Как стабилизировать древесину в домашних условиях: Стабилизация древесины в домашних условиях: инструкция, составы

Дом

Содержание

Стабилизация древесины в домашних условиях: инструкция, составы

Среди технологий обработки древесины одним из наиболее интересных и увлекательных моментов является придание заготовке прочности и стойкости к негативным воздействиям окружающей среды. Традиционно в домашних условиях применяется несколько вариантов обработки – нанесение защитного слоя и пропитка консервационными рецептурами. Но как показывает практика, такие методы не дают большого эффекта, через 2-3 года приходится исправлять дефекты покрытия и заново делать обработку. Такое положение дел часто подталкивает к поиску новых решений проблемы защиты изделий из дерева, например, такого метода как стабилизация древесины в домашних условиях.

Что такое стабилизация древесины

В процессе механической обработки древесины используются разные приемы и методы – пиление, строгание, шлифовка, резьба. Во время всех этих работ происходит нарушение природного порядка расположения волокон. Часть волокон раскрывается по всей длине, часть нарушается в поперечном разрезе. В итоге после всех манипуляций получается изделие нужной формы. Но вместе с получением нужной формы, само дерево становится еще более не защищенным к внешнему воздействию. Обработанные волокна по-прежнему сохранят способность впитывать влагу, что чревато развитием грибковых инфекций и гнили.

Изменить такое положение дел можно, только прибегнув к применению технологии стабилизации или обработке дерева специальным составом способным проникнуть глубоко в поры и буквально закупорить поры. Процесс стабилизации древесины по своему характеру носит комплексный характер. В процессе стабилизации дерево приобретает не только качества, повышающие его прочность и твердость, но и более интересный внешний вид.

Основные цели стабилизации

Несмотря на трудоемкость процесса и довольно долгое время, которое будет потрачено на стабилизацию, результат позволит обеспечить легкость обработки заготовки. Так, в процессе обработки специальные составы позволяют добиться следующих свойств материала:

  • Повысить плотность и твердость дерева;
  • Обеспечить устойчивость к воздействию влаги, перепадам давления и температуры, уберечь от воздействия ультрафиолета;
  • Дерево приобретает устойчивость к высоким температурам и открытому пламени;
  • На пропитанный полимерами материал лучше ложатся лакокрасочные покрытия;
  • Древесина становится непроницаемой для биологических вредителей;
  • Волокна, пропитанные полимером, перестают быть подвержены деформации, дерево становится легче обрабатывать и клеить;
  • При обработке ручным и инструментальным способом можно получить более качественный результат – материал меняет свои свойства, его становится легче обрабатывать.

Способы стабилизации

Сегодня для работы в домашних условиях применяются такие же методы как для обработки древесины на промышленных установках. Сам процесс условно можно разделить на два этапа. Первый этап называется пропиткой и заключается в насыщении волокон специальным составом. Во время пропитки происходит вытеснение воздуха в целлюлозных трубках и замена его полимерным составом. Второй этап заключается в полимеризации состава, вследствие чего изменяются качества волокон дерева.

Для применения того или иного метода стабилизации выбирается оптимальный состав веществ и технология проведения работ. В домашних условиях чаще всего применяются следующие методы обработки дерева:

  • Холодная пропитка – для начинающих мастеров самый простой и надежный способ получить хороший результат. Суть метода заключается в вымачивании древесины в консервационном растворе или веществе. Для пропитки чаще всего используются натуральные масла – конопляное, ореховое или льняное. Процесс длится от 72 часов до 3-4 недель. Масла применяют как в чистом виде, так и с добавлением красителя, для придания материалу необходимого цвета. Удобство метода заключается в его простоте, все операции выполняются без специального оборудования.
  • Способ горячей пропитки применяется для глубокого проникновения консервационного вещества в слой материала. Сложность операции заключается в необходимости поддержания высокой температуры раствора в пропиточной ванне на протяжении нескольких дней.
  • Использование вакуума для обработки дерева позволяет получить более насыщенный полимерами материал, и практически полностью удалить воздух из волокон. Этот метод в отличие от предыдущих, требует наличия специального оборудования – вакуумной камеры и компрессора, что делает его более затратным.
  • Обработка давлением схожа с предыдущим методом, с той лишь разницей, что воздух из волокон удаляется не вакуумом, а избыточным давлением. В процессе обработки заготовка заливается жидким раствором полимера и помещается в камеру для создания избыточного давления. Срок такой обработки может длиться от 12 часов до нескольких суток.

Полимеризация веществ происходит по-разному – для одних достаточно высыхания при обычной температуре, для других этот процесс обязательно должен происходить при повышенной температуре или под воздействием других факторов, например, ультрафиолета.

Стабилизирующие составы для дерева

Для достижения нужного результата в домашних условиях используется несколько типов веществ для стабилизации древесины. Условно можно провести классификацию по нескольким признакам, например, по происхождению веществ или по способу их применения. Если за основу брать классификацию по типу происхождения веществ для стабилизации, то классификация будет иметь следующий вид:

  • Материалы натурального происхождения – соляной раствор, березовый сок, льняное, ореховое или конопляное масло, олифа на основе растительного сырья;
  • Материалы на основе нефтепродуктов – нефтяная олифа и масляные пропитки на ее основе;
  • Синтетические материалы – эпоксидная смола и другие полимерные составы.

По своему составу пропитки могут быть – однокомпонентные и многокомпонентные. Например, препарат «Буравид» представляет собой однокомпонентный раствор полимера, который не требует дополнительной подготовки перед применением. А эпоксидная смола представляет собой двухкомпонентный состав – саму смолу и отвердитель, без которого процесс полимеризации не происходит.

Полимерные составы

Современные полиэфирные масла чаще всего применяются для изготовления полимерных пропиток дерева. Эти составы на основе однокомпонентных масел позволяют обеспечить стабилизацию древесины с глубоким проникновением и надежной фиксацией. Большинство составов используют технологии вакуумной пропитки и обработки давлением с последующей термической полимеризацией при температуре 100-150 градусов.

В процессе пропитки применяются жидкие составы полимеров, а во время термической обработки полимер изменяет свое физическое состояние по всей глубине структуры дерева. Среди наиболее популярных сегодня составов для стабилизации древесины в домашних условиях можно рекомендовать «Анакрол-90», «100терм», «Буравид», «Пентакрил».

Пошаговая инструкция по стабилизации древесины

Наглядно представить процесс стабилизации древесины в домашних условиях поможет пошаговая инструкция метода вакуумной пропитки с последующей термической полимеризацией. Это один из самых сложных процессов, требующих наличия специального оборудования – вакуумной камеры. Но, несмотря на кажущуюся сложность, все работы можно проводить в условиях домашней мастерской, при этом получать довольно высокий результат обработки заготовок.

Для работы здесь используется доступный полимерный материал «Буравид», а вакуумная камера используется обычный компрессор от бытового холодильника, так что собрать такой агрегат можно самостоятельно.

Для работы отобраны два бруска березы, материал предварительно прошел небольшую обработку – выровнены грани и сделана фаска. Сушка осуществлялась при нормальной комнатной температуре.

Для работы используется пропитка «Буравид», полимерное средство готовое к применению.

Образцы помещаются в емкость и заливаются пропиткой.

Чтобы пропитка проходила равномерно бруски прижимаются грузом, в данном случае используется гайка от баллона.

Для получения приятного оттенка можно использовать специальный краситель пигмент, но в данном случае обработка будет осуществляться без красителя, чтобы ясно понимать, как изменится цвет дерева только под действием полимера.

Еще до помещения емкости в вакуумную камеру начинается процесс замещения воздуха полимером – на рисунке видно, как из березового сувеля начинают отходить пузырьки воздуха.

Емкость помещают в вакуумную камеру. После закрытия крышки включается компрессор и в камере создается разреженное пространство.

Через смотровое стекло камеры видно, воздух пузырьками покидает древесину.

Спустя 72 часа бруски извлекаются из камеры. Такой вид имеет березовый сувель.

А такой вид имеет доска из обычной березы.

Следующий этап – запекание полимера при температуре 100 градусов.

Чтобы не допустить реакции пропитки и горячего воздуха необходимо сделать защитное покрытие. Для этого берется пищевая пленка, поверх которой бруски оборачиваются алюминиевой фольгой.

Упаковка ставится в металлический лоток и ставится на 1 час в прогретую до 100 градусов газовую духовку.

Такой вид приобрел брусок березы.

А это березовый сувель. На поверхности появились видимые трещины в местах где волокна имели слабую плотность. Трещины в дальнейшем можно заделать эпоксидным составом. Но там, где волокна изначально имели высокую плотность, полимеризованный состав «Буровида» придал материалу высокую плотность и прочность.

До начала работ брусок березы весил 101 грамм, а после полимеризации его вес стал равняться 194,5 граммам. Березовый сувель до стабилизации весил 225 грамм, а после полимеризации смолы стал весить 335,1 грамм.

Применение стабилизированной древесины

Процесс стабилизации древесины позволяет существенно упростить создание многих предметов имеющих деревянные вставки и элементы. На практике использование стабилизации дает возможность применять мягкие сорта  древесины для изготовления рукоятей инструмента. Из такого материала получаются удобные ручки для напильников, рукояти резцов и стамесок они не боятся ударов, да и служат они намного дольше, чем ручки из мягких пород дерева. Стабилизированная древесина отлично подходит и для изготовления ножей. Деревянные накладки получаются прочными и удобными.

Приемы стабилизации используются и мастерами оружейниками – из стабилизированного дерева получаются отличные ложе и приклады для ружей. А еще, стабилизацию часто применяют мастера моделисты, именно из такого материала получаются модели парусников и исторических кораблей.

Незаменима технология стабилизации дерева и для мастеров мебельного дела, в такой пропитке нуждаются практически все детали мебели из натуральной древесины. Благодаря стабилизации изделия служат намного дольше, ведь дерево, пропитанное полимерной смолой не подвержено короблению и изменению формы.

Состаривание древесины своими руками: методы, способы, технологии

Естественный процесс старения дерева продолжается не одно десятилетие. Декор “под старину” сейчас находится на пике моды, а обращение к мастерам с просьбой состарить купленную древесину может стоить баснословных денег. Провести процедуру можно самостоятельно в домашних условиях. Искусственное старение древесины по внешним признакам мало отличается от естественного, зато материал будет служить еще долгие годы. Оформление мебели и отделки внутри помещения таким способом осуществляется с целью подчеркнуть структуру дерева, придать ей благородный вид. Особых умений для того чтобы внешне состарить фактуру древесины не надо, достаточно лишь правильно выполнять все этапы состаривания.

Методы состаривания древесины

Проверенные способы состаривания древесины делятся на следующие категории:

  • с помощью химии;
  • механические;
  • воздействие температур.

Отличия состоят во внешних параметрах полученных результатов по каждому из направлений.
Механическая категория включает:

  • браширование – состаривание жесткой щеткой;
  • патинирование – применение краски и шлифовки.

Химическое состаривание древесины- это обработка едким составом. Растворы меняют цвет пиломатериала.
Термическое — это искусственное состаривание под воздействием температур. Для этого способа, чтобы состарить породу используют газовую горелку или паяльную лампу.

Все процессы не отличаются сложностью, но требуют соблюдения техники безопасности.

Браширование

Этот способ состаривания древесины своими руками называется так от понятия brush, что переводится как щетка. Второе название — структурирование дерева.

Тонирование фактуры осуществляется с эффектом патины. Чтобы состарить,основную древесину оставляют в природном оттенке, а поры дерева меняют его на другой, получается нужный внешний вид. Так происходит из-за различия в твердости волокон древесины. Брашировать пиломатериал — значит удалить мягкие волокна. На поверхность выходят рельефные участки и за счет этого он состаривается визуально.

Степень того, насколько надо состарить определяется ее предназначением. При необходимости создать видимость глубокой старины вырезы делают до 3 мм. Для напольных покрытий такое состариваниене подойдет, поскольку будет собирать много грязи, а отмыть ее сложно. В среднем оставляют глубину около 0,7 мм.
Таким методом состарить можно только твердые породы древесины. Браширование древесины повышает ее качественные характеристики. Она становится прочнее, дольше служит, не подвержен атаке грибков и паразитов.

Инструменты и материалы для обработки

Основа метода состаривания брашированием–очистка жесткой щеткой из металла. Очистка мягких волокон производится вручную. С помощью этого инструмента формируют рельеф. Чем короче ворс у щетки, тем сильнее состарится он после процедуры.
Стамеской выполняют нанесение прямых глубоких полос, меняя их кривизну. Наждачной бумагой подчеркивают получившийся эффект.

После окончания первой стадии, древесину покрывают краской, имеющей свои естественные деревянные оттенки. Красящий состав наносится неравномерно умышленно. Так состариваются верхние слои, они приобретают темный оттенок, а нижние остаются светлее. Рельеф после такого окрашивания выделяется еще сильнее. Идеальную фактуру старения древесины создает серо-белая краска. До того как она окончательно высохнет, верхний слой стирают с поверхности. Получается внешний вид дерева, которому как минимум 10 лет.

Технология обработки

Перед началом состаривания структурированием дерево необходимо подготовить. Пиломатериал подбирают без дефектов с влажностью 10-15%. В противном случае волокна не поддадутся обработке, разорвутся. Как правильно состаривать древесину своими руками:

  1. Увлажнить поверхность, чтобы при работе не было много пыли.
  2. Щетка должна двигаться по направлению волокон. Удалять только мягкие волокна древесины.
  3. Скорость должна быть умеренной, чтобы древесина не нагревалась.
  4. Полимерной щеткой с абразивом делаютпервичнуюшлифовку. Снимают рваные остатки волокон, можно наждачной бумагой. После удаления шероховатости станет понятно насколько качественно произведено состаривание.
  5. При необходимости углубления сделать более качественными, пройдясь щеткой повторно.
  6. Декорирование производится стамеской. Создается видимость трещин.
  7. Полировка. Проводится сизалевой или волосяной щеткой, если состаривание ведется болгаркой или шлифовальной машинкой. Придается окончательный вид заготовке. Для этих же целей используют наждачную бумагу мелкой зернистости при ручной обработке.
  8. Далее кусок пиломатериала нужно высушить, потом полностью очистить от пыли.
  9. Слой морилки создает контрастный рисунок. Обильный слой без втирания с быстрым удалением излишков прокрасит мягкие волокна, а твердые оставит светлыми. Золотой и серебряный цвет смотрится особенно выигрышно, если состарить дерево.
  10. Патинирование — затемнение глубоких борозд. Придает благородности при состаривании.
  11. В завершение полируют повторно, стирая неровности после покраски.
  12. Лакировка производится паркетным лаком.

Наносят травящий состав тканевым тампоном или вымачивая в нем. Желательно создать подогрев на время воздействия химического состава. Среди ингредиентов некоторых составов для состаривания есть марганцовка, уксус.

Живописное состаривание

Обработка дерева под старину при помощи краски — один из самых безопасных способов, который можно использовать самостоятельно. Методы состаривания зависят от принципа нанесения и последующего покрытия.

Патинирование

Патиной называют своеобразный налет на изделиях из бронзы. Он образуется в результате окисления и имеет зеленовато-коричневый оттенок. Патинирование в широком смысле — искусственная обработка под старину любых предметов.
В деревообработке это затемнение поверхности. Оно внешне состаривает материал естественным образом. Бывает белого цвета, темного, металлического и цветная. Красящий состав наносят на углы, ребра материала или в борозды.

Виды патины для дерева

Существует несколько видов патинирования под старину:

  • Битумная патина. На материал наносят битумный лак. Слой кладется плотный, не втирается, а излишки сразу убираются. Так лак попадает только в деревянные борозды и делает их темнее. Результат покрывают шеллачным лаком.
  • Акриловая патина. Для ее создания акриловое вещество сильно разводят водой и заливают в углубления на поверхности древесины. Излишки быстро стираются тряпкой, состаривают брусок визуально.
  • Химическая. Красят металлическим цветом и наносят окислитель. Он заставляет поверхность потерять свежий внешний вид за несколько минут.
  • Шеллачный лак. Его дополнительное свойство — окрашивание изделия в теплый желтоватый или оранжевый оттенок. Подчеркивает фактуру дерева, создавая эффект старости, основная функция — защита.
  • Восковая. Парафином обтирают поверхность, состаривая её в выделенных местах. Он тонирует эти участки, но долго высыхает. Материал, обработанный воском от свечи, становится для восприятия мягким с шелковистым отблеском.

Сухая кисть

Досталась деревообработчикам от художников. В живописи этим способом создают произведение, а декораторы на практике состаривают внешний вид.

Техника исполнения:

  1. На широкую тонкую кисть из синтетики набрать малое количество краски. После кистью поводить по белой поверхности (бумаге и т.п.) до тех пор, пока все лишнее не сотрется и ворс будет оставлять тонкие полоски.
  2. Пройтись по поверхности кисточкой беспорядочными движениями вдоль роста волокон.

Больше внимания надо уделить состариванию выпуклых частей.
Так происходит имитация потертостей, состаривают, например, предметы декора и мебель..

Лессировка

Техника двухслойной обработки под старину. Нижний, более яркий слой, просвечивается через полупрозрачный верхний. Часто применяется при обработке предметов интерьера. Цвет получается неоднородный, переливчатый. Для состаривания методом лессировки подходят многие виды красок: акварель, масло, и даже крепкий чай. У акриловых красок самый широкий набор цветов.

Перед обработкой под старину можно перемешать цвета и развести их водой. Консистенция получится приятная, быстро высохнет. Акриловые слои краски хорошо переносят влажность и механические повреждения. Для обработки подойдет любой вид древесины.

Как состарить древесину своими руками:

  1. Для нанесения лессировки лучше всего воспользоваться синтетической кистью или губкой.
  2. Наносить цвет неравномерно, вызывая тональность естественного оттенка древесины, полностью закрасить его не удастся.
  3. Если необходимо усилить эффект старины — нанести второй слой.
  4. Дождаться высыхания и оценить удалось ли этим способом состарить брусок.

Можно наносить несколько разных тонов, тогда результат состаривания получится интересный, они будут просвечивать друг через друга.

Набрызг

Это капельки, которыми состаривают изделие хаотичным образом. Так создается образ старинной вещи, прошедшей через десятилетия.

Набрызг приятно смотрится, рельефный на ощупь. Оставляет впечатление старины, изделие с таким декором привносит в дом уют.
Для обработки понадобятся: жесткая кисть или зубная щетка, краски, стакан с водой.

Технология состаривания древесины:

  1. Смочить кисть и набрать на нее немного краски.
  2. Провести тестовый набрызг на белой поверхности, чтоб определить размер капель. Для этого надо провести пальцем или зубочисткой по ворсу кисти.
  3. Если кисть широкая, то по ней можно просто постучать и капли упадут.
  4. Изделие должно размещаться на бумаге, которую потом можно выкинуть, чтобы не испортить стол.
  5. Обрызгать изделие, дождаться полного высыхания.
  6. Покрыть лаком. Если есть желание добиться трехмерного эффекта старины, капли разбрызгивают вторым слоем поверх лака. Они будут смотреться не так ярко, но получится состарить двойным слоем капель.

Набрызг сочетают с другими техниками при состаривании.

Кракле

Старинная техника создания трещин в лаковом покрытии на изделии. Используется также на красочном покрытии.

Разновидности:

  • одношаговый: через растрескавшееся красочное покрытие виден другой цвет или естественное основание изделия;
  • двухшаговый: внешне выглядит как сетка трещин без проявления нижнего слоя, поверхностный вариант;
  • из яичной скорлупы: ее наклеивают на клей прямо на поверхность древесины и окрашивают в технике патины или сухой кисти;
  • фацетный лак: сам состаривает поверхность, растрескивается после высыхания, нанести толстым слоем и ждать;
  • двухкомпонентный микро: видимость тонкой паутинки трещин, подчеркивается патиной;
  • специальная краска: сама растрескивается после высыхания, создаёт видимость старины.

Состаривание кракле выглядит очень привлекательно, особенно для садовой мебели или предметов декора.

Шебби Шик

Для того, чтобы состарить используется окрашивание и парафиновая свеча.
Техника проста:

  1. Нанести грунтовку на изделие.
  2. Покрасить первым слоем, дать высохнуть.
  3. Натереть свечой в нескольких местах, особо обратить внимание на выпуклость, углы.
  4. Перекрыть светлым оттенком, лучше в 2 слоя.
  5. Наждачной бумагой в местах обработки парафином снять верхний слой, добиваясь эффекта под старину.
  6. Зафинишировать покрытие матовым лаком.

Образуются потертости, изделие выглядит потускневшим от времени.

Применение состаренного дерева

Изделия из пиломатериала под старину создают неповторимую атмосферу в доме. Мебель с деталями такой обработки вписывается в жилое пространство, рабочие интерьеры, места общественного питания, рестораны, клубы. Особый уют появляется с их присутствием в загородном доме.

В дополнение к фрагментам из искусственно состаренного дерева изготавливают кованые изделия. Подчеркивают атмосферу натуральной или искусственной кожей, декоративным камнем.

Состаривание древесного материала используют не только при создании мебели. С помощью техники браширования создают отделочные напольные покрытия, в частности, паркет. Стеллажи, настенные покрытия также подлежат обработке с использованием техник искусственного состаривания.

Необычно смотрятся подоконники из материала под старину, полки, камины. Из искусственной старой древесины создают багеты для картин или зеркал. Кроме того, используя этот материал можно состарить:

  • беседки;
  • садовые мостики;
  • ворота;
  • калитки;
  • наличники для дверей и окон.

Потрясающе смотрится состаривание древесины, используемое для отделки балкона или крыльца. Можно даже применять его при строительстве детской площадки.

На кухне старина в интерьере гармонично сочетается с винтажной посудой, кафельной облицовкой, фанерой. А если добавить туда кованые акценты, то кухня станет уютным и приятным местом не только для приготовления пищи, но и для отдыха.

Дерево используется человеком уже много тысячелетий. Искусственное состаривание создает колорит и расслабленную атмосферу в доме. Мода старину длится уже несколько лет, и, судя по спросу, на подобные покрытия продлится еще не один год.

эпоксидная смола, вакуумная камера, жидкое стекло и другие составы и способы

Древесина – один из самых востребованных строительных и декоративных материалов. Однако некоторые сферы применения требуют более высоких эксплуатационных параметров материала. Это касается прочности и стойкости к негативному внешнему воздействию.

Чтобы улучшить основные параметры материала, существуют специальные технологии обработки, одной из которых является стабилизация древесины. Она позволяет создавать прочные, практичные и привлекательные материалы с уникальными характеристиками.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Преимущества процедуры

Стабилизация – это особый вид обработки древесины, который предусматривает безопасное заполнение пор защитными составами.

Основная ее цель заключается в поддержании декоративных свойств дерева с повышением показателей прочности, твердости и стойкости к внешним факторам. Подобный эффект достигается за счет использования специальных составов, которые обладают способностью к полимеризации.

Это достаточно трудоемкий и ответственный процесс, к организации которого необходимо подходить со всей ответственностью и соблюдать очередность действий в соответствии с выбранной технологией.

Благодаря консервации древесина приобретает следующие характеристики:

  • плотность и твердость;
  • стойкость к повышенной влаге, перепадам температур и ультрафиолету;
  • стойкость к воспламенению;
  • непроницаемость для лакокрасочных составов;
  • стойкость к химическому и биологическому воздействию;
  • инертность к деформациям и гниению;
  • декоративность и эстетичность;
  • восприимчивость к ручной и механической обработке.

Способы

Технологический процесс стабилизации древесины разделен на два этапа – пропитка и полимеризация.

В зависимости от типа, размера и качества исходного сырья, а также учитывая собственные возможности и предпочтения, стабилизировать древесину можно следующими способами:

  1. Холодная пропитка. Самый доступный способ стабилизации небольших заготовок, который предусматривает вымачивание древесины в холодном составе. Продолжительность пропитки составляет от 3 дней до 2 недель в зависимости от типа исходного сырья. В качестве консервирующих составов применяются различные масла – ореховое, тунговое, конопляное и льняное.
  2. Горячая пропитка. Сложный вариант консервации объемных изделий из древесины. Продолжительность пропитки может составлять до 2-3 дней и обеспечивает более глубокое проникновение горячих составов в древесные волокна.
  3. Обработка вакуумом. Подобный способ обработки предусматривает использование вакуумной камеры. Откачка воздуха из камеры сопровождается удалением имеющейся жидкости из деревянной заготовки, помещенной внутрь. Далее в камеру подается стабилизирующий раствор, который предназначен для заполнения открытых пор древесины.
  4. Обработка под давлением. Подобный способ схож с предыдущим, отличие заключается в том, что консервация древесины осуществляется при помощи высокого давления, а не вакуума. Деревянная заготовка помещается в емкость с жидкостью и устанавливается в камеру. Под воздействием высокого давления воздух удаляется из пор, а пустоты заполняются полимеризующимся составом.

Стабилизирующие составы для дерева

Многих мастеров, которые желают освоить технологию консервации изделий из дерева в домашних условиях, интересует главный вопрос – чем стабилизировать древесину?

Существует множество эффективных средств, которые используются для подобных целей:

  • масла,
  • лакокрасочные составы,
  • эпоксидные смолы,
  • жидкое стекло,
  • соляной раствор,
  • олифы,
  • березовый сок,
  • составы для вакуумной обработки,
  • полимеры.

Эпоксидная смола

Часто для стабилизации древесины используется эпоксидная смола. Для повышения текучести состав рекомендуется разводить спиртом. Технология стабилизации древесины защитной эпоксидной смолой аналогична той, что подходит для работы с полимерными компонентами.

Несмотря на доступность и удобство нанесения, эпоксидная смола обладает некоторыми недостатками. Главные из них: длительность полимеризации и вероятность закипания в вакуумной камере. Кроме того, подобное средство не подходит для консервации хвойной древесины.

Жидкое стекло

В процессе обработки древесины жидким стеклом на поверхности образуется тонкая защитная пленка, стойкая к воздействию других красителей. По этой причине жидкое стекло часто используется для стабилизации конструктивных элементов или декоративных изделий, которые не подлежат дальнейшей обработке защитными составами.

Жидкое стекло, или силикатный клей, обеспечивает надежную защиту от заражения плесенью, грибком и патогенными микроорганизмами. По сравнению с другими антисептическими составами оно устойчиво к повышенной влаге, ультрафиолету и высоким температурам.

Соляной раствор

Менее востребованным для стабилизации древесины является соляной раствор. Для его приготовления потребуется 1 ст. л. соли и литр холодной воды. Обработка деревянной заготовки осуществляется методом кипячения на протяжении 2-3 часов.

Многие специалисты утверждают, что подобное средство для консервации можно использовать после подготовки определенной заготовки или изделия из древесины.

Олифа

Основными компонентами олифы являются растительные масла, подвергнутые термической обработке. Предварительный нагрев масел способствует повышению их стойкости к повышенной влаге и ультрафиолету. Специальный растворитель в составе олифы увеличивает вязкость и тягучесть, что дает возможность использовать ее для приготовления шпаклевочных и грунтовочных смесей, лаков и красок.

Олифа широко используется для обработки деревянных конструкций, декоративных элементов и инструментов. Она обеспечивает надежную защиту от гниения, разрушения и деформации. Для стабилизации дерева внутри помещений лучше использовать натуральную олифу, для наружных работ подойдут композиционные и алкидные составы.

Состав для вакуумной камеры

Для вакуумной камеры используется специальный состав для стабилизации древесины. Подобная технология насыщения (импрегнация) обеспечивает глубину проникновения защитного средства от 0,3 до 5 см в зависимости от породы дерева, при этом давление в вакуумной камере может достигать 12 кг/кв. см.

Специализированное герметичное устройство имеет внушительные габариты: длина – до 15 метров, диаметр – от 0,5 до 3 метров. Оно оснащено специальным резервуаром для стабилизирующих растворов, входными клапанами, датчиками давления и управляющим блоком.

Продолжительность одного цикла насыщения может составлять от 3 до 6 часов.

Березовый сок

Не менее востребованной является консервация дерева при помощи натурального березового сока. Заготовка подвергается воздействию состава в вакуумной камере, а затем проходит сушку при температуре в 90 градусов.

Для приготовления стабилизирующего раствора в березовый сок добавляются различные красители.

Полимеры

Часто для стабилизации древесины используются современные пропитки на основе полимеров. Наиболее востребованными из них являются:

«Анакрол-90»

Полиэфирная пропитка для древесины, которая под воздействием высоких температур превращается в термореактивный полимер. Благодаря высокой прочности, стойкости к химическому воздействию и температурным изменениям состав широко используется для консервации мелких трещин и пор в древесине.

«100терм»

Прозрачный жидкий состав на основе термоотверждаемых полимерных компонентов предназначается для надежной консервации древесины. Он удобен и прост в использовании, подходит для нанесения в промышленных и домашних условиях.

«Буравид»

Прозрачный полимерный состав, включающий оптические пигменты, который предназначен для полимеризации древесины. По вязкости и плотности напоминает воду, но при температурном воздействии превращается в твердое покрытие. Обеспечивает защиту от воздействия влаги, ультрафиолета, биологического заражения, подчеркивает естественную структуру древесных волокон.

«Пентакрил»

Эмаль на алкидной основе с добавлением красителей и жирорастворимых пигментов. Предназначается для стабилизации древесины внутри и снаружи. Обработанный материал обладает уникальными свойствами полимеров, но при этом остается натуральным и безопасным, как древесина.

Нестабилизированная древесина склонна к изменению внутренней структуры и окраски, деформациям и появлению трещин. Если материал используется для внутренней декоративной отделки, тогда эта проблема особенно актуальна. Можно купить готовую стабилизированную древесину, стоимость которой будет гораздо выше, чем у необработанного материала. А можно сэкономить деньги, организовав процесс консервации собственноручно при помощи доступных защитных средств.

Для этих целей можно использовать уже готовые полимерные составы – «Пентакрил», «Анакрол 90» и другие – или приготовить их самостоятельно.

Составы для пропитки следует выбирать с небольшим запасом, ведь некоторая часть средства будет использована для проведения тестовых работ, после чего можно начинать консервацию деревянной заготовки или изделия.

Правильный выбор защитного средства для конкретной породы древесины и соблюдение этапов технологического процесса позволят получить желаемый результат.

Методы стабилизации древесины в домашних условиях. Все о стабилизированной древесине! Стабилизация древесины в вакууме

Стабилизацией древесины (консервацией древесины, полимеризацией древесины) называют процесс пропитки древесины, при котором все капилляры, волокна и пустоты этого материала освобождаются от воздуха и влаги, заполняясь составами для стабилизации древесины. Стабилизированное дерево получается очень прочным и красивым.

Стабилизация древесины – процесс, требующий затрат времени и средств.
Используется он, главным образом, для изготовления рукоятей эксклюзивных ножей, а также для предметов декора. Из-за высокой стоимости стабилизированная древесина не производится в промышленных масштабах, а узкоспециализированные мастера держат рецепты стабилизации дерева в секрете. И, все же, аппарат «без заморочек» для этого процесса можно изготовить в домашних условиях. Давайте разберемся, как стабилизировать древесину своими руками.

Стабилизация древесины: цели и материалы

После обработки составами для стабилизации древесины этот материал становится:

Более плотным, твердым, износостойким;

Нечувствительным к изменениям влажности и температуры, к действию ультрафиолета;

Непроницаемым для масел;

Способным выдержать нагрев открытым огнем до 250 градусов Цельсия;

Легким для обработки механическим или ручным способом;

Не подверженным влиянию органических растворителей;

Очень красивым. Текстура древесины выражена более ярко. При желании можно добавить красители или жирорастворимые пигменты.

Стабилизированная древесина пропитывается составом и красителем по всей толще, то есть – и внутри.
В итоге получаем очень красивый материал, который по свойствам и внешнему виду более схож с полимером, но если прикоснуться к стабилизированному дереву, оно окажется «живым», «теплым».

При стабилизации древесины с красящими пигментами древесина прокрашивается и стабилизируется насквозь

Наиболее популярна стабилизация древесины , фруктовых пород деревьев, а также кленовые, вязовые, березовые, каштановые . В целом берут древесину с мелкой, ярко выраженной текстурой, переливами.

Каким может быть состав для стабилизации дерева?

Анакрол 90

— всевозможные масла
– льняное, ореховое, маковое, конопляное, акациевое и любыми другими, способными затвердевать, то есть – полимеризироваться

Пропитка древесины воском

Пропитка разными искусственными составами, которые затвердевают при высыхании – , жидкие пластмассы, эпоксидная смола и другие пропитки.

Стабилизация древесины в домашних условиях: основные способы

Весь процесс консервации древесины состоит из двух этапов – пропитки и полимеризации
. Пропитывать древесину для стабилизации можно разными методами:

Стабилизация древесины вакуумным методом.
Из емкости, в которой находится деревянная заготовка для консервации, откачивается воздух. При этом извлекается и удаляется воздух из пор и пустот самой древесины. После этого в камеру заливают раствор для стабилизации древесины, заполняющих освобожденные капилляры и поры. (Более подробно о вакуумной пропитке древесины можно прочитать ).

Стабилизация древесины под действием избыточного давления.
Для этого метода в емкость наливают состав для стабилизации древесины, в него помещают древесину. Затем емкость ставят в камеру и создают в ней высокое давление. Таким образом, воздух выходит из пор и капилляров древесины, на его место приходит раствор.

Стабилизация древесины методом варки в составах или выдерживанием в горячих составах.
Суть способа в том, что в горячем виде состав для стабилизации древесины становится более текучим, следственно – он легче и глубже напитает древесину.

Для совсем тонких заготовок вполне сгодится пропитка холодным способом
, то есть выдерживание заготовки длительное время в холодном растворе для стабилизации.

Но мало извлечь воздух и влагу из древесины, напитав ее Анакролом или маслом. предусматривает процесс полимеризации, для чего обработанную заготовку либо просушивают в темном месте долгое время, либо сушат в печке, духовке, либо дополнительно проваривают.

Стабилизация древесины Анакролом 90

Анакрол 90 представляет собой текучую жидкость коричневого цвета, затвердевающую при температуре 90 градусов.
При желании можно приобрести цветной Анакрол 90 или же добавить красящий пигмент. Для стабилизации следует брать хорошо высушенную древесину не толще 3 см.

Перед тем, как стабилизировать древесину в домашних условиях, следует собрать вакуумную установку. Она будет состоять из железной колбы, сантехнических трубок, кранов, фитингов, манометра, бытового вакуумного насоса, компрессора и прибора для сушки пропитанной дре

Как стабилизировать древесину — пошаговые инструкции

Не знаете, как стабилизировать древесину? Не волнуйтесь больше, так как к концу этой статьи вы станете мастером. Сколько раз вы находили хороший кусок дерева в своем магазине, просто умоляя, чтобы его использовали, но вам приходилось выбрасывать его, поскольку он слишком мягкий? Стабилизируя древесину, вы можете превратить даже самую тонкую и мягкую древесину в изделие, которое можно изготовить, которое является почти водонепроницаемым и может быть окрашено широким спектром продуктов и красок, и все это в домашних условиях!

Зачем нужна стабилизирующая древесина?

Основное назначение стабилизированной древесины — сделать изделие более прочным и твердым.Это также предотвращает будущие проблемы с короблением или растрескиванием. Кроме того, он имеет красивую глянцевую поверхность, которую можно покрасить в процессе стабилизации.

Стабилизация древесины — это метод обработки мягкой или мелкой древесины, чтобы превратить ее в пригодную для использования заготовку, готовую для использования в вашем следующем проекте. Нет необходимости выбрасывать куски лома, после этой статьи вы будете стабилизировать свои собственные заготовки и максимально использовать свои материалы.

Метод заключается в помещении смолы и ваших заготовок в вакуум, который вытесняет воздушные карманы в древесине.Конечный продукт — это высокопрочная заготовка, которая может быть отполирована до блеска и почти водонепроницаема.

Производители ножей часто используют стабилизированные заготовки для изготовления рукояток, это работает как своего рода страховой полис, чтобы предотвратить проблемы с рукоятками в будущем. Например, при использовании стабилизированной ручки можно не беспокоиться о повреждении водой.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Защитное снаряжение для рук и глаз — безопасность прежде всего!
  • Вакуумная камера стабилизации
  • Стабилизирующая смола
  • Цветной краситель (опция)
  • Воздушный компрессор
  • Духовка, температура которой может достигать 200 градусов по Фаренгейту

Пошаговые инструкции

Шаг первый — высушите ваши заготовки!

Для начала подготовьте заготовки и убедитесь, что они максимально сухие.Используя измеритель влажности для проверки уровня влажности в бланке, вы ищете менее 10% влаги в бланке, прежде чем стабилизировать его. Дайте влажным заготовкам полностью высохнуть перед попыткой стабилизации. Если ваша заготовка очень влажная, отрежьте ее и оставьте в сушилке на несколько дней для равномерного высыхания. Слишком быстрая сушка дерева при нагревании может привести к растрескиванию заготовки, поэтому будьте осторожны!

Дополнительный этап окраски

Стабилизирующая древесина дает вам возможность окрашивать заготовки одновременно! Просто купите красящую краску Fast Stick и добавьте четверть смолы на каждую литр смолы.Можно использовать больше смолы для получения более яркого цвета, поэкспериментируйте и посмотрите, что вам нравится.

Шаг второй — подготовка к стабилизации

Когда ваши заготовки высохнут и готовы к работе, пора начать процесс стабилизации. Вам нужно будет подготовить комплект для стабилизации вакуума, убедившись, что он настроен в соответствии с инструкциями производителя.

  1. Когда все будет готово, поместите заготовки во внутреннюю камеру стабилизирующего набора. Поместите пластину с защитой от плавания, чтобы ваши заготовки оставались погруженными во время процесса стабилизации.
  2. Вылейте смолу на заготовки, пока они полностью не погрузятся в воду, прекратите заливку, когда на заготовки будет нанесен слой смолы толщиной 1 дюйм. Не беспокойтесь о том, сколько смолы, по вашему мнению, вы тратите впустую, ее можно использовать снова и снова.
  3. Полностью закройте камеру в соответствии с вашими инструкциями и подсоедините к камере все вакуумные линии.
  4. Начиная с самого низкого уровня мощности, медленно включите генератор вакуума. Постепенно увеличивайте мощность до полной. Делая это медленно, смола не пенится и не вызовет беспорядок.
  5. Оставьте вакуум включенным от 30 минут до часа. Как только смола перестанет пузыриться и из заготовок выходит лишь несколько воздушных карманов, вы готовы прекратить вакуум.
  6. Как только пузырьки прекратятся, выключите генератор вакуума и осторожно снимите крышку.
  1. Может показаться, что в заготовки впиталось не так много смолы, это нормально, поскольку древесина не впитывает много смолы в вакууме.
  2. Дайте заготовкам впитаться еще на час или около того.
  3. После периода замачивания снимите антиплавающую пластину и посмотрите, плавают ли ваши заготовки.
  4. Если ваши заготовки всплывают, значит, процесс вакуумирования не прошел, и вам придется начинать заново.
  5. Если ваши бланки не всплывают, значит, вакуум прошел успешно, и ваши бланки можно вынуть из камеры.
  6. Вытрите заготовки, чтобы избавиться от излишков смолы.
  7. Вылейте смолу из камеры в банку или бутылку для дальнейшего использования.
  8. Настоятельно рекомендуется очистить пылесос, как только вы его закончите. Клейкую смолу неинтересно убирать, так что это стоит делать, пока можно.

Шаг третий — отверждение заготовок

Оберните заготовки алюминиевой фольгой и поместите в духовку с температурой 200 градусов по Фаренгейту. Убедитесь, что ваша духовка имеет правильную температуру, прежде чем вставлять заготовки, слишком много или слишком мало тепла испортят процесс отверждения, и вы потеряете несколько часов времени!

Выпекайте кусочки в течение 30 минут, если они размером с ручку, для более крупных кусков потребуется больше времени. Соответственно отрегулируйте время приготовления.Через 30 минут проверьте смолу, правильно ли она затвердела. Затвердевшая смола на ощупь твердая и выглядит кристаллизованной. Если ваша смола еще влажная, положите ее обратно в фольгу и запекайте дольше.

Когда ваша смола высохнет, оставьте заготовки на открытом воздухе на 24 — 48 часов. После чего ваши бланки готовы к работе.

Вот видео о том, как стабилизировать древесину, которое вы можете посмотреть:

Работа с новыми заготовками

Теперь у вас есть стабилизированные заготовки, которые стоит упомянуть, когда дело доходит до работы с материалами .

  • Стабилизированное дерево можно обрабатывать традиционными инструментами, используемыми для обработки натурального дерева.
  • Стабилизированная древесина будет тверже, чем обычно, с меньшим количеством воздушных карманов.
  • Так будет легче шлифовать и чистить.
  • При использовании разных пород древесины следует ожидать разной твердости.
  • Будьте особенно осторожны при механическом шлифовании, стабилизированная древесина будет шлифоваться намного быстрее, чем необработанная древесина, и будет быстро перегреваться.

Какую древесину можно стабилизировать?

Большинство видов древесины можно стабилизировать, но конечный продукт даст другой результат.Клен, ясень и боксельдер после стабилизации будут намного тяжелее. Древесина красного дерева и грецкого ореха после обработки будет светлее и может быть не такой твердой, как другие породы. Все виды древесины после стабилизации будут более твердыми и более прочными.

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: стабилизация древесины

У меня есть куча весов от замечательного парня из Нью-Брансуика, Канада. В основном это кленовый кап, но есть еще и вишня, и береза. Я могу использовать их «как есть» с покрытием Beechwood-Casey Tru-Oil, но я бы хотел, чтобы что-то более глубоко впиталось в дерево и по своей природе было более прочным.Один из вариантов — отправить их на стабилизацию. На момент публикации, похоже, никто не предлагал эту услугу в Канаде. Многие продают стабилизированные весы, но никто не хочет делать весы других людей.

Это началось как исследовательский проект, а теперь превратилось в настоящую навязчивую идею.

Обзор стабилизации древесины

Общий процесс заключается в помещении весов в какую-то вакуумную камеру со стабилизирующей смолой, и воздух удаляется из древесины.Затем смоле дают проникнуть в древесину. Как только древесина пропитается, ее удаляют и дают смоле затвердеть, часто с помощью тепла.

Вакуум

В сфере бытовой стабилизации все, что угодно, от ручного вакуумного насоса (для удаления воздуха из автомобильных тормозных систем) до вакуумного насоса системы кондиционирования воздуха. Цель здесь — создать вакуум примерно 25 дюймов ртутного столба или более, в идеале 30 дюймов.

Камера

По большей части, домашняя стабилизация проводится в закрытых банках, например, в банке с рассолом.Смола и куски дерева помещаются в банку (также известную как камера), закрывается крышка и присоединяется вакуумный насос.

Смола

Магия в смоле! Я узнал о людях, которые использовали что-нибудь от Minwax Wood Hardener до полиуретана и метилметакрилата. Все очень скрытны в своих рецептах, поэтому нам будет нелегко сравнить яблоки с яблоками. Популярным выбором является высокоэффективный отвердитель для древесины Minwax, но это может быть больше из-за доступности, чем из эффективности.

Прочее:

  • Смола для стабилизации сока кактуса
  • Stick Быстро стабилизирующая смола
  • Резинол 90
  • пентакрил

Основная масса этих смол — акриловая.Вот некоторые из этих других решений, с которыми я столкнулся:

  • Оргстекло (акрил), растворенное в ацетоне
  • Полиуретан на масляной основе
  • Полиуретан на масляной основе, разбавленный разбавителем для краски
  • Полиуретан, разбавленный ацетон
  • Полиуретан на водной основе

В MSDS для Minwax High Performance Wood Hardener указано, что это 72% ацетон, что наводит меня на мысль, что какой-то акрил растворяется.
в ацетоне.

Мой первый эксперимент

Мой первый эксперимент — попробовать немного пентакрила в вакуумной камере и наблюдать за результатами.У меня есть хороший клен и кусок березы от моего друга из Нью-Брансуика.

Моя вакуумная камера, эээ … банка. Старая добрая квартовая банка с рассолом с зазубренным шлангом диаметром 1/4 дюйма (1/8 дюйма), прикрепленным к крышке. Его можно запечатать как угодно. Я нашел кровельную шайбу (шайбу Aztec) и штуцер NPT. Убедитесь, что вы используете коническую резьбу (NPT), если вы используете фитинг из латуни с зазубринами.

У меня есть фирменный комплект вакуумного насоса для удаления воздуха из тормозов Princess Auto «Power Fist».

Просверлите отверстие в крышке, чтобы прикрепить штуцер шланга.Уплотнение может быть таким простым, как резиновая шайба, силикон или что-то еще. Помните, что внутри будет вакуум, поэтому сила уплотнения будет направлена ​​внутрь.

К вакуумному насосу прилагается короткий прозрачный шланг, соединяющий банку с насосом.

Это три подхода, которые я собираюсь стабилизировать. Слева у нас есть клен с обрезками, посередине — кап клен, а справа — желтая береза.

Кажется, что в капе и осколках больше кислорода.Имеет смысл, поскольку они будут более пористыми.

Протягивает около 15 дюймов, и это от души пенится.
Возможно, вам придется дать пузырькам осесть, прежде чем добавлять дополнительный вакуум.

После того, как пузырьки замедлились, я работал с вакуумным насосом каждые 10 минут или около того, чтобы поддерживать вакуум около 24 дюймов. Затем я оставил их на ночь при комнатной температуре.

На следующее утро уровень пентакрила в банке упал. Похоже, впиталось около 100 мл.

Я положил немного вощеной бумаги и удалил кусочки, чтобы они высохли.В целом пентакрил не очень неприятен для носа, на самом деле у него немного сладковатый запах.

Я добавлю больше фотографий, когда доведу эти чешуйки до ручек. Мне любопытно посмотреть, как работает пентакрил и насколько глубоко он проникает в вакуум.

ОБНОВЛЕНИЕ: 7 октября 2014 г.
На этот раз я сделал еще одну партию термоотверждаемого акрила, который виден в УФ-свете, чтобы мы могли проверить проникновение в древесину. Группа деталей обрабатывалась одновременно с использованием одного и того же вакуумного насоса и сосуда.

Стабилизирующая жидкость называется Stick Fast, и у меня есть галлон, с которым можно поиграть. Пока что лечение кажется лучше пентакрила, поскольку оно «более пластично». Когда я разрезаю на несколько частей, я надеюсь показать, как продукт влияет на внутреннюю часть шкалы.

Один галлон Stick Fast поставляется с небольшой бутылкой катализатора. Для первого испытания я смешал партию объемом 1/4 галлона и использовал 1/4 часть катализатора. Это легкий запах скипидара. Не совсем обидно.

Поместите весы в банку и вылейте Stick Fast.Подключите вакуумный насос и прочистите. При этом руки сильно болят, так как воздух постоянно вытягивается из дерева, и при этом падает вакуум.

После того, как наблюдаемые пузыри прекратились, я завернул влажные чешуйки в пергаментную бумагу. Так они не прилипают друг к другу в духовке. В тостер.

Примерно час при 88 ° C (200 ° F). Вы можете видеть, что акрил затвердел. Обновление

: этот нож был изготовлен с показанными выше весами, стабилизированными с помощью Stick Fast.

Шпаленный | Популярный журнал Woodworking Magazine

Когда древесина запечатлена где-то между границами между
и полностью гнилой древесиной, она может показать
великолепной красоты.Обесцвечивание, заметные черные линии
и изменения текстуры, которые происходят в процессе разложения
, известны деревообработчикам
как шпаклевание. Шпалинг является побочным продуктом процесса гниения
, который осуществляется огромной армией морилки
и гниющие грибы.
Они в изобилии присутствуют в воздухе
и почве, ожидая
благоприятных условий и подходящего хозяина. Как правило, влажность древесины
составляет не менее 25 процентов, температура от 40-
до 90 градусов по Фаренгейту, воздух и пища (особенно много в заболоченной древесине)
— это то, что нужно грибам.Об этом просят дерево или ветка, недавно упавшие на сырую лесную подстилку
в теплую погоду. Более светлые породы дерева — лучший холст для графических работ природы
. Твердый клен считается королем шпалерных пород деревьев
, хотя платан, хурма, красный и белый дуб, вяз, пекан
, береза, конский глаз, яблоко, магнолия, бук, падуб, каркал, бузина
и заболонь грецкого ореха и Cocobolo
также одобряют деревообработчики.

Где найти щебень

Вы можете купить щебень — обычно
клен — у поставщиков специальных пиломатериалов и у
поставщиков по почте (см. «Источники» ниже).Легче всего найти токарные блоки
, но некоторые поставщики предлагают плиты
, когда они могут их получить.

Охота на щебень похожа на промывку
в поисках золота — долгие поиски
этого драгоценного самородка. Гниющие бревна
на лесной подстилке, мертвые сучья и
целых мертвых деревьев — отличные источники
. Вы также можете поискать спрятанные
сокровищ на общественном костяном дворе
удаленных деревьев и не упускать из виду
дно вашей старой кучи дров.

Сделайте деревянную обрезку своими руками

Деревообработчики обычно используют эти методы
для расщепления древесины.Они
будут работать наиболее эффективно, если поддерживать температуру
там, где будут расти грибы
, от 60 до 80 градусов по Фаренгейту.
Контролируйте процесс расслоения
ежемесячно — благодаря созданным вами оптимальным условиям
это произойдет быстро.

• Поместите свежесрезанный бревно длиной от 2 до 3
футов вертикально на голую землю.
Положите лопату для грязи на верхний конец и
накройте ее черным пластиком.

• Закопать бревно, свежеспиленные зеленые доски или
зеленые необработанные миски во влажных опилках
, содержащих куски гнилого дерева
с активными грибами.Держите опилки влажными.

• Используйте пластиковые пакеты или пластиковые мусорные банки
для укладки коротких секций из зеленого дерева
или мисок с грубой обработкой. Добавление
некоторого количества почвы или гниющих опилок может ускорить процесс
, хотя грибов, уже присутствующих
в воздухе или на поверхности древесины
, вероятно, достаточно, чтобы все заработало.
Оставьте пакеты или банки с небольшим отверстием
, чтобы обеспечить некоторый воздухообмен.

Способ стабилизации щебня

Удалите те вещи, которые нужны грибам
для роста, и вы остановите их развитие.
Один из методов — снизить содержание влаги в древесине
. Древесина с содержанием влаги ниже 25 процентов
при хранении при низкой относительной влажности
вряд ли испортится или даже испачкается. Сделайте это путем сушки на воздухе или в печи
, поместив более мелкие детали
в микроволновую печь или завершив переворачивание, если изделие
было грубо выточенной чашей. Вы также можете повышать или понижать температуру
древесины. Скалывание редко происходит при температуре
выше 90 градусов по Фаренгейту и останавливается ниже
до 32 градусов по Фаренгейту. Некоторые токари хранят заготовки
в морозильной камере до завершения обработки.
Наконец, вы можете ограничить воздух — ни
воздух, ни гниение. Бревна, погруженные в воду, например
, не разлагаются на
грибов. Плотно обернув древесину
несколькими слоями пластика,
ограничит доступ воздуха и замедлит рост грибков.

Рабочие характеристики

Если вам повезет, вы поймаете скол
в нужное время, прежде чем ячеистая структура
дерева разрушится,
, и вы сможете без проблем обработать заготовку
.Иногда, однако, материал
будет иметь области, которые
стали мягкими и мелкими. Эти области
не имеют силы и бросают вызов обычным стратегиям деревообработки
. Они
крошатся, разрываются кусками или оставляют вид
морщинистых, когда вы пытаетесь их разрезать или строгать
. Они отказываются склеивать
и оставляют
покрытую кратерами, неровную поверхность, когда вы
пытаетесь отшлифовать. Хотя
не подходит для столярных изделий, эти мягкие участки часто можно придать
достаточно жесткости, чтобы закончить, так что кусок
дерева все еще можно использовать в декоративных целях.

Мягкие участки можно пропитать жидким отвердителем
. Если древесина
лишь незначительно мягкая, точечное покрытие
или два из прозрачного шеллака или нитроцеллюлозный герметик
может достаточно укрепить ее.
Для очень яркого пятна
потребуется цианоакрилатный клей (жидкий, жидкий тип
) или продукт, изготовленный
для стабилизации гнилой древесины. Их
штук продаются в хозяйственных магазинах в качестве упрочнителей древесины
. Для обработки
каждой плохой точки может потребоваться несколько щедрых приложений.Эти отвердители
эффективны, но имеют побочные эффекты.
Они заполняют ячейки древесины, поэтому обработанные ими поверхности
не могут быть склеены, а масляные покрытия
плохо переносятся, потому что они
не проникают. Отвердители на основе растворителей
и CA-клеи значительно затемняют древесину
. Мне нравится Protective Coatings
Petrifier (см. «Источники» ниже). Это отвердитель на водной основе
, который не обесцвечивает древесину
, но эффективно уплотняет и укрепляет
. Отличный выбор для
проблемных уязвимых мест.

Вы должны уметь обрабатывать закаленную поверхность
краевыми инструментами — делайте
очень легкие надрезы — или абразивными материалами, обращая внимание на
, чтобы обеспечить
твердую плоскую основу
для наждачной бумаги
. Некоторые токарные станки
используют шлифовальные станки с корпусом
или шлифовальные диски
с жесткой опорой и обрабатывают
детали, а
— на токарном станке
. Для плоских пиломатериалов
отлично подходит абразивно-строгальный станок

, за которым следует
— шлифовальный станок с произвольной орбитой
или шлифовальный круг
.Если вы шлифуйте
вручную,
используйте шлифовальный блок
, чтобы обеспечить
твердую поддержку
бумаге.

Чистовая

Вероятно, вы столкнетесь с тремя проблемами
при отделке щебеночной древесины:
Пятна, пожелтение и сильное потемнение
. Более белые породы дерева — которые
обычно имеют самые драматические примеры сколов
— могут стать довольно желтыми с определенными видами отделки
, а поскольку мягкие участки
действуют как торцевые волокна или даже губка,
могут появиться пятна или чрезмерное потемнение, если только это не произойдет. деталь запечатывается первой.
Эффективное оружие против образования пятен
— это бесцветный депарафинированный шеллак, используемый в качестве герметика
. (Аэрозольные баллончики с шеллаком разбавляют
и депарафинируют.) Покройте всю деталь
тонким слоем и дайте ей высохнуть. Затем нанесите новый слой
на тусклые участки, пока все поверхности
не приобретут равномерный блеск. Вы можете использовать
практически любое покрытие в качестве верхнего покрытия поверх депарафинированного шеллака

после шлифовки
.

Чтобы минимизировать пожелтение и потемнение, используйте поверхностную пленку
, например прозрачный шеллак или лак.Waterborne
имеет финишную сухую прозрачность и не желтеет с возрастом. Если деталь
в основном декоративная и имеет несколько мягких участков
, если таковые имеются, подойдет прозрачный воск.

Если вы не возражаете против пожелтения и потемнения, используйте
ваше любимое масляное покрытие, но будьте готовы к нанесению множества аппликаций
на более мягкие области. Опыт научил меня
, что обработанный маслом кусок шпателя будет сначала казаться довольно грязным и неровным, но он будет выглядеть лучше, когда покрытие
застынет, что может занять недели или даже месяцы.
Некоторые масляные покрытия (такие как General Finishes Sealacell
Step 1, см. «Источники» ниже) представляют собой разбавленный светлый лак
, который не желтеет так сильно.

Если вы ищете проблемы и эффекты, которые
часто превосходят самые дикие леса из тропиков, вам может подойти
срубленная древесина. Каждый брусок
имеет свои уникальные свойства, которые необходимо оценивать, и
обрабатывается на своих условиях. Используйте стружку, и ваша работа
никогда не останется незамеченной.Используйте его правильно, и вы произведете
по-настоящему потрясающе.

Источники

(Примечание: наличие продукта и стоимость могут быть изменены с даты первоначальной публикации.)

Поставщики плоского материала:

Northwest Timber
P.O. Box 1010
Jefferson, OR 97352
541-327-1000

Рэндел Вудс
P.O. Box 96
Randel, WA 98377
360-497-2071

Talarico Hardwoods
RD # 3 Box 3268
Mohnton, PA 19540-9339
610-775-0400

Клен крупнолистный:

Крепление.Cheam Woodworking
8359 Banford Road
Chilliwack, B.C. V20Gh4
604-795-9297

Поставщики токарного станка:

One Good Turn
6064 S. 300 W. # 11
Murray, UT 84107
801-266-1578

Choice Woods
833 W. Main St.
Louisville, KY 40202
888-895-7779

Товары для рукоделия США
1287 E. 1120 S.
Provo, UT 84606
800-551-8876

Hot Stuff CA Glue
Satellite City, P.O. Box 836
Simi Valley, CA 93062
800-786-0062

стр.C. Petrifier
Защитные покрытия
221 S. 3rd St.
Allentown, PA 18102
800-220-2103

Общая отделка
Sealacell Step 1
P.O. Box 51567
New Berlin, WI 53151
800-888-8286

Для дальнейшего чтения:

«Скульптура из дерева» Марка
Линдквиста, 1986, Вустер, Массачусетс, Davis Publications, 800-533-2847. Марк и его отец Мел были пионерами в обработке шпатлевки и в популяризации ее использования в качестве декоративного материала.

«Понимание дерева» Брюса Ходли, 1980, Ньютаун, Коннектикут, Taunton Press, 800-888-8286.

Эта история впервые появилась в American Woodworker за декабрь 1999 г., выпуск № 77.

Купите этот старый выпуск.

Щелкните любое изображение, чтобы просмотреть его в увеличенном виде.

Шкаф на подставке
Английский дуб
со сколотыми крупнолистными панелями
Клен
Тим Паттерсон, студент
College of the Redwoods, 1996.

Ящик из орехового дерева Claro , инкрустированный зубчатым платаном с торцевыми волокнами,
совмещен с изображением птицы Дель Стаббс, 1982 г.

Активная колония грибов окружает себя химическим и
физическим барьером, который определяет ее внешние границы. Нити грибка
набухают и набухают в этих областях и выделяют большое количество пигментированного материала
, который обычно выглядит как черные линии.
Материал этих «зональных линий» защищает колонию
от нападения бактерий, насекомых и других грибов и помогает поддерживать желательно влажную атмосферу
. Врезка: вид под электронным микроскопом линии грибковой зоны
перед клеточными структурами древесины.

Червячная чаша из красного клена

, автор Alan Lacer, 1998. Типичное расщепление червяка отличается от червячного шпателя
, где отверстие червяка
позволяет грибку проникать в
и работать изнутри.

Рабочий шпалат
Безопасно для дерева

Существуют анекдотические и некоторые медицинские свидетельства
о том, что вещества из
гниющей древесины представляют угрозу для здоровья.
Аллергические реакции и
серьезных заболеваний легких связаны со спорами
и грибами, населяющими гниющую древесину. Воздействие
на отдельного плотника зависит от
его или ее устойчивости к спорам и грибам, их концентрации в окружающей среде
и продолжительности воздействия
.Лицам с ослабленной иммунной системой, легочными заболеваниями
или признаками аллергической реакции на стружку
следует полностью избегать использования материала. В сторону
следует ошибаться осторожностью при работе со щебенкой. Свежепиленный зеленый материал
с активными спорами и грибами или даже высушенный на воздухе материал
потенциально является наиболее опасным. Сушка в печи за счет повышения температуры и удаления влаги
фактически убивает и грибки, и споры.
Чтобы не вдыхать пыль из щебня
, я настоятельно рекомендую вам носить респиратор
, а не мешающую маску
, а также иметь эффективную систему пылеулавливания

или автономную каску для фильтрации воздуха
.Избегайте длительного контакта
с кожей
и тщательно очищайте рабочую зону
после любой работы
со щебнем.

Специалисты по стабилизации древесины, Int’l., LLC

Что говорят другие!
Отзывы и комментарии для ножеводов, плотников, ремесленников и производителей!

Ниже приведены выдержки из статьи Майкла Томпсона, написанной для мартовского / апрельского выпуска журнала Blade Magazine под названием ANY WOOD FOR A KNIFE HANDLE :

…. Проблема с некоторыми материалами ручек, особенно с слоновой костью, рогом и деревом, — это их склонность к усадке и деформации из-за разной влажности в разных частях страны …

… Решение состоит в стабилизации применяемых материалов ручки, чтобы они не высыхали …

… Двухэтапный процесс требует нанесения акриловых смол на материал ручки с последующим периодом отверждения. В результате получается водостойкая, прочная, чем необработанная древесина, которую можно обрабатывать и сверлить, и которую можно отполировать до любой отделки, которую вы можете нанести на сталь, от сатинировки до зеркального блеска…

.. Раньше производители ножей ограничивались несколькими видами твердой древесины, когда им требовались ручки из дерева с волнистым или причудливым рисунком. Теперь даже мягкую древесину можно стабилизировать и использовать в качестве ручки для ножей.

У меня есть кусок калифорнийского конского глаза, достаточно мягкий, чтобы я мог вмять его на 1/8 дюйма большим пальцем. После стабилизации он твердеет, как материал столешницы, и отлично полируется, что было невозможно до обработки …

баллов от покупателей…


П.П. — из Филлипсбурга, MT:
… Получил вчера партию и отработал одну для Ruger # 1. Конечно хорошо работает, выглядит лучше. Спасибо за очень хороший продукт …

RH — из Фейетвилля, Джорджия:
… Первый шанс, который у меня был с тех пор, как я получил обратно от вас Curly Maple. Я доволен этой партией, она вышла великолепно. Спасибо …

K.H. — из Миннеаполиса, Миннесота:
… Этот нож для вас, ручка — один из присланных вами образцов.ОТЛИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ …

J.L. — из Уитона, штат Иллинойс:
… Получил всю обработанную древесину и попробовал кусок Birdseye. Одним словом — ОТЛИЧНО! …

… Шпонированный клен — одна из самых впечатляющих мягких пород дерева, из которых можно изготовить рукоятки ножей. Это необычно из-за темных полос, которые появляются по мере того, как древесина начинает разлагаться, отсюда и слово «шпалат». После обработки из этой бесполезной древесины получается великолепная рукоять ножа…

… Различные породы древесины по-разному реагируют на стабилизацию. Мягкая древесина поглощает большее количество химикатов и, следовательно, больше подвержена воздействию преимуществ обработки. Капа бузины коробчатого, мягкого дерева с высокой фигурой, нельзя было использовать на рукоятке ножа до появления стабилизации. Другие породы, такие как щебень хлопчатобумажной древесины, кап мирта, кап красного дерева, кап кленового дерева и трубный вереск, теперь могут обрабатываться и использоваться для рукояток ножей, в том числе на межрамных папках …

…По какой-то причине стабилизирующие химические вещества, кажется, вытесняют натуральные масла кокоболо и некоторых других твердых пород дерева, включая некоторые образцы грецкого ореха, что приводит к тому, что натуральные масла «просачиваются» из древесины в течение нескольких дней после обработки …

… Так как стабилизированная древесина отталкивает воду и масла, пятна, красители и химические вещества не проникают в дерево …

… Стабилизация может показаться решением большинства проблем, связанных с деревянными ручками ножей, и часто так и есть. Но вы можете не оценить все его побочные эффекты.Я заметил увеличение веса обработанной древесины примерно на 20 процентов. Некоторые виды древесины увеличиваются в весе на 50 процентов, если они мягкие и впитывают много химикатов ….

… Рэй Эпплгейт вырезал несколько фигурок из стабилизированной древесины, получив превосходные результаты. Стабилизация удаляет всю влагу из волокон. В результате полностью теряется естественная гибкость и эластичность древесины. Если протыкать булавки через небольшие отверстия, стабилизированное дерево расколется, как и при ударе по нему.Но такая же негибкость является преимуществом при работе с другими стабилизированными материалами, такими как рог и слоновая кость. Рог и олень можно выпрямить с помощью тепла, а затем стабилизировать, чтобы они не деформировались до своей первоначальной формы …

… Естественные поры стабилизированной древесины после обработки остаются открытыми. Поскольку отделка не требуется, и большинство производителей ножей просто шлифуют дерево до зернистости 400 или 600, а затем полируют ювелирным полировальным составом, часть состава может застрять в открытых порах древесины.Если это проблема, стабилизированную древесину можно заполнить, как и любую другую древесину, пропитав открытые поры быстросхватывающимся клеем и отшлифуя пыль с самой древесины. Fred Roe закрывает поры акрилом перед шлифовкой и полировкой …

… Правильное шлифование и полировка могут придать стабилизированной древесине глянцевый вид. Но эта красивая полированная поверхность на стабилизированной древесине станет тусклой после длительного погружения в воду. Вот почему Леон Томпсон использует обработанную вручную атласную отделку ножей, которые, как он ожидает, будут использоваться в воде и вокруг нее…

… Стабилизированная древесина впитывает влагу за счет капиллярного действия, так же как стальная вата является водонепроницаемой, но впитывает воду, как губка. Если вы погрузите брусок из стабилизированной древесины в воду, он пропитается через несколько часов. Фактические волокна сухие, но пространство будет собирать влагу. Если положить дрова на верстак, вода вытечет за ночь, а завтра кусок снова высохнет …

… Это не точная наука. Это больше искусство. Некоторые примеры для иллюстрации: рог барана, который еще больше закрутился во время лечения, кусок расколотого клена, который раскололся, и странные образцы, из которых течет масло.При работе с натуральными органическими материалами необходимо учитывать врожденный характер каждого изделия …

… Древесина с сильно фигурными или бороздками имеет тенденцию к короблению во время обработки. Вот почему целесообразно оставлять лишний материал на обрабатываемой детали …

… Я впечатлен возможностями стабилизированных материалов. Рукоятки охотничьих и рыболовных ножей теперь можно делать из дерева и даже из рога. Папки-весы из экзотической древесины теперь можно фрезеровать и обрабатывать, придавая им форму с предсказуемой консистенцией.После нескольких лет использования в ножах с полным острым концом сталь больше не будет выступать за деревянную чешую …

… Стабилизированные материалы следует обрабатывать свежими шлифовальными лентами на обычном оборудовании или острыми ручными напильниками и наждачной бумагой. они не требуют никакой отделки, кроме шлифовки или полировки, и обладают прочностью синтетики, сохраняя естественную красоту настоящего дерева. Обработанная древесина уже заказана десятками изготовителей нестандартных ножей и коллекционеров, и их отзывы варьируются от сдержанного оптимизма до откровенного энтузиазма по поводу продукта…

верх страницы!


Ниже приводятся выдержки из статьи, опубликованной в журнале Wood Magazine, , январь 1992 г., написанной Биллом Криером и озаглавленной ЧТО-ТО НОВОЕ ДЛЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЕРЕВООБРАБОТЧИКОВ, АКРИЛОВЫЕ ПРОПИТКИ:

… Предположим, вы могли бы взять кусок мягкой осыпающейся древесины и сделать его твердым и твердым, сохранив при этом всю его естественную красоту? Что, если этот приклад окажется невосприимчивым к набуханию, проверке и деформации? Что, если бы он сопротивлялся воде и его цвета никогда не выцветали? Невозможно? Уже нет! Вы можете совершить этот «волшебный трюк» практически с любым куском высушенного дерева с помощью процесса, называемого стабилизацией…

… Как работает стабилизация
В ходе процесса жидкие акриловые смолы вдавливаются в древесину под высоким давлением. смолы полностью пропитывают массу, а затем отверждаются …

… для изготовления рукояток ножей, пистолетных рукояток, отделки лодок, ювелирных изделий, различных токарных станков и многих других предметов …

… Что стабилизация делает с деревом
После стабилизации ваша ложа увеличивается в весе на 20–150 процентов (пористая древесина, такая как щебень клена, впитывает больше смолы, чем плотная древесина, такая как черное дерево).Он становится тверже, крепче, формы не меняет. Цвет немного темнеет, подобно тому, как дерево темнеет, когда на него наносится вода. Поскольку акрил насыщает древесные волокна, пигменты в этих волокнах не могут исчезнуть из-за окисления …

… Что мы обнаружили в ходе наших заводских испытаний
Во время испытаний в магазине WOOD мы добились хороших успехов в распиливании, шлифовании и точении различных образцов стабилизированной древесины. Из-за своей твердости нашим образцам из щебеночного клена, капа черного ясеня и австралийской кружевной древесины требовалось больше режущей мощности, и наши инструменты затуплялись немного быстрее, чем нестабилизированная древесина…

… При выполнении всех операций резки, особенно токарной обработки, образуются облака мелкой пыли, поэтому при работе с ним обязательно надевайте соответствующий респиратор …

… Вам не нужно наносить отделку на стабилизированную древесину. Вам нужно только отшлифовать заготовку с помощью абразивов зернистостью 100, 320 и 400, а затем отполировать составом, чтобы получить глубокий блеск. Слой воска защищает полированную поверхность …

… Тем не менее, мы добились еще более блестящей поверхности (и такой, которая не требует никакого ухода), отшлифуя бумагу с зернистостью до 320 и нанеся финишное покрытие на водной основе.В отличие от необработанной древесины, стабилизированная древесина не поднимается вверх при нанесении отделки на водной основе …

… Покрытия на масляной основе тоже подойдут, но имейте в виду, что они добавят легкий янтарный оттенок естественному виду дерева. Стабилизированная древесина не приемлет пятен, но мы не можем себе представить многих обстоятельств, при которых вам нужно было бы изменить и без того красивый вид этой древесины.

верх страницы!


Ниже приведены выдержки из статьи, опубликованной в журнале Woodwind Quarterly , августа 1993 г., написанной Скоттом Хиршем и озаглавленной СТАБИЛИЗАЦИЯ АКРИЛОВОГО ДЕРЕВА, БЕССМЕРТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

… Некоторые коммерческие секреты охраняются так же, как стабилизация древесины. Многие компании потратили много времени, пытаясь разработать успешный процесс сохранения и защиты своих деревянных инструментов …

… Насколько мне известно, ни один процесс, используемый производителем инструмента, в лучшем случае не является более чем частичным. Это может скоро измениться. Долгие поиски метода стабилизации древесины в последнее время значительно продвинулись вперед. В настоящее время совершенствуются методы, позволяющие придать древесине следующие качества:

  • Улучшение зернистой структуры и общей отделки и внешнего вида.
  • Увеличение звукового давления за счет увеличения массы инструмента. Это может включать как увеличение громкости, так и изменение качества звука.
  • Предотвращение постепенного изменения формы стенки инструмента от круглой к овальной из-за неравномерной зернистой структуры.
  • Защита древесины от разложения в средах, способствующих разрушению древесины организмами.
  • Предотвратить возможность растрескивания из-за воздействия влаги …
  • Увеличивает способность дерева удерживать такие детали, как точная обработка и резьба.
  • Разрешить использование великолепных пород дерева, которые ранее считались слишком нестабильными для использования.
  • Устранение необходимости в периодической повторной полировке или даже в нанесении отделки.

Эти атрибуты могут дать мастеру возможность создать музыкальный шедевр, продолжительность жизни которого измеряется веками. Для ряда традиционных деревянных духовых инструментов ответвления процесса, который будет выполнять все вышеперечисленное, являются не менее чем важными.

Процессы в настоящее время доступны в США и продолжают развиваться. Некоторые компании заявляют о стабилизации древесины. Некоторые из них, вероятно, используют очень грубый подход, даже простое приложение для замачивания. Одна фирма, Wood Stabilizing Specialists, Inc. (WSSI), (ранее в Сидар-Фоллс, штат Айова, теперь в Ионии, где теперь известна как Wood Stabilizing Specialists, International) , реализует, возможно, крупнейшую и наиболее сложную работу по стабилизации древесины…. в настоящее время они могут быть лучшим примером компании, занимающей передовые позиции в области стабилизации древесины. WSSI специализируется на дереве, но также имеет некоторый опыт работы с бамбуком.

Их процесс пропитывает дерево специальной смесью мономеров и акрила. После насыщения смесь превращается в полимеры, в результате чего образуются молекулы с длинной цепью. В результате получается прозрачный и прочный материал, сочетающий свойства как акрила, так и дерева.

Никакое масло или другой агент не проникает сквозь древесную смесь инструмента более чем на небольшую часть дюйма без приложения давления, которое заставляет материал проникать в древесину.Понятно, что процесс WSSI является проприетарным …

Хотя есть много вопросов, на которые нужно ответить, потенциальные выгоды от применения процесса интригуют.

Стабилизированная древесина — Раффир Вуд

Высококачественная стабилизированная древесина

Раффир Вуд — наша качественная марка стабилизированной древесины. Это также основной продукт нашей компании. У нас более 15 лет опыта в разработке и производстве стабилизированной древесины. Это непрерывный цикл. Поэтому мы всегда стремимся сделать его лучше, сильнее и красивее.

Что такое стабилизированная древесина?

Раффир Вуд — это натурально красивая древесина, заполненная до глубины пластичной смолой. Мы называем этот процесс «стабилизацией». Конечный материал имеет уникальные текстуры необработанной древесины. Между тем, он получает механические преимущества от прочной смолы. Другими словами, он объединяет лучшее из обоих миров. Стабилизированная древесина хорошего качества впитывает очень мало воды. Следовательно, он менее подвержен короблению и растрескиванию. Кроме того, оно тяжелее, тверже и долговечнее, чем обычное дерево.Наконец, он хорошо полируется и имеет более глубокую зернистую структуру.

Обычно древесина стабилизируется с помощью вакуумного процесса. Мы используем сочетание вакуума и очень высокого давления для достижения наилучшего результата. Кроме того, мы разработали собственную формулу акриловой смолы. Благодаря этому Raffir Wood обладает высокой прочностью и может получить глянцевую поверхность после полировки. Он впитывает очень мало воды и будет иметь очень низкое набухание и усадку при различной влажности. Поэтому она не будет так легко коробиться и трескаться, как необработанная древесина.Материал имеет гладкую поверхность без пористости и не требует другой отделки, кроме тонкой шлифовки и полировки.

Варианты и свойства

Есть много пород древесины на выбор. Мы выбрали те, которые, по нашему мнению, лучше всего подходят для данного процесса. Это и по красоте, и по свойствам. В наш стандартный ассортимент входят: кап тополя, тополь обожженный, бук и платан. Мы также стабилизируем ограниченные серии пород древесины, такие как мореный дуб и темный каштан вьющихся цветов. Все наши породы древесины происходят из устойчивых лесов ЕС.

Раффир Вуд также доступен в 10 различных цветах. Наш стандартный выбор цветов: черный, синий, коричневый, красный, желтый, фиолетовый, салатовый, зеленый, оранжевый и натуральный. В совокупности это создает широкий выбор изделий из стабилизированной древесины на выбор. Ниже вы можете найти различные породы дерева. Нажмите на них, чтобы увидеть каждый выбор.

Размеры нашей стабилизированной древесины

Наши стандартные блоки ручек имеют размер 120 * 40 * 25 мм, а шкала ручек — 120 * 40 * 8 мм. Пользовательские размеры также доступны для других целей.Мы можем разрезать готовые необработанные блоки по размеру, который различается в зависимости от породы дерева. Типичные необработанные блоки составляют около 260 * 135 * 40 мм. Однако наш текущий максимальный размер составляет около 450 * 200 * 65 мм. Вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации. Или вы можете узнать у наших розничных продавцов об их наличии на данный момент.

Как установить внешний деревянный сайдинг

Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что находится за старым материалом.Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу. Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта.Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

Шаг 2: Удалите существующую облицовку

Используя лом и молоток, продолжите удаление оставшегося материала из дома.

Шаг 3. Проверка стены на наличие повреждений

После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер на верхней части обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала.При необходимости замените поврежденную фанеру или другую оболочку. Если какая-либо фанера была удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

Шаг 4. Установка влагозащитного барьера

После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер. Раскатайте гидроизоляцию или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых кровельных оцинкованных гвоздей.Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистый обращенный наружу край. Для этого отметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к диску. После вырезания канавки на доске создается гладкий чистый край, что придает более законченный вид.СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы повысить уровень защиты от влаги.

Шаг 6: Установите стартовую доску

Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет располагаться внешний край стартовой доски. Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали.

Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

Измерьте, отметьте и отрежьте каждую внешнюю доску с гребнем и пазом по размеру в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены.Затем совместите края канавки с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом, используя пистолет для гвоздей, используя 2-дюймовые гвозди из нержавеющей стали. Поскольку вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпки гвоздя, когда будет установлена ​​следующая доска. Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется в процессе гвоздей. Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы свести к минимуму попадание воды на доски и, возможно, в дом.

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, отрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого оклада. Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

Шаг 9: Оберните края

Для получения аккуратного законченного вида скосите края досок, которые будут стыковаться с углами дома. Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

Шаг 10: Добавление обрезки

Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его на внешнюю поверхность дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета. Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева, прежде чем наносить герметик.

Шаг 11: Затирка, пятно и герметизация

Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте высохнуть. Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом.Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

После того, как вы закончите внешний вид с шипами и пазами, вашему дому позавидуют все окрестности.

Добавьте архитектурного интереса к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным гребнем и пазом.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *