Дом из бревна как утеплить: Как правильно утеплить бревенчатый дом

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

подробная пошаговая инструкция для оцилиндрованных стен снаружи, а также нужно ли делать это обязательно?

Деревянные дома представляют собой теплое, экологичное и комфортное жилье для проживания, а стены такого сооружения, «дышат», отлично сохраняя тепло внутри помещения в зимнее время и приятную прохладу в жару.

Но не всегда бревенчатый дом оказывается достаточно теплым в сильные морозы, если не применить внутреннее, наружное и комбинированное утепление. А для того, чтобы слой теплоизоляции не намокал, и не терял своих свойств как можно дольше, в стены бревенчатого дома закладывается пароизоляция. Для того, чтобы узнать подробнее о выборе правильного материала утеплителя и технологии его укладки читайте далее.

Нужно ли утепление внешних стен из оцилиндрованного бревна?

Во время строительства бревенчатого дома, не всегда выполняется дополнительное утепление. Ведь дерево задерживает тепло внутри строения гораздо лучше любого другого материала, будь то кирпич или бетон.

Однако, в зависимости от климатических условий, может потребоваться дополнительное утепление дома.

Например, в сильные морозы (примерно при минус 20 и более градусов) рекомендуется утеплять бревенчатый дом снаружи, используя один из подходящих для этого материалов. С проведением пароизоляции для улучшения эффекта.

Явными признаками того, что дом необходимо срочно утеплить можно назвать:

• сквозняки в помещении;
• холод по ногам;
• быстрое остывание дома, при выключенном отоплении;
• холодные стены.

Чаще всего в бревенчатом доме может быть холодно из-за неправильно установленных дверей и окон, через щели в которых и уходит все тепло. В такой ситуации не помогут радиаторы отопления, они просто не успеют прогреть помещение до оптимальных показателей. И только проведение дополнительной теплоизоляции сможет исправить проблему.

Также нередко стены дома бывают слишком тонкими. К примеру, в регионах с суровой зимой и низкой влажностью требуется, чтобы толщина стен достигала 20-24 сантиметров, а в случае, когда температура опускает ниже -20 °С, требуется чтобы стены были 40-48 сантиметров.

При проведении правильной теплоизоляции дом становится более теплым и экономичным в сезон отопления.

Для южных районов с теплой зимой дополнительный теплоизоляционный слой не требуется, и может устанавливаться по желанию владельца.

Чем наружное лучше внутреннего?

Бревенчатые дома крайне редко утепляют изнутри по следующим причинам:

1. из-за толстого слоя утеплителя пространство внутри помещения значительно уменьшается;
2. промерзание наружной стороны стены вследствие воздействия холода;
3. смешается «точка росы», что выступает дополнительной причиной возникновения конденсата прямо в стене;
4. промерзшая влажная древесина более подвержена образованию микротрещин, что приведет к преждевременному разрушение внешней части дома;
5. из-за конденсата влага накапливается внутри утеплителя, от чего он намокает и теряет свои свойства со временем.

Неправильное проведение утеплительных работ и отклонение от технологии может привести к гниению дерева изнутри, появлению грибков и плесени. Поэтому способ применения утеплителя не менее важен, чем правильный выбор материалов.

Материалы

Сейчас в продаже есть большой выбор теплоизоляционных материалов. Некоторые из них наиболее популярны, другие, напротив, используются при строительстве крайне редко.

Ниже представлены наиболее популярные материалы применимые в качестве утеплителя:

• Минеральная вата. Является наиболее популярным и часто применимым материалом, поскольку сочетает в себе хорошую функциональность и приемлемую стоимость. Бывает нескольких видов, наиболее популярна из которых каменная (базальтовая) вата. Данный утеплитель считается экологически чистым и пожаробезопасным, а главное его преимущество повышение теплосберегающих параметров здания. При внешнем утеплении дома минватой желательно использовать минеральную вату с плотностью 35-50 кг/м3.
• Пенопласт и пеноплекс. Утепление пенопластом является самым дешевым способом энергозащиты дома. Однако в случае с деревянным домом этот утеплитель специалисты не рекомендуют. Он практически паронепроницаем и не дает бревенчатому дому «дышать».
  Утепление пеноплексом же, наоборот, обойдется наиболее дорого. Однако и он мало пригоден для бревенчатых стен по той же причине паронепроницаемости. Эти материалы можно использовать только в совокупности с обустройством хорошей вентиляции по всему дому.
• Пенополиуретан. Представляет собой смесь из нескольких компонентов, которые смешиваются при помощи высокого давления. Пенополиуретан при взаимодействии с воздухом, расширяется подобно монтажной пене. Решение использовать пенополиуретан в качестве утеплителя для дома достаточно эффективно, и может свести теплопотери к минимальным показателям. Однако и он препятствует отведению пара из дома.
• Натуральные утеплители. Существуют в виде разнообразных смесей и плит, сделанных на основе натуральных наполнителей, в том числе опилки, солома, глина и так далее.

Существуют и менее традиционные утеплители. Например разнообразные смеси и плиты, сделанных на основе натуральных наполнителей, таких как: опилки, солома, глина и др. Цена на натуральные утеплители, как правило небольшая, однако, чтобы уложить подобный материал нужно быть готовым к большим сложностям. Наиболее простым в применении натуральным утеплителем можно назвать только льняное волокно.

Технология

Как утеплить бревенчатый дом снаружи ? Для этого рекомендуется осуществлять утепление по системе «вентилируемый фасад», которое представляет собой конструкцию, состоящую из облицовочного материала, утеплителя (в виде минеральной ваты), алюминиевого или деревянного каркаса.

Данная конструкция закрепляется на стене бревенчатого дома, таким образом, чтобы между теплоизоляционным слоем и облицовкой оставался воздушный промежуток, через который циркулирует воздух. Из-за чего такой фасад и называется вентилируемым.

Благодаря вентилируемому фасаду создается система, при которой конденсат выводится наружу не повреждая при этом несущие стены, отделочный материал и утеплитель.

Данная система работает по следующему принципу: водяной пар оседает на внутренней части облицовки, а воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой способствует скорейшему испарению влаги и ее выводу за пределы конструкции.

«Вентилируемый фасад» — отличный вариант для бревенчатых домов. Так как же произвести утепление стен фасада?

Подготовительный этап

Перед началом утепления наружных стен дома, фасадную часть здания необходимо подготовить. Поверхность дома следует освободить от навесных элементов, затем проверить межвенцовые утеплители, провести конопатку и обработку специальным антисептическим средством. Проведение подготовительных работ должно проходить в сухую погоду, что особенно важно при пропитке древесины антисептиком.

Раствор наносится на дерево по принципу «окрашивания» и при содержании на поверхности воды, антисептик не впитается и будет бесполезен. А также необходимо заделать имеющиеся щели. После подготовки внешней части стены дома, для начала прокладывается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от попадания влаги.

Монтаж обрешетки

Поверх слоя пароизоляции устанавливается обрешетка. Делается она из ровных и сухих брусков или металлических профилей, длина которых должна быть равна высоте стены. Размер обрешетки зависит от толщины выбранного утеплителя и должен быть равен его половине.

Чтобы правильно проложить теплоизоляцию понадобиться сделать разметку, используя нивелир, отвес, жидкий или лазерный уровни. Расстояние между направляющими должно быть не менее 40 сантиметров, но и не больше ширины листов утеплителя. При этом возможно как вертикальное, так и горизонтальное расположение.

Профиль фиксируется алюминиевыми или оцинкованными кронштейнами, а деревянный брус закрепляется при помощи саморезов.

Укладка материала

Далее, под профиль или брус укладывается утеплитель. Чтобы материал не сползал и не отслаивался необходимо использоваться специальные крепежи, диаметром 5 сантиметров.

С их помощью утеплитель крепко фиксируется на вертикальной поверхности стены. Лучше укладывать утеплитель в несколько слоев, при этом каждый последующий ряд необходимо накладывать в шахматном порядке, перекрывая швы предыдущего слоя.

Установка мембраны

Затем идет гидрозащитный слой, чтобы водяной пар мог беспрепятственно проходить сквозь утеплитель, без его намокания. Гидрозащита прокладывается с внешней стороны от теплоизолятора.

Монтируется пленка строительным степлером или шуруповертом, при помощи небольших саморезов. Устанавливается внахлест на 10 сантиметров относительно соседних полос. Обязательно проклеиваются стыки при помощи монтажного скотча.

Также важно натягивать пленку правильной стороной. Обычно наружная сторона ярче окрашивается, но различные виды имеют свои особенности. Какая именно сторона пленки является наружной лучше прочитать в инструкции от производителя.

Сверху гидрозащиты крепятся рейки, делающие прилегание утеплителя к поверхности более плотным и надежным. При этом образуется зазор, который обеспечивает свободную циркуляцию воздуха между облицовкой и утеплительным слоем.

Финишная отделка

На окончательном этапе, стена обшивается вагонкой, сайдингом или иным отделочным материалом.

Чтобы добиться качественного результата, при установке облицовочного материала потребуется проделать специальные проушины сверху и снизу стены.

Полезное видео

Как процесс утепления фасада бревенчатого дома минеральной ватой выглядит в реальности можно узнать из следующего полезного видео:

Заключение

В статье была рассмотрена технология вентилируемого фасада, набирающая популярность в последнее время.

Практичнее и безопаснее проводить утепление бревенчатого дома снаружи.

Наиболее подходящим материалом для утепления, благодаря своей паропроницаемости, является каменная (базальтовая) вата.

На самом деле, утеплить дом самостоятельно не сложно, но стоит помнить, что всегда есть подводные камни. Внимательно соблюдайте технологию утепления и выбирайте подходящие материалы, не экономя на их качестве.

Утепление дома из бревна снаружи своими руками – нужно ли?

Несмотря на то, что деревянный сруб отлично сохраняет тепло, поддерживая естественный уровень влажности в жилых помещениях, владельцам порой приходится решать проблемы его утепления, так как зимой в нем становится холодно и возникают сквозняки. В таких ситуациях не все знают, как утеплить бревенчатый дом снаружи, так, чтобы не испортить его внешний вид и добиться максимального сокращения теплопотерь.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик деревянного дома используют разную теплоизоляцию, для каждого вида которой предусмотрены специальные технологии монтажа. Знание причин теплопотерь и соответствующих способов их устранения позволит восстановить в помещении комфортный температурный режим.

Причины утечек тепла в бревенчатом доме

Причин теплопотерь в доме из бревна может быть множество. Если дом построен несколько десятилетий назад и достаточно изношен, то причинами могут быть как щели в окнах, полу и потолке, так и рассохшиеся бревна, которые теряют свою теплоемкость из-за образовавшихся трещин и расщелин.

Если речь идет о новом срубе, то здесь основные проблемы связаны с усушкой и усадкой дерева, из-за которой так же появляются щели, как между венцами сруба, так и в примыканиях окон, дверей, а также в полу и потолке.

Если рассмотреть схему движения воздушных масс от отопителя в комнате, то  станет понятно, что воздух в помещении всегда находится в движении, но из-за комнатной температуры он не ощущается находящимися в ней людьми. Но если присутствуют утечки тепла, то за время циркуляции воздух успевает значительно охладиться до такой степени, что он начинает ощущаться присутствующими как сквозняк в области пола.

Помимо проблем, связанных с недостатками древесины,  существуют также ошибки проектирования. К таким ошибкам приводит использование для строительства в данном конкретном районе бревен недостаточной толщины. Интересный факт заключается в том, что при одинаковой температуре, но разнице во влажности, один и тот же сруб будет вести себя по-разному. Поэтому для центральноевропейской части России с его «влажными» морозами, используют бревна большей толщины.

В любом случае нужно помнить, что к утеплению дома из бревна нужно подходить комплексно, не пытаясь исправить только часть недостатков.

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

• такой же паропроницаемостью как древесина, если укладка его будет проводиться по фасаду сруба;
• влагостойкостью, которая защитит дерево от скапливания влаги и загнивания;
• пожаробезопасностью;
• невосприимчивостью к грибку и вредителям;
• иметь рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для утепления дома из газобетона.

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

• паклей;
• утеплителем ленточного типа, изготовленного из льна и джута;
• пенькой;
• мхом.

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Перед непосредственным проведением работ по исключению теплопотерь, необходимо точно определить, где эти потери происходят. Для этого есть несколько методов – современный и традиционный.

Для традиционного метода не нужно ничего кроме обычной зажженной свечи, с помощью которой обследуются все внешние стены и углы дома на предмет сквозняков. Чем сильнее сдувает пламя, тем большее внимание стоит обратить на данное место.

Современный способ заключается в обследовании дома при помощи тепловизора. Этот прибор дает наиболее точную и понятную картину. По показаниям данного прибора можно с большой точностью определить места, которые подлежат ремонту, а также места, на которые не стоит тратить время и силы.

Вне зависимости от срока постройки дома, первым делом производят утепление оконных и дверных проемов, утепление пола, а также потолка, если это не было сделано ранее. Как известно, до 70% тепла может уходить через потолок, если он не утеплен или утеплен некачественно. Поэтому, прежде чем искать изъяны в бревенчатой стене, уделите внимание базовому утеплению пола и потолка.

Про утепление деревянного пола мы писали в отдельной статье. Об утеплении потолка можно узнать из статьи про утепление крыши своими руками. Также в качестве дополнительного источника тепла можно смонтировать теплый пол. О монтаже теплого пола в деревянном доме мы писали в этой статье.

Для наружного утепления бревенчатого дома используются две технологии – дополнительная конопатка со шпаклеванием трещин, а также монтаж вентилируемого фасада с дополнительным утеплением. Эти технологии могут дополнять друг друга и использоваться как вместе, так и по отдельности.

Следует помнить о том, что эффективное утепление бревенчатого дома возможно только снаружи. В  этом случае дерево будет продолжать «дышать», а влага будет из него выветриваться. В противном случае точка росы смешается вглубь сруба, что приводит к быстрому износу и гниению дерева.

Технология конопатки

Технология законопачивания состоит в том, что в щели между венцами бревен забивается дополнительный утеплитель (помимо того, что уложен между венцами при строительстве сруба), который заполняет собой щели, образовавшиеся от усадки дома и от высушивания самого дерева.

Конопатить щели в срубе следует только в сухую погоду. Для уплотнения материала используется специальный инструмент – конопатка, который представляет собой металлический стержень с лопаткой на конце для лучшего забивания в щели. В качестве утеплителя должны использоваться, как уже говорилось выше, только природные сухие материалы – джут, пенька, мох. Законопачивать необходимо все стыки бревен, особое внимание обращая на углы строения.

При естественной сушке сруба неизбежны продольные трещины разного размера в самих бревнах как внутри, так и снаружи дома. Эта проблема решается заполнением трещин специальными шпаклевками по дереву, либо герметиками.

Борьба с этой проблемой не ограничивается одноразовой заделкой трещин, так как с большой долей вероятности даже после окончательной усадки трещины будут появляться с определенной периодичностью.

Если проблема утечек тепла не решается занонопачиванием щелей, то, вероятнее всего, толщина бревен в доме недостаточна для конкретных климатических условий и необходим монтаж вентилируемого фасада.

При установке вентилируемых фасадов также сначала следует проконопатить сруб, и только после этого приступать к монтажу фасадной облицовки. Подробнее о конопатке бревенчатого дома вы узнаете из видео:

Монтаж вентилируемых фасадов

При облицовке фасадной части сруба для его утепления следует использовать только вентилируемые фасады, которые позволят древесине «дышать» и выветривать влагу. Перед началом монтажа наружную поверхность стен нужно обработать антисептиком и противопожарным составом, чтобы защитить дерево от грибков и плесени, а также от возможного возгорания.

После этого на стены устанавливается обрешетка, которая будет удерживать утеплитель. Ширина шага при вертикальной набивке бруса должна равняться ширине утеплителя. Чтобы уложить теплоизоляционные плиты плотно к неровной поверхности сруба, между ним и стеной нужно получившееся пространство заполнить межвенцовым утеплителем из джута и льноватина, или рулонным «Базальтином».

После этого устанавливается ветрозащитная пленка, обладающая паропроницаемость от 1400 г на м² в сутки. Важно правильно подобрать ветрозащитную пленку для дерева. От этого будет зависеть качество утепления. Пленка не будет пропускать ветер вовнутрь, оставляя свободный доступ циркуляции воздуха и влаги. Стены будут «дышать», оставаясь сухими и защищенными от гниения.

На ветрозащитную  пленку устанавливают обрешетку, на которую потом будет монтироваться сайдинг или другие фасадные панели. Для лицевой стороны вентилируемого фасада можно использовать виниловый сайдинг, имитирующий натуральную древесину, или деревянный блок-хаус, чтобы сохранить на фасаде бревенчатый профиль сруба.

Таким образом, выполнив все вышеприведенные шаги, вы сможете самостоятельно провести утепление бревенчатого дома, значительно сэкономив на потерях тепла.

Наглядно процесс утепления дома из бревна и обшивка его сайдингом показана на видео:

Помогла статья? Оцените ее

Как утеплить бревенчатый дом снаружи правильно: теплоизоляция стен из бревна

Владельцы новых домов, в том числе и деревянных, задумываются о сохранении тепла еще на стадии проектирования. Но строения с большим сроком эксплуатации просто необходимо утеплить и обновить фасад. Потому данный вопрос актуальным остается всегда.

Какие проблемы возникают с старыми деревянными домами?

Древесина – это недолговечный материал, даже самые прочные породы деревьев не могут похвастаться длительным сроком службы. Постоянное воздействие влаги, температурных колебаний и других негативных факторов приводят к:

• нарушению целостности конструкции;
• появлению сквозняков в помещениях;
• потери внешней привлекательности;
• перекосу несущей конструкции в результате гниения материала.

После появления таких недостатков в комнатах старого дома не комфортно находится, особенно в зимние периоды, поскольку необходимо тратить много сил для создания теплого микроклимата. В некоторых случаях избавиться от сквозняков просто невозможно. Это связано с ошибками, допущенными на этапе проектирования.

Современные технологии строительства и обработки материалов, позволяют обработать бревна антибактериальными и влагоотталкивающими пропитками. Такие действия позволяют продлить срок эксплуатации древесины.

Какие действия требуется провести перед теплоизоляцией?

Перед тем как приступить непосредственно к установке теплоизолятора выполняют ряд действий, которые приостановят или замедлят процесс разрушения древесины, а также уменьшить потери тепла. Для этого делают следующее:

1. Внимательно осматривают внешние стены.
2. Удаляют сгнившие участки.
3. Заделывают глубокие недостатки на бревне латками.
4. Щели между деталями стены законопачивают.
5. Подготовленное основание обрабатывают антисептическими растворами.

Нелишним будет покрыть древесину и антисептическими составами, которые противостоят развитию грибка и плесени. Некоторые также защищают и от насекомых. Такие мероприятия помогут сохранить прочность несущей конструкции намного дольше.

Основные требования к теплоизолятору

Выбирая утепляющий материал, обращают внимание на такие нюансы:

• Коэффициент проницаемости пара такой же, как у дерева или выше. Древесина отлично пропускает пар, чтобы влага не накапливалась в утеплителе, он должен обладать такими же характеристиками.
• Инертность к развитию грибка и плесени.
• Пожарная безопасность. Дерево легко воспламеняется и быстро горит. Такие строения всегда имеют риск возгорания, потому лучше подбирать теплоизолятор, который плохо горит или не поддерживает горение.
• Пластичность и гибкость. Для качественного обустройства теплоизоляции, материал плотно прикрепляют к наружной стене. Поскольку дом из бревна не отличается идеальной плоскостью, подбирают соответственный утеплитель.
• Важно, чтобы теплоизолятор не накапливал влагу.

Если выбирать материал по таким критериям, то созданная система утепления прослужит долго и поможет сократить траты на отопление.

Какие материалы можно использовать?

Изучив все вышеперечисленные критерии становиться понятно, что для утепления строения из сруба подойдут:

1. Минеральная вата – подойдет любой вид (стекло, базальтовая или каменная минвата). Материал не горит и не подвержен гниению. Плесень также не поселяется на поверхности данного утеплителя. Главное, придерживаться правил безопасности в процессе выполнения работ своими руками.
2. Эковата – материал создает единый пласт и при этом закрывает все неровности, потому отлично подходит для утепления деревянного дома. К тому же он экологически чист, поскольку создается из макулатуры.
3. Насыпные утеплители – их использовали еще наши предки. К ним относят керамзит, опилки, шлак. Для теплоизоляции вертикальных поверхностей, необходимо возвести дополнительную стену, которая вместе с несущей конструкцией образует полость, куда и помещают материал.

Категорически запрещено использовать в качестве теплоизоляции:

• пенополиуретан;
• пенопласт и пенополистирол;
• пеноплекс;
• монтажную пену;
• различного рода герметики.

Эти материалы не имеют необходимых характеристик, которые важны для утепления деревянного дома. Из дышащей конструкции, они создают что-то напоминающие парник. В помещениях становиться тепло, но при этом накапливается влага и застаивается воздух.

Как теплоизолировать дом из бревна изнутри?

Внутреннее утепление жилых построек выполняют крайне редко. Этот вариант значительно уменьшает полезную площадь помещений. Но это не единственный недостаток.

Установка утеплителя внутри смещает точку образования росы в сторону основной конструкции, что приводит к накоплению влаги в древесине и быстрому ее разрушению.

Достаточно изнутри изолировать пол, кровлю и потолок. Это значительно снизит потери тепла и не приведет к негативным последствиям. Каждый элемент строения имеет свои особенности установки утеплителя.

Теплоизоляция кровли и потолков

Любые работы внутри дома начинают выполнять сверху. Таким образом, обработанные поверхности не подвергаются механическим повреждениям и нагрузкам. Потому начнем с кровли.

1. Для начала укладывают гидроизоляционную мембрану. Она защитит утеплитель от намокания, атмосферных осадков.
2. Далее, пространство между стропилами заполняют плитами минваты. Следят за тем, чтобы материал ложился плотно, но ровно. Зазоры станут мостиками холода, как и торчащие участки.
3. Сверху утеплитель покрывают пароизоляционной пленкой, которая защитит изолятор от влаги из помещений.
4. Если чердак не жилой закрыть минеральную вату можно плитами ОСБ или фанерой. Для жилых комнат подойдет деревянная вагонка или другой дышащий отделочный материал.

Теперь приступим к защите потолка от потерь тепла. Выполняют такую изоляцию со стороны чердака.

• Начинают с пароизоляционной мембраны, она укроет утеплитель от паров, выходящих из комнат. Ее застилают на черновой потолок, то есть доски, набитые на балки.
• Сверху укладывают выбранный материал для теплоизоляции. Следят за тем, чтобы слой был ровным и равномерным.
• Защищают утеплитель дощатым полом чердачного помещения. Между утепляющим материалом и досками оставляют вентиляционный зазор в размере 1–1,5 см.

Теплоизоляция стен

Профессионалы вообще не рекомендуют утеплять стены деревянного дома изнутри. Но если по каким-то причинам нет возможности сделать это снаружи тогда все внутренние работы проводят строго по инструкции. Правильное выполнение всех действий не снизят технические характеристики древесины.

1. Проверить венцы сруба. Если необходимо обновить или добавить материал, который использовался для конопачения.
2. Обработать стены антисептическими пропитками и антипиренами (веществами, защищающими от возгорания).
3. Из деревянных брусков, обработанных такими же защитными составами, делают каркас.
4. На каркасе фиксируем вагонку или плитный материал для внутренней обшивки стен.
5. В качестве утеплителя выбирают минеральную или эковату. Плиты теплоизолятора укладывают на стену, защитив мембранами с двух сторон до обшивки. Эковатой заполняют полость по мере зашивания стены.

На последнем этапе декорируют обработанные поверхности. Вагонку шлифуют и покрывают лакокрасочными материалами. Плиты шпаклюют, затирают, оклеивают обоями или красят.

Пол

Чтобы защитить свое жилье от холода изолируют и пол. Для это выполняют следующий список действий:

• Тщательное требование грунта внутри фундамента.
• Укладка песка или смеси песка и гравия толщиной 20-40 см.
• Уплотнение подсыпки.
• Обустройство гидроизоляции. На предыдущий слой застилается специальная мембрана.
• Еще один слой засыпного утеплителя – гравий или перлит. Толщина от 40 см. Материал не доходит до верхнего края лаг на 2-3 см.
• Слой гидроизоляционной пленки.

Обязательно оставляют свободные участки лаг, чтобы древесина могла свободно пропускать воздух.

Как правильно теплоизолировать с внешней стороны?

Наружное утепление дома намного лучше нежели, внутреннее. Таким образом, влага, которая проникла в материал из внутренних помещений быстрее выйдет наружу и будет выветрена. Чтобы сделать все правильно, лучше нанять профессиональную бригаду, но можно выполнить все своими руками.

Для начала подготавливают основание:

1. Убирают навесные конструкции.
2. Удаляют загрязнения и пятна.
3. Очищают погнившие участки, при необходимости наносят латку.
4. Покрывают стены защитными составами.

Конопатка бревенчатых стен

Далее, обрабатывают стыки бревен. В данных местах наиболее часто появляются зазоры после длительной эксплуатации строений. Это связано с тем, что материал усыхает и усаживается. Для заделывания таких щелей используют:

• паклю;
• джгут;
• рулонные утеплители;
• пеньку;
• мох.

Это натуральные материалы, которые плотно заполняют образовавшиеся щели, но при этом не снижают паропропускной способности древесины. Утеплитель укладывают на бревно в месте появления зазора и заталкивают конопаткой – специальный заостренный инструмент.

Устройство вентилируемого фасада

Одним из вариантов внешней термоизоляции бревенчатого дома является обустройство вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет воздуху беспрепятственно циркулировать между декоративным слоем и утепляющим материалом, удаляя излишки влаги. При этом утеплитель остается сухим и дольше сохраняет свои функции.

Чтобы сделать вентилируемый фасад придерживаются такого плана:

1. Укладка гидроизоляции.
2. Установка каркаса. Для этого используют деревянный брус размером 20*20 или 40*40 мм. Элементы фиксируют вертикально или горизонтально в зависимости от того какой облицовочный материал будет использоваться в дальнейшем. Расстояние между брусками чуть меньше чем ширина утеплителя.
3. В полости между брусками и стеной бревенчатого дома заталкивают ленточный утеплитель (базальтин или джгут).
4. Укладка теплоизолятора. Обращают внимание, насколько плотно материал заполняет промежутки между брусками.
5. Сверху необходимо утеплитель защитить гидроизоляционной мембраной. Ее фиксируют при помощи контробрешетки. Она и будет формировать вентилируемый зазор.
6. Далее приступают к декорированию фасада. Для этого подойдет сайдинг, деревянный блок-хаус, фасадная плитка и другие материалы, предназначенные для установки на каркас.

Метод «мокрый фасад»

Если внешне строение совсем утеряло привлекательность можно воспользоваться вариантом «мокрый фасад». Для этого на стене фиксируется утеплитель, а потом покрывается штукатуркой. Такой способ утепление состоит из ряда действий:

• Обустройство гидроизоляции.
• Фиксация утеплителя. Если стены ровные можно использовать специальные клеевые растворы для наружных работ. Для сделан из оцилиндрованного бруса, то лучше материал зафиксировать механическими крепежами.
• Закрепление армирующей сетки. Для этого используют штукатурный раствор. Его наносят слоем не больше 5 мм и прикладывают стекловолокно. Широким шпателем сетку разглаживают так, чтобы она утопала в растворе. В местах, где армирующий материал проглядывает, добавляют еще раствора.
• Когда этот слой подсохнет, наносят еще один выравнивающий, который скроет мелкие недостатки.
• Далее, можно воспользоваться декоративными штукатурками, которые формируют определенный рисунок либо покрасить готовое основание фасадной краской, хорошо пропускающей пар.

Монтаж термопанелей

Некоторые предпочитают использовать для бревенчатого дома термопанели. Этот вариант сразу утепляет стены и придает им привлекательности. Устанавливаются они следующим образом:

1. Закрепление деревянных брусков в качестве обрешетки. Расстояние между элементами рассчитывают так, чтобы одна панель опиралась на 3 бруска.
2. Фиксация термопанелей при помощи саморезов или дюбелей.
3. Обработка стыков герметиком. Во время покупки выбирают состав, который подходит для наружных работ.

В процессе заделывания швов не забудьте оставить отверстия для свободного проникновения воздуха под облицовку, что поможет удалять излишки влаги.

Дальнейшие мероприятия по защите жилого строения из рубленого бревна

После того как деревянный дом будет утеплен и отделан не стоит оставлять его без внимания на долгое время. Хотя бы раз в год проверяют обшивку на целостность, очищают загрязнения. Если на декоративной поверхности появились недостатки от механического воздействия, то следует проверить, не поврежден ли утеплитель и гидроизоляция.

В принципе, дальнейшие мероприятия будут зависеть от выбранного декоративного материала. Если это был деревянный блок-хаус, то его необходимо покрывать защитными составами. Для сайдинга, нет особых требований.

Штукатурка требует более сложного ухода. Трещины вовремя нужно заделывать. Если цвет потерял привлекательность и яркость, поверхность повторно покрывают краской.

Стоимость отделочных материалов

Все работы по утеплению и облицовыванию деревянного дома требуют больших денежных вложений. Стоимость зависит от:

• Объема выполняемых работ.
• Состояния наружных стен.
• Вида утеплителя.
• Качества гидроизоляционных мембран.
• Вида декоративного материала.
• Дополнительных крепежных деталей.
• Выполняется работа самостоятельно или профессиональной бригадой.

Потому перед тем как приступить к утеплению фасада, рассчитывают примерную стоимость с запасом и сопоставляют с имеющимся бюджетом. Сделав заранее подсчеты, можно быть уверенным в том, что работы не остановятся на полпути, за неимении денежных средств.

Правильное утепление сруба бревенчатого дома снаружи своими руками: чем лучше

Частный жилой дом из бревна имеет множество преимуществ – приятный внешний вид фасада, абсолютная экологичность и отсутствие необходимости в дополнительной отделке жилых помещений. Однако со временем дерево даёт осадку, рассыхается и трескается, что образует прямой путь для попадания холода во внутреннее пространство, и в таких ситуациях хозяева нередко прибегают к утеплению своего жилища.

Содержание статьи:

Утепление дома из оцилиндрованного бревна

Особенности процесса

Утепление дома из бревна выполняют при выявлении теплопотерь в местах сопряжения элементов конструкции. Теплоизоляция может быть внутристенной, наружной или внутренней.

Важно! Герметизация и утепление – не одно и то же. Если утеплитель позволяет дому «дышать», то герметик – нет.

Бревенчатые срубы хорошо сохраняют тепло при условии, что все зазоры между брёвнами тщательно проконопачены. Если толщина стен позволяет противостоять морозам, то можно ограничиться конопаткой, сохранив структуру натурального дерева и снаружи, и внутри.

Какие действия требуется провести перед началом работ

Как утеплить сруб снаружи? До начала работ по утеплению новый сруб должен постоять не меньше года, чтобы он успел просохнуть и осесть.

Если дом старый, любое наружное утепление начинают с подготовки фасада – демонтируют навесные элементы, проводят необходимый ремонт, зачищают и выравнивают поверхности.

Важно! Перед началом работ обязательна обработка антисептиком и антипиреном.

Выбор материала для утепления

Основные требования

Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

• Высокий уровень теплоизоляции.
• Экологичность.
• Гигиеничность.
• Воздухопроницаемость.
• Влагоустойчивость.
• Пожаробезопасность.

Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы.

Внутристенное утепление

Для конопатки отлично зарекомендовали себя такие природные материалы, как мох, пакля, пенька, войлок, джут и ленточные утеплители на основе льна или джута.

Свойства данных материалов приведены ниже:

• Мох устойчив к гниению и обладает антибактериальными свойствами.
• Войлок требует специальной обработки, в противном случае в нём заведутся личинки моли.
• Джут и льноватин – прочные, плотные, устойчивые к гниению материалы, обладающие низкой гигроскопичностью.

Утепление снаружи

Для наружного утепления подойдёт минвата или эковата, особенно если планируется устройство вентилируемого фасада.

Плиты из пенополистирола (пенопласта) или базальтовые применяют, когда монтируют «мокрый фасад».

Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость.

Как правильно утеплять бревенчатый фасад, этапы своими руками

Конопатка бревенчатых стен

Перед проведением работ пазы обязательно очищают и обрабатывают антисептиком.

Важно! Работы по конопатке бревенчатых стен возможно выполнить только вручную.

Особенность проведения работ:

• Выполняются в сначала снаружи, потом внутри дома.
• Начинать следует с нижнего ряда брёвен, постепенно поднимаясь вверх.
• Нижний венец проконопачивают полностью, по всему периметру, только после этого переходят на следующий ряд.

Важно! Нельзя полностью проконопатить одну стену, а потом заняться другой. Это чревато перекосом дома.

Вентилируемый фасад

Если внутристенного утепления недостаточно, то можно выполнить наружное или внутреннее утепление бревенчатого дома. На подготовленные стены ставят обрешётку, которую обрабатывают антисептиком, а под неё укладывают утеплитель. Для теплоизоляции чаще всего используется минеральная вата.

Эковата обладает высокими тепло- и звукоизоляционным свойствами, но работу с ней должен проводить только квалифицированный специалист.

После устройства утеплителя монтируют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Она позволяет влаге и воздуху выходить наружу, но не пропускает влагу и ветер внутрь.

После гидроизоляции ставят обрешётку, на которую прикрепляют сайдинг: виниловый, деревянный или блок-хаус.

Важно! Необходимо всегда оставлять зазор между гидроизоляцией и отделкой, так как это требуется для вентиляции.

Мокрый фасад

Технология выполнения «мокрого фасада» требует ровной стены из любого материала (дерево, кирпич, пеноблоки и т. п.). Ключевое слово – ровная (стена), поэтому метод неприемлем для оцилиндровки, но подойдёт для дома из бруса.

Мокрым он называется, потому что при производстве работ используется вода, входящая в состав строительных смесей. Порядок работ выглядит следующим образом:

• Подготовка – включает тщательное очищение и выравнивание стен. Обязательно нужно установить все элементы для крепления антенн, водостоков, освещения и т.п. и покрыть их антикоррозионным составом.
• После высыхания ремонтного или штукатурного слоя, стены покрывают грунтовкой.
• Устанавливается цокольный профиль. Сделать это нужно строго горизонтально и обязательно ниже уровня пола.
• Наносится клеевой состав, небольшими порциями, по мере необходимости в процессе монтажа утеплительных плит.
• Первый ряд плит укладывают на цоколь и плотно приклеивают к стене.
• Следующий ряд утеплителя укладывают, смещая вертикальный шов вправо или влево, как минимум на 200 мм для обеспечения перевязки.

В процессе монтажа плит обязательно используют дополнительные механические крепления – дюбели.

Установленный утеплитель защищают армированным штукатурным слоем, используя клеевую смесь и сетку. Сначала обрабатывают углы и откосы, затем оставшуюся поверхность.

Важно! Сетка должна быть погружена в клеевой состав, но не соприкасаться с утеплителем.

Термопанели: тепло и красиво

Термопанели – это строительный материал, который служит одновременно для утепления и декорирования фасада здания. Нижняя часть состоит из утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана). Верхняя играет роль отделки и выполняется из клинкерной плитки, тонкого облицовочного кирпича, камня, керамогранита.

Монтаж термопанелей проводят в любое время года:

• Чтобы утеплить дом из бревна снаружи при помощи термопанелей, собирают деревянный каркас.
• Далее закрепляют цокольный профиль. Обязательно строго по горизонтали и ниже уровня пола. В некоторых случаях можно обойтись и без него.
• Установку рекомендуют начинать с левого угла дома, двигаясь слева направо.
• Используют клей-пену, затем фиксируют панели саморезами.
• Монтажной пеной заполняют зазор между профилем и стеной и герметизируют соединения.

Заканчивают монтаж термопанелей затиркой швов.

Советы и рекомендации по защите строения из рубленных бревен

Данная процедура включает в себя следующие этапы:

• Обработка антисептиком (от гниения, насекомых и грызунов).
• Устройство слоя из антипирена (в целях пожарной безопасности).
• Отделка (грунтовка и нанесение покрытия).

Правильный процесс позволяет сохранить красоту и безопасность деревянного дома.

Утепление бревенчатого дома снаружи обязательно включает конопатку, теплоизоляцию стен, потолка, оконных и дверных проёмов. Дальнейшие работы зависят от конструкции, назначения и возраста постройки. Все процессы можно выполнить своими руками, но для обеспечения гарантированной изоляции от холода, хозяину жилого дома стоит обратиться к специалистам.

Как утеплить дом из бревна

Отвечаем на вопросы:

• Нужно ли утеплять дом из бревна
• Как и чем утеплить дом из бревна
• Сколько стоит утепление стен сруба
• Как утеплить стены дома из бревна снаружи и изнутри
• Как правильно утеплить дом из бревна
• Чем утеплить швы между бревнами

В статье раскрываем темы:

• Технологии утепления стен дома из бревна
• Материалы для утепления стен бревенчатого дома
• Утепление бани из бревна
• Утепление дома из бревна герметиком теплый шов

По многовековой традиции в нашей стране дома строят из дерева. Дерево — экологичный, относительно дешевый и при использовании современных защитных материалов долговечный материал. Всем нам хочется, чтобы дом был уютным. А уют в нашем климате — это, прежде всего, тепло.

Нужно ли утеплять дом из бревна

В любом деревянном доме из оцилиндрованного или рубленного бревна, собранном с использованием конопатки, в первые же годы происходит усадка бревен сруба. Кроме того ежегодные сезонные подвижки дома, приводят к появлению зазоров между бревнами.

Ответ однозначный НУЖНО УТЕПЛЯТЬ. Конечно же, если вы хотите что бы дом прослужил долго, был теплым, и при этом не было лишних расходов на отопление, если хотите избежать сквозняков, повышенной влажности, плесени, грибков и насекомых в стенах дома.

Чем утеплить дом из бревна снаружи и изнутри

На сегодняшний день в строительстве и отделке предлагают следующие
технологии и материалы утепления:

• Конопатка
  Традиционная технология утепления, неизменно применяемая на этапе строительства бревенчатого сруба. В качестве материала используют паклю, джут, льноватин или мох.
• Утепление минеральной ватой (минватой), эковатой, изовером и другим листовым материалом, которого сейчас множество с разными свойствами и под разными названиями.
• Утепление пенополиуретаном и другими материалами в виде пены.
• Теплый шов
  Утепление (заделка, герметизация) швов между бревнами (межвенцовых) герметиком на акриловой основе. Герметик можно использовать как снаружи, так и внутри дома или бани.

Теперь давайте попробуем разобраться в представленных технологиях.

Сразу оговоримся:

1. Мы обсуждаем только утепление стен дома и не обсуждаем утепление крыши, подвала и цоколя.
2. Подробное описание утепления дома герметиком вы сможете найти на нашем сайте в статье «Технология теплый шов».
3. Подробное сравнение технологии утепления конопаткой и герметиком теплый шов можно прочитать здесь. Если коротко, на этапе строительства применяем конопатку, а после усадки теплый шов.

Утепление минватой или пеной подразумевает сплошное закрытие (изоляцию) стен, с вытекающими последствиями:

• Дом перестает «дышать»
• Пропадает естественный влажностный режим.
  Материал либо совсем не пропускает влагу, либо накапливает её в себе, образуя точку росы внутри стен дома, с последующим гниением, плесенью и грибками.
• Утепление минватой требует дополнительной системы вентиляции (проветривания).
• Для монтажа минваты необходимы дополнительные конструкции, что делает стены толще, и «съедает» внутренне пространство дома.
• Экологичность и безопасность таких утеплителей зачастую вызывает вопросы.

Теперь давайте задумаемся и ответим на вопрос.

Зачем строить живой и натуральный деревянный дом, а потом надевать на него «мертвый колпак»?

Вы же не станете жить в целлофановом пакете?

Само по себе бревно обычно достаточно толстое и обладает достаточными свойствами по сохранению тепла и поддержанию комфортного температурно-влажностного режима в доме. Основные источники теплопотери это межвенцовые швы и трещины в бревне и здесь поможет долговечный, надёжный и экологичный «теплый шов».

И даже если у вас уже послуживший или старый бревенчатый дом это не повод превращать его в пластиковую коробку. Достаточно провести качественную шлифовку, утепление швов, а современные краски и защитные покрытия продлят срок службы, украсят и обновят внешний вид дома.

Стоимость работ и цена материалов для утепления дома из бревна

Цены на материалы постоянно меняются и, конечно же, зависят от качества. Стоимость работ по утеплению за последние годы сильно не менялась, Если ориентироваться на стоимость работ по нанесению герметика «теплый шов» то за три года она снизилась на 20-30%.

Наверное, самый простой способ понять и сравнить необходимые вложения в утепление дома, и выбрать материал и технологию «по карману» — это запросить сметы на материалы и работу у нескольких фирм. Благо большинство компаний денег за смету не берут.

Что необходимо учитывать в расчётах:

• Срок службы материала
• Необходимость повторных работ и их периодичность

Как утеплить стены дома из бревна

К этому вопросу мы подойдём со стороны выбора между самостоятельным утеплением (своими руками) и обращением к сторонним мастерам или компаниям.

Далеко не каждая технология утепления подходит для самостоятельных работ. Что бы качественно произвести утепление сруба, без лишних расходов материала и при этом получить красивый и аккуратный результат, необходимы навыки и опыт. Профессионально выполненная работа не только утеплит Ваш дом, но и придаст ему внешний лоск и красоту. Конечно же, работа профессионалов стоит денег и конечное решение принимать вам.

На что обратить внимание при выборе мастеров или компании для утепления:

1. Конечно же «шабашники» и частные мастера просят за работу меньше. Но здесь надо понимать и хорошо оценить следующие риски:

• Отсутствие гарантии
• Не с кого спрашивать за некачественный результат
• «Недоделы»

При выборе частного мастера обратите внимание на готовность показать уже сделанные работы, т.к. в погоне за заработком «шабашники» могут взяться за работу, в которой у них недостаточно навыков и опыта. Нет универсальных специалистов, и в специализированных строительных и отделочных работах всегда преимущество у узкопрофильного мастера.

2. На что обратить внимание при выборе компании для утепления дома:

• Готовность предоставить детализированную смету на материалы и работу
• Хорошая компания даёт гарантию на работы, прописанную в договоре
• Опыт работы и готовность показать готовые объекты
  Ежегодно только в области утепления по технологии «теплый шов», появляется всё больше предложений от компаний, но это не значит, что в каждой из них есть специалисты с достаточным опытом в этой сфере. Каждый год нашей компании достаётся несколько объектов «на переделку» от таких компаний и частных «мастеров».

Заделка швов между бревнами

Технологический процесс утепления деревянного дома, по технологии «теплый шов» состоит из нескольких этапов:

• удаление при необходимости старой конопатки и зачистка поверхности;
• прокладка теплоизоляционного шнура;
• заполнение шва герметиком;
• окончательная зачистка и шлифовка шва.

Для тех, кто планирует самостоятельное утепление герметиком статья «теплый шов своими руками».

Акриловый герметик для заделки швов между бревнами

Самыми безопасными и качественными считаются герметики на акриловой основе. Они достаточно удобны в работе. У них отличная адгезия к любым чистым не масляным поверхностям. У акриловых герметиков хорошая эластичность, хорошо себя зарекомендовали на растяжение. Оторвать от поверхности после высыхания невозможно, только вырезать и скоблить. Всем этим качествам соответствуют герметики Remmers Acryl 100 (Германия) и RAMSAUER 160 ACRYL(Австрия). Мы давно работаем этими материалами и качество действительно достойное.

Нюансы утепления потолка, стен, пола +Видео

При самостоятельном строении деревянного дома многие задаются вопросом как утеплить бревенчатый дом изнутри. Этот этап очень важен, так как от него зависит на сколько хорошо будет защищен ваш дом. Важным здесь будет правильно подобранный материал и соблюдение технологии теплоизоляции.

При теплоизоляции строении подразумевается процесс утепления всех внутренних поверхностей от пола до потолка.

Подготовительные работы

Пренебрегать этим этапом не желательно, ведь после выполнении всех работ по утеплению брус будет закрыт и для исправления чего-либо придется придется полностью демонтировать весь утеплительный материал. Сначала все стены очищают от загрязнений, а затем проводится герметизация всех неровностей и щелей. Далее дерево обрабатывается специальным средством, защищающим от гниения и появления паразитов.

Если по стенам проходит электропроводка ее необходимо проверить, что бы она была в рабочем состоянии и правильно изолирована. Перед непосредственным устройством утеплительного материала нужно создать некий пароизоляционный барьер для защиты утеплителя от влажности, которая будет образовываться на деревянных стенах. Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут преть.

Заметка: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Она очень хорошо справляется со своей задачей, но стоит не дешево.

Внутреннее утепление потолка

Утепление дома следует начинать с потолка, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх и если утепление отсутствует, его часть выходит через крышу. Если дом одноэтажный с чердачным помещением, работу начинают с расстилания гидроизоляционного материала  на перекрытии с чердака. Как утеплитель может быть использована минеральная вата или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может быть 150-250 мм. Сверху расстилаются доски, чтобы можно было свободно передвигаться по чердачному помещению.

Важно: Если дом с мансардой, то проводят утепление, помимо межэтажного перекрытия, и кровельного ската. Для деревянных полов насыпают сыпучие материалы между лагами, а при бетонном укладываются плиты либо рулонный материал.

Скат утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладется утеплитель, а сверху непроницаемая мембрана. Завершается все обрешеткой.

Заметка: Для потолочного утепления может использоваться минеральная вата, а в качестве гидроизоляционного слоя пергамент.

Для того, чтобы утеплить потолок изнутри сначала изготавливается деревянный каркас,  в котором расстояние между досками должно быть до одного метра. Между досками проклеивается пергамент с помощью плиточного клея. Сверху него кладется утеплительный материал, для закрепления которого можно также воспользоваться небольшим количеством клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. На деревянный каркас его прикручивают шуроповертом.

Важно: Утепление потолка следует проводить после постройки не ранее, чем через год и только в теплый период.

Внутренняя теплоизоляция стен

Сначала приступают к обустройству гидроизоляционного барьера. Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Ее выполняют из бруса сечением 5*5 с шагом в тридцать сантиметров.

Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку, ее нарезают на полосы нужной длины и шириной, на двадцать миллиметров превышающей расстояние между брусьями. Каждая полоска аккуратно укладывается и крепко фиксируется с помощью анкерных  болтов. Сверху монтируется пароизоляционная пленка внахлест до десяти сантиметров строительным степлером.

Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.

Для обшивания теплоизоляционного слоя также устраивается обрешетка брусками 3*4 см. Стены могут быть обшиты деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.

Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:

• Очищение поверхности от пыли и грязи;
• Заделывание щелей с помощью пены, льняного войлока либо пакли;
• Обработка бруса для обрешетки антисептиками;
• Устройство обрешетки из бруса;
• Размечают, где будет установлены крайние элементы, т. к. от устройства первого бруска будет зависеть ровность всей конструкции;
• Закрепление брусков на шурупы и дюбеля с шагом от 25 до 30 см;
• От начального бруска отмеривается один метр и крепится параллельно первому второй. И так по всему периметру;

На заметку: В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.

• Между обрешеткой укладывается утеплитель;
• Затем поверх утеплителя делается пароизоляция с помощью пленки или полиэтилена.
• Обшивка стен с использованием гипсокартона, который прикручивается к брусьям обрешетки.

Заметка: Не рекомендуется для обрешетки использовать металлический каркас, т. к. метал обладает большой теплопроводностью.

Устройство теплоизоляции пола

Утепление пола способствует созданию тепла и уюта вашего жилища. Здесь очень важным является соблюдение технологии монтажных работ полового покрытия по грунту. Сначала делают подсыпание, после устанавливается гидроизоляция, а затем утеплительный материал.

Если полы деревянные, укладка теплоизоляции производится между лагами слоем от ста до ста пятидесяти миллиметров. Затем обустраиваются черновые либо чистовые полы. А если необходимо утеплить бетонные полы, то это можно сделать методом фальшпол. Для устройства фальшпола сначала приступают к выравниванию поверхности и устранению дефектов. На бетонную поверхность расстилается гидроизоляционная мембрана, укладываются лаги с шагом между брусьями до пятидесяти сантиметров.

Важно: Крайняя лага к стене не должна располагаться ближе тридцати сантиметров.

С помощью брусьев пол делится на ровные линии. Пустоты заполняют утеплителем, поверх которого кладется мембрана и делается настил.

Часто бревенчатый дом утепляют системой теплый пол.

Особенности утеплительных материалов

Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.

Она имеет следующие преимущества:

• Хорошая звуко- и теплоизоляция;
• долговечность;
• обладает низкой плотностью;
• не способна к деформации;
• ценовая доступность;
• бывает в виде гибких матов или твердых плит;

Конкурентным материалом вате является практичный  и легкий в устройстве пенополистирол.

Хотя многие специалисты не рекомендуют использовать не экологичный и горючий пенопласт в качестве утеплительного материала, но у него есть свои преимущества:

• С его помощью можно сократить теплопотери даже при не заделанных щелях;
• Небольшой толщины данного материала вполне достаточно для защиты дома от зимних холодов;
• деревянный дом с таким утеплителем гораздо быстрее прогревается;
• легкий монтаж;
• отличная шумоизоляция.

Еще одним подходящим материалом для внутреннего утепления является эковата. Материал дышащий и не продуваемый, с его помощью заполняются все пустоты в стене. Препятствует попаданию влаги и предотвращает распространение плесенных и грибковых образований.

Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, т. к. этот материал способен пропускать влагу, чем ухудшая теплоизоляционные свойства.

Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками

Некоторые верят в такой миф, что чем больше утеплителя вы положите внутри здания, тем лучше. Однако, при наличии очень толстого слоя утеплителя, может произойти перемещение точки росы в сам материал, а если он с ватной основой — подмочить его теплоизоляционные характеристики. В результате чего ваш утеплитель просто долго не продержится.

Еще одной ошибкой считается стремление некоторых собственников произвести утепление дома с обеих сторон, чем наносят урон самой стене строения. Дело здесь в том, что пароизоляционная особенность утеплителя просто не будет давать возможности стенам просыхать, чем спровоцирует распространение плесени и грибка.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют при самостоятельном утеплении бревенчатого дома придерживаться следующих правил:

• Утеплять деревянный дом изнутри следует только в крайних случаях, лучше это сделать снаружи;
• Любое утепление, будь то внутреннее либо наружное, нужно производить в теплый период;
• Если фасад здания с облицовкой, то перед внутренний утеплением необходимо убедиться в наличии продухов между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просыхать;
• Нужно перед устройством утеплительного материала обязательно обрабатывать все деревянные поверхности. После утепления в стенах образуется микроклимат, не совсем благоприятный для древесины и лишняя обработка не навредит;
• В качестве внутреннего утепления лучше не использовать такие материалы, как пенопласт. Многие покупаются на его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не пригодный.

Если вы решили утеплять бревенчатый дом изнутри, то делать это нужно полностью, т. е. стены, пол  и потолок. Если вы утеплите только потолок, то тепло так или иначе будет уходить через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных утеплительных материалов и инструментов, благодаря чему каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.

Бревна хорошо изолируют? Как получить бревенчатую хижину для сохранения тепла — Outdoor Troop

Деревенский бревенчатый домик может иметь много очарования и быть одним из самых веселых и расслабляющих мест, где можно провести свободное время.

А как же зимой? Могут ли бревенчатые домики согреться в действительно холодном климате и в разгар зимы? Есть ли у бревенчатых домиков изоляция?

Бревенчатые домики могут быть действительно теплыми круглый год, если они хорошо построены. В холодном климате, например, в Канаде и на Аляске, много бревенчатых домиков.Но у традиционной бревенчатой ​​хижины нет теплоизоляции — утеплителем являются бревна. 6-дюймовые сосновые бревна имеют R-значение около 8,4, которое изолирует меньше, чем стены с каркасами, которые имеют R-значение около 14.

Но есть много способов, с помощью которых бревенчатые хижины действительно отлично согревают вас даже в очень холодную зиму. Коэффициент теплоизоляции — лишь один из многих факторов, определяющих, насколько хорошо здание может сохранять тепло.

Изоляция стен бревенчатой ​​хижины

Бревенчатые домики обычно не имеют теплоизоляции стен.В настоящих бревенчатых домиках, конструкция которых состоит из цельных бревен, а не просто стены в каркасе с облицовкой, выглядящей как бревна, утеплить стену невозможно. Изготовлен из цельного бревна…

Но вот что насчет твердых бревен. Фактически они составляют и конструкцию, и утеплитель срубов.

Изоляторы

— это просто материалы, которые очень эффективно предотвращают передачу тепла с одной стороны на другую. Таким образом, хороший изолятор удерживает тепло изнутри вашей кабины от выхода наружу в холодные месяцы и защищает тепло снаружи вашей кабины от проникновения внутрь в жаркие месяцы.

Для многих типичных современных зданий мы строим стены из каркаса из деревянных каркасов. Снаружи мы кладем деревянные панели, а затем какую-нибудь отделку вроде сайдинга или лепнины. Затем заполняем зазоры между стойками изоляцией. Это просто материал, замедляющий поток или передачу тепла. Очевидно, что перед изоляцией нужно выполнить все электрические и водопроводные работы, но это не часть нашего обсуждения. Затем на внутреннюю часть стены кладем какой-то отделочный материал.Обычно это гипсокартон, который мы склеиваем и красим, чтобы стена выглядела красивой, чистой и законченной.

Но в бревенчатых домиках нет всех этих слоев. У них есть журналы. Сплошные бревна. Но как я уже сказал выше, бревна — это изоляция.

Так бревна так же хороши в качестве теплоизоляции, как и изоляция в каркасном доме? Если мы говорим строго о R-значении, которое является мерой того, насколько хорошо изоляция предотвращает передачу тепла, то нет. С обычной изоляцией из стекловолокна в стене с шипами 2 × 4 (наиболее распространенной на сегодняшний день) значение R составляет около 14, если сложить все слои.С другой стороны, бревно из сосны толщиной 6 дюймов будет иметь коэффициент сопротивления R около 1,4 на дюйм. Таким образом, сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь коэффициент сопротивления 8,4. Чем больше число, тем лучше, поэтому бревно толщиной 6 дюймов не замедлит теплопередачу, как и конструкция стены с гвоздями.

Но R-ценность — не единственное, что имеет значение в бревенчатых домиках. Прочтите, чтобы узнать об эффекте теплового теста.

Эффект тепловой батареи

Аккумулятор — это просто то, что хранит энергию для дальнейшего использования.Вероятно, все мы использовали батарейки для работы различных электронных устройств. Что ж, ваши бревна в вашей каюте на самом деле действуют как аккумулятор, накапливающий тепло.

Днем солнце освещает вашу хижину и нагревает бревна. Даже если на улице холодно, прямой солнечный свет может сильно нагреть, особенно на темных поверхностях. Этот эффект особенно распространен в климате, где днем ​​значительно теплее, чем ночью.

Итак, вот что происходит.Целый день ваши бревна греются на солнце. Они также нагреваются изнутри любым источником тепла, который у вас есть (печь, камин, дровяная печь и т. Д.). Затем ночью, когда на улице становится холодно, бревна медленно выделяют тепло, и часть его возвращается в хижину. Это не полностью перевешивает более низкое значение R, так как этот эффект добавляет примерно 0,1 на дюйм толщины. Это означает, что сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R, близкое к 9. Но если ваши бревна имеют толщину 8 дюймов, вы получите R-значение 12.

Где теряет тепло в бревенчатой ​​хижине

Получается, что срубы действительно неплохи для поддержания комфортной температуры. Но определенно есть несколько вещей, которые следует утеплить. Вот некоторые из мест, где бревенчатые домики теряют больше всего тепла, и что с ними делать.

Из крыши

Вы, наверное, слышали фразу «поднимается температура». В целом это правда. Особенно если речь идет о воздухе. Горячий воздух легче холодного, поэтому воздушные шары работают.Таким образом, теплый воздух в вашей каюте будет подниматься до потолка. И если ваша крыша на самом деле не изолирована, у нее будет более низкий показатель R, чем у ваших бревенчатых стен. Крыши кабин обычно не строят из цельного бревна.

Людям нравятся сводчатые потолки в каютах. В домах у нас часто есть чердаки над большинством комнат, и мы можем просто надуть изоляцию на чердак, чтобы тепло не поднималось и не выходило за крышу. Но когда потолки сводчатые, этого сделать нельзя. Вместо этого у вас есть фермы и какая-то деревянная облицовка или панель сверху.Затем они кладут сверху кровельный материал (например, черепицу). В некоторых случаях люди будут использовать металлическую крышу и открывать ее для кабины. В каждом из этих случаев коэффициент сопротивления R крыши будет очень низким, и вы потеряете много тепла.

Поэтому, если вы хотите поддерживать комфортную температуру в салоне, вам обязательно нужно утеплить крышу кабины. Для этого есть несколько вариантов. Вы можете положить деревянную обшивку на нижнюю сторону стропильных ферм и использовать изоляцию из стекловолокна между стропильными фермами, как мы это делаем с шипованными стенами.Или вы можете положить деревянные панели на верхнюю часть ферм, добавить слой изоляции, а затем еще один набор деревянных панелей, а затем кровельные материалы. Некоторым людям нравится идти этим путем, потому что они хотят, чтобы их красивые деревянные фермы были открыты и видны внутри кабины.

Лучше всего будет поговорить с подрядчиком по кровельным работам в этом районе, который работал над домиками, чтобы узнать их мнение о том, какие варианты лучше всего подходят для вашей каюты.

Через пол

При повышении температуры люди часто теряют тепло через пол.Это особенно актуально, если у вас деревянный пол, под которым ничего нет. Для многих кабин люди строят блочный или бетонный нижний колонтитул, который огибает основание внешних стен кабины. Затем они укладывают фермы перекрытия на нижний колонтитул и строят поверх них пол. Проблема в том, что единственный тонкий слой древесины — это все, что находится между вашим кормом и землей.

Земля действует как теплоотвод. Это означает, что тепло хорошо передается через землю, а земля настолько велика, что может постоянно поглощать тепло.Поскольку он может быстро передавать тепло, вы никогда не прогреете землю. Независимо от того, сколько тепла он выводит из вашей кабины, земля под вашей кабиной останется холодной и будет продолжать поглощать тепло. Из-за этого он будет тянуть тепло весь день и всю ночь, когда холодно

Вот почему я рекомендую утеплить пол. Если у вас есть бетонная плита, вы получите немного изоляции, но не много. Если у вас нет бетонной плиты, неплохо было бы добавить изоляцию между балками пола под вашими половыми досками.Опять же, я рекомендую вам поговорить со своим подрядчиком о том, как лучше всего изолировать пол вашей кабины, чтобы убедиться, что таким образом вы не теряете много тепла.

Через воздушные зазоры в стенах

Хорошо построенный бревенчатый домик на самом деле может быть более герметичным, чем большинство домов с каркасом. Прочные бревна пропускают очень мало воздуха в кабину и из нее. Но есть места, куда из бревенчатых домиков может попасть сквозняк, если вы не будете осторожны.

Одно из мест, где могут возникнуть утечки, если вы не будете осторожны, — это между журналами.Каждое соединение, будь то бревно на стене или в углах, — это потенциальная утечка воздуха, которая должна произойти. При постройке хижины необходимо убедиться, что щель (заполнитель между бревнами) хорошо закрывает любые щели между деревом. Вы должны проверять щели не реже двух раз в год на предмет трещин.

Вы также получаете воздушные зазоры везде, где бревна встречаются с другим материалом. Это происходит при каждом открытии, как двери и окна. Убедитесь, что уплотнение вокруг дверных коробок и окон, по крайней мере, заметно закрывает все щели.После того, как вы закончите уплотнение и заделку трещин, вы можете осветить одну сторону стены, и если свет не проникает сквозь стену, у вас должно получиться хорошее уплотнение.

Дело не в том, что кабины должны быть герметичными. Вам просто не нужны достаточно большие промежутки, чтобы в вашей каюте возник сквозняк. Хорошая герметизация и трещины сделают все, чтобы стены вашей кабины сохраняли тепло там, где вы этого хотите.

.

Изоляция пола и крыши бревенчатой ​​хижины

Если бы вы были одним из моих клиентов и покупали у меня прекрасную новую бревенчатую хижину, особенно одну из наших бревенчатых домиков с более толстыми стенками, например, толщиной 50 мм и выше, я бы настоятельно рекомендовал вам утеплить хотя бы пол вашего нового бревна. салон самолета. Я бы также попытался подтолкнуть вас к утеплению крыши.

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатой ​​хижины: Двойное остекление в бревенчатых домиках

Преимущества для вас очевидны.Вы определились со своим зданием, вы взвесили преимущества более толстых бревен и, конечно же, двойного остекления. Но много тепла теряется из-за пола, поднимается холод, и, конечно, грузы теряются через крышу. В идеале мы хотим, чтобы эти области были изолированы и имели такую ​​же или близкую к толщине стены.

Многие розничные торговцы поставляют «изоляционные комплекты» для своих зданий, мы этого не делаем, но мы могли бы, мы также могли бы заработать на этом немного денег. Но, учитывая, что каюты достаточно дорогие, вы действительно хотите добавить больше, если можете помочь.Итак, вместо того, чтобы поставлять вам специальный пакет изоляции и зарабатывать на этом деньги, я расскажу, как сделать это самостоятельно и сэкономить деньги, а еще лучше потратить сэкономленные средства на изоляцию лучшего качества. Вся изоляция, о которой я говорю, заказывается у любого продавца-строителя, большая часть которого доставит вам за небольшую часть стоимости специального «изоляционного пакета» розничных продавцов.

Мне нравятся платы марки Celotex, я использовал несколько типов на протяжении многих лет, но лучше всего справляюсь с этой.

Вот ссылка, по которой вы можете загрузить более подробную информацию о продукте: Product Guide

Я знаю, что многие другие производители выпускают аналогичный продукт, некоторые лучше, а некоторые хуже, эта часть зависит от вас, но я предпочитаю работать с твердой древесноволокнистой плитой, как указано выше.

Конечно, есть много способов сделать утепленную крышу и пол. Некоторые монтажники предпочитают добавлять его под крышу и обшивать, таким образом, сохраняя изоляцию. Некоторые ставят каркас на крышу и используют минеральную вату и покрывают ее слоем.Я никогда не использовал эти методы, так как не вижу никакой пользы, кроме, возможно, экономии стоимости самого изоляционного материала.

Итак, мое грубое и простое руководство о том, как утеплить крышу и пол вашей новой бревенчатой ​​хижины.

Утеплить пол

Коротко, прежде чем объяснять это: Вы думали о DPM? Влагонепроницаемая мембрана внутри вашей базы или поверх нее. Оно того стоит и предотвращает попадание влаги в ваше здание. (http: // en.wikipedia.org/wiki/Damp_proofing)

Я строю свою бревенчатую хижину, как обычно, на 44-миллиметровых балках фундамента из дубленой древесины, которые мы поставляем с каждым зданием, и теперь я завершил строительство. Мне остается положить пол и накрыть крышу. Если я использую напольный рюкзак, я выставлю его как обычно. Затем я разрезал изоляционную плиту, которую заказал у местного продавца, на глубину 50 мм. Он идеально расположен между опорами и внутри них, балки поддерживают мою конструкцию, а изоляционные плиты поддерживают ее.Если вы хотите быть точным с балками, используйте 40 мм.

Изоляционная плита помещается в несущие

Теперь я просто кладу половые доски как обычно, довольный тем, что пол утеплен.

Другой способ — не возиться с напольным пакетом и заполнить внутреннюю часть кабины изоляционными плитами. Вдобавок к этому вы используете гораздо более дешевые листы OSB или пол из ДСП, это особенно актуально, если вы позже будете укладывать ковер, поскольку OSB, безусловно, дешевле, чем наша красивая сосна T&G.

Очевидно, вам нужно будет определить, сколько доски вам нужно, с помощью простого расчета длины x ширины, чтобы найти квадратный метр и заказать эквивалент у местного продавца строителей.

Изоляция крыши вашей бревенчатой ​​хижины:

Крышу сделать немного сложнее, и потребуется немного больше работы. Прежде чем мы начнем, вам нужно решить, какую толщину изоляционной плиты использовать. 50мм, как и пол, очень удобен и часто используется. Вы также можете увеличить диаметр до 70 мм, чтобы получить такое же значение R.Я также использовал 100 мм, если это указано проектировщиками. Независимо от того же принцип.

Определите, сколько вам нужно, посчитав площадь одной стороны крыши и умножив ее на два. Наряду с изоляционными плитами вам также необходимо заказать более длинные гвозди. Они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через окончательную поверхность крыши, изоляцию и в деревянные панели крыши. Если вы используете изоляцию толщиной 50 мм, закажите гвозди диаметром 65 мм для плоских поверхностей крыши и гвозди диаметром 70 мм для коньков.

Положите доски заподлицо с передним краем. Помните, что это будет разоблачено, поэтому подумайте, как вы собираетесь это осветить. В этом примере мы использовали 50-миллиметровую доску и повернули обшивку крыши вверх:

Обшивка крыши по передней кромке готова для установки изоляционной плиты

Вы также можете покрыть эту часть позже дополнительной древесиной, но на этом стоит подумать. Возможно, вам придется закупить на месте дополнительную обрезную древесину.

Теперь уложите один слой изоляционных плит и закрепите на месте, используя по одному гвоздю в каждом углу и по одному в центре.Затем вы можете войлочить или приклеить его к первой доске. Не поддавайтесь искушению покрыть утеплителем всю крышу, так как в конечном итоге вам придется залезть на крышу, чтобы выложить плитку или пощупать ее, а когда вся крыша будет сделана, она может быть очень скользкой.

Когда доска заполнена плитками или войлоком, переходите к следующей и продолжайте добавлять доски и плитки, пока не достигнете вершины.

Утепление крыши бревенчатой ​​хижины

Советы по укладке кровельной черепицы см. В этом посте: Советы по установке черепицы из войлока в бревенчатую хижину

Последнее, что нужно учитывать — это заграждения спереди и сзади.Вы можете переместить поставляемую в комплекте одну или удвоить доски баржи, как показано ниже, опять же, вам может потребоваться получить эту дополнительную древесину на месте:

Тот же принцип применяется к четырехскатной, восьмиугольной и шестиугольной крыше. Единственная небольшая разница в том, что вы немного по-другому обработаете углы выступов, вырежьте их заподлицо с концом досок крыши. Затем вы разрежете филе, чтобы заполнить образовавшуюся букву «v».

Последний совет: если у вас нет пилы по дереву или подходящей пилы для резки досок, нож для хлеба вашей жены отлично подойдет для резки изоляционных плит!

Изолированный бревенчатый дом

Подробнее об утеплении бревенчатой ​​хижины можно прочитать здесь, это небольшая напыщенная речь о текущих тенденциях в «индустрии бревенчатых хижин» и обо всем, что есть в большом количестве.См. Здесь: Подробнее об утеплении бревенчатой ​​хижины

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатой ​​хижины: Двойное остекление в бревенчатых домиках

См. Следующую статью о том, как сделать изолированные стены, перегородки и как использовать более толстую изоляцию в крыше: Решение проблемы расширения и сжатия бревенчатых домиков

Чистовая обработка переднего края.

Недавно меня спросили подробнее о том, как закончить переднюю кромку крыши, надеюсь, этот эскиз даст вам некоторые идеи:

Идеи для отделки передней кромки кровли.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

.

Изоляция бревенчатой ​​хижины

Как и в случае со стандартным домом из кирпича, бревенчатые домики также требуют теплоизоляции. Вы можете подумать, что дерево — это естественный изолятор, и в какой-то мере будете правы. Дерево действительно обеспечивает естественное тепло, в зависимости от толщины используемых бревен. Однако даже толстых бревен недостаточно, чтобы противостоять суровым зимним температурам, а значит, необходима изоляция.

Общие типы изоляции

Есть несколько способов утеплить ваш дом из бруса и ряд продуктов, которые вы можете использовать.Ниже представлены наиболее распространенные типы. Также обратите внимание, что вам нужно будет покрыть их слоем фанеры, чтобы они были в безопасности.

Rockwool — Его можно купить в упаковке, цена будет варьироваться в зависимости от толщины и количества шерсти.

На основе картона — состоит из густого пенопласта, скрепленного термическим слоем. Легко резать острым ножом.

Полистирол — это искусственный продукт, который довольно хрупкий.Часто это самый дешевый вариант.

Как утеплить кабину

После того, как вы выбрали, какой тип изоляции вы хотите использовать, самое время заняться изоляцией. Следующие методы должны помочь;

Пол — Убедитесь, что на полу нет пыли и мусора. Вы также можете положить защитную пластиковую мембрану перед добавлением какой-либо изоляции. Как только это будет сделано или нет, просто отрежьте тип изоляции, чтобы она поместилась между балками пола.Затем накройте поверхность пола фанерной доской. Наружная фанера должна быть подогнана так, чтобы она проходила по изоляции, но не в одном направлении.

Если вы уже построили бревенчатый домик с плоским полом, вы, по сути, создаете второй этаж для изоляции. Для этого установите балки перекрытия и опоры, а затем выполните описанный выше метод. Не забудьте принять это во внимание при строительстве бревенчатой ​​хижины.

Стены — Если вы еще не добавили опоры в балки стен, вам нужно будет сделать это сейчас.Уложить один кусок утеплителя от потолка до пола очень сложно. Лучший способ — сделать перерыв между ними, который создают носители. После установки опор обрежьте изоляцию по размеру и прикрепите ее. Если вы используете минеральную вату, это может быть работа двух человек. Скройте изоляцию, установив внешние фанерные панели.

Крыша — Изоляция крыши любого дома — самая сложная, но самая важная задача. Это важно, потому что большая часть тепла теряется через крышу.Это сложно из-за его высоты и разной степени неловкости, связанных с этим. Самый простой способ утеплить крышу — сделать это снаружи. Это означает, что, как и в случае с полом, вы создаете вторую крышу. Сделайте внешние балки и несущие элементы на внешней стороне вашей крыши, положите свой тип изоляции и поверх фанеры. После того, как вся территория будет восстановлена, вы можете прикрепить кровельный войлок или черепицу.

.

Как утеплить чердак

Создание дополнительного хранилища или нового жилого пространства путем утепления чердака и его преобразования во что-то более пригодное для использования — это разумный способ снизить нагрузку на остальную часть вашего дома. Но сначала вам нужно убедиться, что вы проводите изоляцию в соответствии с инструкциями, изложенными в Строительных нормах, с учетом материалов и огнестойкости.

В нашем руководстве для начинающих по утеплению чердака вы найдете советы экспертов о том, какой тип утеплителя подойдет лучше всего, где его разместить, а также практическое пошаговое руководство по установке утеплителя крыши.

( БОЛЬШЕ : Что такое грант на строительство зеленого дома?)

Где мне установить изоляцию при утеплении чердака?

На самом деле существует три уровня, на которых вы можете установить изоляцию, и выбор будет зависеть от того, для чего будет использоваться чердак, но для удовлетворения требований может потребоваться комбинация двух уровней. Если чердак будет использоваться как жилое помещение, то утеплитель следует разместить на уровне стропил для создания теплой кровли.

Но если вы планируете использовать чердак только для хранения вещей, то вариант с обычной холодной крышей (где рулоны из минеральной ваты помещаются между балками потолка над верхним этажом).

Этот мультифольгированный воздухопроницаемый утеплитель 3-в-1 (из SuperFoil) может использоваться для стен, крыш и полов. Он обеспечивает высокоэффективную изоляцию, дышащую мембрану и лучистый барьер. При переоборудовании чердака использовался SF19BB. Он толщиной 40 мм, покрывает 15 м², может достигать значений U 0,18 Вт / м²k и имеет значение R 2,22 при использовании на крыше. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Если изоляция размещается исключительно между стропилами , они будут должны быть очень глубокими, чтобы обеспечить необходимую глубину изоляции (самая лучшая изоляция из пенопласта должна иметь глубину 125 мм, чтобы соответствовать требованиям строительных норм).При таком способе установки существует опасность небольшого образования конденсата из-за мостиков холода в месте расположения стропил. Эта влажность может привести к обесцвечиванию внутренней отделки.

Установка сплошного слоя изоляции на стропила решит проблему мостиков холода, но это только вариант при новых постройках или реконструкциях, когда черепица снимается и перекладывается. Даже в этом случае глубина изоляции, требуемая в настоящее время для соответствия Правилам, означает, что требуются очень большие облицовочные панели и широкие перекрытия.

Этот метод изоляции чердака также решает проблему образования мостиков холода, но может ограничить высоту потолка. Эта проблема обычно может быть решена в новой постройке, но может вызвать проблему, когда существующая крыша должна быть преобразована.

При утеплении чердака наиболее практичным решением является размещение большей части изоляции между стропилами, с меньшим дополнительным слоем, прикрепленным к нижней стороне стропил. Для этого пригодится утепленный гипсокартон. Гипсокартон доступен с большим количеством приклеенных к нему жестких изоляционных материалов.

Для применений, в которых крыша не снимается полностью, лучше всего подходит комбинация изоляции между стропилами и под стропилами с 50-миллиметровым вентилируемым воздушным пространством между верхней поверхностью межстропильной изоляции и традиционным войлоком.

Какой материал лучше всего подходит для утепления чердака?

При выборе материала для утепления чердака существует множество вариантов, и все они отличаются друг от друга. Во-первых, материалы имеют три разных типа жесткости: они могут быть жесткими (например,г. полистирольные плиты), полужесткие (например, плиты из минеральной древесины) и мягкие (например, знакомые рулоны лоскутного одеяла, которые можно засовывать в пустоты между стропилами). Существуют также сыпучие материалы, такие как шарики из целлюлозы и полистирола, которые можно выдувать.

Современные альтернативы изоляции включают полностью воздухопроницаемую изоляцию из распыляемой пены с открытыми порами Icynene, которая наносится с помощью системы пистолета под давлением (Изображение предоставлено: Icynene)

Если пространство ограничено, есть несколько пенопласт , материалы полиуретанового типа на газовой основе.Наиболее известны Celotex и Kingspan. Хотя они обычно дороги, они значительно лучше, чем утеплители на воздушной основе, такие как минеральная вата.

Он плотнее, чем расширенная версия, и широко применяется под полом и там, где есть контакт с землей. Поставщики включают пенополистирол Dow и пенопласт Knauf.

Шерстяной утеплитель (часто продается в рулонах) — самый дешевый. Полиуретаны и полистиролы обычно продаются в виде плит: их можно использовать в любых целях, но они особенно хороши для полов.Доски часто устанавливаются на скатных крышах, но для этого нужно много разрезать. Стены можно изолировать досками или плитами, полужесткий формат, который делает изоляцию на основе шерсти более жесткой.

Изоляция пола может быть достигнута с помощью стеганого одеяла из минерального волокна, уложенного между балками. Используйте более тяжелое и плотное звукоизолирующее одеяло.

Во многих домах часто необходимо утеплять стены вечеринок — как от потерь тепла, так и от шума. Использование деревянных каркасов с изоляцией из минерального волокна позволит вам достичь обоих, и они могут быть покрыты звукоизоляционным гипсокартоном.

Multifoils состоит из тонких рулонов алюминиевой фольги, чередующихся со слоями поролона. Они обещают хороший уровень изоляции, намного лучше, чем ожидалось, их ширина 25 мм. Это популярный способ утепления скатных крыш.

Использование натуральных изоляционных материалов становится популярным. Овечья шерсть — прекрасный материал для использования вместо синтетической шерсти (которая сделана из стекловолокна и минеральной ваты, которые дешевы, но с ней неприятно работать). Остерегайтесь Термафлиса.Мы также начинаем видеть, как древесные волокна и пенька используются как в рулонном, так и в плоском формате, что полезно для изоляции деревянных стен и крыш. Ищите такие продукты, как Homatherm и Thermo-Hemp.

Изоляция не требует сухой фиксации. Шерсть, волокна и пластмассы можно вдувать через сопло. Это широко используемый прием под кровлей. Warmcel — это популярная форма утеплителя, используемая в основном в деревянных каркасных домах и лофтах. Он состоит из целлюлозного волокна, сделанного из переработанной газеты.

Как установить изоляцию между стропилами чердака: Руководство

Автор: Бен Филдс

Частично заполненные стропила:

• Для сохранения необходимой пустоты над изоляцией и обеспечения того, чтобы плиты были заподлицо с нижней частью стропила, боковые рейки к стропилам в соответствующем положении для обеспечения упора.
• Пустота должна иметь глубину 50 мм и вентилироваться для конструкций, не использующих воздухопроницаемую обрешетку. Вентиляция должна быть обеспечена в соответствии с Утвержденным Документом F, F2 (Конденсация на крышах) Строительных норм или Техническим стандартом K (Вентиляция зданий, Правило 23) Строительных стандартов (Шотландия).

• Измерьте расстояние между стропилами перед резкой плит, так как расстояния могут немного отличаться.
• Отрежьте изоляционные плиты до нужного размера с помощью острого ножа или пилы с зубьями.Мы использовали Kingspan Thermapitch TP10 zero ODP, которая представляет собой жесткую плиту толщиной 100 мм.
• Установите изоляцию заподлицо с нижней частью стропил, убедившись, что она не заполняет всю глубину стропил. Убедитесь, что изоляционные плиты плотно прилегают к стропилам.
• Заполните все щели расширяющимся уретановым герметиком.

Полностью заполненные стропила:

• Измерьте расстояние между стропилами перед тем, как разрезать доски, так как расстояние может меняться
• Разрежьте изоляционные плиты по размеру с помощью острого ножа или пилы с мелкими зубьями
• Установите изоляцию так, чтобы она была заподлицо с нижней частью стропил, но не заполняла глубину стропил
• Во всех случаях убедитесь, что изоляционные плиты между стропилами плотно установлены
• Заполните все зазоры расширяющимся уретановым герметиком.
• Отмерьте перед резкой досок

• Отрежьте изоляционные плиты по размеру с помощью острого ножа или пилы с мелкими зубьями.Мы использовали Kingspan Thermawall TW56 zero ODP
• Там, где размеры доски позволяют, прикрепите доски под прямым углом к ​​нижней стороне стропил.
• Доски должны быть закреплены с помощью гальванизированных гвоздей или шурупов для гипсокартона, достаточной длины, чтобы обеспечить проникновение древесины на 25 мм. . Они должны быть размещены с шагом 150 мм по центру и не менее 10 мм от краев плиты по всем опорным краям

Помните

• Обеспечьте точную обрезку для достижения плотных стыковых швов и непрерывности изоляции
• Обеспечьте непрерывность изоляция конька
• Чтобы предотвратить мостик холода, плотно уложите гибкий изоляционный материал между стропилами и доводчиком полости

.