Как срубить из бруса дом: Как построить правильно сруб из бруса своими руками

Дом

Содержание

Как построить правильно сруб из бруса своими руками

Строить сруб из бруса можно с целью как постоянного проживания, так и временного. Сруб возводится из такого строительного материала, как брус, возможен и клееный. Если планируется постоянное проживание в доме из бруса, то строительный материал должен быть обструган, а если для временного — необязательно. В любом случае брус укладывается обструганной стороной внутрь.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

Особенности срубов из бруса

Собирать брусья своими руками, в отличие от бревенчатых стен, следует непосредственно на готовый фундамент ленточного типа. Дома или срубы, построенные из бруса, обязательно дают усадку, что исключает укладку стен сразу после возведения дома. Обычно ждут минимум около года либо двух лет, чтобы уложить качественные стенки, которые будут служить долгое время. Такой строительный материал, как брус, обладает только положительными характеристиками.

Рисунок 1. Схема сборки щитов для цоколя.

Использовать профилированный брус можно, экономя на отделочных материалах. Брус может долгое время сохранять влажность в своей структуре, поэтому усушка выстроенного дома происходит довольно долго. Возводить сруб одному не следует, необходимо пригласить ассистента. Процесс строительства дома из бруса своими руками не является сложным.

Чтобы построить сруб высокого качества, обязательно используют деревянные нагели, которые нетрудно сделать своими руками. С этой целью применяются обычные доски или их обрезки, оставшиеся после выполнения каких-либо работ, например, связанных с установкой обрешетки. Выполнять нагели лучше из более твердых обрезков досок, для этого с одной стороны их торцуют с помощью пилы. Затем распиливают на доски, имеющие ширину 120 мм, главное — чтобы они получились ровными.

Как правильно закладывать фундамент для сруба из бруса

Принципы устройства ленточного фундамента

Рисунок 2. Схема обустройства фундамента вентиляцией.

Первым шагом, с которого начинается строительство бруса, является закладка фундамента. Перед выполнением работ проводится анализ почвы на строительном участке, который сводится к геологическим исследованиям, связанным с поиском уровня залегания грунтовых вод и определением грунтового состава.

Для каждого типа местности с определенным грунтовым составом предусматриваются специальные виды фундаментов, которые будут служить десятилетиями, а наличие грунтовых вод не будет оказывать на них разрушительного влияния. Перед началом закладки фундамента под сруб необходимо прорыть траншею под будущее строение. Это связано со снятием плодородного слоя почв. Сначала в траншею заливают песок, который уплотняется путем заливки его водой. После этого в траншею засыпают камень, чтобы начать осуществлять армирование фундамента.

Армировать с помощью арматурных стержней можно как в верхней части фундамента, так и в нижней. Это позволит придать наивысшую прочность всей будущей конструкции сруба. Армирование проводят с использованием бетона, если его сделать своими руками в бетономешалке, то это будет не так дорого стоить, как если покупать готовый бетон в строительном магазине. Доставка бетона осуществляется таким видом транспорта, как грузовик-миксер, а заехать он может только на участки с наибольшей площадью, иначе бетон придется выгружать другим способом.

Наилучшим из вариантов будет использование бетономешалки, установленной на участке. Это позволит самостоятельно приготовить бетонный раствор для армирования фундамента, но качество состава не будет столь высоким, как у готового бетона. На дно траншеи с песком и камнями укладывают арматуру, а затем заливают это пространство бетоном. Вся лента фундамента, если он ленточный, заливается бетоном до уровня земли. Фундамент можно устроить и с использованием опалубки, а также подойдет столбчатый вид фундамента при определенном составе грунта.

Рисунок 3. Схема арматурного каркаса для фундамента.

Используя бетономешалку, ее не следует закрывать в том месте, где находится ее двигатель, так как для его охлаждения после и во время работы требуется постоянно циркулирующий воздух. До начала возведения сруба из бруса после полного устройства фундамента должно пройти от недели до месяца, чтобы конструкция полностью выстоялась.

Для определенного вида почв, например, болотистых, потребуется изготовить пространственный каркас. Только после этого создают опалубку и заливают в нее раствор бетона. Если фундамент укладывается в теплую погоду, то его поверхность обязательно следует выложить опилками или другим материалом, например, мхом, рубероидом. Можно просто залить его поверхность водой. Толщина досок для опалубки должна составлять около 40 мм. Следует выбрать щиты для опалубки необходимой высоты и длины.

Устройство цоколя фундамента

За начальный размер щитов обычно принимается расстояние между осевыми линиями цоколя. Сборка щитов осуществляется прямо на земле с использованием специальных подкладок. Схема сборки щитов для цоколя показана на рис. 1. Щиты гладкой стороной должны быть обращены внутрь цоколя.

В цоколе фундамента должны быть предусмотрены специальные окна для вентиляции, которые находятся от поверхности земли на расстоянии 15-20 см. Их располагают на противоположных сторонах конструкции цоколя каждое напротив другого. Для их создания можно воспользоваться асбестоцементными трубами, прилегающими торцами к щитам, как показано на рис. 2. Такое положение труб позволит не залить вентиляционные отверстия бетонным раствором.

Рисунок 4. Способы соединения бруса.

Арматурный каркас цоколя располагают в верхней части, это показано на рис. 3, после этого производят заливку бетонной стяжки. Арматурные прутья следует укладывать способом внахлест, обвязывая их с помощью проволоки.

Данным способом можно получить жесткую конструкцию, крепко соединяющуюся с фундаментом будущего строения. Начиная делать заливку бетонного раствора в опалубку, на щитах следует обозначить линию заливки сверху. Когда цоколь сруба готов, начинают делать укладку первого венца.

Для правильной укладки верхней обвязки на цоколь выстилается рубероид в два слоя с учетом всего периметра конструкции. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль, а затем укладывается на цоколь. Чтобы сделать обвязку, пользуются ровными брусьями, на которых нет трещин, различных перескоков, гнили.

Как правильно строить сруб из бруса

Для защиты зазоров между брусьев от попадания воды следует снять фаски с верхних кромок, размер которых будет составлять 10х10 мм. Производить соединение углов сруба следует по методу шип-паз. Возможно соединение бруса на шпонках и на коренном шипе, как показано на рис. 4 в виде схемы. Соединение углов начального венца может осуществляться способом в полдерева, а крепление последующих рядов производят на шпонках, используя коренные шипы. Основными инструментами и материалами для строительства являются:

  • брус;
  • пила;
  • молоток;
  • нагели;
  • гвозди.

Рисунок 5. Разные способы крепления брусов и бревен.

Между венцами брусьев могут иметься зазоры, поэтому следует проложить их теплоизоляционным материалом конопаткой. В качестве теплоизолятора пользуются войлоком или паклей, нарезанными на полосы, ширина которых на 20 мм меньше размера бруса по ширине.

Для лучшего отвода воды от швов, проходящих горизонтально между брусьями, снимают фаску шириной от 20 до 30 мм. Уменьшить степень проводимости между брусьями возможно за счет использования пазов, набивания реек в форме треугольника.

Используя нагели, имеющие прямоугольную или круглую форму, можно производить стыковку брусьев в вертикальном положении, как показано на рис. 5. Чтобы продезинфицировать все брусья, которые относятся к первому венцу, это осуществляют за счет смазки каждого из брусьев со всех сторон. Торцы брусьев оставляют без обработки составом.

Распиливать кривые брусья своими руками следует путем создания небольших отрезков из них, которые укладываются в просветы окон и проемы дверей. Обработанные маслом брусья укладывают на цоколь, скрепляя их скобами. Сооружать брусчатые стены можно аналогично процессу возведения бревенчатых стен.

Брусчатые стены имеют швы, которые располагаются в горизонтальном направлении, что является основным отличием срубов из бруса от построек из бревна.

Швы являются наиболее уязвимыми участками стен сруба, поэтому их требуется не только утеплять, но и покрывать олифой или масляной краской.

Уберечь брусья сруба от биологического воздействия на древесину, а также атмосферного влияния можно, обшив стены из бруса снаружи доской или облицовочным кирпичом.

Дощатая обшивка стен по горизонтали позволяет облегчить укладку теплоизолятора. Если толщина стен составит меньше 150 мм, то используют дополнительные теплоизоляторы, а если толщина около 200 мм, то можно обойтись и без утеплителей.

Самые лучшие посты

Как сделать сруб из бруса своими руками?

Древесина как строительный материал применяется с давних времен. Она обладает многими ценными качествами: высокой механической прочностью, низкой теплопроводностью, небольшой объемной массой, легко обрабатывается. Для того чтобы построить хороший жилой дом из бруса своими руками, нужно знать основы строительного дела, приемы, облегчающие работу, и иметь элементарное представление о принципах архитектурно-планировочного построения жилого здания. Но главный вопрос, который будет стоять перед застройщиком, – как собрать сруб из бруса?

Чтобы построить сруб из бруса, нужно знать все особенности данного материала и основы строительного дела.

Качество бруса

Благодаря прямоте ствола, небольшому количеству сучков и устойчивости против гниения, древесина сосны и ели является наиболее пригодной для строительства. Строительная древесина (лес кругляк) измеряется по длине и диаметру верхнего отруба, без коры. А пиленая древесина, измеряется по длине, ширине и толщине. Лесоматериал продается по объему в кубических метрах, измеряемому в плотном теле, т.е. без просветов. Стандартная длина лесоматериалов, предназначенных на продажу, редко превышает 6,5 м, при выборе типа жилого дома и закладке фундамента под стены это необходимо учитывать. Более длинный строительный материал можно получить по специальному заказу.

Собрать сруб из бруса своими руками можно за 2-6 месяцев.

Качество бруса зависит от того, насколько просушена древесина. Влажность бруса должна составлять 12 %.

Сроки строительства зависят от качества материала. Он должен быть прочным, устойчивым к растрескиванию, и хорошо просушенным. Последствия строительства стен из не высушенного бруса будут плачевны. Брус при высыхании даст трещины, и потребуется произвести внешнюю отделку дома. Установка дверей и окон так же производится только после усушки бруса. Оптимальная влажность бруса 12 %. При покупке древесины необходимо обращать внимание на внешний вид и структуру, потому что она часто имеет пороки: гниль, кривизна, червоточины.

При выборе пиломатериала желательно обращать внимание и отбраковывать брус, имеющий большие сучки.

Себестоимость строительства дома из бревен значительно дешевле, чем собрать сруб из бруса.

Установка пола

Для брусового строения подойдут не очень массивные фундаменты.

  • Ленточный с мелкоглубинной заливкой по всей площади, и всем несущим стенам.
  • Винтовой свайный, с последующим наложением бетонных плит.
  • Столбчатый, с дальнейшим обшитием фасадным сайдингом.

Главный враг вашего будущего дома – это влага, исходящая от грунта и фундамента, поэтому важно провести качественную гидроизоляцию. Во-первых, необходимо провести изоляцию от влаги самого фундамента, для этого часто используют гудронную мастику или специальные пропитки.

Во-вторых, важно сделать изоляцию сруба от фундамента. На бетон наносится два слоя гудронной мастики, а затем кладется два слоя гидроизола или рубероида, который немного нагревают горелкой, чтобы он прилип к фундаменту.

Теперь приступаем к сборке венцов, для этого определяемся с типом торцовых врубок. Которые будем использовать в дальнейшем, причем в сочетании с замками. Бывают врубки с остатком и без остатка.

  • С остатком, то есть с выносом, когда за места соединения часть бруса выносится на 20-25 см, причем соединение может быть в полдерева, в две четверти с остатком в следующий венец, с шипом.
  • Без остатка, также в полдерева с шипом, со шпонкой, с замком «ласточкин хвост»

Желательно использовать для него по возможности брус из лиственницы, который является очень крепким и устойчивым к воздействию влаги или же выбрать самые смоляные из имеющихся у Вас.

Порядок работ:

  1. Используемый брус важно обработать антисептиком, мастикой или обычной отработкой.
  2. Работу нужно проводить точно, так как от неё зависит весь сруб, если имеются недостатки по уровню, надо их устранить до 0.
  3. Важно строго соблюсти углы в 90 градусов.
  4. Брус должен иметь полное соприкосновение с фундаментом, не должно быть просвечивающих мест, так как в данном месте произойдет изгиб.
  5. Угловые соединения уплотнить нагелями, то есть просверливается проем, в который забиваются подготовленные бруски 25Х25.
  6. Необходимо через каждые 1,5 метра соединить брус с фундаментом анкерными болтами

Можно данную работу провести по-другому. На фундамент через 30 сантиметров положить планки 1,5 см толщиной, на неё укладывается брус под 0, а зазоры заполняются монтажной пеной.

Дальнейшая работа будет вестись по шаблону. Важно соблюдение следующих советов:

  • После укладки каждого венца производим его утепление, например, льноватином, расправляя его по всему брусу, но не натягивая, приделывая мебельными скобами через 15-20 см.
  • Нагели желательно забивать сразу в три бруса, тогда сруб будет более крепким. Лучше, чтобы сверло было немного меньше нагеля, в этом случае он будет заходить более плотно
  • Неугловые соединения бруса не надо производить в одном месте, лучше делать разбежку.
  • Где Вы планируете окна и двери, лучше не класть утеплитель, это облегчит выпиливание проемов.
  • При укладке второго венца необходимо установить половые лаги через 80 см.

Решать вопрос окон и дверей можно двумя способами:

  • Выпиливанием проемов после усадки всего сруба. Причем данный процесс осуществляется уже в тех размерах, которые необходимы.
  • Оставлением мест для окон и дверей во время стройки. Оставляемое пространство должно быть на 10% меньше требуемого, так как брус в процессе высыхания будет немного уменьшаться в размерах. Причем данные проемы должны быть неполными, нужно через каждые два пропущенных венца оставлять одно цельное бревно. Нагели должны забиваться чаще, по крайней мере, два до проема и два после.

Предлагаем ознакомиться: Раствор для шамотного кирпича какой лучше? || На что кладут огнеупорный кирпич

После усадки, примерно через год, происходит выпиливание необходимого проема с учетом дверной коробки с напуском на дальнейшую усадку: сверху плюс 10 см, с боков по 4-5 см.

Данные зазоры при монтаже будут заделаны монтажной пеной. Также нужно учитывать обсадные элементы, которые позволят не опасаться, сруб всей тяжестью повредит окно или дверь. Обсадку проводят двумя методами:

  1. Черепным, когда в дверном или оконном проеме выпиливается паз, в который забивается, например, брусок 50Х50.
  2. Пазовым, когда в брусе делается шип, а в обсадном бруске делается паз.

Также при выпиливании проема желательно соединить доской короткие элементы бруса, чтобы они не выпали.

Если Вы строили дом из клееного или профилированного бруса данная процедура почти не нужна, а вот с обычным она является обязательной. Она содержится в утеплении межвенцовых соединений путем утрамбования различных, желательно, натуральных материалов.

В качестве средства для конопатки могут быть использованы:

  1. Мох, который обладает низкой теплопроводностью, воздухопроницаемостью и долговечностью, не позволяет образовываться плесени, легко впитывает и отдает влагу. Является идеальным, если бы не один минус – он применяется в естественном виде, им неудобно проводить конопатку.
  2. Льняная пакля также обладает набором плюсов, но она осыпается в течение 5 лет. И процесс опять необходимо повторять.
  3. Конопляная пенька почти идеальное средство, её использовали наши предки. По структуре схожа с древесиной.
  4. Джут. Привозной современный материал, обладающий гидроскопичностью, теплоизоляцией. Выпускается в виде ленты и веревки, что упрощает процесс конопатки, поэтому многие используют его.
  5. Льноватин. Смесь ватина и льна, его недостаток – сильная впитываемость влаги.

Как строят дома из пиленого бруса? Опыт компании «Е-ТЕРЕМ»


Строительство деревянных домов – одно из самых популярных предложений на рынке малоэтажного строительства. Но прежде чем браться за самостоятельное возведение дома или заказ строительных работ у компании, рекомендуется изучить основные определения и этапы строительства дома из бруса.

Основные понятия при брусовом строительстве


Рассмотрим основные определения, чтобы понимать, что предлагают строительные компании.


Сруб – коробка сооружения или строения, собранная из рубленных, то есть, очищенных от коры и обработанных бревен, которые укладываются друг на друга с вырезанием специальных пазов для углового соединения. Кроме классического варианта (бревен) для возведения сруба также используются различные виды бруса (пиленый, профилированный, клееный).


Дом под крышу – сруб, со смонтированной стропильной системой и кровлей. В таком строении отсутствуют чистовые полы, отделка не производится. В стенах вырезаются проемы под окна и двери, при этом сами блоки не устанавливаются. В зависимости от проекта, проемы могут не подготавливаться. В таком виде строение оставляется на 6–9 месяцев для высушивания древесины: также такой вид строительства называется дом под усадку.


Дом под ключ. Этот термин подразумевает, что жилье полностью готово к заселению: установлены окна и двери, проведены коммуникации (электрика, водоснабжение, канализация), выполнены внутренние отделочные работы и другие работы согласно заключенному договору.


Еще одно часто встречающееся определение на сайтах строительных компаний – домокомплект. Под этим понятием застройщики имеют в виду заранее рассчитанный набор строительных материалов, необходимых для возведения типового проекта дома, без внутренней отделки. Этот набор включает в себя материалы для возведения сруба, межэтажных перекрытий, установки стропильной системы, монтажа кровли, перегородок, чернового пола. Фактически домокомплект – это разобранная коробка дома, которая после доставки к месту строительства собирается опытными монтажниками.

Этапы строительства дома из бруса


Разобравшись с терминами, можно приступить к изучению порядка выполнения строительства брусового дома. Выделяют 8 основных этапов.

Возведение фундамента


Тип фундамента определяется исходя из размера дома (расчетного веса пиломатериалов) и особенностей грунта на участке. Так как деревянные строения значительно легче каменных, то в качестве основания не обязательно строить мощный монолитный фундамент. Чаще всего используют один из следующих типов:

  • Ленточный монолитный. Такой тип фундамента требует большого расхода материалов (бетона). В основном применяется под большие двухэтажные дома, подходит для всех типов грунта, при этом заглубляется основание ниже точки промерзания почвы.
  • Ленточный мелкозаглубленный. Такое основание подходит для всех грунтов, кроме болотистых, суглинистых, и других сильнопучинистых грунтов. А также не применяется на участках со значительным уклоном и высоким уровнем грунтовых вод.
  • Плитный фундамент. Представляет собой незначительно заглубленную монолитную железобетонную плиту. Применяется на грунтах с малой несущей способностью и других ненадежных почвах.
  • Столбчатый фундамент. Экономичный вариант, подходящее под небольшие дома. Обязательное условие для применения – надежный каменистый грунт на участке.
  • Свайно-винтовой фундамент. Используется при высоких грунтовых водах, ненадежных и подвижных грунтах, в болотистой местности, а также на участках со значительным уклоном.


Обратите внимание! При расчете сроков строительства дома учитывается тип фундамента, так как при сооружении бетонных оснований необходимо время для набора прочности бетона.

Первый венец дома из бруса


После того, как основание под дом готово, начинается непосредственно возведение стен сруба. Один из наиболее ответственных моментов на этом этапе – первый венец, обвязка или нижний ряд бруса. Для обвязочного венца рекомендуется использовать тщательно обработанный антисептиком брус, места соприкосновения с фундаментом обязательно защищаются несколькими слоями гидроизоляционного материала. При укладке на ленточный фундамент под нижний венец целесообразно укладывать обработанную антисептиком и обмазочной гидроизоляцией подкладочную доску из лиственницы толщиной не менее 50 мм.


Еще один нюанс при укладке первого ряда – выдерживание горизонтальной плоскости. Если фундамент имеет незначительные отклонения от горизонтали, под брусья подкладываются деревянные или другие подложки.


Для крепления обвязки к ленточному фундаменту используют ранее вмурованные анкеры, но такой метод требует точных расчетов при установке шпилек. Более простой способ – после выставления первого ряда бруса в нем просверливаются сквозные отверстия с заходом на 10–15 см в фундамент, а в отверстия вставляются шпильки или длинные болты. К столбчатому или свайному основанию обвязка крепится при помощи П-образных оголовков, в которые вставляется брус. В этом случае дополнительная фиксация не требуется, так как горизонтальное смещение сруба исключено.


По углам коробки брусья соединяются между собой врезкой на половину толщины. В первый венец также врезаются лаги для пола и перемычки внутренних перегородок.

Сборка, конопатка и усадка сруба


Следующий этап – порядовой монтаж брусьев с угловой перевязкой и укладкой межвенцового уплотнителя. В качестве утеплителя и уплотнителя используется джут, пакля, льноволокно или войлок. Укладка следующего венца осуществляется только после того, как полностью собран предыдущий ряд и расстелен утеплитель.


Для предотвращения смещения сруба в вертикальной плоскости в процессе усадки и эксплуатации, венцы соединяются друг с другом при помощи круглых деревянных колышков или шпилек, называемых нагелями.


Обратите внимание! Применение гвоздей для соединения бруса – грубое нарушение технологии деревянного строительства.


В процессе усадки (первые 6–9 месяцев после возведения сруба) между венцами могут образовываться щели и зазоры – это вполне естественный процесс, вызванный линейными изменениями древесины в результате усушки. Щели заделываются льняными или джутовыми лентами при помощи деревянных лопаток, а сам процесс называется конопатка. Конопатка производится в 2 этапа: сразу после возведения сруба и после усадки, перед проведением отделочных работ.


Совет! Если с наружной стороны стены не отделываются сайдингом, через 2–3 года рекомендуется повторить конопатку.

Монтаж крыши дома


Для деревянных домов чаще всего применяется три типа крыш: простая двускатная, мансардная (ломанная), вальмовая. При возведении крыши важно обеспечить надежность стропильной системы, чтобы она могла выдержать ветровые и снеговые нагрузки, которые рассчитываются для каждого региона отдельно. Для облегчения конструкции в качестве стропил используется обрезные доски размером 150×50 мм, которые устанавливаются с шагом 80-100 см.


Для укладки кровельного материала на стропила набивается обрешетка из обрезной доски толщиной 25 мм. В качестве кровельного материала рекомендуется использовать легкие материалы: металлочерепицу или металлошифер. Мягкие рулонные материалы используются для временного покрытия на период усадки сруба, после чего поверх них укладывается металлическая кровля.


После возведения крыши и укладки кровельного материала сруб оставляется для усадки. В это время можно выполнить другие работы: подвести к дому коммуникации, обустроить отмостку и ливневую канализацию, выполнить утепление и гидроизоляцию фундамента, обработать брус антисептиком, антипиреном и другими окрасочными защитными материалами.

Утепление и наружная отделка брусового дома


При строительстве чаще всего используется брус сечением 150×150 мм, которого вполне достаточно для летнего проживания. Если дом планируется под круглогодичную эксплуатацию, необходимо наружное утепление. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым, иначе стены отсыреют, и брус начнет гнить. Оптимальный вариант для наружного утепления деревянного дома – минеральная вата (маты или рулоны) под навесной вентилируемый фасад. В качестве наружной отделки можно использовать виниловый сайдинг под древесину, блок-хаус или имитацию бруса, деревянную вагонку, строганные доски, набитые внахлест.


Обратите внимание! Минераловатный утеплитель закрывается только снаружи – паропроницаемой ветрозащитной мембраной.

Пол и потолок в доме из бруса


Одновременно с наружным утеплением, производится теплоизоляция перекрытий внутри дома. Обустройство чистового пола производится в следующем порядке:


  1. К лагам с нижней стороны набиваются доски, выполняющие функцию чернового пола. Также для установки черновых досок можно использовать черепные бруски, которые набиваются по торцам лаг.

  2. Между лагами на черновой пол укладывается утеплитель: базальтовая вата или другой подходящий теплоизолятор.
  3. Сверху по лагам набиваются шпунтованные доски чистового пола. Если планируется укладка другого чистового напольного материала (ламината, паркета, линолеума и так далее), вместо досок на лаги на контробрешетку укладывается фанера или OSB, по которым стелют чистовое покрытие.


Межэтажное и чердачное перекрытие обшивается и утепляется аналогичным образом:


  1. Снизу по лагам набивается деревянная вагонка или доски, играющие роль обшивки потолка, а также чернового основания для верхнего этажа.

  2. Затем со стороны верхнего этажа между лагами укладывается пароизоляционная пленка и укладывается утеплитель, например, маты базальтовой ваты, которые сверху также накрываются пароизоляцией в случае если перекрытие межэтажное, и паропроницаемой мембраной, если выше перекрытия чердак.

  3. Затем сверху по лагам перекрытия набиваются доски или фанера, которые служат в качестве пола второго этажа, мансарды, или чердачного помещения.

Установка окон и дверей


После завершения основного этапа усадки, можно устанавливать оконные и дверные блоки. Для этого выпиливаются проемы под необходимые размеры с учетом монтажа окосячки и компенсационного зазора. Также для усиления проемов можно использовать ройки – для этого в брусе выпиливается паз. После усиления проема одним из способов можно устанавливать оконную раму или дверную коробку. Верхний компенсационный зазор закладывается сминаемым утеплителем: подойдет минеральная вата, льняная пакля, войлок, а затем закрывается наличником.

Внутренняя отделка брусового дома


Спустя 6-8 месяцев после окончания возведения сруба, можно приступать к прокладке внутренних коммуникаций и производить внутреннюю отделку.


Чаще всего отделка заключается в уплотнении внутренних межвенцовых швов паклей или специальным герметиком для древесины, после чего дерево шлифуют и покрывают морилкой или прозрачными лаками на водной основе: такой способ позволяет подчеркнуть и выделить натуральность сруба. В этом случае коммуникации прокладываются открытым способом, а электропроводку оформляют в ретро-стиле.


Также применяется вариант внутренней обшивки стен блок-хаусом или вагонкой. Это позволяет скрыть коммуникации за отделкой, при этом электрические провода необходимо прокладывать в электроизоляционной гофрированной трубке. При желании, санузел после полной усадки сруба и проведения соответствующих подготовительных работ, можно обложить керамической плиткой.

Возможно ли построить дом самостоятельно?


Собственный дом из бруса – отличный вариант современного экологического и комфортного жилья. Часто поднимаемый на строительных форумах вопрос – можно ли, зная этапы строительства дома из бруса, возвести дом своими силами. Даже имея опыт строительных работ, самостоятельно построить дом из бруса не представляется возможным: чтобы поднять брус длиной 6 метров, потребуется как минимум 2 помощника. Так что без бригады опытных подсобных рабочих просто не обойтись. Оптимальный вариант при сильном желании самостоятельно возвести сруб – купить готовый домокомплект и нанять бригаду профессиональных монтажников от надежной компании, которые будут помогать в осуществлении мечты.

обзор важных основ и технологии

Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.

Что может брус?

Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.

Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома

Об утеплении

Схема утепления дома из бруса изнутри

Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.

Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.

Как быть «чайнику»?

Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.

Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?

Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.

Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.

Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.

Конструкция и технология

Схема сборки и чертеж угла балочно-сборного брусового дома.

Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.

Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.

Схема конструкции дома из бруса

Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.

Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.

Настоящий брусовой

Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.

Способы врубки бруса

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.

Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.

Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.

Способы врубки бревен

О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.

Оцилиндрованные бревна на продажу

Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.

Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.

Соединение брусьев в стопе нагелями

В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.

Конопатка и усадка

По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.

О торцах

Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.

Закладной венец

Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

  • VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
  • FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
  • CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
  • Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

  1. Планировка общая и помещений.
  2. Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
  3. Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
  4. Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:

  • Раскладка в ряды по осям.
  • Карты домокомплекта.
  • Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
  • Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

Выбор материала

Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.

Коробление древесины

Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:

  1. Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
  2. Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
  3. Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
  4. Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
  5. Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.

Дикарь и обрез

Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

Виды обрезного бруса

Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.

Профилированный брус

Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.

Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.

Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.

Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. вы

Как правильно строить бревенчатый дом. Дом из бревна своими руками

В народе существует присказка «Каждый состоявшийся мужчина в своей жизни должен посадить дерево, воспитать сына и построить дом» Дерево вы посадили, сын почти уже взрослый, осталось построить дом. Перед вами встал вопрос, какой же дом построить? После длительных поисков информации по данному вопросу, вы все же определились. Вы решили построить деревянный рубленый дом
. И это правильное решение, потому что деревянный рубленый дом имеет больше преимуществ перед другими домами
, такими как кирпичный, бетонный, шлакобетонный, и другие виды домов.

Преимущества деревянного рубленого дома

Во-первых, деревянный дом существенно теплее других домов, так как дерево способствует сохранению тепла. Для справки: коффициэнт проводимости тепла дерева около 0.15 ВТ (м*К), причем толщина бревен для стен дома должна быть 22-24 см. Такая величина для бревен является самой оптимальной в любом плане. В этом доме зимой будет очень тепло.

Во-вторых, так как дерево обладает низкой теплопроводноостью, то и летом, в жаркий день в этом доме поселится прохлада. Для поддержания такого эффекта рекомендуется обработать стены специальными растворами, которые предотвращают гниение стен и герметизируют щели для того, что бы не проходил ветер. В современных технологических пропитках присутствуют компоненты, которые предотвращают горение.

В третьих, деревянные стены, как говорится «дышат». Благодаря этому воздух, проходя сквозь волокна древесины, очищается, впитывает из древесины полезные вещества, и проникает в помещение. В доме создается баланс кислорода и влажности (до 50% от общего объема всего воздуха в доме). А смола, присутствующая в древесине, наполняет дом свежим запахом хвои и обеззараживает его.

В четвертых, воздух в деревянном доме постоянно циркулирует. Это придает атмосфере дома чистоту, свежесть, предотвращает появление сырости. При закрытых окнах и дверях приток свежего воздуха составляет до 30% всего объема. При большей влажности дерево поглощает ее, а при низкой наоборот выделяет.

В пятых, дерево является экологически чистым материалом. Приятно пахнет, имеет природный красивый рисунок, обладает положительной энергетикой. В таком доме царит спокойствие и покой.

По сравнению с кирпичным строением деревянный дом имеет большую устойчивость, не предается деформированию из-за перепадов температуры. Дерево не позволяет образовываться конденсату, поглощает токсины и даже табачный дым.

Ну и наконец, при постройке деревянного дома можно уменьшить его стоимость: экономия на внутренней отделке стен, так как по своей фактуре дерево, красиво само по себе; на закладке фундамента, потому что дерево не особо тяжелый строительный материал. Например плотность дерева, в три раза меньше плотности кирпича. Деревянные дома являются всесезонными, можно начинать их строительство, как летом, так и зимой.

Начинаем строить деревянный рубленый дом

1. Выбор проекта

2. Правильный выбор сруба

3. Заливка фундамента

4. Сборка сруба

5. Установка крыши

6. Установка дверей и окон

7. Настил полов

Существует два вида постройки деревянных домов: из рубленого дерева (бревна остругивают ручным способом) и из бревен, обработанных на станке. Рассмотрим коротко оба вида и определим их положительные и отрицательные стороны.

С рубленого дерева нужно остругивать кору и верхний слой древесины вручную специальным приспособлением. На это затрачивается много ваших сил и драгоценного времени.

Рубленое дерево необходимо идеально подгонять одно к другому, вырубать, или вырезать пазы, на что также уйдет немало сил и того же времени.

После окончания сборки всех бревен сруб должен выстоятся до полутора лет, для того чтобы дерево дало усадку и просохло.

Но зато обработанные в ручную бревна обеспечивают защиту от попадания влаги в слои древесины и создают среду, в которой не образуется плесень и грибки.

При ручном остругивании дерева, сохраняется природная структура дерева, экологически чистые целебные свойства дерева.

Оцилиндрованные бревна характерны тем, что имеют одинаковую цилиндрическую форму с уже вырубленными пазами. Они легче строганных вручную бревен. Остается их просто собрать как конструктор.

В процессе обработки бревен на станке они теряют полезные свойства, так как вместе с корой снимается верхний, защитный слой.

После рассмотрения всех плюсов и минусов древесины вам предстоит сделать непростой выбор, а мы остановимся подробнее на строительстве рубленого дома.

Строительство такого дома требует большой квалификации, опыта работы в сфере рубки срубов, и знаний по этому вопросу. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, то лучше всего купить уже готовый сруб, который сделан профессионалами в этом деле, что сократит ваши силы и время, причем сруб будет изготовлен с учетом всех ваших требований.

Как выбрать наилучший тип сруба

В строительстве существует несколько типов срубов:

1. Сруб из ошкуренного дерева

2. Сруб из строганного бревна

3. Сруб из оцилиндрованного дерева

Выбор сруба вам придется сделать самостоятельно. Так же

Дом из бруса своими руками

Выбор материала — первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус — это экологически чистый и недорогой материал.

Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Какую древесину выбрать

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

  • Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
  • Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
  • Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Примерно так выглядит обычный брус

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

  • Сложенный дом должен продолжительное время отстаиваться без отделки. Желательное время выдержки — около двух лет. Причем первый год крышу не ставят или возводят стропильную систему, покрывают мембраной и оставляют в таком виде. На второй год настилают кровельный материал. За это время древесина высохнет, стены «сядут» и можно приступать к отделочным работам.
  • При высыхании брус естественной влажности сильно трескается. Образуются порой очень глубокие и широкие трещины, которые потом тоже приходится конопатить. В самом худшем случае могут появится сквозные. Есть и еще одни неприятность: брус может «повести»: выкрутить в какую-то сторону. Все эти процессы естественны для древесины, но их необходимо иметь в виду.

    Трещины могут быть глубокими
  • Пиломатериал естественной влажности сильно подвержен гниению и синеве. Еще при доставке может начаться процесс потемнения древесины. Потому брус необходимо складывать в проветриваемые штабеля, а под нижние ряды укладывать подкладки. Кроме того, перед укладкой в сруб необходима обработка древесины защитными пропитками (антисептиками) и антипиренами. Она необходима для всей древесины, просто при высокой влажности предъявляются высокие требования к качеству обработки.

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.

Про технческие особенности отделки деревянного дома читайте тут.

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

Между брусом проложена подложка для ламината

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%. Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но дом из газобетона, отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

  • Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
  • Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают ленточный фундамент, если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или свайный (с ростверком или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан тут.

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

  • Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
  • Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
  • Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
  • Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.

Способы соединения бруса

Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

  • Сборка стропильной системы. Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой двускатной крыши устанавливают подстропильные ноги, при устройстве мансардного этажа порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
  • Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Строили такой дом.

Почти готовый

Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.

Готовый фундамент с продухами

Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.

Работать удобнее широкой кистью

Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Брус складывают в проветриваемые штабеля, чтобы по ходу дела он сох

Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.

Утеплитель в бухтах и нагели

На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.

Укладка и выравнивание первого венца

К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Под гайки вырезаем неглубокие отверстия

Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».

На нулевой, уложен первый венец

Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Перемеряем диагонали, при необходимости двигаем

Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.

Хитрая приспособа — ограничитель длины сверла

Под брус кладем утеплитель, но по рекомендации финнов его края «не достают» до края бруса. Так он не будет тянуть влагу с улицы.

Утеплитель уже, чем сам брус

Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.

Складываем стены

В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.

Щелей быть не должно. Один брус должен ложиться на второй без зазора

На устранение этих несоответствий уходит много времени, но постепенно выкладываются все стены.

Стены из профилированного бруса стоят

Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.

Монтаж стропильной системы

Готовую обрешетку обшили рубероидом. Так оставим дом сушиться.

Почти готовый

Внутри раскладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они будут сушиться вместе с домом.

Черновой пол просто уложен

Обучающее видео

Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса подробно описаны и разобраны в этом видео. Очень полезно. Посмотрите.

Как спилить межкомнатную дверь | Руководства по дому

Иногда необходимо вырезать межкомнатную дверь, чтобы она открывалась правильно. Установка нового коврового покрытия в комнате, установка порога или даже покупка новой двери, которая слишком длинна для дверного проема, означает, что дверь необходимо вырезать. Это потребует использования циркулярной пилы и небольшого количества ноу-хау «сделай сам», а если вам неудобно пользоваться мощной пилой, вызовите профессионального плотника, чтобы убедиться, что работа выполняется правильно.

Отмерьте необходимый отрезок рулеткой. Поверните дверь к краю ковра или порога, пока они не коснутся, затем измерьте расстояние от пола до точки, обеспечивающей надлежащий зазор. Сделайте карандашные отметки по ширине двери на измеренной высоте и добавьте 1/4 дюйма, чтобы учесть ошибку.

Снимите шарнирные штифты с помощью отвертки, если применимо, затем установите дверь на пару козлов. Чтобы не поцарапать дверь, используйте козлы с мягкой подкладкой или накройте полотенцами балки для козлов, где будет лежать дверь.

Проведите линию через отметки, нанесенные линейкой. Это будет ваша линия разреза. Надрежьте леску универсальным ножом, чтобы предотвратить сколы во время резки. Сильно надавите и прорежьте древесину примерно на 1/16 дюйма. Это не обязательно должно быть точно, если вы сделаете хороший глубокий надрез по линии.

Заклейте дверь липкой лентой, начиная с линии. Наклейте ленту так, чтобы она закрывала примерно 6 дюймов от линии к центру двери. Это защитит отделку двери от царапин, когда вы проведете по ней пилой.

Выровняйте полотно пилы по внутренней стороне лески. Измерьте расстояние от линии до края опорной плиты. Сделайте несколько отметок при этом измерении по ширине двери. Если все сделано правильно, отметки будут расположены на малярной ленте. С помощью линейки нарисуйте прямую линию вдоль этих отметок.

Установите линейку по линии, проведенной на липкой ленте. Зажмите ее так, чтобы она действовала как ограждение для вашей циркулярной пилы. Край опорной плиты будет проходить вдоль зажатого угольника и поможет вам сделать прямой разрез.

Наденьте защитные очки, рубашку с длинным рукавом и защитные наушники.

Поместите циркулярную пилу с твердосплавным лезвием, имеющим не менее 18 зубьев на дюйм, в начало отметки реза, при этом опорная пластина плотно прижата к упору. Не позволяйте лезвию касаться дерева. Включите пилу и начните вдавливать пилу в древесину. Правильная линейка обеспечит резку пилы по линии. Полностью протолкните пилу, пока кусок не упадет.

Снимите зажимы, линейку и малярную ленту.Затем снова установите дверь на петли.

Династия Лесорубов — Основное руководство по лесозаготовкам

Основные техники и символы для входа в игру «Династия лесорубов».

Лесозаготовка 101

Определение участка для рубки и деревьев для рубки

Вокруг участка, где можно безопасно рубить деревья, будет желтая граница:

Желтая граница для участка, на котором нужно рубить деревья

Используя Взгляд инженера, чтобы определить, какие деревья можно безопасно рубить:

Не рубите этот символ дерева

  • Внимание: срезание этого дерева снизит ваши социальные очки и приведет к огромному финансовому штрафу.

Безопасное дерево для резки символ

Рубка деревьев

Определение пути падения:

Деревья, как правило, падают прямо в направлении, в котором вы смотрите, когда вы их режете. Но такие вещи, как здания, деревья или другие препятствия, могут сбивать их с пути.

Используйте ЛКМ, чтобы срубить дерево:

ЛКМ — срубить дерево

Удерживая ЛКМ, переместите мышь вправо или влево, чтобы сохранить символ пилы в области оранжевой полосы:

Удерживая ЛКМ, переместите мышь вправо или влево оставить в области оранжевой полосы

Примечание. Контроллеры используют разные привязки для перемещения символа резака вправо или влево.

Очистка срубленных деревьев

Затем вам нужно очистить срубленное дерево, чтобы подготовить его к удалению из леса и к работе с мельницей.

Используйте Взгляд инженера (ПКМ), чтобы просмотреть различные символы этого процесса.

Обрежьте все ветви:

Обрежьте символ веток

Отрежьте бревно до нужной длины для прицепа:

Обрежьте символ бревна

Некоторые деревья слишком высокие, поэтому нужно обрезать концы выкл .:

Примечание: это часто является причиной того, что вы не можете забрать некоторые бревна, поскольку они имеют неправильную длину.Поэтому просто используйте Зрение инженера, чтобы убедиться, что никаких дополнительных разрезов не требуется.

Ручная переноска журналов в место хранения

Многие из первых квестов потребуют, чтобы вы вручную переносили разделы журнала в место хранения, указанное заказчиком.

Захватите бревно посередине, чтобы оно было правильно сбалансировано:

Возьмите бревно здесь, чтобы вы могли поднять его и перенести:

Символ журнала переноски

Перенос бревен на место хранения:

Находясь в месте хранения, нажмите E, чтобы отбросить журнал.

Использование прицепа и крана для перемещения бревен

Разместите прицеп рядом с бревнами, чтобы кран мог повернуться и добраться до них:

Переместите кран над бревном, пока он не станет зеленым:

Как открыть Бар

Как творческий предприниматель и социальная бабочка в душе, возможно, вы всегда мечтали об открытии бара. Будь то шикарный лаунж или спорт-бар с непринужденной атмосферой, оживленность и социальный аспект индустрии всегда привлекали вас, и теперь вы хотите сделать решительный шаг.

Содержание

Контрольный список для начала бара
Стоимость открытия бара
Прием платежей
Общие сведения об инвентаризации бара
Заработок в баре

Введение

Решение открыть бар — это увлекательно, но у вас, вероятно, есть вопросы. В конце концов, открытость может оказаться непростой, независимо от вашего опыта или естественного делового поведения.

Это руководство поможет вам воплотить ваши мечты в жизнь и содержит все, что вам нужно знать о том, как открыть бар.

Глубокое погружение

Контрольный список для открытия бара

Вот список действий, которые необходимо предпринять, прежде чем открывать двери бара.

  • Найдите необходимые лицензии и разрешения. Помимо объявления коммерческой организации, регистрации вашего бизнеса и получения бизнес-лицензии, всем барам необходима лицензия на продажу спиртных напитков, которая выдается агентством по контролю за алкогольными напитками (ABC) вашего штата. Обязательно изучите политику государства в отношении алкоголя, чтобы определить, что вам нужно для получения лицензии на продажу спиртных напитков.Вам также необходимо подумать о лицензиях на обработку продуктов питания, музыкальных лицензиях и различных других разрешениях на строительство, если вы делаете ремонт в своем нынешнем помещении.

  • Изучите варианты финансирования вашего бара. Подумайте о начальных начальных затратах, а также о текущих затратах, которые влияют на то, как запустить бар. Скорее всего, вам понадобится капитал, чтобы запустить бизнес, и некоторые владельцы баров полагаются на инвесторов при первом открытии заведения. Получение бизнес-кредита — еще один вариант, на который обращают внимание многие владельцы бизнеса.Бизнес-кредит не только удобен для покрытия расходов на открытие, но и может быть использован позже для развития вашего бизнеса путем инвестирования в инвентарь, маркетинг или ремонт.

  • Найдите нужное место. Успех вашего бара зависит от его расположения. Когда вы смотрите на локации, подумайте о том, сколько посетителей вы хотите привлечь, как выглядит ваша клиентура и сколько в среднем клиент будет проводить в вашем баре в идеале. Это поможет вам определить размер необходимого пространства, а также лучший район.Избегайте участков, которые постоянно находятся в стадии строительства.

  • Создайте бизнес-план. Когда вы начинаете какое-либо дело, важно создать дорожную карту для вашего успеха. Создание бизнес-плана бара описывает ваше видение бара и стратегию развития бизнеса. Это инструмент управления, который может помочь вам достичь ваших краткосрочных и долгосрочных целей. Ваш бизнес-план должен включать анализ рынка и конкурентов, описание ваших продуктов и услуг, финансовые затраты и план операций.

  • Зарегистрируйте свое имя и логотип. Когда вы открываете бар, название оставляет впечатление на потенциальных клиентов и может повлиять на то, хочет ли кто-нибудь попробовать. Удостоверьтесь, что вы нашли время, чтобы назвать свой бизнес, а затем убедитесь, что вы используете торговую марку.

Платежи — это только начало

Square помогает позаботиться и о повседневных делах. От места продажи до расчета заработной платы у нас есть все виды услуг, которые помогут вам сэкономить время и сделать работу более гладкой.

Экономика открытия бара

Каждый начинающий владелец бара мечтает о популярном заведении, зарабатывающем большие деньги на свой карман. Но прежде чем забегать вперед, вы должны спланировать стартовые затраты на ваш бар.

Хотя начальная стоимость вашего бара зависит от типа заведения, которое вы открываете, каждый бар имеет несколько необходимых вещей:

  • А местонахождение
  • Количество мест
  • Посуда
  • Подставки
  • Оборудование (бункеры для льда, блендеры, миксеры, посудомоечная машина)
  • Технологии
  • Персонал

К сожалению, после открытия бара расходы не исчезают.Вам также нужно подумать об эксплуатационных расходах. Примеры операционных затрат включают:

Все эти расходы требуют тщательного контроля и управления, чтобы ваш бюджет не увеличивался. Так почему бы с самого начала не подумать об умных способах минимизировать свои расходы?

Не переусердствуйте с меню напитков. Составьте простое меню, предложив несколько вариантов напитков. Сложные списки напитков часто сбивают с толку клиентов и создают больше запасов, которые нужно носить с собой.

Используйте аналитическое программное обеспечение для регулярного создания отчетов о продажах, чтобы принимать рентабельные решения при открытии бара.Вы можете оценить, какие напитки продаются, а какие нет, а затем внести соответствующие изменения в меню. Вы также можете оценить свои самые загруженные и самые медленные часы, чтобы создать более эффективный график сотрудников.

Сведение к минимуму отходов в баре может сэкономить немало денег. Пролитые напитки, напитки, приготовленные неправильно, и испорченные ингредиенты считаются отходами и действительно могут накапливаться. Если вы видите в них тенденцию к росту, возможно, пришло время пересмотреть уровень подготовки сотрудников.

Барная техника

Гостей вашего бара ждут короткое время ожидания и быстрое обслуживание.Плохие платежные системы с кропотливо медленным временем обработки не помогут, поэтому важно инвестировать в надежную POS-систему для вашего бара.

Ваша кассовая система должна быть интегрирована с процессором платежей и использовать оборудование, которое может принимать любую форму оплаты, будь то наличные деньги, карта с магнитной полосой, карта с чипом EMV или мобильные платежи (например, Apple Pay).

Дополнительные функции POS, разработанные для барных работ, могут улучшить ваши повседневные процессы. Конкретные вещи, на которые следует обратить внимание в системе точек продаж для вашего бара, включают:

  • Возможность создавать открытые тикеты, которые позволяют предлагать клиентам открытые вкладки бара.POS-система бара также имеет возможность добавлять элементы в билет, пока он остается открытым.
  • Встроенная система опрокидывания, которая удобна для клиентов и позволяет опрокидывать каждый заказ.
  • Управление запасами, которое позволяет вам настроить барное меню на вашем POS-терминале и отслеживать запасы для определения уровней запасов. Многие владельцы баров устанавливают оповещения о запасах, чтобы они помечались, когда запасы заканчиваются.
  • Управляйте сложными модификаторами и множеством меню, чтобы обеспечить точность и довольных клиентов.

Понимание инвентаря

После того, как вы откроете бар, пора поговорить с поставщиками о заказе инвентаря.

Начните с определения того, какой тип алкоголя вам нужен. Независимо от того, решили ли вы подавать пиво, вино, ликер или комбинацию из трех, большинство баров предлагают три уровня качества при выборе: колодец / дом, по запросу и премиум.

Итак, если вы делаете напиток на основе водки, вы можете предложить своему покупателю водку трех различных марок.Вы также можете применить это к вину: в меню есть три разных вида пино-нуар, чтобы у клиентов были варианты по разным ценам.

Затем оцените свое меню напитков и составьте список дополнительных элементов, которые вам нужны, помимо алкоголя. Это дает вам лучшее представление об объеме вашего инвентаря и о том, где ваши ингредиенты пересекаются.

А теперь пора подумать, сколько заказать. Вам необходимо спрогнозировать количество напитков, заказываемых каждую ночь в течение недели, и рассчитать алкоголь и другие ингредиенты, которые будут использоваться.Это может быть сложно при первом запуске бара, но после первой недели вы можете использовать аналитику POS для прогнозирования запасов на постоянной основе.

Хотя это может быть утомительно, вам следует внимательно следить за жизненным циклом запасов и узнать, как улучшить свои запасы в баре, чтобы сократить расходы и предотвратить отходы.

Как заработать в баре

Когда все изложено, вы можете задаться вопросом, сколько зарабатывает владелец бара. При первом запуске бара деньги, которые вы зарабатываете, скорее всего, вернутся обратно в управление баром.И это нормально.

По мере того, как вы начинаете строить свой бренд и наблюдаете, как растет популярность вашего бара, вы начинаете пожинать плоды и видеть прибыль своего бара. Но вы также можете активно настраивать свои повседневные операции, чтобы увеличить свою прибыль:

  • Изучите стоимость напитков. Очень важно рассчитывать цены на напитки, которые приемлемы для клиентов, но все равно принесут прибыль, когда вы впервые откроете бар. Для этого разбейте цену каждого ингредиента в одном напитке и просуммируйте эту стоимость.Это означает, что нужно найти стоимость за унцию или стоимость гарнира каждого напитка. Хотя это может показаться утомительным, но дает вам лучшее представление о том, сколько вы на самом деле зарабатываете. Затем вы можете соответствующим образом повысить или понизить цены.

  • Обслуживание клиентов по достоинству. Обслуживание клиентов — главный фактор успеха, особенно в вашем баре. Если ваши бармены держатся отчужденно, вы можете терять деньги. При обучении сотрудников убедитесь, что вы четко представляете, на какие услуги вы рассчитываете.Узнайте больше о отличных советах по обслуживанию клиентов от наших продавцов

  • Улучшение апселлинга. Апселлинг может быть сложной задачей в быстро меняющейся среде, такой как бар, но он необходим для увеличения прибыли. Используйте подход мягких дополнительных продаж, упоминая различные бренды, когда клиенты заказывают, или демонстрируйте спиртные напитки высшего качества на уровне глаз за стойкой. Вы также можете мотивировать сотрудников на дополнительные продажи с помощью таких стимулов, как дополнительный отпуск или подарочные карты.

Начните продавать с Square.

Создайте бесплатную учетную запись за считанные минуты.

12 способов сократить бюджет мероприятия

У всех ограничен бюджет, будь то покупка дома или чашки кофе.

Организаторы мероприятий составляют более на бюджета — они живут, дышат и спят в рамках бюджета. Они съели бы бюджет на завтрак, если бы это помогло снизить стоимость мероприятия.

Большинство организаторов мероприятий ожидают увеличения бюджета на следующий год, но этого недостаточно, чтобы покрыть ожидаемое повышение цен на конференц-залы, гостиничные номера, еду и напитки, а также авиаперелеты, по данным Meeting Professionals International.

Недавний опрос Cvent показал, что организаторы мероприятий миллениалов с большей вероятностью, чем их опытные коллеги, будут ссылаться на стоимость места проведения (в отличие от обслуживания клиентов) в качестве основной причины неиспользования помещения.

Для тех, кто скупится на копейки, у нас есть список лучших стратегий, которые вы можете использовать, чтобы сократить бюджет мероприятия, не чувствуя себя никчемным и тупым:

1. Будьте гибкими

Чем уже ваши требования к элементам вашего мероприятия, тем сложнее будет выполнить их за небольшую сумму.

Иногда это бывает так же просто, как использовать то, что вам бесплатно предоставляют. Выбирайте стандартное белое постельное белье, которое есть в вашем конференц-зале, вместо того, чтобы брать напрокат определенный цвет. (Вы всегда можете добавить цвет к настольным дисплеям и центральным элементам.) Вашим гостям, скорее всего, будет все равно, как выглядит стул, в котором они сидят для большого собрания, если он достаточно удобный, поэтому вам не нужно пружина для стильного варианта.

Вы также можете использовать или производить предметы, которые позволят вам увидеть более чем одно мероприятие — подумайте о папках с логотипом вашей компании, без даты и местоположения — чтобы сэкономить деньги.Или повторно используйте такие элементы, как указатели и демонстрационные материалы, чтобы увеличить свои вложения.

2. Ищите комплексные предложения

Может показаться, что поиск самых дешевых предложений в каждой категории расходов (питание, столы и стулья, место и т. Д.) — это способ сэкономить деньги.

Не всегда так.

Ваше заведение также может предоставить вам оборудование или даже еду и напитки, а также заключить сделку с вами, потому что вы пользуетесь множеством их услуг.Однако обязательное обслуживание на дому иногда может быть тактикой для увеличения вашего счета, не давая вам возможности уйти в другое место, поэтому проведите свое исследование.

3. Используйте бесплатные инструменты

В наши дни вам не нужно платить за объявление в газете или за рекламный щит, чтобы вас заметили.

В преддверии мероприятия вы можете проводить большую часть (если не все) своего продвижения через социальные сети и электронный маркетинг, не увеличивая свой бюджет. Социальные сети также являются отличным способом удержать участников во время мероприятия и получить их отзывы по различным аспектам, и это не будет стоить вам ни копейки.

Программное обеспечение для управления мероприятиями

не должно вам ничего стоить. У нас есть список из 12 лучших вариантов бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом, которые помогут вам спланировать ваше мероприятие от начала до конца.

4. Укомплектуйте свое мероприятие волонтерами

Волонтеры — отличный способ добавить людей на ваше мероприятие без дополнительных затрат.

Вам нужно будет потратить свое время на правильное обучение волонтеров, и они должны иметь быстрый доступ к кому-либо на уровне руководства для вопросов или на случай, если что-то пойдет не так.

Привлеките волонтеров льготами, например, за час до прибытия гостей на фестиваль или бесплатный вход на конференцию, если они заняты за регистрационным столом.

Волонтеры лучше подходят для одних мероприятий, чем для других. Если вам нужен кто-то с определенным набором навыков, например, бармен, кто-то, кто будет присматривать за ценностями, или кто-то, кто управляет сложной технологией или оборудованием, найм профессионала — это лучший вариант.

5. Подумайте о межсезонье

Знаете ли вы, что во многих местах для проведения свадеб зимой цены снижают вдвое? Вы можете получить скидки на помещения и другие удобства, выбрав для мероприятий менее популярные даты и сезоны, если они не доставляют существенных неудобств вашим гостям.Гостиничные номера также дешевле в будние дни, чем в пятницу и субботу.

Помните, что некоторые мертвые зоны, такие как последние недели августа, являются такими по какой-то причине: вы не хотите планировать конференцию в то время, когда большинство крупных игроков находятся в семейном отпуске.

6. Далеко не уезжай

Конференция не обязательно должна быть экзотической. Конечно, было бы неплохо отправить компанию в солнечную Флориду, но если вы собираетесь проводить 95% своего времени в отеле и конференц-залах, посетители не смогут увидеть месторасположение.

Нет ничего плохого в ночлеге. Если это имеет смысл, выберите место поблизости, что сократит расходы на транспорт и проживание.

Для мероприятий, на которых гостям придется путешествовать на большие расстояния (например, за границу), рассмотрите вариант виртуального. Ознакомьтесь с этими советами, как сделать виртуальные встречи успешными или провести гибридное мероприятие с участием живых и цифровых гостей.

7. Спасите деревья

Печать стоит дорого, и это очень огорчает Лоракса.

Ограничьте объем печати тем, что абсолютно необходимо участникам.

Пусть технологии заменят пачки бумаги. Поместите полезную информацию, такую ​​как сведения о регистрации заезда, ежедневное расписание и места, где можно поесть в этом районе, на веб-сайте для конкретного мероприятия или в легко доступном месте на своем собственном сайте. Убедитесь, что он оптимизирован для мобильных устройств!

Если вы уже инвестируете в технологии для проведения мероприятий, приложение для проведения мероприятий — отличный способ поделиться информацией без использования принтера. Или используйте носимые устройства RFID для безбумажной регистрации и в качестве способа для посетителей собрать больше информации, не собирая бумаги.

8. Сокращение кейтеринга

Еда и напитки не должны быть такими большими расходами, если вы готовы отклоняться от традиционных атрибутов. Не бойтесь мыслить нестандартно.

Вместо того, чтобы платить большему количеству серверов за закуску во время коктейльного часа, позвольте вашим гостям искать станции, если они голодны. Вы можете отказаться от ужина из нескольких блюд в пользу шведского стола; ваши посетители будут приветствовать свободу выбора блюд.

Подумайте также о том, какую еду подавать — для повседневных мероприятий не обязательно использовать черный галстук, а обед не обязательно должен означать бутерброды. Измени это! Батончик из запеченного картофеля может понравиться публике (и вегетарианец), кексы — экономная альтернатива причудливо украшенному большому торту (к тому же они милые, и вы можете получить широкий выбор вкусов), или грузовики с едой могут похвастаться местной кулинарией чутье, будучи вкусным и рентабельным.

И если вы не знаете, что на этом вечере будут много пьющие, открытого вина и пива для открытого бара обычно достаточно.Вы можете дополнить его несколькими фирменными коктейлями, если некоторые варианты спиртных напитков являются обязательными, вместо того, чтобы запасаться полной полкой.

9. Не тратьте деньги на подарки, гости не захотят

Меньше значит больше, когда дело доходит до сумок для сладостей. Никому не нужна еще одна шариковая ручка с логотипом, поэтому хорошо подумайте, с чем вы отправите своих гостей домой.

BizBash предлагает множество идей для подарков на мероприятия, но, как правило, вещи, которые служат определенной цели, работают лучше, чем легкомысленные излишества.Рассмотрите закуски, чтобы подбодрить посетителей в течение долгого дня встречи, или фирменные записные книжки, которые они могут использовать во время конференции.

Помните: если это не то, что вы хотели бы получить на мероприятии, не стоит включать его на свое.

10. Обратиться за помощью

Спонсоры могут оказать огромную помощь в финансировании мероприятий, особенно масштабных.

Не бойтесь обращаться к компаниям — местные с большей вероятностью почувствуют, что они заинтересованы в вашем мероприятии — и спросите, что они могут сделать.

Взамен предложите сделать мероприятие заметным (с помощью баннеров, логотипов на материалах, письменного или устного подтверждения) или совместным образом обозначить мероприятие, если спонсорство является существенным.

Однако взнос не обязательно должен быть в форме чека. Спонсор в сфере канцелярских товаров может предоставить вам эти записные книжки для гостей, или поставщик услуг общественного питания может пожертвовать услуги в обмен на возможность раздать визитные карточки посетителям.

11. Договориться

Я никогда не боялся торговаться, и вы тоже.Практически во всех обстоятельствах, когда вы просите более низкую цену, худшее, что может случиться, — это когда кто-то откажется, и тогда вы окажетесь в таком же положении, как если бы вы не просили. В лучшем случае вы сэкономите деньги, поэтому с точки зрения риска и вознаграждения имеет смысл только вести переговоры.

Сделайте свой вклад, чтобы присмотреться к товарам и посмотреть, какие цены существуют в секторах, с которыми вы работаете, и не оскорбляйте продавца, запрашивая цену, выходящую за пределы рыночной. Будьте честны в отношении своего бюджета и заранее, если у вас есть другой поставщик, который готов выполнить ту же работу за меньшие деньги.Кто-то, кто вам больше нравится, может сравниться со своими конкурентами.

12. Обратите внимание на то, что вы тратите

Возьмите под контроль свою судьбу. Вы внесли свой бюджет, так что сейчас самое время ему следовать.

Следите за своими расходами, так как может появиться много вещей, о которых вы не учли.

Убедитесь, что контракты соответствуют вашему первоначальному обсуждению и предложениям от поставщиков. Убедитесь, что окончательные счета соответствуют условиям контракта.

Если вы видите что-то искривленное, скажите что-нибудь.Не обвиняйте, а выясните причину несоответствия. Не позволяйте начислять платежи без объяснения причин и не платите за то, на что вы не соглашались.

Заключение

Это всего лишь 12 советов по сокращению бюджета, но существует бесконечное количество способов сэкономить деньги при планировании мероприятия. Мы будем рады услышать ваше! Дайте нам знать в комментариях ниже.

Изображения Эбби Калер

Сколько срубить дерево?

Сколько стоит вырубить дерево?

Средняя стоимость удаления дерева может сильно варьироваться в зависимости от множества причин, включая высоту, диаметр и тип дерева, а также его положение в саду.Естественно, что чем крупнее дерево, тем дороже его срубить. Легкость доступа тоже важна, так как чем сложнее добраться до дерева, тем больше времени потребуется, и, следовательно, стоимость будет увеличиваться.

Хирург по дереву обычно взимает около фунтов стерлингов от 150 до 200 фунтов стерлингов в день и обычно работает с одним или двумя разнорабочими. Таким образом, вы должны рассчитывать платить около 350 фунтов стерлингов в день на оплату труда , если есть три торговца.

Цены на вырубку деревьев в зависимости от размера

Ниже приведены некоторые приблизительные затраты на найм хирурга по дереву для валки дерева. Эти цены включают вырубку дерева до пня, а также удаление любых отходов. Если вы хотите удалить пень, добавит еще 100-500 фунтов стерлингов.

Должностная инструкция Ср.Стоимость Продолжительность
Небольшие деревья (менее 25 футов) 150–350 фунтов стерлингов 3-4 часа
Деревья среднего размера (от 25 до 50 футов) 200–750 фунтов стерлингов 1 день
Большие деревья (от 50 до 75 футов) 650–1200 фунтов стерлингов 1-2 дня
Очень большие деревья (более 75 футов) 1000–2 500 фунтов стерлингов 2-5 дней

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на наем хирурга по дереву для вырубки 25-футового дерева, при условии, что это займет около полдня — Общая стоимость: 250 фунтов стерлингов

Что влечет за собой рубка деревьев

Эта статья о вырубке деревьев является частью нашей серии о средних расценках на садоводство.Работа с деревьями — одна из самых сложных работ для определения цены без посещения участка и оценки, не только каждое дерево отличается, но и каждый сад имеет разные требования к доступу! Цена за вырубку дерева в конечном итоге будет зависеть от множества факторов, включая:

  • Размер дерева.
  • Свес.
  • Доступ.
  • Вид дерева.
  • Близость к пешеходной дорожке или дороге.
  • Утилизация дерева.
  • Хотите стачивать пень или нет.

Указанные цены также будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения, при этом Лондон и местные округа будут значительно дороже с точки зрения оплаты труда, чем где-либо в Великобритании.

Высота дерева, очевидно, является важным фактором, потому что для более высоких деревьев потребуется больше оборудования и времени, плюс, конечно, также существует более высокий риск более серьезных повреждений и / или травм из-за того, что оно может упасть дальше! На высоте требуется дополнительная осторожность, а это значит, что это требует больше времени и рабочей силы.Если дерево нависает над зданием, таким как сарай или оранжерея, то, если потребуется, еще раз проявите больше осторожности, чтобы сделать процесс дороже. Проблемы с доступом увеличивают расходы по очевидным причинам, так как просто безопасная доставка людей и оборудования на место займет больше времени. С некоторыми деревьями работать легче, чем с другими, поэтому это оказывает некоторое влияние на цену, но обычно не играет большой роли.

Если дерево нависает над дорогой или пешеходной дорожкой общего пользования, то требуется разрешение на закрытие участка, что является дорогостоящим и повлияет на общую стоимость.После того, как дерево было срублено, если вы можете утилизировать отходы самостоятельно, возможно, добавив их в компостную кучу и / или используя в качестве топлива для дровяной печи. Перемещение срубленного дерева к передней части участка и погрузка его на транспортное средство требует времени и денег, тем более что деревья могут весить несколько тонн! Вы можете подумать о найме скипа, так как это может сэкономить вам деньги, особенно если это большое дерево, которое требует многочисленных поездок к вершине и обратно. Измельчение пней может препятствовать тому, чтобы корни дерева превращались в новое дерево, поэтому стоит, но опять же увеличивает затраты.

Валку небольшого дерева диаметром и менее 18 дюймов можно выполнить как самостоятельный проект , если нет таких сложностей, как дерево сильно наклоняется или нависает над зданием или общественной дорожкой / дорогой. Нет никаких правил, запрещающих любителям вырубать деревья на своей территории, при условии, что отсутствует Приказ о сохранении деревьев . Но даже несмотря на то, что это можно сделать своими руками, делать это не рекомендуется. Валка деревьев — опасная работа , которую лучше доверить профессионалам , даже небольшие деревья.

Когда деревья повалены, их пни должны быть удалены, чтобы предотвратить сосание (новое дерево, вырастающее из старого пня). Хотя пни часто бывают большими и тяжелыми, иногда их можно полностью удалить с помощью подходящего оборудования. Пни деревьев можно удалить в любое время, но оплата хирургов-лесорубов за удаление пней во время валки дерева является наиболее удобным способом, поскольку химические средства для удаления пней необходимо наносить на только что спиленную древесину сразу после валки. В противном случае культю нужно будет повторно обрезать перед применением химического средства для удаления культи.Физическое удаление пня — лучшее решение, если пень можно удалить полностью, вытащив его с помощью лебедки. в противном случае удаление корня с помощью механического мини-экскаватора приведет к удалению большей части корневой системы. Измельчители пней также могут механически измельчать основную корневую пластину в мелкие опилки.

Сколько берут хирурги-деревья?

Удаление деревьев — высококвалифицированная и опасная работа. Это дорогое оборудование и высокая ответственность, а значит, высокая страховка. Таким образом, нельзя ожидать, что хирурги-деревья будут дешевыми.Большинство хирургов по деревьям берут около 250 фунтов стерлингов в день, но часто назначают цену, основанную на самой работе, например, фиксированную плату за удаление дерева.

Безопасность при валке деревьев

Валка деревьев — опасное занятие со многими факторами риска, включая работу на высоте и работу с бензопилой. Работы по валке деревьев должны выполняться только людьми, имеющими соответствующую подготовку и опыт. Все лесозаготовительные работы должны быть тщательно спланированы заранее с полной оценкой рисков с подробным описанием чрезвычайных ситуаций.За последние 10 лет в Великобритании человек погибли в результате вырубки деревьев, в общей сложности 60 человек погибли, а многие другие получили тяжелые травмы или плохое здоровье.

Если вы все же хотите продолжить путь без профессиональной помощи, сделайте это безопасно, предварительно убрав все препятствия вокруг дерева, чтобы вы могли легко двигаться. Затем снова уберите с дерева все нижние ветви для облегчения доступа. Планируйте путь эвакуации не прямо позади и, если возможно, постарайтесь упасть в том направлении, в котором дерево естественно наклоняется.Первый пропил в передней части дерева определяет направление падения и должен составлять не более четверти диаметра. Затем начинают валочный пропил на задней части дерева, следя за тем, чтобы вы стояли в стороне при выполнении этого пропила. Когда дерево начнет падать, быстро убирайтесь в безопасное место.

Невозможно переоценить тот факт, что валка деревьев опасна и не должна предприниматься без знаний и опыта безопасного использования цепных пил, плюс, конечно, ношение правильных средств индивидуальной защиты.

Валка деревьев возле ЛЭП

Воздушные линии электропередачи проходят по всей Великобритании, но часто остаются незамеченными. Эти наземные силовые кабели необходимы для электроснабжения городов, поселков, деревень и сельских населенных пунктов по всей Великобритании. Они могут выдерживать напряжение от 230 вольт до 400000 вольт , но даже низкое напряжение может быть фатальным. Многие люди умирают каждый год из-за случайного контакта с линиями электропередач.

Перед тем, как начать работу с деревьями или высокими изгородями, всегда стойте подальше и проверяйте наличие воздушных линий электропередач.Если вы рубите деревья в пределах двух высот от линии электропередачи, вам следует обратиться за советом в местную электрическую компанию перед началом работы. Вы должны уведомить энергокомпанию и уведомить о любых работах не менее за две недели . Лучший способ оставаться в безопасности — держаться подальше от линий электропередач и никогда не падать и не срезать деревья или растительность, которые касаются воздушных линий электропередач, столбов или башен, которые их поддерживают, или близко к ним.

Во время работы следуйте советам электроэнергетической компании и избегайте контакта не только с линиями электропередач, но и с опорами, опорами и любыми проводами, поддерживающими опоры.Повреждение линий электропередач не только чрезвычайно опасно, но и чрезвычайно дорого. Вы вполне можете оказаться, что получит большой счет от электроэнергетической компании на ремонт любого нанесенного вами ущерба!

Рубка деревьев в заповедных зонах

Уведомление о предлагаемых работах на деревьях в заповедных зонах требуется для деревьев, диаметр ствола которых составляет более 75 мм при измерении на 1,5 м от уровня земли . Это уведомление должно быть отправлено за шесть недель до проведения работ с деревьями, которые находятся в заповедной зоне, чтобы дать властям возможность решить, следует ли издать приказ о сохранении для защиты деревьев.

Приказ о сохранении деревьев

Приказ о сохранении деревьев — это приказ местного органа планирования для защиты определенных деревьев или лесных массивов, запрещающий вырубку или рубку деревьев без письменного согласия местного органа планирования. Владельцы охраняемых деревьев не должны выполнять или разрешать выполнение каких-либо работ без письменного согласия местных властей. Крайне маловероятно, что будет дано разрешение на вырубку дерева в соответствии с порядком консервации, если это не опасно, но в некоторых случаях некоторые работы могут быть разрешены, пока дерево сохраняется, в этих случаях консультации по лесоводству от компетентных подрядчиков и консультантов. следует стремиться информировать владельцев деревьев об их обязанностях и возможностях.

Валка деревьев клиньями

Многие деревья наклоняются в определенном направлении, но при валке для них будет безопаснее упасть в другом направлении. Преодолеть наклон дерева во время валки непросто, и для изменения направления падения дерева, чтобы избежать других объектов, обычно требуется использование клиньев, хотя это можно сделать с помощью оттяжек, чтобы держать дерево под контролем. Это далеко не просто, но специалисты отлично умеют заклинивать дерево в любом направлении, которое вы пожелаете. Существует три основных типа используемых клиньев, в том числе клин для валки, раскряжевки и колки.

Валочные клинья помещаются в задний пропил, чтобы преодолеть наклон дерева, по сути, при распиле вы вставляете клин, чтобы постепенно поднимать дерево с этой стороны и изменять направление наклона, сохраняя при этом большую часть веса дерева. от бензопилы.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО .Никаких обязательств.

Получить ценовое предложение

Часто задаваемые вопросы

Предполагая, что в заднем саду есть 30-футовое дерево, но с легким доступом, ожидайте заплатить около 400 фунтов стерлингов.Эта цена будет включать в себя заземление пня и вывоз всех отходов подрядчиком. Работа должна занять около половины дня. За 80-футовое дерево вы заплатите около 1000-1500 фунтов стерлингов. Работа намного дороже, так как нужно удалить несколько лишних тонн материала, плюс высота дерева потребует двух хирургов и нескольких рабочих на несколько дней.

Как правило, около 350-400 фунтов на обрезку дерева.

Только в том случае, если на дерево распространяется Приказ о сохранении деревьев или он находится в пределах обозначенной природоохранной зоны.В этих случаях требуется разрешение Совета. Приказ о сохранении деревьев — это приказ, изданный советами в отношении деревьев, чтобы запретить необоснованную обрезку или вырубку хозяйственных деревьев без согласия совета.

Как купить дом на 0 долларов в 2020 году: первый покупатель

Ипотека без первоначального взноса

Ипотека без первоначального взноса позволяет покупателям жилья впервые и повторным покупателям приобретать недвижимость без внесения денег при закрытии, за исключением стандартных затрат на закрытие.Другие варианты, включая ссуду FHA, ипотеку HomeReady ™ и ссуду Conventional 97, предлагают варианты с низким первоначальным взносом с минимальной скидкой до 3%. Взносы по ипотечному страхованию обычно сопровождают ипотечные ссуды с низким первоначальным взносом и без первоначального взноса, но не всегда.

Подходит ли вам ипотека без первоначального взноса?

Прекрасное время для покупки дома.

Продажи растут, предложение падает, а цены выросли во многих городах и районах. По сравнению со следующим годом сегодняшний рынок может показаться выгодным.

Кроме того, ипотечные ставки по-прежнему низкие.

Ставки на 30-летние ссуды, 15-летние ссуды и 5-летние кредиты на руки исторически низкие, что снижает ежемесячную стоимость владения домом.

Нажмите, чтобы увидеть ваше право на участие в программе ZERO down (11 ноября 2020 г.)

В этой статье:

Без первоначального взноса: займы USDA (100% финансирование)

Министерство сельского хозяйства США предлагает ипотеку со 100% финансированием. Программа официально известна как ипотека по Разделу 502, но чаще она называется жилищной ссудой в сельской местности.

Хорошая новость о ссуде Министерства сельского хозяйства США на жилье в сельской местности заключается в том, что это не просто «сельская ссуда» — она ​​также доступна покупателям в пригородах. Целью Министерства сельского хозяйства США является охват «покупателей жилья с низким и средним доходом», где бы они ни находились.

Многие заемщики, использующие Программу гарантированного жилищного ссуды на одну семью Министерства сельского хозяйства США, хорошо зарабатывают и проживают в районах, которые не соответствуют традиционному определению сельской местности.

Например, студенческие города, включая Кристиансбург, Вирджиния; Государственный колледж, Пенсильвания; и даже пригороды Колумбуса, штат Огайо, соответствуют требованиям USDA.То же самое и в менее населенных пригородах некоторых крупных городов США.

Некоторые ключевые преимущества кредита USDA:

  • Вы можете включить соответствующий критериям ремонт и улучшение дома в размер кредита.
  • Максимальная цена покупки дома
  • Комиссия за гарантию добавляется к остатку кредита при закрытии; ипотечное страхование собирается ежемесячно

Еще одним ключевым преимуществом является то, что ставки по ипотеке USDA часто ниже, чем ставки для сопоставимых ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом.Финансирование дома через USDA может быть самым дешевым средством домовладения.

Проверьте мое право на участие в USDA (11 ноября 2020 г.)

Низкий первоначальный взнос: кредиты FHA (уменьшение на 3,5%)

Ипотека FHA в некоторой степени неправильно используется, потому что FHA фактически не предоставляет ссуд. Скорее, FHA является страховщиком ссуд.

FHA публикует ряд стандартов для ссуд, которые оно будет застраховать. Когда банк андеррайтирует и финансирует ссуду, которая соответствует этим конкретным требованиям, FHA соглашается застраховать эту ссуду от убытков.

Руководство

FHA по ипотеке известно своим либеральным подходом к кредитным рейтингам и первоначальным взносам. FHA обычно страхует жилищный заем для заемщиков с низким кредитным рейтингом, если есть разумное объяснение низкого FICO.

FHA допускает первоначальный взнос всего в 3,5 процента на всех рынках США, за исключением нескольких одобренных FHA квартир.

Другие преимущества ссуды FHA:

  • Ваш первоначальный взнос может полностью состоять из «подарочных фондов»
  • Требуемый кредитный рейтинг составляет 500
  • Взносы по ипотечному страхованию выплачиваются авансом при закрытии, а затем ежемесячно.

Кроме того, FHA поддерживает домовладельцев, у которых недавно были короткие продажи , потери права выкупа или банкротства через программу агентства Back to Work.

FHA страхует ссуды на сумму до 765 600 долларов в определенных «дорогостоящих» районах по всей стране. Районы с высокими затратами включают округ Ориндж, Калифорния; район метро Вашингтона, округ Колумбия; и 5 районов Нью-Йорка.

Нажмите, чтобы увидеть ваше право на участие в программе FHA на 3,5% (11 ноября 2020 г.)

Низкий первоначальный взнос: ипотека HomeReady ™ (3% -ная скидка)

Ипотека HomeReady ™ занимает особое место среди современных ипотечных кредитов с низким и нулевым взносом.

Поддерживается Fannie Mae и доступен почти в каждой стране.S. lender, ипотечный кредит HomeReady ™ предлагает ставки по ипотечным кредитам ниже рыночных, снижение затрат на ипотечное страхование и является самой инновационной идеей андеррайтинга за более чем десятилетний период.

Через HomeReady ™ доход каждого, кто живет в доме, может быть использован для получения права на получение ипотечного кредита.

Например, если вы являетесь домовладельцем, живущим со своими родителями, и ваши родители зарабатывают доход, вы можете использовать их доход, чтобы получить право на получение пособия.

Аналогичным образом, если у вас есть дети, которые работают и оплачивают домашние расходы, эти доходы также можно использовать для целей квалификации.

Кроме того, с помощью HomeReady ™ вы можете использовать доход от проживания, чтобы получить квалификацию; Кроме того, вы также можете использовать доход от незонированной квартиры, даже если вам платят наличными.

Домашние ссуды

HomeReady ™ были разработаны, чтобы помочь домохозяйствам, состоящим из нескольких поколений, получить разрешение на ипотечное финансирование. Тем не менее, программа может использоваться любым человеком в соответствующей области; или кто соответствует требованиям семейного дохода.

Прочтите этот полный текст вопросов и ответов HomeReady ™, чтобы узнать больше о программе.

Нажмите, чтобы увидеть, что ваше право на участие в программе HomeReady снизилось на 3% (11 ноября 2020 г.)

Низкий первоначальный взнос: Обычная ссуда 97 (уменьшение на 3%)

Примечание редактора. Программа Conventional 97 была прекращена в декабре 2013 года.Позднее он был восстановлен Федеральным агентством жилищного финансирования в конце 2014 года. Этот раздел был обновлен, чтобы отразить рекомендации по новому продукту.

Программу «Обычный 97» можно приобрести у Fannie Mae и Freddie Mac. Это 3-процентная программа первоначального взноса, и для многих покупателей жилья это менее затратный вариант по сравнению с ссудой FHA.

Кроме того, ипотека по обычному соглашению 97 позволяет полностью уплатить трехпроцентный взнос за счет подаренных средств, если даритель связан кровными или семейными связями; либо через законную опеку или домашнее партнерство; или жених / невеста.

Стандартные 97 основных квалификационных стандартов:

  • Размер ссуды не может превышать 510 400 долларов, даже если дом находится на дорогом рынке.
  • Объект недвижимости должен быть одноквартирным. Размещение многоквартирных домов не допускается.
  • Ипотека должна быть с фиксированной процентной ставкой. Никаких ARM через Обычную 97.

Программа Обычная 97 не требует определенного минимального кредитного рейтинга, кроме тех, которые для типичной обычной жилищной ссуды.Программа также может быть использована для рефинансирования жилищного кредита.

Нажмите, чтобы увидеть ваше право на получение обычного кредита на 3% ниже (11 ноября 2020 г.)

Без первоначального взноса: кредиты VA (100% финансирование)

Заем VA — это программа без выплаты денег, доступная для военнослужащих США и оставшихся в живых супругов.

Гарантированные Министерством по делам ветеранов США ссуды VA похожи на ссуды FHA в том смысле, что агентство гарантирует выплату кредиторам, выдающим ссуды, что означает руководящие принципы по ипотеке VA.

Квалификация ссуды

VA проста.

Квалификация ссуды

VA доступна для действительной службы, и обслуживающий персонал, уволенный с честью, имеет право на участие в программе VA. Кроме того, правообладатели имеют покупатели жилья, проработавшие не менее 6 лет в резервах или Национальной гвардии, а также супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Некоторые ключевые преимущества кредита VA:

  • Вы можете использовать периодическое размещение
  • Банкротство и другие унизительные кредиты не лишают вас возможности сразу же
  • Ипотечное страхование не требуется

Кредиты VA также допускают размер кредита до 765 600 долларов США в районах с высокой стоимостью.Это может быть полезно в таких областях, как Сан-Франциско, Калифорния; и Гонолулу, Гавайи, где расположены военные базы США.

Нажмите, чтобы узнать о праве на получение кредита с низким первоначальным взносом (11 ноября 2020 г.)

Низкий первоначальный взнос: «Дополнительный заем» (10% -ная скидка)

Программа «контрейлерной ссуды» обычно предназначена для покупателей с кредитным рейтингом выше среднего. Фактически это двух займов по , призванных дать покупателям жилья дополнительную гибкость и снизить общие платежи.

Прелесть 80/10/10 в его конструкции.

При получении кредита 80/10/10 покупатели вносят предоплату в размере десяти процентов до закрытия. Это оставляет девяносто процентов от цены продажи дома для ипотеки. Но вместо того, чтобы давать одну ипотеку на 90%, покупатель делит ссуду на части.

Первая часть 80/10/10 — это «80».

«80» представляет собой первую ипотеку и представляет собой ссуду на 80% от покупной цены дома. Этот заем обычно представляет собой обычный заем через Fannie Mae или Freddie Mac; и он предлагается по текущим рыночным ставкам по ипотеке.

Первая цифра «10» представляет вторую ипотеку и представляет собой ссуду в размере 10% от покупной цены дома. Этот заем обычно представляет собой ссуду под собственный капитал (HELOAN) или кредитную линию под собственный капитал (HELOC).

Ссуды под залог собственного капитала представляют собой ссуды с фиксированной ставкой. Линия кредитов под залог собственного капитала представляет собой ссуды с регулируемой процентной ставкой. Покупатели могут выбрать любой вариант. HELOC более распространены из-за гибкости, которую они предлагают в долгосрочной перспективе.

И это оставляет последние «10», которые представляют сумму первоначального взноса покупателя — десять процентов от покупной цены.Эта сумма выплачивается наличными при закрытии.

ссуды 80/10/10 иногда называют дополнительной ипотекой, потому что вторая ссуда «совмещается» с первой для увеличения общей суммы займа.

Ссуды

80/10/10 предназначены для того, чтобы дать покупателям доступ к лучшим доступным ценам, поэтому кредиторы могут иногда рекомендовать альтернативную структуру. Например, для покупателей кондоминиумов рекомендуется 75/15/10, потому что ипотечные кредиты получают более высокие ставки с LTV 75% или меньше.

В качестве другого примера, процентные ставки по HELOC иногда лучше при больших размерах ссуд.Ваш кредитор может порекомендовать вам увеличить размер HELOC, чтобы снизить общие расходы по кредиту. Однако выбор структуры вашего кредита остается за вами.

Нельзя заставить вас занять больше денег по второй ипотеке, чем вам удобно.

Нажмите, чтобы узнать о праве на получение кредита с низким первоначальным взносом (11 ноября 2020 г.)

Препятствие для первоначального взноса

Однако в наши дни новых покупателей отпугивает не ежемесячный платеж — это перспектива снижения 20%.

Покупатели получают хорошие доходы, но немногие из них накопили много в банке.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество ипотечных программ, не требующих или не требующих больших денег, и они доступны для широкой публики — никаких обручей не требуется.

Хотите купить дом практически без разницы? Вы можете.

Покупателям жилья не нужно оплачивать 20%

На сегодняшнем рынке жилья США покупателям жилья не нужно вносить 20-процентный первоначальный взнос. Однако многие считают, что это так (несмотря на очевидные риски).

Распространено заблуждение, что для покупки дома требуется «20 процентов снижения». И хотя это могло быть правдой в какой-то момент истории, этого не было с момента появления ссуды FHA, которая произошла в 1934 году.

Вероятная причина, по которой покупатели полагают, что требуется 20% -ный первоначальный взнос, заключается в том, что при одном конкретном типе ипотеки — обычной ипотеке — выплата 20% означает, что частное ипотечное страхование (PMI) не требуется.

PMI Это не зло

Paying PMI — это ни хорошо, ни плохо, но потребители, похоже, ненавидят это.

Цель частного ипотечного страхования — защитить кредитора в случае обращения взыскания — вот и все, для чего оно нужно. Однако, поскольку это стоит денег, частное ипотечное страхование получает плохую репутацию.

Не должно.

Благодаря частному страхованию ипотеки покупатели жилья могут получить одобрение ипотеки с выплатой менее 20 процентов и, в конечном итоге, частное страхование ипотеки может быть отменено.

При той скорости, с которой сегодняшние дома растут в цене, покупатель, снизивший 3%, будет платить PMI менее чем за четыре года.

Это совсем недолго.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *