Как поставить окна в деревянном доме: Установка окон в деревянном доме особые требования

Установка окон в деревянном доме особые требования

Установка окон в деревянном доме требует выполнения обязательных работ по подготовке оконного проёма. Несоблюдение этих правил может привести к плачевным последствиям после усадки дома при его дальнейшей эксплуатации. В тонкостях технологии разбирается портал ОКНА МЕДИА.

Установка окон в деревянном доме – особенности материала здания

Деревянный дом – это «живой» организм, который, в прямом смысле, дышит и поэтому микроклимат внутри него всегда будет комфортным – не «каменный мешок». Недостатком деревянного дома можно считать сильную усадку в течение первых 3-х лет и после первого года топки.

Не все покупатели знают о том, что процесс установки окон в деревянном доме имеет свою специфику. Для правильной установки окон в деревянный дом необходимо проведение дополнительных строительных работ по подготовке оконного проема. Если окно установить в «голый» оконный проём, то возникающие нагрузки от усадки здания могут деформировать оконную конструкцию, изменяя её геометрию. В конечном счёте, это может привести к необратимым повреждениям окна, требующим полной его замены.

Фото: подготовка проема для установки пластикового окна в деревянный домЭто связано с особенностями самого материала дома. Когда на улице жарко и сухо, дерево высыхает и сужается, когда прохладно и сыро – расширяется. Если дом изготовлен из дерева, которое росло в центральной России или на юге и было срублено не зимой, то усадка брёвен может доходить до 15 см. Если дерево росло на Севере России или Сибири и было срублено зимой, то его, практически, не будет «рвать», усадка составит от 7 до 10 см. В любом случае свойство дома «ходить» или «гулять» – всегда будет сопровождать владельцев такой недвижимости.

Обсада – необходимый элемент при установке окон в деревянном доме

Обсада (окосячка) – необходимый элемент правильно подготовленного оконного проёма в деревянном доме. Это защита нового окна от деформаций (перекосов, кручения, прогибов). Обсада представляет собой, по сути, дополнительную раму, выполненную из обсадной доски (бруса) из сухого и прочного материала, и закреплённую в оконном или дверном проёме (для монтажа дверей также необходимо сделать обсаду). Толщина обсады (окосячки) составляет 25-50 мм в зависимости от толщины бруса и высоты строения, ширина – по толщине стен. 

Фото: устройство обсады (окосячки) для проема окна в деревянном домеОбсада состоит из вершника, двух боковых частей и подоконника (для окна) или порога (для двери). Для больших оконных и дверных проёмов (панорамное остекление, балконы, витражи большой площади и т. д.) используется силовая обсада толщиной 90 мм и более, изготовленная клеевым способом. Окосячку можно выполнять «черновой» под дополнительную наружную отделку или «чистовой», не требующей дополнительной отделки откосов. Очень важным моментом является наличие зазора 70-100 мм в верхней части обсады (между вершником и брусом дома), который будет сглаживать усадку дома. Этот зазор должен быть закрыт нежестким материалом – паклей, мхом. Теплоизоляционный материал прокладывается по всему периметру обсады.

Фото: обсады для пластиковых окон в деревянном доме

Когда устанавливают окна в деревянном доме

Заказывать окна в деревянный дом необходимо после изготовления и установки обсады, когда оконный проём полностью готов к снятию замеров.

Замер необходимо проводить по внутреннему размеру окосячки. Монтажные зазоры соответствуют нормативным значениям актуальных стандартов.

Фото: сборная обсада «в закладной брусок»Оконный блок крепится нагелями длиной, при полном вкручивании доходящей до середины толщины обсады. Если крепежный элемент закрепить через обсаду в брус дома, то движение бруса будет деформировать окно, несмотря на наличие окосячки.

Кто несет ответственность за окна в деревянном доме

Традиционно существует разделение работ: изготовлением обсады с её монтажом занимаются строители, специализированные организации в этой сфере. Работы, связанные с правильным замером окон, их изготовлением, выполняют оконные компании. Это очень важный момент распределения ответственности. Если окосячка выполнена и установлена неправильно, а окно из-за этого в последствии пострадало, ответственность за разрушение окна несёт изготовитель обсады. Если её делал знакомый дядя Вася, то придётся за свой счёт устанавливать новое окно.

Фото: установка пластиковых дверей в деревянном домеОконная компания будет нести ответственность только за работы, выполненные ею и за качество поставленных изделий.

Фото: чистовая обсада с подоконникомНеобходимо изначально зафиксировать разделение ответственности, чтобы в последствие не было неприятностей, которые придётся устранять за свой счёт. Работы с обсадой должны выполняться профессионально с документально подтвержденной ответственностью. Она не должна быть обезличенным звеном между строительством дома и монтажом окон.

Пластиковые окна – оптимальное решение для остекления деревянного дома

Для загородных домов, владельцы которых считают затраты на отопление, разумным выбором будут теплые пластиковые окна. Новая разработка энергоэффективных окон РЕХАУ ГРАЦИО станет оптимальным решением для владельцев деревянных домов.

Фото: пластиковые окна гармонично подчеркивают индивидуальность деревянного домаПрофильная система предназначена для остекления загородной недвижимости, обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче – 0,85 м²•ºС/Вт. В сочетании с двухкамерным стеклопакетом с теплосберегающим или мультифункциональным стеклом, владельцу таких окон удастся достичь значительной экономии на отоплении.

Другое преимущество окон РЕХАУ ГРАЦИО – увеличенный на 12% световой проем по сравнению со стандартными системами. Обладатели таких окон получат больше дневного света в помещении, что очень полезно для здоровья глаз.

Внешний вид окон РЕХАУ ГРАЦИО полностью оправдывает свое название. Скосы поверхности профиля создают грациозную, утонченную форму окна. Визитная карточка окон РЕХАУ – глянцевая поверхность обеспечит легкий уход за окнами. Пыль и грязь не будут впитываться в поверхность профиля и легко удалятся во время мытья окон.

Фото: окна REHAU GRAZIO придают жилью статусность*Оригинальный уплотнитель REHAU RAUCELL из комбинированного EPDM исключит продувание даже при -50°С на протяжении всего срока службы оконной конструкции.

Подтвержденная испытаниями долговечность профиля РЕХАУ ГРАЦИО* составляет не менее 60 условных лет эксплуатации

Сочетание безупречных свойств с доступной ценой позволяет окнам РЕХАУ ГРАЦИО стать оптимальным решением для остекления современных деревянных домов по всей России.

*Статья содержит контекстную и визуальную рекламу

Портал ОКНА МЕДИА рекомендует:  РЕХАУ Грацио – доступный комфорт в любые морозы

Инструкция установки окна в деревянном доме самостоятельно

Основной особенностью монтажа оконных конструкций в деревянном доме  заключается в том, что на протяжении всего срока эксплуатации  сруб, в отличие от железобетонного, кирпичного или каменного дома, ведет себя очень нестабильно. Другими словами, деревянные конструкции имеют свойство «усыхать». И если при монтажных работах не учитывать эту нестабильность, то могут возникнуть большие проблемы

Бытует мнение, что сруб дает усадку только в первый год после возведения, а потом дом не меняет своих параметров. Однако это не совсем так. Действительно, деревянный дом особенно заметно усаживается в первый год, но и потом, как минимум, на протяжении 5 лет этот процесс не останавливается (а в некоторых регионах, в зависимости от климатических условий, усадка сруба продолжается на протяжении всего срока эксплуатации). По мере того как древесина (брус или бревна) высыхает, высота стены дома может стать на 1,5 см меньше на каждый метр кладки. То есть, если высота стены составляет 4 метра, то сруб может «усохнуть» на целых 6 сантиметров. А теперь представьте себе, что станет с окном, если оставить только стандартный зазор на монтажную пену в 2-2,5 сантиметра? Правильно, рама, как минимум, деформируется, и створки будет заклинивать.

Тем не менее, установка металлопластиковых окон в срубе является вполне выполнимой задачей. Но только при условии, что в проем будет установлена обсада (или, как еще называют эту систему, окосячка), которая придаст окну независимость от ограждающих конструкций (стен) дома, и примет на себя все нагрузки. При этом окосячка:

• не позволяет бревнам смещаться от вертикали в проеме окна;
• не препятствует вертикальной усадке стен;
• укрепляет ограждающие конструкции в районе оконного проема.

Для того чтобы Вы имели представление о том, как происходит установка окна в срубе, мы подготовили подробную инструкцию, описывающую все этапы монтажных работ. Но для начала, давайте разберемся с тем, что такое обсада, и какие варианты этой системы сегодня применяют.

Основные варианты обсады (окосячки)

 Самый простейший вариант обсады представляет собой брус 50х50 см, вставленный в вертикальный паз таких же размеров, вырезанный в торцах бревен оконного проема. Этот вариант окосячки применяется только при установке деревянных окон. А поскольку мы рассматриваем установку металлопластикового окна в срубе, то детально рассматривать этот вариант нет смысла.

При другом варианте окосячки на торцах бревен делается шип (так называемый гребень), на который надевается лафет с пазами.

Оконный лафет — это вертикальный брус размером 150 на 100 сантиметров, с вырезанными на концах пазами размером 50 на 50, в которые вставляются доски размером 150 на 50 с шипами на концах (горизонтальные перемычки).

За счет гребня бревна при усадке дома скользят внутри паза, не придавливая оконную конструкцию и не отклоняясь по вертикали. Иногда шип делают на лафете, а паз в бревнах, при этом основной принцип действия этого варианта обсады остается без изменений.

Обратите внимание! В собранном виде окосячка должна быть на 7-8 сантиметров по высоте меньше оконного проема (такой зазор оставляется в расчете на усадку дома).

Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

 Окосячка собирается следующим образом:

• в проем укладывается нижняя перемычка обсады
• гребни обкладываются рулонной паклей (межвенцовым утеплителем)
• на гребень набиваются оконные лафеты
• в верхние зазоры заводится и опускается в пазы верхняя перемычка.

Вся конструкция скрепляется саморезами. При этом необходимо следить за тем, чтобы саморезы не «зацепили» гребень, иначе никакой пользы от обсады не будет. Щели между бревнами и обсадой также забиваются паклей. Кстати, пакля не только утеплит проем, но избавит Вас от скрипа при усадке дома.

Дальнейший монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме практически ничем не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами производится обычный монтаж окна с соблюдением паро-, шумо- и теплоизоляции, с подробным описанием которого Вы можете ознакомиться в статье «Особенности установки окон своими руками».

Зазор, который остается между стенами сруба и окосячкой, заполняется досками небольшой толщины, которые заранее обматываются паклей. По мере того, как дом будет усаживаться, доски необходимо менять на другие, более подходящие. Для того чтобы доски можно был легко поменять, наличник, за которым находятся доски, крепиться только к окосячке. Поэтому когда возникнет необходимость в замене достаточно просто снять наличник, поменять доски, и поставить наличник на место.

Советы специалиста

 Опытный специалист должен знать не только технологию монтажа металлопластиковых окон, но и технологию строительства сруба. Только в таком случае он сможет не только правильно определить, можно ли установить оконную конструкцию в каждом конкретном случае, но и при необходимости установить в проем классическую обсаду.

Если в Вашем срубе роль обсады выполняет коробка, оставшаяся от старого деревянного окна (иными словами, когда Вы сняли наличники для того, чтобы максимально точно замерить проем, то обнаружили, что окосячки нет), то при установке металлопластикового окна возможно два варианта развития событий:

1. переделка оконного проема под окосячку;

2. значительное уменьшение светопрозрачной части окна, поскольку на каждую сторону оконной конструкции добавиться толщина окосячки+рамы+зазора на пену.

И самое главное, никогда не давайте своего согласия на монтаж металлопластикового окна в срубе без предварительной установки окосячки в проеме. Даже если Ваш дом простоял уже не один десяток лет, и Вы считаете, что сруб уже полностью «усох». Помните, дерево — это «живой» материал, который «дышит» на протяжении всего срока эксплуатации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же… Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:

Из инструментов подготовим это:

• Перфоратор, дрель, шуруповерт;
• Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
• Молоток и резиновый молоток;
• Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
• Строительный уровень, рулетка;
• Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;
2. Обсада в «колоду»;
3. Обсада в «шип монолит»;
4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»:

При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Как установить окна в деревянном доме: подготовка проемов, монтаж оконных конструкций.

Особенности установки окон в деревянном доме

Дерево является достаточно подвижным и восприимчивым к окружающим условиям материалом и способно существенно изменяться в габаритах при усушке и поглощении влаги.
Усадка — неминуемый процесс, происходящий в течение нескольких лет, вследствие высыхания дерева (бревен, бруса).

Только в течение первого года после постройки сруб садится на 1-1,5 см на метр высоты строения. Если же сруб ставили из недостаточно просушенного леса (бревен, бруса), то дерево полностью отдаст влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10 мм в диаметре.

Оптимальный срок установки окон — через 1-2 года после устройства сруба из бревен и на следующий год — при постройке дома из клееного бруса.

Этапы монтажа окон в деревянном доме

1. — На первом этапе формируется проем. Выбираются пазы под закладной брусок.
2. — На втором этапе к нижнему бревну (брусу) крепится нижняя часть обсады. В качестве подложки используется льноватин.
3. — Третьим этапом крепится подкладка из льноватина по всему периметру подготовленного проема.
4. — Устанавливаются вертикальные и верхние части обсадного короба, технический зазор между верхним бревном и верхней частью обсадной коробки конопатится. 
5. — Монтируются собственно оконные блоки в сформированную на предыдущих этапах окосячку.

Габариты заказываемых окон

Вырезая проем в стене, учитывайте размеры окосячки, которая уменьшит размер заказываемых и устанавливаемых окон.

Также нужно иметь в виду, что пластиковые окна устанавливаемые на подставочном профиле (к которому крепится отлив и подоконник). Таким образом габаритные размеры по высоте рамы фактически на 3 см ниже (на высоту подставочного профиля).

Видео по монтажу пластиковых окон в деревянном доме

Видео: установка пластиковых окон в деревянном доме

Окосячка и обсада для ПВХ окон: как сделать правильно

Своим заказчикам мы рекомендуем использовать закладные коробки из сушеного клеенного бруса. Установка окон в подготовленную деревянную коробку (обсаду/окосячку) в остальном соответствует общепринятому монтажу по ГОСТ.
Монтаж пластиковых окон по ГОСТ

Есть два варианта устройства обсады (окосячки) для дома:

• 
  окосячка в колоду;
• окосячка в закладной брусок.

Это интересно: обналичка и оклад — термины употребляемые в народе для обозначения отделки окосячки, закладного бруска/ обсадной коробки.

1. Окосячка в колоду:

В оконном проёме выпиливается шип (гребень), на который потом одевается оконный «лафет» или колода. Именно такой вариант окосячки называют обсадой с колодкой.

Колода представляет собой деревянный брус с пазом. Таким образом, усыхающие брёвна с гребнем на торце движутся внутри колоды обсады как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не повреждая его. Затем, в уже подготовленный таким образом оконный проем, можно устанавливать пластиковое окно.

2. Окосячка с закладным бруском:

Второй способ отличается от предыдущего тем, что вместо шипа в стене выпиливается паз, в который потом устанавливается лафет с брусом. Поэтому такая технология называется «с закладным бруском».

На изображении представлен вариант обсадной коробки для монтажа окосячки с закладным бруском.

Как установить окна в деревянном доме своими руками

1. Плюсы современных окон
2. Демонтаж старых окон
3. Зачем нужна обсада
4. Как установить окна в деревянном доме

Установка пластикового окна в деревянном доме – дело непростое, требующее учета множества нюансов и неукоснительного соблюдения правил монтажа. В отличие от кирпичных и блочных строений деревянные дома из бруса, а тем более из оцилиндрованного бревна, подвержены усадке. Даже каркасные постройки из дерева испытывают сезонные деформации после возведения. При этом процесс усадки может длится 10 и более лет. Если вставить окно в голый проем, есть высокая вероятность, что оно будет раздавлено. Это не значит, что установка ПВХ-окон в деревянных домах невозможна – есть эффективные способы защитить рамы и стекла от деформации.

Эксперты компании HOMGART расскажут, как правильно установить окно в деревянном доме, как подготовить проем к монтажу, что такое обсада (окосячка) для окон и зачем она нужна.

Плюсы современных окон

Понятие «пластиковые окна» — скорее, бытовое, чем профессиональное. Когда говорят о пластиковых окнах, имеют в виду современные конструкции, в которых используются не отдельные стекла, а стеклопакеты – то есть светопрозрачные изделия из двух или трех герметично соединенных стекол. Стеклопакеты не обязательно должны быть полностью пластиковыми, рамы могут быть и деревянными, а также металлическими или фиберглассовыми (стеклопластиковыми).

Важно! В условиях российского климата стеклопластиковые конструкции – более практичный вариант, чем рамы из ПВХ.

Установка окон в деревянном доме своими руками практически не зависит от материала и подчиняется универсальным требованиям, закрепленным в ГОСТах. Самое важное в процессе монтажа – грамотная подготовка проема. Основные принципы справедливы для любых видов конструкций и пригодятся читателям, ищущим ответ на вопрос, как установить деревянное окно в деревянном доме.

Плюсы современных окон:

• 
  они герметичны и снижают расходы на отопление;
• 
  высокие звукоизоляционные показатели – никакие уличные шумы не будут мешать вашему отдыху;
• 
  просты в обслуживании – красить и обновлять каждый год не придется;
• 
  без усилий открываются и закрываются – при необходимости можно поставить рамы на режим микропроветривания;
• 
  эстетично выглядят.

Чтобы все эти качества проявили себя в полной мере, окна требуется правильно установить. Ошибки при монтаже приводят к нарушению герметичности, перекосам и полному разрушению конструкций.

Демонтаж старых окон

Если вы устанавливаете новые окна взамен старых, последним потребуется аккуратный демонтаж. Оконные коробки обязательно осматривают на предмет повреждений – если на них нет червоточин, гнили, трещин и деформаций, можно использовать их для монтажа новых стеклопакетов. Обязательно проводят замеры проемов – если они неправильной формы, потребуется выравнивание.

Место установки стеклопакета протирают сухой чистой тканью или мягкой щеткой. Никакого мусора от старых окон быть не должно.

При строительстве нового дома демонтаж не понадобится, но обязательна потребуется обсада.

Эксперты рекомендуют ставить окна в новой деревянной постройке из сруба не раньше, чем через год после возведения, но и в этом случае окосячки проемов не избежать.

Зачем нужна обсада

Высота стены деревянного дома в процессе усадки может уменьшиться на несколько см в год. Чтобы окна не деформировались, монтируют специальную конструкцию – обсаду (окосячку).

Обсада имеет многоцелевое назначение:

• 
  она исключает нагрузку на окно при усадке и деформации стен;
• 
  не дает бревнам и брусу смещаться;
• 
  укрепляет несущие конструкции здания в области проема.

Обсада представляет собой гребень на торцах, на который надевается оконный лафет с пазом.

С окосячкой бревна будут смещаться внутри паза, не отклоняясь в вертикальной плоскости и не придавливая окно.

Элементы обсады скрепляются саморезами. Для надежности стыки можно промазать герметиком, а крупные зазоры законопатить паклей. Верхний зазор рекомендуется заделать минеральным утеплителем, но лучше все утепляющие процедуры сделать на завершающем этапе установки.

Важно! Устанавливать окна без обсады нельзя. Дерево «дышит» всю жизнь, что приводит к смещению несущих конструкций. Даже если дому – 50 и больше лет, возможны незаметные глазу сезонные деформации.

Как установить окна в деревянном доме

Пошаговая инструкция поможет установить окно без ошибок.

1. 
   Первым делом монтируют подоконник – это основание для стеклопакета. Устанавливать его требуется максимально ровно – для идеальной горизонтали понадобится строительный уровень. Для прочности делают врубки глубиной 5-8 мм по бокам коробки, а для регулировки применяют пластиковые пластины или аккуратные дощечки, обработанные антисептиком. Подоконник крепят на саморезы, установив шайбочки под шляпки.
2. 
   Следующий шаг – установка ручки. Защитную пленку полностью снимать со стеклопакета не желательно – она защитит окно от механического воздействия. Снимаем покрытие в месте установки ручки и крепим рукоятку в горизонтальном положении.
3. 
   Для монтажа окон понадобятся специальные крепления, которые фиксируются к техническим салазкам на торце рамы. Чтобы было проще, створки снимают с рамы. Затем раму устанавливают в проем, выравнивают по горизонтали и вертикали, пользуясь уровнем. Устанавливают створки и запенивают окно по периметру.
4. 
   Заделывать пустоты в проеме нужно не только с наружной, но и внутренней стороны. Излишки монтажной пены аккуратно удаляются острым ножом, эти места прикрываются наличниками.
5. 
   С уличной стороны швы рекомендуется дополнительно защитить от влаги. Наличники скроют пену от солнечных лучей, но от атмосферных осадков потребуется более надежная гидроизоляция. Лучший вариант для этих целей – специальная паропроницаемая лента.

Если у вас нет опыта самостоятельного выполнения строительных работ, сделать окна идеально будет непросто. В такой ситуации лучше поручить задачу профессиональным исполнителям, тем более во многих компаниях монтаж окон при покупке выполняется бесплатно.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Возможные проблемы.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
  • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
  • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Вам понравится

Замена окна за 13 шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легко
Требуется изрядное количество столярных навыков и опыт ремонта дома; установка значительно упрощается, если окно находится на первом этаже и легко доступно снаружи

Стоимость

Около 500-600 долларов за высокопроизводительное сменное окно с деревянной вставкой размером 36 x 54 дюйма

Расчетное время

От 4 до 6 часов на установку окна среднего размера на первом этаже

Когда Мэдди Краусс и ее муж Пол Фридберг впервые увидели свой дом 1897 года в стиле гальки, они влюбились в его ручную постройку рубежа веков, широкую веранду и массивную лестницу в прихожую.Они также были рады обнаружить, что многие оригинальные архитектурные детали остались нетронутыми, включая деревянные панели, изысканную резьбу, витражи и богато украшенный камин из литой бронзы.

Окна были другой историей. Оригиналы были заменены десятью годами ранее на низкокачественные комплекты створок, которые были сквозняками, уродливыми и совершенно не подходящими для изящного дома викторианской эпохи, проекта This Old House, созданного осенью 2007 года для телевизора в Ньютоне, штат Массачусетс. Решение: вызовите генерального подрядчика TOH Тома Сильву и его команду для установки энергоэффективных замен.

Поскольку существующие оконные рамы были прочными и квадратными, Том мог использовать сменные вставные элементы — в данном случае, заменяемые окна Woodwright от Андерсена, деревянные панели с виниловой облицовкой, оснащенные энергосберегающим стеклом с низким энергопотреблением. Эти полностью собранные, готовые к установке окна вставляются прямо в существующие проемы.

Когда работа была сделана, в доме появились новые красивые двойные подвесы, которые выглядели правильно, работали плавно и дали Мэдди и Полу еще одну вещь, которую они любили в их старом доме.Вот взгляд на то, как Том сделал переход, с советами по выбору и установке запасных окон.

Как установить замену Windows

1. Запасные части для окон

Иллюстрация Роберта Хардина

Типы замены Windows

В отличие от полнокадровых окон, которые предназначены для нового строительства, заменяемые окна изготавливаются таким образом, чтобы вписаться в существующие оконные проемы.Они доступны в десятках стандартных размеров, от 11 ½ дюймов до 68 дюймов, и бывают из дерева, винила, стекловолокна, дерева с виниловым покрытием и дерева с алюминиевым покрытием.

Существует три основных типа сменных окон: комплекты створок, сменные вставки и полнокадровые элементы. Комплекты для замены створки — то, что Том нашел в доме Ньютонов — дают старую оконную раму новые подвижные части, включая подкладки косяка и створку. Вкладыши крепятся к боковым косякам оконного проема, затем между ними вставляются створки.

Чтобы они работали, существующая оконная рама должна быть ровной и квадратной. Окно замены вставки состоит из полностью собранного окна в готовой к установке вторичной раме. Иногда это называется окошком кармана: сменная вставка вставляется в существующее отверстие и затем прикрепляется к старым боковым косякам. Поскольку вы добавляете новые косяки и вкладыши, площадь остекления будет немного меньше, чем была раньше.

Полнокадровые сменные окна аналогичны вставкам, за исключением того, что у них есть полная рама, которая включает в себя передний косяк, боковые косяки и порог.Это единственный вариант, когда старая оконная рама, подоконник или косяки сгнили. Чтобы установить их, вы должны обнажить оконный проем до его грубого обрамления, внутри и снаружи.

2. Замер на замену

Фото Рассела Кея

Самый важный шаг в процессе замены окон происходит задолго до дня установки. Это когда вы измеряете размеры существующей оконной рамы, чтобы убедиться, что вы заказываете заменяющий блок подходящего размера.Вот как это сделать.

• Начните с измерения внутренней ширины старой оконной рамы, от косяка до косяка, в трех местах: сверху, посередине и снизу. Запишите наименьшее из трех измерений.
• Затем измерьте высоту рамы от верха подоконника до нижней стороны косяка в трех местах: слева, посередине и справа. Опять же, запишите наименьшее измерение.
• Проверьте прямоугольность рамы, измерив диагонали от угла к углу.Эти два измерения должны быть одинаковыми. Если рамка выходит за пределы квадрата примерно на 1/4 дюйма, не беспокойтесь; заменяемая прокладка может быть установлена ​​по размеру. Для чего-то еще может потребоваться корректировка рамы. Если рама настолько сломана, что квадратная замена будет выглядеть неправильно, вам понадобится полнокадровая замена.
• Наконец, используйте инструмент для измерения угла, чтобы определить наклон подоконника; некоторые замены идут с выбором угла наклона порога.

3. Достаньте пояс

Фото Рассела Кея

• Первым делом снимаем старую створку с оконной рамы.В большинстве случаев вам нужно поддеть или отвинтить внутренние деревянные упоры, чтобы снять нижнюю створку. (Если вы планируете переустановить упоры, делайте эту работу осторожно, они легко ломаются.)
• Затем выньте разделительные бусины, чтобы освободить верхнюю створку. Если ваши окна, подобные этим, ранее были оснащены комплектами для замены створок, то там не будет никаких бортиков. Просто надавите на подкладки косяка и потяните верх створки вперед.
• Затем поверните одну сторону створки вверх, чтобы освободить ее от подкладок косяка.

4. Подденьте вкладыши косяка

Фото Рассела Кея

• Если оконная рама была оснащена виниловыми или алюминиевыми вставками для косяка, используйте плоский стержень, чтобы освободить их. В случае оригинального окна удалите все оставшиеся деревянные упоры с оконной рамы.
• Оставьте внутренние и внешние кожухи нетронутыми.

5. Подготовка рамы

Фото Рассела Кея

• Соскребите всю отслаивающуюся и покрытую пузырями краску и заделайте все отверстия или трещины шпатлевкой для наружного применения, например, от Elmer’s или Minwax.
• Затем зашлифуйте косяки, загрунтуйте и покрасьте поверхности.

6. Снимите старые грузы створки

Фото Рассела Кея

• Если оригинальные грузы створки все еще на месте, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы вынуть их из карманов и утеплить за оконной рамой.
• Отвинтите съемные панели с каждой стороны косяка и вытащите грузы.

7.Подготовка к утеплению

Фото Рассела Кея

Том любит пенополиуретан, потому что он более эффективно блокирует воздух, чем изоляция из стекловолокна.

• Используйте только пену низкого давления, минимально расширяющуюся, предназначенную для окон и дверей; все остальное будет искривлять рамы и мешает створке работать.
• Сначала вытащите стекловолокно из карманов для груза.
• Затем просверлите отверстия диаметром 3/8 дюйма, по одному возле каждого конца и одно в центре, вниз через подоконник и вверх через косяк головки.

8. Распыление пеной

Фото Рассела Кея

• Стреляйте расширяющейся пеной в отверстия, пока она не начнет сочиться. (Том использует коммерческую систему, но вы можете проделать ту же работу с пеной из банки, как Dow’s Great Stuff.)
• Также распылите пену в карманы груза на створках в боковых косяках. Дайте излишку затвердеть не менее 6 часов, затем сломайте или срежьте его заподлицо перед заменой панелей кармана на створке.

9. Заткнуть отверстие

Фото Рассела Кея

• При подготовке к установке окна нанесите эластомерный герметик на открытую внутреннюю поверхность внешних кожухов или на заглушки на верхней и боковых сторонах рамы.Также нанесите две непрерывные полоски герметика вдоль подоконника.

10. Установите окно

Фото Рассела Кея

• Работая изнутри комнаты, установите нижнюю часть сменной вставки на подоконник, затем наклоните ее в проем. Плотно прижмите окно к наружным кожухам или заглушкам.

11. Затяните свободно

Фото Рассела Кея

• Удерживайте окно на месте с помощью одного 2-дюймового винта, свободно вкрученного через верхний боковой косяк в раму.Винт должен заходить ровно настолько, чтобы окно могло работать.
• Закройте и заприте створку.

12. При необходимости регулировочная шайба

Фото Рассела Кея

• Отрегулируйте блок, вставляя прокладки под порог и за боковые косяки, пока он не будет отцентрирован в пространстве и плавно открывается, закрывается и фиксируется.
• Измерьте окно по диагонали от угла до угла; размеры должны быть такими же.Когда окно будет квадратным, прикрутите его через предварительно просверленные отверстия.
• Чтобы избежать перекоса рамы, проденьте регулировочную прокладку за косяк на каждом винте, затем ввинтите регулировочную прокладку.
• Обрежьте прокладки заподлицо с помощью универсального ножа.

13. Заливка, грунтовка и краска

Фото Рассела Кея

• Снаружи измерить зазоры между оконной рамой и обшивкой.Заполните зазоры шириной менее 1/4 дюйма эластомерным герметиком. Все, что шире, сначала нужно набить стержнем из поролона.
• С внутренней стороны заполнить все щели вокруг окна пеной с минимальным расширением.
• Закончите, переустановив упоры или добавив новые.
• Затем загрунтуйте и покрасьте или покрасьте внутреннюю часть оконной створки и рамы.

Инструменты

Как установить новые окна с деревянным сайдингом: все, что нужно знать об установке окон своими руками

Думаете об установке окон своими руками? Это отличный способ сэкономить кучу денег, и это намного проще, чем вы думаете! Не пропустите это пошаговое руководство о том, как установить новые окна с деревянным сайдингом.

Замена старых окон — серьезное решение.

Это довольно значительные вложения, поэтому вам, вероятно, придется жить еще много-много лет.

Во-первых, вы должны убедиться, что замена старых окон действительно стоит вашего времени — вот 8 вопросов, которые вы можете задать себе.

Тогда вы должны обязательно принять во внимание эти 6 вещей, прежде чем выбирать новые окна.

Зная, что вы будете жить с этими новыми окнами лет десятилетие вперед, вы определенно захотите убедиться, что поняли все правильно!

Неудивительно, что замена старых окон в вашем доме может быть дорогостоящим мероприятием, и, хотя есть много способов получить отдачу от этих инвестиций, есть несколько способов свести затраты к минимуму.Вместо того чтобы идти на компромисс с качеством или эффективностью ваших новых окон, почему бы не заняться их установкой самостоятельно?

Плата за установку окон часто может стоить вдвое меньше, чем сами окна!

Научившись устанавливать новые окна самостоятельно, вы сэкономите тысячи долларов, гарантируя, что вы потратите свои кровно заработанные деньги именно там, где вам следует быть — на самих окнах!

Я знаю, это звучит устрашающе, но я обещаю друзьям, это проще, чем вы думаете!

Сегодня я поделюсь всем, что вам нужно знать о том, как устанавливать новые окна, а также множеством изображений, которые помогут вам на каждом этапе.

Важно отметить, что из-за того, что у нас был сайдинг из кедра, наш процесс установки был намного сложнее, чем это было бы с виниловым сайдингом — потому что мы не могли просто поднять наш сайдинг, чтобы вытащить старое окно, вставить новое. один, а затем перекинуть через него сайдинг, нам нужно было пройти еще несколько шагов.

Но друзья, если мы можем это сделать, то сможет ЛЮБОЙ!

Как установить новую Windows

one: Подденьте любую обрезку вокруг окна.

Это говорит само за себя. Используйте монтировку, чтобы удалить любую окантовку изнутри окна, стараясь не повредить стену.

два: Снимите старое окно.

На самом деле есть несколько способов выполнить эту работу, и какой путь вы выберете, будет полностью зависеть от ваших текущих окон и дома. Мы вытащили сами стеклянные окна, просто подняв их и вынув из рамы. Затем мы удалили оконную направляющую и старую деревянную раму с помощью монтировки и небольшого количества смазки для локтей.Мы обнаружили, что проще сделать несколько надрезов по углам рамы, чтобы вытащить ее по частям, а не вынимать ее целиком сразу.

три: Установите новое окно всухую.

Когда это старое окно убрано, пришло время просушить новое окно, чтобы мы могли наиболее точно увидеть, где нам нужно отрезать сайдинг. Поскольку мы не могли просто поднять сайдинг вокруг наших окон, нам пришлось работать с ремонтными окнами, которые устанавливаются снаружи, а не с помощью гвоздя под сайдингом.Это означало, что у наших новых окон будет обрезка, которая была бы намного шире, чем у наших старых окон, что привело к необходимости обрезать часть сайдинга, чтобы она находилась заподлицо с краем этой новой отделки.

Чтобы получить наиболее точную линию разреза, мы решили разместить наше новое окно в проеме, чтобы проследить его. И чтобы убедиться, что мы все правильно отследили, мы должны были убедиться, что он сидит именно там, где он будет после установки.

Первым делом нужно было убедиться, что все гвозди в старом гребне для гвоздей не мешают — поскольку мы планировали удалить весь гребень для гвоздя, как только сайдинг будет отрезан, мы просто согнули их, чтобы они не мешали заподлицо с оконной рамой с помощью молотка.

После того, как окно встало на место, нам также пришлось снабдить его несколькими прокладками, чтобы обеспечить его идеальное выравнивание и центровку.

Затем мы обводили внешний край окна, держа карандаш ровно по краям оконной рамы, оставляя нам идеальную линию, которую нужно обрезать.

четыре: Отрежьте лишний сайдинг.

Используя циркулярную пилу, настроенную на нужную глубину (всего на волосок меньше, чем наш сайдинг, чтобы мы не пробили обертку дома или стену) и скобу, чтобы обеспечить прямой разрез, мы срезаем лишний сайдинг с вокруг нашей оконной рамы.Убрав излишки сайдинга, мы смогли удалить и старый стержень для ногтей.

пять: погодоустойчивое окно cil.

Учитывая все уплотнения, которые мы собирались использовать для его установки, маловероятно, что вода когда-либо попадет за это окно, но, чтобы быть предельно осторожными, мы решили установить дополнительный погодный барьер вдоль нижней части оконной рамы. .

шесть: Установить капельницу.

Чтобы еще больше защитить наши окна от непогоды, мы также установили кусок гидроизоляции, спрятанный под сайдингом прямо над окном.

семь: Закупорите окно.

Первым шагом к фактической установке нового окна было нанесение бусинки герметика по всей внутренней части нашего фактического края оконной рамы. Мы были уверены, что оставим несколько щелей внизу, чтобы влага могла выйти наружу, если ей когда-нибудь удастся проникнуть внутрь.

восемь: Установите это новое окно на место.

Наконец, пришло время поднять это новое окно на место.После того, как мы снова выровняли все с помощью прокладок, мы сняли крышки формы для ренокационного кирпича и просверлили несколько отверстий по каждому краю, чтобы вкрутить их. Затем мы добавили наши винты с каждой стороны, установив все на место раз и навсегда.

Мы обнаружили, что проще всего сначала обработать две стороны, а затем снова прикрепить эти крышки формы для кирпича с помощью белого резинового молотка, прежде чем работать с верхним и нижним краями.

девять: Закупорите все вокруг окна.

Добавьте бусинку наружной герметика по всему периметру окна, герметизируя его до вашего дома.

десять: Заполните все зазоры аэрозольной пеной и установите накладку.

Последним шагом было распыление изоляционной пены вокруг окон изнутри нашего дома, а затем грубое покрытие всего этого красивой отделкой (см. Руководство по отделке в сельском стиле здесь).

Вот и все, друзья!

Поработав за один уик-энд, мы сэкономили тысячи долларов на установке, и я, честно говоря, не мог поверить, насколько это просто!

Эти великолепные новые окна полностью изменили внешний вид и функциональность нашего дома как внутри, так и снаружи!

Друзья, не секрет, что замена старых окон может ОГРОМНО повлиять на внешний вид и функциональность вашего дома, не говоря уже о ценности, которую они могут принести.Это также большое обязательство, которое будет жить в вашем доме на долгие десятилетия, поэтому так важно сделать все правильно. Есть так много вещей, которые нужно учитывать, но нет никаких сомнений в том, что вашим главным приоритетом должен быть поиск уважаемой компании, готовой провести вас через весь процесс и предоставить вам окна отличного качества, которые выдержат испытание временем!

Нам ТАК повезло, что мы прошли этот путь с McLeod Windows & Doors!

ОГРОМНОЕ спасибо McLeod Windows & Doors за спонсирование этого поста, за ответы на бесчисленные вопросы и за то, что рекомендовать их невероятные продукты и услуги так чертовски легко!

Желаю вам ТАКОГО прекрасного дня!

Связанные

Как установить Windows в новых домах

1.Планировка

Будь то новый или старый дом — важно иметь все необходимые материалы на очищенном рабочем пространстве, прежде чем вы начнете установку алюминиевых, деревянных или пластиковых окон в новом здании. Пожалуйста, не стоит недооценивать эти простые подготовительные шаги. Рабочее время излишне продлевается, когда важные материалы оказываются не в нужном месте.

Монтаж всей конструкции должен производиться группой из двух человек.

Пожалуйста, повторно измерьте размеры фуги в новом здании и сравните их с размерами нового окна (Рис.1). Эта простая процедура может предотвратить проблемы с самого начала. При установке в соответствии с правилами RAL вы также должны убедиться, что все поверхности в откосе ровные и очищенные от пыли. Это гарантирует, что уплотнители можно будет идеально прикрепить к кладке.

рисунок 1

На этом этапе вам также следует подумать о подходящем типе уплотнения для более позднего этапа установки. Пространство между откосом и рамой разделено на три уровня с разными требованиями.Он должен быть паронепроницаемым внутри, заполненным изоляционным материалом в центре и открытым для диффузии пара снаружи. Плохо изолированные выступы могут отрицательно повлиять на коэффициент теплопроводности остекления, а также на строительные части рамы. Существуют различные изоляционные материалы для этих трех уровней уплотнения (внутренний, средний и внешний):

• Паронепроницаемая пленка для внутреннего уплотнения окна
• Строительная пена для среднего уплотнения
• Предварительно сжатая лента или фольга для внешнего уплотнение
• Многофункциональные уплотнительные ленты — альтернативный продукт для строительства нового здания, сочетающий в себе необходимые свойства всех трех уровней.Дополнительную информацию о типах уплотнений можно найти здесь.

Заполнители, такие как минеральные или хлопковые волокна, идеально подходят для установки на «среднем» уровне в новостройках. Особенно, когда у людей проявляются аллергические реакции на однокомпонентную строительную пену ПУ.

2. Установка окна в новостройке

a) Подготовка деталей конструкции к установке

Перед тем, как начать установку, необходимо подготовить новое окно:

• Снимите створку окна для беспрепятственной установки.Снимите стопорный штифт отверткой по направлению вниз. Откройте створку и поднимите ее вверх (рис. 2а).
• Удалите защитную пленку из области вокруг положения ручки. Все остальные пленки должны оставаться у окна, чтобы защитить стекло и лак от повреждений во время установки (рис. 2b).
• Установите ручку на створку и поместите ее в безопасное место, пока система не будет установлена ​​в конструкции нового здания (рис. 2c).
• Теперь удалите защитную пленку с внешней части.Пленка должна остаться и на других частях конструкции. Чтобы не допустить загрязнения открытых частей, снимать пленку с внешней части рамы необходимо только тогда, когда вы будете готовы к следующему этапу процедуры установки.
• После того, как вы выбрали подходящий уплотнительный материал, его можно наносить (рис. 3a). Помните о трех различных уровнях герметичности и соответствующих условиях изоляции (упомянутых выше).

Рис. 2

б) Установка оконной рамы

После того, как рама подготовлена ​​к установке, ее можно вставить и отрегулировать:

• Осторожно поместите оконную раму в проем в стене (рис.3б).
• Проверьте вертикальную и горизонтальную ориентацию рамы, отрегулируйте ее с помощью прилагаемых шайб. Очень важно работать точно, чтобы потом можно было плавно открывать и закрывать окно (рис. 3c).

Рис. 3

c) Монтаж и вспенивание окна в новом здании

Следующие шаги могут быть выполнены только после того, как герметизация будет успешно установлена ​​и элемент точно отрегулирован в проеме стены.

Рис. 4

• Просверлите монтажные отверстия ударной дрелью.В зависимости от материала стены используйте насадку по дереву или камню.
• Вкрутите крепежные винты (рис. 4).
• Убедившись, что строительный элемент идеально отрегулирован по вертикали в новой конструкции здания, можно приступить к вспениванию зазоров между изоляцией каркаса и стеной (рис. 5а). Если внешнее уплотнение представляет собой герметизирующую ленту и внутреннюю фольгу, вам нужно подождать, пока лента полностью развернется в раскрытии. Начните заливать строительную пену в пространство между окном и стеной.
• Прикрепите внутреннюю изоляционную пленку к стене после вспенивания (рис. 5b).

Рис. 5

Всегда будьте осторожны с дозированием строительной пены, так как она расширяется при контакте со свежим воздухом. Лишнюю строительную пену после монтажа можно обрезать, но это создаст определенные дополнительные усилия.

d) Установка оконной створки

После затвердевания строительной пены между новым домом и рамой можно начинать установку створки:

• Осторожно вставьте створку и снова установите стопорный штифт (Рис.6). Закройте створку и убедитесь, что ее можно правильно открывать и закрывать.
• Новая створка должна быть идеально отрегулирована для обеспечения надежной теплоизоляции после установки. Здесь вы можете найти подробное руководство по регулировке окна (или двери).

Рис. 6

В данном руководстве рассматривается установка окна только в новом здании. Установка в старом здании требует других шагов. Самая большая разница в процедуре — замена окна.

3. Установка безопасного окна в новом или старом доме

Эти инструкции по установке помогут вам легко установить окна в новом доме — при условии, что измерения, монтаж и вспенивание были выполнены правильно. Всегда учитывайте, что плохо отрегулированные окна и входные двери (всех типов открывания) не будут работать должным образом и не будут иметь достаточной теплоизоляции. Это также приведет к потере энергии. Имея достаточно рабочего времени и терпения, вы сэкономите не только на профессиональной помощи.Это также окажет очень ценное влияние на эффективность ваших новых окон.

Журнал Home Windows 101

Иллюстрация Рэнди Суэйзера

Раньше большинство бревенчатых домов строилось с окнами в деревянных рамах. Хотя эти окна кажутся вполне соответствующими деревянному дому, например, бревенчатому, со временем эти окна становится трудно открывать или закрывать либо из-за расширения / сжатия из-за погодных условий, либо из-за того, что за годы скопления краски они стали палка.

Если дом строился за последние 10–15 лет, скорее всего, окна алюминиевые или виниловые и находятся в хорошем рабочем состоянии. Однако, даже если они функционируют хорошо, недавние достижения в оконной и дверной промышленности привели к появлению на рынке множества интересных новых продуктов, и вы, возможно, думаете о том, чтобы воспользоваться их преимуществами. Эти новые окна имеют рейтинг Energy Star, обладают лучшими изоляционными свойствами и расширенными функциями, такими как заполненные аргоном полости или низкоэмиссионные покрытия, защищающие от УФ-лучей.

Но замена окна дома из бревна может быть сложной задачей для домовладельца. Как строитель и специалист по ремонту, мне снова и снова задают одни и те же вопросы о замене окон в бревенчатом доме, поэтому я подумал, что поделюсь с вами тремя главными вопросами и ответами и придаю вам некоторое душевное спокойствие.
Начнем с некоторых общих терминов, которые вам необходимо знать:

Терминология обшивки окна

Фартук: Плоский кусок отделки непосредственно под табуретом у окна.
Обшивка: Готовые куски дерева по периметру окна.
Удлинитель косяка: Деревянные планки, прибитые к внутреннему краю косяка, чтобы компенсировать разницу по глубине между окном и стеной.
Табурет: Плоский кусок дерева, на котором закрывается окно.
Window buck: Квадратная или прямоугольная коробка, устанавливаемая там, где будет окно. Окошко прикреплено к опоре, а не к бревнам, чтобы оно оставалось неподвижным, когда бревна расширяются, сжимаются или оседают.

Q: Когда я покупаю новое окно, как мне узнать, какой размер купить?

A: Сначала вам нужно снять внешнюю облицовку, чтобы вы могли видеть периметр самого окна и измерить его длину и высоту.Это приблизительный размер отверстия и размер, который вы собираетесь использовать при заказе замены, а не размеры планки. Это очень важно, потому что размер обшивки всегда больше, чем фактический оконный проем. Затем измерьте косяк (вертикальные стороны проема). Новое окно должно иметь такой же размер косяка, как ширина бревна. Существует нечто, называемое пристройкой косяка, которая может заполнить глубину пространства стены с внутренней стороны оконной рамы, когда проем нестандартного размера; однако этот процесс более дорогостоящий.Для вашего подрядчика и вашего бюджета лучше купить окно с правильным косяком и приблизительными пропорциями проема.

Q: Могу ли я увеличить существующие оконные проемы?

A: Обычно, если у вас есть так называемый «непрерывный заголовок» — одно сплошное бревно, идущее на всю длину над оконным пространством. Обычно нельзя ставить окно там, где стыковое соединение выдерживает нагрузку на крышу. Другими словами, если в вашей стене используются более короткие бревна, которые упираются друг в друга, образуя стену, и один из этих стыков будет выпадать над окном, это будет несущественно.
Вы также должны учитывать, как были защищены ваши журналы. Есть ли у вас в доме система сквозных болтов, система болтов с шестигранной головкой (12-дюймовые винты с шестигранной головкой) или строитель использовал гвозди в виде столбов-сараев? Система сквозных болтов может ограничить ваши возможности расширения, потому что вы не можете прорезать болт. Если это затяжной болт, вы можете вынуть их, но будьте осторожны, чтобы не ударить болт пилой. Гвозди легко убрать или переставить.

Q: Нужно ли мне беспокоиться об урегулировании бревен?

A: Не совсем.Скорее всего, если вы заменяете окна в бревенчатом доме, дом уже давно существует. Большинство бревенчатых домов полностью заселяются за пять лет. Лучше искать признаки гнили, где вода могла проникнуть под косяк, собраться на подоконнике и осесть в бревне. Несколько быстрых ударов отвертки по поверхности скажут вам, хорошее и прочное бревно.

В: Что такое оконный упор?

A: В современном строительстве бревенчатых домов оконный проем будет иметь так называемый «бак», который представляет собой коробку в рамке, прикрепленную к бревенчатым стенам, позволяющую бревнам скользить, в то время как само окно остается неподвижным.Однако в старых бревенчатых домах может не быть оконных долларов. Если у вас нет, вам нужно установить их так, чтобы новые окна могли прикрепляться к ровной поверхности, вместо того, чтобы пытаться прикрепить окно к самим журналам.

См. Также Выбор идеальных окон

Дэн Митчелл владеет Eagle CDI в Теннесси и построил около 100 бревенчатых домов за свою 30-летнюю карьеру. Он является президентом HBA Большого Ноксвилля в 2017 году.

Выбор окон для деревянного дома

Рассказ Сары Браун | Фотографии Марвина Windows and Doors

В мире деревянных домов нет ничего более привлекательного, чем тепло дерева.Но во внутренних помещениях дома это богатство дерева, хотя и поразительное, может оставить ощущение темноты и даже клаустрофобии без умного размещения окон и добавления естественного света. Поскольку даже древесина светлого цвета имеет меньшую отражающую способность, чем окрашенная отделка, привнесение света в деревянный дом на заказ гораздо важнее, чем в обычном доме. К счастью, для создания яркого и уютного деревянного дома решение очевидное — буквально. Но хотя процесс выбора правильных окон может показаться простым, существует бесчисленное множество вариантов стиля, размера и материала, которые необходимо учитывать перед принятием решения.

Стиль окна

Современные окна обеспечивают свет, изоляцию и надлежащую вентиляцию, при этом они служат центральным элементом дизайна вашего дома. Создание осмысленного стиля с вашими окнами зависит от выбора подходящего для каждого помещения. Знание ваших вариантов и назначения окна поможет вам взвесить преимущества и недостатки каждого стиля и сосредоточиться на наилучшем выборе. Вот ваши варианты в зависимости от того, как открываются и закрываются окна:

• Одно- и двухстворчатые окна имеют, соответственно, одну или две створки, которые перемещаются вверх или вниз.Они более доступны по цене, чем их створчатые аналоги, но также допускают большую утечку воздуха. Их следует размещать в легкодоступном месте для обслуживания и эксплуатации. (Подсказка: не размещайте двойное окно над кухонной раковиной, потому что к нему будет трудно добраться через столешницу).
• Створки окон включают ручную рукоятку, открывающую стекло на боковом шарнире. Оконный проем можно наклонить для оптимальной вентиляции и облегчения ухода. Окно с закрытой створкой более герметично, чем одно- или двухстворчатое окно.Избегайте размещения оконных створок или навесов над крыльцом или палубой, где они могут загораживать проход при открытии.
• Окна маркизы откидываются вверх и открываются наружу и вверх. Они обеспечивают отличную вентиляцию с возможностью частичного или полного открытия, чтобы настроить воздушный поток. Благодаря своей конструкции они не пропускают влагу и, как и створчатые окна, имеют герметичное уплотнение, но варианты размеров ограничены.
• Раздвижные окна скользят из стороны в сторону.Их легко чистить и обеспечивать хорошую вентиляцию, но они менее устойчивы к погодным условиям, чем распашные окна.
• Окна для картин зафиксированы на месте и не могут быть открыты для вентиляции. Они бывают бесчисленного множества форм и размеров, которые можно комбинировать, чтобы вписаться в любое пространство.
• Клесторийные окна представляют собой ряд окон, расположенных под потолком. Этот стиль идеально подходит для комнаты, где требуется как дополнительный свет, так и уединение. Прямоугольные окна фрамуги служат той же цели, что и окна верхнего этажа, но обычно располагаются над дверью.
• Эркерные и эркерные окна представляют собой сочетание трех или более окон, выходящих за пределы основной стены. Из-за своего расположения они чаще всего используются для кадрирования идеальных видов в большой комнате. Однако их размер может означать большие потери тепла, поэтому их следует использовать с умом.

Выбор оконных материалов

Новые инновации в области окон означают, что они не только открывают природу и создают больше живописных пространств, но и делают ваш дом более комфортным и легким в обслуживании, в зависимости от выбранных вами материалов.

• Винил — это прочный пластик, который используется из-за его долговечности, энергоэффективности и способности противостоять стихиям. Этот материал не выцветает, не отслаивается, не отслаивается и не гниет.

• Древесина бывает разных пород, таких как ель, сосна, красное дерево или ольха. Каждый вид имеет ряд характеристик, таких как зерно, цвет и содержание сока, что способствует его уникальному внешнему виду.

• Плакированная древесина представляет собой прочный слой металла на дереве, обеспечивающий дополнительную защиту и низкие эксплуатационные расходы, при этом не требуется покраска наружных поверхностей.

• Алюминий — легкий и прочный материал, который является экономичной альтернативой дереву. Этот материал устойчив к коррозии и хорошо работает в большинстве климатических условий. «Клиенты должны очень разборчиво подходить к выбору материала для окон», — объясняет Кристин Марвин, директор по маркетингу Marvin Windows and Doors. «Им следует искать высококачественную отделку, которая будет противостоять мелению и выцветанию, а также иметь минимальное расширение и сжатие с течением времени.”

Еще один фактор, который следует учитывать при выборе оконных материалов, — это уход и долговечность. «Разумным вариантом для домовладельца, который ищет прочное, долговечное и красивое окно, которое также не требует особого ухода и практически не требует ухода, было бы выбрать окно с облицовкой снаружи и деревянным интерьером», — говорит Марвин. «Облицованные окна позволяют иметь красивое дерево внутри, но имеют алюминиевую отделку снаружи, что означает, что вам не нужно поддерживать краску или пятна на внешней стороне продукта.”

Энергоэффективные окна

Множество энергоэффективных опций для окон вашего дома означает, что вы можете спокойно защищать окружающую среду и свой кошелек. Для достижения хорошего рейтинга Energy Star окна часто имеют одну или комбинацию из этих характеристик: стекло с низким E (низким коэффициентом излучения), газонаполненные камеры, двойное и тройное остекление и специальные покрытия. Когда вы делаете покупки в витринах, понимание терминов, используемых для оценки энергоэффективности — R-фактор, U-фактор, коэффициент солнечного тепла (SHGC) — может оказаться непосильным.

Вот основная разбивка терминов:

• R-фактор измеряет сопротивление окна передаче тепла. Высокое значение R означает, что через стекло проходит меньше тепла.
• Коэффициент U , также известный как теплопередача, измеряет, насколько хорошо окно предотвращает выход тепла. Чем меньше число, тем меньше тепла будет теряться изнутри и тем лучше будет изоляция окна.
• SHGC показывает, сколько солнечного тепла будет блокировать окно — чем меньше число, тем лучше мощность затенения. SHGC особенно важен в комнате с широкими окнами, например, в большой комнате. Тем, кто хочет сохранить тепло зимой, следует выбрать более высокий рейтинг SHGC, а тем, кто хочет уменьшить потребность в охлаждении летом, следует выбрать более низкий рейтинг.
• Маркировка Energy Star оценивает каждый из этих факторов в пределах конкретного окна и включает рекомендации, основанные на вашем климате и местоположении.Сочетание хороших характеристик с дополнительными функциями, такими как газонаполненное окно, которое изолирует от потери тепла, заполняя пространство между двумя стеклами аргоном или криптоном, сэкономит энергию и деньги.
• Наконец, обратите особое внимание на то, как установлены ваши окна. Даже стекло с самым высоким рейтингом не повысит уровень комфорта в доме, если окна не закрыты должным образом.

Тогда расслабьтесь и наслаждайтесь видом.

Отремонтируйте деревянное окно за 12 шагов

Повторное остекление окон часто является первым шагом к повышению их эффективности.(Фото: LordBPhotos / Fotolia.com)

Конструкции окон развивались на протяжении веков, чтобы подчеркнуть красоту здания, защитить от штормов, впустить ветер и дать вам вид на деревья, луну и Вселенная за гранью. Не говоря уже о том, что они выдержали десятилетия использования и злоупотребления. Но после раунда обслуживания и небольшого ремонта старые окна с деревянными створками легко прослужат еще один век.

Оконное остекление — это сочетание науки и искусства, которое можно развить только с опытом.Как новичок, начните с пояса из сарая или задней комнаты, где ваши первые результаты будут достаточно хорошими по мере того, как вы улучшите свою технику. Сделав 10 створок, каждый раз стараясь делать лучше, вы станете более опытными. К тому времени, как вы дойдете до передних окон, ваше остекление будет выглядеть отлично.

Шаг 1: Предварительная обработка, при необходимости

A

Этот шаг может не потребоваться, если все деревянные поверхности идеально прочны. Если нижний край нижней планки нижней створки находится в хорошем состоянии, она не нуждается в обработке, так как уже много лет она остается обнаженной.Однако, если на нем видны признаки порчи воды, нанесите на него предварительную обработку.

Когда вы наносите предварительную обработку на голое дерево [A] , нанесите его на створку (обе стороны), планки мунтина и мунтин. Если вы используете масло для уплотнения, положите его и в рамы для глазури, а также добавьте дополнительное количество на каждый стык, чтобы оно впиталось и обработало края внутри. (Будьте осторожны, чтобы не нанести предварительную обработку на боковые края створок и верхний край верхней створки.) Дайте покрытию высохнуть перед тем, как продолжить.

Если вы не собираетесь обрабатывать всю створку заранее, нанесите на шпунт для глазури смазывающее масло или смесь льняного масла. Это предотвращает впитывание деревом слишком большого количества масла из шпатлевки, что может привести к проблемам с адгезией шпатлевки.

Совет по безопасности: Старые окна обычно содержат свинцовую краску — всегда соблюдайте безопасные для свинца методы работы. Для получения дополнительной информации посетите epa.gov/lead.

Шаг 2: Отшлифуйте деревянные поверхности, при необходимости

Все поверхности и выступы должны быть гладкими.Отшлифуйте перья и усы, а затем протрите пылесосом HEPA и липкой тканью.

B

Шаг 3: прогрунтовать створку

Загрунтуйте все поверхности створки, кроме боковых краев (которые проходят по направляющим) и лицевых полей. Не наносите грунтовку на рамы для глазурования, если они были предварительно обработаны масляной смолой. Дайте полностью высохнуть.

Если вы наносите грунтовку на рамы для остекления, начните с нанесения небольшой лужицы грунтовки на каждый стык [B] ; он впитается в стык и поможет запечатать торцевую часть волокна.Оставив немного грунтовки на поверхности в местах стыков, вы также сможете легче и быстрее нанести грунтовку на углы, когда вы вернетесь, чтобы нанести грунтовку на поверхность.

Шаг 4: Отшлифовать загрунтованные поверхности, при необходимости

Как указано выше, зачистите все перья и усы до тех пор, пока все поверхности не станут гладкими. Удалите пыль с помощью пылесоса HEPA или кисти и тряпки. Повторно загрунтуйте любые места или участки голой древесины, на которых шлифовка удалила грунтовку.

Шаг 5: Накройте панель

C

Начните с того, что убедитесь, что все стекла подходят друг к другу, положив их на место в створке.Когда вы вынимаете их, храните их в запоминающемся порядке, чтобы они вернулись на свое место. (Я раскладываю стекла на скамейке в таком же порядке; немного наклеиваю на синюю малярную ленту и пронумерую.) Разогрейте замазку, размяя ее в руке, затем вдавите замазку в шпунт для остекления пальцами, большим пальцем, или пятка руки [C] .

Затем положите «ложе» из замазки во все рамы остекления створки. Поместите каждое стекло на замазку для постельного белья, убедившись, что нижний край стекла опирается на шейку нижнего фальца остекления.

Слегка покачивайте панель пальцами по краям, чтобы она ложилась в замазку. Оставьте не менее 1⁄16 дюйма шпатлевки между стеклом и выступом шпунта для остекления. У вас должно получиться выдавливание замазки по всем краям стекла.

Для окон шириной более 24 дюймов могут потребоваться разделительные блоки между краями стекла и горловиной шпунта остекления — маленькие кусочки дерева или пластика, которые помогают закрепить более тяжелые стекла, пока замазка не затвердеет.

Pro Совет: Вы можете быстро «вдавить» стекло в замазку, используя электрическую ручную шлифовальную машинку с резиновым диском (без наждачной бумаги).Используйте только новую (недорогую) ручную шлифовальную машинку, чтобы не поцарапать стекло остатками песка. Включите шлифовальный станок и прикоснитесь к резиновой подушечке на стекле на пару секунд. Будь осторожен; легко выдавить слишком много замазки из кровати — оставьте не менее 1/16 дюйма шпатлевки между стеклом и уступом шпателя для остекления.

D, E

Шаг 6: Установите точки остекления

Установите по крайней мере одну точку для каждого края на панелях меньше 6 или 8 дюймов. На больших панелях устанавливайте точки от углов стекла, по крайней мере, на одну четвертую длины края, а затем каждые 8–10 дюймов между ними.

Положите острие на стекло острым концом в горловину шпунта для остекления [D] . Расположите лезвие шпателя поперек выступов и покачивайте им из стороны в сторону, вдавливая острие в древесину до тех пор, пока выступы не будут на одном уровне с горловиной шпунта для остекления [E] . (Покачивание помогает облегчить проникновение острия в древесину с меньшей нагрузкой на стекло.) Возможно, вам придется придерживать тонкие мунтины сзади, чтобы не сломать ребро или мунтин.

Совет для профессионалов: Вы можете намного быстрее задавать точки с помощью точечного драйвера.Зарядите магазин ромбовидными или треугольными наконечниками, аккуратно установите его на стекло и нажмите на спусковой крючок — подпружиненный механизм выстреливает наконечником в горловину шпунта для остекления. Будьте осторожны, нажимайте на спусковой крючок вверх и не нажимайте на ручку (как при использовании степлера), так как это может разбить стекло.

Шаг 7: Обработайте шпатлевку для лицевой стороны

Обойти всю створку, укладывая и укладывая шпаклевку; сначала не обязательно хорошо выглядеть. Некоторые скатывают замазку змейками — вы можете это сделать, но на это потребуется дополнительное время.Люблю быстро распределить шпатлевку ладонью или шпателем.

F

Затем уложите замазку на место — положите конец шпателя на стекло и слегка пошевелите ножом, чтобы заставить замазку встать на место [F] . Это все еще не обязательно должно хорошо выглядеть.

Наконец, обработайте поверхность шпатлевки, используя технику «торцевой кромки» или «в линию» (см. Ниже), чтобы сформировать ровный скос, который хорошо выглядит и плотно набивает шпаклевку на шпаклевку, образуя хорошее уплотнение по всей длине стекло и дерево.Вы должны быть в состоянии посмотреть сквозь стекло и увидеть, что край вашей замазки находится прямо напротив выступа на другой стороне стекла. Сформируйте аккуратные митры на углах, где встречаются скосы.

Техника обработки: торцевой край
Держите лезвие шпателя на стекле на протяжении большей части хода. Эта техника не оставляет замазки на стекле, что экономит время. Держите нож под небольшим углом, чтобы замазка вдавилась в шпунт во время движения, оставив гладкий плоский скос шпатлевки.Двигайте медленно, чтобы замазка «стекала» на нижнюю сторону ножа.

Торцевая кромка

По линии

Техника обработки: по линии
Держите нож под небольшим углом, чтобы замазка вдавилась в шпунт и оставила гладкий плоский скос шпатлевки. Эта техника оставляет на стекле немного замазки, которую вам нужно будет удалить обратно. Мне нравится делать это, беря свой теплый комок замазки, формируя из него гребень и протирая им край стекла, который собирает отходы замазки.

Шаг 8: отполировать и очистить стекло

G

Сразу после обработки необходимо отполировать внешнюю поверхность стекла с помощью отбеливателя, чтобы очистить стекло от замазки и «припудрить» поверхность замазки для ускорения высыхания.

Набейте сухую кисть с мягкой щетиной 3 или 4 дюйма на сухую порошковую отбеливатель и нанесите небольшое количество на щетинки. Начиная с верхней части стекол, аккуратно протрите поверхность стекла щеткой [G] .Обработайте стекла, чтобы удалить всю белизну и масло со стеклянной поверхности. Можно чистить поверхность шпатлевкой, но будьте осторожны, чтобы не засовывать концы щетины прямо в нее.

Удалите оставшиеся наросты белизны с нижних углов и закончите широкими широкими диагональными мазками, чтобы стекло оставалось чистым, прозрачным и без жирных отпечатков пальцев и белил.

Совет по безопасности: При полировке с помощью отбеливателя надевайте защитные очки и респиратор, чтобы он не попал в глаза, нос, рот и легкие.

H

Шаг 9: Обработайте заднюю шпатлевку

Переверните створку и с помощью шпателя срежьте излишки замазки, выдавленные из постельного белья [H] .

Шаг 10: отполируйте и очистите стекла

«Отполируйте» внутреннюю часть стекол белилами, как в шаге 8. Затем отложите створку в сторону, чтобы замазка застыла. (Время отверждения зависит от используемой шпатлевки и условий окружающей среды.) Установите створку в правильное вертикальное положение внешней стороной наружу и слегка наклоните ее назад, чтобы не деформировать фаску шпаклевки.

Шаг 11: Загрунтуйте шпатлевку, при необходимости

Некоторые комбинации шпатлевки и краски необходимо загрунтовать; другие — нет — ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Нанесите грунтовку на фаски шпатлевки и внутренние уплотнения, притирая ее на стекло на 1⁄16 дюйма. Дайте высохнуть.

Шаг 12: Покрасьте створку и шпатлевку

I

Нанесите два верхних слоя краски на всю створку (кроме боковых, верхнего и нижнего краев, если они не окрашиваются), притирая краской 1⁄16 дюйма на стекло, которое защищает от дождевой воды и расширяет срок службы шпатлевки.Используйте качественную эмаль или краску для фасада дома. Подойдет 100-процентная акриловая краска на водной основе, а также краски на масляной основе из алкидной смолы или льняного масла.

Если вы используете акриловую краску для дома, обязательно возьмите тряпку и протрите боковые поля створки [I] и поверхности стыка направляющих. Это поможет предотвратить прилипание створки к направляющей и упорам створки.

Онлайн-бонус: видео о ремонте окон

См. Часть 2 и другие видеоролики на сайте Historic HomeWorks.

Теги: John Leeke OHJ Апрель / май 2013 Old-House Journal створки окна ремонт окон окна

Автор: Джон Лик

Как специалист по историческим зданиям, Джон Лик уже 20 лет помогает владельцам, торговцам, подрядчикам и архитекторам разбираться в своих исторических зданиях и поддерживать их в рабочем состоянии. Он реставрировал исторические здания в Новой Англии более 35 лет и до сих пор проводит большую часть своего времени «с молотком в руке».

Ещё из этой категории

Рекомендации по продукции

Вот некоторые расходные материалы и продукты, которые мы считаем необходимыми. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как установить окно

Пошаговые инструкции о том, как открыть стену, а также установить и закончить навешенное окно.

Многие окна продаются «предварительно подвешенными», то есть они поставляются в собранном виде с рамами.Поскольку вы устанавливаете весь блок, установка предварительно подвешенных окон намного проще, чем метод строительства рамы и установки в ней окна.

Задача требует умеренных столярных навыков и материалов. Если вы не уверены, что справитесь с этой задачей самостоятельно, обратитесь к квалифицированному установщику окон.

Ниже приведены общие инструкции по установке подвесного окна. Инструкции могут незначительно отличаться от продукта к продукту, поэтому всегда читайте инструкции производителя перед началом.

Также обратите внимание: вам нужно будет открыть внутреннюю сторону стены и грубо обрамить проем в том месте, где будет выходить окно. Это грубое обрамление будет включать дополнительные стенные стойки с каждой стороны, сдвоенный подоконник 2 на 4 и верхнюю часть над окном, как подробно описано в разделе Обрамление стены для окна. Монтажный фланец облицованного окна привинчивается к обшивке; уровень используется для проверки отвеса. © Дон Вандерворт, HomeTips

Ниже приведены шаги по установке нового окна в черновой проем с новой рамой.

Чтобы получить общее представление об этой работе, вот довольно полезное видео, в котором показан похожий проект. Некоторые шаги немного отличаются от тех, которые мы показываем на фотографиях ниже, но принципы в основном те же. Основные различия заключаются в том, как применяется гидроизоляция, потому что на видео показана работа с проемом, в котором сайдинг был удален за пределы отделки.

Подготовка грубого проема

1 Изнутри дома вбейте гвозди в стену, чтобы отметить углы окна.Затем снаружи наметьте проем для окна.

2 Разрежьте сайдинг и обшивку бензопилой, убедитесь, что используется правильный диск. Поднесите окно к проему и проверьте его на размер. При необходимости продолжите обрезку. Используйте пилу, чтобы вырезать оконный проем.

3 Вставьте окно в проем , чтобы убедиться, что оно подходит. Обязательно сделайте проем немного больше, чем фактическое окно. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы точно узнать, сколько места вам следует оставить.При необходимости снова прорежьте сайдинг и гипсокартон, чтобы оставить достаточно места.

4 Выровняйте отверстие полосами гидроизоляции шириной 8 дюймов и заправьте их в сайдинг. Разрежьте углы гидроизоляции по диагонали канцелярским ножом и сложите детали внутрь. При необходимости обрежьте полоски так, чтобы они доходили до внутреннего края отверстия. Затем скрепите их снизу вверх.

Установите пароизоляцию вокруг проема.

5 В этот момент поместите две маленькие 1/2 дюйма проставки внизу отверстия, примерно на 1/2 дюйма от боковых сторон.Проверьте уровень и при необходимости добавьте прокладки.

Используйте мазки силикона или два гвоздя 6d (2 дюйма) на пару шайб, чтобы прикрепить их к отверстию (если вы используете гвозди, предварительно просверлите отверстия для гвоздей). После того, как они будут закреплены, обрежьте их так, чтобы они были заподлицо с сайдингом. Проверьте уровень подоконника проема.

После подготовки проема для нового окна (см. «Как установить окно») пора на самом деле смонтировать окно. Вот шаги, которые необходимо выполнить:

Установка окна

Снаружи дома опустите нижнюю часть окна на распорки, а затем медленно вставьте верхнюю часть в проем.Убедитесь, что она находится лицевой стороной вверх — внизу могут быть дренажные отверстия, через которые может стекать влага.

Частично забейте гвоздь через накладку в одном из верхних углов. Убедитесь, что окно выровнено, отрегулируйте регулировочные шайбы и закончите забивать гвоздь. Еще раз проверьте уровень.

Тогда пройдите внутрь и убедитесь, что с этой стороны все в порядке.

Забейте гвозди в другие углы, а затем по периметру. После установки окна закрепите фланец.

Вставьте прокладки по бокам около верхней и нижней части окна и в средней точке и отрегулируйте их по мере необходимости, пока окно не станет вертикальным. Убедитесь, что окно находится в рабочем состоянии, а затем прикрепите окно к проему, забив гвозди в форму для кирпича или опалубку. Нанесите оклад и герметик (снаружи и внутри) в соответствии с инструкциями производителя.

Отделка окна

Прикрепите накладку снаружи и заделайте пространство между окном и сайдингом в соответствии с инструкциями производителя.

С внутренней стороны проверьте уровень окна и добавьте прокладки по бокам, пока окно не войдет в проем.

Используя гвозди для чистовой обработки 8d (2 1/2 дюйма), забейте косяк и прокладки в шпильки триммера; используйте набор для гвоздей, чтобы установить шляпки гвоздей чуть ниже поверхности. Добавьте изоляцию между косяками и стойками триммера, отрежьте прокладки заподлицо со стеной, затем приклейте внутреннюю обшивку. Закрепите оконную раму.

Внутри вы можете применить молдинг, чтобы завершить свой проект: табурет, фартук и боковые панели для одно- или двухстворчатых окон.

Установка окна в новой конструкции

Установка окна в новой конструкции проще, чем установка окна в существующую стену, благодаря тому, что вы не имеете дела с внутренней стеновой панелью, наружным сайдингом, существующей отделкой и т. Д. .

Вот отличное видео из This Old House о том, как правильно выполнять эту работу:

Рекомендуемый ресурс: Найдите местных специалистов по установке предварительно экранированных окон

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт разработал свой опыт для большего Более 30 лет работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.