Утепляем каркасный дом своими руками: Как утеплить каркасный дом своими руками правильно: Инструкция +Видео

Дом

Содержание

Как утеплить каркасный дом своими руками правильно: Инструкция +Видео

Каркасное строительство становится все популярнее. Связано это с низкими затратами на возведение строений, удобством монтажа, короткими сроками строительства. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить каркасный дом своими руками.

Прежде всего, следует заметить, что утепление каркасного дома происходит еще на этапе его возведения в процессе заложения пространства между каркасными стойками определенного вида материалами.

Выбор вида утепления каркасного дома

После возведения дома может быть осуществлено дополнительное утепление дома как в наружной части (утепление фасадов), так и изнутри. Способы утепления домов существуют самые разные. Практически все существующие утеплители подходят и для утепления каркасных конструкций, возводимых с целью последующего проживания. Различаются они как правило по воздухопроницаемости, экологичности и конечно же цене.

Проблем с утеплением каркасного дома как правило не возникает, ведь по завершении строительства мы имеем ровные и гладкие стены без лишних выступов. Обшивать утеплителем такие стены одно удовольствие.

Утепляем фасады дома

Утепление каркасного дома снаружи осуществляется с использованием всем известных материалов — минеральная и эковата, пенопласт (полистирол) и ОСП плиты. Каждый выбирает по своему карману, конечно здоровье дороже, поэтому рекомендуется использовать экологичные утеплители. Если хотите разобраться в видах утеплителей и выбрать утеплитель для своего дома, смотрите видео.

Виды утеплителей- видео

Удачно выполненное утепление повысит энергосбережение и обеспечит комфортное проживание.

Каждый из данных материалов имеет свои преимущества, а также и слабые стороны. Узнать о них вы можете в разделах нашего сайта, посвященных этим утеплителям.

Гидроизоляция утеплителя каркасного дома

Здесь же, останавливаясь на общих вопросах утепления каркасного дома, заметим лишь, что технология утепления каркасного дома любым из перечисленных материалов требует хорошей гидроизоляции.

Кроме того, следует заделать все имеющиеся в стенах разъемы, которые иногда появляются при каркасном строительстве. Заделать щели можно при помощи монтажной пены.

Утепление каркасного дома минеральной ватой является наиболее популярным вариантом. А также, не смотря на низкие показатели шумоизоляции и горючесть данного материала, часто выбирается вариант утепления каркасного дома пенопластом. Но будьте внимательны в экологичности данных материалов. Минеральная вата может сильно повредить ваши легкие, если останутся щели в вашем доме и будет задувать воздух, а пенопласт выделяет вредный бензол, при попадании солнечных лучей.

Как утеплить каркасный дом снаружи и изнутри?

Гидроизоляционный материал. Он крепится к каркасу дома при помощи строительного степлера (это наиболее удобный вариант).

Важно! Следите за целостностью гидроизоляционного полотна. Повреждения даже в виде небольших разрезов или проколов недопустимы. Отдельные части крепите слегка внахлест.

Обрешетка. Нужна в том случае, если утепление каркасного дома снаружи решено делать из минеральной ваты. Пенопласт, пеноплекс и т.п. – твердые и прочные материалы. Они наклеиваются непосредственно на стену, для их монтажа в обрешетке нет необходимости.

Утеплитель. Укладывается поверх слоя гидроизоляции. Технология работ в соответствии с выбранным типом утеплителя.

Пароизоляция. Необходима в случае, если для утепления использовалась минвата, т.к. она, как мы занем, отличается высокой гигроскопичностью и, впитывая влагу, теряет свои теплосберегающие свойства.

Облицовка.

Очень важный этап! Практически все виды утеплителя нуждаются в качественной и надежной облицовке, которая обеспечит защиту материала от разрушения под воздействием атмосферных явлений. А также обеспечит экологическую безопасность их применения.

Утепление пола каркасного дома

Для утепления пола каркасной конструкции также подходит уже заявленные выше утеплители – минвата и пенопласт (и его производные). Также могут использоваться керамзит и гипсоволокнистые плиты.

 

Наиболее удачным вариантом является технология двойного пола. Т.е. такой, при котором монтируется черновой и чистовой пол, разделенные воздушной прослойкой. Такой пол будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к полам в каркасном доме: сохранение тепла, достаточная прочность, водонепроницаемость и безопасность.

Как сделать утепление пола своими руками

  1. Гидроизоляция. Важно! Гидроизоляционный слой должен заходить на стеновую плиту каркаса.
  2. Каркас (лаги и основа пола).
  3. Утеплитель + пароизоляция.
  4. Чистовой пол + внутренняя отделка пола (в соответствии с замыслом дизайнера).

Утепление каркасного дома, выполненное в соответствии с технологией, обеспечит вам надежную защиту даже от сильных морозов. Тепла и уюта вам в вашем доме!

Страница не найдена — DomSdelat.ru


Материалы


445.


Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки


Внутренняя отделка


459.


Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,


Материалы


437.


Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.


Интерьер


422.


Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.

ru


Материалы


445.


Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки


Внутренняя отделка


459.


Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,


Материалы


437.


Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.


Интерьер


422.


Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Как правильно утеплить каркасный дом своими руками. Общие рекомендации

Мотивация стремления выполнить работу по утеплению каркасного дома своими руками может быть различной: врожденная самостоятельность, крутые амбиции, желание сэкономить. Но для того чтобы это стремление не обернулось дополнительными расходами, к вопросу следует подойти, если не профессионально, то осознанно и с большой осторожностью. Поговорка «семь раз отмерь» здесь как нигде уместна. И мы постараемся облегчить для вас задачу по самостоятельному утеплению каркасного дома, дав общие рекомендации, придерживаясь которых вы сможете избежать классических ошибок.

 

Разумеется, что оптимальным вариантом и самой правильной рекомендацией одновременно будет обратиться к профессионалам, которые выполнят работы быстро и качественно. Это поможет в результате максимально рационально потратить деньги, особенно если обратиться в компанию «Экотермикс», в которой вам предложат утепление вспененным полиуретанам, но о его преимуществах мы упомянем позже. Основная задача сейчас – уберечь вас от классических ошибок.

С чего начать самостоятельное утепление каркасного дома?

Разумеется, что утепление каркасного дома необходимо продумать еще задолго до начала его возведения.

Разумеется, что утепление каркасного дома необходимо продумать еще задолго до начала его возведения. Здесь многое будет зависеть от подрядчика, так как в некоторых случаях строительная фирма навязывает клиентам тот или иной вид теплоизоляции, в зависимости от того, с кем у них заключены партнерские контракты. Мы же будем рассматривать вариант с самостоятельной обшивкой уже возведенного каркаса. Смысл в том, чтобы внутренняя полость стены была максимально эффективной, в противном случае может возникнуть необходимость в дополнительном утеплении уже после того, как стены, полы и кровля будут полностью зашиты. Итак, первое, что вам необходимо сделать:

  • Определиться с типом каркаса – здесь самый главный параметр – это толщина балок. То есть, если вы захотите использовать базальтовую вату в листах, то ее толщина должна совпадать с толщиной балки (полости) или превосходить ее не более чем на 1-2 миллиметра
  • Определиться с типом используемого утеплителя – в данном случае важно учесть массу и степень эффективности материала, его долговечность, способ монтажа

Как выбрать утеплитель? Что учесть?

При выборе утеплителя основное внимание следует уделять его эксплуатационным характеристикам

При выборе правильного утеплителя для каркасного дома основное внимание следует уделять его эксплуатационным характеристикам, среди которых:

  • Эффективность – это коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше
  • Степень горючести – важно защитить ваш деревянный каркас от возможного воздействия огня, поэтому применение горючих утеплителей не рекомендуется
  • Массу материала – каркасные дома не выстраиваются на капитальных фундаментах, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы несущие конструкции не перегружались
  • Коэффициент влагопоглощения – если материал неустойчив к воздействию влаги, то придется дополнительно обустраивать гидроизоляцию, а также пароизоляцию
  • Долговечность – эксплуатационный срок каркасного дома, как правило, составляет около 50-ти лет. Желательно, чтобы материал прослужил без изменений в эффективности в течение всего срока

Это основные аспекты  выбора утеплителя для дома, вне зависимости от его типа, здесь следует  забыть о стоимости, так как самые дешевые варианты зачастую оказываются самыми неэффективными. И если учесть все вышесказанное, то пенопласт можно сразу отложить в сторону, так как он попросту повышает уровень пожарной опасности. Хотя, это наверняка было первое, что пришло вам в голову.

Оптимальным решением для самостоятельного утепления все же можно считать минеральную или базальтовую вату. Конечно, в сравнении с пенополиуретаном, это малоэффективное средство утепления, но это оптимальный вариант для самостоятельного утепления.

Какими положительными и отрицательными свойствами обладает базальтовая вата

Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты составляет около 0,048 единиц, что действительно весьма неплохо.

Во-первых, этот материал – негорючий. Поэтому в случае возникновения локальных возгораний, пламя не сможет быстро распространяться, что позволит выиграть время и защитить несущие конструкции. Во-вторых, этот материал достаточно эффективен. Коэффициент его теплопроводности составляет около 0,048 единиц, что действительно весьма неплохо. Масса материала может варьироваться в пределах 70-110 килограммов на один кубический метр, что немало, но допустимо при толщине простенка до 10-12 сантиметров. Общая нагрузка на дом площадью до 100 м2 в этом случае может составить от 1,5 до 3 тонн.

Что касается влагопоглощения, то здесь производители будут утверждать, что оно практически нулевое. Действительно, сами волокна под воздействием влаги не разрушаются, так как в основу материала ложится базальт – вулканическая порода. Но проблема состоит в том, что наличие влаги между волокнами значительно снижают эффективность материала (до 40%). Поэтому, хотите вы этого или нет, но обустраивать гидроизоляцию и пароизоляцию придется в обязательном порядке.

Монтаж базальтовой ваты – процесс не самый простой, но при правильном подходе можно избежать необходимости применения дополнительных крепежных элементов, хотя это и не всегда допустимо. А вот долговечность материала по утверждению производителей составляет не менее 30-ти лет. Это меньше эксплуатационного срока самого дома, но, стоит полагать, что менять этот утеплитель вам все же уже не придется. А теперь поговорим непосредственно о монтаже утеплителя.

Монтаж базальтовой ваты

Как правило, для монтажа базальтовой ваты применяются различные дополнительные элементы

Как правило, для монтажа базальтовой ваты применяются различные дополнительные элементы. Это и клеевые составы, и пластиковые анкера. Но в нашем случае базальтовые плиты будут укладываться в полости в стенах и полу. Если утеплитель садится в ниши достаточно плотно, то будет даже лучше, если вы его не будете фиксировать дополнительно. Это звучит странно, но объясняется просто. В процессе естественной усадки или под воздействием внешних факторов каркасный дом может деформироваться, немного «играть». Поэтому если базальтовая вата буден дополнительно зафиксирована, то это может привести к порче утеплителя, крепежа или основания.

Но прежде необходимо позаботиться о том, чтобы базальтовая вата была защищена от воздействия влаги. Для этого в любом строительном магазине вы можете заказать необходимое количество двух видов пленки. Первая – это обычный плотный строительный полиэтилен, а второй – паропроницаемая мембрана. Ее особенность состоит в том, что она пропускает влагу только в одном направлении, поэтому важно правильно закрепить ее на каркасе.

  • Крепление ветрозащитной полупроницаемой мембраны осуществляется после того, как наружная сторона каркаса (фасад) зашита. Мембрана устанавливается таким образом, чтобы пар мог проникать наружу со стороны утеплителя. Это предотвратит скопление конденсата в полости каркаса

Если утеплитель садится в ниши достаточно плотно, то будет даже лучше, если вы его не будете фиксировать дополнительно.

Как правило, крепеж этой мембраны осуществляется при помощи контрреек. По сути, это обычные рейки, подобные штапикам, поэтому можете использовать и обычную деревянную рейку, нарезая ее необходимыми кусками и прикручивая к несущим балкам так, чтобы они не выступали наружу, то есть, по краю.

Пленка обеспечит дополнительное уплотнение, хоть толщина ее и не столь велика. Когда вся утепляемая площадь покрыта паропроницаемой мембраной, можно приступать к монтажу самого утеплителя.

  • Рекомендуется начинать процесс утепления с заготовки кусков базальтовой ваты необходимых размеров. Для этого достаточно рулеткой измерить ширину шага несущих балок (как правило, она составляет 40 см). Если возникает необходимость корректировки заводских листов базальтовой ваты, то для этого можно использовать длинный жесткий и очень острый нож, а также малярное правило в качестве линейки

Каждый отдельный кусок утеплителя должен садиться на свое место очень плотно. Ни в коем случае он не должен болтаться – такой кусок лучше заменить, так как уровень эффективности от него станет значительно меньше! Если вы все же хотите дополнительно закрепить готовые отрезки в нишах, то для этого можно использовать обычную перфорированную ленту. Сначала на несущих балках необходимо вырезать небольшое углубление под нее, в противном случае она будет мешать обшивать каркас изнутри.

Крайне важно чтобы базальтовая вата была защищена от воздействия влаги

Итак, весь утеплитель занял свое место в полости каркаса. Теперь необходимо покрыть его полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить попадание влаги на утеплитель. В принципе, пленку можно просто пристрелить строительным степлером или прибить гвоздиками с плоскими широкими шляпками. Иногда же оптимальным решением может стать применение полимерного клея, так как при этом не нарушается целостность пленки. Лишь после того, как весь утеплитель будет полностью покрыт полиэтиленом, можно переходить к зашиванию каркаса изнутри.

При утеплении пола каркасного дома вы не столкнетесь с какими-либо сложностями, которые не были описаны выше. Это проще, чем утепление каркасных стен. Весь алгоритм повторяется с точностью. А вот для утепления кровли вам придется применить некоторые дополнительные элементы.

Особенности утепления кровли каркасного дома

Можно сказать, что особенность в данном случае лишь одна – неудобство. Каждый отдельный отрез утеплителя необходимо крепить, в противном случае он попросту вывалится. Но не все так страшно, как кажется. Иногда дело обходится элементарной хитростью. Отрезы делаются чуть больше – примерно на 4-5 миллиметров. Благодаря этому, базальтовую вату можно очень плотно посадить в нишу. В крайнем случае, используйте предложенную выше перфорированную металлическую ленту.

Как избежать лишних хлопот?

Вспененный полиуретан самое эффективное решение при утеплении любых конструкций, в том числе и каркасных домов

Как видите, правильно утеплить каркасный дом своими руками не так-то просто. Мы описали лишь общие проблемы, с которыми сталкивается человек, но на самом деле трудностей может быть гораздо больше. Такой способ утепления требует массы времени, сил и терпения. При этом нельзя сказать, что вам удастся много сэкономить. Поэтому мы хотели бы вернуться к первому своему совету, который предлагает вам обратиться к специалистам, причем именно в компанию «Экотермикс». Они применяют особый вид теплоизоляции – вспененный полиуретан, который наносится на любые поверхности методом напыления. И у этого материала, как и у технологии утепления, масса преимуществ:

  • Долговечность – срок службы превышает 50 лет
  • Эффективность – коэффициент теплопроводности у этого материала еще ниже, чем у минеральной ваты
  • Легкость – вспененный полиуретан в 7-10 раз легче базальтовой ваты
  • Пожарная безопасность – утеплитель не поддерживает горение, поэтому способен защитить деревянное основание от воздействия огня
  • Экологическая чистота – изготавливается на основе натуральных компонентов
  • Оперативное нанесение – в отличие от даже профессионального монтажа минеральной ваты, нанесение полиуретана при утеплении всего дома занимает всего 1-3 дня
  • Полная герметичность – материал вспенивается, заполняя мельчайшие щели и стыки
  • Высокая окупаемость – учитывая эксплуатационные свойства этого утеплителя, а также его эксплуатационный срок, очевидно, что материал успевает окупить себя полностью несколько раз

Все это делает вспененный полиуретан самым эффективным решением при утеплении любых конструкций, в том числе и для теплоизоляции каркасных домов.   И компания «Экотермикс» оказывает профессиональные услуги по комплексному утеплению вспененным полиуретаном.

О том как утепляют дом экотермиксом можно узнать в этом видеоролике:

 

Утепление каркасного дома изнутри своими руками: фото

Чего мы ждем в первую очередь от каркасного дома? Безопасности, уюта и, в первую очередь, тепла. Именно тепловые характеристики уверенно вывели каркасные дома в топ самых популярных построек, и удерживают их там уже несколько лет. Однако бывают случаи, когда дом стоит дополнительно утеплить изнутри, и сделать это можно своими руками.

Теплоизоляция стены изнутри

В каких случаях необходимо

Внутреннему утеплению подлежит не каждый дом, так как уже при строительстве стены каркасной постройки утеплитель укладывается внутрь. Это может быть любой современный утеплитель, который сертифицирован и имеет все документы. Не приобретайте китайский материал, особенно если он существенно дешевле. Его качество и безопасность оставляют желать лучшего, а клей, который может входить в состав, и вовсе опасен.

Утепляем старый дом изнутри

Однако иногда дому нужно утепление.

  1. Утепление старых домов. Если ваш дом простоял уже лет 10-15, то утеплитель, который находится в стенах, может потерять в качестве. Особенно если условия эксплуатации каркасного здания были сложными – возможно в стену иногда проникала влага, или была нарушена целостность защищающих материалов – гидроизоляции и пароизоляции. В таком случае дом утепляют изнутри, использую минеральную вату. Можно использовать и пенопласт, однако к нему должны быть высокие требования, чтобы в помещении не стоял долгое время технический запах.
  2. Утепление дома для зимнего проживания. Если у вас был дачный дом, в котором вы проживали только в летний сезон, с помощью утепления вы сможете сделать дом пригодным к проживанию и в холодное время, однако дополнительно придется подумать об отоплении. Однако если в доме есть свет, то это перестает быть проблемой. Кроме того, можно сложить печь или использовать газовые нагреватели.
  3. Если изначально вы ошиблись и для своей климатической зоны выбрали утеплитель с неподходящей плотностью или толщиной, в результате дом получился плохо удерживающим тепло.
  4. Если у вас на стенах появилась плесень, значит, стены нуждаются в утеплении, так как из-за промерзания, мостиков холода или точки росы на стенах появляется конденсат.

Таким образом, причин утеплить дом несколько, а как это сделать – мы рассмотрим ниже.

Использование пенопласта изнутри

Как происходит процесс установки утеплителя

Итак, прежде чем начать утеплять каркасный дом, следует провести ряд подготовительных работ. В первую очередь стоит снять внутреннюю отделку, отклеить обои или сайдинг. Поверхность должна быть ровной и чистой. Если на стенах заметны пятна плесени, их удаляют и промазывают противогрибковым раствором. Иначе утепление принесет один вред.

Обработка стен антигрибковым средством

Далее следует выбрать материал, с помощью которого будет утепляться дом. Обычно это минеральная вата или пенопласт. Для внутреннего утепления дома пенопласт можно выбирать тоньше, он не должен быть слишком мягким, подойдет средний по плотности пенопласт. Для утепления пола — более плотный.

Если вы выбрали минеральную вату для утепления каркасного дома, то обратите внимание, что она продается в виде матов или рулонов.

На фото видно, что пенопласт закреплен не очень ровно. Этого следует избегать.

Итак, пошаговая инструкция работы с пенопластом своими руками:

  1. Обработка стены дома антигрибковым средством, чтобы обезопасить дом от грибка. Для этого пользуемся емкостью для жидкости и валиком. Прорабатываем всю стену, давая средству впитаться. Очень часто эти средства имеют резкий запах и ядовиты, поэтому нанесение их на стену должно происходить при проветривании, чтобы был доступ свежего воздуха. Руки необходимо защитить перчатками. Также следует следить, чтоб средство не попало в глаза. Утепление без обработки не сможет быть качественным.
  2. Если вы утепляете пенопластом, крепим утеплитель с угла, чтобы потом обрезать лишнее. Для фиксации используем пену и заглушки-грибки. На один лист идет 5 грибков – по 1 с углов и один в центре. К стене каркасного здания фиксируем сперва пенопласт грибком посередине, а потом устанавливаем заглушки по углам.
  3. После первого уровня, также своими руками укладываем второй уровень пенопласта.
  4. Чтобы сделать пенопласт более прочным, сверху на него наносим керамзит, клей для плитки. Он после застывания делает стену практически бетонной. Для нанесения используем большой шпатель. Равномерно тонким слоем распределяем по стене клей, и даем ему подсохнуть.
  5. Когда стена высохла, нам надо ее зачистить. Для этого берем наждачку и держатель. Работы лучше выполнять в маске, так как дело весьма пыльное. Мелкая пыль от клея достаточно вредная, и дышать ею нежелательно.
  6. Следующий этап: работа с грунтовкой и валиком. После того, как наждачкой все почищено, необходимо стенку загрунтовать. После этого стена готова в штукатурке.

Используем сетку при обмазке пенопласта

Таким образом, стена утеплена изнутри, а все работы выполнены своими руками. Похожим способом можно утеплять деревянный дом минеральной ватой, например базальтовой. Она достаточно плотная, хорошо режется ножом.

При этом все-таки пенопласт имеет некоторые минусы при утеплении каркасного здания изнутри.

Пенопласт  не дышит и способствует препятствию оттока пара. А вот минеральная вата считается дышащим материалом, поэтому внутри помещений лучше использовать ее.

Риски и последствия

У утепления каркасного дома изнутри имеются и противники. В самом деле, существует мнение, что дом изнутри своими руками лучше не утеплять, а уж если вы решились на такой шаг, то необходимо использовать только дышащие материалы. Почему же сложилось такое мнение?

Распределение температур при утеплении стен изнутри и снаружи

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо больше узнать о строении каркасной стены. Она состоит из следующих слоев: пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляционной пленки и плит с двух сторон.

Самое большое зло для каркасной стены – это влага, которая, попадая внутрь, оседает конденсатом на утеплителе, приводя его в негодность, а также вызывает гниение древесины, плесень и распространение грибка.

Откуда влага попадает внутрь стены? Принято считать, что с улицы, если гидроизоляция выполнена неправильно. Ведь на улице бывает и снег, и дождь, и туман. Однако опыты и практика подсказывают, что влага попадает внутрь стены чаще всего изнутри дома, поэтому чтобы пары и влага свободно выходили из стены, необходимо использовать дышащие материалы. Пенопласт к таким материалам не относится, а вот минеральная вата – да.

Поэтому пенопласт может принести большой вред, если утеплить им дом изнутри, и большую пользу – если использовать его снаружи. А изнутри дом утеплять лучше минеральной дышащей ватой.

Отзывы о каркасных домах вы найдете тут. Чтобы защитить дом его можно обложить кирпичом.

технология и этапы утепления стен, как сделать пирог изоляции щитового дома

Надёжная теплоизоляция дома обеспечивает комфортные условия проживания и позволяет экономить на его отоплении. Чтобы выполнить утепление каркасного дома своими силами, необходимо иметь следующий набор инструментов:

  • гвоздодёр;
  • стамеска;
  • молоток;
  • электролобзик с полотнами для поперечного и продольного реза;
  • ножовка с большими зубцами по дереву;
  • строительный нож для обрезания изоляционных материалов.

В рабочем процессе важна точность, поэтому следует также подготовить несколько рулеток.

Инструменты для утепления. Нажмите на фото для увеличения.

Поскольку дом деревянный, потребуется деревообрабатывающий станок, посредством которого можно разрезать доски вдоль. Однако в процессе утепления каркасного дома допустимо применение электролобзика.

Кроме инструментов в работе потребуются дополнительные материалы:

  • саморезы длиной 4 см для монтажа листов ДСП;
  • гвозди длиной 2,5 см для установки листов ДВП;
  • для закрепления обшивки – гвозди 6 см;
  • монтажная пена для герметизации стыков материала и закупорки щелей.

Подготовительные работы

Прежде чем начать утепление стен, необходимо провести подготовительные работы в каркасном доме. Кому-то может показаться, что этот этап можно исключить, но специалисты, наоборот, рекомендуют уделить ему особое внимание. Если внутри каркасной конструкции остался строительный мусор – следует избавиться от него. При утеплении стен старого строения необходимо внимательно осмотреть каркас на предмет торчащих гвоздей и повреждений наружной обшивки. Обнаруженные гвозди можно загнуть при помощи молотка или удалить гвоздодёром. А щели и зазоры, в свою очередь, заливают монтажной пеной.

При утеплении каркасных домов, которые были в эксплуатации определённое время, их стены важно осмотреть на наличие отсыревших мест. Если таковые найдены, необходимо избавиться от сырости. Для этого используют строительный фен, который отлично справляется с поставленной задачей. Чтобы не допустить повторного образования сырости, следует найти дефект обшивки и заделать то место, через которое влага проникает в конструкцию.

[nggallery id=87]

В большинстве случаев утепление стен каркасного дома заключается в закладке изоляционного материала в полости, которые образуют стойки каркаса. Данная технология позволяет использовать различные утеплители, но наиболее распространёнными являются:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол.

Вышеперечисленные материалы позволяют выполнить правильное утепление. Конечно, можно использовать и более дешёвые материалы, например, опилки для изоляции каркасного дома, но они не справятся со своей задачей в полной мере.

Устройство гидроизоляционного материала

Схема гидроизоляции каркасного дома. Нажмите на фото для увеличения.

Процесс утепления частного дома заключается не только в монтаже теплоизоляционного материала, ведь кроме него стены необходимо защитить слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала часто используют пергамин, поскольку он способен выводить скопившийся пар из утеплителя. Если в теплоизоляционном слое будут накапливаться конденсат и пар, то он потеряет свои свойства, а его теплопроводность увеличится. Следовательно, в доме станет холодно, что повлечёт за собой дополнительные траты на отопление.

Гидроизоляционный материал перед монтажом раскраивают на полоски необходимых размеров. Используя строительный степлер, их крепят к обшивке и стойкам каркаса. Чтобы утепление каркасного дома своими руками было эффективным, наружную сторону обшивки не следует отделывать гидро- и пароизоляцией. В противном случае влага, которую отдаёт древесина, будет накапливаться в конструкции, а не уходить в атмосферу.

При обшивке каркасного дома сайдингом следует оставлять небольшое пространство между наружной и фасадной обшивкой стен. Достаточно будет 3 см, но не менее. Оставленный зазор необходим для вентиляции, ведь только так древесина не будет накапливать влагу и сможет хорошо просохнуть. Гидроизоляционный материал крепят с нахлёстом примерно в 10 см. Правильное устройство гидроизоляции защитит утеплитель от конденсата и влаги.

Утепление стен дома

Рассмотрим процесс утепления с помощью минеральной ваты. Первое, что требует технология утепления стен, – наличие необходимого количества матов, которых должно хватить на всю площадь каркасного дома. Материал укладывают на слой гидроизоляции между стойками каркаса. При помощи строительного ножа минеральная вата подрезается, чтобы её размеры совпадали с проёмами. При обрезании материала можно ошибиться, поэтому рекомендуют выполнить следующее: замерить расстояние между стойками каркаса и к полученной цифре прибавить примерно 10-14 см. Это позволить произвести утепление более плотно и установить маты минеральной ваты между стойками каркасных стен.

Оставшимися обрезками материала, толщина которых примерно 3 см, можно устранить зазоры на стыках утеплителя. Кроме этого, стыки необходимо уплотнить жгутами, которые создаются из обрезков минваты после того, как маты будут установлены во все стены.

[nggallery id=88]

В работе необходимо проявить сообразительность и сноровку, ведь теоретических знаний о том, как правильно утеплить каркасный дом, не так уж и много. Уплотнение стыков следует производить аккуратно с помощью ножа. Полоску утеплителя одной стороной заводят в стойки и стык мата, далее её сворачивают пополам и проводят аналогичную процедуру с другой стороной. Правильное выполнение уплотнения предотвращает проникновение холода в каркас здания.

Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляции. Нажмите на фото для увеличения.

Сооружая пирог утепления, нельзя забывать о необходимости пароизоляции стен каркасного дома. С этой целью применяют пенофол, толщина которого составляет 3 мм. Полосы материала крепят в вертикальном положении к каркасным стойкам при помощи строительного степлера. Такая технология не только проста в исполнении, но и позволяет экономить пенофол.

Полосы пароизоляционного материала укладывают внахлёст примерно на 5-6 см. После того как пенофолом закроется вся утеплённая поверхность стен, можно приступать к их обшивке обрезной доской толщиной 2,5 см.

Правильная технология утепления подразумевает крепление пенофола фольгой наружу, тогда тепловое излучение будет отражаться от каркасных стен. Благодаря этому, в простенках не будет образовываться конденсат, а изоляционный пирог значительно снизит теплопроводность конструкции. Зная, как своими руками утеплить каркасные стены, можно сэкономить не только на отоплении, но и на услугах мастера.

Теплоизоляция потолка и пола

Утепление пола с помощью опилок. Нажмите на фото для увеличения.

Чтобы обеспечить комфортное проживание в частном доме, следует, кроме стен, утеплить потолок и пол. Технология утепления поверхности потолка каркасного дома заключается в укладке изоляционного пирога со стороны чердачного помещения. В первую очередь, пароизоляционный слой при помощи степлера крепится к балкам и щитовой поверхности потолка. Далее укладываются маты минеральной ваты. Все стыки уплотняют аналогичным технологии теплоизоляции стен образом. Сверху утеплительный материал укрывается слоем гидроизоляции, а по бокам укладывается защитный ряд из необрезных досок толщиной 2,5 см. Толщина утепления будет зависеть от выбранного материала для теплоизоляции каркасного дома.

Перед тем как укладывать утеплительный пирог, необходимо позаботиться о вентиляции помещения. Монтаж вентиляционной системы осуществляют после теплоизоляции, но отверстия для неё проделываются заблаговременно. Их размер будет зависеть от диаметра труб, как правило, это 10 см.

Следующим этапом будет теплоизоляция пола. Перед тем как утеплить его поверхность, следует подобрать оптимальный вариант, который будет защищать каркасно-щитовой дом. Большинство потребителей предпочитают использовать пенопласт, ведь он обладает достаточной прочностью, долговечностью и легко монтируется. Но стоит помнить, что пенопласт укладывают поверх пароизоляционного материала.

Утепление потолка опилками. Нажмите на фото для увеличения.

Теплоизоляционный пирог пола можно составить из минеральной ваты. Для данной цели используют стеклянную вату, шлаковую и каменную. Материал обеспечит не только надлежащую теплоизоляцию, но снизит уровень шума в помещении.

Минвата может производиться в виде рулона или твёрдых матов и плит. Для утепления полов щитовой конструкции дома рекомендуют применять твёрдые плиты. Но перед тем как утеплить пол, следует оборудовать продухи для циркуляции воздуха, иначе каркасный дом может начать гнить.

Утеплительный материал укладывают под половыми досками между лагами, т.е. для выполнения процесса пол придётся вскрыть. Убираются и плинтуса. После окончания работ снова стелется покрытие пола и прибиваются плинтуса.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Утепление стен каркасного дома – своими руками изнутри и снаружи + Видео

Каркасные дома приобретают все большую популярность, вместе с тем этот европейский тренд в условиях русского климата требует существенной термоизоляции, а также защиты от ветра и влаги. Специалисты рекомендуют проводить утепление стен каркасного дома не только снаружи, но и изнутри.

Выбираем материалы для теплоизоляции

Несколько десятилетий назад для сохранения тепла в доме в стены каркасных домов засыпали смесь глины с соломой, опилками или стружкой. В свое время был популярен и опилкобетон, но эти материалы уже давно не в ходу, хоть и не теряют своей привлекательности ввиду дешевизны. В современных домах на основе каркаса для утепления используют, в основном, минеральные ваты (стекловата, каменные ваты) и пенопласт.

Минеральные ваты обладают целым рядом достоинств – они огнеупорны, что особенно актуально для домов из деревянных каркасов, обладают небольшой теплопроводностью, просты в укладке, выпускаются в удобной для строителей форме (маты, рулоны) и достаточно легкие. Минус этого утеплителя – его нельзя назвать экологически чистым, поскольку в нем в небольших дозах содержатся формальдегиды. К тому же, ему противопоказана влага. Чаще всего минеральные ваты используют при внешнем утеплении, поскольку для внутренних работ использовать этот материал не всегда удобно и безопасно.

Очень быстро среди стройматериалов в разряд самых популярных материалов для теплоизоляции выбился пенопласт. Изготавливают его из гранул полимерных пластических масс, которые заполняют углекислым или природным газом.

Плиты пенопласта обладают очень маленьким весом, просты в монтаже, не проводят тепло и при нормальных температурах экологически безвредны. Утеплитель такого рода не подвержен гниению и появлению грибка, поэтому при его монтаже может не потребоваться дополнительных слоев паро- и гидроизоляции.

Пожалуй, самое главное достоинство пенопласта – его скромная стоимость. Его главный недостаток – возможность возгорания и выделение при горении вредных для здоровья человека веществ. Правда, есть огнестойкий вариант этого материала – экструдированный пенополистирол, который к тому же более компактен. Все виды пенопласта, как ни странно, с легкостью могут испортить грызуны, что является его еще одним существенным минусом.

Пенополиуретан (ППУ) – напыляемый вид теплоизоляции, который обладает самой высокой степенью сохранения тепла и очень стойко переносит влажность. Напыление происходит с помощью спецоборудования, в котором активные компоненты смешиваются и, попадая на поверхность, мгновенно вспениваются, образуя плотную корку. Напылять ППУ можно практически на любую поверхность, даже на стекло и металл, независимо от ее положения. Уязвимое место пенополиуретана – солнечный свет. При попадании прямых солнечных лучей срок его эксплуатации сокращается примерно вдвое. Но защитить ППУ от солнца можно обычной покраской. Еще один минус – для работы с этим материалом нужно специальное оборудование.

Для гидро- и ветроизоляции строители часто используют пергамин – плотную бумагу, пропитанную битумом. Однако его применение в качестве защиты от влаги и ветра нежелательно, поскольку пергамин не пропускает влагу, исходящую из дома и способствует ее накоплению внутри каркаса. В современной практике строители все чаще применяют супердиффузионные гидро-ветрозащитные  мембраны, которые обладают огромной по сравнению с пергамином паропроницаемостью и прекрасно защитят дом от ветра и влаги извне.

Утепление стен каркасного дома изнутри – подготовительные работы

Сначала уясним некоторые основные принципы, без соблюдения которых утепление стен такого дома может оказаться пустой тратой денег. Во-первых, задаваясь вопросом, как утеплить каркасный дом изнутри, нужно думать не только о стенах. Пол и потолок также могут пропускать холод! Во-вторых, теплоизоляционные материалы должны быть надежно защищены от влаги наружной и внутренней гидроизоляцией. В-третьих, при процессе укладки утеплителя важно соблюдать нужные для вентиляции зазоры между материалом и поверхностями стены.

Прежде, чем начать монтаж утеплителя, проведите очистку стен, пола и потолка от пыли и грязи. При наличии торчащих гвоздей или шурупов следует их удалить. Существующие зазоры между элементами каркаса дома наполняются монтажной пеной. С помощью строительного фена при необходимости просушите сырые участки каркаса.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор теплопотерь здания. Вы легко сможете рассчитать теплопотери здания.

Как утеплить каркасный дом изнутри – пошаговая инструкция

В том случае, если в доме все же была проведена и наружная теплоизоляция с применением гидроизоляции, повторно монтировать внутри дома еще один слой защиты от влаги не нужно, иначе это может повлечь за собой накопление избыточной влаги внутри конструкции и ее быстрое разрушение. Мы же рассмотрим вариант утепления дома только изнутри.

Как утеплить каркасный дом изнутри — пошаговая схема

Шаг 1: Монтаж гидроизоляционного слоя

Измеряем стены каркасного дома и разрезаем на соответствующие полосы выбранный нами гидроизоляционный материал. С помощью строительного степлера крепим его к стойкам, полностью обшивая каркас. Лучше всего укладывать гидроизоляцию внахлест, оставляя под верхний слой порядка 10 см. Крепление же осуществляется на стыке каждый 10 см.

Шаг 2: Монтаж пароизоляции

Даже в случае применения в качестве утеплителя материалов, которые не боятся влаги, все равно необходимо выполнять пароизоляцию. Причина казалось бы лишних на первый взгляд затрат заключается в том, что кроме самого утеплителя в каркасе стены находятся и другие элементы, которые следует защитить от пара, проникающего изнутри здания в стены, например, та же древесина.

Для пароизоляции используют специальную пленку или вспененный полиэтилен. Этот материал крепится также к стойкам каркаса строительным степлером вплотную к утеплителю. Иногда строители просто оборачивают термоизолирующие блоки в такую пленку, однако это не совсем правильно – как уже было замечено, от пара нужно защищать все элементы каркаса. Стыки пленки, как и в случае с гидроизоляцией, следует делать с нахлестом не меньше 10 см. Для большей пароизоляции все стыки и примыкания этого слоя следует проклеить двусторонним скотчем. При монтаже пароизоляции учтите, что ее толщина никак не уменьшает толщину основного утеплителя.

Шаг 3: Монтаж утеплителя

Если вы используете для монтажа минвату, то обязательно оденьте защитную одежду, перчатки, защитные очки и респиратор. В случае работы с пенопластом эти меры будут лишними. Утеплитель следует укладывать между стойками каркаса равномерно, соблюдая расстояние между материалом и стенками, которое необходимо для качественной вентиляции. Резать минвату можно обычным ножом или ножницами, пенопласт в этих целях режется ножовкой с мелкими зубцами или электролобзиком.

Шаг 4: Зашивка стен

Итак, утепление стен каркасного дома подходит к завершению. Осталось провести внутреннюю зашивку стен. Для этого можно использовать гипсокартон или плиты ОСБ. Гипсокартон лучше применять при идеально ровном каркасе, иначе он примет формы неровностей, тогда как ОСБ – более жесткий материал, сглаживающий изъяны. Уже по этим материалам можно выполнять чистовую отделку стен.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Каркасное строительство домов своими руками. Как построить каркасный дом своими руками

Если вы решили сделать проект каркасного дома своими руками, то нужно учитывать, что каркасные дома не могут быть слишком просторными — 4-5 метров по длине одной стены — это лучший вариант и может не иметь закругленных углов.

Фундамент каркасного дома


Перед тем, как начать строительство каркасного дома своими руками, необходимо заложить фундамент.Для облегченного строительства вполне подойдет ленточный неглубокий, дешевый столбчатый или винтовой фундамент, подходящий для любого типа грунта.

Свайно-винтовой вариант — лучший вариант для легких домов за счет высокой ремонтопригодности и возможности вентиляции деревянных конструкций. Сверху необходимо предусмотреть срез гидроизоляции: лучший вариант — рубероид в 2 слоя.

Нижняя обвязка укладывается на гидроизоляцию с креплением анкерными болтами.Доски раскладываются друг за другом по сторонам фундамента с минимальным количеством стыков, как на видео.

Каркасная конструкция

Каркас может быть деревянным или металлическим. Металл обойдется дороже, но для его крепления можно использовать стальной крепеж.

Деревянную перед началом работы нужно будет обработать антисептиком, а для ее крепления придется делать деревянными шпильками. Каркас можно собрать отдельно от фундамента.

Как сделать каркасный дом своими руками? Сборка каркаса начинается с углов, как на видео. Для создания уголка нужно закрепить 2 доски, которые придется плотно сращивать. Во вторую очередь устанавливаются доски, отмечающие начало оконных и дверных проемов.

Расстояние между оставшимися стойками лучше, если оно соответствует ширине изоляционного материала — пластин или рулонов. Слишком часто стойки тоже не нужны.Это мосты холода. Вертикальные балки нужно усилить раскосами.

После установки раскосов и выравнивания стоек по уровню можно переходить к укладке венца перекрытия первого этажа.

Следующий этап — формирование дверных и оконных проемов. Вертикальные боковые стойки уже сформированы, поэтому нужно только установить горизонтальные основания для подоконника и верха окна / двери. Доски крепятся саморезами, дополнительно фиксируется нижняя доска.

Ящик

Ящик может быть наклонным или горизонтальным. Горизонталь считается более слабой и начинается через каждые 20 см пустоты.

Наклон начинается под углом 45 градусов также через каждые 25 см пустоты и крепится винтами. После установки обрешетки временные струны можно снять.

Перекрытия

Балки перекрытий необходимо рассчитывать таким образом, чтобы свести к минимуму прогиб конструкции.Балки кладут друг на друга и скрепляют шпильками. Расстояние между соседними балками не должно превышать 50-60 см.

Для перекрытия пола первого этажа необходимо установить дополнительные опоры. Для полов второго этажа такими подпорками станут внутренние стены. Как видите, установка каркасного дома своими руками вполне осуществима.

Крыша

Если строится перекрытие последнего этажа, то концы лага понадобятся в качестве опор для стропил крыши.Кровлю можно покрыть ондулином, металлочерепицей, мягкой кровлей. Каркас кровли начинают ставить с углов.

Концы прикрепляются к бревнам, а верх чаще всего устанавливается в виде треугольника. Расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. Работы по сборке каркасного дома своими руками лучше проводить на земле.

Обшивка

Перед отделкой дома сайдингом нужно обернуть стены и крышу паропроницаемой мембраной с нахлестом 20-30 см.

После того, как стены обшиты сайдингом, крыша накрыта крышей, а окна вставлены в оконные проемы, можно закончить работы с полом. Снизу лаг подшивается доска, на которую будет укладываться утеплитель. Снизу уложена пена, расстилающая минеральную вату. Далее идет сетка пола перпендикулярно половым лагам. На пол пришивается фанера или плита OSB.

Теперь осталось утеплить стены пенопластом и минеральной ватой, закрепить пароизоляцию изнутри и выполнить внутреннюю отделку.Дополнительную прочную устойчивость дома обеспечит установка внутренних распорок.

Видео постройка каркаса дома своими руками

  • Каркасный дом своими руками: как правильно построить?
  • Каркасный дом своими руками: подготовка к строительству
  • Необходимые земляные работы
  • Инструкция по возведению фундаментного каркаса дома
  • Порядок устройства обрешетки и напольного покрытия
  • Строительство стенового каркаса и вагонки каркасного дома
  • Покрытие и обрешетка крыши каркасного дома
  • Рекомендации по пароизоляции и дверям
  • Особенности кровли каркасного дома с уклоном
  • Утепление внутренних помещений и облицовка стен
  • Рекомендации по покраске каркасного дома

Деревянный каркасный дом представляет собой быстровозводимое сооружение на основе каркаса, состоящего из балок, столбов, петель, перемычек и т. Д.Построенный каркас защищен от влаги и ветра, утеплен, в нем проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Результат — надежный и теплый дом. Построить своими руками можно в соответствии с одной из нескольких доступных технологий. Самая простая технология — это строительство дома по отдельным узлам и элементам. При выборе данной технологии подготовка, установка и крепление всех элементов производится на строительной площадке. Если вы решили, обязательно ознакомьтесь со следующей инструкцией и внимательно следуйте ей при проведении строительных и отделочных работ.

Каркасный дом своими руками: как правильно построить?

Каркасные деревянные стены по сравнению со стенами из кирпича снижают расход древесины почти в 2 раза. В отличие от других распространенных технологий деревянного строительства, они не деформируются, не дают усадки и не требуют годичного перерыва между возведением и отделкой.

Стена этого дома представляет собой каркас из дерева, который заполняется изоляционным материалом и закрывается с двух сторон лепниной или листовым строительным материалом.

Каркасный дом своими руками строится из стоек сечением 50 см², то есть используется док 10х5 см. Для утепления каркасного дома используется пластинчатый утеплитель, который необходимо уложить в каркас. Для этого размер рамы специально подбирается под размер утеплителя. Для балок перекрытия выбирается такой же шаг, что и для каркаса. Стойки делаются по нижней обвязке на гидроизоляционный материал на основании и выполняются по полу или по всей высоте дома.

Самодельные металлические уголки являются наиболее оптимальным вариантом крепления столбов к ремням и ветровым стойкам, так как стандартные кронштейны способствуют растрескиванию материала после его высыхания.

Кроме того, каркасный дом своими руками требует организации защиты от ветра.

Вернуться к содержанию

Каркасный дом своими руками: подготовка к строительству

Для постройки каркасного дома своими руками потребуются соответствующие материалы, а именно:

  • Доска обрезная 100х50 мм для устройства стропильной системы и каркасных стоек;
  • брус деревянный 100х100 и 100х150 мм для устройства верхней и нижней планки соответственно;
  • брус 100х80 мм для монтажа балок перекрытия;
  • Доска обрезная и доска обрезная 25х20 мм для обрешетки кровли и стен.

Чтобы построить дом хорошего качества, нужно использовать древесину с влажностью 10-15%. Поэтому, если вы собираетесь покупать пиломатериал естественной влажности, необходимо сделать это заранее, чтобы материал просох и его можно было использовать для строительства.

Сушка натурального дерева требует организации соответствующих условий. Вам нужно будет найти подходящее тенистое место, которое будет беспрепятственно обдувать ветром со всех сторон. Древесина укладывается на бревно на высоте не менее 20 см от земли.Толщина слоя для качественной обдувки должна быть не менее 2 м. Дальнейшие слои пиломатериала следует укладывать на обшивку реек шириной 40 см, которые располагаются на расстоянии 70 см друг от друга. Доски и брус необходимо накрыть листами шифера или любого другого удобного материала, который обеспечит надежную защиту дерева от дождя. Материал, подготовленный по такому плану, позволит правильно без необходимости делать годичный перерыв между возведением здания и его отделкой.

Чтобы закрепить рамную стойку, понадобится пневмомолоток и гвозди.

Для того, чтобы правильно сделать, необходимо изготовить множество конструктивных элементов и сделать большое количество соединений каркаса. Велика вероятность проникновения грызунов в простенки дома. Однако эти недостатки строительства домов по каркасной технологии с лихвой перекрываются их достоинствами.

Подготовить инструменты, с помощью которых можно построить каркасный дом:

  • пневмомолот;
  • гвоздей;
  • скоб;
  • пневматический или механический скобозабивной пистолет;
  • хомутов;
  • пила ручная циркулярная малая;
  • торцовочная циркулярная пила;
  • верстак;
  • лопата;
  • Бетономешалка

  • (или емкость для смешивания бетона).

Вернуться к содержанию

Необходимые земляные работы

Начинается с основания устройства. И неважно, какой тип фундамента вы решите использовать, рыть землю вам все равно придется. Это значит, что вам, скорее всего, потребуется нанять экскаватор, и на участке появятся огромные груды земли и внушительных размеров ямы.

Ленточный фундамент — это базовая часть самого бетонного основания. Это нижняя часть конструкции и несет всю нагрузку дома.Основание ленты должно располагаться ниже максимальной глубины промерзания почвы.

Основными проблемами, представляющими опасность для устойчивости и прочности бетонного основания, являются грунты с плохими инженерными свойствами или с нарушенной структурой. Если на вашем участке есть грунт с нарушенной структурой, его следует удалить, а место залить бетоном. В регионах с большим количеством осадков необходимо позаботиться об организации отвода воды от фундамента.

Вернуться к содержанию

Инструкция по устройству фундаментного каркасного дома

Комбинезон опирается на фундамент из ленточного фундамента и принимает на себя нагрузку строительной конструкции.Это очень важный и ответственный этап строительства, так как от фундамента зависит устойчивость, прочность и ровное положение будущего каркасного дома.

К распространенным типам бетонных фундаментов относятся подвальные, щелевые, плиточные перекрытия и подвалы. Фундамент возводится из бетонных блоков, либо для этого заливается бетон из жидкого раствора. Все части бетонного основания, расположенные ниже поверхности земли, должны быть должным образом гидроизолированы.

В фундамент любого типа входят анкерные фундаментные болты, благодаря которым обеспечивается прочная привязка каркасной конструкции к бетонному основанию.После завершения работ по заливке, уходу и гидроизоляции фундамента (особенности и сроки работ зависят от выбранного типа фундамента) необходимо произвести обратную засыпку землей участка, прилегающего к фундаменту.

Вернуться к содержанию

Порядок устройства обрешетки и напольного покрытия

Ошибочно думать, что после заливки бетонного основания настала очередь собирать каркас стен дома. Фактически, после того, как фундамент готов, первым делом необходимо оборудовать пол в доме, включая его обрешетку и вагонку.Эта работа является завершающим этапом возведения фундамента и создает ровное комфортное рабочее пространство для возведения каркасных стен.

Для обрешетки использованы следующие материалы:

  • прутков 150х100 мм;
  • балочных ферм, представляющих собой двутавровые балки;
  • дополнительных ферм для опоры в центре;
  • лагов.

Существует ряд ограничений, правил и требований, касающихся перекрестного соединения элементов конструкции и сверления отверстий для труб вентиляции, канализации и электропроводки.

Обшивка пола (так называемый черновой пол) крепится к каркасу лаг и служит основанием для чистового пола. Как правило, в качестве материала для чернового пола используется OSB или многослойная фанера. Обшивка пола укладывается так, чтобы в ней было максимальное количество лагов. Покрытие следует укладывать в шахматном порядке. Не забывайте, что между листами профнастила должен быть зазор 30 мм.

Вернуться к содержанию

Строительство каркаса стен и вагонки каркасного дома

Каркас стены представляет собой сборную деревянную дощатую конструкцию, которая служит основой для крепления гипсокартона или крепления гипсокартона при наружных работах.Во избежание ошибок при строительстве каркаса дома нужно учитывать, как будет крепиться обшивочный материал, и проследить, чтобы стена имела достаточную опору, чтобы выдерживать нагрузку на крышу, которая будет передаваться на фундаментные балки через стены. В этом случае не стоит забывать об оконных и дверных проемах, которые также нуждаются в опоре.

Схема утепления стен каркасного дома.

Каркас стены обычно собирается из пиломатериалов прямоугольной формы.Монтаж каркаса стены выполняется после завершения укладки пола, чтобы у вас была достаточно ровная поверхность для установки сборных стеновых панелей. Стеновые панели монтируются на земле, после чего крепятся к стене и фиксируются временными скобами.

Обшивка придает каркасному дому большую структурную целостность и устойчивость. Самые распространенные материалы для обшивки — OSB и фанера. При работе необходимо помнить, что листы фанеры следует устанавливать на расстоянии 30 мм друг от друга в шахматном порядке.

Вернуться к содержанию

Обрешетка и обрешетка кровли каркасного дома

Кровля каркасного дома — один из самых сложных этапов строительства. Даже если каркас крыши был изготовлен заранее на заводе, чтобы он был по-настоящему надежным, необходимо помнить о таких важных моментах, как водосток и уклон крыши.

Каркас создается из пиломатериалов прямоугольной формы и служит опорой для обшивки и плитки. Кровлю можно построить одним из двух доступных способов: собрать самостоятельно из балок и стропил или купить и установить сборные решетчатые конструкции заводского производства.Готовая кровля устанавливается на свое место с помощью крана.

Схема кровельного каркасного дома.

К наиболее распространенным конструкциям крыш каркасного дома относятся следующие типы: вальмовая, двускатная, мансардная двускатная крыша, мансарда, сарай. Лучше, если проектировщиком крыши будет инженер-строитель. Для опалубки крыши, а также для обшивки стен чаще всего используют фанеру или OSB. Минимальная толщина фанеры определяется с учетом зазоров между стропильными или решетчатыми фермами.

Как и устройство чернового пола, опалубка крыши выполняется в шахматном порядке. Между листами OSB или фанеры расстояние 30 мм.

Сегодня скорость строительства, наряду с его окончательной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используются материалы и методы, принципиально отличные от общепринятых на данный момент основ. Отличный вариант — установка каркасного дома.

Они являются лидером в этой отрасли, потому что сборный дом не означает, что он будет ненадежным в эксплуатации. Кроме того, такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого дома не требуется массивный фундамент, а если вы построите каркасный дом своими руками, то в своем сегменте им просто нет равных.

Необходимые подготовительные работы

Строительство каркасного дома следует начинать с определения места будущего жилища, и только после этого стоит заняться разработкой проектной документации.В нем должны быть отражены все нюансы постройки, планировки дома. Конечно, если вы владеете навыками рисования и пространственным мышлением, то этот пункт для вас не составит труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют доверить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от тяжелой работы, к тому же на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы по требуемым размерам, а также учтены ваши пожелания при планировке будущего дома.

После того, как проектная документация подготовлена ​​и согласована, следует приступить к подготовке участка и разметке дома.Это очень трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке часто встречаются кусты, деревья, мусор от прошлой постройки. И благодаря этому этапу планировка будущего жилища будет выполнена максимально точно и займет гораздо меньше времени. Кроме того, участок может иметь значительный уклон, выравнивание которого осуществляется только с применением специального оборудования.

Разметка дома также является важным этапом планирования. Ведь от этого зависит планировка будущего жилища. Ошибки, допущенные в разметке на начальном этапе, исправить в дальнейшем довольно сложно.

Строительство дома начинается с фундамента.

Устройство фундамента — принципиальное звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане выигрышное положение занимает дом, собранный из модулей, а то и каркасный. Ведь в качестве основы для такого дома можно выбрать фундамент любого типа. Единственным определяющим фактором при выборе будет вид грунта.

Чаще всего при закладке свайно-винтового фундамента. Он выгодно отличается от других видов фундамента стоимостью, а также неприхотливостью в строительстве.Как правило, строительная бригада из трех человек монтирует такой фундамент за несколько дней. В качестве альтернативы также могут использоваться мелкие ленточные и пластинчатые фундаменты, хотя мелкие фундаменты характеризуются своей хрупкостью, а плиты имеют очень высокую стоимость из-за большого расхода строительных материалов.

Этажей в каркасном доме

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол деревянный или бетонный.Пол бетонного исполнения выполняется в случае ленточного или плитного фундамента. При ленте использовались легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плиточного фундамента плита сама по себе будет черновой версией бетонного перекрытия. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы. Деревянный пол выполняется в случае свайно-винтового фундамента, в этом случае стоит начать с обшивки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома — чем больше площадь, тем толще брус следует использовать для предотвращения провисания пола.Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает полу необходимую жесткость и равномерно распределяет нагрузку.

Накладку пола собирать в следующей последовательности:

  1. По разметке дома раскладывают брус, под который предварительно делают толь. Это обеспечит гидроизоляцию.
  2. Необходимо наметить стыки бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
  3. Балка накладывается друг на друга с нахлестом 200-300 миллиметров, это позволит в будущем монтировать по типу замка.
  4. Стыки брусьев соединяются гвоздями, а брус и фундамент фиксируются болтами или шпильками. Причем отверстие в бревне нужно делать немного больше по его поверхности, это позволит скрыть головку болта в дереве.
  5. После того, как периметр закончен, нужно переходить к обвязке. В этом случае брус крепится к брусу с помощью металлических скоб.

Следующим шагом будет укладка лага. На этом этапе рекомендуется завершить подачу всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами определит тип используемой изоляции. Поэтому необходимо сделать шаг между лагами на 1-2 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы он плотно прижимался к дереву. Закрепите бревна с помощью гвоздей. Укладку следует производить не заподлицо с обвязкой, а на 50 миллиметров меньше, чтобы по обвязке, перпендикулярно уложенному брусу, могла поместиться другая доска.Это нужно для того, чтобы закрыть все дыры по периметру. Далее следует приступить к отделке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, при этом нужно убедиться, что монтаж материала производился внахлест.

Как собрать стены в каркасном доме

А теперь рассмотрим, как собрать каркас в домашних условиях. Инструменты, а также материалы для возведения стен каркасного дома используются по аналогии с полом. Прежде чем приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в гостиной.Если необходимая высота определяется 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует делать на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется для обвязки.

Расстояние между стойками по аналогии с полом выполняется исходя из размера утеплителя минус 1-2 сантиметра. Разметка наносится на места, где будут прибиты вертикальные стойки. Затем сами стойки подходят и закрепляются гвоздями на 12-15 сантиметров. Как правило, для увеличения прочности и жесткости собираемых элементов между стойками монтируются перемычки.Обычно перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Усиление собранных элементов

Обивка служит для увеличения жесткости каркасной конструкции дома, все стыки должны быть с нахлестом 250-300 миллиметров, за исключением углов, при которых толщина воздухозаборника и стенки будут равны. Усиление происходит обвязкой OSB-плитами. Внутренние стены идентичны внешним стенам, только допускается использование меньшей толщины.В качестве наполнителя пространства между стенами используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию при возведении межкомнатных перегородок.

Крыша

Возведение каркаса крыши модульного дома ничем не отличается от устройства кровли любого другого дома. Есть даже небольшое преимущество в виде облегченной фиксации крыши и внешних стен каркасного дома. В основе стропильной системы лежит косилка, являющаяся опорой для стропил.Как правило, используется брус размером 20 * 20 сантиметров.

Произведено дополнительное армирование обрешеткой. Кровля строится строго по намеченному плану действий. Ведь кровля подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешний — осадки, внутренний — конденсат. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на рубероиде и выбирать металлочерепицу, которая обеспечивает надежную паро-, звуко- и теплоизоляцию.

Как произвести монтаж утеплителя

В руководстве по строительству каркасного дома рекомендуется утеплить все основные элементы этой конструкции.

  • Снаружи, поверх листов OSB, устанавливается специальная гидроизоляционная мембрана.
  • Внутри дома между стойками уложите утеплитель, желательно в несколько слоев. Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают внахлест, чтобы не было мостиков холода.
  • Пол утеплен по той же технологии.
  • Потолок рекомендуется утеплять с чердака.
  • После того, как утеплитель будет уложен, необходимо сверху накрыть его пароизоляционной пленкой для предотвращения попадания влаги в утеплитель.
  • Для проведения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стенах облицовочный материал набивается — доска или рейки, но чаще всего — листы OSB.
  • Далее можно переходить к отделке и установке фасада дома.

Заключение

Вот краткая инструкция по самостоятельному строительству каркасного дома, в которой выбраны только общие советы и рекомендации. Инструмент для строительства каркасного дома разумнее всего выбирать лучшего качества, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью.В остальном каркасный дом по своим характеристикам практически не отличается от других домов из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), но по конечной стоимости такой дом будет стоить намного дешевле и позволит значительно сэкономить. времени, чтобы украсить землю.

Потом дело дошло до дома, решили сделать каркас в два полных этажа размером 7 на 10 метров плюс примыкающий к левой стене гараж 10 на 5 метров. Все это будет на ленточном фундаменте. Работы, выполняемые вместе, строим для себя и впервые.О каркасных домах в интернете прочитано и просмотрено много, поэтому есть представление, как собрать каркас своими руками. Не судите строго, строители мы не опытные, поэтому запасов много, знаем сами)))

Начинаем с фундамента, делаем опалубку из досок из поддонов, вдали видна баня, построенная в прошлом году.

Армирование фундамента начинаем с армирования стекловолокном, предусмотрительно не кладя одну сторону опалубки, которая была бы доступной.Лежащий на дне котлована под фундамент щебень — это компенсация глубины котлована, копали конечно вручную, так как для каркасного дома нужен минимум фундамент, шириной 20-30 см, глубиной около 30 см.

Этот угол (2) оказался высоким, потому что перепад высот секции по диагонали подвала составлял около 40 см, самый низкий угол на фото ниже, поэтому глубина котлована немного уменьшилась. Зачем все это веду, прежде чем делать фундамент под каркас каркаса, проверяю перепады высот с помощью оптического или гидроуровня

Связали арматуру стяжками, получилось не очень ровно, но уже третий год, проблем нет.Ширина фундамента 35-40 см.

Начинаем замесить бетон бетономешалкой.

Пропорции составляли 1: 4: 6 (цемент: отсев: щебень). Слили все примерно неделю. Размер 7 * 10 метров плюс гараж 5 * 10 метров, одна перегородка у дома и гараж общие.

Подождали немного (неделю), сняли опалубку, вот и вышло. Проложили канализационные трубы, подвели их под фундамент под будущий септик.

Принесли лес, 10 кубиков. Доска 50 на 150, обычная не сухая.

Чуть не забыл выкопать яму под погреб для домашнего консервирования. Копаем МТЗшкой, это первый и последний раз, когда я его нанял, JCB сделает эту работу быстрее, чем в пять раз.

Начинаем ставить каркас на фундамент, прочитав в интернете делаем гидроизоляцию рубероида

Собираем нижний каркас каркаса, гараж пока не делаем, сначала дом.

Ставят лаги там, где будет деревянный пол, на месте щебня-щебня, там будет санузел, пол зальем.

Ставим на уровень первой стены. Угловые доски сшитые на букву «Г»

Ставим стойки с шагом 59 см (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!), Чтобы в стойку можно было положить утеплитель, ширина плиты 60 см. То же и с лагами.

Поставили все стойки по периметру первого этажа, добавили бревна, тоже появились оконные проемы, в каркасном домостроении есть несомненный плюс, всегда можно сделать оконный или дверной проем в любом месте, даже когда дом есть. уже закончено.

Укосины вдавил в стойки с помощью дисковой пилы и топора, потом прикрутил все, что было в наличии, и гвозди проткнули намного лучше. Я взял длину 90 мм, чтобы можно было сшить две доски по 50 мм, и гвоздь из них не торчал.

Незаметно перешли на строительство второго этажа каркасного дома, в первую очередь положили лаги, между ними было расстояние 59 см, чтобы утеплитель входил в тягу.Забегая вперед, прогреваем каркас каркаса.

Ставим стенды второго этажа, он будет полный, высотой 2,5 метра, как и первый этаж. Это связано с тем, что OSB для отделки каркасного дома изнутри имеет размер 2,5 метра в высоту, плюс всю мансарду утеплить намного сложнее, поэтому чердак будет холодным.

Продолжаем ставить стойки второй этаж

Еще одна фоторамка двухэтажного дома в процессе постройки своими руками.

На второй этаж ставим стойки, ставим чердачные бревна, через 99 см никто не будит никакой нагрузки, на чердак ходить не собираемся, их роль только разносить утеплитель и OSB.

Устанавливаем стропила, предварительно установив коньковый брус, сделаем крышу из Ондулина, поэтому рассчитав минимальный угол ската кровли для Ондулина, конек получился высотой около 1,5 метра.

Потом пошли дожди, поэтому надо было срочно снимать крышу, сделал несколько фото, в основном сфотографировал, когда ждала дождя под уже прибитым ондулином.Крышу делал один, никогда раньше этого не делал, просто смотрел ролики, как укладывать Ондулин, и все получалось, ни чего сложного.

С кровлей стало веселее, дождь больше не мешает работать, под санузел плиту вылили, довели до глаз, чтобы в будущем можно было положить экструдированный пенополистирол 50 мм и сделать армирующую подушку с трубами под тёплый пол.

Так как бобберы и стойки каркаса на двух этажах у нас уже есть, то можем покрыть стены ветрозащитной мембраной, стены изнутри утеплить, а снаружи сделаем обрешетку под сайдинг.

Делаем черновой пол, на этих досках будет минеральная вата, нагрузки на них не предвидятся, прикручиваем к лагам пола снизу, на саморезы, с зазорами, чтобы утеплитель в полу дышал через вентиляционные отверстия в фундаменте

При строительстве каркасного дома не забываем про погреб под полом, его тоже немного обшивают поддонами, сваливают на дно щебень, грунтовые воды от нас далеко, поэтому все сухо.

Примыкание пола санузла к деревянному полу дома.

Конечно, все доски чернового пола и лаг нужно обработать хотя бы от грибка и плесени. Я сделал это обычным опрыскивателем.

Она покрыла стены ветрозащитой полностью, для этого уже потребовались строительные леса, так как высота двухэтажного каркасного дома составляет около шести метров только до свеса крыши.Ставим окна, которые были в наличии.

Еще одно фото каркасного дома без отделки, обшитого ветрозащитой. Здесь уже виден вход в дом, он выполнен в виде прорезанного лобового стекла.

Далее необходимо утеплить каркасный дом изнутри, для этого мы воспользуемся базальтовым утеплителем, плотность должна быть от 30 до 50 кг / м3. Производитель Ecover, неплохо справляется с пластиной Ecover Light Universal, она достаточно жесткая, что позволяет ставить ее в стены каркасного дома.Привезли немного шумоизоляции.

Начинаем ставить тарелки в пространство между стойками. Обязательно делать нужно в несколько слоев, а в накатке, чтобы стыки плит перекрывали стыки следующего слоя. У нас три слоя по 50 мм, общая толщина утеплителя 150 мм, что для Урала вполне нормально. Кстати, окна просто кладут на монтажную пену, как и в любом другом доме.

Вот и все, спасибо за внимание, если есть вопросы, задавайте их в комментариях к статье (регистрация не требуется)

В контакте с

Одноклассники

_______________________________________________

Все мы знаем, что мужчина должен сделать в своей жизни три дела: посадить дерево, вырастить сына и, конечно же, построить дом.В этой статье мы поговорим конкретно о возведении каркасной конструкции своими руками.

В некоторых регионах, где деревянные строительные материалы считаются дефицитом, используется металлический каркас. Но, несмотря даже на повышенную стоимость металлоконструкций, равных по каркасной технологии по цене нет. Этот дом станет отличным вариантом как для сезонного, так и для постоянного проживания. Его можно построить в относительно короткие сроки, два неопытных мастера справятся за один-два месяца, но если у вас нет помощника, строительные работы могут затянуться, поэтому мы рекомендуем начать строительство дома весной. .

Существует несколько различных технологий установки деревянного каркаса. В статье мы рассмотрим так называемый канадский способ строительства, также известный как платформенный метод. Его особенность в том, что сначала монтируется пол, а после каркас самих стен. Именно о нем мы и расскажем.

Проектные и подготовительные работы

Первое, что нужно сделать перед началом строительства — это составить проект будущего строительства. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам проектных агентств, так как они смогут составить индивидуальный план застройки с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей.Как говорится, «скупой платит дважды», поэтому советуем экономить с умом на всех этапах строительства, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

На чертеже должны быть указаны все основные моменты: общая площадь, размер комнат, высота и этажность, схема разводки всех коммуникаций, используемые материалы и даже инструменты и так далее.

Как только готовый рисунок окажется у вас на руках, можно переходить к расчету и закупке необходимых материалов, подготовке всех столярных и других инструментов.

Чтобы составить законченный проект, необходимо проанализировать почву, на которой планируется строительство, так как от этого многое зависит. Узнав состав отвода, его свойства, уровень промерзания и расположение грунтовых вод, вы легко сможете выбрать тот тип фундамента, который будет идеальным для вашего участка. Также выбор основы для каркасного дома зависит от планируемой высоты и габаритных размеров постройки. Специалисты категорически не рекомендуют возводить более двухэтажную каркасную конструкцию.

Итак, когда проект выполнен, все необходимые материалы закуплены, инструменты подготовлены, можно переходить к первому этапу строительства — подготовке и разметке участка.

Подготовка площадки — очень важный этап и пренебрегать им не рекомендуется, так как в будущем территория, очищенная от разного мусора и растительности, ускорит и упростит процедуру разметки. Если участок имеет небольшой угол наклона, чтобы облегчить себе жизнь, стоит потратить час-два, чтобы выровнять его по уровню горизонта.

Следующий шаг — разметка. Для этого воспользуйтесь небольшими деревянными колышками, которые можно найти поблизости. Их вбивают по углам, по периметру по внешней и внутренней стенкам, а между ними для наглядности перевязывают обычной нитью. Чтобы фундамент и стены соответствовали намеченному проекту, необходимо провести разметку территории максимально точно, с помощью рулетки и строительного квадрата.

Земляные работы: выбор и устройство фундамента

Имея на руках готовый проект будущего дома, а также после очистки и подготовки территории можно переходить к земляным работам. Тип фундамента зависит от многих факторов, таких как глубина потока грунтовых вод, уровень промерзания почвы, количество осадков, высота и вес здания, сила ветра и многие другие. Поскольку каркасная конструкция считается одной из самых легких, фундамент можно возвести по облегченной технологии, тем самым сэкономив деньги.Наиболее распространены свайно-винтовые, ленточные неглубокие и столбчатые. Кратко расскажу об основных нюансах строительства каждого вида.

Свайный винт

Свайно-винтовой фундамент довольно популярен у жителей южных регионов нашей страны. Он состоит из специальных металлических свай, на одном конце которых ставится шуруп, а на другом — заглушка, поверх которой устанавливается ростверк. Особенность этого типа фундамента в том, что любой желающий может установить сваю без помощи строительных бригад.Подходит для водянистых и заболоченных почв.

Для начала, в укромных местах с шагом в полтора-два метра вытаскивают гнездо на глубину не менее полуметра глубже уровня промерзания почвы.

Помните! Повторно откручивать саморезы нельзя, так как целостность грунта нарушена. Даже если одна из свай была установлена ​​неправильно, лучше оставить ее в таком положении.

На данном этапе ниже уровня промерзания грунта выкапываются специальные траншеи, в которые укладываются канализационные и водопроводные трубы.Они ведут к тому месту, где планируется размещение санузла и так далее. При возведении свайно-винтового или столбчатого фундамента специалисты рекомендуют утеплять расстояние от уровня земли до точки входа в дом. Можно построить вокруг трубы кирпичные стены, а образовавшееся пространство заполнить утеплителем.

Для рытья ям под сваи используйте ручную или мотобур, который способен сократить время копания и во много раз облегчит задачу. После этого в ямы вкручиваются металлические столбы.Если производитель не предусмотрел заглушку, то ее можно приварить вручную. Используйте лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 см, в дальнейшем его монтируют на двутавровую металлическую или деревянную балку. Помимо этих материалов роль ростверка может сыграть металлический швеллер или бетонная лента.

Твутавр и швеллер приварены к опорам, балка закрепляется, например, с помощью анкерных болтов или т. Н. Тетерева — больших саморезов с шестигранной головкой, а к опоре крепится ленточная почка с помощью арматуры, выступающей из верхнего края опор .

Лента мелкая

Используется так же часто, как свайно-винтовой. Ленточный фундамент надежнее и устойчивее своих «собратьев», но требует внимательного подхода, так как при заливке основания невозможно сделать ни единой ошибки, ведь переделка фундамента — довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Применяется в регионах с глинистой, каменистой или щебеночной почвой. Для начала необходимо выкопать ров глубиной 50-60 см. На дно насыпается слой (15 см) песка, смачивается водой и тщательно утрамбовывается.То же самое нужно сделать со следующим слоем (15 см) щебня.

Опалубка кладется поверх подушки. Необходимо использовать материал без трещин, сколов и других дефектов. Если используется древесина, ее следует смочить водой или обернуть полиэтиленовой пленкой, так как дерево может забирать влагу из бетонного раствора.

В опалубке устанавливается арматурный пояс из металлических прутков диаметром 1,2-, 1,5 см. Между собой они соединены жестким проводом.Все это заливается бетонным раствором. Вы можете купить уже приготовленный раствор или замесить его самостоятельно. Затем необходимо дополнительно закупить песок, щебень и сухой цемент марки не ниже М400.

Высота той части фундамента, которая возвышается над уровнем земли, обычно достигает 0,5-0,8 метра. Опалубку можно снимать при среднесуточной температуре +20 градусов по Цельсию, через 5-7 дней. Чем ниже температура, тем дольше придется ждать. После снятия опалубки можно проводить дальнейшие строительные работы, но максимально прочным и устойчивым фундамент станет только через 28 дней.Первые несколько дней, чтобы не растрескалась, ее нужно смачивать водой два-три раза в день.

Также не забудьте оставить отверстия в стенах фундамента для вентиляции и разводки коммуникаций. Если планируется оборудование подвала, то основание необходимо дополнительно утеплить, если нет — образовавшееся пространство между поверхностью грунта и чистым полом можно засыпать щебнем мелкой фракции, а под ним уложить пару слоев геотекстиля или кровли. материал внахлест;

Как только фундамент высохнет, превратившись в монолит, поверх него кладут несколько слоев гидроизоляции.Только после этого можно приступать к установке нижней обшивки.

Столбчатый

Колонный фундамент представляет собой нечто среднее между ленточным и винтовым фундаментом, так как имеет некоторое сходство в технологии установки.

Прежде всего, необходимо вырыть ямы по несущим стенам с шагом от полутора до двух метров глубиной не менее чем на полметра глубже уровня промерзания грунта. На дно засыпают слой воды, смоченный песком и щебнем, плотно утрамбованный.После этого монтируется опалубка, в нее устанавливаются несколько металлических стержней и соединяются между собой так, чтобы образовался квадрат или треугольник, а также необходимо вырезать и вставить стержни арматуры так, чтобы они выступали на 0,5-0,8 м. . -30 см залил цементным раствором.

Также вы можете купить готовые монолитные столбы из бетона, так называемые ТИСЭ. Их преимущество в том, что у них удлиненная пятка — это позволяет увеличить несущую способность при пучинистой почве.

После заливки самих опор устанавливают опалубку для бетонного ростверка. В них также вставляются металлические стержни, они прикрепляются друг к другу, а также вяжутся торцами арматуры, выступающими из свай.

Так как в будущем планируется установка нижней обшивки, сверху на бетонную полосу монтируются небольшие шпильки. Их устанавливают с шагом 1-2 метра и не менее 30 см с каждого угла. Независимо от длины стены стоек с одной стороны должно быть не менее двух.После чего ленту заливают бетоном. Сверху, чтобы цемент не терял влагу, его можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

После застывания раствора проводят работы по гидроизоляции фундамента.

Пеноблоки или газоблоки 25х25х30 см иногда используют в качестве ростверка.

Нижняя обшивка, установка и изоляция пола

Пол каркасного дома может быть как деревянным, так и бетонным. Выбор зависит от типа фундамента и финансовых возможностей.Далее рассмотрим устройство деревянного перекрытия и его утепление, как для ленточного, так и для свайного фундамента.

Первый шаг — нижняя обвязка. Для этого используйте брус размером 15х15 (15х20) см или две доски 15х5 см. Второй вариант немного дешевле, но на усадку уходит немного больше времени.

Очень важно провести качественную гидроизоляцию между поверхностью фундамента и балками нижней обвязки, чтобы гидроизоляционный материал имел ширину на несколько сантиметров больше, чем само основание.Во избежание гниения все элементы нижней обвязки необходимо предварительно обработать антисептическими или другими влагоотталкивающими веществами и тщательно просушить.

Перед тем, как приступить к монтажу, все балки укладываются на фундамент, горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня. Если все верно, приступайте к обработке пиломатериала.

Балки нижней обвязки соединены между собой «фахверк». Для этого в торцевых частях балок вырезаются специальные «замки» с нахлестом 20-30 см, углы также стыкуются между собой.Если фундамент ленточный, то в нижней части балок просверливаются отверстия под штыри, они должны быть на 2-3 мм шире. Если фундамент столбчатый, то в наконечниках металлических опор (или в ростверке), а также в самих балках просверливаются небольшие отверстия, чтобы они могли проходить сквозь брус. В них вставляются болты, головки которых необходимо утопить. Для придания дополнительной жесткости в местах стыков, а также через каждые 50–200 см в зависимости от длины балки вбивают несколько гвоздей длиной 7-8 см.

Далее приступаем к обвязке внутренних стен каркасного дома. Используются балки одного сечения, и они крепятся к внешней стороне точно таким же способом. Также в стыках по желанию можно установить металлические уголки и пластины.

Когда нижняя обшивка готова, приступаем к установке каркаса пола.

Каркас пола

На данном этапе необходимо подвести к дому все коммуникации (водопровод, канализация и т. Д.).

Сверху устанавливаются обвязки по краю бревна перекрытия из бруса сечением 5х15 или 5х20 см.Расстояние между бревнами определяется длиной пиломатериала, используемого в будущем, размером помещения и листов утеплителя. То есть, если планируется утепление блоками минеральной ваты 100х60 см, то расстояние между балками потолка должно быть 56-57 см, чтобы утеплитель плотно прилегал, а щелей не было.

Первая лаг устанавливается вплотную ко второй (10-15 см) — это позволяет плавно передавать нагрузку с пола на фундамент.Чтобы лаги не «съезжали» со своих мест, перемычки или небольшие полости, в которых лаги крепятся гвоздями и металлические уголки, упаковываются в перпендикулярные балки нижней обшивки.

Для повышения устойчивости конструкции перекрытия между лагами прибивают доски 5х15 (5х20) см.

Для настила черного пола к бревнам с обеих сторон прикрепляют черепные бруски, которые будут поддерживать установку листов фанеры, OSB или необрезной доски.Для чернового пола вовсе не обязательно покупать материал высочайшего качества, главное, чтобы материал был хорошо просушен.

После этого на черный пол укладывается гидроизоляционная мембрана.

Помните! Все изоляционные материалы необходимо укладывать внахлест, чтобы исключить попадание влаги извне или изнутри в утеплитель.

Нагревательные блоки размещаются поверх мембраны. Выложите их в шахматном порядке, чтобы швы нижнего ряда не совпадали со швами верхнего ряда.Толщина слоя утеплителя в среднем 20-30 см. Следующий слой — пароизоляционный пол и еще одна гидроизоляция. После этого на лаги перекрытия устанавливаются листы OSB, фанера или другой материал 5-6 см.

Для дальнейшего увеличения прочности и долговечности конструкции пола необходимо укладывать деревянные доски, чередуя направление волн. На каждой доске в разрезе можно увидеть годовые кольца, идущие полукругом. Итак, укладывать пол необходимо так, чтобы эти кольца смотрели вверх-вниз.

Между полом и утеплителем не забудьте оставить зазор в 3-4 см, чтобы предотвратить деформацию пиломатериала из-за перепадов влажности или температуры.

Фанера крепится шурупами длиной 3-4 см по периметру с шагом 15-20 см.

После того, как пол будет готов, его необходимо накрыть несколькими слоями полиэтилена до момента укладки рубероида, чтобы предотвратить попадание осадков и влаги.

Монтаж настенного каркаса

Подвести итог

Как видите, построить дом по каркасной технологии все равно довольно просто, быстро и недорого.Придерживаясь правил и советов этой статьи, вы сможете построить дом своей мечты, который будет согревать и радовать вас и вашу семью долгие годы, а сэкономленные деньги вы можете потратить, например, на обустройство приусадебного участка.

Типы изоляции | Министерство энергетики

Одеяло: ватные и рулонные

Стекловолокно

Минеральная (каменная или шлаковая) вата

Пластмассовые волокна

Натуральные волокна

Необработанные стены, включая фундаментные стены

Полы и перекрытия

Устанавливается между стойками, балками и балками.

Сделай сам.

Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, которые относительно свободны от препятствий. Относительно недорогой.

Изоляция бетонных блоков

и изоляционные бетонные блоки

Пенопласт для установки снаружи стены (обычно новое строительство) или внутри стены (существующие дома):

Некоторые производители включают шарики пенопласта или воздух в бетонную смесь для увеличения R-значений

Незавершенные стены, включая фундаментные стены

Новое строительство или капитальный ремонт

Стены (изоляционные бетонные блоки)

Требуются специальные навыки

Изоляционные бетонные блоки — это иногда укладываются без раствора (укладываются в сухую) и склеиваются.

Изоляционные стержни увеличивают R-ценность стены.

Изоляция за пределами стены из бетонных блоков помещает массу в кондиционируемое пространство, что может снизить температуру в помещении.

Кирпичные блоки из автоклавного ячеистого бетона и автоклавного ячеистого бетона обладают в 10 раз большей изоляционной способностью по сравнению с обычным бетоном.

Пенопласт или жесткий пенопласт

Полистирол

Полиизоцианурат

Полиуретан

Стены без отделки, включая фундаментные стены

Полы и потолки должны быть покрыты

902 Полы и потолки с низким уклоном

703 Без вентиляции с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности.

Наружные работы: необходимо покрыть атмосферостойким покрытием.

Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.

Может блокировать термическое короткое замыкание при постоянной установке на рамы или балки.

Изоляционные бетонные формы (ICFs) Пенопласты или пеноблоки Незавершенные стены, включая фундаментные стены для нового строительства Устанавливаются как часть конструкции здания. Изоляция буквально встраивается в стены дома, создавая высокое тепловое сопротивление.
Заливка и выдувание

Целлюлоза

Стекловолокно

Минеральная (каменная или шлаковая) вата

Закрытая существующая стена или открытая новая полость в твердых стенах

Прочие чердаки

Необработанные полы в труднодоступных местах

Придувание на место с помощью специального оборудования, иногда заливка. Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Световозвращающая система Крафт-бумага с фольгой, полиэтиленовая пленка, пузыри из полиэтилена или картон Необработанные стены, потолки и полы Пленки, пленки или бумага, вставленные между стойками деревянного каркаса, балками стропила и балки.

Сделай сам.

Подходит для обрамления со стандартным шагом.

Пузырьковая форма подходит для неправильного обрамления или при наличии препятствий.

Наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока, эффективность зависит от расстояния.

Жесткая волокнистая или волокнистая изоляция

Стекловолокно

Минеральная (каменная или шлаковая) вата

Воздуховоды в некондиционных помещениях

В других местах, где требуется изоляция, способная выдерживать высокие температуры

Подрядчики по ОВКВ производят изоляцию в воздуховоды в их магазинах или на стройплощадках. Выдерживает высокие температуры.
Распыляемая пена и вспененная на месте

Цементная

Фенольная

Полиизоцианурат

Полиуретан

Закрытая существующая стена

Открытые новые полы на чердаке в больших количествах в виде продукта, распыляемого под давлением (вспениваемого на месте).

Хорошо подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Структурные изолированные панели (SIP)

Пенопласт или изоляция из жидкой пены

Изоляция из соломенной сердцевины

Незавершенные стены, потолки, полы и крыши для нового строительства Строители собирают SIP вместе, чтобы сформировать стены и крыша дома. Дома, построенные из SIP, обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства; они также требуют меньше времени на постройку.

Изоляция | Министерство энергетики

Сопротивление изоляционного материала теплопроводному потоку измеряется или оценивается с точки зрения его теплового сопротивления или R-значения — чем выше R-значение, тем выше изоляционная эффективность. Значение R зависит от типа изоляции, ее толщины и плотности. Показатель R некоторых изоляционных материалов также зависит от температуры, старения и накопления влаги. При расчете R-значения многослойной установки добавьте R-значения отдельных слоев.

Установка большего количества теплоизоляции в вашем доме увеличивает R-значение и сопротивление тепловому потоку. Как правило, увеличение толщины изоляции пропорционально увеличивает значение R. Однако по мере увеличения установленной толщины для неплотного утеплителя осевшая плотность продукта увеличивается из-за сжатия утеплителя под действием собственного веса. Из-за этого сжатия R-значение неплотной изоляции не изменяется пропорционально толщине. Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно для вашего климата, проконсультируйтесь с местным подрядчиком по изоляции.

Эффективность сопротивления изоляционного материала тепловому потоку также зависит от того, как и где установлена ​​изоляция. Например, сжатая изоляция не будет обеспечивать свое полное номинальное значение R. Общее значение R стены или потолка будет несколько отличаться от значения R самой изоляции, потому что тепло легче проходит через стойки, балки и другие строительные материалы в явлении, известном как тепловые мосты. Кроме того, изоляция, которая достаточно плотно заполняет полости здания, чтобы уменьшить поток воздуха, также может снизить конвективные потери тепла.

В отличие от традиционных изоляционных материалов, излучающие барьеры представляют собой материалы с высокой отражающей способностью, которые повторно излучают лучистое тепло, а не поглощают его, что снижает охлаждающую нагрузку. Таким образом, лучистый барьер не имеет собственного значения R.

Хотя можно рассчитать R-значение для конкретного излучающего барьера или отражающей теплоизоляции, эффективность этих систем заключается в их способности снижать приток тепла за счет отражения тепла от жилого помещения.

Количество необходимой изоляции или коэффициент сопротивления теплопередаче зависит от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и той части дома, которую вы планируете утеплить.Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей информацией о том, как добавить теплоизоляцию в существующий дом или утеплить новый дом. Также помните, что воздухонепроницаемость и контроль влажности важны для энергоэффективности, здоровья и комфорта дома.

Как узнать, есть ли у вас дом из баллонного каркаса

Я писал о различиях между деревянным каркасом, балочным каркасом и каркасным домом на платформе в более ранней публикации, которую вы можете прочитать здесь, но я постоянно получаю вопросы о том, как сказать если в вашем доме есть каркас из воздушных шаров.

Почему люди хотят знать?

Ну, из трех типов каркаса у баллонных каркасных домов наибольшую опасность катастрофических пожаров. Чтобы было ясно, нет ничего более воспламеняемого в каркасном доме из воздушного шара. Его построили не на растопках в стенах. Проблема сводится к дизайну.

Что такое обрамление шара?

Обрамление воздушных шаров было наиболее распространенной формой строительства в Америке примерно с 1880-х до 1930-х годов.

В 1800-х годах люди начали искать способ строить дома быстрее и дешевле.Если вы не были опытным мастером по дому, большинство людей не смогли бы разрезать сложные столярные изделия, необходимые для деревянного каркасного дома.

В то время размерные пиломатериалы (2 × 4, 2 × 6 и т. Д.) Быстро становились доступными вместе с промышленными гвоздями благодаря промышленной революции и железным дорогам. Эта новая стандартизированная группа строительных материалов сделает возможным создание баллонов.

Дом с баллонным каркасом построен из габаритных пиломатериалов, скрепленных гвоздями, а не из столярных изделий, как раньше.Итак, чем это отличается от того, как мы строим дома сегодня?

Что ж, уникальность рамы воздушного шара заключается в том, что элементы конструкции проходят от грязевого подоконника до стропил. Это были гораздо более длинные гвоздики, чем все, что мы используем сегодня, и, поскольку в лесах Америки все еще было множество высоких старовозрастных деревьев, лесопилки могли производить 20, 24 или даже 30 футов длиной 2 × 4!

В чем проблема с обрамлением шара?

В этот период большинство домов строилось без теплоизоляции, и эти длинные сплошные гвоздики создавали сотни идеальных, беспрепятственных проходов для распространения огня.

Видите ли, в раме платформы (как мы строим сегодня) есть разрыв между каждым этажом в отсеке для стоек, который называется верхней пластиной. Каркас воздушного шара не имеет этого разрыва, поэтому пожар, который начинается в подвале, может легко (и очень быстро ) распространиться на все этажи дома.

Во времена создания аэростатов пожары в домах были обычным явлением, и большинство домов не выдерживало достаточно времени, чтобы пожарные депо могли что-то изменить, когда они оказывались на месте.Дома сгорали очень быстро, и людям внутри часто не давали достаточно предупреждения, чтобы спастись от них в безопасное место.

К 1930-м годам каркас платформы рассматривался как решение этой проблемы пожарной безопасности, не говоря уже о том, что у нас заканчивались очень высокие деревья. Было разумнее строить дома из более коротких бревен, поскольку это было не только безопаснее, но и дешевле.

Как узнать, есть ли у вас дом из баллонного каркаса

Не всегда легко увидеть, что скрывается за стенами вашего дома, и владельцы старых домов из периода каркасов из воздушных шаров 1880-1930 годов имеют право на беспокойство, поскольку есть вполне вероятно, что у них есть каркасный дом из шара.

Проблема отсутствия противопожарных перегородок между этажами, очевидно, не имеет большого значения для одноэтажных домов, таких как многие бунгало или дома в стиле миссии, но для других многоэтажных домов важно знать, что у вас есть.

Если ваши стены не открыты, трудно сказать, какой каркас у вашего дома. Чердак — лучшее место для начала поиска. В баллонной раме черновой пол 2-го этажа удерживается по краям ригельной доской вместо того, чтобы опираться на верхнюю плиту в раме платформы.

Если вы посмотрите вокруг краев чернового пола 2-го этажа или чердачного пола в доме с баллонным каркасом, вы сможете уронить пенни в подвал в отсеке для каркасов. В раме платформы пенни будет лежать прямо там, на перерыве между этажами.

Это не идеальный или научный тест, но для меня это обычно самый простой способ определить, если только стены не открыты для какого-то другого ремонта.

Как сделать каркас воздушного шара более безопасным

Итак, у вас есть каркасный дом из воздушного шара, что теперь? Ну, с одной стороны, вы хотите проявлять особую бдительность в отношении пожаров.И если вы можете, пришло время добавить вашим стенам некоторую защиту от огня.

Противопожарная защита — это процесс добавления горизонтальных блоков пиломатериалов каркаса между стойками (особенно в разрывах каждого этажа здания.

Вам придется удалить внутренние стены или внешний сайдинг, чтобы получить доступ к стойке) отсеки, чтобы добавить блокировку огня, что еще больше усложняет процесс.Эти деревянные блоки предотвращают распространение огня по зданию и помогают сдерживать огонь (на время) на нижнем этаже.

Всегда ли нужно добавлять противопожарную блокировку? Нет, но это увеличивает время выхода из дома в случае пожара. Как и детекторы дыма и огнетушители, блокировка огня — хороший способ обеспечить вашу безопасность.

В конце концов, рамка из воздушного шара не отговорит меня от покупки дома, но это определенно то, что нужно учитывать.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Как: утеплить старый дом

Меня часто спрашивают об утеплении старых домов, особенно зимой. Это имеет смысл. Люди влюбляются в богатую характером архитектуру этих домов, но им не нужны сумасшедшие счета за отопление и охлаждение, которые сопровождают этот характер.

Скорее всего, если ваш дом был построен до 1960-х годов, теплоизоляция практически отсутствует.До энергетического кризиса 1970-х годов энергия в Америке была в изобилии и была дешевой, и было дешевле отапливать старый дом, чем его утеплять. Сегодня все изменилось, и, чтобы сэкономить много денег, неплохо научиться утеплять старый дом, не разрушая его.

Перед тем, как начать, посетите веб-сайт EnergyStar, чтобы узнать, какие уровни изоляции рекомендуются для вашей климатической зоны.

У вас есть много вариантов материалов, которые вы можете использовать, и я не буду вдаваться в подробности о них здесь.Вы можете прочитать все о различиях, производительности и ценах в моей предыдущей публикации All About Insulation. В этом посте я буду говорить о выдуве из целлюлозы и войлока, поскольку их легче всего переоборудовать в старый дом, но просто знайте, что у вас есть другие варианты.

Какой у вас климат?

Ваши планы изоляции должны быть связаны с вашим климатом. В конце концов, вы не изолируете дом в Майами так же, как дом в Мичигане. Я написал два подробных сообщения о том, как правильно утеплить в жаркую или холодную погоду, что может быть хорошим местом для проверки после ознакомления с основами в этом сообщении.Ознакомьтесь с ними ниже.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция для холодного климата

Утепление чердака

Прежде чем делать что-либо еще, вам следует начать изоляцию, особенно если вы живете в жарких южных штатах. Большая часть потерь и тепла происходит на чердаке.

Подробнее о трех типах тепла читайте здесь.

Чердак часто оказывается самым простым местом для утепления. Если у вас есть чердак без отделки и без кондиционирования, как у многих старых домов, моя первая рекомендация — добавить изоляцию из войлока на нижней стороне крыши.

Измерьте размер стропил крыши. Они 2 × 6, 2 × 8 или больше? Чем они больше, тем толще утеплитель. Также необходимо определить шаг стропил. Они 16 ″ O.C. (по центру) или 24 ″? Иногда они расположены неравномерно, а это означает, что вам придется потрудиться, чтобы подогнать ваши биты до нужного размера.

Вот краткое руководство по установке утеплителя.

После того, как вы утеплили нижнюю часть крыши, имеет смысл еще больше усилить изоляцию, продув целлюлозную изоляцию на полу чердака.Это поможет сохранить более комфортные жилые помещения под ними круглый год. Вы можете арендовать теплоизоляционный бункер в большинстве крупных коробчатых магазинов, чтобы без труда надуть собственную изоляцию.

Уловка для выдувной изоляции (и любой другой изоляции в этом отношении) заключается в том, чтобы заполнить как можно больше, не уплотняя ее. Изоляция теряет свои изоляционные свойства по мере ее уплотнения. Для оптимальной работы он должен быть легким и пушистым.

Совет: будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия на потолке изоляцией, если они есть на чердаке.

Изоляция стен

«Как я могу утеплить стены своего старого дома, не снося штукатурные стены?» Это, безусловно, самая большая изоляционная дилемма, с которой сталкиваются исторические домовладельцы. Это можно сделать? да. Следует ли это делать? Это другой вопрос.

Добавление теплоизоляции к стенам старого дома без каких-либо других мер предосторожности может привести к гниению стен и появлению плесени при определенных обстоятельствах. В других случаях просверливание отверстий в стенах или удаление пары слоев обшивки для вдувания изоляции в отсеки стоек может сработать без проблем.

Проблема в том, что трудно понять, в какой ситуации вы находитесь, и поэтому обычно лучше оставить все в покое и не утеплять стены. Больше окупаемости — под полом, да и вообще на чердаке.

Изоляция полов

Если у вас есть подвал или подвал, лучший способ изолировать полы в жилом помещении наверху почти такой же, как и на чердаке, путем установки войлочных панелей в ниши балок перекрытий. Это будет медленный процесс в тесноте, но как только он закончится, вам не придется делать это снова, и ваши полы будут намного комфортнее круглый год.

Один совет, который я вам дам, заключается в том, что если вы изолируете пространство для ползания, убедитесь, что у вас установлены проволочные экраны для защиты от грызунов вокруг любого отверстия, ведущего в это пространство. Если у вас есть животные, которые могут получить доступ к вашему пространству для обхода, они могут испортить вашу недавно установленную изоляцию с годами. Сначала проверьте пространство для доступа грызунов, а затем приступайте к установке изоляции.

Я очень надеюсь, что эти советы помогут вам выполнить работу быстро и легко. Вам не нужно тратить деньги на снос всех стен только для изоляции.Это одна из 5 худших ошибок владельцев исторических домов, но я знаю, что, обладая информацией в этом посте, вы будете достаточно умны, чтобы ее избежать.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице профиля.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Нетоксичная изоляция: полное руководство

Существует так много отличных вариантов нетоксичной, здоровой и зеленой изоляции, что должен быть тот, который удовлетворит потребности каждого.

Остерегайтесь Greenwashing

Есть много новых вариантов, которые заявляют, что они «зеленые», «на основе сои» или не содержат формальдегид — это не означает, что они не содержат летучих органических соединений или безопасны. Посмотрите очень внимательно, что в нем. Кроме того, антипирены и плесени не считаются ЛОС.

Зеленый Сертификат?

Вдобавок сертификаты не так полезны: почти каждая изоляция теперь квалифицируется как GreenGuard Gold, что для чувствительных людей не является достаточной информацией.

Сообщение включает в себя лучшее из зеленой нетоксичной изоляции и включает сравнение затрат по состоянию на 2020 год.

Какая изоляция самая безопасная?

Ну, это зависит от обстоятельств. Технически варианты без выделения газа и без добавок являются самыми чистыми. Но естественные запахи в органических вариантах могут понравиться не всем. Ни стоимости, ни доступности.

Минеральная вата — мой лучший выбор для большинства людей, в большинстве случаев, потому что она проста по своему составу и полностью излечивается, оставляя продукт с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Типы перечислены ниже, в зависимости от того, где они используются в доме, и в том порядке, в котором я бы их рассмотрел.

Я рекомендую все продукты здесь, некоторые продукты имеют партнерские программы, а некоторые нет. При покупке я зарабатываю небольшую комиссию через партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Чтобы получить помощь в выборе лучшей изоляции для ваших нужд, чувствительности и бюджета, вы можете связаться со мной для индивидуальной консультации.

1. Стекловолокно Изоляция

Стекловолокно — это наиболее распространенная изоляция, используемая в стандартных домах с каркасом в Канаде и США. По этой причине я начинаю здесь. На самом деле это не мой лучший выбор в категории «летучие мыши».

Можно использовать между деревянными стойками дома, между балками перекрытий и на чердаке. Он используется во многих трейлерах, но я не рекомендую это делать.

Этот параметр значительно улучшился за последние годы, и следующие бренды теперь имеют чрезвычайно низкое содержание ЛОС.

Стекловолокно без формальдегида Бренды:

1. Knauf EcoBatt рекомендуется многими чрезвычайно чувствительными людьми, которые не переносят полистирол, хлопок или шерсть. Они не содержат формальдегид, а на их заявленной этикетке указаны все ингредиенты с концентрацией до 100 ppm.

2. Стекловолоконная изоляция Owens Corning Ecotouch имеет сертификат GreenGuard GreenGuard Gold. По заявлению компании, связующее не содержит формальдегид и «изготовлено из широко доступных растительных материалов».Перечислены все ингредиенты, кроме розового красителя. Патент можно найти здесь.

3. Надежная изоляция из стекловолокна также производится с использованием связующего на растительной основе.

4. Стекловолоконная изоляция Johns Manville — это GreenGuard Gold, в ней используется акриловое связующее, не содержащее формальдегида. Патент компании, который, вероятно, имеет отношение к этому продукту, можно найти здесь.

Что такое BioBinder в стекловолоконной изоляции ?

Мы мало что знаем о том, что на самом деле представляют собой био-связующие, но, взглянув на этот патент, вы можете сказать, что они выглядят в основном безопасными.Однако трудно сосредоточиться на том, что это такое.

Там есть консерванты, и когда они используют связующее на биологической основе, похоже, что они добавляют биоцид. (Согласно патентам, в акриловых связующих также могут использоваться биоциды, но их тип неизвестен).

Есть ли в стекловолокне антипирены?

Изоляция из стекловолокна

сделана из бора, но я не вижу добавления каких-либо других антипиренов, особенно в войлоки без бумажной основы и в спрей.

Ни на этикетках Declare, ни в патентах компаний не упоминаются антипирены. Фарос также не указывает антипирены в качестве компонента.

Стекловолокно, которое я недавно рассматривал, содержит бораты, кальцинированную соду, известь, силоксаны / силикаты / силан, минеральное масло и неизвестную антистатическую присадку.

Несвязанный сыпучий наполнитель Owens Corning и Knauf Jetstream Ultra выглядят одинаково. Клиент сообщил о «сильном запахе» от вдувания стекловолокна JM Climate Pro, но я не вижу ингредиентов для этого, поэтому не могу сравнить его с двумя другими.

  • R-Value
  • Стоимость в долл. США (2020 г.)
    • Knaff Ecobatt составляет 0,49 / кв.м, и вы можете купить его в Home Depot или через своего подрядчика.

2. Минеральная вата Изоляция

Минеральная вата — мой лучший выбор для изоляции войлока. Он широко используется строителями, которые строят экологически чистые или высококачественные дома, и является наиболее очевидной альтернативой стекловолокну. Также легко найти источник.

  • Войлок можно использовать между деревянными стойками в любом месте дома.
  • Он очень хорошо удерживается на месте с компрессионным фитингом, поэтому хорошо помещается между рамками.
  • Хорошо вписывается и держится в балках потолка.
  • Его можно использовать на чердаке, если он очень хорошо проработан и если вы не справляетесь ни с одним из дополнительных вариантов.
  • Может использоваться на стенах подвала.

Нетоксичная минеральная вата

Бренды

1. Rockwool (ранее Roxul) — наиболее распространенный и доступный утеплитель из минеральной ваты.

У них есть более новая версия AFB evo, которая не содержит формальдегид. Связующее — это нераскрытый полимер (пластик, скорее всего акрил), он также содержит минеральное масло. Получить их гораздо сложнее, чем их стандартные биты.

Стандартный раствор Rockwool ComfortBatt действительно содержит фенолформальдегид, который полностью и довольно быстро затвердеет, если к тому времени, когда он окажется у вас, еще не затвердел.

Rockwool ComfortBatt — это тип для наружных стен по периметру, Safe N Sound, их звукоизоляционная версия — для внутренних стен, а ComfortBoard — внешняя изоляция (за пределами обшивки).Все три содержат одинаковые связующие / добавки: <3% фенолформальдегида, <1% крахмала и <0,2% источника минерального масла.

Вы можете попробовать оба варианта (обычный и AFB evo), но есть несколько ситуаций, в которых обычный Rockwool не работает для кого-то после короткого проветривания.

2. Thermafiber от Owens Corning — это торговая марка, у которой есть обычная линия фенолформальдегида и линия без формальдегида (вы увидите буквы FF), которые обычно необходимо специально заказывать в магазине.У них также есть возможность обдува.

3. Американский бренд Rockwool труднее найти (в 2020 году производство остановилось). Компания не заявляет о каких-либо химических добавках или связующих, и это будет бонусом для особо чувствительных людей. У них также есть вариант обдува.

Прочая информация

Проще всего прорезать минеральную вату электрическим ножом.

Утеплитель обладает хорошими звукоизоляционными качествами. Версия Safe n Sound может использоваться на внутренних стенах для звукоизоляции между комнатами.

Волокна могут вызвать контактную аллергию, если вы не пользуетесь перчатками, но сама изоляция гипоаллергенна для большинства людей.

  • R-Value
  • Стоимость, долл. США (2020 г.)
    • 0,95 долл. США / кв.м для Rockwool (Comfortbatt, 3,5 дюйма)
  • Где купить
    • Rockwool и Thermafiber можно найти в хозяйственных магазинах через США и Канаду или через вашего подрядчика.

3.Шерстяной батон (и обдув ) Изоляция

Менее распространенный и более дорогой, шерстяной ватин может стать следующим типом изоляции, который следует рассмотреть, если вам нужен вариант без стекловолокна и вы исключили минеральную вату.

Может использоваться между стенами с деревянным каркасом и на чердаке.

Лучшие

Бренды из утеплителя из шерсти

1. Havelock Wool не содержит синтетических волокон и связующих. Это только шерсть и борная кислота. Они предоставляют этикетку с объявлением для всех своих ингредиентов.Это самый чистый вариант из шерсти (и действительно самый естественный утеплитель).

Это определенно фаворит в экологически чувствительном сообществе. Вы можете купить его в Интернете, что делает его наиболее доступным вариантом.

2. Oregon Shepard добавляет борную кислоту, дигидрат пентабората натрия и запатентованный компонент, который включает натуральный белок, последний раз я проверил с ними.

3. Black Mountain NatuWool, состоящий из 95% шерсти и 5% связующего из полиэстера, обработанного бурой.

Выдувной Шерстяной утеплитель

Самым чистым вариантом здесь будет утеплитель вдувной ваты.

Некоторые чрезвычайно чувствительные люди хорошо справились с обдувом Oregon Shepard, а другой чрезвычайно чувствительный человек хорошо справился с обдувом Havelock. Я проверил Хэвлока и обнаружил, что он действительно имеет заметный запах шерсти, хотя другие его почти не замечают.

Натуральные масла шерсти имеют запах, который может не подействовать на некоторых чувствительных людей, хотя это не добавка или химический запах.

Хотя ни один из них не имеет сертификата органического происхождения, шерсть — один из самых чистых вариантов.

Что касается буры / борной кислоты, меня больше всего беспокоят вдыхание, проглатывание и всасывание при прикосновении к глазам и рту. Меня это не особо беспокоит, раз уж он за стеной.

  • R-Value
    • Шерсть в войлоках имеет R-13,7 дюйма 3,5 дюйма
      Удар в плотной упаковке R-значение: может быть 15,3 дюйма 3,5 дюйма
  • Стоимость в долларах США (2020 г.)
    • Havelock Loose Заливка — 1 доллар.97 / кв.м
      Havelock Batts стоит 1,62 доллара / кв.м
  • Где купить

4. Вита из переработанного хлопка

Изоляция

Ultratouch — это то, что использовал мой строитель в моем крошечном доме без химикатов. Если исключить использование стекловолокна и минеральной ваты, стоит подумать об этом.

Раньше его делали из новых обрезков денима, но теперь они перешли на переработанный деним. Он действительно содержит сульфат бора и аммония, а также связывающее олефины волокно (аналогично вискозе).

Вы должны проверить свою чувствительность. Я стал более чувствителен к обработке ткани после того, как переехал в свой дом (и мне сделали шрифт из новых обрезков).

Я бы не стал использовать этот утеплитель снова из-за его плохой способности удерживаться в стенах, возможности образования плесени при намокании и легкого запаха, который я уловил.

Его можно использовать между стенами с деревянным каркасом, хотя он плохо удерживается в потолке / между балками пола, особенно по сравнению с минеральной ватой.Лично я бы не стал использовать его в подвале.

  • Дополнительная информация
    • Надевайте маску N95 при резке и установке, так как при работе с ней она становится очень пыльной.
  • R-Value
    • Для толщины 3,5 дюйма вы получаете R-Value 13
  • Стоимость в долл. США (2020)
  • Где купить
    • Это должно было быть особенным заказывал когда строил свой дом. Теперь вы можете купить его в Lowes и Home Depot.

5. Конопля Изоляция

Изоляция из конопли — новейшая альтернатива утеплителю на рынке Северной Америки. В Европе его использовали гораздо дольше.

Считаю очень перспективным. Его сложнее найти и он дороже, чем некоторые другие варианты в этой категории, но он может быть действительно отличным вариантом для тех, кто хочет чего-то естественного и кому не подходят другие варианты выше.

Бренды

1.Термо-конопля из Европы была одним из первых брендов.

2. Полужесткие панели NatuHemp доступны в Великобритании и Канаде. Канадский продукт NatuHemp, который может быть доставлен по всей Канаде и США, состоит из 88% конопляного волокна и 12% полиэфирного волокна, без химических связующих и без выделения газов (утверждают они).

3. HempWool состоит из 92% шерсти и 8% полиэстера. Он доступен на их веб-сайте и доставляется в США (не в Канаду).

Компании, занимающиеся производством изоляционных материалов из конопли, быстро приходили и уходили из бизнеса.

Спросите их, что они добавляют в него, кроме конопли: альтернативные волокна, связующие, антипирены и органические ли они. И всегда сначала проверяйте образец!

  • R-Value
    • Это R-13 для 3,5 дюймов
  • Стоимость в долл. США (2020)
    • NatuHemp составляет 1,80 долл. США / кв. Фут.
      Sunstrand batt составляет 1 долл. США / кв. Фут.

    27 Где

  • купить
    • Свяжитесь с компаниями, чтобы узнать, где его получить.

1.Целлюлоза

Переработанная целлюлоза — это вариант, который часто предлагают людям с химической чувствительностью. Это выдувная изоляция, сделанная из переработанной газеты, которая содержит огнезащитный агент, такой как борная кислота.

Газеты изготавливаются с использованием чернил на основе сои, но они по-прежнему содержат много других химических веществ в чернилах, помимо сои, и в изоляцию входят дополнительные добавки, обычно минеральное масло.

Плотно упакованная целлюлоза часто используется в проектах пассивных домов, в которых большое внимание уделяется деталям, касающимся управления влажностью и экологически чистых материалов.

Применяется как в стенах, так и на чердаках.

Safe

Марки из целлюлозной изоляции

1. Бренд Greenfiber от Lowes and Home Depot на 85% состоит из переработанных газет. Он содержит борную кислоту, полиборат натрия, пентагидрат тетрабората натрия, амилопектин и минеральное масло.

2. Ecocell производит войлок из смеси целлюлозы и хлопка. Он также содержит ПЭТ-пластик, очень небольшое количество борной кислоты, а также полиборат натрия и сульфат аммония.Вы можете найти эту изоляцию без сульфата аммония — это может быть специальный заказ. Раньше его продавали в Home Depot, но сейчас неясно, где его купить.

3. Бренд Weathershield от Rona в Канаде.

2. AirKrete Цементная изоляция

https://www.instagram.com/p/B5S7DjoBMSk/

AirKrete — это цементная выдувная изоляция, которая заявляет, что не содержит летучих органических соединений. Он прошел тест «сон рядом с ним» многих пациентов с MCS.

Однако компания отказалась участвовать в отраслевом тесте на летучие органические соединения, а также в надлежащем тесте на значение R, поэтому есть некоторые сомнения в отношении заявлений этого продукта.

Мы не знаем, каковы нераскрытые 2% ингредиентов этого продукта, но многие люди с высокой химической чувствительностью выбрали этот вариант и хорошо с ним справились.

Поскольку это пена, она проникает во все трещины и щели и, следовательно, дает вам более высокий «реальный» R-Value, чем у ватных материалов.

Некоторые люди сообщают об усадке, крошении и проблемах с сушкой. Вот источник беспокойства.

Паула Бейкер-Лапорт по-прежнему рекомендует этот утеплитель, поэтому я предполагаю, что многие по-прежнему хорошо с ним справляются.

Может использоваться в стенах и крышах. (Проконсультируйтесь с архитектором при проектировании невентилируемой крыши).

Неорганические продукты, такие как AirKrete, с большей вероятностью будут гипоаллергенны.

  • R-Value
  • Стоимость долларов США
    • Около 2 долларов США.25 / кв.м, включая затраты на установку
  • Источники данных
    • Прежде чем продолжить, вам нужно будет проверить, есть ли у вас сертифицированный установщик в вашем регионе.

3. Настоящая шерсть, минеральная вата и стекловолокно

Эти три типа изоляции также можно вдувать. Стекловолокно (на фото) — наиболее распространенная выдувная изоляция, за которой следует целлюлоза. Минеральная вата и натуральная шерсть, обдуваемые воздухом, встречаются реже, но являются более здоровым выбором.

Торговые марки в соответствующих разделах.

1. Пенополистирол / жесткий пенопласт

и. Полиизоцианурат «Полиизо» Изоляционный пенопласт

Полиизо — это один из видов изоляции, который используется на внешней стороне оболочки.

Типичными вспенивающими добавками для полиизо в настоящее время являются CO2 и пентан. Существует некоторый «тепловой дрейф», что означает, что вспениватели выделяют газ с течением времени. Газовыделение крайне минимально.

Это станет очень распространенной внешней изоляцией, поскольку строительные нормы и правила требуют внешней изоляции.

Может применяться в прицепах и металлоконструкциях.

Антипирены вызывают большее беспокойство, чем следы пентана. Самый распространенный антипирен — TCPP. Лучше искать бренды, которые используют FR на основе фосфата вместо TCPP, так как это безопаснее.

Хотя фольга действительно блокирует FR, края открыты, и это никогда не будет идеальным.

Healthy

Бренды из пенополиэтиленовой изоляции

1. Johns Manville Foil Faced Polyiso был самым популярным брендом среди чувствительных людей, но они прекратили выпуск Energy 3E, который производился без TCPP (вместо него использовался фосфорорганический FR).

2. GAF polyiso EnergyGuard-NH использует не содержащий галогенов антипирен (на основе фосфата, как Energy 3E). «В отличие от TCPP, антипирен становится частью полимерной основы изоляции, поэтому нет свободного антипирена, который мог бы выщелачиваться, — говорит Мартин Громан, директор по устойчивому развитию GAF.TCPP, напротив, не связан химически с полиизополимером, поэтому он может легче улетучиваться ». Источник

3. ZIP System R-Sheathing — это оболочка Huber Zip OSB, полиизо и атмосферостойкий барьер — все в одном. Хотя вы можете использовать две вышеуказанные марки в качестве внешней изоляции на внешней стороне фанеры или OSB, «ZIP-R», как обычно называют этот тип, интегрирует его в обшивку на внутренней стороне.

  • R-Value
    • Технически это R-6 / дюйм, но на самом деле это R-5.6 / дюйм в течение срока службы, потому что со временем он теряет R-ценность. Он также теряет значение R по мере того, как становится холоднее.
  • Стоимость по R-Value (R6)

ii. Экструдированный полистирол (XPS)

XPS (экструдированный полистирол) — еще одна распространенная внешняя изоляция, выходящая за пределы оболочки. Он также используется на наружных бетонных стенах подвала, под плитой и в трейлерах.

XPS, как и полиизо, имеет некоторый «термический дрейф» i.е. некоторое очень медленное удаление газа из вспенивающих агентов с течением времени.

«В течение длительного периода времени (от 50 до 75 лет) пенообразователь медленно диффундирует через толщу пены» (источник).

Типичными вспенивающими добавками для XPS являются CFC-12, HCFC-142b и HFC-134a, но их формулы со временем меняются. ГФУ-134a был исключен из экструдированного полистирола 1 января 2021 года.

Изоляция

XPS до недавнего времени обрабатывалась антипиреном гексабромциклододеканом (ГБЦД).

Два основных бренда, пенополистирол Dow (Lowes) и пенопласт Owens Corning (Home Depot), больше не содержат ГБЦД.

В настоящее время большинство из них используют сополимер бромированного бутадиена и стирола в качестве антипирена (источник). DOW перечисляет бромированный антипирен (FR122P) в некоторых своих XPS.

Какое отношение имеют эти антипирены в жесткой пене?

Антипирены иногда считаются нелетучими, а иногда и полулетучими. Они выщелачиваются в виде пыли, а не газа.Если они попадают в дом и попадают в пыль, основным путем их воздействия является их контакт с носом, хотя вы также можете их вдохнуть.

В моем сообщении о огнезащитных составах более подробно рассказано.

2. Минераловатная плита

Другой распространенной и простой в использовании внешней изоляцией, используемой в США и Канаде, является Rockwool в виде плит.

Доска Rockwool Comfortboard будет использоваться все чаще, поскольку многие нормы в США переходят к требованию внешней изоляции.

Пена

и минеральная вата будут двумя основными типами внешней изоляции, которые следует учитывать, поскольку они хорошо знакомы строителям и их легко найти.

Доски можно также использовать на внутренних стенах подвала. Их также используют под плитой, как там единственную альтернативу пенопласту.

  • R-Value
  • Затраты по R-Value (R6)

3

. Пробка

Утеплитель Thermacork, в отличие от пробкового пола, не содержит клея.Он удерживается вместе, сжимая его с помощью тепла, которое высвобождает естественное связующее в пробке.

От пробки действительно исходит дымный запах, который со временем исчезает, а также естественный запах пробки.

Это новый продукт для Северной Америки, он дороже, чем более традиционные варианты.

Если вы можете себе это позволить, это мой лучший выбор для нетоксичной внешней изоляции из-за отсутствия добавок и антипиренов.

Его можно использовать в качестве внешней изоляции или даже фасада дома, который служит сайдингом, изоляцией и уменьшением шума.

См. Этот пост как пример использования пробки в качестве фасада.

  • R-Value
  • Стоимость по R-Value (R8)
    • R-8 (не входит в R-6) это 4,93 доллара за квадратный фут для типа изоляции (грубее, чем фасад)
      Уровень R-8 для фасада, который покрывает внешнюю изоляцию и сайдинг одновременно, составляет 10,77 / кв. Фут.
  • Где купить
    • Вы можете купить его в магазинах экологичных строительных материалов.

4. Древесноволокнистая плита Изоляция

Древесноволокнистая плита часто используется в конструкциях высокоэффективных / пассивных домов в качестве внешней изоляции. Его можно использовать и ближе к интерьеру.

Одним из популярных брендов в Северной Америке является Gutex. Это 95% древесины (ель / пихта, постиндустриальная, переработанная и новая древесина), 4% полиуретана и около 1% парафина. Общий уровень ЛОС составляет 187 мкг / м3.

  • R-Value
  • Стоимость
  • Где найти
    • Вы можете купить это через 475.

1. Жесткая пена

EPS (пенополистирол, также известный как пенополистирол)

Пенополистирол

(пенополистирол) часто используется в прицепах, и компании называют его «пенополистиролом».

Может также использоваться как внешняя изоляция, изоляция бетонных стен подвала внутри и под плитой. Хотя гораздо больше шансов увидеть пенополистирол типа XPS под плитой.

Пенообразователи

EPS обычно изготавливается с использованием пентана в качестве вспенивателя, конечный продукт имеет следовые количества пентана, который довольно быстро и полностью рассеивается.Некоторое количество бутана также можно использовать в качестве вспенивателя.

Иногда единственным вспенивающим агентом является диоксид углерода (согласно этикетке DOW xnergy Declare).

Без летучих органических соединений

EPS, несмотря на название (полистирол), при нормальных условиях не выделяет стирол.

Считается 0-летучими органическими соединениями (пентан и стирол не исключаются из испытаний на летучие органические соединения).

А как насчет стирола?

Проблемы с полистиролом (пенополистиролом) и стиролом возникают из-за следующих факторов: а) химические вещества, выделяемые во время производства продукта; б) продукт очень токсичен, если вы его сжигаете; в) стирол может выщелачиваться, если вы пьете напитки, особенно горячие или кислые. напитки из пенополистирольных стаканчиков.

Что касается изоляции, я бы счел этот продукт нетоксичным, с нулевым содержанием летучих органических соединений, без запаха и стабильным, с единственным риском, связанным с огнезащитными составами.

Это очень старый продукт с большим опытом работы. Вот пара ссылок, подтверждающих претензии.

Огнезащитные составы

EPS раньше обрабатывался гексабромциклододеканом (ГБЦД), но, к счастью, это уже не так. Полимерный FR (сополимер полистирола и бромированного полибутадиена) в настоящее время является наиболее распространенным FR.

Фольга этих изоляционных материалов блокирует антипирены. Однако версии с фольгой и пластиковой подложкой могут иметь некоторый запах выделяющегося газа. Некоторые EPS ничем не обеспечены.

Пенополистирол

, используемый в упаковке и стаканчиках, не содержит антипиренов, и людям иногда удавалось использовать этот тип пенопласта для небольших конструкций.

При использовании пенополистирола в жилых помещениях я бы порекомендовал пенопласт, обработанный бором, чтобы предотвратить муравьи, которые любят эту изоляцию.

Р-14 на 3.4 дюйма EPS.

2. Изоляция Reflectix и Prodex

Reflectix — это пузырчатая пленка из алюминия поверх пузырчатой ​​пленки из полиэтилена. Он гибкий, очень тонкий, и утверждает, что имеет очень высокое значение R. В более толстой версии заявлен R-21 (толщина шерсти более 5 дюймов).

Эти претензии оспариваются советником по экологическому строительству и правительством Канады. Первый гласит, что фольга толщиной 3/8 дюйма имеет R-значение только 1 (то же самое, что и отдельное стекло).

Это вряд ли будет полезно где-либо, если только он не находится в изогнутом прицепе или другом жилом доме или транспортном средстве, где все другие варианты исключены. Иногда его просто используют для утепления окон, что может оказаться большим подспорьем.

Prodex — еще один аналогичный материал на основе фольги и полиэтилена, который также имеет спорную R-ценность.

Многие похожие бренды можно легко найти на Amazon или Home Depot.

3. Аэрогель Изоляция

Airgel — довольно новый продукт — необычный, чрезвычайно дорогой и труднодоступный.

Сам термин может относиться к множеству материалов от исходного полупрозрачного продукта из диоксида кремния до продуктов на основе полимеров, которые могут включать добавление волокон.

Оригинальный утеплитель Airgel был разработан НАСА.

Aspen Airgel в сотрудничестве с NASA создали улучшенный полимером аэрогель в сочетании с волокнами.

Некоторые компании продают через Интернет изоляцию, которая, как они заявляют, является аэрогелем. Я бы внимательно посмотрел, что в нем действительно есть.Ищите надлежащие исследования его R-ценности.

Они заявляют о чрезвычайно высоком R-значении от R-10 до R-30 на дюйм.

Они могут быть идеальными для небольших, круглых и трудноизолированных мест.

4. Тинсулейт Изоляция

3M Thinsulate (SM600) — изоляция, используемая в фургонах, других транспортных средствах и жилых домах.

Изготовлен из полиэтилентерефталата (разновидность полиэстера) и полипропиленовых волокон, которые подходят большинству людей.Подложка — полипропилен.

Один процент или меньше добавок являются собственностью компании и поэтому не котируются на бирже. Оценка здоровья 0, что хорошо.

Что мне не нравится в использовании этого продукта в транспортных средствах, так это то, что сама изоляция является паропроницаемой, и она крепится к стенам с помощью 3M 90 Spray (сертифицированный GreenGuard, а не GreenGuard Gold, не очень хорошо переносимый многими химически чувствительными ).

Эта изоляция может показаться вам приемлемой, и она может быть хорошим продуктом для крошечного дома или строения.Вы можете купить его на Amazon и Ebay.

R-стоимость

5.2 для 1.65 дюйма

NB Я видел похожие, но более необычные утеплители из полиэтилена и полиэстера для домов в ватных покрытиях. (Это более популярно в некоторых странах за пределами Северной Америки.) Это может быть терпимо в зависимости от того, что к нему добавлено.

5. Панели вакуумной изоляции

Панели с вакуумной изоляцией

обладают наивысшей изоляционной способностью из всех изоляционных материалов.

Эти панели Panasonic имеют R-значение R-60 на дюйм. Они были использованы в последнем дизайне Leaf House (крошечный домик). Это позволит вам построить крошечный дом практически для любого климата. Хотя это создает сложную пароизоляцию, которую необходимо тщательно продумать.

Вакуумная упаковка из фольги будет препятствовать проникновению любых летучих органических соединений, но здесь необходимо тщательно спланировать вашу систему управления влажностью.

Они не работают в большинстве домов. Вы могли бы рассмотреть их в некоторых трейлерах или домах с металлическими каркасами.

Они очень дороги, и их труднее достать, чем почти все остальные.

6. Нетоксичная изоляция из аэрозольной пены

Пена для распыления, применяемая для заполнения пустот стен, представляет собой двухкомпонентный полиуретан. В его состав может быть добавлена ​​соя, но в основном это пенополиуретан.

Эта изоляция должна быть идеально перемешана, при правильных условиях (их много) и правильно нанесена. Ища хорошую пену для распыления, вы ищете отличного установщика (лучшего из тех, что вы можете найти), а не конкретного производителя.

Компании утверждали, что он не содержит летучих органических соединений или близок к тому, что когда-то вылечили, но многие отдельные тесты и многие отдельные носы тех, кто чувствителен, показали обратное.

Я знаю людей с умеренной чувствительностью, которые видели многие дома с распыляемой пеной и могли уловить запах в течение двух лет.

И вот тогда все сделано правильно. Когда что-то сделано неправильно, это огромная катастрофа, которая может закончиться судебным иском против компании, а также дорогостоящим неполным удалением всей пены.

Если вы очень чувствительны, вы потеряете весь дом, если что-то пойдет не так, поскольку летучие органические соединения впитаются в другие материалы. Это случилось с двумя моими клиентами.

Бренды:

Icynene и Demilic — это двухкомпонентная полиуретановая пена для распыления.

На мой взгляд, неважно, есть ли в них соевое или касторовое масло.

Icynene OC No Mix по-прежнему представляет собой двухкомпонентный пенополиуретан, и, хотя кажется, что он смешивается в пистолете, установка все же должна соответствовать всем остальным параметрам.

Однокомпонентный полиуретан:

Однокомпонентный полиуретан, который представляет собой консервы, обсуждаемые ниже, гораздо легче переносить, он используется в небольших количествах и не имеет таких проблем и рисков, как двухкомпонентный пенопласт.

Аэрозольная пена часто используется вокруг окон и дверей. HandiFoam — это GreenGuard Gold, и многие люди будут его переносить после отверждения. В Канаде лучший источник — это органический образ жизни.

Я считаю, что эта спрей-пена не имеет запаха после отверждения.

Другие бренды, такие как Great Stuff, которые можно найти где угодно, мне кажутся очень похожими, если не такими же.

Great Stuff действительно содержит антипирены в некоторых своих линиях, и Handi-Foam отказалась ответить, содержит ли он антипирен или нет.

Вместо того, чтобы распылять пену вокруг окон и дверей, вы можете заполнить зазоры с помощью стержня-подкладки и при необходимости заделать нетоксичным герметиком.

У меня есть пост о конопатке, если вам нужно протестировать несколько марок.

Коринн Сегура (Corinne Segura) — практикующий биолог-строитель с 6-летним опытом помощи другим в создании здоровых домов.

Вы нашли этот пост полезным? Если да, вы можете купить мне кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога. Спасибо!

Super-Insulate the Net Zero Building Envelope

Постройте и изолируйте сводчатый потолок : Используя каркас крыши правильного размера, можно построить наклонные потолки с пространством для достаточной теплоизоляции.Фермы с ножничными и параллельными поясами можно заказать практически в любой конфигурации. Неплотную изоляцию можно надуть на потолок с уклоном крыши 2 из 12 или меньше, хотя вам следует проконсультироваться с установщиком изоляции для получения рекомендаций. Другой вариант — и, как правило, менее дорогой — это стропила с двутавровыми балками. Шестнадцатидюймовые двутавровые балки позволяют разместить R-60 и вентиляцию. Лучше использовать плотную изоляцию для большего значения R и предотвращения оседания изоляции на крышах с уклоном на крышу 3 на 12 или более.

Жесткая внешняя изоляция: Возможно, наиболее эффективная компоновка — это нанесение на настил крыши слоя жесткой изоляции с низким ПГП толщиной от четырех до шести дюймов. Листы утеплителя удерживаются планками обшивки, которые также создают вентиляционный канал. Второй слой кровельной обшивки и рубероида закрывает сборку. Дополнительная изоляция может быть помещена между стропилами с использованием войлока, плотного набивки или распыляемой пены низкой плотности для достижения желаемого общего R-значения.

Дополнительным преимуществом правильно утепленной крыши является защита от ледяных завалов.

Вдуваемая изоляция

Плотная вдувная изоляция имеет два преимущества по сравнению с более распространенной изоляцией из войлока. Во-первых, плотная упаковка естественным образом заполняет все щели и трещины, в то время как при ручной резке войлок неизбежно остаются пустоты и сжатие, которые приводят к ненужным потерям тепла. Заполните стены и пол плотным стекловолокном или целлюлозой, чтобы получить необходимые изоляционные свойства. Плотная изоляция значительно дешевле, чем распыляемая пена с закрытыми порами, и в ней используются методы, известные всем строителям.Плотное стекловолокно имеет коэффициент сопротивления R около 4,2 на дюйм. Например, Owens Corning ProPink L77 имеет R-значение 4,25 рэнд за дюйм. Выдувная целлюлоза — это хорошая натуральная, переработанная и более экологичная альтернатива стекловолокну. Независимо от материала, плотная упаковка должна быть установлена ​​с надлежащей плотностью (3,5 фунта на кубический фут), чтобы избежать оседания, и должна быть защищена от влаги эффективным барьером для влаги.

Пена для спрея с закрытыми порами

Изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами имеет несколько важных преимуществ.Он может обеспечить такую ​​же изоляцию в 6-дюймовой стене, что и 12-дюймовая стена, заполненная стекловолокном или целлюлозой, и, таким образом, даст примерно на 6 дюймов больше дополнительного жилого пространства с каждой стороны дома. Пенопласт с закрытыми порами, также называемый пеной высокой плотности, непроницаем для водяного пара, что делает его хорошим выбором для чердаков или подвесных помещений. Самое главное, это значительно улучшает герметичность. Однако при нынешних ценах на эквивалентные значения R это примерно в два-три раза дороже, чем плотное стекловолокно, вставленное между стенками стоек с двойным смещением.Пены для распыления, в которых используются пенообразователи на основе гидрофторуглеродов (ГФУ), оказывают серьезное негативное воздействие на глобальное потепление и окружающую среду. Новые пенообразователи на основе гидрофторолефинов (HFO) решают проблему парниковых газов, но пока не получили широкого распространения. В зависимости от местных затрат и климата, стекловолокно или целлюлоза могут быть лучшим выбором для вашего общего подхода к изоляции. Однако в других случаях уникальные качества распыляемой пены с низким содержанием углерода делают ее идеальной для решения тепловых проблем или снижения рисков влажности в определенных местах каркаса здания, таких как герметизация и изоляция краевых балок в двухэтажном строительстве.

Жесткая вспененная плита

Жесткая изоляция из пенопласта может использоваться в качестве разумной альтернативы выдувному стекловолокну или целлюлозе в ограниченных пространствах, где требуется большее значение R. Для эффективного использования жесткого пенопласта конструкции стен, потолка и пола должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать наиболее рентабельно. Хорошие применения для жесткой изоляции включают:

  • на внешней стороне стандартных стен, где требуется дополнительная R-ценность
  • над обшивкой крыши как часть невентилируемого сводчатого потолка для обеспечения адекватной теплоизоляции возле карниза низкокатной крыши вместо ферм с приподнятым каблуком
  • в местах, где водопровод или воздуховоды должны располагаться слишком близко к наружной обшивке стен

Некоторые обычно используемые жесткие изоляционные материалы также имеют высокий GWP.По этой причине предпочтительны пенополистирол (EPS), плиты из минерального волокна и пробка.


Изоляция пола

Хотя в идее о том, что полы теряют меньше тепла, чем стены или потолки, может быть доля правды, для достижения цели нулевого чистого потребления энергии все же важно обеспечить их хорошую изоляцию. Это означает достижение примерно того же R-значения для полов, что и для потолков и стен. Конструкции пола сильно различаются в зависимости от климата, поэтому существует несколько вариантов утепления полов:

Подлое пространство: Установка 12-дюймовых двутавровых балок и продувка плотной теплоизоляции доведут полы до R-45.Может возникнуть соблазн снизить затраты, выбрав изоляцию из войлока, но из-за большого количества проводов и труб, присутствующих на большинстве полов, их сложно установить. В этом случае несущий пол служит воздушной преградой. Большинство строителей предпочитают тщательно заклеивать периметр каждого листа пола строительным клеем. Пространства для обхода требуют вентиляционных отверстий в фундаменте. Эти вентиляционные отверстия обычно прорезаны в балке обода, где они вытесняют изоляцию и способствуют проникновению воздуха в изолированное пространство. Лучше заглушить в фундаментной стене вентиляционные отверстия, чтобы они не мешали утеплению.Если фундаментная стена в основном находится ниже уровня земли, можно установить колодец.

Изолированная плита: Полы из плит на одном уровне, как правило, имеют меньше утечек воздуха, чем полы с деревянным каркасом, хотя проходы сантехники необходимо герметизировать. В более холодном климате для достижения необходимого R-значения ниже плитного пола требуется от 8 до 10 дюймов дорогостоящей изоляции из экструдированного полистирола или пенополистирола высокой плотности. Следует соблюдать осторожность, чтобы установить изоляцию такой же толщины по периметру, где потери тепла являются наибольшими.В более теплом климате может потребоваться гораздо меньше или даже нулевая изоляция в зависимости от местных условий, что делает плиту более экономичной в таком климате. Узнать больше об утепленных плитах можно здесь.

Изолированный подвал: В случае сплошных подвалов стены ниже уровня земли в идеале должны быть изолированы снаружи, чтобы тепловая масса бетонной стены доходила до тепловых границ здания. Самый простой способ сделать это — возвести стену подвала из изоляционных бетонных опалубок. Вероятно, это будет самый дорогой вариант.В качестве альтернативы, поместите двухдюймовые слои пенополистирола высокой плотности против бетона, расположив стыки в шахматном порядке, а затем постройте каркасную стену 2 × 4 дюйма с изоляцией из войлока R-21, чтобы получить в общей сложности около R-38 в стене подвала . В зависимости от проектных требований можно утеплить пол над подвалом и объявить это нижнее пространство без кондиционирования.

Воздуховоды и изоляция HRV / ERV

Может возникнуть соблазн провести вентиляционные каналы от блоков HRV / ERV через чердаки или полости в наружных стенах, где они могут повлиять на изоляцию.Самое простое и наименее затратное решение — разместить их над потолком и добавить дополнительную изоляцию над воздуховодами. Но лучший подход — спроектировать дом так, чтобы воздуховоды находились в кондиционируемом пространстве. Это можно сделать с помощью софитов, подвесных потолков или утепленных герметичных пазов. В некоторых проектах весь чердак входит в тепловую границу, утепляя крышу. Аналогичный подход можно использовать с невентилируемым пространством для обхода, хотя это может быть более сложной задачей. Любое из этих решений должно быть интегрировано на этапе проектирования и проанализировано на предмет рентабельности.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *