Обшивка доской каркасного дома: Обшивка каркасного дома снаружи доской: правила, требования к материалу

Дом

Содержание

Обшивка каркасного дома снаружи доской: правила, требования к материалу

Обшивка
каркасного дома снаружи доской
является заключительным этапом строительства. Ее можно
сделать из любого материала, в том числе и из доски. Какую выбрать обрезную
доску для наружной обшивки и как ее правильно прикрепить к фасаду? Об этом
подробнее далее.

Требования к материалам наружной обшивки

Обшивка дает строению жесткость, добавочную
прочность и берет на себя определенную нагрузку. Это означает, что материал
должен обладать механической прочностью к изгибам, сжатию, усадке. Стены должны
иметь начальную форму и не изменяться с годами под действием агрессивной
природной среды. Кроме того, наружная обшивка должна обладать устойчивостью к
воде, температурным перепадам, действию бактерий и насекомым.

Выбирая материал для фасада, также нужно
обратить внимание на то, чтобы монтаж его был простым и нетяжелым. Особенно это
касается ручной работы, ведь от податливости выбранного материала зависит
количество часов на работу. Он должен легко резаться, сверлиться, оставаясь в
целости при этом. Конечно, обязан быть долговечным.

Технические характеристики обрезной доски для наружной
обшивки

Обрезная доска — самый лучший и бюджетный
вариант для фасада. Дерево является экологически чистым, доступным и простым в
монтаже материалом. При этом его можно крепить к стене как вертикально, так и
горизонтально. Чтобы экономно положить материал, крепить доски можно с пробелом
в 30 сантиметров.

Чтобы обшивка доской каркасного дома получилась прочной и
долговечной, обрезная доска должна иметь толщину от 25 миллиметров,
шпунтованную структуру. Кроме того, она должна быть сухой, без трещин и
процесса гниения.

Выбор сорта дерева для обшивки

Обрезная доска продается из разных материалов.
В производстве используются хвойные породы деревьев, твердые породы (дуб с
буком), а также осина с березой. По сорту госта 8486-86 доска бывает:

  1. отборного сорта;
  2. первого сорта;
  3. второго сорта;
  4. третьего сорта;
  5. четвертого сорта.

Отборный используется в судостроении и
автомобилестроении, а четвертый — для тары с упаковкой и малоответственных
деталей. Остальные активно применяются при создании мебели и в строительстве.
Самый лучший сорт — первый, поскольку на поверхности такой доски нет изъянов.
Она создается из хвойных деревьев, а также дуба и бука.

Второй включает в себя смольные прожилки,
пятна и подходит для строительства хозпостроек. Материал для его создания —
осина и береза. Третий и четвертый сорт из дуба, хвои и березы имеет большую
влажность, большее количество гнили и подходит для создания забора и разных
ограждений.

Технология наружной обшивки досками

Независимо от материала для обшивки каркасного
дома, технология одна и та же. Одновременно с покрытием фасада осуществляется
монтаж слоя пароизоляции с утеплением, а затем финишная отделка.

Обшивку можно выполнять с обрешеткой и без
нее. В первом варианте слой пароизоляции помещают под доской и между
основанием, а во втором случае — на обшивку. Обрешетка используется, когда
финишная отделка будет сделана штукатуркой, покраской или плиткой. Вариант без обрешетки
подходит для тех, кто будет создавать вентилируемый фасад.

По технологии наружной обшивки досками нужно
выполнить пять шагов:

  1. Сделать обшивку с угла путем приложения первых досок к каркасу. Причем слой должен перекрывать низ обвязки дома. Сами доски лучше укладывать горизонтальным образом для обеспечения большей жесткости конструкции. Чтобы прикрепить доски, нужно брать оцинкованный вид саморезов с длиной не меньше 50 миллиметров. Для начала от края дома отступить примерно 1 см. При этом саморез следует вбивать в доску на 3 см, иначе под нагрузкой обшивка начнет обрывать.
  2. Следующие доски устанавливают, выдерживая зазор в несколько сантиметров. Работа осуществляется по уровню во избежание проблем с обшивкой. Стыки при этом приходятся на середину стойки. Только так можно добиться надежности крепления. Между верхними и нижними досками оставляют также зазор. При обшивке лучше использовать цельные доски, а не обрезки. Чем меньше будет стыков, тем лучше будет обшивка. Вырезы проемов осуществляются с помощью электролобзика или циркулярной пилы с предварительной разметкой.
  3. Далее устанавливаются доски наверху для полноценного закрытия верхней обвязки. Если в доме несколько этажей, межэтажную обвязку закрывают с помощью серединой плиты.
  4. На следующем этапе завершается монтаж обрезной доски и поверх нее кладется ветрозащитная мембрана. Она укладывается горизонтально и фиксируется с помощью степлера. На стыках дополнительно используется скотч. При этом важно, чтобы материал не провисал, поэтому натяжения быть не должно.
  5. В конце набивают высушенные и обработанные в защитном составе рейки обрешетки с шагом в 50 сантиметров. После можно обшивать дом любым декоративным покрытием, к примеру, вагонкой, сайдингом, фальш-панелями.

Важно! Если планируется окрашивать фасад, то мембрану монтируют изнутри. В таком случае утеплитель кладется в ячейки каркаса и закрывается пароизоляцией. Поверх нее уже кладут доски. В целом, чтобы завершить строительство дома, требуется обшить фасад здания обрезной доской, фанеров, ГВЛ, ДВП, ЦСП или ОСП. Самый экономный вариант — обрезная доска. К ней предъявляются при выборе серьезные требования и прикрепляют ее по особой технологии, описанной выше.

чем лучше и дешевле сделать

После того как вы самостоятельно создали каркас своего будущего дома, следующим этапом его возведения, является обшивка стен снаружи и внутри здания. Обшивка служит как для увеличения жесткости каркасного дома, так и для придания ему эстетичного вида.

Технология обшивки стен

Чаще всего внутренняя отделка каркасного дома выполняется при помощи деревянной вагонки, ОСП-3, ДСП, магнезитовых плит или гипсокартона.

Указанные материалы, кроме вагонки, выступают в роли черновой отделки дома и уже на них монтируют финишное покрытие: обои, плитка, штукатурка, покраска.

Крепление всех листовых материалов проводится одинаково, при помощи гвоздей или шурупов, делать это можно непосредственно на каркас дома или на каркасные профили.

После монтажа плит, все стыки между ними шпаклюют, чтобы не оставалось щелей и зазоров. Использование листовых материалов позволяет сразу получать ровную поверхность, что сокращает время и средства на проведение ее выравнивания.

В зависимости от используемых финишных отделочных покрытий, подготовка поверхности проводится по-разному. Если она будет штукатуриться, то в виде сетки набиваются деревянные рейки толщиной 15-20 мм, после чего наносится штукатурка.

Подготовка гипсокартона для укладки облицовочного материала проводится путем монтажа штукатурной сетки и покрытия ее штукатуркой.

При выборе материала для обшивки стен внутри дома, учитывается его устойчивость к воздействию негативных факторов, а также способность выдерживать определенные нагрузки от навесной мебели, техники и других предметов интерьера.

Кроме того, что наружная обшивка придает каркасу эстетичный внешний вид, она еще повышает его жесткость, тепло и звукоизоляционные характеристики. Очень часто, для проведения наружной обшивки выбирают блок хаус или фальш брус.

Особенностью этих материалов является то, что они одновременно играют роль обшивки стен и их финишного покрытия.

Монтаж блок хауса выполняется на контробрешетку, наличие которой обеспечивает нормальную вентиляцию фасада, что увеличивает срок службы облицовочного покрытия.

Между собой панели соединяются при помощи специальных замковых соединений, а к каркасу они крепятся гвоздями или саморезами. Кроме указанных материалов, снаружи каркасный дом может быть обшит ДСП, OSB, ЦСП, обрезной доской.

Внутренняя отделка

Для использования внутри дома подойдут только экологически чистые материалы, которые не будут вредить здоровью человека.

При их выборе, необходимо учитывать, что внутренняя обшивка каркасного дома служит основой, на которую крепится навесная мебель, бытовые приборы, различные декоративные элементы.

Если внешняя обшивка используется в качестве увеличения жесткости каркаса дома, то внутренняя обшивка для этих целей практически не применяется, так как имеет другое назначение.

Для обшивки каркасного дома внутри, чаще всего используется:

  • деревянная вагонка;
  • гипсокартон;
  • магнезитовые листы;
  • цементно-стружечные листы;
  • ОСП-3.

Все эти материалы можно крепить непосредственно к каркасу при помощи саморезов. Вагонка одновременно выступает внутренней обшивкой и финишным покрытием, тогда как другие материалы являются черновым отделочным покрытием.

Большинство специалистов, внутри дома предпочитают использовать гипсокартон, так как он экологически чистый, его легко монтировать и из него просто делать сложные конструкции.

Гипсокартон

После монтажа гипсокартона, его поверхность обязательно оштукатуривают с применением стекловолоконной стеки, после чего можно клеить обои, укладывать плитку и другие отделочные материалы.
Недостаток гипсокартона в не очень высокой прочности, поэтому если надо крепить навесную мебель, то в этих местах делают закладные элементы.

Магнезитовые листы

Магнезитовые листы являются сравнительно новым материалом. Их преимущества в том, что они не горят, не боятся влаги, с одной стороны гладкие, а с другой шероховатые, имеют высокую прочность, поэтому используются как для выполнения внутренней, так и наружной отделки дома.

Недостатком данного материала является его высокая стоимость, поэтому внутри дома его обычно применяют для отделки помещений с повышенной влажностью.

ОСП-3 (OSB)

ОСП-3 имеют высокую устойчивость к воздействию влаги и обладают высокой прочностью, поэтому могут использовать для отделки стен внутри и снаружи каркасного дома.
Стоимость таких плит достаточно высокая, поэтому вместо них часто используют другие материалы.

ЦСП

Хорошей альтернативой для обшивки стен внутри дома являются ЦСП. Они имеют достаточно высокую прочность, но стоимость у них значительно ниже, по сравнению с ОСП-3. Недостатком ЦСП является их хрупкость, поэтому работать с ними надо аккуратно.

Наружная

На современном рынке есть много материалов, которыми можно провести обшивку каркасного дома снаружи, поэтому при их выборе надо ориентироваться на такие показатели как практичность, эстетичность и внешний вид.

Натуральное дерево

Натуральное дерево всегда пользовалось популярностью, но главным его недостатком является высокая стоимость, поэтому чаще всего используется блок хаус.

Основные преимущества этого материала:

  1. высокая прочность;
  2. он просто обрабатывается;
  3. его легко обслуживать;
  4. высокие тепло и звукоизоляционные характеристики;
  5. простоте монтажа;
  6. доступная стоимость.

Особенностью указанного материал является то, что его можно использовать как для наружной, так и для внутренней отделки каркасного дома.

Если вы используете для отделки дома блок хаус, то чтобы он был внешне похож на оцилиндрованное дерево, его толщина должна составлять 45 мм, а ширина 190 мм.

Вместо блок хауса можно использовать фальш брус, как и блок хаус он укладывается горизонтально и может использоваться внутри и снаружи дома.

Сайдинг

Популярным решением является использование сайдинга, который может быть виниловым или металлическим. Его преимущество в доступной цене, высокой устойчивости к воздействию негативных факторов и долговечности.

При выборе металлического сайдинга учитывайте то, что он имеет большой вес, поэтому для его монтажа надо делать надежную обрешетку.

Виниловый сайдинг отличается большим выбором расцветок, если его правильно установить и нормально эксплуатировать, то срок службы такого материала более 50 лет, при этом он не выцветает на солнце и не повреждается коррозией.

Виниловый сайдинг не повреждается насекомыми, он не гниет, на нем не образуется грибок и плесень, а для ухода за ним, достаточно протереть его влажной тряпкой. В отличие от блок хауса, его не надо дополнительно покрывать защитными составами и окрашивать.

ДСП, ОСП, ЦСП

Если в качестве наружной обшивки дома использовались ДСП, ОСП, ЦСП, то в качестве их финишного покрытия могут применяться такие материалы: искусственный камень, штукатурка, фасадная плитка.

Рекомендации специалистов

Чтобы во время отделки стен каркасного дома на материале не появились трещины, надо дать время на усадку здания.
При выборе в качестве отделочного материала блок хауса или фальш бруса, лучше всего приобретать панели из лиственницы или дуба.

Чтобы увеличить срок его службы, необходимо периодически проводить обработку поверхности антисептиками и защитным покрытием, обычно это лак.

Если используется блок хаус, то он является хорошим утеплителем, при использовании сайдинга, нужно дополнительно уложить еще один слой теплоизолирующего материала, чаще всего для этих целей применяется минеральная вата.

Вывод

Есть много материалов, при помощи которых можно выполнить обшивку каркасного дома внутри и снаружи.
Теперь вы знаете, какие из них являются самыми популярными и доступными, поэтому сможете сделать правильный выбор с учетом своих предпочтений и финансовых возможностей.

Будьте готовы, что во время самостоятельного устройства стен у вас могут возникать различные вопросы, но зная технологию обшивки стен каркасного дома, вы сможете самостоятельно справиться со всеми сложностями и выполнить указанные работы своими руками.

Полезное видео

Особенности монтажа осб, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Обшивка стен каркасного дома | ОрловСтрой

Обшивка стен каркасного дома

Строительство по каркасной технологии предусматривает
разнообразие материалов, используемых при обшивке стен. При это она производится в два этапа: монтируется черновой и
чистовой слой.

Черновая обшивка

Назначение черновой обшивки – придание жесткости каркасной
конструкции. Максимальная жесткость и неподвижность каркаса достигается в
совокупности с нижними и верхними укосинами. К ней приступают после того, как между стойками каркаса
установлен утеплитель. Для этих целей подходят следующие материалы.

OSB

Рекомендуется использовать ОСП 3 или 4
класса. Такие плиты имеют повышенную несущую способность и влагостойкость.
Преимуществами использования данного материала считаются:

  • Высокая скорость монтажа.
  • Точность и удобство оформления оконных проемов:
    достаточно вырезать по размерам в самом листе.
  • Высокая механическая прочность листов OSB обеспечивает
    жесткость каркаса.
  • Влагостойкость: плиты практически не впитывают
    воду.

ЦСП

Цементно-стружечные плиты считаются универсальным обшивочным
материалом. Они подходят для применения в качестве черновой и чистовой обшивки.
Если листы используются как финишная отделка, их обычно обрабатывают силиконовой
или акриловой краской любого подходящего цвета – такой защиты от атмосферного
воздействия вполне достаточно. Преимущественные характеристики ЦСП:

  • Огнестойкость.
  • Водостойкость.
  • Устойчивость к продольным нагрузкам.

Из недостатков выделяют значительный вес листов и
температурные расширения. Поэтому при монтаже плит ЦСП швы между листами
заделываются эластичными герметиками.

Сплошная зашивка доской

В этом случае используется «дюймовка» – доска толщиной в 25
мм. Особенность этого метода заключается в расположении досок: они набиваются
на каркас под углом 45–60°.
При этом важно, чтобы одна доска фиксировалась минимум на три вертикальные
стойки. Этим обеспечивается максимальная жесткость конструкции. Преимущества использования зашивки каркаса доской:

  • Экологическая чистота.
  • Возможность использования необрезной доски, что значительно
    снижает стоимость расходного материала.
  • Высокая паропроницаемость, позволяющая дышать
    утеплителю.

К недостаткам этого способа относят трудоемкость монтажного
процесса и привязанность к погоде: обшивка производится в сухую пору.

Чистовая отделка

Выполняет декоративную функцию, одновременно защищая черновую
обшивку от воздействия влаги. Для облицовки подходят следующие
материалы.

Сайдинг

Использование винилового или металлического сайдинга – самый
популярный способ. Панели надежно защищают каркас от дождя
и солнечных лучей, а большой выбор цветовой палитры позволяет придать дому
индивидуальности и привлекательности. Дополнительное преимущество облицовки
сайдингом – легкость создания вентилируемого фасада, обеспечивающего
естественную вентиляцию стен и отвод конденсата из утеплителя и черновой
обшивки.

Блок-хаус

Также популярна облицовка блок-хаусом,
который считается разновидностью деревянной вагонки, но превосходит ее по
эксплуатационным характеристикам. Основные преимущества этого материала:

  • Экологическая чистота: изготавливается из
    натурального дерева.
  • Привлекательный вид: полная имитация
    бревенчатого сруба.
  • Легкий монтаж с использованием системы шип-паз.
  • Позволяет создавать вентилируемый фасад.

Иногда используются и другие материалы:

  • фасадная плитка;
  • натуральный или искусственный камень.

Основной недостаток таких отделочных материалов – их
значительный вес и использование клеевых составов для монтажа. Это не позволяет
стенам каркасника дышать и отводить влагу. Накопившийся конденсат снижает срок
эксплуатации деревянных несущих стоек. Поэтому обшивка каркасных конструкций
материалами, предусматривающих использование мокрых процессов практически не
применяется. 

ТОП-5 материалов для наружней отделки каркасного дома | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР


Наружная отделка дома – завершающий этап строительства каркасного дома. При этом выбор обшивки имеет огромное значение, как для эстетических свойств постройки, так и для комфортного внутреннего микроклимата.


Чем же обшить каркасный дом снаружи? Мы расскажем о самых распространенных отделочных материалах, которые подойдут облицовки вашего фасада.

На сегодняшний день существует немало материалов, которые прекрасно подходят для этой цели. В сегодняшней статье мы рассмотрим основные виды отделки и покажем вам наши работы, что поможет вам сделать выбор, который будет радовать вас долгие годы.



Планкен из дерева


Этот тип отделочного стройматериала производится из натуральной древесины. Он применяется как для внутренней, так и для наружной отделки фасадов дома. Главное отличие стройматериала от других типов панелей – отсутствие шипов и пазов. Боковые части либо закруглены, либо скошены.



Фото 1. Планкен из лиственницы

В отличие от вагонки, которая монтируется по системе шип-паз, планкен крепится с применением сквозного или скрытого крепежа. Его можно выкладывать как горизонтально, так и вертикально.


Для облицовки фасада чаще всего используют косой (скошенный) планкен. Он монтируется внахлест, ограничивая попадание атмосферных осадков под панели.



Фото 2. Отделка фасада каркасного дома планкеном

Скошенный планкен крепится к стене при помощи саморезов и змейки. Для крепления панелей с прямыми боковинами можно также использовать крепление планфикс. Эта разновидность крепежа позволяет создавать технологический зазор.


Планкен из лиственницы


Высокие эксплуатационные характеристики стройматериала обусловлены свойствами самой древесины. Лиственница обладает повышенной стойкостью к действию неблагоприятных атмосферных факторов. Она не боится температурных колебаний и постоянного воздействия высокой влажности. Огромное преимущество лиственницы – высокая механическая прочность. Работать с этим твердым и довольно жестким материалом очень удобно.



Фото 3. Текстура лиственницы под лаком Teknos

Существует несколько сортов отделочного стройматериала:

  1. Сорт Экстра. Самый дорогой и качественный тип материала. Идеально ровная поверхность древесины не имеет ни естественных, ни механических дефектов. Для этого сорта планкена не допускается наличие сучков и смоляных карманов.
  2. Сорт А (Прима). Стройматериал обладает красивой, ярко выраженной текстурой. Натуральный рисунок лишь немного разбавлен естественными дефектами. Допускается наличие не больше одного сучка и смоляного кармана на 1-н погонный метр пиломатериала.
  3. Сорт АВ – это идеальное соотношение цены и качества. Материал довольно недорогой. При этом он имеет небольшое количество дефектов. Панели не содержат сколов и сквозных трещин, каких-либо механических повреждений. Количество сучков не регламентировано. При этом их размер не должен превышать 2 см.
  4. Сорт С. Подходит для отделки хозяйственных построек, для подшива свесов кровли, для возведения заборов и обшивки фасадов домов. Для этого сорта панели допускается наличие крупных сучков диаметром больше 2 см, смоляных карманов и трещин. Кстати, при хорошей обработке, например, брашировка и покраска, сорт «С» является очень качественным материалом.

Планкен из сосны


Сосновые панели отличаются своими эксплуатационными свойствами от планкена из лиственницы. Доски, изготовленные из сосны, имеют довольно небольшой вес, поэтому они не создают чрезмерной нагрузки на конструкцию каркасного дома.



Фото 4. Отделка фасада каркасного дома планкеном из сосны

Древесина содержит большое количество смолянистых веществ, которые выступают в роли натуральных консервантов. Именно смолы предотвращают поражение материала грибком и плесенью.



Фото 5. Планкен из сосны

Еще одно преимущество стройматериала – текстура. Сосна обладает выраженными годовыми кольцами, которые, опять же, при правильной покраске, можно подчеркнуть и выделить.



Фото 6. Планкен покрашен Teknos Nordica Eko

В нашей компании можно заказать планкен из сосны двух типов:

  1. Сорт АВ. Доска строгается с боковых частей бревна, поэтому она не содержит сердцевину и большие сколотые сучки. Для этого типа пиломатериала допускается наличие живых невыпадающих сучков небольшого размера. Влажность лесоматериала составляет не больше 14%. Годовые кольца расположены довольно плотно, что свидетельствует о высокой плотности самой древесины. У нас можно заказать упаковки по 5 или 6 досок. Планкен может использоваться не только для наружной, но и для внутренней отделки.
  2. Сорт ВС. Доски этого типа также могут быть прямыми или скошенными. Для панелей допускаются дефекты естественного происхождения: выпавшие сучки, смоляные карманы сердцевина, а также механические пороки: сколы, непростроги. Стоит этот сорт пиломатериала недорого, поэтому его очень выгодно сортировать на доски В и С качества. Панели В подойдут для фасадных работ, а материал типа С можно использовать для отделки хозяйственных помещений, строения изгородей или подшива свесов.

Имитация бруса из сосны


Если вы хотите создать неоднородную, естественную текстуру стены, которая будет максимально напоминать брусковый дом, стоит выбирать имитацию бруса. Главное отличие этого типа досок – боковая конфигурация фаски. У этой разновидности отделочного материала сбоку фаска напоминает форму треугольника. Непосредственно под скошенными боковинами расположены элементы крепления по системе фиксации шип-паз.



Фото 7. Имитация бруса


Огромное преимущество имитации бруса перед вагонкой – стабильность. Как и любая древесина, панели, имитирующие форму бруса, активно реагируют на атмосферные явления. Однако для имитации бруса такая нестабильность практически не заметна, за счет своеобразной конфигурации досок. Треугольная форма фаски эффективно скрывает усушку в жаркое время года. Она остается практически незаметной даже при значительных изменениях размера доски.



Фото 8. Имитация бруса с покраской Nordica Eco


Единственное, что действительно важно учесть при отделке фасада каркасного дома имитацией бруса, это ее размеры, т.е. соотношение толщины и ширины. Чем шире доска, тем она должна быть толще. Например при ширине 190 мм, толщина, для наружней отделки, не должна быть менее 28 мм.



Фото 9. Отделка каркасного дома имитацией бруса


Если вы еще не решили, чем обшить каркасный дом снаружи, внимательнее присмотритесь к имитации бруса. Такая обшивка не только красиво смотрится, но и обладает хорошими эксплуатационными свойствами.


Разновидности пиломатериала:

  1. Сорт АВ. Доски шириной 145 см и толщиной 20 мм представлены в длине от 2,1 м до 6 м с градацией 30 см и доски шириной 190 мм с толщиной 28 мм длиной 6 метров. Все планки выторцовываются, поэтому нам удается получить панели высокого качества и хороших эксплуатационных характеристик.
  2. Сорт ВС. Доски шириной 145см и толщиной 20 мм представлены в длине 2,1м, 2,4м, 2,7м и 3м. Есть пороки естественного происхождения: выпавшие сучки и сердцевина. Могут присутствовать механические дефекты: непрострог или скол. Такой материал подойдет для отделки хоз.блока.

Блок хаус


Современный пиломатериал подойдет для отделки фасадов здания любого размера. Главная особенность досок – полукруглая форма поверхности, которая очень точно имитирует оцилиндрованное бревно. После монтажа этого типа отделки создается ощущение, что дом полностью бревенчатый. Панели соединяются между собой по системе шип-паз.



Фото 10. Блок хаус 240х45 под укрывистой краской


Блок хаус из сосны можно существует в разных размерах. Для наружной отделки используются варианты 140/28 мм, 190/28 мм и 240/45 мм шириной и толщиной.



Фото 11. Блок хаус из сосны


Использовать для фасадных работ панели меньшей толщины не рекомендуется, ведь они в отличие от более толстых пиломатериалов при изменении геометрии могут образовывать щели. Длина сосновых досок в большинстве случаев составляет 6 м. Таких размеров достаточно для удобной работы и быстрой облицовки здания.


Сосновый блок хаус представлен двумя типами:

  1. Сорт АВ. Высококачественная древесина хорошо подойдет для покраски даже полупрозрачными составами, маслами. Выразительная древесная текстура разбавлена живыми сучками и небольшими смоляными карманами.
  2. Сорт ВС. На панелях допускается присутствие темных участков и выпавших сучков. Могут быть не только естественные, но и механические дефекты: сколы или непростроги.


Дополнительная обработка антисептическими составами и высококачественными лакокрасочными материалами поможет продлить срок службы такой обшивки фасада.


Фиброцементный сайдинг


Композитный стройматериал обладает превосходными эстетическими и эксплуатационными свойствами. Такая отделка способна улучшить любой архитектурный проект.


Производством фиброцементного сайдинга занимаются разные строительные компании. Однако мы рекомендуем использовать продукцию Cedral. Компания предлагаем качественную, долговечную и надежную отделку, с которой по-настоящему удобно работать.



Фото 12. Отделка фасада каркасного дома фиброцементным сайдингом


Для изготовления фиброцементных панелей используется цемент, минеральные компоненты, целлюлозные или синтетические волокна и вода. На завершающем этапе производства панели подвергаются термической обработке в автоклаве и прессованию. Именно в этот период стройматериал и получает свой уникальный поверхностный узор, который невероятно точно имитирует текстуру натурального дерева.


Отделочный материал предназначен для сооружения навесных вентилируемых фасадов. Крепится он на обрешетку. Простая в обработке доска имеет выразительную древесную текстуру и прочность настоящего бетона.



Фото 13. Панели КЕДРАЛ


Если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи, чтобы обшивку долго не нужно было менять, стоит выбрать фиброцементный сайдинг Cedral. Производитель гарантирует срок службы обшивочного материала не меннее 50 лет.


Стройматериал порадует хорошими эксплуатационными свойствами. Он невосприимчив к низким температурам и действию влаги. Сайдинг не боится постоянного воздействия УФ лучей. Такая облицовка не горит и не гниет, не боится грибковых повреждений и вредоносных насекомых.



Фото 14. Фасад с отделкой фиброцементным сайдингом


Еще одно преимущество фиброцементного сайдинга – изоляционные свойства. Материал обладает хорошо выраженными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, поэтому отделка будет не только красиво смотреться, но и обеспечит более комфортный микроклимат в доме.


В зависимости от конфигурации досок различают:

  1. Cedral Classic. Представляет собой классическую доску, толщина которой одинакова на всем протяжении. Монтируется стройматериал встык, внахлест или на кляймер с зазором.
  2. Cedral Click. Панели соединяются по системе гребень-паз. Толщина досок будет на несколько миллиметров больше, что обусловлено наличием пазов. Благодаря такому типу соединения под фасадную обшивку не попадает влага во время дождя или снега.


В зависимости от типа поверхности панели Cedral делятся на два типа:

  • Wood. Фактура и оттенок очень точно имитируют поверхность натурального дерева.
  • Smooth. Такие доски более гладкие. Однообразие ровной поверхности нарушает лишь едва заметная текстура.


Панели представлены в разнообразных оттенках. Для более удобного разделения по цветам производитель предлагает четыре разнообразные палитры:


  • Земля – самая теплая гамма.

  • Лес – нейтральные оттенки, приближенные к теплым.

  • Минералы – нейтральные тона, приближенные к холодным.

  • Океан – холодная цветовая палитра.

Фасадный сайдинг Smart Side


Если вы хотите, чтобы облицовка дома была прочной, долговечной и экологичной, стоит обратить внимание на современный отделочный материал канадского производства Smart Side. Качество этих панелей проверено временем. Они успешно конкурируют на международном рынке с 1997 года.



Фото 15. Пример отделки Smartsaide


Панели представляют собой OSB 4 плиту, которая на 90% состоит из твердых пород дерева. Наружный наплавляемый слой смешан со специальными смолами, которые облегчают окрашивание и повышают стойкость панелей к влаге.



Фото 16. Отделка фасада каркасного дома SmartSaide


Для изготовления отделочного материала используются экологически чистые компоненты: натуральная древесная щепа, полимерная бумага и запатентованная производителем пропитка SmartGuard на основе бората цинка.



Фото 17. Фасад с отделкой фиброцементным сайдингом


Дизайн панелей полностью имитирует текстуру и природный рисунок натурального дерева. Визуально стройматериал очень сложно отличить от древесины. Выбирая панели Smart Side, вы получаете все преимущества использования натурального дерева, но без множества проблем, которые связаны с его эксплуатацией.


Стройматериал Smart Side имеет ряд плюсов:


  • Работать с материалом просто и удобно. Для распила и монтажа можно применять обычные инструменты.

  • Стройматериал имеет высокое соотношение порчность/вес. Smart Side на 39% легче фиброцемента и гораздо прочнее, чем фиброцементный сайдинг.

  • Сдвиговая прочность панели такая, что ее можно крепить обычными гвоздями, не боясь расщепления или растрескивания доски.

  • При установке вам не придется монтировать внешнюю стену, ведь сайдинг уже содержит OSB 4 плиту.

  • В процессе монтажа не нужно постоянно подгонять и подравнивать облицовку. Панели имеют специальную шпунтованную кромку и систему крепления шип-паз, за счет чего вы получите красивую, ровную стену.

  • Стройматериал не боится низких температур, действия влаги и УФ лучей. Он не горит, не гниет и подвергается воздействию вредоносных насекомых.

  • Производитель предоставляет гарантию не менее 50 лет.

Чем обшить каркасный дом снаружи – подведем итоги


Если вы хотите, чтобы облицовка фасада была максимально естественной, можно выбрать планкен. Качественные, удобные в монтаже панели могут быть изготовлены из лиственницы и сосны. Доски представлены разными сортами, поэтому вы сможете выбрать максимально подходящее вашему фасаду качество.


Хотите, чтобы облицовка напоминала брусковый или бревенчатый дом? Значит, вам подойдет имитация бруса или блок хаус. Декоративные панели нестандартной конфигурации помогут реализовать архитектурные задумки любой сложности.


Вам нужен внешний вид дерева и прочность бетона? Тогда выбирайте фиброцементный сайдинг или Smart Side. Композитные материалы, имитирующие текстуру дерева, представлены разнообразными размерами и цветовыми решениями.


Отдел строительства «ЛесоБиржа» предлагает свои услуги по монтажу декоративной отделки. У нас можно заказать монтаж на фасад Smart Side, фиброцементного сайдинга и других типов отделки. Стоимость фасадных работ есть в нашем прайс-листе.

Посмотрите, как мы можем

Обшивка каркасника доской под 45 градусов. Возможно ли строительство каркасного дома без обшивки ОСБ?

Ошибки при строительстве домов с деревянным каркасом

Мы завершаем серию наших статей об ошибках при возведении стен загородного дома. На «закуску» речь пойдет о технологии, которая набирает все большую популярность, — каркасная. Недорогое, теплое и надежное — вот главные характеристики каркасного жилья. Но только в том случае, если его сборщики все сделали правильно. В нашем материале рассказываем обо всех премудростях модной технологии.

Каркасный дом – довольно сложная конструкция. При возведении стен строителю приходится иметь дело с большим набором разных материалов и инструментов. А потому внимание нужно обращать на каждую мелочь.

Например…

Качество древесины

Одна из распространенных оплошностей – строительство из влажной древесины. При высыхании доски меняют форму, невидимая сила крутит их «винтом», выворачивая вбитые гвозди. Построенный из влажных досок дом может в первое же лето покоситься. При этом пострадает утепление, испортится отделка. Всё нужно будет исправлять.Если нет возможности купить лес, высушенный в специальной камере, можно просушить доски под навесом прямо на вашем участке. Уложите древесину в штабеля, чтобы ветер свободно обдувал все поверхности.

От чрезмерно быстрого высыхания доски гнутся и трескаются, поэтому сырой пиломатериал нужно беречь от солнца. Он должен сохнуть постепенно. Если очень жарко, то пересыпьте каждый слой досок сухими опилками: они будут понемногу вбирать влагу и не позволят дереву высохнуть слишком быстро.

Чтобы доски в штабеле во время высыхания не коробило, можно скрепить их саморезами. Учтите: нельзя накрывать сохнущий лес полиэтиленом или рубероидом, иначе разведется плесень. Если нет возможности построить навес, то штабель лучше всего накрыть волнистым шифером.

Оптимальная влажность строительного леса – 12 процентов. Но прибор для точного измерения влаги стоит недешево. Есть менее технологичный, но достаточно простой дедовский метод: приложиться к древесине губами. Если чувствуется холодок – сырая, если нет, значит уже высохла.

Лес после пилорамы довольно сильно «гуляет» по размерам. Если вы покупаете доски шириной 150 мм, то будьте готовы, что часть из них на самом деле будут иметь ширину 145 мм, а другие — и вовсе 155 мм. При таких перепадах ровную стену не построить. Материал придется отсортировать так, чтобы на каждую стену подобрать доски примерно одной ширины.

Не стоит экономить на каркасе

Каркас – это несущая конструкция, скелет всего дома. Некоторые его элементы можно отремонтировать, скажем, заменить поврежденную стойку. Но есть детали, которые невозможно починить после окончания строительства. Самые важные из них — это элементы обвязки, узел сопряжения стен и перекрытий.

Доски для обвязок нужно выбирать особенно тщательно, не стоит жалеть для них антисептика. Правила строительства допускают делать обвязку из одного слоя досок, если балки перекрытия укладываются точно над стойками стен. Но лучше все-таки делать обвязку из двух слоев досок. Так повышается надежность конструкции.

Нельзя ставить стойки в стене дома на расстоянии более 60 см друг от друга. Раздвигать их до метра можно только в хозпостройках (курятниках и сараях).

Распространенная ошибка – упрощенная конструкция оконных и дверных проемов. Часто можно видеть, что ригель, перекрывающий проем, просто висит на гвоздях, которыми насквозь пробиты одиночные стойки. Хотя, по правилам, ригель должен краями опираться на дополнительные стойки.

Но даже с надежностью можно переборщить. Иногда для строительства каркаса выбирают пиломатериал очень большого сечения. К примеру, 100х150 мм или даже 150х150 мм. Это только создает ненужные трудности. Такие мощные брусы более подвержены деформации при изменении влажности, чем стандартные для каркаса доски сечением 150х50 или 200х50 мм. С ними трудно работать, особенно трудно – крепить друг к другу.

Не следует применять и слишком большие гвозди. Для строительства из досок 50х150 мм достаточно иметь гвозди длиной 90 мм. Более длинные (и более толстые) будут раскалывать доски.

Обращаем внимание на жесткость

Стойки каркаса имеют большую несущую способность. Они без проблем выдерживают нагрузки от перекрытий и передают их фундаменту. Но боковым нагрузкам вертикальные стойки сопротивляются слабо. Порыв ветра – это ужа проблема для каркаса, который состоит только из вертикальных стоек и горизонтальных балок. Ему не хватает так называемой диагональной жесткости.Диагональной жесткости добиваются несколькими способами.

В первую очередь, с помощью подкосов. Это детали, расположенные под углом 45-60 градусов, которые как бы подпирают стойки. Правильно сделанный подкос нижним концом надежно упирается в нижнюю обвязку, а верхним в стойку. Крепко и аккуратно врезать подкос в стену – задача для настоящего мастера.

Кроме того, диагональной жесткости можно добиться с помощью обшивки каркаса прочными листовыми материалами. К таким материалам относится: фанера, ориентированно-стружечная плита (ОСП, на английском — OSB), цементно-стружечная плита (ЦСП). Подходит фанера толщиной не менее 10 мм, ЦСП и ОСП толщиной не менее 12 мм. Зачастую из-за экономии берут более тонкие плиты. Множество каркасных домов обшиты ОСП толщиной 9 мм. Это грубейшее нарушение технологии. Частично оправдать такую экономию можно только наличием достаточного количества подкосов.

Для обеспечения не подходят диагональной жесткости гипсокартонные листы, все виды ДВП (независимо от толщины), большинство видов стекломагнезитовых листов (СМЛ), мебельная древесно-стружечная плита (ДСП).

Чтобы плита не просто висела на стене, а реально обеспечивала жесткость, ее нужно надежно прикрепить к стойкам каркаса. Строители часто используют для этого черные саморезы, предназначенные для гипсокартона. Но они не рассчитаны на такую нагрузку! Нужно брать более дорогие белые или желтые саморезы диаметром не менее 3,5 мм. И желательно их проверить с помощью плоскогубцев на ломкость. Хороший саморез будет гнуться, как обычный гвоздь.

Есть еще один вариант для обеспечения жесткости. Это своеобразный гибрид первых двух. На каркасе делается частая обрешетка из досок толщиной 25-30 мм под углом около 45 градусов. Доски обрешетки должны быть цельными и идти от нижней обвязки до верхней.

Неправильный «пирог» стены

Каркасная стена имеет многослойную конструкцию. Очень важно правильно подобрать материалы для каждого слоя. Стена должны быть теплой и непродуваемой. При этом в конструкции не должна накапливаться влага. Влажная древесина может гнить, а влажный утеплитель потеряет свою эффективность или совсем испортится.

Строители часто делают ошибки при монтаже пароизоляционных пленок и ветрозащитных мембран. Положить пароизоляцию не той стороной или забыть проклеить стыки – это в порядке вещей. Проверьте все хорошенько.

Чтобы оценить совместимость материалов, лучше заранее изучить инструкции по монтажу утеплителя и плёнок. Многие производители выкладывают на своих сайтах альбомы технических решений. Очень полезная штука! Проверить риск образования конденсата и достаточность утепления можно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.Надежных вам стен!

www.mechtaevo.ru

Строительство каркасного дома без обшивки осб

Технология строительства каркасного дома стала популярной давно, однако сегодня, благодаря новым современным материалам, продляющим срок службы деревянных домов, в строительство каркасных зданий вдохнули новую жизнь. Если ранее такие дома строились в основном от нехватки денег, то сегодня это – настоящая альтернатива домам из блоков и кирпича, причем по некоторым параметрам превосходящая такие постройки.

Каркасный дом

Стандарт технологии

Каркасные дома лучше удерживают тепло, они быстрее нагреваются и экономят ресурсы. Возводятся они достаточно быстро, легки в установке и монтаже, и при этом срок службы жилого дома составляет от 30 до 70 лет. Согласитесь, если учесть, что строительство каркасного дома обходится на 20% дешевле – это отличный вариант для сегодняшних экономических условий. О других преимуществах читайте тут.

Жилой дом каркасный

Возможно ли некоторое изменение технологий? К примеру, можно ли обойтись без обшивки дома осб? Или стоит твердо придерживаться и формировать слои, как положено?

Особенности возведения: этап первый

Первое, на что надо обратить при планировании строительства каркасного дома – это план будущей постройки. Не стоит мелочиться, лучше закажите проект в одной из многочисленных фирм, где опытные инженеры рассчитают и количество материала, и несущие способности фундамента, и необходимый угол ската крыши и много другое, на что обычно редко обращают внимание те, кто строит каркасный дом своими руками.

План-проект каркасного здания

Чтобы проект дома учитывал местность, направление ветров и расположение сторон света, специалистов следует пригласить прямо к вам на участок, где и высказать все пожелания. Это позволит добиться идеального расположения здания в пространстве.

Когда проект будет у вас на руках, необходимо начать подготовку к строительству. Подготовка включает в себя исследование почвы, расчистку территории, освобождение подъездных путей для грузовых машин и пр.

Исследование почвы под фундамент

Если территория имеет наклон, ее желательно разравнять. Это можно сделать во время снятия плодородного слоя почвы к началу строительства.

Этап второй: фундамент

Во время работы проектировщика, скорее всего вы уже определились с тем, какой фундамент вы будете делать. Вариантов много, но, как правило, выбирается из трех основных:

  • ленточный
  • столбчатый
  • свайный или свайно-винтовой

Если выбираете фундамент для жилого каркасного дома, в котором планируете прожить ни один десяток лет, лучше остановиться на ленточном фундаменте. Если вы строите небольшой домик для дачи или временного проживания, можно устанавливать более легкий, столбчатый фундамент. Еесли у вас на территории большие перепады, близость к водоему или подземные реки, стоит рассмотреть свайно-винтовой вариант.

Ленточный фундамент

Так как самый предпочтительный фундамент под строительство – это ленточный, то я кратко расскажу, как он делается. Сперва, сверяясь с планом, делаем разметку. Конечно, для этого используем колышки и веревку. Фундамент должен проходить под каждой несущей стеной, так как стены являются главной опорой под кровлю.

Когда разметка выполнена, мы роем траншею. Траншею можно рыть своими руками лопатой, но гораздо проще заказать под строительство технику. Стоимость небольшого экскаватора или трактора с ковшом зависит от расстояния, общей длины траншеи и времени, затраченного на работу. Лучше выбрать несколько контор и позвонить в каждую. Разбежка в цене составляет иногда до 50%.

Фундамент с опалубкой

Когда траншея готова, необходимо установить опалубку. Если вы не хотите заморачиваться, вы можете приобрести в магазине уже готовую, съемную или несъемную опалубку. Если вы хотите сэкономить – сколотите ее своими руками, используя доски и плотную пленку.

Когда опалубка готова, заливаем цементную смесь и ждем пару недель, чтоб она высохла и затвердела. Если погода сухая и теплая, этот процесс идет быстрее. Если погода влажная или начались дожди — фундамент стоит укрыть пленкой.

Каркас и формирование стены

Второй этап строительства – это возведение каркаса и формирование стены. Каркас делается из обработанного огнебиозащитой бруса 15 см. Однако перед тем, как устанавливать стойки, следует сделать нижнюю обвязку. Подробно об этом можно прочитать в нашей статье здесь.

Каркас под деревянный дом

Каркас

Каркас начинаем устанавливать с углов и обращаем огромное внимание на связку бруса или сцепку. Можно вместо бруса использовать доски, соединяя три доски вместе.

Формируем каркас стены

Во время формирования каркаса используйте временные опоры, иначе конструкция может дать крен. Укосинами подпирайте угловые стойки. Когда все стойки будут поставлены, между ними желательно проставить горизонтальные перемычки. Они дадут каркаса дополнительную жесткость и при этом минимизируют сдвиг стоек. Если вы считаете, что этого не достаточно для крепкой и устойчивой конструкции, используйте не только временные укосины, но и постоянные подкосы.

Вариант обвязки

Когда каркас всех стен готов, связываем их поверху обвязочным брусом. После этого начинаем формировать, собственно говоря, стены.

Стена

Стена представляет собой многослойную структуру, которая состоит из утеплителя, зафиксированного между брусом, гидроизоляции и пароизоляции, осб.

Утеплитель выбираем как исходя из личных предпочтений, так и исходя из материальных возможностей. Чаще всего выбирают минеральную вату, которая имеет среднюю цену, и хорошие теплоизоляционные свойства.

На втором месте – пенопласт и жидкие производные, распыляемые на поверхность для утепления. Минеральная вата считается одним из лучших вариантов – она не горит, а ведь деревянные конструкции, несмотря на обработку огнезащитой, считаются пожароопасными. Она не портится со временем, если не нарушены условия эксплуатации. На ней редко заводится грибок или плесень. При этом вату легко устанавливать своими руками.

Утепление стены каркасного дома

Однако минеральную вату следует хорошо защищать от влаги, и с этим удачно справляется слой гидроизоляции, который укладывается с внешней стороны стены каркасного дома. Используя небольшие бруски, прибиваем пленку к стойкам. Места стыка двух частей укладываем внахлест минимум 15 см. Стык проклеиваем специальным скотчем.

Точно также укладываем пароизоляционную мембрану, однако, с внутренней стороны каркасного дома.

Состав стены

Заключительный этап формирования стены – обшивка. Обычно обшивку делают из плит ОСБ, однако если по каким-то причинам вы не хотите их использовать ( к примеру, у вас аллергия на клей или вы хотите сэкономить), есть способы обойтись и без такой обшивки осб. Однако обшивка в любом случае должна быть, и для нее можно использовать другие материалы, особенно это касается внутренней отделки:

  1. Фанеру ФСН.
  2. ГКЛ.
  3. ДВП.
  4. ЦСП.
  5. ГВЛ.

Для внешней отделки каркасного здания лучше все-таки выбрать осб, но если вы принципиально хотите использовать другой материал – вам необходимо будет сделать дополнительную гидроизоляция – к примеру, положить еще один слой пенопластового утеплителя перед внешней отделкой.

Дом с обшивкой осб

Для внутренней отделки каркасного здания не так принципиально, чем будет сделана обшивка. Однако помните – жадный платит дважды. Поэтому выбрав дешевый ДСП, вы получите разбухание его при попадании влаги, кроме того, он крошится по углам со временем и деформируется при даже небольших нагрузках. Стоит ли с этим связываться?

Сравнение материалов для обшивки

Можно заменить осб деревом, однако его необходимо тщательно обработать и при сбивании досок следить за швами. Желательно швы заделать герметиком. Это неплохой вариант, однако, трудоемкий. К тому же он усложняет внешнюю отделку, так как под покраску такие стены не подходят. И даже сетка не всегда поможет в формировании поверхности под штукатурку.

Без осб, конечно, можно обойтись, но на сегодняшний день это один из самых подходящих вариантов для обшивки. При этом видов осб несколько, и лучше выбрать ОСБ-3.

Виды осб

Кровля для постройки

Когда стены каркасного здания сформированы, можно приступать к формированию каркаса кровли. Здесь самое большое внимание следует уделить стропильной системе. Как она будет возводиться, зависит от нескольких факторов – к примеру, от размера дома, разноса стен и использования материала. Влияет и уровень уклона кровли, и ее тип.

Разнообразие видов кровли

Строительство кровли зависит от ее вида.

Кровля каркасного здания может быть односкатная, плоская, двускатная, щипковая и пр. От того, какую кровлю вы выберете, зависит и монтаж каркаса.

Если под кровлей ожидается жилая мансарда, кровлю делают практически также, как и стены – в том смысле, что формируются слои из утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции. ОСБ формирует поверхность, к которой можно крепить жидкую черепицу. Для других материалов можно использовать обрешетку из бруса, и металлочерепицу, если вы остановились на ней, крепить к обрешетке. Изнутри также лучше использовать осб, к которым хорошо фиксируется гипсокартон.

Конструкция кровли под каркасный дом — один из вариантов

Внешняя отделка

Нельзя говорить о том, что возведение дома закончено, пока не сделана внешняя отделка. Отделка здания представляет собой слой обшивки из материалов для фасада. Это может быть обшивка деревом – к примеру, блок-хаус или вагонкой.

Это может быть обшивка из ПВХ – к примеру, сайдинг или панели, которые монтируются на обрешетку или специальный каркас.

Использование разных видов отделки дома

Могут быть обшивки, которые до неузнаваемости меняют облик каркасника – например, под камень или кирпич. Облицовка и обшивка защищает дом от перепадов температур, дождя и снега, от ветра, и при этом улучшает его эстетический вид.

karkasblog.ru

Обшивка стен каркасного дома | ОрловСтрой

Обшивка стен каркасного дома

Строительство по каркасной технологии предусматривает разнообразие материалов, используемых при обшивке стен. При это она производится в два этапа: монтируется черновой и чистовой слой.

Черновая обшивка

Назначение черновой обшивки – придание жесткости каркасной конструкции. Максимальная жесткость и неподвижность каркаса достигается в совокупности с нижними и верхними укосинами. К ней приступают после того, как между стойками каркаса установлен утеплитель. Для этих целей подходят следующие материалы.

OSB

Рекомендуется использовать ОСП 3 или 4 класса. Такие плиты имеют повышенную несущую способность и влагостойкость. Преимуществами использования данного материала считаются:

  • Высокая скорость монтажа.
  • Точность и удобство оформления оконных проемов: достаточно вырезать по размерам в самом листе.
  • Высокая механическая прочность листов OSB обеспечивает жесткость каркаса.
  • Влагостойкость: плиты практически не впитывают воду.
ЦСП

Цементно-стружечные плиты считаются универсальным обшивочным материалом. Они подходят для применения в качестве черновой и чистовой обшивки. Если листы используются как финишная отделка, их обычно обрабатывают силиконовой или акриловой краской любого подходящего цвета – такой защиты от атмосферного воздействия вполне достаточно. Преимущественные характеристики ЦСП:

  • Огнестойкость.
  • Водостойкость.
  • Устойчивость к продольным нагрузкам.

Из недостатков выделяют значительный вес листов и температурные расширения. Поэтому при монтаже плит ЦСП швы между листами заделываются эластичными герметиками.

Сплошная зашивка доской

В этом случае используется «дюймовка» – доска толщиной в 25 мм. Особенность этого метода заключается в расположении досок: они набиваются на каркас под углом 45–60°. При этом важно, чтобы одна доска фиксировалась минимум на три вертикальные стойки. Этим обеспечивается максимальная жесткость конструкции. Преимущества использования зашивки каркаса доской:

  • Экологическая чистота.
  • Возможность использования необрезной доски, что значительно снижает стоимость расходного материала.
  • Высокая паропроницаемость, позволяющая дышать утеплителю.

К недостаткам этого способа относят трудоемкость монтажного процесса и привязанность к погоде: обшивка производится в сухую пору.

Чистовая отделка

Выполняет декоративную функцию, одновременно защищая черновую обшивку от воздействия влаги. Для облицовки подходят следующие материалы.

Сайдинг

Использование винилового или металлического сайдинга – самый популярный способ. Панели надежно защищают каркас от дождя и солнечных лучей, а большой выбор цветовой палитры позволяет придать дому индивидуальности и привлекательности. Дополнительное преимущество облицовки сайдингом – легкость создания вентилируемого фасада, обеспечивающего естественную вентиляцию стен и отвод конденсата из утеплителя и черновой обшивки.

Блок-хаус

Также популярна облицовка блок-хаусом, который считается разновидностью деревянной вагонки, но превосходит ее по эксплуатационным характеристикам. Основные преимущества этого материала:

  • Экологическая чистота: изготавливается из натурального дерева.
  • Привлекательный вид: полная имитация бревенчатого сруба.
  • Легкий монтаж с использованием системы шип-паз.
  • Позволяет создавать вентилируемый фасад.

Иногда используются и другие материалы:

  • фасадная плитка;
  • натуральный или искусственный камень.

Основной недостаток таких отделочных материалов – их значительный вес и использование клеевых составов для монтажа. Это не позволяет стенам каркасника дышать и отводить влагу. Накопившийся конденсат снижает срок эксплуатации деревянных несущих стоек. Поэтому обшивка каркасных конструкций материалами, предусматривающих использование мокрых процессов практически не применяется. 

Рекомендуем ознакомиться с проектами домов

www.orlovstroy.ru

Фотоотчет по каркасному дому Опта-29

К нам в редакцию прислали несколько фото, с этапами строительства по проекту каркасного дома ОПТА-29, за что огромное спасибо НАШИМ ПАРТНЕРАМ по строительству в Московской области.

Конечно, чтобы подготовить полноценный фотоотчет этого недостаточно, но для небольшой статьи данных фото вполне хватит, тем более, что на них есть интересные моменты, которые можно использовать при строительстве бюджетного дома, бытовки, и т.д. Догадываемся, что тем, кто ищет реализацию понравившегося проекта, полезна и интересна любая информация.

На приобретенном участке нужно было срочно поставить небольшой домик, так как бытовка не подходила ни по желаемой площади, ни по внешнему виду… Выбор остановили на одном из проектов каркасных домов размещенных на нашем портале, а именно ОПТА-29, с небольшими изменениями. Тем более,. что на нем решили «обкатать» те идеи и решения, которые в дальнейшем планируется использовать при строительстве большого дома: фундамент на винтовых сваях, утепление стен слоем 15см. а перекрытий 20см, отсутствие обшивки каркаса ОСБ, внутреннею отделку гипсокартонном и т.д.

В качестве фундамента были выбраны винтовые сваи. Установка 12 свай вручную, бригадой заняла чуть меньше рабочего дня. Сваи обвязали брусом 150х200мм. Брус соединяли «пол дерева». После чего собрали нижнее перекрытие, и установили внешние стены. Во все недоступные места в перекрытии, сразу заложили утеплитель.

В несущую стену, которая идет посередине дома, верху, по всех длине дополнительно врезали ригель из доски 50х150мм. Конструкция прогона и стропил взята из первоисточника. Благодаря квадратным размерам дома (6х6м.) практически не пришлось сращивать доски, или дробить рамы стен на более мелкие секции.

Угол уклона кровли, шаг стропил, и конструкция свесов взяты из чертежа, опубликованных на нашем сайте. Обрешетку под кровельное покрытие выполнили из бруска 50х40мм. и доски 25х100мм.

Коньковый прогон выполнен из двух сплоченных досок 50х200мм. Стойки прогона располагаются точно над несущей стеной, проходящей посередине дома. В раму средней стены сверху по всех длине врезан ригель.

Верхнее перекрытие также выполнено по технологии платформа, — для удобства работы по устройству стропильной системы, и более эффективного утепления чердака.

Стойки фронтона устанавливаются точно над стойками в рамах стен, в случае обшивки стен листовым материалом (осб, фанера, и т.д) край листа будет приходится на стойку.

В отсутствии обшивки каркаса листовым материалом и из-за сложностями со врезкой укосов в рамы, было принято интересное решение, сделать обрешетку под внешнею обшивку дома, под углом 45 градусов из доски «дюймовки», таким образом она работает в данном случае и как укос и как обрешетка.

Для удобства складирования длинномеров на чердак, на фронтоне дома с одной стороны было сделано нечто вроде двери, чтобы использовать для хранения остатков пиломатериалов и других хозяйственных вещей.

Отделку домика снаружи выполнили использовав обшивку имитацией бруса, затонировав ее пинотексом для защиты от солнца и осадков. Наличники на окнах и по углам дома, были сделаны из доски 100х25мм, которая была в наличии. В качестве кровельного покрытия использовали прокат профлист.

На отделку дома внутрии решили использовать гипсокартон, как более дешевый аналог имитации бруса. Основание под напольное покрытие настелили из влагостойкой фанеры 18мм.

Обсудить на форуме (комментариев 39). Khanto ответил в теме #8521 3 года 1 нед. назад

Да, действительно, увлеклись обсуждениями того, этого… :silly:

Ребят у меня ощущение что часть вашего обсуждения осталась за рамками сайта,,,, из-за этого как то сложно сообразить что вы обсуждаете… толи двух этажный дом 6х8.. толи этот «гостевой» вариант…

Ели гостевой вариант то:

А) лента под него за 250.000 на фиг не уперлась … 12.свай за 50.000.рБ) одноэтажный вариант домокомплекта думаю тысяч 180. будет стоить..В) конечно чагото докупить придется чтобы собрать брус на обвязку, обрешетка крыши, сама кровля,ну еще 70.000.р

Г) сборка ну тут не знаю наверное 65? … Ну вот он контур с которым работать 370.000 … а дальше окна, утеплитель самому.. лепить… ну или просчитать что почем там, получается, дальше.. Но в таком варинте он наверное правда ближе к 600.000 получиться так как там метров 150.м2 имитации бруса для отделки понадобиться, кубов 35.утеплителя, окна ну тыщ на 40.самые голимые.. ну и работа еще конечно… Khanto ответил в теме #8509 3 года 1 нед. назад

Тогда поэтапно:- фундамент лента под дом 8*6 — примерно 250 000р;- домокомплект типа Линка 84 — 320 000 р;- сборка домокомплекта — 93 000 р.= 663 000 + сразу какую нибудь кровлю на крышу и дальше потихоньку доделывать.

Khanto ответил в теме #8508 3 года 1 нед. назад creo пишет:

Khanto, скажу вам по секрету, что Опту в том виде как на фото и не своими силами дешевле 500 т.р. вы вряд ли построите. Говорю вам как автор данных кадров. Уж как мы только тут не ужимались, а все равно вышли из сметы. :dry:

Большое Вам спасибо, а смету можно попросить? можно в личку или на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

www.karkas.info

Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 1

Обеспечение жёсткости каркаса при восприятии горизонтальных ветровых нагрузок происходит с помощью обшивки каркаса жёсткими плитными или листовыми материалами как минимум с одной стороны или с помощью диагональных связей – укосин или стальных перфорированных лент при отсутствии жёстких обшивок.

Если обшивка жёсткими плитами будет проводиться только с одной стороны каркаса, то согласно норвежским строительным правилам и рекомендациям норвежского научно-исследовательского института SINTEF Byggforsk, устанавливаются минимальные требования для материалов обшивки — в совокупности к плитам и крепежу. В частности, предел прочности на изгиб устанавливается минимум 3 кН/м. Это означает, что плита обшивки, шириной 1,2 м, смонтированная на стеновую панель, должна выдерживать горизонтальную нагрузку 3,6 кН (1,2 м х 3 кН/м), что соответствует 360 кг.

Жёсткие плиты обшивки

Плиты обшивки стен работают на изгиб под воздействием горизонтальных нагрузок, создаваемых давлением и отсосом ветра. В качестве наружных плит жёсткой обшивки нужно применять ветрозащитные плиты МДВП толщиной минимум 12 мм или ветрозащитный гипсокартон для наружной обшивки толщиной минимум 6-9 мм. С внутренней стороны деревянных каркасных стен в таком случае нужно монтировать гипсокартонные плиты для внутренней обшивки толщиной 13 мм, древесно-слоистые фанерные плиты из шпона или МДВП толщиной 12 мм. На рис. 9.27 схематично показано как горизонтальные силы, вызванные давлением ветра, действуют на плиты обшивки деревянных каркасных стен и как происходит перераспределение усилий на крепёжные элементы плит и элементы крепления несущих стен к фундаменту.

Рис. 9.27 Обеспечение жёсткости каркаса для восприятия ветровых нагрузок с помощью плитных материалов обшивки

  1. Горизонтальные нагрузки, создаваемые давлением ветра
  2. Распределение сдвигающих усилий на крепёжные элементы жёстких плит ветрозащиты
  3. Анкеровка наружных стен к фундаменту

Как правило, материалы обшивки стен обладают избыточным запасом прочности. Это означает, что увеличение жёсткости каркаса нужно достигать не увеличением толщины плит, а увеличением количества крепёжных элементов. Практика показывает, что самым слабым звеном в обеспечении жёсткости каркаса с помощью плитных материалов являются именно крепёжные элементы, т.к. они испытывают наибольшие нагрузки.

Поэтому очень важно перед монтажом плит ветрозащиты прочитать рекомендации производителя и монтировать плиты в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции, чтобы обеспечить надёжное крепление плит ветрозащиты к стойкам и обвязкам деревянных каркасных стен. Так как нагрузки на крепёж будут наибольшими по краям плиты, то шаг крепежа по краям будет меньше чем в середине плиты. В таблице 9.8 дан минимальный шаг крепежа для наиболее распространённых в Норвегии плит обшивки.

Таблица 9.8 Шаг крепежа для обеспечения жёсткости каркаса с помощью плитных материалов шириной 1200 мм

См. также рис. 9.28.

Рис. 9.28 Крепёж наружных плит ветрозащиты к каркасу деревянной стены

  1. Шаг крепежа вдоль краёв плиты
  2. Шаг крепежа в середине плиты
Применение плитных материалов обшивки каркасных стен

1. Обеспечение пространственной жёсткости каркаса с помощью мягких древесноволокнистых плит
МДВП — мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты монтируются по стойкам каркаса, расположенным с межосевым расстоянием 600 мм должны крепиться к деревянным деталям каркаса по всем краям. МДВП, они же плиты Isoplaat (Изоплат), softboard (софтборд) могут поставляться как с прямыми краями, так и с фрезерованными для соединения по принципу — гребень-паз. Если толщина стоек деревянной каркасной стены составляет 36 мм, норвежские строительные правила предписывают использование МДВП с соединением гребень-паз.

Мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты должны крепиться к деревянным деталям каркасной стены с помощью толевых гвоздей с широкими шляпками горячей оцинковки 2,8х45 мм или защищёнными от коррозии скобами 40-50 мм с широкой «спинкой» и ножками минимум 28 мм. Крепление плит может происходить гвоздями с помощью молотка вручную, так и с помощью пневматических инструментов для забивания гвоздей и скреп. Скрепы должны быть всегда ориентированы параллельно краям плит. Максимальные расстояния между гвоздями и скрепами указаны в таблице 9.8. Все стыки плит ветрозащиты должны быть прикрыты рейкой для обеспечения лучшей герметичности каркасов стен. Гвозди и скрепы должны забиваться так, чтобы не повредить материал обшивки, давление воздуха для пневматического гвоздезабивного пистолета устанавливается в 5 кПа/см².

Таблица 9.8 Шаг крепежа для обеспечения жёсткости каркаса с помощью плитных материалов шириной 1200 мм

2. Обеспечение пространственной жёсткости каркаса с помощью гипсокартона для наружной обшивки
Плиты гипсокартона для наружной обшивки должны монтироваться в вертикальном положении по деревянному каркасу стены, шаг стоек при этом должен быть равным 600 мм. Чтобы плиты гипсокартона для наружной обшивки обеспечивали каркасу деревянной стены жёсткость – необходимо чтобы все края плиты крепились к деревянным деталям каркаса стены. Если плиты гипсокартона стыкуются по ширине не по деревянному каркасу, а соединяются с помощью специальных профилей, то такая обшивка может выполнять функции только ветрозащиты, влияние на жёсткость каркаса в этом случае согласно норвежским строительным правилам не учитывается. Все кромки гипсокартонных плит для наружной обшивки, непокрытые картоном, должны быть скрыты с помощью специальных профилей или проклеены полосками ветрозащитной мембраны.

Плиты гипсокартона для наружной обшивки должны крепиться к деревянным деталям каркасной стены с помощью толевых гвоздей с широкими шляпками горячей оцинковки 2,5х35 мм (2,5х25 мм для плит толщиной 6,5 мм) или защищёнными от коррозии саморезами 2,5х25-35 мм. Максимальные расстояния между гвоздями и шурупами для крепления гипсокартонных плит наружной обшивки указаны в таблице 9.8. При этом шурупы и гвозди должны располагаться на расстоянии ≥ 10 мм до покрытого картоном края плиты и на расстоянии ≥ 15 мм до подрезанного края. Для плит гипсокартона наружной обшивки толщиной 6,5 мм минимальные расстояния крепежа до края будут несколько больше. Очень важно, чтобы головки шурупов и гвоздей не проходили сквозь наружный слой картона. Если это произойдёт – в этом месте от несущей способности элемента крепежа практически ничего не останется. В таком случае образовавшуюся дыру нужно будет заклеить и закрутить ещё один шуруп на расстоянии 15 мм или забить на это месте гвоздь – в зависимости от предусмотренных проектом креплений. Все крепёжные элементы для закрепления гипсокартонных плит наружной обшивки должны быть оцинкованными, желательно способом горячей оцинковки. Обеспечить коррозионную стойкость крепежу необходимо, потому что плиты гипсокартона легко проводят к месту крепления избыточную влагу.

Согласно норвежским строительным правилам постоянные диагональные связи жёсткости используются при отсутствии жёстких обшивок. Плита обшивки считается достаточно жесткой, если она способна выдерживать горизонтальные нагрузки до 3 кН/м.

Это означает, что в малоэтажных домах с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м для обеспечения пространственной жёсткости каркасов малоэтажных деревянных домов достаточно использовать гипсокартон наружной установки толщиной 9,5 мм или МДВП толщиной 12 мм.

В тех случаях, когда ветрозащита каркасных стен выполняется с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а внутренняя обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке предусмотреть в проекте использование постоянных диагональных связей жёсткости. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.

Укосины должны врезаться в стойки и обвязки деревянных каркасных стен с наружной стороны таким образом, чтобы не препятствовать креплению материалов обшивки к стойкам. Укосины должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм. См. рис. 9.29 (A). Укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены. См. рис. 9.29 (A). Максимальная нагрузка, которую может выдержать деревянная укосина, зависит не только от её сечения, но и от способа её крепления к каркасу. Неверным будет полагать, что прочность соединения укосины с деревянными деталями каркасной стены будет равна прочности крепежа на срез. Дело в том, что гвозди и шурупы под значительной нагрузкой могут деформировать и расщеплять дерево, в котором находятся. Особенно сильно это проявляется при направлении усилий вдоль волокон древесины.

Рис. 9.29 Монтаж постоянных диагональных связей жёсткости для обеспечения жёсткости каркаса деревянного дома при восприятии ветровых нагрузок. Принцип монтажа укосин и стальных перфорированных лент. Запас прочности у деревянных укосин 23х148 мм больше чем у стандартных перфорированных стальных лент

  1. Горизонтальные нагрузки, создаваемые давлением ветра
  2. Деревянная укосина, работающая на сжатие
  3. Деревянная укосина, работающая на растяжение
  4. Перфорированная стальная лента, работающая на растяжение
  5. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм
  6. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.
  7. Верхняя обвязка стены
  8. Деревянные укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены
  9. Стальные перфорированные ленты монтируются ребром жёсткости в специальный вырез, которые подготавливается заранее в деревянном каркасе стены
  10. Перфорированная стальная лента из Т-образного профиля используемая в качестве постоянной диагональной связи жёсткости

Также в качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать перфорированные стальные ленты из Т-образного профиля предназначенного для этих целей. В Норвегии в обычно используют стальные перфорированные ленты марки «Isola Stag». Стальные перфорированные ленты монтируются с наружной стороны стены парами, в противоположных направлениях. См. рис. 9.29 (B). Стальные перфорированные ленты должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм.

Стальные перфорированные ленты должны крепиться на 4 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены. Согласно норвежским строительным правилам, в малоэтажных домах (до 2-х этажей) на каждые 2,4 м деревянной каркасной стены должна приходиться одна стальная перфорированная лента. В таком случае в каркасе деревянной стены длиной 8 м нужно предусмотреть 4 постоянные диагональные связи из стальных перфорированных лент. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент в этом случае происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм. См. рис. 9.29 (B). Более детальные указания см. в технических рекомендациях отдельных производителей.

Постоянные диагональные связи жёсткости могут эффективно противостоять сдвигу стены двумя способами: работая на сжатие или на растяжение. Деревянная укосина может работать и на сжатие и на растяжение, а стальная перфорированная лента – только на растяжение. Это означает, что в деревянном каркасе будет работать только одна пара лент в один момент времени, тогда как обе деревянные укосины работают одновременно: одна — на сжатие, другая — на растяжение.

Рекомендации, данные в этой статье, касаются малоэтажных деревянных домов с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м. В иных случаях обращайтесь за расчётом элементов деревянного каркасного дома к компетентному специалисту.

Временные связи жёсткости и упоры необходимы для обеспечения жёсткости каркаса дома на этапе строительства. Наиболее критическим моментом считается ситуация когда смонтировано кровельное покрытие, а стены не обшиты и двери с окнами не установлены.

Если проектом предусмотрена ветрозащита с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а наружная обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке использовать на этапе строительства временные диагональные связи жёсткости, устанавливаемые с внутренней стороны каркасных стен у каждого угла дома. См. рис. 9.30. В этих целях хорошо подходят доски сечением минимум 23х98 мм, они. В зависимости от погодных условий временные диагональные связи крепят на 1-2 гвоздя 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.

В качестве упоров, в Норвегии используют специальные телескопические упоры, это очень удобно. Упоры нужны чтобы закрепить стену в перпендикулярном ей направлении. Упоры должны устанавливаться каждые 4 метра.

Рис. 9.30 Установка временных связей жёсткости и упоров на период строительства

  1. Временные диагональные связи жёсткости из доски сечением минимум 23х98 мм
  2. Временные укосины крепят на 2 гвоздя 2,8х75 мм к верхней и нижней обвязке каркаса деревянной стены.
  3. Временные укосины крепят на 1 гвоздь 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.
  4. Телескопический упор
  5. Место крепления телескопического упора к плите фундамента / к перекрытию.

Анкеровка (с норв. forankring) – это закрепление несущих ограждающих конструкций относительно друг друга и к фундаменту. Анкеровка стен деревянного каркасного дома необходима для того чтобы конструкция дома могла выстоять против сильных порывов ветра. Сто лет назад подобных проблем еще не существовало — здания строились из тяжелого кирпича или камня, и массивность в сочетании с малой высотой делала их устойчивыми к порывам ветра. Но переход к новым материалам, каркасным конструкциям и большой высоте зданий и сооружений поставил перед конструкторами весьма острые «ветровые» проблемы.

Разберём типичную ситуацию с двускатной кровлей: в зависимости от угла наклона двускатной кровли наветренный скат испытывает значительный напор ветра, а подветренный — отсос, возникающий в силу разрежения; поэтому подветренный скат кровли как бы стремится взлететь.

При более сложной форме кровли воздействие ветра распределяется иначе, но все же становится более или менее ясно, почему в сообщениях о бурях и ураганах говорится о снесенных крышах. В случае легких несущих конструкций и кровель крыша может оказаться в положении самолетного крыла — благодаря ее форме возникает подъемная сила, превышающая ее собственный вес и прочность ее закрепления на конструкции.

Строению, подвергающемуся воздействию ветровых нагрузок, необходимо придать не только пространственную жёсткость, но и основательно закрепить его к фундаменту. Наружные стены в данном случае служат связующим звеном между кровлей и фундаментом. Наружные стены должны воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки с кровли и фронтонных стен и перераспределять их по фундаменту таким образом, чтобы деформации, возникающие в каркасе строения, не превышали нормативных значений.

Перераспределение нагрузок с кровли на фундамент происходит в том случае, когда стены, перекрытия и кровля работают совместно. Разумеется, для этого все ограждающие конструкции должны обладать достаточной пространственной жёсткостью, а также должны быть надёжно закреплены относительно друг друга и к фундаменту. На рис. 9.31 показано как горизонтальная ветровая нагрузка воспринимается фронтонной стеной и посредством жёсткой обшивки ограждающих конструкций перераспределяется по каркасам стен на фундамент.

Рис. 9.31 Перераспределение горизонтальной ветровой нагрузки на фундамент с помощью жёсткой обшивки ограждающих конструкций

  1. Горизонтальные нагрузка на фронтонную стену, создаваемая давлением ветра
  2. Анкеровка (закрепление) деревянной каркасной стены к фундаменту

О необходимых мерах для придания достаточной пространственной жёсткости каркасам ограждающих конструкций я писал уже ранее. В частности, стены должны быть обшиты жёсткими плитами как минимум с одной стороны. А для междуэтажных перекрытий допустимо монтировать полы по балкам из шпунтованной доски вместо плитной обшивки. См. оригинальное норвежское руководство №520.241.

Расчёт анкеровки ограждающих конструкций деревянного каркасного дома
Расчёт анкеровки производится в соответствии с ветровыми условиями на месте строительства. Другие немаловажные факторы – угол наклона кровли, длина свесов кровли и ширина дома.
Большой угол наклона кровли увеличивает воздействие на конструкцию дома горизонтальных сил.

В то время как малый угол наклона кровли совместно с длинными свесами – увеличивает подъёмную силу, а значит, увеличивается потребность в анкеровке для противодействия вертикальным силам. Эти принципы нужно знать и понимать каждому застройщику, решившему построить настоящий качественный норвежский деревянный каркасный дом. В противном случае результат труда может не выдержать испытания сложными погодными условиями.

Чем легче строение, тем в большей степени требуется анкеровка для восприятия наружными стенами как горизонтальных, так и вертикальных нагрузок. Стены одноэтажного дома, стоящие на бетонной плите фундамента имеют бо́льшую потребность в анкеровке, чем стены двухэтажного. Т.к. в этом случае каркасы наружных стен одноэтажного дома должны быть надёжно закреплены для противодействия как горизонтальным (давление ветра), так вертикальным (подъёмным) силам. См. рис. 9.32.

Если стены второго этажа двухэтажного дома или мансарды устанавливаются на основательно закреплённое к стенам первого этажа перекрытие, то крепления нижней обвязки к торцевым и рядовым балкам перекрытия будет достаточно для восприятия горизонтальных нагрузок, дополнительная анкеровка понадобится только для противодействия вертикальным силам.

Рис. 9.32 Анкеровка наружных стен одноэтажного и двухэтажного дома для противодействия вертикальным и горизонтальным силам

  1. Анкеровка стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам
  2. Анкеровка стен для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам
  3. Бетонная плита фундамента
  4. Деревянное каркасное цокольное перекрытие, надёжно закреплённое к фундаменту
  5. Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Собственный вес двухэтажного дома с одним или двумя деревянными каркасными междуэтажными перекрытиями настолько велик, что стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок.

Наибольшая потребность в анкеровке приходится на период строительства, когда каркас дома собран и обшит, а окна и двери не установлены. В этом случае из-за открытых проёмов создаётся избыточное давление внутри строения, что в совокупности с нормативными ветровыми нагрузками на стену и кровлю может привести к весьма плачевным последствиям.

Таблицы 9.9 и 9.10 основаны на оригинальном норвежском техническом руководстве №520.241. и используется для определения шага элементов анкеровки, исходя из их способности воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки.

Таблица 9.9 Определение шага элементов анкеровки

Рекомендации действительны только для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м.

*) См. таблицу 9.10.

Таблица 9.10 Способность элементов анкеровки совместно с металлическими уголками и гвоздями 4,0х40 воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки.

Ответственность за принятые в проекте решения касающиеся анкеровки

Обычно в Норвегии расчёт анкеровки ограждающих конструкций здания производит сам проектировщик, так называемый «ansvarlig prosjekterende» — (PRO). В некоторых случаях, в частности для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м окончательное решение может принять дипломированный плотник, руководствуясь приведёнными выше таблицами, не прибегая к сложным расчётам. При этом он должен хорошо знать и применять на практике норвежское технических руководство №520.241. В таком случае именно дипломированный плотник будет выполнять функцию проектировщика (PRO) и нести ответственность за принятые решения.

Если строение находится в месте с неблагоприятными климатическими условиями, располагается высоко по отношению к окружающему ландшафту, имеет длинные свесы кровли, фасады не закрытые стенами, небольшой угол кровли и т.п., то дипломированный плотник не имеет права самостоятельно принимать решения. Закон, норвежские национальные стандарты NS и строительные правила обязывает его обратиться за помощью к инженеру-консультанту, так называемому «rådgivende ingeniør» — (RIB). При этом, дипломированный плотник может продолжать выполнять функции PRO. Таким образом, достигается оптимальное распределение труда и эффективное использование ресурсов высококвалифицированного инженерно-технического персонала.

Обратите внимание на то, что «простые» конструкции не всегда являются таковыми – например, нужно уделять особое внимание анкеровке навесов и др. сооружений с фасадами, не закрытыми наружными стенами. Если подобное сооружение будет строиться в месте с неблагоприятными климатическими условиями – привлечение инженера-консультанта обязательно.

Анкеровка деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Если проектом предусмотрен монтаж стен на бетонную плиту фундамента, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. В таких случаях дл закрепления нижней обвязки стены к плите фундамента используют разжимные анкерные болты марки С25.

При этом одноэтажные дома должны закрепляться к плите фундамента разжимными анкерными болтами через усиленный металлический уголок с ребром жёсткости, как показано на рис. 9.33.

Если дом двухэтажный или с мансардой, то стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок. В таких случаях в использовании металлических уголков нет необходимости, анкеровка производится только с помощью разжимных анкерных болтов с соответствующими шайбами.

Определение шага элементов анкеровки производится по таблицам 9.9 и 9.10. См. пример выбора анкеровки далее.

Рис. 9.33 Анкеровка деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

  1. Бетонная плита фундамента
  2. Анкеровка стен для противодействия вертикальным и горизонтальным ветровым нагрузкам. Диаметр болтов, и кол-во гвоздей для закрепления металлического усиленного уголка в стойку выбирается по таблице 9.10.
  3. Анкеровка стен для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам
  4. Минимальное расстояние между болтом и краем фундамента
Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Исходные данные:
Одноэтажный дом шириной 7,0 м и длиной 12,0 м с стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 40 градусов необходимо закрепить к бетонной плите фундамента. Климатические условия в месте застройки – неблагоприятные, скорость ветра — 40 м/сек, проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен – 2 шт. 36х198 мм.
Решение:
В данном случае потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Следовательно, необходимо использовать разжимные анкерные болты совместно с усиленными металлическими уголками. В таблице 9.10 мы видим, что разжимной анкерный болт М10 обладает способностью воспринимать горизонтальные нагрузки до 3 кН. При использовании вместе с усиленными уголками и 6 шт. гвоздями 4,0х40, болт М10 обладает способностью воспринимать вертикальные нагрузки до 7 кН.
В этой же таблице видим, что минимальное расстояние от оси разжимного анкерного болта до края плиты фундамента должно быть ≥ 65 мм. Разжимной анкерный болт должен заглубляться в плиту фундамента минимум на 60 мм. Т.к. проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен – 2 шт. 36х198 мм, то минимальная длина болтов составит минимум 134 мм (36+36+60+2). Следовательно, в данном случае выбираем разжимные анкерные болты М10, L=140 мм.
По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае составит 1,3 м вдоль всех наружных стен дома. Т.к. способность воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки у данного типа элементов анкеровки — 3,0/7,0 кН.
Это означает, что выбранными разжимными анкерными болтами совместно с усиленными металлическими уголками нужно закрепить к плите фундамента все углы дома и каждую вторую стойку.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Если проектом предусмотрен монтаж стен на каркас цокольного перекрытия, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам цокольного перекрытия. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к торцевым балкам перекрытия как показано на рис. 9.34.
См. пример выбора анкеровки далее.

Рис. 9.34 Анкеровка деревянных каркасных стен к цокольному перекрытию с помощью стальных перфорированных лен

  1. Импрегнированный лежень, надёжно закреплённый к ленте фундамента
  2. Торцевая балка цокольного перекрытия сечением не менее 48х223 мм
  3. Стойка деревянной каркасной стены
  4. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят к торцевым балкам цокольного перекрытия с помощью гвоздей и стальных перфорированных лент 2,0х25 мм. Кол-во гвоздей и шаг лент рассчитывают по таблицам 9.9 и 9.10.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать рейки, как показано на рис. 9.35.

Рис. 9.35 Анкеровка деревянных каркасных стен к цокольному перекрытию с помощью деревянных реек

  1. Импрегнированный лежень, надёжно закреплённый к ленте фундамента и торцевая балка цокольного перекрытия надёжно закреплённая к нему
  2. В данном случае, проектом предусмотрена мембранная ветрозащита
  3. Деревянная рейка 23х36 мм должна крепиться минимум на 6 гвоздей надёжно соединяя стойку стены с торцевой балкой цокольного перекрытия и импрегнированным лежнем под ним, при этом деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм.

Данная конструкция оказывает достаточное противодействие вертикальным ветровым нагрузкам вне зависимости от угла уклона кровли, если при этом скорость ветра не превышает 40 м/сек, а ширина дома не более 9 м. Анкеровка с помощью деревянных реек в данном случае производится в каждую стойку (межосевое расстояние 600 мм) по периметру строения. Сечение торцевой балки цокольного перекрытие должно быть не менее 48х223 мм, а сечение деревянных реек – не менее 23х36 мм. Деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм. Пример, приведённый на рис. 9.35 предусматривает применение мембранной ветрозащиты, а не жёстких плит. Если каркас строения будет обшит жёсткими плитами ветрозащиты, надежно скрепляющими стены и перекрытия – потребность в дополнительной анкеровке значительно уменьшиться.

Стены первого этажа двухэтажных домов или домов с мансардой дополнительной анкеровки для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам не требуют. Это означает, что каркасы стен 1-го этажа двухэтажных домов должны крепиться к каркасу цокольного перекрытия только через нижнюю обвязку для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам. См. Рис. 9.32.

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Исходные данные:
Одноэтажный дом шириной 8,0 м и стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 20 градусов необходимо закрепить к каркасу цокольного перекрытия. Дом строится в месте плотной городской застройки. Скорость ветра в месте застройки — 30 м/сек. Цокольное перекрытие уже закреплено к фундаменту, необходимо рассчитать анкеровку наружных стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам.
Решение:
Принимаем в качестве элементов анкеровки стальные перфорированные ленты 2,0х25 мм с креплением на 4 гвоздя 4,0х40 с каждой стороны. Согласно таблице 9.10 способность воспринимать вертикальные нагрузки для данного типа элементов – 4,5 кН. По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае (2,5/4,5 кН) составит 2,8 м вдоль всех наружных стен дома. Зная что межосевое расстояние между стойками – 600 мм, принимаем решение смонтировать стальные перфорированные ленты по всем углам дома и вдоль стен по каждой четвёртой стойке, что даст нам шаг элементов анкеровки ~2,4 м.
Нужно внимательно следить за тем, чтобы расстояния между гвоздями и торцами/продольными краями деталей стен и перекрытия были не меньше, приведённых на рис. 9.34.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу междуэтажного перекрытия

Стенам 2-го этажа монтируемым на каркас междуэтажного перекрытия, требуется анкеровка для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам, так же как и для стен одноэтажных домов.

В данном случае для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам междуэтажного перекрытия. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам, каркасы стен второго этажа крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к каркасам стен первого этажа, при этом лента проходит по торцевой балке междуэтажного перекрытия как показано на рис. 9.36.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23х36 мм. Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1х90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия. См. рис. 9.36.

Рис. 9.36 Анкеровка деревянных каркасных стен к междуэтажному перекрытию с помощью стальных перфорированных лент и деревянных реек

  1. Торцевая балка междуэтажного перекрытия
  2. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам стойки каркасов стен 1-го и 2-го этажа крепят через торцевые балки цокольного перекрытия с помощью гвоздей и стальных перфорированных лент 2,0х25 мм. Кол-во гвоздей и шаг лент рассчитывают по таблицам 9.9 и 9.10.
  3. В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23х36 мм.
  4. Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1х90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия.
Наружная обшивка скандинавских каркасных домов

В Норвегии наружная обшивка деревянных домов называется «utvendig kledning», этот же термин используется для обозначения пиломатериалов для наружной обшивки каркасной стены.

Внутреннюю обшивку норвежцы называют «innvendig kledning», а пиломатериалы внутренней обшивки — «panel». Наружная обшивка деревянного каркасного дома должна выдерживать жёсткие условия эксплуатации, в первую очередь – повышенную влажность и большие перепады температуры. Поэтому важно применять в качестве наружной обшивки материалы, предназначенные для этого, соблюдая требования по монтажу.

Вентилируемый зазор

Вентилируемый зазор (вент. зазор) в деревянных каркасных стенах создается с помощью вертикальных реек. Вент. зазор должен быть выполнен так, чтобы создались условия для естественной вентиляции воздушной прослойки между наружной обшивкой каркасной стены и ветрозащитой каркаса. См. рис. 9.27. Благодаря вентиляционному зазору, давление внутри и вне зазора выравнивается. Это нужно для того, чтобы атмосферная влага не проникала под давлением внутрь наружной обшивки.

Рис. 9.37 Наружная обшивка скандинавской каркасной стены

  1. Внутренняя обшивка
    2. Пароизоляция
    3. Теплоизоляция
    4. Ветрозащитная плита
    5. Рейки, образующие вентиляционный зазор
    6. Доски наружной обшивки

Минимальная толщина реек, образующих вентиляционный зазор, согласно норвежским строительным правилам составляет 19 мм. На практике используют рейки 19-23 мм. Вент. зазор должен быть открыт снизу и сверху стены, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого нужно проследить, чтобы всегда оставалась щель минимум 5 мм между обшивкой стены и другими ограждающими конструкциями дома.

Вентилируемая наружная обшивка не даст сильному косому дождю проникнуть в стену. Даже если вода попадёт в вент. зазор, то она уйдёт вниз по внутренней стороне обшивки, к основанию стены.

Деревянный каркас стены в этом случае будет конструктивно защищён наружной обшивкой, которая сможет просохнуть в перерыве между дождями. Благодаря вент. зазору, наружная обшивка меньше подвержена негативному воздействию влаги и защищена от повреждений, вызываемых грибком.

Нередко в Норвегии деревянные каркасные дома эксплуатируются более 150-200 лет. Такой долгий срок эксплуатации объясняется регулярным обслуживанием, обследованием и плановыми ремонтами обшивки дома. Скандинавские каркасные дома условно состоят из двух частей – несущий утеплённый каркас и обшивка с вентиляционным зазором. Наружная обшивка – это та часть, которая служит конструктивной защитой каркасному дому, она подвергается наибольшему климатическому воздействию и требует внимания и своевременной замены отдельных деталей.

Поэтому скандинавские каркасные дома строят так, чтобы в любой момент времени была возможность замены наружной обшивки или отдельных её частей. Поэтому, в Норвегии не допускается крепление других конструкций, например, балконов, к наружной обшивке каркасной стены – это делается как раз для того, чтобы доски наружной обшивки могли быть легко демонтированы.

Типы наружной обшивки скандинавских каркасных домов

В Норвегии применяют вертикальную и горизонтальную наружную обшивку деревянных каркасных домов. Исторически так сложилось, что вертикальная обшивка была традиционной для областей с материковым климатом, в частности для региона Østlandet. Горизонтальная обшивка была традиционной вдоль побережья, в частности для региона Vestlandet. В последнее время эта граница не столь очевидна из-за того что компании, производящие дома из готовых элементов поставляют одну и ту же продукцию во все регионы.

Горизонтальная обшивка с перекрытием стыков или с соединением гребень-паз лучше, чем вертикальная защищает деревянную каркасную стены от сильных косых дождей. Такая обшивка не допускает проникновения воды в вент. зазор. Главное, чтобы обшивка угловых стыков стен и обшивка вокруг проёмов была выполнена качественно.
Ещё одно важно преимущество горизонтальной обшивки в том, что её легче ремонтировать, если вдоль основания стены возникнут повреждения, вызванные повышенной влажностью. В таких случаях не составит труда демонтировать нижнюю доску обшивки полностью и заменить её другой. Для вертикальной обшивки такое невозможно.

Доски вертикальной обшивки впитывают в себя меньше влаги, т.к. вода стекает по ним быстрее благодаря вертикальному расположению волокон. Трещины в вертикальной обшивке не будут так легко наполняться водой. Недостаток вертикальной наружной обшивки в подверженности торцов досок к повреждениям, вызываемым повышенной влажностью – у основания стены, над проёмами, на стыках между досками. Это происходит вследствие капиллярного подсоса влаги открытым торцом доски и может легко привести к трещинам и развитию грибков в доске. Больше всего этому подвержены затенённые фасады, часто подвергающиеся сильному ветру.

Материалы, применяемые для изготовления наружной обшивки

Традиционно в Норвегии используют доски обшивки из сосны с большим содержанием ядровой древесины. В некоторых регионах, норвежцы отдают предпочтение ели плотной посадки, и иногда доски наружной обшивки делают из осины.

В настоящий момент, норвежские лесопилки поставляют доски наружной обшивки в основном из ели, но под заказ можно купить доски из ядровой древесины медленно растущей горной сосны, из лиственницы,осины, дуба или красного кедра.

Сосновые доски с большим содержанием заболони впитывают в себя намного больше влаги, чем древесина ели плотной посадки. В сравнении c еловыми досками, сосновые доски с большим содержанием ядровой древесины — более стойкие к повреждениям, вызываемым грибком. Далее речь пойдёт об особенности монтажа деревянной обшивки из хвойной древесины.

Для наружной обшивки обычно используют калиброванные доски с фрезерованными краями. На рис. 9.38 показаны некоторые типы наружной обшивки.

Рис. 9.38 Примеры досок для наружной обшивки скандинавских каркасных домов

  1. Горизонтальная доска Weatherboard
  2. Горизонтальная доска Empirekledning односторонней фрезеровки
  3. Горизонтальная фальцованная доска с длинным скошенным продольным краем
  4. Горизонтальная фальцованная доска с открытым зазором
  5. Вертикальная строганная доска
  6. Вертикальная строганная доска с фигурным нащельником Barokkledning
  7. Вертикальная строганная доска с фигурным нащельником Empirelekt
  8. Вертикальная шпунтованная доска Sveitserkledning

В Норвегии стандартная толщина досок наружной обшивки – 16, 19, 22 и 29 мм, стандартная ширина – 73, 98, 123, 148, 173 и 198 мм. Тонкие, но широкие доски могут легко потрескаться или деформироваться, поэтому следует придерживаться правила: соотношение между толщиной и шириной доски должно быть не меньше, чем 1:9. Так, например, доска толщиной 19 мм не должна быть шире 171 мм (19х9), а доска шириной 198 мм должна иметь толщину 22 мм (198:9).

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки скандинавских каркасных стен
Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки, определяются норвежским стандартом качества SN/TS 3186, который в свою очередь, основывается на европейских стандартах. В этом документе речь идёт о размерах и профилях пиломатериалов, о допустимых деформациях и отклонениях от заданных размеров, о классах качества и о требованиях к влажности. См. таблицу 9.11.

Согласно стандарту SN/TS 3186 пиломатериалы наружной обшивки делятся на два класса качества. Класс 1 используется в качестве наружной обшивки жилых домов и общественных зданий, класс 2 используется для обшивки хозяйственных помещений и гаражей, а также свесов кровли. Стандарт SN/TS 3186 требует, чтобы влажность пиломатериалов наружной обшивки составляла 17 % (±2 %). Это требование должно выполняться минимум для 90% пиломатериалов при каждой поставке.

Чтобы в деревянной наружной обшивке не появлялись трещины, чтобы пиломатериалы служили долго – важно обращать внимание на ширину и ориентацию годовых колец при выборе пиломатериалов. Чем тоньше годовые кольца, тем большим сроком эксплуатации обладает пиломатериал. Пиломатериалы с широкими годовыми кольцами – более пористые и впитывают намного больше влаги, к тому же они менее прочные, особенно доски тангенциального (бокового) распила. Поэтому нужно заказывать доски наружной обшивки с как можно более тонкими годовыми кольцами – в среднем не более 5 мм, абсолютный максимум – 8 мм.

Таблица 9.11 Основные требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки скандинавских каркасных стен

По возможности доски наружной обшивки должны быть радиального распила – т.е. годовые кольца должны располагаться перпендикулярно пласти. См. рис. 9.39 (1). Волокна в таких досках идут вдоль направления годовых колец. Доски радиального распила практически не деформируются, обладают высокой износостойкостью, не дают трещин при усушке и значительно меньше впитывают влагу.

Рис. 9.39 Доски радиального и тангенциального распила

  1. Доски радиального распила
  2. Доски тангенциального распилаДоски тангенциального распила, как правило, должны монтироваться выпуклой стороной наружу, дугами годовых колец внутрь. См. рис. 9.40. Благодаря этому доски обшивки прилегают плотнее друг к другу, трещин образуется меньше и обшивка получается более износостойкой. Больше всего разница заметна на сосновых досках наружной обшивки, т.к. данный вид монтажа приводит к тому, что именно сторона с бóльшим содержанием ядровой древесины ориентируется наружу – к непогоде и ветру.

Рис. 9.40 Доски наружной обшивки должны монтироваться дугами годовых колец наружу

  1. Выпуклая сторона досок тангенциального распила должна быть обращена наружу, дуги годовых колец также должны быть направлены внутрь
  2. Допускается чередовать направление дуг годовых колец, при этом нащельник тангенциального распила всегда должен быть обращён выпуклой стороной наружу, дугами годовых колец внутрь

Необходимо отбраковывать все доски наружной обшивки, содержащие на лицевой стороне древесину ядра и раннюю древесину. Т.к. по мере высыхания доски эти участки могут выпасть.

Требования, предъявляемые к выполнению наружной обшивки каркасных стен определяются норвежским стандартом качества NS 3420-Qh3. В этом документе речь идёт об основополагающих правилах монтажа наружной обшивки:

  • Монтаж вертикальных и горизонтальных досок наружной обшивки должен производиться по отвесу или водяному уровню. Видимые элементы крепежа – шляпки гвоздей или головки шурупов должны быть выровнены в одну линию.
  • Нижние торцы досок наружной обшивки, также как и продольные стороны должны быть подрезаны под углом 15° на расстоянии 4–8 мм от металлических отливов над проёмами и в других аналогичных местах. Нижняя доска обшивки должна закрывать собой стык между стеной и фундаментом и выступать вниз минимум на 20 мм.
  • Стыков должно быть как можно меньше, желательно избегать стыков внизу стены. Стыки должны располагаться в разбежку и равномерно распределяться по стене. Доски в месте стыка должны ориентироваться так, чтобы возможные деформации проходили в одном направлении. Вертикальные доски наружной обшивки должны стыковаться под углом 15° и стык должен опираться на рейку с обеих сторон.
  • Вертикальные доски наружной обшивки должны распределяться по стене равномерно, чтобы расстояния между нащельниками было примерно одинаковым. Фрезерованные доски наружной обшивки с соединением шип-паз должны располагаться так, чтобы было удобно делать вырезы над окнами, дверями и другими элементами фасада.
  • Нащельник должен перекрывать каждую из вертикальных досок обшивки на 20-30 мм. Наличники окон и дверей должны перекрывать доски наружной обшивки минимум на 15 мм.
Крепление досок наружной обшивки

Доски наружной обшивки из сосны или ели нужно крепить на гвозди или шурупы горячей оцинковки. Необработанные доски наружной обшивки из других пород древесины (например, лиственницы или красного кедра), нужно крепить на нержавеющие гвозди или шурупы.

Доски наружной обшивки должны крепиться так, чтобы каждая доска в отдельности могла работать в изменяющихся влажностных условиях. Так, например, вертикальные доски обшивки нельзя крепить на один гвоздь с нащельником иначе появятся трещины из-за того что доски не смогут расширяться и сужаться независимо друг от друга.

Есть два основных условия, определяющие правила крепления досок наружной обшивки: размер доски и профиль.

  • Все доски горизонтальной наружной обшивки (шпунтованные или с соединением типа гребень-паз) должны крепиться на 1 гвоздь или шуруп к каждой рейке. То же касается фрезерованных досок вертикальной наружной обшивки. Главное чтобы размеры досок не превышали 19х173 мм. Доски бóльших размеров нужно крепить на 2 гвоздя или шурупа.
  • Вертикальные доски наружной обшивки прямоугольного сечения или с открытым соединением гребень-паз, см. рис. 9.38, должны крепиться на 2 гвоздя или шурупа к каждой рейке. Доски шириной < 61 мм, можно крепить на 1 гвоздь или шуруп к каждой рейке.

Гвозди и шурупы должны не доходить до нижнего края вертикальной доски на ~100 мм.

Желательно делать предварительное сверление для досок наружной обшивки перед тем как забить в неё гвозди, либо крепить её саморезами по дереву. Это нужно чтобы уменьшить риск возникновения трещин, как при проведении работ, так и по их завершении — вследствие ветра и непогоды.

Крепление досок наружной обшивки гвоздями

По традиции в Норвегии доски наружной обшивки каркасных домов крепят к рейкам гвоздями.

Недостаток гвоздевого соединения в том, что из-за изменения влажностного и температурного режимов гвозди постепенно могут начать вылезать наружу. Чаще всего это происходит, если доски наружной обшивки не окрашены, когда доски слишком широкие, а гвозди слишком короткие.

Также не всем нравится наблюдать на досках обшивки шляпки гвоздей.

В большинстве же случаев гвоздевого соединения достаточно. Для этого нужно убедиться в том, что влажностной режим для наружных стен находится в пределах нормы, что доски обшивки из древесины хвойных пород, толщиной максимум 22 мм и окрашены светлой фасадной краской.

Помимо этого гвоздевое соединение является наиболее быстрым и наименее затратным способом крепления материалов наружной обшивки каркасных стен. Можно использовать как обычные гвозди, так и барабанные для гвоздезабивных пистолетов. Барабанные гвозди используют витые или ершённые. Как правило, рабочая длина гвоздя должна быть в 2-2,5 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину гладкого гвоздя как 12d, для витых и ершённых рабочая длина составит 8d. На основании этих правил была составлена Таблица 9.12, в которой установлена рабочая длина гвоздей и шурупов в зависимости от толщины досок обшивки деревянных каркасных стен.

Крепление досок наружной обшивки с помощью шурупов

В Норвегии для монтажа досок наружной обшивки производятся специальные стойкие к коррозии шурупы. Они используются в тех случаях, когда доски наружной обшивки продолжительное время подвергаются воздействию повышенной влажности – например, монтируются без дополнительной обработки. Также шурупы используются для монтажа досок наружной обшивки под тёмную покраску, когда доски толще, чем 22 мм и для монтажа досок наружной обшивки из лиственных пород древесины.

Шурупы для монтажа наружной обшивки должны быть предназначены для наружного использования. Наиболее подходящий диаметр шурупов – 6 мм, головка должна утапливаться в доску, а кончик шурупа должен быть самозасверливающимся во избежание трещин.

Как правило, рабочая длина шурупа для монтажа наружной обшивки должна быть в 1,5-2 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину шурупов равной 6d. См. также Таблицу 9.12.

Таблица 9.12 Крепление досок наружной обшивки из хвойной древесины. Рекомендуемая рабочая длина элементов крепления и соответствующая толщина закладных досок

Крепление досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов

При креплении досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов нужно в точности придерживаться следующих правил:

  1. Нужно всегда хорошо прижимать доски наружной обшивки к рейкам перед закреплением.
  2. Гвоздезабивной пистолет должен быть отрегулирован так, чтобы шляпки гвоздей были заподлицо с поверхностью досок наружной обшивки.

Если гвозди будут забиты слишком глубоко – в углублениях будет собираться вода и пыль со стены, в таких местах быстро образуются тёмные полосы под каждым гвоздём. Повышенная влажность в углублениях приведёт к быстрой коррозии гальванизированных гвоздей, поэтому тщательная настройка гвоздезабивных пистолетов очень важна. Если гвоздезабивной пистолет настроить не получается – лучше забивать гвозди вручную.

7 популярных вариантов наружной отделки каркасного дома – Отделка стен деревянного дома

Особенности отделки каркасных домов

Каркасные конструкции давно доказали свою надежность, быстроту возведения и экономичность. Однако у многих возникает ряд вопросов: какие существуют варианты отделки стен каркасного дома снаружи? Насколько целесообразно отделывать деревянный каркас материалами другого типа? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в этой статье.

Варианты отделки каркасного дома снаружи

Каркасная конструкция не ставит каких-либо преград в плане внешней или внутренней облицовки дома. Здесь стоит ориентироваться на собственный вкус, бюджет и целесообразность того или иного вида отделки. Фасад каркасного дома можно облицевать деревянными материалами, камнем кирпичом, панелями или просто заштукатурить. Однако необходимо помнить, что наружная отделка в значительной степени повлияет на такие параметры, как микроклимат внутри дома, прочность стен, тепло- и звукоизоляцию и степень защиты от влаги. Но обо всем по порядку.

Популярные варианты облицовки дома

Деревянная облицовка

Этот вариант иногда называют скандинавским, поскольку именно дерево является самым популярным методом облицовки каркасных домов. Такая отделка выглядит красиво, но требует чуть большего времени для монтажа, чем другие способы.

Среди самых распространенных вариантов можно отметить:

  • фасадную доску;
  • блок-хаусы;
  • вагонку;
  • обрезную доску.

Отдельно стоит сказать об облицовки планкером – специальной доской, у которой кромки имеют скругленную форму. При укладке они образуют небольшие зазоры, которые не влияют на сохранение тепла, зато позволяют воздуху свободно циркулировать, создавая своеобразную вентиляционную систему. Это позволяет избежать деформации древесины и продлевает срок службы фасада.

Из минусов подобной облицовки можно отметить повышенную горючесть, необходимость наносить несколько слов краски и грунтовки, а также быструю выгораемость краски на солнце.

Штукатурка

Пожалуй, один из самых простых и доступных способов отделки каркасного дома снаружи – штукатурка. Если необходимо заштукатурить стены в качестве временного варианта, то это можно сделать непосредственно по плитам. Предварительных работ немного, но они есть: стыки листов обрабатываются герметиком, устойчивым к низким температурам, клеится сетка из стекловаты и производится обычная грунтовка.

Если вы хотите сделать штукатурку постоянным вариантом отделки, то предварительно придется наклеить на фасад листы пенополистирола. Крепится он при помощи специальных дюбелей или строительного клея. Существует много вариантов декоративной штукатурки, благодаря которым можно оформить фасад в любые цвета и придать стенам интересную текстуру.

Сайдинг

Широко распространенный метод наружной отделки каркасного деревянного дома любого типа. Сайдинговые панели любят за разнообразия цветов, фактур, а значит и свободу дизайнерских решений. Вы можете имитировать практическую любую поверхность – камень, кирпич, дерево, штукатурку. Этот вариант обойдется дороже штукатурки, но не на много.

Перед тем как укладывать панели, необходимо сделать обрешётку металлическими профилями или деревянными брусками. Затем при помощи саморезов к ним крепятся сайдинг. Как правило, в комплекте панелей есть нестандартные планки для облицовки углов. Чтобы создать необходимый уровень вентиляции саморезы крепятся с зазором около 2 мм.

Кирпич

При отделки каркасного дома снаружи, кирпич не является самым популярным материалом, однако у этого способа есть свои преимущества. Материал может отличаться по составу, размеру, цвету и другим характеристикам. Наиболее популярными видами являются:

  • гиперпрессованный;
  • керамический;
  • силикатный.

Каждый из перечисленных вариантов имеет свои достоинства. Самым доступным вариантом является силикатный кирпич, гиперпрессованный лучше всего борется с повышенный влажностью, а керамический обеспечивает наиболее презентабельный внешний вид.

Кирпич делится на «пустотелый» и «полнотелый». Для отделки фасадов лучше отдать предпочтение первому варианту, так как образуемая воздушная подушка лучше сохраняет тепло.

Что касается техники облицовки, то их существует великое множество из-за многообразия форм и размеров самого кирпича. Главное правило одно – не проводите работы при низких температурах во избежание замерзания цемента. Хотя каркасный дом можно построить и зимой.

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка – это имитация кирпича, которая по сравнению с оригинальным материалом имеет ряд преимуществ. Материал изготавливают из специальной глины, имеющей высокую пластичность, подвергают термообработки и прессованию. В результате получается легкий и прочный материал, который не создает дополнительную нагрузку на фундамент.

Перед наружной отделкой стен каркасного дома клинкерной плиткой производится обрешётка, обработка антисептиком и установка, так называемого, экрана. Им могут служить цементные блоки или гидропанели.

После укладки производится обработка швов. Это можно сделать любым средством для затирки, однако следует помнить, что обычные цементные смеси, не столь прочны и долговечны как сама клинкерная плитка. Это значит, что со временем внешний вид стен потеряет аккуратность. Идеальным вариантом в данном случае являются составы, в которые входят пластификаторы.

Фанеры

Фанерные листы – натуральный материал, который получают путем соединения шпона нескольких пород дерева. Это обеспечивает ему особую прочность и износостойкость. К недостаткам этого материала можно отнести высокую пожароопасность и наличие в составе формальдегида. Для наружной отделки домов производят специальные панели с маркировкой ФСФ. Необходимо помнить, что нельзя применять слишком тонкую фанеру, иначе стены не приобретут нужной устойчивости. Ориентируетесь на толщину девять-десять сантиметров. Что касается сорта фанеры, то он не так важен, ведь сверху будет производиться обработка, так что можно сэкономить и взять недорогие. Поверх фанеры обычно используют навесной фасад.

Термопанели для отделки

Фасадные термопанели – это относительно новый вид материала для наружной отделки каркасного дома. Он считается одним из самых надежных и устойчивых к внешним воздействиям. Как следует из названия, подобные панели прекрасно удерживают тепло и регулируют температуру. Это значит, что им не страшны сильные заморозки, жара и другие природные катаклизмы. Поэтому если вы собираетесь строить каркасный дом в местах с суровым климатом или резкой переменой погодных условий, то советуем обратить пристальное внимание на этот вариант. Кроме того, они устойчивы к появлению грибка.

Термопанели состоят из пенополистирола, а сверху покрыты кластерной плиткой. Сочетание большого размера и небольшого веса делают их удобными для монтажа и позволяют провести работы за короткое время. Крепится материал при помощи саморезов. Согласно технологии укладки, начинать следует с левого нижнего угла. При монтаже возможно образование небольших зазоров, которые легко ликвидируются строительной пеной и морозостойким герметиком. В конце производится затирка швов.

Другие варианты

Помимо вышеперечисленных, существует следующие варианты наружной отделки каркасного дома.

ОСП-плиты – проверенный временем, для отечественного строительного рынка, материал. Согласно утверждению производителя, технология производства позволяет сделать плиты особо прочными, а технику укладки доступной каждому. При этом в окраске нуждается лишь внешняя сторона. Преимуществ у плит масса: влагостойкость, долговечность, прочность, соответствие эко-стандартам и хорошая звукоизоляция.

Камень – самый долговечный материл из возможных. Его применяют нечасто из-за большого веса и некоторых сложностей в укладке, однако каменная облицовка, выполненная в правильной технике, сделает фасад вашего дома устойчивым к любым повреждениям. Впрочем, несмотря на трудности, многие выбирает камень не как основной элемент, а как часть отделки. К примеру, можно воспользоваться материалом для обрамления пространства около оконных рам или задекорировать им цоколь. Не стоит забывать и об искусственном камне – он имеет меньший вес и большее разнообразие цветов. Главная сложность при работе – правильно рассчитать несущую прочность каркасной конструкции.

Мраморная крошка – этот метод можно назвать вариантом штукатурки, но в отличие от классической смеси, он имеет повышенный уровень прочности. Одним из недостатков метода является слабая устойчивость к внешним воздействиям, а смесь с крошкой как раз решает проблему. Состав также включает силиконы, силикаты и акрилы, что делает материал устойчивым к перепадам температур и механическим воздействиям. Еще одним важным преимуществом мраморной крошки является ее огнеустойчивость.

Целесообразность выбора методов фасадной облицовки и вопрос качества

Строительство дома в каркасной технологии допускает любые варианты отделки каркасного дома снаружи и не ограничивает вашу дизайнерскую фантазию. Если вы решили проводить работы самостоятельно, целесообразно выбрать традиционные и наиболее простые в технике варианты, вроде сайдинговых панелей или штукатурки, так как другие методы зачастую требует специальных знаний и навыков. Нарушение технологии повлечет за собой проблемы в эксплуатации дома.

Помните, что от материала и качества выполненных работ зависит не только внешний вид дома, но и прочность его стен. Качественно выполненные работы обеспечивают оптимальные условия эксплуатация несущей конструкции, правильный микроклимат внутри дома и сохранность фасада на протяжении многих лет.

Как построить дом с А-образной рамой | Вопросы и ответы Полезные советы

Какие самые важные уроки извлечены из этого процесса?

Самыми большими факторами, которые мы недооценили, были стоимость и планирование. Наш первый строитель также был неопытен и согласился с бюджетом и сроками, которые он в конечном итоге не смог заставить работать. Таким образом, у нас закончился бюджет примерно на 1/3 проекта, построенного только на внешней конструкции.

Затем, из-за того, что мы не спланировали должным образом, большая часть работы выполнялась не по порядку и создавала для нас проблемы по мере продвижения.Например, строитель облицовал ванную комнату плиткой до того, как были продуманы электричество и сантехника, поэтому, как вы понимаете, нам пришлось переделывать плитку постфактум.

Кроме того, я бы сказал, что мы сместили масштаб проекта с деревенской кабины на то, что в конечном итоге стало более современной кабиной с более качественной отделкой и внешним видом, а также системами, которые будут функционировать больше как типичный дом. в отличие от автодома, который мы изначально задумывали. Это также добавило намного больше затрат к нашей чистой прибыли.

Можете ли вы подробнее рассказать об уникальных крупных криволинейных шарах, с которыми вы столкнулись при сборке?

Кабина частично отключена от электросети. У нас есть электричество, но в городе есть много ограничений на строительство вдоль озера, и нам не разрешается иметь колодец или септик на участке, поэтому нам пришлось проявить творческий подход и изучить альтернативные варианты. Сначала мы планировали поставить в землю резервуар для сбора дождевой воды и дошли до того, что закупили все необходимое для этого. Когда они пошли ставить резервуар в землю, мы обнаружили, что грунтовых вод слишком много, чтобы закопать резервуар, а остальная территория была слишком крутой или влажной, чтобы ее закопать где-нибудь еще.

В конце концов, нам пришлось установить надземный резервуар для воды емкостью 1500 галлонов в недавно построенном отапливаемом и изолированном навесе за кабиной с трубой, ведущей под землю в кабину. Туалет представляет собой мусоросжигательный унитаз, и серая вода из раковин и душа стекает в корпус фильтра для серой воды, а затем из перфорированной трубы над подземной зоной фильтрации камня…

Нам очень жаль, что нам пришлось поставить сарай с резервуаром для воды на место, так как это действительно снижает великолепный профиль кабины спереди и сзади… к сожалению, обойти это было невозможно.

А-образных рам: история домов отдыха и где их найти

Вообразите это: треугольная стена из окон и спальный лофт; раздвижные стеклянные двери на террасу; шезлонги, гриль для барбекю, стол для пикника, обеденный звонок, чтобы позвонить вам из леса, озера или пляжа.

С плетеным ковриком на полу и вырезами в форме сердца на балюстраде балкона дом полностью готов для крупного плана S снятого журнала — до тех пор, пока ваш ребенок не сложит эту террасу, заманивая в ловушку Play Family, поднимая его А-образную раму Fisher-Price за удобную ручку для переноски.Добираться домой из отпуска еще никогда не было так просто.


Этот кукольный домик с А-образной рамой вырисовывается в воображении детей 1970-х годов. Изготовленный только с 1974 по 1976 год, этот дом, описанный в каталоге как «лыжное шале», был первым гарнитуром компании, в котором были двухъярусные кровати и стол для пикника, мебельные олицетворения неторопливого образа жизни, а также один из предметов интерьера. во-первых, полностью из пластика, легкого и неприхотливого в обслуживании.

От аксессуаров до портативности, игрушечная А-образная рама очень напоминает его полноразмерный дом, который продолжает служить символом эпохи, когда досуг — и второй дом — был доступен гораздо большей части американцев. Население.

Хотя я перебирал А-образные рамы от Маунт-Худ до Файер-Айленда, Fisher-Price — единственный, который у меня когда-либо был: один раз в 1970-х годах, и снова сегодня, когда я снова купил его в качестве подарка для своего дочь. Современные кукольные домики с плоской крышей казались слишком драгоценными и дорогими, в то время как скромная А-образная рама уже выдержала испытание временем.

А-образная рама, как кукла, так и человека, вернулась, и по тем же причинам, которые сделали ее феноменом. На Ebay изобилует выкройками 1960-х годов, а следующей весной Гиббс Смит публикует фотоальбом под названием The Modern A-Frame .Этим летом Instagram, в котором все фотогеничное становится новым, предоставил мне несколько отпусков в формате A-frame, как и функция T Magazine о минималистичных домах для отдыха. Эти дома совпадают между фанатами популярного — и серьезного — Cabin Porn Tumblr и теми, чьи дома могут оказаться на более хитрому Fuck Your Noguchi Coffee Table Tumblr.

В своей окончательной книге 2004 года об А-образной раме историк архитектуры Чад Рэндл пишет, что популярность этих домов совпала с эпохой «всего второго».Вторые телевизоры, вторые ванные комнаты, вторые машины и, наконец, вторые дома. С 1955 по 1965 год заработная плата среднего рабочего выросла на 50 процентов. Строительство новых автомагистралей, в том числе межштатная автомагистраль 70 в Скалистые горы и межштатная автомагистраль 80 от Сан-Франциско до Рино, а также создание новых плотин, озер и водохранилищ по всей стране открыли пустыню для отдыха на выходных.

Власти долины Теннесси построили более 10 000 миль новой береговой линии между 1933 и 1968 годами, в которых можно разместить по крайней мере 12 000 домов для отдыха; Бюро землеустройства создало 200 водохранилищ в период с 1946 по 1968 год, в основном в западных штатах.«Каждой семье нужно два дома!» прочтите одно объявление: «одно на рабочую неделю, другое на чистое удовольствие».


А-образная рама в чистом виде представляет собой дом в форме равностороннего треугольника. Его отличительный пик образован стропилами или фермами, которые соединяются сверху и прикрепляются болтами к плитам или балкам пола внизу. Крыша покрывает стропила и доходит до земли. Поперечина A образована горизонтальными воротниковыми балками, предназначенными для стабилизации конструкции, которая обычно поддерживает спальный чердак.

Вот и все: А-образные рамы встречаются с землей на щебнях или стенах из шлакоблоков, бетонных или деревянных колоннах, но их основная природа — парить немного над окружающей средой, являясь смотровой площадкой для просторов природы. Инстаграммеры, подчеркивающие углы буквы А на фоне шепчущихся сосен или голубого неба, изнутри или снаружи, награждаются множеством лайков а-ля @cabinlove.

А-образных рам существовали до 1950-х годов. Рандл находит свидетельства существования скатных крыш в Китае, где они покрывали жилища в ямах, и в традиционных фермерских домах в Сиракаве, от Японии до Полинезии, где крыши таких «больших домов», как говорили, напоминали паруса лодок.В Швейцарии, где у настоящих шале обычно были боковые стены, двускатные крыши имеют тенденцию к гораздо более широкому и пологому скату. Таким образом, ссылка на исторический прецедент в основном служит прикрытием. Модернисты могут установить маты и низкие подушки, а традиционалисты могут выбрать балкон с пряниками и деревянную обшивку. Уют, ваш путь.

Изменяющая форму природа также облегчила путь А-образной рамы после ограничительных условий. Один из первых домов для отпуска с крышей был спроектирован Рудольфом Шиндлером в 1934 году в Лейк-Эрроухед, где ассоциация домовладельцев объявила, что все новые дома должны быть в «нормандском стиле».”

В дизайне Шиндлера, в традициях его бывшего работодателя Фрэнка Ллойда Райта, много треугольника. Фасад дома с деревянным каркасом был полностью стеклянным, заштрихованным тонкими деревянными стойками. Внутри фанерные стены и стропила остались незащищенными, а каменный фундамент залез внутрь, как камень. Гостиная двойной высоты занимала весь фасад дома; в задней части был чердак с двухъярусной комнатой и спальней. Его клиентка, художник по костюмам Гизела Беннати, обставила мебелью самого Шиндлера.

Этот план, который максимально использует открытое пространство, созданное сводными стропилами, и помещает кухню, спальни и ванные комнаты в темный конец A, оказался на удивление надежным. Хозяева пытаются пронести прямоугольные комнаты под крышу через мансардные и односкатные крыши, двутавровые и землянки, но, по правде говоря, это неудобная форма. Низкий уровень и минимальная меблировка — лучший способ воспользоваться большим количеством пола и небольшой площадью стен.

А-образная рама Шиндлера была уникальной, но другие известные архитекторы запутались в ее форме.Эндрю Геллер, известный своими послевоенными домами для отдыха в Хэмптоне, напоминающими коробчатый воздушный змей и похожими на лук, добился своего первого успеха с А-образной рамой, которую он разработал в 1957 году для Бетти Риз, главного PR-менеджера Джорджа Нельсона. Бюджет Риза составлял всего 5000 долларов, что Геллер превышал на 40 процентов. По завершении она добилась того, чтобы ее дом попал в New York Times, и другие журналы, в статьях, в которых подчеркивалась легкость жизни в ее «Театре с ограниченным бюджетом». Ее гостиная могла быть всего 13 на 22 фута, но со встроенной банкеткой и очерченным между окнами камином выглядела роскошно.Внезапно у Геллера появилось много клиентов.

Кабина № 381 с А-образной рамой, 1967. Denver Post / Getty Images

Кажется, что A-образная рама вызывает такую ​​огласку, где бы она ни появлялась, и большинство из них, возникшие в период пика популярности, с 1950 по 1975 год, были построены без участия архитекторов. Книги с выкройками, строительные наборы и планы рассылки, созданные производителями фанеры и хомазоте, объединились, чтобы сделать А-образную раму небольшим шагом вперед по сравнению с домашним благоустройством.

Ассоциация фанеры из пихты Дугласа заплатила педиатру Дэвиду Хеллайеру за его личные планы А-образной рамы, предоставив ему бесплатную фанеру в обмен на документирование его процесса строительства и воспроизведение его планов. После публикации фотографий готовой каюты Хеллайера в 1957 году DPFA продала 12 000 копий рабочих чертежей.

Кому нужен второй дом, столь же требовательный к уходу, как первый?

Сан-Франциско фирма Campbell & Wong рекламировала свой Leisure House как «ваш отпуск в комплекте» и построила полномасштабную версию дома для фестиваля искусств в Сан-Франциско в 1951 году.Фирма первоначально продала планы за 25 долларов, а затем создала готовый комплект для местной строительной компании. Чертежи дома, опубликованные в журнале Arts & Architecture в 1951 году под названием «Лагерь на небольшом холме», показывают две одноэтажные А-образные рамы, соединенные трапециевидным настилом. Чем больше гостиная-столовая, тем меньше спальни и ванная. Это все, что может понадобиться — не более того.

Просматривая план за планом, я начал видеть в этой неловкости часть привлекательности A-образной рамки. Кому нужен второй дом, столь же ухоженный, как первый? Каждый раз, когда я думаю о том, что хочу отдохнуть, я напоминаю себе о длинном списке дел в одном доме, которым нам посчастливилось владеть.В А-образной раме есть несколько шкафов, поэтому она должна вечно оставаться кондо-эд. В А-образной раме мало уединения, поэтому семье приходится собираться у камина или бегать по улице. Жизнь в помещении и на открытом воздухе и неформальные развлечения были стилем дня в 1950-х годах, как и сейчас, и вы не можете быть иначе в А-образной раме. Досуг — часть самого их характера. А-образная рама, очевидно, разделяет ДНК с палаткой, но предлагает достаточно домашнего комфорта для тех, кто боится кемпинга, как я.

Лос-Анджелес, фотограф Бонни Цанг, этим летом посетила соседние с Йосемити А-образные рамки, которые продаются под аккаунтом Instagram @far_meadow.Восхищаясь ее изображениями, мне было любопытно узнать больше об их происхождении. Были ли они сделаны новыми? Или кто-то снова делал А-образные рамки? Владелец Хайнц Леглер купил недвижимость десять лет назад вместе с Вероник Ливр. Пара управляет сайтом по аренде на время отпуска Boutique Homes и владеет одинаково вдохновленными алфавитом V-Houses в Елапе, Мексика.

Красная рамка на дальнем лугу. Лаура Остин

На высоте 7000 футов и годовой снеговой нагрузке от 10 до 16 футов скатная крыша и модульная конструкция А-образной рамы были несложными.«Мы смогли предварительно построить всю конструкцию в пустыне Мохаве и отправить ее, — говорит он, — для быстрой сборки на месте. У каждого дома есть большая открытая комната впереди и чердак со спальнями сзади, как и в доме Шиндлера. Между постройкой первого и второго строений Леглер решил, что лестница занимает слишком много места, и заменил прямой спуск спиральным. Книги о планах из прошлого вдохновили его на предварительное строительство зданий, и, поскольку он сдал их в аренду, он получил много запросов о покупке его планов: история повторяется.Он построил третью А-образную раму на месте и получил одобрение строительного отдела, но не уверен, что хочет стать профессиональным промоутером А-образной рамы.

В прошлом году канадские архитекторы Scott & Scott построили новую А-образную раму в Уистлере, другом горнолыжном районе, где А-образные рамы 1970-х годов стояли на земле. Архитекторы обновили форму, добавив бетонное основание, наклонный фронтон и тонкий металлический поручень — здесь нет имбирных пряников, — но общий вид и использование близки к Кэмпбеллу в 1950-х и Шиндлеру в 1930-х.Они тоже получают частые просьбы продать свои планы.

«Есть ностальгическая идея пойти в хижину и поиграть в настольные игры, и все будут вместе находиться в одной комнате», — говорит Дэвид Скотт, который в молодости владел фермой и джипом Fisher-Price. «Ваша единственная задача — разжечь огонь», — добавляет Сьюзен.

«Что остается привлекательным, так это их простота или кажущаяся простота», — говорит Рэндл, который продолжил исследование других конструкций высокого и низкого уровня, включая вращающиеся рестораны и ворсистые ковровые покрытия.«Они достигли невероятного всплеска популярности среди определенной экономической группы и после своего культурного периода стали объектом насмешек». Но молодые семьи, покупающие дома для отпуска сегодня, не помнят анекдотов. Они видят тот же свет, углы и мечтают об отпуске в стиле минимализма, в котором жили их бабушка и дедушка. А-образные рамы похожи на крошечные домики без лекции об устойчивости.

Я поговорил с Эмбер Браво, креативным руководителем в Google Design, которая вместе со своим мужем-графическим дизайнером Джеффом Халбером два года назад купила A-образную рамку Catskills и ее содержимое, второй дом такого же размера, как и их квартира в Бруклине.Продавцы выкрасили интерьер в белый цвет и положили паркетный пол — раньше дом был раем 1970-х годов с «деревянными» панелями и линолеумом — и с тех пор они постепенно убирают.

«Самое интересное в А-образной раме — это то, что вы так влюбляетесь в ее форму, и, хотя вы хотели бы иметь лучшую ванную комнату, вы не хотите нарушать чистоту линии», — говорит она. «Есть одно слуховое окно с панорамным окном, из которого открывается вид на лес, поэтому единственное, что мы можем сделать, — это увеличить это слуховое окно.Мы не хотим делать ничего, что могло бы означать, что вы больше не увидите этот треугольник ».

Кровати для двух маленьких спален на первом этаже от Muji, с местом для хранения вещей внизу, чтобы дополнить минималистичные туалеты. Хотя у дизайнеров много постеров, их почти нет на стенах, поэтому пара купила коврик с рисунком. Только сейчас их 3-летнему сыну разрешено подниматься по крутым ступеням на чердак дома. «Это не то место, где можно украсть; вы все внутри. »

Это другие награды, особенно для родителей, наблюдающих, как их ребенок растет в познании мира.«Он ассоциирует дом с очень простой геометрией. Если он видит треугольник, он говорит: « кабина» ».

Обшивка домов и строений из дуба

Данстан Ходдер
Плотник

Дуб столярный: 2014

Интервью с Данстан Ходдер

Если бы вам нужно было выбрать один, какой ваш любимый проект Carpenter Oak и почему?
Автобусная остановка в Ист-Портлмуте

Чем вы занимаетесь, когда не во дворе?
Изготовление мебели, пить пиво и гулять на свежем воздухе

Если бы вы оказались на необитаемом острове, каких троих вы бы взяли и почему?
Моя семья

Какая самая неудобная работа в вашей жизни?
Ощипывание индейки

Какую музыку ты слушаешь?
Оба вида: кантри и запад

Где ваше любимое место в мире?
Дом

Биография
Я переехал в Карпентер Оук из Бристоля в 2014 году, незадолго до рождения моего второго малыша.Это удивительный уголок мира для жизни, работы и воспитания семьи. Carpenter Oak — отличное место для работы, здесь есть замечательные люди с огромным опытом, которым нравится то, что они делают.

Посмотреть профиль

Крис Эми
Руководитель группы

Дуб столярный: 2012

Интервью с Крисом Эми

Какое соединение деревянного каркаса вам больше всего нравится?
Скользящий конический ласточкин хвост.

Какую музыку вы сейчас слушаете в мастерской?
Я на самом деле много слушаю Radio 3 с наушниками.Я должен делать это сам, потому что это мало кому нравится. Я большой поклонник Баха, наверное, потому, что немного играю на пианино и люблю струнный квартет, так что немного Гайдна или Моцарта!

Над каким лучшим проектом вы работали и почему?
Я работал над действительно красивыми кадрами. В частности, гостиница Church House в Раттери за наличие двух арочных распорок. Кроме того, зал Левенс в Озерном крае за его угловатый и оригинальный дизайн и Брайан за его красивые фермы через старый амбар из поместья Порт-Эллиот в Корнуолле

.

Чем вы занимаетесь, когда не во дворе?
Каждую неделю я играю в бадминтон, а затем попиваю пива с друзьями.В противном случае я иногда плыву на лодке друга и, как правило, тусуюсь на наших великолепных пляжах Девона

Какой самый лучший комедийный фильм из когда-либо созданных?
Как я могу выбрать между Большим Лабовски и Уитнейлом и мной?

Биография
Я начал плотничать, когда жил в Лондоне и до этого изучал Sonic Arts в университете. Записавшись на курс NVQ в Hackney College, я влюбился в него, как только начал курс, и он привел меня в довольно много разных мест.Моей первой должной работой было возведение дуба в Кенте с небольшими реставрационными работами наряду с новым строительством, затем я получил работу на Катти Сарк в Лондоне на два года во время недавнего проекта по консервации (до и после пожара). После этого я пошел на самозанятость и в основном работал в Шамони, ремонтируя для семьи, которая владеет шале. Будучи в то время отчасти бездомным, я и мой тогдашний партнер решили отправиться в Южный Хэмс в Девоне, чтобы управлять гостиницей типа «постель и завтрак» у моря и делать скульптуры и мебель (она управляла отелем типа «постель и завтрак», а я создавал скульптуры).Именно тогда я обратился к Стюарту с просьбой о работе в Carpenter Oak в поисках более надежного дохода. В конце концов он согласился, и мне пришлось немного переучиваться. Шесть лет спустя я действительно люблю свою работу, особенно после того, как стал руководителем группы. Это очень приятно и полезно. Это так здорово — заниматься ремеслом весь день, каждый день, и хотя я не занимаюсь дизайном, я делаю весь день, при этом внося немалый вклад в этот процесс.

Посмотреть профиль

Бен Хэнкок
Менеджер по архитектурным услугам / плотник

Интервью с Беном Хэнкоком

Если бы вам нужно было выбрать один, какой ваш любимый проект Carpenter Oak и почему?
Bedales School Theater, благодаря совместным отношениям между школой, архитекторами и нами, что привело к фантастическому проекту.

Чем вы занимаетесь, когда не во дворе?
Играть на фортепиано

Какой самый лучший комедийный фильм из когда-либо созданных?
The Riviera Touch

Что вам больше всего нравится в работе в Carpenter Oak?
Команда

Биография
Я не только плотник в компании, но и архитектор. Поэтому моя работа — работать с проектными отделами компании и поддерживать наши отношения с другими архитекторами и поддерживать высокие стандарты дизайна Carpenter Oak.

Посмотреть профиль

Пол Слеммингс
Старший конструктор рам

Дуб столярный: 1999

Интервью с Полом Слеммингсом

Над каким лучшим проектом вы работали и почему?
Westonbirt Arboretum Ресторан, интересная форма и много народа, чтобы его увидеть.

Как вы думаете, на кого вы похожи?
Хью Фернли-Уиттингстолл.

Какую музыку вы сейчас слушаете в мастерской?
Капитан Бифхарт — Чистое пятно.

Что вам нравится делать, когда не во дворе?
Игра на мандолине, езда на велосипеде и ныряние с аквалангом.

Биография
Я учился и работал аэрокосмическим инженером, а именно над сверхзвуковыми воздухозаборниками, чтобы никогда не случиться замены Concorde. Затем я работал школьным учителем, прежде чем в 1996 году на добровольных курсах под Бристолем заболел плотником. В 1999 году я начал работать плотником в Carpenter Oak Ltd. возможность стирать пыль с моих инструментов несколько раз в год.Так что спасибо, что заглянули на наш сайт, и если вы поручите нам спроектировать и изготовить для вас каркас, я с нетерпением жду возможности участвовать в этом процессе!

Посмотреть профиль

Пол Киркуп
Директор-учредитель

Дуб столярный: 1990

Интервью с Полом Киркупом

Биохимик, полевой офицер, художник, фотограф, мастер-гравер, отец, плотник, велосипедист, своего рода бегун, дизайнер рам, директор компании и женат на чудесной Саре, это мое счастливое путешествие.Для меня все сводится к построению и поддержанию доверительных отношений внутри компании и за ее пределами, а также к знанию того, что древесина — это хорошо.

Посмотреть профиль

В центре внимания: дома с А-образной рамой | Блог

За прошедшие годы конструкции домов с А-образной рамой стали символом для домов отдыха, укрытых в горах или у озер. Отмеченный своей отчетливой треугольной формой, образованной крутыми углами крыши, этот стиль быстро завоевал популярность благодаря своей прочности в условиях северного климата и способности предотвращать накопление большого количества снега и повреждение конструкции.

Крутая, скошенная крыша — лишь одно из многих преимуществ дома с А-образным каркасом. Известные как «хижины на крыше» на островах южной части Тихого океана, дома с А-образной рамой были распространены в Европе и Китае, прежде чем в начале 1930-х годов приобрели популярность в США. Крыша начинается у фундамента или рядом с ним и заканчивается наверху острым пиком, в результате чего получается относительно недорогая постройка, почти полностью сделанная из черепицы.

Фактор низкой стоимости сыграл огромную роль в его национальном помешательстве в начале 1950-х годов, когда американцы приняли этот стиль, чтобы построить вторые дома для отпуска.Его уникальный и современный дизайн создавал ощущение отличия от их основного места жительства. Интерьер нравится домовладельцам, которые ищут простую и минималистичную планировку. Однако это часто приводит к меньшей жилой площади, чем в традиционных домах. Обычно здесь очень мало места для хранения вещей, и если не добавлены выступы или слуховые окна, естественный свет может проникать только через передние или задние стены.

Новое изобретение дома с А-образной рамой

Билл Оуэнс, жилищный подрядчик и основатель / президент Owens Construction, бросил вызов нормам домов с А-образной рамой в недавнем проекте реконструкции с Professional Remodele r.В качестве главного строителя и подрядчика по проектированию модели ReModel West, Оуэнсу было поручено реконструировать и расширить дом с А-образной рамой площадью 900 кв. Футов в горах недалеко от Флагстаффа, штат Аризона.

Надежность

Чтобы еще больше повысить долговечность выдающегося дизайна треугольной крыши, Оуэнс перекрасил дом с помощью LP ® SmartSide ® ExpertFinish ® Trim & Siding, нового варианта готового сайдинга, доступного в 16 различных цветах. .Соревнуясь с быстрым приближением зимы во Флагстаффе, предварительная обработка позволила ускорить процесс установки, исключив этап покраски.

Современное обновление экстерьера

В то время как Оуэнс почти удвоил размер дома с тремя пристройками, он хотел создать «горный современный» вид, сохранив минималистский дизайн, характерный для оригинальной постройки, и отдавая дань классическому стилю домов с А-образной рамой.Дома с А-образной рамой часто смотрят на сайдинг как на тонкое дополнение к резким линиям, образованным крышей. Оуэнс объясняет свою способность достигать такого вида универсальностью отделки и сайдинга LP SmartSide ExpertFinish.

«Одна вещь, которая нас поразила, — это возможность работать с более длинными 16-футовыми обрезками LP, чтобы создать лучший эстетический вид с меньшим количеством швов», — говорит Оуэнс. Оуэнс выбрал отделку и сайдинг LP SmartSide ExpertFinish в цвете Quarry Grey из-за того, как он дополняет естественные цвета горной местности и играет в общем внешнем виде.

Хотя не каждый может быть готов к большому расширению, простая замена сайдинга может обеспечить свежий внешний вид и дополнительную прочность. Если у вас есть отпуск в А-образной рамке в районе, который переживает экстремальные погодные условия, подумайте о материалах для сайдинга, которые могут помочь противостоять этим суровым условиям. LP ® Сайдинг SmartSide ® обеспечивает дополнительную уверенность в себе благодаря впечатляющей ограниченной гарантии, которая защищает от сильных погодных явлений, таких как град (до 1.75˝ в диаметре) на 50 лет.

Если вы хотите обновить сайдинг своего дома с А-образной рамой перед следующим зимним отпуском, взгляните на это руководство, в котором сравниваются различные варианты сайдинга.

А-каркасный дом — Designing Buildings Wiki

Дом с А-образной рамой — это дом, характеризующийся линией крыши с крутыми углами, напоминающей треугольник или букву «А». Линия крыши обычно начинается на линии фундамента или рядом с ним, при этом две стороны встречаются по центру наверху.

Дома с А-образной рамой часто строятся с использованием природных строительных материалов, таких как камень и дерево. Они часто строятся в соответствии с архитектурными стилями, такими как искусство и ремесла, или в соответствии с местной народной архитектурой, например, в скандинавском стиле или дизайне бревенчатых домиков.

Дома с А-образной рамой часто имеют меньшую жилую площадь, чем традиционные жилые дома, поскольку они, как правило, компактны и занимают меньшую площадь на первом этаже.В результате их часто используют как дома для отдыха или как вторые дома.

Распространенность домов с А-образной рамой резко возросла примерно с середины 1950-х до конца 1970-х годов. Частично это было связано с недорогими материалами, необходимыми для строительства, но также с адаптируемостью и простотой конструкции, что позволяло архитекторам экспериментировать с различными проектами. Кроме того, экономический бум после Второй мировой войны, особенно в Америке, означал, что у многих людей было больше располагаемых доходов для отдыха и покупки вторых домов.

Дома с А-образной рамой обычно имеют открытые стропила, и верхние помещения должны быть спроектированы с учетом наклонных сторон крыши. Многие дома с А-образной рамой включают балкон на верхнем уровне, а также широко распространены обширные окна, позволяющие использовать вид спереди или сзади.

Проблемой при проектировании дома с А-образной рамой является отсутствие реального пространства у стен, так как крыша может наклоняться почти до земли. Это может означать, что приспособления и фурнитура или декоративные элементы, такие как произведения искусства, трудно разместить, в результате чего остается много пустой и непригодной для использования поверхности.

Преимущество дома с А-образной рамой заключается в том, что он очень прочен в сильном снегопаде, так как крутая крыша предотвращает накопление чрезмерных нагрузок. Дом также подходит для жаркого климата, так как большая часть жилого помещения обычно находится на нижнем, более прохладном уровне.

В течение последних нескольких десятилетий архитекторы экспериментировали с модифицированными стилями А-образной рамы, которые включают больше места на стенах и разные углы линии крыши.

10 советов по восстановлению деревянного каркасного дома в Бруклине и за его пределами

Скромный деревянный каркасный дом не всегда пользуется такой любовью, как знаменитый коричневый камень в Бруклине, но это начинает меняться, поскольку владельцы, заботящиеся о сохранности, восстанавливают их по всему району .Примеры можно найти повсюду, включая обшитые обшивкой дома 1820-х годов в Бруклин-Хайтс, итальянские деревянные рамы середины 19-го века от Уоллабаута до Гринвуд-Хайтс, нарисованных дам 1890-х годов в Бушвике и эдвардианцев во Флэтбуше.

Многие из них покрыты виниловым сайдингом и потеряли свои оригинальные пряничные детали. Вот несколько советов по восстановлению:

1. Если вы находитесь в историческом районе, вам потребуется разрешение от Landmarks. Если вы этого не сделаете, у вас есть возможность использовать сайдинг из фиброцемента (Hardie — известная торговая марка), а для отделки — смесь ПВХ и цементно-волокнистой плиты.

2. Удивительно, но кедр и фиброцемент стоят примерно одинаково на материалы и установку. Разница заключается в уходе: заранее окрашенный сайдинг Hardie, скорее всего, больше не потребуется красить, в то время как дерево нужно красить часто.

3. Чтобы воссоздать недостающую отделку имбирного пряника, навес или даже карниз, вы можете сделать детали на заказ, использовать готовые детали из специализированных магазинов репродукций викторианской эпохи или их сочетание.

4. Отделка обычно красится и заделывается на месте.

5. В то время как очень простой проект сайдинга может быть выполнен только с подрядчиком, вам потребуются чертежи для чего-нибудь более сложного, а наем архитектора улучшит качество проекта.

6. Разрешение от Департамента строительства Нью-Йорка может не потребоваться, если вы снимаете только сайдинг с дома не более трех этажей.

7. Если вы работаете с архитектором, ищите тех, у кого есть опыт реставрации Достопримечательностей и деревянных каркасов.Они должны знать, как передать аутентичные исторические детали и быть знакомыми с соответствующими готовыми деталями. Попросите показать им предыдущие чертежи реставрации деревянных рам, даже если они не соответствуют архитектурному стилю вашего проекта.

8. Вы, вероятно, захотите начать с налоговой фотографии вашей собственности 1940 года и изучить любые сохранившиеся исторические детали соседних домов, если собственность находится в ряду. Кроме того, неплохо было бы сделать много фотографий одинаковой отделки и домов, которые вам нравятся, чтобы ваш архитектор скопировал, особенно если детали налоговой фотографии размыты.

9. Если ваши окна в хорошем состоянии и близки по размеру к первоначальным проемам, вероятно, вы не получите больших преимуществ от установки новых. Если вы думаете о замене окон, неплохо сделать это одновременно с заменой сайдинга.

10. Ремонт кирпичной кладки первого этажа перед заменой сайдинга. Каменный шпон, такой как PermaStone, можно удалить, чтобы обнажить исходный кирпич, который можно очистить, переточить и запечатать. Скорее всего, кирпич все еще хорош, особенно если шпон был нанесен непосредственно на него, а не поверх металлической сетки.Если кирпич слишком испорчен, его можно покрыть лепниной или облицовкой из кирпича.

[Фото Сьюзан Де Врис]

Примечание редактора. Изначально эта история была опубликована в осеннем / праздничном выпуске журнала Brownstoner 2018/19.

Похожие статьи

Отправьте по электронной почте [email protected] с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.

Основные термины по каркасу дома, которые необходимо знать

Когда дело доходит до нового строительства, каркас — это то место, где ваше здание начинает обретать форму.Когда у вас есть планы, их обрамление воплощает в жизнь эти чертежи. Каркас здания — это каркас, который поддерживает все элементы отделки, такие как гипсокартон, двери, окна и даже вашу крышу.

Если вы пытаетесь построить пристройку, такую ​​как гараж, сарай или амбар, вам необходимо понять основные компоненты каркаса стен, прежде чем начать. Если вы наняли кого-то для строительства вашего нового дома, также полезно знать следующие термины, чтобы вы могли понять, о чем говорит ваш строитель, в начале процесса строительства дома.

Об устройстве дома нужно много знать, поэтому вот несколько основных терминов, которые помогут вам начать работу:

Стеновая панель

В конструкции каркаса стеновая панель относится к панели или конструкции, составляющей каркас одной стены дома. В своей основной форме стеновая панель представляет собой большой прямоугольник в обрамлении, состоящий из верхней и нижней пластин и стоек (обычно деревянных или металлических балок). Стеновые панели, в которые входят окна и двери, содержат дополнительные компоненты, о которых вы узнаете из этого блога.

Тарелки

На любой стеновой панели или элементе каркаса балки, проходящие горизонтально вверху и внизу рамы, называются пластинами. Вверху стеновой панели у вас есть верхняя пластина, а внизу — нижняя пластина. К пластинам крепятся стойки, а стойки и пластины вместе образуют стеновую панель.

Шпильки

Шпильки — это элементы каркаса, которые проходят вертикально от верхней пластины к нижней пластине. Обычно они расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга, от центра к центру, и являются одним из наиболее распространенных компонентов стеновых панелей.Шпильки структурируют и обеспечивают большую часть поддержки стеновой панели.

Балки

Балка — это горизонтальный элемент каркаса, который проходит по длине пола или платформы дома. Балки являются опорой для пола в вашем доме и представляют собой платформу, к которой в конечном итоге будут прикреплены ваши стеновые панели.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *