Изготовление плитных фундаментов: Плиты ленточного фундамента: монолитные, как залить

Разное

Содержание

Плиты ленточного фундамента: монолитные, как залить

Для возведения построек с небольшой этажностью применяются разные технологии заливки монолитных плит. Так, конструкцию можно устанавливать на готовый ленточный фундамент или после затвердевания ленты на опалубку. Первый вариант предусматривает наличие «перевернутой чаши», а второй делает стяжку независимой от стен и основания.

Преимущества и недостатки

Заливка плиты на ленточный фундамент является традиционным решением, у которого есть масса достоинств. Однако подобный проект требует немалых финансовых вложений. Чтобы снизить расходы, не жертвуя эксплуатационными свойствами и прочностью основания, строители стали применять монолитные чашеобразные конструкции, которые устанавливаются в перевернутом виде на ребра жесткости.

Среди плюсов плитных фундаментов на ленте следует выделить:

  1. Повышенную прочность. Она обеспечивает надежную устойчивость и неподвижность несущих стен.
  2. Уменьшенный расход из-за отсутствия лишнего расхода материалов.
  3. Широкий выбор вариантов ленты, которые позволяют найти качественное решение для разных условий.
  4. Возможность обустройства подвала.
  5. Совместимость с разными типами почвы, включая слабонесущую.

Еще к плюсам ленточного основания следует отнести простоту монтажа и высокую скорость выполнения работ. Но, кроме преимуществ, технология имеет существенные недостатки. К ним относится ряд сложностей при монтаже узлов инженерных систем, поэтому возникает необходимость организации дополнительного пространства для их установки.

Для устранения проблемы можно воспользоваться вариантом дублирующих канализационных и водопроводных систем, которые устанавливаются непосредственно под плитой и используются в случае засорения основного водопровода.

Технология строительства дом без цокольного этажа

Плиты ленточного фундамента в проекте «дом без цокольного этажа» опираются на почву всей площадью, что обеспечивает дополнительную опору для постройки. Для возведения такой конструкции используется метод заливки бетонной смеси в котлован с последующей укладкой теплоизолятора.

В первую очередь нужно возвести ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной 40-70 см. Точные показатели глубины определяются типом почвы и климатическими условиями региона.

Если устанавливается арматурная сетка, необходимо оставить несколько вертикальных концов арматуры толщиной 12-14 мм по всей длине основания через 40-50 см. Их задача заключается в надежной связке ленты с монолитной плитой.

Внешнюю опалубку делают на 20-25 см выше основания. После застывания фундамента (в большинстве случаев этот процесс занимает 1-2 недели) понадобится убрать опалубку и подготовить место под будущую плиту. Используя экскаватор или ручной инструмент, нужно вырыть котлован на 50-60 см. Дно углубления делается максимально ровным.

Дальше необходимо насыпать слой песка. Его толщина варьируется от 15 до 20 см. Песчаную смесь важно предварительно намочить водой и утрамбовать виброплитой.

Дальше на песке размещается геотекстиль, который будет изолировать песок от смешивания со щебнем при эксплуатации фундамента. Полосы сшиваются между собой с помощью специального оборудования, а по периметру котлована геотекстиль выступает на 40-50 см.

Поверх этих слоев высыпается щебень. Его толщина должна составлять не меньше 20 см. Слой нужно утрамбовать и выровнять, а потом пролить цементным молоком, чтобы избавиться от неровностей и пустот.

Образованный пирог покрывается гидроизолирующим слоем после застывания. Дальше производится укладка теплоизолирующих листов. В качестве теплоизолятора лучше использовать пеноплекс плотной марки.

На следующем этапе производится укладка армированного каркаса и заливка плиты. Для кристаллизации бетонной смеси может понадобиться 1 месяц. По истечении этого времени можно переходить к основной работе — монтажу дома.

Засыпка под плиту

Монолитная плита на ленточном фундаменте предусматривает выполнение засыпки однородным материалом. Это может быть речной песок, не содержащий в своем составе глины и прочих компонентов, которые удерживают воду.

Существуют разные варианты засыпки — только песок или песок со щебнем. Последний способ обеспечивает повышенную плотность трамбовки нижнего слоя, поскольку наличие острых граней способствует эффективному уплотнению песка. Поверхность выравнивается 5-сантиметровым слоем песка.

Опалубка

Одним из этапов заливки плиты на ленточный фундамент своими руками является сборка опалубки. Она представляет собой деревянную коробку, установленную на 10-15 см выше бетонного покрытия. При монтаже опалубки важно быть максимально точным, чтобы не допустить появления зазоров. Внешнюю часть крепят с помощью опорных брусков и наклонных упоров, которые предотвращают выдавливание щитов.

Если нужно создать опалубку для плиты с цоколем, перед началом работы возводится палуба. Для этого производится монтаж системы опорных балок, ригелей и других упрочняющих деталей, гарантирующих высокую надежность фиксации.

Поверх палубы закрепляют полиэтиленовую пленку, она нужна для герметизации конструкции и защиты от вытекания бетонной смеси.

Армирование

Для армирования фундаментов на основе монолитной плиты понадобится подготовить большое количество разных материалов. Рабочие стержни фиксируют на дистанции до 20 см друг от друга. Всего нужно два слоя армированной решетки, которая размещается на расстоянии 10-15 см. Чтобы следить за правильностью геометрии стержней, необходимо закрепить подставки.

Нужно ли утеплять пол

Утепление напольного покрытия является полезной и важной процедурой, которая исключает проблему скопления влаги и промокания бетонной поверхности. Однако реализация такой задачи требует немалых финансовых вложений, поскольку понадобится утеплить все покрытие водонепроницаемым материалом. В его качестве используется особый пеноплекс толщиной 20 см.

Применять вместо экструдированного пенополистирола простые материалы нельзя, поскольку они не могут справиться с большими нагрузками и дают быструю усадку, снижая надежность плиты.

Заливка плиты

Заливка плиты выполняется равномерным образом. Чтобы предотвратить любые сложности, необходимо обустроить подвижный лоток для подачи бетона. Его можно соединить с миксером и наносить ровным слоем.

Чтобы упростить процесс подачи бетона, важно предусмотреть возможность подхода техники с разных сторон. Выполняя заливку, следует учитывать уровень верхнего слоя стержней арматуры.

Слой бетона должен подниматься на 5 см выше остальной конструкции. Чтобы упростить процесс заливки и сопутствующих мероприятий, следует закрепить систему трапов.

Завершив заливку, поверх покрытия наносят полиэтиленовое полотно, которое обеспечит надежную изоляцию от ультрафиолетовых лучей. В течение первых дней нужно поливать бетон водой, чтобы исключить образование трещин при изменениях влажности материала.

Для затвердевания бетонной смеси понадобится 28 дней.

Технология для дома с цокольным этажом

Если ленточный фундамент на монолитной плите будет использоваться для возведения дома с цокольным этажом, технология монтажа будет отличаться. Сам проект окажется сложнее, однако расходы материала будут снижены.

Для начала строители занимаются изготовлением ленточных фундаментов по аналогичным принципам. На уровне верхней границы монтируется палуба, которая является единым горизонтальным щитом из деревянных досок.

В нижней части палубы подбирают бруски сечением 5х5 см и шагом 0,7-0,8 м. На брусках нужно установить балки, а сверху закрепить прогоны. В конструкции палубы проделываются отверстия и размещаются коммуникационные элементы. Еще производится монтаж люка.

Всю площадь покрывают полиэтиленом, который будет способствовать защите от обезвоживания и образования щелей.

Плиту перекрытия дополнительно армируют, придерживаясь описанной раньше технологии. Дальше производится заливка бетонного раствора с последующим выравниванием вибрационным оборудованием. Утепление производится на этапе монтажа или в цоколе.

Устройство пола

Разбираясь, как залить плитный фундамент для дома с цоколем, необходимо рассмотреть разные варианты устройства.

Пол на лагах

Для обустройства подобного перекрытия в первую очередь нужно закрепить гидроизолирующий слой. В его качестве используется рубероид, битумная смесь или полиэтилен.

Дальше по уровню закрепляют деревянные лаги. Если постройка обладает просторными размерами, в центральной части можно закрепить деревянные распорки, которые предотвратят деформацию доски.

Свободную площадь заполняют утеплителем. Если применяется минеральная вата, то в качестве дополнительного слоя будет использоваться пароизоляционная пленка. Поверх лагов закрепляется фанера толщиной 16 мм.

Наливной пол

Этот вариант укладки плит требует предварительного закрепления гидроизоляционной пленки на плите. Сверху крепят полимерный утеплитель. Это может быть пенопласт или пеноплекс.

Места стыков обрабатываются герметиком и закрываются пеной. На утеплителе размещается цементная стяжка толщиной 3-5 см с последующим армированием.

Пол сразу на плиту

Эта технология закрепления пола на ФЛ тоже требует укладки гидроизоляционного слоя и тканевого покрытия для выравнивания любых неровностей и дефектов. Поверх такой плиты можно размещать разные отделочные материалы, включая керамическую плитку, ламинат и паркетную доску.

Обустройство плитных фундаментов в Москве пользуется большим спросом. У технологии есть масса преимуществ, включая простоту монтажа, надежность и долговечность, устойчивость к любым воздействиям, а еще комфорт эксплуатации. К минусам можно отнести ряд финансовых вложений на покупку материалов и инструментов. Еще после закрепления плиты отсутствует возможность прокладывания подземных коммуникаций без демонтажа.

что это такое, конструкция пирога под дом, чертеж, план, схема в разрезе, отзывы и обсуждение, что делать, если появились трещины

Большинство практикующих строителей относят плитный фундамент к наиболее прочным, надежным и долговечным силовым конструкциям под жилые дома, хозяйственные постройки и промышленные объекты.

В чем особенность конструкции представленного типа основания, как выглядит плита на чертеже и в разрезе, нюансы устройства и заглубления – будет рассмотрено в текущей статье.

Плитное основание — что это такое?

Основу фундамента данного типа составляет железобетонный монолит, изготовленный методом заливки бетона под площадью основания проектируемого сооружения. В процессе бетонирования плиту армируют силовым каркасом, представляющим собой связанные в единую схему стальные арматурные прутки.

За счет того, что фундамент является сплошной конструкцией, он может равномерно подниматься и опускаться при подвижках почвенных масс, расположенных по ним. За счет этого качества основание получило название «плавающая плита».

Устойчивость фундамента к вспучиванию грунта, а также его способность противостоять деформирующим нагрузкам обуславливают широкую сферу применения, в том числе на участках с переувлажненными, рыхлыми и нестабильными грунтами и глубоко расположенной точкой промерзания.

Чтобы готовая силовая конструкция гарантировано целостность здания, и в процессе ее эксплуатации отсутствовал риск растрескивания или повреждения, строительство и проектирование основания должно проводиться строго в соответствии с действующими нормами по СНиП и СП, а именно:

  • СНиП 2.02.01-83 – основания зданий;
  • СП 50-101-2004 – проектирование и устройство фундаментов различных сооружений;
  • СП 63.13330.2018 –строительство железобетонных конструкций.

Конструкция и схема правильного пирога плитного основания под дом

Классический «пирог» плитного основания состоит из следующих слоев:

  1. Подушка из нерудных материалов – песка, щебня, песчано-гравийной смеси.
  2. Бетонная стяжка для усиления конструкции и обеспечения идеально ровной поверхности.
  3. Несколько слоев рулонного гидроизоляционного материала.
  4. Один или два слоя утеплителя (чаще всего экструдированного пенополистирола).
  5. Армирующий каркас из одной сетки или двух связанных в пространстве поясов, изготовленных стальной рифленой арматуры.
  6. Непосредственно слой бетонной плиты толщиной 0,1–0,4 м.
  7. Слой гидроизолятора, нанесенный на затвердевшую плиту.

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру и отмосткой с подложкой из утеплителя. Как правило, чтобы исключить смешивание нерудных материалов подушки с землей, дно грунта укрывают геосинтетической тканью.

Когда строительство дома ведется на участках с песчаным грунтом, а в регионе наблюдается теплый климат, то иногда строители исключают из «пирога» слой утеплителя.

Нужен ли щебень?

Подушка под плитным фундаментом может состоять только из уплотненной песчаной прослойки и подбетонки, но большинство практикующих строителей добавляют в «пирог» слой щебня средней фракции.

Этот материал характеризуется морозостойкостью (F15 до F400) и повышенным сопротивлением к силам морозного пучения, поэтому в разы уменьшает риск возможных деформаций в фундаменте при температурных перепадах. Щебенку укладывают слоем до 20 см на уплотненный песок. Нерудный материал орошают водой и тщательно уплотняют виброплитой.

Фундаментные чертежи и планы в разрезе

Графические документы, составляемые при проектировании плитного фундамента, представляют собой планы и чертежи, которые дают подробную информацию о планируемом объекте, а именно:

  • габаритах;
  • форме;
  • осях;
  • размерах слоев;
  • схеме армирования;
  • вариантах тепло- и гидроизоляции;
  • схемах закладки инженерных коммуникаций.

Ниже представлены примерные планы плитного основания:

Вид сверху:

В разрезе:

Схемы армирования дают полное представление о способе соединения силовой конструкции, диаметрах задействованных прутков, шаге между ними.

Например, на схеме ниже отображена схема армокаркаса, где:

  1. Арматурные стержни класса А3, диаметром 12-16 мм, шаг – 200 мм.
  2. Арматурные стержни А3 диаметром 8 мм, размер ячейки 400х400 мм.
  3. Защитный слой бетона толщиной 35 мм.

План коммуникаций помимо общей схемы должен в обязательном порядке отражать все диаметры инженерных линий, чтобы давать представление о размерах вводных отверстий для строителей:

Особенности устройства монолита на грунте

«Плавающие» плиты, возводимые над нулевым уровнем земли, могут использоваться для различных типов грунта, но наиболее эффективны на почве, которая характеризуется особой склонностью к пучению при минусовых температурах, а также на болотистой местности.

Например, глинистая почва за счет своей сыпучести и пластичности относится к самым тяжелым типам пород для строительства фундаментов, поэтому для таких условий предпочтительно использование фундамента «плавающая плита».

Устройство силовой конструкции плиты начинается с разметки участка и рытья котлована на глубину, которая будет соответствовать толщине подошвы из нерудных материалов, как правило, речь идет о совместном использовании песка и щебня. Большинство практикующих строителей используют традиционную комбинацию слоем: 20 см песка и 20 см щебенки.

Если фундамент строится на глине, то параметры нерудной подушки должны быть больше самой плиты как минимум на 20 см с каждой стороны. Только так можно обеспечить достаточную степень монументальности строения.

В обязательном порядке сверху подушки укладывают слой гидроизолятора:

  1. рубероида;
  2. несколько слоев полиэтилена и/ или экструдированного пенополистирола;
  3. который одновременно выполняет функцию теплизолятора.

Затем строители приступают к монтажу опалубки, вязке арматурного каркаса и непосредственно бетонированию.

Заглубление

Степень заглубления основания в зависимости от типа почвы можно узнать в СП 50-101-2004 таблица 12.2.

Кроме «плавающих» монолитов, различают другие типы фундамента:

  1. Мелкозаглубленная плитная конструкция . Плита мелкого заложения используется при строительстве сооружений в один или несколько этажей на относительно стабильных грунтах с глубоким расположением подземных источников. Котлован под конструкцию роется на глубину 0,7–1 м. Далее схема строительства аналогична предыдущей методике.
  2. Заглубленный плитный фундамент с ребрами жесткости – позволяет сэкономить на расходе строительных материалов в том случае, если гидрогеологические и проектные условия предопределяют закладку плиты большой толщины. Строительство фундамента заключается в обустройстве траншей для железобетонных лент, на которые в дальнейшем будет опираться монолитная плита толщиной 0,25–0,4 м.
  3. Плитная конструкция, построенная по шведской или финской технологии, совмещенная с системой монтажа «теплого пола» в доме. Для шведских плит вначале снимают слой плодородной почвы, а затем роют траншеи под ленты, которые будут выполнять функцию ребер жесткости. Когда ленточный контур затвердеет, кладут листы теплоизолятора, устраивают опалубку, монтируют армокаркас, совмещенный с системой труб для «теплого пола», а затем делают бетонную стяжку.

Для финской плиты роют один котлован на глубину ленточного железобетонного основания, после затвердевания которого делают обратную засыпку внутреннего пространства нерудным материалом. Под железобетонной плитой размещают листы теплоизолятора. В данном случае систему труб для «теплого пола» монтируют на этапе чистовой отделки напольного покрытия.

Трещины и другие проблемы

Трещины и другие деформации плитного фундамента могут появиться сразу после строительства или в процессе эксплуатации по таким причинам:

  • Нарушена технология строительства;
  • Неправильно рассчитаны проектные нагрузки на фундамент;
  • Не исследованы гидрогеологические особенности участка;
  • Изменилась геология местности, например, поднялся уровень грунтовых вод из-за большого количества выпавших осадков и т.д.

Трещиной допустимого размера считается щель, ширина которой не превышает 0,4 мм. В этом случае застройщик должен проследить за ее динамикой. Если дефект не распространяется, то его можно устранить с помощью песчано-цементного раствора мелкодисперсного состава.

Необходимо применять более сложные и дорогостоящие способы ремонта при распространении трещин, возникновении сети щелей, если они распространились на стены дома: 

  • бурение наклонных отверстий в основании и закачка через них скрепляющих растворов;
  • монтаж дополнительного основания с большим заглублением и площадью опоры.

Сложным ремонтом плитных фундаментов занимаются специализированные компании. Перед работой необходимо заново просчитать нагрузки и исследовать геологию, чтобы выбрать подходящий способ реконструкции плиты.

Отзывы

Часто индивидуальные застройщики пренебрегают правилами строительства силовых конструкций и в результате появляются дефекты в плитах, причины которых были рассмотрены в предыдущем разделе.

Частный вариант нарушения методики – заливка раствора в опалубочное пространство не через лотки, как сказано в нормативах, а с одного угла с последующим распределением лопатой по всей плоскости.

В этом случае меняется соотношение жидких и твердых компонентов в растворе, и плита теряет свою прочность.

Нарушается консистенция бетона и в том случае, если были перерывы в заливке бетона. Мелкие трещинки могут появиться уже через полчаса–час после заливки. Чтобы удалить дефекты, нужно заново пройтись по поверхности виброплитой.

Монолитный плитный фундамент и его устройство начинающие строители ищут советов и обсуждают на форуме:

  1. О том, в каких случаях стоит включать щебень в «пирог» подушки, можно прочитать на форуме.
  2. Рассуждения частных застройщиков о том, какой должна быть минимальная глубина закладывания плитного основания тут.
  3. Участники форумов обсуждают варианты ремонта трещин, которые появились в плитном фундаменте в процессе эксплуатации – тут и тут.

Заключение

Существуют различные варианты конструкции монолитной плиты, каждый из которых эффективен в тех или иных проектных условиях. Чтобы построить надежное основание под дом, нужно проанализировать сразу несколько вариантов.

В случае индивидуального строительства целесообразно обсудить выбор со специалистом или доверить проектирование экспертам, ведь, как видно из изложенного материала, малейшие ошибки в строительстве могут привести к дорогостоящему ремонту и даже необратимым последствиям.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Плитный фундамент своими руками монолитный: как сделать

Монолитный плитный фундамент — идеальное решение для дома, возводимого на подвижных и прихотливых грунтах. Таковыми являются почвы с высоким уровнем грунтовых вод, суглинки и торфянистые земли, а также грунт с большим количеством песка средней фракции. Именно такая земля склонна к скапливанию воды и её последующему замерзанию. Отсюда и возникает пучение грунта. Поэтому желательно выстраивать на подобных участках именно плитный фундамент своими руками или с помощью профессионалов.

Фундамент-плита представляет собой монолитное основание, залитое по всему периметру и площади будущего дома. То есть базис выполняется в виде своеобразной бетонной подушки или плиты.

Стоит отметить, что в строительстве различают несколько видов плитного фундамента:

  • Плита с прослойкой из щебня и песка;
  • Плита с прослойкой пенокомплекса;
  • Бутобетонная плита без арматуры;
  • Армированный фундамент.

По типу заглубленности монолит делят на такие виды:

  • Незаглубленное основание. Его толщина составляет всего 5-10 см. При этом используется такой каркас исключительно под лёгкие хозпостройки.
  • Среднезаглубленный. Самый распространенный вид монолитного фундамента. Его толщина варьируется в пределах 30-50 см в зависимости от массы готового дома и свойств грунта на участке.
  • Заглубленный базис. Этот тип плитного фундамента имеет толщину до 1,5. Чаще всего его используют при строительстве многоэтажных зданий в черте города.

В нашем материале мы рассмотрим устройство монолитного армированного среднезаглубленного плитного фундамента, а для примера изучим подробное видео и фото строительных работ, выполняемых своими руками.

Преимущества фундамента-плиты

Плитное основание берет на себя много задач, благодаря чему становится востребованным фундаментом при частном строительстве

Плитное основание берет на себя много задач, благодаря чему становится востребованным фундаментом при частном строительстве. Среди преимуществ, которыми наделён этот тип основания, стоит выделить:

  • Высокая несущая способность. Плитное основание монтируют как под легкие одноэтажные дома из дерева или панелей, так и под двух-трехэтажные каменные коттеджи.
  • Корректное нивелирование негативного влияния пучнистого грунта на дно и стенки фундамента. Благодаря тому, что плита равномерно распределяет нагрузку от массы дома на каждый квадратный сантиметр своей площади, воздействие силы давления грунта сводится практически к нулю.
  • Крепость и долговечность дома на плитном фундаменте. Правильно проведенные расчёты и верно подобранная марка цемента для замешивания бетона в тандеме с тщательным армированием дают в результате крепкую железобетонную плиту.
  • Высокая скорость выполнения строительных работ как своими руками, так и в исполнении профессионалов.
  • Универсальность. Использование фундамента из железобетонной плиты одинаково допустимо на любых типах грунтов, включая болотистые.

Важно: единственный нюанс, который может увеличить время монтажа фундамента — замешивание бетона. Поэтому правильно и лучше будет купить готовый раствор, чем замешивать 10-12 кубов бетона при помощи строительного миксера или стандартной бетономешалки.

К минусам плитного базиса можно отнести такие параметры:

  • Расход средств на строительство. Монолитный фундамент своими руками может потребовать около 30% суммы от общего расхода на возведение всего дома;
  • Отсутствие возможности построить дом с цокольным этажом, погребом или подземным гаражом. В этом случае монолитная плита просто не позволяет сделать этого.

В остальном фундамент-плита практически идеальный вариант каркаса под любую постройку.

Выполнение расчётов

Если вы решили затеять монтаж плитного фундамента своими руками, то на начальной стадии необходимо выполнить все расчеты

Если вы решили затеять монтаж плитного фундамента своими руками, то на начальной стадии необходимо выполнить все расчеты. В идеале если этим займётся грамотный архитектор. Он сможет проанализировать свойства грунта и вычислить массу будущего дома. Таким образом будет определена оптимальная несущая способность плиты и марка цемента, который потребуется для приготовления бетона.

Итак, несущая способность фундамента высчитывается путём определения массы дома и деления её на площадь фундамента см2. К примеру, имеем в проекте дом, который будем изготавливать из кирпича в один этаж. Простые подсчеты массы кирпича на 1м3 позволяют определить, что дом будет весить около 600 000 кг. Сюда прибавляют массу кровли, внутренних стен и всей отделки. В результате имеем дом весом около 700 000 кг.

Рекомендуем к прочтению:

Теперь определяем проектную площадь фундамента и переводим её в см2. К примеру, дом будет 6х8 м. Получаем фундамент площадью 48 м2 или 480 000 см2. Теперь поделим 480 000: 700 00=0,68. То есть, имеем несущую способность фундамента в пределах 68 кг на 1 см2. Таким образом выясняем, что согласно техническим характеристикам всех марок цемента нам идеально подходит цемент марки М-200, который предназначен для приготовления бетона с несущей способностью 70-80 кг/см2.

Важно: если дом будет строиться на болотистой почве или в сейсмически активной зоне, то стоит приобретать цемент, в 1,5-2 раза превышающий требуемый показатель несущей способности.

Что касается толщины фундамента, то для среднезаглубленного базиса оптимальной толщиной будет 40 см. Если дом планируется из легких материалов, то можно залить основание толщиной 25-30 см.

Арматуру для фундамента приобретают из расчета веса, а именно — 130 кг/м2 площади будущей плиты. При этом три четверти массы арматуры должна составлять пруты сечением 12-16 мм, а остальная четверть — пруты сечением 6-8 мм для продольных перемычек армирующего каркаса.

Выполнение земельных работ

В первую очередь под строительство фундамента необходимо произвести разметку грунта

В первую очередь под строительство фундамента необходимо произвести разметку грунта. Для этого используют колья и разметочный шнур. При этом стоит помнить, что площадь разметки нужно увеличить на 5-7 см с каждой стороны под монтаж опалубки.

Котлован под плиту копают в соответствии с проектом плюс 30 см на устройство песчано-гравиевой подушки.

Важно: если при копке котлована обнаружена более ранняя перекопка грунта (устройство каких-либо коммуникаций, рытье траншей и пр.), то придется снимать этот рыхлый грунт по всему периметру котлована до тех пор, пока земля по всей площади ямы не будет плотной и нетронутой. Если таким образом вы уйдете очень глубоко от проектной глубины котлована, то следует досыпать и выравнивать дно ямы сначала гравием, а потом песком до уровня намеченной точки заливки бетона. Оба вида сыпучих тщательно трамбуют, предварительно слегка увлажнив.

Если не выполнить именно эту рекомендацию и провести монтаж плиты поверх копанного ранее грунта, то в месте его рыхлости плита будет претерпевать усиленную нагрузку и впоследствии просто поломается. Поэтому лучше предотвратить возможный риск, чем потом исправлять ошибки.

Если же котлован выкопан из плотного грунта, то его дно просто устраивают сначала слоем гравия толщиной 15 см, затем слоем песка такой же толщиной.

По краю котлована монтируют опалубку из гладких и ровных досок. Их скрепляют между собой саморезами, шпильками или хомутами.

Армирование плиты

Сетки вяжут из прутов сечением 12-16 мм

В готовой опалубке необходимо провести гидроизоляцию и утепление будущего фундамента. Для этого поверх песчаной прослойки стелют слой гидроизоляции. Её необходимо стелить полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. Плотность соединения стыков обеспечивают с помощью газовой горелки, которой обрабатывают края гидроизоляционного материала. При этом стоит помнить, что и стенки опалубки изнутри также лучше укрыть гидроизоляцией.

Теперь выполняют теплоизоляцию фундамента со стороны грунта. То есть поверх рубероида можно постелить геотекстиль, а можно закрепить плиты полистирола. Они защитят фундамент от холода в зимнее время.

Рекомендуем к прочтению:

Следующим этапом должна стать проводка водопроводных и канализационных коммуникаций. Их необходимо проверить перед заливкой бетона методом пролива. Потому что потом будет поздно.

И, наконец, устраиваем армирующий каркас. Его вяжут из подготовленной арматуры. Здесь нужно приготовить две сетки, ячейки каждой из которых будут иметь сечение 15х15 см. Сетки вяжут из прутов сечением 12-16 мм. Площадь каждой сетки должна быть меньше на 2-3 см2.

Важно: варить арматуру категорически запрещено. Сварка разрушающе действует на свойства металла, что может привести к снижению жесткости готового каркаса и последующей поломке фундамента-плиты.

Обе сетки располагают в опалубке таким образом, чтобы они размещались друг над другом. Такие каркасы соединяют между собой продольными прутами сечением 6-8 мм.

Важно: сверху и снизу сетки должны утопать в бетоне на глубину до 5 см. По краям плиты — на глубину 1-2 см. Таким образом будет обеспечено надежное сцепление бетонного раствора с арматурой.

Заливка бетонного раствора

Полностью подготовленный котлован с установленным армопоясом заливают готовым раствором

Полностью подготовленный котлован с установленным армопоясом заливают готовым раствором. При этом лить бетон нужно в один сеанс. Категорически запрещается заливать плиту частями. Это является грубым нарушением технологии строительства и может привести к снижению прочности фундамента.

Заливая раствор, необходимо обрабатывать (уплотнять) его строительным вибратором. Это позволит выгнать все пузырьки воздуха и сделать плиту менее пористой, что в свою очередь усилит прочностные характеристики базиса.

Готовый фундамент накрывают клеенкой и оставляют до полного высыхания. Как правило, это занимает от 3 до 4 недель.

Если погода стоит теплая и сухая, то с целью защитить плиту от резкого пересыхания нужно периодически смачивать бетон. В первую неделю увлажнение проводят каждые 7-8 часов. Если на улице очень жарко, то периодичность увлажнения сокращают до 3-4 часов. На второй и в последующие недели можно смачивать раствор каждые 2-3 раза в день.

Строить дом на готовом плитном основании можно не ранее чем через 6 месяцев. Но лучше уложиться до холодов. Если же это сделать не удастся, то на зиму фундамент-плиту следует хорошо утеплить и укрыть.

Устанавливаем плитный фундамент для частного дома

Плитный фундамент — самая надёжная основа и для лёгкого каркасного летнего домика, и для утеплённого двухэтажного коттеджа из кирпича. В этой статье мы разбираем преимущества и недостатки, принципы расчёта и этапы установки монолитной плиты.

Плитный фундамент подходит для зданий не выше трёх этажей. Этот вид конструкции относят к мелкозаглубленным. Фундамент состоит из железобетонной плиты, которая лежит на подушке из песка или смеси песка и гравия.

Схема базового варианта плитного фундамента:

Плюсы и минусы плитного фундамента

Главный плюс плитного фундамента — способность выдерживать большие нагрузки. Вес здания равномерно распределяется по всей площади основания.

Преимущества плитного основания:

  • простая технология изготовления;
  • надёжность и долговечность;
  • подходит практически для всех видов почв, в том числе для болотистого грунта и торфяников;
  • можно устанавливать выше уровня промерзания почвы;
  • выдерживает движение грунтов, высокий уровень грунтовых и талых вод;
  • верхняя часть фундамента может служить полом первого этажа.

Недостатки плитного основания:

  • площадка для фундамента должна быть идеально ровной — не подходит для участков со значительным уклоном;
  • расходы на арматуру и бетон выше, чем для других видов фундаментов;
  • бетон нужно заливать при плюсовой температуре и сухой погоде, если на улице холодно, придётся продумывать обогрев конструкции;
  • в здании практически невозможно организовать цокольный этаж или подвал;
  • придётся заранее продумывать систему канализации, водо- и электроснабжения.

Существует два вида плитных фундаментов: сборные и монолитные. Сборные делают из готовых железобетонных плит. Так как для монтажа приходится арендовать тяжёлую технику, себестоимость таких конструкций получается довольно высокой. Поэтому большинство частных домов возводят на монолитных плитах. Монолит состоит из арматуры и бетона, конструкцию заливают прямо на стройплощадке.

Определяем размеры фундамента

Форма плитного основания повторяет контур стен здания или немного выходит за его пределы. Чтобы определить толщину фундамента, нужно знать два показателя: параметры будущей постройки и тип грунта.

Для лёгких строений, например, гаражей или сараев, минимальная толщина плиты составит 10 см. Для дома высотой от одного до трёх этажей будет достаточно 20-30 см. Чаще всего для небольших коттеджей используют монолитную плиту толщиной 25 см. Делать плиту массивнее нет смысла: во-первых, увеличится нагрузка на грунт, во-вторых, стоимость строительства.

Теперь давайте выясним, какой у нас грунт. Надёжнее всего будет заказать анализ состава в специальной лаборатории. Впрочем, для небольшого строительства хватит и домашнего исследования.

Как самостоятельно определить тип грунта?

Копните землю на глубину полметра, возьмите со дна ямы небольшой комок грунта. Смочите его водой до консистенции густого теста, раскатайте ладонями в «колбаску» толщиной в сантиметр, сверните в кольцо. Получится такая земляная баранка.

Оцените результат:

  1. Полоска не раскатывается. Это рыхлая песчаная почва.
  2. «Колбаска» катается с трудом. Перед вами супесь.
  3. Земляная «колбаса» получилась, но при сгибании разломалась. Это признак лёгких суглинков.
  4. Грунт легко скатался в линию, но при сгибании он трескается. Грунт — тяжёлый суглинок.
  5. Слепленное кольцо получилось ровным, без трещин. У вас в руках глина.

Два самых надёжных грунта — сухой крупный песок и сухая глина. Два самых ненадёжных — влажные глины и суглинки. Так что с глинами стоит быть осторожнее.

Если ваш участок — глиняный, при этом в регионе высокий уровень грунтовых вод и большое количество осадков, возможно, придётся отказаться от монолитной плиты и сделать свайный фундамент. Если твёрдые глины сильно намокнут, постройка может начать «тонуть».

В случае с песками и супесями стоит сделать сравнительный расчёт. Может быть, окажется, что будет дешевле организовать ленточный фундамент, при этом по надёжности он будет сравним с плитным.

Правила подбора материалов

Бетон

Для плитных фундаментов подходит бетон марки М200 и выше. Лучше всего заливать всё основание за один день, так плита получится максимально прочной. Если объём большой, можно растянуть процесс на несколько дней, при этом промежуток между поставками бетона должен быть не больше 12 часов.

Для зданий с площадью основания до 30 кв.м (бань, хозпостроек, гаражей, летних домиков) можно использовать бетономешалку. Важно соблюдать пропорции раствора, засыпать сухие ингредиенты лопатами и заливать воду

Фундаментная плита под дом своими руками: технологический процесс заливки

За годы различных экспериментов и практик, специалисты пришли к мнению, что самым надежным основанием является фундаментная плита под дом, а именно монолитного типа. Она подходит для зданий с большим весом.

Цена установки такого вида фундамента немалая, поэтому прежде чем отдать предпочтение именно такому основанию под дом, следует взвесить все за и против, возможно вам подойдет менее затратный вариант, исходя из особенностей вашего строения.

В этой статье расскажем об особенностях заливки фундаментной плиты под дом из бетона, газобетона, монолитной конструкции из железобетона. Рассмотрим все плюсы и минусы, нормы работы с данным видом основания, а также все технологические процессы и нюансы, которые необходимо соблюдать для качественной установки. Узнаете, какие подготовительные работы следует провести перед заливкой бетона.

Особенности фундаментной плиты под дом

Преимущества

Данный тип плиты относится к монолитам, иначе говоря, это основание укалывают плавающим способом на малой глубине. После отлива, образуется огромная тяжелая и прочная плита, на которой в дальнейшем будет возводиться дом.

Перед тем, как залить железобетонную смесь, строители создают так называемую подушку из гравия и песка, основная задача которой, правильное распределение нагрузки от дома. Такое основание считается самым надежным, если возведение дома проводится на территории, где грунт промерзает очень глубоко, а почва характеризуется нестабильностью.

Примечание.

Железобетонная фундаментная плита по праву считается лучшим вариантом для домов из газобетона, с учетом ее технических характеристик. К тому же, плиту можно заказать уже готовую, или же сделать все самостоятельно по инструкции от специалистов.

Для того, чтобы залить фундаментную плиту под дом своими руками, необходимо заказать бетономешалку с уже готовым раствором железобетона и заливать в подготовленную яму. Главное соблюдать технологию работ.

Среди прочих достоинств фундаментной плиты стоит отметить и то, что нет необходимости вырывать глубокую яму под заливку раствора, достаточно глубины 15 – 40 см. это позволяет сократить объем используемого материала на 1/3 от общей массы при других видах оснований. Времени на заливку фундаментной плиты уйдет намного меньше.

Стоит отметить что все эти плюсы относятся к основаниям малозаглубленного типа, для монолитной железобетонной фундаментной плиты с созданием подвального помещения и цоколя, понадобится денежных вложений и затрат рабочей силы.

В случае стройки дома на нестабильном грунте с цокольным этажом, фундаментная плита станет незаменимой. Она послужит в качестве пола для первого этажа здания. Понятно, что стоимость работ и материла, будет высокой, но примерно 50% всех затрат окупятся со временем высоким уровнем надежности и прочности.

Фундаментная плита под дом монолитного типа применяется в скандинавских странах, на грунте с низкой точкой промерзания, а эффект теплоизоляции завоевываться при помощи утеплительных материалов.

Фундаментная плита под дом и ее виды

Классическая

Устанавливается на песочной подушке под фундаментную плиту с добавлением гравия. Материалы для теплоизоляции используются по усмотрению строителей. Заливка железобетона проводится с толщиной 20 – 50 см. это зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Перед тем как засыпать гравий с песком, слой плодородной почвы обязательно снимается.

Шведская утепленная плита

Характеризуется наименьшей потерей тепла по причине организации пенополистирольной опалубки. Наверх укладывают теплые полы, который нужно залить бетонным раствором 10 см. Все необходимые для дома коммуникации необходимо заложить на стадии укладки подушки песчано-гравиевой. Данный тип плиты способен сократить время застройки, но в то же время считается одним из самых затратных, и сделать ее своими руками не получится. В этом деле нужны специалисты, которые смогут рассчитать все по правилам.

Русская фундаментная плита

Предусматривает присутствие добавочных ребер жесткости фундаментной плиты под несущими конструкциями и в местах предельной нагрузки на основание. Преимущество данного типа плиты в особой надежности и прочности, недостаток в увеличении времени на застройку.

Важно!

Для того, чтобы создать прочный фундамент под любой вид зданий, необходимо использовать лишь высококачественные материалы.

Производство фундамента с плитой

Основным материалом выступает бетон для фундаментной плиты, который должен иметь следующие показатели качества

  • Водонепроницаемость не менее коэффициента W8.
  • Прочность на уровне класса М300.
  • Показатель подвижности П-3
  • Коэффициент морозоустойчивости F-200.

 

Примечание. Территории с грунтовыми водами на высоком уровне требуют использования бетона, устойчивого к сульфатам.

Арматура фундаментной плиты выбирается с учетом неких особенностей заливки основания. Для традиционного вида плиты подходит арматура любого типа. Если планируется сварка с иными частями, то выбор нужно остановить на арматуре из стали класса А500С, диаметр которой не меньше 12 мм.

Полимерные битумные материалы применяют с целью гидроизоляции под фундаментную плиту. Продается материал в рулонах. Также на выбор покупателей предлагаются и другие гидроизоляционные материал обладающие хорошим набором характеристик. К примеру, не позволяют мерзнуть зимой, и плавиться от солнца летом.

Не забывайте также и про то, что для утепления фундаментной плиты используются различные утеплители. Раньше, популярностью пользовался пенопласт, в наше время применяют пенополистирол, обладающий отменными качествами теплоизоляции, долговечен и не гниет.

Для того чтобы залить низкозаглубленную фундаментную плиту своими руками необходимо запастись всеми необходимыми инструментами. Вам понадобится: бетонный раствор, рейки для его выравнивания, арматура, опалубная доска, строительный уровень, молоток, джут для разметки участка, совковые и штыковые лопаты, ножовка, топор, крючки и проволока. Возьмите в аренду бетономешалку, а также технику для копания котлована.

Для того чтобы все работы по заливке фундамента прошли качественно, сделайте точные расчёты территории и нагрузку на основание. Определите риски деформаций, усадки и крена основания под дом. Далее вам нужно вырыть котлован и настелить дно геотекстилем под фундаментную плиту, дабы избежать перемешивания подушки из песка и щебенки с землей. Следующий этап – засыпка подушки из гравия и песка послойно. Каждый засыпанный слой фундаментной плиты необходимо утрамбовать виброплитой и провести коммуникационные системы при использовании шведского основания. По завершению подготовительных работ заливают раствор бетона.

Примечание. Бетон заливают весь и сразу, а затем обрабатывают виброплитой глубинного вида, дабы избежать образования слоев и пустот внутри.

Залитая фундаментная плита созревает в течение месяца, и набирает своей прочности за период который, зависит от температуры окружающей среды. В процессе высыхания бетонного основания нужно орошать его водой, особенно это нужно делать, когда на улице стоит жара. К тому же, фундамент необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой, дабы на него не попадал дождь, разный мусор и грязь.

Технология изготовления плитного (монолитного) фундамента для деревянного дома

Фундамент представляет собой один из наиболее важных конструктивных элементов любого сооружения, в данном случае нашего деревянного домика. Необходимо грамотно и ответственно подходить к обустройству фундамента. Если в самом начале строительства заложить ошибку – неверно запроектировать устройство основы под сруб либо сэкономить, то можно в дальнейшей эксплуатации получить глобальные последствия для всего строения.

В нашей статье рассмотрим плитный фундамент и его различные конструктивные исполнения, и разберем по этапам устройство данного фундамента.

  1. Разновидности плитных фундаментов.
  2. Преимущества плитного фундамента.
  3. Область применения плитного фундамента.
  4. Этапы устройства плитного фундамента.

Разновидности плитных фундаментов

Плитный фундамент в конструктивном исполнении представляет собой сплошную монолитную либо сборную решетчатую плиту, именно благодаря своему виду данный тип фундамента получил свое название — плитный. Различают следующие разновидности плитного фундамента: сплошной, свайный, ленточный (сборный или монолитный) и столбчатый. Наиболее надежным считают именно сплошной фундамент, поскольку монтаж подобного фундамента производят под всей площадью деревянного дома. Такой тип фундамента является одним из нескольких вариантов обустройства малозаглубленного либо незаглубленного фундамента.

По своему виду фундамент монолитный, а по своей сути это железобетонная плита, которая стоит на тридцатисантиметровом слое утрамбованного щебня либо песка. Утрамбованный слой должен располагаться на ровном материковом грунте, который не копали и не рыхлили.

Во многих случаях толщина монолитной плиты составляет от 20 см до 40 см. Изготавливают плитную конструкцию из монолитного железобетона, бетонных блоков с основательной заделкой стыков плит или из сборных перекрестных железобетонных балок. Однако фундамент, устроенный единой монолитной плитой, является наиболее надежным в эксплуатации и долговечным, так как обладает большой пространственной жесткостью, сравнительно с фундаментами, собранными из отдельных составляющих плит. Кроме этого, дешевле устроить монолитный фундамент на месте застройки, чем приобретение, доставка и установка при помощи крана дорожных плит. Обратим внимание, что поверх отдельных плит все равно необходимо делать бетонную либо цементную стяжку.

Преимущества плитного фундамента

Благодаря большой площади плитного фундамента и наличию пространственного армирования, в нем значительно снижается давление основы на грунт (около 0,1 кг/см2). Более того, устройство подобного типа фундамента позволяет с легкостью переносить переменные нагрузки, которые возникают в разнообразных подвижках грунта. Другими словами плитный фундамент обладает высокими показателями несущей способности. Например, 63-метровая лифтовая колонна Останкинской башни стоит на монолитной фундаментной плите толщиной всего в один метр.

Сильной стороной плитного фундамента является его простота в монтаже при отсутствии требуемой квалификации. Положительное свойство плитного фундамента заключается в возможности возведения здания на проблемных и тяжелых грунтах, и в скорости его укладки. Рассматриваемый нами фундамент обладает относительно невысокой стоимостью в изготовлении, если правильно произведен расчет материалов. Монтаж такого типа основы менее трудоемкий, так как не требует проведения землеройных работ в условиях высокого уровня грунтовых вод, мерзлого грунта и так далее.

Основа здания плитной конструкции гарантировано сохраняет целостность стен сооружения благодаря платформе, которая не подвергается локальной деформации. Например, в зимний период, в конструкции нет места образования прогибов и провалов, поскольку она равномерно опускается и поднимается. Данное свойство фундамента обуславливается тем, что монолитная плита выступает в виде негнущейся жесткой площадки.

Во многих случаях, применяя в основе здания плитный фундамент, его используют в качестве чернового пола цокольного этажа, что дает значительную экономию средств, так как при этом не требуется использование дополнительных плит перекрытия.

Конечно, отдавать полное предпочтение плитному виду фундамента экономически целесообразно в том случае, если по составу грунта применить другой тип фундамента не представляется возможным. Стоимость устройства плитного фундамента составляет около 25% общих затрат на строительство.

Область применения плитного фундамента

Рассматривая обустройство плитного фундамента, следует проанализировать целесообразность его применения. Изготовление подобной конструкции фундамент в ситуациях, когда в доме не предусматривается наличие подвала либо при возведении высокого цокольного этажа. Плитный фундамент применяют при проведении работ на достаточно сложных грунтах и в сооружениях, где фундамент служит черновым основанием пола. В этом случае под плитой основы должна быть организована надежная тепло- и гидроизоляция.

Морозоустойчивый плитный фундамент является отличной альтернативой других конструктивных решений в регионах сильного промерзания грунтов. При мерзлой почве развязка плиты устраивается при помощи теплоизоляции, т. е. фундамент допускается располагать на своеобразном матрасе, который выполняется из материала с теплоизоляционными свойствами.

Ранее в качестве теплоизоляции использовали пенопласт, в современном обустройстве используют экструдированный пенополистирол, который является более современным и практичным материалом. Пенополистирол достаточно долговечен, он не гниет и обладает высокими прочностными показателями. Данный утеплитель применяют в основном при теплоизоляции стен подвальных помещений, наружной стороны полов и как матрас для плитного фундамента. Слой гидроизоляции и экструдированного пенополистирола размещают на утрамбованной подушке песка либо на бетонной подготовке, а далее осуществляют заливку монолитной плиты основы деревянного дома.

Этапы устройства плитного фундамента

Любые строительные работы проводятся согласно определенным этапам, обустройство плитного фундамента не исключение. Рассмотрим далее, как сделать монолитный плитный фундамент:

— для начала проведем подготовительные работы на участке. Снимем верхний слой растительного грунта и разобьем площадь будущего сооружения с выносом осевых линий.

— в случае близкого расположения к поверхности грунтовых вод проведем дренажные работы;

— когда расчет глубины заложения плиты фундамента произведен, то приступаем к рытью котлована. В случае небольшой глубины залегания фундамента произведем простую засыпку подушки под плиты песком.

— далее по технологии установим опалубку для заливки бетона;

— приступаем к заливке первого слоя стяжки. Толщиной около 4 см произведем первую заливку на тщательно утрамбованное основание. После полного просыхания на стяжку укладываем слой гидроизоляции внахлест около 5-7 см, делая по краям выпуск по одному метру, что в дальнейшем позволит завести ее на стены.

— поверх гидроизоляции сделаем заливку второго слоя цементно-песчаной стяжки толщиной около 4 см. Это делается для того, чтобы при вязке арматуры защитить гидроизоляцию от разрывов.

— армирование фундамента выполним в виде двух вязаных сеток с размерами ячеек 20х20 см при шаге 25-40 см из арматуры класса АIII. Вязку ячеек произведем стальной проволокой при помощи специальных крючьев.

— окончательную заливку фундамента желательно проводить быстро с помощью миксеров либо бетононасосов, исключение может быть лишь для «холодных» стыков бетона. Низкочастотными вибраторами можно произвести уплотнение бетонной смеси и удалить, таким образом, воздушные пустоты. Если проведение заливки бетона плитного фундамента припало на холодное время года, то можно укрыть плиту пленкой на несколько дней. При жаркой погоде необходимо делать проливку бетонного покрытия водой. Залитая плита должна отстояться для набора расчетной крепости около четырех недель, с обязательным в первую неделю увлажнением водой.

— после полного высыхания бетона и набором им расчетной крепости, запасы гидроизоляции по краям завернем наверх и припаяем горелкой по торцам плиты.

На этом завершается процесс изготовления монолитного фундамента. Выбирая его вы значительно можете сэкономить на изготовление пола в вашей бане или жилом доме.

Строительство плиты на грунте обычного типа

Есть много способов построить плиту на уровне грунта (или неглубокий фундамент с защитой от замерзания). Ниже приводится пошаговая инструкция по построенному нами перекрытию из плит с утолщенными краями. Пенопласт XPS или EPS высокой плотности обычно используется под бетонными плитами, в данном случае мы использовали изоляцию из минерального волокна Rockwool (ранее известную как Roxul).

Примечание. Инженеры Rockwool не смогли подтвердить, что их продукт обладает прочностью на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку под опорой, поэтому там, где будет выдерживать вес стен, мы установили пенополистирол.

Плиточные перекрытия часто строятся таким образом, что сначала требуется заливка фундаментов, а иногда и замерзших стен, а заливка плитного пола внутри помещения выполняется позже, когда основание застынет. Изоляция под фундаментом часто не используется при использовании этого метода, что приводит к тепловым мостам и потерям тепла. Этот метод также требует второй поездки на автобетононасосе, который в зависимости от вашего региона может стоить от 700 до 1000 долларов. Вместо этого то, что мы сделали здесь, известно как «монопур», когда фундамент и плита заливаются одновременно.

Вот основные этапы строительства плиты на грунте, который не имеет высокого уровня грунтовых вод и , а не , и имеет достаточную прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку здания. О проблемных почвах см. Наши страницы, посвященные плитным плитам и строительству на проблемных почвах.

1. Создание ровной поверхности здания

После того, как земля была расчищена, была внесена уплотнительная насыпь, чтобы довести площадку до рабочего уровня. Дом стоит примерно на высоте с северной стороны, но для выравнивания строительной площадки требовалось около 3 футов засыпки с южной стороны.

Уплотненная плита на грунтовом основании © Ecohome

Пластинчатый пакер использовался для поэтапной утрамбовки грунта для обеспечения прочного основания, как показано выше. Подпорная стена была построена из камней с участка, чтобы удерживать утрамбованный гравий и будущую плиту на месте.

2: Строительные формы

Распространенный метод построения опалубки заключается в том, чтобы вбивать колья в землю, а затем прикреплять к ним доски, чтобы они действовали как бетонные формы, но мы решили предварительно построить формы, а затем поднять и выровнять их так, как вы это делаете со стенами.Это было сделано, чтобы упростить разборку и позволить нам повторно использовать древесину. Сложно сказать, получилось ли в итоге легче или нет, но все прошло хорошо.

Плита на опалубках © Ecohome

Опалубки должны быть хорошо закреплены, чтобы избежать выдувания, включая множество распорок, удерживающих вес бетона, чтобы формы не гнулись. Три пролета легко удерживаемого бетона и изоляции 2×6, и после того, как формы были удалены, эта древесина использовалась для обрамления.

Монолитные формы © Ecohome

3.Сантехническая и механическая инфраструктура

Вся сантехническая инфраструктура (водопроводные трубы, водостоки, радоновая труба, центральный пылесос, электрические каналы и т. Д.) Была введена в эксплуатацию, ниже предстоящей изоляции и бетона. Мы использовали изолированные водопроводные трубы, любезно предоставленные компанией Uponor, для повышения энергоэффективности.

Сантехническая инфраструктура © Ecohome

Вы должны быть очень уверены в размещении водопровода на этом этапе, так как бетон не так прост, когда дело доходит до внесения изменений в дальнейшем. Вам нужно будет залить бетон прямо до водостока в полу, но если вы не увидите слив в раковине и ванне, то вы можете значительно облегчить себе жизнь, если не закроете их бетоном.Либо сделайте деревянную форму вокруг сливных труб, либо просто вырежьте отверстие в ведре и приклейте его сверху. Таким образом, слив будет иметь небольшой люфт, что значительно упростит установку сливов для ванны и раковины.

4. Установка изоляции

После того, как вся сантехника была на месте, была установлена ​​8 дюймов жесткой изоляции — минеральная вата под плитой и на вертикальной внешней поверхности и 8 дюймов пенополистирола под фундаментом.

Комфортная доска удобна в работе, она очень легко режется и надежно удерживается на месте, не соскальзывая, обеспечивая плотные чистые стыки.Это приятное дополнительное преимущество, когда вы делаете многослойную работу, как мы здесь. Стыки каждого слоя также были смещены для дальнейшего снижения потерь тепла.

Стойка с утолщенной кромкой плиты на грунте © Ecohome

Мы разместили 8 дюймов Rockwool вертикально, чтобы защитить внешнюю поверхность плиты, и мы включили цементную плиту снаружи Roxul, но внутри формы. Позже мы прикрепили цементную плиту пластиковыми стяжками, которые прошли через изоляцию и пароизоляцию туда, где будет будущая опора; а 1.5-дюймовый винт был вставлен в конец стяжной ленты, чтобы действовать как анкер внутри бетона после его схватывания.

Причина этого шага заключалась в том, чтобы иметь хорошо изолированную плиту без тепловых мостиков и цементную внешнюю поверхность, готовую к зачистке после удаления форм. После разборки форм мы были рады видеть, что все работает именно так, как планировалось. Посмотрите короткое видео о том, как мы это сделали.

Пластиковые стяжки были выбраны вместо длинных гвоздей или шурупов, чтобы предотвратить теплопотери через металл, которые, по заверению нашего инженера, будут значительными, намного больше, чем мы ожидали до просмотра программных программ моделирования энергии.Металлические крепежи фактически снизили бы общее значение R почти наполовину, что свидетельствует о проводящей способности металла и о том, почему его следует очень избирательно использовать в стеновых конструкциях.

6. Радоновый газовый барьер / пароизоляция

Для большей прочности по сравнению с обычно используемым полиэтиленовым пароизоляционным слоем толщиной 6 мил вместо этого мы использовали барьер толщиной 10 мил. Дополнительная толщина дает нам большую защиту от случайных отверстий, сделанных на этапе строительства, что дает нам больше уверенности в защите от радонового газа.

Пароизоляция Sub-slab толщиной 10 мил © Ecohome

Чтобы поддерживать бетонную сетку, когда она простирается над основанием, мы вырезаем участки сетки, которые располагаются на небольших ножках из пенопласта. Это также поддерживает 4 арматурных стержня, которые будут вставлены в бетонное основание именно в том месте, в котором мы хотим.

Несмотря на то, что это может показаться трудозатратным, на создание этой маленькой детали потребовалось всего несколько часов, и это обеспечило то, что наша сетка была ровной, наши арматурные стержни были правильно расположены, а наш паровой мат не был проколот.

Гидравлические трубки для теплого пола

Uponor также предоставила нам трубы для теплого пола с планом этажа для 10 отдельных зон, поэтому температуру в каждой части дома можно контролировать независимо.

Труба теплого пола © Ecohome

На данном этапе очень важно ограничить длину трубы, устанавливаемой в каждой зоне; при слишком длительном пробеге вода будет слишком остывать к концу обратного пути, чтобы обеспечить эффективную подачу тепла. У нас была система зон, разработанная нашим спонсором Uponor, которая гарантировала, что тепло будет максимально сбалансировано.

9: Последний пол будет из полированного бетона, который абсолютно нетоксичен и очень прочен. Производство бетона является сильным загрязнителем, выделяя одну тонну парниковых газов на тонну бетона. Поэтому мы выбрали бетонную смесь, на 50% состоящую из переработанного материала, что значительно снижает общие выбросы в атмосферу, а также приносит некоторые баллы LEED.

Полированная плита из вторичного бетона © Ecohome

При выборе плиты вместо цокольного этажа часто упускают из виду одно преимущество — бетон очень дорогой, поэтому меньшее количество бетона, используемого в плите, а также отсутствие необходимости в установке чернового пола и готового напольного покрытия, означает сэкономить много тысяч долларов.

И если сама концепция строительства плит на грунте заставляет вас чесать голову или беспокоиться о морозном пучке, у нас есть несколько страниц в нашем руководстве по строительству, которые помогут вам разобраться в этой теме.

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время

Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней — «Общественность».Resource.Org «На внешней стороне красной круглой марки находится круглая серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

Public.Resource.Org

Хилдсбург, Калифорния, 95448
США

Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

Уважаемый гражданин:

В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законах.Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA),
и Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (Public Resource),
DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за
ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

Чтобы подать заявку на получение лицензии на чтение этого закона, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата
на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с нормами закона ,
пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов.
Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на публичном ресурсе.
в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии.
Благодарим вас за усилия и приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением,

Карл Маламуд
Public.Resource.Org
7 ноября 2015 г.

Банкноты

[1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

[2] https://public.resource.org/edicts/

[3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

Изоляция фундамента

плит на уровне грунта — Buildipedia

Годовая экономия энергии и окупаемость

Плиты теряют энергию в основном в результате тепла, проводимого наружу и по периметру плиты. Таким образом, в большинстве районов США изоляция внешнего края плиты может снизить счета за отопление на 10–20%. В климате с мягкими зимами плиточная изоляция в типичном доме площадью 1800 квадратных футов позволит сэкономить 50-60 долларов в год. Утеплитель плиты с R-значением R-10 для дома площадью 1800 квадратных футов обычно может стоить 300–600 долларов для установки.Таким образом, изоляция окупится за 5-10 лет.

Инвестиции в изоляцию плит также экономичны в рамках ипотеки. Стоимость изоляции в 450 долларов добавит около 38 долларов к годовому ипотечному кредиту. Однако изоляция позволит ежегодно экономить более 50 долларов на счетах за электроэнергию. Таким образом, экономия с самого начала превышает дополнительную стоимость ипотеки, что приводит к немедленной окупаемости.

Определение R-значения и глубины изоляции

Международный совет по кодам энергосбережения (IECC) определяет как значение R, так и минимальное расстояние для изоляции от верха плиты вниз на основе градусо-дней нагрева (HDD).Информацию о фактических градусах отопления в вашем районе можно узнать в местном бюро погоды. Затем используйте приведенную ниже таблицу, чтобы найти рекомендованную IECC глубину и R-значение в зависимости от вашего градусо-дней нагрева.

Таблица 1. Рекомендуемые значения R и глубина для изоляции перекрытий
Градус нагрева дней Ножки установлены вертикально R-значение
0 до 2499 не требуется не требуется
2,499 до 4,500 2 фута Р-4
от 4500 до 6000 4 фута Р-5
от 6000 до 7200 4 фута Р-6
от 7 200 до 8 700 4 фута Р-7
от 8,700 до 10,000 4 фута R-8
от 10 000 до 12 400 4 фута Р-9
12 400 — 14 000 4 фута R-10

Выберите и установите изоляцию, следуя этим рекомендациям.Обязательно используйте только изоляцию, одобренную для использования в некачественных условиях.

Методы изоляции

Изоляция плит может быть установлена ​​одним из двух основных способов:

  • Установка жесткой изоляции, обычно пенопласта, непосредственно на внешнюю поверхность плиты и опоры
  • Строительство «закрытой» или «плавающей» плиты с внутренней жесткой изоляцией, обычно пенопластом.

Если изоляция установлена ​​на внешней стороне плиты:

  • Установите его от верха плиты до низа линии замерзания, если не требуется зазор для осмотра термитов.
  • Инкапсулируйте или накройте внешнюю поверхность изоляции защитной мембраной, которая будет служить разрывом капилляров и защитить изоляцию от термитов.
  • Закройте верхнюю часть изоляции, открытую для наружного воздуха, с помощью штукатурного покрытия, обработанного под давлением дерева, кирпича или алюминия. Укрывая изоляцию, помните, как обнаруживать термитов в местах, подверженных заражению термитами. Некоторые штаты в районах, подверженных термитам, решают эту проблему, требуя зазора для проверки термитов рядом с верхней частью изоляции плиты.

Прочие соображения

При установке фундамента из плит и его изоляции также важно учитывать контроль влажности и утечки воздуха, а также контроль термитов.

Термиты могут незамеченными проходить туннели через внешнюю изоляцию плит, чтобы получить доступ к деревянному каркасу в стенах дома. В результате некоторые страховые компании не гарантируют домов с плиточной изоляцией от термитов. Строительные нормы и правила в нескольких южных штатах США запрещают установку пенопласта в контакте с землей.

«Плавающий» фундамент из плит с внутренней изоляцией обеспечивает большую устойчивость к термитам. Однако некоторые строители на юго-востоке США сообщали о заражении термитами через изоляцию из пеноматериала на закрытых плитах.

Чтобы помочь решить проблемы с термитами, следуйте этим рекомендациям:

  • Обеспечьте эффективные системы контроля влажности.
  • Перед засыпкой удалите всю древесину вокруг фундамента.
  • Установите термитные щиты непрерывно под порогом здания.Экран должен выступать за подоконник и все другие части внешней стены. Хотя термитный щит не эффективен на 100%, он может сдерживать или задерживать массовое заражение. Это также может заставить термитов попасть в открытую зону, где их можно будет обнаружить. Сплошной слой мембраны, такой как прорезиненный кровельный материал, используемый в коммерческих зданиях, может использоваться как альтернатива термитному щиту.
  • Используйте пенопласт, обработанный термитицидом. Обычно это производное борной кислоты, термитицид не должен представлять большей опасности для домовладельцев, чем традиционные методы лечения термитов.

Вы также захотите регулярно проверять наличие термитов. Если вы пользуетесь услугами компании по борьбе с вредителями, получите хорошую гарантию на ее работу.

И, наконец, при установке фундамента из плит на грунте необходимо учитывать сопротивление радона или его контроль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.