Как подключить выключатель с диодом: схемы для устройства с подсветкой

Дом

Содержание

схемы для устройства с подсветкой

Для выполнения элементарных электротехнических работ совершенно необязательно вызывать мастера. Зная, как подключить светодиодный выключатель, можно самостоятельно провести его монтаж. Согласитесь, такой навык особенно пригодится, если предстоит капитальный ремонт и обновление электропроводки.

Мы расскажем о схеме подключения, способе установки и о трудностях, которые могут возникнуть во время монтажа. Вы также сможете своими руками усовершенствовать обычный выключатель, сделав в нем подсветку.

Содержание статьи:

Как устроен и работает выключатель с подсветкой

Конструкцию светодиодного выключателя опишем на примере двухклавишного устройства с подсветкой.

Механизм состоит из следующих элементов:

  • одной входной, двух выходных клемм;
  • токоограничивающего резистора;
  • подвижных контактов.

Конструкция также включает в себя корпус, декоративную панель и накладки-клавиши.

Некоторые модели выключателей с подсветкой имеют готовый подключенный механизм подсветки. Выпускают также модели, в которых проводники подсветки нужно подключать к клеммам самостоятельно

При размыкании контактов светодиодного выключателя ток, поступающий по фазному проводу, поступает на резистор, затем на светодиод или неоновую лампу. Далее, напряжение проходит через осветительный прибор и выходит через ноль.

Так как лампа подсветки подключена через токоограничивающий резистор, напряжение в сети понижается и его хватает для подсветки, но недостаточно для работы люстры.

По такой схеме работает светодиодный выключатель. Если осветительная лампа перегорит или ее выкрутят, то цепь будет разомкнута, и подсветка в устройстве работать не будет (+)

После замыкания контактов выключателя ток, который всегда движется по цепи с наименьшим сопротивлением, проходит через сеть, питающую лампу освещения, — в этой цепи напряжение практически равно нулю. Ток поступает и на цепь подсветки, но он настолько мал, что его недостаточно даже для работы неоновой лампы.

Схема включает токоограничивающий резистор и светодиодную или неоновую лампу. В остальном конструкция и способ подключения те же, что и у обычного устройства (+)

Применение светодиодного выключателя

Оснащенный подсветкой выключатель устанавливается там, где даже в дневное время темно, а постоянное использование осветительного прибора нецелесообразно. Применяют его также в помещениях, доступ к которым необходим ночью.

Выключатель со светодиодной подсветкой, так же как и обычный, может быть цельнокорпусным или состоять из одной, двух и более клавиш

Чем больше источников освещения, тем больше потребуется клавиш на выключателе. Для управления освещением, состоящим из более трех осветительных приборов, используют наборные выключатели, которые устанавливают в один ряд.

Для управления освещением из нескольких мест приобретают специальный с подсветкой.

Как выбрать светодиодный выключатель

Покупая светодиодный выключатель нет необходимости гнаться за дорогостоящими керамическими устройствами, так как потребляемая мощность приборов освещения в основном не очень большая.

В условиях бытового использования достаточно будет применения качественного пластикового светодиодного выключателя с надежной контактной группой. Ресурс таких приборов — около 40 000 коммутаций.

Для гостиничных номеров используют выключатели с подсветкой, которыми управляют с помощью ключ-карты. Они могут быть с задержкой времени отключения или без нее

Осуществляют выбор также, исходя из дизайна устройства, типа включения — производят клавишные и поворотные, кнопочные, сенсорные и шнуровые.

По способу установки различают внутренние и наружные устройства. Разным может быть также материал корпуса — используют пластик, стекло, медь, нержавеющую сталь, а в качестве декоративного покрытия применяют сланец, позолоту и даже кожу.

Но на что действительно нужно обратить внимание, так это на  — он указывает на возможность применения оборудования в тех или иных условиях.

Например:

  1. Класс IP от 20 свидетельствует о том, что устройство слабо защищено от попадания пыли и влаги. Такое оборудование используют в жилых помещениях.
  2. Класс IP 45 и выше используется для маркировки выключателей, пригодных для подключения в помещениях с высокой влажностью — ваннах, банях, кухнях, туалетах и т. д.
  3. Класс с IP от 65 означает, что выключатель может применяться на улице. Такое электротехническое оборудование имеет повышенную защиту от пыли, попадания влаги. Устанавливается снаружи здания — под крыльцом, навесом, на крытых верандах. Имеет более массивные клавиши, а в месте ввода электропровода резиновый уплотнитель.

Чем выше класс, тем больше защищен прибор от внешних факторов. Это касается не только выключателей, но и розеток, тумблеров, остального электротехнического оборудования.

Как правильно провести монтаж

Механизм выключателя с подсветкой предполагает наличие небольшой лампы, которая светится, когда он выключен. Для подсветки устройства может использоваться небольшая неоновая лампа или светодиод вместе с элементом сопротивления. От лампы подсветки тянутся провода, которые необходимо подключить к питанию во время установки.

Подготовка к установке и обязательные меры безопасности

Без элементарных знаний по технике безопасности лучше вовсе не приступать к работе с электротехническим оборудованием. Неграмотный электромонтаж может привести к поражению током, выходу из строя электроприборов, возникновению пожара.

Основные правила поведения при работе с электричеством:

  • все работы должны проводиться в обесточенной сети;
  • недопустимо перегружать электросеть;
  • на соответствие к подключаемой сети;
  • поврежденный участок сети лучше заменить, а не ремонтировать;
  • нельзя прикасаться к подключенному оборудованию мокрыми руками.

Определить характер проводников — где ноль, а где фаза — поможет обычная отвертка-индикатор или мультиметр. Индикатора достаточно, если электрическая сеть однофазная. Для анализа трехфазной сети используют мультиметр.

Поднеся одно из щупалецев мультиметра к фазе, другую фиксируют на любом из проводников. Выставляют диапазон для переменного тока 220 Вт. Ноль при контакте покажет значение около 220 Вт, заземление — всегда ниже

Пример монтажа 2-клавишного выключателя с подсветкой

Основные конструкционные отличия светодиодных выключателей — в механизме подсветки. Он может быть готовым к использованию и не требовать никаких действий для его подключения. В другом типе конструкции необходимо подсоединять провода, которые питают светодиодную или неоновую лампу.

Рассмотрим более сложный вариант — как подключить устройство с подсветкой, в котором проводники нужно подсоединять самостоятельно.

Особенность конструкции, в которой есть свободный доступ к проводам подсветки, может пригодиться, если понадобиться ее отключить

В первую очередь поддевают клавиши отверткой или другим подходящим инструментом и снимают их. Отделяют сердцевину (внутренний механизм) от корпуса.

Далее определяют правильность положения выключателя, используя индикатор. Для этого, с помощью касания к контактам отверткой с одной стороны и индикатором с другой, проверяют, включен или выключен прибор.

Если индикатор загорится — значит, включен. В этом состоянии поворачивают его так, чтобы клавиши нажатой стороной располагались сверху.

Чтобы обычная отвертка-индикатор сработала, нужно держать ее правильно — металлическая часть должна касаться контактной пластины, а к верхушке притрагиваться большой палец руки

Один из проводов, идущих от индикатора, подключают к входной клемме, а второй присоединяют к контакту клавиши. Если клавиш несколько, то провод подключают к первой из них, начиная слева. Одновременно с проводом, идущим от индикатора к входной клемме, подсоединяют и фазный проводник.

Два отводящих фазных провода, которые идут к люстре, подключают к выходным клеммам одновременно со вторым проводом подсветки, следя, чтобы тот не выпал из контакта.

При таком способе подключения подсветка будет включаться после размыкания контактов с помощью первой клавиши. Вторая никакого влияния не будет иметь на выключение подсветки, и лампочка будет гореть даже при включенном освещении.

Чтобы индикаторная лампочка гасла при нажатии на любую из клавиш, необходимо самостоятельно делать перемычку, которая будет соединять индикатор с обеими клавишами.

Если не брать во внимание подключение подсветки, монтаж проходит как в обычном устройстве. Через  на выключатель ведут фазный проводник и подсоединяют его к входной клемме L, заводя его в отверстие и прикручивая винтом.

Далее к контактам устройства L1 и L2 подсоединяют два отводящих фазных провода, которые ведут к люстре также через распределительную коробку. Один из них подключают к одной лампе, другой к двум остальным. Ноль проходит через распаячный узел в монтажной коробке, далее идет на все лампы люстры, замыкая контакт.

В результате правильного подключения первая клавиша будет включать одну лампу, вторая две, а две включенные клавиши приведут к активизации всего осветительного прибора. В выключенном состоянии должен светиться светодиод (+)

Почему мигают энергосберегающие лампы

Светодиодный выключатель несовместим с работой . Конфликт устройств проявляется в кратковременном вспыхивании лампы в отключенном состоянии или в так называемом тлеющем режиме, когда лампа не выключается полностью, а еле-еле светится.

Время службы светодиодной или энергосберегающей лампы в неправильном режиме существенно сокращается и составляет от одного до двух месяцев

Происходит это потому, что внутри люминесцентной лампы есть электронный преобразователь (конденсатор), который постепенно подзаряжаясь от тока, проходящего через лампу подсветки, вспыхивает.

Аналогичное явление происходит и с блоками питания светодиодных лент, в которых также есть конденсатор, и который подпитывается от небольшого тока, поступающего от выключателя с подсветкой.

Производители энергосберегающих ламп указывают, что использование их продукции не совместимо с применением светодиодных выключателей и светорегуляторов.

Обойти это ограничение можно, если управлять работой осветительного прибора с помощью реле. От выключателя команда поступает сначала к реле, которое уже непосредственно руководит освещением.

Реле выпускается многими производителями электротоваров: Schneider Electric, ABB, Siemens. Поместить его можно под колпачком люстры, за карнизом, в котором установлена светодиодная линейка.

Можно применить еще один вариант решения проблемы — отключить неоновую лампу или светодиод от питания. Сделать это можно путем отсоединения проводов подсветки от клемм. Но тогда светодиодный выключатель утратит свои преимущества.

Рассмотрим решения, которые все же позволяют совместить подсветку и использование энергосберегающих ламп.

Как совместить лампы и выключатель

Если после выключения люминесцентная лампа мигает или слабо светится, проблему можно устранить, подключив параллельно точке освещения дополнительное сопротивление (резистор или конденсатор).

Для этого понадобится резистор номиналом 50 кОм и мощностью 2 Вт. Он поглотит лишний ток при включенной подсветке и не даст заряжаться конденсатору лампы.

Размещают резистор в распаечной коробке в плафоне или патроне люстры, предварительно подсоединив к двум проводам и заизолировав оголенные участки. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку (+)

Такой способ устранения причины мигания энергосберегающих ламп считается довольно опасным и опытные электрики не советуют применять его без достаточных навыков в проведении электротехнических работ.

Лучше использовать готовый блок защиты для люминесцентных и светодиодных ламп, который устраняет мерцание, защищает от перепадов электроэнергии, исключает помехи, идущие от ламп. Его подключение обязательно, если используется выключатель с подсветкой.

Максимальная мощность ламп при использовании блока ГРАНИТ БЗ-300-Л — 300 Вт. Защита срабатывает при напряжении в сети 275—300 Вт

Защитный блок подключается параллельно лампам, которые работают некорректно — мерцают или слабо светятся в выключенном состоянии. Устанавливают его в корпус светильника или в стакан люстры.

При использовании осветительных приборов с двумя и более группами освещения на каждую из групп устанавливают отдельный блок (+)

Решения популярных проблем и неисправностей светодиодных ламп подробно изложены в этих статьях:

Выключатель с подсветкой своими руками

В процессе эксплуатации электрооборудования иногда оказывается, что в каком-то из помещений неплохо было бы иметь подсветку выключателя. Для этого необязательно покупать устройство — можно самостоятельно усовершенствовать старое.

Что для этого понадобится:

  • обычный выключатель;
  • светодиод с любыми характеристиками;
  • резистор на 470 кОм;
  • диод 0,25 Вт;
  • провод;
  • паяльник;
  • дрель.

С помощью паяльника начинают собирать схему. Катод диода (помечен черной полоской) подсоединяют к аноду светодиода (у анода ножка длиннее). Резистор припаивается к положительному контакту светодиода и к проводу, который будет служить соединением с выключателем. Второй провод подсоединяется к катоду светодиода.

Если под рукой нет резистора подходящей мощности или не хватает места для размещения, то его можно заменить двумя резисторами меньшей мощности выполнив их последовательное подключение (+)

Далее подсоединяют все к механизму включения-выключения. Фазный проводник, который ведет к лампе, подключают в клемму вместе с одним из проводов, ведущих к светодиоду. Другой проводок подключают к входной клемме вместе с фазным проводом, который подает ток из электросети.

Нужно тщательно заизолировать оголенные участки провода и исключить касание проводников к корпусу, это особенно важно сделать, если он металлический.

Проверяют схему подключения выключателя с подсветкой на работоспособность так: клавиша, замыкая контакт, приводит к загоранию люстры или светильника, в выключенном состоянии загорается лампа светодиода. Если схема работает правильно, можно устанавливать приспособление в корпус.

Чтобы было видно освещение, выводят лампу светодиода в просверленное отверстие вверху корпуса. Делать это необязательно, если корпус светлый — свет будет пробиваться сквозь него.

Подсветку выключателя можно выполнить с помощью неоновой лампы. В схеме используется газоразрядная лампочка HG1 и сопротивление любого типа номиналом 0,5—1,0 МОм с мощностью более 0,25 Вт (+)

Выключатель с индикатором включения

Выключатели с индикаторами отличаются от светодиодных совершенно другим принципом использования — лампа в них загорается тогда, когда включено освещение. Основное назначение контрольной лампы — сигнализировать о включенном освещении в подвале, на чердаке, в кладовой или на улице.

Используется для контроля расхода электроэнергии. Индикатор может устанавливаться для каждой из клавиш или только для одной из них.

Схема подключения и работы выключателя с функцией подсветки выстроена по следующему принципу. Контрольная лампа параллельно подключается к клеммам выключателя. Когда цепь замыкается, ток проходит через индикатор и осветительный прибор — оба загораются. Если выключатель выключен, ток не поступает ни к индикатору, ни к лампе.

Индикация включенного освещения может быть выполнена в комбинации: 1 контрольная лампа на одну клавишу или для каждой клавиши по одной лампе (+)

Выводы и полезное видео по теме

Инструкция по подключению светодиодного выключателя:

Что делать, если энергосберегающие лампы светятся или мигают после выключения:

Выключатель с подсветкой может участвовать практически во всех схемах электрического освещения. Но для его правильного монтажа необходимо изучить конструкцию, принцип работы и нюансы, возникающие при взаимодействии с другим электротехническим оборудованием.

Поделитесь с читателями вашим опытом подключения светодиодного выключателя. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Выключатель с подсветкой – схема подключения и монтаж

Всё в жизни человека основано на мелочах. Внимание к ним определяет то, насколько жизнь будет приятной и удобной. Кажется, что выключатель с подсветкой – мелочь, не заслуживающая особого внимания, однако это вовсе не так, ведь такая вещь имеет огромное количество плюсов.

В этой статье подробнее раскроем особенности данного устройства, начиная с источника подсветки индикатора, заканчивая тем, как именно должно быть проведено подключение.

1

О видах выключателей с подсветкой

Как правило, сегодня можно встретить два варианта подсвечиваемых током элемента в электрических выключателях. Речь идет о неоновой лампочке и светодиоде. Внешне они очень похожи, но вот по спецификациям они все же различаются.

Для большего понимания мы предлагаем таблицу, в которой видна разница между ними по отношению к минимальному току и падению напряжения.

Вид подсветки Минимальный ток Падение напряжения
Светодиод 2 мА 2 В
Неоновая лампочка 0.1 мА 70 В

При выборе такого рода устройства эти данные нужно учесть, поскольку неоновая лампочка создаёт большее падение напряжения.

Интересно то, что не со всеми лампами световая индикация работает корректно. Здесь остановимся чуть поподробнее.

Когда вы планируете подключать такой выключатель, смотрите, какая у вас лампа. Если это лампа накаливания или же галогеновая, подключайте ее без какой-либо боязни. Если речь идёт об энергосберегающих или светодиодных лампах – стоит призадуматься. У вас в таком случае есть два варианта решения задачи.

  1. 1. Не подключать вовсе.
  2. 2. Принять все необходимые меры по подключению.

В случае выбора второго варианта пути нужно пересматривать схему подключения во избежание таких проблем, как потухшая подсветка или моргание лампочки, отсутствие подачи тока к ней.

Световой индикатор может выглядеть и как маленькая точка, и как небольшая линия

Можно обратить внимание и на более мелкие детали устройства, например:

  • клавиши и их количество;
  • местонахождение подсветки.

2

Строение выключателя с подсветкой

Такое устройство не так уж и сложно подключить, как кажется на первый взгляд, однако все равно надо быть внимательным. Нужно выбирать только качественное оборудование, но в крайнем случае можно работать и с тем, что есть.

За подсветку, как правило, отвечает неоновая лампочка или светодиод, подсоединенный параллельно контакту выключателя. А раз соединение параллельное, то это значит, что световой индикатор работает 24/7, независимо от того, работает устройство или нет.

У подсветки имеется свое сопротивление, отличное от других звеньев цепи.

Получается, что при выключенном освещении, но при включенной подсветке ток проходит через токоограничивающий резистор, оттуда он идёт к световому индикатору, после – к лампочке через клеммы подключения и в конце – на нейтраль, преодолевая путь через нить накаливания.

Когда освещение включено, цепь подсветки, подключенная параллельно общей цепи, шунтируется замкнутым контактом. Поскольку у него гораздо меньшее сопротивление, чем у цепи подсветки, это приводит к выключению светового индикатора.

Общая схема того, как работает подсветка в таком устройстве

Вышеупомянутый токоограничивающий резистор подключен последовательно, его задача – снижение показателей тока до приемлемого значения. Поскольку оба вида лампочек требуют разную величию тока, ставятся отличные друг от друга резисторы.

Вид светового индикатора Рассеиваемая мощность, Вт Сопротивление
Светодиод 1 100-150 кОм
Неоновая лампочка 0,25 0,5-1 МОм

Подключение через резистор светодиодную подсветку — неидеальный выход, и этому есть причины.

  1. 1. Греется резистор, причем достаточно сильно.
  2. 2. Есть вероятность появления обратного тока, который может испортить работу светодиода.
  3. 3. Устройства со светодиодной лампочкой потребляют более 300 Вт в месяц.

3

Видео – Ремонт подсветки в выключателе

3.1

Подключение выключателя с диодом

Итак, чтобы решить проблему обратного тока, нужно установить диод параллельно светодиоду подсветки. Рассмотрим, как сделать это правильно.

Еще одна схема работы подсветки, но уже с диодом

Если использовать данную схему подключения, нужно подобрать подходящий диод. Он по параметрам должен быть схож со светодиодом подсветки, подключенным параллельно.

Для модели светодиода AL307 можно использовать диод КД521 или его аналог.

Недостатки у данной схемы есть, и их два.

  1. 1. Сильный нагрев резистора
  2. 2. Подсветка «ест» много энергии.

Устройство со светодиодом плохо работает со светодиодными или энергосберегающими лампами.

3.2

Подключение выключателя с конденсатором

Для снижения нагрева резистора и затрат энергии на подсветку в цепь можно добавить еще один элемент – конденсатор. Резистор в таком случае уже подлежит замене, поскольку его задачей становится ограничения заряда конденсатора.

Обратите внимание на схему подключения, представленную ниже.

Вариант схемы с конденсатором в цепи

Резистор подбирается чаще всего лишь путем проб и ошибок, поскольку каждому конденсатору требуется свой «ограничитель» в виде этого самого резистора.

Ничто не мешает подключить вместо обычного диода еще один светодиод.

Плюс этой схемы в том, что решается проблема чрезмерного использования электричества светодиодной лампочкой подсветки (речь идёт от 50 Вт в месяц).

Однако есть и минус – трудности прокладывания конденсатора в корпус устройства и отсутствие гарантии работы с энергосберегающими и светодиодными лампами.

4

Как подключить выключатели с подсветкой

Вы, наверное, не удивитесь, но подключать выключатели с подсветкой нужно абсолютно таким же образом, что и без неё. Сложностей нет – если вы уже разобрались в этой теме, вы легко справитесь и с такой задачей.

В подключении нет никаких отличий, а дополнительная цепь светового индикатора не влияет на сам процесс.

Напомним ТБ при монтаже такого рода устройства.

  1. 1. Заводим фазу на выключатель. Это нужно сделать для последующего отсутствия напряжения на контактах патрона.
  2. 2. Ноль и землю вести напрямую на люстру или светильник.

Главное – внимательность при работе. Она должна быть максимальной. Напряжения в проводе быть не должно. Выкручивать пробки или снимать предохранитель тоже можно – видимый разрыв ничуть не навредит.

Важно! Пусть на автомате висит табличка или записка о том, чтобы никто не включал питание – это нужно для вашей безопасности.

5

Куда подключать провода

Хотя вопросов с монтажом может быть достаточно много, на самом деле, все достаточно просто.

Первое, что нужно сделать перед установкой выключателя – разобраться в его конструкции. Для этого делается разборка, благодаря которой можно взглянуть поближе на основные компоненты и выяснить что и куда подключать.

Как правило, чтобы внимательно рассмотреть «внутренности» устройства, достаточно снять клавишу(-и) и корпус. Так и у именитых, и у неизвестных брендов.

Итак, поскольку клавиши держат защелки или штырьки из пластика, достаточно взять отвертку с прямым наконечником, потянуть на себя и чуть вниз клавишу. Также потихоньку снять и другие, если на выключателе более одной клавиши. Рамку корпуса держат пара шурупов, которые можно легко найти и открутить.

Для доступа к внутренней части выключателя надо обязательно снять рамку с клавишами

Добравшись до основы прибора, можно найти клеммы (медные пластины с винтами), к которым подключают провода. Предварительно их надо зачистить от изоляции, после – просовывать под винты и контактные пластины, а затем – затягивать, но не перебирать с силой.

Совет! Стоит подождать полчаса и потом еще раз подтянуть винты – так будет легче и лучше. После – удостоверьтесь в качестве соединения.

Чуть по-другому выглядят выключатели, у которых разъём для подключения провода не винтового, а пружинного типа. Как правило, такое можно встретить у европейских моделей. Они, что удивительно, легче в монтаже и лучше подходят для тех, у кого нет опыта в этом деле. С проводом нужно делать все то же самое – зачистить и просунуть в разъём. Отличие лишь в том, что пружина сама захватит и обеспечит контакт провода с поверхностью, а значит – ничего делать не надо, только лишь собирать.

Важно! Простота подключения – главная черта моделей выключателей с ценой выше среднего.

Виды разъемов на выключателях, куда вставляются провода, на примере модели Etika

5.1

Подключение одноклавишного выключателя своими руками

Одинарные выключатели, как правило, больше подходят для небольших осветительных приборов, а значит – включение люстр на потолке, например, на кухне можно сделать гораздо удобнее.

Подключить по такой схеме достаточно просто.

  1. 1. Ноль от щитка напрямую подать на светильники.
  2. 2. Фаза – на одной из клемм выключателя.
  3. 3. От оставшейся клеммы провести второй провод ко второму выводу светильника.

Простая и доступная схема по подключению выключателя с одной клавишей

У одинарного выключателя две клеммы, в подрозетнике – столько же проводков. Запутаться просто невозможно. Нужно лишь найти клеммы на корпусе выключателя. Впоследствии на одну кидается провод от щитка, на вторую клемму — провод от люстры.

6

Двухклавишные выключатели с подсветкой: самостоятельное подключение

Подключить двухклавишный выключатель так же нетрудно, как и одноклавишный. Просто в подрозетник ставится не два, а три жила. Одна из жил – фаза, оставшиеся две – на светильники или люстры. Вот и все отличия.

Подключение проводов по этой схеме несколько сложнее и требует наличия отвертки-пробника или же тестера. Главное – найти «фазу» и подключить куда нужно.

Фазу, как правило, скорее всего, выделяют красным или же коричневым цветом, а от люстры – черные или белые цвета. Взяв в руки необходимый инструмент, проверяется «фаза» перед подключением, после – маркируется провод (можно чем угодно – изолентой, лаком, маркером).

Отключив питание, настает пора подключения устройства к сети на 220 вольт.

Подсоединение выключателя с двумя клавишами к сети имеет незначительные отличия с подключением одинарного выключателя, так что с этим легко справиться

Зная, что у двухклавишной версии устройства три клеммы, одна из которых – для фазы, а две другие – для проводков от светильника, нужно в первую очередь найти маленькую схему или букву L — она обозначает место подключения провода для «фазы».

Нашли такое? Тогда подключение нужно проводить с ориентиром на эти обозначения. Так вы не запутаетесь.

При отсутствии опознавательных знаков делается следующее: подключение фазы проводится лишь к верхней единичной клемме, к нижним двойным нужно подключать провода от люстры.

Три контакта для подключения. Тот, что вверху, — для фазы. Те, что снизу, – для проводов от люстры

По окончании работы надо провести проверку освещения. Сначала нажать на одну клавишу, затем на другую. Если нет проблем и все включается, остается лишь установить в подрозетник и собрать.

6.1

Видео – Как подключить выключатели с подсветкой

7

Мигает лампа – как избавиться от такой проблемы

Все модели выключателей в рассматриваемой в этой статье категории хороши по-своему — они красивы, удобны, по цене, как правило, недорогие, а главное – практичные. Однако идеальная совместимость у них лишь с лампами обычными или же галогенными, иначе говоря – с лампами накаливания. Совсем другие отношения у них с энергосберегающими и светодиодными лампами — с такими выключателями они начинают постоянно моргать.

Энергосберегающие и светодиодные лампы совместимы лишь с той группой рассматриваемых в этой статье выключателей, у которых диммируемые светодиодные лампочки. А они достаточно дорогие.

Со временем возникают дополнительные проблемы – некачественный трансформатор, горящие «в половину силы» лампы, ухудшение их работы даже при выключенном состоянии. Разберемся, как справляться с такими ситуациями.

Такие устройства особенно удобны при выключенном свете – их можно легко найти в темноте

Решить эту проблему вполне себе можно, причем несколькими способами, отличающимися друг от друга сложностью.

Не всегда первый же вариант решения проблемы срабатывает. Так что нужно пробовать одно решение за другим.

Ниже предлагается несколько вариантов построить между светодиодной лампочкой и выключателем с подсветкой, так сказать, «дружбу».

  1. 1. Среди энергосберегающих/светодиодных ламп вкрутить в люстру лампу накаливания с последующим подбором мощности.
  2. 2. В случае со встроенными светодиодами и невозможностью установки лампы накаливания можно установить параллельно люстре конденсатор (его главные параметры: емкость – 0,22 мкФ, расчет на 630 В).

    Если подключать группу такого рода светильников, конденсатор ставится лишь перед первым светильником в этой группе.

  3. 3. «Выкусить» цепь подсветки или вытащить светодиод/неоновую лампу. Выключатель будет полностью рабочим при этом.

    Можно вытащить подсветку из конструкции, если не хочется «мучений»

  4. 4. Вывод в подрозетник провода с «нулём» от щитка, отключение цепи подсветки от общей цепи с последующим подключением к «нулю». Подсветка горит всегда, лампы не моргают.

Все варианты, за исключением последнего, приводят к постоянному нагреву лампочки световой индикации выключателя, а это впоследствии может привести к её сгоранию.

7.1

Видео – Избавление от проблемы мигающих ламп

8

Итоги

Выключатели с подсветкой – крайне удобное и практичное устройство, которое можно использовать в квартире или доме. Его установка достаточно проста, и с ней может справиться каждый, но процесс требует большой концентрации. Выбор одно- и двухклавишных моделей добавляет вариативности – одной-двумя кнопками можно включить весь свет в комнате. Это очень удобно и практично.

пошаговая инструкция и схема монтажа освещения

В темноте бывает неудобно искать выключатель. Для большего комфорта создано устройство с подсветкой. Приведенные ниже схемы, помогут подключить его самостоятельно.

В данной статье подробно рассказано о видах светодиодных выключателей, а также о преимуществах того устройства. Рассказано как баз особого труда подключить светодиодный выключатель в домашних условиях. Даны наглядные схемы, которые помогут подключить выключатель даже новичку.

Виды

Виды светодиодных выключателей:

  • Клавишные. Могут быть с одной или несколькими клавишами. По цене самые доступные. Устанавливать не сложно. Обо всех видах клавишных выключателей и их монтаже вы узнаете отдельно.
  • Проходные. Устанавливаются на разных сторонах комнаты. Подключают один источник освещения. Часто проходную фурнитуру монтируют в многоэтажных домах, длинных коридорах или в больших помещениях. Например свет включается в одном конце коридора, а выключается в другом. О том, что такое проходной выключатель, мы писали здесь.
  • Кнопочные. Вместо клавиш имеют кнопки. Могут быть разной формы. Изготовлены из пластика или нержавеющей стали.

Устройство и особенности работы

Для примера взят двухклавишный выключатель. Составляющие элементы механизма:

  • Токоограничивающий резистор.
  • Одна или две клеммы.
  • Подвижные контакты.
  • Клавиши.
  • Декоративная панель.
  • Корпус.

Во время размыкания контактов, ток проходит по фазному проводу. Поступает на резистор, затем на лампу или диод. Далее перемещается через осветительный прибор в ноль.

Внимание

Чтобы при выключенном свете работал светодиод, его подключают к токоограничивающему резистору. Он понижает напряжение в сети и обеспечивает работу подсветки.

С диодом

  • Диод устанавливается параллельно Led элементу, чтобы исключить пробой светодиода.
  • Рассеиваемая мощность резистора – 1 Вт.
  • Сопротивление – 100-150 кОм.
  • Параметры светодиода аналогичны диодным параметрам. Минус схемы в нагреве резистора и потреблении большого количества энергии.

Не подходит для работы с экономками и светодиодными люстрами. Причина – некорректная работа. Люстра в таком случае будет постоянно мигать.

С конденсатором

Для того, чтобы сэкономить электроэнергию и исключить нагрев резистора, в цепь добавляют конденсатор. Резистор ограничивает заряд конденсатора, поэтому меняют параметры.

Схема:

  • Параметры конденсатора — 1 мF, 300В.
  • Параметры резистора — 100-500 ОМ.
  • Диод можно заменить вторым Led элементом. Разместить на корпусе или на второй клавише. Расход электроэнергии при такой схеме 50 Вт в месяц. Работа с экономками и светодиодными лампами не гарантирована.

Советы по выбору

Не стоит гнаться за дорогими керамическими выключателями. Для квартиры подойдёт обычный, пластиковый выключатель. Мощность приборов освещения не большая, поэтому подойдут и дешёвые. При покупке светодиодного выключателя советуют обращать внимание на класс защищённости. Чем выше класс, тем больше защита от влаги и пыли у данного устройства.

  • IP oт 20 – защита устройства от попадания влаги и пыли слабая. Подойдёт для домов и квартир.
  • Устройства с IP от 45 и выше используют для помещений с повышенным уровнем влажности. (Баня, ванная, туалет, кухня).
  • IP от 65 – хорошо защищены. Используют на улице. Клавиши у такого прибора массивнее обычного. Имеет резиновый уплотнитель в месте ввода.

Схема подключения своими руками: пошаговая инструкция

Схемы подключения выключателей с подсветкой и без нее – одинаковые (схему и правила установки вы найдете здесь). Функции не зависят от наличия дополнительных цепей подсветки. Фаза заводится на выключатель по ТБ. В таком случае, при выключенном свете, на контакте патрона не будет напряжения. Ноль и заземление напрямую идут в люстру. Для безопасности, отключают напряжение и вешают табличку на автомат, чтобы не включили во время работы с проводкой.

Важно

Перед установкой проверяют какой провод под напряжением. Затем необходимо отключить подачу тока и проверить заново.

Пошаговая инструкция:

  1. Обесточить фазу. Снять кнопку.
  2. Открутить винты под клавишей. Отсоединить рабочий элемент от рамки.
  3. Для фиксации и соединения проводов, открутить винты.
  4. Оголить провода на 1 см.
  5. Вставить кабели фаз в отверстия от винтов. Смотреть, чтобы оголенная часть провода на 1 мм не входила в паз.

    Часто на некоторых дешёвых выключателях , места входного и отводящего каналов отмечены символами. Вход обозначается латинской L или цифрой 1. Выход – цифрой 3.

  6. Фиксирующие контакты и винты затянуть так, чтобы концы кабелей не двигались.

    Если выключатель дешёвый, то резьба не прочная поэтому прилагать большие усилия при затягивании не рекомендуется.

  7. Установить прибор в подрозетник вертикально.
  8. Распорными скобами фиксируют рабочий элемент.
  9. На механизм накладывается рамка и закрепляется винтами.
  10. Шурупами прикрутить колодку к установочной коробке.
  11. Для завершения монтажа установить клавиши.

Ток протекает к неоновой лампе через резистор. Это происходит, когда когда клавиша разрывает основную цепь освещения. Резистор используется для понижения напряжения. Индикация при этом будет светить нормально, а для работы светильника электроэнергии будет недостаточно.

При отключённом свете неоновая лампочка замыкает цепь. Поэтому это важный момент. Когда свет включится, ток начнет движение по основной цепи так как там напряжение меньше. Подсветка в этом случае работать не будет благодаря резистору.

Это самая простая схема подключения одноклавишного выключателя. Ее может использовать даже неопытный новичок в электрике. Подключение двухклавишного – такое же, но вместо одной лампы устанавливают две. На каждую клавишу.

Подготовка к установке и обязательные меры безопасности

Если не знать элементарной техники безопасности, приступать к работе с электроприборами нельзя. Это может привести к поломке прибора или поражению током.

  • Работа проводится при отключённом электричестве.
  • Нельзя перегружать электросеть.
  • Проверить провода на соответствие маркировок.
  • Если участок сети поврежден, заменить.
  • Руки должны быть сухие.
  • Для определения ноля и фазы в однофазной сети использовать отвёртку – индикатор.
  • Мультиметр используется для анализа трехфазной сети.

Куда подсоединить провода?

  1. Для начала разбирают выключатель.
  2. Находят клеммы для присоединения проводов. Они выглядят, как медные прощадки с винтами.
  3. Освобождают провод от изоляции.
  4. Просовывают его под контактную пластину и затягивают винт.

Монтаж одноклавишного устройства с подсветкой

Для небольших осветительных приборов подходит одинарный выключатель.

Схема подключения:

  1. В люстру от щитка напрямую подаётся ноль.
  2. Фазу заводят на любую клемму.
  3. Провод от второй клеммы подаётся на второй вывод светильника.
  4. Включить питание и проверить работоспособность.

Так выглядит схема монтажа одноклавишного устройства:

Пример монтажа двухклавишного устройства

Трехжильный провод выводится в подрозетник. Одна из жил – фаза. По ней поступает питание. Остальные выводятся на группы светильников или группы рожков люстры. Фазу ищут с помощью тестера. Обычно она выделена красным или коричневым цветом. Далее как и в подключении однофазного:

  1. От щитка подаётся ноль напрямую в люстру.
  2. На любую клемму заводится фаза.
  3. На второй вывод прибора освещения подаётся провод от второй клеммы.
  4. Далее включить электричество и проверить работает ли светильник.

Так выглядит схема подключения двухклавишного устройства с подсветкой:

Возможные проблемы

Если придерживаться правил и делать все по инструкции, проблем не возникнет. Проблема может быть только в случае покупки «полуфабриката». В нем лампочка лежит рядом с выключателем в упаковке. Но проблемой это назвать сложно. Скорее данный момент это небольшое препятствие. В таком случае нужно два провода лампочки соединить с разными проводами подрозетника.

Если выключатель одноклавишный. При подключении двухклавишного – индикаторные лампы объединены одним проводом, а другими подключаются к разным фазам. Без разницы к каким.

Выключатель со светодиодом отличается от обычного только лампочкой. Не стоит беспокоиться о намотаных киловаттах. Подсветка потребляет мизерную долю электроэнергии. Работает только при выключенном свете.

Подключение выключателя с подсветкой: схема, устройстово, особенности

Наш комфорт складывается из мелочей. Такая мелкая деталь — подсветка выключателя — а плюсов от нее много. Как выполнить подключение выключателя с подсветкой так, чтобы все работало без проблем, как «подружить» со светодиодными и энергосберегающими лампами, как сделать чтобы это небольшое усовершенствование не «тянуло» много электричества. Обо всем этом — в статье. 

Содержание статьи

Какие бывают выключатели с подсветкой

В электрических выключателях подсветка — это светодиод или неоновая лампочка. Внешне они мало отличимы, но неонки потребляют меньше электричества, зато создают большее падение напряжения. Для светодиодов минимальный ток свечения 2 мА и падение напряжения 2 В, для неоновых лампочек в подсветке — 0,1 мА и 70 В соответственно. И это стоит учитывать при выборе.

В темноте подсветка на выключателе лишь слегка светится

Еще один важный момент: подсветка выключателя может корректно работать не со всеми видами ламп. Без проблем выключатель с подсветкой работает с лампами накаливания и галогеновыми. А вот с энергосберегающими и светодиодными их лучше не ставить или принять особые меры. Если просто подключить, могут быть проблемы. Наиболее распространенные — не будет гореть подсветка либо в выключенном состоянии будет моргать лампочка.

Светящийся элемент может быть в виде небольшой точки или черты

Если говорить о количестве клавиш, то подсветка может быть на выключателе с любым количеством клавиш: с одной, двумя, тремя или даже четырьмя (если найдете). Кроме того, они могут быть как на обычных моделях, так и на проходных. Месторасположение светящейся точки тоже разное: на клавише или на корпусе. На клавише может быть вверху или посередине, на корпусе — по центру вверху или внизу.

Устройство

Подключение выключателя с подсветкой — несложная процедура, но стоит знать, как выбрать качественную модель или как переделать то, что уже есть в наличии. Подсветка в выключателе обычно представляет собой последовательное соединение светодиода/неоновой лампы с сопротивлением. Эта небольшая цепь включена параллельно контакту выключателя. Получается, вне зависимости от того, включен свет или выключен, эта цепь все время под напряжением.

При таком подключении, когда освещение выключено, создается следующая цепь: фаза идет через токоограничивающий резистор, протекает через светодиод или неоновую лампу, через клеммы подключения попадает на лампочку, через нить накаливания — на нейтраль. То есть, подсветка включена.

При включенном выключателе, цепь подсветки шунтируется замкнутым контактом, сопротивление которого значительно меньше.  Ток через подсветку почти не течет, она не горит (может гореть в треть или четверть «накала»).

Принцип работы подсветки в выключателе

Как уже говорили, последовательно со светодиодом или неоновой лампой в выключателе установлен токоограничивающий резистор (сопротивление). Его задача, снизить ток до приемлемого значения. Так как для светодиодов и для неоновых ламп требуется разная величина тока, то и резисторы ставят разного номинала:

  • для неонок 0,5-1 МОм и рассеиваемая мощность 0,25 Вт:
  • для светодиодов — 100-150 кОм, рассеиваемая мощность — 1 Вт.

Но подключение светодиодной подсветки только через резистор — не самый лучший вариант. Во-первых, резистор сильно греется. Во-вторых, при таком подключении есть вероятность, что через цепь может потечь обратный ток. Это может привести к пробою светоида. В-третьих, в моделях со светодиодной подсветкой, потребление электроэнергии одного выключателя может превышать 300 Вт в месяц. Вроде и немного, но если подсветка на каждой клавише каждого выключателя… Существуют более экономичные и безопасные схемы подсветки клавиш выключателя.

С диодом

Прежде всего стоит решить проблему обратного тока. Обратный ток грозит пробоем светодиода, то есть подсветка будет нерабочей. Решается эта проблема очень просто — установкой диода параллельно с LED элементом.

Вариант подсветки в электровыключателе

При такой схеме рассеиваемая мощность резистора — не менее 1 Вт, сопротивление 100-150 кОм. Диод подбирается с параметрами, аналогичными параметрам светодиода. Например, для AL307 подходит КД521 или аналоги. Недостаток схемы все тот же: греется резистор и подсветка «тянет» немало энергии.

Обратите внимание, что выключатель с подсветкой такого типа будет нормально работать с лампами накаливания. Со светодиодными люстрами или с экономками может работать некорректно.

С конденсатором: для экономии электроэнергии

Чтобы решить проблему греющегося резистора и снизить затраты на подсветку, в цепь добавляют конденсатор. Параметры резистора тоже меняют, так как теперь он ограничивает заряд конденсатора. Схема выглядит следующим образом.

Схема подсветки клавиш выключателя с конденсатором

Параметры резистора — 100-500 ОМ, параметры конденсатора — 1 мF, 300 В. Параметры резистора подбираются экспериментально. Еще, в данной схеме можно вместо обычного диода, поставить второй LED-элемент. Например, на вторую клавишу или с противоположной стороны корпуса.

Подобная схема практически не «тянет» электричество. Месячный расход — порядка 50 Вт. Но поместить конденсатор в небольшое пространство корпуса порой проблематично. И работа со светодиодными и энергосберегающими лампами все равно не гарантирована.

Как подключить выключатели с подсветкой

Сразу скажем, что подключение выключателя с подсветкой точно такое же, как и моделей без нее. Схемы ничем не отличаются, так как наличие дополнительных цепей подсветки на функции не влияет. По технике безопасности на выключатель заводится фаза — это делается для того, чтобы при выключенном выключателе на контактах патрона не было напряжения. Нейтраль (ноль) и земля идут напрямую на светильник или люстру. И будьте внимательны: работаем только с отключенным напряжением. Если есть возможность, создайте видимый разрыв — снимите предохранитель или выкрутите пробки. На автомат повесьте табличку, чтобы когда вы копаетесь в проводке, никто не включил питание.

Куда подключать провода

Если выключатель вы держите в руках впервые, вопросов будет много. Перед началом подключения и установки, надо разобраться с конструкцией. Для этого его надо разобрать, рассмотреть что и для чего. В большинстве случаев, чтобы разобрать выключатель, надо снять клавиши. Это касается и именитого Legrand, и производителей попроще типа Viko, и всяких других.

Клавиши на выключателе держатся на пластиковых защелках или штырьках. Обычно достаточно захватить клавишу, потянуть ее «на себя» и немного вниз. Можно попробовать поддеть плоской отверткой. Только чрезмерных усилий не прилагайте. Как только снимете одну клавишу, остальные «пойдут» без проблем.

Снимаем клавиши и рамку

Далее еще надо снять декоративную рамку корпуса. Она держится на паре шурупов, найти и открутить их не проблема. Вот мы и добрались до электрической части. Если внимательно рассмотреть, можно найти клеммы для подключения проводов. В большинстве случаев это медные площадки с винтами. Их легко опознать. Если в вашем выключателе именно такие, при подключении надо зачистить провод от изоляции, просунуть его под винт и контактную пластину, затянуть винт. Затягивать надо с достаточным усилием, но не перестарайтесь. Лучше через полчаса подтяните винты снова — медь немного поддастся под винтом, а вам необходимо создать надежное соединение. Поэтому проверьте соединение еще раз и дотяните его немного.

Есть еще выключатели с подсветкой, в которых разъемы для подключения проводов пружинного типа. Они встречаются у европейских производителей (есть и у Легранда). Работать с ними проще — надо только зачистить провод на 1 см и воткнуть его в нужный разъем. Там находится пружина, которая и обеспечит захват и контакт. Это проще, но такие модели дороже, да и немного их на нашем рынке.

Разъемы на выключателях Legrand для подключения проводов. Слева — стандартные винтовые зажимы Etika, справа — автоматические зажимы Etika Plus

Подключение одноклавишного выключателя с подсветкой

Одинарные выключатели с подсветкой подходят для небольших люстр — на один-два рожка. Используют их для включения одной группы потолочных светильников  — на кухне, в коридоре, ванной и т.д. Схема подключения проста: ноль напрямую подается на светильники от щитка, фаза заводится на одну из клемм выключателя (все равно какую). От второй клеммы провод подается на второй вывод светильника.

Как подключить одноклавишный (одинарный) выключатель с подсветкой: схема

Вроде просто, но как реализовать эту схему на практике? Да все несложно. Количество клемм для подключения проводов зависит от количества клавиш. На одинарном выключателе клеммы всего две, и в подрозетнике для установки выключателя у вас должно быть всего два проводка (двужильный провод). Так что запутаться невозможно. Ищем клеммы на корпусе выключателя, на одну заводим провод от щитка, на вторую — от люстры. Куда-какой — без разницы, можно даже не проверять. Вот и все, можно включить питание и попробовать, включается освещение или нет.

Подключение двойного выключателя с подсветкой

Схема подключения двухклавишного (двухкнопочного) выключателя с подсветкой, от рассмотренной выше отличается мало. В подрозетник выводится трехжильный провод. По одной из жил поступает питание (фаза), две другие жилы — по одной на группы светильников или группы рожков на люстре. На этом отличия заканчиваются. Правда, подключить провода чуть сложнее — надо найти фазный (при помощи тестера или отвертки-пробника) и его подключить в требуемое гнездо.

Подключение выключателя с подсветкой: схема для модели с двумя клавишами

На двойном включателе есть три контакта для подключения проводов. Фаза, скорее всего, выведена красным или коричневым, а от люстры могут прийти провода одного цвета (могут быть черные или белые). Перед подключением проверяем наличие фазного напряжения, если надо, маркируем провод (приклеить кусок изоленты, например, покрасить лаком для ногтей, нанести метку маркером). После этого отключаем питание и приступаем к подключению выключателя с подсветкой.

Разберемся с контактами. Как уже говорили, их три. Один — для подключения фазы от щитка, два — для подключения проводов от светильника. Чтобы понять, куда подавать фазу, посмотрите на корпус. Должна быть небольшая схемка или стоять латинская буква L, которой обычно обозначают фазные клеммы. Если схема или надпись есть, подключение выключателя с подсветкой делаем, ориентируясь на эти обозначения.

Если никаких опознавательных знаков нет, можно попробовать зайти с другой стороны. Сверху обычно есть всего один контакт, снизу — два. К верхнему подключаем фазу, которая пришла от щитка, к нижним клеммам — провода от люстры.

Один контакт вверху — сюда заводим фазный провод от щитка. Два контакта внизу — сюда подключаем провода от люстры

После того, как подсоединили провода, включаем питание, пробуем включить свет. Сначала одну клавишу, затем вторую. Если все работает, подключение выключателя с подсветкой закончено, но его надо еще установить в подрозетник, а потом собрать.

Способы избавления от «моргающих» ламп

Всем хороши выключатели с подсветкой — красиво, удобно, недорого, практично. Вот только идеально совместимы они только с лампами накаливания — обычными или галогенными. С экономками их вообще лучше не использовать — те моргают постоянно. Могут работать с качественными диммируемыми светодиодными. Но, только качественными. Читай — дорогими. И то, со временем, если есть где-то некачественный трансформатор, могут начаться проблемы. Это значит, что или лампы станут светить вполнакала, или станут «подгорать» в выключенном состоянии. Так что, подключение выключателя с подсветкой возможно только со «старыми» лампами?

Удобно — не надо искать на стене

Решение проблемы есть и даже несколько. Разной степени сложности. Причем не все и не всегда срабатывают. Так что можно пробовать их один за другим. Вот как можно «подружить» выключатель с подсветкой и светодиодные лампочки:

  • В люстру со светодиодными или экономками вкрутить одну лампу накаливания. Мощность подбирается экспериментально.
  • Если светодиоды «встроенные» и никакой возможности добавить лампу накаливания не изуродовав люстру нет,  параллельно люстре устанавливается конденсатор емкостью 0,22 мкФ, рассчитанный на 630 В. Это же решение подходит для групп встраиваемых светодиодных светильников. Перед первым светильником в ветке, параллельно ему, ставят конденсатор.
  • Кардинальное решение проблемы — «выкусить» цепь подсветки. На работоспособности выключателя это не скажется никак.  Второй  способ — вытащить неоновую лампу Это проще, если цепь интегрирована в корпус, как это сделано в выключателях с подсветкой Legrand.

    Просто удалить подсветку

  • Наиболее правильное, и как водится, наиболее сложное решение. Вывести в подрозетник нейтраль от щитка, отсоединить один край цепи подсветки от клеммы, подключить его к нейтрали. В таком случае подсветка будет гореть всегда, но не будет паразитных цепей, которые питают лампы с малым сопротивлением (светодиодные и экономки).

Все варианты, кроме последнего, имеют один недостаток. Из-за паразитных токов, которые текут через цепь подсветки, светодиодные лампы постоянно находятся под напряжением. Пока ток недостаточен для начала свечения, этого просто незаметно. Но встроенные преобразователи напряжения все время » в работе». Как сказывается это на лампах, пока не очень понятно, но существует предположение, что они будут быстрее сгорать.

схема установки, как подключить провода

После сборки и подключения входного щитка с защитными автоматами, монтажа проводки с распределительными коробками, наступает время установки выключателей света. Правильный монтаж этих коммутационных устройств позволит не только рационально осветить любую зону в помещении, но и сэкономить электроэнергию.

Установка любого выключателя может производиться своими руками. Никаких ограничений по этому поводу в законодательстве не предусмотрено. Однако существуют «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Их соблюдение внутри квартиры надзорными органами не проверяется, но для общей безопасности рекомендуется их выполнять.

Общие принципы монтажа выключателей

Если вы не монтируете сложную систему проходных выключателей, существует только две основные схемы подключения:

  1. В корпус выключателя заводятся обе линии: фаза и ноль. Из коммутационного устройства выходит готовый жгут питающих проводников, который напрямую подключается к источнику освещения. То есть, установка выключателя фактически совмещается с монтажом распределительной коробки.

При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто будет впоследствии обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), подобный подход нерационален.

Еще один недостаток: в корпусе приходится монтировать контактные колодки или скрутки проводов. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (как минимум глубины).

Несмотря на определенные сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую схему монтажа. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем включения света. Во-вторых, всегда есть возможность изменить конфигурацию без прокладки новых линий. Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую».

Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), дает возможность простой установки регуляторов освещения, а также RGB систем.

Обязательное условие при создании подобной схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая), отображение разводки в графическом виде. Тогда новым владельцам помещения будет проще в ней разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что он придумал в момент подключения.

  1. Вынесенный выключатель. При таком способе, вся разводка выполняется в распределительных коробках, а к выключателю подводятся лишь проводники для размыкания линии.

Это стандартная схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких конкретных схем монтажа. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.

Помимо экономии проводки, есть еще один существенный плюс: стандартную схему поймет любой электрик с классическим образованием. Во всех типовых постройках советских времен, подключение света одинаковое.

Недостатки так же имеются. Как минимум, требуется установка дополнительных распределительных коробок: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.

Более серьезная проблема — сложности с модернизацией. Например, установка дополнительного источника света на одной линии с основным, невозможна без прокладки новой линии. Кроме того, вынесенный клавишник нельзя просто так поменять на интеллектуальный регулятор уровня освещения. При такой схеме возможна лишь установка примитивных резисторных (симисторных) систем, которые просто приглушают яркость, не экономя при этом электроэнергию.

Чаще всего, подобная схема применяется, когда требуется установка одноклавишного выключателя, не предусматривающая дальнейшей модернизации.

Тем не менее, оба способа имеют право на жизнь. Схему выбирает владелец, исходя из сложности системы освещения, и расчета затрат на электрику.

Вопросы безопасности при монтаже выключателей

Первое правило — мощность коммутатора должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток. При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Помимо моргающего света, владельца ждут и более серьезные неисправности. Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.

Качество исполнения также имеет значение. Не следует выбирать продукцию малоизвестных брендов, и выключатели, выполненные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках применяются некачественные контакты, которые быстро изнашиваются даже при допустимой нагрузке.

Следующие критерии не обязательны, но они также влияют на безопасность использования:

  • прочный корпус
  • надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
  • качественное крепление в стене

На последнем пункте остановимся подробнее. Почти все владельцы старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. В лучшем случае, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о металлическую установочную коробку, а в худшем — в темноте можно было получить поражение электротоком.

Стальные коробки устанавливались раньше, если у вас старая квартира — из соображений безопасности надо заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего исполнения есть два варианта монтажа. Либо распорными анкерами, либо с помощью шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в металлических монтажных коробках. Со временем, упругость анкеров теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.

В бетонных стенах панельных домов уже есть цилиндрические посадочные места для коробочек. Иногда недобросовестные электрики игнорируют установку монтажных коробок, закрепляя выключатели на распорках-анкерах. Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых других стенах, сначала с помощью строительной смеси устанавливается монтажная коробка, затем к ней крепится выключатель.

Существуют коробки для гипсокартона и СИП панелей. В любом случае, корпус встроенного выключателя, с помощью саморезов крепится именно к коробке.

Следующий важный вопрос — правильность подключения размыкаемого проводника. С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электроприбор будет работать вне зависимости от того, на какие контакты подан ноль или фаза (речь идет о бытовой однофазной сети). И если для розетки этот вопрос не актуален, подключение выключателя света строго регламентировано.

Важно! На размыкающий контакт (группу контактов, если у вас двух-трех клавишник) подается только фазный провод.

Рассмотрим типовой монтаж одноклавишного выключателя. На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, с помощью выключателя вы размыкаете нулевой провод. Свет будет гаснуть, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электротоком. И это при выключенном приборе!

Кроме того, при использовании люминесцентных ламп (так называемых «экономок), в темноте будет наблюдаться паразитное свечение, которое мешает уснуть. Это же явление наблюдается на некоторых светодиодных лампах.

Поэтому нулевой провод всегда идет напрямую к источнику освещения, а фазный провод проходит через контакты выключателя.

По этому поводу, есть положительный «побочный эффект» при выборе схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы». Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете сменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.

Выключатель с заземлением

Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.

Геометрия коммутационных устройств в помещении

Строгих правил, за нарушение которых предусмотрены санкции, не существует. Вы можете размещать их так, как вам удобно. Например, вместо установки двухклавишного выключателя, допустимо разместить два одноклавишника рядом. Однако есть принятые в Евросоюзе и Российской Федерации стандарты, выполнение которых рекомендовано для вашей же безопасности.

  1. Выключатели размещаются на высоте 90–120 си от пола. Это удобно при использовании (не надо тянуться рукой вверх), и безопасно для детей. Чтобы дотянуться до выключателя на высоте 160 см, ребенок вынужден подставлять табурет. Это может привести к падению.
  2. Выключатели не рекомендуется располагать рядом с розетками. В темноте вы можете прикоснуться к ним мокрой рукой — это небезопасно.
  3. Из соображений эргономики, выключатели устанавливаются на расстоянии не менее 10 см от дверных косяков, оконных проемов и углов (как внутренних, так и наружных).
  4. Разумеется, не должно быть никаких коммутационных устройств внутри мебели. Перед монтажом электропроводки, следует предусмотреть места установки шкафов, полок и пр.
  5. Типовое расположение клавиш — снизу вверх «включено», сверху вниз «выключено». Установка двойного (тройного) выключателя выполняется по принципу: ближняя клавиша — малый свет, каждый следующий шаг — увеличение яркости.
  6. Включение света в разных комнатах на спаренном выключателе не рекомендуется, за исключением туалета и ванной комнаты. Да и в этом случае, рациональнее установить двойной модуль на каждое помещение: одна клавиша — свет, вторая клавиша — вентилятор.

Нужна ли подсветка выключателей

Это удобная функция, в темноте не придется нащупывать клавиши. Однако есть и побочные явления. Вне зависимости от того, как реализована подсветка (светодиод с резистором или неоновая лампа), возникает небольшая гальваническая связь между фазным и нулевым проводом. Это не влияет на безопасность, но некоторые типы ламп могут слегка светиться в состоянии «выключено».

Подключение двух или трехклавишных выключателей

Если у вас не реализована система регулировки яркости освещения, есть смысл подключать многорожковый люстру комбинированным способом. Например, двухклавишник дает возможность выбрать 3 уровня освещения (на светильнике с 6 лампами):

  1. первая клавиша — 2 лампы
  2. вторая клавиша — 4 лампы
  3. обе клавиши — 6 ламп

Схема подключения не зависит от способа установки выключателя (смотреть раздел «Общие принципы монтажа выключателей»). На общий контакт подается фазный провод, а к выходным контактам подключаются необходимые группы потребителей (2 лампы или 4 лампы на люстре).

При подключении различных источников света, принцип подключения тот же, за исключением объединенного нулевого провода. Он должен быть разведен на обе светоточки.

Например, с помощью одного трехклавишного блока, можно включать люстру с тремя степенями яркости (смотреть описание выше), и ночник. На практике обычно применяются выключатели не более чем с двумя клавишами в одном корпусе. Исключение лишь в случае с тотальной экономией места.

Бесконтактные выключатели

Для комфорта использования, выпускаются коммутационные устройства без механических клавиш. Например:

  • сенсорные срабатывают на поднесенную руку;
  • акустические включают (выключают) свет по хлопку или голосовой команде;
  • выключатели с датчиками движения (присутствия) также срабатывают без механического контакта.

Существуют еще автоматические выключатели, которые срабатывают по таймеру, либо при подаче внешней команды (звонок по телефону, СМС, или управление с помощью компьютерного приложения). Правда, монтаж автоматических выключателей должен предусматривать возможность принудительной разблокировки. На случай, если электроника даст сбой.

Установка сенсорного выключателя, равно как и любого другого со схемой управления, с точки зрения электромонтажных работ ничем не отличается от обычной «механики». Силовые контакты подключаются по тому же принципу. Разве что схема «вынесенный выключатель» от распределительной коробки может не сработать.

А вот схема управления может потребовать квалифицированного подхода. Как минимум, блок управления требует отдельного питания. Это может быть встроенный модуль в корпусе, либо вынесенное устройство, которое необходимо скрытно смонтировать неподалеку.

Автоматические выключатели для систем освещения

Несмотря на то, что установка автоматического выключателя для питания световых точек практически не применяется, для экономии оборудования такое подключение допустимо. В этом случае, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена осветительная сеть. Подключение производится по стандартной схеме: контакты размыкают фазу.

Не рекомендуется установка автоматических выключателей для освещения рядом с иными «автоматами».

Иначе при выключении света, можно ошибочно обесточить важный узел. Если есть возможность, такие выключатели размещаются в отдельном щитке.

Преимущество способа: автоматы рассчитаны на более высокую нагрузку, и сразу включают в себя функции защиты. Надежность таких устройств выше, в сравнении с бытовыми выключателями. Недостаток — при использовании в жилом помещении такой коммутатор выглядит не эстетично.

Итог

Как видно из описания, установка домашних выключателей не представляет сложности. Для сравнения, монтаж вакуумного выключателя на производстве требует сложного оборудования, и квалифицированного персонала. Применяются специальные сплавы, высокопрочные болтовые стяжки.

А контактные группы бытовых электроприборов рассчитаны на прямое подключение проводов, без использования специальных клемм.

Видео по теме

Подключение выключателя с подсветкой: виды, устройство и схема

В домах, квартирах и остальных помещениях, куда проведена электроэнергия, обязательно установлены выключатели. Современные модели позволяют не только включать/выключать освещение, но и программировать работу отдельных приборов и систем, например, теплый пол.

Среди всех разновидностей самые удобные в использовании те, которые оборудованы подсветкой. Установка и подключение выключателя с подсветкой имеют свои нюансы и правила.

к содержанию ↑

Как устроен выключатель с подсветкой

Основное отличие устройства с подсветкой от классических моделей — наличие индикатора. Это может быть неоновая лампочка или светодиод.

Схема соединения проста. Индикатор идет параллельно выводам устройства. При выключении приборов эта маленькая деталь подключается к проводу ноль (с помощью сопротивления лампы) и начинает светиться. При включении света схема закорачивается, индикатор выключается.

Выключатель с подсветкой/индикатором не будет работать с такими видами устройств:

  • люминесцентные лампы;
  • приборы освещения с электронными пусковыми регуляторами;
  • некоторые виды светодиодных ламп.

По функциональности различают приборы одно-, двух-, трех- и четырехклавишные, шнуровые и кнопочные и т. д.

Выключатели с подсветкой имеют массу преимуществ:

  1. Дизайн и конструкция почти не отличаются от стандартных устройств. Единственное отличие — наличие светодиода на передней панели, что делает нахождение в темном помещении более комфортным.
  2. Большинство схем отличаются экономичностью. Встроенные индикаторы потребляют совсем немного электроэнергии.
  3. Обслуживание светодиода не требует больших энергозатрат.

Часто устройства с подсветкой устанавливаются в спальнях. Работающая подсветка помогает быстро сориентироваться в комнате при внезапном пробуждении.

Важно! Из недостатков можно выделить потребление большого количество электроэнергии при подключении по отдельным схемам (с использованием резистора).

к содержанию ↑

Виды в зависимости от типа подсветки

Параметром для разделения на виды, кроме функциональности, будет и вид подсветки:

  1. С резистором. Такая схема подключения выключателя с подсветкой имеет недостаток — не будет работать, если в осветительных приборах стоят светодиодные лампы. Это легко объяснить. При работе подобных устройств не получится создать высокое напряжение, потому что светодиоды имеют большее, чем лампы накаливания, сопротивление. Сюда можно подсоединить энергосберегающую лампочку, но она мигает после выключения.
  2. Светодиод с конденсатором. Схема позволяет увеличить КПД и уменьшить уровень потребляемой подсветкой электрической энергии. Резистор здесь выступает ограничителем тока конденсатора.
  3. С неоновой лампой. Выключатели такого типа недостатков почти не имеют. Способны работать с любыми приборами освещения, в том числе обычными лампами, люминесцентными и светодиодными.

В быту используются приборы всех перечисленных видов.

к содержанию ↑

Правила подключения

Независимо от вида, установка выключателя с подсветкой происходит одинаково. Отличия лишь в паре нюансов.

Установка одинарного выключателя

Проще всего выполнить подключение одноклавишного (одинарного) выключателя с подсветкой. В первую очередь необходимо отключить электроэнергию и снять старый выключатель.

Для этого:

  1. С помощью плоской отвертки снять клавишу.
  2. Осторожно убрать декоративную накладку.
  3. Открутить винты, соединяющие устройство с подрозетником. Вытащить его.
  4. Ослабить крепления, отсоединить провода.

По окончании манипуляций на руках остается внутренность демонтированного выключателя. Ее выбрасывают или используют в качестве запасных деталей.

Чтобы поставить новый выключатель света с индикатором/подсветкой, необходимо повторить перечисленные действия, только в обратном порядке:

  1. Вставить «внутренности» в подрозетник, не забывая прикрепить провода к контактам выключателя.
  2. Вкрутить болты.
  3. Установить декоративную рамку.
  4. Вставить клавишу.
  5. Включить электроэнергию для проверки правильности монтажа и подключения. Если работа сделана правильно, диод в подсветке засветится.

к содержанию ↑

Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами

Подключение двойного или тройного выключателя с подсветкой проводится примерно так же. Для установки конструкции с двумя клавишами понадобятся отвертка, бокорезы, наконечники и индикатор, с помощью которого определяют фазу.

Работа проводится так:

  1. Как и в предыдущем случае, в первую очередь необходимо обесточить квартиру/дом. Далее начинается демонтаж старого устройства.
  2. Снять клавиши и открутить винты. В подрозетнике останется три проводка. Один — приходящее питание, еще два — питание, уходящее к осветительному прибору.
  3. Теперь, используя индикаторную отвертку, необходимо найти фазный провод, пометить его или просто запомнить. Действовать нужно крайне осторожно, потому что этот этап требует наличия напряжения в сети.
  4. Обесточить сеть.
  5. Провода зачистить от изоляции.
  6. Взять новое устройство. В нем есть три контактные группы и пара проводов, идущих от подсветки.
  7. С помощью измерительного прибора определить положение «Выкл.». Обычно на проводках, исходящих от светодиода, есть специальные контактные пластины для винтов. Винт нужно открутить, приставить к пластинке и закрутить назад. Повторить действие для остальных контактов.
  8. Фазный провод прикрепить к пластине, расположенной отдельно от остальных, винтом.
  9. Провод, идущий к люстре, соединить с контактом и закрепить.
  10. Последний провод закрепить под контакт, на котором нет пластин.
  11. Проверить правильность подключения.
  12. Вставить внутреннюю часть выключателя в монтажную коробку.
  13. Закрепить винты.
  14. Установить на прежнее место клавиши.

По окончании монтажа подключить электроэнергию и проверить работоспособность устройства.

При необходимости в управлении источником света с разных мест следует установить проходной/перекидной выключатель. Его основное отличие от классических моделей — наличие подвижного контакта. Если нажать клавишу включение/выключение, он перекинется с одного контакта на другой, запуская работу второй цепи.

к содержанию ↑

Подключение проходного выключателя с подсветкой

Схема подключения проходного выключателя предельно проста. Два отдельных устройства устанавливаются с двух сторон цепи.

Для этого понадобится проложить трехжильный кабель к одному и к другому. При включении первого выключателя цепь замкнется, и лампа будет гореть. При включении второго свет отключится.

Отключение подсветки выключателя

Устройство позволяет на время или навсегда отключить «светлячок». Сделать это просто:

  1. Как и в остальных случаях, сначала необходимо отключить электроэнергию.
  2. С помощью плоской отвертки поддеть, потом снять клавиши.
  3. Снять декоративную рамку.
  4. Открутить болтики.
  5. Вытащить внутреннее наполнение из подрозетника/монтажной коробки.
  6. Используя индикаторную отвертку, проверить наличие напряжения на проводах.
  7. Отсоединить провода от контактов.
  8. Найти в конструкции выключателя защелку, скрепляющую две части. Разделить их.
  9. Найти резистор и светодиод.
  10. Взять кусачки и перекусить провода, направленные к подсветке. Альтернативный вариант — выпаять светодиод.
  11. Собрать выключатель, повторяя вышеописанные действия в обратном порядке.

Теперь индикатор не будет работать.

к содержанию ↑

Как самому установить подсветку в выключатель

Схема и устройство выключателя с подсветкой несложные. Собрать устройство возможно в домашних условиях своими руками. Достаточно приобрести обычный выключатель и светодиод.

Схема состоит из основных частей:

  • светодиод;
  • ограничивающий резистор;
  • диод, подключающийся параллельно светодиоду.

Для светодиодов подойдет резистор с номиналом 100 кОм и мощностью не меньше 1 Вт. Для защиты следует применять диод КД521.

Обратите внимание! Эта схема имеет недостаток — большое потребление электроэнергии. В месяц ее количество может достигать 1 кВт.

Чтобы сэкономить электроэнергию, можно воспользоваться другой схемой, которая ограничивает ток светодиода с помощью конденсатора. Его емкость должна быть равна 1 мкФ. При подключении цепи следом за конденсатором будет подключаться резистор, ограничивающий ток заряда. Эта схема имеет недостаток, который касается процесса монтажа. Часто конденсаторы имеют немалые размеры, что может привести к трудностям с их установкой в выключатель.

Конструкции, в которых в качестве подсветки используется светодиод, гармонично работают исключительно с обычными лампами накаливания. Люминесцентные ламы в такой цепи будут мигать после выключения. Светодиодные осветительные приборы вообще не будут работать, поскольку сопротивление светильника всегда больше.

Более эффективна схема с неоновой лампой в составе, предусматривающая последовательное подключение резистора с сопротивлением от 0,5 до 1 мОм.

Установить подсветку в выключатель очень просто. Светодиод или неоновую лампу необходимо закрепить на корпусе, используя обычный клей. В клавише нужно просверлить отверстие для света.

к содержанию ↑

Заключение

Подключение выключателей со светодиодом, неоновой лампой и т. д. выполнить довольно просто. Процесс напоминает монтаж обычного устройства и не зависит от разновидности (одно-, двух- или трехклавишный).

Схемы настолько просты, что подсветку можно установить самостоятельно, используя минимум времени и сил. Необходимо лишь приобрести обычный выключатель и индикатор.

Подключение выключателя с подсветкой: виды, устройство и схема

Примечания по применению

— Как указать переключатели со штыревыми диодами

I. ВВЕДЕНИЕ

При покупке переключателей с ПИН-диодами важно, чтобы они были полностью специфицированы, чтобы гарантировать производительность системы. Также важно, чтобы технические характеристики были достижимыми. Эта страница предназначена для помощи разработчику системы в определении реализуемых переключателей на ПИН-диодах.

Существует шесть основных параметров, необходимых для определения переключателей на ПИН-диодах. Это:

  • Тип, т.е.например, SPST, SPDT, SP3T, DPDT и т. д.
  • Диапазон рабочих частот
  • Вносимые потери
  • Изоляция
  • Скорость переключения
  • Управление мощностью

Существует пять вторичных параметров, которые могут потребовать спецификации. Это:

  • Тип и скорость драйвера, совместимые с логикой
  • Плечо слежения за фазой к рычагу и / или блок к блоку
  • Концевые заделки выключенного плеча
  • Точка перехвата или точка сжатия
  • Переходные процессы видео

II.ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Большинство переключателей с ПИН-диодами являются однополюсными, многоходовыми. Они варьируются от одиночного броска до 8-64 броска. Самый популярный тип — это SPST или импульсный модульный тип. В целом, чем больше количество бросков, тем менее популярный переключатель и, следовательно, менее доступный. PMI имеет стандартные конструкции переключателей на 5 ходов в трех популярных диапазонах: HF, UHF / VHF и Microwave. У нас также есть конструкции на 8 и 10 бросков на ВЧ и СВЧ.

Самым популярным многополюсным переключателем является тип DPDT, широко известный как автоматический переключатель. Эти устройства доступны в диапазонах UHF / VHF и Microwave. Многополюсные переключатели высокого порядка обычно называют матрицами переключателей, что само по себе является предметом обсуждения.

III. РАБОЧИЕ ЧАСТОТЫ

PMI классифицирует PIN-переключатели на пять рабочих частотных диапазонов. Это:

  • Видео, которое охватывает от 100 кГц до 2 МГц.
  • HF, которая покрывает от 2 до 32 МГц.
  • UHF / VHF, от 10 до 2000 МГц.
  • СВЧ, от 10 МГц до 20 ГГц.
  • Коммутаторы миллиметрового диапазона, от 20 до 40 ГГц.

Вышеуказанные диапазоны имеют нечетко определенные границы, которые перекрываются. Они больше указывают на пять различных технологий, доступных производителю коммутатора, а также на конкретную область применения требований к коммутатору.

Существует несколько специальных диапазонов приложений и технологий, таких как высокоскоростная технология переключения ПЧ с малыми переходными процессами, которую предлагает PMI.

IV. ПИН-ДИОД

Упрощенная эквивалентная схема ПИН-диода показана на рисунке 1. Диод с прямым смещением представляет собой резистор с регулируемым током. Поведение типичного PIN-диода в зависимости от тока показано на рисунке 2. Диод с обратным смещением представляет собой конденсатор, управляемый напряжением. Зависимость емкости от напряжения типичного PIN-диода показана на рисунке 3.

В. ПОТЕРЯ НА ВСТАВКЕ

Самые простые, самые простые переключатели имеют самые низкие потери для любого заданного рабочего диапазона.Для данной технологии или рабочего диапазона вносимые потери возрастают с увеличением частоты пропорционально квадратному корню из частоты в хорошо спроектированном PIN-переключателе. Вносимые потери возникают в трех основных областях.

  • Потери в проводнике или линии передачи в самом коммутаторе из-за наличия микрополоски, коаксиальной линии или линий межсоединения волноводов.
  • Потери сопротивления из-за конечного сопротивления последовательно соединенных компонентов, таких как PIN-диоды и / или конечные Q-конденсаторы.
  • Потери по КСВ из-за несовпадения компонентов внутри переключателя или на его выводах. Потери по КСВ на клеммах переключателя можно отрегулировать извне для уменьшения потерь; те, что находятся внутри коммутатора, должны быть минимизированы по конструкции. Фактически они являются причиной пульсаций в зависимости вносимых потерь от частотной характеристики.

Предполагая, что коммутатор хорошо спроектирован, то есть используются среда передачи с наименьшими потерями, диоды с наименьшим сопротивлением и другие последовательные компоненты, а все внутренние КСВН сведены к минимуму, потери коммутатора будут зависеть от сложности конструкции.В общем, отряды с несколькими бросками теряют больше с потерями по мере увеличения количества бросков. Добавление выносных оконечных устройств и видео фильтров увеличивает потери коммутатора для данной технологии. Кроме того, усиление изоляции включения / выключения немного повлияет на потери. Вносимые потери самые низкие в наименее сложных конфигурациях коммутатора. Для переключателей с малыми потерями сохраняйте простую спецификацию.

VI. ИЗОЛЯЦИЯ

PIN-диоды подключаются к линии передачи последовательно или шунтируется.Изоляция достигается за счет последовательно соединенных диодов с обратным смещением для прямого смещения диодов, соединенных шунтом. Шунтирующий диод представляет собой наиболее эффективное средство для достижения широкополосной, относительно независимой от частоты изоляции. В идеале он не зависит от частоты, но на практике небольшое паразитное реактивное сопротивление обычно влияет на характеристики широкополосной связи. Изоляция также достигается с помощью последовательно установленных диодов с обратным смещением. Изоляция последовательно установленного диода уменьшается с увеличением частоты.

Конфигурации последовательных шунтирующих диодов часто используются в многоходовых широкополосных переключателях для достижения относительно высокой изоляции в простой конструкции. Пример работы последовательного шунта показан на рисунке 4. Обратите внимание, как изоляция уменьшается с увеличением частоты. Несколько диодов, соединенных последовательно или шунтирующих, часто используются в переключателях PIN для достижения относительно высокой изоляции в широком диапазоне частот. Изоляция в зависимости от частотной характеристики решетки с прямым смещением, соединенной шунтом, показана на рисунке 5.Пример переключателя, установленного на шунте, показан на рисунке 6, который обеспечивает изоляцию 85 дБ в диапазоне 2–18 ГГц за счет разумного размещения четырех диодов, подключенных шунтом. Пример переключателя, использующего массив последовательно соединенных диодов с обратным смещением, показан на рисунке 7, который обеспечивает минимальную изоляцию 70 дБ в диапазоне 10–2000 МГц.

Для узкополосных применений возможности комбинирования и настройки диодов безграничны, что обеспечивает превосходный компромисс между вносимыми потерями и изоляцией.Многие разработчики использовали последовательные и шунтирующие катушки индуктивности, чтобы резонировать с емкостью PIN-диодов с обратным смещением, чтобы добиться превосходных характеристик изоляции-вносимых потерь в ограниченных диапазонах частот. (См. Ссылку 1.)

VII. СКОРОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Скорость переключения переключателя на ПИН-диоде обычно определяется как время прохождения РЧ сигнала от 10% до 90% уровней. Другие определения, такие как время от 1 дБ до 60 дБ, иногда используются для высоких требований к изоляции.Скорость переключения обычно контролируется двумя факторами: временем, необходимым для удаления накопленного заряда с диодного перехода, и теоретической максимальной скоростью, с которой заряд может быть удален из перехода. Время, необходимое для удаления накопленного заряда из перехода, ограничено временем прохождения PIN-диода.

Время прохождения определяется как:

It = W1 / Vs

Где W1 = толщина I-области устройства (см)

Vs = максимальная скорость насыщения = 10 * 7 см / сек

I -Толщина области связана с напряжением пробоя Vb следующим образом:

W1 = Vb / 20

Кроме того, накопленный заряд в прямом смещенном диодном переходе связан со временем жизни неосновных носителей заряда перехода следующим образом:

Qs = I * T

Где Qs = накопленный заряд (кулоны)

I = прямой ток (амперы)

T = срок службы неосновной несущей (секунды)

Срок службы диода показан как минимум для работы в качестве PIN-переключателя. vs.самая низкая рабочая частота на рисунке 8. Кроме того, время прохождения как функция напряжения пробоя показано на рисунке 9 (см. ссылку 2). Для времени жизни неосновных носителей менее 10 нс современные драйверы PIN могут переключаться приблизительно за время перехода устройства. Для увеличения срока службы требуются более высокие токи и большие транзисторы с более медленным переключением, что приводит к увеличению времени переключения по сравнению с временем перехода.

Для PIN-переключателей с низким уровнем интермодуляции и гармонических искажений требуются диоды с более длительным сроком службы неосновных несущих, чем минимальный, и, следовательно, более медленное переключение.

Для мощных PIN-переключателей требуются диоды с более высоким напряжением Vb, что приводит к более медленному времени перехода и более медленному времени переключения.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

Мощность переключателей на PIN-диодах регулируется тремя параметрами. Во-первых, это максимальная рабочая температура устройства. Во-вторых, это напряжение пробоя, а в-третьих, способность устройства накапливать заряд. Для кремниевых PIN-диодов наилучшая надежность достигается за счет поддержания рабочих температур перехода ниже 200 градусов по Цельсию.Поскольку диоды, устанавливаемые последовательно, обладают большей рассеивающей способностью и худшими теплоотводами, чем конфигурации, устанавливаемые на шунте, разработчики коммутаторов стараются избегать последовательной конфигурации в приложениях с высокой мощностью. Поскольку последовательные конфигурации необходимы для широкополосных многоходовых переключателей, эти устройства, как правило, имеют конфигурации с наименьшей мощностью. Следовательно, сложно реализовать мощные широкополосные переключатели. Обычно в конечном итоге власть обменивается на пропускную способность.

Необходимо, чтобы напряжение пробоя было как минимум в два раза выше пикового РЧ-напряжения, которое будет видеть диод, и чтобы прямой заряд, накопленный в переходе, был больше, чем заряд, перемещаемый за половину цикла формы волны РЧ-тока.Первое требование гарантирует, что напряжение на диоде не превысит своего пробоя, а второе — что смещенный в прямом направлении переход не разряжается во время работы. Эти элементы необходимы для линейной неразрушающей работы диода при работе на большой мощности.

IX. ЛОГИЧЕСКИЕ СОВМЕСТИМЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Три самых популярных логических семейства — это логические транзисторы-трансляторы (TTL), эмиттерно-связанные логические схемы (ECL) и металлооксидные полупроводники (MOS / CMOS).

Из этих трех логика TTL является безусловно самой популярной, ECL и CMOS — далеко позади.На рисунке 10 показаны четыре наиболее популярных формы схем TTL-драйверов. Мы ограничимся этим обсуждением TTL-совместимых драйверов. Для обеспечения наилучшей производительности драйверы переключателей должны быть электрически, а также механически интегрированы в коммутационный блок. Путем разработки электрически совместимых драйверов можно добиться чистой коммутации без переходных процессов. Драйверы с «единичной нагрузкой» очень желательны, поскольку они совместимы с широчайшим диапазоном ИС линейки продуктов TTL. «Единичная нагрузка» определяется как максимальный ток источника 40 мкА и 1.Максимальный ток стока 6 мА. Драйверы доступны в версиях, кратных «единичной нагрузке». Для истинной TTL-совместимости также требуется, чтобы логический «низкий» уровень составлял 0–8 В, а «высокий» логический уровень составлял 2,0–5,0 В на входе (0,8–2,0 В — неопределенная область).

Все TTL-совместимые драйверы имеют задержка. Обычно задержка драйвера определяется как время от 50% уровня TTL до изменения РЧ сигнала на 10%, то есть на 1–10% для включения или 100–-90% для выключения. Это вызвано накоплением энергии в драйвере и / или РЧ-схеме.Задержка является результатом времени, необходимого для удаления накопленной энергии, прежде чем можно будет изменить состояние переключения. Накопленная энергия может быть накопленным зарядом в базовой области переключающего транзистора или храниться в различных конденсаторах и катушках индуктивности в схеме драйвера или в схеме развязки смещения. Часто эта задержка отличается для включения или выключения. Это явление может привести к сжатию или расширению импульса, когда переключатель PIN работает в импульсном режиме. Поскольку задержка драйвера согласована от устройства к устройству в хорошо спроектированном переключателе PIN, разработчик системы часто может предварительно запустить переключатель и по существу «запрограммировать» задержку драйвера.Если предвидеть задержку невозможно, необходимо указать выравнивание задержки. Пример переключателя PIN с выравниваемой задержкой показан на рисунке 11. Этот блок имеет выравнивание задержки включения / выключения до 5 нс, максимум. Еще одно явление задержки драйвера — это минимальная ширина импульса. Поскольку задержка включает в себя зарядку и разрядку компонентов в схеме драйвера, необходимо «зарядить» или «разрядить» драйвер до того, как будут обнаружены какие-либо радиочастотные изменения уровня сигнала. Это приводит к минимальной длительности импульса для любого переключателя со встроенными логическими драйверами.Минимальная ширина импульса примерно равна задержке в драйвере.

X. PHASE TRACKING

Часто в системах требуются переключатели с «отслеживанием фазы». Требование отслеживания фазы лучше всего достигается путем сначала выравнивания временной задержки между плечами многоходового переключателя (если указано многоходовое переключение) и выравнивания временной задержки от единицы к единице в рамках производственного цикла или производственной линии, если требуется.

Поскольку переключатель PIN состоит из многих элементов, т.е.Например, диоды, конденсаторы и дроссели с соответствующими паразитными реактивными сопротивлениями и потерями, необходимо контролировать однородность деталей и методов сборки для достижения наилучшего отслеживания фазы.

Для отслеживания фазы от единицы к единице на основе партии к партии необходимо построить стандартную единицу фазы, которая обслуживается на предприятии поставщика коммутаторов, что влияет на цену начальной партии коммутаторов.

Типичное текущее отслеживание фазы выглядит следующим образом:

XI.ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЫЧАГА

Часто PIN-переключатели используются для коммутации или переключения компонентов, чувствительных к КСВН, таких как антенные элементы в решетке, генераторы или усилители. Обычно переключатели имеют бесконечный КСВН в положении ВЫКЛ. На рис. 12 показан выключатель с выводами выключенного плеча, имеющий дополнительную секцию переключения, которая переключает рассматриваемый вывод на согласованную нагрузку, когда это плечо выключено. Это, по сути, контролирует и стабилизирует КСВ как в состоянии ВКЛ, так и в состоянии ВЫКЛ переключателя.Вы должны указать оконечные нагрузки в выключенном состоянии, когда необходимо управлять КСВН в выключенном состоянии.

Имейте в виду, что когда указанная рука коммутируется или переключается, существует период времени, когда КСВН не указан. Это особенно важно в переключателях большой мощности, где мгновенно высокие уровни отраженной мощности могут создавать проблемы.

Добавление выводов в выключенном состоянии усложняет коммутатор.

XII. ТОЧКА ПЕРЕХВАТА ИЛИ ТОЧКА СЖАТИЯ

Сжатие в PIN-переключателе является менее четко определенным параметром, чем, скажем, в усилителе.Итак, мы ограничим наши замечания в этом разделе точкой перехвата. Концепция точки перехвата хорошо документирована в литературе, и мы не будем вдаваться в нее здесь. Скорее, мы рассмотрим элементы, которые управляют точкой перехвата переключателей PIN-диодов и их компромисс с общей производительностью переключателя.

Интермодуляция является результатом нелинейных механизмов внутри PIN-диода, в первую очередь, а иногда и вызываемых другими элементами, такими как нелинейные конденсаторы, резисторы и / или ферритовые сердечники в дросселях развязки смещения.Мы ограничимся этим обсуждением только PIN-диода.

Первичным генератором интермодуляционных искажений в PIN-переключателе является последовательный PIN-диод с прямым смещением. Интермодуляция генерируется в диоде, когда накопленный заряд приближается к тому, чтобы вывести (или истощить) из области слоя «I». Следовательно, в переключателях с низким уровнем интермодуляционных искажений используются диоды с более длительным, чем минимальный срок службы неосновных носителей, и они смещены при относительно высоких прямых токах для сохранения логарифма заряда в переходе. Степень линейности контролируется процентом заряда, истощенного из перехода за счет радиочастотного цикла.У высоколинейных переключателей есть небольшой процент разряда. См. Ссылку 3 для более полного обсуждения механизмов интермодуляционных искажений.

Вторичный промежуточный генератор — это нелинейная характеристика зависимости емкости от напряжения обратносмещенного PIN-диода. Это явление относительно легко контролировать, выбирая диоды с плоскими характеристиками зависимости емкости от напряжения и смещая устройство в эту область кривой.

XIII. ВИДЕО ПЕРЕХОДЫ

См. Рисунок 13, эквивалентную схему типичного PIN-переключателя.Когда диоды переключаются между условиями смещения, изменение напряжения или тока происходит на элементе развязки смещения, расположенном рядом с выходными клеммами. Элемент действует, чтобы различать форму волны (ток для шунтирующей катушки индуктивности и напряжение для последовательного конденсатора) и вызывать импульс, всплеск или переходный процесс видеосигнала на выходном зажиме. Этот переходный процесс происходит во всех переключателях PIN, но контролируется различными способами.

Наиболее эффективными средствами управления переходными процессами видеосигнала являются:

  • Замедление формы волны переключения
  • Фильтрация видеоспектра
  • Балансировка или отмена двух равных переходных процессов видеосигнала

Первое очень эффективно, когда скорость переключения не важна.Замедление формы сигнала переключения приведет к снижению скорости переключения. Второй эффективен, когда рабочая полоса переключателя находится выше полосы частот, в которой сконцентрирован видеоспектр. Добавление фильтров верхних частот на входных и выходных клеммах PIN-переключателей на частотах выше 500 МГц оказалось очень эффективным для уменьшения переходных процессов. Как правило, переключатели с самой высокой скоростью (1 нс) имеют не менее 90% видеоспектра ниже 1 ГГц. Фильтрация имеет сопутствующие побочные эффекты. Это часто приводит к нежелательному «звону» в форме волны переключения.Балансировка использовалась очень эффективно как средство уменьшения переходных процессов видеосигнала без влияния на скорость переключения или появления «звона». К сожалению, современные технологии ограничивают балансировку диапазонов UHF / VHF. Примером техники балансировки является серия переключателей ПЧ, показанная на рисунке 14.

XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шесть основных и пять дополнительных параметров были представлены, чтобы помочь в спецификации переключателей на PIN-диодах.Также были изучены компромиссы между различными параметрами. Есть надежда, что это поможет преодолеть разрыв между пользователями коммутаторов и разработчиками коммутаторов.

Как подключить свет к выключателю — Электричество для всех: базовые уроки

Из этого видео вы узнаете, как подключить лампу с помощью простого выключателя.

Выключатель позволяет включать питание лампочки на расстоянии.

Перед любым вмешательством в электрическую сеть отключите питание соответствующей сети.

Для подключения простого выключателя вам потребуются инструмент для зачистки проводов, кусачки, отвертка, выключатель, лампочка и патрон.

Эта установка выполняется в два этапа, как мы объясним.

ШАГ 1. ПОДКЛЮЧИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ШАГ 1. ПОДКЛЮЧИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Renvoi à la vidéo «Raccorder un interrupteur simple»

Чтобы узнать, как это сделать, посмотрите видео «Как подключить простой коммутатор»

ШАГ 2: ПОДКЛЮЧИТЕ РОЗЕТКУ ДЛЯ ЛАМПЫ

ШАГ 2: ПОДКЛЮЧИТЕ РОЗЕТКУ ДЛЯ ЛАМПЫ

Снимите патрон лампы.

Ослабьте внутри три винта для проводов.

В месте, предусмотренном для лампы, вы найдете три электрических провода: два провода питания и зеленый и желтый провод заземления.

Поместите основание патрона лампы на кабель.

Обрежьте все лишнее с проводов.

Снимите пластик с концов электрических проводов.

Поместите зачищенный конец зеленого и желтого проводов в среднюю клемму, а два других провода — справа и слева.

Если у вас есть неметаллические материалы и оборудование, в подключении зеленого и желтого заземляющих проводов нет необходимости.

Затяните три винта.

Убедитесь, что провода надежно прикреплены, потянув за них.

Снова соедините патрон лампы, правильно вставив вилки в керамический фитинг.

Ввернуть лампочку.

Чтобы узнать больше об установке лампочки, просмотрите «Как заменить лампочку».

Теперь вы знаете, как подключить лампу с помощью простого выключателя.

Как соединить транзисторы (BJT) и MOSFET с Arduino

Сопряжение силовых устройств, таких как BJT и MOSFET, с выходом Arduino является важной конфигурацией, которая позволяет переключать нагрузки высокой мощности через выходы малой мощности Arduino.

В этой статье мы подробно обсуждаем правильные методы использования или соединения транзисторов, таких как BJT и MOSFET, с любым микроконтроллером или Arduino.

Такие каскады также называются «Сдвиг уровня» , потому что этот каскад изменяет уровень напряжения с нижней точки на более высокую для соответствующего выходного параметра. Например, здесь осуществляется сдвиг уровня с выхода Arduino 5V на выход MOSFET 12V для выбранной нагрузки 12В.

Неважно, насколько хорошо запрограммирована или закодирована ваша Arduino, если она неправильно интегрирована с транзистором или внешним оборудованием, это может привести к неэффективной работе системы или даже к повреждению компонентов, задействованных в системе.

Таким образом, становится чрезвычайно важным понять и изучить правильные методы использования внешних активных компонентов, таких как MOSFET и BJT, с микроконтроллером, чтобы конечный результат был эффективным, плавным и действенным.

Прежде, чем мы обсудим методы взаимодействия транзисторов с Arduino, было бы полезно изучить основные характеристики и работу BJT и mosfet.

Электрические характеристики транзисторов (биполярных)

BJT обозначает транзистор с биполярным переходом.

Основная функция BJT — включение присоединенной нагрузки в ответ на триггер внешнего напряжения. Предполагается, что нагрузка будет больше по току по сравнению с входным триггером.

Таким образом, основная функция BJT состоит в том, чтобы включить более высокую нагрузку по току в ответ на триггер входа более низкого тока.

Технически это также называется смещением транзистора, что означает использование тока и напряжения для управления транзистором с заданной функцией, и это смещение должно выполняться наиболее оптимальным образом.

BJT имеют 3 вывода или 3 контакта, а именно базу, эмиттер, коллектор.

Базовый вывод используется для питания триггера внешнего входа в виде малых напряжений и тока.

Вывод эмиттера всегда подключен к земле или отрицательной линии питания.

Коллекторный штифт подключается к нагрузке через положительный вывод питания.

BJT можно найти с двумя типами полярности: NPN и PNP. Базовая конфигурация выводов одинакова как для NPN, так и для PNP, как описано выше, за исключением полярности питания постоянного тока, которая становится прямо противоположной.

Распиновку BJT можно понять по следующему изображению:

На изображении выше мы можем видеть базовую конфигурацию выводов NPN и PNP транзисторов (BJT). Для NPN эмиттер становится линией заземления и подключается к отрицательному источнику питания.

Обычно, когда слово «земля» используется в цепи постоянного тока, мы предполагаем, что это отрицательная линия питания.
Однако для транзистора линия заземления, связанная с эмиттером, связана с его базой и напряжениями коллектора, и «земля» эмиттера не обязательно означает отрицательную линию питания.

Да, для NPN BJT заземление может быть отрицательной линией питания, но для транзистора PNP «земля» всегда связана с положительной линией питания, как показано на рисунке выше.

Функция включения / выключения обоих BJT в основном одинакова, но меняется полярность.

Поскольку эмиттер BJT является «выходным» проходом для тока, проходящего через базу и коллектор, он должен быть «заземлен» на линию питания, которая должна быть противоположна напряжению, используемому на входах базы / коллектора.В противном случае цепь не замкнется.

Для NPN BJT входы базы и коллектора связаны с положительным триггером или коммутационным напряжением, поэтому эмиттер должен быть привязан к отрицательной линии.

Это гарантирует, что положительные напряжения, входящие в базу и коллектор, смогут достичь отрицательной линии через эмиттер и замкнуть цепь.

Для PNP BJT база и коллектор связаны с входом отрицательного напряжения, поэтому, естественно, эмиттер PNP должен быть привязан к положительной линии, чтобы положительное питание могло пройти через эмиттер и завершить свой путь от цоколь и штифты коллектора.

Обратите внимание, что ток для NPN идет от базы / коллектора к эмиттеру, а для PNP — от эмиттера к базе / коллектору.

В обоих случаях цель состоит в том, чтобы включить нагрузку коллектора через небольшой вход напряжения на базе BJT, меняется только полярность, вот и все.

Следующая симуляция показывает базовую операцию:

В приведенной выше симуляции, как только кнопка нажата, вход внешнего напряжения входит в базу BJT и достигает линии заземления через эмиттер.

В то время как это происходит, канал коллектор / эмиттер внутри BJT открывается и позволяет положительному источнику питания сверху войти в лампочку и пройти через эмиттер на землю, включая лампу (нагрузку).

Оба переключения происходят почти одновременно в ответ на нажатие кнопки.

Вывод эмиттера здесь становится общей распиновкой «выхода» для обоих входных каналов (базы и коллектора).

И линия питания эмиттера становится общей линией заземления для триггера входного питания, а также нагрузки.

Это означает, что линия питания, соединяющаяся с эмиттером BJT, также должна быть строго связана с землей внешнего источника запуска и нагрузки.

Почему мы используем резистор в основе BJT

База BJT предназначена для работы с низкими потребляемыми токами, и этот вывод не может принимать большие входные токи, поэтому мы используем резистор, просто чтобы убедиться что на базу не может проникать большой ток.

Основная функция резистора — ограничение.

Как подключить диоды параллельно

В этом посте мы систематически обсуждаем, как подключать диоды параллельно, чтобы улучшить общие текущие характеристики сборки.Для этого требуется специальная схема, обеспечивающая равномерное распределение тока между устройствами.

Когда в цепи постоянного тока задействована индуктивная нагрузка, включение защитного диода против ЭДС или обратного диода становится обязательным для защиты BJT или mosfet, ответственного за его управление.

Как рассчитать параллельные диоды

Однако расчет и параллельное подключение диодов никогда не бывает легкой задачей.

Все мы знаем, что индукторы, как и конденсаторы, обладают свойством накапливать и преобразовывать электрическую энергию внутрь себя.

Накопление электрической энергии происходит, когда индуктор подвергается воздействию разности потенциалов на своих выводах, в то время как возврат или разрядка накопленной электрической энергии происходит в момент, когда эта разность потенциалов устраняется.

Вышеупомянутое объяснение «отбрасывания» накопленной энергии через катушку индуктивности или катушки называется «обратной ЭДС», и, поскольку полярность «обратной ЭДС» всегда противоположна приложенной разности потенциалов, становится серьезной угрозой для устройство, используемое для управления или управления индуктором.

Сильноточные диоды для защиты от противо-ЭДС

Угроза заключается в том, что обратное напряжение, создаваемое индуктором, пытается пройти через соответствующее силовое устройство, такое как BJT, с обратной полярностью, вызывая мгновенное повреждение устройства. .

Простая идея для решения этой проблемы — добавить выпрямительный диод непосредственно через катушку или индуктор, где катод соединяется с положительной стороной катушки, а анод — с отрицательной.

Такое расположение диодов на катушках постоянного тока также называют обратным диодом.

Теперь всякий раз, когда на катушке снимается потенциал, генерируемая обратная ЭДС быстро находит свой путь через диод и нейтрализуется, вместо того, чтобы проходить через драйвер.

Классический пример этого явления можно наблюдать в каскаде релейного драйвера, управляемого BJT, вы могли встретить множество таких в различных схемах. Обычно можно увидеть диод, подключенный к таким ступеням драйверов реле, что сделано для защиты BJT от смертельной обратной ЭДС, вылетающей из катушки реле каждый раз, когда он отключается BJT.

Схема обратного сильноточного диода

Реле имеет относительно небольшую нагрузку (катушка с высоким сопротивлением), обычно диода 1N4007 с номиналом 1 А более чем достаточно для таких приложений, однако в случаях, когда нагрузка относительно велика или сопротивление катушки очень мала, сгенерированная обратная ЭДС может быть эквивалентна уровням приложенного тока, то есть, если приложенный ток находится в диапазоне 10 ампер, обратная ЭДС также будет около этого уровня.

Для поглощения таких мощных толчков обратной обратной ЭДС диод также должен быть надежным с учетом характеристик усилителя.

Обычно в таких случаях, когда обратная ЭДС может быть выше 10 или 20 ампер, поиск подходящего одиночного диода становится трудным или слишком дорогим.

Хороший способ противостоять этому — параллельное соединение множества диодов меньшего номинала, однако, поскольку диоды, как и BJT, являются полупроводниковыми устройствами, при параллельном подключении они не работают.

Причина в том, что каждый диод, подключенный в параллельную цепочку, может иметь несколько разные уровни включения, из-за чего устройства работают отдельно, и тот, который включается первым, становится ответственным за принятие наибольшей части индуцированного тока, что само по себе вызывает конкретный диод уязвим.

Следовательно, чтобы решить указанную выше проблему, каждый диод должен быть дополнен последовательным резистором, соответствующим образом рассчитанным для режима свободного хода в соответствии с заданными параметрами.

Параллельное подключение диодов

Процедура правильного параллельного подключения диодов может быть выполнена следующим образом:

Предположим, что максимальный предполагаемый ток ЭДС на катушке индуктивности составляет 20 А, и мы предпочитаем использовать четыре диода по 6 А в качестве Свободно вращающиеся диоды на этой катушке подразумевают, что каждый диод должен разделять ток около 5 А, то же самое относится и к резисторам, которые могут быть подключены последовательно с ними.

Используя закон Ома, мы можем рассчитать резисторы так, чтобы они вместе генерировали минимальное безопасное сопротивление, но по отдельности предлагали оптимальное высокое сопротивление, заставляя ток равномерно распределять пути между всеми диодами.

Обычно сопротивление 0,5 Ом будет вполне безопасным для защиты силового устройства, поэтому 0,5 x 4 становится 2 Ом, поэтому каждый диод может иметь номинальное сопротивление 2 Ом.

Суммарная мощность должна быть рассчитана на обработку всех 20 ампер, поэтому деление 20 на 4 дает 5, то есть каждый резистор должен быть рассчитан на 5 Вт каждый.

Использование резисторов последовательно с диодами для предотвращения теплового разгона
О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!

Как подключить инфракрасный фотодиодный датчик в цепи

В этом посте мы узнаем, как правильно подключить инфракрасный фотодиод в цепи, такие как цепь датчика приближения.Объяснение представлено в виде обсуждения между мной и одним из преданных читателей этого блога NVD.

Вот обсуждение, в котором объясняется, как подключить фотодиод к электронной схеме.

Проверка подключения ИК-фотодиода в цепи

Вопрос : Подскажите, пожалуйста, работает ли следующая схема или нет. Я думаю, что выход ic составляет 5 В. Я хочу, чтобы выход был подключен к реле на 12 В, а не к зуммеру. Вы можете сказать, какие изменения я должен внести в схему..

Анализ схемы

Ответ:

(+) — анод, а (-) — катод фотодиода. Другими словами, вывод, связанный с более широкой пластиной внутри фотодиода, будет катодом, а вывод, связанный с более тонкой пластиной внутри фотодиода, будет анодом

  • , если он установлен правильно, он должен работать .. Однако диаграмма выше содержит много ошибок и никогда не будет работать. Конфигурация ИК-фотодиода с операционным усилителем потребует некоторых изменений.
  • Для настройки реле вы можете использовать BC547 / релейный каскад на выходе операционного усилителя, холодное сопротивление базового резистора составляет 10 кОм
  • Для получения подробной информации о каскаде драйвера реле вы можете обратиться к следующей статье: https: / /homemade-circuits.com/2012/01/how-to-make-relay-driver-stage-in.html

Вопрос:

Хорошо, есть ли положительные и отрицательные клеммы для ИК-приемника и передатчика, такие как светодиод . Я новичок в этом, поэтому спрашиваю

Полярность для ИК-фотодиодов в передатчиках

  • , как и любой другой диод, ИК-фотодиоды также имеют полярность и должны быть подключены соответственно.

Вопрос:

В схему подключен фотодиод прямого смещения. это неправильно? Пожалуйста, проверьте, сэр.

Принципиальная схема

Полярность ИК-фото для приемника

  • Полярность ИК-фотодиода передатчика правильная … Неправильная полярность приемника , для приемника необходимо инвертировать, как показано ниже.

Вопрос:

Сэр, сначала я забыл подключить вывод 3 микросхемы к резистору приемника, затем я подал питание 12 В, поэтому светится только светодиод.После этого я подключил контакт 3 к резистору и дал 9В. Теперь светодиод загорается, когда я поворачиваю переменный резистор в одну сторону. Светодиод не загорается, когда впереди появляется препятствие.

Может ли сгореть ИК-фотодиод

Я подключил все правильно, но он не работает, есть вероятность сгорания микросхемы или фотодиода при подключении к источнику питания 12 В. У вас есть электрическая схема ИК-датчика приближения.

Пожалуйста, помогите мне, сэр.

Ответ

  • Фотодиод никогда не сгорит, пока он подключен последовательно с резистором.

Итак, почему фотодиод приемника не отвечает

Ответ:

На схеме выше фотодиод, подключенный к операционному усилителю, никогда не сможет запустить операционный усилитель в ответ на полученный инфракрасный сигнал. Почему?

Правильный способ подключения фотодиода к операционному усилителю

Напряжение, генерируемое фотодиодом приемника в ответ на сигналы от фотодиода передатчика, вряд ли будет составлять милливольта , может быть всего несколько милливольт.

Хотя операционные усилители могут быть чувствительны к обнаружению даже до пары милливольт, резистор 10 кОм между контактом № 3 и землей мгновенно аннулирует крошечный милливольтный сигнал, что делает невозможным его обнаружение операционным усилителем.

Таким образом, мы можем предположить, что именно резистор 10 кОм не позволяет операционному усилителю обнаруживать выходной сигнал фотодиодов.

На следующей схеме показано, как правильно подключить фотодиод к операционному усилителю, чтобы он эффективно реагировал на сигналы от любого источника ИК-фотодиодного передатчика:

На приведенной выше схеме мы видим, что более ранний резистор 10 кОм на неинвертирующем выводе Операционного усилителя заменен конденсатором малой емкости, и теперь это позволяет операционному усилителю реагировать на сигналы, генерируемые фотодиодами Rx, Tx.

Фактически, операционный усилитель все равно будет реагировать без конденсатора, однако никогда не рекомендуется оставлять входы операционного усилителя плавающими, пока он запитан, поэтому заземленный конденсатор гарантирует, что соответствующий вход операционного усилителя никогда не останется плавающим и подвержен риску паразитные сигналы.

Вы можете подумать, что конденсатор можно заменить резистором высокого номинала, порядка многих мегомов, извините, что это тоже может не помочь, что снова запретит операционному усилителю воспринимать сигналы с фотодиода и, в конечном итоге, низкий Значение конденсатора приводит к тому, что это правильный выбор.

Подключение фотодиода для активации реле

Изображенный выше фотодиодный детектор на базе операционного усилителя может быть дополнительно модернизирован для запуска ступени реле путем интеграции ступени драйвера реле, как показано на следующей схеме:

Обратная связь от г-на Нормана Келли (один из заядлых читателей этого блога):

Привет, Swagatam,

Я искал схему, чтобы предупредить меня, когда кто-то входит в мой двор и на переднюю палубу.

Доставщики оставляют вещи на передней палубе и не звонят в дверной звонок, поэтому я не знаю, что мои пакеты находятся на палубе.Также ночью я хотел бы знать, не входит ли кто-нибудь в мой двор.

Я разработал схему с PIR и беспроводным TX / RX для воспроизведения сообщения в моем доме. Все работает, но много ложных срабатываний и жену это сводит с ума.

Я предполагаю, что радиочастотные сигналы запускают PIR. Я попытался разделить их на несколько дюймов, и это помогло, но недостаточно. Итак, я решил взглянуть на ИК-порт, чтобы обнаружить человека, открывающего ворота во двор, а затем передающего этот сигнал по беспроводной сети.Я хотел сделать ИК-луч, но для этого требуется больше компонентов, которых у меня сейчас нет.

Итак, я решил, что инфракрасный датчик приближения будет работать, если я поместил датчик у ворот и поместил на них отражатель, который бы отражал ИК при открытии ворот.

Я видел вашу схему выше «Как подключить ИК-фотодиодный датчик».

Хлеб просел на схему и работает нормально. Единственная проблема в том, что он использует 50 мА в режиме ожидания и 70 мА в активном состоянии.

Дистанционный монтаж с батарейным питанием, кажется, исключен, если нет способа снизить требования к питанию или мне придется подавать низкое напряжение на устройство.

Есть предложения или комментарии? Спасибо за вашу помощь!
Norman Kelley

Мой ответ:

Hi Norman,

Высокое потребление может быть просто из-за неправильных значений резистора светодиодов, попробуйте использовать 1K для светодиода передатчика, а также для светодиода индикатора, общее потребление должно снизиться примерно до 6 мА

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем сайта: https: // www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими новаторскими идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!

Домашний электронный пивовар для ветчины: ПИН-диодный переключатель T / R

Переключатель T / R 100 Вт в коробке

Мне нравится играть с отдельными передатчиками и приемниками, будь то те, которые я строю, или несколько классических лодочных якорей, на которых я держусь.

Еще в 60-х годах я участвовал в сетях NTS (National Traffic System), где полный QSK был частью вашего входного билета, если вы хотели, чтобы вас воспринимали всерьез. Но даже несмотря на то, что я привык к плавному «полублоку» современных трансиверов, понятие «электронное переключение T / R» является для меня загадочным, и я всегда хотел его попробовать.

Описание

Сначала позвольте мне попробовать краткое описание переключателя, если я на это способен (кратко), прежде чем я перейду к утомительным подробностям о том, почему я выбрал каждый второстепенный компонент в схеме.

Целью было обеспечить мощность 100 Вт на диапазонах 80–10 метров и 6, если возможно. Минимальный КСВ в тракте передачи, если возможно, менее 1,2. Максимально возможная изоляция между портами передачи и приема. Я измерил от 68 дБ на 80 метрах до 60 дБ на 10 метрах до 53 дБ на 6 метрах между портами TX и RX. Это дает максимум 0,1 мВт на приемник на 80–10. Это громкий сигнал, но не разрушительный.

КСВ на фиктивную нагрузку 50 Ом обычно составляет около 1.15, немного увеличившись до 3,5 МГц и 50 МГц.

Схема использует встречные ПИН-диоды на путях от антенны к передатчику и снова от антенны к приемнику. Одна пара смещена для проведения в режиме PIN-диода с прямым током, в то время как другая пара смещена в обратном направлении с высоким напряжением в состояние ВЫКЛ или блокировки. Эти условия смещения меняются местами для переключения между передачей и приемом.

PIN-диоды на самом деле являются обычными выпрямительными диодами, которые имеют структуру типа PIN.В первую очередь это делается для того, чтобы сохранить низкие затраты на приготовление ветчины.

Схема

Это основная часть схемы без источников питания. Кажущаяся сложность уменьшается, когда вы видите, что происходит в цепи. Два полевых МОП-транзистора IRF830 контролируют, находятся ли диоды в режиме проводимости или в режиме блокировки. Инвертор ‘2222A после ключевого входа переводит полевые МОП-транзисторы в противоположные состояния: один включен, а другой выключен.

Рассмотрим четыре пути тока вверху из 13.Питание 5 В, когда эти цепи включены, обеспечивают прямой ток около 100 мА через каждый диод. Подключите ограничительный резистор, два дросселя, диод, затем еще два дросселя и затем полевой МОП-транзистор на массу. Один полевой МОП-транзистор будет включен, а другой выключен, поэтому через диоды TX или RX будет протекать ток прямого смещения.

Затем посмотрите на источник питания 180 В постоянного тока, поступающий снизу и подключаемый к стоку каждого полевого МОП-транзистора через резисторы 100 кОм. Для включенного МОП-транзистора это напряжение просто подтягивается к земле.Но для того, который выключен, напряжение появляется между катодами диодной пары, поддерживая их обратное смещение.

Помимо антенны к TX и антенны к RS, есть еще один несколько необязательный путь, который следует рассмотреть, который проходит через диод 1N4007, направленный вниз слева от разъема RX. Это соединение по шунтирующему тракту, обеспечивающее дополнительный путь к земле для любых РЧ, которые проходят через смещенные назад 1N4007 в режиме передачи. В режиме приема он имеет обратное смещение от источника высокого напряжения и не проводит ток.


Выбор компонентов

Во-первых, почему два дросселя последовательно в каждом месте? Я скопировал с этого дизайн WB9JPS (NA6O). Я не уверен, почему он это сделал, но я боюсь неизвестных частот саморезонанса (SRF) литых дросселей, когда я пытаюсь охватить такой широкий частотный диапазон. Я подозреваю, что тороиды всего с десятью витками не будут иметь резонанса, который решит эту проблему. Возможно, только тороиды без формованных дросселей были бы в порядке.

Далее конденсаторы тракта передачи. Для ВЧ обычно используются керамические конденсаторы типа NP0 и слюдяные конденсаторы погружного типа. Конденсаторы, условно описываемые как «пленочные», обладают отличными характеристиками для звука, но как они работают на ВЧ и низких УКВ? Они индуктивные?

Так что я немного увлекся тестированием. Мое испытание заключалось в подключении конденсатора последовательно с коаксиальным кабелем от моего передатчика мощностью 100 Вт, подключенного к фиктивной нагрузке. Я проверил КСВ от 80 до 10 метров (а обычно и на 6).Я удерживал кнопку в течение 15 секунд и смотрел на повышение температуры конденсатора с помощью моего дешевого ИК-датчика температуры. Прежде чем поразить их мощностью 100 Вт, я посмотрел на КСВ в широком диапазоне сканирования, используя свой VIA (своего рода антенный анализатор).

Я не буду сообщать здесь все результаты, а скажу, что все, что я тестировал, в основном «нормально» — никаких огромных КСВ или серьезного нагрева (типичный один градус или около того). Я проверил несколько больших прямоугольных керамических «дисков», оранжевые пленочные конденсаторы 400 В ПЭТФ 0,01 мкФ (три параллельно), большие белые 0.Прямоугольные пленочные конденсаторы 68 мкФ, а также 400 В и четыре конденсатора SMT по 0,01 мкФ на 500 В постоянного тока, включенные параллельно.

Поэтому я выбрал большую керамику, поскольку она выглядит довольно прочной и хорошо проходит испытания. Для других путей и обхода я использовал конденсаторы SMT 0,1 мкФ, 500 В, которые есть в моем мусорном ящике.

Теперь о PIN-диодах. Часто используется тип 1N4007. Хейворд использовал 1N4006, которые также являются PIN-диодами. Для тракта передачи 1N4006 / 4007 может быть предельным для среднеквадратичного значения 1,4 А, необходимого для 100 Вт. Hayward и WB9JPS использовали NTE5815.Я думаю, что 1N5408 достаточно эквивалентен, и они у меня в ящике для мусора. Это диоды на 3А, поэтому я получаю некоторый запас за счет большей емкости. Если бы я установил свою цель на 50 Вт, с 1N4007 все было бы хорошо на пути передачи.

После такого выбора не так много критичного.

Блоки питания

Моя первая идея заключалась в том, чтобы использовать внешний источник питания от 12 до 14 В постоянного тока и обеспечить несколько «высокое» напряжение с помощью одного из этих модулей повышения от eBay. Но маленький переключатель был слишком шумным, несмотря на мои попытки отфильтровать его.Оглядываясь назад, я подключаю его прямо к приемной антенне, более или менее, поэтому он должен быть очень чистым, чтобы быть приемлемым. Поэтому я пошел «линейно» и включил свой коммутатор от 120 В переменного тока.

Для ВН очевидным подходом было бы использование двух трансформаторов переменного тока от 120 до 12 В, чтобы обеспечить изолированные 120 В переменного тока и исправить это до 170 В постоянного тока. Но у меня не было достаточно места, поэтому я украл трансформатор из конденсаторного устройства Knight с волшебным глазом, чтобы дать около 130 В переменного тока. Он должен обеспечивать почти нулевой ток, поэтому простой конденсаторный фильтр следует за мостом, и все готово.

О, позвольте мне показать схему, прежде чем я продолжу:

В секции низкого напряжения объяснять особо нечего, но почему именно регулятор 78L12? Нерегулируемый выход 13,5 В перескакивает до 25 В без нагрузки. По замыслу, состояние холостого хода никогда не должно происходить, но для защиты логических устройств, которые у меня есть сейчас, и тех, что я могу добавить в будущем, я добавил регулятор. Резисторы на 10 и 2,2 Ом — это моя навязчивая попытка получить именно то напряжение, которое я хочу для источников тока смещения. В источнике низкого напряжения используется небольшой пластиковый мост, в то время как в HV используются четыре диода 1N4004.Трансформатор 12,6 В переменного тока должен быть рассчитан на 400 мА или выше.

Диодные измерения и LTspice

Предложенные мной диоды подверглись обработке, аналогичной той, что я применил к конденсаторам. Я хотел убедиться, что все это действительно работает, прежде чем приступить к сборке. Я сделал приспособление для измерения емкости диода при обратном напряжении 200 В и около 0 В с помощью моего измерителя AADE.

1N4007: 2,1 пФ при 200 В, 20,5 пФ при 0 В

1N5408: 9,2 пФ при 200 В, 76 пФ при 0 В

Таким образом, смещение высокого напряжения не только предотвращает прямое смещение диода в сигнале передачи, но также сохраняет последовательную емкость на минимально возможном уровне.

я пытался
для переключения ПИН-диода на T / R в LTspice с использованием загруженной модели 1N4007, но диод не работал как ПИН-код. Я поискал на странице LTspice Yahoo и нашел
вопрос от Дона Хаффа W6JL с той же проблемой. Ему сказали, что его модели нужен
Tt = инструкция в нем для поведения PIN. Я скопировал текст его удачного
1N4007, и теперь он показывает поведение PIN-диода.

Кроме того, для большинства моделей Cjo задано при смещении 0 В. Таким образом, вы не видите более низкого CJO, получаемого при высоком обратном смещении. Я мог бы изменить это значение на значение, измеренное с большим обратным смещением, но, конечно, это справедливо только в этом состоянии.Но все же, чтобы получить хороший прогноз производительности, может быть стоит изменить эти значения при переключении между анализом режимов передачи и приема.

Поведение PIN-диодов и токи смещения

Радиочастотное переключение с помощью диодов может быть выполнено с помощью «обычных» диодов, но PIN-диод — другое животное. Носители заряда, которые остаются в области «I» диода, позволяют току течь в обратном направлении в течение некоторого времени после переключения полярности на обратное во время сигнала RF. Таким образом, диод действует больше как резистор низкого номинала, чем диод.

Эти носители заряда будут израсходованы через некоторое время, поэтому для этого эффекта существует ограничение по низкой частоте, а также ограничение по мощности (току). Вот почему я не пробую 160 метров. Обратите внимание, что постоянный ток смещения служит для создания несущих, но его величина не должна приближаться к максимальному току РЧ сигнала. Я не уверен, как будет рассчитана необходимая величина тока, но Хейворд сказал: «Я обнаружил, что тока от 100 до 200 мА более чем достаточно для работы на 7 МГц на уровне 100 Вт в 50- система ом.«Обратите внимание, что при 100 Вт пиковый РЧ-ток составляет 1,4 А.

Подобно тому, как эффекты PIN-диода ограничивают низкочастотные характеристики, емкость диодного перехода с обратным смещением ограничивает степень изоляции, получаемую на самых высоких частотах.

Плата и корпус

В последнее время я использую метод переноса тонера при изготовлении картона для всех, кроме самых простых проектов. Я использую SMT как можно чаще, так как не люблю сверлить отверстия. В этом проекте я использовал значительное количество «свинцовых» компонентов, но адаптировал их для поверхностного монтажа, как это видно на фото.

Корпус представляет собой стальное шасси, которое у меня было под рукой. Я обнаружил, что два трансформатора выделяют удивительное количество тепла для их размера и номинальной мощности, поэтому я, вероятно, просверлю несколько отверстий для вентиляции, когда надену крышку.

Производительность и улучшения

Я сделал ряд измерений изоляции и КСВ, которые выглядели хорошо, но здесь я говорю о характеристиках эфира. Я использовал переключатель T / R между моим передатчиком Knight T-60 и приемником Drake 2B во время работы в эфире в течение нескольких дней на 40 (в основном), а также на 80 и 15 метрах.Никаких сбоев или проблем не возникало, только плавное переключение передач.

Переключатели T / R, такие как этот, часто интегрируются в систему «последовательности», которая управляет различными этапами передачи, отключением звука приемника, самопрослушиванием и т.д. На данный момент у меня нет особой потребности в секвенсоре, но я мог бы решить разработать манипулятор на микросхеме PIC или AVR, чтобы я мог просто подключить свой манипулятор к коробке T / R и иметь выходы для управления передатчиком и / или VFO. Еще я мог бы включить самопросмотр и отключение звука.

Сделай еще раз, поменьше

Я позволил себе много места для этого проекта, что в мире якорей вполне нормально. Но я думаю, что могу сделать многое, чтобы уменьшить его, особенно если целевой уровень мощности был 50 Вт или меньше. Во-первых, используйте по одному дросселю на каждой опоре смещения, будь то формованный или тороидальный, что лучше. Тогда используйте больше устройств SMT, особенно для диодов и конденсаторов. И, конечно, есть что-то меньшее, чем IRF830, чтобы обрабатывать 350 мА или около того в режиме насыщения и блокировать 200 В или более с запасом.

Вопрос создания «высокого» напряжения без ВЧ-шума все еще требует некоторого размышления.

Проблема и исправление

Мне очень понравилось использовать переключатель T / R с передатчиками «новичка», такими как DX-60 и HT-40, с выходной мощностью от 30 до 45 Вт. Но я был удивлен, когда попробовал это со своим HT-37, который выдает около 100 Вт.

При нажатии клавиши КСВ увеличивается. В конце концов я обнаружил, что переключатель T / R переключался между передачей и приемом с высокой скоростью — может быть, 50 000 Гц или около того.Я пробовал много исправлений и теорий, но безрезультатно. В какой-то момент я обнаружил, что конденсатор «поет», но когда я заменил его на другой тип, он тоже запел. Итак, он отвечал на проблему, а не вызывал ее.

Я обнаружил, что могу начать с малой мощности, а затем без проблем довести ее до 100 Вт, но нажатие на 100 Вт вызывает колебания.

Я отложил его на пару лет, а когда вернулся, начал думать о постоянных времени. В схеме NA6O он использовал конденсаторы 0,022 мкФ от стоков полевых МОП-транзисторов до земли и даже нарисовал постоянную времени.У меня не было такого значения напряжения, необходимого для SMT, поэтому я заменил 0,1 мкФ. Понимая, что это может быть проблемой, я изменил эти ограничения на две единицы 0,01 мкФ в каждом месте и попробовал переключиться с передатчиком на 100 Вт. Успех!

Потенциальные разработчики, обратите внимание: Я еще не менял свою схему, поэтому помните об изменении, описанном выше, если вы построите переключатель T / R на основе моей.

Файлы

Схемы становятся немного нечеткими и их трудно читать, вставленные в этот блог.Я собираюсь поместить схематическое изображение и файл схемы в формате ExpressSCH в папку Dropbox, указанную ниже. Также файл ExpressPCB для платы и все, что кажется полезным.

Список литературы

«Electronic Antenna Switching» Уэса Хейворда в QEX, май 1995 г. Также на EMRFD CD

«Экспериментальный передатчик» на сайте Гэри Джонсона WB9JPS (теперь NA6O):

http://www.wb9jps.com/Gary_Johnson/TR_Switch.html

QRZ.com страница Дона Хаффа W6JL

Также см. Систему переключения Magic Box T / R в 4SQRP.com, автор: K8IQY

Замечу, что моя схема очень близка к схеме NA6O с отмеченными заменами компонентов и вариациями конструкции блока питания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *