Как делать полы по деревянным лагам в частном доме: пол из доски своими руками, правильно, укладывать половые доски, стелить, класть, лаги

Дом

Содержание

Деревянный пол в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Простота сооружения дощатого настила кажущаяся. И дело не только в том, что необходимо учитывать предельную нагрузку; к примеру, для полов цокольного этажа частного дома и мансарды она разная. Древесина – материал хоть и податливый в обработке, но по-своему «капризный», так как легко подвергается деформации при изменении влажности и температуры. Кроме того, есть специфика ее укладки в зависимости от типа основания (перекрытия). Своими руками смонтировать качественный деревянный пол реально, только разобравшись со всеми нюансами этой работы.

Деревянный пол – понятие несколько расплывчатое. В основном, когда речь заходит о таком оформлении нижней части помещения, подразумевается укладка на несущую конструкцию досок. Но если предполагается дальнейшая, «финишная» отделка иным материалом (ламинатом, доской паркетной или чем-то другим), то используются в основном изделия (плитные, листовые) на основе древесины – фанера многослойная, ДСП, ОСВ, МДФ.

Главное назначение подобного настила – максимальное выравнивание и обеспечение достаточной прочности поверхности. Но о деревянном поле в частном доме как таковом в подобных случаях говорить не приходится; это его промежуточный вариант, «чистовой».

Наиболее распространенные вопросы

Как правильно выбирать доски? При обустройстве пола деревянного в частном доме на них однозначно экономить не стоит. Иначе возникнут такие проблемы (трещины, пазы в настиле, деформации отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работы, связанной, в том числе, и с необходимостью освободить помещение от всего) выйдет значительно дороже.

Вид доски. Только шпунтованная. Обработка ее своими руками в домашних условиях – процесс очень сложный, требующий практических навыков, соответствующих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельного помещения.

Есть и еще один вариант – из клеевого бруса. Но данный пиломатериал используется, как правило, в комнатах частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит он недешево.

  • Линейные параметры (мм). Здесь нужно учитывать, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность настила, но и хорошую теплоизоляцию нижней части комнаты. Оптимальными размерами считаются: суммарная толщина – 45±5 (в зависимости от специфики помещения), ширина – в районе 150.
  • Влажность древесины. 12% – это допустимый верхний предел ее значения. Поэтому следует приобретать доску промышленной осушки. Естественно, выйдет дороговато. Но все рекомендации по вопросу, как удалить из дерева излишек влаги самостоятельно – не более чем профанация. Необходимо выбрать на участке соответствующее место, произвести грамотное штабелирование пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим. И что немаловажно – ждать. А это – время. Причем высокий результат еще не гарантирован.
  • Сортность дерева. И в этом плане приобретать дешевые доски нерационально. Мало того, что большие изъяны в виде сучков, сколов и так далее не скроет даже краска, тем более лак. Дефекты половиц в процессе эксплуатации пола деревянного станут проявляться все явственнее. Трещины будут только увеличиваться; сучки вылетать из досок, и на их месте появятся «ямы» или сквозные отверстия.
  • Порода древесины. Здесь желательно выдержать оптимальное соотношение между такими свойствами пиломатериала, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под влиянием внешних факторов. Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на дуб и ясень. Такие доски стоят дорого, но для деревянного пола считаются лучшими, так как способны нести повышенную нагрузку.

Если данный фактор не определяющий, для полов отлично подойдут лиственница, пихта, кедр или сосна.

  • Степень защиты дерева. На производстве более дорогая продукция подвергается пропитке спец/препаратами от гниения, воспламенения. Это можно реализовать (даже рекомендуется) своими руками, но только в плане вторичной (дополнительной) обработки. Промышленную технологию в домашних условиях воссоздать не получится, следовательно, и качество работы будет невысоким.

Какие используются лаги? Здесь нужно понимать, что в процессе эксплуатации любые материалы (пусть визуально это и незаметно) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит и от того, насколько совпадают коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства деревянного пола металлопрофили (хотя работать с ними удобнее) не подходят, только пиломатериалы. Рекомендуемые параметры бруса – 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Более мелкие образцы (например, 50 х 50) придется наглухо «пристегивать» к стяжке (иначе настил будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.

Когда следует заниматься деревянным полом? Лучшим периодом специалисты считают конец марта – начало апреля, то есть перед окончанием отопительного периода. Обоснований несколько.

  • В это время несложно добиться наиболее комфортных условий для такой работы. При необходимости, можно организовать эффективное проветривание, чтобы древесная пыль не переполняла помещение. Тогда и технические устройства не понадобятся.
  • Оптимизируется показатель влажности воздуха в комнате. Это гарантирует, что пиломатериал воду не впитает, разве что в минимальном количестве.
  • Нюансы обустройства стяжки таковы, что придется ожидать ее полного отвердевания. И чем хуже внешние условия, тем дольше.

Как вариант – летом. Но к обустройству деревянного пола следует приступать, если синоптики гарантируют устойчивую сухую погоду хотя бы на ближайшие 10 дней.

Подготовительные работы

Далее – все этапы, независимо от специфики помещения в частном строении. Что необходимо выполнить применительно к особенностям конкретной комнаты (расположение в доме, размеры, степень обустроенности и тому подобное), понять несложно.

Основа

Это может быть и перекрытие, и грунт, если полы устраиваются на цокольном этаже. В любом случае проводится ряд мероприятий.

Оценка состояния поверхности и устранение недостатков

Применительно к земле она тщательно выравнивается, уплотняется (простейшую трамбовку несложно изготовить своими руками), и устраивается песчаная подушка (рекомендуемая толщина слоя порядка 20 см). Она выполняет две основные функции – более точного планирования (выравнивания) и смягчении возможной деформации верхних уровней при изменении нагрузки.

  • Если речь идет о бетонном перекрытии (межэтажном), то плиты тщательно отмываются, после чего в ходе осмотра выявляются имеющиеся дефекты. Любые трещины, разошедшиеся стыки заделываются. Иначе в дальнейшем не избежать возможных протечек в нижнее помещение и теплопотерь.
Гидроизоляция основы

Если основание – грунт, то и его целесообразно его сразу же накрыть пленкой. В зависимости от размеров помещения можно купить или мембрану, которая пол накроет полностью (выйдет дороже), или изготовить ее своеобразный аналог, скрепив несколько полотен методом сварки (понадобится специальное приспособление) или скотчем, уложив их с нахлестом. Нюанс в том, что края пленки следует загнуть кверху, примерно на уровень предполагаемой установки плинтусов. Они же излишки гидроизоляции и закроют.

А вот рекомендации по применению для этих целей рубероида вряд ли заслуживают внимания. То, что его стоимость низкая – плюс. Только вот сколько он прослужит в таких условиях; от силы года 4, не более.

Обустройство стяжки

Это отдельная и довольно большая тема (состав смеси, соотношение компонентов, правила замеса – нюансов достаточно). Поэтому лишь основные моменты.

Материалы выбираются исходя из финансовых возможностей собственника частного дома и вида поверхности. Если речь идет о перекрытии, то стяжка делается тонкая, выравнивающими составами. Для грунтового основания целесообразно на гидроизоляцию засыпать керамзит.

Плюсы такого решения:

  • круглые (сравнительно) гранулы пленку п/э ни при каких условиях не повредят. Если же использовать щебень, то ее прорывы в нескольких местах появятся однозначно;
  • керамзит является хорошим теплоизолятором. Поэтому на материале утеплителя (если он будет монтироваться) можно несколько сэкономить.

Рекомендуемая толщина слоя (в мм) – от 40 до 100. Ориентироваться следует на размеры «камешков»; чем они крупнее, тем больше требуется слой, так как между ними образуются зазоры, повышающие теплопотери. Мелкие же гранулы укладываются достаточно плотно, потому и слой можно делать меньшим.

Совет. Расходы можно оптимизировать, если приобрести керамзит разных фракций. Тогда достаточно будет его толщины не более 50 – 70. Но укладывать гранулы нужно только хорошо просушенные; они станут оттягивать излишки влаги «на себя» (то есть впитывать), дополнительно защищая дерево от сырости.

Маяки желательно установить и отгоризонтировать сразу же, до заливки раствора. После его выравнивания придется ждать полного просыхания стяжки (не менее 4-х недель, и то, при благоприятных условиях в доме). Это во многом объясняет, почему специалисты рекомендуют определенные периоды для организации в частном доме деревянных полов.

Ускорять данный процесс искусственно (с помощью технических устройств в виде калориферов, тепловых пушек и так далее) нельзя. Такая рационализация обернется тем, что стяжка по всей глубине просыхать будет неравномерно. Верхний слой схватится быстро и буквально закупорит поверхность. Это резко снизит интенсивность испарения влаги с нижних уровней. Как результат – снижение прочности такого основания и появление трещин.

Установка лаг

В частном доме они могут укладываться непосредственно на основании, без обустройства стяжки (например, в подвальном помещении). В этом случае целесообразно подготовить небольшие стойки из кирпича. Здесь главное внимание – верхним срезам таких опор. Они должны располагаться в одной (горизонтальной) плоскости. Для предотвращения смещения бруса в центре каждой стойки помещается металлический штырь или деревянная вставка. Как зафиксировать лагу в том или ином случае, догадаться нетрудно.

Если лаги укладываются непосредственно на грунт или стяжку, то нижние плоскости бруса желательно обработать гудроном. Работа несложная, да и денег на нее не потребуется. Плюс такого решения – дополнительная защита дерева от впитывания влаги от сырой поверхности.

Иногда предварительно на опорах монтируется несущая рама (обрешетка) к которой лаги и «пристегиваются» саморезами. Как правило, это делается при их укладке непосредственно на грунт или плиту, так как подушка идеального выравнивания все-таки может и не обеспечить.

Рекомендуемый интервал между лагами – порядка полуметра. Если больше – снижается прочность настила; меньше – повышается расход материалов и нагрузка на перекрытие. Кроме того, возникнут проблемы с монтажом теплоизоляционного слоя.

Утепление деревянного пола

Заниматься этим или не стоит – решать только хозяину. Это во многом зависит от специфики помещения. Но если оно неотапливаемое, или жилое, расположенное на нижнем этаже, то дополнительной теплоизоляции в виде керамзита и самих досок явно недостаточно. Оптимальный выбор для утепления деревянного пола – минвата. Она продается в различных модификациях, но лучшей для частного дома считается продукция с приставкой «эко».

Материал эластичный, поэтому даже при несовпадении осевых линий лаг (искривлении «ячеек») маты уложить достаточно просто; они немного сжимаются и легко устанавливаются по месту. А после распрямления надежно удерживаются между лагами, при этом отсутствуют какие-либо щели по линии брус – утеплитель. Следовательно, герметизация зазоров не требуется.

Выбирая минвату по толщине, нужно ориентироваться на то, чтобы после установки матов (плит) между лагами они были чуть ниже их верхнего среза. Это необходимо для образования под деревянным полом небольшого пространства, по которому сможет свободно циркулировать воздух. Естественная вентиляция способствует выведению из-под настила излишков влаги, тем самым предохраняя доски и утеплитель от сырости.

Монтаж чистового пола

Он ведется в 1 или 2 ряда. Однорядный пол устраивается, как правило, в подсобках, дачных домиках, сараях и тому подобное. Для большей части комнат жилого дома – только в случае, если выбрана толстая доска или предполагается «финишная» обделка паркетом или ламинатом.

При двойном дощатом поле доски берутся потоньше (здесь главное – суммарная толщина настила). Преимущество в том, что для первого уровня подойдет дешевый пиломатериал; а это дает некоторую экономию. Иногда хозяева частных домов укладывают между рядами пленку, что также частично снижает теплопотери и повышает степень гидроизоляции.

Особенности укладки деревянного пола

  1. Между стенами и половицами оставляется небольшой зазор (порядка 1,5 – 2 см) для того, чтобы настил не начал коробиться при температурном расширении древесины или ее намокании. Кроме того, такая схема монтажа гарантирует эффективную естественную вентиляцию пространства под полом. Следовательно, риск появления на досках плесени и грибка сводится к минимуму.
  2. Первая доска (с любого края) крепится к лагам жестко; причем саморезами. Если использовать гвозди, то в дальнейшем возникнут проблемы – отдельные половицы начнут «играть», и в доме постоянно будет слышен скрип досок.
  3. Их подгонка делается при помощи молотка и куска доски, аккуратно, так, чтобы шип плотно вошел в паз по всей длине образца. Но это в случае с доской профильной. Если куплена обычная обрезная, технология меняется.

Сначала на лагах закрепляются крайние доски. Все остальные, по очереди, укладываются между ними одновременно с обоих направлений. Естественно, в центре комнаты возникнут сложности; последние половица точно по месту не лягут. Их ставят «домиком», а потом придавливают, вставая на его «конек».

Последний этап – прикручивание всех досок к лагам в заранее намеченных точках. Предварительно в каждой из них делается фаска, чтобы головка крепежной детали полностью «утопилась» в дереве.

Советы:

  • Уже отмечалось, что в качестве крепежных деталей следует использовать саморезы. Нюанс в том, что нужно выбирать не обычную продукцию, а с покрытием против коррозии. Иначе довольно быстро в местах фиксации досок к лагам появятся пятна ржавчины.
  • По линиям стыков половиц желательно «пройтись» шлифовальной машинкой. Если в частном доме обустраиваются полы деревянные, то приобрести ее стоит; она понадобится еще, и не раз. Обработка швов позволит сгладить имеющиеся неровности между досками. Это особенно актуально для настилов, которые предполагается покрыть лаком, что чаще всего и делается для сохранения текстуры древесины.

Дальнейшее отделка зависит от назначения комнаты, породы дерева, его сортности и предпочтений хозяев. Как правило, плинтуса устанавливаются во всех помещениях, а вот для «финишного» оформления полов вариантов достаточно. Например, состаривание древесины, выделение ее текстуры и так далее. Об применяющихся методиках рассказывается здесь.

Получается, что при устройстве деревянного пола в частном доме вполне можно обойтись и без услуг профессионалов. Следуя приведенным рекомендациям, все этапы работы несложно исполнить и своими руками.

Черновой пол в деревянном доме

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

Пример чернового пола в деревянном доме

Содержание статьи

Какие бывают черновые полы в деревянных домах?

  1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.

    Схема монтажа чернового пола на лагах

  2. Под лагами. В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.

    Устройство сухого чернового пола

  3. По несущим балкам. По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

    Несущие балки — фото

    Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

    Балки перекрытия пола

    Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

    Расстояние между балками

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Элементы черновых полов

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Огнебиозащита древесины

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

Олифа

Обработка дерева олифой

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Устройство продухов в фундаменте

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Правильное расположение продухов

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу — фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

На бетонные основания черновой пол рекомендуется класть с использованием строительного клея.

Монтаж фанеры на клей

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Схема укладки фанеры со слоем утеплителя

Фанерный пол на лагах

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Схема укладки фанеры на деревянные лаги

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Уложенная на пол фанера

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шлифовка фанеры

Особое внимание следует обращать местам стыков, здесь не разрешается наличие резких перепадов по высоте.

На фото проверка ровности укладки фанеры

Отверстия от шляпок дюбелей шпаклюются.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Как сделать деревянный пол

Пол является неотъемлемой частью любой постройки и может быть грунтовым, глиняным, бетонным, из керамической плитки. Наиболее часто применяются деревянные полы, обладающие множеством преимуществ.

Полы из дерева отличаются:

  • теплоизоляционными свойствами;
  • прочностью;
  • долговечностью;
  • эстетичностью.

Дерево по праву считается экологически чистым материалом, оно не выделяет токсичных и вредных веществ в процессе эксплуатации. Как сделать деревянный пол, что при этом необходимо учесть.

Пол из дерева — идеальное решение для дома

Одним из главных элементов в строительстве является пол. Неважно, что строят — террасу, дом, летний душ или баню. Полы могут лежать на грунте или же на деревянных перекрытиях, называемых лагами. Стройматериалы, используемые при настилке пола, разнообразны. Может применяться простая деревянная доска или плита ОСБ. Тем не менее наибольшим спросом до сих пор пользуются деревянные полы.

Настил пола из строительной доски

Качественные полы — это поверхность абсолютно ровная, которая выполняется, как правило, лишь один раз на первом этапе строительных работ. Впоследствии можно менять виды покрытия, если этого требует очередной ремонт. В первую очередь выясняется ровность покрытия. Используется для этого строительный, пузырьковый или лазерный уровень, шнур и отвес. При перепаде поверхности из бетона до 2 см можно применить самовыравнивающуюся смесь. При большей погрешности выполняют бетонную стяжку.

При проведении ремонта в частном доме, если вы демонтируете черновой пол, то необходимо сделать стяжку на земляной поверхности. Доски для устройства качественного покрытия должны быть, в первую очередь, высушенными, ровными и желательно шпунтованными.

Видеоурок по настилу деревянного пола

Готовим основание для будущих полов

Наиболее сложным нюансом в решении вопроса, как стелить деревянный пол в многоэтажке или деревянном доме, является подготовка чернового основания, ведь деревянный пол устанавливается обычно либо прямо над почвой, либо на перекрытиях между этажами.

В частном доме

В первом случае снимается предварительно верхний слой почвы и заливается на его место бетонная смесь или глинопесчаный слой толщиной 20 см. На этот слой устанавливаются кирпичные столбики размером 25×25×25 на расстоянии друг от друга в один метр, а вокруг них укладывается гидроизоляционный материал (например, керамзит). И уже на кирпичные столбики устанавливаются прокладки из дерева, на которые располагают лаги и затем настилают доски.

Если пол устанавливают над подвалом, то можно изготовить небольшие столбчатые фундаменты. Для этого надо вырыть несколько ям размером 20×20×40 см, присыпав песком и щебнем, установить металлическую арматуру и ямы залить бетонным раствором. Затем на застывшем фундаменте нужно выполнить в 2-3 ряда кирпичную кладку, а на нее уже установить лаги.

В квартире

В квартире для предотвращения скопления влаги закладывают гидроизоляцию

На бетонной плите (например, между этажами) сначала закладывается слой гидроизоляции для недопущения влаги (можно полиэтиленовую пленку). Далее, отмечаются места установки лаг и делаются на стенах соответствующие отметки. Расстояние между ними должно быть около 50 см. В качестве лаг можно применить сосновый брус, имеющий строганную сторону, обращенную к деревянному полу, и четкие края. Толщина бруса не менее 45 мм.

Укладываем лаги для пола

Лаги — это деревянные балки, на которые прикрепляется материал полового покрытия. Они всегда располагаются поперек помещения и опираются на бруски или столбики. Это делается для того, чтобы соблюсти зазор для свободной вентиляции воздуха. Лаги выбирают из дешевого материала: сосны, ели или пихты. Сечение бруса прямоугольное: высота в 1,5–2 раза больше ширины. Длина бруса выбирается по длине комнаты.

Первые две лаги устанавливаем по краям помещения, закрепляем их. Естественно, перед тем как положить деревянный пол, после установки крайних двух лаг необходимо проверить уровень пола, чтобы не было наклона, и выяснить подходит ли нам его высота.

Деревянный пол всегда стелют на лаги

Лагу надо крепить монтажными клиньями по всей длине, чтобы она была идеально выровнена и хорошо закреплена. После чего, используя нивелировочную рейку, следует перенести размер высоты первой лаги на противоположную сторону комнаты и таким же образом установить вторую лагу. Конечный результат будет зависеть от того, насколько точно были установлены лаги.

К двум крайним закрепленным лагам устанавливаем шнур, остальные лаги установить будет легче. Чтобы пол не был холодным, можно проложить между лагами утеплитель, например, стекловату толщиной около 5 см.

Укладываем деревянный настил на лаги

Первая доска крепится на расстоянии 1,2 см от стены (меняться может в зависимости от типа пола). Доска закрепляется шурупом, который нужно вкручивать как можно ближе к стене, чтобы потом закрыть его плинтусом. Уровнем, проверочной линейкой или с помощью шнура нужно проверить линию горизонта, после чего можно крепить доску и по краям.

Наконец, наступило время укладывать остальные доски покрытия. Прижатие досок друг к другу выполняют следующим образом. Приобретают скобу Смолякова (ее можно самостоятельно сделать), забивают скобу в лагу так, чтобы в зазор между ней и укладываемой доской поместились деревянная прокладка и 2 клина для прижатия доски.

Прижимать доски на место можно, используя ударную колодку для забивки клиньев, чтобы стыки между ними были плотными. Доски на каждой лаге следует крепить шурупами на гребне.

По окончании работ поверхность надо отшлифовать с помощью циклевочной машины. Также необходимо прошпаклевать щели шпаклевкой по дереву: она имеет в своем составе олифу, которая не дает ей растрескиваться. Подготовленную поверхность установленного деревянного пола красят либо лаком, либо масляной краской. Используя технологию тонирования, можно выполнить имитацию дорогих пород деревьев. Поверхности можно придать матовый приятный блеск воском или специальным маслом.

Для настила пола досками применяют 2 способа:

  1. Первый способ называется паркетным. При нем гвозди забивают под углом 45 градусов и шляпку гвоздя вгоняют полностью в древесину.
  2. При обычном способе гвозди забивают в доски с лицевой стороны вертикально. После плотного прижатия доски клиньями, чтобы она лежала ровно, ее крепят гвоздями.

Знаете, как сделать деревянный пол в квартире аккуратным и красивым? Для этого необходимо рисунок годовых колец досок размещать в разных направлениях.

Завершают работу по настилу деревянного пола его шлифовкой

Все работы по настилу покрытия надо производить терпеливо, четко придерживаясь инструкции, представленной здесь. Настилка полов на выполненной бетонной стяжке производится по этой же схеме.

Другие виды материалов для деревянных полов

Для деревянных полов можно использовать доски из массива, паркет, паркетную доску, покрытие пробковое, плиты ДСП и ДВП.

Древесно-стружечная плита

Пол из ДСП по своей конструкции схож с дощатым. Чтобы знать, как класть деревянный пол из плит ДСП, достаточно прочитать инструкцию по укладке пола из досок:

  • Укладка первой плиты выполняется так, чтобы между плитами и стеной был зазор, который закроется впоследствии плинтусом.
  • Крепятся плиты к лагам либо шурупами, либо гвоздями.
  • После того как завершена сборка пола, шляпки шурупов или гвоздей заделывают шпаклёвкой, затем зачищают шкуркой и покрывают лаком.

Древесно-волокнистая плита

Покрытие из ДВП выполняют двумя способами: с применением основы из досок или бетонной стяжки. Для покрытия используют плиты толщиной 3,2 мм. Материал для основы берется недорогой. Это могут быть хвойные породы деревьев или остатки ДСП. Всю древесину предварительно обрабатывают олифой или антисептиком. Листы ДВП к основе из дерева прибивают гвоздями под наклоном. Между гвоздями расстояние должно быть около 20 см, а расстояние от кромки плиты — 2,5 см.

Паркетная доска — отличный выбор для деревянного пола

При очень твердом ДВП его надо увлажнить. Для увлажнения листы смачивают водой, а затем складывают в штабель по 7-8 штук с последующим накрытием штабеля полиэтиленом и выдерживают некоторое время. Этим вы избежите дальнейшей деформации листов.

Каков же вывод?

Для того чтобы настелить правильно деревянный пол, не нужно знать какие-то секреты. Сегодня для любого человека, имеющего малейшее представление о работах на стройке, доступны все нужные технологии. Единственное условие — быть внимательным и точно соблюдать инструкцию:

  • Когда, например, происходит укладка лаг или установка столбиков, необходимо соблюдать точность и вертикально располагать опоры с использованием отвеса.
  • Доски настилать только после того, как будут проверены все размеры предварительной подготовки покрытия.
  • Считается, что доски для пола лучше всего применять шпунтованные двенадцатисантиметровой ширины. В крайнем случае можно применить обрезную доску.

Оцените статью:

(5 голосов, среднее: 4.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Деревянный пол в частном доме своими руками

Процесс укладки напольного покрытия из древесины

Пример напольного покрытия на лагах
В процессе сооружения деревянного напольного покрытия, что на даче, что в кирпичном коттедже нет ничего сложного: работу вполне можно выполнить своими руками. Однако чтобы в результате работ получить покрытие красивое, прочное и долговечное нужно при их выполнении учесть множество нюансов, а также неплохо изучить теорию выкладки полов.

В кирпичном доме, коттедже или небольшом деревянном строении полы, возможно обустроить своими руками разными способами. Рассмотрим два самых популярных варианта:

  • Напольное покрытие, создаваемое на черновом слое и с дополнительной выкладкой слоя утеплителя (звукоизоляции), располагающееся на основании из грунта или же на перекрывающих балках;
  • Пол из дерева, построенный на основе из бетона с выкладкой утепляющего слоя.

В дачных домах чаще применяется первый вариант. Причем этим способом создаются полы как на первом этаже или подвале, его же можно задействовать при обустройстве напольного покрытия на разных этажах строения.

Во втором варианте конструкция напольного покрытия выстраивается совершенно иначе и ее можно видоизменять и модифицировать для сокращения расходов. Чаще по этому способу делают полы в коттеджах из кирпича, квартирах, на бетонное основание есть смысл уложить полы на кухне.

Указанные методы выкладки деревянного пола существенно различаются между собой, но некоторые моменты для любого вида основания из натурального материала будут общими. С этими общими моментами и познакомимся в следующем разделе статьи.

Особенности крепления досок

Крепление пола состоит из саморезов по дереву длиной в 35 – 75 мм и гвоздей 50, 70 мм. Доски чернового пола соединяются между собой и крепятся к каждой лаге двумя гвоздями, которые прибиваются с небольшим наклоном.

Монтаж пола на лагах в деревянном доме подразумевает также употребление фрезерованных досок. На их торцах с одного края присутствуют пазы, с другого – шипы. Для хорошего сопряжения досок применяют клинья, упоры, и разные стягивающие устройства.

Доски прибиваются гвоздями. Шляпка должна войти внутрь доски на 2–3 мм. Выемки заполняются замазкой и маскируются во время окрашивания пола. Гвозди можно заменить длинными шурупами. Так будет намного прочнее, но и сложнее, нужно будет высверливать отверстия и зенковать выемки для головок.

Крепим доски к лагам

Если полы не планируется окрашивать, или же они подлежат вскрытию бесцветным лаком, тогда выполняют открытый и скрытый крепеж. Для открытого используют соответствующие гвозди, а само крепление представляет собой дизайнерскую деталь. Гвозди вбивают через одинаковые промежутки, на одном уровне.

При скрытом креплении верхушки гвоздей и саморезов прячутся в предназначенные углубления, которые впоследствии закрываются хорошо подогнанными деревянными пробками. Шпунтованные доски могут монтироваться саморезами или гвоздями в пазы.

Крепление листовых материалов осуществляется шурупами – саморезами, с головками «впотай».

Общие принципы обустройства полов из дерева

Варианты обустройства пола на столбчатом фундаменте
Собираясь положить в дачном доме полы из натурального материала, планируйте работы на конец весны. Это важно, потому что в указанный период дерево меньше впитает влаги. Если же сборку полов в коттедже или доме никак не удается перенести на рекомендуемое время и выполнить работы необходимо летом – выбирайте период засушливый, жаркий, без обильных дождей и рос.

По какому бы способу ни обустраивались полы, крайне важно уделить максимум внимания качеству пиломатериала. Дерево в обязательном порядке должно быть обработано спецсредствами от гниения, влаги, воздействия насекомых, а также антипиреновым составом.

Виды материалов, используемых в сборке пола

Лакировка финишного напольного покрытия
Для сооружения полов из натурального стройматериала на даче чаще всего применяются следующие варианты:

Бетонные полы в частном доме своими руками

  • Стройматериал листового типа. К этой разновидности относится фанера, ДСП и OSB;
  • Доска необрезанная;
  • Пиломатериал из клееного бруса;
  • Доски фальцованные.

Первые две разновидности материала применяются в работах по сооружению чернового основания. В дальнейшем на черновой пол подвала или первого этажа будет выложено верхнее декоративное покрытие, которое может быть сформировано из досок, клееного бруса или фальцованного пиломатериала. Декоративное покрытие впоследствии окрашивается или лакируется, как показано на фото.

Чтобы полы получились не только красивыми, но и прочными, для них важно выбрать качественную древесину правильных пород. Узнать, какая древесная порода лучше всего подходит для сборки пола, вы сможете, посмотрев подробный видео обзор, прилагаемый к статье.

Виды и типы оснований для деревянных полов

Открытый грунт

Если полы планируется располагать над открытым грунтом, то необходимо обязательно возвести кирпичные столбики. Именно на эти столбики и будут в дальнейшем уложены лаги. Обязательно постелите между лагой и столбом кусок рубероида. Он будет служить гидроизолятором. Снизу, на лаги, нужно набить черновую доску и в получившиеся промежутки уложить утеплитель. Высота пола от грунта должна быть не менее двадцати сантиметров, иначе в помещении будет чувствоваться сырость.

Мокрая стяжка бетоном, цементом, самовыравнивающимися смесями

Так же в фундаменте необходимо сделать отдушки – отверстия, которые служат для проветривания подпольного пространства. Проветривание является важным, так как при появлении сырости все деревянные перекрытия могут быть поражены грибком. Кроме грибка существует так же множество болезней для дерева, которые его разрушают. Если вы желаете, чтобы ваш пол служил долго, нужно лаги и низ пола обработать специальными антисептиками, которые буду предотвращать появление грибковых заболеваний.

Лаги укладывают с промежутком от 90 до 110 сантиметров. На шаг укладки будет влиять толщина или жесткость ее ребра. В качестве лаг можно использовать простую доску, толщина которой будет не менее четырех сантиметров и которая устанавливается только на ребро.

Железобетонные перекрытия

Если вы хотите выровнять пол в квартире с помощью лаг и деревянного настила, то обязательно под лаги положите подложку из вспененного полиэтилена. Она будет служить не только теплоизолятором, но и звукоизолятором. Между лагами можно уложить утеплитель – минеральную вату, что сделает ваш пол наиболее теплым.

Лаги укладывают исходя из ширины пластов утеплителя. Необходимо, чтобы утеплитель наиболее плотно прилегал – это даст наибольший эффект.

Перекрытия в виде деревянных балок

Наиболее часто в домах основным перекрытием являются деревянные прямоугольные балки. Полы можно стелить прямо на них, так же более тщательно утеплить промежутки между балками. Делается это несколькими способами, но если расстояние между балками более одного метра, нужно уложить поперечные лаги и стелить напольное покрытие из доски только на дополнительные лаги.

Обустройство покрытия на балках и на земляной основе

Схема укладки покрытия на опорные балки без лаг
Обычно полы на почвенное основание выкладываются при обустройстве на первом этаже или же в подвале строения. В этом случае крайне важно укрепить лаги максимально надежно, а также создать гидроизолирующие и теплоизолирующие слои (слой звукоизоляции). Для этих целей обустраивается специальное основание:

  • По всей площади помещения снимается пласт почвы такой толщины, чтобы была возможность углубиться в грунт на двадцать-двадцать пять сантиметров ниже, чем будет уровень земли вокруг строения;
  • В полученное углубление засыпается слой из щебенки и сверху создается еще один слой — из песка;
  • Каждый слой проливается и тщательно трамбуется и ровняется;
  • На песчаном слое сооружаются кирпичные колонки, на которые будут упираться лаги. Средняя ширина столбца-опоры – два кирпича, высота – от двадцати до сорока сантиметров. Кирпичи в столбцах выкладываются на цементную смесь и выводятся на один уровень поверху. Чтобы не упустить уровень, можно применять специальный измерительный инструмент (лазерный уровень) или же растянуть сетку вдоль стен;
  • Количество столбцов, а также их расположение можно рассчитать по следующей формуле: для опоры каждой лаги требуется минимум два столика с краев. Если лага слишком длинная – обязательно делается еще один столбик по центре. Расстояние между столбами рассчитывается по размерам элементов и величине нагрузки, которая придется на лаги. Без определенных знаний выполнить подобные расчеты непросто, поэтому лучше доверить их профессионалам, то есть обратиться за помощью в проектную организацию.

Внимание! Если полы в дачной постройке или коттедже вы делаете не в подвале и не на первом этаже и не на грунтовое основание, а на перекрывающие балки – к монтажу лаг можно приступать без подготовительных работ.

На следующем этапе работ на столбцы или же перекрывающие балки обязательно выкладывается слой гидроизолирующего материала. Для защиты пола от влаги обычно применяют листовой рубероид.Особенно надежной должна быть изоляция от влаги в помещениях сантехузлов и кухни! Качеству работ по гидроизоляции и звукоизоляции стоит уделить внимание, возводя пол с нуля (с подвала). Далее монтируются сами лаги – они выкладываются на специальные плошки, ширина которых должна быть не менее двух сантиметров. Элементы прочно фиксируются анкерами.

Важно! Сначала вам нужно будет проложить лагу с одной стороны помещения, затем с другой (противоположной) стороны и вывести плашками их в один уровень. Убедившись, что элементы расположены идеально ровно – можете приступать к монтажу оставшихся лаг.

Варианты устройства нулевых и межэтажных перекрытий
По нижней краевой части элементов основы набиваются бруски (ширина брусков 50х50 миллиметров). Эти бруски необходимы для выполнения работ по сборке чернового пола. Если пол сооружается на почвенном основании (в подвале), и лаги вы будете выкладывать на опорные столбцы – брусья нужно будет прибить поперек элемента-основы и выдержать между ними расстояние в сорок-шестьдесят сантиметров. Если напольное покрытие собирается на перекрывающих балках, брусья прибиваются на боковую часть лаг, снизу, с двух сторон (фото). Крепятся бруски гвоздями или же саморезами.

На следующем этапе из пиломатериала вырезаются элементы чернового пола. Эти детали выкладываются на брусья. Далее нужно сделать слой теплоизоляции (звукоизоляции). При правильном выборе материала для этих работ слой теплоизоляции будет выполнять функции и по звукоизоляции. Эксперты рекомендуют использовать в работе рулонную минвату или же базальтовые плиты. Минвата – идеальный материал при сооружении пола в кухне, потому что она обладает не только способностью хорошо сохранять тепло в помещении, но и обладает повышенной паронепроницаемостью.

Утеплитель выкладывается так, чтобы нигде не оставалось ни щелей, ни зазоров. Однако высота изолирующего слоя выбирается таким образом, чтобы между изолирующим слоем и высотой лаговых досок оставался небольшой вентиляционный промежуток. Далее нужно уложить мембранный материал для парогидроизоляции. Полосы мембраны укладываются внахлест, а все стыки тщательно проклеиваются специальной лентой или же скотчем. Остановимся на моменте обустройства гидроизоляции пола в дачном доме или коттедже более подробно.

Утепление пола на даче или в частном доме своими руками

Советы по сооружению гидроизолирующего слоя

Гидроизоляция дерева битумной мастикой
Гидроизоляция полов из экоматериала должна проводиться в обязательном порядке: особенно актуальна грамотная гидроизоляция в помещениях кухни, сантехузлов, веранды, подвала на даче. Как ее правильно сделать?

Способов, сделать грамотную гидроизоляцию в деревянном дачном доме существует несколько, но наиболее популярным является метод создания влагозащищающего слоя из рулонных материалов.

Суть работ будет состоять в следующем:

  • Черновое покрытие в ванной, на кухне, любой другой комнате дачного дома тщательно зачищается от мусора, поверхность также желательно выровнять;
  • Затем на подготовленное вышеуказанным способом покрытие наносится битумная мастика. Вещество на полы в кухне, ванной или иной комнате дома нужно накладывать плотным слоем, не оставляя пропусков. Мастика должна полностью высохнуть и образовать на черновом покрытии пленку;
  • После того как мастичный слой высохнет, на покрытии раскатывают рулонный материал. В качестве материала обычно используется рубероид или же толстая полиэтиленовая пленка. Материал укрепляется на поверхности и сверху покрывается еще одним слоем мастики. Если изоляция от влаги выполняется в кухне, подвале, или ином помещении дачи – слоев желательно сделать несколько, но их количество обязательно должно быть нечетным.

Также важно знать, что сделать такой тип изоляции от влаги возможно только в помещениях, где температура воздуха не повышается выше 25 градусов по Цельсию. Если в вашей кухне плохая вытяжка или полностью отсутствует вентиляция – гидроизоляцию лучше сделать иначе.

Помимо работ по гидроизоляции и теплоизоляции в доме с деревянным полом нужно обязательно сделать качественный слой звукоизоляции. Защита от шума нужна потому, что экоматериал хорошо проводит звук и без обустройства звукоизоляции, вы будете слышать в своем доме любой шорох с улицы.

Как выбрать материалы для звукоизоляции и как провести работы по ее обустройству – расскажет подробная видео инструкция от профессионалов: Теперь рассмотрим этапы работ по сооружению полов из дерева на основании из бетона.

Сборка полов на бетонном основании

устройство пола на бетонном перекрытии
На бетонном основании полы и собираются и монтируются значительно проще. Основу готовить не нужно, а сами лаги можно проложить с предельной частотой, чтобы эффективно снизить нагрузку и предотвратить появление прогибов в конструкции.

Детали будут крепиться специальными строительными шпильками, которые предварительно укрепляются в бетонном основании. Чтобы стержень стоял прочно, его нижнюю часть ограничивают гайкой. Стержни выставляются по линии монтажа элементов с частотой шага в пятьдесят-шестьдесят сантиметров. В крепежных брусках просверливаются для шпилек отверстия. Отверстие должно быть достаточно широким, чтобы в него вошел крепеж шпильки. Далее схема выставления лаг производится также, как при создании чернового пола на грунте. Вот собственно и все: вам останется лишь уложить чистовое напольное покрытие.

Монтаж пола на лаги

После выставления лаг и укладывания теплоизоляции, обустраиваются непосредственно полы на лагах. Вначале, перед укладкой настила, опытные мастера рекомендуют создать масштабный чертеж помещения и обозначить на нем размещение лаг и интервалы между ними. Такой чертеж способствует оптимальному использованию материалов.

Выполняя настил полов, надо уметь пилить доски по достаточно сложной траектории. Специалисты рекомендуют создать шаблон из картона или толстой бумаги, потом обрисовать его на доске. После этого можно пилить доску по контуру электрическим лобзиком. При раскрое деталей необходимо учитывать, чтобы торцевые стыки приходились по центру лагов.

Укладка деревянного пола на лаги стартует с угла помещения. Первые доски поворачиваются шпунтом к стене.

Важно, чтобы между половицами и стеной был сохранен промежуток 8 – 10 мм. Он нужен для деформационного шва, так как при перепадах температуры и относительной влажности дерево может сокращаться и расширяться.

Дальше доски раскладывают со сдвигом в шахматном расположении на одну либо две лаги соответственно первому ряду. Такая укладка даст возможность порядочно сократить расходы шпунтованной доски. Чтобы подогнать половицы впритык и избежать промежутков и щелей, нужно употребить молоток и обломок доски.

Возле стен саморезы можно вкручивать поверх доски, потому что они в любом случае прикроются плинтусом. В других рядах доски следует монтировать к лагам шурупами через нижнюю часть паза. Верхушки шурупов вкручиваются внутрь половицы.

После завершения укладки пола, выполняется установка плинтуса. Он монтируется к стенам. Плинтус предохранит стены от грязи и спрячет деформационные швы. Для соединения в углах помещения плинтус необходимо обрезать на станке.

Полы в деревянном доме своими руками

Полы в деревянных домах, укладывают своими руками на лагах уже полтора века (до этого полы были земляные). Технология отработанная и главное проверенная временем. Правда есть некоторые нюансы, которые будут как нельзя кстати. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Пол в деревянном доме должен быть теплым и крепким, поэтому важно уделить каждому из этапов его устройства максимум внимания.

Содержание статьи:

Устройство пола в деревянном доме

Рассматривать полы в деревянном доме следует вообще от земли. И так, есть стены и настало время делать полы. Все работы можно разделить не несколько этапов:

  1. Укрепление грунта.
  2. Установка опор для лаг.
  3. Подготовка и укладка лаг.
  4. Монтаж чернового пола и теплоизоляция.
  5. Настил фанеры.
  6. Укладка полового покрытия.

Работы следует проводить в каждом помещении отдельно. Это позволит избежать работы с слишком длинными лагами. И кроме того, такие полы будут гораздо меньше «играть» под ногами.

Инструменты и оборудование

Устройство пола в деревянном доме — дело ответственное, поэтому постарайтесь приобрести то, чего у вас нет:

  1. Измерительный инструмент, в том числе:
  • Лазерный уровень.
  • Рулетка.
  • Отвес.
  • Шуруповёрт.
  • Перфоратор.
  • Расходные материалы: саморезы, уголки, строительные ножи.

Укрепление грунта

Практически всегда, грунт укрепляют своими руками цементной стяжкой. Способ хороший, но ждать высыхания стяжки долго и расход материалов будет достаточно ощутим. Но есть малоизвестный способ, который по скорости и качеству на порядок превосходит стяжку. А по цене обходится дешевле. Для этого потребуются:

  1. Песок.
  2. Глина.
  3. Жидкое стекло.
  4. Хлорид кальция.

Сначала смешиваются песок с глиной в пропорции 10 к 1. Потом в эту смесь добавляют жидкое стекло, примерно 3 — 3,5 части. Должна получиться смесь по густоте нечто среднее, между творогом и сметаной. Вот её и следует разложить по грунту ровным слоем, толщиной 6-8 см. Важно: выровняйте этот слой по горизонту очень скрупулёзно. Это уменьшит объём работ в дальнейшем. А после этого, необходимо из пульверизатора залить эту смесь 30%-ным раствором хлористого кальция. Реакция проходит быстро, а уложенную смесь требуется пропитать на всю толщину. Поэтому работать следует в темпе.

Расчёт следующий: 100 кг. песка : 10 кг. глины : 35 литров жидкого стекла : 45 литров 30% раствора хлористого кальция. Величины могут чуть меняться, в зависимости от концентрации и качества жидкого стекла. Важно: жидкое стекло должно быть натриевое.

Смесь твердеет очень быстро, но полный процесс займёт около суток. На выходе, будет монолитная, полностью герметичная структура, в чём-то схожая с мрамором. Разумеется, всё новое несколько пугает. Но чтобы быть уверенным, возьмите и попробуйте этот рецепт на небольшом количестве материала. Допустим на ведре песка. Жидкое стекло лучше брать оптом. А хлористый кальций, этот тот реагент, которым посыпают зимой дороги. Он тоже очень дёшев, продаётся мешками и отлично подходит для полов в деревянных домах.

После проведения работ, дайте этому покрытия отстоятся сутки и можно приступать к следующему этапу.

Столбы под лаги

Лаги следует установить на подставки. Но гораздо эффективнее будет, если лаги будут лежать не на столбиках, а на одной общей подставке. Для этого, вдоль стены необходимо уложить своими руками необрезные шпалы. Преимущества таких подставок следующие:

  • К ним легче крепить лаги.
  • Есть возможность для регулирования.
  • Образуется общая конструкция.
  • Работы проходят быстрее.

Шпалы можно брать не пропитанные, но обязательно обработать их составом, предохраняющим от гниения. Укладывать их надо на рубероид. Если брать лаги с сечением 100 на 200, то при длине до 8 м, она прогибаться не будет. Значит, такие лаги можно ставить просто на положенные к стене шпалы, без опор по центру.

Лаги

Брус 100 на 200 мм, обязательно обрабатывается перед укладкой. От торца лаг, до стены должно оставаться расстояние 1,5-2,5 см. Для устройства чернового пола в деревянном доме, поперёк каждой лаги с нижней стороны, необходимо пришить рейку или кусок тонной доски. Будет достаточно, если она будет выступать с каждой стороны лаги на 15-20 см. Расстояние между этими досками 40-50 см. Важно: расстояние между лагами, необходимо выдержать точно 59 см. Почему? Ширина листа минеральной ваты – 60 см. Но требуется укладывать их впритык, так чтобы не появлялось, ни малейшего зазора.

Сами лаги крепятся у шпалам саморезами, через уголок. Только перед вкручиванием саморезов, просверлите в материале отверстие, диаметром в 60-75% от толщины соединительного элемента.

>> Подробнее: Как правильно выбрать лаги для пола? Размеры, какой породы дерево и т.д.

Отметьте на стене места, где у вас лежат лаги. Это пригодится в дальнейшем.

Черновой пол

Перед укладкой минеральной ваты, необходимо своими руками настелить паропроницаемую мембрану. Не перепутайте — мембрана должна быть проницаема сверху и не проницаема снизу. Плёнка укладывается поперёк лаг. Стыки между полосами проклеиваются скотчем, а сама она фиксируется строительным степлером. Но только к лагам и шпалам. К поперечным рейкам, её крепить не следует. Важно: если каждую скобку обмазать силиконовым герметиком, то устраните проникновение влаги даже через малейшие отверстия.

Следующий этап – укладка минеральной ваты. Если расстояние между лагами выдержано, то каждый лист утеплителя, входит чуть с трудом, но зато щелей не будет. Можно использовать и минвату в рулонах.

Первый слой минваты – 5 см. Затем следует уложить 10 см пенопластовой крошки. И третьим слоем, будет опять минеральная вата. Общая толщина утеплителя — 20 см. При этом, будет сочетание двух разных изоляторов, которые при совместном применении потенцируют возможности друг друга. По расчётным данным, такое сочетание увеличивает коэффициент теплоизоляции на 27-30%.

Верхний слой минеральной ваты, опять закрываем. Но уже полиэтиленовой плёнкой. Стыки проклеиваем скотчем, а к лагам крепим степлером.

Закрываем фанерой

Вне зависимости от того, какое будет напольное покрытия, следует настилать два слоя фанеры. При этом, стыки не должны совпадать. Но уже исходя из того что вы планируете настелить поверх фанеры, можно определиться с её толщиной:

Вид покрытия Толщина двух слоёв фанеры
Половая доска 12 мм
Ламинат, плитка 16-18 мм
Линолеум, ковролин 24-26 мм

 

Фанеру прикручивают к лагам, с шагом 25 см. Первый слой фанеры необходимо покрыть олифой. А стыки между листами требуется залить силиконовым герметиком. Обе эти процедуры, защитят от разрушающего действия влаги, которая может попасть туда во время влажной уборки.

Второй слой фанеры, идёт внахлёст с первым так, чтобы стыки первого слоя были закрыты. Закручивая саморезы, ориентируйтесь на метки, которые вы поставили на стене. На этом устройство пола в деревянном доме закончено.

Финишные работы. Напольное покрытие

На этом этапе прямые рекомендации не возможны. Ведь у каждого свои предпочтения в напольном покрытии: половая доска, ламинат, керамическая плитка или линолеум. Но общее здесь одно – пол в деревянном доме выполненный по этой технологии, имеет коэффициент теплопроводности стремящийся к нулю. Другими словами, дополнительная термоизоляция под напольное покрытие уже не нужна.

Подводим итог

От земли до пола, все слои, занимают 50 см. Если подготовлены все материалы и инструменты, два человека могут выполнить эту работу за 2 дня своими руками. И при этом, учитывая, что первый слой должен вылежать сутки.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Устройство пола в частном доме из дерева, фото и видео

Устройство пола в частном доме делает дом пригодным для жизни, а от качества проведенных работ зависит комфортность проживания. По факту пол представляет собой верхний слой перекрытия, которое разделяет дом на зоны – подвал, жилое помещение, чердак. Если дом имеет несколько этажей, то сущность перекрытия не меняется. Пол, смонтированный на перекрытии, это наиболее логичное и правильное строительное решение. Однако встречаются и другие виды пола, которые используют для опоры других технических решений.

Устройство пола по балкам перекрытия

Для деревянного дома придумывать какое-либо другое решение кроме привычного – настил пола по балкам перекрытия, не имеет смысла, поскольку оно делает сразу два дела – поднимает покрытие пола на необходимую высоту, образуя подвальное помещение, и изолирует пол от воздействия грунтовых или паводковых вод. Балки перекрытия встраиваются в сруб деревянного дома сразу после цокольного этажа из бетонных блоков, кирпича, или на высоте 3-4 венца от поверхности земли, если сруб дома возводится полностью деревянным.

Концы балок могут быть, как спрятаны в массив сруба, так и проходить через него насквозь. Последний вариант считается более надежным, потому что возможная скопившаяся влага будет удаляться через торец балки. Концы балки, закрепленные в срубе, обычно обрабатываются антисептическими материалами для предотвращения загнивания. Если длина балки перекрытия более трех метров, то возможно устройство дополнительного подкрепления в виде поставленных на торец брусьев, сложенных из кирпича столбиков или цельных деревянных кряжей. Деревянные подкрепления, с того конца, который будет упираться в землю, обязательно обрабатывается антисептическими материалами. Кирпичные столбики возводятся на прочном основании, желательно небольших бетонных плитах, готовых или залитых самостоятельно, под которые подкладываются несколько слоев рубероида для гидроизоляции.

Для балки перекрытия пола лучше всего использовать материал с обрезанной кромкой – брус или полубрус (бревно с двух сторон имеющее плоские грани). Сечение бруса должно быть точно таким же, как сечение капитальной стены. После устройства надежного основания можно приступать к устройству покрытия пола. Вообще хорошая строительная практика предполагает, что горизонтальный уровень, образуемый балками перекрытия, делается сразу, после того, как балки будут врублены в стены сруба. Поэтому в готовом срубе требуется минимальные работы по проверке и окончательной подгонке. Если балки перекрытия врублены на высоте менее 50 сантиметров от земли, то в обязательном порядке проводится антисептирование всех капитальных стен в подполье и балок перекрытия. Это продлит жизнь деревянного дома. Само покрытие пола по деревянным балкам может быть как однослойным, так и с устройством черного пола плюс финишное покрытие. Полы двухслойные заведомо теплее однослойных.

Для устройства черного пола нет необходимости применять не только шпунтованный пиломатериал, но даже и обрезной. В идеале доски пола должны быть выдержаны в разреженном штабеле, перед тем как быть уложенными, не менее полугода. Это предотвратит возможное коробление досок пола. Если же необходимо уложить сырые доски, то они не пришиваются сразу гвоздями к балкам, а прижимаются к ним досками, прибитыми в трех-четырех местах. Доски укладываются от краев к середине, и посередине оставляется щель шириной 5-6 сантиметров, в которую забивают клинья.   По мере высыхания досок клинья слабеют, их постепенно подбивают. Такой процесс продолжается месяца три. После этого доски пола можно намертво прибить к балкам. Толщина досок чернового пола должна быть не менее 40 миллиметров.

Чистовой пол укладывается поперек досок черного пола. Лучше всего если это будет хорошо просушенная шпунтовая доска. Не лишним будет, особенно на кухне, проложить между черным полом и чистовым листы рубероида. Шпунтовая доска сама по себе красива и эстетична, при хорошей покраске она может служить десятилетиями. Так же она — практически идеальное основание для всех остальных видов покрытия – линолеума, ковролина, паркета, ламината. Если она уложена непросушенной, то с ней делают то же самое, что с досками чернового пола. Хорошая шпунтовая доска может служить и основанием однослойного пола в небольших дачных домиках, где не предполагается зимнее проживание.

Устройство пола по балкам на опорных столбах

Пол по балкам на опорных столбах имеет смысл делать в домах, построенных полностью из кирпича, газобетонных блоков или природного камня. Это объясняется тем, что деревянные балки, заложенные в стены из этих материалов, очень быстро загнивают, даже при условии их тщательного антисептирования. Для устройства опор балок перекрытия пола в подвальном помещении размечаются места сооружения опорных столбов. Частота их установки зависит от сечения балок перекрытия. Обычно расстояние между опорными столбами делают 1 метр, это облегчает разметку и достаточно для того, чтобы уложенная балка не прогибалась.

В размеченных местах выкапываются небольшие углубления, глубже 50 сантиметров копать нет смысла. На дно этих углублений, имеющих научное название «шурф», укладывается слой мелкого гравия и тщательно утрамбовывается, после этого по нему укладывается слой гидроизоляционного материала. Чаще всего можно ограничиться заливкой некоторого количества горячего гудрона.  Опорные столбы выкладываются исключительно из красного кирпича или дикого камня. Самой лучшей их формой будет усеченная пирамида с широким основанием. Использовать для этих целей силикатный кирпич или газобетонные блоки просто опасно. Можно использовать небольшие бетонные плиты, которые применяются для выкладывания тротуарных дорожек, или обломки бетонных свай со строительства.

 

Балки, вмонтированные в сруб

 

Опорные столбы возводятся без тщательного определения верхнего уровня, потому что это практически невозможно, но хотя бы примерное совпадение уровней надо соблюсти. В этом хорошую помощь окажет лазерный уровень. Все выравнивание уровня пола ведется после того, как все столбики будут возведены. Балки перекрытия, по которым будет стелиться пол, сначала укладываются на два крайних ряда столбов, и с помощью строительного уровня проверяется горизонтальность, сначала вдоль балки, потом между балками. Балки выравниваются исключительно подкладыванием на столбы деревянных подушек.

Верхушки столбов должны быть прикрыты несколькими слоями рубероида, чтобы не вызывать гниения в дереве при соприкосновении его с камнем, а подкладываемые подушки тщательно антсептированы или промазаны битумными мастиками. После того, как будут выровнены крайние опорные балки, кладут среднюю и подгоняют ее под определенный уровень пола. Далее балки кладут в каждой половине и выравнивают между крайней и средней балками. Все опорные балки не должны соприкасаться с каменными стенами, расстояние между концом опорной балки и стеной должно быть не менее 2 сантиметров. Их концы должны быть тщательно обработаны антисептиком, промазаны битумом, в крайнем случае, обожжены на костре до легкого обугливания верхнего слоя. Если невозможно применить цельные балки по причине большой площади помещения или отсутствия хорошего пиломатериала, стыки балок обязательно должны находиться на одном опорном столбе.

Поскольку устройство опорных столбов высотой более 50 сантиметров представляет известную трудность, а, кроме того, снижает их устойчивость. Все деревянные детали конструкции со стороны подвала надо обработать антисептиками, а в стенах устроить небольшие окна для проветривания. После устройства системы опорных балок на них можно стелить покрытие пола так, как это делается при устройстве пола по деревянным балкам перекрытия. Однако стоит учесть что пол, возведенный таким образом, находится низко от земли, поэтому лучше всего делать его двойным, с устройством чернового пола и верхнего, из сухих шпунтованных досок.

К недостаткам пола, возведенного таким образом, стоит отнести то, что он «живет» отдельно от всей конструкции дома, поэтому даже если в доме постоянно живут, топят печи и проветривают подполье, такой пол со временем может перекосить. В случае же если это неотапливаемое и нежилое помещение, в зимнее время перекос покрытия пола произойдет почти наверняка. Устройство пола в доме, да еще и собственными руками — достаточно сложная и ответственная задача. Однако, если вы уже нашли в себе душевные силы взяться за строительство своего дома (пускай это даже небольшая дача), то с настилом полов проблем у вас возникнуть не должно. Чаще всего в частных деревянных домах обустраивают полы из дерева (паркет или шпунтованная доска), однако бывают и исключения, о которых мы поговорим несколько ниже. Устройство полов в деревянном доме можно производить несколькими способами. Одним из таких способов является устройство пола на опорных столбах.

Пол на опорных столбах

Пол на опорных столбах монтируется только в том случае, если устройство полов в срубе не предусматривает закладки несущих балок в конструкцию стен. В таком случае смонтированный на столбах пол является «плавающим», т.е. не связанным с несущими стенами. Устройство полов в загородном доме на опорных столбах производится следующим образом:

    • Перед установкой опорных столбов производим выемку грунта из подпольного пространства. Глубина выемки должна быть не менее 50 см.
  • Образовавшуюся полость засыпаем речным песком, гравием или щебнем.

Система балок для пола на опорных столбах

Совет! Засыпку проливаем водой и тщательно уплотняем трамбовочными машинами. Уровень засыпки после завершения уплотнения должен быть не менее чем на 20 см выше, чем уровень грунта вокруг дома.

    •  Затем приступаем к установке опорных столбов. Для опорных столбов предпочтительнее использование красного кирпича (а не силикатного). Сечение опорных столбов напрямую зависит от их проектной высоты: чем выше столб, тем большее сечение требуется, чтобы обеспечить достаточный уровень устойчивости. Кирпичные опорные столбы высотой до 250 мм укладывают «в полтора кирпича», при высоте 250 мм и более – «в два кирпича».
    • Возможна также установка бетонных опорных столбов. В этом случае габариты опорных столбов находятся в пределах от 400х400 до 500х500мм.
  • Установку столбов начинаем по периметру, выверяя установку столбов по уровню.

Система балок для пола на опорных столбах

    • Затем производим установку опорных столбов внутри дома. Шаг установки внутренних опорных столбов должен составлять 70-100 см в зависимости от того, какое конструктивное решение пола вы собираетесь применять.
    • Возможен вариант, при котором устройство полов в дачном доме не предусматривает установки внутренних опорных столбов. В этом случае для обеспечения достаточной прочности пола необходимо применять балки соответствующего сечения.
    • На торцы опорных столбов укладываем гидроизоляцию (чаще всего – 2-3 слоя рубероида).
  • Поверх гидроизоляции укладываем несущие балки, выполненные из цельных отрезков бревна или бруса. В том случае, когда применение цельных балок невозможно, располагаем балки таким образом, чтобы Выставляем балки по уровню с помощью клиньев и деревянных прокладок. После того, как все балки выставлены по уровню, фиксируем положение клиньев и прокладок с помощью гвоздей. После того, как балки зафиксированы, на них можно настилать черновой пол.

Дощатый пол

Устройство пола на даче вышеописанным способом нецелесообразно, если в холодное время года дом долгое время остается без отопления. В таких условиях грунт под домом промерзает, что со временем приводит к непредсказуемому смещению опорных столбов. Чтобы избежать этого, применяют максимальное поднятие уровня подсыпки, а также применение в верхнем слое подсыпки крупного гравия.

Одинарный пол из доски

Устройство полов на даче иногда требует, чтобы пол был максимально простым как в изготовлении, так и в эксплуатации. В этом случае в дачном домике обустраивают простейший одинарный дощатый пол. Если же вы планируете проживать в дачном доме и в холодное время года – лучше потратить время и сделать двойной пол или пол с утеплителем. Одинарный пол из досок делается следующим образом:

    • Доски одинарного пола настилаются на опорные балки или на уложенные поверх балок лаг. Если конструкция дома предусматривает заделку балок в стены, то укладка лаг является обязательной, так как в этом случае расстояние между балками будет слишком большим.
    • Если дощатый пол обустраивается на опорных столбах, то возможна укладка опорных балок сразу с учетом требований пола. При этом если расстояние между опорными столбами составляет 80 см, можно укладывать балки 100х100мм. Для столбов, расстояние между которыми составляет 1 метр и более применяются балки 120х120мм.
    • Если система балок удовлетворяет этим требованиям, пол из шпунтованной доски можно укладывать прямо поверх балок. Если же нет – необходимо обустроить сетку из деревянных лаг.
    • Лаги представляют собой деревянные брусья сечением 50х50 или 60х60мм. Расстояние между лагами, уложенными поверх опорных балок, определяется шириной досок, из которых планируется укладка пола.

Так, если для настила используется шпунтованная доска толщиной 28мм – лаги укладываем с шагом 50см, при толщине доски 38 мм расстояние между лагами можно увеличивать до 60см. После того, как лаги разложены на балочном основании, с помощью деревянных клиньев и прокладок всю система лаг выставляем по уровню, а затем надежно фиксируем с помощью гвоздей. Поверх лаг одинарного пола из шпунтованной (если пол планируется, как чистовой) или необрезной (для чернового пола) доски. После того, как пол настелен, можно приступать к укладке напольного покрытия. Оптимальным вариантом в данном случае будет устройство полов из линолеума, как недорогого и практичного материала. Если же дощатый пол планируем использовать в качестве чистового, то его следует отциклевать, а затем в один или несколько раз покрыть лаком. Вышеописанным способом чаще всего производится устройство чернового пола в деревянном доме при минимальных затратах времени и средств. Однако такая экономия отрицательно сказывается на теплоизоляционных характеристиках пола. Поэтому лучше все-таки обустроить двойной пол.

Двойной дощатый пол

Устройство пола в каркасном доме в два слоя производится в том случае, если вы планируете проживать в нем не только летом, но и в холодное время года. Двойной пол включает в себя черновой пол из горбыля или необрезанной доски и чистовой пол из доски шпунтованной. При обустройстве двойного пола на балки набиваем так называемые черепные бруски и на них укладываем настил чернового пола. Итак, как же обустраивается двойной пол?

 

Пол из плитки вполне можно уложить на деревянную основу

 

Черновой пол делаем из досок, толщина которых может быть от 15 до 45 мм. В целях экономии для обустройства чернового пола можно использовать доску пониженной сортности, горбыль, необрезную доску.  Обратите внимание! Черновой пол настилается исключительно из досок хвойных пород! Доски чернового пола плотно подгоняем друг к другу. Лучше всего, если доски перед укладкой будут обработаны антисептиком. После укладки чернового пола покрываем его слоем утеплительного материала. Одним из проверенных временем вариантом утепления чернового пола является его покрытие слоем из смеси глины и древесных опилок. Смесь наносится слоем 30-50 мм.

В качестве насыпного утеплителя для двойного пола используется также керамзит. Слой керамзита при засыпке должен быть в пределах 5-10 см, однако при этом следует учитывать, что зазор между слоем теплоизоляции и чистовым полом должен составлять не менее 10-15мм. После укладки или засыпки теплоизоляционных материалов настилаем поверх чернового пола чистовой пол из шпунтованной доски. Если утепления пола недостаточно, возможно также устройство теплого пола в деревянном доме. При этом чаще всего выбор останавливают на электрических теплых полах, так как обустроить систему водяного пола в доме с деревянными перекрытиями – достаточно сложная задача Доски к лагам или черепным брускам крепим с помощью гвоздей. Гвозди забиваем на расстоянии 20 мм от кромки доски с каждой стороны, под углом 35-400.

Кроме пола из шпунтованной доски возможно также устройство паркетного пола. Естественно, в технологию укладки в данном случае придется внести соответствующие коррективы. А это циклевка пола. Если необходимо произвести заглубление шляпок. Для этого приставляем к шляпке гвоздя металлический добойник и ударом молотка заглубляем шляпку на 2-3мм. Для обеспечения вентиляции подпольного пространства в углах помещения делаем отверстия диаметром 50-60 мм. Отверстия закрываем декоративными решетками, приподнятыми над уровнем пола на 15-20 мм во избежание попадания жидкости в подпол.  Для лучшей вентиляции подпольного пространства кроме отдушин в полу необходимо оставить (или проделать) вентиляционные отверстия в цоколе. Однако в разных помещениях укладка пола имеет свои нюансы:

    • Устройство пола в подвале подразумевает, прежде всего, качественную гидроизоляцию. Ведь именно пол подвала наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. В подвалах частных домов обустраивают земляные или бетонные полы. Впрочем, если вы планируете использовать подвал не только, как склад или техническое помещение (например, генераторную), а как жилую комнату, то лучше, естественно, настелить здесь деревянный пол с хорошим слоем утеплителя, а то и подогревом.
    • Бетонные полы также являются одним из наиболее часто встречающихся типов напольного покрытия в гараже. Технология устройства наливных полов из бетона позволяет достаточно быстро и эффективно обустроить пол, устойчивый к механическим нагрузкам. Кроме того, подвергнутый обработке современными пропитками, бетон приобретает достаточно презентабельный внешний вид.
    • Также, если в вашем распоряжении есть мраморная или гранитная крошка, возможным является устройство мозаичных полов в гараже. По своим эксплуатационным характеристикам они мало уступают бетонным полам, а по внешнему виду намного их превосходят.
    • В коридоре или на кухне уместным будет наливной полиуретановый пол, а точнее, его декоративные разновидности. Также в этих помещениях можно облицевать пол плиткой – традиционной кафельной, керамогранитной или изготовленной из натурального камня.
    • Пол из плитки. Классическим вариантом отделки пола в ванной комнате является устройство полов из керамической плитки. Естественно, при укладке плитки в ванной необходимо учитывать особенности деревянного основания, и очень тщательно выполнять работы, связанные с гидроизоляцией.
    • Устройство пола на балконе, особенно на открытом, подразумевает применение напольных покрытий, устойчивых к атмосферным воздействиям. В таких условиях хорошо показывают себя палубная доска с пропиткой, а также – плитка, в первую очередь клинкерная.

Как видите, технология устройства деревянных полов в частном доме, хоть и является достаточно сложной, все же доступна для освоения. Поэтому, вооружившись необходимым инструментом и приобретя нужный багаж знаний, смело беритесь за работу. И мы уверены, очень скоро вы пройдете по самостоятельно настеленному полу в вашем доме. Ради этого стоит потрудиться, не так ли?

Видео устройство пола в частном доме из дерева

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 189

Как правильно сделать полы в деревянном доме своими руками

Деревянный дом ассоциируется с уютом и теплом. Натуральные древесные материалы создают особую атмосферу, они безопасны для здоровья. В то же время древесина требует особого ухода и соблюдения требований эксплуатации. Строительство пола в деревянном доме также предполагает особый подход. Рассмотрим, каким образом можно это сделать правильно.

Требования к полу

Самыми распространенными видами укладки пола в деревянном доме является бетонное, фанерное или уложенное на лагах

Правильно уложенный пол в деревянном доме должен удовлетворять таким параметрам, как практичность и долговечность. Его необходимо сделать теплым и ровным. Не последнюю роль играет его эстетичный внешний вид. Если мы стелем пол с дополнительным утеплением, нельзя забывать о том, что в таком случае потребуется его поднять.

Чтобы постелить пол своими руками в соответствии с этими требованиями, нужно определить порядок работ, учесть все индивидуальные особенности эксплуатации и конструкции здания.

Весь процесс можно условно разбить на несколько этапов:

  • Рассмотрение свойств различных конструкций пола;
  • Изучение процесса укладки в зависимости от выбранного типа;
  • Строительство и монтаж подобранного типа конструкции.

Самыми распространенными видами укладки пола в деревянном доме является бетонное, фанерное или уложенное на лагах. С помощью лагов или бетонной стяжки можно поднять уровень пола. На фото можно увидеть, каким образом выглядит пол с использованием различных материалов.

К сведению: При этом вне зависимости от выбранного типа, можно произвести оснащение системой теплого пола. Это будет весьма полезно при круглогодичном проживании в доме. Подобные конструкции также позволяют поднять уровень пола.

Особенности бетонного пола

Бетонный пол даёт повышенную нагрузку на фундамент

Достоинствами этого материала можно считать:

  • Минимальные временные затраты на проведение работ, по сравнению с полноценным перекрытием из древесных материалов;
  • Снижение затрат;
  • Для того чтобы устроить бетонный пол своими руками, не требуются специальные строительные навыки. Достаточно залить стяжку в соответствии с уровнем. Результатом является выровненная поверхность, на которую можно класть любое напольное покрытие.

К недостаткам можно отнести:

  • Ощутимую нагрузку на фундамент, поэтому следует предварительно осуществить расчеты, чтобы избежать проблем в данной области;
  • Небольшие колебания способны вызвать появление трещин в поверхности бетона, что грозит теплопотерями.

Особенности конструкции из дерева

Чтобы пол в деревянном доме прослужил долгие годы, необходимо стелить его с соблюдением всех требований и рекомендаций

Деревянное основание, как и любое другое, обладает своими преимуществами и недостатками. К плюсам можно отнести:

  • безопасность для здоровья, дерево не выделяет никаких опасных веществ;
  • можно спроектировать любую дизайнерскую конструкцию;
  • при необходимости, все работы можно проводить подручными инструментами и материалами.

Нельзя забывать о том, чтобы пол в деревянном доме прослужил долгие годы, необходимо стелить его с соблюдением всех требований и рекомендаций. Это позволит избежать проседания пола, ведь тогда придется либо заменить пол, либо озадачиться вопросом, как его поднять.

К недостаткам можно отнести:

Рекомендуем к прочтению:

  • сложность монтажа;
  • высокая стоимость;
  • длительность работ;
  • сложность выравнивания конструкции.

Какова конструкция деревянного пола?

Схема устройства пирога деревянного пола

Чтобы правильно положить пол своими руками, следует учитывать что его конструкция состоит из чернового пола, слоя тепло- и гидроизоляции, чистового пола и напольного покрытия.

Конструкция может быть двухслойной или одинарной. Если мы стелем вторым способом, то возможно отсутствие лаг. Их наличие или отсутствие определяется толщиной досок и расстоянием между балками.

Иногда случается, что конструкция из дерева под влиянием различных факторов смещается, что приводит к деформации чернового пола. При постройке многослойного строения обеспечивается неподвижное состояние верхних слоев.

При наличии опорных столбов, а также в тех случаях, когда делают заведение балок в домовые стены, необходимо уложить лаги в обязательно порядке.

Как сделать настил пола с применением лаг?

Наглядный пример утеплённого пола на лагах

Положить черновой пол в деревянном доме своими руками можно одним из двух вариантов:

  • на лаги;
  • с применением балок перекрытия.

Лаги позволяют поднять уровень пола, поэтому не всегда рационально их использовать в помещениях с невысоким потолком. Крепятся они либо поверх фундамента, либо к стенам сруба. Перед тем как положить материал, лаги следует внести в помещение в целях их акклиматизации, где они должны находиться в течение нескольких дней.
Стелем следующим образом:

  • Располагаем две из них вдоль противоположных стен и соединяем их с помощью капроновых нитей, их следует располагать на расстоянии полтора метра друг от друга. Эти нити будут использоваться в качестве ориентиров, по которым будут крепиться оставшиеся лаги. Пространство между лагами заполняется слоем утеплителя;
  • Когда применяются толстые доски по 30 или 40 см, можно делать расстояние между лагами до 0,8 м. Когда доски имеют толщину меньше 30 см, расстояние между лагами требуется уменьшить до 0,5-0,6 м. Когда доски толще 40 см, расстояние может достигать 1 м;
  • Использование клиньев из ДСП или ДВП можно выровнять поверхность пола, регулируя уровень высоты лаг. Такие клинья закрепляются саморезами или длинными гвоздями;
  • Когда предполагается крепление лаг поверх бетонного основания, то сделать крепление можно дюбелями либо анкерами. Про обработку лагов антисептическим составом ни в коем случае нельзя забывать;
  • Следующим этапом нужно постелить и укрепить доски. Крепление первого ряда осуществляется с 1,5-сантиметровым отступом от стен. Требуется предварительное высверливание отверстий для саморезов;
  • Доски стелем на каждую из лаг, после чего закрепляем. Щели, которые остались между стенами и полом из досок закрываются плинтусами. Можно также использовать скобы, они соединяются с досками и крепятся с помощью гвоздей. На видео можно увидеть, каким образом осуществляется этот процесс.

Если в качестве основания для пола выбран ДВП или ДСП

С помощью данного способа также можно поднять пол своими руками в деревянном доме. Для того чтобы настелить черновой пол можно выбрать фанеру, ДСП или ДВП. Этот материал характеризуется надежностью, прочностью, он не поддается деформации. Помимо этого, в случае необходимости такие материалы, как ДВП или ДСП легко демонтируются и заменяются.

Важно! ДВП, ДСП или фанеру не рекомендуется использовать в условиях частых температурных перепадов, а также в помещениях с высокой влажностью. Например, нежелательно настилать их в банях или ванных комнатах.

Схема укладки листов должна быть предварительно продумана и размечена. После чего в соответствии с разметками сделать укладку лагов. На фото можно увидеть пример такой схемы.

Схема укладки плит ДСП, ДВП на полу

Чтобы постелить пол ровным, можно воспользоваться маяками. Для этого требуется установить их на всей поверхности пола. В этих целях вся площадь помещения делится на квадраты по 30-40 см, по углам которых ввинчиваются саморезы. Для установки маяков понадобится уровень. После этого можно уложить лаги, на которые в дальнейшем предполагается настил ДСП или ДВП.

Толщина листов ДСП или ДВП определяет, каким будет расстояние между лагами. В целом оно не больше 40 см. Когда поперек между брусками устанавливают доски, их следует крепить на расстоянии полуметра друг от друга.

Рекомендуем к прочтению:

От провисания лагов можно также сделать подложки из кусков ДСП или ДВП, которые нужно предварительно смазать паркетным клеем. Пропитка всей поверхности пола клеем позволит избежать треска. Между лагами и листами ДСП, ДВП или фанеры делаем прослойку из влагозащитного материала.

Желательно, чтобы все края используемых листов попадали на лаги, а сами листы ДСП (ДВП) были уложены на расстоянии пару миллиметров друг от друга, это необходимо на случай деформации материала. Стыки необходимо отшлифовать для выравнивания поверхности. На видео можно увидеть, как можно стелить листы фанеры (ДСП, ДВП или другой материал).

Делаем чистовой пол

Финишная укладка напольных досок на лаги

Настилать чистовой пол своими руками лучше всего с применением шпунтованных досок (на фото ниже). Они подразумевают удобное соединение между собой. Когда одна доска крепится к предыдущей с помощью специального замка.

Подогнать доски друг к другу можно с помощью киянки, постукивая по ним. Закрепить к лагам доску можно с длинными гвоздями, которые следует вбивать под незначительным углом, утапливая шляпку гвоздя в доску.

Чистовой пол, выполненный из шпунтованных досок нужно отшлифовать и покрыть лаком или краской.

Обустройство чистового пола шпунтованными доскам подходит как для двойной, так и для одинарной конструкции. Двойная, безусловно, будет значительно теплее. Ей следует отдавать предпочтение при круглогодичном проживании в деревянном доме. Схему такой конструкции можно увидеть на фото.

Как опустить пол?

Владельцам старых домов нередко приходится сталкиваться с проблемой низких потолков. Чтобы увеличить пространство своими руками лучше всего поднять потолок. Если это невозможно, можно опустить поверхность пола.

Как правило, в домах старой постройки пол возводили на уровне второго венца. Это позволит выиграть около 25 или 30 см. Для их целей необходимо убрать лаги и построить новый пол. Настил лагов в данном случае необходимо делать непосредственно на фундамент.

Если полученный уровень высоты является недостаточным, можно воспользоваться другим способом. Для этого потребуется убрать балки. В данной ситуации дом будет держаться на фундаменте и стенах. Здесь не стоить делать глубину ниже края опорного фундамента. Это может привести если не к разрушению постройки, то к деформации стен. После достижения желаемой глубины, делаем утепляющий слой и производим процесс постройки нового пола. С помощью видео можно более подробно ознакомиться, каким образом можно настелить пол своими руками в деревянном доме.

Превращение бревен в деревянный пол

Отсюда…

…к этому.

Однажды прошлой осенью позвонил мой друг Брент. Я только что срубил 40 сосен. Ты хочешь их? Я немного поколебался, потом сказал «да». Вскоре он стал свалкивать бревна у меня во дворе. Я не знал, что с ними делать, но цена была подходящей. Они просидели всю зиму, пока я пытался придумать, как лучше всего использовать этот объем пиломатериалов. Потом меня осенило.Паркет для дома. Мы хотели бы, чтобы деревянный пол был везде (кроме ванных комнат), и это может быть способом сделать это, не нарушая при этом денег. Я начал проверять цены, что означало поговорить с пильщиком, оператором печи и столярным цехом. Все начало складываться и казалось выполнимым. Цель? Превратите эту груду бревен в пол площадью 2000 квадратных футов или более. В цехе столярных изделий мне сказали, что мне нужно вдвое больше пиломатериалов, чем нужно напольное покрытие. Таким образом, 2000 квадратных футов пола означало 3000 квадратных футов пиломатериалов.Я масштабировал бревна и подсчитал, что в бревнах было около 3500 футов досок. Первый шаг — фрезерование бревен.

Я нанял пильщика с переносной мельницей. Было НАМНОГО проще доставить мельницу к бревнам, чем бревна к мельнице. Тим был готов рубить дрова примерно через 15 минут после того, как подъехал.

Теперь у нас есть ленточная пила! 1-1 / 2 дюйма шириной. Пильщик привез их 20 штук. Попав в гвоздь, я покупаю лезвие по 30 долларов за бросок. Первые 20 минут резки убили меня, поскольку мы забили три гвоздя, и я купил три лезвия, плюс потерял время, необходимое для замены лезвий (всего несколько минут, но это было больше).$$$! К счастью, первая запись была для нас худшим, и после этого дела пошли на поправку.

Это был один из лучших бревен, диаметром 24 дюйма и длиной 12 футов. Должно получиться 310 досок футов дерева.

Я использовал бортовую машину, чтобы переместить бревна и доставить их к гидравлическим подъемным рычагам на мельнице. Деревья с большим количеством ветвей нуждались в обрезке перед отправкой на мельницу. Идея состоит в том, чтобы обрезать ветку как можно ближе к бревну, сделав бревно как можно более круглым. Не многие из моих журналов были похожи на этот.

Эта мельница была хорошо оборудована. После того, как подъемные рычаги доставят бревно на платформу, другой комплект гидравлики позиционирует бревно для первого распила.

От верхней части бревна отрезается одна плита. Лицо коры этого куска делает его дровами. Второй разрез даст кусок с двумя хорошими гранями, но с корой на двух краях. Этот кусок — хранитель. Вы можете либо сложить эти куски в сторону и позже вернуть их на мельницу, чтобы отрезать кору, либо обработать кору в процессе измельчения.Я оставил кору включенной. Мы его отрежем, когда превратим доски в пол. Мельница индексируется, чтобы уменьшить правильное расстояние между резами, чтобы сделать доски толщиной чуть более 1 дюйма. Сушка приведет к усадке досок, в результате чего получатся доски толщиной 1 дюйм.

Бревно прокатывается (с помощью гидравлики, а не с помощью рычага), и процесс повторяется. Цель — распилить бревно на брус.

Теперь делаем лес. Пильщик пробирается сквозь бревно.

Мы вырезаем 2-дюймовую плиту из центра бревна и откладываем ее в сторону.Сердцевина дерева нестабильна и не подходит для настила пола. Я просушу эти кусочки на воздухе и найду им другое применение.

Примерно через 8 часов у нас была эта куча пиломатериалов, которая насчитывала почти 4500 футов досок. Фактическое время работы на мельнице составило около 6 часов.

Влажность составляла в среднем 29%, а у некоторых — выше. Это не годится для настила (мы хотим, чтобы оно составляло 6%), так что дальше отправляемся в печь.

Окончательный анализ. Я В ВОЛНЕ, как все прошло для меня. Когда мы начали катиться (и миновали тот первый дневник демонов), мы стали довольно хорошо готовить. Несколько вещей, которые вам следует знать, если вы рассматриваете этот процесс самостоятельно.

Я нашел пилораму из уст в уста. Если вы заинтересованы в этом, попросите совета у деревообрабатывающих и / или деревообрабатывающих предприятий в вашем районе. Тим взимал плату за поездку и почасовой оплаты после того, как был здесь. Так что моей фиксированной стоимостью была поездка, и чем больше мне приходилось сокращать, тем больше я распределял эту плату.Мы распилили около 35 бревен, но даже если бы мне нужно было распилить только пару бревен, я без колебаний нанял бы пилорама.

Готовясь к этому, я осторожно перемещал бревна, поднимая их, а не перетаскивая. Вам нужно, чтобы в кору было как можно меньше мусора, так как мусор (камни, песок, грязь) притупляет лезвия. Стирка с электроприводом была бы хорошей идеей. В мельницу встроен подрезной нож, ведущий к показанному здесь пропилу, который удаляет много мусора с коры, но лучше чистые деревья.

Бревна тяжелые. Действительно тяжело. Вам понадобится способ их переместить. В этом случае вы не сможете победить пилота. Если вам нужно арендовать один на день, добавьте еще 250 долларов или около того к стоимости процесса измельчения. (Маленький Джордж на самом деле не водил трелевочный трактор, а просто сидел в нем.)

Мельница довольно шумная и наводит беспорядок. Соседи, которых не устраивает шум, могут не обрадоваться целому дню работы.

Получить помощь! Я уже упоминал, что тебе понадобится помощь? Я планировал справиться с этим только со мной и со скидстером.К счастью, мойщик и мой друг Адам предупредили меня, что я не могу угнаться за ними. Они были правы. У меня там было шесть старшеклассников, что, вероятно, было на двоих больше, чем мне было нужно. Но временами им оставалось только вернуться на мельницу и поймать следующую доску. По мальчикам на заднем плане видно, насколько тяжелой была для них эта работа.

Помимо желаемой древесины, существуют и другие побочные продукты лесопильного процесса; слябовая древесина и опилки. Эта куча плит — немногим больше половины того, что мы производили, поскольку некоторые из них уже были распилены на дрова, когда был сделан этот снимок.

С оставшимися плитами будет произведена дополнительная переработка, так как друг хочет, чтобы они были обращены к брусу, создавая деревенский вид. Опилки пойдут в стойла для лошадей.

Будьте готовы к прохладному дереву. Если мокрая сосна просидит некоторое время, на ней может появиться синее пятно. Любить это! Фактически, оператор печи позволяет моим пиломатериалам лежать штабелями пару недель вместо того, чтобы сразу же наклеивать их, чтобы способствовать появлению синего пятна. Он будет отлично смотреться в полу.

Если дрова отправляются в печь, вам понадобится большегрузный прицеп, чтобы их перевезти.Это чуть меньше половины того, что мы разрезаем. Мокрая сосна весит около четырех фунтов на доску-фут, так что мне нужно вытащить 18 000 фунтов древесины. Мне потребовалось две поездки.

Пока что, включая пильщика, старшеклассников и пиццу на обед, я нахожусь в цене 0,20 фунта за доску. Удивительный! Если вы сушите древесину на воздухе, это может стать вашим последним расходом. Честно говоря, я рассчитываю только наличные деньги из своего кармана. Я тоже вложил в это свой труд. И я все еще буду платить за сушку и измельчение, но моя цена за квадратный фут выглядит неплохо.Следите за будущими историями о следующих процессах.

Я бы сделал это снова в мгновение ока.

Фото автора

Видео по теме:

Преобразование бревен в пол

История деревянных полов

Восстановленное дерево придает вид старинных досок.

Дмитрий Фишер / Fotolia.com

Представляя исторические интерьеры, многие люди представляют себе комнаты с просторными сверкающими деревянными полами, украшенными восточными коврами.Такое восприятие прошлого верно лишь отчасти — по правде говоря, полированные паркетные полы (и восточные ковры размером с комнату) не были обычным явлением до конца 19 века. Раньше дерево действительно было преобладающим материалом для напольных покрытий, но его внешний вид был гораздо скромнее, чем можно было ожидать.

История деревянных полов началась в колониальной Америке, когда первые этажи были широкими, толстыми досками, вырезанными из обильных старовозрастных лесов континента. Из-за возраста деревьев и большого диаметра желаемая сердцевина была чрезвычайно мелкозернистой, что делало пиломатериалы более твердыми и долговечными, чем относительно незрелая древесина той же породы, которая заготавливается сегодня.

Превращение древесины в пиломатериалы годного к употреблению было трудным процессом; до появления циркулярной пилы осталось несколько десятилетий, и преобладающим методом создания габаритных досок было распиливание бревен на доски. Для этого требовалось двое мужчин: один стоял в яме под огромным бревном, которое было выровнено ручными инструментами, а другой сидел на нем. Работая вместе, они толкали и тянули противоположные концы пилы с длинным лезвием, внимательно следя за меловыми линиями, указывающими направление разреза.Эти грубо распиленные доски имели гладкие прямоугольные края; уложены бок о бок; и прибили лицом к балкам пола. Пиломатериалы часто оставались голыми, и в конечном итоге они были отполированы годами использования.

Ранние деревянные полы, такие как этот на плантации Вудлон в 1805 году, обычно не обрабатывались.

Jasper Silver

Несмотря на то, что широкие половые доски стыковались при установке, из-за колебаний температуры и влажности между ними открывались зазоры, позволяя влажному и холодному воздуху проходить в жилую зону из подвала.Небольшие предметы также были склонны падать через эти щели, исчезая в глубине внизу. В конечном итоге это было исправлено путем притирки досок кораблем — простой метод, при котором длинный край доски был выровнен с L-образным профилем, который сцеплялся с соседней доской. Теперь, когда дерево сжималось и разрывалось, щель закрывалась краем соседней доски.

Как чистить деревянные полы вручную

Декоративные элементы

Когда в 18 веке стала популярна декоративная роспись интерьеров, эта техника была применена и к деревянным полам.Они могли быть монохромными или причудливо украшенными, с неизменным фаворитом геометрических фигур, таких как узоры шахматной доски. Однако использование морилки и лака — как это часто делается сегодня домовладельцами, ищущими теплую патину медового цвета — было относительно необычным; Среднестатистические домовладельцы 18-го или начала 19-го века не заметят блестящего пола в своих домах с балками.

Декоративная роспись полов в 18 веке стала модой.

Sandy Agrafiotis

В течение первых двух третей XIX века деревянные полы, которые не были окрашены, предназначались для покрытия; они были сделаны из конструкционных, а не чистовых пиломатериалов, поэтому сучки и другие дефекты были в большом количестве.Недавнее изобретение ткацкого станка означало, что ковер стал более доступным для растущего среднего класса: стильные плоские ковры, называемые Venetians и Ingrains, и ворсовые ковры, известные как Wilton, Brussels и Axminster. Все они были сотканы из лент шириной 27 или 36 дюймов, сшиты вручную и прикреплены по периметру комнаты. (Да, ковер от стены до стены не был явлением середины века; на самом деле он датируется концом 18 века.)

До середины 19 века полы из твердых пород дерева были немногочисленны, но в самых богатых домах в некоторых общественных помещениях был паркет из твердых пород древесины.Паркет — это метод расположения деревянных деталей в виде геометрических узоров (наиболее распространенными являются елочка и ромб) и их прикрепление к черному полу с помощью крошечных гвоздей. Этот процесс был чрезвычайно трудоемким, так как каждую деталь приходилось вырезать и подогнать вручную. Чтобы сгладить деревянные поверхности до однородного уровня, весь пол соскребали и строгали вручную, затем покрывали лаком и / или воском.

Готовые доски для деревянных полов

Еще одним преимуществом промышленной революции было изобретение деревообрабатывающего оборудования с паровым приводом, которое позволило массовое производство готовых плит.Теперь размерные пиломатериалы можно было фрезеровать с фиксированной длиной и шириной, что ускорило укладку полов и придало им гораздо более законченный вид.

Паркетные бордюры были популярны для достижения элитного вида; аналогичные методы лечения доступны у современных производителей.

Jasper Silver

Наряду с этой технологией появился процесс формования досок с пазом и пазом. Формовка «язычок и паз» — это точный метод соединения досок вместе по их длине путем вставки выступающего «язычка» на одной доске в паз на соседней доске.При пазогребневой установке гвозди вбиваются в шпунт, прижимая доски друг к другу; это также скрывает отверстия от гвоздей, создавая неповрежденную поверхность. Сцепляющиеся доски также были намного более устойчивы к движению вверх, что сводило к минимуму неровные края, торчащие на пути проходящих ног. Строительные половые доски с пазом и пазом, как правило, из сосны или низкосортного дуба, обычно имели одинаковую ширину от 6 до 8 дюймов, что намного уже, чем более широкие пиленые доски 17-го и 18-го веков.

Блестящие и новые

Лишь в конце 19 века среднестатистические американцы стали иметь в своих домах то, что мы сейчас называем полированными деревянными полами. Впервые появившись в общественных помещениях и кухнях, готовые паркетные полы быстро распространились по спальням и другим частным зонам.

Наряду с технологиями, которые позволили его массовое производство, мода и забота о здоровье создали растущий спрос на паркетные полы. Возрождение средневековья, которому способствовали Чарльз Локк Истлейк и Уильям Моррис, и одновременное увлечение ориентализмом и декоративным искусством из Азии и Ближнего Востока были резким отходом от шикарных влияний неоклассицизма, ренессанса и рококо, которые доминировали в популярной публике. вкус прошлого века.

Восстановленные доски разных тонов напоминают практику конца 19 века чередования видов на одном этаже.

Предоставлено специалистами по каштанам

Истлейк в своей широко читаемой книге Hints on Household Taste был влиятельным сторонником ковров, уложенных на паркетные полы. Считалось, что это более полезно для здоровья, так как коврики, в отличие от пришитых ковров, можно было вынуть и избить. Eastlake также продвигал использование бордюров из паркета из твердых пород дерева по периметру комнаты, в центре — менее дорогую древесину хвойных пород, покрытую ковром.Это создавало впечатление высококачественного пола с гораздо более низкой ценой, поскольку домовладельцы выкладывались только на причудливую кайму. Производители ковров также воспользовались этой тенденцией, создав границы для своих товаров и подражая восточным узорам ковров в своих линиях, что позволило им получить внешний вид дорогих импортных ковров ручной работы за небольшую часть стоимости.

Наконец-то даны ответы на вопросы о деревянных полах

Паркетные полы этого периода, как правило, были из белого дуба, каштана, клена или черного ореха, измельченные в доски шириной от 2 до 3 дюймов.Клен был популярен на кухнях из-за его прочности и устойчивости, поскольку у него не было открытых пор, которые могли бы впитывать разливы. Примерно в 1870-х и 1880-х годах не было ничего необычного в том, что полы в общественных помещениях были выложены чередующимися полосами ореха и клена. На рубеже веков ель стала предпочтительной древесиной сначала на кухнях, но затем проникла в другие комнаты.

Использование полов из широких досок может помочь новому дополнению гармонировать со старым домом.

Предоставлено Hull Forest Products

Установка все еще была намного более трудоемкой, чем сегодня; До появления шлифовальных машин деревянные полы приходилось чистить вручную.Они были покрыты слоем оранжевого шеллака, а затем покрыты воском. Интересно, что это считалось ремонтной отделкой; в случае повреждения или износа шеллак счищали, а затем наносили повторно — совершенно другой подход, чем на рубеже веков и позже, когда лакированные (а позже полиуретановые) поверхности приходилось шлифовать до голой древесины. Деревянные полы обычно не окрашивались; винтажные, которые вы видите, имеют потемневший лак.

Паркетные полы оставались популярными до середины 20-го века, когда промышленные материалы стали синонимом модернизма, а древесина перестала пользоваться популярностью.Но викторианское возрождение и возрождение ремесленников в конце 20-го века ознаменовали возобновление интереса к паркетным полам, а также к использованию регенерированных пиломатериалов для имитации ранних полов. Несмотря на прихоти моды, деревянные полы сохранили свою непреходящую привлекательность, особенно для тех, кто живет в старинных домах.

Найдите решения типичных проблем, связанных с полом, в нашем сборнике советов по деревянному полу.


Теги: Dan Cooper Floor Flooring OHJ Декабрь / январь 2013 г. Old-House Journal Wood Flooring

Дэн Купер

Дэн Купер написал и опубликовал две книги по архитектуре, серию повести о реставрации старых домов и более 1000 статей в национальных журналах на темы антиквариата, исторических интерьеров и архитектуры.Он внес свой вклад в Old House Journal, Period Homes, Traditional Building, Old House Interiors, Antique Homes, Early Homes, Cottage and Bungalows, Victorian Homes и десятки других публикаций.

Ещё из этой категории

Рекомендации по продукции

Вот некоторые расходные материалы и продукты, которые мы считаем необходимыми. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как построить бревенчатую хижину, как это делали пионеры

Для пионеров строительство бревенчатой ​​хижины было не просто классным проектом, за который вы взялись ради удовольствия. Вы должны были знать, как построить свой собственный дом, потому что больше некому было построить его для вас.

Ниже мы обсудим основы постройки бревенчатой ​​хижины. Если вам нужна более подробная схема, есть книги по этой теме. Тем не менее, я бы сначала прочитал этот отчет, так как мы, исходя из своего опыта, рассмотрим вещи, которые другие не могут.

Во времена поселенцев бревенчатая хижина, о которой мы говорим, была их домом. Итак, мы не говорим о строительстве дома по сегодняшним стандартам, где дома в среднем составляют несколько тысяч квадратных футов.

Инструменты, которые вам понадобятся

Конечно, вы можете обойтись и без некоторых из этих предметов. Однако по большей части вы будете чертовски рады, что они у вас есть.

  1. Торцовочная пила для валки деревьев, обрезки длины и любых прямых пропилов.
  2. Топор для сотен работ.
  3. Перевозчик бревен, рассчитанный на двоих, потому что нести 20-футовые бревна в гору может быть непросто.
  4. Нож для окорки бревен.
  5. Подставка для катания бревен на место.
  6. Тесло для начала большинства зазубрин, гладких отрезков конечностей и узлов.
  7. Ручная дрель и 20-дюймовое сверло, чтобы вы могли приколоть бревна по углам, если вы решите строить таким образом.
  8. Широкий топор, вероятно, самый полезный инструмент, который у вас есть.Используйте его, чтобы сгладить и подогнать выемки, придать форму любой части любого бревна и многое другое.
  9. Молоток или кувалда для соединения углов и установки угловых штифтов.

Есть и другие основные инструменты, которые должны быть у вас и у всех, например, рулетка, молоток и ручная пила, и это лишь некоторые из них. Мы не будем их рассматривать, поскольку это базовые инструменты, не предназначенные для этой задачи.

Основные шаги

1. Получите план. Если у вас нет плана бревенчатой ​​хижины, мы предлагаем вам ее приобрести.Их можно найти во многих местных библиотеках, а также в Интернете.

Откройте для себя более 1000 трюков вне сети!

На своей земле лицом на юг. Для этого есть три веские причины: A) Южное солнце согреет и осветит ваш дом, если у вас там окна. Б) Просто взглянув на свою каюту, вы узнаете направление по компасу. В) Вам больше не придется беспокоиться о снежных заносах, закрывающих входную дверь.

2. Соберите древесину. Здесь вы можете использовать много разных типов деревьев для бревен своей хижины, но два из лучших — ель и тамарак, также можно использовать сосну.

Если можете, заготавливайте лес зимой и дайте ему застыть в течение двух лет, прежде чем строить. Зимняя уборка сначала позволит ему сохнуть медленнее. Это, вместе с двумя годами выдержки, сведет к минимуму растрескивание и растрескивание.

Выбирайте деревья диаметром от 8 до 10 дюймов с наименьшей степенью конусности, которую вы можете найти.Вы действительно не можете использовать бревно длиной более 2 дюймов, иначе вы столкнетесь с проблемами, которые даже не решит щелчок.

3. Очистите свежие журналы от коры. Если вы дадите им посидеть на 2-3 дня, кора начнет прилипать к дереву, и у вас будет гораздо больше работы с окорочной лопаткой или рисовым ножом.

Вы можете окорить их там, где вы их упали, или сначала вытащить на строительную площадку, прежде чем убирать их. Выбор за вами. Но если перетащить их самосвалом, они сначала будут выглядеть лучше, так как кора защищает древесину.

4. Постройте фундамент и установите бревна. Ваш фундамент должен быть каменной стеной высотой от 2 до 3 футов; большинство из них ближе к 2 футам.

Затем постройте каменные стены рядами с интервалом в 4 или 6 футов по всей подготовленной и утрамбованной земле внутри ваших внешних стен. Это позволит вам уложить балки по всей длине и дать вам анкеры для вашего пола.

Другие просто советуют использовать небольшие опорные столбы. Но это означает, что вы должны нанести удар по этим столбам своим полом.Когда вы строите стены рядами, каждая доска пола полностью поддерживается, и вы не получаете раскачивания пола, так как балка со временем прогибается.

Профессиональный совет: Оставьте 3-футовую секцию каждой опорной стены балки открытой и незастроенной. Причина: если вам когда-нибудь придется подползти к центру кабины под полом, у вас будет путь. Расположите эти отверстия в шахматном порядке, чтобы одна сторона вашей кабины не имела меньшей поддержки, чем другая.

Вы можете соединить свои балки с помощью паза и шипа, что обеспечит их надежную фиксацию.

Обрежьте балки ровно сверху, чтобы получить более широкое место для крепления чернового пола. Большинство поселенцев использовали для этого тесло.

В одном месте, где вы собираетесь построить камин, сделайте для него платформу и сделайте вокруг нее черновой пол.

5. Для чернового пола вы захотите окрасить бревна в доски. Это можно сделать с помощью тесла или торцовочной пилы. Тесло работает быстрее, и, поскольку это черновой пол, его все равно никто не увидит.

НЕ закрывайте подоконники черным полом; ваш черновой пол входит в подоконники.

6. Возведите стены. Вот совет от профессионала: если вы живете в районах с большим количеством осадков, таких как Вашингтон и Орегон, вам следует серьезно подумать об односторонних выемках седла со всеми выемками вниз. Это сделано для того, чтобы у вас не было выемок, направленных вверх, для сбора дождевой воды и развития гниения.

Многие строители хижин пронумеруют свои бревна по тому, как они видят, как они поднимаются на стены. Мы здесь, чтобы сказать вам, что самые лучшие планы мышей и людей иногда идут наперекосяк.

Отключитесь от сети с помощью энергии ветра!

Вам лучше посмотреть, как меняются стены, посмотреть на свой инвентарь и посмотреть, что подходит. Сделав это несколько раз, вы поймете, что мы имеем в виду.

Не делайте длинную канавку в нижнем бревне, чтобы следующее бревно поместилось поверх. Вместо этого вырежьте рощу в основании следующего бревна, прежде чем посадить его. Это предотвратит скопление воды, грязи и мусора, так как все канавки направлены вниз.

Если вы находитесь на суше, вы можете сделать двойной надрез на концах бревен — это самый простой метод. Просто скатайте их, начертите и сделайте надрез. Когда они будут выглядеть хорошо, переставьте их, нарисуйте все области, которые нуждаются в лучшей подгонке, и расширьте выемку до идеальной посадки.

7. Установив бревно на место, просверлите отверстие для установочного углового штифта. Вставьте установочный штифт и приготовьтесь к следующему бревну. Вы можете использовать металлические булавки или деревянные колышки — это ваш выбор.

Вот еще один совет от профессионалов: не просверливайте их сквозь выемки, как это делает большинство людей. Просверлите их примерно на 30 см от выемки. Причина: древесина на выемке тонкая. Когда хижина осядет, как это делают почти все, вы не расколите тонкую древесину в надрезе, поскольку из-за оседания на бревно оказывается нагрузка.

8. Постройте камин. Посетите нашу статью о том, как построить камин из горных или речных камней здесь.

Когда вы встретите крышу над камином, вам нужно будет ее прошить.Большинство пионеров приносили с собой некоторые аппаратные средства вместе со своими окнами. Одна вещь, которую они почти всегда приносили, была мигалкой.

Если вы не хотите делать это таким образом, то есть уловка с герметизацией дымохода из сосновой смолы, но это выходит за рамки данной статьи.

9. Делаю крышу. Большинство кают будут своего рода прямоугольниками. Проще всего продлить крышу кабины.

Крыша, о которой мы поговорим, имеет прогонную и стропильную конструкцию, так как она наиболее прочная при сильном ветре или сильном снегопаде.Нет, мы не будем говорить о готовых фермах; Ваши предки-первооткрыватели поступали иначе.

Ваши торцевые стены построены по высоте пика вашей крыши. Сделайте разметку на стене и обрежьте ее с обеих сторон под правильным углом к ​​крыше.

Затем вы устанавливаете два концевых стропила всего в нескольких дюймах от конца прогонов, поскольку они нависают над стенами снаружи. Вы вставляете их на место, чтобы они были заподлицо с самими прогонами.

Устанавливайте остальные стропила через равные промежутки времени.

Новый продукт Survival Energy делает каждое окно мощным солнечным зарядным устройством

Прикрепите кровельные доски, разделенные горизонтально, к стропилам.

Тогда встряхните крышу. Мы настоятельно рекомендуем прочитать здесь нашу статью о кедре, сотрясающем крышу.

10. Оконные рамы и двери. Самый простой способ обрамить окна и двери кабины — это вырезать выемку на концах и по длине бревен, окружающих ваши окна и двери, в которые вы затем вставите предварительно изготовленную доску.Итак, вы вставляете рамы в концы и по длине бревен по всему периметру окон, но только в трех местах для двери, поскольку вы не режете нижнюю, потому что это пол.

Закрепите окна на утопленных досках, которые должны были быть настолько плотно прилегающими, что потребовалось, чтобы молоток в вашем списке инструментов забил их на место, прежде чем также прибить их гвоздями.

Затем просто повесьте дверь.

11. Завершите напольное покрытие. Вы можете разрезать и отшлифовать доски пола, которые идут поверх чернового пола.Или многие хотят каменный пол. Как вы закончите свой пол, чтобы получить желаемый вид, зависит от вас.

12. Очистить и защитить. У пионеров не было ни отбеливателя, ни химикатов, чтобы мыть снаружи их кают. Тем не менее, рекомендуется промыть его водой с помощью щетки с длинной ручкой или аналогичного средства, чтобы удалить грязь.

Дайте ему высохнуть в течение 2 недель, прежде чем защищать его.

Смешайте 1 часть льняного масла с 5 частями скипидара и нанесите на внешнюю часть кабины. Этот процесс следует повторять ежегодно в течение первых 3 лет, а затем по мере необходимости каждые пять лет после этого.

Вот и все — вы просто построили бревенчатую хижину, как это сделали первопроходцы.

Вы когда-нибудь строили бревенчатую хижину? Что бы вы посоветовали? Поделитесь этим в разделе ниже:

Каждую весну садовники допускают эту ошибку, которой можно избежать — но вы не обязаны этого делать. Подробнее здесь.

Как профессионально отшлифовать деревянные полы и половицы

Этот пост содержит партнерские ссылки. Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

Некоторые из наиболее частых вопросов, которые нам задают, касаются того, как шлифовать деревянные полы. Мы определенно отшлифовали полы и половицы больше, чем наша изрядная доля, и знаем, насколько сложной может казаться предстоящая задача.

Шлифование полов и половиц намного проще, чем вы, вероятно, ожидаете, и вполне возможно достичь профессионального результата даже в качестве домашнего мастера!

Есть пара вопросов о шлифовании пола, которые возникают снова и снова, поэтому мы составили этот (очень длинный) список вопросов и ответов, которые, надеюсь, дадут вам хорошее представление о том, чего ожидать, если вы собираетесь заняться работай сам.

Чтобы вам было проще найти нужный совет по шлифованию пола, мы разделили вопросы и ответы на 7 разделов.

1. Перед началом работы

2. Шлифовка полов
3. Обработка полов
4. Сроки
5. Стоимость шлифовки полов
6. Техническое обслуживание
7. Советы и уловки

Перед началом работы

ГДЕ СДЕЛАТЬ Я НАЧИНАЮ?

После полного опорожнения комнаты удалите все старые напольные покрытия, гвозди и все остальное, что прилипает к полу, а затем тщательно пропылесосьте все и очистите.По сути, вам нужна пустая и чистая поверхность, с которой можно начать работу.

ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПУСТОТА КОМНАТА?

В идеале — да. Большой барабанный шлифовальный станок, который вы будете использовать, действительно громоздкий, и вам действительно нужно пространство, чтобы легко перемещаться по комнате. При этом, когда мы шлифовали пол в столовой, мы оставили синий диван и сервант в комнате, потому что нам просто некуда было их поставить.

Мы закончили тем, что полностью отшлифовали одну половину комнаты, а затем переместили диван, чтобы отшлифовать другую половину комнаты.Конечно, это было не идеально, но и не ужасно.

МОЙ ПОЛ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ. БУДЕТ ЛИ ОДНО ХОРОШО, КОГДА ОШЛИФОВАНО И ОТДЕЛАНО?

Наверное.

Не поймите меня неправильно, если все ваши половые доски гнилые и у вас повсюду большие дыры, даже самая лучшая шлифовка не сделает их красивыми.

Сказав это, наш кухонный пол выглядел совершенно ужасно, но после замены нескольких гнилых половиц и обработки всего песка все оказалось не так уж плохо (хотя я должен отметить, что это всегда рассматривалось как временное явление). решение, и на самом деле это не то качество отделки, к которому вы должны стремиться).

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПОЛОВ?

Вам потребуются барабанная шлифовальная машина и кромочная шлифовальная машина. Хороший пункт проката предоставит вам то, что вам нужно, и покажет, как пользоваться машинами. Не беспокойтесь, инструменты на удивление просты в использовании!

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРЫЕ МНЕ НУЖДАЕТСЯ?

Вам также понадобится молоток, пробойник для гвоздей, много наждачной бумаги разной крупности, пылесос и много места в вашем мусорном ведре! У вас будет много-много мешков, заполненных опилками.

КАКОЕ ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МНЕ НУЖНО?

Всегда важно быть в безопасности, поэтому вам обязательно понадобятся высококачественные противопылевые маски (мы рекомендуем FFP2), некоторые средства защиты ушей (очевидно, лучше всего подойдут надежные наушники, но некоторые затычки для ушей тоже подойдут) и разумные туфли.

ЕСТЬ ЕЩЕ ЧТО Я ДОЛЖЕН ПРИГОТОВИТЬ?

Убедитесь, что ваш пол абсолютно ровный и на нем нет гвоздей. В каждом руководстве говорится, что вы должны вбивать каждый гвоздь половицы в древесину так, чтобы он находился примерно на 2 мм ниже поверхности.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ Я ДОЛЖЕН ВЫБИВАТЬ КАЖДЫЙ ГВОЗДЬ ПЕРЕД ШЛИФОВАНИЕМ?

На наш взгляд — нет. Конечно, нельзя, чтобы гвозди выступали из поверхности, но мы вовсе не сочли необходимым забивать гвозди.

Я должен указать, что этот НЕ рекомендуется, и вам определенно придется быть осторожным со своей шлифовальной машиной, так как она может зацепиться за гвоздь и порвать наждачную бумагу или, что еще хуже, повредить станок. Компания по шлифованию полов, которая занималась полом в нашей гостиной, также не стала беспокоиться об этом шаге.Однозначно, чем занимаешься на свой страх и риск!

Шлифовальные полы

Да! Шлифовать полы проще, чем вы думаете, но это тяжелая физическая работа! Проведите исследование и будьте хорошо подготовлены.

КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ШЛИФОВАТЬ ПОЛ?

Вам нужно будет отшлифовать края комнаты кромочной шлифовальной машиной и отшлифовать остальную часть пола большой барабанной шлифовальной машиной.

Если у вас действительно очень неровные половицы, вам следует начать с шлифовки (с помощью большой барабанной шлифовальной машины) по диагонали до полов, чтобы выровнять пол, а затем перейти к шлифованию в направлении досок.Как правило, шлифование всегда должно происходить с шероховатостью древесины!

Вам нужно будет отшлифовать края комнаты кромочной шлифовальной машиной и отшлифовать остальную часть пола большой барабанной шлифовальной машиной. Если у вас действительно очень неровные половицы, вы можете начать с шлифования (с помощью большой барабанной шлифовальной машины) по диагонали до полов, чтобы выровнять детали, а затем перейти к шлифованию в направлении досок. Как правило, шлифование всегда должно происходить с шероховатостью древесины.

Вы можете увидеть наше полное подробное руководство о том, как шлифовать деревянные полы и половицы здесь.

КАКУЮ ПАНЕЛЬЮ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Тип зернистости в конечном итоге будет зависеть от вашего пола. В каком он состоянии? Половые доски волнистые и неровные? Он был покрашен или покрыт ковровым клеем?

Мы использовали 16, 24, 40, 60, 80 и 120. Начните шлифовать пол с помощью очень крупной наждачной бумаги, чтобы удалить старые слои лака и даже пол. Только тогда, когда на вашем полу не будет старых слоев лака, пятна и грязь могут перейти на менее грубую бумагу.

Если ваши половицы «просто» грязные или на них есть тонкий слой краски, достаточно начать шлифование наждачной бумагой с зернистостью 24. Если ваши половые доски действительно неровные или окрашены толстым слоем краски, вам, вероятно, будет лучше начать шлифовать пол с помощью бумаги с зернистостью 16.

ЕСЛИ Я УДАЛЯЛ ВСЮ ГРЯЗЬ И ЖЕСТКОСТЬ С ГРУСНОЙ БУМАГОЙ, ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ПОВТОРНО ШЛИФОВАТЬ ЕГО С ТОНКОЙ БУМАГИ?

Действительно грубая бумага действительно разъедает половицы и оставляет очень шероховатую поверхность.С каждым нажатием на более тонкую бумагу вы удаляете шероховатость дерева и сглаживаете его.

Не пропустите и действительно прекрасную бумагу. Это действительно делает ваш пол более гладким, профессиональным и простым в уходе.

СКОЛЬКО САНДАПЕРА НУЖНО ШЛИФОВАТЬ ПОЛ?

Регулярно меняйте наждачную бумагу — это определенно то, чему мы научились на собственном горьком опыте. Чем чаще вы меняете бумагу, тем быстрее вы сможете отшлифовать пол. Не стоит недооценивать количество бумаги, которая вам понадобится.

При аренде машины вы также покупаете бумагу, но обычно вы можете вернуть любые излишки. Вы не хотите, чтобы бумага закончилась, особенно если вы работаете в выходные и не можете получить больше!

Для большой барабанной шлифовальной машины мы использовали около 12 листов зернистости 24, 8 листов бумаги зернистостью 40, 8 листов бумаги зернистостью 80 и 5 листов бумаги зернистостью 120. Для кромочной шлифовальной машины мы снова использовали примерно такое же количество каждого зерна.

ВОЗМОЖНО ЛИ ШЛИФОВАТЬ ПОЛЫ РУЧНОЙ? МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУЧНУЮ ШЛИФОВКУ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПОЛА?

№Поверьте, я пробовал. Это также закончится ложной экономией, так как даже если вы не посчитаете невероятное количество времени, которое потребуется на это, вы, вероятно, в конечном итоге пройдете через такое нелепое количество наждачной бумаги, что это может даже стоить Вам больше, чем нанять машину!

Вы, вероятно, будете использовать шлифовальную машинку для обработки углов вашей комнаты, поэтому, если у вас возникнет соблазн увидеть, возможно ли шлифование полов вручную, попробуйте в углу, где вы будете использовать шлифовальную машинку для деталей. в любом случае.Вы увидите, сколько времени потребуется, чтобы отшлифовать небольшой угол, и затем сможете определить, сколько времени потребуется, чтобы отшлифовать всю комнату!

КАКОЙ ТИП ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ НАИЛУЧШЕСТВУЕТ ДЛЯ ПОЛОВ И КАКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА?

Качество машин сильно различается, и вы обычно обнаружите, что машины, которые вы арендуете в магазине DIY, не так хороши, как те, которые используют профессионалы.

Определенно стоит посетить либо специализированный магазин по шлифованию полов / принадлежностей, либо пункт проката, а не обычный магазин товаров для дома, так как они смогут дать вам лучший совет о том, какие машины лучше всего подойдут для ваших полов.

Если у вас есть такая возможность, мы всегда рекомендуем использовать Lägler ELF 200, поскольку это, безусловно, лучшая машина для шлифования полов и действительно проста в использовании. Однако, будучи домашним мастером, вы вряд ли будете шлифовать сотни квадратных метров, поэтому не беспокойтесь об использовании других машин, поскольку они все сделают свою работу.

КАК ПРОСТОЙ СПОСОБ ШЛИФОВАТЬ ПОЛ?

Используйте подходящие инструменты, используйте наждачную бумагу с правильной зернистостью и часто меняйте ее. Не торопитесь и убедитесь, что барабан шлифовальной машины никогда не остается на месте, чтобы не оставлять канавок на полу.Это тяжелая физическая работа, но ее несложно.

КАК ПИШКАТЬ ПОЛЫ?

Неважно, были ли ваши полы окрашены, покрыты лаком или просто покрыты вековой грязью и сажей.

Процесс всегда один и тот же — очистите комнату, убедитесь, что ваши половицы не повреждены и что пол безопасен и надежен, отшлифуйте основную поверхность комнаты барабанной шлифовальной машиной, используйте кромочную шлифовальную машину для внешних краев вашей комнаты, очистите и покройте лаком, маслом или краской, когда закончите.

КАК ЧИСТИТЬ МЕЖДУ ШЛИФОВКОЙ ПОЛОВ?

Лучше всего удалить опилки после шлифовки деревянных полов с помощью хорошего пылесоса. Количество создаваемых опилок ошеломляет, и хотя хорошая барабанная шлифовальная машинка соберет их большую часть, вы неизбежно обнаружите, что на полу (и везде в вашем доме!) Останется много опилок.

Мы бы порекомендовали приобрести износостойкий пылесос, такой как Kärcher WD3, который у нас есть и который мы любим — он в значительной степени прочный, очень доступный, и вы можете использовать его с пылесосом или без него, чтобы сэкономить деньги.

После шлифовки и пропылесоса в последний раз, прежде чем покрыть пол лаком или маслом, вы также можете протереть пол уайт-спиритом (его называют уайт-спиритом, если вы находитесь в США), чтобы удалить мелкие опилки. Это необязательно (мы не беспокоились о наших полах, но это то, что мы делаем при шлифовании и покраске мебели), но это оставит ваши полы идеально чистыми для выбранной вами отделки.

Отделка пола — лакировка, окрашивание и смазывание маслом

КАКУЮ ОТДЕЛКУ ПОЛОВ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ?

Раньше мы выбирали и лак, и масло, и нам очень понравилось и то, и другое.Однако многое будет зависеть от продукта, который вы используете, поскольку некоторые лаки могут придать полу пластиковый вид, а некоторые масла (и лаки) могут значительно изменить цвет ваших полов.

Когда дело доходит до масел и лаков, существует почти бесконечный выбор продуктов. Мы настоятельно рекомендуем использовать лак на водной основе Granwax Aquathane, так как с ним очень легко работать, он имеет слабый запах, очень быстро сохнет и, что самое главное, чрезвычайно износостойкий!

После нанесения лака потребовалось всего несколько часов, чтобы снова пройти по поверхности, что сделало ее идеальной, особенно для таких помещений, как коридор и кухня.Еще одна причина, по которой мы настоятельно рекомендуем этот лак, заключается в том, что он не заставлял наши половицы желтеть и создавал действительно естественное непластичное ощущение.

Другой вариант — смазать полы маслом, что мы и сделали в нашем втором доме.

Масло определенно имеет более естественную отделку, чем лак, но мы обнаружили, что ежедневный уход требует немного больше усилий. В принципе, нельзя допускать намокания пола, поэтому любые пролитые воды и капли воды необходимо немедленно вытирать, иначе они испачкают пол.Кроме того, нам очень понравилась отделка, и намазывать пол маслом тоже очень легко!

КАК ЛАКИРОВАТЬ ПОЛ?

Нет ничего проще. Прежде чем покрывать лаком, убедитесь, что вы удалили всю грязь и пыль после шлифовки. Мы использовали только кисть (это та, которую мы использовали), но вы также можете использовать валик. Дайте каждому слою лака полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Мы рекомендуем 3 слоя лака в зонах с низкой проходимостью и 4 в зонах с высокой проходимостью, например в коридорах.Тем не менее, всегда читайте инструкции производителя, поскольку особенности могут отличаться в зависимости от типа используемого лака!

При нанесении лака всегда следите за тем, чтобы мазки кистью двигались в направлении волокон древесины. Вот и все. Мы обнаружили, что проще всего покрыть лаком несколько половиц за раз.

КАК СМАЗАТЬ ПОЛ?

Лакировать разницы практически нет. Опять же, убедитесь, что ваш пол чистый, и нанесите слой лака тряпкой или, как мы это делали, специальной масляной подушечкой на затылке.После того, как вы намазали пол маслом, протрите всю поверхность чистой тряпкой, чтобы удалить излишки масла.

Дайте первому слою высохнуть перед нанесением второго и третьего слоев (давая каждому слою просохнуть между ними).

То, как вы смазываете пол, будет зависеть от используемого масла, поэтому всегда читайте инструкции производителя!

ЧТО, ЕСЛИ Я ХОЧУ ПОКРАСИТЬ СВОЙ ПОЛ?

Мы рекомендуем использовать морилку, а затем прозрачный лак. Мы видели несколько этажей, на которых использовался цветной лак, который со временем неизбежно изнашивается, на нем появляются странные сколы и царапины.

По мере того, как цвет исчезает, любые отметки становятся действительно видимыми. Если вы красите, а затем покрываете пол лаком, по большей части стирается только лак, оставляя сколы менее заметными.

КАКОЙ УРОВЕНЬ БЛЕСКА Я ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ?

Как и все декоративные решения, выбор за вами. Мы решили отделать пол прозрачным сатиновым лаком. Мы не рекомендуем использовать матовый лак, так как пол может быстро выглядеть тусклым, с другой стороны, глянцевый лак покажет любые недостатки, поэтому мы рекомендуем выбирать что-то посередине, например, сатинированное покрытие.

КАКОЙ ВИД ЛАКА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЛАКИРОВКИ ПОЛА?

Мы использовали матовый лак Granwax Aquathane и настоятельно рекомендуем его.

Это то, что мы использовали на всех наших полах, и это тот же продукт, который использовала компания по производству профессионального шлифования полов. Нам он нравится, потому что он действительно легко наносится, быстро сохнет и имеет великолепный естественный вид, не похожий на пластик и чрезвычайно износостойкий.

КАК ДОЛГО ЖДАТЬ ПЕРЕД ЛАКИРОВКОЙ ПОЛА?

Ваш пол практически не защищен после шлифовки.Вы должны постараться как можно скорее покрыть его лаком (или маслом).

СКОЛЬКО СЛОЙ ЛАКА СЛЕДУЕТ НАНЕСИТЬ?

Рекомендации производителей могут отличаться, но в качестве приблизительного ориентира вам следует стремиться к 3 слоям для обычных зон движения и дополнительному четвертому слою для коридоров с интенсивным движением, таких как коридоры.

НАСКОЛЬКО Я МОГУ ПЕРЕМЕСТИТЬ МЕБЕЛЬ ВЕРНУТЬСЯ В КОМНАТУ?

Не перемещайте мебель обратно до полного высыхания лака, что (в зависимости от вашего лака) может занять до 14 дней! В большинстве случаев это, очевидно, невозможно, и мы ждали всего около 48 часов, чтобы получить большую часть нашей мебели.

Сроки

Сколько времени нужно, чтобы отшлифовать комнату?

Не стоит недооценивать время, необходимое для шлифовки пола. Шлифовщику для профессиональных полов потребовалось около 2-3 часов, чтобы отшлифовать пол в гостиной, а на лотов и на у нас ушло больше времени!

В цифрах нам потребовалось около 25 часов, чтобы отшлифовать 4 комнаты (общей площадью около 43 м²). Если бы у вас была только одна комната такого же размера, это, вероятно, не заняло бы так много времени, поскольку у вас было бы меньше краев и меньше маневров.

Сколько времени нужно, чтобы покрыть пол лаком?

Покрытие пола лаком прошло на удивление быстро. Я бы сказал, что нам потребовалось не больше часа, чтобы покрыть лаком все комнаты один раз.

Стоимость шлифовки полов

Сколько стоит шлифование деревянного пола?

Мы заплатили около 250 фунтов стерлингов, чтобы отшлифовать и покрыть лаком пол в гостиной (около 15 м²). Это стоит около 17 фунтов стерлингов / м². Стоимость самостоятельной работы будет зависеть от того, сколько комнат вы делаете за один раз.

Это разбивка затрат на наши грандиозные работы по шлифованию полов (столовая, коридор, лестничная площадка на первом этаже и гостевая спальня):

  • Стоимость аренды станка — Шлифовальный станок для полов и кромкошлифовальный станок на выходные (пятница, 14:00 — понедельник). 12:00) — 52,50 фунтов стерлингов (специальное предложение за полцены)
  • Большие шлифовальные листы — 69,60 фунтов стерлингов
  • Маленькие шлифовальные диски для кромочной шлифовальной машины — 46,80 фунтов стерлингов
  • Лак (у нас все еще остались остатки от реставрации лестницы, поэтому нам нужно было только одна дополнительная банка) — 40 фунтов стерлингов.00
  • Пылезащитные маски — 4,18 фунтов стерлингов

Итого: 213,08 фунтов стерлингов — Это стоит около 5 фунтов стерлингов / м².

Техническое обслуживание

Как выдерживает пол? Есть ли вмятины и царапины?

Наш пол очень хорошо держится. Как правило, дома мы не носим обувь, что, вероятно, помогает поддерживать красивый вид пола. Конечно, есть несколько вмятин и царапин, но они как бы придают полу характер, а поскольку мы выбрали прозрачный лак, их почти не видно.

Если у вас есть вмятина, которая вас действительно беспокоит, вы можете ознакомиться с нашим руководством по удалению вмятин на дереве здесь.

Как ухаживать за полом?

Мы просто чистим пылесосом и протираем влажной тканью. На самом деле ничего особенного.

Как долго это продлится?

Как правило, вы должны думать о повторной отделке полов при ремонте. Повторная полировка не означает, что вам придется снова предпринимать все усилия по шлифованию.Скорее нужно слегка отшлифовать поверхность и отшлифовать ее.

Советы и хитрости

Будет ли пыльно?

Да. Он попадает везде. Постарайтесь максимально отгородить комнату, в которой вы работаете. Положительным моментом является то, что пыль действительно легкая, ее легко пылесосить и убирать.

Как я уже упоминал выше, неплохо приобрести надежный пылесос. Нам нравится наш пылесос Kärcher — он прочный и супер доступный (ну, по крайней мере, пока!).

Это работа своими руками или мне лучше обратиться к профессионалу?

Это полностью самостоятельная работа, но имейте в виду, что это действительно очень тяжелая работа. Шлифовальные машины действительно тяжелые, и я просто не смог бы самостоятельно вытащить машину из машины в дом.

Есть ли разница между профессионально отшлифованным полом и отшлифованным своими руками?

После того, как некоторые из наших полов были сделаны профессионально, а некоторые сделали сами, мы с радостью можем сказать, что нет абсолютно никакой разницы.

Следует ли заполнять щели между половицами?

Зазоры между половицами не очень большие, и мы не стали их заполнять. Тем не менее, мы утеплили наши полы, а также заизолировали зазоры между плинтусами и полом.

Стоит ли украшать комнату до или после шлифовки?

На самом деле решать вам. Мы бы порекомендовали выполнить любую грязную работу, например, снять обои и снять ским перед тем, как шлифовать пол, кроме того, что это не имеет значения.При шлифовании краев пола вы неизбежно столкнетесь с плинтусами, поэтому отделка их после шлифовки пола, вероятно, будет хорошей идеей.

У вас есть какие-нибудь советы для нас?

Не стоит недооценивать объем необходимых работ! Следите за предложениями. Некоторые пункты проката предлагают половину цены или 3 на 2 мероприятия. Здесь действительно шумно — не планируйте работу, если ваши соседи дома!

Мы надеемся, что наше руководство по шлифовке деревянных полов помогло вам! Если у вас есть еще что-то, что вы хотели бы узнать, просто напишите нам, мы будем рады помочь, если сможем!

шт.Если вы беспокоитесь о том, чтобы совершить какие-либо ошибки при шлифовании пола, ознакомьтесь с нашим руководством по 5 основным ошибкам при шлифовке полов и как их избежать.

МАГАЗИН НАШИ ВАРИАНТОВ DIY

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Если вам понравился этот пост, вам понравятся и эти!

Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Фото: fotolia.com/lofik

Строительство бревенчатого дома — захватывающая перспектива. Это также может показаться сложной задачей.Но как только вы поймете последовательность событий, процесс станет гораздо менее пугающим, и им будет легче управлять. Используйте этот раздел в качестве карты по извилистой дороге, которая представляет собой строительство бревенчатых домов на заказ.

Подготовка к строительству

Подготовка к строительству бревенчатого дома может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поиск идеального местоположения, выбор поставщика бревенчатого дома и плана этажа, оценка затрат, организация подрядчиков и обеспечение финансирования — все это сгруппировано в то, что профессиональные строители называют «подготовительными работами».«Хотя тщательное планирование на этапе подготовки к строительству открывает путь к плавному строительству, настоящее волнение начинается в тот день, когда вы начинаете превращать свою мечту о бревенчатом доме в реальность.

Подготовка площадки

Хотя бревенчатые дома можно построить практически где угодно, большинство энтузиастов бревенчатых домов предпочитают уединение в сельской местности. Таким образом, строительство часто начинается с базовой подготовки участка, включая расчистку земли, строительство подъездной дороги и установку колодцев и септических систем.

Скв.

В зависимости от глубины и грунтовых условий бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких дней.Фактически водопровод, соединяющий колодец с домом, будет проложен после того, как фундамент будет заложен.

Септическая система

Подобно тому, как многие бревенчатые дома полагаются на колодцы для воды, им также нужны септические системы для удаления отходов. Септические системы обычно состоят из резервуара и плитки или перфорированной трубы для отвода сточных вод из резервуара в септическое поле, состоящее из ряда траншей или ям. Там вода просачивается обратно в землю, фильтруется частицами почвы и очищается микроорганизмами.Поскольку геология и почвенные условия важны для эффективности септической системы и чистоты воды, возвращающейся в почву, они часто находятся под пристальным наблюдением местных отделов здравоохранения. В большинстве регионов санитарные правила требуют, чтобы лицензированные субподрядчики устанавливали септические системы.

Хотя септическая система сама по себе не может быть установлена ​​до тех пор, пока не начнется строительство, расположение резервуара и поля следует пометить до начала строительства.

Утилиты и необходимые места

Всегда полезно иметь доступ к электроснабжению после начала строительства.Вынуждая вашего строителя использовать генератор для выработки электроэнергии, строительство замедляется и, как правило, обходится дороже. Во многих районах коммунальное предприятие имеет телефонные линии наряду с линиями электропередач, что дает возможность организовать телефонное обслуживание. Электрические переводники могут обеспечить временную обслуживающую головку с автоматическим выключателем и телефонной розеткой. Как только дом высохнет, сервисная панель будет перемещена на свое окончательное место. Также пора привезти переносной туалет для бригады и подготовить временное хранилище для строительных материалов и инструментов.

Разрыв

Раскопки

После того, как строительная площадка подготовлена, строитель закладывает фундамент и отмечает место раскопок. Эти маркеры направляют экскаватор, который выкапывает черновую яму, в которой будет держаться фундамент. Если дом будет опираться на бетонную плиту или пространство для подполья, земляные работы могут быть не чем иным, как траншеей, вырытой с помощью экскаватора-погрузчика, чтобы удерживать опоры.

Стойки

Фундаменты — это прочная основа из бетона или камня, которая поддерживает фундамент и, в конечном итоге, весь дом.Правила (и здравый смысл) требуют, чтобы опоры опирались на твердую почву. Основание фундамента должно быть ниже линии промерзания, которая зависит от региона. Местные строительные нормы и правила определяют эту глубину, чтобы на опоры не влияло расширение и сжатие в результате замерзания и оттаивания почвы.

Фонд

Фундаменты бревенчатых домов различаются не меньше, чем сами дома. Самыми популярными фундаментами являются заливной бетон и каменные блоки, хотя некоторые строители домов рекомендуют в качестве альтернативы сборные бетонные панели и изолированные бетонные формы (ICF).

На стеновом фундаменте подрядчик возводит опалубку, в которую заливается бетон. Когда бетон высохнет, формы снимают. Обычно весь процесс занимает от трех до пяти дней. С ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и действуют как дополнительная изоляция для фундамента. Стены из блоков требуют услуг каменщика, который кладет несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.

Вопреки распространенному мнению, немногим бревенчатым домам требуется «сверхпрочный» или специальный фундамент для поддержки их нагрузки

Дренаж и гидроизоляция

Хороший дренаж — залог сухого подвала.Большинство строительных норм и правил требуют укладывать дренажную плитку или перфорированную трубу вокруг фундамента или основания фундаментной стены. Если топография строительной площадки не позволяет этой трубе стекать по поверхности вдали от дома, труба направляется в поддон отстойника в подвальном этаже, где автоматический отстойник откачивает воду из дома. Стены фундамента защищены водонепроницаемым покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.

Сантехнические работы Фундаментальные

Если водопровод для дома не будет выходить выше фундамента, сантехник обычно появляется во время строительства фундамента.Перед заливкой фундамента сантехник может поместить кусок трубы или «гильзу» в траншею для фундамента, где будут пересекаться трубы для воды и септика. Это избавляет от необходимости прокладывать туннели под опорами или пробивать стены позже. После заливки стен фундамента, но до плиты, сантехник устанавливает водосточные трубы или водопроводы, которые будут проходить под ней.

Камины и дымоходы

Если в планах предусматривается каменный или каменный камин, подрядчик по строительству фундамента обычно выкапывает и заливает фундамент и опорные стены для дымохода в рамках строительства фундамента.Каменщики построят камин и дымоход по мере завершения строительства бревенчатой ​​оболочки. Если в доме есть камин с «нулевым просветом» — металлический блок, вставленный в каркасный дымоход — дополнительных опор или опорных стен не требуется.

Засыпка

После завершения строительства фундамента и установки дренажных и гидроизоляционных мероприятий экскаватор возвращается к засыпке и грубому уклону, насыпая грунт вокруг внешней части фундамента до уровня, немного превышающего конечную поверхность (для обеспечения оседания), и выравнивая поверхность таким образом, чтобы вода стекает подальше от фундамента.Строители часто добавляют дополнительные распорки к фундаментным стенам или ждут, чтобы засыпка была завершена, пока черновой пол не будет готов.

Черный пол

Черновой пол бревенчатого дома обычно ничем не отличается от обычного дома. Балки перекрытия укладываются на систему балок и опорных стоек. Поверх балок крепится профнастил из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB). Фермы перекрытий представляют собой альтернативу балкам и позволяют использовать большие пролеты, уменьшая количество необходимых опорных стоек.

Установка корпуса из бревна

Доставка

День доставки знаменует собой высшую точку для новых владельцев бревенчатых домов.Когда 18-колесные автомобили с бревнами, балками и другими материалами извиваются по подъездной дороге, это означает, что чья-то мечта наконец-то сбывается.

Тщательное планирование дня доставки гарантирует, что настроение не испортится. Хорошие строители заранее подтверждают, что грузовики могут перемещаться по подъездной дороге. Крутые склоны — меньшая проблема, чем крутые повороты. Невозможность развернуть 80-футовую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в ваши планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов у ​​вас будет в день доставки, тем лучше.

Разумно иметь зону складского хранения, куда будут отправляться материалы, снятые с грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использованные ранее при строительстве, следует размещать ближе к фундаменту, предпочтительно на высокой стороне наклонных участков. Перетягивание бревен и пиломатериалов в гору не только раздражает рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Если строительная бригада или плотники разгрузят грузовики, это поможет обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие смогут заранее знать, где их искать.

Бревенчатые стены

Бревенчатые работы начинаются с выкладывания первого ряда бревен на черновой пол. Строители часто пользуются этой возможностью, чтобы отметить расположение электрических розеток, выключателей, окон, дверей и перегородок. Это начало превращения бумажных планов в реальность, и иногда могут потребоваться незначительные корректировки на месте.

Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные, предварительно распиленные бревна обычно укладываются и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому, так что высота стен остается одинаковой по мере роста стен.Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались отвесными (вертикальными), а углы оставались квадратными. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро выявляет, когда углы выходят из квадрата.

Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования крана для подъема тяжелых грузов. Если большая часть подготовки бревен уже проводилась на заводе производителя или во дворе мастера, то большие, предварительно подогнанные, полноразмерные системы стен из бревна могут быть возведены быстро, иногда всего за несколько дней.

Независимо от того, фрезерован ли дом или собран вручную, для многих систем требуются методы строительства, учитывающие осадки, возникающие в результате усадки бревен. Оставшееся пространство в верхней части оконных и дверных проемов позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Столбы, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опускать в соответствии с любым изменением высоты бревенчатых стен, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Внутренние перегородки можно оформить таким образом, чтобы в них было место, где можно также разместить бревна.

Хотя мысль об изменении высоты стен вызывает беспокойство у некоторых людей, оседание является нормальной частью горизонтальной бревенчатой ​​системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.

Изолированные бревенчатые системы.

Не все бревенчатые стены сделаны из цельного бревна. Некоторые компании по производству домов из бревен предлагают альтернативу деревянным домам. В этих бревенчатых домах используются полубревна, накладываемые поверх обычного каркаса. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом изнутри или снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут отложить укладку полубревен, пока не будет установлена ​​крыша.

Системы второго этажа

После возведения бревенчатых стен бригада переходит либо на крышу (на одноэтажных домах), либо на систему второго этажа. Второй этаж может быть оформлен традиционным способом с использованием габаритных деревянных балок и фанерного настила, или он может состоять из открытых квадратных или круглых балок, покрытых настилом толщиной 2 дюйма. После установки открытых балок плотники часто используют обшивку крыши в качестве временного второго этажа, пока они обрамляют крышу, передавая обшивку на крышу после завершения каркаса.Затем под кровлю можно установить настил второго этажа.

Кровельные системы

В бревенчатых домах используются самые разные кровельные системы. Самые простые — это условно-каркасные крыши, как и в других типах домов.

Обрамление обычной кровли начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и тентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие — черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит промежутки между стропилами.В соборных перекрытиях к стропильному днищу крепят перекрытия. Для участков с плоскими потолками добавляют потолочные балки. После установки потолочных покрытий над балками потолка добавляется изоляция.

Многие покупатели бревенчатых домов выбирают самобытный вид потолков с открытыми балками, для чего требуются разные методы строительства.

Бревенчатая или тяжелая деревянная кровельная система начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов. (Стропила идут от верха бревенчатой ​​стены к коньку, а прогоны идут параллельно бревенчатой ​​стене.) Деревянный настил закреплен на больших бревнах и пароизоляция прикреплена к настилу. Жесткая изоляция, помещенная поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем тентом и окончательным покрытием крыши.

Внутреннее обрамление

Обрамление межкомнатной перегородки в бревенчатом доме аналогично любому другому типу жилища. Некоторые строители прикрепляют каркас перегородок к бревнам с помощью «скользящих» соединений — гвоздей или шурупов, вбиваемых в бревна через прорези в каркасе. Прорези не позволяют крепежным элементам мешать оседанию бревна.

В некоторых системах внутренние перегородки имеют пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство кадрирования в корректировку расчетов. Посадочное пространство будет скрыто за обшивкой после установки внутренних покрытий стен.

Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник следят за тем, чтобы эти блоки были под рукой перед началом монтажа. Плотники закрепляют их в окончательном положении, когда они завершают обрамление.

Уплотнение снаружи

Во избежание атмосферных воздействий и возможного ухудшения состояния открытую древесину в бревнах и обрезках следует защищать средством для защиты древесины. Консерванты, специально разработанные для бревенчатых домов, легко доступны и обеспечивают длительную защиту. Для достижения наилучших результатов консервант должен содержать пигмент, блокирующий ультрафиолетовые лучи от солнца. Прозрачные консерванты не обеспечивают защиты от ультрафиолета, что может привести к преждевременному старению древесины.

Консервант легче всего наносить перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химикаты не попали внутрь и не испачкали стены. Если система нуждается в уплотнении, это может быть нанесено перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с деревом. После консерванта часто наносят растрескивание, чтобы сохранить чистоту контрастного цвета.

Двери и окна

После того, как крыша покрыта для защиты внутренней части, а внешняя сторона запечатана, плотники устанавливают двери и окна, чтобы обеспечить полную защиту от атмосферных воздействий.Часто домовладельцы экономят время и деньги за счет предварительной отделки дверных и оконных блоков, пока строится бревенчатый каркас.

Механические системы

Водопровод, отопление и охлаждение вместе называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию для своей конкретной торговли. Механические работы делятся на две части: «черновая обработка», которая проводится до того, как обрамление стены скрывается за покрытиями, и «отделка», которая проводится ближе к концу строительства.

Сантехника

Сантехник обычно приезжает первым, потому что расположение труб наиболее ограничено. Сантехник устанавливает все трубы, которые будут скрыты в стенах, и подключает ванны и душевые кабины, которые были размещены во время каркаса. Также он может подключить в этот момент колодец и септик к дому и поставить резервуар. После того, как все трубопроводы будут завершены, сантехник нагнетает в трубы воздух, чтобы проверить герметичность. Наконец, он призывает к грубой проверке работы.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC)

Чтобы уменьшить возможные конфликты между размещением трубы и воздуховода, хорошие строители обычно удостоверяются, что подрядчик по ОВКВ и сантехник знают потребности друг друга до того, как начнутся грубые работы. Пока сантехник занят, субподрядчик ОВК может измерять воздуховоды. Воздуховоды часто изготавливаются в мастерской субподрядчика, а затем доставляются на строительную площадку для установки, как только сантехник заканчивает черновую обработку труб. Иногда сейчас устанавливают агрегаты отопления и охлаждения.

Электрооборудование

Электрик обычно появляется последним. Обмотать провода вокруг труб и воздуховодов проще, чем наоборот. Электрик подключает розетки, распределительные коробки и провода к источнику питания, как правило, в подвале, гараже или подсобном помещении. Он также может перенести временную электрическую сеть, находящуюся снаружи, на ее окончательное место. Как и в случае с сантехником, электрик завершает работу, вызывая электрическую проверку.

Предварительный осмотр (закрытие)

После завершения всех механических черновых работ строитель требует осмотра каркаса.Строительный инспектор сначала проверяет, прошли ли все необходимые механические проверки. Затем он исследует каркас, чтобы убедиться, что соблюдались надлежащие методы строительства и что механические субподрядчики случайно не повлияли на структурную устойчивость каркаса при установке их труб, воздуховодов и проводки.

Отделка внутренних стен

Утвержденный осмотр каркаса позволяет строителю приступить к «закрытию» каркаса с окончательными покрытиями стен. На бревенчатых домах обычно используют гипсокартон или пазогребневую сосновую или кедровую доску.

Гипсокартон

Гипсокартон — самое дешевое и популярное покрытие для стен. Установка состоит из двух этапов: навешивания и отделки. Вешалки для гипсокартона быстро покрывают большие площади стен и потолка, закрепляя листы гипсокартона гвоздями или шурупами. Затем следует отделка, заклеивая и скрывая стыки гипсокартонным составом. После шлифовки швов стены готовы для маляра.

Краски и морилки

Художники обычно следят за оклейкой стен. Прибытие раньше столяров позволяет им двигаться быстрее, быстро покрывая большие площади краскораспылителями или валиками.Стены покрывают грунтовкой, а затем одним или двумя финишными покрытиями. Деревянный паз покрывают лаком или маслом. Строитель может также поручить малярам нанести отделку на отделку перед ее установкой, чтобы обеспечить герметизацию задней части деталей отделки и ускорить установку.

Наружная отделка

Пока маляры заняты внутри, плотники отделывают подъезды и террасы снаружи. После завершения всех внешних работ экскаватор возвращается в последний раз для окончательной профилирования, разравнивания верхнего слоя почвы и подготовки участка к ландшафтному дизайну.Установщики добавляют желоба и водосточные трубы для сбора и отвода дождевой воды.

Шкафы и полы

Напольные покрытия

Как только маляры заканчивают кухню и ванную комнату, они передаются субподрядчикам по укладке полов, которые устанавливают напольные покрытия из плитки, камня или дерева. Поскольку ведется активная строительная деятельность, ковровые покрытия разрушаются в последнюю очередь.

Мебель

После отделки стен на кухне и в ванной и установки напольных покрытий монтажники шкафов приступили к работе на кухне и в бане.Монтаж шкафа в бревенчатом доме ничем не отличается от обычного дома — если в планах не предусматривается установка шкафов на срубленных стенах. В таких случаях шкафы могут быть закреплены на вертикальных планках обрешетки, которые не упираются в бревна. На открытых участках планки обрешетки закрывают шпунтованным или плиточным фартуком. В ванных комнатах установщики устанавливают умывальники и аптечки.

Светильники и Приборы

Пора снова появиться механическим субподрядчикам. Электрик устанавливает выключатели и розетки в грубые коробки, устанавливает выключатели и приборы.Подразделение HVAC приносит крышки регистров и завершает все оставшиеся соединения. Сантехник подключает септическую линию, устанавливает унитазы и раковины и подключает посудомоечную машину.

Отделка салона

Пока механические субподрядчики завершают свою работу, плотники наносят финишную отделку на двери и окна. Если постоянная лестница еще не установлена, временную лестницу удаляют и строят или устанавливают последнюю. Также устанавливают дверную фурнитуру, плинтусы и любые специальные молдинги и элементы отделки.

Покрытия для финальных полов

Наконец, плотники и механические переводники завершают бревенчатый дом, за исключением участков с голым черным полом. Они быстро исчезают, когда установщики напольных покрытий завершают последний шаг, оставляя полностью готовый бревенчатый дом, готовый к окончательной проверке.

Завершение

Заключительная проверка здания и «обход» с участием новых владельцев знаменуют собой окончание строительства, в котором участвуют 50 или более рабочих из нескольких десятков строительных предприятий и профессий.Месяцы (или годы) планирования и мечтаний теперь готовы к тому, чтобы их видели, восхищались и наслаждались.

деревянных каркасных домов, планы этажей, фотографии и советы по строительству

План этажа силосного павильона от MossCreek

С 1288 кв. Футов, с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, это дом-сарай, живущий в лучшем виде. Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа бревенчатого дома «Сокол» от Hochstetler Milling, Ltd.

Этот план предлагает большую комнату открытой планировки, две спальни со сводчатым деревянным потолком и крытую веранду, простирающуюся во всю длину дома. И нигде нет гипсокартона! Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бруса Wilson от Hochstetler Milling, Ltd.

Эта планировка с 2 спальнями, 2,5 ванными комнатами и несколькими дополнительными жилыми и развлекательными помещениями была вдохновлена ​​моделью Blackfork. Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа шале Eagles Nest от MossCreek

Деревянный каркасный дом из бревна и камня, создающий загородный американский дом.Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из молодых бревен от Hochstetler Milling, Ltd.

В этом доме нестандартной планировки есть большая комната открытой планировки с большим каменным камином и открытыми деревянными панелями на потолке собора.Кроме того, на впечатляющем крыльце … Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревенчатого бревна из бревенчатых конструкций в Аппалачах

С полным пакетом бревенчатого гаража, гаражным коттеджем, этот план создает идеальный дом для престарелых.Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа Barn Owl из MossCreek

Сипу легко отличить от других сов по своему
эффективность, уникальная форма и цвет.Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревен Stoker от Hochstetler Milling, Ltd.

Этот дом вдохновлен моделью Хохстетлера Маккея с небольшими изменениями, чтобы удовлетворить интересы домовладельцев; расширение главной спальни и гардеробной, добавление прачечной рядом с домом… Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа Sunapee от MossCreek

Дизайн Sunapee включает 5 спален и 3,5 ванных комнаты на трех уровнях дома, с главной спальней на главном уровне.Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревен Бискуп от Hochstetler Milling, Ltd.

Основанный на модели Маккея, этот план включает большую комнату открытой планировки с деревянными потолками и камином; кухня с прилегающей прачечной и половиной ванной; обеденная зона, выходящая на ла… Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

Продукция Perma-Chink Systems

Компания Perma-Chink Systems Products является надежным партнером отрасли строительства бревенчатых домов по созданию самых плотных, экологически чистых и безупречно отделанных бревенчатых домов в мире.Сотни производителей бревенчатых домов, … Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа Bitterroot от MossCreek

Bitterroot — это настоящий дом в американском деревенском стиле.Дизайн включает 3 спальни, 3,5 ванных комнаты и главную спальню на основном уровне. Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

Бревенчатый дом на озере Валленпаупак на продажу

Новости

Теодору Рузвельту понравилось бы это место.


Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку новостей о доме и недвижимости, в которой рассказывается о продаже домов, событиях в окрестностях и многом другом.

Тедди Рузвельт отстаивал «напряженную жизнь», и вы, безусловно, можете жить этим в Поконосе. Но этот сказочный бревенчатый дом на озере Валленпаупак приглашает вас отдохнуть. Вы найдете его по адресу 1516 Lakeland Dr., Lake Ariel, PA 18436 | Пайк Уэйн Ассоциация риэлторов MLS изображения через Century 21 Select Group

Если массовая древесина — это волна будущего в строительстве, строители этого выставленного на продажу бревенчатого дома на озере Валленпаупак, должно быть, не расслышали громкий зов.

Вместо того, чтобы использовать массивную древесину, дизайнер этого грандиозного бревенчатого дома, компания Dürfeld Log & Timber из Уильямс-Лейк, Британская Колумбия, Канада, применила массивную древесину при строительстве этого дома.

Это «массивное», как в толстых бревнах западного красного кедра, поддерживающих потолки, крышу и крыльцо. Местная фирма Anns Construction взяла на себя всю тяжелую работу, чтобы установить их на место. Похоже, что несколько десятков старых деревьев отдали свои жизни, чтобы построить это место.

Внешний вид сзади

Я могу простить это, если результат будет таким же ошеломляющим, как это поистине уникальное уединенное место на берегу озера, которому всего 15 лет, но который относится к началу 1900-х годов.

Палуба основного этажа и беседка; палуба сделана из бразильского дерева ипе

Терраса для разговоров на нижнем уровне

Снаружи она максимально использует свою территорию на склоне холма рядом с озером. С балконов, террас и беседок открывается прекрасный вид на озеро Валленпаупак через деревья, которые его окружают.

Фойе

Внутри он предлагает величие и мускулистость домиков наших западных национальных парков, но в более интимном масштабе.

Большой номер

«Интимный», возможно, не то слово, которое вы бы выбрали для описания захватывающего дух большого номера, который возвышается на два этажа и может похвастаться окном высотой 26 футов с видом на озеро.Но это пространство, созданное для размещения семьи и их гостей, а не множества людей. И он определенно достаточно большой, чтобы вместить приличную толпу для веселого вечера.

Отличная комната

Конечно, в ней есть все элементы деревенского стиля и открытый декор, которые можно ожидать от такого дома.

Столовая

Люстры из оленьих рогов в большом зале, однако, не единственные светильники, изготовленные на заказ в этом доме. Столовая, кухня и игровая комната оборудованы индивидуальными подвесными светильниками с лесными мотивами.

Кухня

Кухня также очень хорошо оборудована для цивилизованной трапезы. Рядом со стойкой регистрации перед ужином находится барная стойка с раковиной и винный шкаф.

Игровая комната

А после ужина каждый может спуститься в игровую комнату, чтобы поиграть в шаффлборд, настольный футбол, бильярд или пинбол — или просто потусоваться в баре, чтобы выпить больше, или посмотреть спортивные передачи или фильмы на большом экране телевизора. камин.

Две двухъярусные спальни на нижнем уровне подходят для маленьких гостей, а три обычные — для взрослых.Один из них — люкс на первом этаже с роскошной ванной комнатой.

Логово на втором этаже

Ваше личное уединение занимает большую часть второго этажа, на котором также есть две другие спальни и логово с видом на большую комнату.

Основная спальня

Гостиная в основной спальне

В спальне главной спальни высокие потолки и зона отдыха.

Основная ванная комната

В ванной комнате есть душевая кабина, двойная раковина и отдельный туалет.

Домашний офис

Если вы доберетесь на работу из любого места — и если вы можете позволить себе этот самый дорогой дом в Поконосе, который мы показывали до сих пор, вы, вероятно, сможете — вы по достоинству оцените его домашний офис, который выглядит так же, как и в деревенском стиле старой школы. как и весь остальной дом.

Участок площадью 0,58 акра, на котором расположен этот дом, включает 151 фут береговой линии. Здесь достаточно места для рыбалки, плавания и причала для лодок, а внизу достаточно места для хранения уличного снаряжения.

«Время, потраченное на озеро, — это время хорошо проведенное», — гласит мемориальная доска на стене ванной комнаты люкса на первом этаже.Учитывая все, что предлагает этот грандиозный бревенчатый дом на озере Валленпаупак на продажу, я предсказываю, что он быстро станет вашей любимой тратой времени.

THE FINE PRINT

КРОВАТИ: 6

ВАННЫ: 4 полных, 1 половина

КВАДРАТНЫЕ НОЖКИ: 6,139

ЦЕНА ПРОДАЖИ: $ 3,400,000

Lakeland, Dr.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *