Как убрать воздух из водопровода в частном доме от насоса до крана: Страница не найдена

Дом

Содержание

вопросы и ответы специалистов от компании Траст Билдинг

Вопрос №1: У нас в городе перебои с холодной водой по 5-6 часов. Можно ли поставить какой нибудь бак с насосом примерно на 50 литров, чтобы он пока есть напор набирал воду а при отключении отдавал с помощью насоса. (9 этаж)

Ответ: Можно поставить, только, думаю, мембранный бак на 50 литров будет маловато, т.к. фактически воды в нем 60% от номинала, соответственно остается около 30 литров, т.е. на две минуты пользования при нормальном расходе и минуты на 4-е, если экономно.

Разумнее будет поставить более емкий бак, рассчитав его соответственно Ваших потребностей, если бак будет мембранный, то никаких насосов не надо будет, а если открытый, то насос понадобится.

Вопрос №2: Что такое мембранный бак?

Ответ: Мембранный бак (гидроаккумулятор, гидропневмоаккумулятор) — это вещь, вместе с которой работает насос или вообще без насоса, состоит оно из металлической емкости (сейчас применяют и не только металл), внутри которой расположена камера из пищевой резины, внутри которой и содержится Ваша вода, между стенками бака и этой камеры, накачан воздух, применяется для того, что бы демпфировать гидроудары насоса, а так же удлинить время бездействия и работы насоса и соответственно иметь запас воды под давлением на случай отключения электричества или случая, отключения воды из магистрали

Вопрос №3: Собираюсь купить 3-эт стройвариант, но подозреваю что на этой улице проблема с напором воды, что нужно сделать чтобы точно это определить и что нужно сделать чтобы и на 3-ем этаже был хороший напор воды?

Ответ: Проверить можно только опытным путем, т.е. наблюдать с установленным манометром.

А для повышения давления — поставить насос, но не всегда и это может помочь. Обычно проблемы бывают более серьезные: отсутствие частичное (иногда) воды, плохое её качество (загрязненность и т.п.). Обычно со временем люди приходят к желанию (другого выхода просто нет) сделать автономную систему водоснабжения и не только водоснабжения.

Вопрос №4: Я строю дом в деревне, очень простой и недорогой, но хочу, чтобы у меня были вода на кухне, в том числе и горячая, душ, туалет и, главное, чтобы работала автоматическая стиральная машина. Пока у меня есть дом, электричество, стиральная машина, колодец, сливные колодцы и насос малыш. Мой вопрос состоит в следующем: можно ли и как создать систему из насоса, гидроаккумулятора, электрического водонагревателя, чтобы все работало?

Ответ: Возможна организация системы на базе погружного насоса (конечно же не «малыша»), гидроаккумулятора и автоматики, примерные расчеты в разных ценовых диапазонах, можно увидеть по этой ссылке различные варианты по цене и качеству

Вопрос №5: Вода в скважине.

У нас такая проблема. В скважине воды хватает только на одну минуту работы насоса.

Глубина скважины 18 метров, насос глубинный GrundFos. Скважиной пользуемся пять лет, до сих пор такого не было, а буквально два месяца назад начались проблемы.

 

Ответ: это обычная ситуация с «песочными» скважинами

Есть некоторые полумеры:

1. Попробуйте её раскачать, т.е. упорно вытаскивайте из неё воду, если через пару недель постоянной откачки ничего не выйдет, то можно попробовать пункт 2

2. Найдите внешний источник воды, надо большие объемы, заливаете скважину, не менее 5-6 кубов воды, если вода начнет быстро уходить, то можно считать, что что-то начинает получаться, если вода не уходит, то пробуем откачивать её максимально близко ко дну мощным! (только мощным) насосом, если нет результатов, то операцию нужно повторить 2-3 раза, воду можно взять заказав пожарную машину или что-то подобное, если и так ничего не получается, то

3. Некоторые бурильщики переделывают такие скважины, но гарантии и тут никакой нет

4. Делаем артезианскую скважину и забываем о проблемах с водой навсегда

Вопрос №6: Хочу использовать поверхностный насос в качестве насоса-повысителя давления. Будет ли проходить вода через насосную станцию при отсутствии давления в водопроводе и при отключении электричества?

Ответ: Применение поверхностного насоса (насосной станции) совершенно правильно. Вода будет проходить через насос во время его отключения, но если давление будет очень мало, то будут конечно немного заметные помехи, в таком случае лучше устанавливать систему типа BY-PASS, которую Вы сможете переключить во время отсутствия напряжения в сети и т.п.

Вопрос №7: Частный дом (3 человека, 4 потребителя, одновременно включены не более 2-х) подключён к городскому водоснабжению. Летом напор ослабевает. Посоветуйте, исправит ли ситуацию накопительная ёмкость со станцией подкачки воды. Какие характеристики рекомендуете для ёмкости, насоса, гидроакамулятора и автоматики? По каким параметрам выбирать ёмкость, всасывающиё насос, гидроакамулятор и автоматику.

Ответ: Ставьте станцию MQ 3-45 (Grundfos) + бак на не менее 300 литров (по желанию), если хочется какой-нить маленький бак (менее 100 литров) поставить, то лучше вообще никакой не ставить никаких других емкостей не надо конечно же насос или станцию можно рассматривать и других производителей, но MQ — это лучший вариант, аналогов нет.

Вопрос №8: Пробурили скважину — 70 метров опускать насос планируем сами. В связи с чем имеются некоторые вопросы, как то 1. Какой должен быть пластиковый трубопровод, который доставляет воду от скважинного насоса? Какой обычно используется. 2. Какой лучше брать электрический кабель (однофазный) . 3. Брать 3-мм трос из нержавейки , или в виниле? 4. Если возможно, что где посмотреть-купить.

Ответ: 1. ПНД или PP (полипропилен) 2. если хочется сэкономить, то ПВС или подобное, если нужды в экономии нет, то ставьте специальный импортный (в осносном немецкий) кабель 3. только нержавейка! 4. см.

Вопрос №9: Возьмем, к примеру, повысительные насосы- UPA 15-90 (Grundfos) и PB-168 EA (Wilo). Если емкость стоит наверху, то тут все понятно — в соответствие со своей характеристикой насосы повышают давление (создают напор). Все зависит от емкости резервуара и мощности насоса. Но ведь эти же насосы позиционируются и как насосы, повышающие давление в системах коммунального водоснабжения. Вот живешь на последнем этаже, стояк выше не идет. Давление упало. Откуда насос возьмет больше воды? (если нет гидроаккумулятора). Ведь говорят, что эти насосы не обладают манометрической глубиной всасывания. Или же они могут, как нормальновсасывающие насосы, хоть совсем немного, но тянуть воду? Или же потребление воды должно быть на самом минимальном уровне, чтобы насос просто успевал набиватьводу в систему и соответственно повышать давление при этом разборе. Хотелось бы услышать Ваши мнения по этому вопросу.

Ответ: Данные насосы не являются насосами повысительными, можно посмотреть график и убедиться в том, что более, чем на 0,5 атм они ничего не повысят — это обычные циркуляционные насосы для горячей воды и не более того, в информации от GRUNDFOS дезинформация, хотя в общем-то её нет, т.к. на 0,5 атм они повышают 🙂

Вопрос №10: В частном доме из 2-х этажей смонтирована система водопровода из скважины открытого типа с накопительным баком на 200 литров на чердаке. Вода самотеком по той же трубе, по которой поступает из скважины, идет на разбор в краны и унитаз. Проблема в давлении, его не хватает для комфортного использования. Струя воды на 2-м этаже очень слабая и в ванну вода бежит очень медленно. Хочу поставить насосик на чердаке на магистральную трубу прямо при выходе из бака, чтобы давление включенного насоса было направлено в магистраль, а при выключенном насосе чтобы вода проходила сквозь него в момент заполнения накопительного бака из скважинного насоса. Это вообще реально? Или моя идея утопична? Если это реально, то подскажите что за насосик поставить в магистраль?

Ответ: Не стоит мудрить, сделайте систему от насоса, которая будет работать под давлением и разделите систему наполнения бака и систему высокого давления — это первый вариант и достаточно примитивный. Вариант номер два — поставьте в скважину погружной насос, поставьте гидроаккумулятор и пользуйтесь водой по «старой системе», только незабудьте загушить вход в бак (если бак будет убираться) или поставить кран, если вы хотите оставить старую систему как резервную (например отключение электричества)

Вопрос №11: 1. В тех. описаниях самовсасывающих насосов сказано, что диаметр труб должен быть не меньше соответствующих отверстий на насосе. А что делать, если стояк 3/4, а далее после вентиля 1/2? Можно ли на насос присоединить переходник с 1 на 1/2 дюйма? Не отразится ли это на его работе? Особенно это интересует для насоса MQ 3-45.

2. Немного не понятен алгоритм работы насоса вообще (MQ, в частности). Давление, при котором он включается, как я понял-2 бара. Если открыт кран, пошел водоразбор, и давление на входе меньше 2 бар — насос начинает работать. Давление нагнетается на выходе. Насос после этого отключится или дальше будет работать, пока не прекратится водоразбор в системе? Если он отключается, когда давление на выходе повышается, то не будут ли постоянные рывки — включение — отключение? Если не отключается- не перегружается ли двигатель насоса, ведь нагрузка велика, т.к. не вся вода уходит на выходе (точка водоразбора потребляет примерно 0,5 м3/ч), но двигатель при этом все равно работает?

3. Можно ли в насосе MQ вручную выставить срабатывание на 3 барах? В инструкции про ручную регулировку ничего не написано.

4. Хочу поставить пред и за насосом редукционные клапаны. На входе на 3 бар и на выходе 3 бар. Для насоса такой режим будет нормальный?

5. Может ли такой насос работать с частотным преобразователем для уменьшения скорости вращения двигателя насоса?

6. Как работа насоса отразится на соседях по этажам снизу? При падении давления, допустим до 2 бар и включении насоса, какое давление будет на входе системы (до насоса)?

Ответ: 1. нет проблем — ставьте переходы, данные размеры существуют для всасывания из колодца, там их надо соблюдать

2. Т.к. бак у насоса очень маленький, то примерно такой режим работы и будет, но насос на него рассчитан, если есть возможность — поставьте доп. бак и будет все плавнее

3. Нет, нельзя

4. Вы же пишете, что давление на входе падает до 1 атм и т.п., причем же тут клапана? На самом деле эти клапана тут не нужны вовсе.

5. Нет

6. Т.к. потребление воды небольшое, то особых проблем не должно быть

Вопрос №12: Какой гидроаккумулятор, необходимо установить в двухэтажном доме с двумя санузлами, душевыми кабинами, посудомоечной и стиральной машинами, без саун и бассейнов, с семьей из 3-4 человек. Как часто должен оптимально включаться насос. (В час, за сутки, какой-то иной показатель?)

Ответ: минимально, что можно рекомендовать, это — 200 литровый ГА, чем реже включается насос — тем лучше, самый частый режим 1 раз в минуту, лучше если реже, хорошо, когда раз в 6-10 минут при полном разборе воды

Вопрос №13: Нужна вода для бани. Воду предполагается брать из озера. Расстояние от озера до бани 70 м. высота 10-15 м. Предполагается в бане накопит.водогрей.Вода нужна и для полива.Нужен автоматический насос.

Ответ: насколько чистая вода в озере? если нет механических примесей, то можно поставить обычный погружник, если примеси есть, то желательно узнать их количество и если их там достаточно много (более 100 г на м3), то возможно организовать систему на базе дренажного насоса если Вы собираетесь пользоваться насосом зимой, то необходимо будет закапывать трубопровод, соответственно нужно иметь ввиду вопрос сохранности насоса

Вопрос №14: Присматриваю скважинный насос для дачи. Скважина 10 м от дома, в доме ванна (раковина,душевая кабина, унитаз), кухня(раковина)+ 1 точка для полива. Скважина 20м, до воды 7,5м. Что посоветуете по насосам: от недогогих и выше.

Ответ: ниже чем Грундфос (SQ) ставить не рекомендую, т.к. проработает 1-1,5 года и выйдет значительно дороже. Следует обратить внимание на то, что если у Вас скважина не песочный водонос, то любой нормальный насос не любит большого кол-ва механических примесей в воде

Вопрос №15: Есть насос со следующими характеристиками: напор 40м (наверное максимальная глубина), макс подача воды 1.5 куб.м в час( я так понимаю при почти нулевом напоре-глубине, 0,4 м3 минимальная), диаметр патрубка 20мм. Какоке давление будет на выходе 20мм трубы, подсоединенной к насосу, если насос опущен на глубину 20метров? Какая формула для расчета?

Ответ: Формула достаточно простая 10 метров водяного столба = 1 атм, а вот 20 мм трубу вести от насоса не следует — это плохо и насосу и системе в целом, минимальный проходной диаметр 1″ для подобного насоса, но что бы не гадать, смотрите какой диаметр на выходе насоса, такую и ведите трубу. Давление на выходе должно быть что-то около 2-х атм, если Вы правильно изложили данные

Вопрос №16: Живу на 4 этаже 5-ти этажного дома. Очень слабый напор воды, газколонка работает через раз. Боюсь что и стиральная машинка-автомат не будет работать. Может установить насос повышающий давление? Подскажите модель.

Ответ: Грундфос MQ 3-45 или MQ 3-35. В принципе подойдет и другой поверхнотный насос, но MQ — это новое поколение насосов, которое значительно отличается в лучшую сторону от предшественников.

Вопрос №17: Чем нужно руководствоваться, при настройке насосной станции, для обеспечения ее нормальной и высокоэффективной работы. В частности, как должны соотносится давление воздуха в гидроакумуляторе с давлением воды в системе?

Ответ: Если имеется ввиду поверхностный насос с баком, то к примеру насос MQ вообще не надо настраивать, а если остальныйе варианты поверхностных насосов, а так же погружные насосы, то давление воздуха в баке должно быть в пределах 1,3-1,5 атм, а давление воды ставится в пределах min 2-2,5 max 3-3,5 атм. Если требуются другие технические задания, то нужно смотреть отдельно.

Вопрос №18: Чем плох насос «малыш»? Водопроводчики посоветовали для колодца Грундфос, но он дорогой. Не проще ли купить «малыш» и даже если он будет ломаться раз в 1 год, то все равно выйдет дешевле покупать каждый год по «малышу»?

Ответ: Как правило, указанные Вами насосы работают не год, а месяц.

Вопрос №19: Я строю дом в деревне, очень простой и недорогой. Но хочу. чтобы у меня были вода на кухне, в том числе и горячая, душ, туалет и, главное, чтобы работала автоматическая стиральная машина. Пока у меня есть дом, электричество, стиральная машина, колодец, сливные колодцы и насос малыш. Мой вопрос состоит в следующем: можно ли и как создать систему из насоса, гидроаккумулятора, электрического водонагревателя, чтобы все работало?

Ответ: Можно, но лучше без «малыша», а с другим оборудованием ….

Вопрос №20: Проконсультируйте пожалуйста по поводу дачного насоса. Какой насос оптимален для подачи воды в дом и работы накопительного водонагревателя Ariston .Имеется колодец 7 колец, от знакомых слышал что существуют насосы итальянские, включающиеся/выключающиеся при изменении давления, т.е. при открытии/закрытии крана. Сколько их ориетировочная стоимость и где их можно приобрести.

Ответ: Существуют еще и немецкие — они намного лучше. Насосы бывают погружные и поверхностные, Вам подходит и то и другое, погружные надежнее, менее прихотливы, работают без звука и еще много плюсов. вот примерные расценки на насосы (без оборудования): поверхностные италия — от 80 у.е. поверхностные немецкие — от 180 у.е. погружные италия — от 175 у.е. немецкие — от 450 у.е.

Вопрос №21: Только что поставил поверхностный самовсасывающий насос Aspri 15 3M, управляемый автоматом KIT-02. Насос подает воду из колодца с глубины около 3.5 м. Кроме того всасывающий шланг внутренним сечением 25 мм тянется по горизонтали еще 23 м до насоса. Всасывающий шланг — ластиковый армированный, с обратным клапаном. Напорная труба от насоса (через автомат) — металлопластик 16 мм. Максимальная высота напора — около 2.5 м. При запуске системы после того, как вода доходит до насоса, автомат ждет, пока напорное давление поднимется до 2 бар, затем отключает насос. При снижении давления до 1,5 бар, опять его включает. Это соответствует штатным характеристикам автомата. Проблема в следующем. Если после отключения насоса проходит некоторое время (пока специально не засекал), то при открытиии крана в напорной части системы насос включается на некоторое время, примерно 10-15 секунд, давление в автомате при этом не восстанавливается, а падает до 0, автомат отключает насос, после чего всю систему опять надо запускать вручную при помощи специальной кнопки на автомате до заполнения системы водой, после чего все опять повторяется. Удалось установить, что после отключения автоматом насоса вода начинает уходить по всасывающему шлангу. Если насос справляется за 10-15 сек поднять ее на вход, все нормально, а если нет, то автомат отключает его из-за срабатывания защиты «сухого хода». Буду весьма признателен, если кто-нибудь сможет посоветовать, что можно сделать в этой ситуации. Интересно, она вообще исправима, или я где-то сильно налетел?

Ответ: 1. давление должно быть в передлах не менее 2-3 атм, соответственно включение-выключение, надо подстроить реле давления

2. Устранить уход воды по всасывающему шлангу и вообще надо пользоваться специальными трубами, а шланги использовать для полива грядок

3. Желательно что бы от клапана, до насоса не было контруклонов, т.е. труба или шланг шел все время по восходящей

4. Сколько литровый бачок у Вас стоит?

5. На будущее, лучше ставить погружные насосы, там все значительно проще и надежнее

Вопрос №22: Требуется поднять напор воды в подъездом стояке. 5 этажей по 4-е квартиры на этаж.

Ответ: 5 этажей обычной станцией не протянуть, соответственно нужно делать на базе насоса CRE (Grundfos), стоимость его составит около 3,5 тыс. евро + доп оборудование примерно на такую же сумму + монтаж и пуско-наладка — около 1,5 тыс. евро, если нужно, можно сделать более корректный расчет, а так же можно выслать информацию по данному оборудованию. Установка будет располагаться в подвале, т.е. там, где начинается стояк.

Как вариант, можно рассмотреть установку бытовых насосов, типа MQ с баками на 500-1000 литров через этаж.

3-ий вариант — установка открытого накопительного бака на чердаке (примерно на 3-4 кубометра) + установку бытового насоса, типа MQ + мемранного (ых) бака (ов) на 2-3 куба — этот вариант, самый дешевый и простой imho

Вопрос №23: имеется открытый бак, в котором греется вода для душа, хотелось бы поднять давление после этого бака, как это сделать?

Ответ: есть насосные станции для ГВС, но они дорогие даже если на холодную воду попробуйте поставить насос типа UPА 15-90 (3/4″; 1х230В) — для него это как раз единственная толковая схема применения только не надо ставить прям в душе со всеми брызгами и прочим он все-таки электрический и обязательно с УЗО

Вопрос №24: Скупой платит дважды, а на самом деле гораздо больше. (выдержка). Джон Раскин (1819-1900).

Ответ: В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов. Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё. Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи. Законы экономики не позволяют получить что-то ценное — задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте. А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.

Джон Раскин (1819-1900)

Вопрос №25: Такая проблема: дома поменяли трубы на пластиковые и конечно сразу поменяли все краны.Проблема. В ванной стоит смеситель, на кухне стоит шаровый кран они подключены к колонке. в ванной давление воды нормальное . а на кухне если включить кран колонка не включается .. из этого вывод плохое давление посоветуйте какой насос поставить?

Ответ: если до этого давление было нормально, а после замены труб начались проблемы, то imho надо разбираться с трубами (например если ПП, то могли сделать запайки с сужением диаметра), ну а если насос. то оптимален, как уже не раз писалось MQ-Grundfos

Вопрос №26: ПРивезли новый гидроаккумулятор на 200 литров — вертикальный бак на ножках Внизу — на флянце резьбовой вход на один дюйм с четвертью, наверху (немного сбоку) — клапан-нипель для закачки — стравливания воздуха. Вверху — еще один выход с резьбой наружней на три четверти дюйма.. Не могу разобраться. что к чему. Видел смонтированный гидроаккумулятор на 60 литров . Там все вроде просто. Вход (выход) для воды — один. Там было реле в комплекте+ манометр. Сомонтировано все было просто. На специальный штуцер слева подается вода,сверху — манометр, спереди — прикреплено реле, от реле — труб! а идет на бак. Справа из штуцера — выход воды в систему. А тут как соединять? Если схема монтажа такая же как для 60 литров, то зачем тогда сверху бака сделан выход с резьбой на три четверти? Подскажите пожалуйста чайнику..

Ответ: дело в том, что на моделях от 100 литров включительно, имеется верхний (в вертикальных моделях) или боковой (в горизонтальных) выход

на этот выход удобнее всего ставить реле давления, а лучше две релюхи, что бы не запороть насос на некоторых режимах, манометр и автоматический воздушник, при желании, реле и манометр, можно поставить и до бака, где-то на трассе, но там крепить будет неудобно, а воздушник наворачиваем на бак сверху, всё при желании можно вообще верхний выход заглушить или поставить кран на 1/2″ или 3/4″ там есть и та и та резьба, внутренняя и наружная, соответственно, но воздушник удобнее на порядок основная трасса подходит, естественно снизу незабудьте стравить воздух, он закачивается туда с запасом успехов.

Вопрос №27: Как организовать водоснабжение зимой (кроме канализации от унитаза) на даче? Летом всё понятно — насос -> труба-> бак-> труба -> раковина ->труба -> (песчаный/угольный фильтр)-> сливная канава/яма. А зимой трубы ведь могут перемерзать, тем более использовать планируется только периодически — на выходных.

Ответ: Если начинать с самого начала, то:

1. На скважине (если у вас скважина) ставится колодец из ж/б, металла. дерева — что угодно. труба вводится в дом на глубине не менее 1,7 метра от поверхности земли, после захода под отмостку — поднимается вверх — в дом или заходит в подвал, бываю еще варианты, но это уже по месту, пространство между черновым полом и землей под домом должно быть утеплено.

2. Канаизация выходит практически так же. только глубина поменьше может быть, достаточно 1 метра

3. На время отъезда, водяная система сливается в прямке на скважине

4. Следует иметь ввиду, что помимо слива трассы от насоса, требует слива, каждый сантехприбор (смеситель, унитаз, гидрозатоворы, стир. машинка, фильтры, водогрейки и т.д. и т.п.), некоторые фильтра вообще нельзя сливать (напр. обратный осмос, умягчители, обезжелезиватели), поэтому разумнее оставлять в доме дежурное отопление, что бы в местах установки водопроводных точек. температура не опускалась ниже +1 градуса

Вопрос №28: Установил повысительную насосную станцию, но при включении одновременно двух смесителей и бачка с/у напор воды в смесителях резко падает, помогите плиз!

Ответ: причин может быть несколько:

1. До насосной станции нехватает давления и объема воды, в данном случае, надо или бороться с коммунальщаками или ставить гидроаккумулятор, емкость которого рассчитывается, исходя из потребителей, примерно не менее 200-300 литров

2. В вашей разводке заужены трубы или соединения, соответственно надо переделывать

3. Неверные расчеты и подсодинения насоса и его подводки вообще, лучше вызвать специалиста, что бы он определил и посчитал все более корректно

Вопрос №29: В настоящее время я решаю вопрос водоснабжения своего загородного дома, в котором проживает 5 чел. плюс полив огорода. На основе Вашей статьи у меня в основном сложилось оптимальное решение, но есть вопросы, по которым хотелось бы получить ответы профессионала. Скважину бурили 5 лет назад — о паспорте скважины я узнал, прочитав Вашу статью. Итак : -Московская обл. пос. Салтыковка, глубина бурения скважины на воду – 22 м, от поверхности до «зеркала» воды – 7 м,. сейчас стоит насос Малыш. Сейчас хочу поставить погружной насос Водомет 60/64 Джилекс и автоматику. Пожалуйста, уточните: — на какую глубину опускать насос — 2 мм нержавеющий трос можно ли ставить — как Вы оцениваете качество насосов Водомет (на SQ не хватает средств)

 

Ответ: 1. глубина погружения должна быть указана в паспорте на скважину, можно предположить, что где-то на 18-20 метров, но это только предположения 2. т.к. скважина мелкая, то 2 мм — можно 3. для монтажа, мы используем только немецкие оборудование, т.к. несем ответственность в течениие 2-х лет, как минимум, за исправную работу насоса, а отечественным производителям мы не доверяем по определению и не было ни одного факта их преимущества, не считая сельскохозяйственных производсвт, но слава Богу, там без отчественного криворукого производителя обходится, все делает сама природа, иначе б и там все изгадили по статистике немецкие насосы, работают около 8 лет, прочие не более 1,5-2 лет, разница в стоимости 2-2,5 раза, т.е. уже выгоднее немцы, но монтаж-демонтаж + нервы, время и т.д. и т.п. имейте ввиду, что скважина у Вас песочная и есть вероятность выхода любого насоса, если имеется большое кол-ва песка в воде.

Вопрос №30: Насосная станция с некоторого времени не включается. Попытки были разные — сливали воду из крана полностью, спускали воздух и снова накачивали до различных значений давления. В определенный момент слышался щелчок в регулируемом реле давления и тогда при включении в сеть все шло как надо. Но проработал неделю, опять таже ситуация и снова те же манипуляции, повезло, но сегодня делали тоже самое — не включается. Очень бы хотелось ознакомиться с принципом работы этой станции, а описания нет. Помогите советом.

Ответ: Если все таки дело в реле давления, то можно попробовать его отрегулировать подкручивая внутри большую гайку, а потом выставляя дельту маленькой, а можно сразу поменять, итальянские (скорее всего такая у вас и стоит) РД дешевые (около 10 евро) и ненадженые, но можно поставить немецкие (цены в диапазоне 60-100 евро), на то же самое посадочное место встанет реле FF 4-8 стоимость около 90 евро

Вопрос №31: расскажите пожалуйста как правильно подключать гидроаккумулятор на 100 литров, он вертикального типа — два вывода под 3/4 (вверху и внизу)

Ответ: вверху подключается через крестовину специальную или что-то другое (если соберете) манометр, автоматический воздушник и реле давления, а лучше два, снизу подходит основная водная магистраль (от насоса) соответствующего диаметра. давление воздуха в мембране спустить до 1,3 атм (мерить при отсутствии давления воды)

Вопрос №32: подскажите, глубинный насос фирмы Jilex перестал качать с 32м, на манометре — 0, гидропневмобак пустой, (слили), а электросчетчик вращается, предохранитель — в норме, пробовал менять пусковой конденсатор (как-то в аналогичной ситуации помогало) -не помогло. может подающая труба подмерзла (на 1.5м закопана)? — ну вроде должна была уже оттаять. Обычно подмерзает возле розлива, у скважины, прогревом тепловентилятором ликвидируется, как в прошедшие морозы. Может как-то можно обмотки насоса прозвонить?Желательно НЕ резонансным методом. Как еще проверить, не умер ли насос?

Ответ: если расход электричества есть, автомат не выбивает, то значит насос живой, след. остаются два варианта или замёрзло, тога нужно проверить воду максимально ближе к насосу, например на кессоне, или разорвало, оторвало, прохудилась и т.д. трубу, соответственно искать место свища или разрыва и исправлять как правило, разрыв может произойти, если во время работы автоматика из-за заморозки, например не смогла отследить увеличения давления и насос продолжает «молотить» на закрытый кран, тут кто сильнее или насос или труба, в таком случае, труба, как правило рвётся около насоса, т.к. там давление больше, соответственно вынимаем насос и смотрим

Вопрос №33: Есть ли неоходимость устанавливать насосную станцию,если после насоса планируется гидробак на 10-150л или достаточно поверхностного насоса.

Ответ: насосная станция, отличается от насоса именно наличием бака и автоматики, поэтому если у Вас будет насос+бак+автоматика, то это = насосная станция

Вопрос №34: Какая необходима глубина всасывания поверхностного насоса?

Ответ: не более 7-8 метров по вертикали, без контруклонов, 10 метров горизонтали = 1 метру вертикали, труба не менее 40 мм диам, если в пластике для насосов до 3 м.куб/час

Вопрос №35: Прошу вашего совета в следующей ситуации. Есть дом в деревне, который находится в самой верхней точке относительно других домов. Водоснабжение, видимо организованно из скважины с водонапорным баком. Вода не заходит в каждый дом деревни, просто организованно несколько точек, где можно набрать воду. Суть проблемы в следующем: до нашего дома напора не хватает (от крана до дома примерно 200 м и все в горку). Есть идея протянуть трубу или шланг, но так как напора не хватает необходимо «докачать» воду до дома. Какой тип насоса нужен (повышения давления, поверхностный, самовсасывающий и т. д.), его характеристики?

P.S. Вода нужна для полива, предполагается заполнять большую емкость, а потом по мере необходимости расходовать.

Ответ: если вода вообще не доходит, то вариантов нет, кроме как ставить насос там, где она есть и им подвать туда, куда не доходит, если же она есть и не хватает просто давления, то решения есть

Вопрос №36: здравствуйте, я работаю сантехником-монтажником хочу спросить у вас совета вот по какой проблеме недавно я закончил монтаж сантех оборудование небольшого коттеджа + дом охраны на участке есть своя скважина глубиной около 100 метров привожу список устройства водопроводной сети (последовательно) вдруг пригодиться диметр трубопровода 2″ 1)скважинный насос 2)реле отключения 3)манометр №1 4)кран шаровый 5)промывной фильтр «honejwel» 1 14″ 6)насыпной фильтр с байпасом 7)картриджные фильтры jambo 1″ 2шт запаралелены 8)разветвление трубы через тройник 2″*1″*2″ 2″-уходят на основной дом 63 трубой синерайт 9)в доме устроен разводящий коллектор,на коллектора местного значения 10)в частности к этому коллектору подключен залив бассейна трубой rehau 32(4.4) а теперь собственно сама суть проблемы 1а)при заливе бассейна исчезает вода и в основном доме и в доме охраны 2а)на манометре скважинного насоса давление 3.6bar,а на манометре промывного фильтра 0bar наполнение бассейна при этом происходит очень медленно НО!!! сложившиеся обстоятельства заставили искать выход из положения и он был найден я слил гидроаккумулятор при выключенном насосе после чего включил насос и получил вот какой результат на скважинном манометре те же 3.6 а на промывном фильтре 2.9 и медленное падение примерно через 3-4часа процедуру надо повторять но бассейн был залит 100кубов при этом присутствовала не большая вибрация на трубопроводе ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ЗАРАНЕЕ !СПАСИБО!

Ответ: 1. все фильтры нужно ставить после гидробака и автоматики

2. То что при заливке бассейна исчезает вода, говорит о том, что маловата мощность насоса, можно поправить положение, установкой доп. гидробака бОльшей ёмкости, можно дополнительно к существующему, но надо понимать, что заполнение бассейна процедура, которая делается 1-2 раза в год и стоит ли из-за этого заморачиваться

3. Относительно замедления тока, очевидно, что вопрос с фильтром, скорее всего неправильно подобрана ячейка в хоневелле, сначала нужно сделать анализ воды, посмотреть что там по механике, а потом уже подбирать фильтр, либо ставить ступенчатую очистку, т.е. сначала фильтр с крупной ячейкой, потом более мелкой и совсем мелкий сейчас получается, что мелкая сетка забивается за первые минуты работы насоса и становится как будто просто закрытым краном-преградой, о чём свидельствуют показания на манометре, при закрытых кранах, давление на манометре фильтра должно быть равным давлению на входе, при открытых кранах, может отличаться, но не на много, если резко закрыть крын(ы), то выравнивание должно происходит практически мгновенно, если такого нет, то разбирайтесь с фильтрами, так же посмотрите, что бы фильтры соответствовали диаметру трубы непонятно, зачем вообще фильтровать воду на бассейн, у бассейна есть свой фильтр, который разберется со всеми вопросами сам не наргужая систему.

 

Вопрос №37: Скважина глубиной 35 м. диаметр 100. какой нужен насос чтобы в доме было не менее 3 атм. давление для автоматики

 

Ответ: Зависит от желаемого расхода, например GRUNDFOS SQ 2-70 или 2-85 будет выдавать около 2-3 куб.м. Можно меньше кубов, и тогда надо ставить насос типа SQ 1-80, расход будет в пределах 1-2 куб.м, можно достичь и большей производительности, до 7-ми включительно, но не более, чем указан в паспорте скважины бурильщиками

Похожие статьи:

Устройство водоснабжения дома

В статье «Насосное оборудование» я касался общего выбора насоса и только. В данной статье попробуем оптимально подобрать не только насос, но и все необходимые комплектующие: трубы, бак, автоматику, троса, кабели, а так же правильно выбрать приямок для скважины.Читать дальше >>>

 

Организация водоснабжения из скважины

Организация комплексного водоснабжения загородного дома. компания Траст Билдинг! Силами наших специалистов мы производим следующие работы:
— Бурение скважины артезианской ( в частном случае может быть и скважина на песок или колодец, однако эти варианты не отличаются надежностью и качеством воды), установку скважинного насоса, монтаж запорной арматуры, которая при необходимости перекрывает подачу воды из скважины для ремонта и профилактики системы водоснабжения … Читать дальше >>>

 

Стоимость водоснабжения на даче

Наличие воды на загородном участке одно из непременных условий для комфортного проживания. Однако не всегда есть возможность обустроить свою дачу полноценной системой водоснабжения с артезианской скважиной и полным комплектом оборудования для подачи воды. Зачастую это не по карману многим дачникам, кроме того если дом используется только в летнее время года есть вероятность кражи дорогостоящего оборудования. Читать дальше >>>

 

Читать все статьи по водоснабжению >>>

Как настроить реле давления водопровода — Построй свой дом

 

Одним из важнейших элементов управления водяной насосной станцией является реле давления. Оно обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, управляя подачей воды в водопроводную систему дома. Этот прибор требуется настройки для того, чтобы система водоснабжения функционировала в заданном режиме. О том из чего состоит реле давления водопроводной системы и как настроить реле давления в водопроводной системе, мы поговорим в этой статье.

 

Устройство и принцип работы реле давления

 

Конструктивно реле выполняется в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Мембрана, связанная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, при максимальном уровне – сжимается сильнее. Воздействие, оказываемое на пружины, вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключая или включая насос.

 

 

Наличие в водопроводе реле давления, позволяет обеспечивать в системе постоянное давление и необходимый напор воды. При этом насос управляется автоматически. Правильно выставленные значения минимального и максимального давления обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока службы.

 

Последовательность работы насосной станции под управлением реле давления:

  • Насос закачивает воду в бак.
  • Давление воды постепенно увеличивается, что можно отследить по манометру.
  • При достижении установленного предельного верхнего уровня давления срабатывает реле и насос отключается.
  • По мере расходования воды, закаченной в гидроаккумулятор, происходит снижение давления. Когда оно достигнет нижнего уровня, насос вновь включится и цикл повторится.

 

Настройка реле давления водопровода


 

На первом этапе нужно проверить давление, которое было установлено при изготовлении насосной станции. Обычно давление в системе водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором устанавливется в следующих пределах: верхнее 1,5 атмосферы, при этом давлении происходит включение насоса, и нижнее  — 2,8 атмосферы, это давление отключения насоса.

 

Для того, чтобы, при ремонтных работах в гидроаккумуляторе не оставалось воды, в полость бака закачивается воздух. Для проверки давления воздуха в баке необходимо открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Величина давления должна быть чуть меньше значения давления включения насоса. В данном случае меньше 1,5 атмосферы. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.

 

Настройка давления включения и выключения насоса

 

В насосных станциях, которые поставляются в собранном виде, реле давления заранее настроено на оптимальную работу. Но при её монтаже из различных элементов на месте эксплуатации, настройку реле нужно проводить самостоятельно. Это вызвано необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь настроек реле с объёмом гидроаккумулятора и напором насоса. Кроме того, бывает необходимость изменить исходную настройку реле давления. Порядок действий при этом должен быть следующим:

 

После того, как будет отрегулировано давление воздуха в баке, нужно подключить насосную станцию к электрической сети. Вода начнёт закачиваться насосом. Отключение его произойдёт после достижения установленного максимального давления. Это – верхний уровень. Обычно верхний уровень давления в водопроводной системе частного дома настраивается в пределах 2.8 – 4 атмосферы. Все зависит от используемого насосного оборудования. Стоит помнить, что надо обязательно оставить задел между рабочим максимальным давлением и максимальным давлением, которое может обеспечить насос. Мы уже говорили, как посчитать необходимый напор насоса. Если сказать вкратце то, все начинается с расстояния, на которое вы опускаете насос в скважину. Каждые 10 метров равны 1 атмосфере. К этой величине прибавьте давление, на которое вы хотите настроить водопроводную систему дома. В результате получится необходимы напор насоса.

 

Аналогичным образом измеряется нижнее давление. Для этого надо открыть кран и сливать воду из гидроаккумулятора, наблюдая за показаниями манометра. Постепенно давление будет падать, и при достижении им нижнего предела насос снова включится. Это – нижний уровень, величину его тоже показывает манометр. Вращением гайки большой  пружины доведите давление до рекомендуемого уровня. Оно должно быть примерно на 10% больше давления воздуха в баке иначе ваш насос никогда не включится. Как правило, нижний порог давления настраивается в пределах 1,5 – 2 атмосферы. Стоит помнить, что система имеет некоторую инерцию, так как насос не сразу может выйти на рабочий режим, при этом давление может опуститься ниже 1,5 атмосфер. Поэтому при настройке минимального давления надо учитывать этот фактор.

 

Инструкция по регулировке реле давления водопроводной системы

 

Регулировку реле давления практикуют в тех случаях, когда необходимо выставить уровни верхнего и нижнего давлений в заданных значениях. Например, требуется установить верхнее давление в 3 атмосферы, нижнее – 1,7 атмосферы. Процесс регулировки будет следующим:

  • Включите насос и закачайте воду в гидроаккумулятор до значения давления на манометре, при котором насос отключится.
  • Отключите насос.
  • Откройте крышку реле и медленно вращайте гайку малой пружины. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратную сторону уменьшение давления.
  • Откройте кран и слейте воду до момента включения насоса.
  • Отключите насос.
  • Медленно вращайте гайку большой пружины. По часовой стрелке для увеличения давления, в обратную сторону для уменьшения давления.

 

Стоит помнить, что:

  • Сразу точно настроить давление в системе вряд ли получится. Поэтому операцию настройки придется повторить несколько раз.
  • Чем больше разница между нижним и верхним пределами давления, тем реже будет включаться насос.

 

Вот теперь мы знаем, как настроить реле давления в водопроводной системе частного дома. В следующей статье я расскажу о неисправностях насосной станции водопровода.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

все про спуск воздушной пробки

Воздух в отопительной системе является препятствием для ее нормального функционирования. С этой проблемой жители квартир и домов сталкиваются, как правило, в начале отопительного сезона. Шум в трубах, холодные батареи, коррозия металлических элементов – вот результат образования воздушных пробок. И это случается даже с идеально спроектированной и правильно смонтированной системой отопления. Почему так происходит и для чего необходимо своевременно производить удаление воздуха из системы отопления – об этом пойдет речь в данной статье.

Почему появляется воздух в отопительной системе?

С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:

  • проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
  • несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
  • пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
  • при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
  • систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
  • неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
  • неисправность воздухозаборных устройств;
  • подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.

Способы удаления воздушной пробки

Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией  теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.

В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.

Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака

В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.

Виды воздухоотводчиков и мест их установки

Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (кран Маевского) и автоматические (работают без участия человека).

Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.

Определение места образования пробки и ее удаление

Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Почему при работе насоса вода с скважины идет с воздухом

Силовым агрегатом подавляющего большинства насосных станций является центробежный насос. Простая и дешёвая конструкция хорошо зарекомендовала себя в индивидуальном водоснабжении. Единственной проблемой является неустойчивая работа после длительного перерыва. Особенно это проявляется с наступлением дачного сезона. Реанимация оборудования происходит в результате последовательных действий по вытеснению воздуха из системы.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 423
Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-zapystit-nasosnyu-stanciu-posle-zavozdyshivaniia.html

Если насос подсасывает воздух из скважины. Почему идет воздух в воде из скважины и что делать

Жители частных домов, дач, загородных домиков часто остро испытывают потребность в монтаже насосной конструкции для закачки воды из колодца, скважины. У некоторых это единственный выход иметь в помещении воду. Поэтому, когда, в один прекрасный день, насос перестает гудеть, срочно необходимо разобраться в происхождении поломки.

Если насосная станция перестает качать воду, необходимо срочно найти причину поломки

Часто камнем преткновения становится воздух, попадающий в помпу вместе с жидкостью. Все можно предотвратить, только изначально потребуется узнать, из каких элементов собрана насосная конструкция.

Ключевые компоненты насосного агрегата

Разновидностей станций существует много, но основные компоненты присущи всем.

  1. Самовсасывающий насос. Принцип действия: насос самостоятельно втягивает жидкость из углубления с помощью трубки, один конец которой находится в колодце, другой – подсоединен к технике.
    Насос находится на небольшом расстоянии от емкости с водой. Глубина трубки также регулируется.
  2. Все агрегаты оснащены гидроаккумулятором. Сосуд при помощи энергии сжатого газа или пружины передает под давлением жидкость в гидросистему. Он накапливает гидравлическую жидкость и в нужный момент выпускает, тем самым позволяет избежать рывков воды в системе. Снаружи он металлический, внутри есть мембрана из каучука, над ней размещена газовая полость, наполняемая азотом, а под-гидравлическая полость. Вода наполняется до тех пор, пока давление в обеих полостях не сровняется.
  3. Электрический двигатель. Посредством муфты он связан с насосом, а с реле – с помощью электросхемы. Благодаря тому, что на короткие заборы жидкости насос не включается, мотор не изнашивается.
  4. Патрубок для выпуска воздуха.
  5. Коллекторный элемент.
  6. Манометр. Он позволяет следить за уровнем давления.
  7. Реле. Меняя давление, способом размыкания/смыкания контактов, поддерживает самостоятельную работу техники.

Основным предназначением насосных станций является поддержка непрерывного давления в конструкции водоснабжения

Чтобы все компоненты функционировали, как часы, важно правильно подобрать требуемый объем гидроаккумулятора и контролировать связь регулятора и самого насоса.

Порядок работы агрегата

При включении первым вступает в дело электрический двигатель, он запускает насос, а тот перекачивает, постепенно поступающую жидкость, в гидроаккумулятор. Когда аккумулятор до предела наполнится, создастся избыточное давление и помпа отключится. Во время откручивания крана в доме, давление снижается, и насос опять начинает работу.

В доме размещают аккумулятор, подключенный к водопроводу. Трубы заполняются водой, когда начинает работу помпа. Когда давление в станции достигает требуемого пика, насос отключается.

Насосный агрегат решит трудность снабжения водой дома, бани, летние кухни, хозяйственные пристройки и другие помещения на территории вашего участка. Ознакомившись с деталями работы станции, необходимо изучить возможные причины выхода устройства из строя и способы их ликвидации.

Поломки, с которыми чаще всего сталкиваются

В процессе пользования любой техникой наступает такой момент, когда она либо изнашивается, либо ломается

Так вот во втором случае хозяину важно бы разбираться в причинах повреждения. Приведем короткий список оснований, которые нарушают работу насосной станции:

  • нет электричества — банально, но тоже не исключено, так как работа агрегата напрямую зависит от электротока;
  • трубопровод не заполнен жидкостью;
  • неисправность помпы;
  • сломался гидравлический аккумулятор;
  • повреждена автоматика;
  • трещины в корпусе.
Помпа крутит, но воду не закачивает

Как быть когда станция не качает воду? Частым поводом поломки есть неимение жидкости в трубах или в самом насосе. Бывает так, что агрегат функционирует, однако воду не закачивает. Тогда следует проинспектировать герметичность всего водопровода, нет ли мест, где трубы плохо соединены.

Проверить, чтобы насос не был пуст. Обратный клапан работает неправильно. Пропускная способность должна быть односторонней. Это одна из самых важных деталей станции, так как, после отключения насоса, он препятствует стеканию воды обратно в скважину.

Схема клапана насосной станции, который может забиваться мусором

Случается так, что клапан забился и физически не закрывается, в него может попасть мусор, соли, песчинки. Соответственно жидкость не доходит до насоса. Решаем проблему.

До того как раскрутить агрегат, советуем проверить напряжение электротока. Бывает, что оно ниже нормы, и насос просто неспособен включиться. Пр

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 4537
Источник: https://mr-build.ru/newsanteh/vozduh-v-sisteme-vodosnabzenia-castnogo-doma-pricina.html

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

 Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это  влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 5027
Источник: http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/

Причины появления воздуха в скважине для воды

Если напор стал слишком мал, в системе воздух

Как правило, с проблемой попадания воздуха в воду сталкиваются домочадцы, использующие небольшие объемы воды из источника или при сезонном применении насосного оборудования. Причинами этого явления могут быть следующие неполадки в системе:

Вышел из строя подсос воздушной массы в месте всасывания воды. Проблема не решится, пока не полностью не заменить трубопровод со всеми необходимыми деталями. Убедиться в исправной работе просто – достаточно прокачать воду в трубопроводе, например, в ванной.
Поломка самого насосного оборудования из-за нерегулярного или некачественного обслуживания. Пузырьки воздуха образуются в результате непрочного сальникового уплотнения. Решение проблемы – разобрать рабочий узел станции и устранить поломку.
Недостаточный уровень наполнения колодца при большой выкачке. Бурение новой скважины, приобретение менее мощного насоса, уменьшение объемов применяемой воды – могут решить проблему

Однако, при бурении нового колодца важно не достичь того же водоносного слоя, где вероятность снова завоздушить систему очень высока.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 1145
Источник: https://mr-build.ru/newsanteh/vozduh-v-sisteme-vodosnabzenia-castnogo-doma-pricina.html

  Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

 На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

 Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

 При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1240
Источник: http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/

Кавитация и ее устранение

Как показывает практика, кавитация – это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы приусадебных участков с автономной системой водоснабжения.

Причина появления кавитации – неправильно подобранное насосное оборудование. Выбирают водяные устройства с учетом диаметра скважины. Для размеров менее 100 мм подходят плунжерные или циркулярные модели, 100 мм и более – погружные.

Кавитация – это нарушение плотности водяного столба, иными словами – наполнение трубопровода пузырьками воздуха. Образуется в участках со сниженным давлением на критической отметке. Сопровождается явление формированием пустоты в трубопроводе, пузырьковых образований, образующихся в результате взаимодействия газов и паров, выделяемых колодезной водой.

Вычислить самостоятельно неисправный участок не всегда представляется возможным, поскольку требуется специальное оборудование. Также стоит добавить, что этот участок может быть неустойчивым. Если не принять меры, последствия сильно ударят «по карману» – динамические воздействия на поток и вибрация приведут к поломке насосного оборудования.

Чтобы сократить вероятность развития проблемы, нужно правильно выбирать водяные насосы с учетом потребляемых объемов воды и технических характеристик скважины.

Чтобы избавиться от столь неприятного явления, как появление воздуха в воде, нужно рассмотреть основные способы решения проблемы:

Патрубок малого диаметра заменить патрубком с большим диаметром.
Установить насосное оборудование ближе к аккумулирующей емкости

При транспортировке насоса важно учитывать установленные нормативы: интервал между емкостью и насосом должен быть не меньше, чем 5 диаметров всасывающей трубы.
Задвижку заменить шиберной разновидностью и удалить обратный клапан. Чтобы уменьшить давление в трубопроводе трубу заменяют гладкой.
Во всасывающей трубе не должно быть большого количества поворотов

Для решения проблемы нужно заменить отводы малого радиуса большими или просто уменьшить их. На этапе проектирования системы автономного водоснабжения рекомендуется размещать все отводы в одной плоскости и использовать гибкие трубы, а не жесткие.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 2139
Источник: https://mr-build.ru/newsanteh/vozduh-v-sisteme-vodosnabzenia-castnogo-doma-pricina.html

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

 Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

 Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 952
Источник: http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/

Почему насос из скважины качает воду с воздухом

Все чаще вместо колодцев в сельской местности и частных домах в дачных поселках используют скважины. Воду из скважины качают насосом. От диаметра скважины зависит и конструкция насоса. Для 100 миллиметровой скважины подойдет погружной насос , для скважины меньшего диаметра применят циркулярные или плунжерные насосы

Со временем, в процессе работы, можно обратить внимание,что насос начал качать воду с пузырьками воздуха. Причин может быть несколько и все они требуют тщательной проверки и замены изношенных элементов

Для выявления причин следует внимательно рассмотреть суть проблемы.

  • Наиболее простой вариант – это подсос воздуха в трубопроводе всасывания, при этом столб воды в трубе может держаться длительное время. Лечится заменой трубопровода и заменой сопутствующих элементов, чтобы потом не менять их.
  • Второй вариант – это недостаточный дебет скважины, когда при большом расходе воды скважина не успевает заполниться и насос подсасывает воздух.
  • Третий вариант – это неисправность самого насоса, когда через неисправное сальниковое уплотнение воздух попадает в нагнетательную камеру. Для замены сальников необходимо разобрать насосный агрегат, в идеале отдать в ремонтную мастерскую.
  • Четвертый вариант – это когда напорной камере насоса создаются условия для проявления кавитации (это когда жидкое вещество при высоком давлении переходит в парообразное состояние. Проявляется при понижение уровня всасывания ниже 8 метров.

В гидравлических системах работают те же законы, что и в электрических цепях. Для конкретного определения поломки необходимо провести ряд технических мероприятий, что простому обывателю вряд ли исполнить самостоятельно. Большинство владельцев скважных насосных систем обращаются к специалистам по обслуживанию насосов.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 1790
Источник: https://mr-build.ru/newsanteh/vozduh-v-sisteme-vodosnabzenia-castnogo-doma-pricina.html

Гидрозатвор на всасе.

 Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1583
Источник: http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/

Причины воздушных пробок в трубах

Такой побочный продукт содержит примерно 32% кислорода, то есть здесь окисляющего вещества на треть больше, чем в атмосфере. Свободно выраженная форма этих скоплений неодинакова. Сферическими можно считать лишь пузырьки до 1 мм. Большее количество может иметь эллипсоидную или грибовидную топологию. На вертикальных участках стояков водоснабжения воздушно-газовые включения поднимаются вверх или пребывают во взвешенном виде. В горизонтальных трубопроводах они всегда «прилипают» к стенкам в наивысшей точке, что может создать кондиции для активного ржавления труб

Преобразование разумного тепла в скрытую теплоту

Для охлаждения тепловой насос можно использовать непосредственно и охлаждать напольным отоплением. Преимущество такого действия заключается в том, что мы предварительно нагреваем земной теплообменник в зимний сезон. Преобразование разумного тепла в скрытую теплоту основано на так называемом адиабатическом охлаждении. Мы используем тот факт, что испарение охлаждается или энергия, выражаемая температурой воздуха, потребляется процессом, в котором вода переходит из жидкости в газообразное состояние.

Когда скорость воды начинает превышать ½ м/с, воздушные скопления начинают двигаться вместе с ней. Если жидкость течёт в контуре быстрее 1 м/с, то воздух в системе водоснабжения разрывается на мельчайшие капсулы и создаётся некая эмульсия из газа и жидкости. Практические наблюдения выявили, что минимальная скорость разрушения подобных скоплений в водопроводе около ¼ м/с. При меньшей интенсивности прохождения потока воздушные пробки в состоянии держаться продолжительное время в одних и тех же участках, что нежелательно.

Поэтому тепло не потребляется для повышения температуры воды, а для структурных изменений вещества. Запомненную энергию мы называем скрытой теплотой. Прямое адиабатическое охлаждение достигается путем распыления воды в воздух, подаваемый внутрь. Такое охлаждение можно использовать в жарком и сухом климате или в специальных операциях, где нам нужна высокая влажность воздуха. Это кондиционер, называемый воздушной шайбой.

Преимущество прямого адиабатического охлаждения заключается в том, что оно не представляет собой инвестиций, в которых уже установлено механическое кондиционирование, поскольку увлажнение воздуха обычно является частью его. Недостатком является более высокие требования к обслуживанию. Душевую кабину необходимо регулярно чистить, чтобы избежать опасных бактерий.

Для избавления от воздушных скоплений применяют различные приборы спускного/стравливающего характера. Это и автоматические спускники воздуха, и механические клапана (к примеру, «клапан Маевского»), и обычная запорная арматура (вентиля, шаровые краны). Стандартный регулятор такого рода выполнен в виде цилиндрической оболочки с плоской крышкой. В центре последней смонтирована резьбовая заглушка с отверстием в 3-5 мм. Внутри корпуса помещается шар-поплавок из полимера или пробки. Когда воздуха в трубах нет, этот элемент плотно запирает отверстие в крышке под действием сетевого давления. Если в приборе появляется воздушное скопление, то шар на какой-то момент падает и позволяет данной смеси выйти через отверстие в крышке.

Спускники воздуха в состоянии выполнить также и обратное действие – ввести в напорную сеть некоторое количество кислорода. Это бывает случайно или необходимо при быстром сливе ресурса перед осмотром и ремонтом водопровода.

Чтобы воздух в системе водоснабжения своевременно выводился, следует грамотно устанавливать сбрасывающие его механизмы по нужным точкам. Их монтируют в верхних точках трубопроводов, на изломах или изгибах, так как именно там и скапливается воздушно-газовая смесь.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 3667
Источник: https://mr-build.ru/newsanteh/vozduh-v-sisteme-vodosnabzenia-castnogo-doma-pricina.html

Почему появляется воздух в водопроводе

В нашей работе мы сосредоточились на электрических компрессионных тепловых насосах, потому что они в настоящее время более конкурентоспособны, чем газопоглотители, хотя последние значительно снижают свои затраты. Машина все еще нагревается, но она потребляет больше. Мы говорим о расходах: сколько это стоит в зависимости от выбранной вами технологии?

Поскольку воздушный воздух является самым дешевым и простым в установке; воздух-вода и вода-вода стоят дороже, потому что вам необходимо добавить затраты на интеграцию с системой отопления, котлом и, во-вторых, скважиной. Тогда тепловой насос мощностью 10 кВт для воды, размер которого подходит для коттеджа, может стоить около 5-6 тысяч евро.

Существует две причины появления воздуха в системе водоснабжения дома:

  • Снаружи
    . Через негерметичные соединения воздух попадает в трубы;
  • Изнутри
    . В потоке воды, проходящем по трубам, растворено приблизительно 30 грамм воздуха на 1 тонну воды. Постепенно воздух высвобождается. Чем медленнее течет вода, и чем она горячее, тем процесс идет быстрее. То есть, в системах горячего водоснабжения вероятность появления воздушных пробок выше.

В системах водоснабжения частных домов воздух появляется по следующим причинам:

В вашей работе вы сделали различные экономические модели. В каких областях вы обнаружили, что тепловые насосы обеспечивают максимальную экономию? Наивысший уровень удобства в коммерческих утилях: в общем, срок окупаемости для этих пользователей составляет 2-3 года, короче внутренних. Это в основном зависит от двух факторов. Во-первых, обычно нет необходимости в нагревании горячей воды в бизнесе, поэтому затраты на оснащение котла или интеграцию теплового насоса в установку ниже. Во-вторых, в коммерческих средах тепловые насосы используют гораздо больше для летнего кондиционирования воздуха, так как эти среды, в отличие от жилых, очень много живут в дневное время.

  • при падении уровня воды воздух может подсасывать через обратный клапан;
  • плохо затянуты фитинги с резиновыми уплотнителями;
  • в горячих системах водоснабжения наблюдается процесс кавитации: образуется пар, пузырьки воздуха собираются в воде, формируя пустоты или каверны;
  • воздух в трубах водоснабжения остался с первого запуска оборудования.

В воздушных пузырях кислорода на 30% больше, чем в атмосферном воздухе. Этим объясняется высокая окисляющая способность воздуха в системах горячего водоснабжения. Пузыри воздуха могут быть различной формы: сферические — мелкие, не больше 1 миллиметра в диаметре, грибовидные, овальные.

Можем ли мы дать некоторую ориентировочную оценку экономии, которую может дать тепловой насос, и время, когда инвестиции возвращаются? В симуляции, которую мы сделали для сферы бизнеса, инвестиции подлежат погашению через 3-6 лет без стимулов, через 2, 4, 5 лет с вычетами и под 5 с учетом учета тепла.

Согласно скважинам, многие люди, которые дрейфуют к собственному водоснабжению, часто игнорируют водное благоустройство. Они позвонят, когда у них заканчиваются холки или даже чистая вода. Каждый колодец с шипом вносит в траншею даже незначительные нездоровые, которые затем успокаиваются. Это зависит от состава земли, в которой его пинают. Скважины в твердых породах этой опасности горного дела, которые хорошо в мутную грязь, должны были бы наблюдать больше.

При скорости воды в трубах более 0,5 метра в секунду пузыри двигаются, не задерживаясь. Когда скорость превышает 1 метр в секунду, пузыри разбиваются на очень мелкие пузырьки. Получается подобие эмульсии из воды и воздуха. Пузыри воздуха в системе водоснабжения частного дома начинают разрушаться при скорости движения жидкости от 0,25 метра в секунду. Если она ниже, пробки могут застаиваться в одних местах довольно долго.

Большая опасность крупных слоев осадка на дне — вероятность заражения бактериями, которые могут попасть в колодец не только с водой, но и с слабым закупориванием колодца. Шлам хорош для них, все, кто хочет использовать воду для выпивки, должны помнить об этом.

Фонтаны часто сталкиваются с тем, что в кажущейся «мертвой» скважине есть водоснабжение, которое владелец давно не знал. Нельзя сказать в целом, в какой период времени это выясняется, он обычно проходит один раз в два-три года, он все еще может оставаться на колодце в каменном постели, но состояние колодца проверяется два раза в год. и нет необходимости решать мхи на стенах, — объясняет Элфер.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 4383
Источник: https://mr-build.ru/newsanteh/vozduh-v-sisteme-vodosnabzenia-castnogo-doma-pricina.html

Как избавиться от воздуха в трубах

Если воздух в системе водоснабжения частного дома уже есть, но она не оборудована стравливателями, необходимо:

  1. Выключить насосную станцию.
  2. Открыть все сливные краны, сбросить воду и воздух из системы водоснабжения. После чего трубы заполняются опять.

Удалить воздух из системы водоснабжения можно раз и навсегда с помощью стравливающих или спускных приборов:

  • механических клапанов типа клапана Маевского;
  • автоматических воздухоотводчиков;
  • шаровых кранов;
  • вентилей.

Устройство механического клапана для сброса воздуха
из системы водоснабжения таково: цилиндрическая коробочка, сверху закрывается крышкой, снизу резьба для подключения к водопроводу. Посередине крышки заглушка на резьбе. Внутри цилиндра подвешивается пластиковый поплавок в форме шарика. Если в системе горячего водоснабжения нет воздуха, шарик поднимается к отверстию в заглушке и под давлением сети плотно его закрывает. Как только в устройство проникает воздух, шарик отходит и воздух выводится. Через стравливатели воздух может проникнуть в систему, что бывает полезным при ремонте или осмотре сетей и ускоряет слив воды.

Но как только человек инвестирует в заложника, может быть, не плохо сделать один анализ раньше и один до больницы. Это позволяет сравнить разницу между качеством воды и качеством пружины. Тот, кто загрязнил воду до и после нее, имеет определенную гарантию, что весна обеспечивает питьевую воду. И заключить, что он только пренебрегал регулярным обслуживанием.

Если загрязнение происходит в течение следующих трех дней, это хуже. Очевидно, что вода очевидна, и если ее нужно использовать для питья, необходимо найти специалиста по фильтрации воды и подготовиться к многоуровневому изданию. Терпение не сложно для тех, кто боится тяжелой и грязной работы. Однако он должен придерживаться нескольких ключевых принципов.

Самодельный воздухонакопитель

В сельских водопроводах нередко вперемежку с водой течет воздух. Пользоваться таким водопроводом тяжело и неудобно, а автоматика не всегда справляется: если воздуха очень много, вода переливается фонтаном прямо из клапана. Поэтому вместо автоматического стравливателя для сброса воздуха в системе водоснабжения устанавливают воздухонакопитель
. Его можно сделать самостоятельно, это бак с отводной трубкой и краном. Диаметр накопителя должен быть в 5 раз больше диаметра водопроводной трубы, тогда он сможет эффективно работать.

Особенно в глубоких фонтанах есть слой ядовитого газа. Поэтому для несчастного человека необходимо прийти в глубину, чтобы закрепить веревку. В случае опасности его коллега может выйти. После выстрелов вы не попадаете в глубокий колодец, вам нужно получить палочку с веревкой. Даже не думайте об использовании небольшого бурового насоса с рынка хобби для тысячи крон. Часто весна настолько плодовита, что даже профессиональные насосы не помещают хорошо «сухую». И это инструменты стоимостью до 40 тысяч крон с трехфазным электродвигателем.

Тогда недостаточно использовать компанию по прокату, цены варьируются от 250 до 500 крон в день, но необходимо внести депозит в размере около 10 000. С колодцами мы отправились в больницу, которую владельцы пренебрегали 15 лет. Старый колодец в 200-летнем здании. Хотя оригинальное отверстие было оснащено пружинами, никто не думал о стволе скважины вокруг каина. Старые своды и кварталы уже начали разрушаться, остатки садов попадают прямо в колодец. Вот самое время, чтобы начать с реконструкции.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 3428
Источник: https://mr-build.ru/newsanteh/vozduh-v-sisteme-vodosnabzenia-castnogo-doma-pricina.html

Вода из колодца идет с воздухом. Почему вода подается с воздухом

В народе популярна мысль, что артезианская вода это нечто подобное золоту и она чиста, как душа младенца. Но в действительности это просто скважина, пробуренная на напорный водоносный горизонт. Это значит, что добурившись до водоносных известняков, уровень воды поднимется выше, чем он был. Вот и все, такие воды называются артезианскими, от этого качество артезианской воды не лучше и не хуже, чем в обычных безнапорных известняковых скважинах.Артезианская это просто термин, но сегодня им начали обозначать все скважины на известняк.Иногда уровень воды поднимается так высоко, что она начинается изливаться сама из скважины. О самоизливе мы писали .

Самое основное в артезианских скважинах не чистота воды, главное это дебит. Его достаточно для водоснабжения любого частного дома, производства или даже поселка. Именно поэтому бурение артезианских скважин на воду, сегодня обрело такую популярность.

Сейчас мы расскажем всю правду про артезианские скважины и что важно знать о них.

На какой глубине артезианская вода

Никто однозначно не ответит, на какую глубину бурить артезианскую скважину, включая магических лозоходцев. А причина этому одна — геология. Артезианская вода залегает в известняках (поэтому ее иногда называют скважиной на известняк) и эти водоносные известняки могут располагаться на любой глубине, иногда это 50 метров, а иногда 150 метров. Чтобы узнать на какой глубине залегает артезианская вода, нужно посмотреть карту глубин скважин в Московской области (или вашего региона), а еще лучше, опросить соседей, у которых уже пробурена скважина. Очень вероятно, что у вас будет нечто подобное.В вашем регионе артезианские воды могут залегать в других породах, но сути дела это не меняет.

Артезианская скважина плюсы и минусы

Вам, как владельцу дома, важно иметь достаточное количество воды, а значит, альтернатив нет и нужно бурить на известняк.Это первый и самый основной плюс артезианской скважины — высокий дебит. Никакие песчаные скважины не сравнятся с ней в этом компоненте

Второй плюс и второе преимущество артезианской скважины: вода есть всегда. Независимо от сезона, будь то лето или зима, идут дожди или засуха, уровень воды в скважине стабильный, напор также стабильный.

Обслуживание артезианской скважины, правильной, не требуется вообще никогда, это еще один ее плюс. Грамотно (!) сделанная конструкция отработает весь свой срок эксплуатации и вам не нужно беспокоится за нее. Обычно срок службы артезианской скважины более 50 лет. Это при грамотном обустройстве, при условии использования качественных труб, материалов и качественно выполненной работы. К сожалению, сегодня так никто не делает, сегодня все стараются дать самую низкую цену .Обслуживания требует только водоподъемное оборудование, но это совсем другая история.

  • Дебит.
  • Вода есть всегда.
  • Не требует обслуживания.
  • Качество воды.
Минусы артезианских скважин

Недостатков у скважин на известняк нет никаких. Часто можно услышать о жесткой воде с превышением железа в составе…Это возможно, но если нет альтернатив, значит нужно работать с тем, что есть. Чтобы выяснить пользу или вред несет ваша вода из артезианской скважины, для начала, основательно прокачайте воду в течение 2-3 недель. Затем, вы можете сдать артезианскую воду на анализ и если имеются превышения, то под

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 3321
Источник: https://mr-build.ru/newsanteh/vozduh-v-sisteme-vodosnabzenia-castnogo-doma-pricina.html

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 36427
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

  1. https://mr-build.ru/newsanteh/vozduh-v-sisteme-vodosnabzenia-castnogo-doma-pricina.html: использовано 8 блоков из 9, кол-во символов 24410 (67%)
  2. http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-zapystit-nasosnyu-stanciu-posle-zavozdyshivaniia.html: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 3215 (9%)
  3. http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 8802 (24%)

Принцип работы и устройство насосной станции водоснабжения

С автономным водоснабжением небольшого частного дома способен справиться обычный бытовой насос. Однако в случае с двухэтажным коттеджем и количеством жильцов от пяти нужно что-то более мощное. Без гидроаккумулятора, реле давления и манометра здесь обойтись будет сложно. Но надо четко себе представлять устройство и принцип работы насосной станции с ним, иначе при выборе этого оборудования можно сильно просчитаться.

Из чего состоит станция подачи воды

Для организации водоснабжения в частном доме магазины предлагают насосные станции в виде компактного блока из гидробака, блока автоматики и электронасоса. Также можно подобную установку подачи воды собрать из отдельных частей и оборудования. Оба варианта приемлемы, но лучше выбрать готовый комплект с гарантией производителя. Это обойдется дешевле и практичней при дальнейшем обслуживании. По устройству собранная в заводских условиях насосная станция водоснабжения отличается от поверхностного насоса наличием системы управления по значениям давления.

В состав входят следующие функциональные компоненты:

  • Поверхностный электронасос.
  • Гидроаккумулятор с ниппелем и внутренней резиновой “грушей”.
  • Манометр.
  • Реле давления.
  • Соединительная арматура.

Для забора воды к ней подсоединяется всасывающая труба с обратным клапаном и сетчатым фильтром. А к выходному отверстию установки подключается магистраль, транспортирующая перекачиваемую жидкость к точкам потребления. При этом если станция имеет встроенный фильтр и клапан, то ими всасывающий шланг можно не дополнять.



Гидравлический мембранный бак вкупе с центробежным насосом способен поддерживать в водопроводе коттеджа давление в 1,5 атмосфер. Этого вполне достаточно для стабильной работы всей бытовой техники, которая устанавливается в частных домах. Причем большая часть моделей гидроаккумуляторов рассчитана на 4,5 атмосфер максимально возможного давления, чего с избытком хватает даже для коттеджа в два-три этажа. 


Автоматическая станция компакта и не требует тяжелого бетонирования площадки под оборудованием. Самый большой ее элемент – это аккумулирующий воду бак. Однако для ее установки требуется отдельное помещение из-за создаваемого при работе гула. Чаще всего всю установку монтируют на первом этаже или в подвале, где удобней всего ее эксплуатировать и обслуживать.



Несколько дорогим, но вполне разумным решением для размещения оборудования может стать кессон, в котором может быть расположен как весь комплекс агрегатов, так и насос с автоматикой без гидробака, установленного в доме. Бюджет вариант расположения станции на даче предполагает устройство отдельного павильона, защищающего агрегат от атмосферного негатива. 

Состав и особенности блока управления 


В задачу управляющей насосной станцией автоматики входит отслеживание давления в системе и включение/выключение двигателя гидронасоса по мере необходимости. Для этого блок управления включает манометр и реле. Первый контролирует текущее давление, а второе – управляет насосом. 


Основные элементы реле – две пружины. Большая настроена на замыкание контура при самом низком давлении в мембранном баке, когда в нем мало воды. А меньшая контролирует максимум давления, размыкая цепь при достижении последнего.



Реле давления автоматически запускает насос станции при снижении давления до 1,4 бара, например, и выключает при достижении максимального значения, указанного производителем. Нежелательно

менять заводские настройки реле, т.к. они рассчитаны на возможности запорной арматуры.


При покупке насосной станции для работы в контурах с вероятностью кратковременной работы без воды необходимо обратить вниманием на наличие устройства контролера потока. Он предназначен для предохранения двигателя от перегрева в случае отсутствия воды в водозаборе. В таких агрегатах блок управления ориентирован не на предельные значения давления, а на понижение потока.


Принцип работы насоса с гидроаккумулятором 


Емкость мембранного бака подбирается с учетом объема водопотребления. Семейной паре вполне хватит варианта в 25–40 литров, а для семейства в несколько человек придется подбирать устройство от 100 литров. Баки менее 15 л и вовсе покупать рекомендуется только для сезонного использования на даче. Из-за постоянной подкачки воды мембрана в них быстро изнашивается.



В гидробак в исходном состоянии через ниппель (воздушный клапан) закачан воздух, создающий давление в 1,5 атм. Во время работы в мембрану под давлением закачивается вода, сжимающая воздушный «запас». При открытом кране сжатый воздух выталкивает воду.


Считается, что чем больше емкость, тем дольше прослужит насосное оборудование, потому что численность циклов включения/выключения сократиться. Однако бак большой вместительности стоит немало. По правилам гидробак подбирают на основании расчетов, исходя из указанных производителем значений давления включения и выключения, реального расхода воды при включенных одновременно водозаборных точках. 


Резерв жидкости в гидравлическом баке обычно составляет около трети от общего объема емкости. Все оставшееся пространство отдано под сжатый воздух, который нужен для поддержания постоянного напора воды в трубах.


Если гидроаккумулятор в систему водоснабжения встраивается для минимизации связанных с гидроуарами рисков, то бак можно подбирать небольшого размера. В этом случае важен не объем емкости, а наличие мембраны и воздуха за ней. Именно они в случае чего примут на себя удар, сгладив его последствия.



Производительность насоса должна соответствовать объему мембранного бака (для емкости 20–25 л рекомендуется брать гидронасос на 1,5 м3/ч, для 50-ти литров – 2,5 м3/ч, а для резервуара на 100 л – не менее 5 м3/ч).


Работает автоматическая насосная станция в два цикла: 

  1. Сначала в гидроаккумулятор закачивается вода насосом из водозабора, создавая в нем избыточное давление воздуха. 
  2. При открытии крана в доме мембранный бак опустошается, после чего автоматика вновь запускает насосное оборудование. 


Устройство гидроаккумлятора для насосной станции водоснабжения предельно просто. Он состоит из металлической корпуса и герметичной мембраны, которая разделяет все пространство внутри на две части. В первой из них находится воздух, а во вторую подкачивается вода.


После заполнения гидроаккумулятора реле отключает насос. Открытие крана в умывальнике приводит к тому, что выдавливаемая нажимом воздуха на мембрану вода начинает постепенно перетекает в систему водоснабжения. В какой-то момент бак опустошается до такой степени, что напор ослабевает. После этого опять включается насос, запуская цикл работы насосной станции по новой. 


При пустом баке мембранная перегородка сминается и прижимается к фланцу входного патрубка. После включения гидронасоса мембрана расправляется водным давлением, сжимая воздушную часть и повышая в ней давление уже воздуха. Именно это взаимодействие газ-жидкость через изменяющийся барьер и лежит в принципе работы мембранного бака насосной станции.


Какое выбрать насосное оборудование 


Насосные станции заводской компоновки идут с поверхностным гидронасосом, часто имеющим внутренний или внешний эжектор. Однако гидроаккумуляторы можно также использовать с погружным насосным оборудованием, но им присваивается несколько иной технический термин «насосная система». 


В случае работы в тандеме со станцией мембранные баки могут быть меньше объемом, чем гидробаки для систем с погружными насосами. Это связано с тем, что у погружных насосных агрегатов число допустимых в час включений/выключений меньше, чем у поверхностных насосных машин.


Поверхностные насосы, имеющие внутренний эжектор, имеют серьезные ограничения по глубине водозабора. Они воду способны поднять только с 7–8 метров. Однако они выдают мощный водяной напор на выходе со столбом воды в 40–60 метров (4–6 бар). 

Выбор места для станции водоснабжения


Выбирая месторасположение для насосной станции, необходимо ориентироваться на характеристики гидронасоса. Каждые десять метров горизонтальной трубы между источником воды и насосом снижают его всасывающие способности на 1 м. Если предполагается их разнесение на расстояние более десяти метров, то модель насосного агрегата нужно подбирать с повышенной глубиной всасывания.


Автоматическую станцию системы автономного водоснабжения можно расположить: 

  • на улице в кессоне возле скважины;
  • в возведенном специально для насосного оборудования утепленном павильоне; 
  • в подвале дома. 


Стационарный наружный вариант предусматривает обустройство кессона и прокладку от него напорной трубы до коттеджа ниже уровня промерзания грунта.  При устройстве круглогодично эксплуатируемого трубопровода прокладка его ниже глубины сезонного промерзания обязательна. При устройстве временных летних магистралей на период проживания на даче трубопровод не заглубляется ниже 40 — 60 см или прокладывается на поверхности.



Если выполнить монтаж станции в цоколе или подвале, то не придется опасаться замерзания насоса зимой. Надо лишь всасывающую трубу проложить ниже границы промерзания грунта, чтобы она не перемерзла в сильные холода. Нередко скважину бурят прямо в доме, тогда существенно сокращается протяженность трубопровода. Но не в каждом коттедже подобное бурение возможно. 


Установка насосных станций водоснабжения в отдельной постройке возможно только в случае эксплуатации оборудования в период положительных температур. Однако для районов с очень низкими зимними температурами такой вариант, предназначенный для функционирования круглый год, необходимо утеплять или устраивать систему отопления. Лучше сразу монтировать насосную станцию прямо в обогреваемом доме.

Возможные неполадки в работе установки

Если насос слишком часто включается и тут же отключается, то необходимо немедленно проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. При заниженных показателях надо будет оный подкачать. Но устранить проблему таким способом получится только в том случае, если мембрана и корпус бака не повреждены. Здесь уже поможет только обращение в сервисный центр к ремонтникам.

При появлении водных капель на ниппеле воздушного клапана гидроаккумулятор надо немедленно отсоединить от водопроводной системы. Это прямой признак повреждения мембраны. Без ее замены в подобной ситуации не обойтись. Воздух в водопроводную систему частного дома через мембранный бак поступать не должен.

Если насос вовсе не хочет включаться, то стоит посмотреть на регулировку реле давление. Бывают случаи, когда оно настроено на слишком высокое давление. Но возможен и вариант с попаданием воздуха во всасывающий шланг, что приводит к срабатыванию защиты от сухого хода.

В чем достоинства насосной установки с гидробаком

Насосный агрегат является неотъемлемой частью автономной системы водоснабжения. Он обеспечивает подачу воды из скважины либо колодца, водораздача которой дальше по коттеджу осуществляется за счет работы самого насоса, использования водонапорного бака либо применения гидроаккумулятора.

Гидропневматическая водоподъемная установка и водонапорная емкость предназначены для поддержания постоянного давления во внутридомовой системе водоснабжения.

Использование при раздаче воды по коттеджу только одного насоса сопряжено с множеством проблем. При такой компоновке автономного водоснабжения насосное оборудование вынуждено постоянно включаться/выключаться, из-за чего его срок службы резко сокращается. А в ситуации с отключением электроснабжения жилище вовсе остается без воды.

Чтобы уменьшить износ насосов и обезопасить дом на случай аварий на электрических сетях, в систему водоснабжения дома включается дополнительный накопитель. Это может быть водонапорный бак на чердаке, из которого вода до сантехнических приборов течет самотеком, либо поддерживающий напор в сети искусственным путем гидроаккумулятор (он же мембранный бак или гидробак).

В обоих случаях насос включается для формирования запаса воды в емкости. Только во втором случае запас создается в автоматическом режиме системой управления по параметрам давления. При этом, накопительный бачок позволяет создать резерв воды на случай отключения электропитания, а система с гидробаком без электроэнергии не будет работать вообще. Однако накопитель в наполненном состоянии отличается немалым весом и при установке в пределах чердака требует укрепления перекрытия и теплоизоляции.

Вариант с мембранным баком более удобен и практичен. Принцип работы системы водоснабжения с такой насосной станцией основан на искусственном поддержании водного напора в трубах. Сам насос, качающий воду из водозабора, включается только для заполнения емкости. Далее ее подача в систему осуществляется при помощи сжатого воздуха.

В отличие от варианта с расширительным баком гидропневматическая установка более компактна. Плюс использование гидроаккумулятора мембранного типа гарантирует отсутствие гидравлических ударов в сети и постоянный напор в трубах водопровода, а также упрощает обслуживание системы водообеспечения потребителей в частном доме.

Единственный недостаток насосных станций с гидроаккумулятором – это энергозависимость. Аккумулирующий воду бак часто имеет небольшие размеры в 25–50 литров. Насосу для его заполнения приходится включаться часто, а при отключении света резерва воды хватает не слишком надолго. Для того чтобы исключить подобные ситуации желательно запастись автономным генератором.

Меры против замерзания трубопровода | САН САМЫЧ

Водопровод., Дом.

Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале дома, но и тогда меры против замерзания трубопровода будут не лишними. Как правило, вода в трубе замерзает не на подземном участке трубопровода, а на границе «земля-воздух», далее кристаллизация идет по воздушному участку трубы. Еще один «слабый» участок трубопровода находится на границе «подпол-дом» из-за неизбежного в этом месте сквозняка по контуру трубы, избавиться от которого довольно сложно.

Все меры по борьбе с замерзанием трубы я бы условно разделил на  пассивные и активные. И те, и другие желательно предусмотреть заранее, еще на стадии проектирования. Итак:

Пассивные меры.

  1. Материал подводящей трубы сам по себе должен быть теплоизолирующим. Это может быть полиэтилен, полипропилен, металлопластик. Нежелательны трубы металлические.
  2. Диаметр подводящей трубы желательно выбирать побольше. Чем больше диаметр трубы, тем больше объем воды, находящейся в ней, тем толще стенка трубы (дополнительная теплоизоляция), тем дольше будет остывать вода до температуры замерзания. Оптимальные диаметры – от 3/4 (20мм) для полипропилена и металлопластика (лучше 26мм) до 1½ (40мм) для полиэтилена (можно больше, но это дорого).
  3. Глубина траншеи для трубы должна быть сравнима со средней глубиной промерзания вашей местности, от 0.7м до 1.5м.
  4. Труба должна иметь уклон к колодцу или скважине.
  5. Труба обязательно должна быть утеплена.
  6. Все места прохода трубы через стены и перекрытия (полы, потолки) должны быть герметичны (запенены) во избежания образования даже малейших сквозняков холодного воздуха в этих местах.
  7. При прохождении трубы в углах помещений (стык между стеной и полом или потолком) обязательно нужно проверить эти углы на наличие тех же сквозняков, и, по возможности, устранить их.
  8. Нежелательно, даже вернее, недопустимо размещение металлических фитингов на открытом воздухе и (или) в возможных местах образования сквозняков. В случае их размещения в таких местах и невозможности переделки, их нужно хорошо утеплить и предусмотреть возможность их хотя бы периодического прогрева (греющий кабель, тепло из дома, трубы ГВС или отопления).

Следующие меры я условно называю

Активными:

  1. Необходимо предусмотреть легкоразъемные соединения трубы на выходе из колодца (скважины) и на входе в дом или подвал, для возможного осмотра устья подземного участка трубы и удаления ледяных пробок.
  2. Лучшей активной защитой является прокладка греющего кабеля по подающей трубе. Необязательно покупать дорогой саморегулирующийся двухжильный. В худшем случае Вы воспользуетесь им всего несколько раз за зиму. Вполне достаточно дешевого одножильного кабеля для теплых полов отечественного производства. Единственное ограничение в его использовании, время его включения не должно превышать 15 минут. Если этого оказалось недостаточно, просто повторите процедуру минут через 10-15, чтобы кабель немного остыл. Включать кабель на постоянный обогрев не имеет смысла (для этого нужен другой кабель), это лишняя трата энергии, да и кабель может перегреться. Кабель крепится к трубе с помощью пластиковых хомутов или скотча.
  3. При использовании погружных насосов можно проделать небольшое отверстие в трубе (1-3мм) в 3-5см от насоса для постоянного тока воды. Текущая вода никогда не замерзнет. К сожалению, при использовании насосных станций это сделать невозможно.
  4. В сильные морозы, если Вы находитесь дома, проливайте, т.е. включайте воду, хотя бы раз в два часа. Тогда отогревать трубу, включать греющий кабель, Вам понадобится только раз в сутки – утром.

Как показывает практика, соблюдение только пассивных мер против замерзания трубопроводов гарантирует их безотказную работу до 20-25 градусов мороза. При соблюдении всех мер – при любом морозе.

Страница 2 из 2
← Ранее
1
2
Страница 2 из 2
← Ранее
1
2

Ваш отзыв

Гидроудар в системе водоснабжения

Гидроудар в системе водоснабжения возникает при отсутствии пропускной способности трубы в результате её закупорки воздушным пузырём или твёрдым предметом, снижающим проходимость жидкости на определённом участке. Работающий нагнетательный насос способствует росту давления жидкости до критических показателей. В результате чего происходит разгерметизация трубопровода в результате разрыва трубы или разъединения стыкующих элементов.

Серьёзными последствиями грозят повреждения трубопровода в следствии гидроудара:

  • необходимость ремонта дефектного участка;
  • длительное просушивание помещения;
  • замену деревянной мебели;
  • замену облицовочных древесных материалов, гипсокартонных переборок.

Гидроудар в циркуляционной системе коммуникаций является сопутствующим явлением при запуске насоса, перекачивающего жидкость. Вибрация, как при ручном, так и автоматическом запуске нагнетающего насоса, передаётся трубам, что так же служит причиной разгерметизации систем жизнеобеспечения дома.

Примерно такие же перегрузки испытывают стенки канализации при начале слива воды из стиральной или посудомоечной машины и автономная система отопления при очередном цикле подачи жидкости к радиаторам. Разница заключается в силе давления на стенки труб при запуске и при постоянном цикле подачи.

Гидроудар – неполадка или неизбежность?

Гидроудар в системе водоснабжения бывает двух видов, в сторону увеличения или понижения давления. Это можно сравнить с артериальным давлением человека. При отрицательном гидравлическом давлении жидкости на стенки труб угрозы не существует, в этот момент наблюдается снижение напора воды.

Много серьёзнее обстоят дела при значительном повышении давления в водопроводе, спровоцированном затором на одном или нескольких участках. Причиной этого могут стать:

  • резко открытая заглушка, запорный кран;
  • скопившийся в процессе простоя системы воздух;
  • разгерметизация, получившаяся в результате неправильной консервации системы перед перерывом в её эксплуатации.

Определить эту неполадку можно на слух, трубы начинают издавать устрашающие звуки. Характеристики и громкость звуков отличаются в зависимости от материала, из которого изготовлены трубы.

Как услышать и предотвратить угрозу

В металлопластиковых и полипропиленовых трубах есть звукоизоляционный слой. Чрезмерное давление внутри системы – борьба воды с воздушной пробкой, по восприятию на слух больше напоминает громкое урчание сытого кота или раздражённого кишечника. Металлические и медные трубы усиливают звук, транслируя его по всей системе. Чем дальше от его источника, тем сильнее и протяжнее скрежетание.

Лучшим способом снятия напряжения с внутренней поверхности стенок трубопровода можно считать открытый кран, если причиной слабой проходимости воды стала воздушная пробка, образовавшаяся при резкой приостановке подачи воды. При выходе жидкость будет насыщена пузырьками воздуха.

Внимание! Чем больше запорных кранов в системе, тем надёжнее защита. Перекрытие прохода жидкости к повреждённому участку, а не по всей протяжённости трубопровода сокращает зону риска для гидроудара.

Уязвимость труб при гидроударе

Не открытый вовремя кран или не отключённый в экстренной ситуации нагнетающий насос – это предпосылка к тому, что вода дырочку найдёт и расширит. У каждого вида труб есть свои слабые места.

  • Бесшовные металлические  чаще повреждаются на сгибах, чем круче угол, тем сильнее риск.
  • Швы на металлопрокатных изделиях не рассчитаны на давление, превышающее то, что указано в маркировке.
  • В металлопластиковых водопроводах зоны риска находятся в местах стыков с фитингами – тройниками, запорными кранами и угловыми соединениями.
  • Полипропиленовые более устойчивы за счёт большего диаметра и паяных углов, но зоны риска те же, что и в металлопластиковом водопроводе.

Наиболее подвержены повреждениям при гидроударе трубы с внутренним диаметром меньше 10 мм.

Слабое место сварных систем из нержавеющей стали – края соединяемых элементов, на которые воздействовала плазма. Ухудшение технических данных металла – это более весомый аргумент в отказе от использования нержавейки в монтаже автономного водопровода, чем высокая стоимость материала. Радужные разводы, относимые профессионалами к цветам побежалости, не всегда свидетельствуют о перегреве стали. Большую опасность представляют выделяющиеся оксиды. В местах их выделения даже нержавеющая сталь подвергается коррозии.

Возможные причины нарастания гидравлического давления, как его избежать

Эксплуатация автономного водопровода в режиме non-stop практически не производится. Насос запускается автоматически при необходимости подачи очередной порции воды в дом. Если перед этим не было никаких аварийных ситуаций, то перегрузка будет кратковременной. Повреждение может вызвать только естественный износ трубопровода.

Если предыдущее отключение насоса было произведено в аварийном режиме, то это может повлечь образование преграды воде в виде воздушной пробки. Тоже происходит и при резком перекрытии запорной арматуры. Когда мастер предлагает установить барашковый кран вместо шарового, в этом есть свой резон.

Краны старого образца дают реальную возможность плавно перекрыть воду и также постепенно открыть её доступ в систему при последующем включении насоса после проведения профилактических или ремонтных работ. Пожалуй, это лучшая защита труб от повышенного давления на стенки.

При длительном перерыве в работе водопровода, частично находящегося за пределами здания, в трубах может оказаться лёд. Эта преграда вполне материальна и более опасна, чем воздух. Сход снега с полей – не критерий того, что вода, находящаяся под землёй, полностью растаяла.

При сильном понижении температуры воздуха приводит к замерзанию воды внутри труб даже в действующих автономных водопроводах. Защита от гидроудара в системе водоснабжения, при пуске в сильные морозы, заключается в ее максимальном утеплении. В районах с умеренным климатом для защиты бывает достаточно установки утеплённых коробов, препятствующих промерзанию. В районах, где этой меры может оказаться недостаточно, используется электрический кабель для подогрева. Прокладывается он по всей длине подземной части водопровода.

Защита водопровода от перегрузок внутри дома

Основной защитой длинного участка от повреждений внутри дома стали компенсаторы сильфонного типа. Этот элемент конструкции, за счёт предусмотренного изготовителем растяжения, предотвращает деформацию и разрыв труб при гидроударе. Особенность компенсаторов заключается в соединительной функции основных деталей трубопровода и герметизации системы водоснабжения.

Если есть возможность сделать водопровод с меньшим количеством стыков, врезок, то мастера пользуются способом самокомпенсации системы. Он заключается в изгибах трубы, что естественным образом гасит давление нагнетаемой насосом жидкости. Метод защиты от гидроударов в системе водоснабжения, без использования дополнительных деталей, хорошо работает на участках трубопровода малого метража. Там, где нет больших температурных перепадов, деформация от сжатия или растяжения материалов трубам не грозит.

Для участков труб, контактирующих с горячей водой, используются и другие компенсаторы гидравлического давления:

  • п-образные;
  • линзовые;
  • сальниковые.

Подбор компенсаторов и методов гашения гидроудара производится на стадии составления проекта. Но и в процессе эксплуатации всегда есть возможность усовершенствования автономных систем, водоснабжения и отопления. Что чаще всего это бывает в процессе установки дополнительных сантехнических точек.

Главная защита – соблюдение правил эксплуатации

Не обязательно знать, что такое гидроудар в системе водоснабжения, главное уметь его предотвратить:

  1. Перед первичным запуском водопровода необходимо стравить воздух.
  2. После зимнего периода, если скважина подачи воды не использовалась, нужно обезопасить её от разрыва под воздействием льда. Для этого в колонку, к которой подключен насос, заливают горячую воду.
  3. Чтобы избежать воздушной пробки при подключении оборудования после длительного перерыва, при стабильно плюсовой температуре, повысить уровень до рабочего состояния можно холодной водой.
  4. Перед запуском насоса требуется проверить, все ли перекрывающие краны (вентили) открыты.
  5. Если конструкция электродвигателя позволяет регулировать режим подачи, этим следует воспользоваться, повышая давление в системе постепенно.

К поломкам в системе водопровода приводит гидроудар, вибрация, неправильная сборка трубопровода, неверно проведённые расчёты при подборе диаметра к мощности оборудования, обеспечивающего циркуляцию жидкости. Статистика показывает, что 60% повреждений вызваны систематическими или разовыми резкими скачками давления в трубах.

Пузыри на трубе

Характерное потрескивание в водопроводных трубах – это сигнал о неполадке. В системе есть предпосылка к разгерметизации. Возможно, что пластик имела механическое повреждение, невидимое до момента установки. Вибрация, создаваемая насосом, способствует её расширению. Достаточно небольшого увеличения давления в трубопроводе, для того, чтобы проблема стала явной.

Появление на многослойных трубах холодного водоснабжения пузырей напрямую указывает на слабое звено в системе. Участок, на котором проявились последствия подскакивания давления, подлежит срочной замене. Карман, созданный водой, непременно прорвётся. Значительно проще заменить отрезок трубопровода, не дожидаясь потопа при котором придётся экстренно перекрывать задвижки в аварийном режиме, что может послужить причиной следующего гидроудара.

Пузыри на трубах горячего водоснабжения могут вообще не говорить о повреждении, если при монтаже использовались армированные трубы из полимера. Особенности строения армированной трубы заключаются в том, что главную часть и внешний слой разделяет металлическая фольга, зафиксированная двумя слоями игольчатого клея.

При нагревании материалы дают разную степень растяжения. Внешний слой проницаем для воздуха, а при неоднократном остывании его материал подвергается деформации, создавая карманы для образовавшегося между ним и фольгой конденсата. Опасности разрыва, при штатном давлении, в этом случае не существует.

Для чего нужен проект водопровода

Протяжённость водопровода даже в частных домах разная. Каждый метр на прямой траектории добавляет углу наклона трубы определённый градус. В первую очередь это необходимо для того, чтобы вода не застаивалась.

Прямой и тупой угол изгиба с разной степенью эффективности гасит гидроудар, который может стать причиной поломки дорогостоящего оборудования:

  • силового агрегата;
  • водонагревателя;
  • 2-контурного котла, обеспечивающего не только подачу воды к умывальнику, но и к системе «тёплый пол».

Чёткая геометрия хороша для исполнения декоративной отделки. При подключении сантехнических точек прямые линии труб не всегда актуальны. Каждый изгиб и угол наклона неоднократно просчитывается и выверяется проектировщиками.

Стоимость проекта дома с коммуникационными развязками незначительно дороже того, в котором удобства не предусмотрены. Во многих частных домах закладка трубопровода начинается ещё при закладке фундамента. Поэтапная сборка всех узлов в строгом соответствии со строительным планом – это лучшая защита дома от преждевременного разрушения, а водопровода от гидроудара. На расчётах экономить не рекомендуется, равно как и на найме профессиональных сантехников.

Если уж случилась беда, и произошла разгерметизация трубы отопления или теплого пола, то необходимо срочно произвести ремонт поврежденного участка. Обнаружить скрытую протечку в полу, стене или в земле можно с помощью тепловизора. Компания «Sohranim-teplo» занимается поиском утечек в системе отопления и на протяжении более чем десяти лет успешно помогает людям в решении данной проблемы.

 

Мутная вода? — Решено! — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

В. Когда я наливаю воду из крана, она выглядит мутной. Что за мрак? Что еще более важно, безопасно ли пить?

A. Скорее всего, водопроводная вода пригодна для питья, особенно если она поставляется в вашем городе. Но поскольку всегда существует небольшой риск заражения, неплохо запастись несколькими галлонами из магазина, пока вы предпримете несколько шагов, чтобы найти причину мутной воды.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Очисти воздух.

Когда воздух попадает в водопроводные трубы, давление воды заставляет воздух образовывать крошечные пузырьки и рассеивать их, заставляя воду казаться молочной прямо из крана. Чтобы узнать, не проблема ли воздух, наполните стакан и поставьте его на прилавок. Если помутнение исчезнет через несколько минут, вероятно, виноваты крошечные пузырьки воздуха, а вода из-под крана безопасна для питья.

Фото: aliexpress.com

Попробуйте отстойный фильтр.

В отличие от пузырьков воздуха, органические частицы не исчезают через пару минут. Крошечные частички камня, камня и почвы присутствуют во всей водопроводной воде в низких концентрациях, но более высокие уровни могут сделать вашу воду мутной. Если ваша вода поступает из муниципальной системы, установка недорогого осадочного фильтра на кране, вероятно, решит вашу проблему с мутной водой. В фильтрах используются картриджи с активированным углем для улавливания частиц, которые улучшают чистоту и вкус воды.

Вернуться к источнику.

Если вода поступает из частного колодца, мутная вода может иметь несколько различных причин. В отличие от муниципальных систем, вода из частных колодцев не очищается от загрязняющих веществ. Несмотря на то, что проблема может быть просто воздух, введенный в линии от насоса или давление в баке, он также может быть вредным остаток, химические вещества или примеси внутри скважины. Чтобы выяснить, с чем вы имеете дело, возьмите образец в местном отделении поддержки округа. Они отправят его в лабораторию, чтобы определить тип и концентрацию любых вредных веществ и предложить варианты лечения.

Следуйте рекомендациям.

В зависимости от результатов, полученных из местного окружного офиса, вы можете решить проблему с помощью осадочного фильтра. Однако, если мутная вода вызвана более серьезными загрязнениями, следующим шагом, вероятно, будет установка устройства обратного осмоса (RO). Путем фильтрации воды через серию мембран эти системы улавливают до 99 процентов загрязняющих веществ, включая химические вещества, такие как пестициды и хлор. Установленный под раковину, устройство подает чистую воду прямо из-под крана.К сожалению, душевное спокойствие обходится недешево: модели для дома начинаются от 300 долларов, а затем и выше.

Тест на газ.

Маловероятно, но возможно, что виновником является метан. Нетоксичный газ, скорее всего, будет обнаружен в воде из небольших сельских систем или из скважины, расположенной рядом с нефте- или газопроводом. Чтобы выяснить это, наполните пустой галлоновый кувшин наполовину водопроводной водой и отставьте на час, чтобы дать газу подняться. Когда вы откроете крышку, зажгите спичку вверху.Поскольку метан легко воспламеняется, вы увидите, как вспыхнет пламя, если он окажется в вашей воде. Единственный способ удалить метан из вашей системы водоснабжения — это поручить водопроводчику установить аэратор на водопроводе, ведущем в ваш дом. Это дополнение позволяет газу безопасно уйти в атмосферу, и вы увидите более чистую воду из крана.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Округ Эри, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк

Питьевая (питьевая) вода

Общая информация
Потребители коммунальной воды

Департамент здравоохранения округа Эри отвечает за надзор и регулирование соответствия системы общественного снабжения питьевой водой государственным и федеральным стандартам.Все коммунальные системы водоснабжения должны проверяться на наличие различных загрязняющих веществ. Эта информация об испытаниях должна быть сообщена всем клиентам в Годовом отчете о качестве воды системы водоснабжения. Многие муниципалитеты и компании водоснабжения размещают копии своих годовых отчетов о качестве воды на своих веб-сайтах. Если годовой отчет о качестве воды недоступен на веб-сайте системы водоснабжения, вам следует позвонить в свою систему водоснабжения и попросить копию. Кроме того, Департамент здравоохранения округа Эри хранит копии всех годовых отчетов о качестве воды; если вы не можете получить копию отчета из вашей системы водоснабжения, свяжитесь с нами по телефону 716-961-6800.

Частное водоснабжение (колодцы)

В целях оказания помощи в защите частных источников водоснабжения Департамент здравоохранения округа Эри:

  • Завершено обследование колодцев с питьевой водой для всех передач дома в собственность.
  • Завершено обследование скважин питьевой воды для строительства нового дома.
  • Помогает домовладельцам с вопросами, касающимися их частного водоснабжения, включая качество воды из скважин, рекомендуемый отбор проб и ссылки на сертифицированных бурильщиков скважин, инженеров или других специалистов по питьевой воде.

Во время передачи собственности или строительства нового дома с частной системой отвода сточных вод завершается санитарное обследование скважины, которое включает визуальный осмотр обсадной колонны скважины, крышки скважины и территории, окружающей скважину, на предмет любых потенциальных источников загрязнения, которые могут включает соответствующее отделение от системы отвода сточных вод. Если обсадная труба или крышка скважины находятся в плохом состоянии, потребуется ремонт до выдачи свидетельства о передаче собственности. Если разделительные расстояния недостаточны, может потребоваться перемещение скважины.Если присутствуют потенциальные источники загрязнения, владелец должен будет устранить источник загрязнения до выдачи свидетельства о передаче собственности. Если ваш дом обслуживается выкопанной (выкопанной) скважиной, вам необходимо будет либо установить систему фильтрации и дезинфекции, либо покинуть скважину и установить новую пробуренную скважину до выдачи свидетельства о передаче собственности. Также берется бактериологический образец, чтобы убедиться, что качество воды приемлемое.Если обнаруживается присутствие бактерий группы кишечной палочки, домовладелец должен будет продезинфицировать воду, и будет проведена повторная проба и повторный тест. Если в повторной пробе обнаружены бактерии группы кишечной палочки, домовладелец должен будет провести постоянную дезинфекцию или нанять сертифицированного бурильщика для устранения источника загрязнения.

Примечание. Лица, которые подозревают, что их вода может быть загрязнена фекальными контаминантами, вызывающими болезнь, должны кипятить воду (см. «Как кипятить воду, чтобы сделать ее безопасной для питья?» В разделе часто задаваемых вопросов ниже) перед использованием для питья, приготовления пищи, чистки щеткой. зубы и мытье посуды, или использовать воду в бутылках, и пусть их вода будет проверена на наличие колиформных бактерий в сертифицированной экологической лаборатории Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк.Если люди подозревают, что их вода может быть загрязнена другими загрязняющими веществами, такими как гербициды, пестициды или химические вещества, воду не следует использовать ни для одной из вышеперечисленных целей до тех пор, пока не будет подтверждена ее безопасность (см. «На что мне следует проверять колодец? ? »В разделе часто задаваемых вопросов ниже).

Часто задаваемые вопросы:

В: Как вскипятить воду, чтобы ее можно было пить?

A: Доведите всю воду до кипения, дайте ей закипеть в течение одной минуты и дайте ей остыть перед использованием.После того, как вода закипела, ее можно хранить в продезинфицированном контейнере в холодильнике в течение нескольких дней. Следует отметить, что вся вода, используемая для питья, приготовления пищи, чистки зубов и мытья посуды, должна быть кипячена перед использованием, если в вашей воде присутствуют бактерии.

В: Почему я должен нанимать сертифицированного бурильщика NYSDEC для установки моей новой скважины?

A: С января 2000 года Закон штата Нью-Йорк об охране окружающей среды (DEC) требует, чтобы «Ни одно лицо не могло заниматься бизнесом по бурению водяных скважин в штате Нью-Йорк без предварительного получения свидетельства о регистрации от Департамента» .Регистрация требуется, если деятельность по бурению включает «строительство и реконструкция водяных скважин, установка или ремонт соединения через обсадную трубу скважины и ремонт водяных скважин, включая ремонт, требующий вскрытия обсадной трубы». Это означает, что подрядчики, занимающиеся бурением скважин на воду или оказывающими услуги, должны зарегистрироваться и соблюдать все применимые законы, правила и положения.

Если вы планируете нанять подрядчика по эксплуатации водозаборных скважин, закон штата Нью-Йорк установил особые требования, которые помогут вам, как потребителю.К ним относятся:

  • Подрядчики колодцев должны быть зарегистрированы. В регистрации может быть отказано, если подрядчик не соблюдает закон штата Нью-Йорк.
  • Работы по бурению скважин на воду должны контролироваться на месте сертифицированным специалистом.
  • На все буровые работы распространяются положения о защите прав потребителей статьи 36-A Общего коммерческого закона (GBS 36-A) в отношении контрактов на улучшение жилищных условий.
  • Бурение всех скважин на воду должно проводиться в соответствии с правилами и положениями, опубликованными Комиссаром здравоохранения штата Нью-Йорк.
  • Копия отчета DEC о завершении скважины должна быть предоставлена ​​владельцу водозаборной скважины.

В: На каком расстоянии мой колодец должен находиться от частной канализационной системы или других потенциальных источников загрязнения?

A: Ваш колодец должен располагаться на расстоянии не менее 50 футов от септика и любых соседних септиков. В общем, если ваш колодец глубиной более 50 футов и не расположен в крупном гравии, то он должен находиться на расстоянии не менее 100 футов от зоны выщелачивания или песчаного фильтра вашей частной канализационной системы и системы удаления сточных вод вашего соседа.Это общая рекомендация, однако конкретные местные условия иногда требуют увеличения безопасного расстояния. Если колодец имеет глубину менее 50 футов, или расположен в крупном гравии, или в районе используются фильтрационные ямы для сброса сточных вод или присутствуют другие источники загрязнения (например, сельскохозяйственное использование), свяжитесь с Департаментом здравоохранения по телефону 961-6800 для получения дополнительных информация в отношении разделительных расстояний.

В: Зачем дезинфицировать частный колодец?

A: Безопасная питьевая вода не должна содержать вредных болезнетворных организмов.Эти организмы могут вызывать такие заболевания, как лямблиоз, дизентерия и гастроэнтерит. Когда колодец поврежден или колодец затоплен, болезнетворные организмы могут попасть в колодезную воду. Целью дезинфекции является уничтожение или инактивация болезнетворных организмов, которые могут присутствовать.

В: На что нужно проверять колодезную воду и как часто?

A: Рекомендуется проверять воду из колодца не реже одного раза в год на общее содержание бактерий группы кишечной палочки и нитратов.Если в доме ожидается рождение ребенка, рекомендуется провести анализ на нитраты и общие колиформные бактерии в первые месяцы беременности, перед тем, как принести ребенка домой, и еще раз в течение первых 6 месяцев жизни ребенка. Когда в доме находятся младенцы в возрасте до 6 месяцев, важно проверять содержание нитратов, поскольку высокий уровень нитратов может вызвать серьезные заболевания у младенцев.

В таблице ниже перечислены некоторые другие причины для тестирования воды и предложения о том, что тестировать.

Условия или близлежащие виды деятельности

Что тестировать для

Рецидивирующие желудочно-кишечные заболевания

Колиформные бактерии

Хозяйственная сантехника содержит свинец

Свинец и медь

Ближайшие районы интенсивного сельского хозяйства

Нитраты, бактерии группы кишечной палочки, пестициды

Газовые буровые работы около

Хлорид, натрий, барий, стронций

Запах бензина или мазута, около заправочной станции или закопанных топливных баков, недавняя утечка топлива на территории или рядом с ней

Летучие органические соединения

Соленый вкус или рядом с хранилищем соли

Хлорид натрия

В: Как мне проверить воду из колодца?

A: Вы можете связаться с любой экологической лабораторией, сертифицированной Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, чтобы провести анализ воды.Список сертифицированных лабораторий в штате Нью-Йорк см. На сайте http://www.wadsworth.org/labcert/elap/comm.html, в который входит Лаборатория общественного здравоохранения округа Эри. Вы можете связаться с Лабораторией общественного здравоохранения округа Эри по телефону 716-898-6100.

Большинство лабораторий отправляют результаты образцов по почте в течение недели или двух (некоторые тесты могут занять больше времени). При обнаружении загрязнителя результаты будут включать обнаруженную концентрацию и указание того, превышает ли этот уровень санитарный стандарт питьевой воды.Если вам нужна помощь в интерпретации результатов ваших проб воды, обратитесь в Департамент здравоохранения округа Эри по телефону 716-961-6800. Если в вашем образце превышен стандарт, немедленно проверьте подачу воды повторно. Вы можете связаться с Департаментом здравоохранения округа Эри, чтобы узнать, какие действия следует предпринять, по телефону 716-961-6800.

В: Что мне делать, если тесты показывают, что в моей колодезной воде присутствуют бактерии группы кишечной палочки?

A: Присутствие в воде бактерий группы кишечной палочки указывает на возможность заражения фекалиями человека.Сначала продезинфицируйте лунку (см. «Как дезинфицировать лунку» в разделе часто задаваемых вопросов ниже) в соответствии с приведенными ниже инструкциями. После завершения дезинфекции повторно пробы воды на содержание кишечной палочки. Если повторный образец положителен на бактерии группы кишечной палочки, рекомендуется установить постоянную дезинфекцию в вашей системе водоснабжения или нанять сертифицированного бурильщика для поиска и устранения источника проблемы.

В: Как продезинфицировать колодец?

A: Дезинфекцию скважин может проводить сертифицированный бурильщиком скважин Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк.Если вы решили продезинфицировать свой колодец, внимательно следуйте приведенной ниже процедуре.

  1. Смешайте две литры хлорного отбеливателя (содержащего не менее 5,25% гипохлорита натрия — см. Этикетку на бутылке), например Clorox ™ *, в десяти галлонах воды.
  2. Залейте раствор в колодец или родник, затем выключите насос. После заливки раствора хлора в лунку рекомендуются следующие пункты:
    1. Если у вас стальной напорный бак:

      и.Слить всю воду из бака под давлением, открыв сливной клапан найденного на давление бака «мишень» фитинг. Снова включите насос и наполните бак сильно хлорированной водой из колодца. Выпустите весь воздух из верхней части резервуара (откройте клапан или снимите пробку), чтобы весь резервуар был заполнен раствором хлора. Когда весь напорный резервуар будет заполнен раствором хлора, выключите насос и снова закройте резервуар.

      ii. Дайте колодцу или источнику простаивать не менее шести часов (желательно от двенадцати до двадцати четырех часов).Затем откачайте его, чтобы убрать отходы от травы и кустарников. Это следует делать через шланг, прикрепленный к нагруднику шланга. НИКОГДА НЕ СМЫВАЙТЕ РАСТВОР ХЛОРА ИЗ СКВАЖИНЫ В СЕПТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ.

      iii. После процедуры дезинфекции хорошо закончена и раствор хлора был вымывается из скважины, выключить питание к насосу, и слейте хлор из резервуара под давлением в соответствии с приведенными выше указаниями. Снова включите насос и наполните напорный бак свежей чистой водой из колодца.Это восстановит 50% объема воздуха от необходимого вам объема воды.

    2. ЕСЛИ у вас есть баллон под давлением мочевого пузыря:

      и. Слить всю воду из бака под давлением, открыв сливной клапан найденного на давление бака «мишень» фитинг. Снова включите насос и наполните бак сильно хлорированной водой из колодца.

      ii. После того, как вы закончили и смыли хлор из колодца, выключите питание насоса и слейте воду из резервуара, как указано выше.Снова включите питание и дайте резервуару заполниться до нормального давления.

    3. Обход всех водоочистных сооружений.

      и. Патронный фильтр: снимите патрон фильтра, соберите блок и продезинфицируйте корпус. Замените картридж новым, как только хлор будет удален из системы.

      ii. Смягчители воды: дезинфицируйте средство для смягчения воды непосредственно перед или сразу после дезинфекции системы водоснабжения.Для дезинфекции кондиционера добавьте от до ½ стакана отбеливателя (содержащего не менее 5,25% гипохлорита натрия — см. Этикетку на бутылке) в маленькую заливную трубку в большом резервуаре для рассола и выполните ручную заправку (если вы не знаете, как это сделать, пожалуйста, обратитесь к поставщику оборудования для очистки воды).

    4. Баки горячей воды:

      и. Когда питание насоса отключено и вы сливаете воду из резервуара под давлением, по возможности выключите нагреватель, слейте воду и смывайте осадок из резервуара с горячей водой.

      ii. Залейте из колодца сильно хлорированную воду в водонагреватель.

      iii. После того, как хлор будет смыт из колодца и пока вы сливаете воду из резервуара высокого давления, выключите и слейте раствор хлора из резервуара для горячей воды. Залейте в водонагреватель свежую воду и снова включите.

  3. Смешайте еще две кварты отбеливателя (содержащего не менее 5,25% гипохлорита натрия — см. Этикетку на бутылке) в десяти галлонах воды и вылейте этот раствор хлора в колодец или источник.
  4. Залейте раствор в колодец или родник, пока он перекачивается. Продолжайте откачивать, пока запах хлора не появится во всех кранах. Затем закройте краны и остановите насос.
  5. Дайте водяной системе простаивать не менее шести часов (желательно от двенадцати до двадцати четырех часов). Затем промойте систему в отходы, подальше от травы и кустарников. Промывайте через шланг, прикрепленный к нагруднику для наружного шланга, до тех пор, пока запах хлора не исчезнет. НИКОГДА НЕ СМЫВАЙТЕ РАСТВОР ХЛОРА ИЗ СКВАЖИНЫ В СЕПТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ.После промывки через нагрудник для шланга следует промывать оставшиеся в доме краны до тех пор, пока запах хлора не исчезнет.

* Clorox ™ и другие отбеливатели, содержащие 5,25% доступного хлора (гипохлорит натрия) , можно купить в большинстве аптек, продуктовых магазинов и супермаркетов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура предназначена для удаления бактериологического загрязнения в обсадной трубе колодца и / или трубопроводах в птичнике; Процедура дезинфекции не гарантирует, что вода, поступающая в колодец или родник, не загрязнена.

Если потребуется дополнительная информация, позвоните в Департамент здравоохранения округа Эри по телефону (716) 961-6800.

Поставщики коммунальной воды:

Дополнительную информацию можно найти на следующих сайтах:

10 причин низкого давления воды в вашем доме

Мы все имели дело с забитыми стоками и трубами, настолько плохими, что можно было вызвать сантехника. Но что происходит, когда проблема не в сливе воды, а в количестве воды, которая действительно выходит? Среднее давление воды в доме составляет от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм (или PSI).Если вы чувствуете, что имеете дело с низким давлением воды, скорее всего, ваше давление упало ниже этого числа.

Между принятием душа, использованием посудомоечной машины и смывом туалета американские семьи используют в среднем 300 галлонов воды в день. Мы склонны не задумываться о том, откуда эта вода или как она выходит из наших кранов. Большинство из нас не знают, где искать, если давление воды упадет.

Мы здесь, чтобы обсудить 10 возможных причин низкого давления воды, чтобы вы знали, что делать и, при необходимости, кому звонить.Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваш дом работает под давлением.

1. Проблема с поставщиком воды

Перед тем, как начать крутить вентили и стучать по трубам, поспрашивайте. Если ваши соседи сообщают о подобных проблемах, скорее всего, ваше низкое давление воды не связано с чем-то в вашем собственном доме.

Обратитесь к поставщику воды и узнайте, знают ли они о проблемах с их водоснабжением и работают над их решением. Если они что-то исправляют, вам придется немного посидеть.

Однако, если они отрицают проблему или отказываются ее решать, вам, возможно, придется мобилизоваться. Вы не ожидали, что для правильного смывания шампуня с волос потребуется подача петиции, но может.

2. Ваш город изменил свои правила

Также существует вероятность того, что ваш город изменил некоторые из своих правил водоснабжения, и в этом случае у вашего поставщика воды нет другого выбора, кроме как соблюдать.

В таком случае вы можете приобрести систему повышения давления воды.Вы можете установить эти системы самостоятельно, но лучше позвонить сантехнику, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

Правильная установка зависит от таких вещей, как размер и возраст труб. Также возможно, что вам потребуется пригласить инспектора после внесения такого рода изменений в свой дом. Найм сантехника значительно упростит все эти действия.

3. Запорный клапан главного здания не открывается полностью

Если вы обнаружите, что только у вас в квартале низкое давление воды, самое время начать поиски проблемы в собственном доме.

Домовладельцам важно знать, как найти и перекрыть запорный клапан в главном доме. Теперь поговорим о том, что произойдет, если он не будет полностью открыт.

Если у вас не возникла чрезвычайная ситуация, связанная с утечкой или разрывом трубы, вы не испортили этот клапан. Он может быть расположен снаружи, но есть вероятность, что он находится внутри, где главный городской водопровод входит в ваш дом.

Если у него есть ручка, аналогичная той, которую вы используете для включения шланга, ее нужно повернуть против часовой стрелки до упора.Если ручка похожа на рычаг, рычаг должен быть параллелен трубе. В противном случае он открывается не полностью, поэтому у вас низкое давление.

4. Клапан счетчика воды не полностью открыт

Клапан счетчика воды — это второй клапан, регулирующий забор воды в вашем доме. Этот клапан принадлежит водопроводной компании, поэтому большинство жителей никогда не будут иметь дела с этим клапаном напрямую. К некоторым из них добраться довольно сложно, особенно к тем, что находятся под землей.

Если вы недавно сделали ремонт в своем доме, особенно если в это время вы начали замечать низкое давление воды, возможно, вам стоит обратиться в компанию по водоснабжению.Скорее всего, клапан не был открыт полностью после завершения работы, и кто-то должен будет войти и полностью его открыть.

5. Регулятор давления выходит из строя

Не вся сантехника оснащена регулятором давления. Если у вас его нет, то это решение не для вас.

Если да, то есть тест, который вы можете попробовать самостоятельно, чтобы определить, не дает ли регулятор давления точные показания. Присоедините манометр к внешнему патрубку шланга, в идеале тот, который находится ближе всего к регулятору давления.Когда вы включите воду, манометр сразу же покажет вам давление воды.

Если оно ниже, чем сообщает ваш регулятор давления, возможно, проблема связана с регулятором давления. Эти регуляторы предназначены для регулировки давления, поступающего из вашей водопроводной линии, до уровня, безопасного для ваших труб. Если он не читает, он думает, что выполняет свою работу, хотя на самом деле пропускает через низкий PSI.

Вы можете заменить регулятор давления самостоятельно, но вызвать сантехника — неплохая идея, особенно если вы не привыкли возиться с трубами.

6. Забиты трубы

Хотите верьте, хотите нет, но засоры не накапливаются просто под канализацией. Они действительно могут образовываться в глубине вашего трубопровода, и даже небольшой засор может достаточно склеить конструкцию, чтобы снизить давление воды.

Поскольку такие засоры могут быть где угодно под вашим домом, это еще один из тех случаев, когда вам захочется вызвать сантехника. Последнее, что вы хотите сделать, это начать разрывать трубы и не иметь возможности собрать их обратно.

Кроме того, вы можете не знать, что вы выбиваете из строя или чем загрязняете трубы. Одно дело — сливать опасные химикаты в канализацию, чтобы разъедать засоры, хотя это не рекомендуется. Другое дело — использовать любые сомнительные или опасные химические вещества в трубах, по которым перекачивается ваша питьевая вода, а это определенно не рекомендуется.

7. Трубы корродированы

Что вы знаете о системе трубопроводов в вашем доме? Оригинальный ли он для дома или недавно обновлялся? Из какого материала он сделан?

Трубы, особенно стальные оцинкованные, имеют срок годности.Фактически, стальные оцинкованные трубы могут начать коррозию всего через 20 лет. Медные трубы обычно служат 50 или более лет, а латунные — от 40 до 70 лет.

Вероятность коррозии возрастает, если у вас старый дом. Новые трубы не часто делают из оцинкованной стали, и их сантехника должна быть в порядке на долгие годы, но старые дома, которые не модернизировались, возможно, придется заменить трубами.

Коррозия также может быть проблемой, если вы добавили в дом сантехнику, например дополнительную ванную комнату или стиральную машину, после того, как дом был построен.Когда вы добавляете сантехнику в уже готовый дом, вы обычно должны увеличивать ответвления вашего трубопровода. В противном случае эти части ваших труб будут работать сверхурочно и быстрее начнут подвергаться коррозии.

И последнее о коррозии: ее не видно снаружи. Будет полезно узнать, сколько лет вашей сантехнике, по предыдущим домовладельцам или городским записям.

8. Вы делитесь конвейерами

Это никогда не доставляет удовольствия людям.Общие трубопроводы — это трубопроводы, по которым вода направляется более чем в один дом. Это влечет за собой то, что когда ваш сосед принимает душ или моет машину, давление воды у вас падает. Это не означает, что вы платите за их использование воды, но это означает, что ваше водоснабжение делится между двумя или более домохозяйствами.

Подумайте об этом так: когда вы моете волосы и кто-то запускает посудомоечную машину, вы часто замечаете изменение давления воды. Только на этот раз все меняется из-за кого-то из соседей, а не из-за того, кого можно отругать за то, что вы используете много воды, когда пытаетесь купаться.

Придется решить, как невыносимо иметь низкое давление воды то тут, то там. Возможно, вы обнаружите, что поэкспериментируйте со своим расписанием и измените распорядок дня. Если вы можете определить, когда ваш сосед не использует свою воду, вы сможете использовать свою.

Если вы все же решите, что лучше всего заменить трубы, исследуйте и найдите компанию, которая не обернется для вас скрытыми платежами и чрезмерными сборами. Если у них непрозрачные цены, не удивляйтесь, если ваш счет окажется намного выше, чем вы ожидали.

9. У вас протекают трубы

Если ваш подвал или фундамент затоплено, вы уже знаете, что в ваших трубах течь. Однако утечка такого размера не может повлиять на давление воды. Утечка неправильно направляет ваш водопровод, так что даже если все остальное работает правильно, вы не получаете полный поток.

Если у вас есть доступ к своим трубам, пойдите и осмотритесь и посмотрите, не найдете ли вы влажных пятен или луж. Выясните, какая труба протекает, и попробуйте быстро исправить это.

Во-первых, отключите подачу воды и просушите протекающую трубу снаружи, насколько это возможно. Затем оберните резиновую накладку вокруг места с трещиной или коррозией и используйте изоленту и зажим для ремонта трубы, чтобы прикрепить резиновую накладку к трубе.

Это не решит вашу проблему навсегда, но может предотвратить дальнейшие повреждения на несколько дней. Даже после того, как все будет быстро на месте, как можно скорее вызовите сантехника. Протекающие трубы могут повредить ваш фундамент, но они также могут загрязнить вашу питьевую воду.

По правде говоря, если вы замечаете изменение давления воды в результате негерметичности труб, вы, вероятно, имеете дело с несколькими утечками. Также возможно, что утечка является одной из нескольких причин низкого давления воды.

10. У вас неисправные приспособления

Если у вас низкое давление воды во всех сантехнических приборах, проблема почти наверняка связана с водопроводом или трубами. Однако, если у одного или нескольких приборов низкий расход, вы можете проверить их.

Аэратор на кране предназначен для уменьшения объема воды, поступающей из вашего крана, без изменения давления. Со временем аэраторы могут увязнуть в грязи и наростах известняка или покрыться ржавчиной.

Снимите аэраторы со смесителей низкого давления и посмотрите, не нужно ли их очистить. Когда они полностью очистятся от скоплений, снова наденьте их и посмотрите, влияет ли это на давление воды.

Светильники сами по себе могут засориться.Поскольку большинство приспособлений не являются особенно дорогими, может быть хорошей идеей заменить их на этом этапе. Перед их снятием, будь то очистка или замена, отключите подачу воды к этому сантехническому устройству.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить давление воды

Хотя мы не можем бороться с вашей водопроводной компанией или представителями города, мы можем помочь вам с любыми проблемами, связанными с вашими трубами, чтобы увеличить давление воды в вашем доме.

Мы всегда проверяем, во что ввязываемся, прежде чем начать копать под землей или разбирать водопровод.Мы отправляем нашу оптоволоконную видеолинию, чтобы найти проблемные места, чтобы мы точно знали, куда идти.

Хотя мы более чем рады заменить ваши трубы, мы предлагаем замену футеровки труб. Замена футеровки труб — отличное решение для труб с внутренними проблемами, которые не требуют полной замены. При невысокой стоимости это отличное решение и для вашего кошелька.

Думаете, мы можем помочь с вашим низким давлением воды?

Низкое давление воды может испортить все, от душа до посуды.Если вам надоело иметь дело с низким расходом, сообщите нам. Чем раньше мы разберемся с этим, тем меньше будет нанесен ущерб — плюс, тем скорее вы снова почувствуете свое обычное давление воды.

Если вы хотите узнать причину проблем с давлением или готовы к тому, чтобы мы взяли трубку в лоб, свяжитесь с нами сегодня.

Краткое руководство по заливке скважинного струйного насоса

Когда скважинный или другой струйный водяной насос перестает проталкивать воду по водопроводным линиям, проблема часто заключается в потере заправки струйного насоса.Вот краткое руководство, которое поможет вам правильно заправить струйный водяной насос.

Заправкой в ​​струйном насосе является вода, которая заполняет корпус насоса из линии подачи между источником воды и струйным насосом. Если вода между источником воды и колодцем не заполняет линию подачи к колодцу, колодец не может заполнить или произвести достаточное всасывание для забора воды из источника воды.

Некоторые из причин, по которым насос теряет свою заправку, включают:

  • Насос расположен слишком далеко от источника воды.
  • Потеря мощности привела к слишком сильному отказу воды.
  • Забит сетчатый фильтр или донный клапан.
  • В водопроводе имеются воздушные карманы.
  • Водопровод протекает.
  • Колодезный насос какое-то время не использовался.
  • Корпус струйного насоса треснул.

Сезонные водоструйные насосы при сильных морозах треснут, если оставить воду в корпусе колодца. Струйные насосы на сезонных колодцах также могут выйти из строя при слишком низком уровне в колодце.Прежде чем заливать струйный насос, отключите прерыватель цепи, питающий насос, чтобы отключить подачу электроэнергии. Пройдитесь по дому и выпустите любую застрявшую воду в трубопроводах и дайте воде под давлением вытечь из крана. Затем плотно закройте все водные приспособления, включая ванны, раковины, шланги и души. Также отключите подачу воды в унитаз.

Соберите следующие материалы для заливки струйного насоса:

  • Трубный ключ
  • Полотенца
  • Маленький пластиковый мешок для мусора
  • Не менее двух галлонов чистой воды
  • Большая воронка для чистой воды, которая используется только для питьевой воды
  • Руководство пользователя для ваш насос.

Проконсультируйтесь с вашим руководством, чтобы узнать, где расположены реле давления и всасывающий патрубок. После выключения питания, но перед заливкой насоса, установите полиэтиленовый пакет на реле давления и вокруг него, чтобы защитить его от брызг воды.
Никогда не прикасайтесь к реле давления мокрыми руками. Используйте полотенца, чтобы собрать воду, которая попадает на корпус насоса после заливки струйного насоса, но до того, как вы восстановите питание насоса.

Заливное отверстие обычно находится в верхней части корпуса струйного насоса.Заглушка квадратной или шестигранной формы с резьбой находится внутри заливного патрубка и закрывает отверстие. Для снятия заливной пробки может потребоваться тяжелый трубный ключ, поскольку резьба может корродировать и прилипать.

Используйте воронку, чтобы налить воду в заливное отверстие. Когда вода начнет вытекать из заливного отверстия, выньте воронку и снова вставьте заливную пробку. Перед заменой заглушки используйте резьбовую герметизирующую ленту, чтобы облегчить ее последующее снятие и улучшить всасывание в струйном насосе.

Удалите инструменты и пластиковый пакет из области насоса, затем снова включите питание насоса. Прислушивайтесь к низкому скрежету компонентов сухого насоса, который сменяется свистом или приглушенным ревом, когда вода втягивается в струйный насос.

Если насос снова опорожняется и издает сухой скрипучий звук, повторите шаги заливки еще раз. Не забывайте всегда отключать питание насоса и закрывать реле давления перед заливкой. Совершенно нормально повторять этапы заливки несколько раз для полностью высохших скважинных насосов.

Когда струйный насос заправлен и манометры покажут хорошее давление воды, пропустите бытовую воду, чтобы удалить примеси, которые могли попасть в систему во время процедуры заправки. Найдите минутку, чтобы наполнить кувшины для заливки пресной водой, чтобы всегда иметь под рукой чистый запас для заливки колодца.

Если вам требуется обслуживание или замена струйного насоса в Западной Северной Каролине, обратитесь к сертифицированным специалистам по скважинам в Clyde Sawyers & Son Well Drilling & Pump Service.

Очистка питьевой воды — Аэрация — Питьевая вода и здоровье человека

ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВ: Обработка воды аэрацией эффективна для управления растворенными газами, такими как радон, диоксид углерода, некоторыми проблемами вкуса и запаха, такими как метан и сероводород, а также летучими органическими соединениями, такими как МТБЭ или промышленные растворители. Он также эффективен для осаждения растворенного железа и марганца. Аэрация повышает pH воды.

НЕ ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВ: Аэрация не эффективна для удаления тяжелых металлов или патогенных (вызывающих болезни) организмов, таких как бактерии и вирусы.

Использование аэрации

Аэрация — это поточный процесс на входе, который снижает концентрацию летучих органических соединений. Аэрация также удаляет растворенные газы, такие как сероводород, метан и радон.

Аэрация окисляет растворенное железо, хотя образующиеся частицы железа могут загрязнять набивочный материал в некоторых устройствах для аэрации.

Как работает аэрация

Аэрация заключается в пропускании большого количества воздуха через воду с последующим выпуском воздуха наружу.Воздух вызывает выделение растворенных газов или летучих соединений из воды. Воздух и загрязнители, выпущенные из воды, удаляются. В случае железа и марганца воздух заставляет эти минералы переходить из растворенного состояния в твердое и выпадать в осадок из раствора. Затем вода может проходить через фильтр, задерживая частицы железа и марганца.

Устройства аэрации варьируются от простых открытых сборных резервуаров, которые позволяют растворенным газам диффундировать в атмосферу, до более сложных систем аэрации, в которых колонна или башня заполнены насадочным материалом.Когда вода проходит через упаковочный материал, выделяются газы.

Обычно после обработки требуется регулировка давления воды. Это предполагает установку насоса после очистного устройства для распределения воды по дому.

Типы устройств аэрации

В домашних условиях используются три типа аэрационных устройств: аэраторы с насадочной колонной, многоступенчатые аэраторы с диффузными пузырьками и аэраторы с распылителем.

Башенный аэратор с насадкой

Эта система имеет башню высотой до 10 футов, заполненную упаковочным материалом.Этот упаковочный материал может иметь размер от дюйма до 3 дюймов и может быть керамическим или пластиковым. Нет убедительных доказательств того, что один тип упаковочного материала лучше другого. В целом, однако, чем меньше размер отдельных частей определенного типа, тем выше эффективность удаления, но тем выше затраты энергии на перекачивание воздуха.

В этой системе вода падает с верхней части градирни под действием силы тяжести, в то время как воздух выдувается из нижней части устройства в направлении, противоположном потоку воды.Летучие загрязнители переносятся в воздух, поднимаясь к вершине башни и выходя наружу.

Аэратор диффузно-пузырьковый

Аэратор с диффузными пузырьками имеет несколько камер и диффузор, через который дует воздух. Диффузор создает мелкие пузырьки, которые поднимаются через воду, когда она течет из камеры в камеру. Эти пузырьки переносят летучие химические вещества через вентиляционную систему в наружный воздух. Чем больше камер имеет система, тем больше контакт воздух-вода.Некоторые диффузионные пузырьковые аэраторы имеют переключатель высокого поплавка, который подает сигнал тревоги, когда камеры находятся в опасности затопления.

Распылительный аэратор

Аэрация распылением удаляет низкие уровни летучих загрязнителей, особенно радона. В системе аэрации распылением вода поступает через верхнюю часть устройства и выходит через распылительные головки в виде мелкого тумана. Очищенная вода собирается в вентилируемом резервуаре под распылительными головками. Радон и другие летучие загрязнители выбрасываются наружу.

Воздухозаборники для аэратора можно размещать как снаружи, так и внутри дома. Избегайте мест, где есть влага, плесень, запахи или частицы в воздухе. В помещениях дома воздухозаборник должен находиться на высоте не менее 30 см от пола и, желательно, около потолка. Если дом имеет «герметичную» конструкцию, расположение внутреннего воздухозаборника может привести к созданию вакуума внутри дома. Это предотвратит надлежащую вентиляцию продуктов сгорания системы отопления, если не будет обеспечен источник свежего воздуха.Если воздухозаборник находится за пределами дома, он должен быть достаточно высоким, чтобы избежать выбросов загрязняющих веществ от таких устройств, как газонокосилки, воздуходувки, автомобили, выхлопные газы котлов, а также брызг из водостока с крыши и садовых шлангов. Воздухозаборник также необходимо располагать подальше от места выпуска отработанного воздуха в системе аэрационной обработки. На воздухозаборнике можно установить воздушный фильтр, чтобы воздух оставался чистым. Необходимо принять меры для предотвращения попадания животных и насекомых во всасываемый воздух.

Отработанный воздух из аэратора необходимо утилизировать вне дома. Отработанный воздух влажный и содержит более высокую концентрацию загрязнителя, который был удален из воды. Место отвода отработанного воздуха должно располагаться выше карниза крыши. Разместите вентиляционное отверстие подальше от окон и с подветренной стороны преобладающего направления ветра. Трубопровод отработанного воздуха должен включать изготовленную вентиляционную крышку, предотвращающую попадание пыли, птичьего помета, мелких животных и других бактериальных опасностей. Туман будет переноситься из аэратора в линию отвода отработанного воздуха, и также может образоваться конденсат.Как воздухозаборник, так и отработанный воздух должны иметь уклон для отвода влаги. Соединения линии отработанного воздуха должны быть герметичными внутри дома, чтобы предотвратить утечку опасного газа.

Обслуживание систем аэрации

Независимо от качества приобретенного оборудования, оно не будет работать удовлетворительно, если оно не обслуживается в соответствии с рекомендациями производителя по техническому обслуживанию, очистке и замене деталей. В аэраторах с насадочной колонной и аэраторами с диффузными пузырьками необходимо проводить техническое обслуживание воздуходувок путем периодической смазки двигателя и замены воздушных фильтров.Ведите журнал для записи результатов испытаний воды, технического обслуживания и ремонта оборудования. При эксплуатации системы аэрации необходима надлежащая вентиляция. Резервуары и поддоны необходимо время от времени чистить, так как осажденная сера, сульфид железа, ржавчина и водоросли собираются. Дренажная линия с клапаном на поверхность земли упрощает промывку резервуара один или два раза в год.

Другие особенности систем аэрации

Убедитесь, что система установлена ​​и работает в соответствии с инструкциями производителя.После установки повторно протестируйте как сырую воду (перед обработкой), так и очищенную воду в государственной сертифицированной лаборатории, чтобы убедиться, что система работает должным образом и удаляет загрязнения. Продолжайте проверять качество как сырой, так и очищенной воды ежегодно или чаще (ежеквартально или раз в полгода), если в сырой воде присутствуют высокие уровни загрязняющих веществ. Частое тестирование поможет определить, насколько хорошо работает система очистки и может ли потребоваться техническое обслуживание или замена компонентов.

Если в воде повышенный уровень растворенного железа или марганца, процесс аэрации может вызвать образование ржавчины и других твердых частиц, вызывающих окрашивание сантехники и одежды, если не установлен фильтр последующей обработки, задерживающий твердые формы железа и марганца. С другой стороны, если неочищенная вода, поступающая в птичник, содержит повышенный уровень железа и марганца в твердой форме осадка, может потребоваться установка фильтра до того, как вода попадет в систему аэрации.

Бактериальная слизь может расти в аэраторах, требующих постоянного или периодического хлорирования.Хлорирование может окислять железо и вызывать его выпадение в осадок, что требует использования фильтра для удаления частиц железа. Преимущество аэрации состоит в том, что не требуется утилизация или регенерация обрабатывающей среды. Это особенно важно, когда обрабатываемый загрязнитель может представлять собой проблему удаления опасных отходов, таких как радон.

Обычно требуется повторное повышение давления в очищенной воде. Это предполагает установку насоса после очистного устройства для распределения воды по дому.

Системы аэрации обычно дороже других систем очистки воды. Чаще всего они используются в ситуациях, когда уровни летучих соединений чрезвычайно высоки. Если концентрация летучих соединений ниже 1 миллиграмма на литр или если уровни радона ниже 5000 пикокюри на литр, активированный уголь может быть более экономичным методом лечения.

Еще одно соображение — продолжительность лечения. Если источник воды загрязнен лишь временно, аэрация может быть более сложной системой, чем это необходимо, и активированный уголь может быть более подходящим.

Вопросы, которые следует задать перед покупкой

Перед покупкой устройства для очистки воды протестируйте воду в государственной сертифицированной лаборатории, чтобы определить наличие загрязняющих веществ. Это поможет определить, является ли аэрация эффективным методом лечения в данной ситуации. Дополнительные сведения см. В разделе «Вопросы, которые следует задать перед покупкой системы очистки воды».

Взято из: Wagenet, L., K. Mancl, and M. Sailus. (1995). Очистка воды в домашних условиях . Северо-восточная региональная сельскохозяйственная инженерная служба, пристройка кооператива.НРАЭС-48. Итака, штат Нью-Йорк.

Основная информация о радоне в питьевой воде | Радон

Что такое радон?
Радон — это газ без цвета, запаха и вкуса, который образуется в результате естественного радиоактивного разложения урана в земле. Вы можете подвергнуться облучению радоном от двух основных источников:

  1. радона в воздухе вашего дома (часто называемого «радоном в воздухе помещений») и
  2. радона в питьевой воде.

Радон может попадать в воздух, которым вы дышите, и в воду, которую вы пьете.Радон также содержится в небольших количествах в наружном воздухе.

Большая часть радона в воздухе помещений поступает из почвы под домом. При распаде урана образуется газ радон, который проникает в дом. Радон из почвы может проникать в здания любого типа — дома, офисы и школы — и накапливаться до высоких уровней в воздухе внутри здания.

Газ радон также может растворяться и накапливаться в воде из подземных источников (называемых грунтовыми водами), таких как колодцы. Когда вода, содержащая радон, используется в доме для душа, мытья посуды и приготовления пищи, газ радон выходит из воды и попадает в воздух.Это похоже на газированные газированные напитки, где углекислый газ растворен в газировке и выделяется, когда вы открываете бутылку. Некоторое количество радона также остается в воде.

Радон не вызывает проблем с водой, которая поступает из озер, рек и водохранилищ (называемых поверхностными водами), потому что радон выделяется в воздух еще до того, как попадет в ваш кран.

Начало страницы


Почему радон в питьевой воде опасен для здоровья?
Вдыхание радона в воздух в помещении может вызвать рак легких.Газ радон распадается на радиоактивные частицы, которые могут попасть в ваши легкие, когда вы им дышите. По мере дальнейшего разрушения эти частицы выделяют небольшие всплески энергии. Это может повредить ткань легких и увеличить ваши шансы на развитие рака легких в течение вашей жизни. Курящие люди подвергаются еще большему риску. Не у всех, кто подвергается воздействию высоких уровней радона, разовьется рак легких. Однако радон в воздухе помещений является второй по значимости причиной рака легких. Около 20000 смертей в год в США.С. вызываются вдыханием радона в воздухе помещений.

Только около 1-2 процентов радона в воздухе поступает с питьевой водой. Однако вдыхание радона увеличивает риск рака легких в течение вашей жизни. Некоторое количество радона остается в воде; питьевая вода, содержащая радон, также представляет риск развития рака внутренних органов, в первую очередь рака желудка. Однако этот риск меньше, чем риск развития рака легких из-за выброса радона в воздух из водопроводной воды.

Основываясь на отчете Национальной академии наук, EPA оценивает, что радон в питьевой воде вызывает около 168 случаев смерти от рака в год: 89% от рака легких, вызванного вдыханием радона, попадающего в воздух в помещении из воды, и 11% от рака желудка, вызванного потреблением вода, содержащая радон.

Начало страницы


Есть ли в моей воде радон?
Не вся питьевая вода содержит радон. Если ваша питьевая вода поступает из поверхностного источника воды, такого как река, озеро или водохранилище, большая часть радона, который может находиться в воде, будет выпущен в воздух до того, как попадет к поставщику воды или домой. Радон вызывает беспокойство только в том случае, если ваша питьевая вода поступает из-под земли, например, из колодца, который перекачивает воду из водоносного горизонта, хотя не вся вода из подземных источников содержит радон.

Начало страницы


О каких уровнях радона в воде мне следует беспокоиться?
В настоящее время не существует федеральных стандартов питьевой воды для радона. Агентство по охране окружающей среды предложило регулировать содержание радона в питьевой воде от местных поставщиков воды (системы водоснабжения, обслуживающие 25 или более жителей круглый год). EPA не регулирует частные скважины.

EPA предложило потребовать от коммунальных поставщиков воды обеспечивать воду с уровнем радона не выше 4000 пКи / л, что составляет около 0.4 пКи / л радона в воздухе вашего дома. Это требование предполагает, что штат также принимает меры по снижению уровней радона в воздухе помещений путем разработки утвержденных EPA расширенных государственных программ по снижению содержания радона в воздухе помещений (называемых мультимедийными программами смягчения последствий). Это связано с тем, что большая часть вдыхаемого вами радона поступает из почвы под домом. Этот вариант дает государствам возможность сосредоточиться на самых серьезных проблемах, побуждая население устранять проблемы с воздухом в помещениях и строить дома, предотвращающие проникновение радона.

Согласно предложенному постановлению, государства, которые решили не разрабатывать улучшенные программы вентиляции помещений, коммунальные системы водоснабжения в этом штате должны будут снизить уровни радона в питьевой воде до 300 пКи / л. Это количество радона в воде вносит около 0,03 пКи / л радона в воздух в вашем доме. Даже если штат не разработает улучшенную программу по воздуху в помещениях, системы водоснабжения могут выбрать разработку своей собственной местной программы по радону в помещениях и соответствовать стандарту радона для питьевой воды в 4 000 пКи / л.

EPA предложило этот вариант в рамках, определенных поправками 1996 г. к Закону о безопасной питьевой воде, чтобы снизить общие риски от воздействия радона, как через воздух, так и через воду.

Начало страницы


Как определить содержание радона в питьевой воде и как от него избавиться?

  • Если вы получаете воду из общественной системы водоснабжения: Узнайте, откуда вода поступает в вашу систему водоснабжения: из поверхностного (река, озеро или водохранилище) или из грунтовых (подземных) источников.
    • Если вода поступает из поверхностного источника воды , большая часть радона, который может находиться в воде, будет выпущен в воздух до того, как попадет в ваш кран.
    • Если вода поступает из источника грунтовых вод , позвоните в вашу систему водоснабжения и спросите, проверяли ли они воду на наличие радона.
  • Если у вас есть собственный колодец: EPA рекомендует проверять питьевую воду на радон. Позвоните по горячей линии безопасной питьевой воды (1-800-426-4791), где можно узнать номера телефонов сертификационной службы вашей государственной лаборатории.Ваше государственное бюро сертификации лабораторий или государственное бюро радона может направить вас в лаборатории, которые могут проверить вашу питьевую воду на наличие радона.

Если проверка вашего частного колодца показывает, что у вас высокий уровень радона в питьевой воде, и вы обеспокоены этим, вы можете сделать несколько вещей, чтобы улучшить качество воды. Наиболее эффективное лечение, которое вы можете применить, — это удалить радон из воды прямо перед тем, как он попадет в ваш дом. Это называется обработкой в ​​точке входа.Есть два типа входных устройств, удаляющих радон из воды:

  • Фильтры с гранулированным активированным углем (GAC) (которые используют активированный уголь для удаления радона) и
  • Устройства аэрации (которые барботируют воздух через воду и выносят радон в атмосферу через вытяжной вентилятор).

Фильтры GAC, как правило, дешевле, чем устройства для аэрации, однако радиоактивность накапливается на фильтре, что может вызвать опасность при обращении с фильтром и требует специальных методов утилизации фильтра.

Для получения дополнительной информации о лечении в точке использования вам следует связаться со следующими независимыми сертифицирующими организациями:

Дополнительную информацию и документы о радоне в вашем доме можно найти ниже.

Начало страницы


Я получаю воду от поставщика коммунальной воды. Как на меня повлияет предлагаемый регламент EPA?
Предлагаемые нормы регулирования радона не влияют на общественные системы водоснабжения или их потребителей. EPA должно опубликовать окончательное постановление, прежде чем федеральное постановление по радону вступит в силу.В течение трех лет после обнародования окончательного постановления ваш штат может принять решение о разработке плана по расширенной программе распространения радона в воздухе помещений, которая потребует от вашего поставщика коммунального водоснабжения снизить уровень радона в системе водоснабжения до 4000 пКи / л. Потребители могут быть заинтересованы в участии в разработке этого плана своим государством после того, как правило по радону будет окончательно утверждено. Если ваш государственный или общественный поставщик не разработает улучшенную программу содержания радона в воздухе помещений, ваш поставщик коммунального водоснабжения должен будет снизить уровни радона до 300 пКи / л.В любом случае ваши счета за воду могут увеличиваться в зависимости от размера вашего поставщика воды и уровней радона в питьевой воде в вашем районе.

Начало страницы


Как я могу получить дополнительную информацию о радоне?

  • Позвоните на горячую линию безопасной питьевой воды (1-800-426-4791) — Горячая линия безопасной питьевой воды может предоставить вам дополнительную информацию о том, что EPA делает для регулирования содержания радона в питьевой воде, и направит вас в центр питьевой воды вашего штата. программа для получения информации о вашей общественной системе водоснабжения.
  • Позвоните своему местному поставщику воды — Ваш местный поставщик воды будет иметь информацию о вашем местном водоснабжении и может ответить на любые ваши вопросы о вашей воде. Поищите номер телефона в счете за воду или в правительственном разделе телефонной книги.
  • Позвоните на горячую линию радона (1-866-730-GREEN) — горячая линия радона может направить вас в ваше государственное бюро радона для получения дополнительной информации и может выслать вам бесплатные публикации о радоне в воздухе помещений.
  • Подразделение внутренней среды (IED) , расположенное в Управлении радиации и внутреннего воздуха (ORIA), при Управлении воздуха и радиации (OAR), отвечает за реализацию Программы EPA по внутренней среде, добровольной (не регулирующей ) программа по борьбе с загрязнением воздуха в помещениях.

Начало страницы

Железо и марганец в частных системах водоснабжения

Источники железа и марганца

Природные источники железа и марганца чаще встречаются в более глубоких скважинах, где вода находилась в контакте с горными породами в течение длительного времени.В угледобывающих регионах штата эти металлы могут также происходить как при глубокой, так и при открытой добыче полезных ископаемых. Железо и марганец часто встречаются вместе в подземных водах, но марганец обычно присутствует в гораздо более низких концентрациях, чем железо.

И железо, и марганец легко присутствуют в системах питьевого водоснабжения. Оба придают воде сильный металлический привкус и вызывают появление пятен. Вода из колодцев и источников с высоким содержанием железа и / или марганца может сначала казаться бесцветной, но быстро появляются оранжево-коричневые (железо) или черные (марганец) пятна или частицы, поскольку вода подвергается воздействию кислорода (см. Проверка воды).

Хотя железо и марганец могут встречаться в колодцах и источниках по всей Пенсильвании, они наиболее распространены в северных и западных графствах. Исследование, проведенное Penn State, обнаружило чрезмерные концентрации железа в 17% частных источников водоснабжения, отобранных в штате.

Стандарты питьевой воды

Железо и марганец в питьевой воде не опасны для здоровья. Вместо этого у них обоих есть вторичные или рекомендуемые стандарты питьевой воды, потому что они вызывают эстетические проблемы, которые делают воду нежелательной для использования в домашних условиях, и горький металлический привкус, который может сделать воду неприятной для питья как для людей, так и для сельскохозяйственных животных.

Утюг также может вызвать появление оранжевых или коричневых пятен на раковинах и белье. Марганец часто приводит к образованию плотного черного пятна или твердого вещества. По этим причинам рекомендуется, чтобы питьевая вода содержала не более 0,3 мг / л (или 0,3 частей на миллион) железа и менее 0,05 мг / л марганца.

Агентство по охране окружающей среды США также установило санитарную норму для марганца на уровне 0,3 мг / л. Рекомендации по охране здоровья — это не имеющий юридической силы стандарт питьевой воды, который предназначен для предупреждения потребителей о возможных последствиях для здоровья от компонентов питьевой воды.Рекомендации по содержанию марганца 0,3 мг / л были созданы из-за опасений по поводу различных неврологических последствий для здоровья от регулярного употребления воды с концентрацией выше 0,3 мг / л.

Помните, что на частные системы водоснабжения, обслуживающие отдельные дома, не распространяются государственные или федеральные стандарты питьевой воды. Таким образом, эти стандарты предоставляют только рекомендации по надлежащему управлению этими типами водоснабжения.

Тестирование воды

Присутствие пятен, твердых частиц и металлического привкуса часто указывает на присутствие железа и марганца в водопроводной воде даже без тестирования воды.Тем не менее, рекомендуется проверить воду, чтобы определить точную концентрацию каждого из этих металлов. Концентрация определит наиболее практичные и экономичные варианты очистки воды для решения проблемы.

Помимо концентрации важно также определить форму железа и марганца. Если вода, собранная из колодца или источника, изначально прозрачная, но со временем образует оранжево-коричневые или черные твердые частицы, железо и марганец растворяются в воде.Это известно как «восстановленная» форма этих металлов. Растворенное или восстановленное железо и марганец чаще всего встречаются в грунтовых водах с pH менее 7,0.

Иногда твердые частицы железа и марганца сразу обнаруживаются в воде из колодца или источника. В этом случае металлы уже находятся в окисленной форме. Это чаще встречается в источниках воды с более высоким pH или где кислород легко доступен для воды, например, в неглубоком источнике.

Если вы заметили оранжево-коричневые или черные пятна от воды или металлический привкус, вам следует организовать проверку воды на содержание железа и / или марганца.Железо и марганец — распространенные загрязнители воды, которые могут быть проверены многими коммерческими лабораториями Пенсильвании. Тщательно протестируйте воду в лаборатории, аккредитованной DEP, чтобы составить общий план очистки; см. раздел «Проверка воды» для получения дополнительной информации.

Удаление железа и марганца из воды

Железо и марганец можно эффективно удалить из воды с помощью ряда процессов обработки, зависящих как от формы, так и от концентрации металлов. Поскольку железо и марганец представляют собой эстетические проблемы, которые влияют на все потенциальные способы использования воды, их необходимо удалять из всей воды, поступающей в дом, с помощью очистных устройств Point-of-Entry (POE).

Если к вашей проблеме применимы несколько процессов обработки, обязательно сделайте покупки и сравните единицы обработки и цены у нескольких авторитетных дилеров, которые продают различные устройства для обработки. Обязательно ознакомьтесь с требованиями к обслуживанию каждого устройства и получите письменную гарантию на любое устройство, которое вы решите приобрести. См. Дополнительные сведения в разделе «Советы по покупке оборудования для очистки воды».

Умягчение воды (ионный обмен)

Обычные умягчители воды иногда эффективны для удаления железа и небольших количеств марганца.Умягчители воды обычно используются для удаления из воды кальциевой и магниевой жесткости путем обмена. Кальций и магний удаляются из воды, а вместо них добавляется натрий. Удаление железа и марганца осуществляется таким же образом путем замены железа и марганца на натрий. Затем железо и марганец удаляются из слоя смолы-мягчителя путем обратной промывки и регенерации.

Эффективность удаления умягчителями будет зависеть от концентрации железа, жесткости воды и pH.Умягчители обычно рекомендуются только тогда, когда pH воды выше 6,7, жесткость воды составляет от 3 до 20 гран на галлон (50-350 мг / л), а концентрация растворенного железа меньше 5 мг / л.

Окисленные формы железа и марганца загрязняют смолу пластификатора. Таким образом, очень важно, чтобы сырая вода не вступала в контакт с какими-либо окислителями, такими как воздух или хлор, перед попаданием в умягчитель. Как правило, не рекомендуется использовать слой смягчающей смолы в качестве механического фильтра для окисленного железа и марганца.Это может повредить слой смолы и потребовать более частой обратной промывки. Если в неочищенной воде присутствует окисленное железо и / или марганец, для ее удаления следует использовать фильтрацию.

Дополнительную информацию о умягчителях и их обслуживании можно найти в статье «Умягчение воды».

Добавление полифосфата

Вода с концентрацией растворенного железа менее 2 мг / л может быть обработана добавлением полифосфата. Добавление фосфата обычно неэффективно при обработке марганца.Фосфат подается в воду с помощью насоса подачи химикатов, который часто требует корректировки дозы методом проб и ошибок. В этом случае железо окружено или «изолировано» фосфатом и фактически не удаляется из воды.

У этого процесса есть несколько серьезных недостатков. Хотя изолированное железо не вызовет нежелательных пятен, оно все равно придаст воде металлический привкус. Кроме того, если в воду будет добавлено слишком много фосфата, вода станет скользкой, а это может вызвать диарею.Полифосфат также может разлагаться в водонагревателе, что приводит к высвобождению секвестрированного железа.

Окислительные фильтры

Окислительные фильтры окисляют и фильтруют железо и марганец в одном устройстве. Фильтр обычно состоит из зелени, обработанной марганцем, хотя также могут использоваться другие материалы, такие как бирм. В случае фильтра из марганцевого зеленого песка фильтрующая среда обрабатывается перманганатом калия для образования покрытия, которое окисляет растворенное железо и марганец, а затем фильтрует их из воды.Поскольку в этих установках сочетаются окисление и фильтрация, их можно использовать для обработки сырой воды растворенным и / или окисленным железом и марганцем.

Марганцевые фильтры с зеленым песком требуют значительного обслуживания, включая частую регенерацию раствором перманганата калия, поскольку он расходуется при окислении растворенных металлов. Кроме того, эти устройства требуют регулярной обратной промывки для удаления окисленных частиц железа и марганца. Раствор перманганата калия, используемый для регенерации, токсичен, и с ним необходимо обращаться и хранить осторожно, соблюдая особые меры безопасности.

При правильном уходе марганцевые фильтры с зелеными песком чрезвычайно эффективны для умеренных уровней как растворенного, так и окисленного железа и марганца. Обычно они рекомендуются, когда комбинированная концентрация железа и марганца находится в диапазоне от 3 до 10 мг / л. Имейте в виду, что частота обслуживания (обратная промывка и регенерация) будет увеличиваться по мере увеличения концентрации металлов.

Фильтры Birm похожи на марганцевую зелень, но не требуют регенерации, поскольку используют кислород, присутствующий в неочищенной воде, для окисления металлов.В результате сырая вода должна содержать определенное количество растворенного кислорода, а pH должен быть не менее 6,8 для удаления железа и 7,5 для удаления марганца. Даже в идеальных условиях эффективность удаления марганца сильно варьируется с фильтрами Birm. Фильтры Birm требуют обратной промывки для удаления скопившихся частиц окисленного металла.

Окисление с последующей фильтрацией

Когда комбинированные уровни железа и марганца превышают 10 мг / л, наиболее эффективная обработка включает окисление с последующей фильтрацией.В этом процессе добавляется химическое вещество, которое превращает любое растворенное железо и марганец в твердые окисленные формы, которые затем можно легко отфильтровать из воды. В качестве окислителя чаще всего используется хлор, хотя также можно использовать перманганат калия и перекись водорода. Небольшой насос для подачи химикатов используется для подачи раствора хлора (обычно гипохлорита натрия) в воду перед смесительным баком или змеевиком пластиковой трубы. Смесительный бак или змеевик необходим для обеспечения времени контакта для образования осадков железа и марганца.Может потребоваться установка фильтра с активированным углем, чтобы удалить неприятный привкус и запах остаточного хлора. Хлор не рекомендуется в качестве окислителя при очень высоких уровнях марганца, потому что очень высокий pH необходим для полного окисления марганца.

Для этих устройств требуется серьезное обслуживание системы. Резервуары для раствора необходимо регулярно пополнять, а механические фильтры необходимо промывать обратной промывкой для удаления накопившихся частиц железа и марганца. Если также установлен угольный фильтр, угольный фильтр необходимо будет время от времени заменять по мере его истощения.Частота обслуживания в первую очередь определяется концентрацией металлов в сырой воде и количеством используемой воды.

Другие методы обработки

Методы, описанные выше, являются наиболее распространенными процессами для удаления железа и марганца, но другие, такие как аэрация, озонирование и каталитический уголь, также могут быть эффективными. Хотя эти устройства могут успешно лечить железо и / или марганец, их стоимость следует тщательно сравнивать с более традиционными методами лечения и, как всегда, вы должны получить письменную гарантию их эффективности.

Агрегаты аэрации могут работать каскадом, барботажем или удалением газа из воды. Аэрация может быть полезной, потому что она не добавляет химикатов в воду. Затраты на техническое обслуживание установок аэрации низкие, но первоначальные затраты на приобретение часто выше, чем при других вариантах очистки. Агрегаты аэрации также требуют фильтра для удаления окисленного железа и марганца, которые необходимо промыть обратной промывкой. Вода также должна быть продезинфицирована, чтобы бактерии не заселили аэратор.

Каталитический уголь адсорбирует, затем окисляет и фильтрует растворенное железо в одном устройстве.Он эффективен при концентрациях растворенного железа менее 1,0 мг / л. Требования к техническому обслуживанию меньше, чем у окислительных фильтров, поскольку химикаты не добавляются, но обратная промывка все же необходима. Каталитический углерод требует минимум 4,0 мг / л растворенного кислорода в исходной воде. Некоторые источники подземных вод могут нуждаться в предварительной обработке для увеличения концентрации растворенного кислорода.

В последние годы озонированию уделялось все больше внимания как методу решения многочисленных проблем с качеством воды.Как и хлор, озон является сильным окислителем, но это гораздо более нестабильный газ, который необходимо вырабатывать на месте с использованием электричества. После образования озона его вводят в воду, где он окисляет растворенные металлы, которые затем необходимо отфильтровать. Озоновые установки обычно дороже, чем другие более традиционные варианты очистки, но они могут быть полезны там, где необходимо решить множество проблем с качеством воды (например, бактерии и металлы).

Другие варианты отказа от железа и марганца

Хотя доступны очистные устройства для восстановления железа и марганца из воды, нельзя упускать из виду и другие варианты.В некоторых случаях поблизости может быть муниципальный водопровод. Подключение к городскому водопроводу на начальном этапе может показаться дорогостоящим, но может быть экономически предпочтительным, учитывая долгосрочные затраты и хлопоты, связанные с покупкой и обслуживанием устройства для очистки воды. Подключение к городскому водопроводу также обычно увеличивает стоимость недвижимости вашего дома.

Другой вариант может заключаться в создании альтернативного частного водоснабжения. Другие источники воды, такие как неглубокий источник подземных вод или цистерна с дождевой водой, могут быть разработаны, чтобы избежать использования железа и марганца, но они оба могут представлять другие проблемы с качеством и количеством воды.Альтернативные источники воды должны быть тщательно изучены вместе с вариантами очистки при выборе стратегии, позволяющей избежать содержания железа и марганца в воде.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.