Батареи расстояние от пола: на каком вешать по нормам СНиП от подоконника

Разное

Содержание

до радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

От правильности установки отопительного прибора зависит эффективность его работы и комфортная температура в помещении. Для эффективной работы отопительной системы важна не только правильность ее сборки, качество оборудования и герметичность соединений, но и соблюдение нормируемых расстояний от отопительных приспособлений до окружающих конструкций (пола, стен, подоконника). Особенно важно соблюдать расстояние от батареи до подоконника, потому что преграды сверху могут мешать нормальной циркуляции конвекционных потоков. Мы перечислим нормы установки радиаторов отопления в квартире и частном доме.

Крепление батарей

Сегодня в продаже можно найти радиаторы в разных вариантах исполнения и из разных материалов.

Они также подразделяются по способам установки и бывают следующих видов:

  1. Напольные приборы имеют специальные ножки для установки на пол в комнате. Такие радиаторы в любом случае устанавливаются на некотором расстоянии от стеновой поверхности и выступающих горизонтальных конструкций оконного проема.
  2. Навесные радиаторы крепятся на несущие кронштейны, закрепленные на стенах помещения. Обычно они монтируются под оконными проемами, чтобы восходящие конвекционные потоки создавали тепловую завесу перед окном, ведь именно через остекление помещение теряет больше всего тепла.

В любом случае при монтаже отопительного прибора нужно соблюдать правила установки батарей. Проще всего соблюсти требуемое расстояние от стены до агрегата при навешивании на стены, потому что в этом случае применяются специальные кронштейны, которые за счет своей конфигурации обеспечивают нужный зазор. При установке напольного прибора расстояние придется регулировать вручную.

Для чего нужен зазор между прибором и стеной?

Человеку, не разбирающемуся в теплотехнике, непонятно, почему так важна правильная установка радиатора отопления под окном. Нужно понимать что, если неправильно навесить радиатор, то это может привести к увеличению расходов на отопление постройки.

Наружные ограждающие конструкции постоянно контактируют с холодными воздушными массами, из-за чего сильно охлаждаются. Если радиатор закрепить вплотную к наружной стене, то большая часть тепловой энергии будет расходоваться на обогрев ограждающей конструкции, но не воздуха в помещении. Именно поэтому так важно соблюдать нормируемое расстояние от батареи до стены.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Бетонные конструкции обладают высокой теплопроводностью, поэтому при установке радиатора без зазора около 70% тепла будет расходоваться впустую. При соблюдении необходимого расстояния воздушная прослойка не позволит тепловой энергии уходить в конструкцию стен.

Как определить точное расстояние?

Чтобы узнать, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, нужно обратиться к СНиП 3.05.01-85. Кроме этого параметра в нем указываются и другие нормативные расстояния, которые нужно соблюдать при монтаже радиаторов.

Ниже приведены самые важные нормативы:

  • Отопительные приборы устанавливают под оконными проемами. Желательно, чтобы центральная вертикальная ось радиатора совпадала с центром окна.
  • Батарея должна занимать не более 70% ширины ниши под окном (если таковая имеется).
  • Высота батареи от пола составляет 10-12 см, но не более того.
  • Нормируемое расстояние от подоконника до радиатора равно 5 см.
  • От стены отопительный прибор устанавливается на расстоянии 20-50 мм.

При выборе оптимального расстояния, на котором батарея будет устанавливаться от стены, учитывают различные параметры. Определяя зазор, обязательно учитывайте материал ограждающих конструкций и габариты подоконной доски. Так, если подоконник очень короткий (то есть не сильно выступает относительно стены), то нет смысла делать прибор выступающим далеко за его пределы, но все же не стоит забывать о нормируемом расстоянии от стены.

Совет! Зазор между прибором и стеной можно уменьшить, если стеновую поверхность дополнительно обшить фольгированным утеплителем. Причем этот материал располагают отражающим слоем внутрь помещения.

Установка отопительного прибора

После того как мы разобрались, на какой высоте вешать радиаторы отопления, можно подробно рассмотреть процесс их установки. В процессе монтажа не забывайте соблюдать нормируемые расстояния. Это важно учесть еще на этапе установки крепежных элементов в случае использования навесного прибора.

Монтаж напольной разновидности радиаторов

Напольные отопительные приборы обычно отличаются внушительным весом, поэтому не навешиваются на стены. Чаще всего такие агрегаты делают из чугуна, потому что этот материал обладает хорошей теплоемкостью. Прибор имеет съемные или стационарные ножки, фиксирующиеся на полу. При креплении ножек к напольному покрытию учитывают, из какого материала оно выполнено. Также нужно учесть материал основания пола. Для фиксации в зависимости от материала используют саморезы по дереву, дюбель-гвозди или крепежные элементы с пластиковыми дюбелями.

Рекомендуем к прочтению:

Чтобы такой отопительный прибор случайно не перевернулся, его дополнительно закрепляют настенным кронштейном на требуемой высоте. Чтобы правильно рассчитать место установки держателя, измеряют расстояние от пола до места его фиксации на отопительной конструкции. После этого на стеновой поверхности выполняют разметку мест установки крепежных элементов, сверлят отверстия, вбивают крепежи и закрепляют держатель.

Установка настенной батареи

В комплекте к новому отопительному прибору идут кронштейны, на которые он крепится к стенам. Они сразу рассчитаны на массу радиатора из определенного материала. Однако если вы планируете добавлять дополнительные секции, то придется докупить держатели, потому что вес прибора увеличится. В противном случае в самый неожиданный момент агрегат может рухнуть и повлечь за собой трубы, вызвав разгерметизацию системы.

Важно! При самостоятельном изготовлении кронштейна подсчитывайте вес прибора не только с учетом материала, из которого он сделан, но и вместе с объемом циркулирующего теплоносителя. Иначе держатели могут не справиться с нагрузкой, что приведет к аварии в отопительной системе дома.

Перед закреплением радиатора на стене нужно точно определиться с местом установки и соблюсти все нормируемые расстояния от соседних конструкций и выступающих элементов.

Для этого сделайте следующее:

  1. Найдите центр оконного проема и проведите через него условную вертикальную ось. Отметьте это места на стеновой поверхности под окном, чтобы проще было совместить центральную ось прибора и окна.
  2. Измеряем расстояние от нижней грани радиатора до верхней поверхности и прибавляем к этому числу 120 мм. Этот размер откладываем от пола вверх и чертим горизонтальную линию. Причем ее горизонтальность нужно проверить при помощи уровня, поскольку от этого зависит эффективность циркуляции теплоносителя в батарее.
  3. Измеряем расстояние между местами под крепежи на батарее и делим его на два. Откладываем полученную величину в каждую сторону от вертикальной оси на стене. Иными словами, на горизонтальной линии ставим точки в местах установки кронштейнов и сверлим там отверстия. Для работы используем перфоратор с победитовым сверлом. В отверстия вбиваем дюбели и закрепляем держатели на саморезах.

Байпас позволит регулировать тепло

При подключении радиаторов существует также ряд особенностей и требований, которые следует соблюдать. К одному из таких требований относится правило установки перемычки (байпаса) между трубами в системе однотрубной разводки, который даст возможность самостоятельно регулировать необходимое количество тепла в комнате. Главным преимуществом байпаса является то, что основание его установки не нужно узаконивать, и процесс монтажа можно произвести самостоятельно.

Следует помнить, что все правила монтажа радиаторных систем едины как при индивидуальном отоплении, так и при централизованном обогреве. Если вы собираетесь устанавливать новые нагревательные элементы, то следует взять на это действие разрешение в управляющей компании или ЖЭКе.

Подводя итог статье, следует сказать, что выбор и установка радиатора отопления – непростое дело.

Все мероприятия, требования и рекомендации к монтажу нагревательных элементов системы отопления, указанные в статье, могут послужить каждому хозяину, который задумал установить радиаторы самостоятельно и организовать систему отопления в своем доме или квартире.

Лучшая высота батареи от пола

 Все строители-профессионалы знают, что при монтажных работах необходимо придерживаться определенных правил-аксиом. Одни из этих постулатов условны, другие — отражены в нормативных документах: ГОСТах или СНИПах. Рекомендации и правила существуют на все детали, в том числе и на самые незначительные. Отопительные приборы — не исключение из правил. В этой статье разберемся, какова лучшая высота батареи от пола.

к содержанию ↑

Принцип размещения отопительного устройства

Обустройство системы отопления нельзя назвать простым делом, поэтому выбирать отопительные радиаторы и трубы нужно так, чтобы они идеально подходили под особенности конкретного помещения.

Важно! Если вы еще на стадии выбора всех комплектующих и заранее уточняете все технические нюансы, почитайте также другие наши статьи по этой теме:

Как правило, монтируют отопительный радиатор в месте с максимальными тепловыми потерями. В квартирах и домах таким местом являются дверные и оконные проемы, независимо от использования инновационных технологий. Установить радиатор над дверью едва ли удастся, поэтому радиаторы монтируют под окнами.

Важно! Чтобы стены не отсыревали, а конвекция воздуха была стабильной, нужно, чтобы габариты отопительного радиатора составляли от 70 до 75% размеров окна.

к содержанию ↑

Правила монтажа

При расположении радиатора под окном его размещают точно по центру. Помимо размера батареи, есть еще ряд требований и рекомендаций относительно приобретения и монтажа:

  • Отопительное устройство должно быть равноудалено от краев, точно посередине.
  • Высота радиатора от пола не должна быть больше 150 мм, чтобы не допустить образования над полом холодных зон. Не рекомендуется также и опускать батарею ниже 80-100 мм от пола, поскольку производить уборку на этом участке будет затруднительно.
  • Оптимальный интервал от радиатора до подоконника составляет 120-180 мм. Если поставить ближе, то не избежать теплопотерь за счет поступления холодного воздуха от окна.
  • Расстояние между стеной и задней стенкой батареи колеблется между 30 и 70 мм — это необходимое условие для конвекции воздуха.

Важно! Если слишком придвинуть батарею к стене, то промежуток между радиатором и стеновой поверхностью будет являться своеобразным пылесборником. Кроме того, во время отопительного сезона нагревательный прибор может повредить стеновое покрытие из гипсокартона.

к содержанию ↑

Монтажные работы:

  • Перед тем, как смонтировать батарею, на поверхность стены наклеивают фольгу из алюминия. Это нужно сделать для повышения КПД устройства и улучшения теплоотдачи.
  • После этого можно размечать крепежи.

Важно! При монтаже радиатора необходим контроль обеих плоскостей — вертикальной и горизонтальной. От того, насколько соблюдены вертикаль и горизонталь, во многом зависит качество отопления.

  • Нагреватель среднего размера навешивают на 2 кронштейна, расположенные под крайними секциями.
  • Если же батарея крупногабаритная, необходим дополнительный кронштейн строго в центральный проем.
  • Еще одно необходимое условие — перемычка (байпас) для однотрубной разводки, дающая возможность для самостоятельного регулирования нужного количества тепла в помещении. Преимущество байпаса в том, что его установка не предусматривает предварительного получения специальных разрешительных документов. Установить перемычку возможно и самостоятельно.

Важно! Правила установки обогревательных батарей одинаковы как для центрального, так и для индивидуального отопления. Чтобы установить новые батареи, необходимо согласовать этот момент с ЖЭКом или управляющей компанией.

В зависимости от дизайна выбранного оборудования и хода ремонтных работ, возможно, вам также пригодятся следующие наши советы:

к содержанию ↑

Видеоматериал

Надеемся, что приведенные советы помогут вам при самостоятельной установке приборов для обогрева помещения. Оптимальное расстояние от пола до радиатора отопления — один из факторов благоприятного микроклимата в доме.

Поделиться в соц. сетях:

на каком вешать по нормам снип от подоконника

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Типы радиаторов

В советские времена все батареи были одинаковыми по внешнему виду, представляющего собой меха от гармошки. Современные радиаторы, в том числе и биметаллические, производятся разными по типу. Монолитные образцы образуют секцию, собранную целиком из стальных трубок, не подлежащих разборке. Размеры такого устройства обогревателя невозможно изменить: уменьшить или нарастить число патрубков. Если тепловая мощность батареи для конкретного помещения рассчитана верно, то более надежного обогревающего устройства не найти. Такие батареи выдержат прессинг до ста атмосфер. Они являются на рынке самыми дорогостоящими биметаллическими обогревателями.

Разборные (секционные) модели дают возможность определить параметры секции радиатора, необходимых для отдельно взятой комнаты. Чтобы обеспечить в квартире настоящее тепло, перед покупкой устройства нужно сначала определить какой должна бать его мощность, учитывая при этом любые теплопотери. Емкость обогревателя напрямую зависит от его размера. Чем меньше емкость, тем экономичнее функционирует обогревающее устройство.

Расстояние от подоконника до радиатора

Практически все современные радиаторы и секционные батареи отопления поражают своим высоким КПД, коэффициентом полезного действия, обеспечивая такие показатели за счет конвекции воздуха, естественного протекания его через теплообменную систему. Именно в силу этих конструктивных особенностей недостаточно лишь купить высокоэффективные радиаторы и запитать их теплоносителем, необходимо обеспечить условия для конвекции — естественного переноса тепла воздухом. Обозначим необходимое расстояние от подоконника до радиатора, а так же основные установочные рекомендации, как условия сохранения высокого КПД.

Подоконная доска.

Устанавливая подоконники из мрамора в квартиру или частный дом, многие ориентируются только на верхний зазор в 100мм, совершенно забывая, что выбирая чрезмерно выступающий, широкий подоконник, можно нарушить не только тепловую отсечку холодного воздуха, но и изменить общую циркуляцию воздуха вдоль окон. Подоконная доска не должна перекрывать радиатор, создавая своеобразную нишу для батареи, предполагая огибающее движение тепла вдоль нее. Конкретный размер, к сожалению, рекомендовать нельзя, а выступ доски должен минимально препятствовать конвекции воздуха у радиатора и отодвигать его от стекла.

Навеска радиатора.

Прежде, чем нарисовать первую крепежную точку на стене, внимательно изучите прилагаемую инструкцию к радиатору, т.к. большинство производителей информирует о рекомендуемых установочных зазорах, обеспечивающих высокую теплоотдачу именно этой батареи. При отсутствии таких рекомендаций, пользуются общими, по СНиП 3.05.01-85. «Внутренние санитарно-технические системы»:

От низа подоконника до радиатора минимальное расстояние составляет 100мм, поскольку его уменьшение снижает тепловой поток воздуха. От пола до низа радиатора зазор находится в интервале 100-150мм, причем увеличение расстояния увеличивает температурный перепад во всем помещении, а уменьшение, вновь снижает интенсивность теплообмена

Немаловажно учитывать и расстояние от стены до радиатора, его делают 25-30мм, т.к. задняя поверхность так же активно участвует в теплообмене. Если заводские рекомендации отличаются от СНиП, ориентируются на производителя, разработавшего батарею.

Если заводские рекомендации отличаются от СНиП, ориентируются на производителя, разработавшего батарею.

От правильности установки отопительного прибора зависит эффективность его работы и комфортная температура в помещении. Для эффективной работы отопительной системы важна не только правильность ее сборки, качество оборудования и герметичность соединений, но и соблюдение нормируемых расстояний от отопительных приспособлений до окружающих конструкций (пола, стен, подоконника)

Особенно важно соблюдать расстояние от батареи до подоконника, потому что преграды сверху могут мешать нормальной циркуляции конвекционных потоков. Мы перечислим нормы установки радиаторов отопления в квартире и частном доме. Сегодня в продаже можно найти радиаторы в разных вариантах исполнения и из разных материалов

Сегодня в продаже можно найти радиаторы в разных вариантах исполнения и из разных материалов.

Они также подразделяются по способам установки и бывают следующих видов:

  1. Напольные приборы имеют специальные ножки для установки на пол в комнате. Такие радиаторы в любом случае устанавливаются на некотором расстоянии от стеновой поверхности и выступающих горизонтальных конструкций оконного проема.
  2. Навесные радиаторы крепятся на несущие кронштейны, закрепленные на стенах помещения. Обычно они монтируются под оконными проемами, чтобы восходящие конвекционные потоки создавали тепловую завесу перед окном, ведь именно через остекление помещение теряет больше всего тепла.

В любом случае при монтаже отопительного прибора нужно соблюдать правила установки батарей. Проще всего соблюсти требуемое расстояние от стены до агрегата при навешивании на стены, потому что в этом случае применяются специальные кронштейны, которые за счет своей конфигурации обеспечивают нужный зазор. При установке напольного прибора расстояние придется регулировать вручную.

Особенности монтажа внутрипольных радиаторов

К ним относятся:

  • давление в отопительной системе. Внутрипольные водяные батареи относятся к наиболее востребованным решениям, касающимся обогрева частного домовладения, поскольку давление в автономной конструкции радиаторного отопления относительно невысокое и практически никогда не превышает 2,5 атмосфер. Следует отметить, что специалисты не советуют использовать такие радиаторы в полу для централизованных систем, поскольку в них нормами подачи теплоносителя предусматривается давление величиной 6-12 атмосфер и по этой причине система отопления в полу быстро придет в негодность. В том случае, когда без встроенных радиаторов невозможно обойтись, монтировать следует медные батареи, выдерживающие рабочее давление 10-15 атмосфер;
  • высота помещения. От того, насколько высокие потолки, напрямую зависит тепловая мощность радиаторов, встраиваемых в пол, а соответственно стоимость отопительного оборудования. Чем больше кубатура помещения, тем больше объем воздуха требует обогрева. Эффективность теплопередачи рассчитывается в соотношении 1 кВт на 10 «квадратов» площади;
  • при устройстве внутрипольного водяного отопления необходимо обеспечить подводку всех систем энергопитания. Эти работы следует заложить в смету строительства на этапе проектирования дома или при планировании проведения ремонта, иначе обеспечить нормальное функционирование отопительной системы невозможно. Единственным решением останется установка электрического конвектора;
  • выбор оборудования. В настоящее время подобрать в зависимости от пожеланий отопительное оборудование, встраиваемое в пол, не проблема. Ассортимент большой и выбирают систему, исходя из материалов радиаторов, их формы и размеров. Как правило, у водяных радиаторов типовое конструкционное решение, а инструкции по их эксплуатации мало чем отличаются. Некоторые модели имеют в комплектации мощные вентиляторы, благодаря которым значительно повышается теплоотдача нагретого воздуха от батарей в помещение, поскольку улучшается циркуляция воздушных масс, а значит, система теплоснабжения работает более эффективно;
  • когда монтируются радиаторы в пол, размеры каналов определяют в зависимости от параметров корпуса. Специалисты рекомендуют их делать глубиной 110 миллиметров, а шириной от 190 до 400 миллиметров. В зависимости от того, какой из способов установки используется, расстояние от пола до радиатора может составлять от 10 до 80 сантиметров. 

Рекомендации специалистов

  1. Для того чтобы циркуляция воздуха вблизи радиатора, была качественной, необходимо чтобы расстояние между внутренней поверхностью теплоизоляционного слоя и батареей было не меньше 3 — 4 см. Если данный промежуток уменьшится, тогда циркуляция воздуха будет затруднена, конвективный обмен нарушится, а вследствие этого эффективность отопительной системы уменьшится.
  2. Если размещение батарей отопления не позволит произвести утепление стены специальным теплоизолирующим материалом, тогда к внутренней поверхности стены выходящей наружу крепят фольгу.
  3. Так как отопительные приборы чаще всего расположены под подоконниками, то доска, которая выступает над радиатором, препятствует распространению теплого воздуха вверх. Поэтому батарею монтируют на наружной стене, а расстояние от пола должно быть до 10 см, при этом между подоконником и батареей зазор должен составить не меньше 8 см.
  4. Чисто из эстетических соображений около радиаторов монтируют декоративные экраны, которые загораживают батарею отопления и препятствует поступлению тепловой энергии от отопительного прибора в помещение. В данном случае комната будет отапливаться за счет конвекции, а это значительно снизит эффективность работы системы.

Если в помещении окна большие, тогда применяют батареи 30 см высоты и в этом случае на стеклах не появится конденсат.

Расстояния от радиатора до пола должно соответствовать 5 — 10 см, до подоконника и до стены 3 — 5см.

Установку радиатора производят под углом 90 градусов, так как любое отклонение от нормы приводит к коррозии отопительного прибора, а также к скапливанию воздуха.

Расчёт радиаторов отопления

В заключение необходимо заострить внимание на вопросе как рассчитать количество радиаторов отопления на комнату или иное помещение. Требуемое количество секций можно определить несколькими способами:

Требуемое количество секций можно определить несколькими способами:

  1. Исходя из площади помещения. Данный метод подходит для помещений с невысокими потолками (в пределах 3 м). Для этого необходимо количество квадратных метров площади комнаты умножить на необходимое количества тепла на метр, по СНиП это 100 ватт. К примеру, на 20 кв.м потребуется 20х100=2000 Вт. Затем требуемое количество тепла делят на теплоотдачу одной секции радиатора, указанную в техническом паспорте. Полученное количество секций отопительного прибора округляют в большую сторону до целого числа.
  2. Отталкиваясь от объёма помещения. Этот метод актуален при расчете радиаторов для комнат с высокими потолками или лестничных клеток и вдобавок точнее вышеуказанного способа. Согласно нормативным документам для обогрева 1 куб. м. воздуха в помещении требуется 41 Вт тепловой мощности. Соответственно, умножив объём помещения на 41 получают необходимое количество тепла, которое затем так же делят на мощность теплоотдачи одной секции и округляют полученное значение до целого числа. Для зданий, оборудованных современными стеклопакетами, требуется меньшая мощность отопления – 34 Вт/куб.м. Следует учитывать, что зачастую производители лукавят и указывают показатели теплоотдачи при максимальной температуре теплоносителя, поэтому при расчёте необходимо отталкиваться от минимальных параметров отопительного прибора.
  3. Более точный расчёт под силу только специалистам, так как при этом учитывается множество параметров, коэффициентов и табличных величин, указываемых в нормативной документации. К ним относятся: количество тепла для помещения в зависимости от его расположения и значения, площадь помещения, коэффициенты остекления и теплоизоляции ограждающих конструкций, коэффициенты, учитывающие количество наружных стен, высоту потолков, тип выше- и нижерасположенных помещений, температуру наружного воздуха в самую холодную неделю и пятидневку и многое другое. Поэтому для получения такого точного теплотехнического расчёта необходимо обратиться в специализирующуюся на данных услугах организацию.

Как видно из материалов этой статьи, выбор радиаторов необходимого размера и тепловой мощности является важным мероприятием для обеспечения комфортного проживания в доме. Если не уделить должного внимания этой процедуре, то впоследствии об уюте в помещении можно забыть.

  • Как залить воду в открытую и закрытую систему отопления?
  • Популярный напольный газовый котел российского производства
  • Как грамотно спустить воздух из радиатора отопления?
  • Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия
  • Газовый двухконтурный настенный котёл Навьен: коды ошибок при неисправности

Рекомендуем к прочтению

Как сделать правильный выбор радиаторов отопления для частного дома? Какие лучше выбрать биметаллические радиаторы отопления? Какие лучше выбрать радиаторы отопления: алюминиевые или биметаллические? Выбор радиаторов отопления: традиционные и альтернативные варианты

2016–2017 — Ведущий портал по отоплению. Все права защищены и охраняются законом

Копирование материалов сайта запрещено. Любое нарушение авторских прав влечет за собой юридическую ответственность. Контакты

Какие размеры бывают

Встречаются радиаторы следующих размеров.

Чугунные

По спецификации стандартные габариты:

  • Ширина — 93 или 108 мм.
  • Глубина от 85 до 140 с шагом 5.
  • Высота — 588.

Секции, произведённые на заказ, могут иметь практически любой размер.

Зная длину, определяются габариты собранного устройства, поскольку между частями размещают паронитовую прокладку в 1 см толщиной.

Если монтаж производится в точке с недостатком места, добавляют величину крана промывки.

Важно! Расстояние между осями обычно составляет 500 мм. Маленькие батареи с величиной 350 встречаются редко

Каждая секция способна выдавать от 160 Вт, если среднесуточная температура воздуха и теплоносителя отличается на 70 градусов. Чугун выдерживает рабочее давление до 9 атм.

Алюминиевые

Разные модели имеют близкие внутренние габариты. Ширина составляет 80 или 88 мм. Глубина варьируется в диапазоне 10—90 мм. Высота составляет 50 или 35 см. Модели для ванной комнаты достигают трёх метров длины.

Фото 1. Алюминиевый радиатор модели Indigo 500/100 с боковой подводкой, мощность секции 196 Вт, производитель – «Royal-Thermo», Россия.

Мощность секций зависит не только от габаритов, но также оребрения конструкции. Низкие развивают 150—170 ватт, а 500 мм — 185—220. Алюминий способен выдержать почти вдвое большее давление, чем чугун.

Биметаллические

Стандартные значения находятся в диапазонах:

  • Ширина 80—82 мм.
  • Глубина 75—100.
  • Высота 400—420, 550—580.

Мощность зависит от габаритов, но редко превышает 200 ватт. Этот тип секций известен благодаря способности выдержать высокое давление, что связано с сердечником из стали. Рабочее значение достигает до 30 атм, а испытательное — 50.

Первые радиаторы отопления, производимые из двух металлов (биметаллические) появились в странах Европы более шестидесяти лет назад. Такие радиаторы вполне справлялись с возложенной функцией поддержания комфортной температуры в помещении в холодное время года. В настоящее время производство биметаллических радиаторов возобновлено в России, на европейском рынке в свою очередь преобладают различные радиаторы из алюминиевого сплава.

Биметаллические радиаторы отопления какие лучше

Биметаллические радиаторы представляют собой каркас из стальных или медных полых труб (горизонтальных и вертикальных), внутри которых циркулирует теплоноситель. Снаружи на трубах прикреплены алюминиевые радиаторные пластины. Их присоединяют способом точечной сварки или методом специального литья под давлением. Каждая секция радиатора соединена с другой стальными ниппелями с термостойкими (до двухсот градусов) каучуковыми прокладками.

Конструкция биметаллического радиатора

В российских городских квартирах с централизованным отоплением радиаторы такого типа прекрасно выдерживают давление до 25 атмосфер (при опрессовке до 37 атмосфер) и благодаря высокой теплоотдаче выполняют свою функцию гораздо лучше своих чугунных предшественников.

Радиатор — фото

Внешне отличить биметаллические и алюминиевые радиаторы достаточно сложно. Удостовериться в правильности выбора можно лишь сравнив вес указанных радиаторов. Биметаллический из-за стального сердечника будет тяжелее своего алюминиевого собрата примерно на 60% и вы совершите покупку безошибочно.

Устройство биметаллического радиатора изнутри

Положительные стороны использования биметаллических радиаторов

  • Биметаллические радиаторы панельного типа прекрасно вписываются в дизайн любого интерьера (жилые дома, офисы и т.д.), не занимая много места. Фасадная сторона радиатора может быть одна ли обе, размер и цветовая гамма секций разнообразны (допускается самостоятельное окрашивание). Отсутствие острых углов и слишком горячих панелей делает радиаторы из алюминия и стали пригодными даже для детских комнат. Кроме того, на рынке представлены модели, которые устанавливают вертикально без использования кронштейнов за счет дополнительно присутствующих ребер жесткости.
  • Срок службы радиаторов из сплава двух металлов достигает 25 лет.
  • Биметалл подходит для всех систем отопления, в том числе и для центральной. Как известно, некачественный теплоноситель в муниципальных системах отопления отрицательно влияет на радиаторы, сокращая их срок службы, однако радиаторы из биметалла не боятся повышенной кислотности и низкого качества теплоносителей благодаря высокой коррозионной стойкости стали.
  • Биметаллические радиаторы – эталон прочности и надежности. Даже если давление в системе доходит до 35-37 атмосфер, это не повредит батареи.
  • Высокая теплоотдача – одно из главных преимуществ радиаторов из биметалла.
  • Регулирование температуры нагрева с помощью термостата происходит практически молниеносно за счет небольшого сечения каналов в радиаторе. Этот же фактор позволяет вдвое сократить объем используемого теплоносителя.
  • Даже если возникнет необходимость в ремонте одной из секций радиатора, благодаря продуманной конструкции ниппелей работы займут минимум времени и усилий.
  • Количество необходимых для обогрева помещения секций радиатора легко рассчитать математически. Это исключает лишние финансовые затраты при покупке, монтаже и эксплуатации радиаторов.

Отрицательные стороны использования биметаллических радиаторов

  • Как уже говорилось выше, биметаллические радиаторы пригодны к эксплуатации с теплоносителем низкого качества, однако последний существенно снижает срок службы радиатора.
  • Главный минус биметаллической батареи – разный коэффициент расширения у алюминиевого сплава и стали. После длительной эксплуатации может возникнуть скрип и снижение прочности и долговечности радиатора.
  • При эксплуатации радиаторов с некачественным теплоносителем возможно быстрое засорение стальных трубок, возникновение коррозии, снижение уровня теплоотдачи.
  • К оспариваемому недостатку можно отнести стоимость радиаторов из биметалла. Она выше, чем у радиаторов из чугуна, стали и алюминия, но учитывая все преимущества, цена полностью оправдывает себя.

На сколько должен выступать подоконник от стены

Ширина модели несёт функциональное и эстетическое значение, которая участвует в теплообмене, увеличивает полезную площадь и является завершающим штрихом ремонта.

На кухне этот элемент используют как дополнительную столешницу. В других помещениях это место для растений, поэтому выбор оптимальной ширины очень важен.

При замене оконных конструкций собственники хотят максимально задействовать полезную площадь и не знают, на сколько должен выступать подоконник от стены.

Слишком широкая модель будет мешать нормальной циркуляции воздуха, комната хуже прогреваться, а стёкла запотевать.

Если используется отопление не радиаторного типа, то можно устанавливать модель без выступа или широкий 0,5-0,7 м элемент.

Лучшее устройство плиты из ПВХ и дерева – это сделать вынос на 6 см. Для более широких моделей производители предусматривают технологические отверстия для циркуляции тёплого воздуха диаметром 1,0-1,5 см.

Монтаж с выступом более 6 см возможен при закрытии радиатора специальными вентиляционными решётками или при выборе батареи с горизонтальным потоком выхода тепла. Установка модели из камня, который плохо пропускает тепло, подразумевает выступ не более чем на 5 см.

Конструкция, технические характеристики и особенности

Конструктивно эти отопительные приборы представляют собой секционированные батареи, состоящие из двух различных металлов: стали и алюминия.

Непосредственный контакт с водой или иным теплоносителем имеет стальная часть радиатора, а теплопередачу осуществляют пластины из алюминия, обладающие отличной проводимостью тепла.

За счет успешного сочетания свойств этих металлов биметаллические радиаторы отличают следующие достоинства:

  • Высокий коэффициент теплоотдачи;
  • Давление до 4 МПа;
  • Коррозионая стойкость;
  • Бесшумность;
  • Могут работать в сетях с любыми трубами;
  • Благодаря секционированной конструкции можно набрать любое расчетное число секций.

Высота радиаторов обычно равна 26, 42 или 58 см. Стандартное межосевое расстояние 200-800 мм. Ширина одной секции, как правило, составляет 80 мм.

Такой выбор геометрических размеров позволяет устанавливать биметаллические радиаторы в любых нишах, под обычными и панорамными окнами.

Биметаллические радиаторы покрыты стойкой полимерной краской, которая надежно защищает их от внешнего воздействия и коррозии, кроме того, они имеют весьма привлекательный вид.

В замкнутых системах отопления с pH от 7 до 9, где содержание растворенного кислорода крайне низко, сталь внутренних конструкций почти не подвержена коррозии, и ржавление происходит только при завоздушивании системы.

Через некоторое время на внутренней поверхности новых радиаторов образуется темный нерастворимый осадок, предотвращающий их разрушение.

Тепловая мощность (теплоотдача)– основная техническая характеристика отопительных приборов, определяющая их эффективность. У биметаллических радиаторов этот показатель составляет от 100 до 200 Вт в зависимости от высоты площади алюминиевых пластин.

Это свойство обусловлено отличной теплопередачей алюминия.

Алюминиевые радиаторы, обладающие аналогичной теплоотдачей, но более низкой ценой, значительно хуже противостоят коррозии, а при щелочной реакции теплоносителя к тому же выделяют водород, о чем свидетельствует шум и бурление в трубах.

От чугунных или стальных секционированных батарей их выгодно отличают компактные размеры, небольшой вес и привлекательный дизайн, при этом тепловая мощность у радиаторов из биметалла выше. Стойкость к внутренней коррозии у них различается незначительно.

По устойчивости к повышенному давлению и гидроудару биметаллические радиаторы не имеют достойного соперника: они легко выдерживают давление в 3-4 МПа. Этот показатель у чугунных и стальных радиаторов не превышает 2 МПа, у алюминиевых – 1,6 МПа.

Эта особенность особенно важна для жильцов высотных домов, где наблюдается значительное давление в системе отопления.

Единственным недостатком является их цена – она выше, чем у других отопительных приборов. Однако высокая надежность и эффективность вполне компенсируют этот недостаток.

Схемы подключения

Перед тем, как самостоятельно установить радиатор отопления, определитесь с методом его подключения к сети. Чаще всего используются такие схемы:

  1. Боковая (односторонняя) схема установки радиаторов отопления, при которой труба, подающая горячий теплоноситель, подсоединяется к верхнему патрубку отопительного прибора. Отводящая труба стыкуется с нижним. При этом обеспечивается высокая теплоотдача. При подсоединении наоборот, когда подающую трубу подсоединяют снизу, а отводящую – сверху, теплоотдача существенно снижается. Такое подключение в однотрубной системе требует монтажа перемычки, облегчающей работу системы.
  2. Второе, диагональное подключение радиатора отопления заключается в следующем. Труба, подающая горячий теплоноситель, соединяется с верхним патрубком батареи, а «обратка» подключается внизу, на противоположном боку отопительного устройства. Такое подключение целесообразно, если батарея длинная, и имеет большое количество секций. Диагональная схема гарантирует максимальную теплоотдачу. Но если подающую трубу подключить снизу, а отводящую – сверху, теплоотдача снизится на 6-10%.
  3. Последний способ – подключение радиаторов отопления нижнее – применяется, когда потребитель желает скрыть трубы отопления в стене, в полу или у его поверхности. При ней прямая и обратная труба подключаются снизу радиатора, но с разных его сторон. Такая схема подключения (иначе называется «ленинградкой») характеризуется эстетичностью, а также низкой теплоотдачей. Потери тепла составляют до 15%.

Можно поинтересоваться у специалистов тем, сколько стоит установить радиатор отопления, и, возможно, согласиться на их услуги. Опытные мастера подскажут, какую схему подключения выбрать, и какие понадобятся вспомогательные элементы для монтажа.

как устанавливать алюминиевые, биметаллические приборы, видео и фото





Существует два типа радиаторов по монтажному расположению – напольные и настенные, поэтому, второй вариант подразумевает, что должна соблюдаться определённая высота установки радиатора от пола, которая позволит без каких-либо проблем подключить его к системе отопления.

Радиаторы биметаллические – высотой секции 570 мм можно использовать на лоджии

У каждого производителя существует целая линейка моделей, отличающихся по высоте

Сразу следует сказать, что если вы ждёте по данному параметру чётких указаний, то это напрасно, так как их просто-напросто не существует, и в основном зависит от монтажа отопительного контура, и от высоты подоконников и, в конце концов, от высоты самой секции. Хотя, нельзя сказать, что этот параметр не имеет никакого значения, в чём мы и предлагаем вам сейчас разобраться, а также посмотреть видео в этой статье.

Монтаж технических трубопроводов и оборудования

Рекомендация. При монтаже системы, если размеры радиаторов отопления по высоте и длине позволяют устанавливать их под окнами, то поступайте именно так.
Батарея под окном создаёт нечто вроде тепловой завесы, ограничивающей движение потоков холодного воздуха со стороны стёкол.

Монтаж отопления

  • То, на какой высоте от пола устанавливать радиаторы, закладывается при разводке отопительного контура, а ещё это зависит от того, будет ли у вас врезан циркуляционный насос. Если система будет работать без принуждения, то, вполне естественно, что там должен быть уклон по трубам, значит, нужно оставить место для уклона трубы возврата, если система двухтрубная, или трубы подачи, если она однотрубная.
  • В «ленинградке» (однотрубной системе на 3-4 радиатора) батареи тоже располагаются с понижением, так как в таких случаях специального отвода для отопителя не делают – контур проходит прямо через них с нижним боковым подключением.
  • Разные системы и монтаж подразумевают, что если отступить от пола 10-15 см, то высота установки радиаторов отопления по СНиП 3.05.05-84 («Технологическое оборудование и трубопроводы») будет вполне нормальной для любых контуров. Точнее, сам контур следует монтировать так, чтобы было возможно соблюдать данные параметры.

Какими бывают контуры

Однотрубная схема подключения

По большому счёту существует два вида радиаторных контуров – однотрубный и двухтрубный, а всё остальное, это уже модификация существующей системы, будь то смешанная (тёплый пол – радиаторы) или коллекторная система отопления. В любом из этих случаев инструкция требует использования либо одного, либо другого контура, просто туда вносятся различные дополнения в виде сантехнического оборудования в виде трёхходовых или четырёхходовых кранов и гребёнок.

Если используется однотрубная система, как на верхнем схематическом изображении, то весь теплоноситель закольцовывается в одной трубе – она выходит из котла на подачу, и она же заходит обратно, транспортируя уже охлаждённую воду для подогрева.

В пути следования в неё врезаются радиаторы, причём тип подключения здесь не имеет совершенно никакого значения – под столбовым, тепловым или принудительным давлением вода, проходя мимо отводов, заходит в них и проходит через батарею, возвращаясь обратно в трубу.

Проблема здесь состоит в том, что теплоноситель, пройдя через отопительный прибор, уже теряет свою прежнюю температуру, следовательно, дальше он идёт уже слегка остывшим и чем больше приборов в такой системе, тем холоднее они будут, отдаляясь от котла.

Подключение с байпасом

Для того чтобы была возможность демонтировать радиатор во время отопительного сезона, не сливая при этом воду, перед ним устанавливают байпас – это труба, которая закольцовывает систему и ее хорошо видно на верхнем фото, а перед самой батареей ставят запорную арматуру.

Помимо помощи в демонтаже, байпас также частично способствует сохранению температуры теплоносителя, ведь вода, проходя через него, не попадает в радиатор. Но в многоэтажных домах это приспособление порой используют неправильно – на нём ставят кран и перекрывают, пропуская весь поток через радиатор, следовательно, те, кто живёт дальше, получают уже более холодную воду.

Двухтрубная схема отопления

В двухтрубной системе проблем с охлаждением не существует, точнее, оно-то есть, но зависит только от длины самой трубы и, в общем, получается столь незначительным, что на него даже не обращают внимания – в централизованных системах магистрали защищены теплоизоляцией и там потери тоже минимальны.

Всё дело в том, что горячий теплоноситель поступает по трубе во все радиаторы, но охлаждённая, прошедшая через батарею вода, не возвращается обратно, а сбрасывается в трубу возврата, таким образом, сохраняя первоначальную температуру на протяжении всего контура, сколько бы там ни было точек.

Но здесь есть один нюанс – цена на монтаж и эксплуатацию будет несколько выше, так как, во-первых, добавляется вторая труба и, во-вторых, приходится нагревать большее количество воды, а параметры прибора не имеют значения, это может быть высота радиаторов отопления 250 мм или 1200 мм – всё равно.

Примечание. Если есть потребность в совместном подключении радиаторов и системы тёплого пола, то в таком случае применяется двухтрубная система, но перед контуром водяного пола устанавливается термостатический трёхходовой кран, который перераспределяет теплоноситель в зависимости от его температуры.

Правила установки

Варианты подключения

Все четыре схемы подключения радиаторов, которые вы видите на верхнем изображении, применимы, как для однотрубной, так и для двухтрубной системы отопления – способ, который вы будете использовать, больше зависит от расположения контура.

Тем не менее, в автономных однотрубных системах отопления предпочтение отдаётся либо нижнему, либо нижнему боковому подключению, но это просто связано с удобствами монтажа и не более. Кроме того, на ваш выбор может повлиять высота алюминиевых радиаторов отопления (или из другого металла) – как мы уже говорили, здесь всё сводится к эргономике.

Расположение под окном

Если вы выбрали радиаторы отопления высотой 800 мм, то в 99% случаев, они не поместятся под окном, так как вам нужно отступить не только от пола, но и от подоконника, как минимум, 10 см, поэтому такие отопительные приборы чаще используют в качестве тёплой декорации на стенах.

Поэтому, самая распространённая высота биметаллических радиаторов отопления 600 мм – так у вас получится выдерживать расстояние и от пола, и до подоконника, хотя ничего не мешает также использовать приборы высотой 400 или 500 мм.

По этой таблице можно проверить соотношение длины и высоты

Кроме того, устанавливая отопительный прибор под окном, вам нужно учитывать, не только на какой высоте вешать радиаторы отопления, но и отступать от стены, чтобы промежуток составлял не менее ¾ глубины прибора – в противном случае теплоотдача будет сильно занижена.

И ещё раз хотелось бы вернуться к высоте – если у вас получится, то постарайтесь выдержать 12 см от пола, но запомните, что если это расстояние менее 10 см или более 15 см, то опять-таки вы сильно будете занижать эффект теплоотдачи..

Напольная установка

В том случае, когда установка происходит не под окнами, например, напольная установка приборов, как на верхней фотографии (здесь высота радиаторов отопления 400 мм), то от стены следует отступить, как минимум, 20 см.

Заключение

В большинстве случаев, монтируя водяное отопление своими руками, все стараются размещать приборы отопления под окнами, поэтому, используют самую распространённую их высоту – 500-600 мм. Но это вовсе не означает, вы должны придерживаться именно этих стандартов.

Правила установки радиаторов отопления, СНиП, монтаж и размещение

Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

Установка радиатора управления

Возможные схемы подключения радиаторов

Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:

  • боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
  • диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
  • нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

Варианты подключения радиаторов отопления

Инструкция по установке радиаторов отопления

Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.

Рекомендуем к прочтению:

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.

Схема установки радиатора отопления

Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:

  • согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
  • столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
  • если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

Установка радиаторов отопления у стены

Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Порядок монтажа радиатора отопления

Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:

  1. Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
  2. Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
  3. Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
  4. Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
  5. Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
  6. Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
  7. После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.

инструкция как вешать, какой зазор оставлять, видео и фото





Установка батарей – важный процесс, влияющий на работоспособность всей системы отопления частного дома или квартиры. Необходимо обращать внимание не только на качество сантехнических соединений, но и на соблюдение воздушных зазоров до подоконника, пола и стен. Подробнее об этом в нашей статье.

Примерная схема расположения.

Крепление радиаторов

Современный рынок отопительных систем предлагает покупателям большой выбор различных по материалам и вариантам исполнения радиаторов.

По способам крепления все они делятся на следующие группы:

  1. Напольные – оснащенные небольшими ножками, устанавливаемые непосредственно на пол помещений. Данный вариант позволяет гарантированно обеспечить требуемый тепловой зазор до подоконника и нижних горизонтальных поверхностей комнат.
  2. Навесные – крепящиеся непосредственно на металлические кронштейны, закрепляемые в наружных стенах дома или квартиры.

Требуемое расстояние от стены до радиатора отопления лучше всего обеспечиваются у изделий, крепящихся на вертикальные поверхности помещения, что обеспечивается особой формой кронштейнов. У напольных видов этот параметр необходимо регулировать самостоятельно.

Влияние зазора между стеной и радиатором

Многим начинающим домашним мастерам непонятна важность необходимости регулировки обязательного зазора между батареями и наружными стенами. Это в конечном итоге приводит к значительному увеличению необоснованных расходов на отопление дома. Остановимся на проблеме подробнее.

Наружная стена имеет постоянный контакт с окружающим воздухом, что приводит к значительному ее охлаждению. В том случае, если батареи отопления закрепить непосредственно на внутренней поверхности несущих конструкций, основная часть тепла будет расходоваться не на обогрев воздуха во внутренних помещениях дома, а на нагрев материала стен.

Правильное расположение элементов

Низкие теплоизоляционные свойства изделий из бетона не позволят сохранить приемлемый внутренний микроклимат. До 70% тепловой энергии в случае, когда расстояние между стеной и радиатором отопления минимально будет расходоваться на обогрев атмосферы. Поэтому, отодвигая отопительный прибор на небольшое расстояние, создают необходимую воздушную изоляцию, снижающую необоснованные траты.

Как определить требуемое расстояние

Многие строительные работы, осуществляемые внутри жилых помещений, регламентируются строительными нормами и правилами (СНиПами). Есть свой СНиП и на монтаж батарей отопления.

Из него можно не только узнать, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо соблюдать, но и другие параметры его установки:

  • располагать прибор следует непосредственно под окнами так, чтобы центры проема и батареи совпадали;
  • ширина отопительного прибора не должна превышать 70% ширины подоконной ниши при ее наличии;
  • расстояние до пола не должно превышать 12 см, до подоконника – 5 см;
  • расстояние до стены лежит в пределах 2-5 см.

Особенности расположения приборов

Существует несколько параметров, влияющих на выбор оптимального зазора. Чаще всего на него влияют материал стен дома и размер подоконников. В некоторых помещениях можно наблюдать неприглядную картину, когда батареи значительно выступают за его пределы.

Обратите внимание!
Значительному уменьшению зазора между стеной и приборами систем отопления способствует дополнительная обработка поверхности вертикальных конструкций специальными теплоотражающими материалами, цена которых доступна.
К ним относятся фольгированные утеплители или экраны из алюминиевой фольги.

Фольгированный теплоизолятор

Монтаж радиатора отопления

Основным способом регулировки требуемого расстояния до стен служит качественная и грамотная установка приборов отопления своими руками или с помощью специалистов. Остановимся на этом аспекте подробнее.

Установка напольных видов

Этот вариант крепления оптимален для изделий, имеющих высокую массу и изготовленных чаще всего из чугуна. Такие батареи оснащают съемными или стационарными ножками, которые и фиксируют к полу. В зависимости от материала основания крепление может осуществляться саморезами по дереву, саморезами и пластиковыми дюбелями, дюбель-гвоздями.

Простейший вариант установки

Необходимым элементом монтажа напольного отопительного прибора служит и настенный кронштейн. Его устанавливают на требуемую высоту, которую определяют как желаемое расстояние от пола до верхней продольной трубы радиатора с учетом зазора. С помощью крепежей и разметки мест их установки добиваются оптимального расстояния до пола, стены и подоконника.

Навешиваем настенный радиатор

Каждый отопительный прибор комплектуется тем или иным видом подвесов, используемых для установки на стены. Материал и прочностные характеристики кронштейнов должны соответствовать массе отопительной батареи с учетом заполнения ее теплоносителем. В противном случае возможна протечка системы.

Один из видов настенного крепежа

Перед непосредственной установкой необходимо определить место монтажа и требуемые расстояния до основных поверхностей.

Для этого выполним следующие шаги:

  1. Определим центр окна и нанесем разметку на стену для совмещения в последующем с центром радиатора.
  2. Измерим расстояние от нижней кромки батарей до верхней трубы и прибавим 12 см. Данный размер отложим от пола в местах установки кронштейнов, проверив горизонтальность точек крепления по уровню.
  3. В местах установки подвесов сверлим победитовым сверлом отверстия, устанавливаем в них дюбели и саморезами фиксируем кронштейны.

Обратите внимание!
Аналогичная инструкция прилагается к каждой упаковке реализуемых радиаторов.
Отличия могут заключаться в конкретном виде подвесов и особенностях их монтажа.

Фото простого кронштейна

Подводя итоги

В рамках данной статьи мы рассмотрели, на каком расстоянии от стены вешать радиатор, на что это влияет и как осуществляется непосредственно при монтаже системы отопления. Более подробная информация по данной теме – в видео в этой статье.

Новые правила установки батарей — Обновить

Если вы планируете установить батарею или она у вас уже есть, новые правила относительно того, где могут быть размещены батареи и кто может с ними работать, могут повлиять на вас. Эндрю Реддэуэй из Renew объясняет, что изменилось.

Многие участники Renew уже имеют солнечные батареи, помогающие обеспечивать их дом электроэнергией, часто устанавливаемые много лет назад как часть автономной солнечной системы на удаленном участке. Многие другие наблюдают за рынком аккумуляторов, ожидая улучшения экономики, прежде чем добавлять аккумулятор в свою подключенную к сети солнечную систему в пригороде.Некоторые установили в сараях небольшие самодельные солнечные системы и аккумуляторные батареи. На всех этих людей распространяется новый австралийский стандарт, опубликованный 11 октября 2019 года, который значительно ужесточает правила в отношении того, где, как и кем могут устанавливаться и обслуживаться батареи.

Renew опубликовал новый документ для обсуждения, чтобы проинформировать потенциальных покупателей аккумуляторов о новом стандарте, чтобы они могли обсудить требования со своим установщиком и спланировать их, а также помочь существующим владельцам аккумуляторов понять, как правила влияют на них.В документе и в этой статье обсуждается содержание документов по стандартам, но это только краткие описания и не заменяет ознакомление с настоящими стандартами.

Обзор нового стандарта

Новый стандарт AS 5139 применяется к установленным в фиксированном месте аккумуляторным батареям с напряжением не менее 12 вольт и емкостью хранения энергии не менее 1 киловатт-часа (кВтч). Стандарт применяется к домам, гаражам, навесам и коммерческой недвижимости, но не к караванам, крошечным домам с колесами, электромобилям, источникам бесперебойного питания или телекоммуникационным приложениям.

Стандарт группирует батареи по трем категориям. Категории 1 и 2 охватывают литиевые батареи, которые включены в список «одобренных» аккумуляторов Совета по чистой энергии (CEC) и которые были протестированы на соответствие требованиям электробезопасности в Руководстве по передовой практике. Все свинцово-кислотные батареи относятся к категории 3 вместе с некоторыми литиевыми батареями. Ниже приводится более подробная информация о том, какие батареи включены в каждую категорию и как они рассматриваются в стандарте.

В категории 1 вы найдете такую ​​батарею, как Tesla Powerwall 2, которая является автономным устройством.Он включает в себя внутренние защитные выключатели, а также инвертор, поэтому он может подавать стандартную мощность 230 В переменного тока на распределительный щит дома через стандартную бытовую проводку 230 В. Это называется «предварительно собранная интегрированная аккумуляторная система хранения энергии». В этой категории меньше всего требований для установки. Он покрыт 10 страницами стандарта, которые в основном относятся к закрытым местоположениям, испытаниям, вводу в эксплуатацию и документации и часто относятся к руководству производителя.

В категории 2 вы найдете такую ​​батарею, как LG Chem RESU 10, которая включает в себя внутренние предохранительные выключатели, но без инвертора, поскольку она предназначена для подключения к инвертору через кабель питания.Это называется «предварительно собранная аккумуляторная система». Стандарт отводит 26 страниц требованиям по установке для этой категории. В дополнение к элементам, указанным для категории 1, он включает подробные требования к проводке, предохранителям, заземлению и т. Д.

Категория 3 относится к батареям, не включенным в список утвержденных CEC. Сюда входят все нелитиевые батареи (включая свинцово-кислотные), предварительно собранные литиевые батареи, не перечисленные CEC, и литиевые батареи, которые не были предварительно собраны. В стандарте 44 страницы посвящены требованиям к установке для категории 3, включая такие элементы, как конструкция батарейного отсека, вентиляция, падение напряжения и вспышка дуги.

В новом стандарте батареи делятся на три категории: литиевые системы «все в одном», такие как Tesla Powerwall, относятся к категории 1, а закрытые литиевые системы с контролем заряда, но без внутреннего инвертора относятся к категории 2. Батареи не включены в CEC. утвержденный список относится к категории 3; это включает в себя собранные на заказ аккумуляторные батареи.

Установка нового аккумулятора

При установке новой батареи новый стандарт более ограничивает место установки, чем предыдущие правила и рекомендации, что затрудняет поиск подходящего места для домашней батареи.Наиболее вероятное расположение батарей — на внешней стене дома или в гараже.

Батарейки запрещены:

  • в жилых помещениях (ванные комнаты, прачечные, кладовые, коридоры нежилые помещения)
  • в потолочных или стеновых полостях
  • под лестницей или подъездными переходами
  • на пути эвакуации или пути эвакуации
  • около горючих материалов.

Стандарт требует свободного пространства между батареей и любыми окнами, дверьми и приборами, такими как блоки горячей воды и кондиционеры.Это свободное пространство должно быть не менее 600 мм с каждой стороны и 900 мм над аккумулятором.

Если батарея монтируется на стене с жилым помещением с другой стороны, стена должна иметь негорючий барьер, простирающийся на те же размеры, что и свободное пространство, указанное в предыдущем абзаце. Скорее всего, установщик добавит толстый цементный лист, если стена уже не сделана из цементного листа, кирпича или бетона.

Аккумулятор в гараже может нуждаться в блокировке, чтобы защитить его от автомобилей.

Кроме того, нельзя размещать батареи категории 3 под полом жилого помещения. Он также ограничен конструкцией, отделенной от дома, такой как сарай, если применимо одно из двух условий: его химический состав — литий или это мощная батарея, которая может создать опасную дугу (вспышку дуги) в случае короткого замыкания.

В стандарте есть дополнительные требования, но они относятся к проводке и другим областям, которые должен учитывать ваш установщик.

Аккумуляторная система, механически защищенная столбиком в гараже.

Обслуживание устаревшей автономной батареи

Многие существующие домохозяйства, не подключенные к электросети, используют свинцово-кислотные батареи и имеют опыт проведения регулярного технического обслуживания, например, доливки воды, очистки и затягивания болтов клемм аккумулятора и проверки напряжения элементов. Такое обслуживание рекомендовано Австралийским стандартом для автономных энергосистем, AS 5409.

Основная угроза безопасности, упомянутая в предыдущем стандарте батарей AS 4086.2 произошла утечка кислоты из аккумуляторных батарей. В этом документе говорится, что кто-то, выполняющий плановый осмотр и техническое обслуживание, должен носить защитные очки или защитную маску, а также комбинезон или пылезащитный чехол, а инструменты, используемые во время технического обслуживания, должны быть изолированы, чтобы предотвратить случайное короткое замыкание.

Согласно новому стандарту на аккумуляторы, требования к защитной одежде во многих случаях резко возросли. AS 5139 требует, чтобы каждый, кто работает с батареей, вычислял значение «AFIE» — значение, указывающее на риск для батареи в случае короткого замыкания, — а затем просматривал таблицу со списком защитной одежды, необходимой для этого значения.

К сожалению, это ставит многие автономные домохозяйства в затруднительное положение, потому что у них, вероятно, нет копии стандарта. Даже если они купят документ, им может не хватать технических навыков, чтобы понять сложную формулу AFIE или выбрать для нее подходящие входные значения. Их аккумулятор — дорогое вложение, и его необходимо обслуживать, чтобы продлить срок его службы и выполнить гарантийные требования. Многие люди не будут знать о существовании нового стандарта и могут непреднамеренно нарушить государственные правила, не соблюдая его.

Чтобы соответствовать новому стандарту аккумуляторов, один из вариантов для домовладельцев, не подключенных к электросети, — это рассчитать, какая защитная одежда требуется, а также получить и надеть ее при обслуживании свинцово-кислотных аккумуляторов.

Другой вариант — нанять квалифицированного электрика или установщика солнечной энергии для модернизации аккумуляторной системы с целью снижения ее потенциального риска в случае короткого замыкания. Простое решение, упомянутое в стандарте, — это установка предохранителя между двумя элементами батареи, которые изначально были соединены простым кабелем.Это значительно снижает потенциальные риски батареи, потому что в случае короткого замыкания предохранитель быстро отключится (например, за 0,1 секунды), поэтому электрическая дуга не успеет полностью развиться. Для гипотетической батареи, упомянутой выше, установка такого предохранителя снижает AFIE до 0,21, и, похоже, стандарт не требует специальной одежды для защиты от вспышки дуги.

Третий вариант — поручить профессиональному специалисту обслуживать аккумулятор. Это может быть дорого и неудобно, особенно для залитых батарей, которые требуют регулярного долива воды.Для таких батарей можно установить автоматическую систему полива, которая устранит необходимость регулярной работы рядом с элементами батареи.

Для многих батарей требуются огнестойкие барьеры, значительно выходящие за пределы самой батареи.

Автономные автономные системы

Многие энтузиасты солнечной энергии и разнорабочие установили небольшие автономные солнечные системы в сараях для самостоятельной работы.Например, аккумулятор в такой системе может быть подключен постоянным током к световому шару, водяному насосу для садоводства и небольшому съемному инвертору для зарядки электроинструментов. В прошлом такие системы могли соответствовать стандартам, если установщик был «компетентным лицом», а напряжение солнечной батареи и батареи оставалось ниже 120 вольт, что было пределом для сверхнизкого напряжения (ПНН).

Новый стандарт батарей отменяет ELV, вместо этого определяя три диапазона решающей классификации напряжения (DVC).Эти категории используются в некоторых зарубежных стандартах. Неэлектрики теперь ограничены DVC-A, который включает напряжение постоянного тока до 60 вольт и напряжение переменного тока до 35 вольт.

На первый взгляд этот предел не повлияет на 12, 24 или 48-вольтовую батарею. Однако небольшие солнечные системы часто включают солнечные батареи с более высоким напряжением, подключенные к батарее через контроллер заряда с использованием технологии отслеживания точки максимальной мощности (MPPT).

Например, две солнечные панели могут быть соединены на крыше последовательно, так что кабель, ведущий к контроллеру заряда, будет иметь напряжение до 90 вольт.Поскольку это напряжение превышает DVC-A, по новому стандарту это больше не разрешено для неэлектриков. Даже работа с подключенной 48-вольтовой батареей может быть запрещена, поскольку контроллер заряда может использовать тип «неизолированной» электроники для преобразования напряжения, которому нельзя доверять, чтобы изолировать батарею от более высокого напряжения. на AS 5139.

Помимо уровня напряжения, AS 5139 включает в себя множество других требований для установки батареи — подробности см. В стандарте.

В соответствии с новым стандартом, существующая солнечная система с навесом с напряжением выше 60 вольт не должна обслуживаться электриком. Если работа должна быть выполнена, варианты включают:

  • Если потребуется работа, обратитесь к электрику.
  • Уменьшите напряжение солнечной батареи до уровня ниже 60 В. Вероятно, это влечет за собой использование другого контроллера заряда.
  • Уменьшите емкость аккумулятора до уровня ниже 1 киловатт-часа, чтобы новый стандарт не применялся.
  • Сделайте установку переносной, чтобы новый стандарт не применялся.

Требуются ли изменения в существующие системы?

Многие батареи были установлены до публикации AS 5139 в местах, не соответствующих новому стандарту, например, в пределах 600 мм от окна.

Как и большинство стандартов безопасности, этот не является ретроспективным сразу и поэтому не обязательно требует, чтобы существующие системы были приведены в соответствие с текущими стандартами. Однако, если существующая система будет расширена (путем добавления или замены батарей), это, скорее всего, вызовет требование о приведении всей системы в соответствие с текущими стандартами.

Некоторые батареи были проданы как «расширяемые», но добиться этого может быть сложно, если батарею необходимо переместить или стену, на которой она установлена, необходимо сделать огнестойкой.

Не слишком ли обременительный новый стандарт?

Новый стандарт по батареям направлен на повышение общественной безопасности за счет сведения к минимуму рисков, связанных с батареями. Эти риски реальны, что подтверждается несколькими инцидентами, связанными с ховербордами, электрическими велосипедами, самокатами и даже домашними аккумуляторными батареями.

С другой стороны, некоторые страны даже разрешают использование батарей в жилых районах. Соннен говорит, что в Германии таким образом устанавливаются десятки тысяч батарей.

Необходимо учитывать долгий срок службы, так как вполне возможно, что домашняя батарея австралийца может прослужить с минимальным вниманием в течение двух или трех десятилетий, охватывая нескольких жильцов дома. Электронные и химические компоненты со временем разрушаются, снижая уверенность в безопасности батареи. Возможно, немецкие правила гарантируют, что осмотр и техническое обслуживание будут соответствовать более высоким стандартам, чем в Австралии.

Одна проблема с новым стандартом заключается в том, что он не делает различий между разными химическими составами лития. Например, литий-железо-фосфатные (LiFePO4) и литий-титанатные (LTO) батареи обычно считаются более безопасными, чем батареи, в которых используется литий-никель-марганец-кобальт (NMC), поскольку их довольно трудно заставить сгореть. Он также не делает различий между качеством производства различных продуктов из списка Совета по чистой энергии. В отсутствие указаний стандарта потребители должны учитывать эти факторы.

По мнению Renew, зазоры, необходимые для окон и т. Д., Являются недостаточно гибкими, поскольку они не учитывают, что риски варьируются в зависимости от емкости аккумулятора, химического состава и огнестойкости его шкафа. Для некоторых батарей следует допускать меньшие зазоры.

Новые ограничения на использование солнечных систем своими руками в сараях довольно жесткие. Для сравнения, в Новой Зеландии есть несколько мягких правил, позволяющих даже самодельную разводку электропроводки для сетевых приборов в домах.

Подводя итог, по мнению Renew, некоторые положения нового стандарта слишком обременительны.Тем не менее, лучше иметь несовершенный стандарт, чем его отсутствие, как это было до октября 2019 года. Надеемся, что в будущих редакциях стандарта будет обеспечен лучший баланс.

Защитное снаряжение для обслуживания батарей в соответствии с новым стандартом может включать огнестойкую одежду, защитную маску и очки и даже огнестойкую балаклаву. Требуемый уровень защиты зависит от уровня энергии дуги, который должен быть рассчитан на основе информации, содержащейся в стандарте.Однако добавление простого предохранителя между двумя элементами батареи в блоке батарей может устранить необходимость в большей части этого защитного оборудования, поскольку он снижает потенциал энергии дуги ниже требуемого порога. Для получения дополнительной информации см. Дискуссионный документ по адресу bit.ly/renew-nbr. Изображение: elliotts.net

Спасибо Глену Моррису из SolarQuip за его помощь с дискуссионным документом, на котором основана эта статья.

Доп. Информация:

Полный текст статьи содержит более подробную информацию о новом стандарте и о том, как удовлетворить его требования, а также полностью процитирован.Найдите его на bit.ly/renew-nbr.

8 дорогостоящих ошибок в солнечной энергии, которых следует избегать при проектировании своей системы

Сегодня мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые мы видим у новичков, которые только начинают исследовать и проектировать свою собственную солнечную систему.

Наша цель в этой статье — предотвратить общие головные боли и (потенциально дорогостоящие) проблемы, возникающие из-за плохой конструкции системы.

С тех пор, как мы вышли в сеть в 2002 году, мы поговорили с десятками тысяч людей о переходе на солнечную энергию.

Многие из этих звонков начинаются одинаково: кто-то только что «прозрел». Они поняли, что солнечная энергия не только помогает окружающей среде, но и дешевле, чем платить коммунальной компании в долгосрочной перспективе.

Иногда люди так хотят начать, что ныряют с головой. Они исследуют продукты, рассчитывают смету и начинают рисовать макеты панелей для своей крыши.

Но конструкция солнечной системы намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Итак, когда люди пытаются спроектировать систему, не проводя исследований, они иногда делают ошибки.Большие, вопиющие, дорогостоящие ошибки.

БЕСПЛАТНО Руководство по началу работы

Я коснулся базы с несколькими своими коллегами, чтобы обсудить наиболее распространенные солнечные ошибки и заблуждения, которые возникают у людей, когда они впервые связываются с нами.

Вот вопросы, которые возникали снова и снова:

1. Запутанная солнечная энергия вне сети и привязки к сети

Солнечная энергия позволяет вам генерировать свою собственную энергию, что означает, что вы не будете платить за электроэнергию из инженерные сети. Люди предполагают, что это означает, что они «отключатся от сети», но это не так.

На самом деле большинство людей ищут солнечную систему, привязанную к сетке.

Вот различие: ваши панели генерируют энергию, но вам нужен способ хранить эту энергию для дальнейшего использования. Если у вас есть доступ к линиям электропередач, вы можете хранить генерируемую энергию в коммунальной сети. Коммунальная компания предоставит вам кредит за дополнительную выработку электроэнергии и позволит вам получать ее от сети, когда она вам понадобится.

Внесетевые объекты не имеют доступа к линиям электропередач, поэтому им нужен другой способ хранения энергии.Это означает, что автономным системам для работы необходим аккумулятор. Батареи дороги, но без возможности хранить электроэнергию в сети, они обязательны для автономных систем.

Суть в том, что экономия денег и независимость от сети взаимоисключают. Аккумуляторы съедают вашу рентабельность инвестиций (рентабельность инвестиций), а объекты недвижимости, привязанные к электросети, не нуждаются в них.

Вам не нужно отключаться от сети, чтобы воспользоваться преимуществами солнечной энергии. Если у вашей собственности есть доступ к линиям электропередач, подключенная к сети солнечная энергия — самый разумный вариант.

Зачем платить за аккумуляторы, если энергосистема позаботится об их хранении?

Связано: Солнечная энергия, привязанная к сети, или вне сети: Вы уверены, что хотите жить «вне сети»?

2. Неправильный выбор размера системы

Определение размера солнечной системы сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Если вы только начинаете свое исследование, вы можете подумать, что это так же просто, как посмотреть свой последний счет за электроэнергию, а затем купить достаточно панелей, чтобы покрыть это использование.

Но при этом игнорируются такие факторы, как климат, ориентация панели, затенение, естественное падение эффективности и другие факторы, влияющие на «истинную» производительность вашей системы.

Вот почему мы не будем продавать полные системы никому, пока они не проконсультируются с одним из наших штатных специалистов по проектированию солнечных батарей.

Во время этого разговора мы планируем, что ваша система будет учитывать переменные, о которых большинство людей не задумывается. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Эффективность

Панели имеют рейтинг эффективности, и они ежегодно теряют 0,5-1% эффективности. Через 20 лет после установки ваши панели будут на 10-20% менее эффективны. Мы создаем в вашей системе немного дополнительного места, чтобы учесть потерю эффективности.

Климат

Солнечные панели проходят испытания в идеальных условиях: завод в помещении с температурами до середины 70-х годов. В реальном мире ваша система может работать в гораздо более суровых условиях. Высокие температуры могут снизить количество вырабатываемой вами энергии.

Ваше местоположение также определяет, сколько солнечных часов вы получите. Термин «солнечные часы» не означает «сколько времени солнце находится на небе». Это относится к тому времени, в течение которого солнце находится в правильном положении для выработки максимальной энергии.В большинстве мест бывает 4-6 солнечных часов в день, и точное количество солнечных часов влияет на размер системы.

Напряжение

Инверторы и контроллеры заряда имеют окна максимального и минимального входного напряжения. Панели и батареи также имеют номинальное напряжение.

Ваша система должна быть рассчитана на подходящее напряжение в зависимости от используемого оборудования и его требований. Мы также учитываем такие факторы, как температура, которые могут повлиять на напряжение и производительность системы.

Если у вас нет нужного напряжения от солнечных панелей или аккумуляторной батареи, ваша система может работать плохо или хуже — вы можете повредить дорогое оборудование.

Размер блока батарей

Несоответствие блока батарей источнику зарядки является наиболее распространенной проблемой, когда речь идет о батареях, особенно при определении размеров автономной системы. Вашему массиву необходимо обеспечить достаточно энергии для поддержания заряда батарей, но не настолько, чтобы они не перезарядились.

Слишком большой ток может повредить аккумуляторы из-за перезарядки. С другой стороны, недозаряд аккумуляторов может иметь еще худший эффект.

Некоторые батареи необходимо регулярно доводить до полной зарядки.Если оставить их разряженными или частично заряженными на длительный период времени, это может привести к преждевременному выходу из строя батарей.

3. «Солнечная энергия предотвращает перебои в подаче электроэнергии!»

Вы генерируете собственную энергию, поэтому свет должен оставаться включенным во время отключения электроэнергии, верно?

К сожалению, это не относится к солнечным системам, привязанным к сетке. Хотя энергия исходит от ваших панелей, она по-прежнему хранится в энергосистеме общего пользования.

Когда электричество отключается, то же самое происходит и с вами, потому что нет инфраструктуры, которая могла бы подавать электроэнергию в вашу собственность.

Решением для этого является подключенная к сети система с резервной батареей . Когда питание включено, оно работает как обычная подключенная к сети система. Во время отключения электроэнергии включается небольшая резервная аккумуляторная батарея, чтобы свет оставался включенным.

Это стоит немного дороже, но душевное спокойствие неоценимо, особенно если вы живете в местах с экстремальными погодными условиями или ненадежным электроснабжением от сети.

4. «Солнечная энергия — плохая инвестиция» / «Солнечная энергия невозможна без налоговой скидки»

Посмотрите, солнечная энергия не из дешевых.Это вложение от 4 до 5 цифр. Мы знаем, что это серьезное обязательство.

Но и электроэнергия у энергокомпании стоит недешево, а только дорожает.

Реальность такова, что когда вы смотрите на долгосрочную ценность владения солнечной системой, большинство сетевых систем окупаются довольно быстро и фактически приносят прибыль в течение всего срока гарантии.

Мы объясняем, как рассчитать период окупаемости, на странице нашего ресурсного центра о рентабельности инвестиций в солнечную энергию. Но вот краткая версия:

Давайте использовать систему, которая стоит 10 000 долларов (чтобы упростить вычисления).Это даст вам что-то вроде этой системы мощностью 7,2 кВт.

Вы получаете 30% налоговую скидку за использование солнечной энергии, так что наличные расходы составляют 7000 долларов.

10 000–3 000 долл. США = 7 000 долл. США

Система мощностью 6,6 кВт компенсирует потребление энергии примерно на 900 кВт-ч в месяц. По обычной ставке 12 центов за кВтч, это 108 долларов в месяц за коммунальные услуги.

900 кВтч * 0,12 = 108 долларов

Для расчета срока окупаемости умножьте этот счет на 12, чтобы получить годовую экономию энергии (в данном случае 1296 долларов).Разделите это число на стоимость вашей системы, чтобы рассчитать период окупаемости — время, которое требуется вашей системе, чтобы полностью окупить себя.

7000 долларов / 1296 долларов = 5,4 года

Эта система окупится примерно за пять с половиной лет. Гарантия на большинство солнечных панелей составляет 25 лет, а на инверторы — 10 лет. После того, как вы очистите точку окупаемости, ваша солнечная система начнет приносить вам прибыль.

Предполагается, что вы выполняете установку своими руками. Если вы нанимаете установщика, вы можете заплатить ему 1 доллар за ватт за настройку вашей системы.Это приведет к тому, что ваша система будет стоить 16 600 долларов до кредита и 11 620 долларов после возврата 30%. Математика немного изменится:

11620 долларов / 1296 долларов = 8,96 лет

9-летний срок окупаемости системы с 25-летней гарантией. Все еще совсем неплохо.

«Но налоговая льгота уходит в 2022 году!» Ага, это правда. И мы слышим, как люди говорят, что субсидии — единственная причина, по которой солнечная энергия имеет смысл.

Итак, ради удовольствия, давайте попробуем еще раз без налоговой скидки:

16 660 долларов / 1296 долларов = 12.8 лет

Мы перешли с 5,4 до 12,8 лет, наняв установщика и пропустив налоговую льготу, и мы все еще оплачиваем расходы на полпути в течение срока службы системы.

Солнечная энергия стоит немалых денег заранее, но независимо от того, как вы ее разрезаете, солнечная энергия, привязанная к сети, может окупиться задолго до того, как оборудование изнашивается. Чем дороже ваши тарифы на электроэнергию, тем быстрее окупаемость и окупаемость инвестиций.

5. Аренда

Солнечная энергия — хорошее вложение денег… если вы владеете своей системой.

Когда вы арендуете свою систему у третьей стороны по соглашению о закупке электроэнергии (PPA), стоимость этих инвестиций практически исчезает.

Мы можем придумать несколько причин, по которым аренда — это плохая сделка.

Первое, что нужно понять, это то, что кредитор владеет системой, а это значит, что он имеет право требовать все льготы. Вы не получите ни цента из 30% федерального налогового кредита или каких-либо местных скидок.

После того, как вас лишили льгот, вы также должны заплатить надбавку за аренду панелей, которая включает проценты.В целом, вы можете обнаружить, что за аренду системы вам заплатили вдвое больше, чем было бы стоить финансирование и владение системой самому.

Кроме того, лизинг усложняет продажу вашего дома. При продаже необходимо передать аренду покупателю. Или вы можете выплатить оставшуюся часть арендного баланса и добавить эту сумму к запрашиваемой цене. Оба варианта ограничивают круг потенциальных покупателей вашего дома.

Подробнее о том, почему мы думаем, что лизинг — плохая идея, мы объясняем в нашей статье: «Что вам нужно: покупать, сдавать в аренду или ссуду?».

6.Не планируя наперед

Я упомянул тот факт, что на большинство панелей действует гарантия 25 лет. Это долгий срок без серьезных изменений в вашей жизни.

Когда люди начинают планировать свою систему, каждый думает о том, что им нужно прямо сейчас. Не так много людей думают о том, как их потребности изменятся в будущем.

Что происходит, когда у вас появляются дети, вы строите новую мастерскую или покупаете электромобиль, который требует зарядки? Вы начнете потреблять больше энергии. Поэтому мы всегда советуем людям смотреть в будущее, когда вы начинаете планировать свою систему.

О чем подумать:

Есть ли у вас место для расширения установки в случае необходимости? Например, предположим, что ваша система занимает всю вашу крышу. Что произойдет, если вы захотите добавить панели позже, но вам некуда их поставить?

Разработана ли ваша система с возможностью расширения? Люди часто думают: «Эй, я просто добавлю больше панелей!» не осознавая, что другие части системы, такие как инвертор, должны быть подобраны по размеру. У центральных инверторов есть ограничение на количество панелей, которые они могут поддерживать, поэтому зачастую это не так просто, как «просто добавить панели».”

Микроинверторы — отличный вариант для облегчения расширения для сетевых систем. Они работают по принципу «один к одному»: каждая панель сопряжена со своим собственным микроинвертором. Если вы хотите добавить что-то еще, просто соедините еще одну пару инвертор / панель и установите их на свой массив.

Для работы в автономном режиме вам также следует тщательно продумать размер батареи. В зависимости от типа и возраста батареи может оказаться невозможным расширить имеющийся банк батарей.

Банки литиевых батарей могут быть расширены, но свинцово-кислотные батареи имеют ограниченные возможности увеличения емкости.

Причина? Когда вы добавляете новые свинцово-кислотные батареи в старую батарею, новые батареи приобретают характеристики старых. Новые батареи по сути преждевременно стареют.

Литиевые батареи являются исключением. В них есть интегральная схема, контролирующая параметры заряда. Старые батареи заряжаются независимо от новых, поэтому вы не столкнетесь с той же проблемой.

7. Переплата за установку

Когда вы начинаете задумываться о солнечной энергии, первый вариант, который приходит на ум, — это установка под ключ от национального поставщика, такого как Tesla, Vivint, Sunrun или SunPower.

Они предлагают комплексное решение для проектирования вашей системы, поставки компонентов и установки их для вас. Вы не можете превзойти удобство, но вы также платите больше за обслуживание.

Установщики «под ключ» взимают с вас от 100 до 200% стоимости оборудования для установки вашей системы. Для системы стоимостью 10 000 долларов в оборудовании они могут потребовать еще 20 000 долларов за ее установку.

Крупные установщики солнечных батарей должны взимать эту премию для покрытия рекламы, аренды офиса, страхования, оплаты труда и других расходов, необходимых для ведения своего бизнеса в национальном масштабе.

Многие люди не осознают, что вы можете купить комплектные солнечные системы у оптового дистрибьютора, а затем построить их в стиле «сделай сам» или привлечь местного подрядчика, который поможет с частью установки.

Работа с местным подрядчиком может сэкономить вам много денег, если вы готовы организовать проект и взять на себя некоторые из простых задач. Чтобы помочь вам найти местного подрядчика, который проведет вас через ваш проект, мы написали статью о том, как найти установщика солнечной энергии, которому вы можете доверять.

Если вы решите взять на себя проект, мы также рекомендуем запросить предложения от нескольких установщиков, прежде чем вы выберете тот, который вам подходит. Подрядчики взимают довольно широкий диапазон ставок в зависимости от их специальности, а также сложности проекта.

Даже разница в цене в 25 центов за ватт может изменить ставку на пару тысяч долларов. Разумно использовать такую ​​услугу, как Solar Power Rocks, чтобы сравнить расценки местных установщиков и убедиться, что вы получаете справедливую ставку.

8. Построение системы Франкенштейна

Наконец, давайте поговорим о телефонном звонке, которого опасаются наши системные дизайнеры:

«У меня есть инвертор на eBay и несколько панелей, которые я купил несколько лет назад, вы можете помочь мне собрать остальную часть». моя система? »

Изрядное количество людей стремятся к выгодным сделкам и постепенно приобретают детали, пока они не будут готовы соединить все части вместе, как своего рода монстр Франкенштейна на солнечной энергии.

Но, как и в случае с автомобилями или компьютерами, недостаточно иметь запчасти.У вас должны быть нужные части , которые совместимы друг с другом.

В противном случае вы получите…

  • инверторов, размер которых меньше размера вашей панели.
  • Панели разных размеров, которые не подходят друг к другу должным образом на креплении.
  • Компоненты, которые не соединяются вместе, потому что у них разные разъемы.
  • силовой центр, в котором отсутствуют важные компоненты, такие как автоматические выключатели / разъединители, дистанционное управление или оборудование для мониторинга
  • Коробка компонентов солянки, которую никто не желает поддерживать, потому что она была куплена по всему Интернету
  • … и бесчисленное множество других головных болей

Многое может пойти не так, но в конечном итоге разрозненные системы, подобные этим, могут быстро превратиться в катастрофу.Если вы не начнете с плана и не будете его придерживаться, нет гарантии, что купленные вами детали когда-либо будут работать вместе.

Как избежать этих дорогостоящих ошибок с солнечными батареями

Вы могли заметить, что на самом деле вы не можете купить полную систему в корзине на нашем веб-сайте. Мы требуем, чтобы люди сначала связались с нами для консультации по дизайну.

Почему мы так поступаем? Несмотря на то, что мы не устанавливаем оборудование, мы все равно несем ответственность за правильное проектирование вашей системы. Если мы будем продавать системы с несовместимыми деталями, то в спешке получим плохую репутацию.

Вместо этого мы вычисляем размер системы, планируем неэффективность, проверяем требования к напряжению, предоставляем электрические схемы и делаем все, что нужно, чтобы убедиться, что система, которую вы создаете, будет работать.

Для автономных систем мы даже собираем предварительно смонтированные энергоцентры на нашем складе, поэтому вам не нужно беспокоиться о сборке компонентов вместе.

Наш совет: проведите как можно больше исследований, чтобы учесть все возможные переменные. Но прежде чем вы нажмете на курок этих крупных инвестиций, сначала запустите этот дизайн от дизайнера солнечной энергии.Опытная пара глаз может помочь вам поймать некоторые потенциально дорогостоящие ошибки, пока не стало слишком поздно.

Плоскостность и ровность пола в аккумуляторных

Введение: Оптимизация аккумуляторных экстракторных систем с плоским полом

Напольные покрытия — важный фактор при планировании помещения для зарядки аккумуляторов. Безопасная и эффективная аккумуляторная комната требует должным образом ровных поверхностей, а соответствующие строительные методы могут помочь соответствовать всем строительным нормам и федеральным нормам, обеспечивая при этом надежную работу оборудования для работы с аккумуляторными батареями.Напольные покрытия в зонах, предназначенных для зарядки, замены или обслуживания аккумуляторов вилочных погрузчиков, должны соответствовать строгим техническим требованиям, чтобы обеспечить наиболее безопасное перемещение погрузчиков и устройств смены аккумуляторов.

В некоторых случаях участки погрузки-разгрузки аккумуляторных батарей ставят перед строителями уникальные структурные проблемы. Полы, поддерживающие системы обращения с аккумуляторами, должны будут выдерживать силы, не встречающиеся в других частях объекта, например:

Рис. 1. Пол с соответствующим рейтингом F-min обеспечивает безопасную и правильную работу вашего оборудования.

  • Огромный вес аккумуляторов для вилочных погрузчиков, автопарка погрузчиков, аккумуляторных экстракторов, зарядного оборудования и других систем обращения с аккумуляторами.
  • Воздействие коррозионного электролита аккумуляторной батареи или чистой серной кислоты.
  • Постоянное движение вперед-назад автомобилей с заменой аккумуляторных батарей.
  • Удар упавшей батареи и, в редких случаях, взрыв батареи.

Пригодность полов для использования в аккумуляторных помещениях определяют две основные характеристики: ровность и ровность.«Ровность» определяется как подобие пола истинной геометрической плоскости. «Выровненность» описывает степень наклона бетонной плиты, более похожую на идеальную горизонтальную линию, равную большей горизонтальности.

Помимо соответствия определенным стандартам OSHA и Американского института бетона (ACI), для защиты оборудования для замены батарей от неравномерной работы или чрезмерного наклона, который со временем может погнуть рельсы, необходим ровный и ровный пол с высокой пропускной способностью и кислотостойкой поверхностью. и быстро изнашиваются компоненты.

В этой статье будут представлены некоторые эффекты неровного пола на системы погрузки-разгрузки аккумуляторных батарей вилочного погрузчика, рассмотрена важность плоских, ровных полов и предоставлены подробные сведения о самых современных системах измерения, которые инженеры могут использовать для обеспечения того, чтобы полы были в пределах нормы. установленные лимиты. Также будет кратко рассмотрена важность ограничений по весу и кислотостойких поверхностей для идеального пола аккумуляторной.

Почему для оборудования для обращения с аккумуляторами необходимы ровные и ровные полы

Вытяжные устройства для аккумуляторов, находящиеся на борту оператора, перемещаются по определенным путям, чтобы получить доступ к стойкам для аккумуляторов.Эффективность передвижения зависит от ровной поверхности, а ровный ровный пол может предотвратить следующие проблемы:

  1. Неровные полы создают чрезмерный наклон. Когда автомобиль находится в состоянии покоя, этот наклон называется «статическим наклоном», который становится тем серьезнее, чем выше подъем транспортного средства. Путешествие автомобиля вызывает «динамический наклон», который при примерной скорости 10 футов в секунду может утроить или учетверить общее расстояние наклона, согласно отчету, опубликованному в торговом журнале Concrete International.

    На определенных высотах неровности пола могут даже привести к тому, что автомобили с извлеченными аккумуляторными батареями упираются в стеллажи.Движение на любой скорости усиливает этот эффект, а более быстрое движение приводит к более сильному крену.

    Аналогичным образом, большая разница в высоте от левых колес к правым приводит к более значительным статическим наклонам. Уровень пола предотвращает эту потенциально серьезную проблему, удерживая все четыре колеса на одинаковой высоте. Исключительно ровные и ровные полы аккумуляторных отсеков BHS позволяют устройствам смены аккумуляторов двигаться на полной скорости без какой-либо опасности чрезмерного статического наклона, вызванного несовершенным полом.

  2. Ямчатый или поврежденный пол замедлит движение транспортных средств, обслуживающих аккумуляторные батареи, что ограничит производительность и снизит эффективность работы в целом. Для обеспечения устойчивости аккумуляторные экстракторы перемещаются без амортизаторов, поэтому неровности пола передают вибрации непосредственно на платформу управления оператора.

    Операторы аккумуляторных экстракторов не только медленнее ездят по ухабистому полу, но и чрезмерная вибрация может привести к боли в пояснице и другим травмам.Исследование 2010 года, опубликованное в журнале Ergonomics, показывает, что риски травм возрастают с увеличением воздействия вибрации всего тела, например, вызванной ямками на полу вдоль путей движения транспортных средств.

  3. Без достаточной ровности и ровности полы вызывают постоянно более высокий уровень износа компонентов погрузочно-разгрузочного оборудования для аккумуляторов. Избыточная эксплуатационная нагрузка на устройства смены батарей приводит к более частому обслуживанию и замене деталей, что может привести к простоям оборудования и потере доходов.

    В отчете Concrete International говорится, что вибрация, вызванная ухабистым полом, особенно вредна для подшипников колес и осей, втулок механизмов выдвижения и любых деталей с скользящей посадкой в ​​промышленных транспортных средствах.

    Чтобы предотвратить разрушительное воздействие неровностей пола в аккумуляторной, важно соблюдать спецификации производителя по ровности и ровности. Эти характеристики будут даны в виде числа F-min, которое объединяет измерения плоскостности и плоскостности в единую описательную оценку.Прежде чем рассматривать последствия различных значений F-min, мы обсудим, как эти числа измеряются и почему они являются важным фактором, который следует учитывать при планировании аккумуляторной.

Измерение плоскостности и ровности полов с помощью чисел F-min

До того, как Аллен Фейс разработал свои методы измерения плоскостности и ровности бетонных полов, подрядчики по промышленным полам измеряли бетон с помощью линейки, применяя стандарт, согласно которому пол не может отклоняться от уровня более чем на дюйма на каждые 10 футов.

С учетом различий между рейтингами F-min и F-номерами

Существует важное различие между рейтингом F-min и одноименной системой F-чисел. Разница зависит от предполагаемого использования пола; Строители сначала определяют, будет ли этаж обозначаться как «случайное движение» или «определенное движение». На случайной площадке движения автомобили движутся во всех направлениях. Транспортные средства в определенных зонах движения будут двигаться только по заранее определенным маршрутам.

Два числа — одно описывает ровность, а другое — ровность — используются при оценке случайных этажей трафика.Это F. числа. Единый рейтинг F-min используется для определения высокой степени ровности и ровности, необходимой для определенных этажей движения.

Две системы также используют разные методы измерения. Ровность и плоскостность произвольных этажей измеряется в точках вдоль сетки, в то время как определенные этажи движения измеряют эти характеристики вдоль предполагаемой траектории колеса транспортного средства.

Рисунок 3. Источник: Concrete International

Этот традиционный метод не позволял в достаточной степени контролировать плоскостность и имел ограниченные возможности по перепаду высот; В результате автопогрузчики с узким проходом иногда не могли двигаться по назначенным маршрутам из-за чрезмерного статического наклона.В других случаях погрузчикам приходилось так медленно перемещаться по неровным или ухабистым участкам пола, что эффективность их работы серьезно снижалась.

В январе 1980 года компания Edward W. Face Company опубликовала формальную систему F-min Allen Face, которая определяет пригодность пола для определенных зон движения с помощью ряда конкретных измерений. Число F-min объединяет оценки по четырем параметрам, как показано в следующей таблице:

Компоненты рейтинга F-min

Продольный уровень Продольная плоскостность
Поперечный уровень Поперечная плоскостность

Рисунок 2.Факторы, использованные для расчета рейтинга F-min для этажей. Источник: Concrete Construction

.

Для транспортных средств с жесткой осью и заданной колесной формулой и траекторией движения соответствие указанным номинальным значениям F-min ограничивает движение, которое может привести к повреждению оборудования, в том числе:

  • Наклон в сторону
  • Наклон вперед-назад
  • Угловая скорость
  • Угловое ускорение

Устранение этих движений от транспортных средств с заменой аккумуляторных батарей помогает полностью окупить инвестиции в оборудование для погрузочно-разгрузочных работ с аккумуляторными батареями.При обычных нагрузках в тонну и более экстракторам аккумуляторных батарей на борту требуется максимально плавный путь. Полы, соответствующие требованиям F-min, позволяют этим устройствам работать с максимальной эффективностью, сокращая время на обслуживание и время простоя.

С момента публикации система F-min была принята многими властями в области строительства. Американский институт бетона описывает спецификации для определенных этажей в двух публикациях: ACI 117-06 «Спецификации допусков для бетонных конструкций и материалов и комментарии» и ACI 302.1 Р-04 «Строительство бетонных перекрытий и плит». Однако, поскольку система F-min является частной собственностью, она еще не была официально принята ACI.

BHS Полы для аккумуляторных помещений соответствуют или превышают номинальные значения F-min на определенных маршрутах движения, например, на линиях движения экстрактора аккумуляторных батарей. Это обеспечивает дополнительную уверенность в долговременной работе аккумуляторных экстракторов и позволяет сделать аккумуляторную комнату более эффективной и, следовательно, более производительной.

Планирование лучшего этажа аккумуляторной

Стандарт OSHA 1926 г.441 (а) (4)

Полы должны иметь кислотостойкую конструкцию, если они не защищены от скоплений кислоты.

Рисунок 4. 29 CFR 1926.441 (a) (4)

Ровность и ровность — это только два критерия, которые составляют идеальный пол для аккумуляторной. Помимо соответствия требованиям F-min, полы также должны обладать достаточной прочностью на сжатие и прочной кислотостойкой поверхностью.

Стандарты OSHA для строительной отрасли требуют, чтобы полы в зонах зарядки аккумуляторов были кислотостойкими, чтобы предотвратить повреждение в случае разлива электролита.

Эпоксидное верхнее покрытие может предотвратить повреждение напольных покрытий даже в случае серьезного разлива кислоты (конечно, аккумуляторные комнаты также должны быть хорошо оборудованы комплектами для защиты от утечек и нейтрализующими агентами, такими как BHS AcidSorb).
Ограничения по весу также особенно важны при планировании этажей в аккумуляторных. Полы аккумуляторных батарей BHS имеют прочность на сжатие более десяти тысяч фунтов на квадратный дюйм, что значительно превышает стандартные требования. На рисунке 5 показан образец часто используемых спецификаций для бетонных полов:

Authority Минимальная установленная прочность на сжатие

Строительный кодекс Нью-Йорка (2008) 2,500 — 3,500 фунтов на кв. Дюйм
U.S. Министерство обороны 4,000 — 5,000 фунтов на кв. Дюйм
Американский институт бетона 4000 фунтов на кв. Дюйм или выше для суперплоского пола

Рис. 5. Примеры характеристик прочности на сжатие для различных полов. Источники: Строительный кодекс Нью-Йорка, Министерство обороны США, Американский институт бетона.

Конечно, прочность на сжатие — не единственный показатель долговечности промышленных полов. Как отмечается в отраслевом издании The Construction Specifier, использование бетона с чрезмерно высокими показателями прочности на сжатие может увеличить усадку, что приведет к скручиванию.

BHS Battery Room Floors позволяет избежать этой проблемы, применяя четыре уровня пола к существующим бетонным плитам, обеспечивая оптимальную прочность на сжатие и изгиб без образования трещин или скручивания. Техники шлифуют неровные участки, чтобы установить целевые значения F-min.

Благодаря шестиэтапному процессу, включающему повторные измерения F-min, BHS обеспечивает прочный пол для безопасных и надежных операций по замене батарей на долгие годы.

Заключение: снижение затрат с помощью плоских, ровных полов в зонах смены аккумуляторов вилочного погрузчика

Даже если не учитывать возможность повреждения оборудования и травм из-за неровностей пола в аккумуляторной, простой факт заключается в том, что плоские и ровные полы позволяют реально повысить эффективность.Объекты, которые не соответствуют номинальным значениям F-min производителя для этажей аккумуляторных, страдают от снижения производительности.

Точные показатели потерь будут варьироваться от объекта к объекту, но отраслевой журнал Material Handling & Logistics сообщает, что типичный складской проход требует корректирующего шлифования вдоль 10 процентов его пола, чтобы соответствовать рейтингу F-min, считающемуся «суперплоским». Журнал оценивает задержку в 1,5 секунды для каждого дефекта, который должен преодолеть автомобиль.

Если применить эти цифры к средней площади зарядки аккумуляторной батареи вилочного погрузчика, экстракторы аккумуляторных батарей будут терять производительность в размере 15 секунд на каждые 100 футов пройденного пути.При таком уровне неэффективности каждая замена батареи повлечет за собой дополнительные расходы в виде заработной платы и времени простоя погрузчика.

Гораздо более рентабельно вкладывать средства в пол аккумуляторной с высокими показателями плоскостности, ровности, прочности на сжатие и прочным кислотостойким поверхностным слоем. Полы BHS для аккумуляторных помещений обеспечивают эти преимущества, отвечая всем спецификациям для оптимального перемещения экстрактора аккумуляторных батарей, а операции, в которых используются эти поверхности, со временем улучшат производительность и увеличат долговечность оборудования.

Список литературы

Блад, Райан П., Джеймс Д. Плогер и Питер У. Джонсон. «Воздействие вибрации всего тела на оператора вилочного погрузчика: сравнение сиденья с механической и пневматической подвеской». Эргономика 53.11 (2010): 1385-1394. PsycINFO. Интернет. 27 мая 2015г.

«Бетон». Строительный кодекс Нью-Йорка (2008 г.): 406 iccsafe. Совет Международного кодекса. PDF. 27 мая 2015г.

«Бетон — плоскостность плиты и F-числа». Справочник оценщика RibMC2. RIB MC2, н.д.Интернет. 27 мая 2015г.

Face, Allen. «Числа F-min, часть 1.» Бетонное строительство. Hanley Wood Media, Inc., 29 сентября 2011 г. Интернет. 26 мая 2015.

Face, Allen. «Числа F-min, часть 2». Бетонное строительство. Hanley Wood Media, Inc., 4 ноября 2011 г. Интернет. 26 мая 2015.

Face, Allen. «Числа F-min, часть 3». Бетонное строительство. Hanley Wood Media, Inc., 5 декабря 2011 г. Интернет. 26 мая 2015.

Фрикс, Терри Дж. «Плоскостность и ровность + прочность = долговечность». Бетонное строительство.Hanley Wood Media, Inc., 29 сентября 2011 г. Интернет. 26 мая 2015.

Фрикс, Терри Дж. «Понимание спецификаций суперплоских полов». Бетонное строительство. Hanley Wood Media, Inc., 1 июля 1995 г. Web. 27 мая 2015г.

Фудала, Дэвид. «Понимание и определение F-Min.» Concrete International (2008): 52-6. ProQuest. Интернет. 26 мая 2015.

Управление по охране труда. «Аккумуляторы и зарядка аккумуляторов. — 1926. 441 ». Министерство труда, безопасности и гигиены труда США.OSHA, н.д. Интернет. 27 мая 2014.

Палмер, Уильям Д. мл. «F означает плоскостность (или лицо)». Бетонное строительство. Hanley Wood Media, Inc., 26 февраля 2007 г. Интернет. 26 мая 2015.

Паркс, Найджел К. «Бетонные плиты перекрытия». Спецификатор строительства (октябрь 2007 г.): n. стр. Pna-inc. PNA Construction Technologies, Inc. Интернет. 27 мая 2015г.

Shoemaker, Кен С. «Как пол может сэкономить миллионы». Управление погрузочно-разгрузочными работами (2007): 62-11. Пентон, 1 ноября 2007 г. Web. 26 мая 2015.

Критерии объединенных сооружений: бетонные перекрытия на уровне, подверженном большим нагрузкам.Министерство обороны США, 2005 г. PDF. 26 мая 2015.

% PDF-1.4
%
107 0 объект
>
эндобдж

xref
107 79
0000000017 00000 н.
0000002052 00000 н.
0000003078 00000 н.
0000003713 00000 н.
0000003851 00000 н.
0000003987 00000 н.
0000004140 00000 н.
0000004292 00000 н.
0000004445 00000 н.
0000005129 00000 н.
0000005430 00000 н.
0000015105 00000 п.
0000015770 00000 п.
0000016350 00000 п.
0000016645 00000 п.
0000024795 00000 п.
0000025393 00000 п.
0000025833 00000 п.
0000026137 00000 п.
0000030522 00000 п.
0000030969 00000 п.
0000031128 00000 п.
0000031160 00000 п.
0000031698 00000 п.
0000031781 00000 п.
0000032084 00000 п.
0000040467 00000 п.
0000041072 00000 п.
0000041662 00000 н.
0000041855 00000 п.
0000042167 00000 п.
0000048199 00000 п.
0000048651 00000 п.
0000048963 00000 н.
0000053464 00000 п.
0000053912 00000 п.
0000054320 00000 п.
0000054629 00000 п.
0000057464 00000 п.
0000057826 00000 п.
0000057990 00000 п.
0000058022 00000 п.
0000058483 00000 п.
0000058792 00000 п.
0000065306 00000 п.
0000065800 00000 п.
0000096267 00000 п.
0000096631 00000 н.
0000096991 00000 н.
0000097130 00000 н.
0000097211 00000 п.
0000097243 00000 п.
0000097607 00000 п.
0000097744 00000 п.
0000098842 00000 н.
0000098938 00000 п.
0000099334 00000 п.
0000101495 00000 н.
0000101852 00000 н.
0000101991 00000 н.
0000102072 00000 н.
0000102434 00000 п.
0000103725 00000 н.
0000104116 00000 п.
0000106390 00000 н.
0000106744 00000 н.
0000106883 00000 н.
0000106964 00000 н.
0000107322 00000 н.
0000109476 00000 п.
0000110015 00000 н.
0000111234 00000 н.
0000111345 00000 н.
0000111638 00000 н.
0000118890 00000 н.
0000118945 00000 н.
0000119137 00000 н.
0000119515 00000 н.
0000002445 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF

108 0 объект
>>>] / ВКЛ [182 0 R]
/ Order [] / RBGroups [] >> / OCGs [182 0 R] >>
/ ViewerPreferences>
>>
эндобдж
185 0 объект
>
транслировать
xc«e`e`g`2gb @

Когда установка на земле предпочтительнее солнечной энергосистемы на крыше?

Когда установка на земле предпочтительнее солнечной энергосистемы на крыше?

Иногда солнечные электростанции на крыше не идеальны для домовладельцев.Некоторые крыши слишком малы или имеют слишком много препятствий, таких как дымоходы, вентиляционные отверстия или световые люки. Иногда крышу окружает слишком много деревьев, и затенение делает солнечную батарею непригодной, просто не хватает света, чтобы поразить панели, чтобы произвести достаточно электричества, чтобы это окупилось. Кроме того, есть несколько крыш, ориентированных не на юг, и это может привести к потере эффективности. И, наконец, есть некоторые крыши, которые необходимо отремонтировать или укрепить, что увеличивает их стоимость.

Во многих случаях крепление на землю является лучшим вариантом.Что входит в состав наземной солнечной батареи и каковы преимущества ее размещения на земле?

Ключевые аспекты наземной солнечной батареи

Если вы решили построить наземное крепление, нам сначала нужно построить конструкцию, поддерживающую его. Обычно мы выкапываем яму в земле достаточно глубоко под линией оттаивания, а затем заливаем бетон, чтобы закрепить металлические опоры. Затем компания по установке солнечных батарей прокладывает траншею от массива к дому.Обычно вы можете разместить массив в нескольких сотнях футов от дома. Чем дальше вы уходите от дома, тем больше требуются провод и канал, и, следовательно, тем больше вырастают расходы. Есть ли верхний предел того, как далеко можно разместить массив? Мы думаем, что 500 футов — это предел. Теоретически вы можете разместить массив на расстоянии километра, но мы бы этого не предлагали.

Итак, вы строите фундамент, выкапываете траншею и закапываете провода под землей, чтобы они не оставались незащищенными. Затем вы прикрепляете панели к каркасу и подключаете проводку.Вообще говоря, в большинстве наземных креплений чаще всего используются струнные инверторы вместо микроинверторов.

Преимущества наземной солнечной батареи

Если у вашей собственности много земли, вы можете установить более крупную солнечную энергетическую систему и построить такую, какая вам нравится. Вы также не ограничены пространством, как солнечная энергетическая система на крыше, поэтому вы можете относительно легко расширить систему. Единственное предостережение в том, что вы захотите использовать провод большего размера из первоначальной установки с прицелом на расширение в будущем.Всегда лучше выбрать более безопасный маршрут и использовать провод большего размера, потому что, если вы не планируете заранее, выкопать существующий провод и все переделать может оказаться дорогостоящим.

Характеристики наземного крепления всегда будут лучше, чем у массива на крыше, просто из-за характера установки. Для солнечной системы на крыше вы ограничены углом, под которым вы хотите установить панели, в зависимости от наклона крыши. С наземным креплением у вас нет этой проблемы. Вы можете построить массив так, чтобы он был выровнен под идеальным углом, чтобы получить как можно больше солнца.

Тогда есть проблема, что при наземном креплении будет больше воздушного потока для охлаждения панелей. Существует прямая корреляция между более низкими температурами и более высокой эффективностью. Когда панели охлаждаются за счет лучшего воздушного потока снизу, эффективность повышается, и увеличивается выработка электроэнергии. Панели на крыше, как правило, находятся в нескольких дюймах от поверхности крыши, и для циркуляции воздуха просто недостаточно места для охлаждения панелей. Следовательно, наземные крепления имеют преимущество в эффективности.

Мы не рекомендуем владельцам солнечных систем выполнять какое-либо обслуживание своих систем.Фактически, мы активно препятствуем этому. Однако, когда ваш установщик солнечных батарей приезжает к вам домой для проведения технического обслуживания, установка на земле намного проще, чем установка солнечных батарей на крыше. Не нужно подниматься по лестнице и иметь дело с высотой.

Зимой с панелей очень легко сбивать сильные снежные заносы. Доступны инструменты, которые по сути являются ракелями, и снег легко падает. Когда солнечный свет попадает на панель, остатки снега, которые вы не получили, скользят прямо сейчас.А очистка панелей с мылом и водой становится легкой работой весной, летом и осенью, чтобы панели оставались на 100% чистыми.

И, наконец, в крыше отсутствуют пробивки. Теперь следует отметить, что кровельные массивы на самом деле помогают защитить черепицу от износа и продлить срок службы крыши. Но вы все равно проделываете проходы в крышу. Проще говоря, чем больше отверстий в крыше, тем больше шансов, что что-то пойдет не так. Хорошая компания по установке солнечных батарей в Огайо сделает все возможное, чтобы свести к минимуму вероятность утечек, но, тем не менее, с массивом для наземного монтажа в крыше вообще нет проходов, так что не о чем беспокоиться.

Иногда установка на землю — не лучший вариант

Если вы построите наземное животное во дворе, вы можете потерять землю, которую можно было бы использовать для отдыха. Убедитесь, что у вас достаточно места, и вероятность того, что развлекательные бейсбольные игры на заднем дворе не будут приближаться к вашему массиву, очень мала.

Еще одна потенциальная проблема с наземными креплениями заключается в том, что при стрижке газона газонокосилка может поднимать камни, палки или другой мусор, который может ударить по панелям.Удостоверьтесь, что область вокруг наземного крепления свободна от мелких камешков или другого твердого материала, который может действовать как снаряды и повредить ваши солнечные панели. Солнечная панель может выдержать град размером с мяч для гольфа, ударяющийся о стекло на скорости 50 миль в час, но если небольшой камешек или камень попадает в газонокосилку, у нее есть большой шанс повредить панели и расколоть стекло.

Наземные крепления также могут стоить немного дороже, чем массивы на крыше. Это в основном связано с рытьем отверстий для металлических опор, рытьем траншеи для провода и натягиванием провода на большем расстоянии от дома по сравнению с массивом на крыше.Таким образом, стоимость наземного крепления обычно немного больше, и ее следует принимать во внимание.

Так что лучше? Как и все в жизни, это зависит от обстоятельств. Самым большим преимуществом наземных креплений является то, что вы можете ориентировать массив под идеальным углом к ​​солнцу и не зависеть от естественной ориентации крыши. Для крыш, которые не обращены в идеальном южном направлении, крепление к земле является отличным вариантом. Однако у массивов на крыше есть и свои преимущества.Ни один из них на самом деле не «лучше» другого. Это варианты, которые необходимо учитывать в зависимости от ваших конкретных обстоятельств. В конечном счете, в этой стране больше наземных массивов, чем на крышах, просто из-за размера и масштаба установленных коммунальных и коммерческих солнечных батарей, которые, в случае коммунальных услуг, всегда будут располагаться на земле. Было установлено гораздо больше наземных солнечных панелей, чем на крыше, и, вероятно, они останутся такими в течение некоторого времени. Изучите свои варианты и придумайте систему, которая подойдет вам.

Ответы на 17 основных вопросов о Tesla Powerwall [Руководство на 2021 год] — Southern Energy Management

Когда дело доходит до планирования решения для хранения домашних аккумуляторов, все сводится к компромиссу. При проектировании вашей системы накопления энергии важно найти баланс между общей емкостью Powerwall (ов) и потребностью всего, что вам нужно для включения.

Каждый Powerwall может обеспечить до 21 ампер, и до 6 Powerwall могут быть объединены вместе. Однако, даже если сила тока достаточна для покрытия всех ваших нагрузок, нам необходимо учитывать скорость, с которой будет потребляться электричество, чтобы максимизировать эффективность вашей резервной системы.

Распространенное заблуждение состоит в том, что ваша солнечная энергия будет заряжать вашу батарею с той же скоростью, с которой вы ее используете. Это во многом зависит от неконтролируемых факторов, таких как погода и потребительские привычки пользователей. Простой способ взглянуть на аккумуляторную батарею — это подумать о том, как тенденции вождения различаются в зависимости от оператора и транспортного средства.Вы можете быть более эффективным водителем своего нового Prius, в то время как ваша двоюродная сестра Карен водит Jeep Wrangler 2001 года, как будто она участвует в гонке по пустыне.

Точно так же производительность Powerwall будет зависеть от тенденций потребления пользователем и от того, что вы включаете. Эффективность — ключ к успеху. Накопленная энергия пойдет дальше в обеспечении более компактного и высокоэффективного дома энергоэффективными приборами по сравнению с более крупным старым домом с протекающими окнами и старинной электроникой. Отслеживая свои возможности использования и хранения, вы лучше поймете, что вы можете запитать (и как долго) и как быстро ваш Powerwall может перезаряжаться в определенных условиях.

В общих чертах, один Powerwall должен перекрывать ваши аварийные цепи, освещение и розетки. Если вы хотите запитать более крупные устройства, 2-3 Powerwall — хорошее начало. В конечном итоге, чтобы определить, что лучше для вас, нам нужно взглянуть на ваше среднее историческое использование и обсудить, что вы хотите получить от нашей аккумуляторной батареи.

Установка инвертора мощности | Magnum Dimensions

Введение

Успех установки инвертора постоянного тока в переменный зависит главным образом от методов и материалов, используемых для установки.Инверторы с низким входным напряжением постоянного тока (12 или 24 В постоянного тока) требуют больших входных токов постоянного тока. Например, чтобы обеспечить ток 15 ампер при 120 вольт переменного тока (1800 Вт) от 12-вольтовой батареи, постоянный ток приблизится к 180 ампер! Как мы можем безопасно и эффективно подавать такой высокий ток в инвертор? Эта статья проведет вас через успешную установку инвертора мощности.

Мы начинаем с предположения, что были выбраны все три основных компонента системы — инвертор, аккумулятор и генератор.При установке и подключении этих компонентов мы будем следовать стандартам и рекомендуемым методам, описанным в:

  • Национальная ассоциация пожарной безопасности и защиты (NFPA)
  • Национальное руководство по электрическим нормам — NEC 96
  • Общество автомобильных инженеров (SAE)
  • SAE Справочник Тома 1-4

Установки инвертора

При использовании существующего генератора переменного тока и батареи, каковы системные ограничения для практической установки инвертора с использованием имеющегося под капотом генератора переменного тока и батареи? Большинство грузовых автомобилей имеют генератор переменного тока от 100 до 130 ампер вместе с одной или двумя батареями группы 27.Хотя генератор переменного тока не может справиться с непрерывным потреблением тока полной нагрузки более 50 ампер, его может хватить для кратковременного использования энергии. Во многих случаях использование электроэнергии для выполнения работы является прерывистым (использование инструментов включается и выключается в течение коротких периодов времени). В этих случаях генератор может «не отставать» от потребляемой мощности и заряжать аккумулятор. В таких грузовиках было много успешных установок инвертора мощностью 2300 Вт.
Другие успешные установки меньшего размера состоят из инверторной системы мощностью 1100 Вт в небольшом фургоне или грузовике:

  1. Генератор с номинальным током не менее 85 ампер.
  2. Аккумулятор глубокого разряда, размер группы 27 или больше.
  3. Провод от инвертора к батарее — 2 калибра на расстоянии до 15 футов (расстояние в одну сторону)

Если используются более крупные инверторы, чем эти, или где требуется более продолжительное питание, рекомендуется установить аккумуляторный блок как можно ближе к инвертору и модернизировать систему генератора.

Установка инвертора (см. Рис. 1) Отсек:

Силовой инвертор является электронным устройством и поэтому в некоторой степени чувствителен к внешним факторам.Резкие перепады температур, влажность и воздушные загрязнения, которые будут попадать в корпус при каждом запуске охлаждающего вентилятора, могут сократить срок службы. Некоторые области, которые следует избегать установки инвертора, находятся под капотом, на полу над выхлопной системой или в закрытых местах, где может конденсироваться влага. В идеале инверторный отсек должен быть чистым, сухим, прохладным отсеком с небольшой вентиляцией. Обратите внимание, что инвертор не может находиться в зоне, где присутствуют пары горючего топлива, потому что переключение компонентов может вызвать возгорание.Также не должно быть коррозионных паров аккумулятора.

Установка инвертора:

Надежно закрепите инвертор болтами на платформе или перегородке. Оставьте по крайней мере один дюйм пространства вокруг шкафа и особенно над шкафом для выхода теплого воздуха. Лицевая сторона инвертора и сторона, куда входят большие кабели постоянного тока, должны быть видимыми и доступными для облегчения подключения, проверки прерывателя замыкания на землю и просмотра индикаторов состояния.

Патрон предохранителя Установка:

Вся проводка от батареи должна быть защищена предохранителями подходящего размера.Все предохранители и держатели предохранителей должны быть расположены в пределах 18 дюймов от аккумулятора (рисунки 2–5). Дополнительные держатели предохранителей могут потребоваться, если инвертор подключен к аккумуляторной батарее двигателя вместо генератора переменного тока или при обновлении проводки под капотом. Предохранитель вспомогательной аккумуляторной батареи защищает провода к инвертору и провода к генератору. Другой держатель предохранителя должен быть установлен на аккумуляторной батарее двигателя, если выполняется прямое подключение. Эти держатели предохранителей вспомогательной аккумуляторной батареи нельзя устанавливать в герметичном аккумуляторном отсеке из-за опасности взрыва, упомянутой ранее.Установите держатели предохранителей в удобном месте в пределах 18 дюймов от аккумулятора и отметьте номинал предохранителя рядом с его держателем. Не вставляйте предохранители в держатели предохранителей, пока не будет завершена вся проводка.

Отсек для установки аккумуляторной батареи:

Область аккумуляторной батареи должна быть паронепроницаемой внутри автомобиля и иметь прямой выход наружу. Следует предположить, что газообразный водород непрерывно выделяется из батареи. Этот газ легче воздуха и быстро выходит через отверстия в верхней части отсека.Отверстия в нижней части отсека будут впускать свежий воздух. Установите несколько вентиляционных заглушек в пределах одного дюйма от верха и низа этой области. Обратите внимание, что аккумулятор не может находиться в воздухонепроницаемой зоне, содержащей искрообразующее оборудование, такое как инвертор или предохранители, которые могут воспламенить газообразный водород.

Установка батареи:

Установите батарею, используя прижимы, поддоны или коробки. Закрепите на ровной чистой поверхности. Батарейные ящики должны быть вентилируемого типа для выхода газов.Оставьте пространство вокруг аккумулятора и особенно над аккумулятором для вентиляции, осмотра и обслуживания. Батарея не должна перемещаться более чем на 1 дюйм в любом направлении, даже если она перевернута. Каркас из стального уголка вместе с защитным кожухом может быть изготовлен для больших систем.

Подключение постоянного тока:

1. Используйте кабель SGX.

  • Кабель из сшитого полиуретана SGX соответствует требованиям SAE J-1127 и производителя транспортных средств.
  • Изоляция SGX соответствует требованиям высоких температур (125 ° C.) из J-1127.
  • Обратитесь к AN102, чтобы определить подходящий калибр кабеля и предохранитель для вашего приложения.
  • Sensata может поставить комплектные кабельные сборки с предохранителями и держателями предохранителей.

2. Схемы подключения

  • На рисунках 2 и 3 показаны схемы для меньшего инвертора (1000 Вт или меньше), в котором не устанавливается вспомогательная батарея.
  • На рис. 4 представлена ​​схема более мощного инвертора (1000 Вт или более), в котором устанавливаются одна или несколько вспомогательных батарей.
  • На рис. 5 представлена ​​схема инвертора большего размера, в котором устанавливаются одна или несколько вспомогательных батарей и кабели идут к батарее OEM.

3. Прокладка кабелей
См. Рис. 1. Проложите оба зарядных кабеля непосредственно к генератору. Не используйте шасси автомобиля в качестве проводника.

  • При прохождении через перегородку используйте защитную резиновую втулку, чтобы предотвратить истирание изоляции. Закройте лишнее отверстие герметиком, чтобы предотвратить проникновение дыма.
  • При прокладке под автомобилем закрепите кабели зажимами через каждые 18 дюймов, чтобы не зацепиться.Держите кабели подальше от приводного вала, выхлопной системы и топливопровода.
  • При прокладке в моторном отсеке используйте высокотемпературный (300 ° C) ткацкий станок и прокладывайте как можно холоднее.

Электропроводка переменного тока:

Электропроводка переменного тока должна быть многопроволочной медной жилой для обеспечения устойчивости к вибрации, а также должна быть защищена кабелепроводом. Маршрут вплотную к раме. Оберните изолентой гайки проводов на концах, потому что они могут ослабиться из-за вибрации.
1. Используйте «кабель для лодок и грузовиков» до 10 перечисленных AWGUL, соответствует спецификациям DOT

  • Многожильный медный
  • 16-10 AWG
  • Неметаллический

2.Используйте кабель типа NM-B или жилы проводов для отдельных зданий выше 10AWG

  • Внесены в список UL
  • Многожильный медный
  • Неметаллический

3. Используйте кабелепровод

  • Металлический: используйте жесткие электрические металлические трубки
  • Неметаллический: используйте жесткий ПВХ

4. Используйте распределительные и розеточные коробки, соответствующие выбранной системе кабелепровода.

5. Соединение. Подключите многожильный медный провод №8 калибра №8 от соединительного наконечника на шасси инвертора к шасси автомобиля.Соединения должны плотно прилегать к голому металлу. Используйте звездчатые шайбы для проникновения краски и коррозии. Это требование безопасности также снижает радиопомехи (инвертор размеров внесен в список UL, его входные соединения постоянного тока изолированы от шасси).

Рисунок 1 Прокладка кабеля для установки инвертора:

Рекомендации по установке предохранителей между инвертором, батареями и генератором

Все предохранители в пределах 18 дюймов от батареи — Ссылка: 1996 NEC article 551-10 (e) — (4)
Рисунок 2 Схема кабельной разводки инвертора
(1000 Вт или меньше), без дополнительных батарей, генератор OEM:


Рисунок 3 Схема подключения инвертора (1000 Вт или меньше), без вспомогательной батареи (-и), модернизированный генератор высокой выходной мощности:

Рисунок 4 Схема подключения инвертора (1000 Вт или меньше) с вспомогательной батареей (-ами) (предпочтительный метод)

Рисунок 5 Инвертор Схема кабельной разводки (1000 Вт или меньше), с вспомогательной батареей (-ами)

ПРОВОДКА ПОСТОЯННОГО ТОКА

Обрезка кабеля:

Обрежьте кабель с помощью режущего инструмента для резки кабеля (рисунок 6).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *