Как строить каркасные дома своими руками: Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция

Дом

Содержание

Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция

Содержание статьи:

  1. Материалы и инструменты;
  2. Подготовительные работы;
  3. Подготовка участка;
  4. Разметка дома;
  5. Фундамент каркасного дома;
  6. Установка свай;
  7. Обвязка;
  8. Устройство чернового пола;
  9. Стены каркасного дома;
  10. Монтаж стен;
  11. Внутренние перегородки;
  12. Крыша;
  13. Внешняя отделка;
  14. Утепление дома;
  15. Внутренняя отделка.


Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!


Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.


Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.

1. Материалы и инструменты


Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.


Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.


Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.

2. Подготовительные работы


Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.

3. Подготовка участка


Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.


Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.


Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.

4. Разметка дома


Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.


Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

5. Фундамент каркасного дома


Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.


Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.


Преимущества:

  1. Нет необходимости использовать специальную технику;
  2. Простой монтаж;
  3. Сжатые сроки строительства;
  4. Широкий ассортимент свай;
  5. Хорошая несущая способность;
  6. Низкая цена;
  7. Возведение фундамента возможно круглый год.


Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.


Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.


Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.

6. Установка свай


Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.


Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.


После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.


Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.


Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.


Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.

7. Обвязка


Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.


Этапы работ:

  • Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
  • Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
  • Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
  • Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
  • Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

8. Устройство чернового пола


Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.


Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.


Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.


Этапы монтажа лаг:

  • Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
  • Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
  • Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
  • Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
  • Затем укладывается гидроизоляция.
  • Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
  • На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

9. Стены каркасного дома


Сборка стен


Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.


Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.


Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.


Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.


Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.


Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.

10. Монтаж стен


Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.


Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.


Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.


Таким же образом выставляете все остальные стены.


Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.


Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.


Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.


Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.

11. Внутренние перегородки


Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.


Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.


Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.


Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.


Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.

12. Крыша


Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Четырехскатная;
  • Четырехскатная полускатная;
  • Многоскатная;
  • Многощиповая;
  • Мансардная.

13. Внешняя отделка


Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.


Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.


Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.


После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.

14. Утепление дома


Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.


Важные моменты в процессе утепления дома:

  • Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
  • Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
  • Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
  • Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

15. Внутренняя отделка


Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.


Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:

  • Вагонка деревянная;
  • Пластиковая вагонка;
  • Декоративный камень;
  • Блок-хаус;
  • Покраска или покрытие лаком;
  • Гипсокартон.


Ваш дом готов!

Популярные проекты домов



Каркасные дома: плюсы и минусы строительства и проживания

О том, как строить каркасные дома своими руками, я уже рассказывал. Поэтому не будем вдаваться в подробности технологии, а сразу перейдем к плюсам и минусам их строительства и проживания.

1. Недорогие в плане строительства

Основным плюсом каркасного строительства является то, что на его сооружение затрачивается гораздо меньше средств, по сравнению с кирпичными и другими видами домов. Даже при точном соблюдении технологии строительства и использовании недешевых материалов – Вы сможете почувствовать разницу.
Каркасный дом не прихотлив к фундаменту, за счет того, что его стены легкие и одновременно прочные на разрыв. Для него можно использовать практически любой недорогой вид фундамента, такой как свайно-винтовой, например.

2. Берегут тепло зимой

Стена каркасного дома практически полностью состоит из утеплителя, который снаружи защищен от ветра и влаги. С его характеристиками по теплопроводности не сравнится ни один блочный или кирпичный материал.

Для примера, теплопроводность утеплителя на основе минеральной ваты приблизительно около 0,035 Вт/(м*С). Для сравнения можно взять один из самых теплых блочных материалов – газосиликат плотностью 500 кг/м3, у которого теплопроводность около 0,12 Вт/(м*С). Как видно, у минеральной ваты значение теплопроводности превышает почти в 4 раза.

Благодаря этим свойствам, при правильном подборе утеплителя и его толщины, отвод тепла через стены будет минимальным, что позволит сократить расходы на отопление в зимний период.

3. Удерживают прохладу летом

Все тот же утеплитель и деревянный каркас, не позволят стенам нагреваться даже в очень жаркую погоду, тем самым не будут передавать тепло в дом, в отличие от кирпичных, бетонных и подобных домов. Это позволит сохранить драгоценную прохладу внутри помещения. Это так же поможет сэкономить на охлаждении в летний период, так как кондиционер будете включать гораздо реже.

4. Теплые стены внутри дома

Если Вы когда-нибудь жили в кирпичном доме, то должны были заметить, что в зимний период, даже если в помещении царит комфортная температура, наружные стены все равно значительно холоднее. Это происходит потому что у кирпича и бетона повышенная теплопроводность и они, с большим удовольствием, забирают в себя драгоценное тепло, которое, рано или поздно, рассеивается на улице.

Благодаря тому, что стена каркасного дома лишена материалов с повышенной теплопроводностью, она всегда будет оставаться теплой, при условии комфортной температуры во всем доме.

5. Помещение быстрее нагревается

Помимо коэффициента теплопроводности, существует такое понятие, как аккумулирование тепла. Так вот, бетон, кирпич и другие подобные материалы, очень хорошо аккумулируют тепло, т.е. сначала они его впитывают в себя, а затем, если в помещении стало прохладнее – отдают его обратно.

За счет этого, помещение с кирпичными стенами значительно дольше нагревается, и львиная доля энергии тратится на нагрев самой стены.

А что в этом плохого? Спросите Вы. Ведь оно потом вернется в дом, не давая быстро остудить его.

6. Просты и быстры в строительстве

Учитывая технологию строительства, каркасные дома очень просты в плане сооружения. По мимо того, они также очень быстро возводятся. Это позволяет значительно снизить трудозатраты, а значит и финансовые расходы на труд.

А для тех, кто более или менее имеет представление о работе с деревом и гвоздями, я думаю, не составит особого труда собрать каркасный дом своими руками. Технологию строительства каркасного дома я описывал в одной из предыдущих статей очень подробно с множеством фотографий. Вы без труда найдете ее на моем сайте.

7. Относительно тонкие стены

Для того, чтобы обеспечить хорошую теплозащиту дома, нет необходимости возводить толстые стены. В среднем, толщина несущей наружной стены, вместе с отделкой, составляет около 25-30см.

Для кирпичных домов, даже с дополнительным утеплением, толщина стены будет около 45-50 см, и это в лучшем случае.

Это является значимым плюсом для небольших строений, где каждый лишний квадратный метр «на вес золота».

В доме 6х6 метров, за счет тонкой стены, мы сможем сэкономить 5-6 квадратов жилой площади, при этом, не меняя наружного периметра строения.

8. Возможность строить в холодное время года

Этот вид домов, без дополнительных затрат на нагрев материалов или использования каких-либо присадок, можно строить в любое время года. Единственным ограничением является то, что материалы должны быть сухими.

9. Не обязательно использовать спецтехнику в процессе строительства

В большинстве случаев, для постройки каркасного дома, привлечение спецтехники и использование дорогого инструмента – не требуется. Для быстрого и недорогого возведения стен, достаточно приобрести инструмент для резки дерева, потому что ручной ножовкой будет тяжело и долго.

10. Отделочные работы не требуют больших затрат

Как снаружи, так и изнутри, при строительстве каркасного дома, отделка не требует огромных затрат. Как правило, изнутри стены обшиваются гипсокартоном, который, с учетом того, что стены ровные, крепится без дополнительных металлических профилей, на фанеру или деревянную обрешетку. Это дешевле чем штукатурка, с несколькими выравнивающими слоями шпатлевки.

11. Хорошая сейсмостойкость

В сейсмически активных районах, каркасные дома будут намного надежнее каменных, кирпичных или блочных, без дополнительных затрат на усиление конструкции. Если кирпичные стены сильны только на сжатие, то на разрыв они слабы, как и все бетонные конструкции. Для того, чтобы обеспечить хорошую сейсмостойкость, в бетонных и аналогичных домах, необходимо устраивать дополнительные армирующие пояса, армирование самой кладки и другие мероприятия. В отличие от них, каркасный дом состоит из дерева, которое очень прочное на разрыв. Для обеспечения его надежности в сейсмически активных районах, нет необходимости в дополнительных затратах на усиление.

12. Несложный монтаж коммуникационных труб и проводов

В каркасном доме намного проще проводить все коммуникации. Никакого штробления, пыли и т.д. 

Все вышеописанное предполагает строгое соблюдение технологии. Даже при частичном несоблюдении технологии строительства каркасных домов, большинство из этих плюсов могут превратиться в отрицательные стороны.

1. Построены из горючего материала

Основным и неоспоримым минусом деревянных каркасных строений является то, что они состоят из горючего материала.

Для того, чтобы уменьшить риск возгорания таких строений и обеспечить достаточную пожаробезопасность, необходимо придерживаться нескольких основных правил при постройке каркасного дома:

  • перед использованием, всю доску и брус необходимо обработать специальной пропиткой, которая будет защищать дерево от возгорания. При выборе, обращайте внимание на консистенцию пропитки, она должна быть немного жирной и при обработке впитываться в дерево. Дешевые пропитки, которые выглядят как крашенная вода, должного эффекта не дадут. Проверить качество пропитки можно, хорошо обработав кусок доски, а как пропитается – бросить ее в костер. Вы заметите, что эта доска будет долго тлеть, и загорится самой последней.
  • когда будете проводить в дом электричество, следите за тем, чтобы все провода были в специальной гофре, как того требуют правила. При нагревании гофра сжимается, прекращая доступ воздуха к очагу возгорания.
  • используйте исключительно негорючие материалы для утепления каркасного дома. Степень горючести материала можно узнать у производителя.
  • в местах повышенной опасности, например, там, где будет расположен отопительный котел или плита, необходимо производить отделку из огнеупорных материалов.

Стоит отметить, что способы уменьшения риска возгорания зависят от каждого конкретного случая. Но придерживаясь вышеперечисленных правил, Вы в значительной степени обезопасите себя от пожара.

Пожароопасность — это основной фактор, который отталкивает будущих владельцев домов от постройки именно таких строений. Но давайте рассуждать логически, почему-то деревянные крыши и потолки никого не пугают, а ведь вся электрика, которая является одним из основных потенциальных источников возгорания, располагается именно возле потолка, или даже на нем.

2. Трудно найти «идеальный» материал для строительства

Если придерживаться всех правил строительства каркасных домов, то «в идеале», для их постройки необходимо использовать только высушенные материалы. То дерево, что продают у нас повсеместно – сырое. А сухую доску, либо сложно найти, либо она стоит значительно дороже.

В случае, когда Вы купите доску, а она окажется сыра, ее необходимо обязательно высушить, хотя бы естественным способом, сложив под навесом.

3. Относительно хрупки

Сама по себе стена каркасного дома выглядит очень хрупкой. Действительно, она не сравнится по прочности с кирпичной или бетонной стеной. Но у нас, к счастью, нет таких атмосферных аномалий, которые не сможет выдержать каркасный дом, построенный по всем правилам.

Это хоть и является минусом, но не настолько значительным, чтобы из-за него категорически отказываться от строительства такого типа дома. Я даже не могу представить какое-либо обстоятельство, которое может повредить или разрушить каркасное строение.

4. Меньший гарантированный срок эксплуатации

В разной литературе, срок службы каркасного дома варьируется по-разному. Некоторые источники утверждают, что такие дома пригодны для проживания 30-50 лет, но большинство источников утверждает, что с Вашим домом ничего не произойдет на протяжении 50-70 лет, а это на нашу жизнь, однозначно хватит. Тем более, сейчас существует, различного рода, обработка древесины, увеличивающая срок его службы.

У кирпичных и бетонных строений срок службы достигает 100 лет, но рассудите сами, при значительно уменьшенных финансовых затратах, мы получаем дом, в котором проживем всю жизнь. А что будет через 50-70 лет, еще никому не известно.

5. В деревянной конструкции могут завестись различные паразиты

Это также является значительным минусом каркасных домов. Но и от этой беды существует решение — так же, как и с пожаробезопасностью, необходимо обработать все дерево специальной биозащитной пропиткой. Часто можно встретить пропитки, которые одновременно являются и огне- и биозащитными одновременно.

6. Частое несоблюдение технологии строительства

Это, скорее всего, минус не самой технологии, а общая технологическая безграмотность. Часто рабочие берутся за работу, имея только поверхностное представление о ней. Как я уже писал раньше, это происходит от недостатка информации.

Для того, чтобы не нарваться на недобросовестных работников, необходимо обращаться только в те фирмы, которые специализируются исключительно на каркасном строительстве. Согласитесь, у них опыта гораздо больше, чем у рабочих, которые вчера строили кирпичный дом, и, решив, что строительство каркасного еще легче – взялись за него.

Так же, необходимо чтобы тот, кто будет строить, давал какую-нибудь гарантию, подтвержденную письменно, на свою работу.

Вот, в принципе, мы рассмотрели основные плюсы и минусы каркасных домов, которые должны помочь Вам сделать такой нелегкий выбор материала для строительства своего будущего дома.

Далее я хочу немного рассказать о том, почему люди не доверяют этой технологии, и почему такой тип домов не очень часто встречается на строительных участках.

В настоящее время, большинство людей не доверяют каркасной технологии строительства домов. Многие считают, что минусов в этой технологии гораздо больше чем положительных качеств.

А так ли это на самом деле?

Сейчас мы попробуем разобраться, почему каркасным домам не доверяют, и, в большинстве случаев, не используют эту технологию для строительства.

  1. Всем известно, что технология строительства каркасного дома пришла к нам из-за рубежа. Но не все знают, что там, в зависимости от климатической зоны, они строятся по-разному. У нас же, технология строительства одна, и часто случается так, что, построив дом, он нас не устраивает в плане теплоизоляции, например. Но никто не задумывается о том, что необходимо было подогнать технологию конкретно под климатический регион, в котором дом будет строится.
  2. Вторым, не менее важным фактором, является то, что мы используем в технологии строительства неправильный материал. Там, откуда к нам пришла технология строительства каркасного дома, существует отдельный вид доски и бруса, которые используются именно для строительства домов. Перед продажей весь материал проходит предварительную искусственную сушку. Мы же строим дома из того, что доступнее, а это сырая древесина, которая, в процессе эксплуатации дома, начинает давать трещины, усадку и изменяет форму.
  3. Какие бы пленки и мембраны вы не использовали в качестве гидро- и пароизоляционных материалов, все равно, каркасный дом – это термос. А в таком доме, для комфортного проживания, необходима принудительная, правильно рассчитанная система вентиляции. Мы же, как правило, строим каркасный дом для того, чтобы сэкономить, поэтому о дорогих приточных системах даже не думаем. А это сокращает жизнь некоторым материалам.
  4. Я уже писал в одном из пунктов, где описывал основные минусы каркасных строений, о том, что иногда трудно найти высококвалифицированных специалистов, которые не просто строят каркасные дома, но и полностью владеют технологией строительства. А прибегая к услугам «первых попавшихся» работников, которые совершают непоправимые ошибки, мы начинаем винить в этом саму технологию.

В конце этой статьи, хочется отметить, что при выборе типа дома, не стоит бросаться на первый попавшийся или отвергать какой-либо, не изучив все его плюсы и минусы. Помните, что жить в доме Вам, а не соседу, которому не нравится та или иная технология.

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

  • Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
  • Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
  • Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

  1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
  2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
  3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: 
  4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
  5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
  6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
  7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
  8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
  9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
  10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

  1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
  2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
  3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
  4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
  5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
  6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
  7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

  1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
  2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
  3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

  1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
  2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
  3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
  4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
  5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

  1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
  2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
  3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
  4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

  1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
  2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
  3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
  4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
  5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

  1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
  2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
  3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
  4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

  1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
  2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
  3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
  4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Есть мнение, что строительство каркасного дома вполне можно осилить самостоятельно. Например, заказать на заводе силовой каркас с инструкцией для самостоятельной сборки, чтобы сэкономить на бригаде сборщиков. При большем желании можно даже закупить материалы на строительном рынке, изготовить каркас и собрать дом полностью с нуля своими руками.

Но очевидно, что браться за такое мероприятие стоит, только досконально изучив каркасную технологию строительства, пообщавшись с профильными строительными компаниями и владея базовыми навыками сборки деревянных конструкций.

Изучить технологию необходимо для того, чтобы определиться с вариантами наполнения каркаса (утеплитель, пароизоляция, гидроизоляция), видами внутренней и внешней отделки, а также решить вопрос, будет ли устанавливаться вентилируемый фасад. От выбора вариантов напрямую зависит сложность работ и решение по самостоятельному их выполнению либо привлечению бригад по крайней мере на некоторые этапы сборки.

Постройка каркасного дома

Постройка каркасного дома: краткая инструкция

В деле самостоятельной сборки каркасного дома важно ничего не упустить и не допустить ошибок. Перед вами — краткая обзорная инструкция, которая поможет увидеть картину в целом, чтобы рассчитать свои силы и возможности:

  • Проектирование. В него входит как архитектурная часть — дизайн дома, расположение помещений, стен и перегородок, окон и дверей, так и конструктивная и инженерная части — толщина стен, устройство силовых элементов, расположение санузлов, трассировка инженерных систем. Все параметры предварительно отражаются на схеме, чтобы можно было скорректировать некоторые моменты, проверить правильность расчетов, изменить планировку. Рабочие чертежи — это детальные схемы отдельных частей, с помощью которых можно выполнять все работы, придерживаясь указанных параметров.
  • Разметка и грунтовые работы. В первую очередь, местность под будущее строительство расчищается, потом делается разметка под проект дома. Необходимость выкопки котлована под фундамент и его глубина определяется типом фундамента. На выбор типа влияет геология грунта, вес и конфигурация будущего дома. Для свайного фундамента (свайно-винтовой, буронабивной) рыть котлован не надо, для ленточного заглубленного — надо. Если предполагается цокольный этаж или подвал — котлован будет глубоким.
  • Монтаж. Если предварительные работы были выполнены верно, во время монтажа останется собрать все детали в единое целое, получив готовый контур дома. В сборку входит установка силового каркаса, его наполнение, устройство пола и кровли, монтаж окон, дверей, внутренних перегородок.
  • Отделка. Производится как внутри, так и снаружи дома, с целью получить эстетически привлекательное, долговечное и простое в эксплуатации строение.
Этапы постройки каркасного дома

Рассмотрим основные этапы возведения каркасного дома по порядку.

1. Подготовка и разметка участка

Нельзя обойти стороной подготовительные работы. Они необходимы в строительстве любого дома, а тем более — каркасного, при возведении которого нужно придерживаться определенной технологии. Если вы создавали проект самостоятельно, то наверняка учли особенности грунта на участке. Если же проект был куплен, вам потребуется адаптировать проект под ваш участок.

Для начала вам нужно проделать следующие работы на участке:

  • Очистка от мусора: не должно быть строительных элементов, веток, коряг, пней. Если вы приобрели участок со старой постройкой, необходимо ее демонтировать и убрать строительный мусор.
  • Подготовка въезда для транспорта. Свободный въезд на участок необходим как для вывоза мусора, так и для завоза строительных материалов. Важно предусмотреть возможность разворота техники на участке.
  • Выравнивание участка. Большое количество бугров, впадин и других неровностей будет мешать вам в разметке и оценке уклона рельефа. Черновое выравнивание надо произвести до старта строительных работ.
  • Создание временного склада. Продумайте, где будете хранить стройматериалы. При неровностях рельефа материалы лучше складывать на возвышенных местах, чтобы в них не скапливалась влага, а также соорудить навес для защиты от осадков.

Перед постройкой каркасного дома необходимо сделать разметку — это обозначение на местности, где будет располагаться будущее сооружение. Схему, созданную в электронном носителе или на бумаге в масштабе, корректно переносят на участок, используя бруски и веревки. Колья вкапывают в грунт, а между ними протягивают веревку для обозначения стен, как показано на фото:

Разметка для каркасного дома

Во время разметки измеряют углы, чтобы они были четко 90°, учитывают длину стен, указанную на схеме. Даже минимальных отклонений в расчетах и градусах нужно избежать — последствия чреваты перекосом стен от малейшей нагрузки — такой дом долго не простоит.

2. Виды фундамента: какой лучше для каркасного дома

В постройке каркасного дома не обойтись без закладки качественного фундамента. Он является основой, идеально ровной «подставкой», которая держит всю конструкцию. Цель — равномерно распределить вес дома для исключения любых его деформаций.

Каркасное строительство считается «облегченным», поскольку стены достаточно легки и не давят на грунт и фундамент так сильно, как кирпичные или бетонные строения. Поэтому основа под дом обычно используется достаточно простая, но способная выдержать несущие стены — это свайный или мелкозаглубленный ленточный фундамент. Тем не менее, при выборе типа фундамента важно учесть общий вес конструкции и состояние грунта.

Свайный фундамент

Требуется в случае, если грунты нестабильные, пучинистые, подвижные и зыбкие, частично размытые или наполненный влагой. Это встречается на глине или тяжелых суглинках, а также бывает, если возведение планируется неподалеку от реки или водоема. Подобного типа фундаменты предполагают установку свай, которые завинчиваются или забуриваются глубоко внутрь, где находятся неподвижные, стойкие слои почвы. Сваи могут быть металлическими винтовыми или заливными, когда в пробуренное отверстие заливается бетон по арматуре. На сыпучих грунтах для укрепления применяются специальные опалубки или обсадная труба.

Ленточный фундамент

Это каменная лента, которая уходит в грунт примерно на 100-400 мм. Сверху такой фундамент возвышается до 300 мм. Общая высота будет составлять до 700 мм. Ленту заливают в выкопанные ранее траншеи. Что касается заливки, то это бетонный раствор, который можно сделать самостоятельно. Сначала в траншее создают «песчаную подушку» до 100 мм, а сверху кладут арматуру из металла. После уже заливают раствором.

При желании можно ниже заглубить основу или сделать ее выше — параметры на ваше усмотрение. Для этого придется потратить больше материалов, но конструкция основания будет более громоздкой и массивной.

Плитный фундамент

Его другое название — плавающий. Он так именуется потому, что учитывает сезонные расширения почвы: основа будет приподниматься и оседать вместе с грунтом. Нельзя пренебрегать качеством материала: плита должна быть максимально устойчивой к нагрузкам, механическим повреждениям, отличаться прочностью и долговечностью.

Такой фундамент создают из арматуры и бетона. Арматуру перетягивают проволокой в виде сетки, чтобы усилить прочность. Плиту погружают в грунт на 100 или 200 мм — это минимальное заглубление. Можно обойтись и без этого — налить бетон сразу на гравийную подушку. Плита должна быть примерно до 300 мм в высоту.

Полезны водонепроницаемые добавки в бетон, чтобы плита была защищена от влаги. И тогда внутри дома никогда не будет влажных полов и сырости. Такой фундамент простоит долгие годы.

3. Обвязка брусом

В возведении каркасного дома не обойтись без обвязки. Сверху на установленные сваи кладут горизонтальные балки из бруса, которые и выполняют роль обвязки и служат для распределения веса дома. Чтобы создать прочную обвязку, как правило выбирают брус сечением 150х150 мм. Углы соединяют методом полулапы или в полдерева, что можно увидеть на фото:

Соединения углов

При использовании того или иного метода необходимо помнить о том, что здесь играет существенную роль толщина среза дерева. Полулапа — балка срезается таким образом, чтобы элементы находились под углом друг к другу. Полдерева — отрезается половина от толщины. Соединения скрепляются сверху пластиной. Также применяется металлическая скоба для лучшего укрепления. После этого угол обвязки устанавливают на фундамент и создают надежный крепеж с помощью металлического анкера. Не забудьте о том, что брус необходимо обработать специальным антисептическим раствором.

4. Монтаж каркасного дома

Инструкция монтажа начинается с каркаса — это очень важный момент, в котором нужно правильно подобрать доски, балки, соединить их по выбранной технологии.

Каркас

Поэтапная инструкция возведения каркаса:

  • Процесс измерения. Те места, где будут находиться стыки деревянных деталей, а также устанавливаться стойки, необходимо измерить рулеткой, чтобы не ошибиться в расчетах. После все обозначить карандашом, чтобы последующие работы выполнялись правильно.
  • Проверка углов. Сначала проверяют стойки — вертикальны ли они, имеются ли отклонения от нужного размера и угла. Выверяют угол соединения, а также горизонт верхней обвязки. Между балкой и стойкой должен быть угол четко 90° без малейших отклонений.
  • Подбор крепежа. Очень важно, чтобы все каркасные элементы были надежно скреплены между собой. Для этого подбирают наиболее прочные детали.

Сборка стен

Каркасный дом монтируют из элементов, которые заранее подготавливают и собирают отдельно наподобие детского конструктора. Готовые шаблоны и стены поднимают, подпирают балками для временной установки, после чего используют крепежные элементы для надежного соединения.

Как возводятся стены:

  • Сначала укладывают нижнюю обвязку.
  • Каркасы стен собираются отдельно для каждой стороны. Это вертикальные элементы, также нижние и верхние. Иначе такие детали называются шаблонами. Их поднимают и ставят на обвязку.
  • Сверху шаблонов возводится еще одна обвязка — верхняя. Она нужна для того, чтобы установить стропила кровли.

Шаблон обычно бывает высотой в 6 м или больше. Естественно, что самому справиться с такой громоздкой деталью никому не будет под силу. Поэтому желательно, чтобы шаблон поднимали три человека, не меньше. Если же стены требуются более высокими и длинными, то для их возведения соединяют несколько шаблонов в одно, используя резьбовые впадины.

Укосины

Это наклонные элементы каркаса, которые указаны в схеме дома. Они выполняют важную роль — повышают прочность всей конструкции. Для создания укосин берут доски 100-50 или 150-50 мм. Чтобы детали располагались правильно, внимательно изучите схему, а также посоветуйтесь со специалистом в этом деле, чтобы монтаж был выполнен идеально точно.

Ригель

Ригель — это доска, расположенная горизонтально. Ее крепят вместе с доской, которая находится в верхней обвязке. Сначала ригель закрепляют в шаблон, который собирается на земле. Для создания этого элемента применяют деревянные элементы с толщиной 50 мм и более. Именно ригель влияет на то, чтобы нагрузка на стойки была ровной, не было перекосов или наклонов.

Также ригель — это и дополнительная подпорка между наклонными частями крыши. Этим словом можно обозначить все балки, которые используются в строительстве и работают на сжатие.

Простенки

Внутренние стены или перегородки между комнатами таким же образом собирают из отдельных шаблонов, а потом устанавливают целиком в конструкцию. Так как стены внутри почти ничем не нагружены, их выполняют из облегченных досок, имеющих малое сечение. Но при этом не стоит забывать о шумоизоляции. В толщину стен должен помещаться шумоизоляционный материал, а также утеплитель при необходимости.

Углы

Углы играют в каркасе очень важную роль — нагрузка на них идет основательная. Поэтому углы желательно собирать из нескольких досок — возьмите два-три опорных элемента.

Двери и окна

Если вы установили каркас правильно, поставили внутренние стены и укрепили углы, самое время совершать монтаж дверей и окон. Намного проще будет заказать окна вместе с услугой установки, поскольку при монтаже нужны определенные навыки и знания. Такую работу лучше всего доверить специалистам.

Двери же собираются самостоятельно с легкостью. Коробка создается из деревянных досок, которые должны иметь толщину 25-30 мм.

Кровля

Типы кровли и принцип устройства кровли каркасного дома не отличаются от домов, построенных по другим технологиям. В первую очередь, надо определиться с типом конструкции кровли. Чаще всего выбирают между двускатной и ломаной мансардной крышей. Первый вариант проще для устройства своими руками. Если вы строите дом впервые, лучше остановиться на этом варианте.

При этом надо проверить угол уклона скатов кровли, заложенных в проект дома. Самым оптимальным считается уклон в 30-45 градусов, обеспечивающий естественный сход снега и воды при осадках.

Каркас кровли представляет собой набор стропил, опирающихся на обвязочные балки — мауэрлаты и коньковый прогон. Для общего усиления всей конструкции крыши каркасного дома используется горизонтальная балка, с помощью которой скрепляется верхняя часть стропил — ветровой ригель. Сверху на стропильную конструкцию монтируется основа для монтажа утеплителя и кровельного материала — обрешетка из сухой доски.

Особое внимание уделяется расчету стропильной системы: количество стропил, их длина и сечение, шаг установки, метод крепления. Выбрать подходящее сечение можно самостоятельно или с помощью специальных строительных таблиц. На параметры стропильной системы влияют предполагаемые ветровые и снеговые нагрузки, вес кровельных материалов, угол уклона кровли. Стропила должны быть полностью идентичны.

Строительство крыши в каркасном доме начинается с разметки нижней обвязки. На следующем этапе проводятся необходимые расчеты и проверка параллельности установки всей конструкции, последним этапом подготовки к возведению крыши считается выравнивание обвязочных досок.

Черновой пол

Чтобы правильно создать черновой пол в каркасной постройке, необходимо знать пошаговый процесс. Пол каркасной конструкции состоит из двух слоев: это черновой пол (основание) и чистовой пол. Черновой пол может быть бетонным или деревянным.

Устройство бетонного пола вмещает несколько слоев:

  • Песчаный слой, который должен быть примерно 10 мм.
  • Теплоизоляция, созданная из керамзита. Иногда применяются другие материалы — пеноплекс, опилки, смешанные с глиной.
  • Гидроизоляция — заливается бетон, в состав которого добавлены вещества, защищающие от влаги.

При возведении деревянного чернового пола обычно появляется полое пространство под ним. Сверху нижней обвязки кладутся деревянные лаги, а к ним уже присоединяются доски самого пола. Сверху, через изоляционный материал, на них кладется утеплитель из выбранного вами материала. На него, также через пароизоляционную мембрану, расстилают покрытие чистового пола: ОСП, ламинат, линолеум и другое.

Посмотрите видео о строительстве каркасного дома от компании «Скандинавия Дом»:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

  • полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
  • потолок должен быть пароизолирован;
  • стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже  утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция 6х6

При возведении дома из каркаса самые большие затраты необходимы для заливки фундамента. Для подобного типа постройки рекомендуется использовать свайный или столбчатый фундамент. Стоит знать, что дом с параметрами 6х6 имеет небольшой вес, поэтому конструкция не будет давать значительную нагрузку на почву. Каркасные здания можно сооружать на разных участках с любым типом грунта. Наиболее популярным материалом для строительства является дерево.

Каркасный дом размерами 6х6 своими руками

Технология возведения предполагает установку несущей конструкции, которую после обшивают панелями. Для такой постройки не нужно время для осадки дома, поэтому после строительства можно приступать к внутренним и внешним работам. Каркасный дом имеет отличные изоляционные свойства, что уменьшает растраты на отопление. Приблизительный срок сооружения конструкции составляет около двух месяцев.

Варианты планировок

Строительство дома

Прежде чем приступить к сооружению каркасного дома, важно подобрать необходимые инструменты для проведения работ, которыми являются:

  • рулетка, строительный уровень;
  • болгарка, электрическая дрель,
  • перфоратор, лом;
  • молоток, отвертка, гвоздодер;
  • лестница.

Кроме используемых инструментов важно подобрать материалы нужных размеров:

  • трубы асбестовые, высота которых должна составлять 1,5 метра;
  • брусья параметрами 100х150х600 мм общей длиной 6 м, при этом они должны быть обработаны антисептическими средствами;
  • брус размерами 50х150 мм;
  • анкерные болты, нагели, гвозди;
  • бетон;
  • материалы для утепления и гидроизоляции, рубероид;
  • ДСП, плиты OSB;
  • доски;
  • металлочерепица;
  • гипсокартон;
  • коммуникации;
  • сайдинг, плиты.

При строительстве каркасного дома важно соблюдать подробную инструкцию, которая представлена ниже:

  1. Для столбового фундамента необходимо сделать отверстия в грунте для труб с расстоянием в 70 см. Трубы должны иметь диаметр около 20 см.
  1. Далее в отверстие ввертывают трубы, засыпают грунтом и утрамбовывают. В средину каждого изделия заливают бетонный раствор. Для основания каркаса используют брус. Его покрывают слоем рубероида, а прикрепляют с содействием анкерных болтов.

  1. После настилается черновой пол.
  1. На нем монтируют лаги, расстояние между которыми должно быть 50 см. Между ними укладывают маты.
  1. Из брусьев, которые соединяются в пазах, делают нижнюю обвязку.
  1. Для установки вертикальных стоек используют нагели, для которых образуют отверстия в пазах. На полученные штыри насаживают брусья, при этом все работы нужно начинать с углов дома. Брусья, размещенные по вертикали, важно скрепить для устойчивости временными укосинами.
  1. После монтажа стоек нужно сделать верхнюю обвязку по принципу нижней. Все детали скрепляют с помощью гвоздей, при этом их длина должна быть больше брусьев для обвязки. Далее вместо временных укосов необходимо поставить чистовые, которые скрепляют каркас и делают его более прочным.

Фактически основной каркас возведен, после чего можно приступать к отделке дома и строительству крыши. Все работы также имеют определенную последовательность:

  • Балки для потолка присоединяют к каркасу, при этом они должны располагаться над вертикальными стойками. В торцах угол стыка должен составлять 50 градусов. Стропильные ноги необходимо зафиксировать с помощью гвоздей.
  • Установленные детали важно скрепить доской в горизонтальном положении в А-образной форме.
  • Далее в доме устанавливаются перегородки, которые подпирают балки. Они станут границами для комнат.
  • К потолочным балкам нужно прикрепить доски с расстоянием в 10 сантиметров. Они предназначены для двускатной кровли, при этом их выступ за стропильную систему должен составлять 20 см.
  • На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, а также плиты из древесной стружки и настилают кровельные изделия.
  • С фасадной стороны дома делается отделка из плит OSB. Далее настилают слой гидроизоляции и обшивают дом сайдингом.
  • Далее укладывают необходимые коммуникации для дома, утепляют и настилают пол.
  • После обустраивают чердак и вставляют окна.
  • В последнюю очередь проводится внутренняя отделка дома.

Фото готовых каркасных домов 6 на 6

Применение металлических профилей для сборки каркаса

Дом из каркаса параметрами 6х6 м можно соорудить из специальных профилей, сделанных из оцинкованной стали. С их использованием каркас легко собирается по методу конструктора, даже без сварочного аппарата. Такое изделие имеет устойчивость к коррозии. Дом, возведенный из металлопрофиля, можно отделывать разными материалами, а также устанавливать большие проемы для окон и дверей. Особенность работ заключается в следующем:

  • Металлопрофиль необходимо нарезать и промаркировать.
  • На установленном фундаменте можно приступать к сборке каркаса, применяя только саморезы и шуруповерт.
  • В стены укладывается теплоизоляционный материал.

После этого делают кровельное покрытие и устанавливают стены, проводят коммуникационные системы и делают отделку стен.

Каркасный дом из металлопрофиля своими руками

Если вы планируете соорудить дом самостоятельно, то выбор параметров здания 6х6 будет вполне доступным. Для строительства не потребуется много времени и растрат, при этом возведенное здание будет прочным и надежным. Чтобы конечный результат работы был желаемым, важно следовать рекомендациям и инструкциям специалистов. Также рекомендуем посмотреть видео по ссылке, где отображены аспекты возведения дома:

Часть II — Обрамление — Джетсет Ферма

Исследования имеют ключевое значение, если вы думаете о выполнении большого проекта, например о строительстве собственного дома. Мы провели бесчисленные часы, исследуя каждый аспект нашего дома. Он поглощал нас месяцами, но он сэкономил нам так много денег и позволил нам делать так много самим, что оно того стоило! Мы не принимали ничего за чистую монету или первый ответ, если нам не нравилась цена или полученная информация, мы просто продолжали настаивать и искать альтернативы.Это исследование побудило нас заняться каркасом дома самостоятельно. Вот как это случилось!

Когда мы купили землю, мы сразу начали ее расчищать. Мы даже не думали сдавать это в аренду. Дэниел зашел на YouTube и научился валить деревья. Мы купили трактор John Deere, и это стало одним из лучших решений, которые мы приняли! Это была процентная ставка 0%, и мы использовали ее почти во всех аспектах нашей сборки и используем ее по сей день. Это было много работы, много долгих потных дней и несколько мучительных моментов, когда он видел, как он валил сосны, которые стояли на высоте шестидесяти пяти футов.Затем мы наняли переносную лесопилку, чтобы превратить деревья в пиломатериалы. Мы высушили его и использовали для пола крыльца, мантии и сайдинга для нашего водного сарая.

После того, как земля была расчищена, мы начали заносить землю. Мы использовали наш трактор, чтобы разложить его, и как только мы подумали, что у нас он на полтора фута выше короны дороги, мы попросили нашего друга лазерного луча, чтобы убедиться, что он правильный.

Тогда пришло время застолбить наш дом. Мы внимательно учли очень много факторов в этом процессе.В первую очередь мы хотели, чтобы окна кухни выходили прямо на три больших дуба в центре нашей собственности. Подошли родители Дэниела, и по одному человеку встали на каждом углу «дома», и мы держали веревки, изображающие стены. Мы медленно вращались, проверяя по ходу движения, пока не получили точную планировку, которую хотели. Затем мы разметили наши углы.

Далее мы копаем нижние колонтитулы. Вот это был процесс! Так уж получилось, что у нас был один из самых влажных июльских городов Флориды, которые когда-либо видели в том году! В итоге мы копали нижние колонтитулы четыре раза, потому что каждый раз, когда мы их выкапывали, их смывал проливной ливень.Во время четвертых раскопок мы наконец покрыли их Visqueen, чтобы защитить их, но, конечно же, на этот раз не было дождя! Наконец-то мы смогли заставить бетонную компанию выйти и выложить наши нижние колонтитулы! Какое облегчение!

Пришло время построить стену ствола. Даниэль хотел построить его полностью до 48 дюймов, чтобы гарантировать, что у нас не будет проблем с наводнением, и дать ему как можно большую высоту головы под домом. Так в будущем он мог легко попасть под дом на работу.Наш друг Элмер подошел, чтобы помочь нам с установкой стенки ствола. Он опытный укладчик блоков, поэтому смог научить Даниэля веревкам. Это ключевой совет! Если вы думаете о строительстве собственного дома, но не умеете что-то делать, найдите друзей или семью, которым вы можете заплатить, чтобы они научили вас и / или помогли вам.

Пока все это происходило, я исследовал рабочие и пиломатериалы для нашего каркаса. Я позвонил в любую лесозаготовительную компанию, которую мог найти, которая, как мне казалось, могла бы нам доставить! У меня был длинный список компаний, которым я звонил.Мы разослали наши планы каждой компании, обслуживающей нашу территорию, чтобы мы могли получить как можно больше предложений и гарантировать лучшую цену. Другие подрядчики предупреждали нас, что лесозаготовительные компании много раз будут снижать ставки только для того, чтобы получить ваш бизнес. Затем, когда вы находитесь в середине строительства и понимаете, что у вас не хватает пиломатериалов, вы будете вынуждены потратить больше денег и будете ждать доставки с задержкой. Это очень распространенная тактика, на которую мы не хотели поддаваться, поэтому нас интересовали не только самые дешевые, мы искали наиболее точные по лучшей цене.Когда мы получили наше предложение от BMC, траектория нашей сборки изменилась! Мы закончили тем, что пошли обедать с представителем пиломатериалов, и он привел с собой оконного парня, так как мы думали, что наши окна тоже пройдут через них. В середине разговора один из джентльменов упомянул что-то под названием Ready Frame. Разговор быстро перешел на другой разговор, но я был заинтригован. Я сказал: «Что за секунда, что это за штука с готовой рамкой, которую вы только что упомянули?» Сначала казалось, что они не решались обсуждать это, но я не из тех, кто легко отступает, поэтому я настаивал на дополнительной информации.Затем они сказали нам, что это система, похожая на старые Sears Kit Homes. Они оптимизируют ваши планы строительства в своей компьютерной системе, а затем предварительно распиливают все ваши пиломатериалы, обеспечивая минимальные отходы. Затем каждая деталь маркируется и каждая стена связывается вместе. Затем он доставляется на стройплощадку вместе с необходимым количеством шпилек. Вы также получаете папку с тремя кольцами со схемой каждой стены, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы по конкретной стене, вы просто посмотрите ее. Это закодированные внутренние или внешние стены, а также наверху или внизу, поэтому очень легко узнать, какая стена и куда идет.Одним из главных преимуществ этой системы является гарантия на пиломатериалы. Помните, как я упоминал ранее, что некоторые компании будут делать заниженные ставки только для того, чтобы получить ваш бизнес? Ready Frame гарантирует, что у вас будут все необходимые пиломатериалы. Если по какой-либо причине вам не хватает денег, они разошлют его бесплатно. Это дало нам столько душевного спокойствия! Стоимость Ready Frame составляет 0,25 доллара за квадратный фут, так что мы можем использовать эту систему в размере 1200 долларов. Неплохая цена, даже если вы нанимали строителей и хотели обеспечить минимальные отходы и извлечь выгоду из гарантии пиломатериалов! Но здесь мы смогли сэкономить много времени! Они сказали нам по шкале от 1 до 10, что эта система сделала строительство собственного дома 4-м уровнем сложности.Мы были заинтригованы! Мы получили предложения от подрядчиков по каркасу на сумму от 37 до 40 тысяч долларов. Если бы мы потратили 1200 долларов на Ready Frame и сами обрамили бы его, мы бы сэкономили более 30 тысяч долларов! Они заверили нас, что это выполнимо, и что представитель Ready Frame будет помогать нам, пока мы не будем чувствовать себя комфортно.

Насчет репутации Ready Frame они определенно были правы! Ларри был потрясающим! При оптимизации нашей системы он обнаружил несколько ошибок, которые упустил наш архитектор, которые мы не обнаружили бы, пока не закончили сборку.Это позволило нам исправить их до того, как мы начнем, в отличие от времени, стресса и денег, которые потребовались бы для исправления их в середине сборки. Он был невероятно терпеливым с нами, приходя на место работы, обучая нас всему, что нам нужно знать для использования системы. Сначала это было ТАК ошеломляющее! Во что мы влезли? Но к тому времени, когда я построил третью стену, я почувствовал себя более комфортно. Мы с Дэниелом согласны с тем, что их оценка на 4 из 10 по шкале сложности была неправильной для стен, мы бы сказали, что это могло быть 2! Однако фермы компенсировали легкость стен! В нашей бригаде было несколько сотрудников, у которых был опыт установки ферм, поэтому, к счастью, мы смогли сделать это сами.Если вы думаете о том, чтобы пойти по этому пути, помните об этом. Не то чтобы это невыполнимо, но если есть несколько дополнительных рук, которые знают, что делают, это значительно упростит! В целом, мы сэкономили более 30 тысяч, если сами обрамили его. Наша упаковка пиломатериалов обошлась нам в 63 тысячи, включая наши фермы. Одно небольшое примечание о пакете пиломатериалов с BMC: как только они процитируют вас, вы не будете платить больше, если цены вырастут, но если цены упадут, вы заплатите меньше. Поэтому не забудьте проверить цены на пиломатериалы в тот день, когда вы действительно сделаете заказ, и напомните им об этом.Мы получили счет по первоначальной цене, хотя я проверил цены в день заказа, и они значительно снизились. Это было еще тогда, когда возникла проблема с тарифами в Китае, поэтому цены на пиломатериалы немного выросли. Напомнив им, что они сказали нам, что мы сэкономим деньги, если цены упадут, мы сэкономили 5000 долларов на нашей упаковке пиломатериалов. Опять же, исследования и не бояться высказывать свое мнение являются ключевыми в этом процессе!

В следующем блоге я расскажу о следующих шагах, которые мы предприняли при строительстве собственного дома!

КАК БЫСТРО И ПРАВИЛЬНО ПОСТРОИТЬ КАРКАСНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Существует несколько схем и проектов домов и дач, которые можно построить быстро и легко.Один из самых перспективных проектов жилищного строительства — каркасное строительство. Из него очень легко построить небольшой домик.

Основными преимуществами каркасного дома являются надежность, скорость и простота возведения, а вдобавок невысокая стоимость строительства и экономичность, поскольку стоимость у них не велика. Комплектующие производятся на заводах, а это обеспечивает такой стройке снижение расхода древесины, правильную обработку и приводит к значительному снижению усилий при установке конструкции.Каркасная технология строительства индивидуальных деревянных домов хорошо подходит для разных климатических условий, в том числе для Москвы или Санкт-Петербурга. Такие конструкции не дают сквозняка, поэтому после завершения монтажа коробки можно сразу переходить к декоративной отделке. Чтобы построить качественный и красивый каркасный дом, нужно просто тщательно соблюдать технологию строительства при установке.

Комплектующие каркасных домов

Сам термин каркасный дом сочетает в себе несколько конструктивных схем, которые существенно повлияют на выбор технологии строительства и строительных материалов.Главное, что их объединяет, — это наличие каркаса.

Основа каркасного дома

Каркас представляет собой не что иное, как жесткую прочную конструкцию из прямоугольных столбов, усиленных горизонтальными нижними и верхними ремнями, а также скосами, горизонтальными поперечинами, обрамляющими оконные и дверные проемы. В углах строящегося дома ребра жесткости врезаются в стойки каркаса до уровня с ними. Нижняя обшивка кладется на фундамент и тщательно укрепляется анкерами.Балки перекрытия опираются на верхнюю обвязку, после чего, если строится 2-х или 3-х этажный дом, укладывается каркас второго и последующих уровней. Шаг стоек делается кратно обычной ширине теплоизоляционных материалов, а шаг пола и стропил примерно 380 миллиметров, что тогда позволит обшить их листами фанеры стандартного размера.
Каркас 2-х этажного дома выполнен из стоек по высоте дома. В этом случае применяется обвязка пола, на которую будут опираться балки межэтажного перекрытия.Долговечность и надежность каркаса обеспечивается конструктивной схемой — способом соединения его элементов, тщательностью их защиты от воздействия неблагоприятных факторов, а также качеством самих строительных материалов. О раскладке слоев в каркасном доме можно подробно прочитать здесь

.

Наружные стены

Внешние стены этого дома похожи на многослойный торт. Внешняя оболочка должна быть чрезвычайно прочной и устойчивой к механическим повреждениям, а также к осадкам.Основа стен — несущий каркас, обитый с двух сторон листовыми или плиточными стройматериалами. С внешней стороны — цементно-стружечные плиты, ориентированно-стружечные плиты (OSB), плиты, водостойкая фанера, внутри — гипсокартон, древесное волокно, ДСП, фанера и OSB. Выбирая древесно-плиточные строительные материалы, особенно для внутренней отделки, обращайте внимание на их экологические характеристики.
По расходу строительных материалов и сложности возведения каркасные стены являются лучшими для наших целей.Для них требуется в полтора или даже два раза меньше древесины, чем для обычных бревен, а использование качественного утеплителя упростит их выполнение.

Внутреннее устройство каркасного дома

Внутри стен каркасного дома укладка изоляционных материалов и прокладка различных коммуникаций — канализации, водоснабжения, электроснабжения, отопления, вентиляции. Толщина стен около 180-200 миллиметров. В эксплуатации уже только эффективный утеплитель позволит сэкономить на отоплении.150-миллиметровый слой теплоизоляционных материалов при норме 125 мм обеспечит уютное круглогодичное проживание.
Для изоляции используйте минеральную вату, маты из стекловаты или древесное волокно, торф, солому и другие плиты. С внутренней стороны каркаса, как правило, укладывают 1-2 слоя рулонного пароизоляционного материала мембранного типа, что предотвратит переувлажнение утеплителя и элементов конструкции каркаса влажными испарениями из дома.
Утеплитель с внутренней стороны стен герметичен пароизоляцией.Его цель — не допустить скопления конденсата на ТЭНе и системе. Строительство зимой из-за разницы температур внутри и снаружи дома. Снаружи утеплитель покрыт ветрозащитной диафрагмой из полиэтилена высокой плотности, которая обеспечит беспрепятственный отвод паров от стен и послужит препятствием для ветра и влаги. Это значительно повышает теплоизоляционные характеристики стеновой конструкции. Между ветрозащитой и внешней обшивкой сделаны зазоры, чтобы не было препятствий для наружного воздуха от влажного воздуха.

Перегородки и окна в каркасном доме

Перегородки будут меньше по толщине внешних стенок и будут представлять собой стойки каркаса, расположенные с определенным шагом, например, 400 миллиметров, и соединенные как сверху, так и снизу перемычками. Посередине стойки крепятся проставками. Между стеллажами в доме прокладывается утеплитель и коммуникации. С двух сторон каркас обшивается гипсокартоном и отделывается. Для этой конструкции создана эффективная система отопления и вентиляции.Он позволит вам круглый год хорошо регулировать микроклимат в каждой комнате, а также очищать воздух, обеспечивая комфортную среду обитания в доме. Для повышения экономии энергии лучше установить хорошие стеклопакеты, ведь на первом месте — потери тепла из-за неплотных окон.

Фундамент и крыша каркасного дома

Поскольку каркасные дома достаточно легкие, им не нужен массивный фундамент. Это существенно повлияет на снижение цены и сокращение времени на установку дома.Фундамент может быть железобетонным или столбчатым, при этом столбчатый намного дешевле. Столбы устанавливают по углам здания, на пересечениях стен и в промежутках между ними с расстоянием, как правило, не менее трех метров. Но все же обычно из-за малой прочности основных конструкций и частого шага подступенков для стен делают ленточный фундамент.
Дом можно построить на более глубоком фундаменте, используя современную изоляцию, которая предотвратит промерзание почвы под ним.Крыша бывает скатной и плоской. Крыша каркасного дома может быть из черепицы, металла, покрытия ондулином, профиля или оцинковки.

Декоративная отделка каркасного дома

Для наружной отделки стен используется штукатурка для фасадов или сайдинг, деревянная вагонка и другие материалы, которые сейчас популярны у дачников. Помимо простой вагонки на рынке есть виды, имитирующие оцилиндрованное бревно или брус. Украшенный ими дом практически не отличается по внешнему виду от настоящего сруба или цельнобалочного дома.Фасад отделан хорошим красивым кирпичом или плиткой под кирпич — это дело вкуса — недостатка в вариантах нет. Главное, чтобы обшивка не была очень тяжелой, чтобы не нагружать легкий каркас и не армированный фундамент.
Внутренняя облицовка стен гипсокартоном или фанерой — отличная основа под обои, декоративную штукатурку или покраску. В помещениях с повышенной влажностью используйте водонепроницаемые материалы, например керамическую плитку. Если вы возьмете деревянную доску или вагонку, финальным раствором может быть любой, который придаст дереву естественный вид.

Строительство каркасного дома своими руками (Этапы)

  1. Монолитный фундамент крепится к деревянным рейкам — основанию каркаса.
  2. Просверлить отверстия для крепления вертикальных балок.
  3. Закрепите вертикальные балки через каждый метр.
  4. Для крепления элементов используйте шурупы или специальные гвозди.
  5. В конструкции использованы изоляционные мембраны для защиты от влаги.
  6. Добавьте конструкцию крыши простой конфигурации.
  7. Каркас обшит деревянными листами и оштукатуривает.
  8. Кровля покрыта OSB и гидроизолирована.
  9. Стены дома покрыты слоем ветрозащитной мембраны.
  10. Приступить к укладке кровли легкой битумной черепицей.
  11. Установить внутренние перегородки и приступить к прокладке инженерных коммуникаций.
  12. На пол укладывается гидроизоляционная мембрана.
  13. Пол во всех комнатах стяжка.
  14. Мансардный этаж утеплен минеральной ватой (подробнее здесь).
  15. Установить металлопластиковые окна.
  16. Приступаем к покраске второго слоя штукатурки.
  17. Производят внутреннюю отделку помещений с применением гипсокартонных перегородок.
  18. Установите дренажную систему и заделайте отвесы.
  19. Брусчаткой выкладывают участок возле входа в дом.
  20. Далее выполняется чистовая декоративная отделка помещения.

Посмотреть хороший проект строительства каркасного дома (хоть и небольшого) с фото и пояснениями и расчетами можно здесь

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Каркасное строительство домов своими руками. Как построить каркасный дом своими руками

Если вы решили сделать проект каркасного дома своими руками, то нужно учитывать, что каркасные дома не могут быть слишком просторными — 4-5 метров по длине одной стены — это лучший вариант и может не иметь закругленных углов.

Фундамент каркасного дома


Перед тем, как начать строительство каркасного дома своими руками, необходимо заложить фундамент. Для облегченного строительства вполне подойдет ленточный неглубокий, дешевый столбчатый или винтовой фундамент, подходящий для любого типа грунта.

Свайно-винтовой вариант — лучший вариант для легких домов за счет высокой ремонтопригодности и возможности вентиляции деревянных конструкций.Сверху необходимо предусмотреть срез гидроизоляции: лучший вариант — рубероид в 2 слоя.

Нижняя обвязка укладывается на гидроизоляцию с креплением анкерными болтами. Доски раскладываются друг за другом по сторонам фундамента с минимальным количеством стыков, как на видео.

Каркасная конструкция

Каркас может быть деревянным или металлическим. Металл обойдется дороже, но для его крепления можно использовать стальной крепеж.

Деревянную перед началом работы нужно будет обработать антисептиком, а для ее крепления нужно будет сделать деревянными шпильками. Каркас можно собрать отдельно от фундамента.

Как сделать каркасный дом своими руками? Сборка каркаса начинается с углов, как на видео. Для создания уголка нужно закрепить 2 доски, которые придется плотно сращивать. Во вторую очередь устанавливаются доски, отмечающие начало оконных и дверных проемов.

Расстояние между оставшимися стойками лучше, если оно соответствует ширине изоляционного материала — пластин или рулонов. Слишком часто стойки тоже не нужны. Это мосты холода. Вертикальные балки нужно усилить раскосами.

После установки раскосов и выравнивания стоек по уровню можно переходить к укладке венца перекрытия первого этажа.

Следующий этап — формирование дверных и оконных проемов.Вертикальные боковые стойки уже сформированы, поэтому нужно только установить горизонтальные основания для подоконника и верха окна / двери. Доски крепятся саморезами, дополнительно фиксируется нижняя доска.

Ящик

Ящик может быть наклонным или горизонтальным. Горизонталь считается более слабой и начинается через каждые 20 см пустоты.

Наклон начинается под углом 45 градусов также через каждые 25 см пустоты и крепится винтами.После установки обрешетки временные струны можно снять.

Перекрытия

Балки перекрытий необходимо рассчитывать таким образом, чтобы свести к минимуму прогиб конструкции. Балки кладут друг на друга и скрепляют шпильками. Расстояние между соседними балками не должно превышать 50-60 см.

Для перекрытия пола первого этажа необходимо установить дополнительные опоры. Для полов второго этажа такими подпорками будут внутренние стены.Как видите, установка каркасного дома своими руками вполне осуществима.

Крыша

Если строится перекрытие последнего этажа, то концы лага понадобятся в качестве опор для стропил крыши. Кровлю можно покрыть ондулином, металлочерепицей, мягкой кровлей. Каркас кровли начинают ставить с углов.

Концы прикрепляются к бревнам, а верх чаще всего устанавливается в виде треугольника.Расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. Работы по сборке каркасного дома своими руками лучше проводить на земле.

Обшивка

Перед отделкой дома сайдингом нужно обернуть стены и крышу паропроницаемой мембраной с нахлестом 20-30 см.

После того, как стены обшиты сайдингом, крыша накрыта крышей, а окна вставлены в оконные проемы, можно закончить работы с полом.Снизу лага подшивается доска, на которую будет укладываться утеплитель. Снизу уложена пена, расстилающая минеральную вату. Далее идет сетка пола перпендикулярно половым лагам. На пол пришивается фанера или плита OSB.

Теперь осталось утеплить стены пенопластом и минеральной ватой, закрепить пароизоляцию изнутри и выполнить внутреннюю отделку. Дополнительную прочную устойчивость дома обеспечит установка внутренних распорок.

Видео постройки каркаса дома своими руками

  • Каркасный дом своими руками: как правильно построить?
  • Каркасный дом своими руками: подготовка к строительству
  • Необходимые земляные работы
  • Инструкция по возведению фундамента каркасного дома
  • Порядок устройства обрешетки и напольного покрытия
  • Возведение стен каркасного и вагонного каркасного дома
  • Покрытие и обрешетка крыши каркасного дома
  • Рекомендации по пароизоляции и дверям
  • Особенности кровли каркасного дома с уклоном
  • Утепление внутренних помещений и облицовка стен
  • Рекомендации по покраске каркасного дома

Деревянный каркасный дом представляет собой быстровозводимое сооружение на основе каркаса, состоящего из балок, столбов, петель, перемычек и т. Д.Построенный каркас защищен от влаги и ветра, утеплен, в нем проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Результат — надежный и теплый дом. Построить своими руками можно в соответствии с одной из нескольких доступных технологий. Самая простая технология — это строительство дома по отдельным узлам и элементам. При выборе данной технологии подготовка, установка и крепление всех элементов производится на строительной площадке. Если вы решили, обязательно ознакомьтесь со следующей инструкцией и внимательно следуйте ей при проведении строительных и отделочных работ.

Каркасный дом своими руками: как правильно построить?

Каркасные деревянные стены по сравнению со стенами из кирпича снижают расход древесины почти в 2 раза. В отличие от других распространенных технологий деревянного строительства, они не деформируются, не дают усадки и не требуют годичного перерыва между возведением и отделкой.

Стена этого дома представляет собой каркас из дерева, который заполнен изоляционным материалом и закрыт с двух сторон лепниной или листовым строительным материалом.

Каркасный дом своими руками строится из стоек сечением 50 см², то есть используется док 10х5 см. Для утепления каркасного дома используется пластинчатый утеплитель, который необходимо уложить в каркас. Для этого размер рамы специально подбирается под размер утеплителя. Для балок перекрытия выбирается такой же шаг, что и для каркаса. Стойки делаются по нижней обвязке на гидроизоляционный материал на основании и выполняются по полу или по всей высоте дома.

Самодельные металлические уголки являются наиболее оптимальным креплением столбов к ремням и ветровым стойкам, так как стандартные кронштейны способствуют растрескиванию материала после его высыхания.

Кроме того, каркасный дом своими руками требует организации защиты от ветра.

Вернуться к содержанию

Каркасный дом своими руками: подготовка к строительству

Для постройки каркасного дома своими руками потребуются соответствующие материалы, а именно:

  • Доска обрезная 100х50 мм для устройства стропильной системы и каркасных стоек;
  • брус деревянный 100х100 и 100х150 мм для устройства верхней и нижней планки соответственно;
  • брус 100х80 мм для монтажа балок перекрытия;
  • Доска обрезная и шпунтованная 25х20 мм для обрешетки кровли и облицовки стен.

Чтобы построить дом хорошего качества, нужно использовать древесину с влажностью 10-15%. Поэтому, если вы собираетесь покупать пиломатериал естественной влажности, необходимо сделать это заранее, чтобы материал просох и его можно было использовать для строительства.

Сушка натурального дерева требует организации соответствующих условий. Вам нужно будет найти подходящее тенистое место, которое будет беспрепятственно обдувать ветром со всех сторон. Древесина укладывается на бревенчатую кладку на высоте не менее 20 см от земли.Толщина слоя для качественной обдувки должна быть не менее 2 м. Дальнейшие слои пиломатериала следует укладывать на обшивку реек шириной 40 см, которые располагаются на расстоянии 70 см друг от друга. Доски и брус необходимо накрыть листами шифера или любого другого удобного материала, который обеспечит надежную защиту дерева от дождя. Материал, подготовленный по такому плану, позволит правильно без необходимости делать годичный перерыв между возведением здания и его отделкой.

Чтобы закрепить рамную стойку, понадобится пневмомолоток и гвозди.

Для того, чтобы правильно сделать, необходимо изготовить множество конструктивных элементов и сделать большое количество соединений каркаса. Велика вероятность проникновения грызунов в простенки дома. Однако эти недостатки строительства домов по каркасной технологии с лихвой перекрываются их достоинствами.

Подготовить инструменты, с помощью которых можно построить каркасный дом:

  • отбойный молоток;
  • гвоздей;
  • скоб;
  • пневматический или механический скобозабивной пистолет;
  • зажимов;
  • малая ручная циркулярная пила;
  • торцовочная дисковая пила;
  • верстак;
  • лопата;
  • Бетономешалка

  • (или емкость для смешивания бетона).

Вернуться к содержанию

Необходимые земляные работы

Начинается с основания устройства. И неважно, какой тип фундамента вы решите использовать, рыть землю вам все равно придется. А это значит, что вам, скорее всего, потребуется нанять экскаватор, и на участке появятся огромные груды земли и внушительных размеров ямы.

Ленточный фундамент — это базовая часть самого бетонного основания. Это нижняя часть конструкции и несет на себе всю нагрузку дома.Основание ленты должно располагаться ниже максимальной глубины промерзания почвы.

Основными проблемами, представляющими опасность для устойчивости и прочности бетонного основания, являются грунты с плохими инженерными свойствами или с нарушенной структурой. Если на вашем участке есть грунт с нарушенной структурой, его следует удалить, а место залить бетоном. В регионах с большим количеством осадков необходимо позаботиться об организации отвода воды от фундамента.

Вернуться к содержанию

Инструкция по устройству фундаментного каркасного дома

Комбинезон опирается на фундамент из ленточного фундамента и принимает на себя нагрузку строительной конструкции.Это очень важный и ответственный этап строительства, так как от фундамента зависит устойчивость, прочность и ровное положение будущего каркасного дома.

К распространенным типам бетонных фундаментов относятся подвальные, щелевые, плиточные перекрытия и подвалы. Фундамент возводится из бетонных блоков, либо для этого заливается бетон из жидкого раствора. Все части бетонного основания, находящиеся ниже поверхности земли, должны быть должным образом гидроизолированы.

В фундамент любого типа входят анкерные фундаментные болты, благодаря которым обеспечивается прочная привязка каркасной конструкции к бетонному основанию.После завершения работ по заливке, уходу и гидроизоляции фундамента (особенности и сроки работ зависят от выбранного типа фундамента) необходимо произвести обратную засыпку землей участка, прилегающего к фундаменту.

Вернуться к содержанию

Порядок устройства обрешетки и напольного покрытия

Ошибочно думать, что после заливки бетонного основания настала очередь собирать каркас стен дома. Фактически, после того, как фундамент готов, первым делом необходимо обустроить пол в доме, включая его обрешетку и вагонку.Эта работа является завершающим этапом возведения фундамента и создает ровное комфортное рабочее пространство для возведения каркасных стен.

Для обрешетки использованы следующие материалы:

  • прутков 150х100 мм;
  • балочных ферм, являющихся двутавровыми;
  • дополнительных ферм для опоры в центре;
  • лагает.

Существует ряд ограничений, правил и требований, касающихся перекрестного соединения элементов конструкции и сверления отверстий для труб вентиляции, канализации и электропроводки.

Обшивка пола (так называемый черновой пол) крепится к каркасу лаг и служит основанием для чистового пола. Как правило, в качестве материала для чернового пола используется OSB или многослойная фанера. Обшивка пола укладывается так, чтобы в ней было максимальное количество лагов. Покрытие следует укладывать в шахматном порядке. Не забывайте, что между листами профнастила должен быть зазор 30 мм.

Вернуться к содержанию

Строительство каркаса стен и вагонки каркасного дома

Каркас стены представляет собой сборную деревянную дощатую конструкцию, которая служит основой для крепления гипсокартона или крепления гипсокартона при наружных работах.Во избежание ошибок при строительстве каркаса дома нужно учитывать, как будет крепиться обшивочный материал, и проследить, чтобы стена имела достаточную опору, чтобы выдерживать нагрузку на крышу, которая будет передаваться на фундаментные балки через стены. В этом случае не стоит забывать об оконных и дверных проемах, которые также нуждаются в опоре.

Схема утепления стен каркасного дома.

Каркас стены обычно собирается из пиломатериалов прямоугольной формы.Монтаж стенного каркаса выполняется после завершения укладки пола, чтобы у вас была достаточно ровная поверхность для установки сборных стеновых панелей. Стеновые панели монтируются на земле, после чего крепятся к стене и фиксируются временными скобами.

Обшивка придает каркасному дому большую структурную целостность и устойчивость. Самые распространенные материалы для обшивки — OSB и фанера. При работе необходимо помнить, что листы фанеры следует устанавливать на расстоянии 30 мм друг от друга в шахматном порядке.

Вернуться к содержанию

Обрешетка и обрешетка кровли каркасного дома

Кровля каркасного дома — один из самых сложных этапов строительства. Даже если каркас крыши был изготовлен заранее на заводе, чтобы он был по-настоящему надежным, необходимо помнить о таких важных моментах, как водосток и уклон кровли.

Каркас создается из пиломатериалов прямоугольной формы и служит опорой для обшивки и плитки. Кровлю можно построить одним из двух доступных способов: собрать самостоятельно из балок и стропил или купить и установить сборные решетчатые конструкции заводского производства.Готовая крыша устанавливается на свое место с помощью крана.

Схема кровельного каркасного дома.

К наиболее распространенным конструкциям крыш каркасного дома относятся следующие виды: вальмовая, двускатная, мансардная двускатная крыша, мансарда, сарай. Лучше, если проектировщиком крыши будет инженер-строитель. Для опалубки крыши, а также для обшивки стен чаще всего используют фанеру или OSB. Минимальная толщина фанеры определяется с учетом зазоров между стропильными или решетчатыми фермами.

Как и устройство чернового пола, опалубка крыши выполняется в шахматном порядке. Между листами OSB или фанеры расстояние 30 мм.

Сегодня скорость строительства, наряду с его окончательной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используются материалы и методы, принципиально отличные от общепринятых на данный момент основ. Отличный вариант — установка каркасного дома.

Они являются лидером в этой отрасли, потому что сборный дом не означает, что он будет ненадежным в эксплуатации. Кроме того, такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого дома не требуется массивный фундамент, а если вы построите каркасный дом своими руками, то в своем сегменте ему просто нет равных.

Необходимые подготовительные работы

Строительство каркасного дома следует начинать с определения места будущего жилища, и только после этого стоит заняться разработкой проектной документации.В нем должны быть отражены все нюансы постройки, планировки дома. Конечно, если вы владеете навыками рисования и пространственным мышлением, то этот пункт для вас не составит труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют доверить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от тяжелой работы, к тому же на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы по требуемым размерам, а также учтены ваши пожелания при планировке будущего дома.

После того, как проектная документация подготовлена ​​и согласована, следует приступить к подготовке участка и разметке дома.Это очень трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке часто встречаются кусты, деревья, мусор от прошлой постройки. И благодаря этому этапу планировка будущего жилища будет выполнена максимально точно и займет гораздо меньше времени. Кроме того, участок может иметь значительный уклон, выравнивание которого осуществляется только с применением специального оборудования.

Разметка дома также является важным этапом планирования. Ведь от этого зависит планировка будущего жилища. Ошибки, допущенные в разметке на начальном этапе, исправить в дальнейшем довольно сложно.

Строительство дома начинается с фундамента.

Устройство фундамента — фундаментальное звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане выигрышное положение занимает дом, собранный из модулей, а то и каркасный. Ведь в качестве основы для такого дома можно выбрать фундамент любого типа. Единственным определяющим фактором при выборе будет вид грунта.

Чаще всего при закладке свайно-винтового фундамента. Он выгодно отличается от других видов фундамента стоимостью, а также неприхотливостью в строительстве.Как правило, строительная бригада из трех человек монтирует такой фундамент за несколько дней. В качестве альтернативы также могут использоваться мелкие ленточные и плиточные фундаменты, хотя мелкие фундаменты характеризуются своей хрупкостью, а плиты имеют очень высокую стоимость из-за большого расхода строительных материалов.

Этажей в каркасном доме

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол деревянный или бетонный.Пол бетонного исполнения выполняется в случае ленточного или плитного фундамента. При ленте использовались легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плиточного фундамента плита сама по себе будет черновой версией бетонного перекрытия. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы. Деревянный пол выполняется в случае свайно-винтового фундамента, в этом случае стоит начать с обшивки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома — чем больше площадь, тем толще брус следует использовать, чтобы пол не провисал.Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает полу необходимую жесткость и равномерно распределяет нагрузку.

Накладку пола собирать в следующей последовательности:

  1. По разметке дома раскладывают брус, под который предварительно делается толь. Это обеспечит гидроизоляцию.
  2. Необходимо наметить стыки бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
  3. Балка укладывается друг на друга с перекрытием 200-300 миллиметров, это позволит в будущем монтировать по типу замка.
  4. Стыки брусьев соединяются гвоздями, а брус и фундамент фиксируются болтами или шпильками. Причем отверстие в бревне нужно делать немного большего размера на его поверхности, это позволит скрыть головку болта в дереве.
  5. После того, как периметр закончен, нужно переходить к обвязке. В этом случае брус крепится к брусу с помощью металлических скоб.

Следующим шагом будет укладка лага. На этом этапе рекомендуется завершить подачу всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами определит тип используемой изоляции. Поэтому необходимо сделать шаг между лагами на 1-2 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы он плотно прижимался к дереву. Закрепите бревна с помощью гвоздей. Укладку следует производить не заподлицо с обвязкой, а на 50 миллиметров меньше, чтобы по обвязке, перпендикулярно укладываемому брусу, могла поместиться другая доска.Это нужно для того, чтобы закрыть все дыры по периметру. Далее следует приступить к отделке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, при этом нужно убедиться, что монтаж материала производился внахлест.

Как собрать стены в каркасном доме

А теперь рассмотрим, как собрать каркас в домашних условиях. Инструменты, а также материалы для возведения стен каркасного дома используются по аналогии с полом. Прежде чем приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в гостиной.Если необходимая высота определяется 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует делать на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется для обвязки.

Расстояние между стойками по аналогии с полом выполняется исходя из размера утеплителя минус 1-2 сантиметра. Разметка наносится на места, где будут прибиты вертикальные стойки. Затем сами стойки подходят и закрепляются гвоздями на 12-15 сантиметров. Как правило, для увеличения прочности и жесткости собираемых элементов между стойками монтируются перемычки.Обычно перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Усиление собранных элементов

Обивка служит для увеличения жесткости каркасной конструкции дома, все стыки должны быть с перекрытием 250-300 миллиметров, за исключением углов, при которых толщина входа и стены будут равны. Усиление происходит обвязкой OSB-плитами. Внутренние стены идентичны внешним стенам, только допускается использование меньшей толщины.В качестве наполнителя пространства между стенами используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию при возведении межкомнатных перегородок.

Крыша

Возведение каркаса крыши модульного дома ничем не отличается от устройства кровли любого другого дома. Есть даже небольшое преимущество в виде облегченной фиксации крыши и внешних стен каркасного дома. В основе стропильной системы лежит косилка, являющаяся опорой для стропил.Как правило, используется брус размером 20 * 20 сантиметров.

Произведено дополнительное армирование обрешеткой. Кровля строится строго по намеченному плану действий. Ведь кровля подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешний — осадки, внутренний — конденсат. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на рубероиде и выбирать металлочерепицу, которая обеспечивает надежную паро-, звуко- и теплоизоляцию.

Как произвести монтаж утеплителя

В руководстве по строительству каркасного дома рекомендуется утеплить все основные элементы этой конструкции.

  • Снаружи, поверх листов OSB, устанавливается специальная гидроизоляционная мембрана.
  • Внутри дома между стойками уложить утеплитель, желательно в несколько слоев. Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают внахлест, чтобы не было мостиков холода.
  • Пол утеплен по этой же технологии.
  • Потолок рекомендуется утеплять с чердака.
  • После того, как утеплитель будет уложен, необходимо сверху накрыть его пароизоляционной пленкой для предотвращения попадания влаги в утеплитель.
  • Для проведения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стенах облицовочный материал набивается — доска или рейки, но чаще всего — листы OSB.
  • Далее можно переходить к отделке и установке фасада дома.

Заключение

Вот краткая инструкция по самостоятельному строительству каркасного дома, в которой выбраны только общие советы и рекомендации. Инструмент для строительства каркасного дома разумнее всего выбирать лучшего качества, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью.В остальном каркасный дом по своим характеристикам практически не отличается от других домов из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), но по конечной стоимости такой дом будет стоить намного дешевле и позволит значительно сэкономить. времени, чтобы украсить землю.

Потом дело дошло до дома, решили сделать каркас в два полноценных этажа размером 7 на 10 метров плюс примыкающий к левой стене гараж 10 на 5 метров. Все это будет на ленточном фундаменте. Работы, выполняемые вместе, строим для себя и впервые.О каркасных домах в интернете прочитано и просмотрено много, поэтому есть представление, как собрать каркас своими руками. Не судите строго, строители мы не опытные, поэтому запасов много, знаем сами)))

Начинаем с фундамента, делаем опалубку из досок из поддонов, вдали видна баня, построенная в прошлом году.

Армирование фундамента начинаем с армирования стекловолокном, предусмотрительно не кладя одну сторону опалубки, которая была бы доступной.Лежащий на дне котлована под фундамент щебень — компенсация глубины котлована, копали конечно вручную, так как для каркасного дома нужен минимум фундамент, шириной 20-30 см, глубиной около 30 см.

Этот угол (2) оказался высоким, потому что перепад высот секции по диагонали подвала составлял около 40 см, самый низкий угол на фото ниже, поэтому глубина котлована немного уменьшилась. Зачем все это веду, прежде чем делать фундамент под каркас каркаса, проверяю перепады высот с помощью оптического или гидроуровня

Связали арматуру стяжками, получилось не очень ровно, но уже третий год, проблем нет.Ширина фундамента 35-40 см.

Начинаем замесить бетон бетономешалкой.

Пропорции составляли 1: 4: 6 (цемент: отсев: щебень). Слили все примерно неделю. Размер 7 * 10 метров плюс гараж 5 * 10 метров, у дома одна перегородка и гараж общие.

Подождали немного (неделю), сняли опалубку, вот и вышло. Проложили канализационные трубы, подвели их под фундамент под будущий септик.

Принесли лес, 10 кубиков. Доска 50 на 150, обычная не сухая.

Чуть не забыл выкопать яму под погреб для домашнего консервирования. Копаем МТЗшкой, это первый и последний раз, когда я его нанял, JCB сделает эту работу быстрее, чем в пять раз.

Начинаем ставить каркас на фундамент, прочитав в интернете, делаем гидроизоляцию рубероида

Собираем нижний каркас каркаса, гараж пока не делаем, сначала дом.

Ставят лаги там, где будет деревянный пол, на место щебня-гальки, будет санузел, пол засыпаем.

Ставим на уровень первой стены. Угловые доски сшитые на букву «Г»

Ставим стойки с шагом 59 см (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!), Чтобы в стойку можно было положить утеплитель, ширина плиты 60 см. То же и с лагами.

Поставили все стойки по периметру первого этажа, добавили бревна, тоже появились оконные проемы, в каркасном домостроении есть несомненный плюс, всегда можно сделать оконный или дверной проем в любом месте, даже когда дом есть. уже закончено.

Укосины вдавил в стойки с помощью дисковой пилы и топора, потом прикрутил все к тому, что было в наличии, и гвозди проткнули намного лучше. Я взял длину 90 мм, чтобы можно было сшить две доски по 50 мм, и гвоздь из них не торчал.

Незаметно перешли на строительство второго этажа каркасного дома, в первую очередь положили лаги, между ними было расстояние 59 см, чтобы утеплитель входил в тягу.Забегая вперед, прогреваем каркас каркаса.

Ставим стенды второго этажа, он будет полный, высотой 2,5 метра, как и первый этаж. Это связано с тем, что OSB для отделки каркасного дома изнутри имеет размер 2,5 метра в высоту, плюс всю мансарду утеплить намного сложнее, поэтому чердак будет холодным.

Продолжаем ставить стойки второй этаж

Еще одна фоторамка двухэтажного дома в процессе постройки своими руками.

На второй этаж ставим стойки, ставим чердачные бревна, через 99 см никто не будит никакой нагрузки, на чердак ходить не собираемся, их роль только разносить утеплитель и OSB.

Устанавливаем стропила, предварительно установив коньковый брус, сделаем крышу из Ондулина, поэтому, рассчитав минимальный угол уклона кровли для Ондулина, высота конька оказалась примерно 1,5 метра.

Потом пошли дожди, поэтому надо было срочно снимать крышу, сделал несколько фото, в основном сфотографировал, когда ждала дождя под уже прибитым ондулином.Крышу делала одна, раньше никогда этого не делала, просто смотрела ролики, как укладывать Ондулин, и все получалось, ни чего сложного.

С кровлей стало веселее, дождь больше не мешает работать, под санузел плиту вылили, довели до глаз, чтобы в будущем можно было положить экструдированный пенополистирол 50 мм и сделать армирующую подушку с трубами под тёплый пол.

Так как бобберы и стойки каркаса на двух этажах у нас уже есть, то можем покрыть стены ветрозащитной мембраной, стены изнутри утеплить, а снаружи сделаем обрешетку под сайдинг.

Делаем черновой пол, на этих досках будет минеральная вата, нагрузки на них не предвидятся, прикручиваем к лагам пола снизу, на саморезы, с зазорами, чтобы утеплитель в полу дышал через вентиляционные отверстия в фундаменте

При строительстве каркасного дома не забываем про погреб под полом, он тоже немного обшивается поддонами, сваливая на дно щебень, грунтовые воды от нас далеко, поэтому все сухо.

Примыкание пола санузла к деревянному полу дома.

Конечно, все доски чернового пола и лаг нужно обработать хотя бы от грибка и плесени. Я сделал это обычным опрыскивателем.

Она покрыла стены ветрозащитой полностью, для этого уже потребовались строительные леса, так как высота двухэтажного каркасного дома составляет около шести метров только до свеса крыши.Ставим окна, которые были в наличии.

Еще одно фото каркасного дома без отделки, обшитого ветрозащитой. Здесь уже виден вход в дом, он выполнен в виде прорезанного лобового стекла.

Далее необходимо утеплить каркасный дом изнутри, для этого мы воспользуемся базальтовым утеплителем, плотность должна быть от 30 до 50 кг / м3. Производитель Ecover, неплохо справляется с пластиной Ecover Light Universal, она достаточно жесткая, что позволяет ставить ее в стены каркасного дома.Привезли немного шумоизоляции.

Начинаем ставить тарелки в пространство между стойками. Обязательно делать нужно в несколько слоев, а в накатке, чтобы стыки плит перекрывали стыки следующего слоя. У нас три слоя по 50 мм, общая толщина утеплителя 150 мм, что для Урала вполне нормально. Кстати, окна просто кладут на монтажную пену, как и в любом другом доме.

Вот и все, спасибо за внимание, если есть вопросы, задавайте их в комментариях к статье (регистрация не требуется)

В контакте с

Одноклассники

_______________________________________________

Все мы знаем, что мужчина должен сделать в своей жизни три дела: посадить дерево, вырастить сына и, конечно же, построить дом.В этой статье мы поговорим конкретно о возведении каркасной конструкции своими руками.

В некоторых регионах, где деревянные строительные материалы считаются дефицитом, используется металлический каркас. Но, несмотря даже на повышенную стоимость металлоконструкций, равных по каркасной технологии по цене нет. Этот дом станет отличным вариантом как для сезонного, так и для постоянного проживания. Его можно построить в относительно короткие сроки, два неопытных мастера справятся за один-два месяца, но если у вас нет помощника, строительные работы могут затянуться, поэтому мы рекомендуем начать строительство дома весной. .

Существует несколько различных технологий монтажа деревянного каркаса. В статье мы рассмотрим так называемый канадский способ строительства, также известный как платформенный метод. Его особенность в том, что сначала монтируется пол, а после каркас самих стен. Именно о нем мы и расскажем.

Проектные и подготовительные работы

Первое, что нужно сделать перед началом строительства — это составить проект будущего строительства. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам проектных агентств, так как они смогут составить индивидуальный план застройки с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей.Как говорится, «скупой платит дважды», поэтому советуем экономить с умом на всех этапах строительства, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

На чертеже должны быть указаны все основные моменты: общая площадь, размер комнат, высота и этажность, схема разводки всех коммуникаций, используемые материалы и даже инструменты и так далее.

Как только готовый рисунок окажется у вас на руках, можно переходить к расчету и закупке необходимых материалов, подготовке всех столярных и других инструментов.

Чтобы составить законченный проект, необходимо проанализировать почву, на которой планируется строительство, так как от этого многое зависит. Узнав состав отвода, его свойства, уровень промерзания и расположение грунтовых вод, вы легко сможете выбрать тот тип фундамента, который будет идеальным для вашего участка. Также выбор основы для каркасного дома зависит от планируемой высоты и габаритных размеров постройки. Специалисты категорически не рекомендуют возводить более двухэтажную каркасную конструкцию.

Итак, когда проект выполнен, все необходимые материалы закуплены, инструменты подготовлены, можно переходить к первому этапу строительства — подготовке и разметке участка.

Подготовка площадки — очень важный этап, и пренебрегать им не рекомендуется, так как в будущем территория, очищенная от разного мусора и растительности, ускорит и упростит процедуру разметки. Если участок имеет небольшой угол наклона, чтобы облегчить себе жизнь, стоит потратить час-два, чтобы выровнять его по уровню горизонта.

Следующий шаг — разметка. Для этого воспользуйтесь небольшими деревянными колышками, которые можно найти поблизости. Их вбивают по углам, по периметру по внешней и внутренней стенкам, а между ними для наглядности перевязывают обычной ниткой. Чтобы фундамент и стены соответствовали намеченному проекту, необходимо провести разметку территории максимально точно, с помощью рулетки и строительного квадрата.

Земляные работы: выбор и устройство фундамента

Имея на руках готовый проект будущего дома, а также после очистки и подготовки территории можно переходить к земляным работам. Тип фундамента зависит от многих факторов, таких как глубина потока грунтовых вод, уровень промерзания почвы, количество осадков, высота и вес здания, сила ветра и многие другие. Поскольку каркасная конструкция считается одной из самых легких, фундамент можно возвести по облегченной технологии, тем самым сэкономив деньги.Наиболее распространены свайно-винтовые, ленточные неглубокие и столбчатые. Кратко расскажу об основных нюансах строительства каждого вида.

Свайный винт

Свайно-винтовой фундамент довольно популярен у жителей южных регионов нашей страны. Он состоит из специальных металлических свай, на одном конце которых ставится шуруп, а на другом — заглушка, поверх которой устанавливается ростверк. Особенность этого типа фундамента в том, что любой желающий может установить сваю без помощи строительных бригад.Подходит для водянистых и заболоченных почв.

Для начала, в укромных местах с шагом в полтора-два метра вытаскивают гнездо на глубину не менее полуметра глубже уровня промерзания почвы.

Помните! Повторно откручивать саморезы нельзя, так как целостность грунта нарушена. Даже если одна из свай была установлена ​​неправильно, лучше оставить ее в таком положении.

На данном этапе ниже уровня промерзания грунта выкапываются специальные траншеи, в которые укладываются канализационные и водопроводные трубы.Они ведут к тому месту, где планируется размещение санузла и так далее. При возведении свайно-винтового или столбчатого фундамента специалисты рекомендуют утеплять расстояние от уровня земли до точки входа в дом. Можно построить вокруг трубы стены из кирпича, а образовавшееся пространство заполнить утеплителем.

Для рытья ям под сваи используйте ручную или мотобур, что способно сократить время копания и во много раз облегчит задачу. После этого в ямы вкручиваются металлические столбы.Если производитель не предусмотрел заглушку, то ее можно приварить вручную. Используйте лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 см, в дальнейшем его монтируют на двутавровую металлическую или деревянную балку. Помимо этих материалов роль ростверка может сыграть металлический швеллер или бетонная лента.

Твутавр и швеллер приварены к опорам, балка крепится, например, с помощью анкерных болтов или т. Н. Рябчика — больших саморезов с шестигранной головкой, а к опоре крепится ленточная лента с помощью арматуры, выступающей из верхнего края опор .

Лента мелкая

Используется так же часто, как свайно-винтовой. Ленточный фундамент более надежен и устойчив, чем его «собратья», но требует внимательного подхода, так как при заливке основания невозможно сделать ни единой ошибки, ведь переделка фундамента — довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Применяется в регионах с глинистыми, каменистыми или щебеночными почвами. Для начала необходимо выкопать ров глубиной 50-60 см. На дно насыпается слой (15 см) песка, смачивается водой и тщательно утрамбовывается.То же самое необходимо проделать со следующим слоем (15 см) щебня.

Опалубка кладется поверх подушки. Необходимо использовать материал без трещин, сколов и других дефектов. Если используется древесина, ее следует смочить водой или обернуть полиэтиленовой пленкой, так как дерево может забирать влагу из бетонного раствора.

В опалубке устанавливается арматурный пояс из металлических прутков диаметром 1,2-, 1,5 см. Между собой они соединены жестким проводом.Все это заливается бетонным раствором. Вы можете купить уже приготовленный раствор или вымесить его самостоятельно. Затем необходимо дополнительно закупить песок, щебень и сухой цемент марки не ниже М400.

Высота той части фундамента, которая возвышается над уровнем земли, обычно достигает 0,5-0,8 метра. Опалубку можно снимать при среднесуточной температуре +20 градусов по Цельсию, через 5-7 дней. Чем ниже температура, тем дольше придется ждать. После снятия опалубки можно проводить дальнейшие строительные работы, но максимально прочным и устойчивым фундамент станет только через 28 дней.Первые несколько дней, чтобы не растрескалась, ее нужно смачивать водой два-три раза в день.

Также не забудьте оставить отверстия в стенах фундамента для вентиляции и разводки коммуникаций. Если планируется оборудование подвала, то основание необходимо дополнительно утеплить, если нет — образовавшееся пространство между поверхностью грунта и чистым полом можно засыпать щебнем мелкой фракции, а под ним уложить пару слоев геотекстиля или кровли. материал внахлест;

Как только фундамент высохнет, превратившись в монолит, поверх него кладут несколько слоев гидроизоляции.Только после этого можно приступать к установке нижней обшивки.

Столбчатый

Колонный фундамент представляет собой нечто среднее между ленточным и винтовым фундаментом, так как имеет некоторое сходство в технологии установки.

Прежде всего, необходимо вырыть ямы по несущим стенам с шагом от полутора до двух метров глубиной не менее чем на полметра глубже уровня промерзания грунта. На дно засыпают слой воды, смоченный песком и щебнем, плотно утрамбованный.После этого монтируется опалубка, в нее устанавливаются несколько металлических стержней и соединяются между собой так, чтобы образовался квадрат или треугольник, а также необходимо вырезать и вставить стержни арматуры так, чтобы они выступали на 0,5-0,8 м. . -30 см залил цементным раствором.

Также вы можете купить готовые монолитные столбы из бетона, так называемые ТИСЭ. Их преимущество в том, что у них удлиненная пятка — это позволяет увеличить несущую способность при пучинистой почве.

После заливки самих опор устанавливают опалубку для бетонного ростверка. В них также вставляются металлические стержни, они прикрепляются друг к другу, а также вяжутся торцами арматуры, выступающими из свай.

Так как в будущем планируется установка нижней обшивки, сверху на бетонную полосу монтируются небольшие шпильки. Их устанавливают с шагом 1-2 метра и не менее 30 см с каждого угла. Независимо от длины стены стоек с одной стороны должно быть не менее двух.После чего ленту заливают бетоном. Сверху, чтобы цемент не терял влагу, его можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

После застывания раствора проводят работы по гидроизоляции фундамента.

Пеноблоки или газоблоки 25х25х30 см иногда используют в качестве ростверка.

Нижняя обшивка, установка и изоляция пола

Пол каркасного дома может быть как деревянным, так и бетонным. Выбор зависит от типа фундамента и финансовых возможностей.Далее рассмотрим устройство деревянного перекрытия и его утепление, как для ленточного, так и для свайного фундамента.

Первый шаг — нижняя обвязка. Для этого используйте брус размером 15х15 (15х20) см или две доски 15х5 см. Второй вариант немного дешевле, но на усадку уходит немного больше времени.

Очень важно провести качественную гидроизоляцию между поверхностью фундамента и балками нижней обвязки, чтобы гидроизоляционный материал имел ширину на несколько сантиметров больше, чем само основание.Во избежание гниения все элементы нижней обвязки необходимо предварительно обработать антисептическими или другими влагоотталкивающими веществами и тщательно просушить.

Перед тем, как приступить к монтажу, все балки укладываются на фундамент, горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня. Если все верно, приступайте к обработке пиломатериала.

Балки нижней обвязки соединены между собой «фахверк». Для этого в торцевых частях балок вырезаются специальные «замки» с нахлестом 20-30 см, углы также стыкуются между собой.Если фундамент ленточный, то в нижней части балок просверливаются отверстия под штыри, они должны быть на 2-3 мм шире. Если фундамент столбчатый, то в наконечниках металлических опор (или в ростверке), а также в самих балках просверливаются небольшие отверстия, чтобы они могли проходить сквозь брус. В них вставляются болты, головки которых необходимо утопить. Для придания дополнительной жесткости в местах стыков, а также через каждые 50–200 см в зависимости от длины балки вбивают несколько гвоздей длиной 7-8 см.

Далее приступаем к обвязке внутренних стен каркасного дома. Используются балки одного сечения, и они крепятся к внешней стороне точно таким же способом. Также в стыках по желанию можно установить металлические уголки и пластины.

Когда нижняя обшивка готова, приступаем к установке каркаса пола.

Каркас пола

На данном этапе необходимо подвести к дому все коммуникации (водопровод, канализация и т. Д.).

Сверху устанавливаются обвязки по краю бревна перекрытия из бруса сечением 5х15 или 5х20 см.Расстояние между бревнами определяется длиной пиломатериала, используемого в будущем, размером помещения и листов утеплителя. То есть, если планируется утепление блоками минеральной ваты 100х60 см, то расстояние между балками потолка должно быть 56-57 см, чтобы утеплитель плотно прилегал, а щелей не было.

Первая лаг устанавливается вплотную ко второй (10-15 см) — это позволяет плавно передавать нагрузку с пола на фундамент.Чтобы лаги не «съезжали» со своих мест, перемычки или небольшие полости, в которых лаги крепятся гвоздями и металлические уголки, упаковываются в перпендикулярные балки нижней обшивки.

Для повышения устойчивости конструкции перекрытия между лагами прибивают доски 5х15 (5х20) см.

Для настила черного пола к бревнам с двух сторон прикрепляют черепные бруски, которые будут поддерживать монтаж листов фанеры, OSB или необрезной доски.Для чернового пола вовсе не обязательно покупать материал высочайшего качества, главное, чтобы материал был хорошо просушен.

После этого на черный пол укладывается гидроизоляционная мембрана.

Помните! Все изоляционные материалы необходимо укладывать внахлест, чтобы исключить попадание влаги извне или изнутри в утеплитель.

Нагревательные блоки размещаются поверх мембраны. Выложите их в шахматном порядке, чтобы швы нижнего ряда не совпадали со швами верхнего ряда.Толщина слоя утеплителя в среднем 20-30 см. Следующий слой — пароизоляционный пол и еще одна гидроизоляция. После этого на лаги перекрытия устанавливаются листы OSB, фанера или другой материал 5-6 см.

Для дальнейшего увеличения прочности и долговечности конструкции пола необходимо укладывать деревянные доски, чередуя направление волн. На каждой доске в разрезе можно увидеть годовые кольца, идущие полукругом. Итак, укладывать пол необходимо так, чтобы эти кольца смотрели вверх-вниз.

Между полом и утеплителем не забудьте оставить зазор в 3-4 см, чтобы предотвратить деформацию пиломатериала из-за перепадов влажности или температуры.

Фанера крепится шурупами длиной 3-4 см по периметру с шагом 15-20 см.

После того, как пол будет готов, его необходимо накрыть несколькими слоями полиэтилена до момента укладки рубероида, чтобы предотвратить попадание осадков и влаги.

Монтаж настенного каркаса

Подвести итог

Как видите, построить дом по каркасной технологии все равно довольно просто, быстро и недорого.Придерживаясь правил и советов этой статьи, вы сможете построить дом своей мечты, который будет согревать и радовать вас и вашу семью долгие годы, а сэкономленные деньги вы можете потратить, например, на обустройство приусадебного участка.

Соберите каркасный дом самостоятельно. Как сделать каркасный дом своими руками?

Сегодня в России все большее распространение получает индивидуальное строительство. Если вы хотите построить дом и рассматриваете малоэтажные проекты, то обратите внимание на каркасные дома.Это один из самых бюджетных вариантов помимо технологии строительства. Каркасный дом очень простой, а он будет очень комфортным и прослужит вам долгие годы.

А наша пошаговая инструкция поможет вам разобраться с процессом строительства каркасного дома своими руками. Все строительство включает в себя несколько этапов, рассмотрим по порядку каждый из них.

Подготовка места и фундамента под будущий дом

В первую очередь определитесь с местом расположения дома.Место для строительства каркасного дома должно быть сухим и хорошо продуваемым, а также не должно содержать большого количества влаги — это сделает ваш дом совсем не долговечным. Строительная площадка должна быть идеально ровной, если это не так, перед началом выровняйте поверхность.

После выравнивания поверхности можно приступать к подготовке траншеи. Вы должны выкопать траншею в соответствии с размерами здания, глубиной около 80 см. Очень небольшая глубина объясняется легкостью даже двухэтажного каркасного дома.Глубину траншеи следует увеличить примерно в 2 раза, в зависимости от климатических условий. Соответственно, в регионах, где грунт промерзает сильнее, глубина траншеи должна быть около 1,5 метра.

Когда траншея будет готова, можно переходить к. Лучше всего собирать его из обрезной доски. Их ширина должна равняться ширине ямы, а высота — 40 см. Больше, чем глубина траншеи.

Затем начинается процесс заливки фундамента. На дно траншеи укладывается смесь битого шифера, кирпича, камней и засыпается песком.Затем вся смесь тщательно проливается водой. Процедуру с песком и водой повторяют примерно 4 раза, как только песок перестанет оседать, этот процесс можно закончить. Далее делается каркас основания дома. Для этого используйте трубы, любую арматуру, швеллер и т. Д. Конструкция будет намного надежнее, если детали сварить между собой.

Последний этап — приготовление бетонной смеси из песка, цемента, мелкого щебня и воды, а также прямая заливка.Готовая смесь постепенно заливается в траншею, тщательно разравнивается и утрамбовывается.

Проект каркасного дома

Лучше всего доверить разработку проекта профессионалам, так как это достаточно серьезный процесс. Проект должен быть привязан к строительной площадке и согласован с различными службами, которые могут внести в него изменения. Технология строительства каркасного дома предусматривает на определенных этапах прокладку инженерных систем, все это необходимо учитывать в плане.

Если вы все же решили сделать проект самостоятельно, учтите, что помимо всего вышеперечисленного, каркасный дом не должен быть очень большим: лучше, чтобы длина стены не превышала 8 метров. Кроме того, при подготовке проекта важно определиться, будете ли вы использовать дом сезонно или планируете жить в нем круглый год. Во втором случае нужно утеплить дом.

Нижний ремень в сборе

После того, как фундамент подготовлен, необходимо провести гидроизоляционные работы.Для этих целей используют рубероид, лучше всего — в 2 слоя. Слой гидроизоляции предотвратит попадание влаги в дом и древесину, защитит конструкцию от гниения.

Нижняя привязь является основой всей рамы. Его выкладывают из предварительно обработанного антисептиком бруса по всему периметру фундамента, на высоте, равной ширине двух брусков. Бруски плотно связаны между собой и с фундаментом.

На этом же этапе укладывают полы из бревна.Для этого в балке вырезаются пазы, в которые следует уложить бревна на расстоянии не более 60 см.

После этого необходимо закрепить на бревнах бруски и уложить на них черновой пол, для которого можно использовать любую доску. Далее укладывается пароизоляционный материал и утеплитель. В качестве обогревателя можно использовать и то, и другое. Сверху все обшито обрезной доской 40х150 мм., Заклеено скобами и клиньями, а также прибито к лагам.

Каркасная конструкция

Теперь переходим к одному из важнейших этапов сборки каркасного дома, предусмотренному пошаговой инструкцией.Поскольку каркас — это «каркас» дома, который будет нести нагрузку всей конструкции, на этом этапе следует проявлять особую осторожность.

Каркас дома может быть металлическим или деревянным. В первом случае для работы вам потребуются металлические профили и сварочное оборудование.

Для изготовления деревянного каркаса следует использовать такие твердые породы дерева, как дуб, лиственница или сосна.

На этом этапе в пазы нижней обвязки устанавливаются подготовленные по высоте дома стойки.Для устойчивости фиксируются с помощью укосин (временных), соединяются обвязкой и перекладинами. После того, как все вертикальные стойки будут установлены, можно приступать к их соединению с верхней обвязкой. Делается это также с помощью предварительно проделанных в балке пазов. Расстояние между пазами нижней и верхней обвязки должно быть абсолютно одинаковым, чтобы не допустить перекосов всей конструкции.

При установке верхней обвязки временные разрезы удаляются и устанавливаются постоянные, что добавит каркасу прочности.

Возведение стен каркасного дома

Следующий шаг — приступить к наружной облицовке стен дома. Для этого можно использовать доски, вагонку, псевдобрус и другие материалы. Стена обшивается сплошным щитом, при этом не заколачиваются только оконные и дверные проемы.

После того, как все стены будут готовы, можно приступать к утеплению минеральной ватой, пенополистиролом, пенополистиролом или другими материалами на ваше усмотрение. Важно учитывать, что если вы живете в доме круглый год, толщина утеплителя должна быть не менее 5 см.

Утеплитель укладывается между балками, по всему помещению, без пустот. Поверх утеплителя закрепляется гидроизоляционная пленка. Внутри стены каркасного дома можно обшить гипсокартоном или OSB.

Монтаж потолка и крыши каркасного дома

Перекрытие каркасной конструкции крепится на балки, установленные на верхней обвязке, с помощью пазов и гвоздей. Балки следует сочетать как с верхней, так и с нижней обвязкой для устойчивости и надежности конструкции.Далее устанавливается потолочный щит из шпунтованных досок. Важным моментом здесь является утепление и гидроизоляция потолка. Первоначально на потолочный щит укладывается пароизоляционный материал, который крепится рейками или степлером. Затем укладываются полимерные мембраны или специальные пленки с эффектом пароизоляции. На уровне балок перекрытия укладывается утеплитель. Они должны заполнять все пространство без зазоров. Поверх него снова укладывается гидроизоляционный материал. Если вы строите двухэтажный каркасный дом, последний слой гидроизоляционного материала накрывают щитом из досок, поверх которого укладывают бревна, а на них настилывают пол второго этажа.

Технология строительства каркасного дома позволяет крепить основные элементы кровли самыми разными способами, это зависит от того, какой уклон и количество скатов вы выберете, а также от кровельного материала, размеров и количества стропил. .

Самый распространенный вариант — двускатная крыша. Под ним можно обустроить чердак или чердак, расширить жилую площадь каркасного дома. К тому же соединение стропил в коньке — наиболее удобный вариант.В этом случае стропила соединяются краями с помощью торцевого соединения под выбранным вами углом. Далее монтируется прореженная или сплошная обрешетка кровли, ее вид выбирается исходя из типа рубероида. Наиболее подходящий рубероид — битумная черепица, металлочерепица или профнастил. Эти материалы просты в установке, они достаточно легкие и доступные.

Каркасный дом — действительно удобный и доступный вариант индивидуального строительства. Если вы считаете, что этот вариант вам подходит, перед тем, как начать, нужно хорошо продумать и спланировать все этапы.Надеемся, наша пошаговая инструкция будет вам полезна!

Конструкция каркасной конструкции основана на типовых узлах, соединяющих вертикальные и поперечные элементы в единую конструкцию. Обсуждаемая здесь технология сборки панельной стены поможет вам в строительстве.

При строительстве деревянного каркаса используются:

  • Прутки 100х150, 150х150 мм;
  • Доски 50х150;
  • листов OSB толщиной от 9 мм;
  • Гвозди и шурупы;
  • Уголки, тарелки;
  • Рулон гидроизоляционный;
  • Консервант для древесины.

Основные инструменты для работы:

  • Пила циркулярная или цепная;
  • Отвертка, дрель;
  • Ножовка ручная, топор;
  • Молоток, клещи;
  • Измерительный инструмент.

Нижняя обвязка каркаса укладывается поверх уложенной на основание гидроизоляции, планки биозащиты фиксируются анкерами с шагом 1–1,5 м. Стыки по углам и по длине выполняются «полудревесно», детали фиксируются 2–4 гвоздями, шурупами или шпильками с просверленными отверстиями.Крепежные детали размещают не ближе 20 мм от края брусков, чтобы предотвратить растрескивание древесины.

Угловые стойки внизу закреплены двумя армированными стальными уголками и временно закреплены с помощью удлинителей. Расстояние между промежуточными планками составляет около 60 мм: оно определяется шириной используемого утеплителя, а также размерами листов OSB. Неугловые стойки монтируются двумя способами:

  • Через металлические уголки — просто и быстро, но недешево;
  • Крепление насечки (цельной или фахверковой) — экономично, если делать самостоятельно.

При соединении уголков длина вертикальных стоек равна высоте пола, а при использовании резки прибавляется глубина пазов.

Половые бревна укладываются на обвязку рядом с прутьями стены, обеспечивая дополнительную прочность каркасу. Верхняя рама собирается так же, как монтировались стойки снизу. Для увеличения жесткости конструкции устраивают откосы — каждая стойка фиксируется четырьмя диагональными стяжками.Применяются наклонные стержни меньшего сечения, размещая их по внутренней плоскости каркаса и оставляя место для утепления.

Балки перекрытия устанавливаются различными способами:

  • Спина к спине с помощью специальных металлических скоб или уголков;
  • Путем размещения балки перекрытия на верхней обвязке с прорезанием канавки в балке или без нее.

Первый вариант больше подходит для нежилых чердаков, второй предпочтительнее для устройства второго этажа.

Существует два метода обшивки каркаса листовым материалом:

  • плиты OSB крепятся после возведения деревянного каркаса;
  • Обшивка ведется в процессе строительства.

Последний вариант позволяет использовать меньшее количество крепежных элементов, поскольку каркас сразу усиливается ориентированными стружкопластами. В этом случае возведение стен выполняется по другой технологии:

  1. Угловая балка устанавливается по отвесу, фиксируется по диагонали гвоздем и фиксируется временной скобой;
  2. Аналогичным образом устанавливаются следующие две стойки на необходимом расстоянии;
  3. Горизонтальные планки крепятся на высоте, соответствующей середине и краю пластины;
  4. OSB пришивается на получившийся каркас шурупами через 100 мм;
  5. Ставятся другие вертикальные опоры и повторяется схема работы.

Применение этой техники требует установки укосины только по углам рамы.

Каркасный корпус хорош тем, что позволяет выполнять большую часть работ своими руками. Результат теплый и способный прослужить не один десяток лет.

Каркасные дома пользуются большой популярностью у застройщиков. Это связано с тем, что они возводятся в короткие сроки, требуют минимум денежных средств, обладают отличными эксплуатационными характеристиками и экологичны.

Если у кого-то возникнет желание начать строительство именно такого дома, то в этой статье вы можете получить информацию о том, как это сделать. Здесь все расписано поэтапно. При этом понимается, что все подготовительные, а главное организационные мероприятия проведены и получено разрешение на строительство дома. Что для этого необходимо?

Фундамент выбирается по желанию и может быть столбчатым, свайно-винтовым, ленточным и др. В данной статье рассматривается пример строительства каркасного дома с фундаментом свайно-винтового типа.

Этот тип фундамента подходит для тех участков, где есть рыхлый или неустойчивый грунт. Этот тип фундамента имеет ряд преимуществ, таких как:

  • Нет необходимости привлекать спецтехнику для его строительства.
  • Фундамент возводится в короткие сроки: на его возведение достаточно суток.
  • Огромный выбор стройматериалов (сваи).
  • Фундамент имеет отличные несущие характеристики.
  • Это более дешевый вариант фундамента по сравнению с другими типами фундаментов.
  • Фундамент монтируется в любое время года.

На заметку! Наличие свайно-винтового фундамента не позволяет оборудовать в доме цоколь. Это существенный недостаток данного варианта.

Как рассчитать количество свай?

Сваи должны иметь правильную геометрическую форму и качественные лопасти. Подходящие сваи можно выбрать из соответствующей таблицы.

Винтовая свая (диаметр трубы) Шаг установки Применение
219 3-10 Дома, причалы, ангары
159 2-5 Аналогично
133 2-5 Аналогично
108 2-5 Тяжелые ворота, опоры, ангары, дома, заборы
89 2-4 Могут использоваться как приставные сваи, для дома, хозблока
76 1-3 Световые постройки, террасы, указатели, дорожные знаки
59 0.5-2 Аналогично

На заметку! В условиях, когда почва глинистая, работы следует проводить в сухую, не дождливую погоду. Сваи устанавливаются строго вертикально.

В случае свай большой толщины придется воспользоваться помощью специального оборудования. Если вы выберете сваи оптимального диаметра, то сможете сделать это самостоятельно. В этом случае гораздо проще определить одинаковый уровень установки свай.

Для начала на участке проводится необходимая разметка и готовится площадка. Желательно, чтобы он был горизонтально ровным и мог служить своеобразным ориентиром по глубине погружения свай.

Следующим шагом будет определение периметра будущего фундамента. Для этого по его углам забивают металлические стержни, после чего между ними натягивают веревку. Необходимо убедиться, что будущий фундамент имеет прямые углы.

В первую очередь устанавливаются сваи по углам на глубину не менее 0.5 метров. Хотя все зависит от типа почвы. Укладку свай лучше производить вместе: одна их вкручивает, а вторая контролирует вертикальность. После установки свай по углам здания приступают к установке промежуточных свай, которые могут располагаться на расстоянии 0,7-1,2 метра друг от друга. Все сваи прикручиваются на необходимую глубину, после чего приступают к их выравниванию, бетонированию и установке головок на сваи.

Для этой операции подходят бруски 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм.Перед укладкой брусков верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это так называемая гидроизоляция. Брусья следует обработать антисептиком.

Брусья монтируются по всему периметру будущего строения и соединяются между собой в половину дерева, при помощи гвоздей длиной 120 мм. Все стыки армируются уголками, которые крепятся гвоздями длиной 50-60 мм.

Штанги крепятся к основанию шурупами, при этом укладываются в специальные головки и хорошо притягиваются шурупами.

Поверх обвязки на перекладины кладут доску, которая блокирует стыки перекладин. В дальнейшем на эту доску будут монтировать вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к балке гвоздями длиной 100-120 мм.

Черновой пол монтируется на бревна размером 100 на 150 мм, устанавливается через каждые 0,6 метра. Бревна соединяются с обвязкой с помощью металлических уголков, после чего поверх бревен прибивается доска.

В проемы между бревнами укладывается утеплитель, на него накидывается пароизоляционная пленка.После этого все покрывается фанерой. Фанеру берут толстую и прикрепляют к лагам. Чтобы пол оставался ровным, лаги нужно устанавливать в одной горизонтальной плоскости.

Для установки каркаса берутся следующие бруски: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В первую очередь по углам конструкции устанавливаются вертикальные стойки. Они надежно крепятся армированными металлическими уголками. После этого приступаем к установке остальных стоек, которые крепятся аналогично угловым стойкам.Все стойки прикреплены ко всем стойкам, что минимизирует расшатывание конструкции.

Верхняя балка соединяется по углам резкой, а с другими вертикальными стойками — уголками. Для большей прочности устанавливаются диагональные вырезы.

Их установка может осуществляться тремя способами:

  • Путем вырубки.
  • С перфорированными скобами.
  • Использование уголков из металла.

В качестве альтернативы рекомендуется комбинировать несколько методов одновременно.Это может быть как вариант вырубки, так и вариант использования уголков. Балки устанавливаются непосредственно на планку верхней обвязки. Крепление можно проводить саморезами, но лучше использовать гвозди, так как они позволяют дереву свободно расширяться при изменении влажности.

Монтаж кровли — довольно трудоемкая операция, о которой стоит рассказать в отдельной статье.

Для этого в продаже имеется широкий ассортимент облицовочных материалов, таких как сайдинг, имитатор балки, искусственный камень и др.Работы выполняются в следующем порядке:

  • На первом этапе устанавливается обрешетка из бруса размером 40х50 мм. Шаг ящиков 0,6 м. Как вариант пойдет металлический профиль CD-60 из гипсокартонных систем.
  • Если обрешетка деревянная, то ее желательно покрыть антисептическим и пожаробезопасным материалом.
  • После того, как обрешетка будет готова, приступаем к монтажу облицовочного материала.

В процессе работ нельзя забывать об утеплении жилого дома.Утеплению подлежит, как правило, все: пол, крыша и стены. Не забываем про пароизоляционную пленку.

Конструкция практически готова, осталось только провести внутреннюю отделку жилого помещения. Здесь можно воспользоваться множеством вариантов, тем более что к каждой комнате нужен свой подход. А такие помещения, как ванная и кухня, подлежат исключительной отделке.

Фотоотчет строительства каркасного дома в доме

Здесь вы можете поэтапно посмотреть строительство каркасного дома своими руками в выходные дни.

Страница 1 из 4

Проведя несколько недель в Интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, поскольку это единственная технология, с помощью которой можно легко и быстро построить такую. Документы на земельный участок удалось оформить только к сентябрю 2010 года. Зимой, без других построек на участке, построить было бы невозможно, поэтому я решил, до наступления морозов, в сентябре-ноябре сделать предварительный проект. дома и заложить под него фундамент.Расчет начался с выяснения того, какие типоразмеры есть стройматериалы, которые мне нужны (плиты, OSB, утеплитель, гипсокартон и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашла в Интернете примерные размеры дома и его планировку, которые меня устраивают, приступила к проектированию, естественно изучив сайты по расчету несущих конструкций в каркасном домостроении с учетом ветровых и снеговых нагрузок.

Проект начался с нуля.Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125 * 250 листов OSB 2×3 = 6 по горизонтали. В результате получилась стена из 4 целых листов и 2 с небольшим напильником. Затем в месте пересечения листов покрасила стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием 58 см в просвете под утеплитель 60 см. Затем нарисовал верхнюю и нижнюю обвязки, примерно так же поступил и с торцевой стенкой 6 м, на которую ушло 5 листов: 4 по горизонтали и 1 по вертикали. Я решил сделать все стены напротив друг друга, чтобы потом можно было быстрее собрать все на месте, а материалы можно было резать на полдома за один раз.

Нарисовав основной каркас, приступил к фундаменту. Рассчитав примерную нагрузку на каркасный дом, стало понятно, что под него подойдет любой фундамент, даже если кирпичи выложить в ряд, но у меня это не подойдет, потому что зимой здесь большая и неровная земля. тянущие силы, и это может сломать и перекосить каркас, а затем и весь дом. Свайный, набивной или саморез не получится, ведь тогда придется утеплять и как-то отделывать фундамент дома.Бетонная плита — длинная и низкая. Я выбрала ленту, тонко закопанную на песчано-гравийной подушке: 15 см песка, 10 см гравия размером 20 мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с армированием 12мм по всему периметру.

Прорисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно использовать на стойках каркаса и на ее обвязке без последующей резки, экономя время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось все распилить по размеру и собрать панели опалубки.Расставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было приступить к вязанию арматуры. Для защиты опалубки от бетона в опалубку по всему периметру уложен полиэтилен.

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Описание:
При явной ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10 его цена действительно всего 65000 рублей с учетом того, что этот фундамент подходит и для бревенчатых домов, и для домов из бруса.Снижение цены связано с тем, что в смете напротив пункта «Опалубка» цена 0р, это не ошибка, просто все доски, используемые для опалубки, уходят на стойки каркаса, для сборки каркаса. сам дом, хотя этот предмет увеличил бы цену всего на 15 000 руб. Фундамент выполняется по модной ныне технологии — неглубоко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает его торчащие из земли зимой, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительной консервации тепла, в отличие от фундамент на сваях или столбах.Фундамент представляет собой ленту шириной 40 см и высотой 50 см, армированную по длине 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40 см, что с запасом подходит для строительных норм и правил для фундамент для каркасных домов.

Технология фундамента была следующая:
Фурнитура заказывалась на ближайшем металлическом складе на 12м, там же нарезали плети 9992мм, 5992мм и отрезки 22, 32, 42см для перемычек.Арматуру вязали прямо в опалубке, отметив место установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним плетям вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, провязав крест крестиком по всему периметру. Затем сверху опускали два верхних хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, при этом такую ​​лестницу привязывали к вертикальным стержням. Провода, конечно, ушло почти вдвое больше, чем нужно, но стоит копейки, и это можно было сделать в одиночку.На вязку арматуры с двухчасовой заливкой ушло 3 дня, для ускорения и облегчения работ по заливке бетона мы заказали один смеситель 10м / 3 с гидроотверстием. Да, мы использовали стволы трубы d110мм для воздуховодов под болты, болты для крепления нижних анкеров обвязки, предварительно привязав их в подходящих для проекта местах, опять же, чтобы сэкономить на дорогостоящих анкерах и времени на установку. Все затраты на фундамент под дом 6х10, в ценах на октябрь 2010 г. см. Выше. Индивидуальные операции подробно с чертежами и схемами в разделе

Наше предложение.

При этом, в октябре 2010 года, строительство пришлось остановить, хотя он приехал еще раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложила аккуратно для полного высыхания до лета 2011 года по нормам хранения пиломатериалов на длительное время (минимум 30 см над землей, с хорошей продувкой с прокладками между слоями, с хорошей укрытием от дождя).

Строительство каркаса дома было начато только в середине июля 2011 года по финансовым причинам.Строил самостоятельно, только по субботам и в первые дни праздников, чтобы по воскресеньям не застрять в пробках со всеми дачниками по дороге домой, правда, вначале помогал племянник и пару раз пять. С учетом того, что в году 52 субботы плюс 10 выходных плюс две недели отпуска, на завершение всей стройки ушло ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно беспокоило по срокам. и сильные стороны, и можно было делать основную работу.

Так как почти все строительные материалы (опалубка цоколя) уже были на месте, строительство началось довольно весело. Сначала были подобраны доски, лучше для нижней обвязки. Ставя их на места по проекту, поверх выступающих из фундамента болтов и ударяя сверху обшивкой доски, мы определили места, где нам нужно просверлить отверстия под наши анкеры. Просверлив и примерив, убедились, что все сделано правильно, поставили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках по проекту, и начали прибивать вертикальные стойки с Гвозди 120мм сначала к нижней обвязке, потом к верхней.Сначала собрали торцевую стенку, приподняли, см. Фото. Затем стена рядом, стена напротив, а затем четвертая, и именно в таком порядке, потому что в проекте было сделано так, чтобы стену можно было собрать на ровном основании и сразу же поднять на место, с одним человеком, не просовывая никого под стену. другое и используя теплый угол. На самом деле, оглядываясь назад, проект оказался настолько точно рассчитан, что можно было поставить раскосы и обшить стены листами OSB перед их подъемом на место, сэкономив на этом минимум 3-5 дней (5 процентов строительства время).

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет построен в два этапа: первая — это сам дом, вторая — веранда к нему. Потому что, во-первых, было непонятно, хватит ли сил, во-вторых, отсутствие всей суммы сразу на постройку, в-третьих, желание уже жить в доме и строить в спешке остальные, а не приходить 1 раз в неделю по 8-10 часов.Поэтому сначала на фото будет построен только теплый дом, а потом вольется веранда, так как все оказалось не так уж и сложно, а деньги не такие уж и дорогие.
После установки периметра дома он собрал перегородку, чтобы при строительстве мансарды не образовывались длинные стены. Перегородка, как и стены, поднимались одним человеком с помощью рычага.

Затем собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды.Эта надстройка увеличила стоимость проекта на 1%, но за счет того, что появилась возможность резко уменьшить угол и площадь кровли, удалось снизить сложность и стоимость кровельного пирога (ондулин , утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетка, отделка, стропила и т.д.) от 18% до 13% от проекта.
Моей целью было построить дом быстро, качественно и естественно с ограниченным бюджетом.
После постройки у меня не осталось остатков стройматериалов, что позволило, как я и хотел, оставить на сумму менее 400 000 рублей.Каждая надстройка стен второго этажа поднималась на трех досках, прикрепленных к стене веревкой, по очереди с двух сторон, затем ставилась на место и прибивалась гвоздями 100 мм в местах попадания гвоздей 120 мм в нижнюю стойку. Поскольку строительные материалы были длиной 6 метров, а длина стены — 7 метров, две части обвязки нужно было соединить по-разному, сверху-снизу и с интервалом в соответствии с проектом.

Если бы не было основной работы и опыта, можно было бы встретить месяц и два, к сожалению, наши зимы и без бытовки зимой работать не помогают, а зима оказалась ранней и очень снежный.По данным петербургских властей, зимой 2010-2011 годов выпало почти 4 метра снега, в результате чего на несколько месяцев обрушились все дороги в регионе. Одно только строительство опасно и холодно.
Если есть желание и возможность, вы можете строить свой дом семь дней в неделю. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы те, кто хочет строить, имели возможность делать лучше и быстрее. У меня дома через участок соседи в 4 руки, живущие на даче летом третий год, не могут достроить почти такой же дом, а это уже больше 500 человеко-дней против моих 80!
На самом деле на возведение каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, на внутреннюю отделку ушло чуть больше 2х.5 месяцев, а это было 1-2 дня в неделю при работе, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только благодаря продуманному плану строительства. В противном случае одному, изобретающему при строительстве, пришлось бы потратить в три раза больше времени из-за переделок и корректировок.

После возведения стен (все стены были собраны из обрезных досок 50х100 мм) можно было приступить к укладке бревен этажей первого и второго этажа. Повторяю, дом спроектирован таким образом, что не нужно ничего заново настраивать или измерять: все бревна 50х150мм (30шт за 20мин.Были обрезаны до размера 6м) после чего уже при установке были проверкой, что мы все сделали правильно. Места кладки достаточно было разметить на чертеже только на одной стене, а на остальных уже уложить точно так же, зеркально, без лишних замеров. Что было сделано за час: положили на место и прибили 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Такая конструкция не очень характерна при устройстве пола. Обычно пол первого и последующих этажей является отправной точкой для стен, но мы сохранили все нормы прочности и убрали мостики холода, удешевили и удешевили строительство.На первом этаже часть лага является опорой перегородок (с / у, тамбур, лестница и т. Д.), Поэтому их нужно было укладывать в первую очередь, остальное в ближайшие дни не понадобилось, решили не устанавливать, так как август выдался очень дождливым. Естественно, все, что шло на постройку, обрабатывалось септиком Neomid 440, некоторые вещи, такие как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Уложив бревна второго этажа и соорудив на них временную площадку, из еще не нужных стоек можно было приступить к монтажу фронтонов.Фронтон собран прямо на втором этаже по проекту. Поднял его, как обычно, один, с помощью рычага, привязав нижнюю обшивку фронтона к верхней обшивке стены первого этажа, чтобы она была как петля, и фронтон не спрыгнул вниз. Сложно поднять все большие стены на угол 50-60 градусов, тогда все становится проще. При весе фронтона 200 кг поднимается только половина веса — 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т. Д.Естественно, все подъемники только с прямой спинкой, с страховочными тросами или спусками, чтобы стена не упала ни на вас, ни на другую сторону после подъема, подъем производился только в сухую погоду и без ветра. Всегда были наготове молоток, гвозди и веревка, чтобы все починить и конечно же заряженный мобильный телефон в кармане, на всякий случай, не дай бог, что не так.

После сборки первого фронтона сделал два стропила по шаблону, предварительно сделанному в домашних условиях: пропилы, свес и крепление стропил вверху.Стропила на плинтусе по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками М8, вырезанными из прута 70мм, для крепления стропил вверху с углом 50 * 50мм к плинтусу. Затем по тому же принципу, что и первый фронтон, он собрал среднюю стену и, по схеме первого фронтона, вторую. Затем была установлена ​​опорная плита 150х50ммx7м, собранная из двух досок и соединенная между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропила. Конечно, можно было соединить с двумя обрезками досок с обеих сторон, но у меня было два подходящих куска металла, лежащих толщиной около 3 мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединить две доски мы получили целую базовую плату.

Страница 1 из 4

На улице зима, стройки стоят, пора готовиться к весеннему строительству, собирать информацию, продумывать проекты, принимать решения, какую технологию и какой дом начинать строить весной, и это не за горами.

В прошлом году на этом форуме я рассказывал о том, как мы с братом строили каркасную баню. А теперь хочу представить вам отчет с фотографиями и пояснениями процесса строительства каркасного дома.Надеюсь, что многие участники форума, которые собираются построить свой дом самостоятельно, нарисуют для себя что-то интересное и полезное. Речь пойдет о строительстве этого дома:

Многие из вас покупают и читают журналы DOM, во втором номере этого года есть статья, в которой рассказывается, как нашему другу удалось построить такой дом всего за несколько отпусков и летних каникул. В редакции журнала подготовленный мной текст был немного сокращен, некоторые фотографии и рисунки удалены, но тем не менее, думаю, многие понимают технологию строительства.

Здесь я предлагаю вашему вниманию полный текст с большим количеством фотографий, постараюсь ответить на ваши вопросы, только не обращайтесь ко мне как к профессиональному строителю, я такой же, как и большинство из вас, буду С удовольствием расскажу обо всех тонкостях всего технологического процесса, который я использую при строительстве каркасных домов.

Одноэтажный дом решили построить по каркасной технологии, для такой конструкции можно использовать столбчатый фундамент, что не отнимет много времени и сил, а каркас такого дома можно возвести под крышей без внутренней отделки на несколько человек. дней.

пр. Семья владельца состоит из четырех человек, что означает, что в доме должно быть как минимум три спальни, одна большая комната для гостей, кухня, туалетная комната с душем, большая терраса для вечернего чая и обедов на открытом воздухе. Типичный загородный дом для семьи со средним достатком. К разработке проекта дома отнеслись очень серьезно, так как вопрос не только об удобстве дома в эксплуатации, но и цене дома, технологии строительства и времени, за которое можно построить и изготовить От этого зависит внешнее и внутреннее убранство дома.

Изначально планировалось сделать два эркера, чтобы дом имел, как нам казалось, необычный вид. Но в процессе работы над чертежами деталей каркаса пришли к решению, что без эркеров можно значительно сократить время и затраты на строительство, а дом будет теплее и практичнее. Исходя из этих условий и их технических возможностей, мы сделали проект дома.

Вход в дом через террасу 13 м2, в зимнее время года он будет выступать в роли холодного тамбура, из него переходим в небольшой отапливаемый коридор — 5 м2, в котором есть вешалка для верхней одежды и полка. для обуви.Из этого коридора можно попасть в спальню родителей — 11м2, в туалетную комнату — 6м2 и на кухню — 18м2. Кухня состоит из двух зон, рядом с входной дверью — рабочая зона с умывальником, газовой плитой, холодильником и полками, затем обеденная зона с большим столом, угловым диваном и металлическим камином, из которого можно войти в гостевую комнату 21м2 и детские спальни -8,6 м2 и 10,8 м2.

Фундамент. Поскольку дом было решено построить легкое одноэтажное здание по каркасной технологии размером 11 на 9 метров, фундамент дома был выполнен на столбах из асбестоцементных труб, заполненных бетонным раствором.Сделать такой фундамент можно очень быстро, к тому же не нужно ждать месяц, пока цемент полностью затвердеет.

С помощью бензобура просверливали в земле отверстия диаметром 200 мм. на глубину около метра. Расстояние между стойками 80-90см.
Трубы асбестоцементные внутренним диаметром 100 мм., Длинной 1,3 м уложены по уровню в просверленные отверстия. Они посыпали трубы песком, пролили воду и утрамбовали ее, залили в трубы бетонные трубы в пропорции: ведро цемента, четыре ведра песка и пять-шесть ведер щебня.В трубы, на которые будут опираться бревна пола, установили специальные пластины для крепления бревен.
За два выходных было проложено 125 труб, залитых бетоном.

Пробурены скважины глубиной около метра.

Трубы уложены по уровню и отвесу, после чего засыпаны песком и тромбированы.

Через специальную воронку трубы заполнялись бетоном.

Во время майских праздников с 7 по 9 мая были смонтированы все фундаментные трубы будущего дома, залитые бетонным раствором.

Деревянный каркас своими руками | Мы приходим, мы учим, вы строите

С момента создания Timberbuilt компания руководствовалась авантюрным духом нашего основателя. Мы приветствуем наших клиентов с таким же мышлением, чтобы они рассмотрели наш процесс DIY.

Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком с опытной рабочей бригадой или пенсионером, желающим построить свой собственный дом, Timberbuilt предоставит вам руководство и предоставит необходимую информацию, чтобы сделать деревянный каркас своими руками реальностью.

ВАРИАНТЫ ДЛЯ СДЕЛКИ

Построить собственный дом из деревянного каркаса — непростая задача, независимо от уровня вашего мастерства или опыта, поэтому внимательно рассмотрите варианты.

ВЫ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Если вы хорошо организованы и стремитесь составлять график, исследовать и вести переговоры с торговцами и поставщиками материалов, Timberbuilt может предложить вам успешно выступить в качестве собственного генерального подрядчика. Хотя это не для слабонервных (и требует большого терпения), работа в качестве собственного генерального подрядчика может предложить значительную экономию наряду с удовлетворением от организации строительства вашего дома от начала до конца.

Домовладелец и члены команды Timberbuilt на строительной площадке.

ВЫ — ДЕРЕВЯННАЯ РАМА

Некоторым людям просто нужно запачкать руки. Если это вы (и вы любитель лестниц, высот и носить с собой кувалды весь день), то вы и ваша собственная группа столь же агрессивных рабочих (друзья, семья, любой, кто должен вам услугу) в некоторых случаях можете: самостоятельно выполнить монтаж бруса и панелей.

Установка собственного деревянного каркаса и системы панелей может быть эффективным способом снизить ваши затраты, особенно с учетом скорости большинства сборок.

Для ваших высококвалифицированных клиентов мы отправим нашего ведущего мастера, который будет выполнять работу в качестве консультанта и управлять выдвижным вилочным погрузчиком. Вы, ребята, можете лазить на поясах с инструментами. Если это кажется жизнеспособным (или интересным) вариантом, убедите нас, что вы способны. Физическая сила, выносливость, равновесие и скоординированная моторика — с ручными инструментами и лестницами — очень важны. Но если вы рассматриваете этот вариант, вы это уже знаете.

Профили мастеров «сделай сам»

Домовладельцы: Джон и Келли МакДугалл
Дом: The Olive
Роль «сделай сам»: генеральный подрядчик и монтажники деревянных и панельных работ

«Мы надеемся, что компания Timberbuilt гордится собой.Еще раз спасибо за то, что оставались с нами на связи и всегда поддерживали нас. Вы не представляете, как мы с нетерпением ждем возможности принять вас всех и каждого в один прекрасный день ». Подробнее об этом деревянном каркасе своими руками…

Домовладельцы: Криста и Скотт Беннетты
Дом: Беннетт-Ридж
Роль «сделай сам»: генеральный подрядчик

«В других проектах мы могли бы найти дом, купить его, отремонтировать и двинуться дальше. . » — сказала Криста. «Но на этот раз мы знали, что строим дом своей мечты и собираемся сделать его идеальным».На что Скотт добавляет: «Этот дом — лучшее, что мы умеем делать». Подробнее об этом деревянном каркасе своими руками…

Домовладельцы: Меган и Джош Торман
Дом: Испанская оливковая
Роль DIY: Генеральный подрядчик

«Мы с женой просматривали веб-сайт Timberbuilt в течение последних четырех лет и пока мы были привлечены к другим строителям, мы постоянно возвращались к Timberbuilt и их дизайну Spanish Olive. Итак, мы решили, что это должен быть дом нашей мечты ». Подробнее об этом деревянном каркасе своими руками…

Как спланировать и построить деревянный дом

Фото: Джеймс Рэй Спан

Деревянные дома продолжают завоевывать новообращенных своим мастерством, разнообразием и превосходной энергоэффективностью.Но, несмотря на свои положительные особенности, дома из бруса остаются небольшим сегментом рынка домов на заказ. В результате, как купить и построить один из этих домов, остается загадкой для большинства людей. Самый важный шаг к выяснению всего этого: понимание того, что покупка и строительство деревянного дома — это процесс. На этапе планирования вы собираете информацию, чтобы узнать все, что задействовано, и варианты, которые вам доступны. Итак, приступим.

Обращайтесь к вашим возможностям

В целом, деревянные дома подразделяются на несколько категорий, в зависимости от того, как они используются или как крепятся.Все деревянные дома демонстрируют красоту дерева, которое придает интерьеру особый характер.

Традиционные деревянные рамы изготавливаются опытными мастерами, которые вручную вырезают деревянные стыки между деревянными балками и закрепляют их деревянными колышками (также известными как стволы) — никогда не металлическими.

Дом из балок похож на деревянный каркас, но его столярные изделия менее сложны, а его компоненты крепятся с помощью металлической фурнитуры, пластин или стержней.

Другие дома используют неструктурные бруса или тяжелые деревянные фермы как часть их дизайна. В некоторых случаях эти фермы могут выдерживать нагрузку на крышу, но часто они просто для внешнего вида.

Гибридные дома сочетают в себе красоту деревянного каркаса в одних частях дома с использованием альтернативных методов в других. Проектирование гибридного дома может помочь снизить затраты.

Познакомьтесь с игроками

Прежде чем ваш дом будет завершен, многие люди внесут свой вклад в его создание.Вот лишь несколько человек, которые сыграют свою роль в ваших поисках идеального деревянного дома:

Кредитный специалист , с которым вы работаете, сможет помочь вам в процессе строительства дома. Помните, что вам может понадобиться большая часть вашего строительного кредита в самом начале, чтобы внести залог за ваш пакет древесины.

Ваш агент по недвижимости поможет вам найти подходящее место для вашего дома. Если вы покупаете неосвоенный участок или участок в сельской местности, вам следует работать с агентом, имеющим опыт продажи земли.

Самое важное решение, которое вы примете, — это производитель древесины , которого вы выберете для изготовления рамы. Как только вы начнете исследовать компании, вы обнаружите, что различные лесозаготовительные компании предоставляют широкий спектр продуктов и услуг. Некоторые лесозаготовительные компании предлагают решения «под ключ», начиная от проектирования и заканчивая генеральным подрядом. Некоторые спроектируют и установят сам деревянный каркас, но не справятся со строительством в целом. Другие предлагают только услуги проектирования и изготовления.Решите, хотите ли вы собрать и управлять своей собственной командой, или вы бы предпочли нанять компанию, которая взяла бы на себя эти задачи за вас.

С вашей стороны ваш дизайнер или архитектор создаст планы вашего дома. Ваш дизайнер может работать в деревообрабатывающей компании или выбрать независимого профессионала. В любом случае, человек, проектирующий ваш дом, должен тесно сотрудничать с вашим производителем древесины, чтобы сделать каркас и дизайн дома связными.

Если вы выбираете дизайнера / архитектора, который не связан с вашей лесозаготовительной компанией (или если она не предлагает услуги по проектированию), убедитесь, что дизайнер понимает системы деревянных каркасов, как они работают и как с ними проектировать.Однако лучше всего, чтобы этот человек работал напрямую с вашим поставщиком древесины на ранней стадии проектирования, чтобы избежать дублирования услуг и обеспечить интеграцию деталей из древесины в ваши планы.

Работа вашего генерального подрядчика — довести ваш дом до конца. Он или она координирует работу всех субподрядчиков, которые будут работать над вашим домом, заказывать материалы, встречаться с инспекторами и держать вас в курсе бюджета. В процессе строительства подрядчик будет управлять вашим строительным участком, контролировать всех рабочих, устанавливающих сантехнику, кровельные и электрические услуги и многое другое.Эти работники могут входить в штат генерального подрядчика или быть нанятыми в качестве субподрядчиков.

Вы можете начать поиск всех этих ключевых людей, просмотрев каталоги и объявления, найденные в этом специальном выпуске. Всегда не забывайте спрашивать потенциальных членов команды о рекомендациях. Сходите на стройплощадку и, если возможно, посетите магазин производителя древесины. Попросите показать дома, выполненные дизайнером, и поговорите с домовладельцами о процессе проектирования. Прислушивайтесь к своей интуиции: вы будете работать с каждым из этих людей в течение многих месяцев, поэтому убедитесь, что ваши личности и видение проекта взаимосвязаны.

Фото: Тим Мерфи

Определите свой стиль

Какой бы мотив вы ни предпочли для дома своей мечты, вы можете выбрать стиль дерева, который задаст тон. Обратите внимание на фотографии домов в этом путеводителе. Вы обнаружите, что одни вам нравятся больше, чем другие, поэтому отметьте, что вам в них нравится.Следуйте этим первоначальным предположениям, проконсультировавшись с другими книгами и веб-сайтами производителей древесины. Вы начнете разрабатывать направление для своего дома и его каркаса.

Оттуда вы должны составить онлайн-папку или записную книжку с идеями, включая вырезки, которые демонстрируют макеты, стили, цветовые комбинации, отделку — даже бытовую технику — которые вам нравятся.

Если вам нравится чистый дизайн в современном или современном стилях, вы можете выбрать древесину с четкой текстурой, простыми линиями и очень небольшим количеством резьбы или декора.Если дом вашей мечты означает кантри или деревенский стиль, поищите деревянный каркас в стиле амбара или каркас из обтесанных вручную бревен или оцилиндрованных столбов и балок. Стиль Старого Света может потребовать ощущения ручной работы с резьбой и декоративной древесиной. Если вас заинтересует стиль Mission или Arts & Crafts, вы найдете множество производителей древесины, которые построили дома в этих стилях от побережья до побережья.

Нет явного фаворита? Красивая рамка может стать объединяющей темой для дома в эклектичном стиле, наполненного визуальным интересом.

Проведите исследование

У вас будет много домашней работы, прежде чем вы приступите к делу. К счастью, вы найдете много информации во многих доступных ресурсах. Лично посетите домашние выставки, посвященные деревянным домам, или посетите веб-сайты компаний, чтобы узнать о днях открытых дверей или поднятиях рам в вашем районе. Вы также можете посетить воркшоп или семинар, например, Университет журнала и лесоматериалов, проводимый совместно с выставкой The Log & Timber Home Show, чтобы узнать больше об этом процессе.Многие лесозаготовительные компании также предлагают образовательные возможности и собственные семинары, чтобы помочь потенциальным покупателям пройти вместе с ними этапы строительства деревянного дома.

Фотография: Acharaporn Kamornboonyarush / Pexels

Фактор стоимости

Сколько стоит дом из бруса? Это стандартный вопрос, на который нет стандартного ответа.

Деревянный дом — это дом на заказ, и все, от породы дерева и сложности каркаса до уровня отделочных материалов и местных затрат на рабочую силу, будет влиять на окончательную цену дома.Хотя обобщить расходы по стране невозможно, деревянные дома сопоставимы с другими формами индивидуального строительства. Другими словами, нестандартное строительство часто варьируется на 15-25 процентов больше, чем местный строитель, который предлагает несколько обновлений и не вносит изменений в план этажа.

В нашем обзоре Industry Insights * за 2019 год производители указали, что средняя базовая цена дома с деревянным каркасом колеблется в районе 240 долларов за квадратный фут, но может быстро возрасти в зависимости от удобств и назначений, которые выбирает покупатель.

Гибридные конструкции могут сэкономить примерно 67 долларов на квадратный фут, или на 28 процентов меньше, чем дома, в котором используется полностью деревянный каркас или столб и балка.

* Источник: Аналитические данные по отрасли производства бревен и древесины / производственный отчет, корпоративное исследование Active Interest Media, 2019 г.

Станьте студентом Университета журнала и лесоматериалов!

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и на дачном участке.Это позволяет решить многие экономические проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрений, садового инвентаря или любой техники, например, газонокосилок. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Есть много способов, как и из каких материалов его построить. В этой статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

  1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
  2. Строительство каркасного сарая
    • Фундамент под каркасный сарай
    • эт.Стены. Крыша
    • Облицовочный сарай
    • Количество материала для проекта каркаса сарая 3х6 м
  3. Сарай с пластиковым или металлическим каркасом
  4. Рамка навесная для фото

Несколько важных моментов при проектировании сарая

Несмотря на простоту конструкции, перед его возведением необходимо учесть некоторые нюансы:

  • сарай не должен быть виден с главного входа на территорию , он должен быть лучше расположен на заднем плане.Каким бы аккуратным он ни был, это все равно экономический блок;
  • подъезд к нему должен быть свободным, так как можно ввозить и вывозить крупногабаритные предметы (при ремонте дома) или стройматериалы;
  • лучше разместить на возвышении, таким образом можно защитить здание от талой или дождевой воды. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозию металлических деталей и гниение элементов деревянного каркаса;
  • Тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений во время строительства или дополнительных пристроек после его завершения.Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированное место для кур? Тогда желательно разделить комнату на две части: бизнес и мастерскую (игровую и т. Д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;
  • , несомненно, кадр типа будка имеет длительный срок службы. Для возведения стен часто используют обычный пиломатериал и OSB. Придать этому строению более приятный и аккуратный вид можно, обшив его вагонкой или сайдингом;
  • Хозблок с кирпичными стенами прослужит вечность, но при этом будет стоить намного дороже.В этом случае рекомендуется сделать основу из трех-четырех рядов клинкера, уложить гидроизоляцию и продолжить строительство бревнами.
  • Каркасный сарай обычно имеет односкатную крышу, но при желании доступен и двухскатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профлист, но здесь, конечно, можно выбрать материал, которым покрыта крыша основного сооружения, для сохранения единого стиля;
  • Перед началом строительства необходимо точно определить расположение двери и уклона крыши, иначе капли дождя или талая вода будут стекать прямо над входом;
  • не забудьте про гидроизоляцию, используя, например, пленку, которую следует натянуть на стропила, а затем зафиксировать и контролировать решетку.

Строительство каркасного сарая

Фундамент под каркасный сарай

Защитите деревянный каркас от влаги с помощью ленточного фундамента , Лучшим вариантом будет, если вы сделаете фундамент (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочных и торфяных грунтов. Также подойдет такая основа, если планируется выполнить несколько первых рядов клинкером, то отпадает необходимость в цоколе.

Этапы работ

  • Для этого готовится траншея глубиной примерно 30-40 см и шириной 25-30 см, и засыпается песчаная подушка на 10-15 см.
  • Утеплитель всегда нужно укладывать сверху, иначе при заливке бетона «молоко» сразу впитается в песок, тем самым снизив прочностные характеристики бетона.
  • Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над землей должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют опорами. Особое внимание стоит уделить углам, ведь они несут основную нагрузку. Далее следует арматура толщиной 10-12 мм, она зашита или усилена специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.
  • Укладку бетона (М200, 250) желательно проводить в однократный подход. Не рекомендуется проводить эти работы под дождем, а в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые в свою очередь еще больше скажутся на прочности всего основания.
  • Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70% прочности.

Для освещения зданий применим также столбчатый фундамент.

Этапы работ

  • Для этого по периметру конструкции и обязательно по углам с шагом не более 1,5 метра выставляют так называемые «табуретки» из жженого кирпича. Где их ширина 240 мм — два кирпича, а высота — 195 мм (3 ряда кирпичей).
  • Кладка проводится с перевязкой швов, лучше подходит цементный раствор М400. Чтобы здание не было перекосом, необходимо следить за вертикальными и горизонтальными полосами.

Как вариант — пустотелые бетонные блоки (390х190 мм), в дальнейшем эти пустоты заполняются песчано-цементным раствором.

Этапы работ

  • Здесь вырыты котлованы глубиной около 0,5 м, засыпаны песком и гравием (каждый слой утрамбован) и установлены дополнительные блоки.
  • Монтируются обязательно по углам конструкции и затем распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
  • Под пол будущего сарая можно поставить дополнительный ряд бетонных блоков.

Деревянный фундамент Бревна из лиственницы желательно выполнять толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

Этапы работ

  • Бурлицкие ямы и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Полив почву, аккуратно утрамбуйте ее и отпилите на нужной высоте (30-40 см).
  • Для надежности в яму можно залить бетонный раствор.
  • Вместо бревен конструктивными элементами будут служить металлические сваи.
Этаж. Стены. Крыша

Совет:

  • крепление штанги обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно забитыми по диагонали;
  • к кирпичному и бетонному ростверку монтаж осуществляется анкерными штифтами Т-образной формы.
  • На этапе сборки обвязки следует укладывать гидроизоляцию (например рубероид в пару слоев), а сверху уже подрезать пиломатериал.
  • Для каркаса используется брус 100х100 мм, стыки их по углам могут быть выполнены «фахверком», где половина толщины бруса (с двух сторон) выполняется распилом примерно 50х50 мм. При необходимости используется стамеска или остро заточенный топор для подгонки деталей к углам рамы.
  • Бревна укладываются из доски 50х100, размещаются по кромке с шагом не более 600 мм. Все элементы соединяются между собой гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполнена рабочая площадка (черновой пол). Для настила полов используются доски 30х150 мм, с плотным прилеганием друг к другу или листы фанеры, толщиной ДСП 16 мм.

  • Перед установкой настенных стоек необходимо проверить все горизонтальные линии и диагонали нижней планки.
  • Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с помощью Г-образных металлических скоб или обычных гвоздей с косыми гранями.Расстояние между ними не должно быть более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.
  • Консольные опоры можно усилить укосинами, чтобы они не «разошлись», после верхней обвязки их снимают.
  • Расположение стоек для двери зависит от ее типа и размера. Если дверь односторонняя, то есть 2 варианта установки вертикальных опор:
    1. с одной стороны, опорой для ящика будет выступать угловая балка, а потом дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
    2. но если дверь планируется по центру стены, то монтируются 2 стойки.Расстояние между ними диктует ширину двери с коробкой.
  • Далее следует установка турника, который должен соответствовать высоте двери. На стенах, в местах под окна выставлены также решетки необходимых размеров.
  • Затем изготавливается верхняя обвязка, здесь используются те же пиломатериалы. На этом этапе необходимо реализовать боковую панель в стойках. Установлен и несущий лаг потолок из досок 50х100 мм.
  • Для односкатной кровли одна из ее сторон должна быть приподнята (приподнята) перекладинами до получения необходимого уклона, который должен быть не менее 25 °.При установке стропил нужно помнить, что они должны выступать за край крыши примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подмышки (подпорки).
  • Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем делается обрешетка для крепления рубероида. В зависимости от материала он может быть твердым или разряженным. В качестве гидроизоляции отлично подойдет обычный рубероид или мембранная пленка.

Далее идет подробное видео, как построить каркас сарая своими руками.

Сарай облицовочный

  • Для обшивки используется любой материал, обычно это профнастил или доски, крепеж из которых может быть выполнен как по вертикали, так и по горизонтали, с нахлестом 2-3 см или без него.
  • Можно взять вагонку, но такой вариант будет намного дороже.
  • Внутренняя часть хозблока при желании утепляется, в зависимости от его назначения обшивается, разделяется перегородкой, верстаком, полками, местом «размещения» цыплят.
Количество материала для проекта каркасного сарая 3х6 м

Перед тем, как построить каркасный сарай, необходимо нарисовать чертеж, чтобы не пришлось трудиться на пути к зачатию. План правильно рассчитаем, а затем закупим необходимый материал. Сразу стоит отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается различными пропитками, антисептиками, поэтому прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусьев зависят от типа их крепления: валка сплошная (неполная «в пол дерева») или с использованием стальных реек, уголков.

Для крепления используются гвозди, шурупы, шурупы, используются специальные Г-образные планки для более надежного крепления, особенно по углам конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для строительства каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточной основе, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (центр стены).

  • Нижние и верхние планки и лаги (балки балки) — балки 100х100 мм — 6 шт. 6000 мм и 8 шт.3000 мм.
  • Настил осуществляется досками 6000 мм 25х150 мм, их нужно 20 штук.
  • Опоры вертикальные — балки 100х100 мм — 11 штук 2400 мм, две из которых пойдут на дверные стойки.
  • Уклон крыши можно создать двумя способами: построить блоки по 50 см, для этого нужно 4 штуки, или при установке вертикальных опор с одной стороны, которая будет учитывать уклон, изначально должна быть короче (ниже) .
  • Черновой потолок покройте также листами фанеры или ДВП, DSW, OSB или используйте плиты 25×150 мм.
  • Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм заполнения, здесь нужно 2 штуки. на 6600 мм.
  • Стропила в данном случае монтируются с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
  • Диски разряженного типа монтируются с шагом 600 мм из досок 25x100x6600 мм, их потребуется 7 штук.
  • На торцы конструкции устанавливаются торцевые доски (лобовые стекла) , для этого используется брус 25х100 мм.Соответственно нам понадобятся 2 доски 6600 мм и 2 — длиной 3600 мм.
  • Для окна и двери потребуются дополнительные турники: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 штанга 100х100х800 мм.

Сарай с пластиковым или металлическим каркасом

Новое слово в строительстве — сарай из пластика или металла.

Преимущества

  • Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
  • Детали хозяйственной единицы упакованы в ящики, что обеспечивает удобную транспортировку в нужную точку.
  • При необходимости такую ​​конструкцию можно легко переместить, так как ее монтаж / демонтаж достаточно прост и занимает менее двух часов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *