Как сделать дом из досок: пошаговая инструкция + Фото и Видео

Дом

Содержание

пошаговая инструкция + Фото и Видео

Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?

Подготовительные работы

Чертеж дома

Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.

Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.

Выбор древесины

После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.

Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.

Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.

Выбор фундамента

Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.

Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.

Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.

Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.

Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.

Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.

После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.

 

Требуется выждать 28 дней до полного застывания и схватывания бетона.

Строительство дома из досок

Инструменты для работы

Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:

Возведение каркаса

Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.

Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.

Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.

Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.

Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.

Размер лаг 15 см. на 5 см.

Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.

Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.

Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.

 

Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.

Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.

 

Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см.  или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.

Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.

Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.

Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.

Обустройство стен и монтаж окон и дверей

 После того как каркас поставлен, следует заняться прокладкой коммуникаций, которые будут спрятаны в полости стен.

С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой. Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление.

В качестве утеплителя используем базальтовую вату.

Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно  и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы.

Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал.

Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм.

Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения.

Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом).

А если нет, то и хватит двойного стеклопакета.

 

Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери.

Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла.

Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки.

Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое.

 

Следует отметить, что в местах установки и крепления тяжелой техники следует уложить закладные, для лучшего распределения нагрузки.

Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист.

Все Ваш дом готов.

 

 Если вы думаете возвести дачу или загородное жилье, то дом из досок – это правильный и оптимальный выбор экологически чистого, функционального и недорогого жилья.

И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы.


этапы возведения, нюансы, советы специалистов +Видео

Дом из досок: этапы возведения, нюансы, советы специалистов. Строительство из материалов натурального происхождения на данный момент стало еще популярнее. Дома экологического типа обычно строят из древесины, их еще иногда называют каркасными домами, так как конструкция сделана в виде надежного и прочного каркаса из заранее обработанной деревянной доски. Как итог – у вас теплое и прочное здание, которое можно отделать любым фасадным материалом. Его можно обшить теми же досками, тем самым сделав строения привлекательный и необычный внешний вид. Дом из досок можно возвести самостоятельно, так как технология работы не настолько сложная, но все же вам потребуется внимание.

На данный момент можно найти множество потрясающих чертежей и проектов домов, а большинство грамотных специалистов могут предложить готовые решения или индивидуальное проектирование.

Каркасный дом признан надежным и теплым строением

Причем фасад можно обшить любыми имеющимися отделочными материалами. Строительство подобны домов не занимает много времени, как правило, даже два человека справляются с задачей за 1 месяц. Важно, чтобы материалы были правильно подготовлены, а доски были сухими, не имели никаких дефектов и трещинок. Самые лучшие доски для возведения каркасного дома – это сосновые.

Для проведения строительных работ потребуются:

  1. Доски из хорошей древесной породы. В идеале для строительства дома подойдет сосна, так как она имеет все необходимые качества, а еще ее легко обрабатывать.
  2. Инструмент для древообработки – пилы, электрической лобзик, деревянный уголок, шуруповёрт, молоток, линейка из металла, плотницкий карандаш, рулетка.
  3. Элементы для крепежа, а именно саморезы, оцинкованные гвозди, специальные шипованные пластины, металлические уголки.
  4. Для изготовления фундамента вам нужен будет бетонный раствор, гравий, песок, доски для опалубки, нивелир, строительный уровень.
  5. Для выполнения работ по утеплению в идеале следует использовать минеральную вату, защиту от ветра, полимерные мембраны в качестве гидрозащиты.
  6. Кровельное покрытие для дома из дерева следует подобрать заранее. Вы можете купить металлическую черепицу, а можете сделать выбор в пользу битумной черепицы. В роли обрешетки можно использовать фанерную плиту.
  7. Для обшивки стен идеально подойдет ОСП, который можно прикрепить к каркасу при помощи саморезов.

Изготовление фундамента для деревянного дома

Чтобы дом был крепким, следует сделать надежное основание. Для этого потребуется фундамент, который будет представлять собой железобетонную ленту, идущую по всему периметру постройки и под основными стенами.

Изготовление фундамента для дома из досок выполняется так:

  • Для начала на участке следует сделать разметку по периметру будущей постройки, а после снять верхний слой почвы.
  • Далее на требуемую глубину по расчетам следует выкопать траншею. Как правило, для дома на каркасной основе хватает глубины до 0,9 метра и ширины до 0,4 метра.
  • На дно следует насыпать слой гравия и песка, а после все хорошенько утрамбовать.
  • Из обычных обрезных досок можно сделать опалубку, которая будет прочно сбита между собой. Ни в коем случае не должно быть никаких щелей, иначе при заливке раствор начнет через них вытекать. После того, как будет сделана опалубка, следует изготовить два армопояса, которые будут связаны вязальной проволочкой.
  • Заливку можно проводить только раз, процесс нельзя растягивать на несколько дней. После этого бетон следует проткнуть прутиком из металла или обработать посредством вибропресса, чтобы из массы были удалены все пузырьки воздуха.
  • После заливки оставьте фундамент на 4 недели, чтобы тот полностью просох.

Каркасная конструкция

Итак, как построить дом из досок? Строить дома из древесины на каркасной основе следует только из сухих досок, в которых нет изъянов. Строительство начинается с того, что нужно заняться установкой каркаса. Доска в этом случае должна быть сухой, без дефектов, а сечение должно составлять 1,5*1,5 см – данные параметры оптимальны. На сегодняшний день такие доски можно заказывать не только у поставщиков, но даже вместе с проектом дома. В данном случае вы получите еще и подробную схему по сборке строения – вам останется лишь четко следовать по ней. Это упростит задачу и ускорит работы, а также сделает будущее строение надежнее и качественнее.

Обратите внимание, что в первую очередь нужно соорудить рамы для наружных стен и перегородок изнутри, для чего потребуется использование анкеров, шип-паза и саморезов.

Также рекомендуем дополнительно крепить все соединения при помощи металлический уголков и пластин шипованного типа. Важно проследить за тем, чтобы конструкция не была расшатанной, а оставалась надежной и прочной. Вертикальные стойки следует прикрепить к шагом в 0, 6 метров и использовать раскосы, которые усилят конструкцию. Также следует сразу предусмотреть наличие дверных и оконных проемов, которые будут обрамлены по всему периметру досками, и тоже усилить, но лучше, чем все остальные моменты.

Устройство пола

Процесс строительства продолжается, и после всего следует выполнить работы по обустройству пола. Для начала по периметру следует уложить брус размером 1,5*1,5 см. На фундаментное основание перед этим следует нанести слой битума и рубероида по два слоя, чтобы получилась хорошая гидроизоляция. Доски сами по себе должны быть обработаны специальными антисептиками и антипиренами.

Крепить пол следует при помощи анкеров, и устанавливать их следует с шагом в 200 см. Углы должны быть выставлены в точности, для этого обязательно используйте строительный уровень. Максимально допустимый перекос – 1 см. После того, как все будет готово, можно начинать укладку чернового пола из досок, которые должны быть вплотную друг к другу установлены. На такой пол чернового типа можно укладывать лаги в виде брусьев из древесины, а между ними должен быть уложен утеплитель. В таком случае рекомендовано использовать сыпучие материалы, для этого подойдет экологическая вата, керамзит и опилки. Последний этап – это изготовления настила из деревянных чистовых досок, на которые можно укладывать напольное покрытие любого типа. Вместо досок можно использовать даже фанерные водостойкие щиты.

Установка окон и устройство стен

Итак, дошла очередь и до отделки дома доской, но при этом не стоит забывать о том, что еще нужно установить окна и двери.  Постройка стен заключается в том, чтобы собрать рамы на ровной поверхности, а после поднять и прикрепить на требуемое место. Важно, чтобы они были собраны на ровной поверхности, а иначе они могут быть перекошенными. При сооружении следует опираться строго на проект и соблюдать все размеры. Первым делом установите прямоугольные рамы, а после можно начинать установки балок в с шагом в 0,3-0,6 метра. Размеры следует подбирать по тому, что все нагрузки будут распределены правильно. В шаге 0,6 метра можно легко уложить минеральную вату в роли утеплителя.

После того, как окончено возведение каркаса, рамы можно крепить по одной при помощи металлических пластин, анкеров и саморезов. Такой крепеж будет прочным и надежным. Когда окончено строительство, можно приступать к зашивке стен. Перед этим рекомендуем провести заранее все коммуникации, причем их можно будет с легкостью спрятать в полости стен. В доске каркаса можно прорезать отверстия, чтобы вложить электрические кабели, отопительные и водопроводные трубы, канализационную систему. Это даст возможность выполнить скрытые монтажные работы, но в этом случае нужно использовать только металлопластиковые трубы, которые идеально подойдут для установки.

После этого производится зашивка внешней стороны стен дома, а также выполняются работы по утеплению. Для внутренних поверхностей и для внешних допустимо использование ОСП. По окончанию процесса используйте гипсокартон, который является великолепной основой для внутренней декоративной отделки. Не менее важный этап – установка окон. По нормативам, площадь окон для каждой стены не должна быть меньше, чем 18%. При желании их всегда можно сделать даже больше, к примеру, панорамное остекление. Все будет зависеть лишь от того, какой именно вы хотите дома. Если вы желаете построить сезонный дачный домик, то подойдут обычные рамы, а для постоянного проживания лучше выбрать стеклопакеты высокого качества, которые смогут отлично защитить от морозов и любых непогод.

Остекление следует проводить после того, как будут готовы проемы под окна. Относительно дешевым вариантом будет установка металлопластиковых рам, но можно выбрать и деревянные, правда их стоимость будет выше. При установке следует хорошо заделать все щели кусочками минеральной ваты или паклей, чтобы обеспечить высокий уровень защиты.

Крыша

И наконец, строительство дома заканчивается изготовлением крыши. Для деревянных домов идеально подойдет металлическая черепица, которую легко укладывать и она имеет красивый внешний вид. Также подойдет мягкая черепица из битума, которая тоже не слишком сложная в использовании и отличается оригинальным и необычным внешним видом. Начинать строительство крыши следует с проектирования. Здесь все будет зависеть от того, какие формы и размеры имеет строение. Чаще всего для самостоятельного изготовления выбирают двускатные крыши, которые относительно несложно реализовать самостоятельно и подойдут для любых типов строений. Для двускатных крыш чердачное помещение всегда можно переоборудовать и сделать мансарду.

В крыше дома из досок есть следующие элементы:

  • Мауэрлат.
  • Стропильная система.
  • Кровельное покрытие.
  • Обрешетка и контробрешетка, теплоизоляционный и теплоизоляционный слой.
  • Поперечные балки.
  • Во внутреннем помещении укладка пароизоляционного слоя и ОСП.

Вначале устанавливают стропильную систему, а после начинают работу по креплению поперечин, укладыванию теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя. Кровельный материал укладывают в последнюю очередь, причем технология укладки во многом будет зависеть от того, какой тип покрытия вы выберете для работы.

Строительство дома из досок – процесс не самый сложный, если вы строго будете следовать технологиям. Данное строение является конструкцией каркасного типа, причем в первую очередь строят стены и перегородки, после выполняют обустройство пола, обшивают внутренние стены и делают кровлю. В роли фундамента следует использовать ленточный облегченный, который отлично подойдет для любого типа каркасного дома.

Как построить надежный дом из досок?

Строительство из натуральных материалов сегодня становится все более популярным. Экологичные дома, как правило, возводятся из дерева, они еще называются каркасными, так как их конструкция выполняется в виде прочного и надежного каркаса из деревянной предварительно обработанной доски. В итоге получается прочное и теплое строение, для отделки которого можно использовать любой фасадный материал. Можно обшить его теми же досками, придав необычный, но очень привлекательный внешний вид. Дом из досок можно построить самостоятельно, технология работы не очень сложная, но требующая внимательности. Сегодня можно найти разнообразные проекты и чертежи таких домов, многие специалисты предлагают готовые или индивидуальные решения.

Каркасный дом считается теплым и надежным строением, фасад которого можно обшить любыми доступными отделочными материалами.

Строительство такого деревянного дома не столь сложное, обычно 2 человека смогут поставить его примерно за месяц. Важно правильно подготовить материалы для работы, доски обязательно должны быть сухими, без дефектов, трещин. Для выполнения работы потребуется:

Наиболее подходящим материалом для возведения каркасных домов считаются сосновые доски.

  1. Доски из выбранной породы древесины. Лучше всего для постройки дома использовать сосну, она обладает всеми необходимыми качествами, легко обрабатывается.
  2. Инструмент для обработки дерева: пила, электролобзик, шуруповерт, молоток, деревянный уголок, металлическая линейка, рулетка, плотницкий карандаш.
  3. Крепежные элементы в виде саморезов, оцинкованных гвоздей, металлических уголков, специальных шипованных пластин для соединения отдельных элементов.
  4. Для фундамента потребуется бетонный раствор, песок, гравий, доски для опалубки, строительный уровень, нивелир (крайне желательно).
  5. Для утепления каркасного дома лучше всего использовать минеральную вату, ветрозащиту, гидрозащиту в виде полимерных мембран.
  6. Кровельное покрытие для деревянного дома рекомендуется подбирать заранее. Можно купить металлочерепицу или гибкую битумную черепицу. В качестве обрешетки в последнем случае используется фанерная плита.
  7. Для зашивки стен отлично подходит ОСП, к каркасу она крепится при помощи саморезов.

Фундамент для деревянного дома

Схема ленточного фундамента для каркасного дома.

Чтобы крепким сделать дом, необходимо надежное основание. В этом качестве выступает фундамент. Он представляет собой железобетонную ленту, которая идет по периметру всего здания и под основными стенами.

Сооружение фундамента выполняется таким образом:

  1. Сначала на участке выполняется разметка по периметру будущего здания, снимается верхний слой грунта.
  2. После этого на необходимую расчетную глубину выкапывается траншея. Как правило, для каркасного дома вполне достаточно глубины до 60-90 см и ширины до 40 см.
  3. На дно насыпается слой песка и гравия, затем они утрамбовываются.
  4. Опалубка делается из обычной обрезной доски, которая прочно сбивается между собой. Не должно оставаться щелей, так как раствор начнет вытекать через них.
    После того как опалубка готова, необходимо выполнить 2 пояса армировки с использованием специальных стержней, связываются они вязальной проволокой.
  5. Заливка осуществляется за один раз, нельзя этот процесс растягивать на несколько дней. После заливки бетон протыкается металлическим прутом или обрабатывается вибропрессом, чтобы удалить из массы все воздушные пузырьки.
  6. После заливки фундамент оставляется на 28 дней для полного высыхания.

Сооружение каркаса конструкции

Сооружать каркас деревянного дома нужно исключительно из сухих досок без каких-либо дефектов.

Строительство дома из досок начинается с установки каркаса. Доска для этого должна быть сухой, не иметь серьезных дефектов. Сечение доски для работы должно составлять 150х50 мм — это оптимальные размеры.

Сегодня такие доски можно заказать не только у поставщика, но и уже вместе с проектом будущего дома. В таком случае предоставляется подробная схема-проект по сборке строения, остается только в точности следовать ей. Это намного облегчает и ускоряет работы, делает их качественнее и надежнее.

Первыми сооружаются рамы для наружных стен и внутренних перегородок, для чего применяется соединение шип-паз, анкеры и саморезы.

Дополнительно все соединения рекомендуется крепить при помощи уголков и шипованных пластин. Важно следить за тем, чтобы конструкция получилась не расшатанной, а прочной и надежной. Вертикальные стойки крепятся с шагом в 600 мм, необходимо использование раскосов, которые усиливают конструкцию. Сразу требуется предусмотреть наличие оконных и дверных проемов, которые обрамляются досками по периметру, дополнительно усиливаются.

Устройство пола

Схема устройства пола в каркасном доме.

Строительный процесс продолжается, далее необходимо выполнить работы по устройству пола. Сначала по периметру необходимо уложить брус 150х50 мм. На основание фундамента перед этим наносят слой битума и рубероид в 2 слоя, чтобы создать отличную гидроизоляцию. Сами доски обрабатываются специальными антисептическими составами.

Крепится такая первичная обшивка анкерами, они устанавливаются с шагом в 2 м. Все углы выставляются в точности, для чего применяется строительный уровень. Допускается максимальный перекос в 10 мм. После того как основа готова, необходимо приступать к укладке чернового дома из досок, они монтируются плотно друг к другу. На такой черновой пол укладывают лаги в виде деревянных брусков, между ними настилается утеплитель. В данном случае рекомендуется брать сыпучие материалы, в качестве которых подходит керамзит, эковата, опилки. Последним этапом является настил из чистовых деревянных досок, на которые уже укладывается любое напольное покрытие. Вместо досок можно применять водостойкие фанерные щиты.

Устройство стен и установка окон

Схема устройства наружных стен в каркасном доме.

Строительство стен заключается в том, что собираются рамы на ровной поверхности, после чего поднимаются и крепятся на требуемом месте. Важно собирать их на ровной поверхности, в противном случае они могут получиться перекошенными. При сооружении стен надо четко руководствоваться проектом, соблюдать все размеры. Первыми устанавливаются прямоугольные рамы, после чего монтируются балки с шагом в 300, 400, 600 мм. Размеры выбираются исходя из того, что все нагрузки будут распределяться правильно. При шаге в 600 мм можно будет легко укладывать минеральную вату в качестве утеплителя.

После того как возведение каркаса окончено, рамы по одной крепят металлическими пластинами, саморезами и анкерами. Такой крепеж получается надежным и прочным. Когда строительство окончено, необходимо приступать к зашивке стен. Перед этим рекомендуется заранее провести все коммуникации, которые легко спрятать в полости стен. В досках каркаса прорезаются отверстия для электрических кабелей, водопроводных и отопительных труб, канализационной системы. Это позволит выполнить скрытый монтаж коммуникаций, но трубы для него применяются металлопластиковые, которые отлично подходят для установки.

Далее выполняется зашивка внешней стороны всех стен дома, выполняются работы по утеплению. Для внутренних поверхностей стен можно применять, как и для внешних, ОСП. После зашивки используется гипсокартон, он является отличной основой для декоративной внутренней отделки.

Схема устройства окна в каркасном доме.

Важным этапом является установка окон. Согласно нормам, площадь окон для одной стены не должна быть меньше 18%. Можно делать их больше, часто применяется так называемое панорамное остекление. Все зависит от того, какой именно дом планируется. Если ведется строительство сезонной дачи, то рамы можно брать обычные, но для постоянного проживания следует предпочтение отдавать качественным стеклопакетам, которые отлично защитят от любой непогоды и морозов.

Проводится остекление после того, как проемы под окна готовы. Относительно недорогим вариантом будут металлопластиковые рамы, но можно воспользоваться и деревянными, стоимость которых может быть намного выше. При установке конструкций необходимо все щели тщательно заделать монтажной пеной, часто требуется пакля или кусочки минеральной ваты, чтобы обеспечить отличную защиту.

Крыша для деревянного дома

Схема устройства крыши каркасного дома.

Строительство дома заканчивается сооружением крыши. Для деревянного дома хорошо подходит металлочерепица, которая легко укладывается и обладает привлекательным внешним видом. Подойдет и битумная мягкая черепица, которая тоже проста в монтаже и отличается необычным и оригинальным внешним видом.

Начинается сооружение крыши с ее проектирования. Тут все зависит от того, какие размеры и формы имеет строение. Чаще всего для самостоятельного сооружения используется обычная двускатная крыша, которая относительно несложная в исполнении и подходит для любого строения. Для двускатной крыши чердачное помещение можно легко переделать в мансарду.

Крыша деревянного дома включает в себя такие элементы:

  • стропильная система;
  • мауэрлат;
  • поперечные балки;
  • обрешетка и контробрешетка, гидроизоляционные и теплоизоляционный слои;
  • кровельное покрытие;
  • со стороны внутреннего помещения укладывается пароизоляция, слой ОСП.

Первой монтируется стропильная система. Далее начинаются работы по креплению поперечин, укладке слоя утеплителя и гидроизоляции. Кровельный материал монтируется последним, технология укладки зависит от того, какое именно покрытие выбирается для работы.

Строительство дома из деревянной доски — процесс несложный, если строго следовать технологии. Такое строение представляет собой каркасную конструкцию, первыми возводятся внешние стены и перегородки, после этого выполняется работа по устройству полов, обшивке внутренних стен, кровли. В качестве фундамента лучше всего использовать облегченный ленточный, который идеально подходит для любого каркасного дома.

Самые лучшие посты

для дачи деревянный, пошаговая инструкция, фото (55 штук), чертежи, схемы

С точки зрения психологов, собственная территория нужна каждому человеку и особенно детям. Не зря ведь у них тяга к строительству шалашей, халабуд, баз и других построек из любых подходящих и не очень материалов. Если есть собственные двор или ребенок много времени проводит на даче, постройте ему детский домик. Самый простой способ — по каркасной технологии. Примеры постройки деревянных игровых домиков для дачи в фотоотчетах.

Содержание статьи

Игровой домик для дачи с песочницей внизу

Привезенный брус 100*100 мм доводим до гладкости. Можно рубанком, можно — дрелью с закрепленной шкуркой. Сначала крупным зерном, потом — мелким. После обрабатываем от гниения защитным составом, красим. Пока столбы сохнут, бурим ямки (диаметр у нас 23 см, глубина 60 см). В них засыпаем на дно около лопаты щебня. Ставим столбы, выставляем вертикально, засыпаем щебнем, уплотняем, бетонируем.

Готовим столбы, пропитываем, ставим и бетонируем

Подрезаем выставленные столбы все в один уровень. Сверху закрепляем тот же брус 100*100 мм. Обработан он также тщательно: чтобы заноз не было. Соединяем в полдерева: на концах выпиливаем выемки в половину толщины бруса. Для бруса 100*100 мм вырезы по 50 мм в глубину и по площади 100-100 мм: чтобы ровно лег так же запиленый край другого бруса.

Закрепляем верхний брус. Собраны три, лежит пока четвертый.

Крепим надежно: сверху по 2 длинных гвоздя (200 мм), по бокам уголки на саморезы.

Уголки с двух сторон

По длинной стороне крепим дополнительный брус. Под него в середине — над стойкой — вырезаем выемку тоже на половину толщины бруса — 50 мм. Больше не нужно, чтобы древесина не лопнула. Укладываемый брус по концам запиливаем  также, как и те, что идет по периметру: в полдерева. Он укладывается в подготовленный запил.

Вырезаем посадочное место под поперечный брус

Детский домик должен иметь солидный запас прочности. Потому перестраховываемся в каждом соединении. Чтобы придать конструкции устойчивость при боковых нагрузках, поставим укосины. Их нарезаем из бруса 50*50 мм, концы спиливаем под 45°.

Готовим укосины

Ставим враспор, хорошо поджимая.

Установка укосин

После установки укосин настилаем доску. Это будет пол домика.

Без помощника — никак

Настил из досок обрезаем. Удобнее работать элеткролобзиком, но можно и ножовкой.

Обрезаем излишки досок, ровняя по брусу

На готовом настиле собираем каркас игрового детского домика. Используем брус 50*50 мм. Брусья выставляем строго вертикально, крепим сначала гвоздями — по два с двух сторон, затем усиливаем уголками на саморезах (тоже с двух сторон).

Собираем каркас домика на втором этаже

Увеличиваем жесткость конструкции установив укосины. Затем прибиваем обвязку второго этажа. Эти брусья просто прибиваем между столбами. Их надо отпилить с большой точностью, чтобы постройку не перекосило. Укрепляем стыки уголками, после ставим укосины.

Ставим укосины внизу, потом собираем верхнюю обвязку

В том месте, где будет вход укосины не прибиваем.

Основной каркас собран

Далее ставим промежуточные стойки для формирования окон. Способ крепления такой же: по два гвоздя сверху/снизу, потом два уголка.

Готов к обшивке

Обшивали доской, оставшейся с упаковки оборудования. Можно использовать от паллет, купить доску-дюймовку (толщиной 12-13 мм), обшить вагонкой или имитацией бруса, бревна, сайдингом.

Обшивка идет быстро

Когда обшивка почти закончена, начинаем собирать стропильную систему. Проще, конечно, сделать односкатную крышу — сделать одну стенку выше и никаких проблем. Но лучше смотрится двускатная, хотя и сложнее в исполнении.

Для стропильной системы ставим по две доски на ребро, соединяем вверху, отпилив углы. Подъем зависит от желания и количества снега. Если снега много, поднимайте конек повыше. Если нет — можно около метра или меньше. Сбиваем гвоздями, потом соединение усиливаем накладными пластинами.

Собираем стропильную систему

При строительстве домов тут ставят или металлическую пластину или кусок доски. Решили использовать доску.

Усиление накладкой

Далее надо сформировать запил так, чтобы полученный треугольник опирался на верхний брус. Его ставим, отмечаем место и примерно вырезаем. Потом подгоняем так, чтобы стропила «садились» плотно.

Важно правильно посадить стропила

По готовому образцу размечаем другие стропила. Вырезаем, сбиваем под две стропильные ноги под углом (все должны быть одинаковыми как под копирку). Установив на верх домика, проверяем вертикальность. Затем прибиваем двумя гвоздями с двух сторон и ставим уголки.

Стропила стоят

Теперь на стропила укладывают доски обрешетки. Кровельный материал будет ондулин. Доску кладем 11*100 мм с шагом 30 см.

Обрешетка смонтирована

Исходя из толщины доски (11 мм) берем для крепления ондулина саморезы длиной 25 мм (чтобы хорошо вошли в доску. Под шляпки кладем резиновые прокладки -чтобы не текло.

Укладка кровельного материала на крышу детского домика закончена

Далее — отделочные работы и обеспечение безопасности — перила.

Начало покраски

Перила из обработанной, ошкуренной доски. Прикручиваются на мощные саморезы 90 мм. Два в нижний брус — один в доску обшивки.

На «веранде» домика устанавливаются перила

Мощные саморезы по три на каждую дощечку

Вверху перила соединяются брусом 30*30 мм. Потом к нему будет прибита доска — поручень.

В почти готовом виде

Перила готовы к покраске

Внизу решено поставить песочницу. Собрать несложно: восемь досок на стенки, соединенные по углам при помощи брусков, Сверху прибита доска-бортик. Затем песочница красится. О том, как делать песочницы читайте тут.

Покраска песочницы в четыре пары рук

Установлена на место

Окончательный вариант (пока)

Такой детский домик своими руками построить по силам даже «не строителю». Особо сложных работ нет, инструментом можно обойтись элементарным.

Несколько вариантов из той же серии на фото ниже. Два — домика с горкой, и один одноэтажный вариант, больше подходящий для девочек.

Со скоростным спуском

Спортивный уголок в нижней части

Детский домик с горкой

Одноэтажный «открытый» вариант

Самостоятельное изготовление детской площадки описано тут. 

 Как сделать детский домик из ОСб и фанеры (каркасная технология)

Решено сделать домик по каркасной технологии — основа из доски, обшивка из ОСБ. Размеры в плане —  3*2 м, высота стен 1.5 м, в коньке 2.2 м. Были закуплены доски 50*100 мм на каркас, доска-дюймовка (100*12 мм) на черновой пол, ОСБ 9 мм на пол и наружную обшивку, для внутренней — шлифованная фанера ФСФ 6 мм, пенопласт для утепления толщиной 100 мм.

Подготовительные работы — сборка щитов для детского домика — велись в гараже: холодно еще. Позже, как потеплеет, домик переедет на дачу, на место постоянной прописки.

Первый этап — изготовление каркаса пола. Сбиваем прямоугольник со сторонами 3*2 м, прибиваем поперечные доски (лаги пола) с шагом в 50 см.

Каркас пола готов

Пол будет утеплен пенопластом. Дети любят сидеть на полу, потому утепляем хорошо — пенопластом в 100 мм. Под него с нижней стороны набиваем тонкие планки — чтобы не проваливался. Вставляем пенопласт. Щели можно заполнить монтажной пеной.

Монтаж пенопласта

Хорошо, что постройка небольшая. Ставим на бок и подшиваем снизу доской-дюймовкой. Это будет черновой пол. После перевернув, зашиваем ОСБ.

Готовим платформу для детского домика

Позднее, когда вывезли домик на дачу, была выявлена ошибка монтажа ОСБ. Его прибивали вплотную. На влажном воздухе материал разбух и листы кое-где повыгинало. Потому при монтаже листового материала оставляйте зазор в 8-10 мм.

Далее собираем каркас стен. Стойки ставим с шагом в 1 метр, под окна и двери — удвоенные. Так как сверху будет набито с одной стороны ОСБ, с другой — фанера, конструкция будет жесткой. Укосины не ставим. Они нужны, если будет детский домик оббиваться вагонкой или другим реечным материалом.

Сборка каркаса стен

Примерка стенок на полу

Работы перенесены на дачу.  В качестве фундамента использованы три старых бревна. Они обтесаны, выровнены верхушки. Бревна выставлены в уровень, на них прибита доска, на которую и будет установлена платформа. Ширина домика 2 метра, а бревна — 3 м длиной. Оставшуюся часть оформим как террасу или крылечко.

Основание для детского домика

Установили платформу. К бревнам она прикреплена большими шпильками, которые соединяют бревно и платформу. Начали выставлять каркас стен. Их надо ставить точно вертикально. Чтобы закрепить использовали временные укосы — прибивали досками сбоку.

Ставим первую стену

 

Вид сбоку

 

Закреплены снаружи (на этом фото видны соединительные скобы)

По ходу дела, выставив и проверив ровно ли стоит стенка, прибиваем ее к платформе длинными гвоздями. Длинна гвоздя такая, чтобы он, как минимум, доходил до середины доски каркаса.

 

Вставлены боковые стенки

 

Весь каркас детского домика на месте

Далее начинается сборка стропильной системы. Первым делом ставим конек — доску посередине, которая и будет формировать скат крыши.

Конек крепим к домику

Затем начинаются примерки: надо правильно выпилить уголки под стропильные ноги, чтобы они ровно ложились на доски. Сначала вырезаем примерно, постепенно добиваясь того чтобы не было зазоров.

Пробуем «создать» стропильную ногу

 

Примеряем, исправляем

Другой ракурс

Когда форма запилов ясна, ее переносим на другие доски при помощи остро отточенного карандаша. Все ровненько вырезаем (лобзиком, если есть или ручной пилой). Потом прибиваем все доски к каркасу. Между стропилами набиваем поперечные доски — на них будет опираться ондулин. Получается такой домик.

Крыша почти собрана

 

Строительство детского домика на даче близится к завершению

После строительства стропильной системы остается только обшивка — внутри и снаружи. Снаружи набиваем ОСБ. КРоим так, Чтобы стыки приходились на стойки. Прибиваем гвоздями, можно использовать саморезы по дереву. Кому чем удобнее.

Обшивка снаружи ОСБ

 

Осталось немного

 

На крышу уложен ондулин

Дальше дело за внутренней отделкой и утеплением. Сначала набивается ветрозащитная мембрана (чтобы не холодно было), затем крепится базальтовая вата (10 см толщина, чтобы стала как раз на глубину доски.

Утепление домика внутри — минеральная (базальтовая вата)

Сверху прибивается все фанерой. И все. Дело сделано — покрасить и можно сдавать в эксплуатацию)))

По той же технологии можно построить домик на дереве. Надо будет закрепить площадку, а все остальное очень похоже.

Чертежи и схемы

Каждый самодельный детский домик отличается по габаритам. Исходите из того, сколько «обитателей» в нем планируется. Если ребенок будет играть один, то 1,5*1,5 м — более чем достаточно. Если детей двое,  уже нужны большие размеры. Хотя бы 2*2 м. По высоте тоже решайте сами. Но меньше чем 1,5 м лучше не делать.

Примерные размеры домика для детских игр

 

Чертеж и раскладка с размерами

 

Домик-шалаш

Домик из досок и фанеры с крышей-горкой

Домик для детей с горкой

 

Этапы строительства детского домика с крышей в виде горки

 

Материалы для строительства детского домика

Домик-шалаш для игр

Домик-шалаш с игровой площадкой на втором этаже

Этапы строительства

Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Содержание статьи

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Каркасные дома очень распространены в странах Европы и Америки. Растет их популярность и в России. Высокая скорость сборки и энергоэффективность — вот два ключевых момента, которые определяют перспективность этой технологии. К тому же каркасный дом своими руками построить несложно. Потребуется только навыки работы с деревом, 1-2 помощника и подробная пошаговая инструкция.

Правильный каркасный дом

Каркасное здание представляет собой жесткую раму из дерева или металла с заполнением эффективными утеплителями. Чаще всего используется минеральная вата как близкий по свойству к древесине материал. Его неоспоримое преимущество перед пенопластовой изоляцией — абсолютная негорючесть и экологическая безопасность.

Наружная обшивка выполняется из влагостойких материалов — ОСП, фанеры, сайдинга, фасадных панелей и т.д. Внутренняя — из гипсокартонных, гипсоволокнистых плит, дерева.

Каждый узел каркасного дома должен собираться правильно и обеспечивать прочность и устойчивость всей системы, отсутствие мостиков холода. Нормативы, которые регламентируют все детали технологии, — СП 31-105-2002. Каркасные здания позиционируются как энергоэффективные, и это действительно так, но при условии соблюдения всех требований их строительства.

Два варианта одной технологии

Возведение каркасных домов проводится двумя способами:

  • Методом «Канадская платформа». Сначала устраивается перекрытие и пол первого этажа, затем на нем собираются крупные секции — целые стены или их сегменты. После установки в проектное положение конструкции закрепляются, утепляются и обшиваются.
  • Пошаговой сборкой. Все элементы раскраиваются и фиксируются по месту. Сначала нижняя обвязка, затем стойки и верхняя обвязка. Такой способ более долгий, но он позволяет обойтись 1-2 помощниками или даже построить небольшой дом в одиночку.

«Канадская платформа» используется при типовом строительстве, когда на заводе изготавливаются конструкции высокой степени готовности. Их привозят на строительную площадку и монтируют с помощью грузоподъемных механизмов за несколько дней.

При самостоятельном возведении каркасного дома проще и легче пошаговый монтаж. Усилиями двух-трех человек можно устанавливать не только отдельные элементы, но и укрупненные блоки, совмещая традиционный метод и «Канадскую платформу».

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

  • свайный или столбчатый;
  • ленточный малого или глубокого заложения;
  • плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

  • механический состав;
  • уровень грунтовых вод;
  • несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

  • ввинчиванием;
  • забивкой;
  • заливкой бетона в скважину;
  • кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

  • по углам здания;
  • под пересечениями стен и перегородок;
  • в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
  • между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

  1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
  2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
  3. Установить опалубку из досок, фанеры.
  4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
  5. Смонтировать арматурные каркасы.
  6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

  • хорошее утепление для снижения теплопотерь;
  • готовый под отделку пол первого этажа;
  • выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию. Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

  • металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;
  • с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

  • 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
  • 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
  • 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

  • засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
  • волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
  • полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
  • напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

  • Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
  • Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.
  • Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
  • Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Как построить каркас

Для изготовления элементов каркаса используется древесина не ниже 2 сорта с влажностью не более 22%. Она не должна иметь пороков свыше допустимых по ГОСТ 8242.

Для крепления применяются гвозди с плоскими или коническими головками, саморезы, скобы, оцинкованные накладки толщиной не менее 0,4 см, металлозубчатые пластины, клеящие составы.

Основные элементы каркаса:

  • вертикальные — стойки;
  • горизонтальные — обвязка, перемычки над проемами;
  • диагональные связи, распорки при отсутствии жесткой обшивки.

Если каркас облицовывается листовыми материалами, диагональные элементы используются временно для фиксации отдельных сегментов в пространстве.

Установка стоек

Сечение вертикальных несущих элементов рассчитывается по нагрузкам. СП 31-105-2002 допускает без расчета использовать для стоек доски 50х150 мм длиной 3000 мм при установке их с шагом до 600 мм. По всей высоте они должны быть цельными, без сращивания, кроме отрезков над проемами.

Для внутренних стен одноэтажных домов сечение стоек может быть уменьшено до 40х100 мм. В двухэтажных нагрузка более высокая, поэтому опорные элементы ставятся чаще — с расстоянием до 300 мм.

Углы и проемы

Каркас в углах устраивается из 2-3 стоек, чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить образование мостиков холода. При этом к одной из досок впоследствии крепится обшивка.

Вокруг проемов стойки должны быть двойными, чтобы компенсировать снижение жесткости в ослабленных местах. Примыкающие к проему части стоек монтируются между нижним лежнем и перемычкой, а внутренние — между двумя обвязками (верхней и нижней).

Одинарные стойки по проемам допускаются в перегородках и наружных стенах, если их ширина не превышает шага установки стоек.

Перемычки устраиваются из двух досок, уложенных на ребро. Соединяются они гвоздями. Чтобы толщина перемычки была равна высоте сечения стойки, между досками прокладываются деревянные бруски или жесткий утеплитель.

Все элементы каркаса скрепляются гвоздями длиной не менее 80 мм. Минимальное количество крепежа — 2-4 шт. на одно монтажное соединение. Допускается делать пазы и пропилы, но не более 1/3 высоты несущего сечения. Для ненесущих элементов оставшаяся целая часть не должна быть менее 40 мм.

Верхняя обвязка и перекрытие

Верхняя обвязка, как правило, изготавливается из 2 досок. Толщина их не менее 38 мм, а ширина равна высоте сечения каркасных стоек. Нижняя доска прибивается к каждой из опор. Стыки можно делать только над стойками.

Верхняя доска крепится к нижней, но со смещением стыков на ширину одного шага между стойками. В углах и сопряжениях стен все ряды обвязки должны перекрывать друг друга.

Если все-таки стыки нижних досок невозможно сделать над опорой, используются усиливающие стальные накладки.

Балки межэтажных перекрытий крепятся к верхней обвязке каркаса встык с помощью кронштейнов. По торцам устанавливается фасадная обвязочная доска так, чтобы ее поверхность находилась в одной плоскости с наружной поверхностью стены. В качестве крепежа используются гвозди, саморезы применять не рекомендуется.

Обшивка

Выполняется, как правило, из жестких листовых материалов или дерева — гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, фанеры, ЦСП, доски. К обшивке впоследствии крепится облицовка или декоративная отделка.

Ограничений по огнестойкости обшивки для 1-2 этажных зданий в строительных правилах нет. Но нужно учитывать общие принципы монтажа горючих материалов в соответствии с пожарной безопасностью.

Если в качестве обшивки используются нежесткие материалы, на этапе возведения каркаса должны устанавливаться диагональные связи:

  • деревянные укосины, которые крепятся к 2-3 стойкам и врубаются торцами в нижнюю и верхнюю обвязку;
  • перфорированная стальная полоса;
  • короткие и длинные распорки.

Для крепления обшивки можно использовать гвозди и саморезы. Края листов должны располагаться строго по опорам или элементам обрешетки.

Монтаж крыши

Стропильная система каркасного дома монтируется в несколько этапов:

  1. По торцам устанавливаются крайние стойки под коньковый брус.
  2. Натягивается шнур, по нему ставятся остальные опоры, временно фиксируются подпорками.
  3. Крепится коньковый брус сечением 50х150-50х200 мм.
  4. Проводится разметка под стропила.
  5. Стропильные ноги раскраиваются по шаблону, в нижней части выбираются пазы для опирания на верхнюю обвязку.
  6. Стропила устанавливаются по разметке, закрепляются накладками, болтами, гвоздями.

В кровлях, где предусматривается вентилируемый зазор, по стропилам крепится гидроизоляция и контробрешетка — бруски сечением 25х50-50х50 мм. Обрешетка укладывается в соответствии с углом наклона скатов и рекомендуемым шагом для кровельного материала.

Проводится монтаж утеплителя и пароизоляции. Укладывается кровельный материал в соответствии с технологией.

Утепление: как сделать правильно

Этот этап может выполняться параллельно с обшивкой. Поскольку самая распространенная теплоизоляция — минеральная базальтовая вата, мы дадим рекомендации по ее монтажу:

  1. Изнутри помещения устанавливается пароизоляционная мембрана. Она защищает утеплитель от насыщения нагретыми парами. Изоляция крепится степлером к стойкам каркаса, стыки тщательно проклеиваются. Нахлест должен составлять не менее 100 мм.
  2. Плиты минваты нарезаются в соответствии с шагом между стойками плюс 1-2 см, чтобы можно было вставить их враспор.
  3. Утеплитель монтируется в 2 слоя с разбежкой стыков. Это необходимо, чтобы не осталось сквозных щелей. Если высоты сечения стоек недостаточно, используется дополнительная обрешетка, куда укладывается еще один ряд теплоизоляции.
  4. Поверх плит фиксируется гидроветрозащитный материал. Он пропускает пар, что способствует испарению влаги из минеральной ваты.

Между утеплением и фасадной обшивкой нужно оставить вентиляционный зазор не менее 40 мм. Он организуется с помощью обрешетки из брусков. Снизу и сверху в обшивке также оставляется щель для циркуляции воздуха.

Каркасный дом своими руками практически готов. Осталось сделать разводку коммуникаций и провести заключительную отделку.

Как построить модель дома из картона |

Автор: Ларри Симмонс

Написано: 14 июля 2020 г.

Модель домов из картона — это простая в строительстве и недорогая альтернатива деревянным или полимерным моделям. Картонная модель дома для сборки быстро строится и требует немного больше, чем ножницы и клей, и ее могут сделать даже маленькие дети.

Модельные домики доступны в различных масштабах и дизайнах от однокомнатных фермерских домов до больших типов кукольных домиков, и многие из них доступны в виде шаблона, который вы можете распечатать самостоятельно на тонком картоне, создавая прочный модельный дом, подходящий для чего угодно: военные игры для украшения.

Подготовьте принтер для работы с вашей моделью листов. Вам следует настроить принтер на самое высокое доступное качество печати и убедиться, что не выбраны параметры масштабирования.

Распечатайте шаблоны листов для своего дома на тонком картоне. Листы шаблонов содержат все, что вам нужно для дома, который вы строите, от стен и крыши вашего дома до дымоходов, заборов, лестниц и полов. Шаблон также будет включать вкладки, которые вам нужно будет использовать для соединения различных частей.Тонкий картон можно найти в художественных магазинах или магазинах канцелярских товаров, часто под названием плакатный картон или картон.

  • Модельные домики из картона — это простая в строительстве и недорогая альтернатива деревянным или полимерным моделям.
  • Модельные домики доступны в различных масштабах и дизайнах, от однокомнатных фермерских домиков до больших кукольных домиков, и многие из них доступны в виде шаблона, который вы можете распечатать самостоятельно на тонком картоне, создавая прочный модельный дом, подходящий для чего угодно. от военных игр до украшений.

Нанесите на печатный картон слой прозрачного аэрозольного лака. Лак защитит цвета вашей печатной конструкции от растекания и обеспечит тонкий пластиковый слой, который добавит немного большей прочности окончательной модели дома. Дайте лаку высохнуть в течение часа.

Положите картон на самовосстанавливающуюся разделочную доску печатной стороной вверх. Самовосстанавливающаяся разделочная доска — это коврик для резки, специально разработанный для поглощения порезов от ножей для хобби без длительного повреждения, мгновенного запечатывания порезов, чтобы доска прослужила дольше.Используйте прямой край, чтобы выровнять вырез для деталей модели. Хобби ножа, приложенного с легким давлением, должно хватить, чтобы разрезать тонкий картон. Для меньших разрезов или изогнутых разрезов можно использовать ножницы. Любые отверстия, которые могут быть в доме, такие как окна или двери, также должны быть вырезаны в это время.

  • Нанесите на печатный картон слой прозрачного аэрозольного лака.
  • Используйте линейку, чтобы выровнять вырез для деталей модели.

Некоторые модели поставляются как с внутренней, так и с внешней печатью, и для создания двусторонних стен их придется сложить.Используйте прямую кромку у меток сгиба и сложите деталь, плотно загнув сложенный край. Используйте клейкую ленту, чтобы склеить сложенные части вместе, а затем надежно заклейте их, проведя по сложенной части роликом для шва и положив на нее книгу, чтобы утяжелить ее, пока клей схватывается между 10 и 15 минутами. Шовный валик — это небольшой валик на конце короткой ручки, который выравнивает стенки и удаляет воздух, который мог попасть между складками.

Постройте дом, сложив детали вдоль выступов, отмеченных линиями сгиба, и склеив детали вместе в соответствии с инструкциями по сборке.Чтобы приклеить язычки, покрытые лаком, вам понадобится цианоакрилатный клей (ЦА), который представляет собой суперклей для пластика. Клей CA действует быстро, поэтому убедитесь, что соединения выполнены правильно и не требуют регулировки. Удерживайте склеенные края вместе примерно на 30 секунд, чтобы дать клею СА схватиться.

  • Некоторые модели имеют как внутреннюю, так и внешнюю печать, и их придется сложить для создания двусторонних стен.
  • Используйте клейкую ленту, чтобы склеить сложенные части вместе, а затем надежно заклейте их, проведя по сложенной части роликом для шва и положив на нее книгу, чтобы утяжелить ее, пока клей застывает в промежутке от 10 до 15 минут.

Согните крышу по шву до угла, необходимого для ее крепления к дому, а затем приклейте ее к зданию с помощью клея CA на уровне стен дома.

Как сделать модель тюдоровского домика из картона |

Автор: Линда Шепард

Написано: 14 июля 2020 г.

Shakepeares Mothers home Изображение Дэвида Хьюза с Fotolia.com

Стиль Тюдоров в доме — популярный выбор во всей Великобритании. Корни архитектурного стиля уходят в раннюю Англию, и двухэтажный дом в стиле Тюдоров обычно имеет фахверковые конструкции и крутые линии крыши.

Картонные коробки из-под обуви — идеальный строительный материал для модельного домика Тюдоров, из которого получится потрясающий кукольный домик для новых или старомодных кукол. Поездка в библиотеку за книгой об архитектуре Тюдоров может вдохновить вас добавить дополнительные функции в картонный кукольный домик.

Сложите две коробки для обуви друг на друга по длине так, чтобы открытые стороны были обращены от вас.

Надежно скрепите обувные коробки вместе с помощью липкой ленты.

Отрежьте кусок рекламного картона по длине обувной коробки плюс 15 см (6 дюймов) и ширине стороны обувной коробки.

  • Дом в стиле Тюдоров — популярный выбор во всей Великобритании.
  • Картонные коробки из-под обуви — идеальный строительный материал для модельного дома Тюдоров, из которого получится потрясающий кукольный домик для некоторых новых или старомодных кукол.

Сложите плакат пополам. Разверните плакатную доску и приклейте ее к верхней части обувной коробки, чтобы получилась остроконечная крыша.

Измерьте треугольный проем козырька крыши от верха крыши до верха дома и ширину дома.Отрежьте кусок плакатного картона, чтобы он поместился над проемом переднего козырька. Приклейте его к крыше.

Покрасьте кукольный домик в белый цвет. Покрасьте крышу в темно-коричневый цвет и используйте краску более светлого цвета, чтобы создать квадратную черепицу на крыше. Дайте всей краске полностью высохнуть.

  • Сложите плакат пополам.
  • Отрежьте кусок плаката, чтобы он поместился над проемом переднего козырька.

Нарисуйте дверь и окна на кукольный домик.

Создайте вертикальный полосатый узор из фахверков на верхней половине кукольного домика с помощью изоленты.

Сформируйте квадрат 5 см (2 дюйма) из глины. Пока глина мягкая, прижмите ее к пику, чтобы получился дымоход. Удалите глину и зубочисткой нарисуйте кирпичные линии на дымоходе. Дайте глине высохнуть и прикрепите дымоход к крыше с помощью клея.

Сформируйте из глины прямоугольник 2,5 x 2,5 x 5 см (1 x 1 x 2 дюйма), который поместите на входную дверь в качестве навеса. Дайте глине высохнуть и приклейте ее поверх двери с помощью клея.

  • Нарисуйте дверь и окна на кукольный домик.
  • Дайте глине высохнуть и прикрепите ее к двери с помощью клея.

Построим дом

Построим дом

Страница в
Японский

Целевой язык: части дома, «потребность» + немного воображения!
Target Grade: Elem to Junior High 1
Вы можете получить эту песню в наборе для учителя

Щелкай по частям дома, слушай, как они говорят!
Давайте построим дом
Ричард Грэм

Давайте построим дом
(давайте построим дом)
Давайте построим дом
(давайте построим дом)
С некоторыми окнами
и дверью,
крыша
и несколько стен,
Построим дом
Построим дом

Сначала нам понадобятся окна
(Окна, окна)
Затем нам понадобится дверь
(Дверь, дверь)
Далее нам понадобится крыша
( Крыша, крыша)
А нам нужны стены.
(Стены, стены)

(Повтор припева)

Далее нам понадобится сад.
(Сад, огород)
А нам нужен бассейн.
(Бассейн, бассейн)
Тогда нам нужен дымоход
(Дымоход, дымоход)
А ты нам нужен!
(Ты, ты!)

(Повторение припева)

С садом и бассейном, и с дымоходом, и с тобой.
Построим дом
Построим дом.

Строительные блоки всегда популярны.И обычно первый вопрос: «Хорошо,
что мы построим? »Это было источником этой песни, но урок
план превратился в нечто большее.

Как учить …

Эта песня немного отличается от других, и это фантастическое упражнение
в том, чтобы дети использовали свое воображение.

Часть A Теперь все вместе …

1. Напишите фразу «Мой новый дом» в верхней части доски.
Неважно, не умеют ли дети читать, это просто визуальный якорь.Переведите его, чтобы дети поняли, что вы делаете.

2. Затем спросите их, снова с переводом: «Итак, что нам нужно
построить дом? »

3. Надеюсь, один ребенок придумает что-то одно. Например, он может
быть дверью или окном или чем-то совершенно безумным!

4. Попросите ребенка нарисовать его большим, красивым и красивым на доске.

5. Научите детей говорить по-английски.

6. Спросите «Что еще нам нужно?» и повторите с шага 3.

Через некоторое время у вас будет очень необычный дом на доске, который
каждый может восхищаться. Еще раз пробегаем весь английский. Возьмите цифровой
снимок камеры, если хотите!

Часть B Мой собственный дом

Теперь дайте детям лист воображения дома. Им нужно придумать свой оригинальный новый дом! Вы выбираете
либо делайте это в группах, либо индивидуально. Вы могли бы просто дать детям
чистый лист бумаги, но лист воображения значительно ускоряет работу
так как есть хоть с чего начать.

Часть C Укрепление уверенности

В конце урока или, может быть, в следующем классе мы хотим, чтобы дети
иметь возможность рассказать о своем доме. Чтобы они были достаточно уверенными
для этого мы используем песню.

Вы можете получить эту песню в наборе для учителя

Просто научите песню акапелла без музыки, используя карточки с картинками формата A4 или анимацию в верхней части этой страницы, если у вас есть компьютер в классе.
Ключ, как обычно, заключается в том, чтобы жестикулировать каждое слово, когда вы его произносите.

Когда дети повеселятся, включите музыку по-настоящему громко.
а детям это понравится, они научатся петь большими громкими голосами!

Часть D. Скажите это вслух!

Заключительный этап — заставить детей выйти вперед и рассказать всем
о собственном новом доме. Главное здесь — громкие громкие голоса. Это может
перейти в следующий класс, но это очень важная часть.

Затем вы можете снова спеть эту песню и, если у вас будет время, посмотрите…

Книжка с картинками

Построй дом

В конце этой книги есть приятный поворот!

Есть еще идеи, как сделать эту тему? Напишите их ниже!

Наслаждайтесь!


Комментарии читателей

Прекрасное дополнение к уроку изготовления пряничного домика — Энн,

Эту песню вы можете получить в наборе для учителя

Зарегистрируйтесь, чтобы получать мои лучшие советы, игры и подсказки по электронной почте!

Авторские права (C) 1999/2021 Ричарда Грэма www.GenkiEnglish.com

Текстовое меню | Игры | Японский
| Песни / CD
|
Напишите мне |

Авторские права 2001 RjG

Как подняться на чердак: пошаговое руководство

Научившись садиться на чердак, вы можете не только резко увеличить вместимость своего чердака, но также сделать его более безопасным и стабильным для передвижения. Это особенно полезно, если у вас не хватает места для хранения вещей в доме — чердак часто полностью недоиспользуется, поэтому, если вы не планируете превращать его в жилое пространство с переоборудованием чердака, то добавление досок чердака и использование их для эффективного хранения может быть отличным решением.

Доски чердака скрепляются между собой относительно легко, но работа в ограниченных пределах доступного пространства чердака может сделать обшивку чердаком сложной задачей. Прислушивайтесь к приведенным ниже советам по технике безопасности и пытайтесь выполнить задание только в том случае, если можете. Если нет, наймите профессионала.

Если вы хотите подняться на свой чердак, следуйте этому пошаговому руководству.

Как обшить чердак: шаг за шагом

Вам понадобится:

Необходимые материалы:

  • Доска для чердака
  • 38 мм, 8 винтов / 4 x 40 мм шурупов
  • Изоляционный материал (необязательно)

Перед тем, как начать:

  • Наденьте комбинезон, перчатки и респиратор для защиты и завершите парой кроссовок, чтобы повысить маневренность на чердаке.
  • Установите временную рабочую платформу на куске доски, установленной поперек потолка. балки — это безопаснее и удобнее, чем полагаться на весы

Измерьте площадь, которую вы планируете отделить доской (умножьте ширину чердака на его длину).Снимайте мерки в метрах, так вам будет проще покупать доски.

Стандартные платы обычно доступны в двух размерах: 2400 x 600 мм и 1220 x 320 мм; и толщиной 18 или 22 мм. Доски большего размера можно приобрести у местного продавца древесины, и это самый дешевый и простой способ поселиться на чердаке. Меньшие доски продаются в магазинах DIY.

Платы размером 1220 x 320 мм поставляются в упаковках по три и занимают 1,17 м² в упаковке. Платы размером 2400 x 600 мм продаются отдельно и покрывают 1.44 м² каждый. Всегда добавляйте 20% на случай непредвиденных обстоятельств к окончательной цифре квадратного метра, чтобы учесть неудобные сокращения.

Перед покупкой досок проверьте края на предмет повреждений. Язычки и бороздки уязвимы для неуклюжего обращения, поэтому будьте очень разборчивы при выборе.

Перед тем, как приступить к укладке плит, проверьте глубину изоляции. В соответствии со строительными нормами минимальная толщина изоляционного покрытия составляет 270 мм. Но балки обычно имеют глубину не более 100 мм, так что этого было бы невозможно достичь и все же положить пол сверху.Кроме того, сжатие изоляции до уровня балки — плохая идея, поскольку это снижает ее эффективность вдвое, удваивая тепловые потери.

Лучшее решение — построить фальшпол над изоляцией (детали показаны ниже). При желании вы по-прежнему можете садиться прямо на балки, но стоит отметить, что это не пройдет инспекцию строительного контроля, потому что у вас не будет полной глубины изоляции 270 мм, требуемой правилами. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы положили как можно больше изоляции под плиты.

(Обратите внимание, что если вы возьмете доску прямо на балки, вы рискуете вызвать промежуточную конденсацию. При этом влага конденсируется на нижней стороне досок и капает вниз, вызывая сырость. Чтобы избежать этого, необходимо поднять доски вверх и пропустить поток воздуха между изоляцией и досками (только если вы знаете, что на чердаке нет риска образования конденсата), кладите плиту непосредственно на балки.

Если вы намереваетесь установить доску прямо на балки, а не на фальшпол, то начните с размещения первой доски на балках.

Если доска нависает, отметьте ее в центре последней балки, она пересекается, и сделайте прямой разрез в этой точке лобзиком. Это позволяет доске, которая будет стыковаться до конца, поддерживаться балкой.

Для максимальной прочности доски должны быть уложены в шахматном порядке таким образом, чтобы соседние стыки не совпадали. Положите целую доску рядом с первой, а затем отметьте или измерьте, нужно ли ее разрезать (см. Шаг 3).

Отрежьте вторую доску (при необходимости) и сдвиньте ее на место с первой доской, убедившись, что паз и паз полностью соединены, образуя почти невидимое соединение.Закрепите двумя или тремя винтами вдоль стыка.

Отмерьте, отрежьте и установите детали заполнения по мере завершения прогона досок. Сдвиньте их на место руками в перчатках (обрезанные края могут быть острыми).

Положите деревянный брусок вдоль внешнего края доски и постучите по нему молотком, если соединение шпунт-паз создает слишком большое сопротивление. Этот метод предотвращает повреждение уязвимых краев доски.

На заметку

Вместо того, чтобы иметь серию единых потолочных балок для крепления, старых домов могут иметь смесь старых балок крыши и балок, установленных для поддержки более современного потолка.Это может создать бунт разного уровня и вызвать проблемы с креплением досок. В этом случае можно сэкономить время, и вместо этого имеет смысл спуститься по фальшполу.

Электропроводка на чердаке часто идет самым прямым путем от источника к розетке. Это означает, что провода могут быть проложены прямо там, где вы собираетесь положить плату. Если проволока достаточно провисает, на балке можно сделать надрез, и проволока будет проходить под доской.

Если вы решили это сделать, четко отметьте положение провода на верхней части платы и убедитесь, что вы не защемляете провод, прежде чем закрепить его.Лучшая альтернатива — закрепить провод зажимами на видном месте.

Если кабель не провисает совсем, вы можете обнаружить, что вам нужно отсоединить провод от источника перед его удлинением с помощью соединительной коробки и некоторого дополнительного провода.

Вы, вероятно, встретите верхнюю часть светильников при установке чердачных досок. Вы можете разрезать панель, чтобы облегчить доступ к свету, и сделать съемную панель заполнения, если свет падает на середину платы.

Имейте в виду, что встроенные точечные светильники выделяют много тепла, поэтому убедитесь, что любой дополнительный изоляционный материал, который вы установили, удален от этих светильников, чтобы предотвратить опасность возгорания. Однако это снизит изоляционные свойства и предотвратит любые попытки ограничить теплопотери.

Сейчас обычной практикой является установка рассеивателей тепла или полная изоляция области вокруг осветительной арматуры.

Как сделать простую разделочную доску, шаг за шагом

Это, пожалуй, самая минималистичная и простая разделочная доска, которую вы можете сделать с минимальным количеством инструментов и ноу-хау.Прежде чем перейти к руководству, позвольте мне начать с рассказа о том, как все началось. Около полутора лет назад я вернулся из путешествия по Центральной и Южной Америке с милой девушкой. Мы вернулись за месяц до Рождества и поэтому должны были сделать друг другу прекрасный подарок в традиционном американском стиле. Теперь — у меня есть тенденция не соглашаться с общественными ожиданиями, а скорее делать то, что я считаю правильным … и что-то в Рождестве никогда не казалось правильным. Ожидание покупки какого-нибудь электронного устройства, модной одежды или другой бессмысленной безделушки на самом деле не выглядело искренним.В конце концов, это обычно приводит к «гонке вооружений», когда семьи и друзья тратят с каждым годом все больше и больше. Если вернуться назад и дать меньше одного года — наше общество научило нас замечать это и испытывать чувство стыда. И что в итоге происходит со всем этим хламом? Думаю, большая его часть идет на складские помещения, чердаки, туалеты и свалки.

Ну, с меня это надоело, и я решил начать что-то новое. Новое правило, с которым нерешительно, но оптимистично согласилась моя девушка — эта милая маленькая девочка, — заключалось в том, что мы должны были делать что-то вручную для каждого важного случая дарения подарков.За последний год или около того это оказалось довольно сложной задачей… поскольку подарок ручной работы требует гораздо больше времени, чем подарок, купленный в Интернете. (Наши последние рождественские подарки наконец-то были подарены друг другу в июне этого года!) Мы оба учимся тому, что для создания определенных вещей необходимо приобретать новые навыки и знания об определенных инструментах. Каждый подарок, который мы сделали до сих пор, имеет такое большое значение и мысли, а также море воспоминаний о том, как много мы напортачили, делая их.Это очень весело, и я бы рекомендовал его всем, кто хочет сделать жизнь немного интереснее. Пока что в списке — ночник из дерева и стекла, кожаный кошелек, держатель сверла для пня, рисунки изобразительного искусства, доски для записей из дерева и стали и карандаш из орехового дерева, ох, и эта разделочная доска внизу … теперь давайте приступим к нему.

Я пошел в свой местный магазин древесины твердых пород, не в магазины с известными брендами… а в маленького парня с огромным выбором многих видов, которые обычно не встречаются поблизости от Home Depot.Я просмотрел каждую доску орехового дерева, мою любимую из-за более темного цвета и красивого рисунка текстуры. Важно смотреть вниз по длинным краям доски, чтобы увидеть, насколько она прямая. Чем прямее с самого начала … тем легче будет работать. Нет идеальной доски, но лучше взять такую, которая ближе к вам. Я выбрал этот кусок, потому что он был довольно прямым, а также имел приятный светлый цвет по краям с темным контрастом в центре.

Сама доска была около 10 футов в длину и около 1 дюйма в толщину — так что было немного неуправляемо привязывать ее к машине при порывах ветра… и, к счастью, она не сразу порвала мои багажники на крыше.Дома я прижал его к паре пильных лошадей, чтобы подготовиться к первому распилу.

Посмотрев на дерево, я решил, какой участок я хочу сделать разделочной доской, исходя из рисунка и узлов. На разделочной доске вы можете иметь сучки для демонстрации, но это может вызвать проблемы с леской, если доска намокнет и высохнет несколько раз. Узел мог выскочить. Мне очень понравился этот узел, поэтому я решил сделать небольшую доску для сыра из этой секции и использовать более четкую секцию для разделочной доски.

Нравится этот пост?

Я провожу большую часть своего свободного времени, создавая подобные учебные пособия, чтобы помочь таким, как вы, освоить кожгалантерею и деревообработку или стать лучше в этом. Если вы хотите поддержать мои усилия, подумайте о том, чтобы заглянуть в мой магазин изделий из кожи ручной работы и приобрести подарок для себя или любимого человека. Именно такие читатели, как вы, помогают поддерживать развитие небольшого американского бизнеса, такого как мой, так что — спасибо!

Я использовал квадрат, чтобы отметить поперечный разрез первой части, которая позже стала доской для сыра.

Когда кусок сырной доски был разрезан, я измерил длину, необходимую для разделочной доски. Я делал это больше наощупь — смотрел, какие размеры выглядят лучше всего. Затем я обозначил поперечный разрез квадратом и отпилил.

На столовой пиле я сделал продольный надрез (длина доски), чтобы уменьшить ширину доской для сыра. Вы также можете сделать это с помощью ручной пилы и немного вспотеть. Выше и на следующих двух фотографиях показано поперечное сечение сырной доски для получения нужной длины.Я прижал доску к угловому калибру, чтобы вставить ее в пилу. В общем, для этой детали безопаснее использовать поперечные салазки… но опять же, все эти пропилы можно делать вручную с помощью ручной пилы.

После того, как обе части были обрезаны до нужного размера, я должен был обработать неровности, которые были у доски, а также у настольной пилы.

Замечательный способ сгладить неровную кромку — использовать фрезерный стол как фуганок с фрезой слева.Самый простой способ с немного большей работой — использовать ручной рубанок или даже просто отшлифовать его на некоторое время. Так как я изучаю новые инструменты и методы, я, наконец, установил свой фрезерный стол и легко протянул доски, очищая все края за секунды. На фото ниже вы можете увидеть выемку на верхней доске, хвостовой конец которой слишком сильно упал в насадку. Мне нужно провести еще немного исследований, чтобы понять, почему. Следующая деталь справа вверху предназначена для резки углов под 45 градусов в углах досок, придавая им хороший скос и защищая края от сколов при интенсивном использовании.

Ненавижу ручное шлифование, оно медленное и однообразное… именно поэтому я приобрел эту ручную электрическую шлифовальную машинку, которая делает его простым, быстрым и увлекательным. Шлифовальный станок вставляется в пылесос, поэтому пыли практически не остается. Сначала я использовал зернистость 120, чтобы зачистить все основные отметины на дереве, затем переключился на зерно 320 для гладкости. Опять же, все это можно сделать вручную с помощью обычных листов наждачной бумаги … но вы можете пожалеть о своих потных ямках.

Для небольшого индивидуального штриха я использовал инструмент для выжигания дерева и персонализировал доски.Всегда мелочи делают товары ручной работы бесценными. Если вы сделаете что-то подобное — обязательно защитите дерево в тисках, положив мягкую ткань между деревом и металлом.

На этом этапе я смачиваю древесину со всех сторон, чтобы поднять волокна. Затем я быстро высушил его с помощью теплового пистолета. Поднятие волокон позволяет снова отшлифовать все до супер гладкой поверхности. Это очень важно, если разделочная доска намокнет, так как после этого вы хотите, чтобы она оставалась как можно более гладкой.

После повторной шлифовки я нанесла здоровый слой натурального орехового масла мягкой тканью.

Это всегда моя любимая деталь по причине, указанной выше.

Вот отличный сорт орехового масла. После нанесения я оставляю его на день, чтобы он впитался и высох.

Затем я внимательно посмотрел на обе части и понял, что что-то не так. Они были слишком прямыми и однотонными. Мне нужно было добавить больше ручной работы.Я решил, что хороший способ сделать это — добавить небольшой угол к краю одной стороны каждой части. Для этого я использовал ручной рубанок, и это было несложно. Вы также можете использовать кусок наждачной бумаги, прикрепленный к деревянному бруску. Что касается разделочной доски — я не делал этот угол слишком большим, чтобы не мешать практическому использованию доски.

Разделочной доске нужно было кое-что еще. И снова прямые углы меня обеспокоили. Я думаю, это результат использования станка для резки / сглаживания краев, а не ножовки и наждачной бумаги.С машинами вы получаете почти идеально выглядящие детали. Чтобы отклониться от этого, я решил добавить естественный угол с помощью копировальной пилы. Используя копировальную пилу, я был уверен, что я не смогу резать по прямой линии, и разрез может выглядеть более естественным.

После этого у меня случился легкий сердечный приступ. Это был большой шаг, и я не был полностью уверен, что хочу, чтобы работа была почти закончена, но было уже слишком поздно.

В мой сверлильный станок я вставил шлифовальную коронку цилиндрической формы и использовал ее, чтобы поправить срезанный угол.

Чтобы создать фаску на срезанном углу, я использовал этот мини-рубанок… который делал только шероховатую кромку… так что я перестал его использовать. На этом этапе шлифование работало нормально, и как только я закончил шлифовать его, я решил, что порез, вызывающий сердечный приступ, увеличился на мне, и я был доволен этим.

В качестве последнего шага я использовал масло грецкого ореха, пчелиный воск и смесь карнаубского воска, чтобы покрыть все стороны обеих досок. Этот бренд безопасен для пищевых продуктов и отлично выглядит, когда все натерто.

Оглядываясь назад, я не думаю, что воск полностью необходим, так как кажется, что он смывается при использовании fe. Однако масло очень важно для долгосрочной защиты древесины. Вы должны наносить повторно каждые месяц или два, чтобы дерево не коробилось и не трескалось.

Надеюсь, вам понравился этот простой урок о том, как сделать разделочную доску. На этом сайте у меня есть много других практических статей и руководств, так что проверьте.

Дайте мне знать, что вы думаете, и если у вас есть какие-либо вопросы, в поле для комментариев ниже.

Как сделать дом из картона

В школе большинство детей получают проекты, в которых они должны делать картонные домики для оценок. Либо так, либо иногда вы даже можете сделать себе картонный домик.

В те времена, когда кукольные домики из пластика были не так распространены, дети использовали картон, валявшийся вокруг дома, чтобы делать домики для своих маленьких игрушек и для игр.

Вы можете легко сделать его дома, выполнив несколько простых действий.Расходные материалы, необходимые для этого проекта, также довольно простые, наиболее сложным из которых является сам картон.
Получение коробки

Первый шаг — найти подходящую картонную коробку. Убедитесь, что вы выбрали прочную коробку, которая не упадет под давлением, но в то же время ее легко переносить. Если у вас есть коробка больше, чем коробка из-под обуви, это будет идеальный размер.

Поместите коробку вверх дном, открытыми концами вниз.Это ваш выбор, хотите ли вы отрезать отвороты доски или держать их близко.

Не обрезайте дно, если хотите получить крышу. Чтобы сформировать ладью, вам нужно провести две линии на чередующихся сторонах коробки.

То, к чему вы должны стремиться, — это сделать структуру треугольника, а затем вырежете ее с помощью ножниц. Когда вы вырежете крышу, она должна быть достаточно большой, чтобы покрыть пространство на крыше.
Согните крышу пополам и держите ее над домом.

Наклейте крышу на крышу дома. Приклеивать концы крыши к постройке немного сложно, поэтому нужно держать ее на месте, пока клей не высохнет. Для лучшего результата используйте суперклей.

Изготовление дверей и окон:

Для вырезания дверей и окон необходимо карандашом обвести форму окна или двери. После того, как вы разместили две вещи в том месте, где хотите сохранить, обведите их карандашом.Теперь вам нужно аккуратно вырезать окна и двери ножницами или острым ножом.

Украсьте свой дом:
Вы можете остановиться здесь или добавить что-нибудь в свой дом. Вырежьте полоски картона из того лишнего картона, который у вас есть, и аккуратно приклейте их, чтобы сделать отдельные комнаты, если хотите. Эти кусочки сложно склеивать, так как дно довольно плоское, поэтому вам нужно удерживать кусок на месте, пока он сохнет.

Вы также можете покрасить свой дом.Поскольку процесс немного грязный, расстелите газету на полу и держите на ней коробку. Теперь нарисуйте узор на коробке карандашом, если хотите раскрасить иначе. А теперь красиво раскрасьте коробку и сделайте все детали точными.

Это предотвратит беспорядок, так как ваш пол или рабочее место застелены газетой для предотвращения повреждений.
Теперь оставьте коробку сушиться на ночь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *