Фундаменты бутовые: Бутовый фундамент (Словарь «КТтрон») — Техинформатор

Бутовый фундамент (Словарь «КТтрон») — Техинформатор

Бутовый фундамент очень часто встречается в зданиях и сооружениях старой постройки, а в современных условиях в основном применяется при частном домостроении.

Название – Бутовый – произошло от заимствованного с французского языка слова Бут, означающего, буквально, «рваный» камень.

Бут (бутовый камень) — куски камня (доломита, известняка или песчаника) неправильной формы, размером не более 500 мм по наибольшему измерению и массой до 50 кг.

Бут может быть рваный (неправильной формы), плитчатый (плитняк) и постелистый. Получают бут разработкой местных осадочных и извергнутых пород, отвечающих требованиям в отношении прочности, морозостойкости и водостойкости. Используемый для строительства камень должен быть чистым, без трещин и расслоений.

Применяют для возведения плотин и других гидротехнических сооружений, кладки фундамента и стен неотапливаемых зданий.

Устройство бутовых фундаментов.

Бутовый фундамент считается самой прочной разновидностью ленточных фундаментов. Несущая способность каменной бутовой кладки достигается подбором камней и растворов, соблюдением технологии укладки. Важен правильный расчет необходимой ширины и глубины заложения фундамента.

Для устройства качественного фундамента используют дорогие бутовые камни, отличающиеся высокой влагостойкостью и особенно подходящие для фундаментов на «мокрых» грунтах. Помимо стоимости, отрицательной чертой такого фундамента является сложность в подборе одинаковых бутовых камней или их подгонка до необходимого размера. Недостатком также является высокая трудоемкость процесса самой кладки, возможность механизации практически отсутствует. Некоторую экономию можно достичь, за счет использования материалов с «местных» разработок горных пород.

До начала работ по устройству бутовой кладки под нее готовят песчаную постель толщиной 10-15 см. Камни сортируют по размерам, для первого ряда используют камни больших размеров, чтобы они лежали как можно устойчивей. Укладку ведут на цементный раствор, что усиливает несущую способность основания. Толщина швов кладки 10-15 мм, так как при более толстых швах камни могут осесть, и со временем кладка разрушится. Для кладки разрешается использовать только чистые камни, дополнительно смоченные водой. Пустоты, возникающие при укладке, подбивают небольшими камнями в виде клиньев, как говорят строители «устраивают расщебенку». После этого ряд кладки заливают жидким раствором до заполнения всех пустот. Дальнейшую кладку ведут на густом пластичном растворе горизонтальными рядами толщиной до 30 см, с подбором камней по высоте, их приколкой, расщебенкой пустот и соблюдением перевязки швов.

Важные моменты

• Не допускается соприкосновение камней друг с другом без промежуточного шва.
• Каждый последующий камень кладут так, чтобы он как можно плотнее лег на предназначенное для него место с минимумом раствора.
• Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают камнем, уложенным сверху.
• Кладка ведется таким образом, что передача вертикальной нагрузки от одного камня другому происходит по всей плоскости, а не в отдельных ее точках. Несоблюдение этого правила может вызвать сдвиг камней и разрушение кладки.

На рисунке показаны разные виды фундаментов с использованием бутового камня.

технология и секреты самостоятельного строительства

Красивый и бюджетный бутовый фундамент известен миру еще с 2000 года до нашей эры – и некоторые здания на таком основании стоят уже не одно столетие! Вот почему про него говорят «на века». Его срок службы действительно превышает 150 лет – неспроста из камня когда-то строили даже крепости. Да и бутовый фундамент из всех существующих наиболее устойчив к промерзанию и грунтовым вода. А еще он экологичен. И его реально построить своими руками без какой-либо дополнительной строительной техники! Итак, разбираемся вместе с порталом stroy-banya.com – где искать камень и как из него строить эффектный фундамент для бани.

Особенности заложения бутового основания

Стандартно ленточный бутовый фундамент возводят 1,6 метров высотой с армированным поясом сверху. Если сделать хорошую песчаную подушку с дренажом или более солидный армируемый пояс – высоту можно будет уменьшить.

Закладывается бутовый фундамент обычно ниже глубины промерзания, с бетоном марки не менее 100. Он обязательно должен быть выше уровня земли минимум сантиметров на 30, после чего уже идет цоколь.

Что интересно, при разборке зданий прошлого века оказалось, что фундамент из бутового камня в те времена закладывали до двух метров глубиной, арматуру не использовали, а закреплялись все простым раствором. Даже без гидроизоляции между фундаментом и стеной и какой-либо кирпичной кладкой. И все равно здания стояли! Можно сказать, что бутовый камень в бутобетонном фундаменте попросту заменяет металлический каркас.

Как выбрать качественный камень?

В качестве природных камней для строительства фундамента подходят песчаник, булыжник, туф, ракушечник и известняк. Те из них, что имеют неправильную форму с почти параллельными поверхностями – и есть бут.

Традиционно бутовый фундамент выкладывают из крупного камня, схожего размера и формы. Для этой цели выбирают плоскогранные камни, которые плотно укладываются друг на друга и скрепляются цементным раствором. Как распознать качество бутового камня? Если при расколе он не дробится и не пылит – значит, материал для строительства фундамента был найден хороший. Второй параметр: если сильно стукнуть по камню молотком, звук получится звонкий и чистый. И камень при этом не разобьется!

Собрать бутовый камень можно даже на полях. Но, если есть возможность его заказать – лучше не пожалеть средств. Ведь многие даже не представляют себе, насколько много нужно этого камня для строительства фундамента небольшой бани – несколько тон!

Но есть еще одна проблема строительства такого фундамента – это их очистка. Отмыть их не так просто, на это нужно время и терпение. А если не мыть, то связка с бетоном будет никакая – стоит ли говорить, чем это обернется для фундамента?

Плинтование: готовим камень для строительства

Плинтование также помогает сделать камни более мелкими – до 30 кг. И вот как раскалывают бутовый камень:

1. С помощью мягкого карандаша и или линей размечаем нужный размер.
2. Равномерно протягиваем шнур и вдавливаем в кусок мела с надрезом. Далее по двум точкам на камне натягиваем этот же шнур и отпускаем. При ударе о камень мел оставит нужный след.
3. В нанесенную метку ставим зубило и загоняем его сантиметра на три-четыре в камень – при помощи молотка-кулачка. При этом осторожно делаем локтевые удары.
4. По риске раскалываем камень: зубило ставим под углом и делаем сильный плечевой удар по нему.

Еще легче расколоть бутовый камень по шву, который образовался естественным путем: для этого в сам шов нужно вставить зубило и с помощью молотка продвигать его вдоль трещины. Как узнать, где трещина? Она будет иметь углубление или более темный цвет на изломе.

Вот так и добиваются двух параллельных сторон-постелей бутового камня, которые нужны для укладки.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

• Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
• Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
• Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

• Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
• Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора.

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

• Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
• Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Для каждой ли бани подходит такое основание?

Некоторые эксперты отмечают, что на буте издавна строили самые тяжелые здания. Ведь бутовая лента куда более подвижна и менее жесткая, чем обычный фундамент. А потому, если ее хорошо не «придавить» кирпичными стенами и наличием второго этажа, баня может, к сожалению, прослужить недолго. А вот деревянные парные, хотя они и легкие, на таком основании ставить можно смело: ведь дерево в силу своей волокнистой структуры хорошо работает «на растяжение» и для него не страшно, если фундамент под ним слегка «водит», тогда как кирпичная и бетонная стена, если она не смогла достаточно придавить и «усмирить» бутовый фундамент, обязательно даст трещину. Вот такой парадокс!

Бутобетонный фундамент: проще и прочнее

Главное правило строительства бутобетонного фундамента такое: он должен состоять из бетонного раствора и бутового камня в пропорции один к одному. В общем же пропорцию камня по отношению к общему объему фундамента можно снижать только до 40%, не меньше. В раствор для такого фундамента берут еще наполнитель: мелкие бутовые камни, гравий, щебень, битый и пережженный кирпич. А как связующий компонент идет цементный и цементно-известковый раствор – это уже зависит от того, насколько влажен грунт.

Выкладывать бутобетонную массу нужно в деревянную опалубку, постепенно заполняя весь объем. Но стенки траншеи обязательно нужно заранее прикрыть полотнами толя или рубероида. Первым в подготовленную траншею кладется наполнитель – слоем до 15 см. Он тщательно утрамбовывается тяжелой трамбовкой и заливается раствором. Затем снова песок и снова раствор. А бетонный раствор для такого фундамента готовят из тяжелого цемента марки М-400 или же М-500. Щебень – до 30 мм, песок – крупный или средний. Замешивать их нужно в пропорции один к трем. Смесь в итоге должна получиться плотной и достаточно жидкой, чтобы в кладке были заполнены все пустоты.

Фундамент получается очень прочным, хотя и не таким красивым, как бутовый. Все-таки, самое главное, что бутовый и бутобетонный фундамент построить может и начинающий любитель – здесь технология намного проще возведения сложных армированных лент.

плюсы и минусы, правила и инструкция по кладке, рекомендации, хитрости

Самый востребованный строительный материал на сегодня это бут, представляющий собой части природных пород. Он бывает искусственный и натуральный. Фундамент из бутового камня является крепким основанием, главный компонент которого – бут. Готовая конструкция на 9 из 10 частей состоит из него.

Эти камни бывают различных форм, размеров и массы, но самыми используемым на стройке остается плиточный бут, с гладкими и ровными сторонами. Его намного проще уложить в какую либо из конструкций.

Бутовый фундамент возводится аналогично кирпичным стенам – составные части укладываются одна на другую и укрепляются при помощи бетона.

Недостатки и преимущества

Решение заложить под дом фундамент из бута должно быть принято только после рассмотрения всех характеристик этого материала, а также взвешивания всех «за» и «против». Это мотивировано тем, что возвести такое основание не так просто. Во-первых, это займет некоторое время, во-вторых – необходимо очень тщательно провести замеры, а в-третьих, сам подбор и распределение камней по участку фундамента довольно хлопотное дело.

Основание из бутового камня

Фундамент с бутовым камнем обычно широко применим, когда необходимо построить высокую несущую конструкцию. И это не случайно, основа такого рода имеет ряд положительных характеристик:

• экологически чистый материал;
• прочность, надежность, а также гарантия долговечности;
• природная водостойкость;
• привлекательный вид, который не требует дополнительной облицовки.

Но вместе с тем, есть в ней и минусы. Самыми ярко выраженными считаются:

• довольно высокая цена натурального материала;
• сложности, возникающие при возведении конструкций из бута;
• большие затраты по времени;
• непростые расчеты, которые делают перед началом стройки.

Положительной особенностью бутового фундамента является возможность скомбинировать разные материалы. К примеру, чтобы сделать конструкцию чуть дешевле, можно для основы, находящейся в земле взять бут, а сверху – кирпич. При этом следует помнить, что технология укладки у этих материалов разная и ее нужно обязательно придерживаться.

Правила укладки бута

Добывают бут посредством специального рода взрывов. Для работ с фундаментом следует отобрать те элементы, у которых есть две плоские стороны. Кладка фундамента из бутового камня выполняется с применением раствора цемента принципом «под лопатку». Толщина шва между каждым из камней должна быть не меньше полутора сантиметров. Больше делать не рекомендуется, поскольку бут осядет, а само строение разрушится.

Укладка бутового камня

Камни перед закладкой необходимо почистить от разного рода загрязнений и немного намочить. Швы с минимальными размерами, а также прочность перевязки деталей фундамента будут способствовать задействованию фрагментов с разными размерами.

Вся работа по укладке бутового фундамента выполняется своими руками. Снизу и по углам обычно располагают самые большие камни. За их счет добиваются устойчивости конструкции. Это порой бывает очень сложно, поскольку иногда нужно перевернуть бут не один раз, прежде чем найдется самый оптимальный вариант его расположения.

Чтобы увеличить несущую способность фундамента данного типа, под первый ряд камня заливают раствор цементной смеси. Та область, где бут будет отсутствовать, засыпается небольшими камешками. В последствие их можно будет использовать в качестве клиньев.

Все последующие ряды кладки выполняются с использованием более густого раствора. Здесь уже используют камни толщиной не больше чем 30 сантиметров. Все элементы бутового фундамента укладываются так, что они с максимальной плотностью располагаются друг к другу и расход бетона при этом минимальный. Верхний ряд кладки должен перекрыть вертикальные швы нижнего ряда.

Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Связующие детали будущей конструкции должны быть правильно «перевязаны» верхней кладкой. И помните, что в некоторых местах недопустима чрезмерная нагрузка, поскольку за этим может последовать сдвиг камней и полное разрушение уложенных слоев.

Облицовка бутового фундамента

Если ваш дом или другое помещение имеет подвал, то фундамент из бута, в месте его расположения нужно обложить облицовочным кирпичом. Выполняют работу по обкладыванию в одно время с возведением фундамента. Каждые 4 или 6 рядов перевязываются друг с другом тычками.

Как результат вы получите облицовочную поверхность, ряды которой полностью совпадут с горизонтальным швом несущего сооружения. Кирпичная основа должна иметь толщину больше, чем 75 сантиметров. А бут укладывают в ряды высотой около 25 сантиметров. Также необходимо заливать строительным раствором все пустоты, которые образовались в процессе укладки.

Работа над ленточным основанием из бута

Чтобы сделать ленточный фундамент из бутового камня необходимо подобрать подходящий участок. Зачастую такой вид основы под строение используют в местах со сложными почвами, которые склонны к вспучиванию. Перед тем как приступить к основной работе, нужно исследовать место застройки и изучить гидрогеологическую особенность местности. Нужно обратить внимание в первую очередь на уровень залегания грунтовых вод, почвенную влажность, а также глубину, на которую промерзает земля. И только потом можно рыть траншею.

Предварительно необходимо разметить участок, используя обычную рулетку либо же деревянные колышки и бечевку. Ров можно вырыть самостоятельно при помощи лопаты или же приобщить к работе экскаватор.

От размеров каменных глыб напрямую зависит, каким будет фундамент. Стены траншеи должны быть шире бута на несколько сантиметров, поскольку укладывать камень впритык специалисты не рекомендуют. А глубина рва должна быть не меньше метра.

Рекомендации профессионалов

При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:

Работы с бутом на размеченном участке

1. Делается разметка участка.
2. Роются траншеи, и устанавливается опалубка.
3. В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».
4. Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.
5. Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.
6. По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.
7. Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.

Следуя этим довольно простым рекомендациям можно намного быстрее выложить бутовую основу. А в результате получится надежная и прочная конструкция, способная выдержать самые тяжелые здания и рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Некоторые хитрости в возведении бутовой основы

Чтобы достигнуть достаточно хорошего результата необходимо кое-что знать о том, как упростить себе работу и в то же время повысить ее эффективность:

• раствор, который будет использован для заливки, нужно периодически до окончания работы перемешивать вибратором;
• если вашей работе что-то помешало, и вы вынуждены ее приостановить больше чем на один день, нужно создать специальное покрытие, которое защитит конструкцию от пересыхания. Возобновляя работу, не забудьте зачистить и чуть-чуть намочить водой все сооружение. Не сделав этого можно нарушить сцепку с другим слоем;

  Кладка цоколя из бутового камня

• чтобы продолжить кладку бута, нужно раствор, который застыл наколоть чем-либо острым и убрать все лишние части. В результате цементная смесь будет хорошо сцепляться;
• если укладка выполняется в траншею с откосами пологого вида, то в пространстве между ее стенкой и самой конструкцией создается рабочая площадка;
• крутые откосы траншеи нужно обязательно оснастить подмостками, устанавливая их по внешней стороне фундамента;
• для удобства лучше всего воспользоваться помощью еще хотя бы одного человека;
• стены в траншее при надобности укрепляют деревянными щитами с подпорками.

Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бутового камня нужно приготовить цементный раствор. Он практически такой же, как и для кладки кирпичных материалов. Используют для приготовления порошок марки М 400 или М 500. Чтобы в итоге бетон не растрескался, в песке не должны содержаться частицы глины. Также его необходимо очистить от различного мусора и всякого рода примесей.

Изначально нужно смешать цемент и песок, а после добавить воду. Консистенция раствора должна напоминать сметану.

Выполняя кладку ленточного основания из бута можно использовать 3 способа: заливка, «под лопатку» и «под скобу».

Первый выбирают при стройке небольших строений не выше 10 метров. Камень используется разный и его подборка не производится. Сверху, на уложенные глыбы, насыпают щебенку (слоем в 5-10 сантиметров), и хорошенько трамбуют.

После подготовительных работ ряды заливают бетонной смесью. Запомните, что материал изначально укладывается сухим, и лишь потом льется раствор. Используя вибро уплотнитель, он распределяется по всем возникнувшим пустотам. Эти мероприятия достаточно сильно повысят крепость и надежность основы фундамента.

Два остальных способа характерно отличаются от первого. В первую очередь тем, что необходим тщательный подбор камней. При их укладке должны быть минимальные зазоры и пустоты. Эти варианты конечно оптимальны, но требуют много времени и дополнительных трудовых затрат. Каменные глыбы выкладывают горизонтально, а чтобы добиться абсолютной ровности по всей длине фундамента натягивают веревку. И главным аспектом является наличие приблизительно равных по величине бутовых камней.

что это такое, усиление бутобетонной конструкции неглубокого заложения своими руками, ленточный вариант из бутового камня

Возведение зданий любого назначения и сложности не обходится без выполнения работ по закладке фундамента. Для этого используются различные методы и материалы. Среди данного перечня стоит выделить бутовый фундамент, которой пользуется популярностью уже давно.

Что это такое?

Именно сооружение фундамента является основополагающим этапом, предшествующим всем остальным строительным работам при строительстве домов или других конструкций. Несмотря на то, что на строительном рынке представлен широкий ассортимент разных материалов, натуральное сырье все также востребовано. К природному строительному сырью, используемому для закладки фундамента, стоит отнести бутовый камень, который является качественной и экологичной породой, нашедшей свое применение в строительстве.

Некоторые люди ошибочно считают, что использование камня невозможно в ходе закладки фундамента ввиду его неправильной формы, однако даже с минимальным опытом в строительстве грамотно обустроить каменный фундамент здания можно даже своими руками.

Именно такой фундамент в большинстве своем предпочитали возводить строители в недалеком прошлом.

Сейчас бутобетонное основание для строений увеличивает их внешнюю привлекательность, а главное, позволяет выполнить работы по обустройству с минимальными затратами, применяя достаточно простую технологию реализации проекта постройки.

Как показывает практика, срок службы бутового фундамента достигает порядка 150 лет, встречаются даже крепости, при строительстве которых применялся этот природный материал. Главной особенностью оснований из бутового камня является устойчивость к грунтовым водам, а также промерзанию грунта.

Специалисты применяют в работе несколько разновидностей этого сырья:

• Промышленный камень. Его выпуском занимаются в специальных комплексах, в которых изготавливается щебень. Такой вид востребован в ходе работ по укреплению железнодорожных полотен или гидротехнических конструкций.
• Округлый камень. Процесс формирования такой породы происходит естественным образом.
• Постелистый. Ему присуща неправильная геометрия, за счет чего бут востребован для закладки фундамента, а также выступает в роли декоративного материала, используемого в работах по созданию ландшафтного дизайна.

Каких-либо жестких требований к бутовой породе, используемой для закладки основания строения нет, главное, чтобы сырье не крошилось.

Лучше всего использовать плиточную либо же пастелисную породу. Такой материал имеет ровные грани, что облегчает укладку, поскольку образцы правильной формы расположить максимально плотно друг к другу будет в разы легче.

Анализируя технологию возведения фундамента из бутовой породы, можно сказать, что принцип ее выполнения схож с работами по строительству стен из кирпича – составляющие в ходе укладки располагаются друг на друга, а соединение всех элементов происходит при использовании раствора. Разница заключается лишь в материалах и используемом составе, обеспечивающем связку – для каменного основания необходимо использовать прочный бетонный раствор.

Стандартный ленточный бутовый фундамент, как правило, имеет высоту около 1,6 м с основанием, расположенным на специальной подушке из песка и дренажа.

Закладка основания выполняется выше уровня промерзания грунта обычно на расстоянии около 30 сантиметров, далее уже располагается цоколь здания и цокольный этаж.

Плюсы

Среди особенностей бутового фундамента стоит выделить его основные преимущества:

• Применение данной породы позволяет сооружать основания, которые будут отличаться высотой и прочностью. Это актуально для строительства частных домов, имеющих большую площадь.
• Сырье состоит из натуральных компонентов, поэтому относится к группе материалов, не представляющих опасности для здоровья человека. Кроме того, материал не наносит вред окружающей среде.

• Основания из бутового камня выделяются долговечностью и надежностью, поскольку порода имеет прекрасные показатели прочности.
• Подобные конструкции устойчивы к износу.
• Материал можно использовать для возведения фундамента любого дома, с разными формами и площадью.
• Усиление для таких оснований требуется довольно редко.
• Камень устойчив к влаге, поэтому основание не разрушается от воздействия талых либо грунтовых вод.

• Булыжники в разрезе представляют собой очень привлекательный материал.
• Породу можно сочетать в работе с другим строительным сырьем. В некоторых случаях часть основания, выступающую на поверхность, возводят из кирпича, а оставшуюся, которая располагается в земле, обустраивают при использовании бутового камня. Такой способ, согласно отзывам специалистов, дает возможность сэкономить на строительных работах.
• Основание из породы имеет высокие показатели устойчивости к отрицательным температурам.
• Примечательно, что бутовый фундамент практически не нуждается в проведении ремонтных работ, поскольку дефекты на нем с течением времени не образуются.

Минусы

Фундаменты из данного материала также имеют недостатки.

К ним стоит отнести следующие моменты:

• Поскольку камень является натуральным сырьем, стоимость он имеет достаточно высокую.
• Для проведения подготовительных работ, предшествующих возведению фундамента, необходимо рассчитать количество требуемого материала, что требует определенной квалификации и опыта. Вся технология обустройства основания должна проводиться согласно СНиП, кроме того, необходимо выполнить замеры уровня залегания грунтовых вод в данной местности.
• Весь процесс укладки камней выполняется вручную.

• Породу неправильной формы достаточно сложно выложить в ровную конструкцию.
• В основании из бутового камня может возникать эрозия связей – во время проникновения в цементный раствор воды при дальнейшем ее промерзании происходит разрушение бетона, а ветром разрушенные песчинки материала выдуваются из основания, что приводит к разрушению.
• В случае нарушений в расчетах прочности фундамента и веса строения может потребоваться усиление основания. Также оно необходимо на участках, где имеются признаки подвижности грунта.

Устройство

Работам по укладке предшествуют подготовительные мероприятия по обустройству траншей, а также сортировке бута – его необходимо разделить, исходя из размеров. Чтобы сократить время на проведение укладки породы, в траншее обустраивают деревянную опалубку друг против друга, которую можно будет регулировать по высоте.

Возведение каменного основания может быть выполнено двумя способами:

• прямой метод – который предполагает заливку в траншею бетона с толщиной слоя, при котором порода на половину будет утопать в нем;
• обратный вариант – в данном случае первый слой бута заливают цементным раствором, который по максимуму скрывает его, после чего производится укладка последующих слоев камня.

Перед забутовкой большинство строителей советуют расстелить на песчаную подушку слой полиэтилена с высоким уровнем прочности.

Он позволит сохранить свойства раствора, не давая выход цементному молочку. Породу укладывают двумя параллельными линиями с зазором для раствора между элементами, составляющим около 5 сантиметров. Верхний ряд должен укладываться таким образом, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда.

Чтобы раствор был подходящим по прочности, для его приготовления стоит использовать цемент М 500. Густота состава должна позволять ему свободно проникать в швы между бутовыми булыжниками. Камень перед укладкой советуют немного увлажнить, чтобы снять пыль, что положительно скажется на сцеплении с раствором.

Как сделать?

При выполнении работ по возведению бутового фундамента следует придерживаться пошаговой инструкции, а также приобрести все необходимые материалы и инструменты:

• песок и щебень;
• цемент;
• каменная порода;
• емкость для раствора;
• штыковая лопата, кельма;
• строительный уровень;
• отвес и трамбовка.

Щебень будет использован для заполнения пустот, которые возникают в ходе укладки камней, песок нужен для приготовления раствора, а также обустройства подушки внизу даже при условии неглубокого заложения фундамента. Чем меньше по размерам бут, тем большее количество его понадобится для основания. Кроме того, для работ потребуется гидроизоляция. В качестве такого материала может быть использован рубероид или любая другая продукция.

Технология укладки бутового фундамента включает в себя выполнение таких работ:

• Устройство траншеи. Стоит обратить внимание, что ее ширина должна составлять не меньше, чем 2,5 метра. Обусловлена подобная необходимость большими размерами породы. Лента основания получится около 0,5-0,6 м.
• С внутренней стороны ленты оставляется отступ около 0,7 м, с наружной – 1,2 м. Такая особенность поможет в работах по передвижению опалубки. Внешний зазор заполняется песком.
• Для бетонирования с укладкой породы опалубку необходимо выполнять по размерам, соответствующим высоте цоколя здания.
• Внутренняя поверхность досок укрывается пленкой, которая предотвратит вытекание бетонного раствора сквозь имеющиеся зазоры между планками. Кроме того, она не даст древесине впитывать в себя влагу из состава.

Укладка бутового камня производится по такой схеме:

• после укладки пленки на дно выполняется заливка раствора;
• на него укладывается два ряда камней, следует подбирать элементы схожие по размеру;
• далее заливается слой раствора, который необходимо разровнять;
• выполняется перевязка наружной или же внутренней стороны тычковым рядом;
• после этого кладка выполняется продольными слоями;
• углы конструкции перевязываются породой.

В ходе работ с раствором следует контролировать заполнение всех имеющихся пустот.

Чтобы не оставалось необработанных участков, важно подготовить для работы пластичную смесь.

Для повышения этого показателя используются различные добавки, например, пластификаторы для бетона или же моющие составы.

Бетонирование фундамента с камнем выполняют по следующей схеме:

• на дно траншеи заливают слой бетона, его толщина должна составлять около 300 мм;
• после чего укладывают камень, слой породы должен быть 200 мм;
• чтобы погрузить породу в состав, необходимо воспользоваться арматурным прутком или же специальным инструментом;
• оставшиеся 500 мм основания заливаются без укладки породы. Для армирования конструкции используют стальные прутья.

Советы

Специалисты, имеющие многолетний опыт работы, в своей практике активно пользуются полезными алгоритмами выполнения тех или иных процессов, которые позволяют оптимизировать ход выполнения поставленных задач. Подобные советы стоит принять на вооружение менее опытным строителям.

Существует ряд практических рекомендаций, благодаря которым можно существенно облегчить самостоятельную работу по возведению бутового фундамента своими силами:

• обустройство пологих откосов в траншеях под основание обеспечит более комфортную рабочую площадь для заливки фундамента, поскольку эта особенность ускорит подачу породы и раствора;
• неудобства, связанные с крутыми склонами, можно решить при помощи монтажа деревянных подмостков;
• в боковых частях траншей, имеющих небольшую глубину, стоит размещать емкости, в которых будет находиться цементно-песчаный состав, а между ними можно сделать заготовки из камней необходимого размера;
• перед проведением работ по заливке фундамента стоит заранее рассчитать и отметить места, где будут проложены коммуникации и вентиляция, что позволит сократить срок проведения работ по обустройству основания;

• все подсчеты количества материалов, требуемых для работы, должны проводиться до того, как начались работы по заливке основания, так как нарушение технологии выполнения работ может привести к негативным последствиям, которые отразятся на качестве фундамента из бутового камня;
• природные булыжники, имеющие максимально ровные края, будут выступать в роли опоры для всего основания и строения, поэтому их необходимо тщательно вдавливать в дно траншеи, контролируя, чтобы они не качались и были расположены вдоль траншеи, а не поперек. Поэтому очень важным этапом в работе является сортировка бута по фракциям.

Об основах кладки бутового камня смотрите в видео ниже.

Фундамент из бута своими руками

Одним из самых надежных, и в то же время недорогих видов оснований под дом, является бутовый фундамент. Его возведение – задача посильная даже для людей, не имеющих никакого опыта в такой области, как строительство. Основным материалом, используемым для его устройства, является бутовый камень. Стоит он очень недорого, достаточно распространен, и приобрести его будет несложно.

Как выбрать материал?

Прежде, чем начинать возведение фундамента из бута своими руками, следует определиться с материалом. Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице.

Цемент для бутового фундамента нужно брать не ниже марки М400 и замешивать смесь песок*цемент в пропорции не более 3*1. Воды следует добавлять в таком количестве, чтобы получилась достаточно текучая для заполнения всех промежутков между камнями смесь, но не слишком жидкая.

Делаем разметку под фундамент

Итак, как сделать фундамент из бута? Разметка под него выполняется в обычном порядке, точно так же, как и для обычного бетонного ленточного варианта, подробнее как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь. То есть методом «египетского треугольника» или «двух кривых» находят расположение углов дома, устанавливают в этих местах колышки и протягивают шнур. Шириной фундамент из бута делается равным ширине стен дома плюс 20см (по 10см с каждой стороны).

Как выкопать траншею?

Траншею копают по разметке, заглубляя ее на 50-70см. Ее дно тщательно выравнивают и засыпают песком слоем около 20см. Получившуюся «подушку» утрамбовывают, предварительно намочив водой из шланга. Далее на песок укладывают двухслойную гидроизоляцию из рубероида.

Заливка бутового фундамента

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

На следующем этапе в траншею устанавливается сбитая из досок опалубка, про то, как правильно установить опалубку под фундамент своими руками смотрите тут. В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше.

Важно: Укладывается бутовый фундамент так, чтобы ширина прорех между камнями была не менее 1-1,5см. Эти промежутки в дальнейшем будут заполнены бетоном. Слишком больших прорех также быть не должно. Их перекрывают мелкими камушками.

Далее кладку можно выполнять по одной из двух технологий:

• Под лопатку. Высота угловых камней должна быть одинаковой (примерно 20см). Между ними натягивается шнур – ориентир для промежуточной кладки. Слой камней получившейся забутки осаживают кувалдой. Раствора в ней должно быть столько, чтобы при надавливании он выступал из-под камней наружу. Далее по углам устанавливаются новые «маячные» камни, на нижнюю забутку наливается раствор и собирается следующая.
• Под залив. В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также.

Совет: Выполняя кладку фундамента из бута «под залив» своими руками без помощников, не делайте слишком больших перерывов в работе. Иначе кладка прочной не получится. Бутовые ряды нужно прокладывать прутами, металлическим ломом, проволокой и т.д. Использовать этот метод можно только для зданий не выше, чем в два этажа.

Производим кладку цоколя

Цоколь также может возводиться в опалубке способами «под лопатку» и «под залив». Иногда его строят и по методу традиционной кладки из кирпича. Последняя технология хороша тем, что можно выполнить расшивку швов. Цоколь, возведенный в опалубке, по окончании работ нужно будет оштукатурить.

Вот таким вот образом и возводится фундамент из бута своими руками. Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Бутовые фундаменты — Энциклопедия по машиностроению XXL

Найти распределение реакций упругого полупространства под бутовым фундаментом — абсолютно жестким штампом с размером основания 2,5X2,5 м, нагруженным силой 8Q (рис. 140). Модуль деформации упругого полупространства o= 1000 коэффи-  [c.369]

См. [40, с. 138]. Найти распределение реакций упругого полупространства под бутовым фундаментом — абсолютно жестким штампом с размером основания 2,5 X 2,5 м, нагруженным силой 8Q (рис. 117). Модуль деформации упругого полупространства = 10 000 кПа, коэффициент Пуассона Vo = 0,35.  [c.273]

Какую интенсивность равномерно распределенной нагрузки можно допустить на ленточный бутовый фундамент (см. рис. 2.22), если его ширина по подошве Ь = 2 м, а допускаемое напряжение на грунт основания [Ое] = 0,3 МН/м  [c.123]

Горизонтальный разрез здания сделан по кирпичному цоколю и поэтому на плане более толстыми линиями показаны кирпичные стены цоколя, а более тонкими линиями — контур бутового фундамента. На плане проставлены размеры стен и фундаментов и отметки подошвы фундамента.  [c.226]

Конструкция фундамента из тесаной или пиленой брусчатки от личается от конструкции из бутового фундамента (рис. 22 более надежной защитой швов.  [c.159]

Деревянные С. Эволюция развития конструкций деревянных стен примерно следующая 1) С. из горизонтально уложенных бревен надлежащей толщины, так называемая рубленая С. (фиг. 126, где а—оконный наличник, б—-штукатурка толщиной 2 см, в— просмоленная доска толщиной 5 см, г—тепловой брус, д— чистый пол толщиной 4 см, е—цокольный столб, ж—кирпичный столбик, 3—лага из пластины, и—известковый бетон состава 1 3 8, к—бутовый фундамент, л—песок, м—подсыпка из песка, строительного мусора или трамбованного грунта) 2) стена из вертикально поставленных бревен (фиг.. 127) 3) стойчатая С. из двойного ряд% пластин в перевязку (фиг. 128)  [c.38]

Шахты современных механизированных газогенераторов в нижней части выполняются в виде охлаждающих паровых или водяных рубашек. Верхняя часть шахты футеруется огнеупорным кирпичом. Фундаменты газогенераторов выкладывают из бетона марки 90 на бутовой подушке. Кирпичные газогенераторы часто имеют основание из бутового камня на цементном растворе. Наружные стены прямоугольных газогенераторов выкладываются обычно в 2Va кирпича 1 кирпич огнеупорный и IVa красного. При блочном расположении шахт выкладывают промежуточные стены в 2 или 2Уг огнеупорного кирпича. Иногда для повышения газонепроницаемости в промежуточных стенах предусматривают полости, засыпаемые щебнем. Толщина швов в кладке шахт не должна превышать 3 мм.  [c.418]

Материалы. Для фундаментов под станки применяют бетон марки не шга е 75 и бутобетон из бутового камня марки не нпн е 200 на бетоне марки 75, а для армированных фундаментов — бетон марки не ниже 100.  [c.464]

Бутовый камень применяется для бутобетонной кладки фундаментов.  [c.1021]

При постройке фундаментов под встряхивающие формовочные машины кирпичную и бутовую кладки применять не следует в связи с их недостаточной прочностью при динамических нагрузках.  [c.1041]

Фундамент — основу печи — изготавливают из литого шлака, бетона, кирпича или бутового камня. На фундаменте размещена наварная лещадь. Наварку производят оплавлением кварцевого песка на нескольких слоях строительного и огнеупорного кирпича. Лещадь может быть полностью выложена из динасового кирпича в виде обратной арки. Общая толщина лещади 0,6—1,5 м.  [c.133]

Высота помещения 3,4 м, высота плиты 0,9 м, высота установки умывальника 1,0 м. Фундамент бутовый, глубина заложения 1,0 м.  [c.331]

Примером вагранки современной конструкции является вагранка Гипромеза производительностью 5000 кг/ч (фиг. 131). Шахта вагранки установлена на колоннах, опирающихся на фундаментную плиту. В фундамент, выполняемый обычно из бетона или бутовой кладки, заливаются анкерные болты, с помощью которых закрепляется фундаментная плита. Фундаментная плита, передающая давление от вагранки на фундамент, представляет собой либо сварную конструкцию из швеллеров, либо литую пластину толщиной около 20 мм, усиленную реб-  [c.303]

Вычерчивание плана бутового или бутобетонного фундамента начинают с разбивки осей, затем наносят контур фундаментов под наружные и внутренние стены, столбы и т. д. Контур фундаментов обводят основной сплошной линией толщиной 8 = = 0,8… 1,0 мм. Глубину заложения (заглубление фундамента 456  [c.456]

При строительстве малоэтажных зданий в сельской местности для фундамента применяют бутовую кладку.  [c.226]

К первой группе относится бутовый камень — это кусок горной породы неправильной формы весом от 2 до 40 кг. Его получают при разработке известняков, доломитов, песчаников и т. п. Применяется он для кладки (бутовой или бутобетонной) фундаментов и стен неотапливаемых зданий. В строительстве находит применение и булыжный  [c.130]

Ответ стальная колонна 10 х 10 см, чугунный басмак 50 х 50 см, каменный цоколь 82 х 82 см, бутовый фун11амент142х142 см (окончательные размеры для каменного цоколя и бутового фундамента принима №ся краг-ными 10 см),.  [c.5]

Сечение стальной колонны 10Х 10 с , сечение чугунного башмака 50 х50 см, сечение тесаного каменного цоколя 82×82 сл, сечение бутового фундамента 142х142сж  [c.20]

Дэ, У 75. На 1 пог. длины кирпичной стены действует нагрузка Р = 25 Т (рис. 185). Онределить нан-ряи ения в сечениях 1—1 и 2—2 с учетом собственного веса стены и бутового фундамента, найти ширину подошвы фундамента Ь и построить эпюру продольной силы. Объемный вес кирпичной кладки Г/ж , бутовой Уб = 1>8 Т/м . Допускаемое давление на грунт [о1 = 3 кПсж .  [c.88]

Слабым местом бутовых фундаментов являются швы каменной кладки, состоящие из цементно-песчаного раствора, активно взаимо действующего с кислыми средами, поэтому швы тщательно защищаются горячими битумными или пеко-смоляными составами при повышенной закислованности грунта швы каменной кладки рекомен-  [c.158]

Толщина бутового фундамента поверху определяется толщиной стены с цо-колелг с добавлением 100—150 лг. на обрезы. Однако толщина фундамента не должна быть менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м из постелистого. Помимо бутовых, устраиваются бутобетонные и бетонные фундаменты, которые  [c.67]

Вантовые деррик-краны устанав. нп ают на бетонные или бутовые фундаменты либо иа клетки из шпал, соорул аемые на плотном грунте. Устро11ство фундаментов на насыпном грунте запрещается.  [c.88]

На рис. 16.12 показан пример изображения фундамента из бутовой кладки и части стены здания. Подошва фундамента расположена ниже уровня промерзания грунта на 150 мм, фундамент имеет один уступ. Ширину фундамента поверху часто делают несколько больше (на 50— 100 мм) толщины йышерасположен-ных стен. Слева от фундамента показана отмостка из щебня по глине, справа — устройство пола на кирпичных столбиках. Кирпичная  [c.420]

Бутовый камень. Бутовый камень применяют для бутобетонной кладки фундаментов. В качестве бутового камня используют дешевый местный камень любых пород, обладающий прочностью не ниже 100 кГ1с.ч и погодостойкостью, преимущественно известняки, реже песчаники или изверженные породы, а также колотый валунный камень. Хороший бут при пробе молотком дает звонкий звук глухой звук в плотных камнях получается при наличии в них глинистых и землистых примесей, а также трещин.  [c.459]

Количество бутового камня, добавляемого в бетон, не должно превышать 40% объема бетошюго массива. Размеры камня должны быть пе более 20—25 с.ч. В фундаментах, имеющих много узких мест, затрудняющих укладку, количество камня уменьшают до 20—25%.  [c.464]

Бутовый камень по форме бывает рваный, постелистый и лещадный с шириной, в 3 раза и более превышающей толщину. Его используют для возведения плотин и других гидротехнических сооружений, подпорных стенок, кладки фундаментов и перерабатывают на щебень. Для кладки фундаментов и подземных стен применяют однородный камень, не имеющий следов выветривания, прослоек глины, а также расслоений и трещин.  [c.275]

Фундаменты обычно состоят из бетонной подушки или бутовой кладки и изоляционного слоя. Наличие изоляционного слоя обязательно в тех случаях, когда бетонная подущка может нагреться до 500—600° К, так как при более высоких температурах бетон теряет свою прочность. Поверх фундамента выкладывается выстилка, служащая основанием для дальнейшей кладки печи. Небольшие печи машиностроительных заводов часто строят без фундамента, непосредственно на полу цеха.  [c.191]

Разрушение может произойти вследствие того, что через фундамент (бутовый или бетонный), расположенный непосредственно на вечномерзлом грунте, проникает вкутреннее тепло здания, а такнколонн водонапорной ба1лни, обращенных, главным образом, на юг. Зимой те же стены становятся проводником холода. Оттаявший грунт снова замерзает, увеличиваясь в объеме (получается так называемое пучение), и выпирает стены вверх.  [c.273]

Фундаменты для зданий депо выполняют в основном из бетона, железобетона и бутобетона. Кроме того, их можно возводить из силикатобетона и из бутового камня, если они являются местным материалом.  [c.265]

Разрез 1—/ жилого дома по лестничной клетке изображен на фиг. 267. На разрезе условными обозначениями и пояснякмцими надписями определены основные конструкции здания. Так, фундаменты — бутовые, наружные и внутренние стены — кирпичные, оконные и дверные перемычки — сборные железобетонные, лестницы также из сборных железобетонных деталей (ступени, -косоуры, площадочные балки и плита), стропила — деревянные дощатые с обрешеткой из брусков, кровля — из волнистых асбоцементных плит.  [c.217]

как сделать основание с бутовым камнем, гидроизоляция, усиление

Прочный, долговечный, презентабельный, трудоемкий, дорогостоящий – именно этими эпитетами можно описать любой бутовый фундамент.  Причем в этом наборе отражаются  все противоречия качеств и свойств, характерных для основания подобного типа.

В этой статье мы попытаемся разобраться с процессом обустройства фундаментов из бутового камня. Надеемся, что данная информация пригодится всем потенциальным домовладельцам, избравшим в качестве основания под свой будущий дом именно бутовой фундамент.

Бутовый камень – что это такое?

В классическом понимании бут – это скол со скального массива, полученный либо естественным (сбор подходящих камней в горах) или искусственным (дробление крупных валунов в каменоломнях) путем.

Причем в категорию «бутовый камень» попадают далеко не все булыжники и валуны. Пригодный для строительства бут должен иметь хотя бы две относительно параллельные грани. Разумеется, существует и «рваный» бут, формы которого далеки от идеала, но в  строительстве такая разновидность камней применяется неохотно, ввиду сложности процесса кладки подобного материала.

Кроме того, габариты строительного бута варьируются в пределах от 20 до 50 сантиметров. Меньшие камни только усложнят и без того трудоемкий процесс забутовки, а более крупные валуны невозможно сдвинуть с места без специальной строительной техники.

Фундамент из бутового камня — плюсы и минусы конструкции

Рассматриваемый нами фундамент состоит из бутового камня почти на 90 процентов. И такой конструкционный материал, несомненно, повлиял на основные характеристики подобных оснований.

В итоге, любой фундамент с бутовым камнем демонстрирует впечатляющий набор положительных характеристик, к которым причисляют следующие качества:

• Отменную несущую способность. По прочности горные породы превосходят любой другой строительный материал. Поэтому на бутовой основе можно построить любое сооружение.
• Хорошую влагостойкость. Горные породы переносят постоянный контакт с влажной средой  лучше прочих строительных материалов. То есть, забутовку можно внедрять в грунт с любой влажностью. Гидроизоляция бутового фундамента обустраивается только на уровне ростверка.
• Презентабельный внешний вид. При должной квалификации каменщиков фундамент не нуждается в отделке цоколя – бутовая кладка выглядит достаточно презентабельно и без лицевой облицовки.

К недостаткам бутовой кладки можно причислить следующие характеристики:

• Высокую стоимость процесса обустройства основания. Бутовый камень дешев лишь в гористой местности, а на равнине он обойдется заказчику очень дорого. Кроме того, помимо дороговизны материала заказчик столкнется еще и с высокой стоимостью услуг самих каменщиков, вынужденных заниматься очень трудоемкой работой.
• Длительность процесса обустройства бутового фундамента. Строительство фундамента из камня невозможно завершить за пару-тройку дней. Ведь каменщику придется вручную перебрать сотни камней, а затем уложить их в нужном порядке, собирая трехмерную мозаику из 30 или 50-килограммовых элементов. Поэтому строительство фундамента из бута продлится достаточно долго.

В итоге, к недостаткам бутовой кладки можно причислить высокую стоимость работы, которая к тому же выполняется очень неспешно. Поэтому бутовые фундаменты подойдут только для готовых смириться с этими недостатками заказчиков.

Ну а если у будущего домовладельца недостает средств или времени, то ему придется поискать более производительную и менее дорогостоящую технологию обустройства фундамента.

Как сделать основание под дом своими руками

Несмотря на трудоемкость процесса, бутовую кладку, все же можно выполнить не только силами наемных рабочих, но и своими руками. Причем, такое решение устраняет один из недостатков бутовых фундаментов – высокую стоимость работ по обустройству кладки. То есть, если вы решитесь на самостоятельное строительство, то бутовое основание обойдется вам немного дешевле, чем в случае привлечения к проекту наемных каменщиков.

Ну а начинающим каменщикам, еще сомневающимся в своих силах, мы готовы предоставить полное описание технологии, следуя которой можно обустроить типовой бутово-ленточный фундамент. Просто прочтите нижеприведенный текст и сделайте собственные выводы о возможности самостоятельного строительства бутового основания. Итак.

Этап земляных работ – котлован, как основа фундамента

Всем известно, что любое строительство, любого основания начинается с земляных работ. Исключением из этого правила является лишь практика обустройства фундаментов на винтовых сваях. Во всех остальных случаях, а в особенности в случае заложения тяжелого фундамента из бута, на строительной площадке роется полноценный котлован.

Причем типовой фундамент бутовый ленточный предполагает, что котлован, принимающий форму системы траншей, роется до отметки промерзания грунта (плюс 20-30 сантиметров на песчаную подушку). Причем ширина траншей должна быть больше ширины ростверка фундамента. Ведь поперечный срез бутовой кладки имеет трапецеидальную форму. И, в большинстве случаем, 700-миллиметровое основание будет соседствовать с 500-милиметровым ростверком.

Траншеи роются вдоль линий разметки периметра фундамента. Грунт складируется в 10-15 метрах от строительной площадки – он пригодится на подсыпку пазух. После завершения земляных работ на дно траншеи досыпается 20-30 сантиметровая песчаная подушка, которая сыграет роль дренажного канала и поможет выровнять дно траншеи перед кладкой камня.

Этап обустройства внутренней  кладки

Внутренняя кладка обустраивается в самой траншее. Кладка начинается с самых крупных камней, которые укладываются на подложку из бетона. С помощью такой техники достигается   максимальное усиление бутовых фундаментов, выражающееся в увеличении несущей способности основания.

Причем на нижнюю кладку выбираются продолговатые камни с параллельными (или максимально параллельными) гранями, которые подгоняются друг к другу путем неоднократного кантования валуна на дне траншеи. После этого все щели в кладке заполняются цементным раствором, а поверх первого слоя укладывается второй.

Второй слой размещают таким образом, чтобы была обеспечена перевязка кладки. То есть верхний камень должен лежать на двух-трех нижних. Разумеется, подобное позиционирование требует внимательности и времени: бывает, что в поисках нужного камня перебирается весь запас валунов. Причем большие грани каждого камня во втором слое должны быть ориентированы поперек траншеи: ведь первый слой укладывается вдоль.

Третий слой укладывается вдоль траншеи. Причем, в данном случае, используются камни меньших размеров, чем те, что применялись в первом и во втором слое кладки. После обустройства третьего слоя укладывают четвертый – перевязывающий нижнюю кладку в поперечном направлении. И так далее.

В качестве раствора, скрепляющего тело кладки, используется цементно-песчаная смесь (три части песка и одна часть цемента). А пустоты в теле кладки, перед обустройством верхнего слоя, заполняются мелким щебнем и жидким раствором М100 бетона.

Строительство ростверка — внешняя кладка

Ростверк бутовой кладки выступает за границу «нулевого» уровня всего на 500-600 миллиметров. То есть, высота внешней кладки равняется всего двум-трем слоям бутового камня.

Под ростверк оставляют только идеальные камни – с ровными гранями. Ведь только такой бут позволит сформировать идеальную кладку, являющуюся, по совместительству, еще и цоколем. Укладку камня в ростверке выполняют по тому же принципу – послойной продольной и поперечной перевязки. Причем толщина слоя не может быть больше 30 сантиметров.

После завершения строительства ростверка наступает этап финишной доводки основания: засыпка пазух, обустройство продухов, монтаж армирующего пояса. После чего поверх фундамента можно монтировать стены строения.

Фундамент траншеи из щебня

1. Траншея

Траншея должна проходить под всеми внешними
точки опоры нагрузки, непрерывно по всему периметру
строительство. Любые внутренние точки нагрузки (под домом)
может просто отдыхать на ненарушенной земле (устойчивая почва, очищенная от верхнего слоя
почвы), так что объем необходимого копания минимален по сравнению с вашим
стандартная бетонная плита.

Минимальная глубина траншеи определяется местным
безморозная глубина. Это та глубина, на которой температура никогда не
опускается до нуля C, поэтому любая вода, попадающая в траншею, будет
поэтому не замерзнуть. Затем дно траншеи должно иметь уклон.
с ровным спуском не менее 3 см на каждый метр траншеи,
отвод воды к одной точке. С тех пор вода может
быть отведено от фундамента через выпуск к любому
дневном свете или в сухом хорошо.

2. Геотекстиль фильтровальной ткани

Затем траншею необходимо выложить геотекстилем, чтобы
предотвратить засорение траншеи окружающей почвой
и розетка. Этот геотекстиль действительно единственный ненатуральный
материал, который вам нужен для правильной работы этого фундамента. В
траншея, вероятно, обошлась бы без нее хотя бы на
в то время как любое заиливание постепенно снижает способность траншеи
для слива воды, в конечном итоге превращая траншею для щебня
совершенно бесполезный, с морозным пучением, которое только и ждет, чтобы случиться.

3. Щебень

После облицовки траншеи геотекстилем ее постепенно заполняют.
с угловатыми и мытыми камнями (см. рисунок внизу справа), средний размер которых составляет
2,5-5 см, уплотнение через каждые 30 см с помощью ручного привода
тампер или пневматический тампер. Щебень нужно помыть
перед заполнением траншеи, иначе она будет содержать песок и
более мелкие частицы, которые могут засорить траншею и / или выходное отверстие
время.Продолжаете засыпать траншею щебнем и утрамбовывать ее
через каждые 30 см слоя, пока не достигнете глубины 20-30 см ниже уровня грунта.
(поверхность земли). Здесь начинается каменная кладка.

Базовое руководство по каменным фундаментам — Stonehenge Masonry Company

Эту статью прочитали 36 963 человека!

Бен Дженсен — эксперт-каменщик

Фундамент — это конструкция, которая создает прочную, ровную основу, на которой можно строить. Крайне важно, чтобы фундамент был правильно построен и выровнен, иначе в доме возникнут серьезные проблемы.Неправильно сделанный фундамент вызывает проблемы с осадками, растрескивание стен, изгиб, проникновение воды и множество других проблем.

Натуральный камень использовался тысячи лет, вплоть до 1940-х годов. Его главные атрибуты — высокая прочность на сжатие, невероятная долговечность и доступность на местном уровне.

Каменные фундаменты в районе Оттавы построены одинаково: две стены (или стены) из камня толщиной 8 дюймов каждая построены в противоположных направлениях с 4-дюймовым пространством между ними.Это пространство заполняется жидким раствором на основе извести, и каменные стяжки заостряются и запечатываются. Практически все каменные фундаменты в Оттаве сделаны из одного камня — местного известняка.

В зависимости от конструкции и каменщика используется каменная кладка различного качества. Большинство из них в районе Оттавы и вокруг нее описаны ниже.

Fully Pitched Scotch Bond — Кадиллак каменных фундаментов XIX и начала XX веков. Все камни в основном квадратные и имеют скошенные грани.Это создает «грудной» вид и позволяет строить более прямую линию. Каждый камень тщательно обрабатывается каменщиком под разными углами, и при выкладывании рисунка соблюдается ряд правил.

Скотч-бонд с полной смолой

Скотч-бонд с грубым квадратом — средний сорт для каменной кладки. Камни имеют квадратную форму, но с умеренным допуском. Если это удобно, некоторые камни соединяют под одинаковыми углами. Грани камней наклоняются только тогда, когда это необходимо, чтобы камни попали в линию стены, чтобы грудная клетка была менее заметной.

Roughly Squared Scotch Bond

Случайный щебень — Самый низкий сорт каменной кладки, но также и вид искусства, если все сделано правильно. Этот образец заключался в простом использовании любого камня, который был на вершине кучи, и укладке его там, где он подходил. Углы будут построены из самых больших и квадратных камней. Самая небольшая резка обычно выполнялась каменным молотком, чтобы просто отколоть кусок, чтобы он подошел. Случайные завалы обычно строили из материалов, найденных на этом месте. Это часть красоты использования камня.

Случайный щебень

Практически все внутренние стены и фундамент стены представляют собой беспорядочный щебень разной степени. Людей не волновало, как выглядят внутренние стены, тем более, что их все равно часто обшивали, красили или белили.

Типовая каменная кладка на внутренней фундаментной стене

Каменный фундамент имеет некоторые особенности по сравнению с другими типами фундамента (бетонный, блочный или строительный).

1.Водопроницаемость

Каменный фундамент отлично справляется с водой по нескольким причинам. Он настолько густой (более 20 дюймов), что небольшое количество воды, проникающей в трещины, просто впитывается массой кладки и безвредно испаряется наружу. Попробуйте обрызгать водой из шланга или вылить кувшин с водой на каменный фундамент, и вы увидите, как вода волшебным образом исчезнет. Удивительно, сколько воды может впитать стена до точки насыщения. Заштрихованный центр стены обычно сухой и рассыпчатый, и это помогает намочить воду, проникая в камень.Затем вода естественным образом испаряется.

2. Прочность на сжатие

Натуральный камень обладает одной из самых высоких прочности на сжатие среди всех строительных материалов. Поскольку камень формируется слоями, создаваемыми за миллионы лет и сжимающимися под воздействием климатических изменений, таких как высокая температура и давление, конечный продукт плотно спрессован. Вам придется сложить каменные блоки высотой 4 километра, прежде чем блок на дне будет раздавлен! Вот почему он отлично подходит для строительства фундамента.

3. Срок годности

Из всех видов каменной кладки (кирпич, бетон, блоки, искусственные изделия и т. Д.) Натуральный камень является самым прочным. Кирпич и бетон портятся от проникновения воды; кирпичи нельзя укладывать ниже уровня земли, они обычно полые внутри; бетон всегда имеет ямы и трещины и его трудно ремонтировать. С другой стороны, Stone почти никогда не столкнется с этими проблемами. Кроме того, это абсолютно натуральный продукт: он был получен из земли, и его можно похоронить на тысячи лет, и при этом он будет выглядеть так же.

Каменные фундаменты мало использовались с 1950-х годов, потому что были изобретены новые, более дешевые методы, такие как заливка бетона и бетонные блоки, которые строятся быстрее и требуют менее квалифицированной рабочей силы. Но и они не длятся так долго. Так что, если вашему каменному фундаменту 100 лет, не волнуйтесь: при небольшом уходе он легко прослужит еще 100 лет и даже дольше!

траншей для щебня и известковых растворов, чтобы избежать использования цемента для строительных целей

Самая важная часть любого дома — это его фундамент.Хотя крышу можно заменить, а стены можно опрокинуть и снова поднять, плохой фундамент часто невозможно исправить. В современной строительной индустрии почти каждый дом стоит на фундаменте из цементной плиты, который закопан под линией мороза под стенами вашего дома. Хотя цемент, безусловно, обладает высокой прочностью на сжатие, существует множество экологических проблем, связанных с цементной и бетонной промышленностью.

По некоторым оценкам, на цементную промышленность приходится около 3% всех выбросов углекислого газа.Кроме того, многие ученые, которые считают, что воздействие человека на планету привело нас к антропоцену, новой геологической эре, определяемой влиянием человека на функционирование планеты в целом, ссылаются на тот факт, что мы, люди, произвели достаточно цемента или бетона, чтобы покрыть всю поверхность земли тонким слоем цемента.

Хотя цемент может понадобиться для различных целей, является ли традиционная бетонная плита единственным способом построить прочный и прочный фундамент для вашего дома? Ниже мы рассмотрим два разных метода, которые позволяют естественным строителям уменьшить свою зависимость от бетона за счет использования натуральных и более экологичных материалов.

Траншея для щебня

По сути, любой фундамент дома состоит из двух частей: основания и стены ствола. Фундамент — это часть фундамента под линией почвы, которая уходит не менее глубоко, чем линия заморозков в вашем регионе. Это гарантирует, что ваш дом будет стоять на прочном фундаменте, который не будет сдвигаться во время непрерывного промерзания и оттаивания земли. Стенка ствола — это надземная часть фундамента, которая приподнимает стены над землей, чтобы избежать прямого контакта с влагой.

В то время как бетонные плиты стали стандартом для фундаментов в традиционной строительной отрасли, знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт популяризировал использование фундамента из щебеночной траншеи. Фундамент траншеи из щебня — это просто траншея, выкопанная ниже линии промерзания, которая впоследствии засыпается мелкими камнями и крупным гравием. После того, как траншея засыпана до уровня земли, ее покрывают каким-то материалом, чтобы предотвратить заполнение траншеи грязью и другим мусором, а стволовая стена дома строится прямо поверх траншеи, заполненной гравием.

Траншея для щебня имеет такую ​​же прочность, как и бетонный нижний колонтитул, но также обеспечивает дренажную способность. Траншею следует выкопать немного за пределами контура, чтобы дренировать свет. Это гарантирует, что любая вода, которая попадет в траншею для щебня, уйдет из вашего дома.

Пошаговые инструкции по созданию траншеи для щебня или дома Adobe

1.) Выройте траншею шириной 2 фута до линии замерзания. В дополнительном офисе вам сообщат вашу линию заморозков.

2.) Используйте уровень воды Bunyip или уровень A-Frame, чтобы немного наклонить траншею к дневному свету. Вам нужно будет открыть траншею, соединяющуюся с траншеей из щебня, которая ведет к побегу.

3.) Заполните траншею 2-дюймовым гравием, затем проложите 4-дюймовую перфорированную трубу и вылейте ее на свежий воздух. Насыпьте гравий на расстояние 2–3 дюймов от верха траншеи. Утрамбовывайте каждые 6 дюймов.

4.) Наконец, накройте законченную траншею для щебня ландшафтной тканью или каким-либо другим видом ткани или непроницаемым материалом, чтобы предотвратить заполнение траншеи.

Растворы извести

Цемент и бетон используются не только для опор, но также обычно используются для строительства стены ствола из цементных шлакоблоков или в качестве твердого цемента. Если вам посчастливилось иметь много камней на своей земле, вы можете построить свою собственную стену из каменного ствола (поверх траншеи для щебня) без использования цемента. Чтобы связать камни в стене ствола, вы можете использовать простой известковый раствор, который можно приготовить по этому простому рецепту:

— 1 часть известковой замазки (известковая замазка получается путем смешивания двух частей гашеной извести и 1 части воды в пластиковых ведрах и выдерживания в течение нескольких недель)
— 3 части крупнозернистого песка
— части грога (измельченный кирпич )
— Вода по необходимости

Этот раствор «схватится» немного дольше, чем традиционный цементный раствор, но использование известковых растворов дает множество экологических преимуществ.Во-первых, что наиболее важно, известковые растворы реабсорбируют углекислый газ, выделяющийся во время производства, когда он застывает. В результате химического процесса известковый раствор будет реабсорбировать углекислый газ, по сути снова превратившись в известняк, поскольку он затвердевает, как раствор, скрепляющий стену каменного ствола. В то время как цемент выделяет в атмосферу большое количество СО2, известь реабсорбирует СО2, образовавшийся при его производстве, чтобы сделать его по существу углеродно нейтральным.

Кроме того, известковые растворы поддаются биологическому разложению.Известь превратится обратно в неочищенную форму — карбонат кальция, и ее даже можно будет удалить, смочить и снова перемешать. Однако цемент — это одноразовый материал, который обычно занимает место на свалках. Известковые растворы также подходят для земляных работ. Известь имеет те же свойства, что и земля, и она будет расширяться и сжиматься с той же скоростью, что и земля. Он также обладает такими же характеристиками земли, как мягкий и воздухопроницаемый.

Наконец, выбор известковых растворов по сравнению с цементными растворами дает несколько преимуществ для здоровья.Известь может впитывать и выделять влагу, помогая предотвратить конденсацию, главную причину появления грибка и плесени в домах. Лайм очень щелочной и поэтому обладает естественными антибактериальными, противогрибковыми и антисептическими свойствами.

Для ремонта щебня или не для ремонта щебня

Высокий суд недавно рассмотрел два острых вопроса, возникших в результате землетрясения в Крайстчерче:

1. Чего требуют от страховщиков «новые» и «новые» полисы?
2. Какой ремонт требуется при разрушении фундамента из щебня в результате землетрясения?

Решение Суда дает некоторые рекомендации страховщикам и страховщикам по этим вопросам.

Фицджеральды владеют домом 1920-х годов в Кентербери. Как было принято и приемлемо в то время, он был построен на фундаменте из щебня по периметру. Фундаменты из щебня представляют собой смесь бетона, кирпича и кирпичной кладки, в которую закладываются сваи. Затем дом строят на сваях.

В 1998 году Фицджеральды добавили солярий с фундаментом из железобетонных плит и гараж с фундаментом из неармированных бетонных плит. Оба связаны с первоначальным домом.

Страховой полис IAG Фитцджеральда был вызван повреждением дома во время землетрясения в Крайстчерче.

В результате землетрясения дом разрушился, в фундаменте появились трещины. Было согласовано, что ущерб был причинен как землетрясениями, так и историческими причинами, такими как поселения.

Перепад пола:

1. Внутри дома: 58 мм
2. Фундамент по периметру: 30 мм
3. Гараж: 22 мм
4. Солярий: 20 мм

Для новостроек разрешается отступ 20 мм от уровня.

Фитцджеральды утверждали, что фундамент из щебня нельзя было отремонтировать в соответствии с действующими стандартами Строительного кодекса, поэтому IAG потребовалось полностью заменить их.Они утверждали, что, если необходимо заменить щебеночный фундамент, то же самое произойдет и с фундаментом для солярия и гаража, так что они будут «связаны» вместе в соответствии со Строительным кодексом. Замена всего фундамента потребует сноса значительных частей дома, которые не пострадали от землетрясений.

IAG утверждала, что «поддомкрачивание и упаковка» фундамента по периметру выполнит свои обязательства по ремонту. Также предлагается ремонт эпоксидной смолой любых трещин в фундаменте.

Стороны согласовали объем ремонта для всех других повреждений, но Высокий суд должен был разрешить этот спор по поводу ремонта фундамента, что он и сделал, вроде…

Политика IAG требовала, чтобы он:
«[отремонтировать]… дом в состоянии, максимально приближенном к тому состоянию, когда он был новым, с использованием современных материалов и методов»

Вместо
«[отремонтировать]… дом в состоянии, максимально приближенном к [как новый], с использованием современных материалов и методов»

Суд счел, что должна быть значимая разница между «когда новый» и «как новый» в страховых полисах.Суд постановил, что разница заключалась в том, что «когда новое» означало, что IAG должна была отремонтировать собственность в соответствии со стандартом, в котором она была, когда она была построена, без необходимости возвращать ее в то же состояние, в котором она была построена. Он охарактеризовал «когда новое» как «временной стандарт». В нем говорилось, что «как новое» было «стандартом качества». Таким образом, если бы предлагаемый IAG ремонт вернул фундаменту из щебня «тот же уровень функциональной поддержки здания, что и когда он был новым», он выполнил бы свои политические обязательства

.
Политика

IAG также требует, чтобы она «оплачивала любые расходы, связанные с соблюдением законов или постановлений правительства или местных властей».Суд рассмотрел Закон о строительстве s112, который регулирует ремонт строительных элементов.

Суд постановил, что s112 требовал от IAG обеспечить, чтобы любой ремонт привел к тому, что элемент здания был отремонтирован до текущего уровня соответствия требованиям. Однако, если элемент не ремонтировался, его можно было оставить на прежнем уровне соответствия.

Фитцджеральды утверждали, что предложение IAG по ремонту фундамента из щебня не могло привести к соответствию действующим стандартам Строительного кодекса.Следовательно, чтобы выполнить свое обязательство по оплате «любых затрат на соблюдение требований», IAG пришлось бы заменить щебеночный фундамент, как они (Фитцджеральды) предложили в своем объеме работ.

Был спор о том, было ли предложение IAG о ремонте «ремонтом» фундамента из щебня. Суд, похоже, решил, что структурная функция фундамента из щебня не восстанавливалась. Вместо этого ремонтировали сваи в фундаменте. Таким образом, суд постановил, полагаясь на руководство MBIE по ремонту после землетрясения, что доказательства показали, что ремонт IAG получит согласие на строительство, что, вероятно, обеспечит соблюдение действующих стандартов Строительного кодекса:

[70] Я считаю, что предлагаемые IAG домкраты и насадки (в сочетании с инъекциями эпоксидной смолы) будут достаточными для приведения фундамента по периметру в «состояние, максимально похожее на то, когда оно было новым», когда оно было в значительной степени встроено. 1920-е гг.Это гарантирует, что фундамент будет поддерживать дом на том же уровне. Хотя это не соответствовало бы текущим стандартам для нового дома, я считаю, что он действительно соответствует стандарту политики «когда новый», необходимому для ремонта домов этой эпохи, как указано в руководстве MBIE.

Решив, что фундамент по периметру не нуждается в замене, Суд постановил, что нет необходимости заменять бетонные плиты солярия или гаража. Плита солярия не пострадала во время землетрясения.Гараж был дифференцирован только на 22 мм, за пределами строительных допусков для новых домов 2 мм. Суд посчитал ущерб минимальным.

Вместо того, чтобы сделать заявление о том, что дом может быть отремонтирован с использованием объема работ IAG, Суд заявил, что ремонт IAG, вероятно, будет соответствовать политике, но только в том случае, если будет получено согласие на строительство, в противном случае стратегия ремонта Истца должна была быть реализовано. Это решение, оставляющее открытые области для споров, может создать дополнительные трудности между двумя сторонами, которые не смогли разрешить свои разногласия.

Это суждение является полезным решением практической разницы между политиками «когда новые» и «как новые». Для полисов «когда новый» это означает, что если стратегия ремонта может получить согласие на строительство и вернет дом к тому состоянию, в котором он был «когда новый», это будет соответствовать обязательствам страховщика по полису. Если спор между страхователем и страховщиком заключается в том, будет ли предложенный объем ремонта получить согласие на строительство, одним из возможных способов решения будет получение согласия на строительство. Если предложенный объем работ получит согласие на строительство и вернет дом в его состояние «когда он новый», спор может быть разрешен без обращения в суд.
В решении также содержатся некоторые рекомендации по применимости рекомендаций MBIE к спорам о землетрясениях. Суд опирался на рекомендации MBIE от июня 2018 года при оценке объема ремонта IAG как вероятного соответствия Кодексу. Это дает сторонам некоторую уверенность в том, что использование руководящих принципов MBIE при разработке объема ремонтных работ, вероятно, найдет одобрение у Суда, когда дело доходит до разрешения споров по поводу ремонта после землетрясения.

Ландшафтные стены из тюков соломы и фундаменты траншеи из щебняcom

Должно быть что-то витает в воздухе. На прошлой неделе я получил кучу писем о строительстве ландшафтных стен из соломенных тюков. Это после долгой череды таких вопросов. Так что, думаю, пора поговорить о них еще раз. Большинство вопросов, которые я получаю, связаны с системой фундамента и ограничениями строительства ландшафтной стены из тюков.

(Обратите внимание, что на приведенной ниже схеме фундамент не изолирован должным образом. Я использую эту фотографию исключительно в качестве примера сборки траншеи для глубокого щебня)

Начнем с фундамента.Для ландшафтных стен я предпочитаю траншею из щебня, так как потребность в бетоне мала, а потребность в положительном дренаже высока. Я хочу, чтобы вода отошла от стены. Я также не хочу, чтобы стена вздымалась и сдвигалась из-за циклов воды и замерзания. Фундамент из щебеночной траншеи отлично защищает стену от таких проблем, а также обеспечивает прочное основание, на котором стена может сидеть. Посмотрите на изображение стандартной траншеи для щебня выше. Обратите внимание на то, что гравий опускается ниже линии промерзания, а слив на дне отводит воду от стены.

Лучше всего иметь уклон дна траншеи с уклоном 1/8 дюйма на 1 фут от конца до конца. На длинной стене может быть большая разница в глубине от начала до конца стены, так что будьте к этому готовы. Дренаж следует обернуть тканью из почвы, а затем накрыть чистым речным камнем размером 1 1/2 дюйма. Лучше всего использовать круглый речной камень, потому что его не нужно уплотнять механически. Он уплотняется сам по себе под весом материала над ним. Поскольку вы окружаете пластиковую трубу камнем, это хорошая идея, так как механический уплотнитель, расположенный близко к трубе, вероятно, сломает ее.

После того, как у вас есть речной камень, вы можете добавить переработанный каменный грунт (старые обломки бетона) или камень. Я предпочитаю использовать гравий на 3/4 дюйма, а затем уплотнять его подъемами на 4 дюйма, когда я засыпаю траншею. Для меня уплотнение является ключевым моментом, а рип-рэп сложно хорошо уплотнить. Вы можете использовать шпаклевку, а затем залить в траншею очень влажную бетонную смесь, чтобы склеить ее вместе. Жидкий раствор течет в пустоты между каменной наброской и образует одну большую твердую единицу материала. Убедитесь, что вы правильно выбрали соотношение смеси, иначе в траншее останется кучка потрескавшегося, отслаивающегося мусора.

Следующий вопрос — как преодолеть эту траншею. Стандартным применением, как показано на изображении выше, является использование колпачка, армированного стальной арматурой. Эта крышка служит нескольким целям. Во-первых, он связывает всю систему в единое целое. Во-вторых, он обеспечивает основу для строения над ним и отрывает эту конструкцию от земли. В-третьих, он обеспечивает место для крепления удерживающих устройств и анкеров для вышеуказанной конструкции.

Это простой и приемлемый метод в большинстве юрисдикций.Очевидно, что использование бетона — не самое экологически чистое применение, поэтому есть и другие варианты. В доме я, скорее всего, остановлюсь на бетонной крышке или опорной балке из-за сопротивления подъему, которое они обеспечивают. Что касается ландшафтной стены, я хочу отказаться от этого и перейти к более зеленой концепции.

Другой вариант — использовать мешки с заземлением. Это полиэтиленовые мешки, похожие на стандартные мешки с песком, наполненные землей и небольшим количеством бетона, чтобы помочь им схватиться. Хотя это не очень хорошая картина, вы можете увидеть выше, как они уложены наверху траншеи для щебня, чтобы обеспечить подъем над уровнем земли для конструкции, и как они создают поверхность для стены, на которой будет возведена стена.

Мешки на этом рисунке необходимо утрамбовать, чтобы они выровнялись и полностью утрамбовали. Это немного сложнее, чем выравнивание бетонной балки, но стоит приложить усилия, чтобы оставаться «зеленым». Одна вещь, которую мешки с землей не обеспечивают, — это сопротивление подъемным силам, поэтому анкерные болты не подходят для этой системы. Это хорошо для небольшой ландшафтной стены, но не то, что я бы рекомендовал для дома, как я уже упоминал выше.

Самым большим ограничением ландшафтных стен является внеплоскостная сила.Это нагрузки, такие как ветер, которые накладываются на поверхность стены, что может заставить ее упасть. Вы должны быть осторожны при проектировании для этого. По мере того, как стена становится выше, вам нужно будет добавить опорные стены, чтобы поддерживать направление вне плоскости. У меня есть еще одна запись в блоге об опорных стенах, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности. Тем не менее, помните о необходимости добавлять их, если ваша стена начинает расти. Вы можете ограничить или избежать опорных стен, изогнув ландшафтную стену, чтобы не было прямых участков без опор.Изгибы фактически будут поддерживать себя по всей длине стены.

Еще одно ограничение — атмосферостойкость стены. Как вы можете видеть на глинобитной стене в начале этого поста, крыши — хорошая идея для защиты стены от непогоды. Тем не менее, нет ничего плохого в строительстве стены без крыши, если вы не возражаете против возможного гниения соломы в стене, если вы это планируете. Если вы используете стальную сетку для усиления штукатурки и прочной штукатурки (на основе извести или цемента), то возможная гниль не будет проблемой.

Сетка и гипс в конечном итоге будут поддерживать себя даже после того, как тюки сгниют примерно через 40 лет. Поскольку в данном случае тюки не используются для изоляции, их можно рассматривать как естественные гипсовые формы, и их жертва приемлема. Если вы хотите задержать гниение, подумайте о том, чтобы положить подкладку для пруда поверх стены, идущую вниз по верхнему слою. Поместите подкладку под гипсовую сетку так, чтобы штукатурка по-прежнему прикреплялась к стали по причинам, описанным выше (прочность и долговечность).

Получайте удовольствие от этого проекта. С ландшафтными стенами можно делать все, что угодно, и создавать действительно особенные пространства в своем дворе или саду.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне

У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим.У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

Ремонт каменного фундамента — Часть 1

У вас есть старый каменный фундамент, который нужно отремонтировать? Мы можем помочь, но сначала немного информации.Пару сотен лет назад у нас не было бетонных фундаментов, дымоходов или диетической пепси Многие люди в Массачусетсе и по всей стране строят подвалы из камня и раствора. Многие из них пропускают воду, бурундуки прыгают в щели и вылетают из них, а также пыль и пауки.

Немного истории, прежде чем мы погрузимся в лучший способ украсить эти стены как можно лучше. Примерно до 1930 года почти вся каменная кладка была построена с использованием раствора из извести и песка.Подробнее о известковом растворе. Это важно знать, прежде чем приступать к ремонту.

Раствор извести — это раствор, состоящий из извести и такого заполнителя, как песок, смешанных с водой. Это один из старейших известных типов строительных растворов, датируемый 4 веком до нашей эры и широко использовавшийся в Древнем Риме и Греции, когда он в значительной степени заменил глиняные и гипсовые растворы, характерные для древнеегипетского строительства…

Портландцемент был запатентован в Великобритании в 1824 году.Он был назван в честь камня из Портленда в Дорсете, на который он походил в твердом состоянии. Это быстротвердеющий гидравлический цемент, затвердевающий под водой. Портландцемент был впервые произведен в Соединенных Штатах в 1872 году, хотя он был импортирован до этой даты. Но до начала 20 века он не использовался по всей стране. Вплоть до начала века портландцемент считался в первую очередь добавкой или «второстепенным ингредиентом», помогающим ускорить время схватывания раствора. Однако к 1930-м годам большинство каменщиков использовали смесь портландцемента и известковой замазки в равных частях.Таким образом, раствор, используемый в кирпичных конструкциях, построенных между 1873 и 1930 годами, может варьироваться от чистой извести и песчаных смесей до самых разных комбинаций извести, портландцемента и песка.

В 1930-х годах в США было введено больше новых строительных растворов, предназначенных для ускорения и упрощения работы каменщиков. К ним относятся кладочный цемент , предварительно смешанный раствор в мешках, который представляет собой комбинацию портландцемента и измельченного известняка, и гашеную известь , машинная гашеная известь, что исключило необходимость гашения негашеной извести в замазку на объекте

Прочтите мою любимую статью о сохранении старинной кладки.

Разница между строительным раствором, который мы используем сегодня, и старым известковым раствором — это ингредиент Portland, выражаясь простым языком. Это основной ингредиент бетона. Он намного более жесткий и менее водопроницаемый.

Звучит неплохо, не так ли?

Ну и да, и нет. Да, для строительства новых компонентов кладки, и подходит для ремонта конструкций, построенных с использованием портландцемента.К сожалению, это ОЧЕНЬ ПЛОХО для старинной кладки, построенной на известковом растворе.

Как так, похоже, он будет сильнее и меньше подвержен влиянию влаги.

При ремонте кладки заменяемый раствор должен быть таким же или МЕНЬШЕ прочностью, чем исходный раствор. Типичный раствор типа N, из которого я строю дымоходы или облицованный кирпичом, имеет PSI 750 @ 28 дней. Тип S, который типичен для низкоуровневых работ, намного больше. При ремонте старинного раствора я использую Limeworks repointing или ремонтную известь.Эти растворы будут иметь прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм и очень подходят для ремонта старинного кирпича, поскольку эти кирпичи очень мягкие. Свойства такого раствора позволяют ему поддаваться и прогибаться со старыми кирпичными и каменными фундаментами и стенами. Это само собой лечит, хотите верьте, хотите нет.

Более сильный портландцемент действительно нанесет серьезный вред старинной каменной стене. Что происходит с сопротивлением водопоглощения, так это то, что она также менее способна испарять влагу из конструкции.Какая очевидная слабость известкового раствора на самом деле является одной из его сильных сторон. Известковый раствор отлично отводит влагу из стены и позволяет ей испаряться. Если эта функция отключена портландцементным раствором или гидроизоляцией, краской, смолой для основы…. Всем, что останавливает испарение воды, известковый раствор будет быстро портиться.

Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел рассыпчатый строительный раствор, может быть, даже видел, как он превратился почти в песок? Это происходит от насыщения без испарения и разрушения со временем.Помните этот дымоход, он вышел из строя, потому что вода каким-то образом оказалась внутри него.

Это именно то, что произойдет, если вы позволите кому-нибудь перетянуть фундаментные стены обычным портландцементным раствором. Конечно, это может занять несколько лет, может быть, даже 10, но в конечном итоге вы останетесь с рассыпчатым песчано-известковым раствором и кирпичными поверхностями, которые трескаются и отслаиваются. Фундаменты, построенные сто лет назад, не имели ни опор, ни пароизоляции, поэтому кладка была рассчитана на то, чтобы выдерживать сырость почвы.Сегодняшние цементы для этого не приспособлены.

Обычный сценарий выглядит примерно так. Фундамент часто строится из кирпича на высоте пары футов или около того. Наружный раствор вымывается, и каменщик достаточно легко восстанавливает его. Пройдет немного времени, и вы заметите, что стены изнутри, раствор рассыпается и образует беспорядок на полу. Если на внутреннюю поверхность нанести такой же раствор, проблема усугубится. В какой-то момент раствор снаружи вытолкнется, из-за влаги в кирпиче швы выйдут из строя.Затем внутренняя часть будет делать то же самое, пока раствор между ними превращается в порошок. Возможно, другой каменщик снова переставит кирпичи, чтобы убедиться, что не происходит испарения. Я полагаю, что в конце концов сегодняшнего раствора будет достаточно в стене, чтобы он заменил известковый раствор.

Продолжить к части 2…

Если вы хотите получить консультацию по старинной кладке, свяжитесь с нами или позвоните по телефону 978-356-6800, и мы обсудим ваши потребности.

Мы предоставляем услуги подрядчика по кладке в следующих областях:

Хадсон, Массачусетс | Мейнард, Массачусетс | Нортборо, Массачусетс | Мальборо, Массачусетс | Луненбург, Массачусетс | Леоминстер, Массачусетс | Вустер, Массачусетс | Садбери, Массачусетс | Актон, Массачусетс | Конкорд, Массачусетс | Литтлтон, Массачусетс | Гротон, Массачусетс | Вестфорд, Массачусетс | Гарвард, Массачусетс | Болтон, Массачусетс | Боксборо, Массачусетс | Стоу, Массачусетс | Ланкастер, Массачусетс | Берлин, Массачусетс | Стерлинг, Массачусетс | Саутборо, Массачусетс | Вэйланд, штат Массачусетс | Лексингтон, штат Массачусетс | Карлайл, штат Массачусетс | Уэллсли, штат Массачусетс | Ньютон, Массачусетс

Ремонт и гидроизоляция фундамента The Crack Doctor

Фундамент из камня / щебня

Доктор трещин специализируется на гидроизоляции домов с каменно-щебеночным фундаментом

Хотя фундаменты из камня и щебня уже не часто возводятся, существует множество «домов века» или «исторических зданий» с такими фундаментами.Более старые фундаменты такого типа могут быть сделаны постоянно водонепроницаемыми, но только профессионалом вроде The Crack Doctor, который понимает, как лучше всего обращаться с каменными и бутовыми основаниями.

Почему фундаменты из камня и щебня представляют собой проблему для других подрядчиков… но не «Мастер трещин»

Одна из самых больших проблем с фундаментами из камня и щебня заключается в том, что они так долго были закопаны под землей, что раствор между камнями часто значительно испортился.Следовательно, если земля удаляется путем выемки грунта для обеспечения водонепроницаемости снаружи, структурное обрушение может произойти без принятия надлежащих мер предосторожности.

Для выемки грунта и гидроизоляции этого типа фундамента, в зависимости от структурной целостности фундамента, The Crack Doctor может обрабатывать стены на чередующихся участках вынутых и неоткрытых участков длиной примерно 10 футов. Когда открытые участки подвергаются гидроизоляции, эти участки затем засыпаются и уплотняются. Затем этот процесс повторяется для участков, которые не были раскопаны.Дополнительно может возникнуть необходимость снять вес конструкции с фундамента, установив в подвале временные домкраты и балки и немного приподняв дом.

Если земляные работы нежелательны, для гидроизоляции подвального помещения можно использовать внутреннюю французскую водосточную канаву или дренажную систему черного пола. Это не вызовет каких-либо структурных проблем при выемке грунта и является очень эффективной альтернативой.

Чтобы назначить встречу для бесплатной оценки вашего каменного или щебеночного фундамента, позвоните нам сегодня.Помните, что многие из наших ремонтов гидроизоляции покрываются пожизненной передаваемой гарантией.

.