Как самому построить дом из газобетона: Этапы строительства дома из газобетона

Дом

Содержание

Этапы строительства дома из газобетона

Строительство частного дома требует тщательного проектирования, качественной реализации, больших финансовых и временных затрат. И любое строительство должно начинаться с проекта дома, в котором будут продуманы и расписаны все этапы строительства.

В данной статье мы расписали основные этапы возведения двухэтажного газобетонного дома, который построен на ленточном фундаменте с плитами перекрытий. Итак, начнем.

  1. Геология участка.
  2. Разметка фундамента.
  3. Рытье котлована или траншеи под фундамент.
  4. Засыпка подушки под фундамент.
  5. Коммуникации под фундаментом.
  6. Установка опалубки под заливку фундамента.
  7. Армирование фундамента.
  8. Заливка фундамента бетоном.
  9. Разборка опалубки фундамента.
  10. Вертикальная гидроизоляция фундамента.
  11. Подсыпка песка под уровень фундамента.
  12. Трамбовка песка виброногой или виброплитой.
  13. Горизонтальная гидроизоляция фундамента.
  14. Кладка первого ряда газоблоков на раствор.
  15. Выравнивание плоскости блоков при помощи терки.
  16. Армирование первого ряда кладки.
  17. Кладка рядовых газоблоков на клей.
  18. Армирование каждого четвертого ряда.
  19. Армирование под оконными проемами.
  20. Изготовление строительных лесов и лестниц.
  21. Армирование мест опирания перемычек.
  22. Монтаж перемычек над проемами.
  23. Изготовление арматурного каркаса под армопояс.
  24. Установка опалубки для армопояса под перекрытия.
  25. Утепление армопояса.
  26. Заливка армопояса бетоном М300.
  27. Разборка опалубки.
  28. Монтаж перекрытий.
  29. Кладка стен второго этажа.
  30. Возведение армопояса под крышу.
  31. Установка мауэрлата.
  32. Монтаж стропильной системы (балки, стойки, стропила, лежень).
  33. Натягивание подкровельной мембраны.
  34. Установка обрешетки.
  35. Укладка кровельного покрытия.
  36. Установка окон и дверей.
  37. Утепление межэтажного перекрытия.
  38. Утепление фундамента.
  39. Возведение отмостки по периметру дома.
  40. Электропроводка.
  41. Водоснабжение.
  42. Отопление.
  43. Канализация.
  44. Заливка бетонных полов по грунту.
  45. Возведение перегородок.

По сути, дом из газобетона построен! Осталось выполнить этапы по внутренней и внешней отделке. Если вкратце, то это следующее: штукатурка стен, шпаклевка, выравнивание полов, укладка плитки, поклейка обоев, монтаж потолков, откосов, подоконников и прочая отделка.

Если вы интересуетесь этапами строительства дома, то скорее всего вам будет интересно и полезно ознакомится с нашими предыдущими статьями, в которых мы рассказали о следующих темах: 

Как итог статьи отметим, что строительство частного дома – это большая ответственность и тяжелый труд. Чтобы результат стройки вас радовал, необходимо быть точно уверенными в своих силах, а сила эта состоит в знаниях, финансах и времени.

Так же советуем вам посмотреть видео про стоимость постройки дома от Константина. Приятного просмотра.

Дом из газобетона: этапы строительства своими руками

При большом желании можно построить дом из газобетона своими руками. При этом необязательно иметь большие навыки в сфере строительства и тратить огромные деньги на подручный инвентарь. Опытные строители, которые возводят дома из газобетона (ГБ) «под ключ», отмечают высокую скорость возведения, экологичность готовой газобетонной постройки и еще массу преимуществ. Но имеются у стройматериала и слабые стороны, с которыми в обязательном порядке нужно ознакомиться, прежде чем приступать к строительству дома.

Основные преимущества

Свою популярность такой строительный материал, как газобетон, обрел неспроста. Ему присуще немалое множество положительных качеств, в числе которых:

  • Отличная тепло- и шумоизоляция. С этим свойством он даже не попадает под сравнение с кирпичом или бетоном, поскольку имеет лучшие показатели энергоэффективности.
  • Экологичность. В составе газобетона находится только натуральное сырье и полностью исключены вредные для человеческого организма и окружающей среды компоненты. Дома из газоблоков полностью безопасны для здоровья людей, которые планируют жить в возводимом здании.
  • Прочность. Сооружения, для строительства которых используется газобетон, обладают высокими прочностными характеристиками. Это обусловлено автоклавным методом производства таких блоков.
  • Пожаробезопасность. Конструкции из ГБ способны противостоять пламени на протяжении нескольких часов.
  • Доступная стоимость. Постройка из газобетона получается экономически выгодной.
  • Хорошая воздухо- и пароприницаемость. Это преимущество обеспечивает в помещении постоянный приток свежего воздуха.

Особенности материала

О плотности строительного материала расскажет маркировка, от которой зависит прочность изделия.

Газобетон представляет собой одну из разновидностей ячеистого бетона, в составе которого содержится цемент, алюминиевая пудра, гипс и песок. Он является материалом автоклавного твердения и набирает прочность под воздействием высоких температур в специальных печах. К тому же газоблоки обладают высокой устойчивостью к растрескиванию, а строительство дома из них обходится значительно дешевле, чем из того же дерева или кирпича. При выборе газобетона в первую очередь обращают внимание на маркировку изделия, предоставляющую информацию о плотности стройматериала, от которой и зависит его прочность. Так, дачные и другие малоэтажные постройки возводят из газоблоков D500, а для утепления помещений подойдет ГБ D400. Если технология строительства дома из газобетонных блоков соблюдается полностью, то срок службы такой конструкции составит 30—45 лет.

При обеспечении надежной внешней защиты и выполнении мер профилактики по предотвращению поглощения домом влаги показатель долговечности газобетона удастся увеличить до 75 лет.

Недостатки: на что обратить внимание?

Правильный выбор строительного материала — залог надежной, долговременной конструкции. Газобетон обладает рядом преимуществ, благодаря которым его выбирают многие строители. Но, имеются у газоблоков и минусы:

Сооружения из газобетонных блоков нуждаются в дополнительных облицовочных работах.

  • Высокое поглощение. Не для каждого здания этот критерий является плюсом, в большинстве случаев сооружения страдают от этого свойства стройматериала и нуждаются в дополнительном слое гидрофобной штукатурки.
  • Возможность усадки и появления трещин.
  • Необходимость отделочных работ. Стены из газоблоков требуют штукатурки.

Особенности строительства

Чтобы правильно возвести дом из газобетона, должны соблюдаться следующие этапы:

  • Просчитать количество материалов.
  • Подготовить рабочую площадку.
  • Установить фундамент.
  • Возвести стены.
  • Сделать перекрытия и крышу.
  • Провести отделку.

Возведение дома поэтапно

Планировка и подготовка

Имея четкий план действий рекомендовано приступать к разравниваю площадки и закладывания фундамента.

Прежде чем начать строить дом, подготавливают подручный инвентарь, клеящий раствор. планируют и размечают местность. Рабочий клей можно приобрести готовый в магазине либо сделать собственноручно. Имея проект будущего дома, приступают к подготовке площадки: разравнивают, очищают, проводят разметку, устанавливают ограждение и освещение. Перед укладкой газоблоков нужно убедиться в том, что они сухие и упакованы в герметичную пленку.

Укладка фундамента

Далее закладывается основание дома — фундамент. Для невысокого здания подойдет ленточный. Под него выкапывают траншею, на дно высыпают песок слоем 20 см, смачивают поверхность водой и утрамбовывают. Важно понимать, что строительство фундамента также проводится поэтапно, поэтому нужно строго следовать последовательности и не пропускать ни одного действия, ведь от того, насколько правильно уложено основание конструкции, зависит прочность будущего дома. Следующий этап — установление деревянной опалубки высотой 30—40 см и заливка тяжелым бетоном обязательно послойно (15 см). В обязательном порядке проводится армирование и уплотнение раствора.

Стены и кровля

Когда бетон схватился и обрел проектную прочность, а это спустя 20 суток после заливки фундамента, приступают к укладке первого ряда на предварительно простеленный гидроизоляционный слой. Строительство дома из газобетона подразумевает армирование посредством стальной сварной сетки каждого 4 ряда.

Для строительства кровли необходимо сделать на последнем верхнем ряду армированный пояс.

Для кровли требуется обустроить на верхнем ряду монолитный кольцевой армированный пояс, позволяющий равномерно распределять между газоблоками нагрузку. Крыша для газобетонного дома может иметь самую разнообразную форму, но должна обязательно состоять из гидроизоляционного, теплоизоляционного и пароизоляционного слоя.

Отделочные работы

Газобетон — один из тех строительных материалов, который нуждается в наружной и внутренней отделке. По завершении установки кровли и карнизных отвесов, дом необходимо оштукатурить, воспользовавшись специальными составами, которые разработаны для газобетона. Теплоизоляция для дома из ГБ блоков обычно не требуется, но окончательное решение остается за хозяином крова.

отзывы, технология строительства, проблемы и ошибки, устройство балкона и мансарды

Для каждого человека строительство дома для семьи – шаг ответственный. И дело даже не в том, что в большинстве случаев в это вкладываются немалые деньги. Удобное и уютное жильё со сбалансированным микроклиматом – это залог нашего здоровья и психологического комфорта. Могут ли обеспечить его дома из газобетона, и что для этого требуется? Об этом и многом другом вы узнаете из данной публикации.

Сомнения в том, стоит ли вообще использовать газобетон для строительства дома, возникают из-за необоснованных претензий к материалу, высказываемых некомпетентными в строительстве людьми, а порой и откровенных мифов. Все они строятся на том, что блоки сильно впитывают влагу, поэтому в доме сырость, а кладка не обладает нормальной прочностью, что влечёт её растрескивание. Всё это имеет место быть – однако, виной тому вовсе не материал, а человек, не знающий, как с ним правильно обращаться, и осуществляющий беспроектное строительство. Проясним эти вопросы прежде, чем расскажем, как построить дом из газоблока.

Суть создания ячеистого бетона состоит в том, чтобы благодаря уменьшению плотности камня была возможность снизить коэффициент его теплопроводности. То есть, главная задача – получение тёплого жилья. Прочность материала прямо пропорциональна его плотности, поэтому естественно, что этот показатель у низкоплотного камня тоже снижается. Задача производителя газобетона в том и состоит, чтобы сочетание этих двух характеристик было оптимальным.

  • Это стало возможным с появлением технологии обработки изделий в автоклавах. Здесь, в течение 12 часов, при ступенчатом увеличении температуры и давления горячего пара, в твердеющем бетоне происходят молекулярные изменения. Щелочные ингредиенты (известь либо каустическая сода) и кремнезём (песок или тонкомолотая зола уноса с высоким содержанием этого вещества) образуют новый, более прочный минерал тоберморит.
  • Благодаря ему, прочностные характеристики камня, твердеющего в автоклаве, получаются в 2-3 раза выше, чем у бетона, набирающего прочность в естественных условиях в течение 28 дней (гидратационное твердение). Отсюда вывод: для строительства домов нужно использовать только блоки автоклавного твердения.
  • Подбирая оптимальные компонентные составы и режимы автоклавной обработки, многие производители достигли впечатляющих успехов. В стандарте 89-го года, категория конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов начиналась от плотности 500 кг/м³ с максимальной прочностью В2,5. В более новом ГОСТе от 2007 года – уже от 400 кг/м³ с минимальным классом прочности В1,5 (для возведения стен зданий малой этажности такого класса достаточно).
  • Сегодня же успехи автоклавирования газобетона таковы, что даже блоки D300 имеют класс прочности В2, что позволяет строить из них дома в 1-2 этажа с лёгкими перекрытиями. По теплотехническому расчёту это даст возможность уменьшить толщину стен (а соответственно, и ширину заливаемой под них ленты), получив в итоге неплохую экономию.

Какие меры необходимо принимать, чтобы уберечь кладку от появления трещин, мы расскажем по ходу статьи. А пока заострим внимание на той самой пресловутой гигроскопичности, не дающей покоя недоброжелателям ячеистых бетонов.

Если сравнивать газобетон с его прямым конкурентом пенобетоном, он имеет вдвое больший коэффициент водопоглощения. При погружении в воду он может впитать до 30 % от собственной массы. Так дерево тоже может — тем не менее, из него строят дома, потому что оно тёплое. Кстати, у газобетона аналогичной плотности такой же коэффициент теплопроводности, как у сосны. Но при высыхании он легко отдаёт влагу в окружающую среду и не утрачивает точности геометрических форм, как это происходит с древесиной. Газобетонная кладка не подвергается столь интенсивному воздействию влаги, чтобы так уж сильно намокать — а если и намокнет, то произойдёт это только из-за нарушения строительных технологий.

Вот какие нюансы нужно учитывать, имея дело с газобетоном:

  1. Устройство отсечной (горизонтальной) гидроизоляции на поверхности цоколя – это общестроительное правило. Если её не будет, из-за капиллярного подъёма влаги намокнет абсолютно любая стена – хоть каменная, хоть деревянная.
  2. Нужно всегда помнить о начальной влажности газобетона, которая на выходе из автоклава составляет 30%. В процессе строительства процент может ещё возрасти из-за мокрых работ – это и сама кладка, и заливка стяжек в доме, штукатурка, кладка плитки. Поэтому, во-первых, не следует пускать в работу только что вышедший из автоклава газобетон – дайте ему пару недель отлежаться на объекте. Во-вторых, первой производится отделка внутри, а снаружи стены нужно как можно дольше не закрывать, дав им возможность просохнуть. Чтобы достигнуть нормальной (равновесной) влажности 4-5%, газобетону требуется 3-6 месяцев в зависимости от времени года и количества мокрых этапов при отделке.
  3. Очень важно не допустить вторичного увлажнения кладки, которое происходит из-за неправильного структурирования стенового пирога. Неправильной можно считать такую отделку или утепление, которая затрудняет свободный выход паров. А это материалы с более низким, чем у газобетона коэффициентом паропроницаемости — например, утеплители на полимерной основе (беспрессовый пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан как плитный, так и жидкий). Из отделочных материалов это монтируемые на клей плитки или панели, уложенный вплотную кирпич.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: При адгезионной отделке нормально работают только тонкослойные штукатурки на перлитовом песке, составы на силикатной и силиконовой основе. Плотные материалы нужно монтировать только с вентилируемым зазором. В крайнем случае, нужно дать газобетону полгода времени, чтобы высохнуть, и только потом приступать к фасадной отделке.

Кому, как не россиянам, знать, что зима зиме рознь, и в одних регионах в это время года только слякоть, а в других – жгучие морозы. Какие температуры не мешают работе с газобетоном? Ориентироваться нужно по характеристикам зимних клеевых смесей, которые используются для монтажа блоков. Большинство из клеёв рассчитаны на работу при максимально низкой температуре -10 градусов, но иногда на упаковке цементного клея крупным шрифтом указывается -20 или даже -25. Когда монтаж блоков в такую погоду ведётся на ЦПС, в раствор вводят противоморозные присадки.

В общем, вести зимой газобетонную кладку можно. А что же фундамент? Ведь именно от него в первую очередь зависит, будут ли на стенах образовываться трещины! Для таких домов самым подходящим материалом фундамента является железобетон – а он для зимней заливки самый неподходящий материал.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В производстве бетонных работ при температуре ниже +5 уже надо использовать противоморозные добавки, понижающие градус замерзания воды. Бетон при этом получается менее прочным, поэтому его затворяют на тёплой воде, а потом ещё прогревают и укрывают. Учитывая ещё трудности с разработкой мёрзлого грунта, трудоёмкость устройства монолитного фундамента зимой значительно возрастает, да и себестоимость тоже.

Так что, если сами стены и будут возводиться по холоду, то фундамент под них должен быть сформирован при плюсовой температуре. Если по какой-то причине не получилось сделать это весной или в начале лета, то август и сентябрь – идеальное время, когда уже не жарко, но ещё не холодно. К первым заморозкам конструкция наберёт полную прочность, и можно будет смело приступать к кладочным работам.

В холодное время года можно монтировать крышу, за исключением гибкой черепицы, устанавливать двери и окна. Можно так же выполнить внутреннюю отделку, ведь в случае чего в помещениях можно организовать и временный обогрев. Таким образом, облицевав в последнюю очередь фасад, вы уже к лету будете лицезреть готовый дом, и сможете приступить к благоустройству двора.

Для людей, не располагающих неограниченным бюджетом, вопрос самостоятельной постройки дома очень важен, ведь минимум один из трёх миллионов сметной стоимости дома приходится на стоимость работ. Произведя их без наёмных подрядчиков, можно существенно сэкономить — именно поэтому пошаговые инструкции, наглядно показывающие, как строить дом из газобетона своими руками, столь популярны на просторах интернета.

  • Однако экономия должна быть уместной. Если не хотите иметь сплошную головную боль, технология строительства небольшого одноэтажного дома из газоблоков должна соблюдаться столь же тщательно, как и трёхэтажного особняка. Значит, о ней нужно всё досконально знать; иметь набор общестроительных и специальных инструментов; располагать несколькими помощниками.
  • Если строить без профессионального проекта, то надо сделать хотя бы свой чертёж, с обозначением общих параметров по осям, нанести места расположения проёмов в плане и разрезе, точки ввода коммуникаций. Отдельно нужно начертить план фундамента, определить структуру кровли – всё это поможет правильно составить спецификацию материалов.
  • Но всё же для их устройства рекомендуем обращаться к специалистам. Тот же фундамент требует непрерывной заливки. Чтобы сформировать его в течение одной смены, да ещё замешивать каждую порцию бетона в смесителе, требуется целая бригада работников. Гораздо проще купить готовый бетон, который гарантированно будет иметь необходимый класс прочности (В22,5).
  • Залить смесь и хорошо её уплотнить – это ещё полдела. Главное – правильно выставить опалубку, чтобы она не разъехалась под напором бетона, а так же обеспечила правильные пропорции и отметку верха конструкции. Профессиональные плотники справятся с этим гораздо лучше.

А вот блочную кладку вполне можно выполнять самостоятельно. С газоблоком очень легко и даже приятно работать, так как он легко режется, пилится, сверлится, штробится. Есть электроинструмент – хорошо. За его неимением всё это можно делать и ручным инструментом, просто будет затрачиваться больше времени и сил.

Комфорт проживания в доме из газобетона зависит от:

  • Качества приобретённого стенового материала: газобетон должен быть автоклавным, с классом прочности не менее В2.
  • Подбор блоков по плотности должен быть рассчитан на восприятие нагрузок от веса перекрытий, вентилируемого фасада, возможных сейсмических подвижек.
  • Грамотного подбора конструкции и заливки фундамента (с учётом гидрогеологии и рельефа участка, особенностей местного климата).
  • Правильно составленного стенового пирога, в котором паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри наружу.
  • Внешнего утепления, которое нивелирует воздухопроницаемость кладки, особенно в местах стыков с оконными и дверными рамами.

Что касается экологичности материала, то она не оставляет сомнений — в составе нет никакой химии, либо сырья с высоким радиационным фоном. Естественный фон газобетона составляет не более 55 Бк/кг, тогда как нормативными являются 370 Бк/кг.

Если кратко сформулировать все достоинства и недостатки такого строительства, перечень получится примерно таким:








Преимущества Недостатки
Благодаря низкой теплопроводности, нормативное сопротивление теплопередаче обеспечивают стены меньшей толщины. Для возведения несущих стен без железобетонного каркаса, конструктивно-теплоизоляционные блоки можно использовать только в зданиях не более 3-х этажей.
При отменном качестве, заводской автоклавный газобетон обходится дешевле других стеновых материалов. При увеличении нагрузок приходится применять блоки более высокой плотности, поэтому стены получается не столь эффективными. Лучшим применением для низкоплотного газобетона является строительство одноэтажных или полутораэтажных домов.
Отсутствие в составе вредных веществ, дышащая структура. Если, к примеру, кирпич, может использоваться какого угодно качества, то в случае с газоблоками изделия должны быть только 1 категории, имеющие минимум отклонений от заданной геометрии. Точность размеров имеет решающее значение, чтобы можно было вести кладку на клею, с тонкими швами.
При условии беспрепятственного выхода паров снаружи, в стенах будет происходить правильный влагообмен, а в помещениях устанавливается комфортный микроклимат. При использовании пазогребневых блоков, по технологии вертикальный шов заполняется клеем только наполовину. Из-за этого кладка может продуваться ветром, и требует обязательного внешнего утепления.
Блоки имеют небольшой вес, что позволяет легко перемещать их на объекте и экономить на транспортных расходах. При кладке на обычный раствор теплопроводность стены в целом снижается, так как швы получаются толстыми, а коэффициент теплопроводности у ЦПС в несколько раз выше, чем у газобетона.
Блоки имеют крупный формат и легко обрабатываются, что снижает трудоёмкость работ и сокращает сроки строительства. Из-за высокой паропроницаемости и гигроскопичности выбор внешних утеплителей и отделочных материалов ограничен.

Временные затраты при строительстве домов зависят от многих факторов. Это габариты и архитектурная сложность здания, количество работающих, своевременная поставка материалов. Имеет значение и оснащённость оборудованием и инструментами, которые могут ускорять, а могут и затягивать работу. Взять хотя бы резку газобетона или его штробление: они могут выполняться ручным инструментом, а могут и электрическим, что требует разных временных затрат.

Но допустим, работа на объекте организована как надо и трудится опытная бригада из 5 человек, работающая по проекту с уже готовыми изысканиями и разрешениями на подключение коммуникаций. Подсчитаем, сколько уйдёт времени на строительство дома в 150 м² с лёгкими балочными перекрытиями.

  • Коробка дома. Под коробкой подразумевается фундамент, несущие стены (без перегородок) и крыша. Для выполнения этих работ нормально организованной и оснащённой бригаде требуется не более 3-х месяцев: 30 дней на заливку и ожидание набора прочности фундамента; 7-10 дней на устройство перекрытий; 15 дней на монтаж крыши – остальное кладка и заливка армопояса.


    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Примечание: Если работаете сами, не имея соответствующего опыта, эти сроки можно увеличить в несколько раз. Увеличиваются они почти на месяц и если делать монолитные перекрытия, так как тоже приходится ждать созревания бетона.

  • Проводка коммуникаций. На следующем этапе требуется произвести внутреннюю разводку электричества, канализационных и водоподающих труб, устанавливаются выводы под котёл и отопительные приборы. Сегодня уже обязательным условием комфортного проживания является устройство тёплых полов. Как наиболее экономичный вариант, их делают водяными, с заделкой труб в бетонную стяжку. На эту работу уходит порядка 30-40 дней (монтаж, заливка и набор прочности стяжки). А если учесть, что разводка труб на стенах осуществляется параллельно с отделочными работами, на это у бригады уйдет ещё около полутора месяцев. Сами вы это будете делать полгода (если ещё ничего не придётся переделывать).
  • Внутренняя отделка. По очерёдности она выполняется первой, особенно когда производятся адгезионные виды работ (штукатурка с покраской или обоями, плитка, облицовка камнем). При обычном ремонте бригада всё сделает за 2 месяца, при дизайнерском может уйти и до полугода.
  • Фасадная отделка. Тут всё зависит от варианта отделки, необходимости внешнего утепления. Самым сложным вариантом, увеличивающим сроки строительства, является кирпичная облицовка. Она может выполняться как параллельно с возведением стен, так и после (главное, чтобы ширина фундамента позволяла опереть и кирпич). Быстрее всего выполняется обшивка сайдингом или вагонкой – на это уходит до 4-х недель. На оштукатуривание по утеплителю, которое является одним из самых востребованных вариантов отделки для газобетона, уходит около месяца.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Если внутренняя отделка закончена, к примеру, в октябре, облицовку фасада лучше отложить до весны. Во-первых, эти работы при минусовых температурах не производятся, а во-вторых, газобетону требуется время для нормализации влажности. Значит, к общему сроку придётся добавить ещё 4-5 месяцев.

В итоге на стройку уйдёт минимум 10-12 месяцев чистого времени. Если же начинать отсчёт с момента начала проектирования, можно прибавить сюда ещё 2-3 месяца. При самостоятельной работе на постройку и отделку дома уйдёт два-три года.

Всё же многим застройщиками легче потратить время, чем деньги, и самостоятельная работа для них наиболее привлекательна. Поэтому, строим дом из газобетона своими руками – а представленный здесь поэтапный показ строительства поможет справиться с этой задачей.

Под газобетонный дом нужен максимально жёсткий фундамент, поэтому сборные блоки и винтовые сваи здесь не годятся. Конструкция должна быть монолитной, а её тип подбирается исходя из конкретных условий строительства. Вариантов здесь может быть три: плита, лента либо опирающийся на буронабивные сваи ростверк.

При самостоятельной работе чаще всего используется лента, так как она подходит для большинства типов грунта и имеет более простую технологию обустройства. Поэтому, говоря о фундаменте, будем иметь в виду именно этот вариант.

Ленточным этот вид фундамента называют из-за формы – внешне он выглядит как лента, уложенная по контуру будущих стен. Если дом строится без подвала, под неё роются траншеи. Если планируется подвал, либо грунт осыпается и не позволяет ставить опалубку, предварительно разрабатывается котлован.

Начинается работа с привязки фундамента к любому объекту на местности – например, к забору или колодцу. При этом необходимо соблюдать такие нормативные расстояния расположения дома до таких объектов:

  • красной линии улицы – 5 м;
  • дома или других строений на соседском участке – 6 м;
  • межусадебного забора – 3 м;
  • септика или выгребной ямы – 5 м.

Ориентиром может быть любой из этих объектов, но если главный фасад будет параллелен улице, проще взять красную линию. От неё откладывается расстояние до первого угла, после чего вымеряется длина фасадной стены. Методом правильного треугольника определяют точное положение боковых стен, дальние углы которых образуют задний фасад. Правильность построения прямоугольника проверяется сверкой длин диагоналей, которые могут отличаться не более чем на 1 см.

При разметке участка под траншею пользоваться колышками неудобно, потому что их пришлось бы по нескольку раз переставлять с места на место. Поэтому на начальном этапе делается обноска, устанавливаемая так, чтобы не мешать работе экскаватора. Она представляет собой пару заострённых колышков длиной чуть более полуметра, к верхней части которых прикручена горизонтальная перемычка.

Расстояние между колышками соответствует ширине ленты. На каждом углу, с отступом в 50-60 см, устанавливается по 2 таких обноски. К ним крепится по два шнура, один из которых обрисовывает внешний контур ленты, а другой – внутренний. На пересечениях шнуров будут углы здания — на грунте их можно отметить краской, чтобы было хорошо видно.

Ширина траншеи зависит от качества грунта, структуры подошвенной части фундамента. Если грунт очень плотный, стенки выемки могут быть вертикальными и даже сыграть роль опалубки. В этом случае, траншею просто застилают гидроизоляционным материалом, а щиты опалубки выставляют только в наземной части – под цоколь.

На грунтах средней плотности приходится рыть траншею с наклонными стенками. Ширина дна должна быть на метр больше ширины ленты. Если будет устраиваться опорная подушка или подбетонка, ориентироваться надо на их размер. Обноска и натянутые на неё шнуры, помогут правильно выкопать траншеи и установить опалубку.

Для заливки ленты можно использовать как съёмную, так и несъёмную опалубку. Съёмная собирается из листового материала или доски, скреплённых брусками. После того, как бетон наберёт половину проектной прочности, её снимают. В качестве несъёмной опалубки используют дырчатые блоки из керамзитобетона, арболита или полистиролбетона.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Есть так же заводские блоки несъёмной опалубки, собираемые из скреплённых между собой металлом щитов пенополистирола. Но их чаще используют под мелкозаглублённые фундаменты — базу газобетонного дома нужно заглублять классически, ниже уровня промерзания грунта.

Несъёмная опалубка является неотделимой частью фундамента и у неё немало преимуществ:

  • не нужен пиломатериал;
  • на заливку меньше уходит бетона и арматуры, так как блоки внутри армированы;
  • дальнейшие работы можно начинать уже через несколько дней;
  • так как блоки делаются из лёгких бетонов с более низким коэффициентом теплопроводности, фундамент получается ещё и утеплённым.

При строительстве частных домов опалубку чаще делают в съёмном варианте, из доски сороковки или плит ОСП толщиной 21 мм. Чтобы её стенки выдержали давление бетона, сечение брусков, которыми их скрепляют должно быть не менее 50*100 мм. Сначала собирают щиты из нескольких досок. Их длина не принципиальна, но для удобства работы не должна превышать 3 м.

При креплении поперечных брусков обычно используют гвозди такой длины, чтобы они прошивали конструкцию насквозь и ещё оставался свободный конец, который можно загнуть. Загиб делается с наружной стороны опалубки, чтобы исключить самопроизвольное выдёргивание крепежа. Бруски начинают набивать в 20 см от края, и далее через 85-90 см.

Чтобы щиты можно было вертикально установить, бруски в середине и по краям делают на 30-40 см длиннее и заостряют, как колышки. Их забивают в грунт, укрепляя положение подпорками. Чтобы стенки опалубки не разъехались после заливки бетона, между собой их соединяют распорками, проволочными скрутками или шпильками на болтах. Углы, являющиеся наиболее слабым местом, можно усилить стальными Г-образными пластинами.

Если у вас нет проекта, рассчитать конструкцию можно с помощью онлайн-калькулятора. Введя требуемые данные, вы получите не только объём бетона для заливки, но и количество и диаметры стержней, схему их расположения в каркасе.

  • Минимальный диаметр стальной стержневой арматуры для фундамента одно- или двухэтажного дома составляет 12 мм (монтируется поперечно) и 14 мм (монтируется продольно). Стержни связывают между собой проволокой – сварка не даёт возможностей для линейного расширения.
  • Размер каркаса должен быть таким, чтобы при его установке в опалубку было свободное пространство по бокам (по 35 мм) и снизу (70 мм) для образования защитного слоя – оно обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов.
  • Прямолинейные фрагменты каркаса вяжутся на земле. Затем их опускают в опалубку и приступают к формированию углов. Для этого берут пруты такой длины, чтобы нахлёст получился не менее 50 диаметров стержня. Конфигурация хомута может быть Г-образной, или в форме буквы П.
  • Для заливки фундамента должен использоваться бетон класса В22,5 (М300) Если замешивать его в бетономешалке, используя цемент М400, то рецептура будет такой: на 1 часть вяжущего 2,8 частей щебня, 1,9 частей песка и 0,6 частей воды.
  • При глубине фундамента 1,5 м, нужно как минимум производить заливку в три слоя, тщательно уплотняя бетон штыкованием или вибратором. Верх заливки должен быть обозначен красящей нитью или саморезами, вкрученными в борта опалубки.

Поверхность монолита выравнивается полутёрком и укрывается плёнкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. В жаркое время года бетон требуется ещё и периодически увлажнять. При температуре +20 градусов конструкция наберёт половину проектной прочности уже через трое суток, и опалубку можно будет снимать.

При возведении газобетонных стен обычно ведётся однослойная кладка. То есть, толщина стены формируется за счёт ширины блока (максимальная 500 мм). Если для нормального теплосопротивления этого мало, кладка может вестись в два блока, но чаще просто предусматривают внешнее утепление.

  • Длина газоблока может иметь два варианта: 600 и 625 мм. Высота 200 либо 250 мм – реже 300 мм. За счёт таких укрупнённых форм кладка продвигается довольно быстро, однако первый ряд требует максимум внимания и занимает гораздо больше времени.
  • Сначала поверхность цоколя выравнивается пескоцементным раствором и изолируется рулонным материалом на битумной основе. Затем, на всё тот же ЦПС монтируется первый ряд блоков, начиная с самой высокой точки – два противоположных угла и промежуточный, на пересечении стен.
  • Эти блоки будут служить маяками и должны быть выставлены в один уровень — по ним будет ориентироваться вся кладка. Чтобы легче было контролировать горизонтальность ряда, к крайним блокам прикручиваются планки с закреплёнными на них лесками.
  • Каждый блок укладывается по уровню, если же его положение не получается откорректировать киянкой, перепад поверхностей устраняется с помощью рубанка и тёрки по газобетону. Сразу отмечается место расположения дверного проёма – около него и в конце ряда придётся монтировать доборные блоки. Следующий ряд начинают класть с того же места, но с целого блока, что и обеспечит необходимую перевязку швов.
  • В первом ряду, а затем в каждом 4-м или 5-м в зависимости от высоты блоков (в норме через 1000 мм), производится горизонтальное армирование. Хотя производители газобетона считают, что при маленьких пролётах (менее 6 м), делать этого не надо, строители предпочитают подстраховаться. Обязательному армированию подлежат проёмы (под подоконниками и в зонах опирания перемычек).
  • Под перекрытие и опору стропильной системы сооружается закольцованный по всем стенам армопояс. Можно делать монолитный, по аналогии с фундаментом, но лучше использовать для этого несъёмную опалубку из газобетонных U-блоков.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Для расчёта материалов на стены тоже можно воспользоваться онлайн калькулятором, который сразу посчитает и количество блоков (в том числе и на армопояса), и количество клея.

При желании, перегородки можно возвести из любого другого материала: гипсолита, полистиролбетона, арболита. Но зачем? Для устройства перегородок любой производитель предлагает блоки уменьшенной ширины (диапазон от 50 до 175 мм). Длина изделий такая же, как и у стеновых, а высота может быть увеличена до 300 или даже 500 мм. Перегородочные блоки могут иметь гладкие торцы, либо соединяться методом гребень в паз.

Многие выбирают в качестве материала для перегородок кирпич. Целью такого выбора является желание осуществить в помещениях дизайн, в котором участвует фактура кирпичной кладки. Для этого можно использовать различные виды декоративного кирпича: глазурованного, ангобированного или с лицевым оформлением под старину (для баварской кладки). Материал, предназначенный для отделки, имеет не меньшую прочность, чем рядовой.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Строим Дом из Газобетона Своими Руками

4371 Просмотры

0

ЭкономияSavedRemoved 1




По сути, газобетон – это недорогой искусственной камень, в состав которого, кроме кварца, извести, для увеличения прочностных характеристик вводится цемент, а для получения пористой структуры и увеличения теплоизоляционных свойств газообразующее вещество. Дом из газобетона, возведенный своими руками, получается достаточно прочным и теплым. Однако этот материал потребует обязательной дополнительной отделки.

Читайте также:
Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Виды газобетона

Читайте также:  Как правильно штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков (Фото & Видео) +Отзывы

Основными его компонентами является песок, цемент и известь

Существует несколько модификаций материала, различающихся между собой степенью теплопроводностью и прочности. Буквой D при маркировке обозначают плотность. Следующие за ней цифры – степень плотности. Буква В характеризуют прочность.

Плотность газобетона может быть разной

Приведем самые распространенные марки газобетона:

  • D400 B2.5: материал, обладающий самыми высокими теплоизоляционными свойствами, этот вид газобетона имеет малый вес, рекомендован для возведения частных 1-2-этажных домов
  • D500 B2: одна из наиболее востребованных марок, из таких блоков возможно строительство зданий высотой до 3 этажей; но теплопроводность подобного материала чуть ниже
  • D600 B3. 5-5: высокопрочные изделия со сниженной пористостью, предназначенные для сооружения зданий высотностью до 5 этажей и их перекрытий; стены из таких блоков требуют дополнительного утепления, а также обустройства вентилируемого фасада

Для постройки дома из газобетона своими руками приобретать изделия плотностью D300 крайне не рекомендуется. Именно на такой материал жалуются застройщики – в нем часто образуются трещины. Подобный газобетон лучше использовать для сооружения подсобных помещений.


Блоки с закрытыми порами стоят чуть дороже. Однако они способны в меньшей степени впитывать влагу. Для постройки дома лучше приобретать именно их. Желательно также для предотвращения попадания влаги перед отделкой обработать их специальной гидрофобной пропиткой.

Читайте также:
Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Преимущества материала и его недостатки

Читайте также:  Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция обустройства фасада своими руками. Онлайн-калькулятор для расчета необходимых материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Готовый черный каркас дома

Качественный автоклавный газобетон, содержащий достаточное количество силикогидрата калия (подобную структуру называют тоберморитовой по названию вулканической породы, с которой он сходен).

Кроме низкой теплопроводности, он обладает:

  • невысокой стоимостью
  • легкостью укладки: сложить стену из газобетона можно гораздо быстрее, чем из кирпича; причем вес одного блока в зависимости от плотности составляет 21-48 кг; поэтому работать можно даже одному, без помощников
  • повышенными звукоизолирующими свойствами
  • отличной морозостойкостью до 100 циклов
  • простотой обработки: разрезать крупные блоки можно даже ручной пилой; при распиле большого количества материала используют пилу-аллигатор, снабженную сабельной пилкой
  • пожаробезопасностью
  • экологической безопасностью

Этот пористый материал требует обязательной отделки

Дом, построенный из газобетона, способен превосходно хранить тепло. Он не требует дополнительной теплоизоляции – достаточно простейшей паронепроницаемой отделки. Плюс, так как для перекрытия стен используют железобетонные пояса, снижающие вертикальные нагрузки, дома из этого материала способны пережить сильнейшие землетрясения.

Но, как и любой материал, газобетон обладает рядом недостатков:

  • повышенная паропроницаемость: как уже указывалось, в меньшей степени ею обладают изделия с закрытыми порами, если же вы решили сэкономить, приобретя обычные блоки, их потребуется обязательно защитить от влаги с помощью штукатурки, сайдинга или плитки; иначе при попадании влаги теплоизоляционные свойства материала снизятся
  • меньшую, чем у кирпича, дерева, прочность


Для защиты стен от осадков после постройки необходимо обязательно сразу же монтировать кровлю, вставить окна. В этом случае здание сможет спокойно простоять без отделки пару лет.

Читайте также:
Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Фундамент для газобетона

Читайте также:  [Инструкция] Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Несмотря на легкость материала, возводить конструкции из него без надежного основания не следует. Ведь основной причиной возникновения трещин в любых видах стен является морозное пучение. В процессе замерзания-оттаивания оно способно разрушить даже самый прочный материал.

Плюс слишком слабое основание может создать неравномерную просадку здания и, как следствие перекосы стен, а в дальнейшем и обрушение здания. Очень важно также правильно утеплить фундамент, защитив его от холода, а значит, от подвижек.

Виды фундамента

Для фундамента дома из газобетона, можно выбрать следующие виды оснований:

  • плитное: подобный фундамент стоит немало, но полностью исключает давление снизу; ведь он будет двигаться одновременно с грунтом
  • ленточный: с рытьем котлована под всеми несущими стенами, в том числе внутренними; подобный замкнутый контур обеспечивает зданию устойчивость, защищает от подвижек; мелкозаглубленное ленточное основание допускается использовать лишь на непучинистых почвах, не склонных к сильным сдвигам, в остальных случаях здания устанавливают на глубокозаглубленных фундаментах
  • свайный (на мощных стальных винтовых или буронабивных сваях): используется в местностях с неровным рельефом, сложными грунтами
  • столбчатый: опоры воздвигаются по периметру здания, а также в его ключевых точках; способ больше подходит для строительства подсобных помещений, гаражей

Читайте также:
Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Возведение стен

Читайте также:  Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Кладка стен из газобетона

Итак, опишем основные этапы строительства дома из газобетона:

1

После полного укрепления бетонного основания и очистки от пыли для защиты от влаги его застилают рубероидом

Гидроизоляция фундамента

2

Для выкладки самого первого ряда лучше взять не клей, а цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, и у вас будет время идеально выровнять будущие стены, проверить ровность ряда

3

Раствор для первого ряда наносят слоем 10 мм. Такой толщины будет достаточно, чтобы выровнять высоту укладки. Учтите, что исправить ошибки потом уже будет невозможно – нужно будет разрушить неправильно уложенный блок и установить на его место новый. Клеевым составом допускае

Дом из газобетона своими руками, отзывы строительства

Современное малоэтажное строительство сложно представить без использования материалов из ячеистого бетона, особенно без яркого представителя этого семейства – газобетона.

Часто будущие застройщики-новички путают его с газосиликатом и пенобетоном, но, несмотря на очевидное сходство, между ними есть и различия. Поэтому если принято решение строить дом из газобетона своими руками следует подробнее узнать о его эксплуатационных характеристиках и особенностях работы с ним.

Содержание этой статьи

Что необходимо знать до того, как построить дом из газобетона?

Газобетон производится автоклавным и неавтоклавным способами из песка, цемента, извести и некоторых других составляющих, из которых следует выделить алюминиевую пудру (пасту или суспензию). Она выполняет роль катализатора реакции, в результате которой высвобождается кислород и, соответственно, формируется характерная пористая структура материала.

По данной теме есть похожая статья — Блоки для строительства дома: какие лучше?

Следует учитывать, что способ производства определяет и некоторые свойства материала: автоклавный газобетон прочнее и имеет более низкую теплопроводность. Изготовленный обычным методом – более влагостоек, хотя этот факт достаточно условен, так как газобетон, из-за пористой структуры, высокогигроскопичный материал.

Главное отличие пенобетона от газобетона в способе образования пористой структуры: в первом случае она является следствием действия специального вещества – пенообразователя, в результате которого все поры имеют закрытую форму, а во втором, как уже было сказано – химической реакции и поры в этом случае открытые.

Но чтобы на рынке легко отличить эти два материала, надо знать, что пенобетон имеет слегка сероватый оттенок, а газобетон – ослепляет своей белизной.

Ошибка при покупке может иметь серьезные последствия, так как эти два материала, несмотря на сходство, по многим эксплуатационным характеристикам отличаются.

О формах и размерах

Согласно ГОСТ 31360-2007, газобетонные изделия должны иметь следующие линейные размеры: 625?500?500 мм. Но на строительном рынке материал представлен несколькими видами изделий: в виде правильного параллелепипеда с гладкой поверхностью граней или с наличием специального соединения «паз-гребень», HH и U-образными формами.

Важно учитывать, что размеры газобетонных блоков для несущих стен, внутренних перегородок могут сильно отличаться у разных производителей, выпускающих свою продукцию по ТУ, и варьироваться в довольно широких пределах.

В некоторых случаях даже можно заказать изготовление газобетона по индивидуальным размерам.

На сегодняшний день самыми популярными являются следующие размеры блоков:

  • 625x300x250 мм – для наружных стен;
  • 600×75(150)х250(200) мм – для внутренних перегородок;
  • 500×250(до 400)х200(250) – для U-образных изделий.

Основные эксплуатационные и технические характеристики газобетонных блоков

При выборе газобетона как материала для дома обязательно застройщики руководствуются не только его низкой стоимостью и легкостью проведения строительных работ, но, прежде всего, характеристиками и свойствами.

Первое, на что следует обратить внимание – это на маркировку изделия, согласно которой можно получить информацию о плотности материала, обозначаемой буквенно-цифровым значением, например, D500 указывает на удельный вес 1 м3 изделия.

От параметра плотности зависит выбор блоков для конкретных целей, например, материал с плотностью от D400 и более предназначен для возведения несущих стен, у него приемлемые показатели теплопроводности. Но в тех случаях, когда вопрос сохранения тепла выходит на первый план, а высокая несущая способность не имеет превалирующего значения, следует выбирать блоки, маркированные от D200 до D500.

От плотности материала зависит и его прочность, которая, впрочем, не сильно высокая, например, для ходового газобетона D500 она составляет всего 4 МПа, но, так как данные изделия используются для возведения малоэтажных объектов, то ее вполне достаточно, но при условии обязательного горизонтального армирования кладки.

Газобетон – материал с:

  • низким коэффициентом теплопроводности, благодаря чему даже небольшая толщина стен из газобетона хорошо справляется с вопросом сохранения тепла внутри помещения;
  • удовлетворительными шумо- и звукоизоляционными свойствами;
  • относительно влагостойкий, при условии выполнения эффективной гидроизоляции кладки от фундамента и отделки стен;
  • паропроницаемый, но следует учитывать, что чем плотнее газобетон, тем этот показатель ниже;
  • морозостойкий, способен выдержать от 25 до 50 циклов;
  • пожаробезопасен и огнестоек;
  • экологически безопасен и инертен к различным микроорганизмам.

Долговечность газобетона в среднем составляет гарантированные производителем 30-50 лет, но при условии надежной внешней защиты и профилактических мероприятий по недопущению поглощения им влаги – этот срок можно увеличить до 70-80 лет.

Строительство дома из газобетона, видео:

Дом из газобетона плюсы и минусы: как не ошибиться с выбором

Человечество, за историю своего существования, создав много новых строительных материалов, не придумало идеального.

Поэтому, если, например, «погулять» по просторам интернета, то отзывы владельцев домов из газобетона разительно отличаются друг от друга: от полного восхищения и удовлетворения, до жутчайшего сожаления. Почему так происходит – ответ очевиден. Восхитившись изначально достоинствами материала, будущие строители своих домов полностью проигнорировали их слабые или уязвимые места и свойства.

Итак, газобетон материал:

  • достаточно прочный;
  • недорогой;
  • имеет большие линейные размеры, что ускоряет процесс строительства, при одновременно низкой массе;
  • обладает низкой теплопроводностью – значит, можно сэкономить на утеплителе;
  • оптимальный жизненный цикл строений из него, достигающий, в среднем, полвека;
  • безопасный для человека, так как производится из натурального сырья.

Далее, рассматривая плюсы и минусы газоблоков, следует пристально обратить внимание на его условные недостатки и попытаться найти способ их нивелирования.

Очевидными минусами газоблоков есть:

  • хрупкость материала;
  • высокая гигроскопичность, из-за пористой структуры, которая одновременно обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства;
  • проблема появления трещин, как следствие низкой способности к сжатию, но устройство надежного и прочного основания по дом из газобетона практически полностью решает этот вопрос;
  • необходимость обязательной отделки.

Некоторые сложности возникают с креплением подвесных элементов и конструкций на стены, но если использовать дюбель для газобетона – проблема решена.

Строительство домов из газобетона: основные этапы и особенности

Строить дом своими руками из газобетонных блоков довольно легко, особенно учитывая точную геометрию материала и его размеры. Но для того чтобы избежать ошибок, следует заранее ознакомиться с тонкостями работы с газобетоном и не поддаваться влиянию стереотипов.

Возведение фундамента

Вес газобетонной кладки, конечно, несравним с кирпичной, но это не значит, что надежностью основания можно пренебречь.

Хотя, стоит отметить, что мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона – явление достаточно распространенное, но при этом его небольшая высота не отменяет его надежности и прочности.

Высокие требования к надежности основания связаны с тем, что газобетон имеет невысокие показатели по сжатию, то есть не способны выдерживать нагрузки на изгиб. А это означает, что проблемы с фундаментом приведут к растрескиванию блоков.

После того как проведены обязательные работы по планировке участка и составлен проект или план дома можно приступать к возведению фундамента, который для здания из газобетона может быть:

Последний вариант используется в исключительных случаях, связанных прежде всего со сложной геологической обстановкой участка, так как его стоимость весьма высока, что сводит на нет всю экономию от использования в качестве строительного материала газобетона.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – оптимальный вариант, но только в случае, если не предусмотрено наличие подземного уровня или строительство дома ведется на сложных пучнистых грунтах или в условиях сурового климата – в этом случае приемлемым вариантом окажется так называемый фундамент ТИСЭ, представляющего столбчатый фундамент в симбиозе с наземной монолитной лентой.

Столбики для этого вида фундамента обязательно должны располагаться под всеми углами, образуемыми несущими стенами, а также непосредственно под ними, если их длина превышает 3 м. Для придания жесткости такой конструкции, устраивается специальный элемент, как ростверк, представляющий собой обвязку или перемычку, которая одновременно является опорой и для цоколя дома.

Устройство столбчатого фундамента достаточно простое:

  • согласно плану размечается участок;
  • выкапываются ручным способом или с привлечением спецтехники скважины необходимого диаметра и на глубину ниже уровня промерзания грунта;
  • выполняется подушка из щебня или гравия;
  • следующий этап – погружение трубы и установка в нем армокаркаса;
  • заливка бетона.

Ленточный фундамент

Данный вид фундамента отличается большим разнообразием, но для домов из газобетона рекомендуется устраивать монолитный вариант, а не сборный. Подробнее об устройстве такого фундамента смотрите здесь.

Для его устройства необходимо сначала подготовить траншеи расчетной глубины по периметру здания и под всеми несущими стенами и в итоге – должен получиться замкнутый контур.

Для частного домостроения, особенно если работы ведутся своими силами, этот вид фундамента является самым оптимальным как по трудозатратам, так и по стоимости. Кроме того, все операции вполне возможно сделать без привлечения спецтехники.

В подготовленные траншеи укладывается песчано-гравийная подушка, обеспечивающая необходимый дренаж подземных вод и их отвод от конструкции, устанавливается съемная опалубка, для которой можно использовать даже подручные материалы и выполняется проливка цементным молочком, очень жидким раствором, а после его высыхания – монтируется армокаркас.

Следующий этап – заливка бетона, изготовить который можно прямо на строительной площадке. Но учитывая достаточно большой объем требуемого раствора, а также требования соблюдения непрерывности технологического процесса, рациональнее заказать его изготовление на бетонном заводе с доставкой на участок спецтранспортом.

После того как фундамент наберет необходимую прочность, то есть спустя минимум 2, максимум – 4 недели, можно приступать к возведению кладки несущих стен. Но перед этим необходимо уложить слой гидроизоляции, для которой чаще всего используется мастика и рубероид.

Она будет служить защитным барьером между фундаментом дома и его стенами для предотвращения инфильтрации подземной влаги в толщу газобетона, тем самым спасая его от разрушения и обеспечивая ему долговечность.

Данная операция актуальна не только для ленточного фундамента, но и для других видов.

Факторы, влияющие на выбор вида фундамента

Следует отметить еще раз, что технология строительства дома из газобетонных блоков предполагает возведение прочного основания для него, поэтому к выбору его вида следует подойти ответственно и руководствоваться следующими факторами, указанными в порядки их важности:

  1. тип и состояние грунта;
  2. наличие подземного уровня;
  3. этажность здания;
  4. трудозатраты;
  5. стоимость;
  6. необходимость привлечения спецтехники.

Например, самый дешевый вариант, столбчатый фундамент, может оказаться более трудоемким, чем ленточный, но подходит для сложных грунтов.

Надежная монолитная плита – слишком затратная и для ее устройства без привлечения специальной техники не справиться.

Единого универсального решения нет, поэтому каждый застройщик этот вопрос должен решать самостоятельно, какой фундамент лучше для дома из газобетона, опираясь на объективные факторы и свои финансовые возможности.

Возведения коробки дома

После того как фундамент готов, начинается возведение несущих стен дома, так называемой коробки.

Следует отметить, что кладка газобетона для этого имеет некоторые особенности и один неразрешимый вопрос: что использовать кладочный раствор или специальный клей.

Сторонники есть у обоих вариантов, в том числе и среди профессиональных строителей. Но учитывая, что использование клея позволяет выполнять тонкие швы, не более 2-5 мм против 2-3 см при использовании традиционного цементного раствора, это обеспечивает лучшие теплозащитные характеристики для стен, а также – более ровную и точную стыковку блоков, для новичков – это самый правильный выбор.

Кладка первого ряда

Даже если принято решение выполнять кладку стен из газобетона с применением специальной клеевой смеси, первый ряд обязательно должен быть уложен на цементно-песчаный раствор. Это необходимо для того чтобы максимально точно выровнять его по горизонтали за счет толщины шва.

В дальнейшем это значительно упрощает работу, особенно в части корректировки стены как по горизонтали, при помощи водяного уровня, так и по вертикали, с использованием отвеса.

Начинать кладку следует с самого высокого угла. Если поступить наоборот, то в лучшем случае придется срезать механическим способом часть ряда, тем самым выравнивая его, а в худшем – придется все делать заново, так как уже изначально обеспечить рядам горизонтальность не получиться.

Особое внимание следует уделить выполнению углов, которые обязательно должны быть прямыми, если иное не предусмотрено проектом. Для этого используется принцип диагоналей: поочередно меняя проекцию, можно обнаружить погрешность и вовремя ее исправить.

Для корректировки газоблоков используется специальный резиновый молоток, который не повреждает изделие, но позволяет легко, при необходимости, немного изменить его положение до того, как схватиться раствор.

После того как полностью выполнена кладка первого ряда необходимо его поверхность очистить от излишков раствора и пыли с помощью щетки и шлифовка поверхности. Следует отметить, что эту операцию необходимо выполнять каждый раз после завершения очередного уровня.

Второй и остальные ряды

Далее работать можно с использованием клея, что даже новичку позволит значительно быстрее справляться с работой. Так как приготовить смесь значительно легче, чем раствор, но стоит учитывать ее время схватывания и свою скорость работы.

На подготовленную поверхность газоблоков первого ряда с помощью зубчатого шпателя наносится клей и устанавливается блок второго ряда. Работать также следует начинать с углов, но обязательно соблюдать правило перевязки, то есть вести укладку нового ряда со смещением к предыдущему. В тех местах, где установка цельного блока невозможна, необходимо при помощи ножовки или «болгарки» изготовить доборный элемент.

Для того чтобы придать большую прочность зданию, необходимо армирование газобетонных блоков, которое, как правило, выполняется через 2–3 ряда. Но если предусмотрен оконный проем, то под ним, в предыдущем ряду должно быть сделано отдельное армирование с заходом по 30–40 см в обе стороны.

Арматуру следует закладывать в специально проштробленные параллельные канавки, для которых можно изготовить штроборез для газобетона своими руками из подручных материалов или приобрести профессиональный.

Кладка газобетонных блоков своими руками, видео:

Оконные и дверные проемы

Оконные проемы в доме из газоблоков можно сделать двумя способами:

  1. оформить сразу, как и дверные;
  2. выпиливать после полного завершения кладки коробки.

Второй вариант проще, но первый экономичнее, так как спиленные части блоков вряд ли найдут применение и их просто придется утилизировать. А после того как высота кладки достигла верхнего уровня оконного или дверного проема, необходимо правильно их оформить и усилить. Для этого устраиваются перемычки над окнами в доме из газобетона, изготовить которые можно несколькими способами:

  • использовать специальные U-образные блоки, в которые следует заливать цементный раствор;
  • сделать их из блоков – для этого подойдут изделия толщиной до 100 мм, которые устанавливаются в два ряда и между ними сначала выполняется армирование, а затем заливается раствор;
  • использовать традиционные железобетонные изделия;
  • изготовить их из тех же самых блоков, из которых выполняется кладка стен: проштробить три параллельных канавки уложить арматуру и залить раствором. Но важно учитывать, что укладывать их следует армированием вниз, в сторону проема.

Если при самостоятельном строительстве дома возникнут сложности, то можно привлечь специалистов, тем более что стоимость кладки газобетона за куб не столь высока, но зато закончить работы можно значительно быстрее.

Как вариант, профессионалов можно привлекать для выполнения конкретных работ, отличающихся сложностью или требующих специальных знаний.

Армопояс и устройство перекрытий

Как правило, после установки оконных перемычек или кладки еще одного-двух рядов газоблоков можно приступать к изготовлению армопояса, главная функция которого сводится к приданию и удержанию целостности всей конструкции.

Для этого потребуется бетон или цементно-песчаный раствор, но предварительно следует подготовить опалубку: съемную или несъемную. Во втором случае понадобятся газобетонные блоки шириной 100 мм, между которыми укладывается и заливается раствором арматура.

Если предусмотрен второй этаж или мансарда, то необходимо позаботится об установке специальных шпилек, которые просто вмуровываются в бетон. Потребуются они и для того, чтобы выполнить крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, в этом случае они должны иметь резьбу, которая значительно облегчит их монтаж как к стене, так и к основанию крыши.

После того как этот этап работ завершен, можно приступать к установке перекрытия первого этажа, выполнить которое можно с использованием разных материалов. Но чаще всего применяются деревянные перекрытия в доме из газобетона, которые в отличие от железобетонных значительно легче и не создают дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Крепи?ться перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме должно на армопояс, для этого в нем предварительно должны быть предусмотрены заступы, с учетом того, что минимальное опирание не должно быть менее 25 см.

Также можно сделать монолитное перекрытие, но это более трудоемкий и дорогой вариант или использовать специальные металлические направляющие, предназначенные для укладки на них газоблоков, толщиной от 100 до 150 мм.

Особенности монтажа крыши

После того как завершены работы по кладке стен дома, необходимо заняться устройством крыши. Но до этого следует узнать, как крепится мауэрлат к стене газобетона, который и обеспечить ей необходимую надежность и стабильность. Также важно учитывать гигроскопичность материала и ни в коем случае не оставлять коробку дома без защиты.

Крыша для дома из газобетона может иметь самую разнообразную форму: одно-, двускатная, многоскатная, вельмовая, мансардная и т. д. – это вопрос не принципиален и определяется функциональным назначением строения и особенностями архитектуры дома. Важно другое – правильно выполнить кровельный пирог, который обязательно должен состоять из следующих слоев:

Плюсы и минусы газобетонных блоков. — здесь больше полезной информации.

  • гидроизоляционного;
  • пароизоляциоонного;
  • теплоизоляционного.

Если подкрышное пространство используется как жилое, вариант – мансарда, то обязательно следует подумать и о шумоизоляции. А в качестве верхнего кровельного покрытия особых ограничений нет – все зависит от эстетического вкуса заказчика, но не рекомендуется выбирать материалы, отличающиеся большим весом, для того чтобы не увеличивать нагрузку на несущие конструкции дома.

Дом из газобетона своими руками, видео:

Дом построен – можно начинать отделку

Какой должна быть наружная отделка дома из газобетона не столь важно, главное – она должна быть и выполнить ее следует сразу после строительства дома и окончания усадочных процессов, которые, учитывая вес материала, занимают немного времени.

Наличие фасадной отделки является не только украшением дома, но и надежной защитой стен и прежде всего от осадков, которые могут существенно снизить его прочность, а также укоротить срок его эксплуатации.

Ограничений в выборе материалов нет, но следует учитывать слабую адгезию поверхности, поэтому, например, штукатурка стен из газобетона внутри помещения может выполняться составами на основе гипса, но для фасадных работ этот вариант не подходит, но сначала следует обработать поверхность специальными грунтовочными составами. Но чаще всего, в этом случае, штукатурка фасада дома из газобетона выполняется по технологии «мокрый фасад».

В тех случаях, когда требуется дополнительное утепление, то можно использовать технологию устройства навесных фасадов или выполнить облицовку дома кирпичом, но обязательно в этом случае следует предусмотреть зазор в 3-5 см и специальные продухи для вентиляции конструкции и для сохранения паропроницаемости стен.

А вот чем штукатурить газобетон внутри дома зависит от дизайнерского решения интерьера, вкусов хозяев и финансовых возможностей. Но, как было сказано выше, предпочтение следует отдавать смесям не на цементной, а на основе гипса – материалу «родному» для газобетона.

Строим дом из газобетона своими руками. Расчет материала на дом

Одним из самых популярных материалов для возведения каркаса частного дома считается газобетон. Среди его основных преимуществ отмечают высокую прочность и долговечность – постройки из газоблоков способны простоять не меньше сотни лет, выдерживая достаточно большие нагрузки. Строительство из газобетона обходится значительно дешевле по сравнению с кирпичом, масса материала в 1,5 раза ниже, обработка проще.

Стены из таких блоков на 20–25% тоньше, чем кирпичные, и практически не требуют утепления. Преимущество газоблока — простая технология кладки, позволяющая самому произвести возведение стен будущего дома.

Содержание статьи

Подготовка

На первом этапе строительства не обойтись без выполнения подготовительных работ, которые начинаются с изучения грунтов на выбранном участке. По результатам исследований параметров почвы, глубины промерзания и залегания грунтовых вод выбирают фундамент для постройки. После этого снимают верхний слой грунта и выполняют разметку в соответствии с проектной документацией. На строительную площадку доставляют необходимые материалы и инструменты, и переходят к следующему шагу – устройству основания.

Фундамент под будущий дом

Лучшим вариантом для одноэтажного и двухэтажного здания является основание ленточного типа. Для его создания роют котлован (по периметру, если дом без подвала, или по площади всей постройки при наличии подвального помещения) и устанавливают опалубку для придания формы бетонной смеси. Перед заливкой раствора выполняется армирование с помощью стальных или стеклокомпозитных стержней. Смесь застывает в течение 6–14 дней, после чего элементы опалубки извлекаются.
Иногда для дома из газобетона применяют столбчатые фундаменты, но они выдерживают только лёгкие и невысокие постройки. Если здание, наоборот, высокое (3 этажа и больше), стоит выбрать монолитное плитное основание – дорогое, но прочное. Фундамент из плит обычно делают мелкозаглублённым, что позволяет обойтись без тяжёлой строительной техники. Его преимуществом является отсутствие просадки отдельных частей дома и появления трещин на стенах и перекрытиях.

Строим стены. Кладка первого ряда блоков

Возведение стен газобетонного здания начинают с укладки цокольной части по периметру здания и вдоль несущих конструкций, которые тоже будут делаться из блоков. Материалом для цоколя обычно служит красный кирпич. Применяемая технология не отличается от способов укладки обычных кирпичных стен. Высота цокольной части зависит от уровня осадков в регионе (чем чаще и сильнее дожди, тем выше будет цоколь) и в среднем равна 500–1000 мм или 6–10 кирпичам.
Процесс подготовки к укладке первого ряда газоблоков состоит из таких этапов, познакомиться с которыми можно с помощью видеоролика:

Видео: Кладка первого ряда

1. С помощью лазерного нивелира определяется наивысшая точка цокольной части, в которую укладывается первый блок.
2. Остальные элементы первого ряда распределяются по другим углам контура.
3. Между блоками натягивается специальный разметочный шнур, по которому ориентируются при укладке других изделий.
4. Если стены достаточно длинные (8–10 метров и больше), между газоблоками укладываются «маячки» на расстоянии 2–3 м друг от друга.
После проведения подготовительных работ устанавливается первый ряд. При укладке нижних элементов используется цементный раствор, увеличивающий сцепление с цоколем. Упростить работу можно, одновременно укладывая блоки с разных сторон одной стены – элементов.

Кладка второго и последующих рядов

При укладке следующих рядов используют другие растворы – в большинстве случаев выбираются специализированные составы для газоблоков. Величина смещения вертикальных швов принимается равной 1/3 блока или 150 мм. Армированию подлежит каждый второй или третий элемент ряда и каждый угол здания.
Кладка ведётся последовательно. Новые элементы укладываются только после полного завершения нижнего ряда. Перед нанесением клеевого раствора блок тщательно очищается от грязи и обметается от пыли – важная деталь для армированных элементов. Познакомиться с процессом кладки более подробно поможет видеоролик.

Видео: Второй и последующие ряды

Армирование газобетонной кладки

Армировать стены здания из газобетона требуется для повышения их сопротивляемости при пучении грунтов. Процесс армирования заключается в штроблении в блоках одной продольной канавки – в наружных толстых газоблоках делают две параллельные (параллельность проверяется с помощью доски). Расстояние от штробы до края элемента должно быть не меньше 60 мм.

Армируют каждый 4 ряд блоков

Из готовых выемок удаляют пыль, закладывая внутрь выбранную арматуру – в основном, стальные стержни диаметром 0,8 см. По углам желательно устанавливать целые прутки. Если не получается, угловой стержень сгибают. Стыки арматурных элементов должны находиться посередине блока – прутки располагают не впритык, а внахлёст на 100 мм. Избежать торчащих концов арматуры можно, загнув выступающие части внутрь специально сделанных дополнительных штроб.

Пример укладки арматуры для несущих стен

Разложив стержни по канавкам, выполняют такие действия:
1. Извлекают арматуру обратно.
2. Смачивают выемки водой и наполовину заполняют клеящим веществом.
3. Очищают стержни от пыли и тоже смачивают для увеличения степени сцепления с клеем.
4. Утапливают прутки в клей.

Замазываем клеем штробу с арматурой

5. Снимают излишки клеящего раствора шпателем, выравнивая закрывающий штробу слой.

Видео: Армирование газобетонной кладки

Армирование обязательно выполняется для первого ряда, а затем – для каждого четвёртого. Однако укреплять придётся не только несущие конструкции. Арматура должна усиливать здание и в местах расположения дверей и окон.

Устройство перемычек

Для армирования оконных и дверных блоков покупаются U-образные конструкции с одной толстой и второй более тонкой стенкой. При монтаже их разворачивают, соответственно, в сторону улицы и помещения. Выбор готовых элементов упрощает работу, но повышает расходы.

Армирование оконных и дверных проёмов

Выполняется армирование оконных проёмов и с помощью той же арматуры, которая применялась для укрепления всего каркаса. Штробы окружают окна и двери на расстоянии около 300 мм. Процесс укладки и закрепления стержней не отличается от аналогичных действий при усилении стен.
Завершив устройство перемычек, выполняют последний этап армирования – заливку армопояса.

Для этого делают опалубку из блока шириной 100 мм, закладывают в неё стержни и заливают цементным раствором. Для одноэтажного здания в армопоясе укрепляются шпильки, с которыми будет соединяться кровля.

Видео: Устройство перемычек

Межэтажные перекрытия

За стенами следует установка межэтажных перекрытий, материал для которых выбирается в соответствии с нагрузкой на здание. Конструкция может быть сделана в виде плиты, отличающейся максимальной прочностью и несущей способностью, хорошими звукоизоляционными характеристиками и простотой монтажа. Плитное перекрытие устанавливает кран, увеличивая расходы, но уменьшая затраты времени.
Иногда для зданий из газобетона выбирают монолитные и сборно-монолитные перекрытия. Для первого варианта, считающегося самым дорогим и применяющегося для домов с высокой нагрузкой на ограждающие и межэтажные конструкции, понадобится цементный раствор. Сборно-монолитные предполагают установку блоков на заранее подготовленный каркас из балок, занимают больше времени, но обходятся дешевле большинства других вариантов.

Монтаж крыши

Завершает работы монтаж кровли. Этапы устройства последнего элемента каркаса жилого дома следующие:
1. Монтаж стропильной системы.
2. Установка тепло- и гидроизоляционных материалов.
3. Крепление обрешётки и контробрешётки.
4. Укладка кровельного материала.

Тип кровли выбирается из трёх возможных вариантов – односкатной, двухскатной и вальмовой. Последний вид представляет собой крышу с 4 перпендикулярно расположенными по отношению друг к другу скатами. Односкатные кровли практически не применяются для жилых домов – только для прилегающих к ним хозяйственных построек типа гаража или крытой террасы.

Расчет количества материала на дом

Перед тем, как начинать строительство, требуется определить необходимое для выполнения работ количество газобетонных блоков. Одновременно рассчитывается объём других стройматериалов – в первую очередь, клея для газоблоков и применяемой для укрепления здания арматуры. Результаты расчёта используют при составлении сметы и определении сроков работ.

Расчет количества газобетонных блоков на дом

При определении количества газоблоков можно воспользоваться ручным расчётом.

Размеры блоков из газобетона

Сначала по периметру и высоте здания определяется общая поверхность стен. Из неё вычитается сумма площадей всех дверных и оконных проёмов. Получившееся число делится на геометрическую характеристику одного элемента.

Обычный газоблок имеет размеры 625 мм х 250 мм и площадь 0,15 кв. м.

Расчётное значение увеличивают на коэффициент обрезки газобетона – 5% для простой конфигурации окон, дверей и углов, 15% для сложной. Результат расчёта умножается на количество блоков в толщину. Аналогичным образом рассчитывается число элементов для сделанных из газоблоков внутренних перегородок.

Расчет клея для газобетона

Количество клея для укладки газоблоков зависит от толщины шва, размеров каждого элемента, высоты и длины здания, а также количества рядов. Для укладки 1 кубометра газобетона обычно тратится до 1 мешка клеящегося вещества.
Определить объёмы материала позволяет специальный калькулятор. Рассчитанное значение рекомендуется увеличить на 5–7% – запас, благодаря которому не придётся останавливать работы для покупки и доставки на объект дополнительной партии клеящего средства.

Расчет арматуры для армирования кладки

Формула, по которой определяется количество арматурных прутов для наружных газоблоков, ещё проще, чем для расчёта блоков. Выглядит она следующим образом:

R = 2LH/4h

где L и H обозначают, соответственно, длину и высоту стены в метрах, h является вертикальным размером блока, а 2 и 4 показывают, что кладка армируется в два ряда и для каждого четвёртого ряда.
Таким же способом считают количество арматуры для других блоков и арматурного пояса. Число стержней для армирования окон определяется умножением количества проёмов на длину штроб вокруг каждого. Из-за нахлёста прутков друг на друга к расчётному значению добавляют по 100 мм для каждого элемента. Для упрощения расчёта можно воспользоваться калькулятором.

Примеры домов построенных из газоблока

Возведение жилого дома из газобетона – достаточно сложный процесс, справиться с которым не получится своими силами. Часть работ потребует от исполнителя определённого опыта, для выполнения других этапов не обойтись без специальной техники. Понадобятся специалисты и для выполнения проекта здания, хотя определить количество материалов можно и самостоятельно, воспользовавшись известными формулами и формами для расчёта.

Видео: Как построить дом из газобетона

способов окрашивания бетона | Как построить дом

Морилка

Морилка (или цветной бетон ) может улучшить внешний вид вашего старого серого патио. Фактически, пятна от бетона могут улучшить внешний вид всех бетонных предметов, включая подъездные пути и бетонные здания.

Акрил- , полимер- и кислота- Пятна на основе являются наиболее распространенными разновидностями.

  • Кислотные пятна ( или кислотное травление, патина или промывка кислотой) работают путем химической реакции со свободной известью на поверхности для получения естественного полупрозрачного цвета. Каждая бетонная поверхность по-разному реагирует на кислотные пятна, что делает каждую работу уникальной.
  • Акрил и Полимерные пятна действуют, просто проникая в пористую поверхность бетона.Акриловые красители имеют водную переносимость и содержат пигменты, которые проникают в поры и прилипают к бетону, создавая более однородный полупрозрачный цвет, как у красителя. Акриловые пятна помогут замаскировать недостатки и изменения цвета, тогда как кислотные пятна фактически подчеркнут их.

Если вы хотите выйти за рамки этих традиционных красителей, вы можете найти несколько творческих способов окрашивания бетона, в том числе искусственная отделка , используя порошковые красители и , позволяющие природе делать работу .

Идеи дизайна витражного бетона (видео)

Все чаще и чаще домовладельцы учатся окрашивать бетон. Даже коммерческие строители предпочитают кислотную морилку для бетона, потому что каждое ее применение уникально. Это лучший способ придать бетонной поверхности стойкий цвет, который не будет отслаиваться, трескаться, выцветать или тускнеть.

Для многих поверхностей кислотные и акриловые морилки также подойдут одинаково, но какой из них вы выберете, зависит от того, какой вид вы хотите.

Однако бывают ситуации, когда один тип будет работать лучше, чем другой.

  • Акриловые красители отлично подходят для старого бетона, так как со временем они становятся все более пористыми. Если необходимо произвести ремонт, например, заделать всплывающие окна или масштабирование, то акрил может оказаться лучшим выбором, чтобы скрыть ремонт.
  • Кислотные пятна хорошо подходят для нового бетона из-за наличия свободной извести. Для гладких, затертых внутренних поверхностей с меньшей пористостью лучше использовать кислотные пятна, потому что они не требуют такого большого проникновения, чтобы окрасить бетон.
Как правильно окрашивать бетон

Бетон, новый, старый, однотонный или полностью окрашенный, может окрашиваться.

Шаг 1: Все бетонные поверхности должны быть подготовлены перед нанесением кислотной морилки. Бетонная поверхность, которую вы окрашиваете, должна быть чистой и без нежелательных дефектов и отметин. Поскольку морилка для бетона , полупрозрачная , узоры и вариации бетона будут видны.

Очистка внешней бетонной поверхности состоит из нескольких этапов. Поверхность обязательно обезжирить, ТСП. (Tri Sodium Phosphate) — хорошее чистящее, обезжиривающее и простое в использовании моющее средство. После обезжиривания хорошо промыть и проверить на водопоглощение, если есть места, где капли воды, обработайте еще раз. и при необходимости повторите.

После обезжиривания промыть под давлением или очистить механическим способом.

Шаг 2: Накройте любую окружающую траву и цветы малярным брезентом или пластиком, чтобы защитить их от пятен.

Шаг 3: Если у вас есть трещины в бетонном патио, вы можете отремонтировать бетонный ремонт.

Шаг 4: Когда бетон высохнет и все остатки исчезнут, нанесите герметик. Это последний этап монтажа, и его нужно делать правильно.

Герметик обычно наносится распылением, перекаткой или обратной прокаткой и полировкой.

Пошаговое руководство по строительству собственного дома

Очень немногие люди обладают квалификацией для выполнения всех этапов строительства своего дома, но вы можете выступать в качестве собственного генерального подрядчика (GC), нанимая своих субподрядчиков (субподрядчиков) в том порядке, в котором они требуются.

Некоторые аспекты работы вы можете выполнять самостоятельно, но только понимая весь процесс, вы можете решить, какой работой заниматься.

В этом руководстве изложены основы и хронология самостоятельной организации строительства дома. Найм ваших субподрядчиков по мере необходимости и экономия денег там, где вы можете вкладывать капитал, — это самая большая экономия денег, когда дело доходит до строительства дома.

Плюсы

  • Вы можете сэкономить огромную сумму денег.Генеральные подрядчики взимают от 15 до 25 процентов от общей стоимости строительства вашего дома. На работе за 200 000 долларов вы экономите минимум 30 000 долларов, не нанимая GC.

Минусы

  • Вы можете легко забраться через голову. Хорошие подрядчики действительно получают свое вознаграждение. У них есть установленный список субподрядчиков, они знают органы, выдающие разрешения, имеют поставщиков и знают, как координировать действия, чтобы исключить или минимизировать время простоя. Хорошие подрядчики зарабатывают себе на жизнь.

В этом руководстве представьте, что входит в роль генерального директора дома, планы которого уже составлены архитектором.

9 советов по найму и работе с подрядчиками

Основы строительства и строительства

Во-первых, пора определиться — в прямом и переносном смысле. Вы не только получаете свой проект прямо в уме и на бумаге, но и буквально сидите на стройплощадке, о которой мечтаете.

  • Очистите строительную площадку от кустарника и другого мусора до уровня земли и не менее 25 футов по периметру запланированного дома.Для этого часто задействована отдельная рабочая бригада, которая выполняет эту работу.
  • Инспектор выносит участок в разбивку на основе оригинальных чертежей участка, на которых указаны границы собственности.
  • Внесите изменения в топографию участка, если необходимо, чтобы изменить поток воды на участок. Для этого часто требуется подрядчик с землеройным оборудованием.
  • Закажите складной мусорный контейнер для мусора во время строительства.
  • Закажите один или несколько переносных туалетов. Это важно, если вы не ожидаете, что в ванной в вашем доме будут пользоваться различные субподрядчики.
  • Заказать временные инженерные сети у энергокомпании.
  • Нанять электрика для подключения временной электрической панели. Его часто устанавливают на существующую опору электросети.

Алистер Берг / Getty Images

Заливка бетонных оснований и фундамента

Теперь все станет серьезно — как с точки зрения труда, так и с точки зрения затрат — с земляными работами и установкой фундамента и плит. Все, что было до этого, было похоже на утомительную подготовительную работу; теперь вы почувствуете, что что-то строите.

Эта работа почти всегда выполняется подрядчиками по земляным работам и специалистами по фундаментам — совершенно иная группа подрядчиков, чем плотницкие бригады, которые скоро прибудут на место. Это точка невозврата. Опоры и фундамент составляют такую ​​большую часть стоимости строительства вашего дома, что остановка после того, как фундамент был построен, означает, что вы потратите впустую много денег. Кроме того, у вас будет огромное количество бетонных или каменных работ, которые загромождают участок, что делает продажу недвижимости чрезвычайно сложной.

Саймон Баттенсби / Getty Images

Вот что происходит

Обычно вы или подрядчик привлекаете отдельную компанию, единственной задачей которой является строительство фундамента, поскольку эта работа требует очень специализированных навыков.

  1. Подрядчик роет траншеи под наледь.
  2. Прибытие инспекторов для проверки размеров траншей.
  3. Подрядчик заливает бетон для фундаментов.
  4. Дренажные канавы сконструированы, и они предназначены для отвода воды от нижних колонтитулов и их защиты.
  5. Подрядчик возводит стены с вертикальным фундаментом, опираясь на опоры, используя заливной бетон или бетонные шлакоблоки. Иногда используются другие типы фундаментов, но они встречаются редко.
  6. Фундамент полностью гидроизолирован до конечной отметки уклона. В фундаментной стене сделаны отверстия для прокладки линий водоснабжения и слива.

Водопроводные и электрические линии

Если вы кладете фундамент плитного типа, вы пригласите сантехников и электриков для «черновой» работы перед заливкой бетонной плиты:

  • Сантехники: Уложены трубы, которые в конечном итоге будут залиты бетоном.
  • Электрики: Если электрические линии будут проходить через бетонную плиту через металлические трубы, сейчас самое время прокладывать эти трубы.

еленалеонова / Getty Images

Заливка бетонных плит

  1. Для плиты дома подрядчик сначала установит изоляцию из пенопласта.
  2. Основание из гравия не менее четырех дюймов проходит поверх пенопласта, образуя основу для бетона.
  3. Далее идет пластиковая пароизоляция.
  4. Затем укладывается и позиционируется арматура из проволочной сетки, так что она немного приподнята над уровнем земли. Это позволит арматуре сидеть в середине бетонного слоя, где она обеспечит наиболее прочное армирование.
  5. Подрядчик теперь заливает бетонную плиту, вероятно, из автобетоносмесителей, которые доставляют большое количество бетона.
  6. Если вы строите гараж или подвал, самое время залить эти места бетоном. Возвращать подрядчика по бетону для еще одной заливки — дорогое удовольствие.

westend61 / Getty Images

Обрамление, сайдинг и кровля

После раскопок, фундаментных и бетонных работ вы скоро начнете узнавать свой проект как дом. Это потому, что теперь плотники приедут, чтобы установить деревянный каркас для полов, стен и потолков, а затем перейти к установке обшивки, сайдинга и кровли. Эта работа может произойти с удивительной быстротой. Через неделю или две вы можете внезапно узнать свой дом как дом.

Некоторые домовладельцы могут помочь с работой на этом этапе, хотя обычно эта работа выполняется квалифицированной бригадой плотников. Однако некоторые домовладельцы могут выполнять некоторые части работы, например, укладывать настил пола на балки или подвешивать стеновые панели.

Вот общий порядок работы столярной бригады:

  1. Составьте заказ на обрамление из необходимых пиломатериалов, гвоздей, строительного войлока или обертки для дома, а также клея на основе ваших планов строительства.
  2. Когда наступает хорошая погода, прибывают бригады плотников и возводят стены дома, включая пол, потолок и каркас крыши. Обрамление — это основная «оболочка» дома без сайдинга и поверхности крыши. В это время будут обрамлены грубые проемы для окон, дверей и мансардных окон. Завершает этот этап основная обшивка стен и поверхностей крыши.
  3. Установить окна, двери и световые люки. Обычно это выполняется той же бригадой плотников, которая выполняла обрамление, хотя иногда для выполнения этой работы приходит бригада производителя.Это также работа, которой могут заняться некоторые домовладельцы. На этом этапе, когда здание обшито и установлены двери и окна, могут прибыть субподрядчики, выполняющие электромонтажные и сантехнические работы, чтобы начать черновую часть своей работы.
  4. Готовая поверхность сайдинга теперь устанавливается поверх обшивки после того, как обшивка дома сначала обернута какой-либо защитной мембраной. Опять же, эту работу часто выполняет тот же подрядчик, который выполнял каркас и обшивку.
  5. Наконец, кровельщики завершают укладку кровельных плит, черепицы или других готовых поверхностей крыши.Основная оболочка дома завершена.

Барт Коендерс / Getty Images

Монтаж грубых электрических и сантехнических работ

Теперь внутренние работы в вашем доме начинаются с приезда каменщиков, электриков, сантехников и специалистов по HVAC.

  1. Каменщики строят дымоход, если он есть в вашем доме. Как правило, это включает применение кирпичной или каменной облицовки поверх бетонного основания, заложенного подрядчиком по строительству фундамента.
  2. Электрики и сантехники выполняют черновые работы с электрическими цепями, водопроводными трубами и воздуховодами системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Очевидно, что эта работа будет проще, если стены, пол и потолок не уложены. После завершения эти подрядчики исчезнут на некоторое время, а затем вернутся после того, как стены и потолки будут на месте, чтобы завершить окончательные соединения различных приспособлений.
  3. Осмотры производятся грубыми. Оформлением разрешений и проверок занимается подрядчик, но если вы беретесь за эту работу самостоятельно, то ответственность за проверки ложится на вас.
  4. Установить утеплитель в стены и чердак. Иногда это делают плотники или специализированный подрядчик, но многие домовладельцы считают, что это работа, которую они могут сделать сами, чтобы сэкономить деньги.

Как превратить транспортный контейнер в крошечный дом за 13 шагов

Хотя я люблю традиционные крошечные домики, мне также нравится видеть странные и чудесные дома, которые придумывают другие строители крошечных домов. В последние годы крошечные домики из морских контейнеров становятся все более популярными, и мне нравится видеть, как творческие люди могут справиться с этими небольшими пространствами.В этой статье мы собираемся изучить, что делает транспортный контейнер отличной отправной точкой для крошечного дома, какие недостатки имеют транспортные контейнеры и как вы можете превратить транспортный контейнер в крошечный дом.

Зачем превращать транспортный контейнер в крошечный дом?

На первый взгляд может показаться, что построить крошечный домик из морского контейнера значительно проще, чем построить обычный крошечный домик с нуля. Ведь оболочка уже есть.Но если вы хоть немного разбираетесь в строительстве крошечных домов, вы поймете, что есть плюсы и минусы почти у всех видов материалов, методов и конструкций, которые вы выберете. То же самое и с преобразованием транспортного контейнера в крошечный дом; В каком-то смысле они лучше обычных крошечных домиков, а в других — хуже. Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы использования транспортного контейнера в качестве оболочки вашего крошечного дома.

Крошечный дом Бренды Келли был настолько маленьким, что не требовалось разрешения на строительство или согласия совета.

Изображение предоставлено: Большая жизнь в крошечном доме

Плюсы создания крошечного домика из транспортного контейнера

Транспортные контейнеры дешевы. Транспортные контейнеры не стоят больших денег — обычно несколько тысяч долларов. Если вы довольны тем, что ваш крошечный дом будет относительно простым, вы могли бы построить свой дом из транспортного контейнера не намного дороже.

Утилизация не наносит вреда окружающей среде

Если вы хотите построить экологически чистый дом, повторное использование материалов — один из способов сделать это.Тем не менее, если окружающая среда действительно является вашей мотивацией, вы можете рассмотреть и другие варианты. Перевозка огромного металлического ящика по стране — не — это самый экологически чистый способ строительства дома!

Транспортные контейнеры водонепроницаемы, долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям

Поскольку морские контейнеры предназначены для перевозки на кораблях, перевозки всевозможных предметов и путешествий на большие расстояния, они довольно неразрушимы. Транспортные контейнеры должны выдерживать огонь, воду, землетрясения и многое другое, что вы можете в них бросить.

Транспортные контейнеры штабелируемые

Если вам нужен крошечный дом немного большего размера или если вы планируете выращивать свою семью, строительство модульного дома, который вы можете со временем надстроить, может быть разумным шагом.

Транспортный контейнер Tiny Houses Look Cool

Я уверен, что вы видели множество фотографий причудливых домов и отелей из морских контейнеров. Независимо от того, как вы раскрашиваете и расставляете эти большие коробки, вы обязательно получите дом с уникальной эстетикой. Если вам нужен элегантный и современный крошечный дом, не ищите дальше.

Вы можете построить свой контейнерный дом за меньшее время

Конечно, с уже построенной оболочкой преобразование транспортного контейнера в крошечный дом, вероятно, займет меньше времени, чем строительство крошечного дома с нуля.

Транспортные контейнеры безопасны

Транспортные контейнеры трудно взломать, поэтому они могут быть довольно безопасными домами. Да, если вы добавите окна, двери и т. Д., Вы сделаете свой дом более легким и легким для взлома, но, начав с чего-то более прочного, жизнь любого грабителя станет тяжелее.

Этот крохотный дом из морских контейнеров имеет веранду!

Изображение предоставлено: Custom Container Living

Минусы домов из контейнеров для хранения

Транспортные контейнеры Крошечные домики не так дешевы, как вы думаете

Хотя сами транспортные контейнеры стоят недорого, превращение их в пригодные для жизни дома не всегда дешево. Если вы планируете изменить структуру вашего транспортного контейнера, добавив окна, двери или перегородки, вам может потребоваться работа с инженером, который может гарантировать, что контейнер останется конструктивно прочным.

Транспортные контейнеры узкие

Транспортные контейнеры не очень широкие — обычно 8 футов. По сравнению с крошечным домиком на трейлере, они не такие узкие, но дополнительные 0,5 фута или около того могут иметь большое значение. Если вы хотите полностью контролировать размеры своего крошечного дома, транспортный контейнер вам не подойдет.

Транспортные контейнеры могут сильно нагреваться

Из-за притока солнечного тепла вам нужно найти способ, чтобы солнце не попадало на крышу вашего крошечного домика.В этом нет ничего невозможного, но об этом стоит подумать и включить в свои планы. Эта проблема работает в обоих направлениях; вам также необходимо выяснить, как лучше всего изолировать транспортный контейнер.

Как превратить собственный транспортный контейнер в крошечный дом

Шаг 1. Создайте свой крошечный дом

Первый шаг — решить, каким вы хотите видеть свой дом. Решите, какие комнаты вам нужны, как они должны соединяться друг с другом, сколько места вам понадобится и так далее.Куда пойдут твои окна? Как насчет вашей кухни, вашей ванной комнаты и вашей спальни (-ей)? Подумайте и о логистике. Вам может понравиться внешний вид маленьких иллюминаторов, но большие французские двери пропускают больше света. Размещение кухни напротив ванной может хорошо выглядеть на бумаге, но проверьте, достаточно ли места, чтобы открыть дверцу духовки или пройти через щель, не натыкаясь в стороны. Нарисуйте план этажа, соблюдая размеры стандартных транспортных контейнеров (8 x 20, 8 x 40 и т. Д.).). Получайте удовольствие от этой части и поищите вдохновение в Google или Pinterest. Ваше главное ограничение (помимо габаритов!) — это ваша собственная фантазия.

В этом доме площадью 312 кв.м используется традиционная планировка крошечного дома

Изображение предоставлено: Custom Container Living

Шаг 2. Поговорите с инженером

Если ваша конструкция требует удаления какой-либо части любой стены, и особенно любой части двух более длинных несущих стен, вам следует поговорить со специалистом, чтобы убедиться, что ваш транспортный контейнер останется конструктивно прочным.Последнее, что вы хотите сделать, — это создать небезопасное здание. Шаг 3. Завершите свой дизайн Как только вы узнаете, что возможно, а что нет, завершите свой дизайн. Обдумайте такие детали, как изоляция, пол, способы избавления от мусора, обрамление, электричество и т. Д. Консультация с решениями крошечного дома поможет вам взвесить различные варианты.

Преобразование 20-футового транспортного контейнера Бренды Келли раздвигает границы возможного при ограниченном пространстве.

Изображение предоставлено: Большая жизнь в крошечном доме

Шаг 4: Подготовьте свою землю

Предположим, вы нашли место, где можно припарковать свой крошечный дом. Следующие шаги — выровнять его, создать фундамент и решить, как и будет ли ваш контейнер подниматься с земли.Хотя лучше проконсультироваться со специалистом, особенно если вы будете использовать несколько контейнеров для хранения, вы, вероятно, рассмотрите такие варианты, как бетонная плита, стальные плиты, бетонные опоры или бетонные полосы. Вы также должны убедиться, что есть свободный путь для доставки вашего транспортного контейнера.

Шаг 5: Выберите и купите транспортный контейнер

Примечание. Возможно, имеет смысл купить транспортный контейнер на более раннем этапе процесса; это зависит от того, сколько времени займет доставка.Вы можете выбрать подержанный, разовый или новый транспортный контейнер. Очевидно, что если вы покупаете использованный контейнер, важно, чтобы он был достаточно хорошего качества, чтобы его можно было превратить в дом. Вам следует организовать осмотр перед покупкой на предмет ржавчины, неприятных запахов и т. Д. Вы также можете узнать, для чего использовался контейнер. Дополнительные инструкции по выбору и поиску транспортных контейнеров см. В разделе «Как приобрести транспортные контейнеры».

Шаг 6: Получите свой контейнер

Вам, вероятно, потребуется нанять кран, компанию или вилочный погрузчик, чтобы переместить ваш транспортный контейнер.В качестве альтернативы, ваш поставщик транспортных контейнеров может позаботиться о доставке и размещении за вас, но не забудьте спросить и организовать это заранее. Если вам все же нужно организовать это самостоятельно, убедитесь, что любое оборудование, которое вы заказываете, выдерживает вес контейнера. Вам также следует подумать о том, как вы будете прикреплять транспортный контейнер к фундаменту, например, с помощью сварки или крючка. Если вы купили использованный транспортный контейнер, сейчас самое время тщательно его вымыть!

Изображение предоставлено: Стив в кабине консервной банки

Шаг 7. Подключите контейнеры

Если в вашем дизайне задействовано более одного контейнера, вы должны их подключить.Вы можете использовать зажимы, сварку или болты, в зависимости от того, насколько прочным должно быть соединение. Шаг 8: Добавьте любое структурное усиление, которое необходимо отложить до вашего инженера, но, если вы удаляете какую-либо часть контейнера, вы должны сначала добавить подкрепления, чтобы предотвратить любые структурные проблемы.

Шаг 9: Обрежьте отверстия

Опять же, если вы знаете, что делаете, вы можете начать вырезать окна, двери и другие части стен, чтобы превратить ваш контейнер в дом.В зависимости от ваших навыков вы можете нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас. Во время резки контейнера вы можете удалить часть антикоррозийной краски, поэтому вам, возможно, придется повторно обработать его. Если вырезая отверстия, вы создаете какие-либо щели, обязательно закройте их, чтобы защитить внутреннюю часть дома от элементов.

Крошечный дом из контейнера был сделан из кубического контейнера высотой 40 футов (320 квадратных футов).

Изображение предоставлено: Walker Wilderness Enterprises

Шаг 10: Удаление полов

Полы большинства морских контейнеров обработаны агрессивными химикатами.Вы должны сами решить, как вы к этому относитесь, но вы, вероятно, захотите удалить пол или добавить черновой пол, чтобы защитить себя от этих химикатов. Если вы это сделаете, вы можете подумать о приобретении контейнера с большим кубом, который даст вам немного дополнительного пространства.

Шаг 11: Каркас, оболочка, изоляция и пол

Добавьте ваш каркас и изоляцию и накройте внутренними «стенами». В зависимости от того, где вы живете, вы, вероятно, захотите утеплить свой крошечный дом из транспортного контейнера.Какой тип утеплителя вы используете — аэрозольная пена, панели и т. Д. — также будет зависеть от того, где вы живете. Подробнее об этом читайте в разделе «Решения крошечного дома». Чтобы максимально использовать пространство, вы можете добавить изоляцию снаружи контейнера.

Изображение предоставлено: Стив в кабине консервной банки

Шаг 12: Добавьте Electric

В следующий раз пришло время подключить к крохотному дому транспортный контейнер (или попросить кого-нибудь сделать это за вас). Чтобы узнать больше об этом, посмотрите Tiny House Decisions или Shockingly Simple Electric.

Шаг 13: Украсьте и переместите

Теперь ваш крошечный дом из транспортных контейнеров практически готов к работе, вы можете добавить все дополнительные удобства, такие как кухня, ванная, возможно, компостный туалет и так далее. Вы также можете украсить свой новый дом и добавить что-то свое. Это самое интересное!

Современный интерьер дома-контейнера Стефана Бусли, строительство которого обошлось всего в 10 000 долларов.

Изображение предоставлено: Планы контейнерных домов

Теперь, когда вы знаете, как превратить транспортный контейнер в крошечный дом

Теперь, когда вы знаете больше о том, что влечет за собой переоборудование транспортного контейнера, вы можете принять более осознанное решение, подходит ли это вам.Прежде чем совершить покупку, я бы посоветовал провести еще много исследований и поговорить с некоторыми строителями крошечных домов, которые были до вас. Я оставлю вам несколько ресурсов, чтобы вы начали:

Планы контейнерных домов

На этом сайте есть статьи обо всем, что вы, возможно, захотите узнать о преобразовании транспортного контейнера в крошечный дом.

Как построить свой собственный дом-контейнер для перевозки: полное руководство Тома Вудса

Это платное руководство проведет вас через процесс строительства собственного крошечного домика из морского контейнера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *