Вентиляция второго этажа в частном доме: Страница не найдена – Совет Инженера

Дом

Содержание

система, виды, устройство и расчет

02.02.2012, 08:32

Способов отопления второго этажа печью предостаточно. Но хочу обсудить еще один.
В интернете полно отзывов, где говорят, что вообще не делают никаких дополнительных приспособлений для отопления второго этажа. Теплый воздух сам поступает наверх через лестничный проем. Случаются даже сообщения, что тепло на второй этаж уходит слишком активно, что приводит к неравномерности нагрева: наверху слишком жарко, а внизу слишком холодно.

Идея в том, чтоб, не делая каких-то особых устройств для отопления второго этажа, добиться оптимальных температур там просто настройкой вентиляции.

Пока конструкция представляется такой. В каждую комнату наверху должна идти пара воздуховодов: один от потолка первого этажа к потолку второго, а вторая от пола второго этажа к полу первого поближе к топке печи. Регулирующую поток решетку можно ставить на любую из труб — эффект должен быть одинаков.

Механизм следующий. Свежий сухой уличный воздух засасывается через подполье и щели между печью и полом, поверхность стены нагревает этот сухой воздух, он поднимается к потолку первого этажа и от туда частично попадает к потолку второго этажа. Там он выталкивает влажный, загрезненный, остывший воздух вниз и через второй воздуховод направляет его к топке печи, откуда он выводится на улицу.

Для меня пока неясен вопрос относительно необходимых и достаточных размеров воздуховодов.

02.02.2012, 08:54

Кстати, любители электроники могут поставить на регулирующие решетки автоматику, которая будет следить за выравниванием температуры на первом этаже и в разных комнатах второго. А в случае неиспользования второго этажа просто перекрывать его, либо работать в режиме разморозки.

Дед Джедай

02.02.2012, 14:46

zttt, Давай нарисуем?

02.02.2012, 15:06

02.02.2012, 15:25

жарко не будет?
на 2 этаже жарко на 1 холодно

02.02.2012, 17:19

мне непонтяно как воздух с пола 2 этажа будет попадать в поддувалло печи так чтоб ему не мешал воздух первого этажа.

Андрей Дачник

02.02.2012, 17:59

Холодный воздух тяжелее и он будет опускаться, вытесняя теплый.

02. 02.2012, 18:16

Хороший вопрос. Я даже несколько лучше стал представлять весь процесс, пока думал на него ответ.
Давление в каждой из труб пропорционально разности плотностей. Разность плотностей — это функция температур и влажности. Если пренебречь влажностью, то трубы начинают работать тогда, когда между потолками и/или полами возникает разность температур. Т.е. такая система должна выравнивать температуры в обоих помещениях. Если работает печь и под потолком скапливается горячий воздух, то он начинает подниматься вверх, а воздух с пола начинает выталкиваться вниз. Если печь не работает, но воздух у пола второго этажа охладился сильнее, чем у пола первого этажа, то опять начинается обмен и температура выравнивается.
Если учесть влажность, то картина будет несколько сложнее. Определенно на втором этаже будет несколько более высокая влажность. Возможно с этим можно побороться регулировкой высоты труб, но об этом надо подумать.

02.02.2012, 18:32

Но это пока чисто теоретические рассуждения.

02.02.2012, 18:48

Кстати, в такой схеме даже заслонки можно не ставить: температура сама по себе должна выравниваться. Только нужно будет обеспечить герметичность комнат верхнего этажа. Иначе весь теплый воздух уйдет туда, а внизу будет холодно.
вот вот!
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ!
без этого сложновато… кста есть ещё засада — теплый воздух под потолком на первом этаже греет пол второго этажа… или и тут утеплять?
хотя если в воздуховоды поставить вентиляторы — все проблемы решаются. но как я понял тут электронезависимая концепция.

02.02.2012, 20:17

Через пол нехай тепло идет. Все урегулируется. Именно хотелось бы избежать электричества.

03.02.2012, 11:59

Еще поразмышлял, поцифроблудствовал, вот что получается.
От влажности зависят потоки очень слабо. В пределах пары градусов при разнице во влажности от 0 до 100%.
Скорость воздуха в трубах получается довольно стабильная и в большинстве случаев находится в пределе от 1 до 3 метров в секунду. По снипам не более 5 м/с. Слишком толстые трубы не нужно ставить. У меня спальни на 25 кубов примерно. При трубе 150 должны полностью обменять воздух где-то за полчаса.
Обе трубы вместе работают только при полностью закрытом помещении. В этом случае поток будет, если хотя бы для одной трубы температура внизу выше температуры вверху.
Если открыли дверь, то запланированный процесс прерывается и тепло начинает просто уходить вверх. Если вверху теплее, чем внизу, то вентиляция останавливается. Именно поэтому не стоит делать очень толстые воздуховоды. Чтоб при открытой двери воздух наверх шел медленнее.

На практике проблема перемещения тепла вверх существует при абсолютно любом виде отопления. В данной системе хорошо то, что теплообмен прекращается после закрывания двери. После этого печь, которая очень мощная и теплоемкая раз должна отапливать два этажа, начинает греть только нижний этаж. Верхний этаж постепенно сам остывает, ведь там нет источников тепла. Таким образом, постепенно все само приходит в норму и температуры выравниваются.

В общем, система очень понравилась. Если до лета никто не найдет явных ляпов, то буду себе именно такую делать. Только надо сейчас придумывать как изолировать два этажа. Дверь на лестнице не была предусмотрена.

Напоследок картинка расчетных скоростей воздуха в вертикальной трубе при разных температурах вверху и внизу. От диаметра мало зависит, в данном случае он 150 мм.
401

03.02.2012, 12:09

Ну, не решится таким путем задача. По сути, через неудобное место решение проблемы рекуперации воздуха.
Поставьте вентилятор в одну трубу, вторую вообще не надо, воздух и так на второй этаж поднимется. Выход трубы к печи и вперед. Включать синхронно с розжигом печи. Расход электричества минимальный, наверно лет десять работы превысит стоимость прокладки второй трубы.

03.02.2012, 12:39

1. Если двери и окна закрыты, то по одной трубе хоть с вентилятором, хоть без вентилятора воздух не пойдет. Не верите? Попробуйте загнать воздух в бутылку. Дуть можете сколько угодно, но скорее сами лопните, чем надуете тухда тепло.

2. Что вы собираетесь делать, когда отключат электричество? Или собираетесь городить систему бесперебойного электроснабжения? Ну вот видите какие неожиданные расходы возникли.

3. Тепло само без всяких вентиляторов уходит наверх. Говорю же вам: без вентиляторов скорость потока 1-3 метра в секунду. Больше уже просто нельзя. И вообще, вон люди жалуются, что у них без всяких батарей и вентиляторов наверху жарища, а внизу холод собачий. Задача не просто отопить второй этаж, но и отопить так, чтоб было комфортно, т.е. температура внизу и вверху не сильно отличалась.

4. Помимо отопления существует проблема вентиляции. Вообще не понимаю как вы ее будете решать с вентиляторами. Просто вентиляторы тупо перемешивают хороший и плохой воздух и он без разбору будет выбрасываться в трубу. Итого, получится, что у вас будет с вентилятором отвратительный климат в помещении, а расходы на вентиляцию (нагрев выбрасываемого воздуха) будут довольно немалые.

Дед Джедай

03.02.2012, 12:46

Расход электричества минимальный, наверно лет десять работы превысит стоимость прокладки второй трубы.
ТБ 10 (80 м3/ч) — 20 Вт. Вот и считайте.
Правда в воздуховоде напор у него никакой…
402

03.02.2012, 16:52

ещё раз — при греметичных комнатах (или всем 2 этаже) система работать будет. при негерметичных — на втором этаже жарко, на первом холодно.
холод на первом можно побороть за счет «лучевого отопления» от печи. но жару на втором — никак.

Дед Джедай

03.02.2012, 17:00

Радует, что дошли до этого момента раньше, чем кто-нибудь вложил душу и деньги.

03.02.2012, 18:51

Я так понял — в печку надо подавать воздух, который уже занюханый, испорченный, а свежий откуда берется, не обсуждалось вообще. Печь ведь де-факто, горит и без перекачки воздуха.
Вариант самопроизвольного взаимозамещения воздуха между этажами представляется нереальным, ибо всегда найдется путь для теплого воздуха минуя трубу. Герметизация этажей из категории фантастики и бреда. Еще и бегать с этажа на этаж детям запретить, ибо нефиг…
Допустим насос, 80 кубов в час он, конечно не сможет через трубу прокачать, но столько печке и не надо, ведь не турбонаддувная она, а обычная.

Вариант отключения электричества во время топки печи не критичен, она и так будет топиться:). Вероятнее не отключение электричества, а отсутствие дров, кажется.

03.02.2012, 19:03

холод на первом можно побороть за счет «лучевого отопления» от печи. но жару на втором — никак.
Я как раз об этом рассуждал в своем ответе выше. Перечитайте еще раз внимательно.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Добавлю лишь…
1. Герметичность — это понятие относительное. Достаточно держать двери закрытыми.
2. Система сама приходит в равновесие после закрытия дверей, даже если наверху и стало жарко из-за забывчивости домочадцев.
3. В радиаторном отоплении проблема жаркого второго этажа никуда не денется. Это природа теплого воздуха подниматься вверх. Так что изолировать второй этаж от первого все равно нужно при любой системе отопления.

Подвох я на самом деле нашел, но он не относится к этой системе. Просто я пересчитал еще раз теплопотери и получается, что при -15 (самая ходовая температура) у меня будет где-то 4.5 кВт, а при -35 (иногда случается) уже где-то 7.5-8 кВт. На предусмотренное место (1.5х1.5м) печь с такими параметрами не поместится.
Смотрю пока в сторону КИКсП 16кВт. Но не нравится тем, что теплоаккумулирующие свойства у нее будут несколько хуже из-за более низкой температуры в районе регистра.

03.02.2012, 19:09

Вообще салат какой-то, ну хоть читайте о чем речь идет у топикастера.
Это к вам в первую очередь относится. А именно:

А свежий откуда берется, не обсуждалось вообще
Первый же пост в теме:

Механизм следующий. Свежий сухой уличный воздух засасывается через подполье и щели между печью и полом, поверхность стены нагревает этот сухой воздух…

Насос нужен только когда печь топится, в остальное время он ничего толком не даст, разве, что перемешивание воздуха.
Вариант отключения электричества во время топки печи не критичен, она и так будет топиться

03.02.2012, 23:33

Это к вам в первую очередь относится. А именно:

Первый же пост в теме:

В общем, критиковать научились, сейчас пора учиться понимать то, что критикуете.

Топиться-то будет. Только без электричества у вас на первом этаже температура поднимется градусов до 60 и все жильцы получат тепловой удар, если вовремя не ретируются.
Ну ладно, пропустил что из пополья воздух, хотя такой вариант сам по себе мрачно смотрится.
А вот насчет 60 градусов, редкая чушь. Ну нет электричества, откройте двери (или они электрические?) и тепло пойдет наверх.
В общем, ладно, тема надуманная, неинтересно.

Дед Джедай

04.02.2012, 03:51

Воздух из подпола в топку — вариант удачный и весьма распространенный. Нужен только шибер

04.02.2012, 14:24

Добрый всем день!
Сразу оговорюсь, что не особо силен во всяких формулах (тепло сема, тепло проводимости, и т.д.). Вот чем Я ВСЕРЕЗ!!! Заинтересовался! При топки (горении) необходим (кислород) воздух, который берется из помещения в котором находится печка (котел), а в это помещение он попадает (путем засасывания) с улицы! То есть проходя все не плотности (дверей, окон) подогревается комнатным воздухом (тем самым, охлаждая его!!!). Всасывается в воздуха забор печи и вылетает в трубу!!!
Вопрос заключается в следующем: Если сделать двух поточную систему снабжения воздухом котла??? Тем самым добьемся,замкнутой, системы притока воздуха (улица -котел -улиц) а не (улица –квартира –котел –улица)!!! Получим что квартира станет как термос держать в себе теплый воздух а не фильтровать его через себя!
Воплотима ли такая система в жизнь? Ее плюсы и минусы???
Для большей наглядности Я нарисовал небольшой макет принципа работы системы.
Пожалуйста напишите кто что думает об этом! Заранее благодарен!!!416

04.02.2012, 20:11

Это вечный двигатель. В смысле энергии вы на этом не сэкономите.
Температура исходящих газов должна быть около 120 градусов, иначе будет выпадать конденсат в трубах. Все современные печи и котлы вполне способны обеспечить именно такую температуру без всяких извращений с противотоками.

Сейчас про двухконтурность. Для работы печи в любом случае требуется воздух. В печи он подогревается, а на это тратится энергия, сжигается и выбрасывается на улицу.
Сейчас вы изолируете потоки к печи и внутри дома. Внутри дома нужно точно также менять воздух, поскольку жильцы насыщают его углекислым газом и водяным паром. Т.е. вам снова надо засосать воздух с улицы, опять нагреть его и опять выбросить на улицу. Как видите в такой схеме воздух нагревается дважды, тогда как в случае с печью лишь один раз.
В действительности, двухконтурность (без противотоков) используется практически всегда, когда котел стоит вне нагреваемого помещения. На теплоцентралях ведь тоже сжигается топливо и воздух, на нагрев которого тратится энергия. А в любом помещении, которое отапливает теплоцентраль, действует вентиляция, которая опять нагревает воздух и опять его выбрасывает на улицу.

Систему вентиляции делать точно таким же образом! В два потока! Так насколько Я знаю делают в новых энерго сберегающих домах
Это называется рекуперация. В печном отоплении смысла в ней нет, потому что воздух на улицу не выбрасывается, а выбрасывается только дым.

Нынче много народа против воздуха из-под подполья — типа радона там до фига и потому лучше от подпола изолировать дом по-возможности.
Вообще-то, подполье принято проветривать. А если боитесь радона, то подполье нужно делать не земляным, а хотя бы забетонировать пол. В любом случае, радон — это гораздо меньшее зло, чем круголосуточно жужжащий в помещении вентилятор:)

От автора:
здравствуйте, дорогие друзья! Давно известно, что правильно обустроенная вентиляционная система — это залог комфортной и здоровой жизни. Ведь микроклимат имеет огромное значение. Именно поэтому сегодня речь пойдет о том, как обустраивается вентиляция в двухэтажном частном доме.

Строго говоря, схема устройства системы не слишком меняется в зависимости от количества этажей. Разница лишь в том, что при применении принудительной вентиляции необходимо использовать более мощное оборудование для двухэтажного коттеджа, чем для одноэтажного. Связано это, в первую очередь, с объемом воздуха, имеющегося в доме.

В целом же, методы не слишком отличаются. И уж точно для дома любой этажности необходимо одинаково грамотно подходить к вопросу . Как ни странно, среди некоторых владельцев загородных жилищ бытует мнение, что частные сооружения вовсе не нуждаются в специально устроенной системе воздухообмена. Особенно часто подобные сомнения возникают в том случае, если дом построен из «дышащих» материалов — например, из дерева.

Но давайте оценим общую картину объективно. Подумайте, ведь вы вряд ли оставите возведенные стены голыми. На них наверняка будет размещен утеплительный слой, а затем и финишная отделка, придающая зданию красивый и эстетичный вид. Все эти дополнения однозначно закроют доступ свежему воздуху, который в противном случае мог бы пройти сквозь стены.

Даже если вы собираете строить дом из дерева, которое не требует финишной отделки, учтите, что современный брус обладает совершенно иными качествами, чем древесина, которая использовалась в старые добрые времена. Сейчас материал пропитывается различными составами, призванными защитить его от вредного воздействия внешней среды. Кроме того, брус часто бывает клееным. Все эти вещества намертво закупоривают поры, так что возможности для воздухообмена просто не остается.

Также не забудьте и про стеклопакеты, повсеместно устанавливаемые на окна. Раньше в этом качестве выступали обычные деревянные рамы со стеклами. Они имели в своей конструкции замечательные щели, сквозь которые свежий воздух успешно циркулировал по направлению в дом и обратно.

В общем, аргументов в пользу обустройства вентиляционной системы очень много. Давайте наконец приступим к рассмотрению того, какими методами можно это организовать.

Типа вентиляции

Прежде всего, стоит разобраться в двух разновидностях воздухообмена. Он может быть естественным или принудительным. Каждому варианту присущи определенные преимущества и недостатки, так что давайте рассмотрим их поподробнее.

Естественный воздухообмен

Естественной называется вентиляция, которая не требует установки какого-либо оборудования, предназначенного для стимуляции движения воздуха. Проще говоря, воздушные массы ведут вполне самостоятельную жизнь. Для вывода отработанного воздуха предусмотрены вентиляционные шахты — проще говоря, прорубленные в потолке и стене каналы, выходящие на крышу.

Воздух, побывавший в доме, становится теплым. Как известно всем из школьных уроков физики, в этом случае он начинает подниматься вверх. На это и рассчитаны , вход в которые размещен в верхней части помещения. Воздушные массы доходят до них естественным путем, а далее следуют по шахте вверх, выходя из трубы на улицу.

С этим все ясно. Но как известно, количество ушедшего из дома воздуха должно как-то восполняться. И вот тут подстерегает проблема. Выше уже было подробно рассказано о том, что современные стены и стеклопакеты делают жилище настоящей крепостью, в которую враг, может быть, и проникнет, а вот свежий воздух — точно нет.

Проблему можно решить двумя способами:

  • проветривание.
    Как это делается, все, казалось бы, знают — если в доме стало душно, нужно открыть окно. На самом деле, когда наступает духота, ваш мозг уже начал уставать и испытывать кислородное голодание. Допускать этого не следует, поскольку часто повторяющиеся подобные ситуации могут серьезно навредить здоровью. Например, это чревато мигренями — довольно неприятными состояниями, от которых сложно избавиться. Так вот, чтобы не доводить себя до кислородных голоданий, вам нужно делать проветривание не по факту наступления духоты, а с определенной периодичностью — каждые три часа. Продолжительность процедуры составляет 15 минут. Проблема в том, что далеко не в каждой семье есть человек, который согласится сидеть дома целыми днями, чтобы периодически открывать окно. Как правило, большинство людей работают, поэтому по вечерам им приходится возвращаться в жилище с застоявшимся воздухом;
  • использование приточного клапана.
    Это простейшее оборудование является прекрасной альтернативой проветриванию. Приточный клапан устанавливается либо в окно, либо в стену. Состоит он, по сути, из воздуховода, по которому и циркулируют воздушные массы. Оборудование сделано таким образом, что его установка никак не влияет на возникновение сквозняков или изменение температуры в жилище. Таким образом, отпадает необходимость постоянно открывать окно — через приточный клапан свежесть и кислород поступают непрерывно.

Но даже применение приточного клапана не способно решить главную проблему естественной вентиляции. Речь идет о низкой интенсивности воздухообмена. Дело в том, что он, независимо от метода поступления свежего воздуха, зависит от некоторых внешних факторов. В первую очередь, от температуры воздуха снаружи и внутри помещения.

Для обеспечения хотя бы относительно нормальной скорости воздухообмена необходимо, чтобы на улице было холодно, а в доме жарко. Чем меньше разница температур, тем медленнее происходит воздухообмен. А что же тогда происходит летом, когда на улице и в помещении одинаково жарко? Да ничего. Воздухообмена просто нет, или же он есть, но на таком уровне, что толку никакого.

В принципе, для маленьких домов естественная вентиляция может более-менее подойти — там небольшой объем воздуха, смена которого занимает не так уж много времени. Но поскольку сегодня речь идет о двухэтажных сооружениях, этот вариант отметаем сразу по описанным выше причинам.

Принудительный воздухообмен

А вот этот способ — тот самый, который подходит для рассмотрения в качестве применения в частном доме любой этажности. В данном случае на циркуляцию воздуха влияет использование специального оборудования, которое устанавливается либо в шахту, либо на крышу, либо в одно из нежилых помещений — например, на мансардный этаж. Также бывают отдельно стоящие устройства, о которых будет рассказано чуть ниже.

Варианты принудительной вентиляции

Обустройство принудительной системы воздухообмена — достаточно широкая тема, поэтому необходимо рассматривать ее как можно подробнее. Начать следует с того, что данный метод делится на три разновидности: приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию.

Приточное оборудование

Приточное вентиляционное оборудование отвечает за нагнетание свежего воздуха в дом. При этом отработанный выходит естественным путем через все те же вытяжные шахты. Этот принцип основан на разности в плотности холодного и теплого воздуха.

Первый, попадая в помещение, обладает более плотной структурой из-за своей температуры, он более тяжел и располагается сначала в районе пола. За счет этих своих свойств он выталкивает уже нагревшиеся отработанные воздушные массы. Те поднимаются вверх и выходят наружу по вентиляционным каналам.

Далее процесс повторяется. Холодный воздух заходит, старый выходит. Вообще, естественная вентиляция работает по такому же принципу. Но принудительная отличается высокой скоростью нагнетания, благодаря чему интенсивность воздухообмена резко возрастает.

Для оборудования такой системы есть два самых популярных типа устройств:

  • приточные клапаны.
    Да, о них уже было сказано в разговоре про естественный воздухообмен. Но в данном случае эти устройства имеют в составе своей конструкции еще и вентилятор, который отвечает за нагнетание воздуха в помещение. Несмотря на это, прибор все же остается довольно простым. Внутри стены прокладывается воздуховод, в который и устанавливается вентилятор. Со стороны помещения конструкция закрывается крышкой, а снаружи здания — защитной решеткой, предназначение которой заключается в создании барьера на пути осадков, мусора, мелких грызунов и различной живности, которой совершенно нечего делать в порядочном доме. Монтаж приточного клапана осуществляется очень просто: достаточно пробурить стену с помощью перфоратора, затем очистить отверстие, разместить в нем воздуховод и собрать всю конструкцию;
  • бризер.
    По сути, это тот же приточный клапан, но с расширенной функциональностью. Здесь тоже имеется воздуховод, вентилятор и защитные решетки. Но в комплекте к ним идут еще и некоторые «фишки», которые отвечают за комфорт проживающих в доме людей. Например, к таковым относятся датчики температуры и уровня влажности, с помощью которых оборудование может автоматически запускаться при необходимости. Кроме того, во многие бризеры встроен небольшой конвектор, который подогревает поступающий в дом воздух в текущем режиме. Таким образом, уровень температуры в помещении никак не меняется — это и комфортно, и позволяет сэкономить на ресурсах отопления.

Вытяжное оборудование

Другим вариантом обустройства принудительной вентиляционной системы является использование вытяжного оборудования. Оно устанавливается, как правило, в местах с повышенной необходимостью выведения воздуха. Это, конечно, санитарный узел и кухонное помещение.

В первом случае необходимость обусловлена, в основном, высоким уровнем влажности. Если с ним никак не бороться, то со временем это приведет к порче отделочных материалов, а также к образованию плесени, что несет прямой вред здоровью.

Кухня тоже нуждается в выведении воздуха по вполне понятным причинам: это и жир, и повышенная влажность, и не всегда приятные запахи. Причем иногда бывает так, что пища подгорела, и необходимо избавиться от этих ароматов с максимально возможной скоростью.

Для таких случаев устанавливается кухонная вытяжка — оборудование, которое располагается над плитой и подсоединяется к вентиляционной шахте. Внутри устройства расположен вентилятор, который отвечает за втягивание и дальнейший вывод воздушных масс вместе с запахами и влажностью.

В ванной комнате и туалете роль вытяжного оборудования выполняет также вентилятор, который устанавливается на входе в вентиляционный канал и закрывается защитной решеткой. Он помогает довольно быстро нормализовать в помещении уровень влажности.

Недостатком вытяжной принудительной вентиляционной системы является все тот же скромный объем прибывающего свежего воздуха. Об этом сегодня не раз уже говорилось, так что повторяться не будем. Но проблема от этого никуда не денется. Особенно это касается двухэтажных домов, в которых объем воздуха довольно велик. Он просто не будет успевать восполняться. Поэтому для данного случая стоит рассмотреть третий метод обустройства вентиляционной системы.

Приточно-вытяжное оборудование

Из названия ясно, что устанавливаемые в рамках такой системы устройства отвечают как за приток, так и за отвод воздуха. Чаще всего это достигается с помощью комбинирования различных приборов. Например, в качестве можно установить бризеры, а на кухне и в ванной разместить вытяжные устройства.

Такой подход решает сразу две проблемы. Во-первых, достигается необходимая интенсивность воздухообмена. Во-вторых, вы можете полностью контролировать объем как приходящих, так и уходящих воздушных масс.

Кроме того, есть и специальные устройства двойного действия — приточно-вытяжные. Как правило, они оборудованы рекуператорами. Этот элемент предназначен для того, чтобы удерживать тепловую энергию из переработанного воздуха и отдавать его свежему в процессе прибытия последнего.

Согласитесь, что такая экономия на отоплении в большом доме весьма кстати. Вы одним выстрелом убьете двух зайцев: и здоровый микроклимат обретете, и температурный режим в помещении никак не нарушите.

Конечно, приточно-вытяжная вентиляция обходится на порядок дороже прочих систем. Во-первых, само оборудование стоит немало. Во-вторых, все приборы подключаются к электросети и в процессе работы потребляют некоторое количество электроэнергии.

Последний фактор, кстати, является основным недостатком принудительной вентиляции вне зависимости от того, какой именно ее тип используется. Зависимость от электроэнергии приводит к тому, что в случае ее отключения все оборудование просто встанет.

Так что рекомендуется заранее озадачиться приобретением и установкой резервного генератора. Он пригодится вам для поддержания работоспособности не только вентиляционной, но и отопительной системы в случае форс-мажора.

Что касается монтажа оборудования для принудительной вентиляции, он не так уж сложен. Вы можете прочитать о том, как правильно сделать установку своими руками, в статьях на нашем сайте, посвященных данной теме. После получения необходимой информации вы прекрасно справитесь. Успехов!


Обустроенное чердачное помещение – мансарда получила свое распространение относительно недавно. Еще несколько десятилетий назад владельцы частных домов не задумывались о функциональности этого особенного места. Теперь все по-другому – полезная обитаемая площадь никому не помешает. Главное создать на ней правильный воздухообмен. Вентиляция мансарды позволяет не только снизить энергопотери, но и продлить срок службы крыши.

Функции вентиляции мансардного помещения

Система вентиляции в особо жаркий период она позволяет устранить духоту, а вот зимой эффективно противодействует попаданию в помещение холода и влаги. Именно поэтому важным моментом является правильный монтаж вентиляционной системы своими руками, поскольку:

  • система устраняет влагу и не допускает образования сырости в утеплительном материале – именно благодаря вентиляции теплоизолятор сохраняет свою функциональность на протяжении многих лет, препятствуя проникновению жары и холода;
  • при правильно созданной вентиляции образование грибка и плесени сводится к минимуму, тем самым устраняется возможность преждевременного разрушения деревянных элементов кровли;
  • в сильную жару она препятствует проникновению жаркого воздуха в дом;
  • препятствует скоплению влажности, тем самым препятствуя коррозийным проявлениям, негативно влияющим на металлочерепицу;
  • устраняет образование сосулек под карнизом в сильные морозы;
  • экономит энергоресурсы, тем самым снижая расходы, необходимые для обогрева жилой мансарды в зимний период.

Естественная вентиляция в мансарде

Естественная вентиляционная система напрямую зависит от правильности укладки изоляционных материалов. Обязательным условиям укладки утеплителя является наличие вентиляционных пространств между слоями используемого материала и под поверхностью крыши. Естественная вентиляция основывается на создании природной тяги, благодаря которой существует постоянный поток воздушных масс. Общая площадь вентиляционных каналов должна составлять 0,2% общей площади мансарды. Самым простым вариантом монтажа является вывод каналов через фронтоны. Данная технология может быть применена для некаменного элемента кровли.

Размер зазора для свободного воздухообмена зависит от кровельного материала, который применяется для крыши:

  • при использовании металлочерепицы, черепицы, металлопрофиля зазор должен быть более 25 мм;
  • при применении мягким материалов и плоских изделий пространство для потока воздуха должно быть более 50 мм;
  • при монтаже гидроизоляции и утеплителя пространство между ними должно составлять от 20 до 30 мм.

Важно! Для создания высококачественной естественной вентиляции над мансардным помещением требуется создание герметичного разделения вентиляционных полостей, благодаря которому естественная вентиляция мансардного этажа будет осуществляться равномерно, без образования «мертвых» зон.

Монтаж естественной вентиляции

Создается система естественной вентиляции во время монтажа кровли. Для реализации воздухообмена потребуется установка специальных элементов, отвечающих за воздухообмен под крышей. Для притока воздуха используются софиты, которые устанавливаются по периметру здания. Благодаря перфорированной поверхности воздух поступает на чердак. Для вывода отработанного воздуха применяются точечные или непрерывные аэраторы, которые устанавливаются на склон крыши.

Специальные аэраторы монтируются на коньке. Именно благодаря коньковым аэраторам повышается эффективность всей естественной вентиляции, ведь площадь выпускных поверхностей элементов намного больше, нежели у обычных. Количество аэраторов рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит от общей площади кровли. На 100 м2 площади, которая подлежит вентиляции устанавливается 2 аэратора.

Важно! Естественная вентиляция безукоризненно функционирует только в холодное время года, так как для воздухообмена необходимо разница в температурных показателях на улице и внутри помещения. Именно поэтому вентиляция мансардной крыши требует установки принудительной системы для воздухообмена.

Вентиляция жилой мансарды с помощью слуховых окон

Установка слухового окна выполняется в соответствии с СНиП II-26, СНиП 21-01:

  • монтаж слуховых окон возможен при скате крыши более 35 градусов;
  • минимальный размер створок составляет 0,6х0,8 м;
  • допустимый размер слуховых окон составляет 1,2х0,8 м.

Формы слуховых окон в частном доме могут быть разными и зависят от стиля здания. Монтируются слуховые окна с помощью каркасов при строительстве крыши, составляя целостную конструкцию. Вентиляция с помощью слуховых окон улучшает эстетику крыши, ее функциональность.

Для односкатной крыши идеальным вариантом являются окна с одной наклонной плоскостью. Схема монтажа: 2 бруса располагаются на требуемом СНиПом расстоянии и фиксируются с помощью вертикальных стоек, соединенных вверху перемычкой. Внешние боковые стороны обшиваются облицовочным материалом, со стороны фасада устанавливается декоративная решетка.

Система с одним вентилируемым зазором

При обустройстве вентиляционной системы односкатной крыши стоит учесть, что размер вентиляционного канала напрямую зависит от длины скатов и угла крыши.

Согласно СНиП II-26-76:

  • высота зазора составляет не более 5 см, увеличение показателей которой может привести к образованию турбулентности, что существенно снизит воздухообмен;
  • при длине покрытия более 10 м требуется принудительная вентиляция;
  • отверстия вентиляционной системы должны быть надежно защищены от попадания мусора.

Принудительная вентиляция мансарды

При монтаже принудительного воздухообмена в вентиляционный канал устанавливается вентилятор. Особенно необходима установка прибора при наличии коротких вентиляционных каналов, которые не способны обеспечить качественную тягу. При установке вентилятора в загородном доме приток воздуха монтируется таким же образом, как и при естественной системе. Устанавливается крышный вентилятор с наружной стороны на расстоянии более 8 м от приточных отверстий. Также очень важно, чтобы установка вентилятора осуществлялась не близко к окнам, так как в них может засасываться отработанный воздух.

Производительность, установленного на крыше вентилятора зависит от:

  • габаритов крыльчатки: диаметр больше – выше производительность;
  • угла загиба лопаток: чем он больше, тем большее количество воздуха будет переработано;
  • мощности электродвигателя.

Повысить показатели производительности лучше всего методом установки нескольких вентиляторов. Использование мощного кулера для нецелесообразно.

Важно! Для предотвращения образования конденсата вентилятор требуется утеплить с помощью специальных материалов, к примеру, применив минеральную вату.

Система вентиляции мансарды является очень важным элементом создания комфортабельных условий в доме. Монтировать ее необходимо в соответствии с нормативными требованиями строительной отрасли. Как правило, система вентиляции разрабатывается на этапе проектирования самого здания и устанавливается в момент возведения крыши.

Полноценное использование мансарды невозможно без правильной и эффективной вентиляции этого пространства.

Мансарда – это жилой чердак, который нуждается в циркуляции воздуха, как и любое жилое пространство дома, но для создания вентиляции дома с мансардой следует знать некоторые нюансы.

Это помещение находится над основными жилыми комнатами дома: спальни, гостиной, кухни, душевой комнаты. В процессе жизнедеятельности человека, в окружающий воздух выделяется тепло и влага, которая по законам конвекции поднимается вверх к перекрытию. Основное количество влажных воздушных масс, вентиляционная система дома выводит в атмосферу, но некоторая его часть проникает сквозь микрощели в перекрытии и попадает на жилой чердак.

В мансарде, не оснащенной вентиляцией, влажные воздушные массы поднимаются к потолку, проникают через отделочные материалы и потолок, и попадают в утеплитель, а за ним и в подкровельное пространство. Попадая в более холодную зону воздух, насыщенный парами воды, превращается в конденсат, который оседает на кровельном материале, утеплителе и деревянных конструкциях, вызывая их коррозию и приводя к их разрушению.

Независимо от того, жилое чердачное помещение или нет, грамотная вентиляция предотвращает от:

  • Появления и накопления в подкровельном пространстве излишней влаги.
  • Намокания утеплителя, что предотвращает потерю им теплоизоляционных качеств.
  • Образований колоний грибов и очагов плесени на деревянных элементах кровли.
  • Образования коррозии на металлических элементах кровли.

Вентиляция чердака над мансардой спасает от ее перегрева в жаркое время года, а также предотвращает образование наледи на кровельных свесах, в зимний период.

Особенности правильного воздухообмена

Естественная вентиляция в пространстве жилого чердака осуществляется через приточные и вытяжные отверстия, площадь которых зависит от его площади, в соотношении 0,2 м 2 /100 м 2 . Приток может осуществляться через установленные в окнах чердака клапана. Удаление влажного воздуха осуществляется через аэраторы, монтируемые в плоскость кровли или в коньке крыши.

Соблюдая правило соотношения площади приточных и вытяжных отверстий к площади чердачного пространства, может осуществляться вентиляция мансарды через фронтоны. Приток воздуха осуществляется через стеновые приточные клапаны, установленные в нижней части фронтона, а вытяжка – через регулируемые вентиляционные решетки, смонтированные в верхней части противоположного фронтона.

Вентиляция кровли и подкровельного пространства, чаще всего делается с использованием софитов. Это приспособления есть не что иное, как перфорированная панель, изготовленная из металла или пластика, и предназначенная для обшивки свесов карниза. Их можно использовать, устанавливая по периметру дома, или чередуя с неперфорированными панелями.

Софиты в качестве вентиляционных элементов можно использовать, только в том случае, если при монтаже кровельного «пирога» были предусмотрены зазоры для движения воздушных потоков вдоль всей кровли.

Способы проветривания жилого чердака

На сегодняшний день существует несколько основных вариантов вентиляционных систем. Циркуляция воздуха может быть естественная и принудительная. Естественное движение воздушных масс происходит из-за разницы температур, атмосферного и внутреннего воздуха. Принудительное движение осуществляется при помощи вентиляторов, приточных и (или) вытяжных.

  • Наиболее простым вариантом является использование естественного притока и вытяжки воздушной смеси из чердачного этажа. Такой тип воздухообмена чаще всего выбирают те, кто делает вентиляцию мансарды своими руками.
  • При сложной геометрии мансарды можно использовать метод создания в ее пространстве избыточного давления при помощи принудительного притока. Благодаря такому решению, приточные воздушные массы будут вытеснять собой отработанные, через естественные вытяжные отверстия, аэраторы и пр.
  • При коротких вытяжных каналах, в них может отсутствовать достаточная тяга для эффективного удаления воздуха из жилого чердака. Именно поэтому многие застройщики оснащают вытяжки вентиляторами. Приток воздушных масс, в таком случае, также может осуществляться как с естественным движением воздушного потока, так и с принудительным.
  • Наиболее сложной вентиляционной системой является система с механическим побуждением. При таком решении, применяются мощные вытяжные вентиляторы, которые монтируются в пространстве над чердаком. Приток воздуха осуществляется приточными вентиляторами, монтируемыми в отверстиях фронтонов.

Для того, чтобы созданная принудительная вентиляционная система не создавала дискомфорта, следует знать, что производительность вытяжных вентиляторов должна быть равна производительности приточных механизмов.

Еще статьи на эту тему:

Как сделать так, чтобы в доме было свежо, тепло и сухо, без сквозняков и пыли?

В частных домах повсеместное распространение получила система естественной вентиляции, в которой перемещение воздуха обусловлено разностью температур воздуха в помещении и на улице. Популярность естественной вентиляции объясняется простотой конструкции системы и её дешевизной.

Как правило, простое и дешевое – не самое эффективное и выгодное. В странах, где люди больше заботятся о своем здоровье и считают затраты на содержание жилья, в частных домах получили большое распространение различные системы принудительной вентиляции.

В частных домах применяют следующие системы принудительной вентиляции:

  • Принудительную вытяжную вентиляцию
    , когда удаление воздуха из помещений дома производится принудительно, а приток воздуха с улицы происходит естественным путем, через приточные клапаны.
  • Принудительную приточно-вытяжную вентиляцию
    , в которой и приток и удаление воздуха в помещения дома выполняется принудительно.

Принудительная вентиляция может быть местной (распределенной) или централизованной. В местной системе принудительной вентиляции
электрические вентиляторы устанавливают в каждом помещении дома, где это необходимо. В централизованной системе принудительной вентиляции
вентиляторы находятся в одном блоке вентиляции, который трубами соединяют с помещениями дома.

Система естественной вентиляции в частном доме — особенности и недостатки

Система естественной вентиляции в частном доме представляет собой вертикальные каналы, которые начинаются в вентилируемом помещении и заканчиваются выше конька крыши.

Движение воздуха вверх по каналам происходит под действием сил (тяги), вызванных разностью температур воздуха на входе и выходе канала. Теплый воздух в помещении легче холодного на улице.

На тягу в канале вентиляции оказывает влияние также и ветер, который может как усиливать, так и уменьшать тягу. Сила тяги зависит и от других факторов: высоты и сечения вентканала, наличия поворотов и сужений, теплоизоляции канала и др.

Схема вентиляции помещений в многоэтажном частном доме

По строительным правилам канал естественной вентиляции должен обеспечивать нормативный воздухообмен при температуре наружного воздуха +5 о С

, без учета воздействия ветра.

Летом, при температуре воздуха на улице выше указанной, воздухообмен ухудшается. Циркуляция воздуха через каналы естественной вентиляции практически полностью прекращается при температуре наружного воздуха выше +15 о С
.

Зимой, чем холоднее на улице, тем сильнее тяга и выше .
Потери тепла зимой через систему естественной вентиляции по некоторым оценкам могут достигать 40% от всех теплопотерь дома.

В домах каналы естественной вентиляции обычно выходят из помещений кухни, санузлов, котельной и гардеробных.
Дополнительные каналы устраивают для вентиляции подвала или , для устройства .

На верхних этажах частного дома
также часто требуется устраивать дополнительные каналы естественной вентиляции из жилых комнат, чтобы обеспечить требуемый нормами воздухообмен.

В помещениях мансарды
естественная вентиляция, как правило, не может обеспечить требуемый воздухообмен из-за недостатка тяги в вентканалах малой высоты.

Нормы естественной вентиляции

Российские строительные правила СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные», пункт 8.4. требуют:

Минимальная производительность системы вентиляции дома
в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа
в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м 3 воздуха в час, из ванны, уборной – 25 м 3 воздуха в час.

Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.

Помещение с постоянным пребыванием людей — это помещение, в котором предусмотрено пребывание людей не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течении суток

Для сравнения приведу требования к производительности вентиляции в многоквартирном доме, как минимум:

Указанная в нормах величина воздухообмена должна обеспечиваться для расчетных условий: температура наружного воздуха +5 о С
, и температуры внутреннего воздуха помещения в холодный период года, (для жилых помещений +22 о С
) .

Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.

Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха +5 °С
удаление нормируемого расхода воздуха не обеспечивается, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.

Механическую вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха (смешанную вентиляцию) следует также предусматривать в периоды года, когда параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены естественной вентиляцией.

Например, при температуре наружного воздуха выше +5 о С,
производительность каналов естественной вентиляции снижается. В этом случае допускается в помещениях с окнами увеличивать воздухообмен путем открытия окон, форточек и фрамуг. В помещениях без окон следует предусматривать механическую принудительную вытяжную вентиляцию.

Система естественной вентиляции в частном доме работает следующим образом

В старых домах, квартирах свежий воздух с улицы проникает в жилые комнаты через неплотности в деревянных окнах
, затем через переточные отверстия в дверях
(обычно щель между краем двери и полом) доходит до кухни и санузлов и выходит в канал естественной вентиляции.

Основное назначение такой вентиляции – это удаление продуктов горения газа, влаги и запахов из кухни и санузлов. Жилые комнаты в такой системе вентилируются недостаточно.
В комнатах для проветривания приходится открывать форточки.

В случае применения в доме современных герметичных конструкций окон, для притока свежего воздуха необходимо устанавливать в наружных стенах комнат или в окнах специальные приточные клапаны.

Часто приточные клапаны не делают даже в новых домах. Для притока воздуха приходится постоянно держать приоткрытыми створки окон
, в лучшем случае, устанавливая для этого на окна фурнитуру «микропроветривания». (Сначала выбираем и платим деньги за герметичные окна с несколькими уровнями уплотнений для защиты от холода, шума и пыли, а затем держим их постоянно приоткрытыми!? :-?)

Также часто можно видеть, как в помещениях дома устанавливают герметичные двери, без щели у пола или другого отверстия для прохода воздуха. Установка герметичных дверей перекрывает естественную циркуляцию воздуха между помещениями дома.

Многие даже не подозревают о необходимости обеспечить постоянный приток свежего воздуха в комнаты и циркуляцию воздуха между помещениями.
Установив пластиковые окна и герметичные двери, так и живут в духоте, с конденсатом и плесенью. А в воздухе помещений повышенная концентрация смертельно опасных газов — и коварного .

Недостатки естественной вентиляции

Все эти открытые форточки, приоткрытые створки, щели в окнах, отверстия-клапаны в наружных стенах и окнах, являются причиной сквозняков, служат источником уличной пыли, аллергенной пыльцы растений, насекомых и уличного шума.

Главный недостаток естественной вентиляции в наших домах — отсутствие контроля и регулирования количества подаваемого и удаляемого из помещений воздуха.

В результате, нередко в доме душно, повышенная влажность воздуха, выпадает конденсат на окнах
и в других местах, появляется грибок и плесень. Обычно, это говорит о том, что вентиляция не справляется со своей задачей — удалять, выделяемые в воздух помещения, загрязнения и избыточную влагу. Количество уходящего через вентиляцию воздуха явно недостаточно.

В других домах зимой чаще наоборот, воздух очень сухой
с относительной влажностью менее 30% (комфортная влажность 40-60%). Это свидетельствует о том, что через вентиляцию уходит слишком много воздуха. Поступающий в дом морозный сухой воздух не успевает насытиться влагой и сразу уходит в вентканал. А с воздухом уходит и тепло. Получаем дискомфорт микроклимата помещений и потери тепла
.

В летнее время тяга в канале естественной вентиляции уменьшается, вплоть до полного прекращения движения воздуха в канале. Комнаты в этом случае проветривают, открывая окна. Другие помещения без окон, например, ванную, туалет, гардеробную таким способом проветривать не получится. В таких помещениях, которые летом остаются без вентиляции, легко и быстро скапливается влажный воздух
, а затем появляется, запах, грибок и плесень.

Как улучшить работу естественной вентиляции

Работу естественной вентиляции можно сделать более экономной,
если на входе в вентканал установить автоматический клапан, управляемый датчиком влажности. Степень открывания клапана будет зависеть от влажности воздуха в помещении — чем выше влажность, тем больше открыт клапан.

В комнатах устанавливают приточные клапаны, управляемые датчиком температуры наружного воздуха.
С понижением температуры плотность воздуха увеличивается и клапан необходимо прикрывать, чтобы исключить поступление в помещение избыточного количества холодного воздуха.

Автоматизация работы клапанов позволит сократить потери тепла с уходящим через вентиляцию воздухом на 20-30%, а общие теплопотери дома на 7-10%.

Следует понимать, что такая местная автоматизация работы каждого отдельного клапана не сможет устранить в полной мере недостатки естественной системы вентиляции в доме. Установка автоматических клапанов лишь немного улучшит работу вентиляции, особенно в зимнее время.

Можно, как минимум, установить на приточных и вытяжных каналах регулируемые решетки и клапаны, и регулировать их вручную
, хотя бы два раза в год. На зимний период прикрывают, а с наступлением тепла вытяжные решетки и приточные клапаны открывают полностью.

Строительные правила допускают кратность воздухообмена в нерабочем режиме помещений снижать до 0,2 объема помещения в час, т.е. в пять раз. В доме всегда найдутся редко используемые помещения. Особенно, на верхних этажах дома. Зимой обязательно закрывайте клапаны вентиляции в редко используемых помещениях.

Проветриватель в наружной стене обеспечивает принудительный приток воздуха в помещение. Мощность вентилятора всего 3 -7 Вт
.

По сравнению с приточным клапаном проветриватель имеет следующие преимущества:

  • Объем поступающего с улицы воздуха ограничивается лишь мощностью вентилятора.
  • Создают в помещении избыточное давление, благодаря чему в домах и квартирах с плохо функционирующим каналом вытяжной вентиляции увеличивается воздухообмен, а также исключается подсос загрязненного воздуха из соседних помещений и подвала.
  • Снижают зависимость работы естественной вентиляции от климатических факторов.
  • Достижима глубокая очистка воздуха от пыли, аллергенов и запахов в результате применения более эффективных фильтров с высоким аэродинамическим сопротивлением.
  • Обеспечивают лучшую .

Проветриватели, оснащенные электронной системой климат-контроля, подогревом воздуха, особыми фильтрами часто называют бризерами.

В продаже имеются недорогие электронные приборы для домашнего использования, которые измеряют влажность воздуха. Повесьте такой прибор на стену и регулируйте пропускную способность каналов вентиляции, ориентируясь на показания прибора. Поддерживайте оптимальную влажность воздуха в жилых помещениях 40-60%.

Проверьте наличие и размеры вентиляционных отверстий для перемещения воздуха между помещениями в доме. Площадь переточного отверстия для выхода воздуха из жилой комнаты
должна быть не менее 200см 2
. Обычно оставляют щель между краем двери и полом в комнате высотой 2-3см
.

Переточное отверстие для входа воздуха на кухню, ванную
или в другое помещение, оснащенное вентиляционным вытяжным каналом, должно быть площадью не менее 800 см 2
. Здесь лучше установить вентиляционную решетку в нижней части двери или внутренней стены помещения.

Перемещаясь из комнаты к помещению с вентканалом, воздух должен проходить не более чем через два переточных отверстия (две двери).

Вентиляционные каналы, которые проходят через неотапливаемое помещение (чердак) должны быть утеплены. Быстрое охлаждение воздуха в канале уменьшает тягу и приводит к выпадению конденсата из удаляемого воздуха. Трасса канала естественной вентиляции не должна иметь горизонтальных участков, которые также снижают тягу.

Вентилятор в канале естественной вентиляции

Для улучшения работы естественной вентиляции устанавливают кухонные вытяжки, а также электрические вентиляторы на входе вентканалов.
Такие вентиляторы пригодны лишь для кратковременной и интенсивной вентиляции помещений в период значительных выделений влаги и загрязнений. Вентиляторы сильно шумят, их производительность, а значит и электропотребление, превышает величины, необходимые для постоянного проветривания.

Следует заметить, что установка вентилятора в существующий канал естественной вентиляции уменьшает просвет канала. Авторотация лопастей (вращение под напором набегающего воздуха лопастей не работающего вентилятора) еще больше увеличивает аэродинамическое сопротивление канала. В результате, установка вентилятора заметно уменьшает силу естественной тяги в канале.

Аналогичная ситуация — когда кухонную вытяжку над плитой присоединяют к единственному на кухне каналу естественной вентиляции.

Фильтры, клапаны и вентилятор в кухонной вытяжке практически перекрывают естественную тягу в канале вентиляции.
Кухня с выключенной вытяжкой остается без вентиляции, что ухудшает воздухообмен во всем доме.

Чтобы исправить ситуацию, в воздуховод между каналом естественной вентиляции и кухонной вытяжкой рекомендуется помещать тройник с обратным клапаном
на боковом отводе. При не работающей вытяжке обратный клапан открывается, обеспечивая свободный проход воздуха из помещения кухни в канал вентиляции.

При включении кухонной вытяжки на улицу выбрасывается большое количество теплого воздуха
с единственной целью — удалить запахи и другие загрязнения, которые образуются над кухонной плитой.

Для исключения потерь тепла рекомендуется устанавливать над кухонной плитой зонт, оснащенный вентилятором, фильтрами и поглотителями запахов для глубокой очистки воздуха. После фильтрации, очищенный от запахов и загрязнений воздух направляется обратно в помещение. Такой зонт часто называют фильтрующей вытяжкой с рециркуляцией. Следует учитывать, что экономия от снижения расходов на отопление несколько нивелируется, из-за необходимости периодической замены фильтров в вытяжке.

В продаже имеются вентиляторы, управляемые датчиком влажности
. Вентилятор включается при достижении определенного порога влажности в помещении и отключается при её снижении. Все указанные выше особенности работы вентиляторов в системе естественной вентиляции сохраняются и при работе с датчиком влажности.

Работа вентилятора в любом случае приводит лишь к увеличению тяги в вентканале и к снижению влажности в помещении. Но он не способен ограничивать естественную тягу, препятствуя излишней сухости воздуха и потерям тепла зимой.

Кроме того, в системе естественной вентиляции согласованно работают несколько элементов, расположенных в разных частях дома — приточные клапаны, вытяжные каналы, переточные решетки между помещениями.

Включение вентилятора в одном из каналов часто приводит к нарушению режима работы других элементов системы.
Например, приточные клапаны в доме часто не могут пропустить необходимое для работы вентилятора резко возросшее количество воздуха. В результате, при включении вытяжки на кухне, опрокидывается тяга в вытяжном канале в ванной комнате — воздух с улицы начинает поступать в дом через вытяжной канал в ванной.

Естественная вентиляция в частном доме — это система:
  • простая и дешевая в монтаже;
  • не имеет каких-либо механизмов, требующих электропривода;
  • надежная, не ломается;
  • очень дешевая в эксплуатации — расходы связаны только с необходимостью выполнения периодических осмотров и чисток вентиляционных каналов;
  • не шумит;
  • эффективность ее работы сильно зависит от атмосферных условий – большую часть времени вентиляция работает не в оптимальном режиме;
  • имеет ограниченную возможность регулировки ее производительности, только в сторону снижения воздухообмена;
  • зимой работа системы естественной вентиляции приводит к значительным теплопотерям;
  • летом система вентиляции не работает, вентиляция помещений возможна только через открытые окна, форточки;
  • отсутствует возможность подготовки воздуха, подаваемого в помещение — фильтрации, подогрева или охлаждения, изменения влажности;
  • не обеспечивает необходимого комфорта (воздухообмена) – что является причиной духоты, сырости (грибков, плесени) и сквозняков, а также служит источником уличной пыли (пыльцы растений) и насекомых, снижает звукоизоляцию помещений.

Вентиляция верхних этажей многоэтажного частного дома

В многоэтажном доме, как в большом канале вентиляции, существует естественная тяга, под действием которой воздух с первого этажа устремляется вверх по просвету лестниц, на верхние этажи
.

Если не предпринимать никаких мер, то на верхних этажах дома будем всегда иметь духоту и повышенную влажность, а в доме перепад температур между этажами.

Существует два варианта устройства естественной вентиляции верхних этажей дома.

Читайте:

Вентиляция в деревянном доме

Интересно, что традиционные для России дома со стенами из бревна или бруса не имеют специальных устройств для вентиляции
. Вентиляция помещений в таких домах происходит за счет стен («дышащие стены»), перекрытий и окон, а также в результате перемещения воздуха через дымоход при топке печи.

В конструкциях современного деревянного дома все чаще применяют различные способы герметизации — машинное профилирование сопрягаемых поверхностей бревен и брусьев, герметики для межвенцовых швов, паронепроницаемые и ветрозащитные пленки в перекрытиях, герметичные окна. Стены дома обшивают и утепляют, обрабатывают различными ядовитыми составами.

В комнатах дома, как правило, нет печей.

Система вентиляции в таких современных деревянных домах просто необходима.

Вентиляция гардеробных и кладовок

В гардеробной комнате, кладовке обязательно должна быть сделана вентиляция. Без вентиляции в помещениях появится запах, повысится влажность и даже может появиться на стенах конденсат, грибок и плесень.

Схема естественной вентиляции этих помещений должна исключать поступление воздуха из гардеробной комнаты или кладовки в жилые комнаты.

Если двери этих помещений выходят в коридор, холл или кухню, то помещения вентилируются так же, как вентилируются жилые комнаты в доме. Для притока свежего воздуха с улицы, в окне (если оно есть) или в стене размещают приточный клапан. В двери гардеробной, кладовки оставляют щель внизу, между дверью и полом, или делают другое отверстие для прохода воздуха, например, в нижнюю часть двери вставляют вентиляционную решетку.

Свежий воздух поступает в помещение гардеробной или кладовки через приточный клапан, затем уходит через отверстие в двери в коридор, и далее направляется на кухню, в вытяжной канал естественной вентиляции дома.

Между помещением гардеробной или кладовки и помещением, где имеется канал естественной вентиляции должно быть на более двух дверей.

Если двери гардеробной выходят в жилую комнату, то движение воздуха для вентиляции гардеробной следует организовать в противоположном направлении — из жилой комнаты, через отверстие в двери, в вентиляционный канал гардеробной. В этом варианте гардеробную комнату оснащают каналом естественной вентиляции.

Вентиляция в Вашем городе

Вентиляция

Вентиляция частного дома. Воздушные потоки в доме — видео:

Цель вентиляции — улучшить качество воздуха в доме. Существует конфликт между необходимостью улучшения качества воздуха и минимизации расходов на устройство современной вентиляции и сокращения потребления ею энергии.

Между тем, вентиляция — не единственный способ улучшить качество воздуха в помещении. Наиболее важным является контроль источников загрязнения воздуха. Речь идет о повседневных привычках, таких как запрет на курение в комнате, забота о том, чтобы бактерии и грибы не размножались в квартире.

Качество воздуха в доме явно зависит от того, применены ли для строительства материалы с низким уровнем вредных выделений. Природные материалы, такие как древесина, камень или стекло, считаются в первую очередь такими.

При разумном выборе материалов на стадии строительства, хорошее качество домашнего воздуха может поддерживаться, даже если установлена ​​менее дорогая и энергоемкая система вентиляции.

Еще статьи на эту тему:

Вентиляция в частном доме – проектирование и монтаж

ВЕНТИЛЯЦИЯ КОТТЕДЖА – СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМФОРТА

Хорошая вентиляция – необходимое условие для создания в доме здорового микроклимата и комфорта. При этом вентиляция частного дома вызывает наибольший интерес и наибольшее количество вопросов. Почему вопросам вентиляции именно в последние годы уделяется так много внимания?

 

Причин тут, как минимум, две. С одной стороны, это вполне понятное стремление сделать свое жилище максимально комфортным, и это стремление поддерживается современными технологиями. А с другой – широкое применение новых строительных материалов и конструкций, которые затрудняют или вовсе блокируют естественный воздухообмен помещения с улицей.

 

Существуют различные способы организации воздухообмена: от периодического открывания окон и дверей (проветривания) до систем подготовки и доставки свежего воздуха в каждое помещение. В большинстве случаев рациональное решение, как водится, находится где-то посередине.

 

Задача сотрудников нашей компании – найти эту «золотую середину» для каждого случая и реализовать ее.

 

Вентиляция коттеджа и современные материалы

Раньше к системе вентиляции дома не предъявлялись столь строгие требования. Сегодня же, создавая проект вентиляции коттеджа, наши инженеры непременно учитывают материалы и тип внешних ограждающих конструкций дома.

 

Дело в том, что традиционные технологии строительства оставляли много возможностей для притока наружного воздуха: приток организовывался через неплотности в ограждающих конструкциях (окнах и стенах). В тех условиях для поддержания комфортной атмосферы в доме хватало простой вытяжки. Кроме того, преимущественно однородные стены с хорошей паропроницаемостью достаточно эффективно выводили наружу водяной пар, не задерживая его в своей толще.

 

Герметичные окна — причина высокой влажности в доме. Установка герметичных окон и дверей кардинально меняет ситуацию. Современные окна и двери практически не имеют щелей, которые в старых строительных нормах вполне серьезно рассматривались как часть вентиляционной системы. А без них вытяжка практически не работает. Она только создает разрежение, которое не приводит к проветриванию. Выход – создавать приточные каналы, о которых речь пойдет ниже.

 

Устранение щелей – не единственное новшество, на которое приходится отвечать совершенствованием системы вентиляции коттеджа. Свой вклад вносит и применение материалов с низкой паропроницаемостью: паробарьеров, непроницаемых утеплителей, клинкерной облицовки и других.

 

Сильное ограничение естественного вывода влаги сквозь стены требует применения новых решений и тщательного расчета воздухообмена.

 

Нормы воздухообмена в частном доме

Согласно действующим нормативам, в частности СП 54.13330.2011 «Здания жилые одноквартрные» в жилых помещениях дома необходим однократный воздухообмен в час.

 

Кратность воздухообмена – это отношение объема помещения к объему воздуха. Например, для жилой комнаты площадью 20 м2 с высотой потолка 3 метра необходимый санитарный воздухообмен составляет 60 м3/час.

 

Минимальный воздухообмен для жилых помещений в нерабочем режиме (когда в комнате нет людей) и для подсобных помещенний в доме должен быть не менее 0,2 крат.

 

Вентиляция в частном доме – варианты систем

Вентиляция в жилом доме должна поддерживать чистоту и качество воздуха в соответствии с санитарными нормами, а также равномерность его поступления и распределения.

Вентиляция в частном доме может быть следующих типов:

 

  • Естественная. С естественным побуждением движения воздуха через вентиляционные каналы
  • Механическая. С принудительным побуждением притока и вытяжки
  • Комбинированная. С естественным притоком и частичным использованием механической вытяжки.

 

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией

Одним из эффективных и практичных вариантов устройства вентиляции в частном доме является приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.

В этом случае, воздухообмен в доме выполняет центральная приточно-вытяжная установка. Наружный воздух поступая в установку, очищается от пыли, подогревается в рекуператоре, догревается в водяном или электрическом калорифере и по воздуховодам из оцинкованной стали распределяется по жилым помещениям.

 

Рекуперация – это использование тепла вытяжного воздуха для нагрева приточного. Например, чтобы подогреть 1000 м3/час воздуха с — 28 до +20 необходимо примерно 15 кВт тепловой (горячая вода) или электрической энергии. Рекуперация позволяет сэкономить до 80% этих расходов. Подробнее о рекуперации.

 

Автоматика приточно-вытяжной установки позволяет гибко управлять ее работой: устанавливать температуру, регулировать количество воздуха, изменять скорость и т.п.

 

Обслуживание приточно-вытяжной установки, в основном, заключается в регулярной замене воздушных фильтров. В среднем, смену фильтров рекомендуется производить не реже 1 раза в квартал.

Современные приточно-вытяжные установки работают, как правило, тихо, особенно на низких оборотах вентиляторов.

Примерную стоимость приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла для частного дома можно рассчитать воспользовавшись онлайн–калькулятором на нашем сайте.

 

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией, различного конструктивного исполнения: напольные вертикальные, напольные горизонтальные, подпотолочные

 

Как и любая система, приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла в коттедже имеет свои сильные и слабые стороны.

 

Плюсы:

 

  • Высокое качество воздуха круглый год
  • Фильтрация и подогрев наружного воздуха
  • Рекуперация тепла
  • Удобное управление

Минусы:

 

  • Требуеся место под оборудование и воздуховоды
  • Относительно высокая стоимость
  • Требуется профессиональный монтаж

 

Описание приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией и системы кондиционирования коттеджа можно посмотреть в данном видеоролике

 

 

 

 

 

Центральное кондиционирование

Канальный охладитель воздуха

Хорошей альтернативой обычным кондиционерам (настенным или канальным) является центральное кондиционирование.

Для простоты понимания, центральное кондиционирование – это та же приточная вентиляция, но увеличенной производительности и с опцией охлаждения приточного воздуха. То есть, летом наружный воздух поступает в дом с температурой не + 30 град. С, как на улице, а +18, например или любой другой по желанию пользователя.

В отличие от кондиционеров, которые «гоняют» один и тот же воздух, центральное кондиционирование создает в доме принципиально более качественный микроклимат, поскольку заполняет дом свежим воздухом. Это, в общем, высокий уровень.

В результате в доме нет внутренних блоков кондиционеров, лючков, дренажей и тому подобных вещей. Все оборудование размещается в одном месте – это упрощает монтаж и сервисное обслуживание.

В качестве охладителей в центральном кондиционировании применяются фреоновые наружные блоки от тех же кондиционеров или холодильные машины типа «чиллер» работающие по схеме фреон/вода.

Как и любая система, центральное кондиционирование воздуха в частном доме имеет свои сильные и слабые стороны.

 

Основным минусом системы является сложность в регулировании температуры по комнатам – в данном случае, устанавливать можно общую температуру приточного воздуха.

Также, центральное кондиционирование не создает сильного холода, поскольку производительность зависит от кратности, а в вентиляции кратность невелика. Скорее это облегченный вариант охлаждения, создающий легкую фоновую прохладу по всему дому.

 

 

Преимущества:

 

  • Высокое качество воздуха в доме круглый год
  • Фильтрация, подогрев или охлаждение приточного воздуха
  • Гибкость управления
  • Нет внутренних блоков, лючков, дренажей т.п.
  • Сервис в одном месте

Сложности:

 

  • Сложность в регулировании температуры по зонам
  • Нет сильного холода
  • Требуется профессиональный монтаж

 

Приточно-вытяжная вентиляция без рекуперации тепла

 

Приточная установка

В этом случае, для организации приточно-вытяжной вентиляции в коттедже применяются центральная приточная установка и несколько вытяжных систем.

Свежий воздух поступает в приточную установку, очищается от пыли, подогревается в водяном или электрическом калорифере, при необходимости увлажняется или охлаждается и по сети воздуховодов из оцинкованной стали распределяется по жилым комнатам.

Автоматика приточной установки позволяет гибко управлять ее работой – менять температуру притока, количество воздуха, скорость вентилятора и т.п.

 

Вытяжные системы делаются частично механическими, т.е. работают от вентиляторов, частично естественными — работают за счет естественной тяги.

 

 

Обслуживание приточной установки заключается в регулярной замене воздушных фильтров. В среднем, менять воздушный фильтр на приточной установке рекомендуется не реже 1 раза в квартал.

Приточно-вытяжная вентиляция частного дома без рекуперации имеет свои сильные и слабые стороны.

 

Преимущества:

 

  • Высокое качество воздуха круглый год
  • Фильтрация и подогрев наружного воздуха
  • Приточные и вытяжные системы размещаются отдельно
  • Удобное управление

Сложности:

 

  • Требуется место под оборудование и воздуховоды
  • Нет рекуперации тепла
  • Необходим профессиональный монтаж

 

Комбинированная вентиляция

 

Вентиляции в жилом доме по схеме естественный приток/механическая вытяжка

Комбинированная системе вентиляции в частном доме — это, в как правило, схема с механической вытяжкой и естественным притоком.

Механическую вытяжку выполняет один или несколько канальных вытяжных вентиляторов. Вытяжные вентиляторы при этом работают постоянно — для обеспечения стабильности воздухообмена. Для экономии электрических и тепловых ресурсов можно применить регуляторы скорости для вытяжных вентиляторов с ручным или автоматическим управлением (например, по датчику СО2).

 

Приток воздуха организовывается естественным способом. Для этой цели применяются оконные или настенные приточные клапана.

Приточные клапана не содержат в себе движущихся частей, а воздух поступает через них в помещение за счет разряжения создаваемого вытяжными вентиляторами.

При этом приточный воздух поступает в дом без предварительного подогрева. Только это не является проблемой, если под приточным клапаном установлен правильно подобранный отопительный прибор, в идеале, открытый радиатор.

Данную схему вентиляции частного дома можно охарактеризовать как относительно недорогую и практичную. Мировым лидером в области систем вентиляции подобного типа является французская компания «Aereco».

 

Преимущества:

 

  • Относительно недорогой монтаж
  • Минимум места под оборудование
  • Минимум технического обслуживания

Недостатки:

 

  • Нет фильтрации приточного воздуха
  • Нет подогрева притока
  • Минимальные нормы воздухообмена

 

Естественная вентиляция в частном доме

 

Схема естественной вентиляции жилого дома

Естественная вентиляция недавнем в прошлом, да и в наше время, самая распространённая схема организации воздухообмена в частном жилом доме.

Это объясняется простотой, универсальностью и экономичностью естественной вентиляции. Если система правильно спроектирована и смонтирована она несет минимальные затраты на обслуживание и эксплуатацию. Основным минусом естественной вентиляции является нестабильность ее работы в теплый период года.

Естественная тяга в вытяжных каналах появляется за счет двух вещей: разности температур в доме и на улице и разности высот между воздухозаборной решеткой в доме и коньком вытяжной шахты.

Соответственно, чем холоднее на улице и чем больше разность высот, тем лучше тяга в вытяжном канале. Поэтому в теплый период года, когда почти нет разности температур, естественная вентиляция работает нестабильно или не работает вовсе. Также, по причине разницы высот, тяга на верхних этажах дома всегда чуть хуже, чем на нижних.

Естественная вентиляции в доме требует внимательного проектирования. Например, любое уменьшение сечение воздуховода может посадить весь канал, поскольку сила естественной тяги не велика. По этой же причине воздуховоды в естественной вытяжке всегда большего сечения, чем в механической.

Чтобы сделать естественную вентиляцию в частном доме своими руками можно воспользоваться, например, следующим алгоритмом действий.

Для начала необходимо определить все подсобные помещения в доме. К подсобным помещениям относятся: кухня, санузлы, ванные, кладовые, гардеробные и т.п.

 

Прокладка индивидуальных воздуховодов в общей вентиляционной шахте

Из каждого подсобного помещения прокладывается отдельный воздуховод в общую вытяжную шахту. Из кухни необходимо проложить два воздуховода – один от кухонного зонта, второй от вытяжной решетки под потолком кухни (общеобменная вытяжка). Таким образом, в вытяжной шахте будет кол-во воздуховодов равное, примерно, кол-ву подсобных помещений.

Далее все эти воздуховоды, также каждый отдельно, по общей вытяжной шахте поднимаются под ее козырек.

Оптимально использовать металлический воздуховод ф125 мм. Будет чуть хуже, но допустимо, если использовать пластиковый воздуховод ф100 мм.

Из газовой котельной по аналогичной схеме прокладывается металлический воздуховод ф160 мм (это условие газовщиков).

При желании на отдельные ветки можно поставить вентиляторы, но в принципе все и так будет работать за счет естественной тяги.

 

Несколько важных моментов.

 

  • Верх вентиляционной шахты должен быть выше уровня конька кровли (чем выше козырек вентиляционной шахты, тем лучше будет тяга)
  • Вентиляционную шахту, проходящую по улице или неотапливаемому чердаку необходимо тепло-изолировать. Например, минеральной ватой с толщиной слоя не менее 50 мм.

 

Преимущества:

 

  • Небольшая стоимость оборудования и монтажа
  • Минимум сервисного обслуживание

Недостатки:

 

  • Нестабильная работа в теплый период
  • Невысокая производительность
  • Нет рекуперации тепла

 

Проектирование вентиляции в частном доме

Проект вентиляции частного дома выполняется на стадии общестроительного проектирования дома или на стадии строительно–отделочных работ.

Проектирование вентиляции коттеджа выполняется в следующей последовательности.

 

 

  • Составление технического задания
  • Выбор концепции системы вентиляции
  • Составление расчетных таблиц теплопоступлений и воздухообмена
  • Выбор и расстановка оборудования
  • Аэродинамические и гидравлические расчеты
  • Трассировка воздуховодов
  • Подбор и расчет вент-решеток
  • Подготовка чертежей
  • Составление спецификации оборудования и материалов

 

При проектировании вентиляции в частном доме необходимо обратить внимание на следующие особенности:

 

  • Объемы вытяжного и приточного воздуха должны быть равны между собой, то есть сбалансированы
  • Свежий воздух подается всегда в жилые помещения, отработанный — удаляется из подсобных (кухня, санузел, кладовые, гардеробные и т.п.). Делается это чтобы исключить переток воздуха из подсобных помещений в жилые.
  • Объединять в один вентиляционный канал (воздуховод) вытяжку из кухни и санузла не допускается.
  • Скорость воздуха в магистральных воздуховодах и вентшахтах не должна превышать 6 м/с, максимальная скорость воздуха на выходе из решетки – 3 м/с
  • Вытяжная шахта (воздуховод) проходящие по улице должны быть утеплены изоляцией толщиной 50 мм или более.

 

Монтаж вентиляции в частном доме

Монтаж вентиляции в частном доме выполняется, как правило, одновременно со строительно–отделочными работами. Чтобы повысить качество и согласованность работ монтаж вентиляции в доме рекомендуется делать по соответсвующему проету или монтажной схеме.

При монтаже и установке вентиляции в частном доме обратите внимание на следующие особенности:

  • Оборудование системы вентиляции и кондиционирования желательно размещать в отдельном помещении, как можно дальше от жилых комнат. Идеальное место для размещения вентиляционного оборудования – подвал, цокольный этаж или улица.
  • Допускается размещать оборудование на чердаке, при условии выполнения мероприятий по звуко- и теплоизоляции.
  • Воздуховоды рекомендуется использовать металлические или пластиковые. При прочих равных воздуховоды круглого сечения лучше, чем прямоугольного.
  • Гибкие воздуховоды можно применять только для присоединения вентиляционных элементов (решеток, вентиляторов и т.п.) и только в местах, к которым в последующем будет доступ. Использовать гибкие воздуховоды в качестве магистральных не допускается (СП 73.13330.2012)
  • Для звукоизоляции системы вентиляции, необходимо применять все стандартные мероприятия по шумоглушению: гибкие вставки, виброизоляторы, шумоглушители.
  • Приточно-вытяжные установки или вентиляторы должны иметь звукоизолированный корпус.

 

Некоторые вопросы комфорта

Комфорт в доме с точки зрения вентиляции определяется не только газовым составом. Очень важна температура поступающего воздуха, картина его распределения по комнате и подвижность.

 

Поступление в комнату прохладного воздуха может создавать конвекционный поток, который воспринимается как неприятный сквозняк. В такой комнате всегда будет неуютно, даже при нормальной температуре.

Учитывая высокие требования к воздухообмену, для нейтрализации таких «сквозняков» часто требуется принятие специальных мер, и, разрабатывая монтаж вентиляции коттеджа, обязательно нужно учитывать это обстоятельство.

 

 

Квалификация и точный расчет – это то, что компания «Технологии микроклимата» гарантирует своим клиентам вместе с современным оборудованием и качественным монтажом.

≋ Вентиляция частного дома, коттеджа • Вытяжная и приточная. В ванной, кухне, санузле, гараже

Европейские стандарты комфорта постепенно внедряются и в нашей стране – в частных домах в помощь системе естественного воздухообмена дома устанавливаются механические (принудительные) вентиляционные системы.

Вентиляция частного дома или коттеджа должна предупреждать появление многих негативных факторов:

  • Возникновение заболеваний сердечнососудистых, кроветворных и дыхательных систем, связанных с потреблением некачественного воздуха
  • Пересушивание стен, если дом деревянный
  • Развитие плесени и грибков
  • Сырость
  • Затхлый, душный воздух
  • Неприятные запахи

Самыми распространенными причинами появления вышеуказанных «неприятностей» является непрофессиональное проектирование вентиляции частного дома, нарушение технологии строительства и желание хозяина максимально герметизировать свое жилье.

При обеспечении оптимального воздухообмена и взятии под контроль температурного и влажностного режима воздуха можно избежать затрат на восстановление растрескавшихся и покоробившихся деревянных поверхностей самого дома и находящейся в нем мебели. Неприятные запахи из кухни, туалета и кладовых будут удаляться практически мгновенно. Спроектированная без ошибок вентиляция частного дома позволяет избавиться от плесени и грибка во всех влажных помещениях (ванных и постирочных комнатах, зонах бани и сауны, в подвалах и подполье).

Помочь естественному внутридомовому воздухообмену можно посредством установки вентиляторов вытяжного типа и приточных бытовых установок , регулирующих количество свежего воздуха, температуру и уровень влажности в помещениях. При комплексном подходе к обустройству вентиляции загородного дома наиболее целесообразной является приточно-вытяжная установка с теплоутилизацией, очисткой, подогревом свежего воздуха, удобным управлением и возможностью совместной работы с кондиционерами.

Рекомендуем товар

1 фото

Приточно-вытяжная установка Вентс ВУТ 180 П5Б ЕС А21

Под заказ

Показать цену

Минимальная температура перемещаемого воздуха, °C:
-25 |

Глубина, мм:
600 |

Высота, мм:
302 |

Ширина, мм:
900 |

Максимальное давление, Па:
280 |

Уровень шума, дБ:
33 |

Расход воздуха, м³/час:
220 |

Подбирать и устанавливать вентиляционное оборудование для небольшого дома или для многоэтажного особняка следует с учетом особых требований к микроклимату в помещениях различного назначения.

Виды вентиляционных систем для частного дома

В частных домах встречается два вида вентиляции: естественная и механическая (принудительная). К системам принудительного типа относят приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла.

Механическая система вентиляции дома способна работать локально или обслуживать все помещения. Проектируется она в случаях, когда необходимый воздухообмен посредством естественной вентиляции обеспечиваться не может.

Естественная вентиляция

Любой частный дом, даже если это небольшой коттедж, должен оборудоваться естественной вытяжной вентиляцией. Для этого в капитальные стены помещений ванных комнат, санузлов и кухни встраиваются вентиляционные каналы (стояки). Выходя выше конька крыши, они обеспечивают непрерывный отток воздуха.

Если такая вентиляция организована без ошибок, отток воздуха начинается в жилых помещениях (гостиная, спальни) и заканчивается в вытяжном канале кухни, ванной и санузла.

Механическая вытяжная вентиляция частного дома

Для формирования принудительной вентиляции вытяжного типа устанавливаются специальные устройства – вытяжные вентиляторы, направляющие отработанный воздух в вентканал или сразу на улицу.

С вентиляцией такого типа удастся достичь требуемой кратности воздухообмена. Важное ее преимущество – отсутствие зависимости от погодных условий: температура, атмосферное давление, сырость, скорость и направление ветра на систему вытяжной вентиляции не влияют.

Механическая приточная вентиляция

Принудительная подача уличного воздуха через систему приточной вентиляции способствует разбавлению внутреннего воздуха в доме без его механического отвода.

Принудительная приточная вентиляция дома часто дополняет естественную вытяжную систему. Подача уличного воздуха обеспечивается через воздушные приточные клапаны (проветриватели), канальные кондиционеры или приточную вентиляционную установку, в том числе – компактного типа. Входящий воздух может очищаться и даже подогреваться посредством калорифера.

Совмещение естественной вытяжной с механической приточной системой экономически выгодно и комфортно – такой тандем называется смешанной вентиляцией.

Приточно-вытяжная механическая вентиляция с рекуперацией тепла

Принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с предварительной фильтрацией воздуха задействуют в случаях, когда:

  • Наружный воздух загрязнен.
  • Дом построен из теплоемких материалов, обеспечивающих повышенную герметичность и теплосбережение.

Такая система призвана подать в дом свежий воздух и удалить отработанные воздушные массы. Для этого используются производительные приточно-вытяжные вентиляционные установки (полноразмерные или компактные), оборудованные рекуператором – устройством для нагрева поступающего воздуха посредством тепла, «отобранного» у отработанного воздуха, удаляемого из дома. Оборудование с рекуперацией тепла отличаются минимальным электропотреблением – нагрев воздуха производится за счет слоя целлюлозы в рекуператоре, а не через электронагреватель. Вентиляционные установки фильтруют входящий воздух, работают очень тихо (при использовании шумоглушителей) и позволяют сбалансировать воздушные потоки между помещениями дома и наружной средой.

Вентиляция по типам помещений частного дома

Вентиляция на кухне в частном доме

Естественное вентилирование собственного дома, даже с использованием регулируемых приточных клапанов, обеспечивает приемлемый пассивный воздухообмен только при благоприятных метеоусловиях. Вентиляция кухни частного дома зависит от уличной температуры и скорости ветра, поэтому летом, в сезон консерваций, когда паро- и тепловыделение на кухне максимальное, особенно остро ощущается нехватка свежего воздуха.

Выходом, особенно для домов с большой площадью, будет использование системы принудительной вентиляции кухни. Она дополнит работу естественной вентсистемы, и не только освежит атмосферу на кухне, но и устранит запахи готовки, прежде чем они станут ощущаться в других помещениях.

Какой должна быть вентиляционная система кухни в загородном доме?

Наиболее правильным способом организации кухонной вентсистемы является механическая вытяжка на кухне с притоком из примыкающих помещений. Установка вытяжки позволит исключить распространение в жилые помещения неприятных «ароматов».

Расходы удаляемого воздуха для кухонь нормируются ДБН В.2.5-67:2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», и составляют от минимально допустимых 50,4 м³/ч до оптимальных 72-100 м³/ч (при высоте потолков 2,5 м). При этом специалисты рекомендуют увеличить значения кухонного воздухообмена до 110 м³/ч, если плита электрическая, и до 140 м³/ч, если плита газовая.

Вытяжка на домашней кухне

Самым необходимым устройством для организации кратковременной местной вытяжной вентиляции кухни считается бытовая кухонная вытяжка (или вытяжной вентилятор), работа которой запускается вручную, либо автоматически посредством датчика превышения температурного предела, или датчика влажности (вентиляторы с датчиком влажности). Она устанавливается над варочной поверхностью на расстоянии 65-75 см и работает с производительностью до 100-120 м³/ч. Однако бытовая вытяжка не способна справиться с поглощением всех кухонных «ароматов», так как удаляет запахи только в области, равной примерно двум диаметрам воздухозаборного отверстия вокруг себя.

Рекомендуем товар

14 фото и 2 видео

Вытяжной вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100

В наличии

Показать цену

Покрытие:
глянцевое |

Уровень шума вентилятора, дБ:
20, 22, 26.50 |

Расход воздуха, м³/час:
25, 65, 90 |

Диаметр, мм:
100 |

Вытяжку запахов, которые успели распространиться, берет на себя или естественная вентсистема – вытяжная решетка устанавливается в верхней части помещения (обычно на той же стене, к которой примыкает плита), или механическая вентсистема вытяжного (вытяжной вентилятор для кухни) или приточно-вытяжного типа.

Вентиляция частного дома с использованием приточно-вытяжных установок – довольно дорогостоящее решение. Проектируется такая система, если существует проблема с организацией естественной вытяжной вентиляции или стоит задача четкого контроля интенсивности воздухообмена. Вентиляционная установка обычно располагается на чердаке, а воздуховоды распределяются по помещениям: в спальню, столовую и зал поступает свежий воздух, а из кухни, санузлов и ванной удаляются загрязненные воздушные массы.

Рациональным вариантом приточно-вытяжной системы кухни частного дома является установка с рекуперацией тепла. За счет нагрева поступающих извне воздушных масс теплом вытяжного воздуха экономится до 50% электроэнергии, расходуемой на его подогрев.

Вентиляция ванной комнаты в частном доме

Вентиляция в доме должна формировать воздухообмен в ванной комнате таким образом, чтобы приток осуществлялся из «чистых» помещений через стенную (дверную) решетку или зазор под дверью, а вытяжка – через решетку под потолком, объединенную с вентиляционной шахтой.

Вытяжки с естественным побуждением бывает достаточно, если дом имеет небольшую площадь или если речь идет о коттедже, небольшом дачном домике. В 2-3-этажных особняках и одноэтажных домах большой площади в помещении ванной следует проектировать механическую вытяжную систему. Только благодаря вентсистеме принудительного типа будет обеспечена оптимальная интенсивность воздухообмена.

Вентиляция для ванной в частном доме: решение нескольких задач

Нормализация воздухообмена в таких влажных помещениях, как ванные комнаты, позволяет снизить влажность воздуха, которая часто достигает 75-95%, ликвидировать избыточную теплоту и быстро избавиться от пара. В результате, в углах, на стенах и на потолке не будет развиваться плесень – главный враг загородного дома!

В деревянных домах вытяжная система предотвращает также коробление деревянных конструкций, их деформацию и разрушение.

Вентиляция ванных: нормы для домов

В нормативах ДСТУ/ДБН указано, что вытяжка для ванной должна обеспечивать воздухоудаление с интенсивностью минимум 25 м³/ч. Оптимальные параметры – не менее 54-72 м³/ч.

Для исключения появления грибка и плесени содержание влаги в воздухе ванных не должно превышать 65%, а оптимальная температура для этих помещений должна быть +20 С в теплое время года, и +25 С зимой.

Показания к установке принудительной вентсистемы

Система принудительного воздухоудаления ванных проектируется, если:

  • Вентиляция естественного типа не решает поставленные задачи или была организована с ошибками.
  • Планируется установка джакузи или парогенератора.

Также механическая вытяжка в ванной обустраивается, если ранее установленная вентсистема пришла в негодность, а ее ремонт нерационален.

Устройства для организации вытяжки в доме

Для воздухоудаления из ванной частного дома могут использоваться:

Рекомендуем товар

1 фото

Канальный вентилятор Вентс Квайтлайн 150 Экстра

В наличии

Показать цену

Потребляемая мощность, Вт:
22, 25 |

Электропитание, В:
230 |

Особенности:
двигатель на подшипниках, с повышенной производительностью, регулировка оборотов (опция) |

Максимальный расход воздуха, м³/час:
285, 375 |

Уровень шума, дБ:
36, 41 |

Диаметр патрубка, мм:
150 |

Вытяжка осевыми и центробежными вентиляторами – самое распространенное и недорогое решение. Осевые устройства в частных домах монтируются в небольшие ванные, часто через отверстие (сквозное) в наружной стене. Центробежные модели справятся с воздухообменом больших ванных площадью от 15 м², они присоединяются к проложенному на стадии строительства воздуховоду.

В частных домах малой этажности и большой площади с вытяжкой в ванной лучше всего справляются центробежные или канальные вентиляторы, известные своей производительностью, но требующие тщательного проектирования и своевременного обслуживания.

Вентиляция санузла частного дома

Санузлы в частных домах делятся на две категории: те, которые проектируются при постройке дома, тогда они присоединяются к вентшахте естественной вытяжной вентсистемы, и те, которые оборудуются в уже построенном доме. И если в первом случае есть какие-то шансы на то, что вентиляция санузла в частном доме будет работать сама по себе, то во втором – без принудительной вытяжной системы не обойтись.

Принудительная вентиляция с/у, оборудованного системой естественной вентиляции вытяжного типа, может потребоваться, если существуют проблемы с функционированием вытяжного канала. Причинами могут быть ошибки проектирования, засорение шахты, неблагоприятные метеоусловия (жара на улице, недостаточная сила ветра).

Согласно нормам ДБН, вытяжка санузла должна быть не менее 50 м³/ч. Точные параметры вытяжки рассчитываются по объему помещения.

Признаки недостаточной вентиляции санузла в доме

Признаком неправильной или недостаточно хорошей работы вентиляции в туалете может быть:

  • Работа вытяжных решеток на приток. Подобная проблема возникает, когда в доме отмечается недостаток приточного воздуха или он поступает не снизу дома, а сверху. Кроме того, свежие воздушные массы может «выкачивать» какое-то оборудование, например, котел.
  • В санузле душно.
  • Запотевает зеркало.
  • Появляется конденсат.
  • Запах из туалета распространяется в другие комнаты.
  • Воздух слишком влажный – развивается плесень, грибок.

Появление вышеперечисленных проблем означает, что вентиляция частного дома нуждается в доработке.

Способы принудительного вытяжного вентилирования санузла

Из-за того, что туалетов бывает несколько, и они располагаются на разных этажах, вентиляция санузла малоэтажного загородного дома организуется при помощи вытяжных вентиляторов, вытяжка грязного воздуха вентустановкой из санузлов запрещается госстандартами.

Обеспечение одновременной вытяжной вентиляции нескольких помещений частного дома может производиться канальным вентилятором и системой независимых воздуховодов.

В небольших домах вытяжка из туалета может организовываться при помощи осевых вентиляторов для туалета, установленных в вытяжное отверстие естественной системы вентиляции, если она работает неэффективно. Устройство может быть оснащено интервальным выключателем, тогда помещение будет проветриваться в режиме «авто».

Также вентиляция в туалете организуется с помощью осевых или центробежных вентиляторов, присоединенных к заранее проложенному воздуховоду. Сам воздуховод прокладывается через чердак с выходом на крышу и утепляется. Вентиляторы (некоторые модели имеют таймер на включение и выключение) могут включаться вместе со светом или посредством отдельной клавиши внутри санузла. Вентилятор с таймером отключения — безусловно лучшее решение.

Вентиляция гардеробной частного дома

Гардеробных комнат в загородном доме, в отличие от квартиры, может быть несколько. В холле может проектироваться гардеробная для верхней одежды и раздевания гостей, в районе спальни – для постельного белья, рубашек и другой легкой одежды. Нередко гардеробная обустраивается в мансардном помещении или в проходной комнате.

Помещения, выделенные для гардеробных, могут быть как с окнами, так и без них. Однако, в любом случае, вентиляция гардеробной в частном доме обеспечиваться должна. В противном случае, внутри появится специфический запах, будет влажно, из-за недостаточного или отсутствующего отопления на стенах могут образовываться капли сконденсированной влаги, что впоследствии обязательно приведет к развитию плесени и грибка.

Нормы воздухообмена и расхода воздуха

По нормативам, изложенным в ДБН, вентиляция в гардеробной должна быть вытяжной, с 1,5-кратностью воздухообмена.

Для вычисления минимально необходимой производительности вентиляционного оборудования следует найти произведение площади гардеробной и ее высоты. Мы получим объем комнаты, который следует умножить на 1,5. Например, для гардеробной 2,5х3 м с потолком 2,7 м необходима система вентиляции в частном доме с расходом от 31 м³/ч.

Вентиляция гардеробной: приточная или вытяжная?

Основное правило при организации воздухообмена в гардеробной – воздух из нее не должен попадать в жилые комнаты, а приток воздуха внутрь нее не допускается из кухни, ванной или туалета.

Следуя этой логике, возможно несколько вариантов организации вентилирования гардеробной:

Вариант 1. Если гардеробная дверь размещена в жилой комнате, в нее врезается вентиляционная решетка или под дверью предусматривается вентиляционный зазор. Внутри, со стороны, противоположной входу, около потолка проектируется естественный вытяжной канал или устанавливается вытяжной вентилятор.

Вариант 2. Если вход в гардеробную выходит в коридор, в ней обеспечивается приток, например, через клапан приточного типа в стене или на окне. Вытяжка осуществляется естественным путем через переточную щель, а затем – к ближайшему вытяжному каналу, например, кухонному.

Вариант 3. Если вентиляция частного дома обеспечивается приточно-вытяжной установкой, из гардеробной осуществляется вытяжка, а приток производится из близлежащей комнаты.

Запомните: если гардеробная не оборудована окнами, а приточный клапан установить нет возможности, наличие собственной вытяжки обязательно! Иначе исчезнет воздушная циркуляция, и одежда станет специфически «пахнуть».

В качестве вытяжных вентиляторов для гардеробных комнат частных домов можно рекоммендовать модели с интервальным выключателем. Такие устройства могут программироваться для осуществления проветривания в определенном промежутке времени, например, в интервале до 15 часов, поэтому потребляют минимум электроэнергии. Если воздуховод слишком длинный, лучше использовать центробежный вентилятор или канальный вентилятор.

Рекомендуем товар

9 фото и 2 видео

Вытяжной вентилятор Maico ER 60

В наличии

Показать цену

Покрытие:
матовое |

Уровень шума вентилятора, дБ:
36 |

Расход воздуха, м³/час:
62 |

Диаметр, мм:
80 |

Вентиляция спальни частного дома

В спальне мы проводим четверть жизни, поэтому там, как нигде в доме, должно быть комфортно. Недостаток свежего воздуха приводит к повышению концентрации углекислого газа (каждый человек выделяет до 0,024 м³ углекислого газа в час!), из-за чего в крови снижается pH, развивается гипертензия, возникает ощущение беспокойства и чувство усталости. Именно поэтому в невентилируемых спальнях сложно выспаться!

Спальная комната относится к жилым помещениям, поэтому вентиляция частного дома проектируется таким образом, чтобы в спальни был приток чистого и удаление вытяжного воздуха,а в случаях когда работает только приточная вентиляция воздухоудаление происходило естественным перетоком через дверные или стеновые решетки или с помощью вытяжного канала естественной вентиляции.

Вентиляция в спальне: государственные нормы

Нормирование воздухообмена в спальнях описано в ДБН «Жилые дома. Основные положения». Согласно этому стандарту, для спален в частных домах требуется 1-кратный приток, который можно организовать, в том числе, за счет форточки или проветривателей.

По требованиям ДБН, расход приточного воздуха в спальне должен рассчитываться одним из двух способов:

  • На каждого человека: от 14,4 м³/ч (минимально) до 25,2-36 м³/ч (оптимально).
  • На каждый метр квадратный площади: от 2,16 м³/ч (минимально) до 3,6-5,04 м³/ч (оптимально).

При соблюдении вышеуказанных норм воздухообмена вентиляции воздух в спальне загородного дома не застаивается, снижается концентрация CO2, а влага, скопившаяся за ночь в постельном белье и матрасе, испаряется.

Вентиляция спальни: варианты для частного дома

Управляемый воздухообмен, фильтрацию поступающего воздуха и его подогрев (при необходимости) в частных домах позволяют обеспечить установки приточно-вытяжного типа. В этом случае, в спальнях может размещаться как приточная, так и вытяжная ветка сети. Ветки должны располагаться в противоположных концах помещения.

Вентиляционная установка в частных домах часто располагается на чердаке и обслуживает весь дом.

Подогрев воздуха может осуществляться калорифером, сочетанием калорифера и рекуператора (экономия 20-50% электроэнергии на подогрев) или при помощи горячей воды из отопительного контура. Справедливости ради, отметим: стоимость подобных решений относительно высока, да и обслуживание (периодическое) их является необходимостью. Как следствие, такой вариант оптимален, в основном, для многокомнатных загородных домов и резиденций в 2-4 этажа.

Вентиляция спальни в частном доме может осуществляться и с использованием приточных гигрорегулируемых клапанов, которые устанавливаются через сквозное отверстие в стене или в оконную раму. Они видны с фасада дома (стенные клапаны), зато работают бесшумно и могут регулироваться при помощи заслонки. Установка бризеров (проветриватели с вентилятором) в спальнях частных домов нежелательна из-за шума, который создает вентилятор. Вытяжка в этом случае производится вытеснением через вентиляционный зазор под дверью или через дверную вентиляционную решетку.

Для тех, у кого в доме уже готовый ремонт, и нет желания его обновлять, немецкие специалисты придумали бытовую приточно-вытяжную установку с рекуператором Maico PP 60 KA, которая обеспечивает приток и вытяжку воздуха в комнате.

Вентиляция гостиной частного дома

Особенностью гостиных частных домов можно считать их значительную площадь – зачастую такие помещения объединяются с кухней, каминным залом, бильярдной или крытой верандой. Также гостиная может быть двусветной или без наружных стен (сплошное остекление).

Исходя из вышеперечисленных индивидуальных особенностей, высоты потолка и того, является ли гостиная отдельным помещением, к вентиляции частных домов предъявляются различные требования в отношении кратности воздухообмена и сбережения тепла.

Варианты вентиляции гостиной в частном доме

Вентиляция гостиной частного дома должна проектироваться во время строительных работ. К ее задачам относится:

  • Подача достаточного объема свежего воздуха.
  • Отвод дыма от камина, если он имеется в наличии (используют специальные каминные вентиляторы).
  • Предупреждение образования зон «застоя» и «подушки» из отработанного воздуха в гостиных со вторым светом.
  • Предотвращение проникновения неприятных запахов из кухни или санузлов.

В этих целях может использоваться естественная вентсистема или специальные вентиляционные установки.

Необходимость обустройства принудительной вентиляции возникает в многоэтажных особняках, домах с большой площадью помещений и герметичных домах. К помощи установок принудительной вентиляции прибегают и в случаях обнаружения ошибок в обустройстве естественной вентсистемы, допущенных на стадии строительства коробки дома.

Если дом уже построен, вентиляция гостиной в частном доме может обустраиваться с помощью стеновых и оконных инфильтрационных клапанов – проветривателей, обеспечивающих приток очищенного свежего воздуха (фильтрация EU3). Стеновые модели могут быть механическими или электрическими, с возможностью подогрева притока.

Если строительство еще ведется, и в планах – обустройство эффективной регулируемой вентиляции с хорошей очисткой приточного и использованием тепла удаляемого воздуха, монтируется приточно-вытяжная вентустановка. При отсутствии необходимости в рекуперации можно использовать компактную приточную установку в сочетании с естественной вытяжкой. В любом случае, в гостиную направляется приточный воздуховод, который скрывается за подвесным потолком или коробом. Принудительная или естественная вытяжка производится из смежного или объединенного с гостиной помещения.

Вентиляция гостиной со вторым светом проектируется и из нижней, и из верхней части: 2/3 вытяжки из верха, и 1/3 из низа. При этом организуется приток с аналогичным объемом и пропорциями.

Вентиляция гаража частного дома

Гаражи в частных домах могут различаться площадью, расположением (в отдельном здании, пристроенные к дому или встроенные в него), а также количеством машиномест. Они используются для стоянки и обслуживания автомобилей, поэтому вентиляция в гараже должна справляться, в первую очередь, с отводом выхлопных газов, запахов горючего и автохимии.

Второй задачей гаражной вентиляции считается снижение влажности воздуха, контроль параметров которой необходим для защиты деталей кузова автомобилей от коррозии. Коррозия может возникать из-за повышенной влажности после мытья авто, из-за чрезмерного отопления в гараже или конденсата, образующегося в холодное время года.

Виды вентиляции гаража

В гаражах может проектироваться:

  • Вентиляция естественная
  • Вентиляция механическая
  • Вентиляция комбинированная (естественная + механическая)

Обустройство естественной вентиляционной системы гаража в частном доме не всегда возможно. Гараж должен быть отапливаемым (зимой температура внутри должна быть не менее +5 С), а для обеспечения необходимого воздухообмена могут потребоваться слишком большие вентиляционные решетки, что приведет к выхолаживанию. Также работа естественной системы зависит от розы ветров и метеоусловий.

Как следствие, нередко естественная приточно-вытяжная система в гаражах дополняется принудительной вытяжкой, работающей в периоды, когда двигатель машины запущен.

Правильная вентиляция в гараже: требования

Некоторые требования к вентилированию гаражей изложены в ДБН. В соответствии с ними, гаражи должны оборудоваться системой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрами и глушителями. Для гаражного подвала строится отдельный вытяжной канал.

Также должна обеспечиваться противодымная механическая вытяжная вентиляция гаража частного дома. Если гараж одноэтажный, с данной задачей должна справляться естественная вентсистема.

Специалисты рекомендуют обустраивать вытяжную вентиляцию из расчета не менее 150-300 м³/ч на один автомобиль. Приток делают равным вытяжке, умноженной на коэффициент 0,8. При мощности двигателя авто свыше 120 л.с. параметры вытяжки должны быть увеличены до 350-650 м³/ч на одну машину.

Включение вытяжного вентилятора по датчику CO – самый дорогой вариант, поэтому нередко вентилятор в гаражах включается при открывании ворот, а на отключение устанавливается получасовой таймер.

Очень часто в металлических гаражах применяют крышные вентиляторы для организации вытяжки.

Рекомендуем товар

Правильная вентиляция гаража: расположение приточных и вытяжных каналов

Приток к гаражу подводится в нижней части сооружения, на расстоянии до 30-50 см от уровня пола, и, желательно, с той же стороны, что и въездные ворота. В нижней части ворот могут устанавливаться вентиляционные решетки для естественного притока.

Принудительная вытяжка в гараже должна производиться в равном объеме из двух высотных зон: 1/3 и 2/3 высоты с противоположной притоку стороны.

Вентиляция сауны частного дома

Любители попариться часто строят баню или сауну, примыкающую к частному дому, или на территории придомового участка. Однако если вентиляция сауны и бани недостаточна или спроектирована с ошибками, можно навредить здоровью не только своему собственному, но и здоровью гостей, приглашенных в парилку.

Вентиляция в саунах и банях: причины обустройства

Качественная вентиляция в парилке обеспечит:

  • Комфортные условия во время процедуры
  • Равномерное распределение тепла
  • Предотвращение гниения деревянных элементов, образование грибка и плесени
  • Защиту от появления и впитывания неприятных запахов
  • Просушку сауны и бани после их использования
  • Нормализацию уровня влажности

В правильно вентилируемой парной отсутствуют сквозняки и, при этом, не душно, а после банных процедур ощущается восстановление сил и прилив энергии. В то же время, любые признаки головной боли, тяжести и затруднения дыхания отсутствуют. Кроме того, только с грамотно спроектированной вентиляцией в бане можно получить максимум пользы от целебных трав.

Схемы организации вентиляции сауны в частном доме

Естественного вентилирования бывает достаточно в русских банях, но при таком способе наблюдается сильная зависимость от сезона – летом происходит снижение интенсивности замещения вытяжного воздуха приточным. Чтобы добиться вентилирования, не зависящего от параметров внешней среды, с одновременным обеспечением комфортного микроклимата в больших парных (в том числе – с бассейном), в банях и саунах обустраивается механическая вентиляционная система.

Эффективных схем организации механической вентиляции в банях и саунах с печью, размещенной внутри парилки, несколько:

Приточная. Приток, организованный при помощи приточного вентилятора, направляется через отверстие, размещенное выше на 50 см от печки. Вытяжной канал располагают на высоте 200-300 мм от плоскости пола на расположенной напротив стене. В результате, у печки происходит нагрев свежего воздуха, он поднимается к потолку, вытесняя отработанный воздух и, охлаждаясь, опускается с дальнейшим удалением через вытяжной канал. Подобная схема подойдет для больших парных.

Вытяжная. Приток формируется через канал, выход которого размещен под печкой (300 мм от пола). Вытяжной канал с вытяжным вентилятором для бассейна размещают около пола (стена – противоположная) на 100-150 мм выше приточного. После поступления в парную свежие воздушные массы будут нагреваться от печки, подниматься к потолку, охлаждаться и опускаться к вытяжному отверстию. Данная схема обеспечит очень быструю смену потоков.

Приточно-вытяжная. Схема подходит для вентилирования и парной, и примыкающего туалета или моечной. Приток организуется при помощи вентилятора, размещенного в канале выше на 50 см от печки. У потолка в моечной или туалете размещается вытяжной вентилятор. Воздух, двигается к противолежащей стене. Там он втягивается через зазор под дверью в туалет или моечную.

Во всех случаях необходимо использовать влагозащищенные, устойчивые к высокой температуре вентиляторы с возможностью управления оборотами.

Вентиляция в подвале частного дома

Отапливаемые подвалы в частных домах и коттеджах нередко используются не для хранения овощей или складирования отживших свое вещей, а для установки домашнего кинотеатра, организации бильярдной, тренажерного зала, сауны, бассейна и других помещений, не требовательных к количеству дневного света.

В случае наличия подвального помещения вентиляция частного дома должна обслуживать и его, иначе комфортных условий для пребывания там достичь не удастся. Проектироваться вентиляционная система подвала должна до начала строительства дома. В противном случае, придется потратиться на дорогостоящую реконструкцию.

Вентиляция в подвале дома: основные задачи

Из-за того, что подвалы заглублены в землю более чем на половину высоты этажа, попадание воздуха путем естественного проветривания в них ограничено. В результате, появление затхлого запаха становится для подвальных помещений довольно распространенным явлением. Кроме того, по причине недостаточной гидроизоляции дома в подвалах повышается уровень влажности, способствующий образованию и распространению плесневых и грибковых поражений.

Вентилирование подвала обеспечивает:

  • Регуляцию влажности воздуха и предотвращение появления грибка и плесени.
  • Борьбу с затхлым запахом.
  • Оптимальный микроклимат для использования размещенных в подвале помещений.
  • Защиту от метана, радона и других почвенных газов.

Удаление избыточной влаги способствует также сохранению несущих свойств фундамента и строительных материалов дома.

Как организуется вентиляция подвала частного дома?

Для регулярного проветривания подвальные помещения должны обязательно обеспечиваться притоком свежего воздуха и вытяжной. Вытяжка в подвале среднего или большого дома должна быть принудительной, с не менее чем однократным воздухообменом. Приток организуется через продухи, а также посредством механических приточных вентиляционных устройств.

Наиболее комфортным и экономически выгодным вариантом для вентиляции больших подвалов считается использование установок с рекуперацией теплоты приточно-вытяжного типа. С этой целью в каждой из подвальных секций обустраивается приточный и вытяжной канал, которые располагаются в противоположных концах помещения. Рекуперация позволяет подогревать приточный воздух с 20-40% экономией электроэнергии.

Если в подвальных помещениях допускается переток воздушных масс, вентиляция подвала может формироваться за счет использования приточной установки, подающей свежий воздух в «чистые» помещения, и вытяжки, установленной в «грязных» помещениях (туалетах, подсобных помещениях). В качестве вытяжных устройств наиболее рациональным является применение канальных или центробежных вентиляторов. К преимуществам этой схемы относятся низкий шум, долговечность оборудования и возможность его круглосуточной работы с частичной очисткой воздуха.

Вентиляция погреба в частном доме

Погреб может организовываться как в самом доме, но тогда вентиляция частного дома должна проектироваться с учетом его обслуживания, так и на территории приусадебного участка, в металлическом гараже или в сарае.

Правильная вентиляция погреба обеспечивает циркуляцию воздуха для сохранности хранящихся там овощей от гниения, предотвращения развития спор плесени и грибка. Также нормализация влажности и воздушного баланса посредством вентиляции позволяет использовать погреб с максимальным для себя комфортом – при его посещении не возникнет чувства брезгливости, а воздухом внутри него можно будет дышать без риска для дыхательной системы.

Отметим также: вентиляционная система погреба должна предохранять овощи, консервацию и заготовки от замерзания зимой и прорастания ранней весной.

Способы организации вентиляции в погребе

Большинство погребов оборудуются приточно-вытяжной вентиляционной системой с естественным побуждением. Для этого в противоположных концах погреба вертикально устанавливаются трубы из пластика, асбестоцемента или жести диаметром 125-160 мм.

Приточная труба опускается практически до пола, не доходя 20-30 см до его плоскости (ее диаметр может быть больше вытяжной трубы). Вытяжка погреба размещается практически вровень с его потолком.

И приточная, и вытяжная трубы сверху должны иметь металлическую сетку от птиц и грызунов. Обе они должны возвышаться над крышей постройки, установленной над погребом, на 1 м, а если погреб земляной и размещен на участке – на 0,5-1 метр над уровнем грунта. На выходе вытяжного канала устанавливается дефлектор. Для предотвращения замерзания овощей ставятся шиберы, которыми регулируется воздухообмен.

Следует отметить: естественная вентиляционная система для погреба – решение, не всегда возможное, и не всегда оптимальное. Большинство ее противников – люди, которым не хочется портить крышу дома из-за прокладки труб для вентилирования погреба. Конечно, выходы труб вентиляции можно перенести на фронтон дома, но лучше прибегнуть к обустройству вентсистемы принудительного типа.

Прежде всего, принудительная вентиляция будет единственно правильным вариантом для тех домовладельцев, чей погреб расположен под слоем газона – торчащие посреди участка трубы испортят весь ландшафтный дизайн. В этом случае механическая вентиляция сможет работать через горизонтально расположенные участки воздуховода с различным числом поворотов, а оголовки труб можно вывести около забора. Кроме того, принудительной системой можно управлять из дома, получая информацию о температуре от беспроводного термометра, а электроэнергии она потребляет не так уж и много.

Для механического вентилирования погребов также прокладываются приточная и утепленная вытяжная труба, но для вытяжки устанавливаются вытяжные вентиляторы. В целях снижения риска поражения электротоком внутри погреба лучше использовать вытяжные канальные 220-вольтные вентиляторы или центробежные 12-вольтные вентиляторы.

Пример организации вентиляции в частном доме

Зачем нужна вентиляция в частном доме?

Как сделать вытяжку и вентиляцию в частном доме (кухня, ванная, туалет, газовая)

От правильно продуманной вентиляции в доме зависит свежесть чистого воздуха во всех внутренних помещениях. На сегодня мало кто может похвастаться отличной вентиляцией в жилых комнатах, кроме как на кухне и санузле.

Естественная вентиляция для частного дома


Что, как правило, нужно для комфортного проживания человека в доме зимой тепло, летом прохлада. И главное, в любое время года необходим свежий воздух, без сквозняков. Поэтому движение его должно быть естественным и не застаиваться, а неприятные запахи не задерживаясь, должны улетучиваться из помещения. Казалось бы, что все вопросы решит искусственная вентиляция. Но у нее есть и минусы, одним из которых является интенсивный воздухообмен. Он может обернуться потерями тепла. Замена воздуха в помещениях при принудительном вентилировании более, чем в 3 раза превышает, величину естественного воздухообмена. Поэтому целесообразно обустраивать жилье системами естественной вытяжки воздуха.

Как всегда, у каждого правила есть свои исключения. Небольшое движение потока воздуха в вентканале предполагает значительные размеры воздуховода. Если мы говорим о системе вытяжки естественным путем, то прохождение 300 кубометров воздуха за один час потребует сечение воздуховода 25×40 см (Ø35 см), при принудительной вытяжке достаточно сечения 16×20 см (Ø2о см). Ввиду того, что строительство вентканала внутри несущей стены иногда бывает затруднительным, а обустройство конструкции под потолком или по стене комнаты выглядит некрасиво и не вписывается в концепцию помещения, выходом становится принудительная система вентиляции.

Критерии выбора вентиляционной системы в приватном домостроении.

Чтобы определиться в выборе какая все же вентсистема лучше подойдет для конкретного строения, руководствуются следующими факторами:

  • чистота окружающего воздушного пространства;
  • стройматериалы применяемые в сооружении стен коттеджа.

Еще одним не маловажным моментом является финансовая сторона вопроса. Но в целях обеспечения долговременного комфортного проживания, на этот фактор стараются не обращать внимание.

В таком случае требованиями для установки естестественной вентиляции являются по настоящему чистый воздух вокруг жилья и стены коттеджа выполненные из дышащих материалов: керамики, дерева, самана, пено и газобетона.

Условия монтажа принудительных вентсистем заключаются в необходимости фильтрации окружающего воздуха, с целью удаления непрятного запаха и вредных примесей и обеспечении воздухообмена в строениях со стенами из герметичных панелей и пенополистеролбетона.

Естественный воздухообмен: инфильтрация и проветривание

Попадание воздуха в помещение, как и его удаление, может быть естественным и искусственным. В первом случае воздух поступает в результате инфильтрации и при проветривании помещения. Под инфильтрацией понимают минимальное проникновение воздуха через неплотное примыкание створок окна, щели между оконным блоком и проемом, неплотности полотна дверей, через стены. Окна из дерева, обычного исполнения обладают высокой воздухопроницаемостью 15 кг/час*м3. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить приток воздуха в небольшой по площади дом (120м2). Плюс к нему добавляется поступление воздуха через неплотность входных дверей и через стены.

Установка пластиковых окон герметична, он не предусматривает никаких неплотностей. Воздухопроницаемость оконных блоков их пластика фактически равна нулю. Как говорят, их владельцы, окно не дышит. Поэтому при выборе блока необходимо приобрести окно, где уже предусмотрен приточный оконный клапан.

Если время упущено, и оконный блок уже установлен, рекомендуется смонтировать стеновой клапан для поступления воздуха. Обычно это труба, вмонтированная в стену и закрытая с обеих сторон вентрешетками. Решетка, размещенная во внутренней части дома регулируемая. Она может открываться и закрываться целиком. Целесообразно устанавливать приточный стеновой клапан в районе оконного проема поближе к радиатору, чтобы проникающие воздушные массы попадали в зону его действия.

Получить естественный приток воздуха можно и проветриванием. Его выполняют, приоткрыв форточку или отворив раму пластикового окна. Но такой метод проветривания малоэффективный. Он сопряжен с большой потерей тепла, способствует образованию конденсата и полная замена объема воздуха в помещении занимает много времени. Примерно час.

Другим методом считается кратковременное проветривание с помощью целиком распахнутых окон. Это более распространённый способ. При таком проветривании обновление воздуха происходит за 7-8 минут, при этом конструкции окна не успевают охладиться и конденсат не образовывается.

Однако самым эффективным проветриванием является сквозняк. Открывают настежь окна и двери, и за счет образования тяги замена воздушных масс в помещении осуществляется практически мгновенно, через 3 минуты. Такой вид проветривания не желателен во время нахождения людей в комнатк, может способствовать появлению простудного заболевания.

Помещения в доме, нуждающиеся в обустройстве вентканалов

Рассмотрим детально вопрос обустройства естественной вентиляции в приватном домовладении. Для начала определяемся, где обязательно нужно установить вентиляционные каналы.

Это санитарно-гигиенические помещения: санузел, ванная, душевая, бытовая комната со стиральным оборудованием.

Далее, кухня.

В гардеробах, подсобках и кладовых, если они сопряжены с жилыми апартаментами.

Если выход организован в нежилые помещения, то вопрос вентилирования воздуха решается при помощи монтажа приточного клапана в стеновой или оконной конструкции.

Помещение, где установлен котел отопления и другое отопительное оборудование, согласно нормативам, должно быть, оборудовано и вентканалом и стеновым обратным вентклапаном. А также по требованию санитарных правил и норм нужно комплектовать комнату вентканалом, если от вентилируемого помещения ее отделяет более двух дверей.

В остальных апартаментах приватного домовладения, где нет вентканалов, монтируют приточный оконный или стеновой клапан, и делают переточное отверстие в основном на полотне двери в смежное помещение.

Кроме этого, важно, сделать естественное вентилирование подполья на первом этаже и цокольного пространства, для чего тоже устраивают вентканалы.

Производительность стандартного вентканала

На производительность вентиляционного канала влияют следующие факторы: материал изготовления, высота воздуховода и температурный режим в месте установки.

Таблица 1.

Приводим таблицу для стандартного вентканала из бетонных блоков, сечением 12×17 см или 204 см2.

Как правильно расположить вентканалы естественной вентиляции в приватном домостроении

Если за основу взять минимальную площадь сечения вентканала, равной 0,016 м2, то его сторона будет соответствовать 12,5 см, а Ø 150 мм. С помощью такого канала можно обеспечить замену воздуха в помещении до 30 м3 в час. Чтобы увеличить интенсивность отвода воздуха необходимо применить вентканал больших габаритов и длины. Воздуховоды протяженностью менее 2м не удовлетворяют требованиям вентилирования помещений, так как не обеспечивают должного воздухообмена.

Практически длина вентиляционного короба на этаже зависит от количества и высоты верхних этажей, чердака и трубы на крыше. Для обеспечения равномерной тяги во всех воздуховодах на этаже их делают примерно одинаковой длины. Сечение вентканалов тоже оставляют одинаковыми не это больше их соображений удобства монтажа. Производительность вентиляции в комнатах регулируется подбором габаритов вентрешетки.

В частных строениях количество воздуховодов небольшое, поэтому их не объединяют в общий канал, а выводят из помещения через чердак на крышу и оснащают оголовком. Совмещение вентканалов приводит к ухудшению вентилирования в целом.

Размещение блоков вентиляции происходит внутри несущих стен или путем пристройки к ним воздуховодов. Целесообразно строить блок из кирпича, тогда размер вентканала выбирают кратным его габаритам. К примеру, 140×140 мм (пол кирпича на полкирпича) или 140х270 мм(полкирпича на кирпич). Возможно, устройство вентканала специальными блоками из бетона. Для обустройства вентканалов из кирпича или блоков должна быть предусмотрена возможность опирания их на фундаментное основание или ж\б перекрытие.

Воздуховоды производят из полимеров или металла. В этом случае их закрывают специальным коробом. Такие вентканалы нашли применение в строениях из дерева и каркасных домах.

Как рассчитать естественную вентиляцию приватного домостроения

Чтобы определить размеры вентканалов целесообразно произвести вычисление наименьшей производительности системы вентилирования, взяв за основу количество объема уходящего воздуха.

При нахождении количества объема воздуха, уходящего через воздухопроводы естественной вытяжки, в основе лежит то, что вовнутрь домостроения воздух попадает через обратные вентклапаны с наружного пространства, достигает комнат, оборудованных вентканалами, и через них возвращается опять на улицу.

Представляем алгоритм вычисления необходимого количества вентканалов для каждого этажа строения:

  1. На основании норм находим суммарное наименьшее количество объема воздуха, поступающего снаружи через обратные вентклапаны – QП, м3/час.
  2. Согласно нормам устанавливаем суммарное количество воздуха, исходящего из помещений с вентканалами – Qв, м3/час.
  3. Проведя сравнение показателей наименьшего поступления QП, м3/час и оттока Qв, м3/час воздушных потоков выбираем большую и принимаем ее за наименьшую продуктивность всех вентканалов на этаже, получаемую в результате расчета – Qр, м3/час.
  4. На основании высоты дома, определяем размер вертикального вентканала на этаже. Так  как высота чердака, согласно СН и П равняется высоте жилого помещения, а минимальный размер вентканала над коньком крыши дома  составляет 0,5 метра, то высота вентканала равняется сумме этих показателей.  Пример такого расчета приведен ниже.
  5. Учитывая уровень вентканала и общую расчетную продуктивность всех каналов на этаже, согласно расчета,  см.ниже, определяем число необходимых воздуховодов из выбранного материала.
  6. Руководствуясь выбранным числом стандартных воздуховодов, разделяем их между комнатами, учитывая необходимость обеспечения норм воздухообмена во всех помещениях с вентканалами.

Образец расчета естественной вентиляции приватного домостроения

В качестве примера берем строение в один этаж общей площадью 130м2 и высотой стен 2,8 метра. В коттедже шесть жилых помещений –100м2, кухня, ванная и санузел, кладовая – 4,5 м2. Полы в доме из шпунтованной доски на лагах по грунту. Подпольное пространство высотой 300 мм вентилируется через вентканал. Воздухопроводы строим из бетонных блоков.

  1. Для приватного строения, согласно строительных норм и правил, аэрация воздуха в жилых комнатах принимается однократной.

Из этого следует, что поступление воздуха снаружи для жилых помещений:

  • Qп = 100 х 2,8 х 1 = 280м3/час;

где

  • 100 — общая жилая площадь;
  •  2,8 — высота помещений;
  •   1 — кратность обмена воздуха в частном доме.
  1. Нормативные документы определяют: аэрацию в кухне, как 60 м3/час, в местах повышенной влажности по 25 м3/час; интенсивность обмена воздуха в кладовой и подполье 0,2 1/час.

Далее, рассчитываем необходимое количество уходящего воздуха из каждого помещения:

  • Qв 1 = 60+25 + 25 = 110 м3/час – количество уходящего воздуха из кухни, ванной, санузла;
  • Qв 2 = 4,5 * 2,8 * 0,2 = 2,52 м3/час – количество уходящего воздуха из кладовой;
  • Qв 3 = 130 * 0,3 */ 0,2 = 7,8 м3/час – количество уходящего воздуха из подполья.
  • Итого: Qв общ=Qв 1 + Qв 2 + Qв 3 =110 + 2,52 + 7,8 = 120,32 м3/час. — общее количество уходящего воздуха из дома. Сравнительный анализ показывает, что Qп> Qв общ, из чего следует, что общая расчетная наименьшая продуктивность всех вентканалов на этаже:

Qр = Qп= 280 м3/час.

  1. Для одноэтажного строения, учитывая уровень чердачного помещения, который согласно строительным нормам и правилам, равняется высоте жилого помещения, а минимальная высота вент канала над коньком крыши 0,5 метра, принимаем протяженность вентканала 4 метра;
  2. По приведенной таблице 1, при температуре равной 20 °С и высоте вентканала 4 метра, подбираем продуктивность одного типового вентканала площадью 204 см2 – 45,96 м3/час.

Рассчитываем число типовых вентканалов из бетонных блоков: 280м3/час / 45,96 м3/час = 6,09. Для заданного одноэтажного строения необходимо 6 вытяжных воздухопроводов.

  1. В домостроении предусмотрены обязательные вентканалы на кухне, в ванной, санузле и кладовой, а также в подполье. Исходя из конструктивной необходимости подполье оснащаем двумя вентканалами. Итого получаем 6 воздухопроводов естественной вытяжки.
  2. Теперь просчитываем обеспечение нормативных показателей по помещениям. Кухня. Для кухни необходимо обеспечить воздухообмен 60 м3/час, однако, получается, что одного вентканала недостаточно, поэтому принимаем решение, использовать блок с двумя вентканалами.

Остальные помещения удовлетворяют нормативам. Поэтому окончательно принимаем 7 вентканалов для нашего одноэтажного дома

Проводим сравнительный анализ:

  • кухня 45,96 *2 = 92м3/час> 60м3/час.
  • ванная 45,96м3/час > 25м3/час.
  • санузел 45,96м3/час > 25м3/час.
  • кладовая 45,96м3/час > 2,52м3/час.
  • подполье 45,96 *2 = 92м3/час> 7,8м3/час.

Общая производительность всех каналов

  • 92 + 45,96 + 45,96 + 45,96 + 92 =321,8 м3/час
  • 321,8 м3/час > 280 321,8 м3/час.

Следует отметить, что данная методика расчета упрощенная, но имеет право на жизнь.

Размещение вентканала над крышей

 

В условиях ветреной погоды вокруг любого препятствия создается зона разряжения или повышенного давления в зависимости от курса и силы воздушных потоков. Не исключение, и вентканал. При попадании оголовка вентканала в зону разряжения тяга увеличивается, а при образовании вокруг него области повышенного давления, она, как правило, снижается, и стремиться к нулю. В таком случае, возможно, опрокидывание тяги, вследствие чего воздух начинает движение снаружи вовнутрь дома. Чтобы максимально снизить влияние потоков воздушной массы на работу вентиляционной системы нужно оголовок вентканала устанавливать согласно определенным размерам.

Утепление вентканалов

При снижении температуры окружающей среды в вентканале начинается образование конденсата и снижение тяги. Чтобы избежать указанной проблемы, воздуховоды размещают внутри несущих наружных стен или утепляют теплоизоляционными материалами.

Как противостоять аэродинамическому сопротивлению вентканалов

Чтобы максимально снизить величину аэродинамического сопротивления, которое препятствует силе тяги в воздуховоде, необходимо:

  • увеличить площадь сечения вентканала;
  • сечение вентиляционных коробов не должно изменяться по всей длине;
  • вентканал должен быть установлен в строго вертикальном положении. Возможно, отклонение воздуховода в сторону до 1м, но не превышающее 30° от вертикальной плоскости. Горизонтальные участки в системах естественного вентилирования не допускаются;
  • стенки вентканала должны быть совершенно гладкими.

 

Как сделать вытяжку в частном доме своими руками , установка вытяжки и другие полезные аспекты

 


 

 

 

 

 

 

Замена деревянных окон на пластиковые, а дверей на металлические препятствует циркуляции свежего приточного воздуха. В частном доме система вентиляции обязательно должна состоять из приточных каналов и вытяжных(например приточные клапаны в пластиковых окнах), расположенных во всех комнатах. Сделать ее самому не составит труда, а польза от нее будет неоценимая, свежий и чистый воздух – залог здоровья Вашей семьи.

 Принудительная вентиляция частного дома


В наше время ни один частный дом не может обойтись эффективной вентиляционной системы, которая бы не только наполняла домашнюю атмосферу свежим воздухом, а также выводила все неприятные запахи.

Наиболее эффективной на сегодняшний день выступает принудительная система приточно-вытяжной вентиляции, которая оснащена технологией рекуперации тепла.

Обычно ее используют в том месте, где естественной вентиляции не хватает – в санузлах и на кухне. Принудительная вентиляция поможет удалить воздух при помощи специального оборудования – вентилятора или вытяжки.

Также на крышу рекомендуем устанавливать дефлектор вентиляционный, который можно сделать своими руками.

Рассмотрим более подробно устройство вентиляционной принудительной системы:

  1. главным элементом выступает блок вентиляции, который состоит:

а) блока управления;

б) вентиляторов;

в) фильтров;

г) теплообменника-рекуператора.

2. вытяжной воздуховод;

3. вытяжной анемостат;

4. дефлектор;

5. воздухозаборник;

6. приточный анемостат.

Принцип работы принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Через вытяжной воздухозаборник воздух удаляется из помещений в дефлектор, который располагается на крыше дома. Свежий воздух поступает через приточный воздухозаборник, который потом распределяется при помощи блока приточно-вытяжной вентиляции по все помещениям.

Система рекуперации работает по следующему принципу.

В зимнее время отводящий теплый воздух и входящий холодный встречаются в рекуператоре теплообменнике. Следует учесть, что при этом смешивание двух потоков воздуха не происходит. Отводящий теплый воздух отдает свое тепло входящему. Благодаря этому по домашним помещениям распределяется уже свежий подогретый воздух. Такое решение позволяет экономить до 25% энергии, которая расходуется отопительной системой.

Современные технологии позволяют оснастить блок вентиляции вспомогательными системами для фильтрации, увлажнения подаваемого воздуха.

Достоинства современной принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла:

  1. Существенная экономия тепловой энергии, за счет использования эффективного теплообменника;
  2. Обеспечивает все помещения в доме свежим приточным воздухом, несмотря на погодные условия;
  3. Эффективно удаляет даже самые мелкие частицы пыли при помощи системы фильтрации;
  4. Выполняет охлаждение, подогрев, осушение или увлажнение приточного свежего воздуха;
  5. Предоставляет возможность быстро и легко отрегулировать воздухообмен в доме в зависимости от ваших предпочтений и параметров микроклимата в комнатах;
  6. Надежная система диагностики и эффективности работы (микроклимата, влажности воздуха, воздухообмена), а также сообщит, когда необходимо заменить фильтры или выявит неисправности.

Недостатки современной принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла:

  1. Потреблением электроэнергии блоком управления и вентиляторами;
  2. Автоматическая система защиты отключает систему вентиляции при отсутствии электричества;
  3. Технически сложное устройство с электронным дорогостоящим блоком управления;
  4. Необходимость в периодичном техническом обслуживании;
  5. Создает шум при работе;
  6. Требует монтажа квалифицированными специалистами.

Система приточно-вытяжной вентиляции с грунтовым теплообменником.

Такая система сегодня широко используется.


Устройство:

Труба прокладывает на глубине 1,5-2 метра в земле. Один конец трубы выводят над поверхностью земли на расстояние 0.5-1 м. Второй конец подключает непосредственно к воздухозаборнику. Приточный воздух подается к блоку вентиляции через грунтовый теплообменник, где в зимнее время он нагревается, а в летнее наоборот – охлаждается. Диаметр трубы должны быть не менее 110 мм для большей эффективности.Рекомендуемая длина трубы составляет – 15 метров и больше.

Достоинства данной системы – экономия системы кондиционирования и отопления до 25%.

Подарите своему дому и семье полноценный комфорт и уют в каждой комнате.

Как установить вытяжку (вентиляцию) в частном доме видео:

Как сделать вытяжку газовою  для газовой колонки


Каналы вентиляционные для отопительного котла или колонки должны иметь размеры 130х260 мм. Во время его постройки нужно очень тщательно заделывать все имеющиеся щели раствором для кладки. А сам канал вентиляционный лучше всего соединить с выходом котла или колонки при помощи оцинкованной трубы, которая не боится коррозии и перепадов температур. Высота вытяжки над газовой плитой должна раняться около 50 — 80 см. Так чтобы испарения не уходили вам в помещение.

Как сделать вытяжку в туалете и в ванной  частного дома


Если ваш санузел в частном доме не будет оборудован принудительной вентиляцией, то в нем начнет скапливаться влага, что впоследствии приведет к грибкам и плесени. Такая вентиляция за счет быстрой циркуляции воздуха уберет все неприятные запахи в ванной или туалете. Лучше всего для этого подойдет настенный вентилятор на втулках (без подшипников). С подшипниками вентиляторы хоть и более надежны и дорогие, но очень шумные. В свою очередь вентиляторы на втулках имеют невысокую цену и практически бесшумные.

Также, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Вытяжка – обязательный атрибут каждой ванной комнаты, кухни или туалета. Именно благодаря этому устройству происходит циркуляция свежего воздуха, что позволяет поддерживать оптимальную влажность и микроклимат в помещении. Современные технологии предоставляют возможность более эффективно использовать вытяжные системы. К примеру, установив дополнительно в ванной комнате датчик движения, по которому будет включаться, и выключаться система вентиляции. Также на практике особенно популярным остается включение вытяжки одновременно с включением света. Можно установить датчик влажности, который будет подключен к системе принудительной вентиляции и при изменении его параметров в автоматическом режиме контролируется работа вытяжки.

В данной статье мы рассмотрим наиболее оптимальные и правильные способы подключения принудительной системы вентиляции на примере ванной комнаты.

Рекомендация! Правильней всего разместить, включатель вытяжки внутри помещения, к примеру, в ванной или туалете. Так как не каждый раз, заходя в уборную, нужно чтобы система вентиляции срабатывала, ведь это может быть простой визит, чтобы сделать уборку или умыться и почистить зубы.

Вышеописанную рекомендацию следует также учесть, если Вы планируете выполнить включение вытяжки при включении света. В этом случае необходимо предусмотреть дополнительный выключатель на систему вентиляции, так как не каждый раз, когда Вы будете включать свет в уборной, Вам нужно чтобы срабатывала вытяжка. К примеру, зимой бывает прохладно в ванной и дополнительно холодный воздух из системы вентиляции не прибавит Вам комфорта. Или возьмем другой пример, Вы приготовили для себя пенную ванну и решили расслабиться, наслаждаясь просмотром любимого фильма на iPad, и в этом случае постоянное жужжание вентилятора будет только раздражать Вас.

Датчик влажности

Современные специалисты предлагают устанавливать датчики влажности в уборных, который будет сигнализировать системе вентиляции о необходимости включения или выключения. Однако это не стоит делать и вот почему. К примеру, Ваш ребенок слегка приболел, и Вам нужно его выкупать, в этом случае нужно избегать малейшего сквозняка, а тут целая система вентиляции будет работать по сигналу от датчика влажности, которую Вы не сможете выключить. Как правило, в ванной должно быть достаточно тепло, чтобы Ваш ребенок не заболел окончательно, для этого предварительно включаем горячую воду, которая и согреет все помещение как в бане.

Рекомендация! Категорически не рекомендуем устанавливать любую автоматику на срабатывание вытяжной системы в квартирах и домах, где есть пожилые люди. Если Ваша бабушка или дедушка, мама или папа в возрасте решат принять ванну и расслабиться, а в этом время неожиданно включиться вытяжка на полную мощность по датчику влажности или движения, то это чревато нервным потрясением для таких людей.

Еще один простой пример, Вы решили поздно ночью зайти в ванную или туалет, на кухню, когда уже все спят и с включением света или датчика движения принудительная система вентиляции не только разбудит всех в квартире, доме, но и может сильно Вас напугать спросонья.

Оптимальные методы подключения вытяжки в уборной или ванной

Способ 1 – Выключатель внутри помещения

В этом случае Вы сможете самостоятельно управлять процессом включения и выключения системы вентиляции.

Способ 2 – Включение вытяжки вместе с освещением и дополнительный выключатель

Это наиболее оптимальный метод для каждой квартиры или дома, когда при включении света в уборной будет автоматически включаться системы вентиляции, которую Вы также сможете самостоятельно выключить при помощи выключателя. К примеру, Вы зашли умыться или сделать уборку и в этом случае Вам не нужно чтобы работала вытяжка. Тогда Вы можете просто ее выключить, и включить когда понадобится.

Рекомендация – в этом методе можно установить выключатель на вытяжку как на стене внутри уборной, так и непосредственно на корпусе вентилятора.

Способ 3 – Кнопка включения и таймер на 60 минут

В этом случае система вентиляции будет включаться исключительно Вами, и выключиться она через определенный временной интервал. К примеру, через 60 минут, как правило, это время можно будет регулировать на таймере с шагом – 5 минут.

Важно! Мы настоятельно не рекомендуем устанавливать автоматику на срабатывание вытяжной системы.

Используйте любой из вышеописанных методов, и Вы сможете создать полноценный комфорт в Вашей ванной, туалете или кухне без неприятных эксцессов и других сюрпризов.

Как сделать вытяжку кухонную на кухне (над плитой) в частном доме


На кухне лучшим вариантом будет два канала вентиляции:

— первый естественный

— второй принудительный.

Как правило, принудительный канал вентиляции – вытяжка – размещается непосредственно над плитой, а естественной вентиляции канал – под потолком уже со стороны плиты. Благодаря такому решению вы добьетесь эффективной вентиляции: вытяжка, которая немного в стороне плиты не сможет удалить полностью все посторонние запахи и продукты сгорания, а попадающие в воздух неприятные запахи будут выводиться непосредственно через вентиляционный канал в стене. Не стоит опускать вытяжку сильно низко к плите, она будет сильно нагреваться и как следствие быстрей выйдет из строя. Лучше всего соблюдать расстояние до плиты: 0.65 мм для электрической и 0.75 для газовой. Габариты вытяжки должны соответствовать габаритам вашей плиты.

Также возможно монтировать вытяжку и без ее подключения к вентиляции, от этом подробнее тут.

Сделаем вывод, самым оптимальным вариантом достаточной вентиляции на кухне является качественная комбинированная система, которая состоит из принудительной вытяжки и канала естественной вентиляции.

Чистый воздух в вашем частном доме – это залог здоровья для всей вашей семьи.

Видео:

Рекомендуем вам еще:

Вентиляция мансарды: общие принципы устройства

Обустроенное чердачное помещение – мансарда получила свое распространение относительно недавно. Еще несколько десятилетий назад владельцы частных домов не задумывались о функциональности этого особенного места. Теперь все по-другому – полезная обитаемая площадь никому не помешает. Главное создать на ней правильный воздухообмен. Вентиляция мансарды позволяет не только снизить энергопотери, но и продлить срок службы крыши.

Функции вентиляции мансардного помещения

Жилая мансарда не может быть без хорошего воздухообмена

Система вентиляции в особо жаркий период она позволяет устранить духоту, а вот зимой эффективно противодействует попаданию в помещение холода и влаги. Именно поэтому важным моментом является правильный монтаж вентиляционной системы своими руками, поскольку:

  • система устраняет влагу и не допускает образования сырости в утеплительном материале – именно благодаря вентиляции теплоизолятор сохраняет свою функциональность на протяжении многих лет, препятствуя проникновению жары и холода;
  • при правильно созданной вентиляции образование грибка и плесени сводится к минимуму, тем самым устраняется возможность преждевременного разрушения деревянных элементов кровли;
  • в сильную жару она препятствует проникновению жаркого воздуха в дом;
  • препятствует скоплению влажности, тем самым препятствуя коррозийным проявлениям, негативно влияющим на металлочерепицу;
  • устраняет образование сосулек под карнизом в сильные морозы;
  • экономит энергоресурсы, тем самым снижая расходы, необходимые для обогрева жилой мансарды в зимний период.

Естественная вентиляция в мансарде

Естественная вентиляционная система напрямую зависит от правильности укладки изоляционных материалов. Обязательным условиям укладки утеплителя является наличие вентиляционных пространств между слоями используемого материала и под поверхностью крыши. Естественная вентиляция основывается на создании природной тяги, благодаря которой существует постоянный поток воздушных масс. Общая площадь вентиляционных каналов должна составлять 0,2% общей площади мансарды. Самым простым вариантом монтажа является вывод каналов через фронтоны. Данная технология может быть применена для некаменного элемента кровли.

Вариант естественной вентиляции подкрышного пространства

Размер зазора для свободного воздухообмена зависит от кровельного материала, который применяется для крыши:

  • при использовании металлочерепицы, черепицы, металлопрофиля зазор должен быть более 25 мм;
  • при применении мягким материалов и плоских изделий пространство для потока воздуха должно быть более 50 мм;
  • при монтаже гидроизоляции и утеплителя пространство между ними должно составлять от 20 до 30 мм.

Важно! Для создания высококачественной естественной вентиляции над мансардным помещением требуется создание герметичного разделения вентиляционных полостей, благодаря которому естественная вентиляция мансардного этажа будет осуществляться равномерно, без образования «мертвых» зон.

Монтаж естественной вентиляции

Создается система естественной вентиляции во время монтажа кровли. Для реализации воздухообмена потребуется установка специальных элементов, отвечающих за воздухообмен под крышей. Для притока воздуха используются софиты, которые устанавливаются по периметру здания. Благодаря перфорированной поверхности воздух поступает на чердак. Для вывода отработанного воздуха применяются точечные или непрерывные аэраторы, которые устанавливаются на склон крыши.

На крыше можно установить аэраторы

Специальные аэраторы монтируются на коньке. Именно благодаря коньковым аэраторам повышается эффективность всей естественной вентиляции, ведь площадь выпускных поверхностей элементов намного больше, нежели у обычных. Количество аэраторов рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит от общей площади кровли. На 100 м2 площади, которая подлежит вентиляции устанавливается 2 аэратора.

Важно! Естественная вентиляция безукоризненно функционирует только в холодное время года, так как для воздухообмена необходимо разница в температурных показателях на улице и внутри помещения. Именно поэтому вентиляция мансардной крыши требует установки принудительной системы для воздухообмена.

Вентиляция жилой мансарды с помощью слуховых окон

Установка слухового окна выполняется в соответствии с СНиП II-26, СНиП 21-01:

  • монтаж слуховых окон возможен при скате крыши более 35 градусов;
  • минимальный размер створок составляет 0,6х0,8 м;
  • допустимый размер слуховых окон составляет 1,2х0,8 м.

Формы слуховых окон в частном доме могут быть разными и зависят от стиля здания. Монтируются слуховые окна с помощью каркасов при строительстве крыши, составляя целостную конструкцию. Вентиляция с помощью слуховых окон улучшает эстетику крыши, ее функциональность.

Формат слухового окна зависит от стилистики здания

Для односкатной крыши идеальным вариантом являются окна с одной наклонной плоскостью. Схема монтажа: 2 бруса располагаются на требуемом СНиПом расстоянии и фиксируются с помощью вертикальных стоек, соединенных вверху перемычкой. Внешние боковые стороны обшиваются облицовочным материалом, со стороны фасада устанавливается декоративная решетка.

Система с одним вентилируемым зазором

При обустройстве вентиляционной системы односкатной крыши стоит учесть, что размер вентиляционного канала напрямую зависит от длины скатов и угла крыши.

Вентзазор проектируется еще при разработке модели кровли

Согласно СНиП II-26-76:

  • высота зазора составляет не более 5 см, увеличение показателей которой может привести к образованию турбулентности, что существенно снизит воздухообмен;
  • при длине покрытия более 10 м требуется принудительная вентиляция;
  • отверстия вентиляционной системы должны быть надежно защищены от попадания мусора.

Принудительная вентиляция мансарды

При монтаже принудительного воздухообмена в вентиляционный канал устанавливается вентилятор. Особенно необходима установка прибора при наличии коротких вентиляционных каналов, которые не способны обеспечить качественную тягу. При установке вентилятора в загородном доме приток воздуха монтируется таким же образом, как и при естественной системе. Устанавливается крышный вентилятор с наружной стороны на расстоянии более 8 м от приточных отверстий. Также очень важно, чтобы установка вентилятора осуществлялась не близко к окнам, так как в них может засасываться отработанный воздух.

Схема принудительной вентиляции здания, включая мансарду

Производительность, установленного на крыше вентилятора зависит от:

  • габаритов крыльчатки: диаметр больше – выше производительность;
  • угла загиба лопаток: чем он больше, тем большее количество воздуха будет переработано;
  • мощности электродвигателя.

Повысить показатели производительности лучше всего методом установки нескольких вентиляторов. Использование мощного кулера для нецелесообразно.

Важно! Для предотвращения образования конденсата вентилятор требуется утеплить с помощью специальных материалов, к примеру, применив минеральную вату.

Система вентиляции мансарды является очень важным элементом создания комфортабельных условий в доме. Монтировать ее необходимо в соответствии с нормативными требованиями строительной отрасли. Как правило, система вентиляции разрабатывается на этапе проектирования самого здания и устанавливается в момент возведения крыши.

Навигация по записям

Вентиляция в частном доме — проход через крышу — Household Forum — Улановка.Ру

PaPa22 Основной принцип — должна быть приточка в чистых помещениях (спальни, зал, гостиная и пр). И должна быть вытяжка в грязных помещениях (кухня, санузел). Воздух с улицы должен затягиваться в чистые помещения, проходить через коридоры и пр, и вытягиваться на улицу из грязных помещений.

В кухне приточки быть не должно.

Приточку обычно делают на высоте метра 2 слева или справа от окна, но чтобы ниспадающий из приточного стенового клапана прохладный воздух попадал в поток восходящего от отопительного прибора воздуха. Чаще это стеновой клапан КИВ. Есть стеновые клапаны других производителей. Есть приточные клапаны, которые врезаются в пластиковые окна.

Вытяжка всегда делается из кухни и из санузла. Потоки воздуха должны свободно проходить из чистых помещений в грязные, даже если закрыты двери. Для этого под дверями делаются щели 2см или решетки в дверях/стене.

Вытяжку из грязных помещений обьединять нельзя (есть редкие исключения, но по разрешению проектантов) друг с другом. И тем более нельзя объединять с вытяжкой из чистых помещений, если таковые есть.

Если принудительная вытяжка работает не постоянно, то нужно ловить конденсат, который может побежать.

Если вытяжка естественная, то вентканал должен быть вертикальный, без горизонтальных участков. Проходка должна быть по возможности ближе к коньку.

Фановый стояк всегда отдельно и подальше от проходки вентиляции.

Это если кратко.

В данном варианте должны быть стеновые приточные клапана в зале и в 3-х спальнях 2 этажа. Вытяжка должна быть на кухне и в санузле 1 этажа. На втором этаже каморка — санузел — тогда в нем тоже вытяжка. Если не санузел, то в холле второго этажа тоже вытяжка.

Вытяжки, в принципе, можно собирать в постоянно работающий вытяжной блок-вентилятор. Желательно чтобы он умел сам регулировать скорость оборотов по потребности. Чтобы не выхолаживать дом без необходимости излишней вентиляцией.

Вентиляция в деревянном доме своими руками: схема, фото

Стены зданий из натуральной древесины сохраняют в себе лесные ароматы, благотворно влияющие на человека. Эффективно действующая вентиляция в доме из бруса, создает необходимые условия для полноценного отдыха.

В старых постройках из натуральной древесины потоки воздуха перемещались за счёт тепла, создаваемого печами. Естественная вентиляция в деревянном доме обеспечивалась благодаря наличию щелей.

Необходимость обустройства вентиляции в постройках из брусьев

Современные здания из древесины отличаются от возведенных ранее отсутствием зазоров между соединениями в стенах. В первую очередь строители заботятся о сохранении тепла и недопущении появления сквозняков.

благодаря плотному взаимному прилеганию деталей дома становятся практически герметичными

Нужна ли вентиляция в деревянном доме? Подобный вопрос часто задают домовладельцы частных строений. Без притока свежего воздуха наблюдается застой воздушных потоков в пространстве жилища. Деревянные постройки нуждаются в оборудовании вентиляции.

Выбор подходящей системы (принудительного либо естественного вида) осуществляется хозяевами, так как они лучше всех знакомы с конкретными условиями пребывания в своем жилище.

Устройство вентиляции в деревянных домах

Чтобы успешно обустроить вентиляцию в деревянном доме самостоятельно, необходимо обзавестись обычными инструментами для слесарных и плотницких работ. Мероприятия по установке состоят из следующих этапов:

  1. Проектирование.
  2. Обустройство каналов вентиляционных.
  3. Монтаж воздуховодов по составленному плану.
  4. Проверка системы на работоспособность.
  5. Устранение выявленных неполадок.

Особенности проектирования системы проветривания

С самого начала разрабатывается проект установки вентиляции в деревянном доме своими руками. Данное мероприятие проводится в соответствии с требованиями строительных правил и с учетом расположения комнат.

Обеспечение норм воздухообмена в основных помещениях:

  • кухня с газовой плитой – 70 м³/час;
  • кухня с электроплитой – 50 м³/час;
  • ванная комната – 50 м³/час;
  • жилая комната – 30 м³/час;
  • санузел – 30 м³/час;
  • хозяйственное помещение – 15 м³/час.

Качественный монтаж вентиляции требует наличие точного обоснованного проекта.

грамотный чертеж служит основанием для определения параметров вентиляционной системы, т. к. он учитывает планировку конкретного дома

На данном этапе требуется правильная разметка расположения элементов системы. Для выполнения ответственной задачи можно пригласить профессионального проектировщика.

Установка вентиляции естественного типа

При естественном проветривании наиболее теплые массы подымаются вверх по специальным каналам, расположенным вертикально. Как сделать вентиляцию своими руками? Оборудование системы естественного действия – это наиболее дешевая, но эффективная задача, которую легко выполнить самостоятельно.

Комплекс работ начинается с подвальных помещений, так как здесь происходит приток свежего наружного воздуха.

в процессе строительства стены дома оборудуются специальными небольшими отверстиями для прохождения воздушных потоков

Для обеспечения лучшей тяги подача свежего воздуха производится с северной стороны. Вход в приточный канал оформляется на уровне цокольного этажа.

Устройство вытяжных каналов

Полноценная естественная вентиляция в деревянном доме своими руками внутри помещений обеспечивается щелями, специально оставленными под межкомнатными дверями, равными 1,5–2 см. Либо установкой дверных вентиляционных решеток. Теплый воздух произвольно направляется к каналам вытяжным. В каждой комнате в районе потолка необходимо оборудовать вход канала.

отверстия в стене маскируются декоративными решетками

Выходы вытяжных каналов требуется устанавливать над кровлей. Проходные воздушные каналы оборудуются специальными заглушками или клапанами для регулирования скорости обмена воздуха.

Во избежание возникновения эффекта обратной тяги при сильных порывах ветра вентиляция в доме деревянном предполагает установку отдельных вентиляционных каналов для каждого помещения. Это означает, что кухня, спальня, санузел должны быть оборудованы собственными каналами, чтобы неприятные ароматы не проникали в жилые помещения. Мансардный жилой этаж оборудуется такими же каналами для полноценного проветривания. Чердаки, не предназначенные для жилья, проветриваются через отверстия, которые проделываются в кровле.

Сила тяги в системе вентиляции деревянного дома

Вентиляция в частном деревянном доме и ее тяга зависит не только от ветра, но и от других факторов:

  1. Вылет трубы вентиляционной над коньком крыши.
  2. Площадь поперечного сечения внутренней части канала.
  3. Число изгибов и поворотов.
  4. Качество теплоизоляции системы.

Наилучший результат достигается при минимальном количестве препятствий в виде: шероховатостей, изгибов, сужений и т.д.

В жаркий период в бревенчатом доме значение силы тяги приближается к нулю вследствие незначительного перепада температур в нижних и верхних слоях канала вентиляционного. В таких условиях лучшим решением для проветривания помещения будет использование принудительной вентиляции либо простое открытие окон.

Материалы для вентиляционных шахт

Небольшие деревянные коттеджи не нуждаются в отделке шахт кирпичом, т. к. поверхность внутреннего канала будет иметь ненужные шероховатости, где начнет скапливаться пыль. В частном доме малых габаритов рекомендуется использовать канальные блоки из гладкого металла либо пластика.

Вентиляция принудительного типа

При естественном движении воздуха не всегда внутренняя атмосфера помещения успевает освежиться. Домовладельцы часто приходят к выводу о необходимости усиления вентиляции в деревянном доме.

с целью увеличения производительности, существующую систему вентиляции можно дополнить вытяжкой

Вытяжка в деревянном доме улучшится, если установить данный прибор перед входом в вытяжной канал в той комнате, где необходимо повысить скорость обмена воздуха (санузел, кухня).

Требования к вентилятору:

  1. Габариты вентилятора должны соответствовать диаметру канала для удобного монтажа
  2. Мощности прибора должно быть достаточно для обеспечения эффективного проветривания

При нехватке мощности вентилятора устанавливается дополнительный прибор нагнетающего действия.

Объединять принудительные вытяжки разных комнат в один вентиляционный канал не рекомендуется по тем же причинам, что и при естественной вентиляции.

Установка вентиляции в душевых кабинах

Чтобы улучшить движение воздушных масс в ванной комнате или душевой кабинке, двери навешиваются с нижним зазором около пяти сантиметров с этой целью также используется вентиляция принудительного характера. Вентиляция душевой кабины в деревянном доме устанавливается как над потолком, так и в открытом виде. При непосредственном вентилировании помещения система включается после выхода человека из кабинки, чтобы не простудиться.

Установка приточной вентиляции в деревянном доме

С целью усиления вытяжки в частном доме используется усиленная приточная вентиляция. С помощью данной системы осуществляется наиболее эффективный воздухообмен во всех помещениях как в жилой зоне, так в подвалах и на мансарде.

Приточная вентиляция в брусовом доме выполняет следующие функции:

  • забор наружного воздуха;
  • очистка от пыли при помощи фильтрации воздуха;
  • подогрев поступающих воздушных масс;
  • выведение отработанного воздуха из помещений.

Комплектация вентиляции приточного типа

Торговая сеть располагает большим ассортиментом вентиляционного оборудования для домов из натуральной древесины. Чтобы правильно сделать выбор, необходимо проконсультироваться со специалистами перед приобретением приточной вентиляции.

Полный комплект оборудования состоит из следующих элементов:

  1. Вентилятор, встраиваемый в канал.
  2. Электрический обогреватель для нагрева холодного зимнего воздуха.
  3. Прибор для увлажнения сухих воздушных потоков.
  4. Гаситель вибрации вентилятора.
  5. Набор фильтров для очищения воздуха.

Современная приточная система вентиляции в деревянном доме оборудована автоматикой для удобства контроля и управления.

Место установки распределительного оборудования

Чердачное помещение частного дома – наиболее предпочтительное место для установки оборудования. Во избежание вредного воздействия вибраций на межэтажные перекрытия рабочие узлы устанавливаются на специальные невысокие подставки. При монтаже воздушные трассы закрепляют под потолком и внутри перекрытий.

Проверка эффективности работы системы

Каждый деревянный дом вследствие особых свойств используемого строительного материала обязывает тщательно подходить к качеству обустройства любых вентиляционных систем как в жилых, так и в служебных помещениях. Независимо от типа вентиляции, которая установлена в бревенчатом доме, ее действие должно быть эффективным.

Уточненную проверку качества работы системы проводят при помощи специального аппарата – анемометра. Вентиляция деревянного дома также может быть проверена при помощи подручных бытовых средств. Бумажная салфетка, поднесенная к вытяжному отверстию под потолком, должна устремиться к решетке.

Устройство вентиляции в деревянном доме не является сложным мероприятием. Самым ответственным и трудным этапом можно назвать проектирование системы и расчет необходимых элементов. Данные работы рекомендуется выполнять при помощи специалистов.

Как легко увеличить приток воздуха на второй этаж летом?

Обычно эта сказка стара, как время, и если у вас двухэтажный дом, вы наверняка ее знаете. В летние месяцы, когда солнце особенно ярко, вы могли заметить, что верхние этажи дома намного теплее нижних. Оба этажа такие же разные, как день и ночь, что очень неудобно для тех, кто большую часть дня проводит наверху.Это особенно актуально, если у вас плохой приток воздуха на второй этаж. Итак, как увеличить приток воздуха на второй этаж?

Решение этой проблемы имеет первостепенное значение. Хотя вы можете сделать много вещей, чтобы поддерживать прохладу наверху, одна из самых важных — увеличить приток воздуха на второй этаж.

Поддержание хорошей вентиляции в доме существенно влияет на температуру, уровень влажности в доме и общую среду в помещении. Это улучшает приток воздуха на второй этаж и делает эту часть вашего дома еще более приятной.

Давайте углубимся в проблему и посмотрим, как ее решить.

Почему второй этаж теплее?

Прежде чем мы перейдем к решению, важно знать причину снижения воздушного потока на втором этаже. Тепло накапливается на этажах наверху по нескольким причинам:

1. Поднимающийся горячий воздух

Вы, наверное, уже много читали, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Это основная причина, по которой вам наверху жарче, чем внизу.

Если на вашем нижнем этаже есть кухня и рядом есть лестница, велика вероятность, что тепло от вашей кухни поднимается вверх и со временем накапливается. Потоки теплого воздуха от источников тепла поднимаются вверх и продолжают увеличивать и без того высокую температуру.

В течение дня весь теплый воздух перешел на ваш второй этаж, в результате чего температура повысилась на несколько градусов.

Теперь, когда вы включаете свой блок HVAC, он должен работать усерднее, чтобы удалить этот теплый воздух из помещения и снизить температуру.Если на вашем верхнем этаже много комнат, блоку HVAC придется работать еще больше.

Даже если у вас центральная система охлаждения, вам может быть сложно поддерживать температуру наверху. Вы настроите термостат на идеальные настройки, но все равно не будете чувствовать себя комфортно. Воздушный поток может казаться меньше по сравнению с первым этажом.

2. Горячая крыша от прямого солнечного света

Возможно, наиболее очевидной причиной того, что на верхних этажах жарче, чем в остальной части вашего дома, является солнце.

Когда солнце светит на полную мощность в течение продолжительной части дня, ваша крыша неизбежно будет парить в температуре, а вместе с ней и весь пол. Если ваша крыша темного цвета или вокруг вашего дома нет тени, может стать еще жарче. Соедините эти факторы с плохой циркуляцией воздуха на втором этаже, и вы окажетесь в настоящей духовке.

Эта проблема не ограничивается только крышей. Боковые стенки вашей верхней части также могут получать непрерывный солнечный свет в течение дня и быть причиной чрезмерного нагрева.

Возможным решением этой проблемы может стать утепление чердака. С изолированными стенами и крышей внутреннее пространство не станет таким горячим, как в противном случае, поддерживая внутреннюю температуру в разумных пределах. Более того, изоляция стен не требует затрат энергии, чтобы быть эффективной!

В разгар лета вам может быть невозможно жить наверху. Но мы здесь, чтобы это изменить.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как улучшить приток воздуха на второй этаж и сделать его раем, даже когда на улице очень жарко.

Как увеличить приток воздуха на второй этаж?

Есть несколько способов получить больше воздуха на верхнем этаже. Вам просто нужно приложить немного усилий и сделать свой верхний этаж таким же комфортным, как и ваш первый этаж. Следующие советы и рекомендации подробно расскажут, как увеличить поток воздуха на второй этаж:

1. Поддерживайте работу кондиционера в режиме вентилятора

Если ваш кондиционер постоянно работает в режиме вентиляции, вы можете вентилировать воздух в течение всего дня.Это связано с тем, что режим вентилятора поддерживает циркуляцию воздуха и снижает затраты на электроэнергию. Он будет поддерживать хорошие условия в течение дня, и вы не будете промокать от пота.

Более того, при правильных воздушных фильтрах, установленных в системе, и регулярном техническом обслуживании, воздух постоянно рециркулирует и очищает, улучшая качество воздуха в помещении. Регулярно проверяйте воздушный фильтр, так как забитый грязный воздушный фильтр может затруднить поток воздуха.

2. Установите потолочный вентилятор

Потолочный вентилятор — очень экономичный инструмент для увеличения воздушного потока.При минимальных затратах на электроэнергию по сравнению с кондиционером потолочный вентилятор сохраняет воздух свежим и очень эффективно перемещает тепло по дому.

Хотя вентиляторы не могут подавать холодный воздух, они распространяют воздух в более широкую зону. Вы даже можете использовать свой вентилятор вместе с вашим кондиционером. Это помогает увеличить поток кондиционированного воздуха, поступающего от вашего кондиционера.

3. Увеличьте размер возвратных вентиляционных отверстий

Если у вас дома центральная или канальная система, на вашем втором этаже должны быть приточные и обратные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Проблема в том, как увеличить поток воздуха через вентиляционные отверстия наверху?

В комнату можно подавать больше воздуха, увеличив вентиляционные отверстия и воздуховоды и сохранив тягу воздушного потока.

Используйте большие вентиляционные отверстия, чтобы теплый воздух постоянно удалялся с вашего второго этажа. Это может помочь решить проблемы с плохим воздушным потоком и проблемами на втором этаже.

Ограничением этого решения, однако, является рабочее пространство. Если вы находитесь в старом доме и в нем недостаточно места для больших вентиляционных отверстий или воздуховодов, этот вариант исключается.

4. Увеличьте количество вентиляционных отверстий

Если вы не можете увеличить размеры форточек и воздуховодов, почему бы просто не увеличить их количество!

Чем больше вентиляционных отверстий, тем больше каналов для захвата и удаления горячего воздуха с пола. Ограничение состоит в том, что для этого в воздуховоде должно быть достаточно места.

Если у вас недостаточно места, чтобы добавить дополнительные вентиляционные отверстия и воздуховоды, есть другое решение.

5. Очистите вентиляционные отверстия

Это может показаться очень простой задачей, но вы будете удивлены тем, сколько людей ставят мебель прямо перед вентиляционными отверстиями, блокируя поток воздуха.

Прогуляйтесь по своему помещению и поищите любые предметы мебели или бытовую технику, расположенные перед вентиляционными отверстиями. Переместите их так, чтобы у вентиляционных отверстий оставалось свободное пространство, и чтобы в комнату поступал максимум воздуха.

6. Закройте вентиляционные отверстия на нижних этажах.

Чтобы увеличить поток воздуха на верхний этаж, вы можете частично закрыть вентиляционные отверстия и каналы, проходящие через более прохладную нижнюю часть здания. Таким образом, максимальное количество воздуха будет поступать непосредственно от блока HVAC к верхнему этажу.

Необязательно полностью закрывать вентиляционные отверстия нижнего этажа. Попробуйте закрыть их только частично и проверьте изменение температуры на верхнем этаже. Если это по-прежнему не помогает, попробуйте закрыть вентиляционные отверстия еще сильнее, пока не найдете оптимальное место.

Однако будьте осторожны, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия до такой степени, чтобы на нижний этаж вообще не поступал поток воздуха.

7. Перейти на кондиционер без воздуховодов

Установка кондиционеров без воздуховодов устраняет проблему попадания воздуховодов в крошечные помещения или необходимость полного ремонта вашего дома.

Эти кондиционеры могут быть легко установлены в течение нескольких часов и без каких-либо серьезных ремонтов. Они могут сохранить прохладу в вашем доме и освежить воздух именно там, где вам это нужно.

Бесканальные кондиционеры, такие как мини-сплит, переносные и оконные кондиционеры, более энергоэффективны, а также помогают снизить затраты на охлаждение. Поскольку здесь нет воздуховодов, вам не нужно беспокоиться об утечках и утечке воздуха.

8. Получите зонированную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Если у вас многоэтажный дом, для вас имеет смысл включить кондиционер на полной скорости.Вы можете подумать, что это лучший вариант, потому что на ваш второй этаж будет поступать больше воздуха. Но это может сделать ваш первый этаж очень холодным и неудобным. Не говоря уже о потерях энергии во время всего этого процесса.

Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете использовать зонированную систему HVAC.

Вы можете создавать зоны, используя существующую систему HVAC. Это позволяет получить индивидуальное охлаждение для каждой зоны или пола.

Например, вы можете сделать второй этаж отдельной зоной, а нижний этаж — другой.Таким образом, вы можете установить разную температуру для каждого этажа. Вы можете установить температуру на втором этаже немного выше, чем на первом.

Создание различных климатических зон не только сделает вашу жизнь удобной, но и поможет снизить потребление энергии. Вы можете использовать двухзонный интеллектуальный термостат с центральным кондиционером и интеллектуальный контроллер переменного тока с мини-сплит, переносным или оконным кондиционером для создания зон. Эти умные устройства сделают ваш комфорт более комфортным, позволяя управлять кондиционером из любого места и в любое время!

Как бы то ни было, теперь вы знаете, как увеличить приток воздуха на второй этаж и поддерживать комфортную температуру.Пришло время начать и сделать свой второй этаж снова пригодным для жизни даже в разгар лета!

13 июля 2021 г.

Как вентилировать через потолок на втором этаже | Руководства по дому

Одна из стратегий улучшения дома, которая может повысить комфорт вашего дома, — это пассивная вентиляция. Установка пассивных вентиляционных отверстий, иногда называемых мертвыми регистрами, может улучшить распределение теплого или прохладного воздуха из комнаты в комнату, а также может устранить скопление влаги. Пассивная вентиляция размещается в стене или полу, увеличивая поток воздуха, не перегружая системы вентиляции, работающие на топливе.Используйте эту зеленую технику, чтобы снизить влажность на кухне и согреть, например, свободную комнату, которая теперь служит детской.

Расположение вентиляционного отверстия

Найдите поперечные балки между первым и вторым этажами, проведя поисковиком по потолку. Измерьте и отметьте область 4 на 4 дюйма на потолке в том месте, где вы хотите разместить пассивную вентиляцию.

Отключите электричество в комнате, в которой вы работаете. Вы прорезаете небольшое отверстие в потолке, чтобы убедиться, что нет электрических проводов или других препятствий для размещения втулки регистра.

Отметьте каждый угол квадрата 4 x 4 отверстием для гвоздя. В одном углу проделайте подряд 4 отверстия от гвоздей как можно ближе друг к другу. Это даст вам прорезь, в которую вы сможете вставить конец пильного полотна.

Удалите угольник с кончиком пильного диска. Вы прорезаете это отверстие, чтобы быть уверенным, что нет никаких электрических проводов или других препятствий для установки вентиляционного отверстия, поэтому пропилы должны быть как можно более мелкими.

Осмотрите область внутри потолка с помощью фонарика, чтобы убедиться в отсутствии препятствий для установки.Если вы столкнетесь с проводами или другими препятствиями, которые нельзя переместить, возможно, вам придется выбрать другое место для вентиляционного отверстия.

Установка пассивного вентиляционного отверстия

Измерьте длину и ширину регистровой втулки. Добавьте 1/4 дюйма к каждому измерению, чтобы втулка легко вошла в прорезанные вами отверстия, но края напольного регистра и потолочного вентиляционного отверстия оставались за пределами отверстия. Например, если вы устанавливаете вентиляционное отверстие размером 12 на 12 дюймов, ширина и длина рукава будет примерно 11 дюймов.Таким образом, размеры отверстия составляют 11 1/4 дюйма на 11 1/4 дюйма.

Отметьте размеры отверстия в потолке, заключив квадрат 4 x 4 в пределах этих размеров. Если 4-дюймовый квадрат находится в одном углу запланированного отверстия, отцентрованный гвоздь будет на расстоянии 2 дюймов от обоих краев угла. Центрирование квадрата 4 x 4 в пределах больших размеров означает, что отцентрованный гвоздь будет находиться на расстоянии 5 5/8 дюйма от каждой стороны большего квадрата. Разделите длину или ширину квадратного отверстия на два, чтобы определить центр.Чтобы найти центр прямоугольного отверстия, необходимо разделить длину и ширину.

Поднимитесь наверх и отметьте размеры отверстия втулки, используя гвоздь в качестве ориентира.

При необходимости отогните ковер от стены до стены. Вам нужно будет обрезать ковер так, чтобы он плотно прилегал к краю напольного регистра. Очень тонкий ковер можно разрезать до размеров отверстия в рукаве и прикрепить к полу, когда обод регистратора прикручен. Обрежьте ковер после того, как закончите вырезать отверстие.

Просверлите отверстия в полу в каждом углу отверстия втулки. Сделайте ряд отверстий близко друг к другу, чтобы можно было вставить кончик пильного диска. Осторожно разрежьте на глубину, чтобы можно было приподнять верхний слой пола отверткой.

Отметьте, просверлите и вырежьте слой черного пола, чтобы закончить отверстие для рукава.

Обрежьте ковер, если необходимо. Вставьте втулку регистра в отверстие и прикрутите обод регистратора к полу. Прикрутите потолочную решетку к потолку.

Ссылки

Биография писателя

Джанет Бил написала для различных веб-сайтов, охватывая множество тем, включая садоводство, дом, развитие детей и культурные вопросы. Ее работы появлялись на сайтах дошкольного образования и обучения потребителей. Она имеет степень бакалавра гуманитарных наук по английскому языку Гарвардского университета и степень магистра наук в области дошкольного образования в колледже Нью-Рошель.

Глава 3: Пять моделей жилья Лилонгов | Группа жилищного строительства с минимальной стоимостью

Вариация пяти прототипов жилья была результатом определенного социального, исторического и городского контекста, однако это были просто разные плоды, вытекающие из одних и тех же принципов планирования.Для сравнения, старые и новые лилуны ши-ку-мэнь были наиболее наземным традиционным строением внутреннего двора. Лилонги нового типа освободили дома от традиционного ограждающего узора и интегрировали открытые символы в новое компактное городское жилище. Садовые лилонги, в двухквартирном или отдельном виде, занимали много земли и относились к особому типу, предназначенному для особой группы. Апартаменты Lilongs признали высокую стоимость земли и соответствовали современной многоэтажной застройке.

3.1 Старый дом Ши-ку-мэнь Лилонг ​​

Более ранний стиль домов Ши-ку-мэн перенял общую схему рядного жилья, зародившуюся в Лондоне, однако планировка и структура каждой единицы дома определялись пространственными особенностями. концепция от традиционных китайских моделей жилья Сан-хэ-юань (7) или Си-хэ-юань (8) преобладала в регионе Юго-Восточного Китая. Таким образом, как вариант, прототип основного корпуса Shi-ku-men lilong принял форму основного двухэтажного здания спереди, окружающего центральный двор и связанного с задним корпусом одноэтажного здания через световой колодец ( Инжир.3.1а).

Планировка (рис. 3.1b)

На первом этаже дом состоял из: одной просторной главной комнаты, известной как Jian (9) , на центральной оси, обращенной к переднему двору; две второстепенные комнаты, известные как Shang (10) , расположены симметрично рядом с главной комнатой. Центральная комната использовалась как гостиная или родовая комната со съемными французскими окнами от пола до потолка, а второстепенные комнаты использовались как спальни или библиотека.Лестница, обычно с одной площадкой, располагалась в задней части центральной комнаты и вела на второй этаж, где располагалось больше спален. Нижний корпус здания, состоящий из служебных помещений, таких как кухня и кладовые, был расположен в задней части двухэтажного основного корпуса и соединен с фасадом узким служебным двором. Служебный двор шириной 1,2–1,5 м также выполнял функции светового колодца. В дом можно было попасть с боковых переулков соответственно спереди и сзади.Передний переулок формально входил в дом; задний переулок, часто называемый служебным переулком, использовался для приготовления еды и как игровая площадка для детей (Sheng, 1987, с.332-340).

В некоторых случаях было три комнаты Цзянь вместо одной комнаты Цзянь в центральном пространстве. Чем больше было цзянь, тем престижнее и богаче была семья (рис. 3.1c, Wang, 1989, с.47).

Двор был огорожен спереди кирпичной стеной высотой 5 м с проемом в каменном обрамлении.В древних ши-ку-мэнь лилонгов плиточный камень использовался в качестве дверной коробки, в то время как традиционные китайские деревянные доски использовались в качестве дверных створок. Это, кажется, дает некоторый ключ к разгадке названия, используемого для этого типа лилонгов, поскольку « ши » означает камень, « человек » означает дверь, а «Ши-ку-мэн лилун» может подразумевать, что здания были украшены двери в каменных рамах. На самом деле, самое заметное впечатление, которое можно произвести об этом замкнутом типе жилища, если смотреть снаружи, был его резкий ритм, когда двери с каменными рамами отражались эхом в боковых переулках (рис.3.1f, см. Внешний вид).

Переулки поселения были всего 3 метра в ширину, но все же обеспечивали взаимодействие активного отдыха, как семейного, так и добрососедского (Sheng, 1987, с.34).

Fenestration

Дом был спроектирован таким образом, чтобы получать большую часть света от внутреннего переднего и заднего дворов, контролируемых семьей, а не из внешнего общественного пространства. Внутренний двор был задуман как традиционный способ индивидуализировать дом и, что более важно, решить проблему вентиляции и солнечного света в пространстве первого этажа на длинных узких участках.Благодаря наличию дворов, солнечный свет, падающий на внутренние окружающие стены, может быть ограничен. Более высокая температура наружного открытого пространства и более низкая температура внутреннего открытого пространства создавали зазор давления воздуха, который создавал сквозняк, который может попадать во внутренние дворы для проветривания каждой комнаты (Чжан Цзяньминь, 1992, стр. 104). Таким образом была достигнута сквозная вентиляция по всему дому и хорошая микроклиматическая среда вокруг дома (рис. 3.1d).

Большой экран из французских окон в центральной комнате улучшил ощущение пространственной прозрачности и визуальной плавности внутреннего пространства.Все французские окна можно убрать, когда возникнет необходимость в большом пространстве для проведения традиционных церемоний или семейных собраний. Таким образом гостиная была объединена с внутренним двором, создавая открытость и удобство в пределах определенного пространства (рис. 3.1e).

Задняя часть комнат Цзянь и Шан полагалась на световой колодец для вентиляции и освещения. Вспомогательные помещения, такие как кухни, получали свет от служебных переулков и световых колодцев. На втором этаже много средств и средств для освещения и вентиляции.

Внешний вид

При взгляде снаружи дом, окруженный высокой стеной с небольшим количеством окон, сохраняет свой внутренний характер и ощущение целостности (рис. 3.1f). Внешний вид был изящным и богатым на детали. Повторение дверей в каменных рамах на внешних стенах из серого кирпича добавляло сильного ритма этому замкнутому образцу жизни. На фасаде сохранились традиционные архитектурные элементы.

Строение

Планировку дома способствовала гибкость конструкции, которая основывалась на двух несущих стенах на восточном и западном концах участка и деревянных столбах, определяющих внутренние отсеки и перегородки.Бухты обычно имели ширину 3,6–4,2 м (Wang, 1989, стр. 45). Размер участка был кратен ширине структурного пролета (обычно в три или пять раз больше пролета) и обычно составлял 16 метров в глубину. Для конструкции крыши здания была принята традиционная деревянно-стропильная система. Стеновая конструкция представляла собой смесь кирпича и дерева, с деревянными столбами в качестве несущей конструкции и кирпичной стеной в качестве заполнения и перегородки (рис. 3.1g).

Внутреннее оборудование

Внутреннее оборудование было плохим.Ванные комнаты не задумывались как неотъемлемая часть дома. Каждая семья пользовалась ночным табуретом (также известным как ночной горшок), который обычно ставили в светильник и служили туалетом. Эти ночные табуреты опустошали каждое утро фермеры, которые приходили за ними к дверям. Электричество, отопление и газ в доме еще не были подведены (Xu Jingyou, 1983, p.21).

Резюме

Климат в Шанхае теплый и влажный большую часть года, часть повседневной жизни проходит на открытом воздухе.Помимо своих функций в качестве дополнительного пространства для вентиляции и солнечного света, переулки и дворы обеспечивают иерархию переходного пространства от наиболее общедоступного к наиболее приватному. В то время как переулки способствуют общему и добрососедскому взаимодействию на открытом воздухе, внутренние дворы обеспечивают уединение и индивидуальность в повседневной повседневной жизни (Чжан Цзяньминь, 1992, с.105).

3.2 Новый дом Ши-ку-мэнь Лилонг ​​

После распада Китайской империи в 1911 году традиционные расширенные семьи начали распадаться.Мигрантов из сельской местности в Шанхай привлекло обещание рабочих мест в его растущей промышленности. Население резко выросло. Лилонги нужно было адаптировать к малообеспеченным семьям, которые могли себе позволить и требовали меньше места. Спекуляция землей быстро увеличивалась. Возникла озабоченность по поводу эффективности землепользования. В этих условиях старые ши-ку-мэн лилонги были преобразованы в схему высокой плотности с уменьшенными или минимальными внутренними дворами.

Планировка (Рис. 3.2a)

Самым очевидным изменением плана был отказ от традиционной планировки, в которой один Цзянь и два Шанга окружали центральный двор.Вместо этого дома в основном состояли из одного цзянь, выходящего на уменьшенный передний двор (рис. 3.2a-a). Только крайние единицы жилого ряда в исключительных случаях состояли из двух комнат, одной Цзянь и одной Шан, окружавших двор спереди (рис. 3.2a-b, Sheng, 1987, с.35-36). Сохранился состав из двух строительных корпусов дома — жилая зона спереди и служебная зона сзади.

Помимо уменьшения количества комнат, еще одной важной модификацией стали уменьшенные размеры и высота комнат.Некоторые лилонги ставят в переднем корпусе трехэтажное здание, а служебные помещения увеличивают до двух этажей. Жилая и служебная зоны были соединены внутренним коридором шириной 1,2–1,5 м, который дополнял свет в кухню и заднюю часть жилого пространства. В дом все еще можно было попасть спереди и сзади (рис. 3.2c). Размер передних дворов уменьшился до 2 на 3 метра (Ван, 1989, с.47-50).

Функции каждой комнаты более или менее остались прежними. Однако с переходом от горизонтальной схемы планировки к более вертикальной произошло разделение различных функциональных зон.Первый этаж использовался для общественных семейных мероприятий, а второй и третий этажи использовались для семейных частных мероприятий. Лестница сохранила свое местоположение в задней части центрального холла, но имела две площадки из-за уменьшенной ширины комнаты Цзянь.

Fenestration

С постепенным сокращением атмосферы, направленной внутрь, и уменьшением размеров внутреннего двора, окна на внешних стенах увеличились для облегчения освещения и вентиляции во всем доме.В центральном зале был полный экран съемных французских окон, выходящих во двор.

Внешний вид

Сохранилась идея камня как дверной коробки парадного входа, как и слово Ши-ку-мэнь в имени лилун. Однако дома были ограждены пониженной кирпичной стеной (Ван, 1989, с. 50). Разница в высоте передних и задних двух корпусов, большее количество окон на наружных стенах придали яркость этому типу лилонгов (рис. 3.2c). Традиционный орнамент сохранился.

Конструкция

Конструкция сохранила смешанную кирпично-бетонную конструкцию стен и деревянную ферму для крыши. По мере уменьшения размера участка ширина пролета немного уменьшилась с 3,6–4,2 м до 3,2–3,9 м. Ширина участка составляла ширину одного пролета для центрального дома и ширину в два пролета для углового дома. Длина участка также сократилась примерно до 14 м (Wang, 1989, стр. 50-52).

Внутреннее убранство

Внутреннее убранство не изменилось.

Резюме

Новые лилонги ши-ку-мэн имели как достоинства, так и недостатки. Сильно уплотненная схема с минимальным количеством дворов признала высокую стоимость земли и оптимизировала количество жилых домов на данном участке, поэтому она была более подходящей для плотной и компактной городской среды. Уменьшая количество внутренних отсеков или уменьшая их размер, на данном участке можно было построить максимальное количество жилых домов (Гед, 1994, с.174). Дома, обычно занимающие от одной четверти до одной трети площади земельного участка старых домов Ши-ку-мэнь, достигли наивысшей плотности (11) от 70% до 80% (Yu Minfei, 1992, p.148). Отдельные слои для частных и общественных пространств, экономичное использование двора, компактная планировка и т. Д. Отражали новый образ жизни небольших семей с низкими доходами.

Лилонги ши-ку-мэн, старые или новые, по-прежнему предпочитали традиционный образ жизни. В высшей степени интроспективные, дома способствовали сильному ощущению уединения и спокойствия, которые скрывали суету города и взгляды публики. Внутри ограждающей стены дома также позволяли гибко использовать и персонализировать личное владение (Xu Jinyou, 1983, p.24). Однако плохие санитарные условия и внутренние коммуникации были одной из серьезных проблем, существовавших в лилунах Ши-ку-мэнь.

3.3 Дом Лилонг ​​нового типа

С развитием местной экономики жилищный фонд претерпел глубокие изменения. Поляризация богатых и бедных способствовала появлению лилонгов в большем количестве стилей, отвечающих потребностям и способствующих вкусу различных социальных слоев. За исключением сильно уплотненных, минимальных судебных схем, возникла острая потребность в жилье для нового формирующегося социального класса.Лилонги нового типа возникли в ответ на эту потребность. Три различных типа моделей домов обеспечивают больший выбор и обогащают рынок жилья (Wang, 1989, стр. 55).

Большая гибкость и адаптируемость, обеспечиваемые вариацией моделей домов, значительные достижения во внутренних функциях и удобствах, а также внимание к пригодности для жизни и комфорту, сделали новый тип наиболее благоприятным и успешным типом жилого дома. Разработанные в больших масштабах, они являются наиболее важными среди всех существующих сегодня лилонгов.Большинство из них должны быть модернизированы в рамках муниципальной программы реабилитации и будут использоваться в течение следующих нескольких десятилетий после улучшения (Yu Minfei, 1992, p.151).

Планировка

Планировку дома можно составить в основном в режимах «один цзянь», «полцзянь» или «два цзяня». Здания в основном были трехэтажными. Комнаты были более определенными с их использованием. Уменьшились потери пространства. Три различных режима планировки в Лилонгах нового типа, с их широким разнообразием модификаций и комбинаций, обеспечили широкий спектр моделей домов, различных по размеру, планировке и стандартам.

I. Планировка One-jian : (Рис. 3.3a)

Стандартный размер партии одной модели дома Jian составлял 4,2 м на 12 м. Планировка была в основном составлена ​​таким образом: Цзянь использовался в качестве гостиной со столовой, выходящей во внутренний двор, кухня и ванная комната в качестве служебной зоны, расположенной сзади и связанной с передней жилой зоной внутренним коридором. Парадный двор глубиной 2 — 5 м иногда огораживался кирпичными стенами, а иногда огораживался стальным решетчатым каркасом или пустотелой кирпичной стеной, в таких случаях двор оказывался палисадником.Маленький по размеру двор считался более управляемым. В дом можно было войти как спереди, так и сзади. Внутренний коридор также функционировал как световой колодец шириной 1,0–2 м, дополняющий освещение ванной комнаты и столовой (Sheng, 1987, с.38-40).

На втором этаже располагались хозяйская спальня, ванные комнаты и библиотека. Третий этаж использовался как детские спальни и комнаты для гостей. По мере того, как идея самоанализа и внутренней атмосферы постепенно угасала, на верхних этажах были добавлены открытые надземные пространства, такие как балконы, террасы на крыше, чтобы усилить ощущение открытости.

По сравнению с двумя другими моделями, в блоке one-jian отсутствует необходимое пространство для циркуляции, что привело к прямому входу в гостиную и привело к нарушению между различными видами деятельности. Однако прямой вход на кухню позволял более частое использование служебных дорожек и способствовал большему социальному контакту, поскольку домашние хозяйки могли готовить пищу на служебных дорожках, наблюдая за играющими детьми. Переулки становятся продолжением зоны обслуживания, очень важной в повседневной семейной и добрососедской деятельности (Чжан Цзяньминь, 1992, стр.105).

У этой модели были недостатки. Компактный размер участка обеспечивает максимальное покрытие строительной массы, за исключением небольшого пространства для внутренних дворов. Ограниченная поверхность наружных стен ограничивала вентиляцию и освещение, поскольку приходилось полагаться в основном на однопролетные передние и задние наружные стены, а также внутренний световой колодец. Уединение в доме было не очень хорошо. Перегородки между каждыми двумя блоками не были хорошо изолированы. Акустические помехи невозможно предотвратить (Zhang, 1992, стр.106).

II. Планировка «Полуторный цзянь» : (Рис. 3.3b)

На основе модели дома «один цзянь» к дому была добавлена ​​половина цзянь с целью решения проблем недостаточной циркуляции и частного открытого пространства. Спереди половина цзянь была преобразована в коридор, состоящий из входа и лестницы; сзади он использовался как служебный двор, расположенный рядом с кухней. (Шэн, 1987, с.47-49)

Наличие коридора и бокового двора значительно улучшило физическое функционирование дома.Фасадный коридор исключил нарушение движения транспорта в жилом пространстве и помог более четко организовать горизонтальную и вертикальную циркуляцию дома. Боковой двор повысил эффективность таких услуг, как зоны приготовления пищи, уборки и стирки. Оба пространства также функционировали как пространственная изоляция между двумя жилыми единицами, таким образом уменьшалось соседское вмешательство и достигалась лучшая конфиденциальность (Wang, 1989, p.64). Их расположение по диагонали обеспечивало большее направление вентиляции по всему дому и большее количество внешних стен для окон, например, боковой двор позволял кухне иметь окна, выходящие на запад.

В блоке с половиной цзянь второй этаж использовался как место для сна и чтения для учителя, а третий этаж использовался как спальная и игровая зона для детей. На третьем этаже над кухней создана терраса на крыше, предлагающая просторное наземное полуоткрытое пространство — террасу.

Простая, но креативная интеграция половин цзянь в планировку помогла улучшить условия жизни дома на его компактном городском участке. Дом, средней площадью 6 соток.3 м на 12 м (Ван, 1989, стр. 55-60), имел двойной доступ и двойные дворы, полезное открытое пространство, разделение частных и общественных зон, более четкий пространственный порядок и лучшие условия вентиляции и освещения.

Использование бокового двора в качестве расширения жилого пространства семьи создало пространственную плавность, простирающуюся от бокового двора одной семьи к служебному переулку и в боковой двор другой семьи. Это также позволило гибко вести домашнюю работу и добрососедское социальное взаимодействие (Xu Jinyou, 1983, p.23). Жители, живущие так близко друг к другу, разделяя свою повседневную жизнь, установили крепкое чувство дружбы.

III. Планировка двухцзянь: (Рис. 3.3c)

Модель дома двухцзянь в основном состояла из: двух просторных комнат — гостиной и гостиной, одна из которых отделена от другой; служебные помещения, расположенные сзади, соединенные внутренним коридором с передним корпусом здания. Второй и третий этаж практически не изменились по сравнению с предыдущими моделями, за исключением того, что было увеличено количество ванных комнат и уровень внутреннего оснащения.Использование комнат было более определенным (Sheng, с.40, 1987).

Гараж был интегрирован в зону обслуживания, так как модель дома с двумя цзянь была создана для обслуживания семей с более высокими доходами. Иногда гаражи ставили на участке неправильной формы поселения, где это считалось непригодным для жилья. Ширина боковых полос была увеличена до 5-6 м, что обеспечивало достаточно места для проезда транспортных средств (Sheng, 1987, стр. 40).

Нормальный размер партии варьировался от 7,2 м на 9 м до 8 м на 12 м.Строительная масса, увеличив ширину и уменьшив глубину, естественным образом обеспечит лучшее освещение и вентиляцию во всем доме (Ван, с.66, 1989).

Приятным украшением дома стал палисадник глубиной 3-5 метров. Он был просторным и управляемым по размеру и защищен забором со стальным каркасом или кирпичной стеной высотой 1 метр. Это позволило многое персонализировать и усилило ощущение привязанности к земле и открытости дома. Дети могли играть в саду под присмотром родителей, сидя в помещении.Внутреннее пространство с большими окнами, выходящими в сад, могло позаимствовать виды из сада, не жертвуя большой частью его приватности. Это визуальное и пространственное проникновение в интерьер и экстерьер выражало новый открытый образ жизни. Антресоли и сады на крышах, кишели большие заливные вдовы.

Тираж сконцентрирован и распределен по зоне обслуживания. Различное расположение лестничной клетки в служебной зоне давало дому разные преимущества. 1). Когда лестница была расположена в центре служебной зоны, такие помещения, как кухня, кладовая и ванная комната, могли получить прямой доступ к ней.Это сочленение сократило пути кровообращения (см. Рис. 3.3c). 2). Когда лестница была размещена на одном конце служебной зоны, циркуляционное пространство стало независимым от других помещений. Такое размещение было особенно выгодным, когда семья разделилась из одной квартиры на три разных квартиры, каждая из которых занимала один этаж. В этом случае каждая семья могла войти через черный ход, используя лестницу, чтобы попасть в свою квартиру, не мешая другим двум семьям (рис.3.3d). Такое расположение обеспечивало большую гибкость в использовании дома по-разному в течение жизненного цикла семьи.

В целом, по сравнению с двумя предыдущими моделями лилонгов нового типа, наиболее характерными чертами этой модели являются улучшенная функциональная планировка, эффективная пространственная организация и высокое качество внутренней отделки и оснащения (Wang, 1989, стр.64). -66). Однако эта модель была более трудоемкой. Модель просторного дома с двумя цзянь подходила для больших и богатых семей.

Внешний вид

С отказом от наружных стен ограждения увеличились черты и элементы открытого характера. Наружные оконные проемы были увеличены для улучшения вентиляции. Часто появлялись сады, балконы и террасы на крыше. В некоторых случаях палисадники были довольно большими, и эти дома получили другое название: рядные садовые лилонговые дома (Sheng, 1987, с.42). Традиционные детали, такие как резьба по кирпичу и тщательный декор, были заменены простым западным орнаментом.Дифференциация строительных тел и творческая пространственная организация способствовали более яркому облику лилонгового корпуса нового типа. К этому моменту традиционный обращенный внутрь себя характер постепенно исчез. Жилье Лилонг ​​постепенно приобрело открытый характер западного таунхауса.

Конструкция

Конструкция с бетонным каркасом, кирпичная стена в качестве перегородок и система крыши с деревянными стропилами были обычными строительными компонентами лилонговых домов нового типа. Множество домов также претерпели эволюцию.Освободившись от деревянного отсека, ширина комнат немного увеличилась. Обычно они составляли 3,6–4,8 м (по сравнению с предыдущими 3,6–4,2 м), а некоторые даже до 6 м. С другой стороны, глубина участков составляла 10-14 м, уменьшилась с 12-16 м из-за соображений улучшения физического функционирования дома, например, освещения и вентиляции (Wang, 1989, стр.66) (12) .

Внутренние помещения

Масштабное строительство лилонгов нового типа привело к глубоким изменениям на рынке жилья.С развитием экономики и технологий современное оборудование и высокое качество жилья стали считаться важным средством улучшения физического состояния домов и создания комфортного жилья. Использование ванных комнат и газовых плит на кухнях было двумя основными характеристиками, которые отличают лилонговые дома нового типа от предыдущих моделей. Высокий уровень внутренней отделки и отделки также продемонстрировал глубокую жилищную революцию, происходившую на этом этапе.

1). Ванных комнат:

Впервые в истории Лилонг ​​ванные комнаты как стандартные санитарные узлы были интегрированы в дома. Обычно дом в лилонге нового типа был оборудован двумя ванными комнатами, одна на первом этаже обслуживала слуг и посетителей, а другая на втором этаже обслуживала семью. Для семей с высоким доходом ванные комнаты на каждом этаже не казались роскошью. Для малообеспеченных семей на первом этаже находилась как минимум одна ванная комната.Санузел на первом этаже обычно был оборудован унитазом и туалетом. Ванные комнаты на верхних этажах были оборудованы санузлом, туалетом и ванной (Wang, 1989, с.67-68).

2). Кухни:

На кухнях отказались от традиционных брикетных печей и взяли на вооружение газовые (Ван, 1989, с.68).

3). Телефоны и гаражи и т.д .:

В большинстве домов нового типа внедрены системы отопления. Преобладали домашние телефоны. Для более обеспеченных семей в гостиной появились камины.Гаражи были необходимыми объектами и были включены в зону обслуживания.

4). Техника освещения и вентиляции:

После снятия высоких внешних стен улучшилось освещение и вентиляция домов. Соответствующее соотношение расстояний до зданий (13) (в среднем 1: 0,7) обеспечивало достаточное количество солнечного света в комнатах первого этажа (Xu Jinyou, 1983, p.23). Новые устройства, такие как вентиляционные шахты, были введены во дворы или световые колодцы для улучшения вентиляции помещений первого этажа, на что отрицательно повлиял дополнительный этаж, который был добавлен к этим зданиям.

Резюме

Хотя преобразование жилья было комплексным, основная городская структура дома по отношению к ансамблю поселка не пострадала. Максимальный охват земли для жилья, наиболее эффективный способ оптимизации открытого пространства, обеспечил высокую плотность 50% ~ 60% (14) лилонгов нового типа (Yu Minfei, 1992, p.147).

3.4 Садовый дом Лилонг ​​

С 1930 года, с распространением западной культуры и ценностей в Шанхае, с развитием экономики и накоплением богатства в руках богатой общины, садовые лилонги достигли своего расцвета.Его изысканная планировка, яркий фасад, различные международные стили, а также высокое качество отделки и мебели удовлетворяли вкусам и образу жизни некоторых обеспеченных людей.

Планировка (Рис. 3.4a)

Объем модели дома контролировался количеством этажей в высоту и количеством цзян в планировке. Средний объем дома был ограничен двумя цзянами по планировке и тремя этажами в высоту, потому что это пространственное измерение могло поддерживать эффективную циркуляцию внутри дома и избегать чрезмерного использования пространства.

Базовая компоновка напоминала лилонг ​​New-type. Тем не менее, превосходство было продемонстрировано грандиозным пространством, обширностью различных служебных помещений и более высокими стандартами внутреннего оснащения. Функция каждой комнаты была хорошо продумана. Например, между столовой и кухней была зона для приготовления еды в качестве переходного пространства, используемого для высококлассного общественного питания; и столовая также вмещала гостиную, где гости могли непринужденно поболтать.

Доступ к дому придал больше смысла, и поэтому потребовались дополнительные входы. Парадный вход использовался как формальный вход или как вход для гостей; боковой вход был добавлен в гараж и использовался в качестве случайного входа владельца; черный вход оставался для входа слуг. Главный вход часто подчеркивался в форме веранды или крыльца с богатым убранством и был объединен с великолепным ландшафтным садом, чтобы продемонстрировать богатство и привилегии владельцев.Использование бокового входа владельцами позволило избежать беспорядка в гостиной. (Sheng, 1987, стр. 43)

Благодаря большим размерам участков была достигнута гибкость в планировании участка. Помещения были освобождены от ограниченной ориентации на участок, часто встречающейся на участках узко-длинного типа. Окна можно было ставить с любой стороны наружных стен. Благодаря наличию трех или четырех сторон наружных стен, доступных для окон, вентиляции и освещения, условия Садового домика были значительно улучшены.

Хороший вид на сад может быть специально спроектирован, а внешний пейзаж или декорации могут быть перенесены во внутреннее пространство. Визуального уединения и звукоизоляции можно добиться, используя боковые стены соседних домов. Например, перемещаясь по сторонам или отделяя одну единицу от другой в общем плане, группа домов может достичь живых и органических взаимоотношений в их общей среде, но при этом сохранить индивидуальность и спокойствие в каждом частном саду.(См. Рис. 3.4b.)

Наличие большого частного открытого пространства исключает соседские контакты. Боковые переулки, которые раньше были полуобщественным пространством для социального взаимодействия, использовались только для передвижения. Фактически, для образа жизни обеспеченных людей можно проводить много общественных мероприятий в помещении — вечеринки дома или развлечения в клубах. Для них были доступны телефоны и автомобили, когда требовалось обслуживание и общение. У богатых людей, живущих в садовых лилонгах, не было прочных связей со своими соседями.

Внешний вид и структура

Garden Lilongs собрал множество домов в европейском стиле, от французских, испанских до английских ранчо. В экстерьере использовались многие западные элементы, парадные веранды, эркеры, колоннады и многие другие. Их конструкция была бетонно-каркасной (Ван, 1989, с.68).

Внутреннее оборудование

Интерьер дома был хорошо меблирован и закончен — полностью оборудованные ванные комнаты, система отопления, камины, мраморные или деревянные полы, высокие потолки, парадные лестницы и т. Д.(Ван, 1989, стр.70).

Краткое описание:

С точки зрения архитектурной формы, качества конструкции, физических функций и внутренней отделки, садовые дома лилонгов были намного больше и удобнее, чем другие типы домов лилонгов. Но они требовали больших участков, а их плотность была очень низкой.

3.5 Квартирный лилонг-хаус

Планировка

По своей основной планировке и пространственному объему многоквартирные лилонг-дома были разделены на три категории: I).строительная модель с рядным узором; II). модель здания с точечным рисунком; III). и модель здания в виде бабочки. Они были от четырех до шести этажей и были похожи на современные многоквартирные дома (Шэн, 1987, с.45-46).

I). В модели здания с рядным узором использовалась прямоугольная форма планировки. Было от двух до шести единиц на этаж и от двух до трех единиц на площадку. В основном, у каждого блока были гостиные и спальни спереди (обычно на юге) и служебные помещения сзади.Поскольку служебные полосы больше не использовались для каждой семьи, дополнительная лестница, служившая служебным доступом или аварийным выходом, была добавлена ​​в задней части здания для каждых двух квартир. (См. Рис. 3.5a.)

II). Модель здания с точечным рисунком имела более плотную и компактную планировку и более тонкий объем. На каждом этаже было по две единицы, у которых был один парадный вход и один задний выход. Поскольку каждый блок был свободен с трех сторон от внешних стен, ориентация и вентиляция в целом были хорошими.(См. Рис. 3.5b.)

III). Модель здания с узором «бабочка» представляла собой крупномасштабную модель здания с узором из точек. Вместо двух квартир на каждом этаже было по четыре, с одной общей лестницей, обычно расположенной на севере. Созданный по образцу европейского точечного блока, каждый блок занимал один угол макета. Все служебные помещения четырех блоков были сгруппированы в центре плана этажа, где условия вентиляции и освещения были плохими. В служебных помещениях поддерживалось освещение и вентиляция за счет выхода в общие коридоры.В служебную зону интегрированы второстепенные лестницы, по одной на каждые два блока. (См. Рис. 3.5c.)

Структура и внешний вид

Принятие конструкции с бетонным каркасом, структура многоквартирных домов была хорошей. Будучи 4-5 этажными, они больше всего напоминали современные многоквартирные дома. Внешний вид был отделан камнем, кирпичом или лепниной, с некоторым орнаментом, включая современный и западный декор (Wang, 1989, p.70-71).

Внутреннее оборудование

Внутреннее оборудование было на высоком уровне.В квартирах были полностью укомплектованы санузлы, система отопления, газ и электричество, даже камины. Лифт в общем вестибюле дома считался обязательным.

Резюме

Короче говоря, квартирные лилонги были очень компактными и сконцентрированными типами лилонгов, в которых были встроены многие черты современных многоквартирных домов. Однако земная, социально сплоченная атмосфера, характерная для традиционного жилища лилонг, была принесена в жертву или утеряна.

3.6. Эволюция форм домов

Сосуществование различных форм домов в одном и том же образце жилища лилонгов было неизбежным результатом социальных и экономических преобразований. Сложность социально-экономического разрыва между группами пользователей требовала, чтобы рынок жилья предлагал широкий спектр возможностей для удовлетворения различных потребностей и адаптации к различным контекстам. По мере того, как дома Lilong претерпевали все эти изменения, метод строительства, уровень удобств и качество отделки также улучшились благодаря усовершенствованию современных технологий.

Рассматривая смену моделей домов, можно наблюдать эволюцию, сопровождающую эту форму поселения. За исключением садовых лилонгов, предназначенных для определенной группы доходов, лилонговые дома были преобразованы, чтобы стать пространственно более вертикальными, чем горизонтальными. В ходе всего процесса эволюции количество этажей модели дома увеличивалось, а размер участка уменьшался. Этой тенденции соответствовал переход от модели, связанной с землей, к концентрированной структуре строительной массы.Помимо пространственной и объемной эволюции, изменились и архитектурные характеристики. Традиционный, обращенный внутрь себя характер постепенно угасает, преобладают западные открытые элементы.

Эволюция, однако, не сильно повлияла на общую схему лилонг-вечеринок, где организация внутренних переулков, общий вход (выход) с городских улиц и иерархическое распределение открытого пространства от наиболее общедоступного к частично общедоступному, затем в получастные и, наконец, в самые частные районы, все еще остававшиеся в общей структуре поселения в форме лилонгового жилья.Идея уличных магазинов по периметру застройки и небольших домашних предприятий, случайным образом размещенных вокруг внутренней части квартала, сохранилась.

Подводя итог, можно сказать, что традиционные иерархические принципы поддерживались в общей городской структуре этой формы поселения, в которой этот образец жилища имел глубокие корни, в то время как западные идеи, казалось, оказали большее влияние на формы отдельных домов. Внешний вид лилонгов мог измениться, но не унаследованный дух.


7. 7 Что означает трехсторонний двор — комплекс с домами, построенными с трех сторон вокруг центрального двора.

8. 8 Что означает четырехсторонний двор — комплекс с домами, построенными с четырех сторон вокруг центрального двора.

9. 9 Jian: традиционное название всей главной комнаты. Обычно это пространство между двумя или несколькими структурными отсеками.

10. 10 Шан: традиционное название для полной вторичной комнаты.

11. 11 Процент покрытия сайта.

12. 12 Некоторые дома, построенные после китайско-японской войны, были всего от 8 до 12 метров в глубину.

13. 13 Соотношение расстояний между зданиями = высота здания / расстояние между зданиями.

14. 14 Процент покрытия площадки = площадь земли под застройку / площадь площадки.

Что делать, если у вас слишком жарко на втором этаже

Мой второй этаж слишком жаркий! Если вы живете в двухэтажном доме, возможно, вы говорили то же самое.К сожалению, вы можете не вспомнить или не заметить проблему до наступления жарких летних месяцев.

Возможно, вы пытались сделать воздух холоднее и даже оставили его там на весь день, надеясь, что это поможет. Но, к вашему ужасу, когда вы вернетесь домой, на втором этаже все равно будет намного жарче, чем на первом.

Что вызывает проблему?

Вы можете начать с того, что попросите квалифицированного специалиста по ОВКВ высказать свое мнение. Некоторые распространенные причины, по которым ваш второй этаж слишком жаркий, включают :

Горячий воздух

Имейте в виду, что повышается температура.Если ваш блок HVAC находится на первом этаже, он должен выталкивать горячий воздух, поскольку более прохладный воздух входит в комнату. Это означает, что система должна работать интенсивнее, чтобы подавать прохладный воздух на второй этаж.

Есть несколько факторов, которые определяют, насколько усердно ваш блок HVAC должен работать, чтобы охладить ваш второй этаж:

  1. Количество комнат в доме.
  2. Если устройство устарело и требует замены.
  3. Насколько хорошо оснащена система для охлаждения.

Горячая крыша

Другая причина, по которой на втором этаже слишком жарко летом, может быть крыша.Если ваша крыша каким-либо образом не защищена от солнца или не отклоняет его, она будет поглощать солнечное тепло. Это тепло проходит через чердак на второй этаж, что затрудняет охлаждение системы.

Воздуховоды, изоляция и уплотнения

Воздуховоды отвечают за отвод холодного воздуха из вашей системы по всему дому. Любой тип неисправной системы воздуховодов, такой как неправильно установленная установка, протекающие или старые воздуховоды, заставит блок HVAC работать больше, чтобы охладить ваш дом.Другая проблема может заключаться в том, что на второй этаж не хватает воздуховодов.

Исправить проблему

Теперь, когда вы знаете, что может вызвать проблему, пора ее исправить!

Перенаправить воздушный поток на второй этаж

Если у вас есть подвал, вы можете разместить заслонки вашей системы HVAC на каналах, ведущих на первый этаж, и закрыть их на полпути вниз или более. Это приведет к увеличению потока воздуха на второй этаж.

Если у вас нет подвала или вы не можете найти демпферы, вы можете закрыть некоторые вентиляционные отверстия на первом этаже, что также поможет продвинуть больше воздуха на второй этаж.

Заменить фильтры

Грязные фильтры будут ограничивать поток воздуха в вашем доме, поэтому настоятельно рекомендуется регулярно чистить или заменять их.

Утеплить и проветрить чердак

Правильная изоляция чердака уменьшит количество тепла, которое достигает второй этаж. Вы также должны убедиться, что чердак вентилируется, чтобы отводить как можно больше тепла и влаги. Вентилятор на чердаке также помогает циркулировать воздух, что, в свою очередь, уменьшает количество горячего воздуха, попадающего на второй этаж.

Закройте некоторые, но не все, вентиляционные отверстия на первом этаже для лучшей циркуляции на втором этаже. Кроме того, убедитесь, что вам ничто не закрывает вентиляционные отверстия наверху и что вентиляционные отверстия для возврата воздуха открыты.

Утеплить окна

Закройте все трещины, отверстия и щели вокруг окон, чтобы предотвратить просачивание.

Измените настройку вентилятора на термостате с «авто» на «вкл.»

Постоянная работа вентилятора вашей системы HVAC поможет более равномерно перемешивать воздух по всему дому.Поддержание работы вентилятора не требует много энергии и часто может снизить потребление энергии, потому что вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования не нужно будет работать так часто.

Заключение

Хотя это может и не быть самостоятельным ремонтом, важно, чтобы домовладельцы знали о проблемах, возникающих при охлаждении второго этажа дома. Лучше всего обратиться к сертифицированному специалисту по HVAC, чтобы он помог вам оценить и решить проблему, почему ваш второй этаж более горячий, чем первый.

Второй этаж слишком жарко? Посмотрим, что мы можем сделать

Неравномерное отопление — одно из главных препятствий для повышения комфорта, которое дома необходимо преодолеть.Даже с мощным центральным кондиционированием воздуха в доме часто бывает теплее, чем в других, — это неудачный эффект нескольких различных факторов. Самая распространенная проблема неравномерного отопления домов — это когда в двухэтажном доме слишком жарко на верхнем уровне.

Почему второй этаж может перегреваться

Есть несколько причин, по которым верхний этаж становится горячее, чем нижний. Во-первых, это естественное движение тепла. Повышается тепло, поэтому оно обычно собирается на верхних этажах дома.Если одинаковое количество охлаждения применяется как к первому, так и ко второму этажу, второй этаж, вероятно, станет более горячим.

Вторая причина — солнечный свет на крыше. Лучистое тепло в солнечный день распространяется с крыши на верхние этажи. Большая его часть будет собираться на чердаке (по этой причине чердак часто бывает очень жарким), но некоторые попадут в дом.

И это приводит к третьей проблеме — недостаточной изоляции. Если чердак дома не имеет достаточной теплоизоляции, тепло будет намного легче перемещаться с чердака в жилые помещения.Около окон верхнего этажа также может быть плохая изоляция.

Ремонт второго горячего этажа

Выявлены причины перегрева второго этажа. Что вы можете сделать, чтобы выровнять температуру?

Вы, наверное, уже догадались об одном: улучшить изоляцию чердака и заделать другие утечки изоляции на полу. Хорошо утепленный чердак имеет огромную разницу в количестве тепла в доме летом. (Это также предотвращает потерю тепла зимой.)

Если изоляция в доме хорошая, мы рекомендуем вам проверить воздушный фильтр системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, так как засоренный фильтр ограничит поток воздуха в воздуховодах. Если система HVAC находится в подвале (что есть в большинстве домов в нашем районе), падение воздушного потока будет означать, что в первую очередь пострадают верхние этажи.

Возможно, вам потребуется модернизировать вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы приспособить ее к верхнему этажу. Если у вас старая система, замените ее новой с более мощным вентилятором.Или, что еще лучше, установите систему зонального контроля. Это позволяет вам изменять, какие области дома охлаждаются и обогреваются. Имея одну зону внизу и одну наверху, вы можете использовать одну зону наверху дольше, чтобы помочь бороться с поднимающимся снизу жаром.

Если вы не хотите кардинально изменять систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вы можете установить бесканальные мини-секции в комнатах на верхнем этаже, чтобы добавить дополнительную охлаждающую мощность. Эти настенные блоки подключаются к собственному наружному конденсатору и не вносят никаких изменений в существующую систему вентиляции.

Независимо от того, какое обслуживание вам нужно для улучшения охлаждения или ремонта кондиционеров в Баксе и округе Монтгомери, штат Пенсильвания, вы можете полностью довериться экспертам Carney.

Carney Plumbing Heating & Cooling всегда к вашим услугам. Позвоните нам для ремонта кондиционера в Баксе и округе Монтгомери.

Теги: Округ Бакс, Бесконтактное кондиционирование воздуха, Округ Монтгомери, Зональный контроль

Понедельник, 24 июня 2019 г., 11:00 | Категории: Кондиционер
|

Яркий частный дом Fujiwaramuro Architects в Токусиме

Fujiwaramuro Architects попросили построить дом для супружеской пары и их двоих детей с местом для домашнего офиса на участке, расположенном в Токусиме, Япония. в прилегающем участке есть план масштабного объекта; а по южной стороне клиентского участка проходит магистральная дорога с интенсивным движением.

все изображения © toshiyuki yano

в таких условиях была задумана пространственная структура, пропускающая свет и воздух, а также обеспечивающая конфиденциальность для будущего использования. Прямая видимость и шум от главной дороги перекрывается грунтовым валом, построенным на обочине дороги.

дневной свет с южной стороны проникает в каждую комнату на втором этаже, проецируя его с поверхности крыши, обеспечивая отличное освещение и вентиляционную схему, обеспечивая конфиденциальность. в центральной части внутреннего пространства этого здания предусмотрено жилое-столовое пространство в конфигурации скип-этажа. это пространство соединяется со спальней, детскими комнатами, водными секциями и кабинетом.

планы

разделов

использование: двухэтажный деревянный дом
состав семьи: муж и жена + 2 детей
местонахождение: префектура токучима, Япония
площадь участка: 661.04㎡
площадь застройки: 111.92㎡
общая площадь: 158.91㎡
фотография: тошиюки яно

designboom получил этот проект от нашей ‘ DIY представлений ‘, где Приглашаем наших читателей представить свои работы для публикации. Смотрите больше проектов, представленных нашими читателями здесь.

отредактировал: maria erman | designboom

Прачечная на втором этаже: плюсы, минусы и советы по предотвращению наводнений!

В этом посте: Пытаетесь ли вы решить, есть ли прачечная на втором этаже и хотите знать ее плюсы и минусы, или ищете советы по предотвращению затопления в прачечной на втором этаже, вы уже есть, этот пост для вас!

Как и открытые стеллажи на кухне, прачечные второго этажа, кажется, прямо разделяют людей на два лагеря — тех, кто любит это, и тех, кто категорически против.Когда мы несколько лет назад пристроили наш дом, несколько человек посоветовали мне переосмыслить мой план перенести прачечную наверх, но в конце концов я решил продолжить. Я так рада, что сделала — мне это нравится! Прошло около четырех лет с тех пор, как мы переехали в прачечную наверху, поэтому я подумал, что поделюсь своим опытом, включая плюсы и минусы, а также некоторые важные советы по предотвращению самого большого страха каждого перед прачечной на втором этаже — наводнения! Надеюсь, этот пост будет полезен тем из вас, кто рассматривает прачечную наверху как часть нового строительства или ремонта дома.(Сообщение содержит партнерские ссылки — см. Мое полное заявление о раскрытии информации {здесь} )

Перенос стиральной и сушильной машины в прачечную наверху — Профи

1. Больше не нужно таскать белье вверх и вниз по лестнице!

Грязная одежда, простыни и полотенца, составляющие 95% нашего белья, образуются на втором этаже, поэтому наличие прачечной наверху исключает необходимость таскать корзины для белья вверх и вниз по лестнице.

2. Вы можете исключить использование корзин в спальнях / туалете.

В старых домах, таких как наш, есть маленькие туалеты, что делает их бесценным товаром. Поскольку наша прачечная находится в середине второго этажа, я держу две большие корзины в прачечной, и мы кладем нашу грязную одежду прямо в эти корзины, а не оставляем корзины в своих комнатах. Помимо освобождения места в шкафах спальни, он сокращает время, необходимое для сбора белья из разных комнат перед началом стирки.

3. На стирку уходит меньше времени

По обеим вышеуказанным причинам стирка занимает меньше времени.И давайте посмотрим правде в глаза, может ли быть профи побольше?

Перенос стиральной и сушильной машины в прачечную наверху — The Cons

1. В прачечных наверху летом может быть жарче

Использование сушилки в летние месяцы может повысить температуру наверху и увеличить ваш счет за кондиционер. Однако я обнаружил, что если я стараюсь держать дверь из прачечной в холл закрытой, это не проблема.

2. Шум от стиральной и сушильной машины может разбудить ворсинки

Мне повезло, что у меня есть девушки, которые отлично спят, поэтому в нашем доме это никогда не было проблемой, но если у вас чутко спите и вы любите стирать белье во время сна и в ночное время, шум от стиральной и сушильной машин является проблемой. подумать о.

3. Возможный ущерб от наводнения

Стиральная машина, которая переполняется, или шланг омывателя лопается, может нанести гораздо больший ущерб дому, если стиральная машина находится на втором этаже. К счастью, если вы последуете нескольким простым советам (см. Ниже), это значительно снизит вероятность возникновения проблемы.

4. Вибрация шайбы

Стиральные машины с фронтальной загрузкой могут вызывать значительную вибрацию во время цикла отжима и потенциально приводить к «ходьбе» машины, хотя с сегодняшними стиральными машинами и сушилками с фронтальной загрузкой это гораздо меньше проблем, чем когда они впервые были выпущены.По этой причине некоторые предпочитают использовать старые модели с верхней загрузкой в ​​прачечных наверху. Если вы покупаете новую стиральную машину и сушилку для прачечной наверху, обязательно проверьте отзывы о том, какую вибрацию создают наборы, на которые вы смотрите, и используйте эту информацию при принятии решения о покупке. Если у вас есть проблемы с вибрацией и «ходьбой» стиральной и сушильной машины, вам определенно могут помочь антивибрационные прокладки, такие как {эти} (я пробовал их сам, и они работают хорошо!).

Как предотвратить наводнения в прачечной на верхнем этаже

1.Иметь легкодоступный запорный клапан для воды

Когда ваша стиральная машина не используется, используйте запорный водяной кран, чтобы перекрыть подачу воды в стиральную машину, чтобы исключить возможность затопления из-за лопнувшего шланга. Другой вариант — установить комплект для отключения электронного клапана, такой как Floodstop (доступен {здесь}), у которого есть датчик воды, который вы размещаете под стиральной машиной — когда вода обнаруживается из-за утечки или затопления, он автоматически перекрывает подачу воды.

2.Используйте шланги со стальной оплеткой

Шланги омывателя со стальной оплеткой, такие как {эти}, гораздо реже лопаются, чем стандартные шланги омывателя, поэтому платить всего несколько долларов больше за более качественный шланг омывателя определенно стоит. Переход на шланги со стальной оплеткой — это действительно хорошая идея, независимо от того, на каком этаже находится ваша стиральная машина.

3. Поместите стиральную машину в сливной поддон

При использовании дренажного поддона, если ваша стиральная машина переполнится, она будет опускаться по бокам машины в сливной поддон, который прикреплен к трубе, отводящей воду и предотвращающей наводнение наверху.

4.Рассмотрите возможность добавления детектора утечки

В худшем случае, когда пол все же возникнет, течеискатель может предупредить вас о проблеме до того, как ущерб станет значительным. Более новые устройства, такие как {это устройство оповещения об утечке}, могут отправлять вам оповещения по электронной почте, чтобы вы получали оповещения, даже если вас нет дома и не слышат. У меня действительно есть один из них возле нашего водонагревателя, и, к счастью, он нам не понадобился, но я его протестировал, и он отлично работает!

Поскольку у меня были дома с прачечными на всех уровнях (включая подвал — я ненавижу это !!), я определенно предпочитаю прачечную на втором этаже.Я хотел бы услышать ваш опыт — если вы стирали и первый, и второй этажи, что вы предпочитаете?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *