Фундамент для газобетонного дома: Фундамент для дома из газобетона

Дом

Содержание

Фундамент для дома из газобетона


На самом деле фундамент для газобетона подбирается абсолютно также как и для любого другого стенового материла, на основе геологических изысканий грунта и расчетов проектировщика о максимальной нагрузки на него.


Что важно понимать при расчете фундамента под газобетон в зависимости от грунтовых особенностей?


Во-первых, нужно знать тип грунта на участке. Как правило, в Самарской области – это песчаный грунт, на котором располагается плодородный слой. Во всех регионах по-разному, но в среднем чернозем занимает от 0,5 м до 1 м. Естественно, на плодородный слой фундамент ставить нельзя.


Итак, необходимо снять чернозем и определить, какой слой под ним – скальный, суглинок или, к примеру, песок. Для каждого из видов грунта экономически целесообразна установка того или иного типа фундамента.


Геологические изыскания грунта лучше доверить специалистам. Геологи приедут на место, пробурят грунт и дадут заключение, на основе которого проектировщик сможет подобрать для вас лучший фундамент для дома из газобетона из всех существующих типов, учитывая экономическую выгоду.


К примеру, на скальном грунте, который считается подвижным, нельзя построить здание пролетом более 15 м, а на песчаном грунте позволяется возводить дома с пролетом до 50 м. Однако, коттеджи в основном бывают не такими большими.


Вывод такой — лучше всего доверить геологические изыскания грунта специалистам геологам. Если же материальные возможности не позволяют этого сделать, прямая дорога вам к соседям по участку. У них вы можете узнать, какой вид фундамента заложен под их домом, что позволит вам застраховать себя от возможных рисков.


Так, к примеру, сосед может поделиться полезной  информацией о грунтах, на основе которой вы сделаете для себя определенные выводы. Например, сосед знает, что грунтовые воды располагаются на отметке 1,2 м, а значит, подвал делать не стоит. У вас преимущество, потому что сосед уже наступил на эти грабли. При высоком уровне залегания грунтовых вод подвал обслуживать будет очень дорого, так как понадобится специальный водоотвод и целая система водооткачки.


Итак, очень важно знать глубину пролегания грунтовых вод.


Также важно знать глубину промерзания. В Самарской области глубина промерзания установлена на отметке 1,7 м. Следовательно, и глубина заложения фундамента должна составлять 1,7 м, этого более чем достаточно для надежного фундамента.


Как газобетон позволяет сэкономить на фундаменте?


Расчет фундамента для дома из газобетона не отличается от расчетов для зданий из других стеновых материалов.


Здесь важно понимать исходные данные блока. Собственный вес стены из газобетона относительно других материалов легче и, примерно, соизмерим со стеной из дерева. За счет этого в фундаменте можно использовать арматуру с меньшим сечением, что приведет к сокращению ваших затрат. Однако все расчеты настоятельно рекомендуем доверять проектировщику.


В связи с тем, что по ГОСТу достаточной является толщина стены дома из газобетона в 35 см, то и фундамент можно закладывать более узкий, тем самым существенно сэкономив на материалах. Так, к примеру, если рассматривать 40 блок, то ширина фундамента под этот блок считается достаточной 35 см, а следовательно уменьшаются затраты на бетон и другие материалы.


Так как газобетон является легким материалом, при условии, если грунт не пучинистый, в качестве фундамента для дома из газоблоков можно использовать буронабивные сваи 2. Это выйдет вам значительно дешевле в связи с меньшим расходом бетона и сокращением объема работ.


Виды фундамента для дома из газобетона.


Существуют различные типы фундаментов – столбчатые, свайные, ленточные, плитные, бетонные, бутовые. Большинство из них подходит для газобетона. Однако, самые популярные типы фундамента для газобетона – ленточный фундамент, буронабивные сваи, фундаментная монолитная плита. Это подтверждается экономической выгодой.


Ленточный фундамент для газобетона


Если в доме планируется подвал или цокольный этаж, то целесообразно возводить ленточный фундамент. Это железобетонная полоса, идущая под всеми внутренними и наружными стенами постройки и образующая стены подвальных помещений.


Также ленточный фундамент для дома из газобетона выбирают для строительства на участке с неоднородным грунтом, чтобы избежать угрозы неравномерных усадок фундамента. Ленточный армированный фундамент в силу своей целостности способен перераспределять нагрузку, защищая дом от трещин и деформаций.


Технология строительства ленточного фундамента проще, чем у свайного или плитного фундамента. Однако он считается одним из самых дорогих в связи с повышенной трудоемкостью и большим расходом материалов (бетон, опалубка, обязательное применение крана) по сравнению со столбчатым видом фундамента.


Буронабивной фундамент для дома из газоблоков


Если грунт не пучинистый, в качестве фундамента для дома из газоблоков можно использовать буронабивные сваи 2. Происходит этот процесс следующим образом. На участке бурятся сваи и заливаются бетоном. В этом случае решается и вопрос с промерзанием, так как сваи бурятся глубже уровня промерзания, тем самым, обеспечивая наибольшую устойчивость. Все сваи по несущим стенам увязываются ростверком. Для этого осуществляют армирование, ставят опалубку и заливают бетоном, получая в результате монолитную балку, опирающуюся на сваи. За счет этого распределяется общая нагрузка дома равномерно на все сваи.


Монолитная фундаментная плита для дома из газобетона


Монолитный плитный фундамент целесообразно использовать на сложных грунтах и в домах без подвалов.


Среди главных преимуществ монолитной фундаментной плиты можно отметить невысокую стоимость и простоту изготовления.


Многих интересует минимальная глубина фундамента для дома из газобетона, так вот плитный фундамент как раз относится к классу мелкозаглубленных или незаглубленных фундаментов. Он представляет собой монолитную фундаментную плиту, которая укладывается на слой тщательно утрамбованного песка или щебня, под которым расположен выровненный грунт.


Если на вашем участке не пучинистый грунт, то вы можете рассматривать мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона как один из возможных вариантов для вас. Однако важно знать, что для такого фундамента необходимо качественное утепление. В Самарской области очень редко используют такие проектные решения.


Мелкозаглубленный фундамент может быть заложен на глубине от 40-50 см. Для этого снимают 0,5 м чернозема и заливают монолитную плиту. Утепление в таком случае идет либо вертикальное высокоэффективным утеплителем, либо под отмосткой. Если, к примеру, грунт песчаный и фундамент хорошо утеплен согласно проектным расчетам – то риски снижаются к минимуму.


 


 


Свайно-винтовой фундамент для газобетона


На болотистой местности, а также рядом с пристанью, где вода постоянно выходит из берегов, под деревянные дома в большинстве случаев используют свайно-винтовой фундамент. Теоретически такой фундамент под дом из газобетона также подходит, однако редко применяется только в случаях, когда целесообразность его возведения вызвана расчетами специалистов.


 


Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»




 


В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются фундамента для дома из газобетона. Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на бесплатных теоретических занятиях учебного центра «Газобетон63. ру». Приглашаю Вас!


 


Виталий Марков

Ведущий эксперт по газобетону в Самарской области.


 

какой нужен, глубина и высота фундамента

Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл. Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов. Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.

Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные. Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона.

Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом. Поэтому общие требования к этим конструкциям одинаковы. Они должны быть:

  • прочными;
  • устойчивыми к опрокидыванию;
  • исключающими скольжение в подошве;
  • хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
  • обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации. Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича.

Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций. В расчёт принимаются данные гидрогеологического исследования грунта:

  1. его разновидность и физическое состояние;
  2. уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
  3. присутствие верховодки;
  4. отметка уровня промерзания;
  5. вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Насколько именно, вычисляется по формулам, приведённым в СП 22.13330.

В случае с проектированием подвальных помещений, имеет значение, отапливаются они, или нет. Если нет, то отметка подошвы фундамента равна половине УПГ — отсчёт ведётся не от поверхности земли, а от пола заглубляемого помещения. Если подвал отапливаемый, то для определения глубины заложения применяется понижающий коэффициент, который умножается на отметку промерзания грунта.

Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

  • Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
  • Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
  • Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
  • Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать.

Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков. Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций.

На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты. И это наиболее оптимальный вариант для участков на склоне или с неровным рельефом. Для жилых домов обычно используют короткие 6-метровые сваи с несущей способностью от 500 кН. В остальных случаях выбор чаще всего осуществляется между ленточными и плитными конструкциями.

  • Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
  • Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
  • Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
  • Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
  • Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
  • В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения. Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение. В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

  • Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
  • Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
  • В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
  • Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
  • С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
  • Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
  • На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него. Мало того, необходимо предусмотреть ещё и запас ширины – по 10 см с каждой стороны.

Продолжаем сравнивать, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа. Плитный монолит набирает популярность в малоэтажном домостроении, потому что у него есть несколько существенных плюсов.

  • Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
  • Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
  • Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
  • Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки.

Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов. Однако самый надёжный вариант – монолит. То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша. При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.

Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки. Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится.

Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно. Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.

Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания. При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м². Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты.

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

  • Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
  • Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
  • Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
  • По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
  • Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

  • Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
  • Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
  • Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

  • приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
  • укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
  • уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Последний слой бетона укладывается так, чтобы до верха деревянной стенки оставалось не менее 5 см, это необходимо принимать в расчёт ещё при установке опалубки. В целом, работы надо организовать так, чтобы бетонирование было непрерывным, и весь фундамент был залит за один день.

Фундамент для дома из газобетона

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Подходящий вид фундамента для дома из газобетона
  • Выбор фундамента для дома из газобетона в зависимости от типа грунта
  • Стоит ли выбирать столбчатый фундамент для дома из газобетона
  • Свайный фундамент для дома из газобетона
  • Преимущества ленточного фундамента для дома из газобетона
  • Плюсы монолитного фундамента для дома из газобетона

Выбор фундамента для дома из газобетона основывается на нескольких ключевых критериях: площади застройки, этажности строения, типа почвы на участке. Отталкиваясь от этих данных, можно спроектировать фундамент с оптимальной несущей способностью и неплохо сэкономить в бюджете на строительство.

В нашем материале мы разобрали особенности основных типов фундаментов, а также влияние структуры и состава почвы на несущие конструкции дома. Приведены плюс и минусы всех типов основания. Благодаря этой шпаргалке будет легче определиться с видом фундамента.

Подходящий вид фундамента для дома из газобетона

Коттедж, выполненный из газобетона, имеет небольшой вес благодаря относительно невысокой плотности используемого строительного материала, которая равна 500 кг на кубический метр. Поэтому фундамент для дома из газобетона может быть облегченным. Дело в том, что нагрузка, которая передается на почву от строения, невысока. Следовательно, площадь опоры основания здания может быть меньше. Такой подход позволят удешевить строительство.

Правильный фундамент для дома из газобетона может быть следующего вида:

  • ленточный мелкозаглубленный;
  • ленточный заглубленный;
  • свайный;
  • плитный;
  • утепленная шведская плита.

Точно рассчитать фундамент под дом из газобетона получится, если учитывать особенности определенного коттеджа и тип грунта. Проектирование основания здания – непростая работа, требующая предварительного изучения строительного участка. Как выбрать подходящий фундамент для двухэтажного или одноэтажного дома из газобетона? Для этого выполняем следующие действия:

  • Выясняем габариты строения, уточняем, какие стройматериалы будут использоваться, определяем конструктивные схемы.
  • Проводим оценку условий возведения дома, чтобы выбрать основание строения, требуется изучить грунт, его механические характеристики.
  • Определяем суммарные нагрузки, которые будут передаваться от строения на основание.
  • Выбираем конструкцию, а также габариты основания коттеджа.

Затем следует рассчитать несущую способность, а также предельные состояния по деформациям. Используя полученные результаты, определяем ширину фундамента для дома из газобетона, которая может быть больше или меньше в зависимости от ситуации.

С учетом характеристик почвы, а также особенностей строения, лучший фундамент для дома из газобетона может быть разный в каждом отдельном случае. Для одного вида почвы подойдет ленточное основание, для другого — сваи. Рассмотрим, от чего зависит выбор.

Выбор фундамента для дома из газобетона в зависимости от типа грунта

У почвы существует множество характеристик, которые следует учитывать, определяя, какой фундамент выбрать для дома из газобетона. Например, следует узнать, какова несущая способность грунта, пучинистый ли он, на какую глубину промерзает, однородный или нет, насколько насыщен влагой.

От несущей способности почвы зависит то, какую нагрузку допустимо передавать на грунт. Например, если почва суглинистая, этот показатель равен 3,5 кг на квадратный сантиметр. У крупнозернитого песка данный параметр составляет 6 кг на квадратный сантиметр, как видно, он способен выдерживать нагрузку в 2 раза больше, поэтому основание может иметь меньшую площадь опоры.

Крупный песок, а также щебенка относятся к непучинистым материалам, их несущая способность достаточно высока. Их применяют для создания подушки под основанием коттеджа, чтобы заменить другие почвы.

Пучение грунта означает, что влажная почва расширяется при температуре ниже нуля. Мокрый грунт расширяется сильно, от этого может пострадать основание здания. Из-за морозного пучения он поднимается и деформируется.

Так, в морозные зимы суглинистая пылеватая почва расширяется до 10 %, песчаная на 1 %. То есть, когда почва промерзает на 100 см, суглинок вспучится до 10 см, а песок на 1 см.

Поскольку у газобетона небольшая прочность на изгиб, если основание начнет деформироваться, стены растрескаются. Поэтому фундамент даже для одноэтажного дома из газобетона должен быть неподвижным и прочным.

Как сделать основание прочным и устойчивым? Для этого нужно выполнить следующие действия:

  • заложить основание ниже глубины, на которой промерзает почва;
  • сделать непучинистую прослойку из песка и щебенки;
  • оборудовать дренажную систему вокруг строения;
  • исключить промерзание, утеплив основание, а также отмостки.

Осадка основания должна быть до 0,2 см на метр. В таком случае кладка из газобетона без армирования не растрескается.

Стоит ли выбирать столбчатый фундамент для дома из газобетона

При ответе на вопрос, какой лучше фундамент для дома из газобетона, многие выбирают столбчатое основание, так как столбы можно сделать из стеновых бетонных блоков. Объясняется такое решение тем, что будущий домовладелец стремится снизить затраты, используя вместо дорогого ленточного фундамента столбчатое основание.

Такой подход оправдывает себя только в случае, когда почва обладает достаточной плотностью. Тогда столбы размещают по углам, а также на пересечении стен и в промежутках, которые определяются расчетами. Однако бетонные блоки не подойдут для оборудования фундамента, если их нельзя использовать для монтажа несущих конструкций нулевого цикла.

Столбы лучше всего делать монолитными, заранее оборудовав подушки, которые расширяют подошву вертикальных опор. Затем оголовки столбов нужно обвязать ростверком — фундаментной надземной лентой. На нее будет оказывать воздействие вес здания, и она распределит нагрузку на опоры.

Главный минус заключается в том, что расширять основание, армировать и заливать фундамент на большой глубине проблематично. Придется рыть траншею либо котлован, поэтому экономия на земляных работах будет несущественная. Кроме того, необходимо забетонировать основание и оборудовать ростверк.

По этим причинам столбчатый фундамент является непопулярным решением как у строителей, так и у домовладельцев.

Свайный фундамент для дома из газобетона

Когда глубина фундамента для дома из газобетона более трех метров, применяют вариант на сваях. Такое основание подойдет, если почва слабая и влагонасыщенная либо когда участок неровный, расположен на склоне. Для коттеджей чаще всего применяют короткие шестиметровые сваи, несущая способность которых более 500 кН. В других ситуациях лучше выбрать ленточный либо плитный фундамент.

Сваи являются подвидом точечных опор, их отличие от столбов заключается в способе монтажа. Сваи не выкладывают из стройматериала и не заливают по съемной опалубке. При монтаже применяются устройства, с помощью которых сваи забивают, вкручивают либо вдавливают в почву.

Свайное основание прочное и недорогое, если сравнивать с ленточным. Однако при возведении домов его используют нечасто, главным образом на участках с пористым грунтом, который глубоко промерзает.

ТОП-5 статей по строительству:

Вместо железобетонных свай можно использовать буронабивные, их монтируют по новейшей технологии. Главное ее отличие — применение бура со специальной чашей, которая насаживается на ряд последовательно соединенных штанг из металла.

Эта чаша похожа на миниатюрный плуг, с ее помощью получится быстро и легко выполнить шурф под расширение подошвы. За счет расширенной опорной части основание получается устойчивым к пучению и не боится высоких нагрузок.

Чаще всего сваи монтируют на глубину 2 метра, но если требуется заглубить сильнее, штанги наращивают, достают почву, не применяя специальную технику. Однако если завершить закладку фундамента нужно в сжатые сроки, рекомендуется использовать установку для бурения.

В роли опалубки может выступать асбоцементная труба, она подойдет, когда почва непрочная и осыпающаяся. Когда стенки шурфа прочные, можно вставить в пробуренное отверстие свернутый рубероид. С его помощью удастся исключить потерю бетонным раствором цементного молока. Также потребуется арматура для свайного фундамента дома из газобетона: в гильзу необходимо вставить каркас, выполненный из 3-4 стержней арматуры.

Продольные пруты должны быть достаточно длинными для того, чтобы получилось их концы зафиксировать в ростверке. Такая конструкция будет прочной и прослужит долго, ее можно сделать своими руками. Кроме того, стоимость ее на 15–20 % меньше по сравнению с ленточным фундаментом.

Преимущества ленточного фундамента для дома из газобетона

Ленточный фундамент под дом из газобетона (одноэтажный либо двухэтажный) представляет собой закольцованную стенку, поверх которой производится кладка блоков. Если нагрузка небольшая, при этом почва на участке плотная, и при выполнении бетонной подготовки под фундамент, стенка может быть с прямоугольным сечением. В других ситуациях сечение должно быть ступенчатым, это возможно благодаря расширению подошвы.

  • Чтобы расширить подошву, следует оборудовать плоскую подушку достаточной ширины, армировать ее сварной сеткой. На нее будет опираться узкая стенка. Высота фундамента для дома из газобетона определяется в зависимости от особенностей проекта. Например, планируется ли проживать в цоколе, будет ли погреб либо только один этаж с мансардой. Кроме того, важно учитывать специфику почвы, а также климатические особенности региона, в котором вы проживаете.
  • Если необходимо возвести цокольный этаж (отличие которого от подвального помещения заключается в том, что стены заглублены не более чем на 50 % высоты), ленточное основание является оптимальным решением. Такой фундамент служит и подвальными стенами, они могут быть как монолитные, так и в виде каменной кладки.
  • В роли стройматериала для кладки может выступать бутовый камень, неармированные блоки из бетона ФБС (стандарт 13579), а также стеновые блоки из тяжелых и мелкозернистых бетонов, выполненные по ГОСТу 6133. Однако здесь под кладкой следует оборудовать широкую плоскую железобетонную подушку, над которой выполнен арматурный пояс. Такой подход необходим, когда перекрытие над цокольным этажом достаточно тяжелое, монолитное либо сборное.
  • Сэкономить не получится, если вы выберете бутовую кладку. В этом случае придется приложить много усилий, подобрать камни подходящего размера и формы. Данный стройматериал подходит для тех регионов, в которых есть карьеры, и камень продается по низкой стоимости.
  • Специалисты рекомендуют использовать бутбетон, так как выполнить такое основание будет легче всего. Если сечение прямоугольное, заливать фундамент можно в траншее, не делая опалубку.
  • Когда планируется использовать для кладки кирпич либо блоки, придется вырыть котлован вместо траншей. Данный метод используется в тех случаях, когда в коттедже предусмотрен заглубляемый этаж. В этом случае пол будет бетонный по грунту, немного выше уширенной части подошвы.
  • В большинстве ситуаций фундамент для дома из газобетона лучше делать из железобетонного монолита, также подойдут неармированные стеновые фундаментные блоки. Их устанавливают рядами с учетом высоты ленты, перевязывают швы, зачеканивают их раствором. Такие блоки выполнены их тяжелого силикатного либо керамзитного бетона, плотность которого от 1800 кг на кубический метр.

Важно! Фундаментные блоки достаточно плотные, за счет этого можно выполнять из них западающее основание, если толщина фундамента под дом из газобетона превышает ширину цоколя на 12-13 см. Но данное решение не подойдет, если дом будет газобетонный, поскольку кладка должна опираться на основание всей плоскостью и не свисать с него. Кроме того, важно, чтобы был запас ширины по 10 см со всех сторон.

Плюсы монолитного фундамента для дома из газобетона

Монолитный фундамент становится все более популярным благодаря своим преимуществам:

  • подходит для всех типов почв, включая грунты с низкой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод;
  • если фундамент плитный монолитный, нагрузка на почву будет распределена равномерно, однако из-за большого веса основания нагрузка будет увеличена в 2 раза;
  • небольшое количество земляных работ, если не будет цоколя, заглублять плиту нужно не более чем на две трети толщины;
  • если дом из газобетона двухэтажный, поверхность основания может быть готовым черновым полом;
  • утеплять строение можно как под плитой, так и сверху нее. Некоторые встраивают в плиту систему теплого пола. В этом случае плита основания аккумулирует тепло, в результате в коттедже создается благоприятный для проживания микроклимат.

Монолитный фундамент – наилучшее решение, если в доме будет цокольный этаж. В такой ситуации плиту следует заглубить ниже уровня промерзания почвы, это значит, что коммуникации получится провести через стенки, а не через плиту.

Вертикальные ограждения подвала допустимо выполнить из материала, используемого для оборудования ленточного основания. Но лучше всего остановить свой выбор на монолите. В этом случае основание дома вместе с подвальными стенами будет являться единой чашей из бетона. Если проект разработан правильно и все работы выполнены без ошибок, такая конструкция выдержит повышенную влажность грунта и пучение.

EVEREST

Ширина фундамента для дома из газобетона

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

  1. состав грунта;
  2. уровень грунтовых вод;
  3. глубину промерзания почвы;
  4. общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.

Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.

В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!

Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.

  • 1,3 — коэффициент запаса прочности;
  • Р — вес дома и фундамента, кг;
  • L — длина ленты, см;
  • — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

  1. Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
  2. Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
  3. Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
  4. Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
  5. Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом. 

Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

 

Столбчатый фундамент с растверком

Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

  1. Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
  2. Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
  3. Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
  4. При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Вариант монолитного фундамента(плита)

 

инструкция, один и два этажа, расчет

Содержание статьи

Газоблок признан одним из лучших стеновых материалов для малоэтажного строительства. Как и любые другие блоки для устройства стен, газоблок имеет достоинства и недостатки. Среди плюсов: применение газоблоков позволяет сэкономить на устройстве фундамента. Небольшой вес стенового материала допускает применение в малоэтажном строительстве минимального заглубления основания, что значительно снижает общую стоимость строения. Но возводя мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона (МЗФЛ), следует учитывать много нюансов, без которых прочного, тёплого, недорогого дома построить не удастся.

Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самостоятельное устройство мелкозаглублённого фундамента под возведение строения из газобетонных блоков не составит больших проблем при правильной организации работ с соблюдением соответствующих строительных норм и правил.

Проектирование, расчёт

Расчёт параметров и характеристик мелкозаглублённого фундамента основан на принципах, одинаковых для всех видов оснований.

В первую очередь учитываются предполагаемые нагрузки на ленту: это общий вес строения со стенами, перекрытиями, кровельной системой, коммуникациями, мебелью, с жильцами и возможными посетителями. Разумеется, нагрузки, воспринимаемые фундаментом дома высотой в один этаж будут меньше, чем у аналогичного строения из газобетона в два этажа.

Другой важнейший параметр расчётов – сопротивление грунта перечисленным нагрузкам. Важный нюанс: именно грунт воспринимает нагрузки, а не фундамент, как считают многие самостоятельные застройщики.

Точные расчёты проводят специализированные проектные организации после изучения результатов геологических изысканий. Но подобная процедура дорого стоит, а для непрофессионалов чрезмерно  сложна.

Как правило, граждане, решившие построить дом своими руками, ориентируются на справочную информацию, таблицы, рекомендации специалистов и людей, имеющих подобный строительный опыт.

Это нормальная для нашей страны ситуация, при добросовестном и тщательном подходе приводящая к неплохим результатам. Поэтому в данной статье не будет длинных сложных формул и примеров вычислений, – только сведения для практического применения.

Водоотведение с участка

Перед началом строительства необходимо обеспечить отвод воды от фундамента. Устройство полноценной дренажной системы отвода вод талых, паводковых или дождевых – это вопрос, требующий специальной подготовки и серьёзных материальных вложений. Именно поэтому частные застройщики, выполняющие строительство своими руками, часто оставляют решение по водоотводу на будущее либо вовсе игнорируют проблему. Такой подход чреват многими грядущими проблемами, — поэтому следует выполнить хотя бы минимально доступные дренажные мероприятия.

В большинстве случаев водоотводных канавок, вырытых по периметру строящегося здания, будет достаточно. Дренаж заглубляется немного ниже уровня дна траншеи под фундамент, полностью засыпается щебнем средней фракции без трамбовки. Направление оттока воды выбирается в зависимости от рельефа участка либо к будущему водосборнику, — сливной яме, дренажному колодцу, септику. После устройства простейшей водоотводной системы можно приступать к возведению фундаментной ленты.

Планировка и разметка

Разработка грунта начинается после выполнения общей планировки поверхности участка застройки. Желательно снять растительный грунт под всей площадью дома, а не только над фундаментной лентой. После возведения основания по периметру дома применение техники для выравнивания поверхности будет затруднено. Далее выполняется:

  • разбивка осей строения на участке;
  • обозначение границ фундамента в чистоте;
  • добавление допусков по ширине ленты для устройства опалубки.

Ещё один момент подготовительных работ – заготовка и размещение всех строительных материалов на участке. Это скорее организационный вопрос, чем строительный, — но он важен, так как при правильной организации стройплощадки значительно сокращаются сроки строительства.

Организация строительной площадки

Примерный план организации:

  • цемент размещается под навесом или в ином месте, исключающем попадание в него воды;
  • песок и щебень – на минимальном расстоянии от бетономешалки;
  • доски и другие материалы опалубки подготавливаются по размеру, хранятся в защищённом от осадков месте в аккуратных штабелях, на поддонах или прокладках;
  • арматуру желательно нарезать по размеру предварительно, либо до начала работ изготовить конструкции каркаса;
  • бетоносмеситель располагается в удобном месте и с обеспечением возможности быстрого перемещения.

Оргвопросы решаются в индивидуальном порядке, – перечислены лишь общие моменты. Их основное назначение: облегчение труда, обеспечение безопасного ведения работ, надлежащая сохранность материалов.

Земляные работы

Разработка грунта возможна ручным способом либо с применением землеройной техники. Использование траншеекопателя значительно облегчит процесс и сократит время работ. Стоимость услуги различается по регионам и зависит от удалённости базирования техники от строительного участка.

Ручная работа оценивается  дороже, чем использование техники, потому что после землекопов не требуется доработка дна траншей от разрыхлённого или осыпавшегося грунта.  При использовании трактора следует учесть, что придётся вручную зачищать дно траншеи.

Грунт вручную следует отбрасывать в обе стороны от траншеи – он потребуется для обратной засыпки после снятия опалубки.

К выбранной ширине фундамента нужно добавить 15- 20 см в обе стороны. Это необходимо для установки опалубочной системы и устройства гидроизоляции внешних стен фундамента. Эта рекомендация относится только к возведению монолитного основания.

Типичные ошибки

Иногда, при плотном грунте, траншея по бокам получается ровная, не осыпающаяся. Застройщик, желая облегчить и упростить строительство, заливает бетон непосредственно в вырытую траншею, исключая операцию монтажа опалубки. Тем самым совершаются две серьёзные ошибки, связанные с пучинистостью грунта.

Суть нарушений технологии строительства:

  • при замерзании плотный грунт по периметру фундаментов максимально прижимается к бетонному фундаменту;
  • пучение грунта (особенно состоящего из глин и суглинков) выталкивает наиболее плотную часть почвы, — в данном случае бетонный фундамент, что приводит к его разрушению;
  • если с боков сторон ленты имеется рыхлый засыпной грунт, то выталкивание не происходит из-за меньшей силы воздействия грунта на бетон;
  • боковая гидроизоляция фундамента (в случае его укладки непосредственно в траншею) не выполняется, что способствует большей плотности прилегания влажного грунта и бетона при замерзании и способствует увеличению усилий выталкивания.

Для понимания процесса выдавливания из земли твёрдых тел можно обратить внимание на постоянное весеннее появление камней на обрабатываемых сельскохозяйственных полях — наглядный пример процесса пучинистости.

Траншея для ленты из бутобетона

Если лента будет бутобетонной, то траншея должна выкапываться строго по проектной ширине. Камень и раствор закладываются, как правило, без использования опалубки (при твёрдых грунтах) и без вертикальной гидроизоляции.

Песчаная подушка для мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона

Общая толщина подстилающего слоя зависит от категории грунта. Толщина подушки для средне- и сильнопучинистых грунтов варьируется в диапазоне 50-80 см. Для малопучинистых почв толщина подушки может быть снижена до 20 см.

Ширина песчаной подсыпки для одноэтажного дома, как правило, не превышает 60 см. Для каждого дополнительного этажа ширина увеличивается на 20 см. Такие нормы определены для стен из газобетонных блоков с бетонными перекрытиями. Для других видов перекрытий, — более лёгких, — ширина подушки может быть уменьшена в 2 раза.

Подсыпка под бетонную ленту трамбуется послойно, каждый слой не более 15 см, возможно использование песчано-щебёночной или песчано-гравийной смеси.

Трамбовать можно площадочным вибраторами, стандартными трамбовками или самоделками в виде бревна с поперечным держаком, – это не принципиально. Главное – качество трамбования: плохо утрамбованная подушка мелкозаглубленного фундамента приводит к образованию микротрещин при его естественной последующей усадке, впоследствии эти трещины обязательно станут шире и глубже.

Глубина заложения

Глубина заложения фундамента обычно не превышает 30 см для стен из стандартных газобетонных блоков т.25-30 см, – именно под таким усреднённым параметром понимается мелкое заглубление бетонной ленты. Для её устройства снимается слой плодородной почвы с удаление основной части корневой системы кустарников и деревьев.

Варианты заглубления:

  • Низ ленты может быть уложен на уровне почвы, — грунт выбирается только под песчаную подушку, а сам фундамент малозаглублённый, либо незаглублённый вообще.
  • Фундамент может выполнять роль цоколя, либо быть его частью.
  • Верхняя отметка ленты может располагаться на едином уровне с верхом грунта.

Любой из перечисленных вариантов глубины заложения должен основываться на расчётах. Если у застройщика имеется геологическая экспертиза участка застройки, то расчёт фундамента можно провести максимально точно с учётом предполагаемых нагрузок.

Опалубка

Параметры опалубочной системы зависят от вида строения, предполагаемых нагрузок, параметров газобетонных изделий и ещё ряда факторов. В целях экономии материалов для устройства опалубки можно использовать бывшие в употреблении доски, бруски, щиты из дерева, фанеры и иных листовых материалов.

Важное условие – в щитах опалубки не должно быть щелей, через которые в почву может уйти основной компонент бетонной смеси – цементное молочко. Для устранения щелей внутреннюю поверхность опалубки можно изолировать плёночными материалами или недорогим пергамином, рубероидом.

На фото отлично видно, как защищены плёночным покрытием внутренние поверхности опалубки. Также очень наглядно видно выполнение обязательной фиксации опалубки в виде стяжек, подпорок, распорок: нет никакого научного подхода или особой конструкции схемы, но раскрепление опалубочной системы проведено добротно, надёжно.

Важно учитывать, что уплотнение бетонной смеси происходит методом вибрирования, в процессе которого возникают дополнительные нагрузки на опалубочные ограждения, — укреплять опалубку нужно с большим запасом прочности.

После установки опалубки в неё закладывается арматурный каркас. Иногда его удобнее формировать из отдельных элементов в установленной опалубочной системе.

Для устройства опалубки ленты можно воспользоваться типовыми щитами, предоставляемыми в аренду многими компаниями. Но, как правило, застройщики экономят на возведении ограждающей системы фундамента, используя недорогой бывший в употреблении материал.

Армирование

Для армирования мелкозаглублённой ленты потребуется рабочая арматура диаметром 12-14 мм, которая располагается по периметру всей ленты с нахлёстом на стыках 40-50 см.

Для расчёта насыщенности ленты арматурой можно руководствоваться стандартным правилом: суммарная площадь сечений рабочей арматуры относится к площади сечения ленты в соотношении не менее чем 1:1000.

Проведя расчёты, можно убедиться, что рекомендуемое сечение 12 мм почти для всех сечений мелкозаглублённой ленты фундамента дома могут обеспечить её жёсткость с большим запасом прочности.

Рабочие пруты соединяются в конструкцию каркаса по схеме:

  • два нижних стержня укладываются на подкладки на высоте не менее 3 см от уровня дна фундамента;
  • нижние пруты соединяются между собой арматурой диаметром 6 мм с фиксацией вязальной проволокой;
  • верхний ряд продольной рабочей арматуры устраивается аналогично нижнему, размещается ниже верхней отметки монолитного слоя фундамента не меньше, чем на 3 см;
  • верхние и нижние рабочие стержни собираются в каркас с соединением вертикальными прутами диаметром 6-8 мм;
  • шаг раскладки горизонтальных и вертикальных поперечных прутов 40 см либо расчётный.

Фиксация арматурного каркаса выполняется вязальной проволокой либо специальными хомутами. Армокаркас собирается в подготовленной опалубке либо устанавливается в неё в собранном виде с соединением отдельных  участков ленты между собой. Расстояние  от каркаса до стенок опалубки должно быть не менее 3 см.

Бетонирование

Приготовление бетонной смеси вручную считается довольно трудоёмким процессом, даже с использованием бетономешалки. Есть смысл заказать готовую смесь в специализированной компании с доставкой автобетоносмесителем. Цена готового бетона будет немного выше, чем у смеси ручного приготовления, но качество несопоставимо выше.

Оптимальная марка бетона М200-250, морозостойкость зависит от региона выполнения работ.

Пластичность заливаемой из миксера бетонной смеси может регулироваться оператором добавлением в неё небольшого количества воды.

Излишне жидкий бетон теряет в прочности, хотя его удобно заливать. В этом плане оптимальным выбором должна быть смесь, которую легко стянуть лопатой в нужное место опалубки. Добавки-улучшители для фундаментов применяются не часто, исключение – противоморозные составы при работе в холодное время года.

Важно! Вибрирование бетона в опалубке обязательно. Чем плотнее будет бетон, тем дольше фундамент будет выполнять свои функции. Сейчас много компаний, предлагающих в аренду глубинные вибраторы.

Об утеплении мелкозаглубленной ленты

Существует немало противоречивых мнений о необходимости либо бесполезности утепления МЗФЛ. Реальный эффект от применения различных утеплителей нельзя ощутить или как-то увидеть, поэтому для оценки утепления применяется компьютерное моделирование. Но оно в 90% вариантов показывает низкую эффективность утепления по разным методикам и технологиям.

Важно! Выполнение операции утепления предполагает резкое увеличение трудозатрат на расширение траншеи и увеличение объёма земляных работ, требует применения дополнительных недешёвых утеплителей.

Моделирование показывает, что уровень пучинистости снижается при этом в среднем на 7 %. Наибольшая эффективность утепления полистиролом достигается при размещении полистирольных плит на уровне верхней отметки песчаной подушки и на ширину не менее 60 см вдоль всего периметра ленты. Однако гарантий полного устранения эффекта пучинистости грунта нет из-за ряда возможных побочных факторов природного, климатического характера.

При изучении многочисленных настойчивых убеждений о пользе утепления фундамента полистирольными плитами, — возникает вопрос об их подтверждении научными изысканиями. Таковых, как правило, нет, — за исключением исследовний, исходящих от производителей утепляющих материалов.

Вывод можно сделать однозначный: пока проектировщиками не будет найдено оптимальное решение по утеплению, подтверждённое точными расчётами, пошаговыми инструкциями и обоснованное строительными нормативами – утеплять мелкозаглублённый ленточный фундамент не стоит. Разумеется, это лишь субъективное мнение профессионалов, основанное на личной практике и опыте. Также, как и мнение оппонентов, данное утверждение требует подтверждения стандартами и нормативами.

Проверенных и гарантированных способа снижения пучинистости почв только два:

  1. Замена пучинистого слоя грунта нерудными традиционными природными материалами – песком и щебнем либо их смесями.
  2. Устройство соответствующей особенностям грунта дренажной системы.

Как исключение: утепление цоколя и отмостки, сохраняющих геотермальное тепло. Но это уже на любителя и по возможности, потому как до появления всевозможных утеплителей на рынке, с пучинистостью боролись иными способами.

Самостоятельный выбор параметров

При самостоятельном строительстве без каких-либо геологических изысканий, расчёты следует проводить исходя из усреднённых ориентиров для конкретной местности застройки либо опираясь на практику соседних строений.

При выборе варианта глубины и толщины ленты следует исходить из того, что мелкозаглублённый фундамент для дома с газобетонными стенами, строящемся не на болоте, не на затопляемой местности и не на полюсе холода, – это самый экономичный вариант основания небольшого дома.

В практике проектирования советских времён даже солидные грамотные инженеры закладывали в расчёты немного большие, чем следовало по нормам, параметры прочности и надёжности, — «на всякий случай». Потому и стоят без капремонта временные бараки по 60-70 лет без капитального ремонта, вопреки нормативам эксплуатации в 30 лет.

Иными словами: застройщику необходимо сначала подсчитать примерный вес дома со всем его содержимым и толстым слоем снега на крыше. Это нагрузка на грунт. Далее – изучение табличных данных, беседа со строителем из соседнего дома, и примерный эскизный план фундамента уже сложится в голове. Затем контрольная консультация со знакомым профессионалом. И всё, приступаем к строительству.

Рекомендации

Постарайтесь провести водопровод и канализацию до устройства фундаментной ленты. Возможно, придётся прокладывать трубы ниже ленты, тогда предварительная подводка коммуникаций будет проведена существенно легче и быстрее, нежели когда фундамент будет уже готов.

Не стоит следовать строительной моде, применяя «современные технологии и материалы» при ограниченном бюджете. Например, для вертикальной гидроизоляции ленты не требуются дорогие материалы и плёнки. Достаточно хорошо прокрасить ленту горячим битумом, — это проще, быстрее, дешевле и эффективнее.

Вариант с применением пластиковой арматуры для мелкозаглублённого ленточного фундамента не подходит, не стоит рисковать домом из-за очень сомнительной экономии.  Причин для такого совета много, главная из них – отсутствие государственного стандарта на применение пластиковой арматуры в фундаментах. Остальные причины и минусы материала можно не указывать, их достаточно много, а пока так: будет стандарт, – будет лента из пластика.

Не стоит чрезмерно бояться некоей страшилки под названием «пучинистые грунты». На самом деле песчаная подушка под фундаментной лентой способна нивелировать сопротивление при нагрузках на грунт небольшого малоэтажного лёгкого дома из газобетона. Напротив, готовую к возведению дома ленту нельзя оставлять в зиму без нагрузки, для её деформации будет достаточно лёгкого пучения грунта. Строение необходимо возвести за один сезон для обеспечения оптимальной пригрузки МЗФЛ под дом из газобетона.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Неизвестный строительный материал нашел новый стимул

Автоклавный газобетон — необычный строительный материал, свойства которого должны сделать его хитом в жилищном строительстве — это гораздо лучший теплоизолятор, чем обычный бетон, при этом он легкий, простой в эксплуатации и устойчивый к огню, насекомым и плесени. Единственная проблема в том, что американские строители, похоже, не понимают этого.

Продукт, широко используемый в Европе, просто никогда не пользовался здесь большим успехом. Есть только один U.S. производственный завод, Aercon AAC в Хейнс-Сити, Флорида, и он не работает на полную мощность. Некоторые застройщики жилых домов, специализирующиеся на энергоэффективных конструкциях, пытались использовать AAC, но большинство, похоже, пошли дальше.

А теперь познакомьтесь со Стивеном Блюстоуном. Девелопер из Нью-Йорка в третьем поколении считает, что скептики ошибаются и что AAC все еще ждет светлое будущее в области высокопроизводительного строительства. В качестве примера можно привести его собственный дом AAC в северной части штата Нью-Йорк, который превышает требования по герметичности Passivhaus и стремится к нулевым показателям потребления энергии почти через год после завершения.

Что особенного? Bluestone использует блоки AAC для строительства наружных стен, но вместо того, чтобы полагаться только на блоки, он добавляет слой изоляции из жесткого пенопласта снаружи и завершает стены вентилируемым дождевым экраном и сайдингом.

Долгая история в Европе, но здесь нет перевода

AAC имеет много общего с обычным бетоном, за некоторыми заметными исключениями. Согласно описанию , опубликованному GreenSpec, вместо мелкого и крупного заполнителя AAC использует песок или летучую золу плюс алюминиевый порошок для создания миллионов крошечных пузырьков в смеси.

Смесь помещают в формы и выдерживают в автоклаве, в котором для завершения химического превращения используется пар и давление.

Блоки

AAC, как и обычные бетонные блоки, укладываются на раствор. Блоки укладываются на отрезки стальной арматуры, залитые в фундаментные стены, а затем эти отверстия заполняются раствором. Блоки можно разрезать с помощью тех же инструментов, которые используются для резки дерева — ленточные пилы обычно используются для резки блоков по размеру.

Для производства AAC требуется меньше энергии и меньше сырья, чем для обычного бетона, и этот материал меньше весит, имеет отличные звукоизоляционные свойства, а также непривлекателен для насекомых и пожаробезопасен.По словам Блюстоуна, его R-значение зависит от плотности блока, но обычно находится в диапазоне от R-1 до R-1,25 на дюйм.

По данным GreenSpec, в 2006 г. более половины всего нового строительства в Германии использовали AAC. Но по ряду причин — неуверенным ценообразованию и слабым цепочкам поставок, незнанию и относительно низким R-значениям при самостоятельном использовании — доля рынка здесь не изменилась. Некоторых строителей оттолкнули маркетинговые заявления об «эффективных R-значениях», намного превышающих те, которые могли подтвердить испытания, что является частью дебатов по поводу значения тепловой массы.

«AAC пытается быть автономной системой ограждающих конструкций для рынка США, но она просто никогда не убедила ни одного лидера отрасли или интересы оптового рынка в необходимости сохранения производственного присутствия в США», — сказал технический директор GBA Питер Йост в сообщении 2013 в GBA . «Причин для отказа от этой системы гораздо больше, чем для ее использования».

Пуск с сауной

Стивен Блустоун является частью Bluestone Organization в Нью-Йорке, семейной девелоперской компании с особым интересом к энергоэффективному строительству.Он слышал о AAC и начал «экспериментировать с ним» на работе на Манхэттене, где он использовался для перегородок в подвалах многоквартирных домов.

Блустоун заинтересовался настолько, что купил пикап AAC и использовал его для стены в сауне, которую он строил в своем доме в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк.

Начало стен: Стены AAC армированы стальной арматурой, которая заливается в фундаментные стены. Позже отверстия для арматуры заполняются раствором.

«Я построил стену, и я совсем не каменщик», — сказал он.«Я подумал:« Ух ты, эта штука проста в использовании, не слишком дорогая, гибкая ». Я начал принимать все большее участие и, наконец, сказал:« Я хочу построить свой дом с ее помощью ».

В то время Блюстоун и его жена владели участком земли в северной части штата Нью-Йорк недалеко от границы с Массачусетсом. Они планировали построить загородный дом, который через несколько лет станет их круглогодичным местом жительства. Блустоун обратился к Брюсу Колдхэму, архитектору, которого он встретил через Северо-восточную ассоциацию устойчивой энергетики, и попросил его спроектировать дом.

По его словам,

Coldham хотел использовать Durisol , тип изолированной бетонной опалубки. «Ему это нравится, — сказал Блюстоун. «Я посмотрел на это и подумал:« Думаю, я могу это сделать », но мне это не понравилось».

Блустоун хотел извлечь уроки из собственного дома и применить их в проекте, который разрабатывала его семейная фирма, но он не считал, что Durisol особенно хорошо подходит для этой задачи. «Я не смогу построить большие здания с помощью Durisol», — сказал он, назвав ожидаемый результат «большим, необычным и безупречным.”

Итак, он сказал Колдхэму, что хочет перейти на блок AAC, и после многих, многих раундов конструктивных изменений у Блюстоуна был проект, который он был готов построить. В законченном проекте было примерно 4200 кв. Футов кондиционируемого пространства с основным этажом и частично засыпанным землей нижним уровнем. В Bluestone надеялись, что готовый дом будет иметь характеристики Passivhaus, даже если он не был сертифицирован.

Междугородний генеральный подряд

Хотя Блюстоун работал в городе четыре дня в неделю, он решил, что хочет быть генеральным подрядчиком.Он напугал свои подводные лодки, убедил местного строительного инспектора утвердить строительные чертежи, а затем принялся за работу. Дом сдан прошлым летом.

После того, как были возведены стены из AAC толщиной 8 дюймов, Bluestone прикрепила обработанные давлением 2×4 горизонтально через каждые два фута с помощью комбинации строительного клея и винтов. Между 2×4 находятся куски полиизоизоляции шириной 2 фута толщиной 1-1 / 2 дюйма. После этого пошли еще два слоя толщиной 1-1 / 2 дюйма. полиизо, расположенное вертикально с шахматными швами.Поверх утеплителя устанавливаются обработанные давлением рейки 1 × 4, прикрепленные винтами к панелям 2 × 4, затем фиброцементный сайдинг.

Внутри стены покрыты двухслойной штукатуркой толщиной около 1/8 дюйма.

Bluestone оценивает R-значение внешних стен примерно в 40. Тест на воздухозаборник измерял воздухонепроницаемость при 0,398 воздухообмена в час при перепаде давления в 50 паскалей (ACH50), что значительно ниже требования Passivhaus, равного 0,6 ACH50.

Крыша сделана из структурных теплоизоляционных панелей толщиной 12 дюймов.Поскольку его жене требовалось встроенное освещение по всему дому, Bluestone сделал из SIP рамкой 2×10, чтобы освободить место для них, не нарушая работу SIP, и заполнил эти полости изоляцией из стекловолокна. Он оценивает общую R-ценность крыши в «65-ийш».

Прочие реквизиты:

  • Изоляция фундамента. На первых 4 футах стены изолированы экструдированным полистиролом (XPS) толщиной 4-1 / 2 дюйма. Ниже 3 дюйма XPS, такое же количество размещается под плитой.
  • Окна. Сертифицировано Passivhaus Zola ThermoPlus Clad , деревянное окно, облицованное алюминием, с общим значением U 0,123 (R-8.1).
  • Отопление и охлаждение. Канальный воздушный тепловой насос Mitsubishi с одним наружным компрессором и тремя внутренними кондиционерами. Всего в доме пять зон отопления и охлаждения.
  • Возобновляемые источники энергии. Полностью электрический дом питается от подключенной к сети фотоэлектрической системы мощностью 10 кВт, которая до сих пор вырабатывала достаточно энергии, чтобы обнулить счета за коммунальные услуги.
  • Водонагреватель: A Stiebel Eltron 80 гал. водонагреватель теплового насоса. Дренажная труба с рекуперацией тепла собирает отходящее тепло от водопровода первого этажа.
  • Вентиляция всего дома: Zehnder 350 Вентилятор с рекуперацией энергии.

Не дешевый дом построить

Bluestone не спешит говорить о том, сколько стоит дом. «Это больше, чем я хочу опубликовать», — сказал он.

Дорогая отделка, бытовая техника, шкафы и другие детали — затраты, которые не обязательно будут повторяться в другом доме AAC, — являются большой частью причины.Также имело место влияние удаленного управления объектами с незнакомыми субподрядчиками. Хотя Блюстоун сказал, что он и его субтитры хорошо работали вместе, обмениваясь множеством фотографий по мере выполнения работы, он по-прежнему работал с ними на основе оплаты текущих расходов, а не по контрактам.

Покрытие стены: Специальные блоки U-образной формы размещаются в верхней части стены, где армированная сталью соединительная балка добавляет структурное усиление.

«Счетчик вращался очень быстро, если вы хотите посмотреть на него с такой точки зрения», — сказал он.«Если вы уберете все это, дом был бы дорогим, но не таким дорогим, как я заплатил. Я еще не закончил считать. Я отложил книги некоторое время назад. Я взял их снова, потому что мне было любопытно. Я впадал в депрессию, поэтому подавил их. Мы сделали много нестандартных вещей, много чего интересного ».

Более важно, станет ли строительство AAC конкурентоспособным с финансовой точки зрения вариантом для других застройщиков жилых домов, если методы строительства могут быть отлажены. Например, использование системы внешней изоляции и отделки (EIFS) снаружи здания будет дешевле, чем сборка, которую выбрала Bluestone.

«Я думаю, что это, без сомнения, можно сравнить со стеной с двойным каркасом из целлюлозы», — сказал Блюстоун. «Но еще важнее то, что он будет там несколько сотен лет. Здание никуда не денется. Стоимость жизненного цикла этой концепции AAC — это не то, что нужно сбрасывать со счетов ».

Bluestone настолько верит в подход AAC, что он разговаривает об этом с местным архитектором Habitat for Humanity и предлагает купить материалы для первых двух домов AAC, которые берет на себя программа.

«Я хочу, чтобы это произошло», — сказал он. «Я хочу кайф. Я надеюсь, что больше людей купят его … Огнестойкий, термостойкий, удобный, что еще вам нужно знать? »

Слово архитектора

Союзник

Блустоуна, архитектор Брюс Колдхэм, хорошо разбирался в высокотехнологичных зданиях и не спешил сесть на поезд AAC.

«Я изо всех сил старался отговорить его от этого, — сказал Колдхэм, — в основном [давая ему] все технические подробности о том, почему это был хороший продукт для климата, где были суточные колебания с температурами выше и ниже. [замораживание], но это был не такой уж хороший выбор в таком климате, где было холодно и оставалось холодным.”

Изначально он отдавал предпочтение Durisol, потому что он намного лучше справлялся с задачей придания стенам значений R. Компания даже предлагала производить 14-дюйм. блок для работы, который поднял бы R-значения стен в районе R-30 — намного лучше, чем AAC могла бы надеяться сопоставить.

«Я был обеспокоен тем, что раньше, чем позже, это могло бы его смутить», — сказал Колдхэм.

Но картина изменилась, когда разговор зашел о сплошном изоляционном слое снаружи стен AAC.В этом случае сборка стала очень похожей на то, как «обернуть и привязать» дом получает при модернизации с глубоким энергоснабжением. В каком-то смысле не имело значения, был ли субстрат AAC-блок, бетонная кладка или стена с деревянным каркасом, потому что внешняя изоляция выполняла большую часть работы.

Там, где AAC действительно начинает иметь больше смысла, это там, где в смесь добавляются другие факторы — огнестойкость, например, долговечность, эстетика или устойчивость к влаге, грызунам и насекомым.В отличие от Durisol, AAC оказался «впечатляющим воздушным барьером», — сказал он.

«Мой совет ему изначально был очень широким и общепринятым, разумным, он выслушал меня и подумал об этом, а затем вернулся и сказал, по сути, мои слова, а не его:« Это не вся история, Брюс », и затем в течение следующих нескольких лет продолжил, чтобы понять это, объяснить, почему он заинтересован, что он не сумасшедший, а затем приступил к действиям в соответствии со своими убеждениями ».

Тем не менее, Coldham не думает, что AAC станет реальным конкурентом более устоявшимся стеновым системам, если не будет других соображений, кроме тепловых характеристик и герметичности.

«Я думаю, что вам нужно что-то еще, чтобы вы захотели выбрать AAC, а не деревянную или бетонную кладку, или что-то еще», — сказал он. «В случае Стива это была эстетическая вещь. Это было также простое любопытство попробовать новый материал. Если бы это было здание, которое действительно нуждалось в значительной противопожарной защите, это могло бы быть причиной для его использования ».

А как насчет поставки блока?

Если дома AAC станут более распространенными, потребуется готовая поставка блоков AAC.И на данный момент это маловероятно. Помимо завода во Флориде, два производителя AAC находятся в Мексике, и это все в Северной Америке.

Менеджер по продажам

Aercon Майк МакКормик говорит, что по всей стране существует от шести до восьми «горячих карманов» строителей жилых домов, которым нравится AAC, но до 95% его бизнеса приходится на коммерческую сторону. «Мы очень заняты людьми, которые у нас есть», — говорит он, не раскрывая производственных показателей завода во Флориде. «Это очень хороший бизнес на коммерческом рынке.”

По его словам, модель

AAC слишком дорога, чтобы конкурировать в области массового жилищного строительства, а низкая маржа для небольших рабочих мест делает коммерческие проекты более привлекательными для его компании. Маккормик может потратить много времени, обучая строителей, инспекторов и домовладельцев преимуществам AAC, а затем разместить заказ на грузовик или два квартала для жилого проекта. Продам большой коммерческий проект, а там будет много грузовиков.

Вначале отрасль AAC страдала от недостатка усилий для роста рынка в целом.По словам Маккормика, когда за заказы AAC боролось больше компаний, они «избивали друг друга», пытаясь привлечь клиентов, вместо того, чтобы работать вместе стратегически над улучшением продукта и расширением потенциального пула покупателей. К тому же их шаг в строительную отрасль выглядел как насильственное кормление. «Вы не засовываете это кому-нибудь в глотку», — сказал Маккормик.

Несколько производителей вокруг создали торговую ассоциацию в 1998 году для обмена данными испытаний и продвижения использования AAC. Он все еще существует, но едва ли.

«Он живой, — сказал МакКормик, — но он работает на системе жизнеобеспечения, и вы не можете увидеть, как много дышит».

И все же есть пара плюсов. По словам Маккормика, Aercon привлек Дейтонский университет для проведения точных расчетов R-значений на основе конструкции стены и климатической зоны, и он убежден, что промышленность может предложить строителям точную информацию о том, как будут работать здания с AAC. Кроме того, в Беннеттсвилле, штат Южная Каролина, есть еще один завод в США, который, как сообщается, находится в разработке.Пока неизвестно, когда это может открыться.

Подробнее: http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/green-building-news%2A#ixzz3zxjmX9fa
Следуйте за нами: @gbadvisor в Twitter | GreenBuildingAdvisor в Facebook

Почему мы против газобетона?

О чем молчат продавцы газобетона?

Производство ячеистого бетона в настоящее время переживает второе рождение. Объемы производства увеличиваются, рынок растет.И все это благодаря новым правилам термического сопротивления строительных конструкций, прописанным в СНиП II- 3-79 *, по которым усилиями рекламных кампаний была заявлена ​​одна из главных положительных характеристик газобетона — хорошая термическая стойкость. материала. Менеджеры компаний-производителей, продвигающих товар, рекламируют таланты восточного рынка. Но так ли это хорошо, как говорится в рекламе? Что хранится в секрете?

Ячеистый бетон — искусственный камень с равномерно распределенными порами.Из ячеистого бетона производят пенобетон, газобетон. Разница между этими материалами определяется технологией производства этих материалов.

Пенобетон — легкий ячеистый бетон, полученный в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное растекание по массе в виде закрытых ячеек.

Газобетон — автоклавный ячеистый бетон, состоит из кварцевого песка, цемента, извести, алюминиевой пудры и воды.Эти компоненты смешиваются и загружаются в автоклав, где при определенных условиях происходит их вспенивание (при коррозии алюминиевого порошка с выделением водорода, образующего поры) и последующее отверждение.

Основные компоненты этих материалов практически идентичны. Единственная разница — это способ использования вспенивающего агента и способ отверждения. Преимущество газобетона в том, что использование автоклавного процесса позволяет получать материал с заданным набором необходимых свойств и стабильными качественными характеристиками.

Далее по тексту я буду использовать термин «газобетон», но основные выводы применимы и к пенобетону. пенобетон — материал, который соответствует заявленным спецификациям и в большинстве случаев не требует дорогостоящих вложений, сделанных в очень сомнительных обстоятельствах. У владельцев пенобетонного бизнеса часто нет своих лабораторий, аттестационного материала, со всеми условиями. Процент производства сомнительной «гаражной» пены очень высок, поэтому перед покупкой бетонных блоков нужно хорошо подумать, кто, где и как их производил.

Промышленное производство автоклавного газобетона было начато фирмой «Siporex» (Швеция) в 1929 году. В России стали использовать ячеистый бетон через 50-60 лет. В Москве и Прибалтике существовали целые учреждения, разрабатывающие новые технологии его производства. В данной статье рассматриваются свойства автоклавного газобетона в виде блоков, так как этот материал является наиболее популярным и востребованным на рынке, прежде всего потому, что он стабилен с набором заводских постоянных качеств.Кроме того, существуют также блочно-армированные изделия, а именно плиты, покрытия мостов, лестницы, арочные мосты.

Итак, что нам сказали в газосиликатном управлении? Вот коктейль из всех положительных свойств, обычно сваленный в кучу:

— экология (в производстве используются только натуральные, натуральные материалы)

— противопожарная защита (относится к негорючим веществам)

— высокие изоляционные качества соответствуют всем нормам термического сопротивления однослойной конструкции,

— обрабатываемость (материал легко режется, шлифуется)

— легкость

— несущая способность высокая

— высокая паропроницаемость

— высокая морозостойкость (до 200 циклов)

— не требует дополнительной защиты (штукатурка, покраска)

— имеет широкий диапазон плотностей при заданных параметрах,

— минимальная цена

Солидные преимущества! Но почему-то мы, дураки, до сих пор не построили дома из этого замечательного материала, почему? Почему профессиональные строители не так положительно относятся к газосиликату? Почему профессиональные строители почему-то не видят в газобетоне таких хороших свойств, как хорошая изоляция и несущая способность

Ответ прост — профессионалы хорошо знакомы с материалом, его свойствами, чтобы поверить во все эти объявления и использовать газосиликат исключительно на основе научных данных, строительных норм и правил.Но частные застройщики далеки от столь принципиального отношения к выбору строительного материала, часто попадают на крючок рекламы и очень довольны своим выбором.

На самом деле, из какого материала состоит газобетон?

Исходя из требований ГОСТ 25485-89 (ЯЧЕЧНЫЙ БЕТОН) : Раздел 1.2.2: По назначению типы бетона подразделяются на:

  • строительство
  • строительство и теплоизоляция
  • теплоизоляция.

По плотности газобетон делится на:

  • Теплоизоляция — марка Д300- Д500
  • Конструкция и теплоизоляция — марка D500 — D900
  • Конструкция — марка D1000 -B1200

Требования ГОСТа

предполагают, что бетонные блоки плотностью 500 и ниже являются исключительно теплоизоляционными блоками, а отметка 500 находится на границе определений и основные характеристики марки с такой плотностью определяются производителем и результатами испытаний. .В настоящее время наиболее оптимальными и популярными марками являются блоки плотностью 400-500 кг на кубический метр. Поэтому при строительстве дома с целью обеспечения устойчивости и хороших изоляционных свойств марка D500 будет лучшим выбором.

Рассмотрим подробнее заявленные свойства газобетона:

1. Устойчивая способность.

Марка D500 предназначена для строительства зданий не выше 3-х этажей. Его несущей способности достаточно, чтобы выдерживать нагрузку всей конструкции и панелей перекрытия.

Но нужно принять во внимание одну проблему. Чтобы панели перекрытия не прорезали стены из газоблоков, в местах соприкосновения панелей перекрытия со стенами и другими элементами, находящимися под давлением, следует производить специальную шнуровку из железобетона. В худшем случае его можно заменить обычной кирпичной кладкой или набивной опорой из железобетона. В то же время обратите внимание, что эти нагруженные элементы в здании становятся так называемыми мостиками холода (о которых речь пойдет ниже).Здания выше трех этажей практически не возводятся из газобетонных блоков, так как газобетон, используемый в таких конструкциях, имеет более высокую плотность, что, в свою очередь, резко снижает изоляционные свойства материала и увеличивает стоимость строительства. Еще один важный момент, который следует учитывать, — газобетон — довольно хрупкий материал. Он имеет низкую прочность на поперечный разрыв, то есть не обладает эластичностью. Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам по всей конструкции.Поэтому для здания из ячеистого бетона необходим монолитный ленточный фундамент или цоколь из нормального бетона, что влечет за собой значительные затраты. Возводить прочный и дорогостоящий фундамент для небольшой постройки просто невыгодно. При этом никогда не следует экономить при закладке фундамента под коттедж из газобетона, так как без прочного фундамента нет смысла работать с ячеистым бетоном. Поэтому для работы с газобетонными блоками необходим монолитный ленточный фундамент, что технологически могут себе позволить очень немногие строительные компании, не говоря уже о частных застройщиках.Еще больше проблем возникает, когда нужно закрепить массивные объекты на газобетонных блоках. Обычная арматура не подходит для монтажа на газобетон. Потребуется приобретение специальных крепежей, предназначенных для хрупких и пористых материалов, которые, естественно, дороже. Как правило, это химические капсулы и специальные ввинчивающиеся штифты особой конструкции. Например, для закрепления изоляции в обычной кирпичной кладке или бетонном основании потребуется пять дюбелей EJOT в форме диска, стоимость каждого из которых составляет 10 рублей.При этом для проведения такой же операции с газобетонными блоками потребовались бы специальные дюбели по цене 60 рублей за штуку. В общей сложности стоимость монтажа утеплителя на 1 квадратный метр стены увеличивается на 250 рублей, а если принять, что фасад обычного коттеджа имеет площадь около 500 квадратных метров, стоимость строительства может вырасти примерно на 125 тысяч рублей. !!! Это примерно половина стоимости всех газобетонных блоков, необходимых для дачи.

2.Высокие теплоизоляционные свойства.

Как уверяют производители пенобетона, по современным нормам термической стойкости газобетонные блоки толщиной 380 миллиметров подходят для средней полосы (Москва и Московская область, а точнее Rreq = 3,15). Это вполне разумная толщина стенки. Но они очень лукавят или настолько заняты продажами, что просто забыли о существовании методики расчета термического сопротивления, разработанной Госстроем России.Здесь также (Hebel) нам даны значения термического сопротивления их материала в сухом состоянии (обратите внимание, что они не сообщают нам об этом), поэтому мы можем умножить его на коэффициент желаемого сопротивления конструкции и получить «красивые» 380 мм. Это определение мошенничества потребителей!

Так какая толщина стенок на самом деле нужна?

Рассчитаем фактическую толщину стен зданий из газобетона на основании действующих Строительных норм. Мы будем рассматривать два случая — минимальную и максимальную толщину.

Мы не будем принимать во внимание различные нарушения, которые приводят к заниженной оценке, так как все должно проводиться в соответствии с определенной техникой.

Расчет имеет свои правила и методы. На основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНиП II- 3-79 * «Строительная теплотехника» выясняем, что оценка для Москвы и Москвы (Rreq = 3,15) допускает «максимально допустимое приращение расчетной массовая доля воды до 12% (условие Б) », что, в свою очередь, снижает теплопроводность газобетона (данные для марки D500 мы рассчитываем линейной интерполяцией между марками 400 и 600) до 0.21. Некоторые источники (рисунок) утверждают, что фактическая влажность используемого газобетона устанавливается в пределах 4-5% (что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт / (м * градус).

Теперь, используя только данные по влажности, рассчитаем толщину стены: вариант 1 (минимум) — 535 мм, вариант 2 (согласно СНиП) — 662 мм. Так где же заявленная толщина 380 мм? Но пойдем дальше.

При расчете необходимой толщины стен также необходимо учитывать потери тепла в процессе укладки блоков.В большинстве случаев блоки кладут на обычный цементно-песчаный раствор, что в свою очередь снижает термостойкость конструкции на 25%. Если блоки положить на рекомендованный специальный тонкий слой (3-5 мм) клеевого раствора, потери тепла увеличиваются примерно на 10%. С учетом швов кладки получаем следующую толщину стен: Вариант 1 — 588 мм, Вариант 2 — 827 мм. Теперь о следующем шаге. Напомним из пункта 1, что в кладке ячеистого блока есть так называемые «мостики холода», т.е.е. суставы, набивка, шнуровка. По разным оценкам, они снижают термостойкость кладки от 10 до 30%. В результате получаем итоговую толщину стенки: в минимальном варианте 1 она должна быть 647мм, а в максимальном варианте 2 — 1072 мм (более одного метра !!!)

Необходимая ВАМ толщина стены составляет от 64 см до 1,07 м.

То есть, конечно, по действующим СНиПам и ГОСТам. Если вы частный застройщик, то стены можно сделать тоньше, но тогда придется дополнительно нагреть атмосферу и внести свой неоценимый вклад в парниковый эффект, это ваше право! Но в таком случае почему продавцы газобетона лгут о «теплоте» материала?

При проектировании, строительстве и государственном утверждении зданий проектировщики, заказчики и подрядчики не могут позволить себе такую ​​толщину стен.В результате в профессиональном строительстве пенобетонные блоки используются исключительно для возведения стен, а их замечательные свойства «теплоизоляции» и «высокой несущей способности» объективно и обоснованно остаются неиспользованными.

Поэтому громкие заявления производителей газобетона о «высоких теплоизоляционных свойствах» — не что иное, как МИФ.

3. Высокая морозостойкость и паропроницаемость.

Проводятся испытания на морозостойкость с целью рекомендовать использование незащищенного пенобетона на фасадах зданий.Но давайте еще раз посмотрим на свойства, где заявленная морозостойкость марки D500 равна 25 циклам (F25). Не следует забывать о влажности, которая снижает тепловое сопротивление. Газобетон — сильный влагопоглощающий агент, то есть очень быстро впитывает влагу из окружающей среды. Что делать, если незащищенный газобетон просто засасывает атмосферные осадки? Более того, его влажность по весу может достигать 35%, что, в свою очередь, резко снизит его термическое сопротивление и заявленные производителем свойства просто исчезнут.В доме будет холодно. Чтобы газобетон не впитывал влагу, необходимо создать пароизоляцию внутри здания. Для этого достаточно загрунтовать стену (грунтовка глубокого проникновения ограничивает паропроницаемость материалов) и застеклить, что обычно и делается. Единственное, чего нельзя допускать, это остекление без использования грунтовки и / или обоев — эта традиционная процедура приводит к накоплению влаги в газобетонных блоках из-за влажности внутри здания и (из-за линейной деформации, расширения остаточной извести) снимает отделочные материалы в короткие сроки.Необходимо как минимум сделать поверхность фасада водоотталкивающей, причем делать это нужно периодически — раз в два-три года. Гидроизоляция предотвращает быстрое проникновение атмосферной влаги в пенобетон и, будучи паропроницаемой, позволяет водяному пару отводиться от стены в атмосферу. Многие люди строят стены из газобетона, а затем кладут на них кирпич. Делать это нужно с осторожностью. Кирпич имеет плохую паропроницаемость (пар проходит в основном через швы кладки).Поэтому между кирпичной облицовкой и бетонной стеной следует оставить вентилируемый зазор, защищенный от атмосферных осадков. Но этот разрыв создает проблему закрепления. Как можно «привязать» слой облицовочного кирпича к несущему основанию, чтобы красивая стена толщиной в полкирпича не разрушилась? Для этого через каждые 4-5 рядов кирпича следует ставить специальные (!!!) анкеры из пластика или нержавеющей стали (обычная арматура может подвергнуться коррозии примерно за 6-8 лет) и прикреплять их к несущей стене из газобетона.Низкая плотность газобетона не позволяет использовать классические недорогие метизы. Если не оставить вентиляционный зазор, велик риск чрезмерного увлажнения со всеми его возможными последствиями. Возможно, стоит отказаться от отделки фасада. Морозостойкость многих современных фасадных отделочных материалов должна составлять не менее 50 циклов. Марка Д500 не дотягивает до этого числа, его морозостойкость всего 25 циклов, но этот зафиксированный факт не мешает большинству «газобетонных менеджеров» кричать о 200 циклах… Только об одном умалчивают, что высокая морозостойкость достигается только у достаточно плотных газобетонов, которые относятся к конструкционным, а не теплоизоляционным.

Вот еще один интересный факт : «Справочник по ЦНИП» выпущен НИИ структурной физики Госстроя СССР и предназначен «Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций». 1.1. … при разработке проектов ограждающих конструкций следует отдавать предпочтение вариантам, которые при соблюдении нормативных требований обеспечивают снижение энергетических и материальных ресурсов 1.6. Чтобы не допустить чрезмерного увлажнения материалов наружных стен, рекомендуется укладывать изнутри слои с высокой паронепроницаемостью. 1.7. При возведении стен помещений с повышенным уровнем влажности не рекомендуется использовать силикатный кирпич, пустотелый камень, ячеистый бетон, дерево, ДВП и другие материалы с низкой водо- и биостойкостью.Кроме того, ячеистый бетон определяется как материал с низкой влагостойкостью и биологической устойчивостью. Как мы должны относиться к заявлениям сторонников газобетона о том, что фасад не следует защищать, если наука утверждает, что даже в таких помещениях, как ванные и туалеты (помещения с повышенной влажностью), НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ укладывать газобетонные блоки даже внутри?

4. Долговечность.

Производители заявляют, что газобетон долговечен. Но дома из газобетона появились сравнительно недавно, поэтому утверждать, что газобетон долговечен, пока нельзя.В отличие от кирпичной кладки, которая использовалась веками, газобетон в массовом строительстве используется всего около 40 лет, поэтому все утверждения о его прочности чисто теоретические.

5. Низкая цена.

Мы уже приводили пример увеличения общей стоимости строительства при необходимости механического монтажа конструкций на кладку из газобетона. А теперь пример строительства газосиликатного дома и сумма денег, которые может потерять заказчик.Сделаем технико-экономический расчет, сравнив кладку из газобетона шириной 860 мм с современными многослойными конструкциями (система утепления фасадов на основе пенополистирола) с таким же коэффициентом теплоизоляции. Цена материалов (с доставкой на сайт): * Цена ориентировочная, все остальные элементы дизайна не учитываются.

Газобетонные блоки — 1600 руб / кв.м + 400 руб за кладку

Цементно-песчаный раствор — 2300 руб / кв.м

Кирпич силикатный — 7 руб / шт + 600 руб / кв.м под кладку

Система утепления фасадов 100мм — 1300 руб / кв.м

Грунтовка на силикатной основе — 75 руб / л

Краска на силикатной основе — 200 руб / л

1) 1 кв.м стены из силикатной кладки, окрашенная снаружи только грунтовкой и краской на силикатной основе, толщиной 860 мм стоимость — 2020 рублей

2) 1 кв.м стены из силикатного кирпича 250 мм + 120 мм системы утепления, общая толщина 380 мм стоимость — 2100 руб.

Как показывают стоимостные расчеты, заявленная дешевизна кладки из пенобетона по сравнению с (номинально) более дорогими видами отделки весьма сомнительна.Продолжим сравнивать их с помощью калькулятора. Двухэтажный дом с внешними размерами (без внутренних перегородок) 10х14 м при строительстве из газобетона будет иметь внутреннюю площадь 203 кв.м. Здание с такими же внешними размерами, но построенное с использованием системы утепления, будет иметь внутреннюю площадь 244 кв.м. Имейте в виду, что в торговле недвижимостью важны квадратные метры. При очень скромной цене квадратного метра, в среднем около 700 долларов, если использовать газобетон, при продаже такого коттеджа вы потеряете 28 700 долларов!

(*** Примечание! Цены указаны в конце 2005 г.)

Итак, краткое изложение того, о чем нам не говорят:

1.Способность газобетона быстро впитывать влагу, что резко снижает его тепловые характеристики, что приводит к деформации, которая портит отделку. Единственный способ избежать этого явления — провести дорогостоящий комплекс разумных инженерных мероприятий, направленных на защиту газобетона от избыточного увлажнения. Газобетон не рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Следовательно, его незащищенное использование на фасаде также настоятельно рекомендуется.

2. Заявленная морозостойкость — не более чем дешевый коммерческий трюк.Оптимальной плотностью для использования в качестве строительного и изоляционного материала является плотность марки Д500, морозостойкость которой не превышает 25 циклов, а отделочные материалы фасадов должны выдерживать 50 циклов. Указанные завышенные параметры характерны для изделий с большей плотностью, о чем продавцы газобетона предпочитают умалчивать.

3. Низкая механическая прочность, ограничивающая использование обычных крепежных элементов, что требует от заказчика покупки дорогостоящих специальных креплений, специально разработанных для ячеистого бетона.

4. Заявленная низкая стоимость газобетонных блоков оказывается завышенной после всестороннего изучения вкупе с гарантией долговечности материала.

5. Если следовать нормативам термостойкости, установленным Госстроем, то толщины блоков (380 мм), заявленной производителями газобетона, недостаточно. Если правила не соблюдаются, будет повышенный расход энергии на отопление и кондиционирование.При соблюдении всех строительных норм толщина стены должна быть не менее 640 мм, в зависимости от конкретной конструкции здания. Следует отметить, что толщина производимых блоков обычно составляет всего до 500 мм.

6. Для кладки из пенобетона необходим монолитный ленточный фундамент, чтобы предотвратить усадку и риск массивных трещин в стенах.

7. При полном соблюдении норм СНиП и ГОСТ при кладке газобетонных блоков стоимость недвижимости существенно снижается (примерно на 10-20% в зависимости от конфигурации) за счет уменьшения количества квадратных метров полезной внутренней площадь здания.

8. Остаточная известь в бетоне приводит к быстрой коррозии металлических элементов (шнуровки, трубопроводов, перемычек, каркаса).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что разговоры о низкой стоимости, высоких теплоизоляционных возможностях стен из газобетонных блоков сильно преувеличены, носят исключительно навязчивый рекламный характер и хороши только для убеждения не только мало разбирающихся в строительство.

Автор: Емельянов Геннадий

По материалам www.wdvs.ru

(PDF) Использование пенобетона в конструкции фундаментной плиты пассивного дома

Сорбционные характеристики являются лучшими у цементно-песчаных пенобетонов с большим содержанием пены

и ухудшаются при увеличении плотности или при добавлении пуццолановых материалов [9 ].

Материал имеет отличную морозостойкость в сухом состоянии [3]. Тем не менее, повышенное количество воды в порах (

) усиливает реакции замораживания / оттаивания.При очень высоких степенях насыщения

материал становится хрупким и полностью разрушается [5].

Пенобетон, особенно с пуццолановой добавкой, обладает плохой стойкостью к карбонизации —

с высокой степенью карбонизации [4], поэтому он должен быть тщательно защищен в окружающей среде

, где может возникнуть коррозия, вызванная карбонизацией. Следует избегать применения углеродистой стали для армирования

. С другой стороны, пенобетон, как вяжущий материал, имеет очень хорошую биологическую стойкость

.

Пенобетон обладает хорошими огнестойкими свойствами и является негорючим материалом [5].

По сравнению с обычным бетоном, пенобетон имеет лучшие огнестойкие свойства, а

менее склонен к потере прочности в огне, особенно при более низкой плотности. Это связано с тем, что это относительно однородный материал

с низкой теплопроводностью и коэффициентом диффузии.

2.4 Тепло- и звукоизоляция

Пенобетон обеспечивает высокий уровень звуко- и теплоизоляции, в основном благодаря своей плотности

и высокой пористости [1, 2, 4, 5, 8, 10].Количество, размер и распределение пор имеют решающее значение.

Тем не менее, побочным эффектом его высокой пористости являются соответствующие сорбционные характеристики

, которые отрицательно влияют на термическое сопротивление [9]. Таким образом, очень важно минимизировать

контакт пенобетонного элемента с водой.

2.5 Транспортировка и установка

Пенобетон обладает высокой удобоукладываемостью. Это свободно текучий и самоуплотняющийся материал, поэтому

не требует уплотнения, вибрации или выравнивания [1, 8].Поэтому применение пенобетона

выгодно для производительности и комфорта на этапе возведения.

Благодаря технологии производства пенобетона, т.е. улавливанию пены на месте, объем материала

ограничен, поэтому он эффективен при транспортировке и размещении [3, 8].

3. Применение в фундаментных плитах

Основным преимуществом пенобетона является его небольшой вес, что обеспечивает экономию при проектировании

и выполнении несущих конструкций, в том числе фундаментов.Кроме того, он обеспечивает высокую степень теплоизоляции

, что делает пенобетон идеальным материалом для использования в конструкции пассивных домов

.

Введение пенобетона в качестве замены уплотненного грунта в слое основания фундамента

имеет ряд преимуществ. Материал имеет прочностные характеристики не хуже

хорошо уплотненного грунта. Он легко укладывается (заливается) и не оседает, поэтому не требуется никакого уплотнения

.Его небольшой вес обеспечивает ограничение нагрузок на грунт и обеспечивает равномерное распределение реакций от опорной конструкции. Боковое давление отсутствует.

Пенобетон в настоящее время используется для легких фундаментов плотностью менее 800 кг / м3.

Однако есть применение пенобетона с более высокой плотностью, где требуется более высокая прочность, например, при дорожных работах в качестве компенсирующего слоя или полов в промышленных зданиях

[8].Обнадеживающие результаты этих применений могут стать хорошей основой для использования пенобетона

в качестве опоры для более тяжелых строительных конструкций.

8 причин, по которым AirCrete необходимо заменить бетон в строительстве

Бетон, безусловно, переоценен. Это скажет каждый второй строитель. Студенты, заказывающие работы по этой теме на сайте Writerformypaper.com , также об этом знают. Единственная причина, по которой мы продолжаем его использовать, — это то, что он окружен обширной индустрией.Эта отрасль делает все возможное, чтобы поддержать ее, не допуская появления более качественных строительных материалов. AirCreate — один из таких материалов. Вот что это такое и почему он намного лучше обычного бетона.

Что такое газобетон?

Автоклавный газобетон или AAC, также известный как AirCrete. Он сделан из смеси песка или летучей золы, извести, гипса, цемента, алюминиевого порошка и воды. Сборный газобетон сегодня популярен в жилищном, коммерческом и промышленном строительстве в Скандинавии и некоторых европейских странах.Эти конструкции имеют множество преимуществ по сравнению с нашими обычными бетонными конструкциями. Вот почему мы считаем, что сегодня в строительстве вам следует заменить бетон на газобетон.

Низкая стоимость строительства — главная причина использовать газобетон вместо бетона. Он удаляет заполнители, такие как гравий, камни или камни, смешанные с цементом, благодаря трудоемкому процессу, выполняемому строителями на рабочем месте. Затем сборные железобетонные изделия, транспортируемые на рабочую площадку, собираются и образуют спроектированную конструкцию.

Сборные конструкции из газобетона имеют гладкую отделку; Это снижает затраты на отделку и штукатурку и экономит трудозатраты на покраску.

Поскольку дома из газобетона хорошо изолированы в течение всего года, это помогает домовладельцу сэкономить значительную сумму денег на поддержании температуры внутри этих домов.

Выдержав различные климатические условия, блоки AAC являются очень прочным строительным материалом для всех видов строительства по всему миру.Поэтому в скандинавских регионах это обычный строительный материал для строительства домов.

Aircrete — отличный изолятор из-за множества закрытых крошечных ячеек с воздухом, присутствующих в его структуре. Они обеспечивают бесшовную интеграцию полов, стен и крыш, тем самым устраняя тепловой мост, который позволяет потоку наружного воздуха в обычные бетонные конструкции. Это помогает сохранять дома с воздухобетонными куполами хорошо изолированными летом и зимой.

Эта бесшовная интеграция также обеспечивает отличные звукоизоляционные качества вентилируемых блочных конструкций.

Aircrete, получивший сертификат пожарной безопасности Еврокласса А1, является высшим стандартом пожарной безопасности. Из него можно построить печь, и она не сгорит!

Aircrete водонепроницаем, он не гниет и не разлагается в воде. Вы можете установить разбрызгиватели в вашем саду на крыше, и вода не будет просачиваться через воздухобетонные водонепроницаемые крыши.

Вредители — обычная проблема, которую сегодня можно встретить во многих домах по всему миру. Мы используем регулярную фумигацию для борьбы с ними, которые могут нанести нам более ужасные последствия, чем сами вредители.Плавно интегрированные дома из газобетона не пропускают вредителей в дома, потому что в них нет нежелательных щелей. Двери и окна плотно закрыты благодаря чудесному производству.

AAC считается идеальным нетоксичным строительным материалом из-за природных ресурсов, из которых он сделан. Сегодня, когда мы все более привержены защите окружающей среды за счет экологичности, нам просто нужно заменить аэробетон обычным бетоном, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Более того, даже утилизация AAC не наносит вреда окружающей среде.

Поскольку бетонные конструкции легче по сравнению с их бетонными аналогами, они оставляют меньший углеродный след во время логистики.

Aircrete, которые представляют собой легкие сборные конструкции из блоков, стен, крыш, полов, облицовочных панелей и перемычек, бывают различных размеров и форм в зависимости от потребностей клиентов и рынка. Эти готовые сборные изделия вывозятся из производственных помещений AAC и легко собираются рабочими в нужных местах.По сравнению с обычным бетонным строительством этот метод более быстрый и легкий для строителя.

Сборные железобетонные изделия можно с легкостью применять в крупноформатных конструкциях, таких как торговые центры, коммерческие здания, аэропорты и т. Д.

В отличие от обычного бетона, пенобетон легко сверлить, резать и резать.

На рынке доступны самодельные купольные дома из газобетона, которые легко и весело построить.

Замечательные образцы легкого домостроения

Мы не часто сталкиваемся с легкими домами, которые отличались бы прочностью, компактностью, эффективностью и малой ударопрочностью.Вот пять удивительных проектов легких домов, которые во многих отношениях уникальны и новаторски.

1. Плавучий дом

Плавучий дом можно увидеть безмятежно пришвартованным к острову на озере Гурон в Канаде. Этот двухэтажный дом, спроектированный MOS Architects, на самом деле имеет стальные понтоны, поддерживающие плавучую платформу. Уникальный дизайн идеально подходит для того, чтобы любоваться приятным пейзажем из больших дверей и окон. Кроме того, внешнее покрытие из кедра идеально подходит для слияния с окружающей средой.

2. Домик на дереве

Андреас Веннинг из Баумраума умеет создавать что-то, что требует отдыха вокруг деревьев, и он построил Treehouse в сотрудничестве с крупным производителем бумаги, чтобы он мог подчеркнуть проблемы сохранения и устойчивого развития.

Дом на дереве имеет две каюты на разных уровнях над землей, каждая из которых имеет свои открытые террасы. В Treehouse также есть кухня, туалет и водопровод.Этот дом, поддерживаемый 19 стальными сваями, не влияет на местность.

3. Цветущий бамбуковый дом

Одной из распространенных проблем, наносящих огромный ущерб жилищной отрасли, являются наводнения. H&P, вьетнамская организация, построила прототип защищенного от наводнения дома, который почти полностью сделан из бамбука. Основание дома — это вертушка с небольшими выступами, которые можно использовать как открытые террасы, оборудованные зонтиками. Дом был спроектирован таким образом, что он может защищать от наводнений на высоте до пяти футов.

4. Máquina 1

Вдохновленный стилем жизни кемпинга, Maquina 1 больше похож на жилую единицу, спроектированную испанскими архитекторами из Adhoc. Конструкторы хотели сделать что-то большее с контейнером промышленного изготовления. После того, как устройство будет готово, его можно подключить к электрическим и водопроводным точкам, чтобы в нем можно было жить!

5. Летний дом

Летний дом, спроектированный и построенный архитектором Матсом Фахландером, расположен на фьорде и представляет собой невысокое бунгало с горизонтальной конструкцией, из которого открывается вид на скалистую местность.Дом сделан из дерева и различных других материалов, не требующих ухода, таких как гофрированные металлические листы.

Резюме:

Дома в наши дни становятся все более инновационными, креативными и экологичными. Мы можем жить в гармонии с окружающей средой во многих отношениях, например, строить дом из экологически чистых материалов. Эти дома не только легкие, но и обладают многими другими качествами, которые сильно отличаются от качеств дома, построенного из кирпича и раствора.

Руководство для начинающих по автоклавному ячеистому бетону (AAC)

· Панели обычно доступны стандартной толщины от 8 до 12 дюймов в ширину. Длина может составлять 20 футов.

· Блоки бывают разных размеров: 24, 32 или 48 дюймов. Для стандартной толщины 4–16 дюймов, а высота должна быть 8 дюймов.

Кроме того, бетонные блоки AAC очень удобны в эксплуатации, потому что их можно сверлить и резать с помощью обычных деревообрабатывающих инструментов, таких как обычные электрические дрели и ленточные пилы.Хотя AAC имеет относительно низкую плотность и очень легкий вес, сам бетон должен быть испытан на объемную плотность, содержание влаги, прочность на сжатие и усадку.

Строительство из бетона AAC

Бетон AAC в конечном итоге полезен для полов, крыш и стен, поскольку его легкий вес сделал его гораздо более универсальным, чем стандартный бетон. Материал также обеспечивает впечатляющую звуко- и теплоизоляцию, помимо того, что он огнестойкий и очень прочный.Тем не менее, чтобы этот бетон был особенно прочным, AAC следует покрыть последней финишной краской. Применяемая отделка может быть сайдингом, натуральным / искусственным камнем или модифицированной полимером штукатуркой.

Если AAC используется для подвалов, подрядчики должны принять во внимание несколько вещей:

· Поверхность AAC, особенно ее внешняя сторона, должна быть покрыта очень толстым слоем водонепроницаемого материала.

· Поверхность бетона AAC быстро разрушается под воздействием погодных условий или влажности почвы.

· Внутренние поверхности можно отделывать только штукатуркой, гипсокартоном, краской или плиткой. Его также можно оставить незащищенным.

Преимущества и недостатки автоклавного пенобетона

Ниже приведены некоторые из наиболее выдающихся преимуществ AAC:

· Высокая термостойкость и огнестойкость

· Отличный материал для звукоизоляции и звукоизоляции

· Доступны в различных размерах и формах

· Материал пригоден для вторичной переработки.

· Высокая тепловая масса со временем может накапливать и выделять энергию.

· Поскольку он легкий, его легче удерживать и устанавливать.

· Легче вырезать отверстия и выемки для водопроводных и электрических линий

· Экономичнее в обращении и транспортировке по сравнению с бетонными блоками или заливным бетоном.

Недостатки:

Как и все строительные материалы, автоклавный газобетон также имеет ряд недостатков:

· Продукты часто могут отличаться по цвету и качеству.

· Если AAC устанавливается в среде с высокой влажностью, внутренняя отделка потребует более низкой паропористости, в то время как внешняя отделка может потребовать высокой пористости.

· R-значения, как правило, ниже по сравнению с энергосберегающей изоляцией стен.

· Стоимость выше и имеет тенденцию к увеличению по сравнению с традиционной конструкцией из деревянного каркаса и бетонных блоков.

· Прочность AAC составляет от 1/6 до 1/3 по сравнению с традиционным бетонным блоком.

AAC: идеальный материал для устойчивых зданий

Доказано, что AAC предлагает несколько уникальных преимуществ в борьбе с изменением климата, когда строительство более устойчивых зданий имеет решающее значение. Уязвимости, с которыми сталкиваются сегодня, невероятно значительны и будут постоянно появляться и увеличиваться с годами. Штормы и наводнения стали более экстремальными, лесные пожары в наши дни участились, и даже термиты стали более распространенными. Часто стандартная конструкция из деревянного каркаса больше не приносит пользы.

С помощью AAC можно уменьшить количество возникающих и возникающих проблем. AAC может не решить такие проблемы, но, безусловно, может помочь.

1. AAC пожаробезопасен

Сегодня проблема Wildfire растет. В некоторых штатах произошло несколько разрушительных лесных пожаров, и это очень разрушительно. Более 10 000 домов и 18 000 построек были разрушены из-за лесных пожаров. Вот почему сегодня существует острая необходимость в поиске лучших строительных материалов для домов и инфраструктуры.Хорошо, что на рынке появился AAC. Это один из часто предлагаемых бетонных материалов многими подрядчиками.

AAC — негорючий материал. Внешняя отделка может быть либо фиброцементным сайдингом, либо цементной штукатуркой, которая может помочь избежать возгорания конструкции. Согласно AERCON, уникальное свойство этого бетона состоит в том, что он полностью содержит кристаллическую воду. Когда такая вода нагревается, образуется пар, который выходит через всю пористую структуру, не вызывая растрескивания поверхности.

2. AAC служит строительной системой для зон, подверженных наводнениям

Нельзя отрицать, что риск наводнений усиливается по мере того, как климат становится все более теплым. Например, в прибрежных районах уровень моря повышается, что увеличивает частоту наводнений. В большинстве мест в США выпадало более интенсивное количество осадков, что привело к увеличению количества наводнений. В таком состоянии — отличная идея — строить из материалов, которые могут быть влажными и высыхать одновременно.

AAC более чем способен увлажнять и сушить. Сам материал может впитывать влагу. Следуя рекомендациям производителя по обработке поверхности, AAC может высохнуть без каких-либо долговременных повреждений. Фактически, этот монолитный материал может хорошо функционировать, поскольку он служит сезонным буфером влажности. Таким образом, он впитывает влагу в течение летнего сезона с высокой влажностью и выделяет накопленную влагу в зимние месяцы.

· AAC является чисто органическим; следовательно, никакая его часть не может распасться.

· В ACC нет источника плесени и плесени, хотя, когда он намокнет, обязательно просушите его.

· В некоторых случаях используйте влагозащитный слой или гидроизоляцию снаружи.

· В качестве внутренней отделки для этого бетона рекомендуется использовать гипсовые штукатурки или минералы.

· Используйте либо деталь экрана от дождя, либо неорганическую штукатурку с нанесенным сайдингом и обвязкой.

3. AAC и ветровая нагрузка

Автоклавный газобетон может абсолютно обеспечить более высокую степень ветроустойчивости при правильном армировании.Тонны прочности обеспечат заполненные раствором заполнители, армированные вертикальные и связующие балки. При заказе AAC необходимо указать блок с сердечником, чтобы определить дополнительные требования к структуре. Производители и подрядчики часто оказывают помощь.

Блокировка стен, панелей пола, кровли AAC определяется по надлежащим размерам и толщине. Бетонные подрядчики могут работать вместе, чтобы быстро достичь любого уровня структурных требований. С учетом многих прогнозов сильных штормов сегодня имеет смысл пойти дальше с минимальными предлагаемыми конструктивными решениями с использованием AAC или любых строительных систем в этом отношении.

4. AAC и пассивная живучесть

Критерий проектирования, обозначенный как пассивная живучесть, появился сразу после некоторых из самых сильных ураганов. Шторм привел к длительным отключениям электроэнергии. Идея настоятельно предполагает, что здания должны быть спроектированы с пассивными конструктивными особенностями и внешними мембранами с высокой изоляцией. Таким образом, он сохранит пригодные для жизни настройки, несмотря на потерю энергии во время сильных штормов.

Для удовлетворения пассивных требований настоятельно рекомендуется установить дополнительную внешнюю изоляцию.AAC с изоляцией на внешней поверхности обеспечивает массу тепла внутри изоляционных мембран. Это помогает поддерживать приемлемую температуру во время потери топлива для отопления и перебоев в подаче электроэнергии. Благодаря сочетанию пассивных солнечных элементов, таких как естественная вентиляция и затенение, тепловая масса в долгосрочной перспективе сохранит безопасность зданий. Никакой дополнительной энергии в процессе также не требуется.

Планы домов из газобетона

Переключить язык

Страницу просмотрели 1954 раз

Сортировать популярные новые маленькие сначала большие сначала самые ранние

Расширенный поиск Поиск Мой план дома

WE-27458-2-4

3600sqf / 335m 2

Этот большой и просторный дом в средиземноморском стиле с открытой планировкой и множеством удобных частей оборудован бассейном.Большой кухонный остров, спальни на первом и втором этажах всего в…

DA-72620-1-3

1480кв / 138м 2

Замечательный особняк в средиземноморском стиле U-образной формы, образованный гостевой дом и арка с ажурной дверью. Центральным элементом дома станет открытая гостиная с выходом на…

План дома с 3 спальнями, гаражом на 2 машины и банным комплексом с сауной, бассейном и гостевыми комнатами на чердаке.Дом на плитном фундаменте, фасад из клинкерных панелей.

AA-32080-1-3

1240 кв.м / 115 м 2

TD-3997-1-4

1630 кв.м / 152 м 2

Современный пенобетонный одноэтажный 4-комнатный план дома до 1500 квадратных футов с гаражом на 2 машины. План дома с односкатной крышей и верандами во дворах.

Современный одноэтажный дом по проекту из газобетона площадью до 1500 квадратных футов с 3 спальнями.За домом терраса в нише. В доме есть тамбур и большое подсобное помещение.

Мария-Антуанетта

3600 кв.м 2

Этот дом идеально подходит для углового участка. Фасад дома двухбашенный, крутая шатровая крыша с несколькими двускатными пиками и слуховыми окнами, облицовка кирпичом и лепниной. План дома 65 футов шириной и 46 футов…

План дома из газобетонных блоков с лепным фасадом включает гараж, над которым расположена терраса или зимний сад — три спальни на втором этаже с ванной и гардеробной шкаф.Французский…

TD-2831-2-3

2210sqf / 206m 2

Великолепный особняк с красивой крышей и кирпичным фасадом украшают эркеры и колонны высотой в два этажа. Этот проект дома подходит для строительства на узком участке, так как…

HD-63012-1-4

1560 кв.м / 145м 2

Фасад дома облицован кирпичом и лепниной и имеет несколько двускатную крышу. План дома составляет 31 фут в ширину, 51 фут в глубину и обеспечивает 1577 квадратных футов жилой площади.Первый этаж площадью 785 квадратных футов.…

PM-254797-2-3

2420 кв. Футов / 225 м 2

Как построить фундамент сарая из бетонных блоков [Полное руководство]

Последнее обновление 16 июня 2020 г.

Вы когда-нибудь проезжали по пригороду и восхищались чужими сараями? Интересно, как они заставили их сидеть ровно или как они начали?

За последние несколько лет я построил довольно много сараев для себя и других. Я не считаю себя экспертом; Я начал с того же вопроса, что и вы. Как построить фундамент сарая из бетонных блоков ? Независимо от того, строите ли вы свой сарай или покупаете готовый сарай, вам нужно решить, на чем он будет располагаться.

Нужен ли мне фундамент? Что я могу сделать? Могу ли я использовать бетонные блоки? Какие инструменты и материалы мне нужны? Мне нужно разрешение? Все это важные вопросы, над которыми стоит задуматься.

Я попытаюсь ответить на эти вопросы, когда мы вместе пройдемся по этой статье.

Нужен ли мне фундамент для моего сарая?

Первое, что вы должны сделать, когда решите, что хотите сарай, — это где вы собираетесь поставить сарай? Это звучит довольно просто, но это одно из самых важных решений, которые вы принимаете относительно своего сарая.Выбранный вами участок определяет, нужен ли вам фундамент под ним и можно ли использовать фундамент из бетонных блоков.

Действительно ли вам нужен фундамент под сарай?

Планируя сарай, помните о климате, в котором вы живете, и о том, для чего вы собираетесь его использовать. Если сарай стоит прямо на земле, через пару лет он начнет гнить. Гниет даже обработанный давлением пиломатериал.

Влага из почвы, насекомых и даже грызунов может оказывать разрушительное воздействие на древесину.Имейте в виду, что дождь и таяние снега могут собираться вокруг вашего сарая, делая доступ влажным и грязным. Скопление снега также может затруднить вход.

Если вы хотите, чтобы ваш сарай располагался ровно, то фундамент — это распространенный метод создания ровного основания. Большинство строительных площадок неровные. Строительство фундамента для вашего сарая создает ровное основание и обычно приподнимает его над уровнем повреждений, нанесенных водой. Это также может облегчить доступ зимой.

Можно ли использовать фундамент из бетонных блоков?

Бетонные фундаментные блоки для сарая — отличный способ создать ровное основание для вашего сарая.Их можно складывать вдвое, чтобы получить широкое основание, или штабелировать, чтобы построить опоры для большего зазора или неровных склонов.

Бетонные блоки идеально подходят для опоры плоского или наземного фундамента. Они поднимают вашу конструкцию с земли и не гниют.

Что такое бетонные блоки?

Бетонные блоки представляют собой литой цемент и заполнитель из песка и гравия. Их часто называют бетонными каменными блоками (ББК). Блоки обычно имеют один или два полых сердечника, но доступны и твердые сердечники, которые намного тяжелее!

Блоки бывают разных размеров, что делает их универсальным решением для фундамента.Их также можно разрезать зубилом Мейсона или твердосплавным пильным полотном.

В чем разница между бетонным блоком и шлакоблоком?


Бетонные блоки не являются
шлакоблоками. Они сделаны из более плотного материала, чем шлакоблоки, в которых в качестве заполнителя используется промышленная зола. Ключевым отличием между ними является восприимчивость шлакоблоков к зимнему замерзанию-оттаиванию.

При воздействии влаги и циклов замораживания-оттаивания шлакоблоки могут начать распадаться.При использовании шлакоблоков защищайте их цоколем сарая или регулярно обрабатывайте гидроизоляцией.

Что лучше: бетонный блок или заливной фундамент?

Наливной бетон, армированный сталью, имеет большую поперечную прочность, чем бетонные блоки. Однако, если вы используете его только для поддержки и выравнивания базы для своего сарая, то это перебор.

Блочный и заливной бетон требуют одинаковой подготовки грунта для выравнивания и дренажа. Блок размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов легче разместить, чем смешивать и заливать или доставлять готовую смесь для придания формы, которую вы построили.

Сколько бетонных блоков для фундамента сарая?

У вас должны быть бетонные блоки на каждом углу . В зависимости от размеров навеса, на полпути между углами или примерно через каждые 6–8 футов по периметру . Не забудьте поддержать середину сарая аналогичным образом.

Расстояние между блоками также зависит от материала каркаса, используемого для поддержки конструкции. У меня был приятель, который подумал, что он собирается хранить в своем сарае только велосипеды и садовый инвентарь.Он не поддерживал середину по периметру или полу. Большая ошибка! Планируйте сегодня, строите на завтра.

Преимущества использования основания из бетонных блоков

Использование бетонных блоков для фундамента вместо других материалов дает множество преимуществ. Бетонные блоки доступны в готовом виде. Как только земля будет подготовлена, они станут отличным фундаментом для вашего сарая. Блоки легко перемещать и имеют широкую плоскую поверхность, которая облегчает выравнивание платформы вашего сарая.

Укладывайте блоки на неровную поверхность, чтобы получить ровную поверхность. Сложите блоки вдвое или сложите их вдвое, чтобы обеспечить большую структурную поддержку. Бетонные блоки бывают разных размеров для других решений фундамента. При использовании пустотелых блоков заполните ядро ​​бетоном и арматурой, чтобы создать прочную опору или опору.

A 66 фунтов. из мешка с бетонной смесью получается ½ кубического фута готового продукта. Бетонный блок (номинальный размер 16 x 8 x 8 дюймов) имеет объем 0,58 кубических футов и весит от 30 до 35 фунтов.- намного легче. Я использовал оба продукта.

Определяющими факторами являются доступ к сайту и размер конструкции, а также бюджет. Бетонные блоки дешевле, чем бетонная смесь или готовая смесь. Большинство моих сараев построено на бетонных блоках.

Важные моменты, которые следует учитывать перед началом работы

Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо учесть несколько важных моментов. Вы должны проверить местные постановления, типы почвы, дренаж, уклон и местные коммунальные услуги.

Местные постановления

Если вы не живете в неразвитом муниципалитете, вам будут доступны Строительные нормы и правила и Строительный инспектор. Чек онлайн или телефон в муниципальных офисах должны предоставить вам информацию. Лучше проверить, чем платить штраф или убирать то, что вы усердно строили.

Типы почв

Всего существует 6 типов почв. Почвы обычно встречаются в сочетании друг с другом, но иногда могут занимать большую площадь.Тип почвы может повлиять на тип необходимой вам опоры и на то, сможете ли вы построить там, где захотите.

  • Торф : Часто встречается на болотистых или мелиорированных землях. Летом может высыхать от пыли, а во влажные периоды — пористой, слабая опора для основы.
  • Песок / гравий : Широко распространен по ледниковым и древним водотокам. Хорошо дренируется за счет крупных частиц. Но мелкие частицы могут вымываться, создавая дыры под фундаментом.Когда эта почва уплотнена, она хорошо держится и является хорошей опорой для фундамента.
  • Ил : Обычно встречается в старых водоразделах или поймах рек. Он удерживает влагу, вызывая расширение. Это оказывает давление на фундамент и может ослабить его. Плохая опора для фундамента.
  • Глина : Встречается у многих местных жителей, это плохая поддерживающая почва. Он податлив во влажном состоянии, сохраняет влагу, увеличивая давление на фундамент.При высыхании дает усадку. Это может вызвать движение фундамента вверх и вниз.
  • Суглинок: Широко распространен в виде почвы, представляет собой комбинацию глины, ила и песка. Благодаря комбинации он сохраняет достаточно влаги, чтобы сохранять форму, но также хорошо дренирует. Это хорошо для поддержки фундамента.
  • Камень : большие или маленькие, они происходят из коренных пород. Некоторые из них — гранит, известняк, песчаник и сланец. Это также может быть скала. Их глубина и устойчивость создают прочную опору для фундамента.Однако их может быть сложно выровнять.

Дренаж

Тип почвы и рельеф местности или ее контуры влияют на то, как дождь и таяние снега покидают вашу собственность. Это следует учитывать при выборе места для фундамента под сарай. Это также повлияет на тип фундамента, который вы построите. Если он стекает медленно, но это единственное место, которое вы можете построить, то вы можете захотеть, чтобы ваш сарай был выше над землей.

Наклон

Уклон вашей земли также влияет на дренаж и тип фундамента.Стройте на склоне, и вам, возможно, придется копать больше на одном краю, и вам понадобятся бетонные блоки разных уровней. Если холм является скальной породой, вы не можете выкопать грунт, поэтому вы должны полагаться на бетонные блоки, чтобы создать свою ровную основу. Уклон также может повлиять на дренаж и потребовать подпорных стен и / или дренажных канав.

Любые другие проблемы возле строительной площадки

Есть еще кое-что, что нужно учитывать при планировании строительного проекта? Есть ли нависающие над участком деревья, которые могут мешать или могут повредить ваш сарай, когда он будет построен? Находятся ли они в вашей собственности или у соседа?

Ко всем деревьям подключены их корневые системы, которые могут нанести ущерб вашим раскопкам.Корни также могут повредить и сместить фундамент. Обрезка корней также может повредить или убить чье-то любимое дерево.

Скалы — еще одна проблема, о которой нужно помнить. Они могут усложнить раскопки или потребовать переделки фундамента. Во время рытья одного из своих сараев я обнаружил довольно большой кусок гранита там, где мне нужен сарай. Разбив его кувалдой, я решил, что это коренная порода. Я изменил план фундамента и немного сдвинул его, чтобы камень поместился между балками пола.

В зависимости от того, где вы живете, могут быть подземные коммуникации, о которых вы не знаете. Позвоните в местную коммунальную компанию, и они придут и все проверит. Проверьте расстояние между инженерными сетями. Могут быть неудачи или допущения, которые вам нужно уважать.

Стоимость фундамента сарая из бетонных блоков

Используемые материалы и размеры сарая определяют стоимость фундамента. Вот некоторые сравнения сарая 8х12 футов:

  • Бетонный блок: Пустотные блоки размером 8 x 8 x 16 дюймов стоят 1 доллар.От 50 до 2,50 долларов за штуку. Блоки с твердым сердечником могут стоить вдвое. Для этого фундамента требуется 6 блоков, поэтому от 9 до 30 долларов в случае пустотелого или сплошного сердечника.
  • Гравийная подушка: Для гравийной подушки размером 6 x 8 x 12 дюймов требуется 1,78 ярда ¾ дюйма щебня. Стоит от 45 до 75 долларов США; ваш сарай все еще стоит на земле.
  • Бетонная опора: Для устойчивости / морозостойкости она должна быть глубиной 4 фута. Вам потребуется 6–4 фута длинных труб диаметром 8 дюймов плюс 4 фута арматуры для каждой и бетон.Некоторые предлагают также гравий для дна трубы. Трубка стоит 6–8 долларов, арматурный стержень — около 0,25 доллара за фут и 3 пакета (4–5 долларов США в год) с бетоном / трубой. Самая низкая цена составляет 114 долларов США.
  • Заливной бетонный фундамент: Для бетонной подушки размером 4 x 8 x 12 дюймов требуется 4,7 ярда3 бетона. Моя последняя загрузка была 225,00 $ / ярд³; Я слышал 125 долларов за ярд³ «где-нибудь». Добавьте арматуру или стальную сетку, подслой из гравия, пароизоляцию, и стоимость возрастет.

Как построить фундамент сарая из бетонных блоков

Изображение предоставлено Facebook

Что вам понадобится

Выбор фундамента повлияет на необходимые вам инструменты и расходные материалы.Я занимаюсь постройкой фундамента сарая из бетонных блоков. Вот что вам понадобится:

Инструменты: Лопата и небольшой садовый шпатель

Принадлежности: Бетонные блоки (6) — пустотелые или сплошные. Если наклонный участок имеет несколько толщин

  • Гравий (по желанию) — мелкий гравий или гравийная пыль
  • Битумная черепица или две в качестве регулировочных шайб

Подготовьте строительную площадку

  • Очистите строительную площадку от препятствий — камней, деревьев, кустов, хлама
  • Забейте колышек в одном фиксированном углу и очертите периметр навеса с помощью веревки и трех других колышков.
  • Я добавляю ступню к каждому измерению (8х12 футов становится 9х13 футов), поэтому мне не нужно перемещать колья при размещении угловых блоков.
  • Выровняйте периметр с помощью рулетки. Отмерьте 3 фута веревки от фиксированного угла к другому углу и завяжите узел. Отмерьте 4 фута вдоль веревки в другом направлении от фиксированной стойки и завяжите узел.

Вы можете использовать маркер, чтобы отметить точки 3 и 4 дюйма. Переместите две угловые стойки, соединенные веревкой, в ваш фиксированный угол, пока диагональное расстояние между двумя узлами не должно быть 5 футов.Это обеспечит квадратный угол. Повторите то же самое с другой угловой стойкой, и у вас должно получиться четыре угла 90 градусов (квадратов). Это подойдет для сарая любого размера.

Укладка фундамента под навес из бетонных блоков

После того, как вы подготовите место для строительства и возведете периметр в квадрат, можно начинать.

  • Поместите бетонный блок в каждый угол и по одному в центре каждой длинной (12 футов) стороны.
  • Вдавите лопату в почву вокруг блока.Переместите блок, используйте лопату, чтобы удалить траву, а затем замените блок (полые стержни должны быть вверху, если используются).
  • Можно удалить весь дерн по периметру. Раскатайте защитную мембрану от сорняков, накройте 4-дюймовым гравием; затем поместите свои бетонные блоки.

Мы подошли к самому важному этапу закладки фундамента. Выровняйте сами блоки и друг к другу. Плоская строительная площадка выравнивается легче, чем наклонная строительная площадка.

Вот полезное видео:

Плоский участок

  • Выберите угловой блок.Это будет ваш справочный уголок. Используйте двухуровневую проверку, чтобы блок был ровным длинным и коротким наверху. Садовой лопаткой удалите почву или положите гравий под блок, чтобы выровнять его.
  • Разместите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненном угловом блоке поперек любого блока в пределах досягаемости. Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.
  • Как только вы достигли уровня, выровняйте этот блок, как вы это делали. Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», что пролет все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой. Помощник экономит время и силы.
  • Повторите этот процесс от опорного блока к другому блоку, достижимому с помощью доски. Теперь у вас есть уровень 3 блока. Двигайтесь по периметру от блока к блоку, пока все не выровняются по отдельности и не выровняются друг с другом.
  • Теперь у вас есть ровный фундамент из бетонных блоков, на котором можно построить сарай.

Участок с уклоном

Есть два способа построить фундамент для наклонной площадки.

1. Выкопайте склон, чтобы построить ровное основание для сарая. Возможно, вам придется построить подпорную стену, чтобы со временем земля не осыпалась на ваш сарай. Вам также может понадобиться дренажная канава, чтобы отвести воду от вашего сарая. Выкопайте участок и подготовьте подпорные стены. Следуйте описанной выше процедуре для плоской площадки, чтобы построить фундамент.

2.Второй способ — строить «на склоне». Для этого по-прежнему может потребоваться дренажная канава, но, вероятно, подпорная стена не понадобится.

  • То же, что и Flat Grade, но выберите самый высокий угловой блок на склоне. Это будет ваш справочный уголок. Используйте 2-дюймовый уровень, чтобы убедиться, что блок расположен на длинных и коротких участках сверху. Садовой лопаткой удалите почву или положите гравий под блок, чтобы выровнять его.
  • Установите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненный угловой блок и поперек склона к другому углу.Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.
    Если разница достаточно велика, чтобы добавить еще один блок, выровняйте существующий блок и добавьте еще один поверх. У меня для этого часто бывает несколько блоков разной толщины. Убедитесь, что уложенные друг на друга блоки тоже выровнены по вертикали! Используйте квадратную черепицу для небольших горизонтальных корректировок.
    Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», что пролет все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой.Опять же, наличие помощника экономит время и силы.
  • От вашего контрольного угла используйте 2 «x4» и уровень, чтобы установить средний блок. Следуйте процедуре, использованной для другого угла. Обеспечение горизонтального и вертикального расположения уложенных друг на друга блоков.
  • Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все блоки. Теперь у вас есть фундамент для вашего сарая из бетонных блоков.
  • Я рекомендую удваивать блоки и чередовать каждый курс (набор) для высоты более 16 дюймов.Это создаст более прочный фундамент. Если он превышает 24 дюйма в высоту, то я рекомендую заполнить пустотелые ядра бетоном или перейти на бетонный пирс. Убедитесь, что уложенные блоки выровнены по горизонтали и вертикали.

Заключение

Надеюсь, статья была вам интересна и информативна. Чем больше вы выполните предварительное планирование и подготовку участка перед тем, как начать, тем легче будет фундамент.

Просмотрите список того, что вам понадобится. Каждое препятствие для того, чтобы что-то получить, — это разочарование.Следуйте шагам. Вы хотите, чтобы ваш фундамент был ровным и устойчивым, прежде чем строить на нем.

Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает о строительстве сарая, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *