Как делается обрешетка под металлочерепицу: Обрешетка под металлочерепицу – виды, материал, шаг

Разное

Содержание

Обрешетка под металлочерепицу – виды, материал, шаг

Металлопрофиль – наиболее практичное, доступное по цене, популярное кровельное покрытие, которое приобретают и монтируют миллионы владельцев частных и дачных домов. Достоинство этого материала, что технология его укладки позволяет выполнить работы своими руками, сэкономив на найме профессиональной бригады. Однако, у неопытных мастеров часто возникает вопрос, как сделать обрешётку под металлочерепицу, какой правильно выбрать размер досок и шаг между ними, чтобы кровля выдерживала интенсивные снеговые, ветровые нагрузки. В этой статье мы расскажем про устройство обрешетки под металлочерепицу, и как соорудить ее самостоятельно.

Содержание статьи

Устройство

Обрешетка для металлочерепицы – основание, на которое выполняется настил кровельного покрытия. Она выполняет в конструкции крыши она выполняет 3 важнейшие функции: обеспечивает жесткость кровельным скатам и равномерно распределяет вес металлопрофиля, передавая нагрузку на фундамент. Для изготовления основания для кровли применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, размер и толщину которых определяет расчет нагрузки. Обрешетка для металлочерепицы состоит из 2 элементов:

  • Контробрешетка. Контробрешетка представляет собой деревянные рейки толщиной 2-5 см, которые закрепляют вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляции. Этот элемент конструкции помогает фиксировать гидроизоляционная пленка и формирует вентиляционный зазор внутри «пирога».
  • Обрешётка под металлочерепицу. Когда поверх стропил смонтирована контробрешетка, перпендикулярно ей крепится обрешетка для металлочерепицы. Чтобы ее сделать используется обрезная ил необрезная доска или ОСП. Размер и шаг обрешетки под металлочерепицу определяет расчет, который учитывает вес кровельного материала, снеговую и ветровую нагрузку.

Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы – важные элементы конструкции крыши, от которых зависит ее прочность и несущая способность. Чтобы определить необходимый размер и шаг, нужно правильно выполнить расчет, суммировав нагрузки, которым подвергается доска в процессе эксплуатации.

Устройство обрешетки

Виды

Обрешётка под металлочерепицу – обязательный элемент конструкции крыши из металлопрофиля, которая выполняет функцию опоры и распределения нагрузки на стропила. На эту конструкцию, для изготовления которого применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, настилается финишное покрытие. Правильно рассчитанный шаг обрешетки под металлочерепицу гарантирует прочность и высокую несущую способность крыши. Обрешетка для металлочерепицы бывает 2 видов:

  1. Сплошная. Сплошная обрешетка под металлочерепицу представляет собой сплошное основание, для изготовления которого используется влагостойкая фанера или обрезная доска, уложенная без просветов. Она используется, если на кровлю воздействуют высокие нагрузки, кровельный материал имеет большой вес или из-за малого уклона скатов. В этом случае сначала на стропила монтируется контробрешетка, а затем сплошной настил.

    Виды

    Устройство сплошной обрешетки

  2. Разреженная. Разреженная обрешетка для металлочерепицы представляет собой настил для укладки кровельного покрытия, для изготовления которого применяется обрезная или необрезная доска, уложенная на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы определить размер элементов и расстояние между рейками, необходимо правильно выполнить расчет нагрузок, ложащихся на скат в процессе эксплуатации.

Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы чаще всего изготавливаются из дерева. Чтобы защитить древесину от воздействия влаги, необходимо выполнить пропитку антисептическими составами. Также рекомендуется обрабатывать доски, из которых изготавливается каркас крыши огнеблокирующими веществами.

Критерии выбора типа

Неопытные мастера часто задаются вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно. Для того, чтобы ответить на него, необходимо тщательно изучить инструкцию производителя, ведь расстояние между ее рейками зависит от характера и длины волны металлопрофиля. Чтобы правильно смонтировать основание для настила кровельного материала, нужно учитывать 2 фактора:

  • Уклон. Чем больше уклон, тем больше расстояние может быть между элементами основания. Если она пологая, то контробрешетка и решетчатый настил, на которое укладывают покрытие, делаются из более толстых и прочных материалов.
  • Вес материала. Металлическая кровля весит всего 3,5-4,5 кг/м2, поэтому размеры досок для изготовления основания рассчитывают, исходя из дополнительных факторов.
  • Климатические условия. Если район строительства характеризуется большим количеством осадков в зимний период, то размер элементов для изготовления основания увеличивают, а расстояние между ними уменьшают.
  • Характер волны профиля. Расстояние между рейками должен соответствовать длине волны металлопрофиля, чтобы выполнять монтаж покрытия было удобно.

Опытные мастера советуют учитывать длину волны металлопрофиля, выполняя расчет шага между элементами конструкции, чтобы упростить себе процесс фиксации листов материала. Качественный каркас избавят от многих проблем при монтаже.

Влияние угла наклона на конструкцию

Влияние угла наклона скатов

Монтаж обрешетки под металлочерепицу лучше начинать, выполнив тщательный расчет постоянных, а также временных нагрузок, которым она подвергается. Чтобы конструкция выдержала все природные катаклизмы, лучше заложить в вычисления небольшой запас прочности. Опытные мастера рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Обрешетка для металлочерепицы на низкоуклонной кровле должна быть сплошной. Рациональнее изготавливать ее из листов влагостойкой фанеры.
  2. Обрешетка для металлочерепицы на среднеуклонной конструкции должна быть решетчатой. Шаг между рейками должен составлять 10-15 см, а толщина 4-5 см.
  3. Основа для настила металлопрофиля, если угол наклона скатов более 35 градусов, может быть разреженным с расстоянием между рейками 15-20 см, а толщина 2-3 см.

Учтите, что крыша под металлочерепицу должна быть ровной, чтобы материал после монтажа «не гулял». Поэтому для изготовления основания лучше использовать ОСП или остроганную обрезную доску, выровненную по толщине.

Выбор расстояния меду рейками

Схема обрешетки под металлочерепицу

Справиться с монтажом кровли из профилированных стальных листов при условии грамотной организации кровельного пирога может даже неопытный мастер. Главное, четко следовать рекомендациям производителя и соблюдать технологию выполнения работ. Подробнее о конструкции металлических кровель, устройстве утепления, гидроизоляции читайте в других материалах на сайте.

Видео-инструкция

Обрешетка под металлочерепицу: шаг, монтаж, схема, устройство

Основа из дерева или металла, на которую укладывается металлочерепица, называется обрешеткой. Существует два типа конструкции, обустройство каждого из них особой сложности не представляет, но влияет на общее устройство кровли из металлочерепицы.

Металлочерепица – красивая, долговечная кровля

Металлочерепица пользуется популярностью среди других кровельных материалов, что не удивительно. Материал прочный, долговечный, устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды, служит несомненным украшением крыши. Металлочерепица весит в 10 раз меньше обычной черепицы, материал прочный, не бьется, не ломается, оказывает щадящее воздействие на несущие стены и фундамент. Монтаж кровли считается не сложным, стоит недорого, можно и вовсе покрыть крышу своими руками, причем в любое время года.

Однако металлочерепица имеет и свои недостатки. Если есть повреждения отдельных участков материала, то может возникнуть коррозия. Крыша требует устройства водоотвода, звукоизоляции. Обрешетка под металлочерепицу монтируется только после укладки гидроизоляции, а так же укладки слоя мембранной пароизоляции. Гидроизоляционный материал под металлочерепицей должен поглощать влагу из слоя утеплителя, не допускать попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство.

Обрешетка для металлочерепицы может быть любой, сплошной или решетчатой, важно чтобы для этого были использованы доски абсолютно ровные, любой изъян станет препятствовать ровному прилеганию металлочерепицы, влиять на качество всей конструкции крыши.

Металлочерепица это стальной лист, с обеих сторон которого нанесено оцинкованное или алюминиево-цинковое покрытие. Дополнительно с внешней стороны наносятся защитные слои полимера, пластизол, акрилат, пурал, поливинилиденфторид. Защитные покрытия обеспечивают длительный срок эксплуатации металлочерепицы (до 50 лет о крыше можно не беспокоиться), могут быть гладкими, с нанесенной текстурой.

Основные реализационные параметры – качество, эстетика. Качественные листы имеют толщину стали 0,4-0,5мм. Эстетические параметры – цвет, размеры листа металлочерепицы, геометрия, тип поверхности. Всё это влияет на стоимость металлочерепицы.

Виды настилов

Выбор типа настила зависит от волны профиля металлочерепицы. Обрешетка может быть изготовленная двух видов – сплошная или решетчатая, может быть сделана из листового материала. Шаг обрешетки под металлочерепицу рассчитывают для решетчатого типа.

Сплошная поверхность под кровлю из листового материала выполняется в виде настила плит OSB, обеспечивает идеально ровную поверхность, на которую производится укладка листов кровли. Такой монтаж прост и скор, минусом является высокая стоимость OSB.

Обрешетка сплошного типа монтируется из досок. Расстояние между досками не должно превышать 10мм, оно требуется для естественной вентиляции. Доски крепить к стропилам можно гвоздями сечением 3 – 3,5мм, длиной в 2 раза больше толщины материала используемого для изготовления настила.

Монтаж настила в виде решетки снижает расход материалов, нагрузку на стены и фундамент. Каждая доска прибивается парными гвоздями по краям оси стропил. Начинается монтаж решетчатой конструкции от карниза. Первые доски особенно тщательно выравниваются, так как по ним будет сориентирован весь строй обрешетки. Чтобы уточнить, правильно ли сделаны расчеты, перед монтажом первых досок наживляют пару обрезков контробрешетки и примеряют лист, определяя нужный выступ. Для решетчатого типа требуется  расчет шага досок.

Требования к материалу обрешетки

Предпочтительнее использовать для обрешетки доски хвойных пород, сосны, ели, пихты устойчивы к гниению, смоляные мешочки отталкивают влагу. Стоят хвойники недорого. Можно использовать и лиственные породы деревьев, антисептическая обработка, грунтовка древесины производится в обязательном порядке. Доска для обрешетки под металлочерепицу  должна отвечать следующим требованиям:

  1. остаточная влажность древесины 12 -15 %;
  2. одинаковая толщина, ширина;
  3. ровная поверхность без изъянов, трещин, не поведенная.

Для настила двускатной крыши, без архитектурных излишеств нужна доска 25х100мм. Доска 28(32)х100мм используется для монтажа под металлочерепицу с толстым оцинкованным основанием при сложных конфигурациях крыш, в этом случае, а так же если шаг стропильных ног составляет 90-100см, используется брус 50х50, 40х60 мм. Чтобы рассчитать шаг нужно учитывать какая будет использоваться металлочерепица. Расчет материала зависит от шага, следует помнить, что снизу от карниза и сверху от конька набивают по две доски, плюс усиления требуют места возле труб, мансардных окон, вентиляционных коробов. Кроме того без подрезки пиломатериала не обходится установка обрешетки. Поэтому к необходимому количеству материала стоит добавить 10-15% досок.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу производят с использованием следующих инструментов:

  • Молоток, среднего веса;
  • Пузырьковый уровень;
  • Рулетка;
  • Строительный карандаш;
  • Ножовка;
  • Шуруповерт;
  • Отрезная машинка по дереву;
  • Красящий шнур

Стоит также обзавестись «лошадкой», приспособлением для нанесения одинаковых отрезков, сделать его несложно самостоятельно.

Параметры

Основными и определяющими параметрами являются размеры обрешетки под металлочерепицу и шаг, расстояние от одной доски до другой. Шаг определяется волнами профиля, как уже говорилось, потому, что точка крепления листа металлочерепицы к обрешетке – нижняя волна, её середина. Здесь самое прочное место листа, значит фиксация самая надежная.

Производят металлочерепицу с разными профилями, выбирая материал, определяют шаг. К примеру, лист толщиной 0,4 – 0,5мм требует шага обрешетки из доски 25х100м с расстоянием 600-900см. В таблице указано соответствие шага обрешетки форме металлочерепицы.

Шаг волны Шаг обрешетки A Шаг обрешетки B
300мм 230мм 300мм
350мм 280мм 350мм
400мм 330мм 400мм

Обычный шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 35см. Это расстояние от низа одной доски до середины соседней. Контробрешетка изготавливается из доски 25х50мм, при  шаге стропил 60-70см.

Схема монтажа обрешетки пошагово

Устройство обрешетки под металлочерепицу является завершающим этапом монтажа каркаса крыши. К обустройству приступают после того как сделана стропильная конструкция, проложена паро- и гидроизоляция, утеплитель, защита от шума и смонтирована контробрешетка. Перед тем как приступить к устройству настила необходимо поверх стропильной системы с утеплителем, гидроизоляцией натянуть паронепроницаемую мембрану по всей поверхности с нахлестами в 6-10см. На неё набить контррейки вверху по линии коньковой балки, далее по краям скатов, снизу по карнизной планке. Толщина контррейки 24-28мм.

Устройство обрешетки под металлочерепицу начинают с крепления стартовой доски, которую следует тщательно выровнять. Шаг нижней доски должен обеспечить нависанием ребра листа, требуется перекрытие 1\3 части водостока. При шаге в 350мм расстояние между карнизом и стартовой рейкой будет 280см.

Далее следует класть доски по разметке, строго выдерживая горизонталь. Следует следить за ровностью получаемой поверхности. Стыковка досок должна происходить на стропилах, но только встык, ни в коем случае не внахлест.

Далее размечают шаг обрешетки. Используют рулетку, шаблон «лошадку», карандаш. Расстояние между стартовой и следующей за ней доской обрешетки требуется сделать меньше, это необходимо для выступа металлочерепицы.

Вокруг труб, оконных проемов, в местах примыкания к ендовам металлочерепицы необходимо класть сплошной настил шириной 15-20см, при необходимости устанавливать дополнительные стропила.

Заключительный этап – устройство конька. Для устройства коньковой планки используются дополнительные доски, которые монтируются на расстоянии 4-6см, с каждого ската, на них и сажают планку. Чтобы сделать все правильно необходимо, следовать данной инструкции пошагово.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу из дерева – понятно. Однако бывает, настил делают из металлического профиля.

Видео по теме:

Использование металлического профиля для обрешетки

Обрешётка крыши под металлочерепицу с использованием металлического профиля встречается редко. Целесообразность подобной конструкции всегда вызывает вопросы. Металл дороже дерева, немалый вес создает дополнительные нагрузки на стены и фундамент. Используется метод, когда необходимо обустроить кровлю с большими пролетами производственных построек. Преимущества профиля в том, что такая конструкция не подвержена гниению, влажности, перепадам температур.

Схема установки та же, делают обрешетку из труб квадратного сечения 30х30, монтаж производят с помощью сварки или сажают на болты, листы крепят саморезами по металлу, а вот расчет другой, зависит от того какие размеры листов использованы.  Но поскольку подобная обрешетка для металлочерепицы своими руками не делается, то и задумываться об этом не имеет смысла.

Качественно сделанный настил под металлочерепицу увеличивает срок её эксплуатации, неровный настил приведет к деформации кровли, коррозии, снижению устойчивости и надежности конструкции.

Посмотрите еще статьи:

Обрешетка под металлочерепицу: размеры, шаг, зачем нужна


Важным элементом кровельного пирога служит обрешетка. Это система параллельных коньку досок, связывающих стропила между собой. Обрешетка для металлочерепицы служит основанием для слоя гидроизоляции и для крепления кровельных листов.


Она воспринимает нагрузку от кровли и передает ее через стропильную систему на несущие конструкции здания: стены и перекрытия. Как правильно делать обрешетку под металлочерепицу? Для этого надо больше узнать о ней.

Назначение


Основная задача обрешетки — служить основанием для слоя гидроизоляции и кровельных листов. Листы металлочерепицы привинчиваются к доскам кровельными саморезами. Это обеспечивает надежное крепление листов.


Обрешеточная система воспринимает нагрузку от кровли и предает ее через стропильную систему несущим конструкциям здания. Ими служат стены, а при некоторых схемах кровли – и перекрытия. Нагрузки бывают:

  • статические: собственный вес кровли, снег, лежащий на крыше;
  • динамические: порывы ветра, вода, стекающая по скату, люди, вышедшие на кровлю.


Обрешеточные доски связывают стропила между собой, создавая единую пространственную конструкцию. Прочность ее и способность противостоять нагрузкам значительно выше, чем у одной стропильной пары, поскольку нагрузка равномерно распределяется на все стропила.

Размеры


Типовые размеры обрешетки — 30*100 мм. В малоснежных районах и на скатах круче 45о допускается использование досок 25*100. С досками такого размера удобно работать одному человеку, они не затрудняют монтаж обрешетки металлочерепицы.


Используют и больший размер по ширине — до 250 мм. В случае устройства сплошного настила ширина досок принципиального значения не имеет.

Материал и качество


Для обрешетин чаще всего используют сосновые доски. Они дают разумный баланс между качеством и стоимостью. Доски из дуба или лиственницы стоят в несколько раз дороже, но эти затраты оправданы высокой естественной сопротивляемостью материала гниению и образованию грибка. Ель малопригодна ввиду высокой хрупкости.


При устройстве обрешетки для металлочерепицы все доски обязательно пропитывают составами, защищающими древесину от огня, гниения, плесени и вредителей. Пропитку лучше проводить методом погружения в ванну – так состав проникает на большую глубину, чем при окрашивании валиком или кистью.


Обрезная доска на обрешетку должна быть хорошо просушена (до 18% влажности), не иметь дефектов в виде прогибов, скручивания и сучков.


Высокие требования к материалу для обрешетки под металлочерепицу объясняются важностью этого элемента для качественной установки кровли. Если поверхность обрешетки будет неровной из-за искривленных досок, кровельные листы будет невозможно правильно состыковать. При небольших отклонениях это приведет к потере внешнего вида, а при значительных — к потере герметичности кровли и протечкам.

Шаг обрешетки под металлочерепицу


Правильный расчет обрешетки под металлочерепицу сводится к определению ее шага, или расстояния между центрами соседних досок. Собственный вес металлочерепицы невелик по сравнению с шифером или керамической черепицей, поэтому здесь появляется возможность сэкономить на материалах. Используется несколько методов настила обрешеточных досок:

  1. Сплошная обрешетка. Доски укладываются встык друг к другу, зазор между обрешеткой не превышает 1 см. Такой настил используется в регионах с высокой снежной нагрузкой, а также на односкатных крышах с малым углом уклона.
  2. Разреженная. Наиболее часто используемый метод для вальмовых и двухскатных крыш. Планки крепят с постоянным шагом, позволяющим нести проектные нагрузки и надежно закрепить металлические листы.
  3. Двухслойная. Такую схему используют, если хотят выровнять неровности обрешеточной плоскости. На разреженный настил монтируют листы влагостойкой фанеры или OSB, выравнивая поверхность. Металлочерепицу крепят ко второму слою.


Для правильного расчета шага нужно знать, как крепится металлочерепица. Лист должен максимально плотно прилегать к основе, чтобы его не расшатывало порывами ветра. Поэтому при креплении металлочерепицы к обрешетке саморезы закручивают в самую нижнюю часть профиля, во впадине между двумя соседними волнами.


Поэтому необходим точный расчет расстояния между соседними досками, так, чтобы линии саморезов попадали в середину обрешеточной планки.


Какой шаг необходимо выбрать? Это расстояние различается для разных профилей. Так, максимальный шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей составляет 350 мм. Измерять расстояние между центрами при установке неудобно.


При ширине планки в 100 мм зазор между досками будет 300 мм. Именно это расстояние указано в схеме обрешетки под металлочерепицу Монтеррей, предлагаемой производителем. Профиль Супермонтеррей имеет такой же рекомендованный шаг.


Гранд Лайн предлагает свою схему крепления. Шаг между первой и второй обрешетинами — 280 мм. Это усиливает крепление нижних листов. Grand Line рекомендует шаг между последующими – 347 мм.


Как рассчитать параметры обрешеточной системы самому? На порталах производителей и крупных продавцов доступны онлайн-калькуляторы. Они помогают провести расчет с учетом параметров профиля выбранной модели металлочерепицы, угла уклона ската, его длины и ширины, максимальной снеговой нагрузки для данного региона.

Монтаж


Как сделать обрешетку для металлочерепицы? Важно точно соблюдать параметры проекта и технические требования изготовителя. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке необходимо следовать правилам техники безопасности:

  • при работе на высоте пользоваться страховочным поясом, строительной каской, плотной производственной одеждой и обувью;
  • при перемещении по доскам наступать на них только рядом со стропилами;
  • не перемещаться по незакрепленным элементам кровли;
  • при передвижении укладывать инструмент в карманы и петли монтажного пояса.


Установка обрешетки под металлочерепицу начинается с проверки параллельности верхних сторон стропил. Их нужно установить или выровнять так, чтобы отклонение любой точки от плоскости по высоте не превышало 5 мм.


Обрешетины крепят к стропилам саморезами или гвоздями. Саморезы стоят дороже, но гарантируют более надежное крепление обрешетки. Гвозди бить быстрее и стоят они в несколько раз меньше. Укладка обрешетин начинается снизу, от лобовой доски.


Первые три ряда настилаются сплошным настилом. В этом месте ветер осуществляет максимальное воздействие на кровельные листы и их крепление должно быть усилено. Такие же дополнительные доски обрешетки под металлочерепицу укладываются рядом с коньком.


В таких местах, как:

  • на примыканиях к стенам;
  • на стыке скатов;
  • на боковых кромках скатов;
  • в местах прохода дымоходов


Закладываются дополнительные доски, доходящие до следующего стропила и образующие сплошную обрешетку.


После укладки обрешеточной системы под металлочерепицу проводят проверку отклонения поверхности от вертикали с помощью уровня или лазерного дальномера.


Как сделать обрешетку под металлочерепицу? Нужно определить нагрузку, которую будет нести кровля. Исходя из нагрузки, определяется максимальный шаг следования обрешетин. Он не может быть больше, чем рекомендован производителем кровельного материала.


По краям скатов и в местах примыканий устанавливаются дополнительные доски. Верхние стороны стропил выравниваются, обрешетины крепятся к ним саморезами или гвоздями. Поверхность обрешеточной плоскости должна быть совершенно ровной, с минимальными отклонениями по высоте.

Как делать обрешетку под металлочерепицу

Металлическая черепица в настоящее время занимает лидирующие позиции по популярности среди отечественных застройщиков. Такие кровли встречаются не только на частных зданиях, но и на коммерческих помещениях, заводских цехах, школах и государственных учреждениях. Устройство обрешетки во многом зависит от типа кровли.

Как делать обрешетку под металлочерепицу

Содержание статьи

Виды кровли из металлочерепицы

Назначение обрешетки – обеспечивать длительную и безопасную эксплуатацию крыши, исходя из этих задач выбирается правильное решение. Особо учитываются конструктивные особенности крыши, а они имеют два варианта.

  1. Теплая крыша. В настоящее время встречается очень часто, позволяет застройщикам значительно увеличивать жилую площадь с минимальной стоимостью квадратного метра. Использование современных технологий и стройматериалов дает возможность создавать в помещениях благоприятный микроклимат и красивый интерьер. Это так называемые мансардные строения, для них необходимо сооружать теплую кровлю – сложный пирог, состоящий из нескольких слоев. Для такой кровли сооружается контробрешетка, она обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. Без вентиляции деревянные нагруженные элементы стропильной системы быстро теряют свои первоначальные несущие способности.

    Для теплой крыши обязательным является наличие контрообрешетки

  2. Холодная крыша. Самая простая конструкция, на жилых домах применяется редко. Зато это единственный вариант обустройства кровли над хозяйственными пристройками, производственными зданиями и прочими объектами, не требующими наличия теплых чердачных помещений. Соответственно, она не имеет утеплителя, поверхность металлических листов со стороны чердака не закрывается дополнительными слоями. Конденсат испаряется естественными путем, нет надобности делать контробрешетку.

    Для холодной крыши достаточно одной обрешетки

Есть случаи, когда контробрешетку строят и для холодных типов крыш, но это никак не связано с технологической необходимостью. Так поступают в двух случаях: при желании наемных строителей больше заработать и при недостатке знаний.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Особенности обрешетки для металлочерепицы

Существует два типа обрешетки, во время конкретного выбора надо понимать их назначение.

Таблица. Типы обрешетки под металлочерепицу

Тип обрешетки Назначение и краткое описание

Шаговая

Для обустройства обрешетки применяются рейки или доски, расстояние между осями симметрии 300–400 мм. Конкретные значения зависят от длины волны. В большинстве случаев она составляет 350 мм, но некоторые производители делают кровельные материалы с шагом 300 мм или 400 мм.

Комбинированная

Обрешетка имеет участки с шаговым расположением реек и со сплошными досками. Сплошной настил применяется в местах ендов, мансардных окон, дымоходов и прочих архитектурных элементов и инженерных конструкций. Сплошной настил нужен не для крепления листов металлической черепицы, а для фиксации мембран гидроизоляции.

От чего зависит вид обрешетки

Каждый опытный мастер продумывает тип и параметры обрешетки еще до начала выполнения строительных работ. Такой подход дет возможность минимизировать вероятность ошибок, ускорять процесс строительства обрешетки, повышать ее надежность и долговечность.

  1. Угол наклона скатов. К сожалению, в интернете можно встретить статьи, в которых даются рекомендации изменения типа обрешетки для металлической черепицы в зависимости от наклона скатов. Если он менее 20°, то настоятельно рекомендуется монтировать сплошную обрешетку. Мы не будем останавливаться, для каких кровельных покрытий действует это правило, скажем только, что на металлочерепицу оно не распространяется. Почему? Сплошная обрешетка подразумевает, что на нее кровельное покрытие опирается всей своей площадью. Для выполнения такого условия кровельные материалы должны иметь ровную поверхность, а металлическая черепица имеет сложную геометрию профиля. Для того чтобы кровля имела максимальное сходство с натуральной черепицей, все ее волны прессуются под углом к плоскости металлического листа. Это значит, что профиль упирается об обрешетку лишь по нижней линии волны. Зачем делать дорогую сплошную обрешетку, если кровля над ней будет висеть, а не упираться? Возникает резонный вопрос, что делать с кровлями, угол наклона которых меньше критического значения? Ничего, просто надо применять для покрытия не металлическую черепицу, а иные кровельные материалы. Их в настоящее время существует очень много, нет проблем подобрать для себя подходящий вариант.

    Шаг обрешетки зависит только от размеров профиля металлочерепицы, а не от угла скатов

  2. Сложность крыши. Если на доме обыкновенная двускатная крыша, то обрешетка может быть шаговой по всей плоскости крыши. Такие ситуации встречаются на различных неотапливаемых пристройках. Мансардные дома имеют вертикальные примыкания, окна, вентиляционные трубы. По периметру этих конструкций надо обязательно делать сплошную обрешетку шириной ≈ 30–40 см. К ее поверхности фиксируются мягкие гидроизоляции и металлические дополнительные элементы.

    В местах повышенных нагрузок, например, в ендове, обрешетку под металлочерепицу делают сплошной

Материалы для обрешетки

Стоимость конструкции во многом зависит от используемых материалов, при принятии правильного решения удается сметную стоимость снизить на 25–30%. Из чего можно делать обрешетку под металлочерепицу?

Таблица. Виды пиломатериалов для монтажа обрешетки

Вид пиломатериала Эксплуатационные характеристики

Обрезные доски

Самый дорогой вариант, применяется очень редко. Единственное достоинство – несколько упрощается процесс изготовления обрешетки и монтажа металлической черепицы. Большая ширина упрощает вкручивание саморезов.

Рейки

Используются наиболее часто, по всем параметрам оптимальный вариант. Размеры реек примерно 40×50 мм, высота 50 мм обеспечивает эффективную естественную вентиляцию подкровельного пространства утепленных крыш.

Необрезные доски

Доски обязательно надо ошкурить, в противном случае они повреждаются вредителями и через несколько лет теряют показатели прочности. По стоимости примерно на 30% дешевле реек. Необрезные доски в зависимости от ширины можно самостоятельно распиливать на несколько реек. Такая обрешетка делается для холодных крыш, не имеющих контробрешетки.

Б/у пиломатериалы

Наиболее дешевый вариант. Пиломатериалы имеют два обязательных условия: одинаковая толщина и отсутствие критических повреждений. Б/у пиломатериалы применятся на неответственных зданиях и хозяйственных пристройках.

Все пиломатериалы обрешетки желательно пропитывать антисептиками. Но профессиональные кровельщики пропускают этот этап, они гарантируют герметичность кровли, что исключает вероятность появления гнилостных процессов.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция строительства обрешетки

Для примера мы рассмотрим сложную утепленную крышу с обрешеткой и контробрешеткой. Если у вас простая конструкция, то контробрешетка не требуется. Процесс состоит из нескольких этапов, в упрощенном варианте некоторые из них пропускаются.

Процесс монтажа выполняется по определенной технологии

Монтаж гидроизоляции

Для этого применяется специальная мембрана, выполняющая одновременно несколько задач:

  • позволяет проникшей в минеральную вату влаге беспрепятственно испаряться. Влажная вата значительно повышает теплопроводность, что становится причиной уменьшения эффективности утепленной крыши. Кроме того, она укоряет процессы гниения деревянных конструкций, находящихся в контакте с мокрым утеплителем. Как следствие – необходимость выполнения очень сложных и дорогостоящих ремонтных работ;
  • не допускает попадания капель конденсата с поверхности металлической черепицы обратно в минеральную вату. Вода стекает по гидроизоляционному слою, большая ее часть выводится за пределы подкровельного пространства самотеком, остальная испаряется;
  • предупреждает тепловые потери из-за выдувания холодными воздушными потоками. Теплая крыша обязательно должна иметь эффективную естественную вентиляцию, она нужна для длительной и безопасной эксплуатации крыши. Гидроизоляционный слой иногда называется ветрозащитным, таким образом он снижает потери на содержание мансардных помещений в зимний период времени.

Благодаря особой структуре, гидроизоляционная мембрана абсолютно непроницаема для воды, но легко пропускает испарения

Одновременно три функции может выполнять только современная специальная мембрана, не нужно пытаться экономить и покупать некачественные пленки.

Шаг 1. Закрепите на торцах стропильных ног металлические капельники, нахлест примерно 5 см. Добивайтесь, чтобы все отдельные элементы располагались строго на одной линии. Приклейте к капельникам двусторонний скотч и с его помощью закрепите мембрану. Обращайте внимание, чтобы не было складок, пропусков и провисов. Вода должна со всей мембраны скатываться за пределы стропильной системы.

Крепят к стропилам капельники по периметру скатов

Шаг 2. Расстелите первый ряд мембраны, нижний край должен располагаться на капельнике. Проверьте положение полотна и степлером прикрепите его к стропильным ногам.

Укладывают первый ряд полотна внахлест на капельник

Шаг 3. Второй ряд мембраны раскатывайте с нахлестом примерно 10 см. Холст имеет специальную полосу перекрытия, не выходите за ее пределы. Большинство производителей мембран на полосу перекрытия наносят прочный клеящий состав и защищают его бумагой. Снимите ее и плотно приклейте место нахлеста. По такому же алгоритму продолжайте укладывать мембрану по всей площади ската. На коньке сделайте перегиб длиной не менее 30 см.

Все последующие полосы мембраны укладывают с нахлестом 10 см

Практический совет. Опытные кровельщики не рекомендуют сильно натягивать мембрану, а оставлять провисания между стропильными ногами до сантиметра. Во-первых, стропильная система во время сильных порывов ветра или по причине физического старения несущих узлов может немного изменять пространственное положение. Если не будет провисания мембраны, то она из-за сильного натяжения порвется. Во-вторых, провисание делает ложбинку, по ней уходит вода. Не намокают деревянные рейки контробрешетки, увеличивается срок эксплуатации крыши.

После установки гидроизоляции надо приступать к монтажу специальных элементов.

Правила крепления обрешетки

Цены на ПВХ мембраны для кровли

ПВХ мембрана для кровли

Установка контробрешетки

Как уже выше упоминалось, высота реек должна быть не менее пяти сантиметров.

Шаг 1. Вертикальными планками дополнительно зафиксируйте мембрану к стропильным ногам.

Набивают вертикальные рейки поверх мембраны

Шаг 2. На коньке закрепите короткие куски реек длиной примерно 30 см, к ним будет фиксироваться коньковая мембрана. Расстояние между отрезками 30–40 см, оно нужно для обеспечения естественной вентиляции.

На коньке крепят отрезки реек с шагом 30 см

Шаг 3. Отрежьте от рулона кусок материала шириной не менее 60 см, это необходимо для свеса по 30 см с каждой стороны конька. Прикрепите полотно к рейкам степлером, немного натяните его. Прибейте коньковую гидроизоляцию кроткими брусками к вертикальным элементам.

Выполняют гидроизоляцию конька

Шаг 4. В карнизной части ската установите сетку для предупреждения попадания в подкровельное пространство птиц и крупных насекомых.

В карнизной части устанавливают защитную сетку

Практический совет. Не пропускайте эту операцию, под кровлей часто гнездятся осы, выгнать их потом оттуда очень сложно. Укус осы не только очень болезненный, у некоторых людей он вызывает тяжелые аллергические реакции. Несвоевременное обращение к врачам за квалифицированной медицинской помощью может становиться причиной летальных исходов.

Шаг 5. Если желоба водосливной системы крепятся металлическими крюками, то их нужно прибить к рейкам контробрешетки. На каждой стропильной ноге требуется по одному элементу системы. Наклон можно устанавливать сразу или во время монтажа водоотводов.

К стропильным ногам прибивают кронштейны для желобов

Шаг 6. Закрепите первую горизонтальную рейку. Она располагается по краю карнизного свеса.

Первая рейка обрешетки крепится по краю карниза

Шаг 7. Сделайте разметку остальных элементов обрешетки. Здесь есть некоторые нюансы, связанные с особенностями металлической черепицы. Как правильно делать разметку?

  1. Узнайте шаг волны, он изменяется в пределах 30–40 см. Параметр можно самостоятельно замерить или прочитать в инструкции по монтажу от производителя.
  2. От шага отнимите 5 см, на это расстояние от оси первой рейки надо прибивать вторую. Дело в том, что первый лист должен свисать над карнизом, за счет этого обеспечивается полный слив дождевой воды в желоб водосливной системы. Место крепления первого ряда металлической черепицы немного сдвигается, фиксировать кровлю надо в каждую волну без перетягивания метиза.
  3. От второй рейки все остальные надо располагать с шагом, равным длине волны.

    Разметка обрешетки под металлочерепицу

Для облегчения работ рекомендуется пользоваться специальной отбивочной нитью или шаблонами. Во время изготовления приспособления надо учитывать ширину рек, шаг измеряется по осям симметрии.

Для разметки удобнее всего использовать отбивочный шнур

Шаг 8. Прибейте горизонтальные рейки контробрешетки, установите на место водосливной желоб. Установите декоративную металлическую карнизную планку.

Набивают остальные рейки обрешетки, монтируют желоб водостока

Шаг 9. По торцам скатов закрепите боковые рейки, к ним фиксируются ветровые доски или специальные металлические планки.

Торцы скатов закрывают досками

Если на крыше есть дымоходы, вертикальные примыкания, мансардные окна и иные инженерные коммуникации, то по их периметру надо монтировать сплошную обрешетку, используйте для этого доски соответствующих размеров.

Монтаж обрешетки в местах примыкания

Монтаж металлочерепицы можно начитать только после тщательной гидроизоляции этих участков, дополнительные материалы и элементы продаются в комплекте с кровельными покрытиями.

Видео — Как делать обрешетку под металлочерепицу

Вы узнали, в каких конкретных случаях какая именно делается обрешетка под металлочерепицу. Нарушения технологии могут ставать причиной очень неприятных последствий, для ликвидации которых потребуется много времени и денег. На втором месте по популярности кровельных материалов стоит битумная черепица. А как делать обрешетку под нее? Об этом читайте в статье на нашем сайте.

делаем качественный монтаж, вычисляем шаг обрешетки, делаем узлы кровли правильно

Металлочерепичное покрытие имеет достаточно жестко закрепленные требования к обустройству основания, на которое устанавливается. Это касается всего кровельного пирога и, конечно, четко регламентирована обрешетка под металлочерепицу.

Нельзя сказать, что она может быть выполнена строго одним образом, но набор вариантов невелик. Каковы они, и как правильно реализовать их на конкретной кровле – речь пойдет в следующей статье. 

Правильно устроенная  несущая система – один из важнейших элементов, влияющих на общую долговечность кровли из металлочерепицы.

В этом плане трудно переоценить роль, которую играют стропила и обрешетка для металлочерепицы.

Если для других материалов существует довольно большой зазор в выборе расстояния между элементами каркаса, сечении пиломатериалов для них, то для металлочерепицы выбор весьма ограничен.

Это связано со специфическим профилем и прочностными свойствами самого листа. Он имеет строгую ориентацию по направлению установки, и регулярно повторяющиеся элементы, некоторые участки которых имеют большую жесткость, некоторые – меньшую.

Продольный профиль, который представляет собой периодическую волну, несколько различающуюся с нахлестывающего и нахлестываемого края, влияет на обрешетку меньше.

А вот профиль по длине листа как раз и определяет в основном шаг обрешетки под металлочерепицу.

Существуют определенные правила относительно мест крепления листа к несущей конструкции, под которые и она рассчитывается. Самое жесткое место профиля находится в дне волны, почти у самого начала следующей. Именно сюда и устанавливается крепеж.

Лист металлочерепицы в разрезе

Соответственно, чтобы саморез мог закрепиться – именно в этом месте и устанавливается доска, реже – брус обрешетки.

 Однако, разные производители выпускают материал с разной длиной волны. Соответственно, и шаг обрешетки для металлочерепицы выполняется конкретно под приобретенное покрытие.

Разная длина волны связана, как правило, с различной ее высотой. Считается, что чем профиль выше – тем его прочность больше.

Однако при этом автоматически уменьшается ширина листа (ведь любая металлочерепица делается из оцинковки размером 1250 мм), и растет его стоимость.

Таблица типовых размеров профиля и шага обрешетки

Основные типоразмеры профиля по длине волны: 300, 350, 400 мм, реже встречается 450 мм. Следует отметить еще одну особенность.

Если рассматривать профиль вертикально в монтажном положении, то его последняя волна, которая в рядовых листах заходит на следующую, а также самая верхняя, по длине отличаются от прочих.

Для основной поверхности крыши в этом плане то, какого размера используется металлочерепица шаг обрешетки не меняет.

Однако с первым рядом доски, расположенным по обрезу стропильных ног либо кобылок – ситуация другая. Расстояние между ним и вторым рядом обрешетки меньше, чтобы в дальнейшем, при расположении остальных досок, можно было выйти на нормальный шаг.

Этот сдвиг также фиксирован и составляет 70 мм по сравнению с обычным расстоянием: 230, 280, 330 и 380 мм, соответственно, для листа с длиной волны 300, 350, 400 и 450 мм.

Расстояние между остальными рядами равняется длине волны. Все интервалы меряются между центрами досок.

Крайний к свесу ряд обрешетки имеет еще три важных особенности:

Варианты крепления первого листа покрытия: по стропильным ногам и по кобылкам

  1. Поскольку по нему будут выровнены нижние края всех листов ската, а сам он располагается по обрезу стропильных ног, или кобылок, линия его крепления должна быть вымерена с особой точностью относительно внешней стены здания.
    При этом следует использовать шнур, и обрезать выступающие части стропильных ног по самой короткой.
    Если вынос стропил не даст образовать нормальный свес кровли (400-500 мм от стены, в среднем), придется устраивать кобылки и выравнивать линию с их помощью.
  2. Перед тем, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, для компенсации перепада по высоте края первого листа с последующими вертикальными рядами, первый ряд делается выше на высоту волны, которая также различается для каждого вида профиля.
    Эта цифра может составлять от 28 до 75 мм. Для устройства этого выступа можно либо набить дополнительную планку/брусок нужной толщины по всей длине ската, либо сделать аналогичные  подкладки на каждом стропиле.
    Второй вариант требует меньше материала, но требует уверенности в том, что все вставки будут одинаковой толщины.
  3. Через крайнюю доску в водосток пропускается край гидроизоляции.
    Для свободного водотока и предупреждения повреждений пленки доску по верхнему краю делают скошенной до угла в 120 – 140 ° по отношению к торцу стропильной ноги

Если неправильно начата обрешетка металлочерепица может в дальнейшем проявить следующие дефекты:

  • Нестыковка листов
  • Морщинистость покрытия ската
  • Слабое крепление к обрешетке
  • Проблемы с креплением фасонины, такой как карнизная и фронтонная планки

Что касается размеров пиломатериалов, используемых под монтаж обрешетки под металлочерепицу, встречаются три наиболее распространенных материала:

  1. Обрезная доска 24(25)х100 мм – наиболее распространенный вариант, подходит для большинства кровель с не слишком сложной и тяжелой конструкцией.
  2. Обрезная доска 32х100 мм – используется для укладки металлочерепицы на основании толстого листа оцинковки (0, 5 мм), а также на кровлях со сложной конфигурацией
  3. Брус 50х50 или 40х60 мм – используется, в большинстве случаев, на кровлях с нестандартным, большим шагом стропильных ног (обычно 60-90 см, но иногда по разным причинам он составляет 1 м и более)

Устройство обрешетки на участках со сложной конфигурацией кровли

Есть места, где для металлочерепицы обрешетка должна быть сплошной. Это – в обязательном порядке ендовы (здесь, как правило, устраивается продольная обрешетка шириной 10 мм по каждому скату, по всей длине стыка), и места примыканий к надкровельным конструкциям – таким как трубы, или мансардные окна.

Как правило, для последних устраивается не только сплошная обрешетка шириной порядка 150-200 мм, но и собственная стропильная система, к которой и крепится доска или брус.

Также в большинстве случаев устанавливают, независимо от шага, по доске на каждом скате вплотную к коньку – это не даст провисать листу, и поможет без проблем сделать монтаж конька металлочерепицы.

Важная информация!

При монтаже обрешетки поверх утеплителя ее нельзя делать сплошной или со слишком малыми зазорами (из доски шире рекомендованной), поскольку это нарушит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, и приведет к накоплению влаги.

Когда в качестве кровельного материала используется металлочерепица обрешетка, как правило, крепится гвоздями, которые вдвое длиннее толщина прибиваемой доски или бруса.

Диаметр их, при этом, обычно составляет 3-3,5 мм, поскольку большие размеры, с учетом небольшой ширины доски, могут привести к ее раскалыванию.

Обрешетина к каждому стропилу крепится двумя гвоздями, забиваемыми как можно ближе к его оси по краям доски.

Крепление обрешетки на ломаной крыше

Важная информация!

Крепление двумя гвоздями – обязательное требование. Даже если влажность доски не превышает 25%, как того требует СНиП, внешняя влажность понемногу будет коробить дерево.

Если оно будет закреплено одним гвоздем – вместе с ним поведет и листы покрытия.

Возможно, следует рассмотреть и вариант с металлическим профилем, он вполне жизнеспособен, и время от времени реализовывается домовладельцами.

Правда, предпочтительно в этом случае из того же материала (металлопрофиля) выполнять и стропильную систему. Материал гораздо лучше дерева переносит влажность.

Так как определяет шаг обрешетки металлочерепица, здесь он тот же, что и при использовании дерева.

Пожалуй, главный недостаток этого варианта – в том, что резко увеличивается количество соединений на саморезах, а гвозди забивать гораздо быстрее, и не требуются значительные усилия.

Устройство кровли с несущей системой из металлопрофиля

При любом выбранном варианте, всегда следует помнить – от того, как сделать обрешетку под металлочерепицу, будет зависеть нормальная работа покрытия. А это – тишина, уют и приятный климат во всем доме.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: шаг, размеры, порядок действий

Конструкция обрешетки под металлочерепицу отличается от обычной. Чтобы спроектировать основание для элементов обшивки, необходимо учесть их размер. Опоры должны приходиться на их верх и низ. Расстояние между досками и брусьями делают меньше, чем для шифера или керамического покрытия. Их можно укладывать на облегченную стропильную систему, поскольку нагрузки на нее значительно снижаются. Панели, имитирующие классическую керамику, весят гораздо меньше, чем их натуральный аналог. Они в два раза легче шифера. Плиты изготавливаются из тонкой стали, меди и алюминия. Материал хорошо резонирует. Во время дождя потребуется защита кровли от шума, поэтому в свободном пространстве желательно предусмотреть место для укладки звукоизоляционной мембраны.

Делаем обрешетку под металлочерепицу

Материалы каркаса

Особенности кровельного пирога

Расчет шага

Пошаговая инструкция по монтажу

Основание состоит из деревянных брусьев и досок. Стальной и алюминиевый профиль почти не применяется. Он легче, проще в обработке. Металл не боится пламени и не деформируется при изменении влажности и температуры, однако ширина профиля делает монтаж отделки довольно затруднительным. Опора для деталей должна иметь большую площадь. Для соединения используется сварка либо болты, под которые придется вымерять и сверлить отверстия.

Проще и дешевле сконструировать систему опор из древесины. Ее поверхность обрабатывают антисептиками, препятствующими распространению плесени, и пропитывают антипиренами — добавками, повышающими устойчивость к воздействию открытого пламени. Защитой от влаги служит лак или краска. Без них влага при замерзании будет расширяться в порах и разрушать их, вызывая появление трещин.

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо рассчитать нагрузку на нее. Она зависит от массы обшивки, угла и площади кровельного ската, а также силы ветра и толщины снегового покрова.

Один из важных параметров — площадь поверхности крыши. Чем она больше, тем толще должны быть сборные элементы. Объем нужен для обеспечения циркуляции воздуха между облицовкой и слоем гидроизоляции, расположенным под ней. Без вентиляции даже обработанное деревянные детали будут постепенно разрушаться.

Черновое покрытие сколачивают из досок толщиной 2,5-5 см и шириной 10 см. Чаще применяют обрезные доски-дюймовки 25 мм. Более толстые нужны для широких скатов с небольшим углом наклона. Для создания каркаса подходят хвойные породы, бук, ольха.

Толщина должна соответствовать заявленной. Максимальное отклонение — 3 мм. Не допускаются дефекты поверхности — следы плесени, трещины и другие повреждения. Перед обработкой защитными составами партию тщательно просушивают, собирая в штабеля с прокладками, обеспечивающими циркуляцию воздуха. Сверху необходимо сделать навес, защищающий от осадков и солнечных лучей. При слишком быстром и неравномерном высыхании волокнистая структура может треснуть или изменить свою форму. При укладке в штабеля их следует выравнивать — иначе при установке на стропила поверхность сложно будет выпрямить.

Он представляет собой многослойное покрытие, защищающее внутренние помещения от холода, влаги и шума. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке используются разные схемы. На выбор конструкции влияют природные условия региона, где ведется строительство. Ветровые и снеговые нагрузки на севере или в гористой местности иногда превышают 400 кг/м2. Важно учитывать наклон крыши. Чем он больше, тем меньше скапливается снега, но тем выше нагрузки от ветра и собственного веса — ведь для крутых скатов требуется больше материалов. На юге, где не нужна массивная теплоизоляция, применяются облегченные конструкции.

Части кровельного пирога
  • Стропила — они опираются на стены и удерживают вес остальных слоев кровли.
  • Гидроизоляция. Для теплых чердаков укладывается дополнительная внутренняя теплоизоляция.
  • Контробрешетка из брусков 5х5 см — служит для повышения прочности конструкции, а также для ее вентилирования. Постоянное проветривание позволяет избавиться от сырости внутри массивного пирога, которая возникает при конденсации влаги, находящейся в воздухе.
  • Обрешетка под облицовку.
  • Утеплитель, закрытый гидроизоляцией. Его укладывают в ячейки каркаса. Сверху и снизу стелют пленку, непроницаемую для влаги.
  • Внешнее покрытие.

Перед закупкой материала и началом монтажных работ необходимо составить схему каркаса. Он бывает трех видов.

Схемы каркаса

  • Разреженный — опоры находятся под краями плиты, параллельными коньку и карнизу. Такой вид применяется наиболее часто. Его используют при угле наклона от 20 градусов.
  • Сплошной — зазор между опорами составляет 2-3 см. Такой настил устанавливают на пологих крышах. Вместо натуральной древесины можно постелить влагостойкую фанеру или листы ДСП. Они лучше переносят внешние воздействия и не теряют форму при изменении температуры и влажности.
  • Комбинированный — сочетание сплошного и разреженного покрытия. Сплошное крепят возле стен и дымоходов, а также во внутренних углах, где снеговая масса особенно велика. Оно необходимо там, где возникают дополнительные нагрузки на поверхность — возле мансардных окон, лестниц, перил, снегозадержателей, под коньком. Остальную площадь занимает разреженная обшивка.

Расчет шага

Для правильного расчета шага нужно знать размер одной панели и расстояние между ее опорами и креплениями. Шаг не зависит от веса деталей, который, как правило, не превышает 7 кг/м2. Элемент крепится на саморезы, расположенные в его верхней части. Нижняя имеет небольшую ступеньку, которая не фиксируется на основании.

Саморез устанавливают в центре средних рядов и с края стартового, расположенного по периметру. Нижние элементы металлического покрова фиксируются шурупами сверху и снизу. При ширине плиты 35 см, расстояние между центрами рядов будет равным той же величине. Стартовая планка с шириной 10 см находится на расстоянии 30 см от остальных, так как шурупы вкручиваются в ее край, а не в центр.

Чтобы правильно сделать обшивку, необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией от производителей. Их рекомендации часто отличаются. Например, некоторые производители рекомендуют возле карниза прибить две доски, установив на крайнюю сверху брусок. Он выполняет роль опорной ступеньки. Возле карниза также рекомендуется монтировать торцевые ряды, повернутые ребром вверх. Их закрывают специальными угловыми деталями. Саморезы вкручивают в боковую и верхнюю сторону стальной оболочки, фиксируя ее на торце и на облицовке.

Инструменты для работы

Их лучше подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на их поиск при монтаже.

  • Строительный уровень и рулетка.
  • Карандаш и бечевка, чтобы делать разметку.
  • Молоток.
  • Пила по дереву.
  • Шуруповерт.
  • Лестница и строительные леса.
  • Страховочный пояс — удержаться на стропилах непросто.

Подготовка основания

Перед началом работ необходимо убедиться, что стропильные балки смонтированы правильно. Исправить ошибки, допущенные при создании несущих конструкций, лучше до начала облицовочных работ. Чтобы основание прослужило долго, его так же, как и части каркаса, обрабатывают защитными составами.

Средства обработки
  • Антипирены — замедляют горение.
  • Антисептики — защищают от плесени и других микроорганизмов, разрушающих структуру материала.
  • Гидрофобные добавки — достаточно нанести несколько слоев лака или краски.
  • Универсальные грунтовки комплексного действия.

Создание контробрешетки

Она необходима для придания жесткости конструкции. Кроме того, она прижимает к стропилам гидроизоляционную пленку либо диффузионную «дышащую» мембрану. Эта мембрана способна пропускать пар, идущий со стороны помещения. При этом она полностью непроницаема для влаги с наружной стороны. Еще одна функция дополнительной сетки — устройство вентиляционного зазора, необходимого для проветривания кровельного пирога. Чем больше расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и гидроизоляцией, тем лучше идет воздухообмен. Делать его слишком большим не следует — это приведет к теплопотерям и проникновению влаги внутрь.

Как правило, используются те же материалы, что и для основного каркаса. Их прибивают вдоль стропил. Материалом также могут служить бруски высотой до 5 см либо доски, распиленные вдоль. Они должны быть плотно прибиты к стропильным балкам. Зазоры оставлять нельзя.

Монтаж основного каркаса

Начать следует с разметки. Ее наносят предельно точно — иначе плита будет лишена опоры либо встанет криво. Расположение сборных элементов обозначают бечевкой, натянутой на гвозди, вбитые по краям ската. Чтобы она оставила видимый след, ее покрывают краской, натягивают перпендикулярно поверхности и отпускают. При ударе остается ровная заметная линия.

Обшивку крепят перпендикулярно стропильным балкам при помощи гвоздей. С каждой стороны вбивают по два, чтобы поверхность не перекручивалась. Расстояние от шляпки до ближайшего угла — 2 см. Гвоздь должен по длине превосходить в три раза толщину настила. Оптимальный размер — 70 см. Лучше всего на основании держится ершеный тип с рельефной поверхностью. Наиболее прочное сцепление обеспечивают саморезы, но работа с ними отнимает много времени. Проще забить гвоздь, чем закрутить шуруп, предварительно подготовив для него отверстие.

Стыки располагают на контробрешетке. Они должны находиться в центре нижнего бруска. Провисание краев не допускается. Древесина даже после обработки защитными составами может сужаться и расширяться. Чтобы стороны не давили друг на друга, между ними оставляют свободное пространство в несколько миллиметров.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу начинают снизу. Сначала крепят нижний ряд, расположенный по периметру здания. Как правило, он укреплен дополнительным рядом, так как ему приходится выдерживать вес карниза и водосточного желоба. Следует помнить, что нижний ярус облицовки укладывается не на середину, а на дальний край этого ряда. Расстояние до следующего будет меньше на половину доски. Далее расстояние между рядами измеряется от центра до центра.

Установку следует производить без погрешностей. Замеров с помощью рулетки для этого недостаточно. Нужно прикладывать металлическую деталь и смотреть, насколько ровно она встает в каждый новый ряд. Неровности по вертикали устраняются при помощи клиньев и тонких реек. Выступы срезаются рубанком. Для замеров используется строительный уровень. Без него обнаружить дефекты будет сложно. Если же их пропустить, после отделки они будут хорошо заметны. Каждый шаг укладки необходимо тщательно контролировать. Лучше уделить внимание контролю при монтаже, чем потом снимать покрытие, чтобы его переделать.

Конек крыши, внутренние углы, пространство вокруг печных труб, мансардных окон усиливается сплошным настилом. Для его создания подойдет влагостойкая фанера, плиты ДВС или ДСП. Сверху их закрывают доборные элементы, например, уголки и отдельное покрытие для конька.

Если настил делается без контробрешетки, его можно укладывать одновременно с гидроизоляцией, проклеивая стыки полотен скотчем. Ширина нахлеста составляет 10 см. При работе важно не повредить пленку. Если появилась рваная дыра, заклеить ее скотчем будет невозможно.

Когда обшивка готова и проверка закончена, можно приступать к отделочным работам.

Рекомендуем также посмотреть инструкцию по монтажу обрешетки и подробный разбор процесса на видео.

  • Материал подготовил:
    Артем Филимонов

устройство, расчет и правила монтажа

Требования к основанию, на которое укладывается металлочерепица, достаточно жесткие. Собирается обрешетка под металлочерепицу в соответствии с утвержденными нормами. Монтаж этой важной конструкции сопряжен с рядом нюансов и трудностей, поэтому, прежде чем браться за постройку, нужно внимательно изучить инструкции. Нужно понимать, что от того, насколько качественно собрана обрешетка, в определенной степени будет зависеть долговечность покрытия.

Основание под укладку металлочерепицы должно быть максимально ровным и плоским. Только качественно выполненная обрешетка под металлочерепицу позволит создать оптимальные условия для создания надежного металлочерепичного покрытия.

В строительстве обрешетки существует масса нюансов, которые следует знать. Если нет времени или желания изучать инструкции и рекомендации по монтажу металлочерепицы, то лучше поручить строительство данной конструкции профессионалам. Планируя же выполнить работу своими руками, времени на изучении теории жалеть не нужно.

Правила устройства обрешетки

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу, следует познакомиться с разновидностями данных конструкций и изучить правила постройки.

Виды обрешетки

Существует две разновидности конструкции обрешетки:

  • Сплошной настил. Для сооружения такой обрешетки используются доски, которые укладываются зазором 1 мм, или листовой материал, например, влагостойкая фанера достаточной толщины. Сплошной настии строится под определенные виды покрытий, в частности, под мягкую кровлю. Если же собирается обрешетка крыши под металлочерепицу, то сплошной настил собирают только в наиболее «проблемных» местах кровли – во внутренних углах, в местах, где кровельное покрытие будет пересекаться с вертикальными надстройками, например, трубой дымохода.
  • Настил решетчатый. Этот вариант обрешетки более экономичен, так как материала на него расходуется меньше. Но собирать решетчатый настил несколько сложнее, так как необходимо четко выдерживать шаг обрешетки под металлочерепицу, который определяется видом выбранного кровельного материала.

Материал для строительства обрешетки

Как правило, используется доска для обрешетки под металлочерепицу толщиной 32 мм. По факту же, при покупке досок заказанной толщины, обычно, поставляются доски, размеры которых будут колебаться от заявленных в пределах 5 мм. Исключения возможны лишь в том случае, если приобретается калиброванная строганная доска.

Если куплен обычный материал, то стоит сначала выполнить калибровку досок. Это мероприятие необходимо провести, иначе на стыках досок или в расположенных рядах могут оказаться доски, значительно отличающиеся по толщине. А подобные перепады на плоскости весьма нежелательны, так как это отрицательно сказывается на качестве крепления металлочерепицы к настилу.

Совет! При покупке некалиброванного материала стоит покупать доски с запасом, так как часть материала обязательно будет отбракована.

При сборке должна быть соблюдена рекомендованная толщина обрешетки под металлочерепицу. Использовать доски толщиной менее 30 мм нежелательно, так как по кровельному покрытию придется ходить, и требуется, чтобы доски обрешетки могли выдержать вес человека.

Совет! Приобретать для постройки обрешетки необрезные или полуобрезные доски не рекомендуется.

Расчеты

Прежде всего, необходимо произвести расчет обрешетки под металлочерепицу. Вот основные правила:

  • Шагом обрешетки называют расстояние от нижней линии нижней доски до верхней линии доски, уложенной следующей.
  • Для ответа на вопрос, какой шаг обрешетки под металлочерепицу наиболее оптимальный, нужно знать тип профиля выбранного материала. Шаг в решетчатом настиле определяется шагом расположения волн профиля материала.

Совет! В большинстве случаев необходимо выдерживать шаг конструкции металлочерепицы в пределах 30-40 см. Например, для материала с популярным профилем Монтеррей шаг расположения элементов настила должен быть 35 см. Как правило, рекомендованный шаг расположения элементов обрешетки указывается в инструкции определенному виду кровельного материала.

  • Кроме того, на шаг расположения могут оказать влияние следующие факторы: уклон скатов, конфигурация водостока и пр. Диаметр водостока может оказать влияние на ширину карнизного свеса, так при диаметре желоба 120 см, ширина выступающего свеса должна быть больше, чем при диаметре желоба 90 мм.
  • При сборе обрешетки первый элемент, укладываемый вдоль карниза, делают толще основного покрытия примерно на 15-20 мм. Это необходимо, чтобы материал в месте карнизного свеса не провис со временем. Кроме того, расстояние между стартовым и последующим элементами сокращают относительно основного шага обрешетки на 5 см.
  • Отсчет выступа металлочерепичного покрытия осуществляют от лобовой доски, а при ее отсутствии – от среза стропильных ног. Чем больше угол уклона скатов, тем больше должна быть ширина свеса. Ошибки в расчетах в данном моменте могут привести к тому, что доски обрешетки будут располагаться не в тех местах, где необходимо выполнить крепления листа металлочерепицы к обрешетке.

Монтаж

Рассмотрим, как делать обрешетку под металлочерепицу:

  • При строительстве стропильной системы необходимо выдерживать шаг расположения стропильных ног в пределах 60-90 см.
  • Перед строительством обрешетки обязательно производят укладку гидроизоляции и монтаж контробрешетки.
  • Для гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы – паропроницаемые полимерные мембраны, продающиеся в рулонах. Материал просто расстилают по стропилам, но не натягивают туго, а укладывают с провисом между стропильными ногами величиной около 2 см. Полотнища укладывают так, чтобы между ними образовывался нахлест шириной около 15 см.
  • Крепить гидроизоляцию можно при помощи небольших гвоздей, имеющих плоские шляпки, но удобнее использовать строительный степлер и закреплять материал скобками.
  • Между гидроизоляционным покрытием и обрешеткой необходимо оставить вентиляционный зазор, для этого строят контробрешетку, набивая бруски на стропильные ноги.
  • Стартовую (более толстую) доску прибивают по карнизному свесу строго горизонтально, чтобы элемент не выступал за пределы карниза.
  • Отметим, что устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает сокращение основного шага конструкции на 5 см.
  • Разметку шага расположения выполняют при помощи рулетки, удобно использовать и заранее изготовленные шаблоны.
  • Осуществляя монтаж обрешетки под металлочерепицу необходимо установить торцовые и коньковые планки.
  • Ветровая доска должна быть установлена выше основной плоскости обрешетки на 35-55 мм, в зависимости от высоты профиля металлочерепицы.

Итак, качество металлочерепичного покрытия зависит не только от свойств самого материала и правильности его укладки, но и от того, насколько грамотно и аккуратно будет собрано основание для укладки покрытия. Новичкам в кровельном деле рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и посмотреть, как монтируется обрешетка под металлочерепицу – видео уроки позволят выполнить работу, не допуская досадных ошибок, которые могут отразиться на качестве результатов.

Подложка, металлическая планка, плитка и сетка из стекловолокна- StoneTooling.com

1,75-дюймовая металлическая планка (плоская)

1.75 Metal Lath — это просечно-вытяжной металл для использования в качестве армирования слоев портландцементного раствора, соответствующий стандартам ASTM A-653 и C-847.

2,5-дюймовая металлическая планка (с ямочками)

2,5-дюймовая металлическая планка — это просечно-вытяжной металл для использования в качестве армирования слоев портландцементного раствора, соответствующий стандартам ASTM A-653 и C-847.

3’x 5’x 1/2 «Hardibacker

Несмотря на то, что ни одна система не является устойчивой к плесени, плита Hardibacker обеспечивает максимальную устойчивость к плесени, пройдя оба отраслевых теста с идеальной оценкой.

4’x 8’x 1/4 «Hardibacker

Несмотря на то, что ни одна система не является устойчивой к плесени, плита Hardibacker обеспечивает максимальную устойчивость к плесени, пройдя оба отраслевых теста с идеальной оценкой.

Сетка из стекловолокна

Сетка из стекловолокна 36 дюймов x 150 футов изготовлена ​​из белого тканого материала, устойчивого к щелочам и предназначена для работы в тяжелых условиях.

Рулон сетки из стекловолокна

Рулоны стекловолоконной сетки изготавливаются из тканых стекловолокон и являются идеальным материалом для соединения гипсовых плит, ремонта трещин и повреждений, ремонта внутренних и наружных стен и украшения современных зданий.

Заглушка из металлической плитки 5 футов x 1 3/4 дюйма

Эта металлическая черепица 5 футов x 1 3/4 дюйма представляет собой каркас из оцинкованной стали, который обеспечивает чистый профессиональный край слоя раствора перед укладкой плитки.

Двойная бумажная рейка Stucco Rite, 28 x 102 дюйма

Stucco Rite Double Paper 16 калибра, оцинкованная, оцинкованная, сварная сетка из проволочной сетки, ячейка 2 x 2 дюйма с перфорированной впитывающей бумагой, разделительной бумагой между лицевой и задней проволокой, соответствует стандарту ANSI A42.3, C841, C933 и Федеральные спецификации QQ-W-461g и QQ-L-101c.

Плитка сетка — плоская

Листы Tile Mesh 2 x 2 дюйма представляют собой сварную металлическую сетку для использования в качестве усиления слоев портландцементного раствора.

Плитка сетка — рулонная

Tile Mesh 2 x 2 дюйма, 16 рулонов — это сварная металлическая сетка для использования в качестве усиления слоев портландцементного раствора.

Плата поддержки Triton BK

Используя запатентованную инновационную технологию производства цемента, не содержащую кристаллического кремнезема, BK ™ обеспечивает прочную, но легкую, стабильную основу для всех типов плитки и камня.

Различные типы проволоки (реек) в обрешетке из штукатурки

В наши дни в процессе обточки штукатурки используется широкий спектр различных проволок, поэтому я хотел написать этот пост, чтобы обсудить некоторые из доступных видов и для чего они используются.

Определенные типы проволоки лучше подходят для разных целей, и знание того, какой тип планки использовать, значительно облегчит эту работу.

Проволока калибра 17 (трехслойная штукатурная проволока):

Эта конкретная проволока обычно используется в трехслойной штукатурной системе и представляет собой довольно прочный вид проволоки.

Она покрыта мехом, что означает, что она немного выступает от стены (примерно на четверть дюйма или около того), так что штукатурная смесь может «заткнуться» за ней. Вы действительно хотите, чтобы проволока находилась посередине основного покрытия, чтобы обеспечить наилучшую укладку.

На двух разных рисунках показан провод одного калибра, но на верхнем рисунке используется провод с квадратным рисунком, а на нижнем — с более распространенным сотовым рисунком.

Оба будут работать нормально и приемлемы для систем трехслойной штукатурки, просто в зависимости от личных предпочтений.

hometips.com

Чтобы получить изделие с мехом, проволока обжимается машиной, поэтому, когда ее раскатывают вдоль стены, она немного отходит от нее, примерно на 1/4 дюйма.

При установке провода убедитесь, что эти «загибы» направлены внутрь, так что между стеной и большей частью провода есть зазор.

Провод может быть без оплетки, но вряд ли используется, потому что вместо этого вам придется использовать опушенные гвозди, и большинство кодексов в любом случае требуют использования опушенной проволоки.

Проволока обычно оцинкована, чтобы предотвратить коррозию проволоки с годами.

Отверстия в проволоке находятся на расстоянии примерно 1 1/2 дюйма (в зависимости от производителя), что на самом деле не имеет значения, но является еще одним определяющим фактором для трехслойной штукатурной проволоки.

  • Типичные размеры: Проволока этого типа поставляется в рулоне и имеет размеры примерно 36 дюймов в высоту на 150 футов в длину, то есть примерно 450 квадратных футов проволоки.
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 45 до 60 долларов за рулон, что составляет прибл.0,10 — 0,13 доллара за кв. Фут.
  • Для чего он используется: Трехслойная штукатурка и кладка
  • Где взять: Вы можете найти это у любого поставщика штукатурки, это самый распространенный тип проволоки. Я также видел его во многих магазинах Home Depot, в которых был, что делает его более удобным для большинства людей.

Проволока калибра 20 (однослойная штукатурная проволока):

Эта проволока такая же, как калибр 17, но немного тоньше и тоньше.Он используется в однослойной штукатурке и имеет меньшие отверстия, чем проволока 17-го калибра, и даже близко не такой прочный.

На самом деле существует только один стиль, напоминающий по внешнему виду и толщине традиционную сетку. На самом деле это единственный тип проволоки, который используется для однослойной штукатурки, и проволока также сделана специально для нее, так что имейте это в виду.

У однослойной проволоки также меньшее расстояние между отверстиями, которое составляет примерно 1 дюйм, по сравнению с 1 1/2 дюйма, как у трехслойной проволоки.

Рейка с высоким ребром (используется на потолках):

Проволочная рейка этого типа предназначена для потолков и перекрытий. Конструкция сделана так, чтобы штукатурка удерживалась на месте, минимизируя при этом количество выпадений.

В чем-то он напоминает просечно-вытяжную металлическую планку, но является более жестким из-за канавок, проходящих по всей длине проволоки.

На рисунке справа подробно показаны выступы, и вот как он устанавливается на потолке острием вверх.

Рейка с высокими ребрами жесткости используется только для потолков и ни для чего другого. Это просто исходя из моего опыта, я не говорю, что его нельзя использовать на стене, это просто невозможно, и я даже не уверен, что строительные нормы и правила позволят использовать его на стене.

Довольно сложно резать ножницами по олову, я обычно использую небольшой 4-дюймовый шлифовальный станок с металлическим отрезным кругом, чтобы он работал немного быстрее.

  • Типичные размеры: Высота Ребристая планка поставляется в виде листов размером около 27 дюймов на 8 футов и представляет собой листы, а не рулоны.Вы получите примерно 16 квадратных футов покрытия на лист после перекрытия краев.
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 4 до 10 долларов за лист, что составляет прибл. 0,25 — 0,62 доллара за кв. Фут.
  • Для чего: Только потолки.
  • Где его взять: Это скорее специальный предмет, и его обычно можно найти на складе штукатурки.Я не видел его так часто в любом более крупном магазине товаров для дома, поэтому я не мог сказать, есть ли он у них или нет.

Расширенная металлическая планка:

Эта конкретная планка имеет гораздо меньший узор на самой проволоке. Он позволяет цементу очень хорошо сцепляться с ним и обычно используется для исправлений, переходов и неровных поверхностей.

Вы можете использовать его для всего вашего проекта, если ваше строительное цех. позволит это, но это дороже, чем традиционный провод, и большинство людей не будут использовать его по этой причине.Он также отлично подходит для проектов облицовки камнем!

Большинство листов, которые вы найдете, не будут предварительно покрыты мехом, поэтому они не будут соответствовать коду, но вы можете покрыть их мехом (как показано на изображении справа), что обычно является предметом особого заказа.

Они бывают трех разных весов, и они измеряются по весу (не уверен в метрической системе) экрана на квадратный ярд. Это: 1,75, 2,5 и 3,5, (2,5) являются одними из наиболее распространенных весов, используемых в промышленности.

Штукатурная проволока в мягкой обложке (открытая шпилька):

К этому типу проволоки уже прикреплена бумага, и она в основном используется для открытых шпилек.Нить проволоки проходит по длине бумаги и проволоки и переплетается между собой, соединяя их вместе.

Он имеет нижний и верхний края, которые предназначены для установки друг на друга и одновременно перекрывают бумагу и проволоку.

Я обычно наношу на стену два слоя строительной бумаги на 60 минут, прежде чем использовать эту проволоку, потому что они имеют тенденцию протекать намного легче.

Отсутствие сдвига на стене означает, что для бумаги и проволоки практически нет подложки, поэтому установка немного сложнее и занимает немного больше времени.

  • Типичные размеры, в которых она поставляется: Эта проволока может быть в рулоне толщиной прибл. 36 дюймов шириной на 100 футов длиной и могут поставляться в листах размером 28 на 104 дюйма (или 96 дюймов).
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 60 до 85 долларов за рулон, что составляет прибл. 0,20 — 0,28 доллара за кв. Фут. или около 10 долларов за лист (0,55 доллара за квадратный фут).
  • Для чего: Только для открытых шпилек
  • Где это найти: Вы можете найти это в магазине штукатурных изделий или иногда в более крупном магазине коробок.

Один вид проволоки в мягкой обложке

Другой вид проволоки в мягкой обложке

Стекловолоконная проволока (сетка) для штукатурки:

Существует еще одна альтернатива металлу — сетка из стекловолокна (сетка-паутина). ) с полосами обшивки вдоль задней части, что соответствует требованиям кода и может использоваться вместо него. Его легче разрезать и он легкий, что делает его более удобным в использовании.

Это сложно найти и намного дороже традиционной металлической планки.Я смог найти его только на Amazon и нигде больше, даже мой местный поставщик штукатурки не может получить ничего из этого!

Вы можете разрезать его обычными ножницами или универсальным ножом, и он прикрепляется так же, как и традиционная металлическая планка, либо скрепляется скобами, либо прибивается (одобренные крепежные детали) к гальванизированным материалам или материалам, указанным в коде.

Ниже приведено небольшое видео, в котором показано, как работает весь процесс, и чего можно ожидать, если вы решите пойти по этому пути.

В видеороликах рассказывается о процессе обточки и царапания для проекта облицовки камнем, но есть достоверная информация, которая применима и к лепнине.

Деревянная планка (более старая и менее распространенная):

Деревянные «планки», которые перемещаются горизонтально, также являются довольно распространенными планками, которые обычно используются, во всяком случае, раньше. Обычно мы не используем деревянную обрешетку так часто, потому что ее установка требует больше усилий и дороже по сравнению с современными материалами и технологиями.

На снимке показан интерьер дома, в котором использовались деревянные доски, в которые «втыкается» штукатурка, но деревянную планку можно найти и снаружи дома.

О деревянной планке особо нечего сказать, это довольно простой и не требующий пояснений процесс.

Часто задаваемые вопросы о металлической планке:

Шаблоны гвоздей для проволоки: По сути, почти все типы проволоки забиваются одинаково, в зависимости от местных строительных норм и технических требований. Большинство проволоки требует, чтобы вы прибивали ее гвоздями с интервалом «6–12 дюймов».

Это означает, что гвозди и / или скобы по краям окон, углам стен, нижней и верхней части стен потребуют крепежа через каждые 6 дюймов и гвоздей через каждые 12 дюймов на самих стойках (по вертикали).

Что такое проволока с опушкой: Обшивка по сути представляет собой простую ямку, которая удерживает проволоку от стены (равномерно) примерно на четверть дюйма. Эти ямки стратегически размещены на проволоке, чтобы равномерно удерживать проволоку от стены.

На рисунке справа очень подробно показана обшивка из проволоки (трехслойная штукатурка). Обратите внимание на скобу, удерживающую провод на месте, касающуюся стены, а остальная часть провода имеет зазор.

treeisland.com

Что такое K-планка: K-планка — это действительно марка проволоки, производимая компанией Tree Island, но она стала более «общим термином», используемым для проволоки, особенно проволоки квадратной формы, которая встречается на большинстве коммерческие штукатурные работы (как показано на первом рисунке трехслойной штукатурной проволоки).

Они делают проволоку почти для всех типов штукатурки.

Как лучше всего резать металлическую планку: Обычно с этой задачей справятся хорошие ножницы для жести, либо меньшие, либо большие, доступные почти повсюду. Я использую небольшой шлифовальный станок с металлическим режущим лезвием, чтобы разрезать планку с высокими ребрами жесткости, потому что это чище и намного быстрее, чем при использовании любого типа ножниц для резки металла, из-за «ребер» в проволоке.

Насколько я должен перекрывать провод: Это зависит от типа провода, в частности от размера отверстий в проводе.Чем больше отверстия, тем большее перекрытие вам нужно. Проволока, в которой используются меньшие и более узкие отверстия, требует меньшего перекрытия.

«Промышленный стандарт» — это 6-дюймовое перекрытие для стандартной проволоки (трехслойная и однослойная штукатурная проволока), а остальные провода будут иметь перекрытие примерно в 3 дюйма, но сначала уточните у производителя и местных строительных норм.

Это МИНИМАЛЬНЫЕ требования, поэтому больше — это нормально, но не пытайтесь сэкономить на проводе, используя меньшее перекрытие, провод дешевле по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть позже из-за меньшего, чем рекомендованное, расстояния перекрытия проводов.

Я что-нибудь забыл? Если да, дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас возникнут какие-либо вопросы или комментарии. Спасибо!

Обрешетка и штукатурка в огнестойких конструкциях

357. Везде, где требуется обрешетка в зданиях, которые должны быть полностью огнестойкими, следует использовать только усиленную проволоку или металлическую решетку. Если будет использоваться одна из гипсовых штукатурок, следует указать плотную основу (сетка 2×5), а обрешетка должна быть окрашена или оцинкована. (См. Раздел 333.)

В зданиях, имеющих полы из пустотелой плитки, но очень мало используется обрешетка, так как все стены, потолки и перегородки выполнены из плитки, на которую непосредственно наносится штукатурка. Для таких зданий следует использовать известковый раствор машинного производства (такой, который описан в Разделе 340) или одну из твердых штукатурок.

Карнизы, фальш-балки и т. Д. В зданиях этого класса чаще всего образуются обшивкой из легкого железа и обшивкой металлической обрешеткой, на которую наносится штукатурка.

Способ формирования балки и карниза таким образом показан на рис. 234. Общий профиль формируется путем гибки легкого железа вручную на формующей пластине до желаемого контура. Они закрепляются на месте и продольные стержни прикрепляются к их углам, после чего применяется проволочная обрешетка.

На рис. 235 показан способ облицовки стальных и железных колонн при защите проволочной рейкой и штукатуркой.

Когда для противопожарной защиты используется пустотелая черепица, основание карнизов иногда выполняют из терракоты, как показано на рис.236.

Такие основания более прочные, чтобы выдерживать тяжелую штукатурку, и штукатурка не так подвержена разрушению струями воды в случае пожара.

Поэтому они обычно предпочтительнее металлических оснований и почти полностью используются в правительственных зданиях США, когда потолки из плитки.

Рис. 234.

Рис. 235.

Различные части, образующие землю, должны быть прикреплены к конструкции пола болтами с Т-образной головкой, расположенными на расстоянии не более 12 дюймов в продольном направлении, и не менее двух болтов к каждой части. .

Эти терракотовые основания обычно изготавливаются производителями облицовки дымоходов и труб, поскольку их оборудование лучше приспособлено для этой цели, чем оборудование, используемое для изготовления огнестойкой плитки. 358. Тонкие перегородки из металлических реек и шпилек. — Как указано в Разделе 320, перегородки толщиной всего 2 дюйма в настоящее время довольно широко используются в офисных зданиях и отелях для экономии площади пола. Большинство этих перегородок построено из вертикальных стоек из швеллеров диаметром от 12 до 16 дюймов, расположенных на расстоянии от 12 до 16 дюймов по центру и надежно прикрепленных к полу и потолку.С одной стороны этого шипа натягивается металлическая обрешетка, предпочтительно из жесткой проволочной ткани, и надежно прикрепляется к шипам. Затем перегородка с обеих сторон оштукатуривается твердой штукатуркой и завершается обычным способом. При правильном исполнении перегородка будет достаточно жесткой, чтобы отвечать всем требованиям, для которых она требуется, и, конечно же, абсолютно пожаробезопасна. Однако для таких перегородок следует использовать только самую лучшую штукатурку из твердых материалов, поскольку жесткость перегородки во многом зависит от прочности штукатурки; следовательно, чем прочнее и тверже штукатурка, тем прочнее будут стены.При использовании 2-дюймовых каналов и обрешетки с обеих сторон получается очень жесткая перегородка, но, конечно, с большими затратами. Компания New Jersey Wire Cloth Co. производит специальную обрешетку для тонких перегородок, в которую вплетены твердые стержни диаметром 2,5 см с интервалом 7 дюймов. Рейка натягивается на шпильки так, чтобы штанги пересекали их под прямым углом. Рейка после того, как она была сильно растянута, пристегивается к шпилькам в каждой точке их пересечения. При желании вместо проволочной планки к стойке можно прикрепить обрешетку из просечно-вытяжного металла или листового железа (см. Раздел 388), но проволочная обрешетка является самой жесткой перегородкой, поскольку ее можно сильно растянуть.

Рис. 336.

Рис. 237.

Если используется проволочная планка стандартной сетки, необходимо предусмотреть возможность крепления деревянной основы и формы для картины.

На Рис. 237 показан метод, обычно применяемый для крепления основания. Чтобы закрепить форму для картины, перед оштукатуриванием к планке на необходимой высоте могут быть пришнурованы деревянные планки.

Вложенные в гипс, эти полоски достаточно твердые, чтобы удерживать форму для картины. Однако форму следует закреплять шурупами, а не гвоздями.

При использовании обрешетки с плотной основой, оштукатуренной твердым раствором, шурупы № 14 или 16 войдут в сетку проводов, и все деревянные конструкции можно прикрепить непосредственно к перегородке шурупами для дерева.

Перегородки из тонкой пористой плитки были описаны в главе IX (Противопожарная защита). Раздел 320.

Металлическая пена Информация о карьере и специальности колледжа

Важность Мероприятия

Обработка и перемещение предметов — Использование рук и рук при обращении, установке, размещении и перемещении материалов, а также при манипулировании предметами.

Получение информации — наблюдение, получение и иным образом получение информации из всех соответствующих источников.

Выполнение общих физических упражнений — Выполнение физических упражнений, требующих значительного использования рук и ног и движений всего тела, таких как лазание, подъем, балансировка, ходьба, наклоны и обращение с материалами.

Проверка оборудования, конструкций или материалов — Проверка оборудования, конструкций или материалов для выявления причин ошибок или других проблем или дефектов.

Связь с руководителями, коллегами или подчиненными — Предоставление информации руководителям, коллегам и подчиненным по телефону, в письменной форме, по электронной почте или лично.

Организация, планирование и определение приоритетов работы — разработка конкретных целей и планов для определения приоритетов, организации и выполнения вашей работы.

Координация работы и деятельности других — привлечение членов группы к совместной работе для выполнения задач.

Составление, компоновка и определение технических устройств, деталей и оборудования — предоставление документации, подробных инструкций, чертежей или спецификаций, чтобы рассказать другим о том, как устройства, детали, оборудование или конструкции должны быть изготовлены, сконструированы, собраны, модифицированы , поддерживается или используется.

Принятие решений и решение проблем — анализ информации и оценка результатов для выбора наилучшего решения и решения проблем.

Обучение и обучение других — Определение образовательных потребностей других, разработка формальных образовательных или учебных программ или классов, а также обучение или инструктаж других.

Мониторинг процессов, материалов или окружающей среды — мониторинг и анализ информации из материалов, событий или окружающей среды для обнаружения или оценки проблем.

Идентификация объектов, действий и событий — идентификация информации путем категоризации, оценки, распознавания различий или сходств и обнаружения изменений в обстоятельствах или событиях.

Оценка качества вещей, услуг или людей — оценка ценности, важности или качества вещей или людей.

Креативное мышление — Разработка, проектирование или создание новых приложений, идей, взаимоотношений, систем или продуктов, включая творческий вклад.

Установление и поддержание межличностных отношений — Развитие конструктивных и основанных на сотрудничестве рабочих отношений с другими и поддержание их с течением времени.

Оценка количественных характеристик продуктов, событий или информации — оценка размеров, расстояний и количества; или определение времени, затрат, ресурсов или материалов, необходимых для выполнения работы.

Оценка информации для определения соответствия стандартам — Использование соответствующей информации и индивидуальных суждений для определения того, соответствуют ли события или процессы законам, постановлениям или стандартам.

Управление машинами и процессами — Использование механизмов управления или непосредственной физической активности для управления машинами или процессами (за исключением компьютеров или транспортных средств).

Действующие транспортные средства, механизированные устройства или оборудование — Запуск, маневрирование, навигация или управление транспортными средствами или механизированным оборудованием, таким как вилочные погрузчики, пассажирские транспортные средства, самолеты или плавсредства.

Обработка информации — компиляция, кодирование, категоризация, вычисление, табулирование, аудит или проверка информации или данных.

Помощь и уход за другими — Предоставление личной помощи, медицинской помощи, эмоциональной поддержки или другой личной заботы другим людям, например коллегам, клиентам или пациентам.

Разработка и построение команд — поощрение и укрепление взаимного доверия, уважения и сотрудничества между членами команды.

Планирование работы и действий — планирование событий, программ и мероприятий, а также работы других.

Руководство, руководство и мотивация подчиненных — Обеспечение руководства и указаний для подчиненных, включая установление стандартов работы и мониторинг эффективности.

Коучинг и развитие других — Определение потребностей в развитии других и обучение, наставничество или иная помощь другим в улучшении их знаний или навыков.

Планка — Buildipedia

Рейка служит средством удержания штукатурки на месте. Обычно в Северной Америке можно найти три типа реек: деревянная, металлическая и каменная.

Деревянная планка вошла в обиход 400 лет назад, и примерно 70 лет назад ее все еще видели регулярно. Сегодня деревянные планки чаще всего встречаются в районе Новой Англии, и они сделаны из деревянных полосок примерно 2 дюйма в ширину и 4 фута в длину. Полосы, использованные в исторических сооружениях, имели слегка волнистую поверхность, так как они были искусно вручную вырезаны из блоков сосны или болиголова. Из-за этих неровностей поверхности ручная планка давала лучшую форму деревянной планки.Это позволило гипсовой смеси «втиснуться» во многие области, чтобы она могла затвердеть и стать «ключами». Ключи — это механические замки, которые крепят штукатурный раствор к дереву. Введение циркулярной пилы сделало возможным производство пиленых планок в 1800-х годах. Вырезанные из грубого бруса, они по размеру похожи на разрезную рейку и имеют «нечеткую» необработанную текстуру поверхности, которая хорошо сцепляется с штукатуркой. Настенная аппликация остается прежней и создает прочные гипсовые ключи. Деревянная планка прикрепляется к каркасу с помощью шурупов или гвоздей, хотя гвозди встречаются чаще, особенно в старых домах.Этот вид деревянных реек оставался популярным до окончания Второй мировой войны.

Металлическая планка, также называемая расширенной металлической планкой, была запатентована в Англии в 1797 году. Она присутствует на рынке в Северной Америке с начала 1900-х годов. Он был создан из листов тонкой стали, которые прокатывались по ребрам. Ребра были прорезаны с одинаковым интервалом, и весь лист был растянут для расширения прорезей. Растяжение раздвигало щели, создавая лист ромбовидных пустот, которые образовывали очень эффективные клавиши.Металлическая обрешетка и штукатурка стали одними из первых элементов внутренних стен, получивших признание как огнестойкие. Металлические планки, которые сначала использовались в основном в коммерческих целях, стали более распространенными в жилых помещениях в середине 1900-х годов. Металлическая планка крепится к обрамлению шурупами и ее можно гнуть, придавая ей сложную форму. Из-за этого архитекторы и дизайнеры не ограничиваются плоскими стенами или коробками для колонн.

Каменная рейка, представленная в первой половине двадцатого века, также стала широко используемой системой реек.Каменная обрешетка, также называемая гипсокартоном или гипсокартонной обрешеткой, состоит из прессованного гипса или гипсовой штукатурки и покрывается гипсокартоном. Обычно размер плиты составляет 16 дюймов x 48 дюймов x 3/8 дюйма, при этом некоторые плиты имеют перфорацию или текстурированные поверхности, которые служат ключом к влажной штукатурке. Гипс в бумаге также вступает в реакцию с влажной штукатуркой, образуя кристаллическую связь. Каменная рейка прибивается непосредственно к каркасу стены, что избавляет от необходимости наносить первый или царапающий слой штукатурки, которая обычно наносится на деревянную или металлическую рейку.Использование этой техники экономично, так как можно быстрее подготовить комнату и нанести второй слой штукатурки. В некоторых вариантах царапины и коричневый слой удаляются, а финишный слой наносится непосредственно на каменную обрешетку. К концу 1930-х и до 1950-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно в жилищном строительстве.

Мастерам этого вневременного ремесла приходилось вешать гипсовые материалы на что-нибудь, будь то древний тростник, дерево, металл или гипсовые плиты.Время показало, что вышеуказанные продукты хорошо зарекомендовали себя в прошлом и будут работать в будущем.

Почему в исторических домах плохие связи и как это исправить

ООО «Фотолюминат» / Shutterstock

Если вы живете в старом или старинном доме, вы могли заметить, что получить сигнал Wi-Fi может быть сложно, или в некоторых комнатах сигнал практически отсутствует. Это может быть верно в комнатах, расположенных далеко от вашего Wi-Fi-роутера, но в некоторых старинных домах часто бывает сложно получить сигнал прямо по коридору.Если вы убедились, что ваш роутер находится в рабочем состоянии и ваш интернет не отключен, возможно, виновным может быть вообще не ваше интернет-соединение; это может быть сам ваш дом.

Реальность такова, что старые и исторические дома, как правило, имеют плохое подключение к Интернету из-за материалов, которые использовались для строительства стен. В то время как любой материал может в некоторой степени блокировать сигнал Wi-Fi, дома, построенные в конце 19 -х годов и ранее 20 века построены из гораздо более прочных (и менее экономичных) материалов, чем сегодняшние дома.Современные дома также спроектированы с учетом проводки, что упрощает установку домашних интернет-соединений, таких как кабельный или даже оптоволоконный интернет. продать, чтобы решить проблему. К счастью, есть несколько решений, которые вы можете применить, чтобы решить эту проблему.

Получите промокод на электронику!

Электроника со скидкой и другие выгодные предложения — на расстоянии одного клика.

Посмотреть предложения

Что находится в стенах вашего дома и почему мешает передаче сигнала Wi-Fi

Некоторые типы материалов, используемых при строительстве старых домов, особенно не способствуют передаче сигналов Wi-Fi. Хотя многие домовладельцы знают, что возникнут проблемы с покупкой домов, построенных в 1800-х годах, не все знают о влиянии строительных материалов на сигналы Wi-Fi. Например, по данным Министерства сельского хозяйства США и Национального совета пожарных страховых компаний. возглавлял кампанию в 1900-х и 1910-х годах, которая «поощряла разработку новых материалов и продуктов, обработанных или изготовленных из асфальта, металла, гипса, пластика и асбеста.«В 1920-е и 1930-е годы« Новые продукты включали в себя изоляцию из войлока (некоторые с алюминиевыми или медными отражающими поверхностями), современные пластмассы, перфорированную акустическую плитку и оргстекло ». К сожалению, многие из этих типов материалов оказали дополнительное влияние на нарушение работы Wi-Fi. сигналы. Если вы не знаете, какие материалы использовались для строительства вашего дома, обратитесь к предыдущим домовладельцам или риэлтору, который продал вам дом, чтобы узнать больше. Вот некоторые из наиболее распространенных материалов, которые можно найти в более старом доме, которые нарушают сигналы Wi-Fi. — и почему.

Рейка металлическая гипсовая

Металлическая планка — это сетка, образованная путем расширения перфорированного металлического листа (иногда вместо нее используется проволочная сетка). В старых домах и в некоторых современных он использовался в штукатурке, чтобы поддерживать и действовать как каркас для внутренних стен. Ее также иногда использовали для заливки бетонных потолков и полов. К сожалению, эта металлическая планка действует почти как щит, нарушая высокочастотные радиосигналы (WiFi). Если ваши внутренние стены выполнены из этого материала, у вас могут возникнуть проблемы с обнаружением сигнала Wi-Fi в комнатах, отделенных от вашего маршрутизатора Wi-Fi.Как мы увидим, металл — это, пожалуй, самый разрушительный строительный материал для Wi-Fi. Металл проводит электричество и магнетизм и поглощает радиоволны.

Металлическая штукатурка

Системы штукатурки часто используются для наружных стен, и та же система металлических реек может использоваться в качестве каркаса или опоры. Подобно металлической проводке, используемой в штукатурке, металлическая проводка в штукатурке также может блокировать беспроводные сигналы.

Изоляция из фольги

Фольга может стать хорошим изолятором благодаря своим отражающим свойствам.Это одна из причин, почему НАСА использует так много фольги на своих космических кораблях. Но как изолятор фольга не пользуется популярностью в более доступных вариантах, таких как стекловолокно, целлюлоза и пена. Помимо своих отражающих свойств, фольга также может нарушать беспроводной сигнал. Фольга может стать вашей проблемой, если у вас проблемы с выходом в Интернет в вашем историческом доме.

Стальные балки

Стальные балки чаще всего используются для строительства крупных сооружений, таких как мосты и небоскребы. Они также могут присутствовать в старых многоквартирных домах и кондоминиумах.Тем не менее, они также используются в жилых домах в качестве опорных балок, и некоторые современные здания середины века (MCM) включают их в эстетику дизайна. Как и другие типы металла, стальные балки и балки могут нарушать сигналы Wi-Fi.

Металлические воздуховоды

Металлические воздуховоды используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. То есть они являются постоянным решением для передачи горячего и холодного воздуха из одного места в другое. Их также можно использовать для вытяжки, например, если в доме есть дровяная печь.Металлические воздуховоды могут создавать помехи Wi-Fi, как и другие металлы. Кроме того, кондиционеры и другая бытовая техника с электроприводом также могут создавать помехи сигналу Wi-Fi.

Сталь железобетон

Для армирования бетона перед заливкой бетона закладывается стальной каркас, поэтому два материала действуют вместе, оказывая сопротивление. Из-за своей прочности железобетон чаще всего используется при строительстве мостов и больших зданий, но они могут присутствовать в некоторых домах или многоквартирных домах.Стальные каркасы, используемые для усиления бетона, могут мешать сигналам Wi-Fi, как металлическая планка.

Вода или другие жидкости

Немногое стены сделаны из воды (если у вас дома нет особенно большого аквариума), но вода, протекающая по трубам, также может иногда прерывать сигналы Wi-Fi. Другие водные объекты, такие как бассейны, также могут мешать вашему сигналу Wi-Fi, в зависимости от того, где они расположены.

Как эпоха дома влияет на ваш интернет-сигнал?

Не нужно бить кувалдой по стенам, чтобы узнать, что внутри них.Связаться с вашим агентом по продаже недвижимости или предыдущим домовладельцем — хорошая идея, но вы также можете оценить, какие материалы использовались в зависимости от эпохи, в которую был построен ваш дом. Дома довоенной и викторианской эпох могут не содержать многих металлических компонентов — если они не имеют были дооснащены ими. Но во время и после эдвардианской эпохи можно ожидать, что все больше домов будут оснащены проводкой и другими изделиями из металлической сетки.

Довоенная эпоха

1815 — 1861 В Америке довоенная эра была периодом до начала Гражданской войны в США в 1861 году.Согласно Chicago Tribune , довоенные дома «строились со стенами толщиной от четырех до шести дюймов, обеспечивающими значительную изоляцию». Дворцовые плантации этого периода часто строились из дерева и кирпича, что увеличивало толщину стен. Кирпич и толщина стен могут существенно повлиять на сигнал Wi-Fi.

Викторианская эпоха

1837 — 1901 Дома в викторианском стиле чаще всего строились из кирпича и раствора с дощатой или шиферной кровлей.В то время как толстые кирпичные стены могут значительно снизить уровень сигнала Wi-Fi, то же самое может сделать и планка, которая широко использовалась в то время. Дома эпохи Виктории часто строились с использованием деревянных планок и проволочной сетки — металлического материала, который также может мешать прохождению сигнала.

Эдвардианская эпоха

1901 — 1910 (или 1914) Хотя эдвардианская эра была короткой, она привела к некоторым значительным изменениям в жилищном строительстве. Это была эпоха, когда новые здания в городских районах начали оснащать электропроводкой и водопроводом.Это означало, что в эдвардианских домах использовалось больше металлических компонентов в дополнение к традиционным материалам, таким как кирпич, строительный раствор и обрезная древесина.

Эпоха модернизма

1918 — середина 20-х годов век Модернистские строительные материалы похожи на те, которые можно ожидать в современном доме. Бетон, стекло, сталь и алюминий были характерны для этого периода. К сожалению, во многих домах, построенных в этот период, есть материалы, которые могут нарушить сигнал Wi-Fi.В 1950-х и 1960-х годах при строительстве домов часто использовалась изоляция, обернутая фольгой. Интенсивное использование фольги может существенно повлиять на мощность сигнала Wi-Fi.

Варианты расширения сигнала WiFi

Размещение маршрутизатора для получения лучшего сигнала

Если вы не хотите разрушать свой дом, попробуйте переместить маршрутизатор в более удобное место. Некоторые люди не понимают, что место, где они размещают свой маршрутизатор, играет большую роль в мощности их сигнала Wi-Fi. Ваш маршрутизатор передает сигнал в радиусе около 100 футов или более.Чем дальше вы от него, тем слабее будет сигнал. Если возможно, разместите маршрутизатор в комнате, где вы, скорее всего, будете использовать Интернет. Если вы используете свой сигнал Wi-Fi в нескольких комнатах, постарайтесь разместить маршрутизатор в центре, например в фойе, чтобы сигнал достигал всех комнат одинаково. Одна из стратегий, которую вы можете попробовать, — разместить маршрутизатор в своем подвале, чтобы ему было нужно только проникать в деревянные полы. Однако, согласно CNET, «маршрутизаторы имеют тенденцию распространять сигнал вниз, поэтому лучше установить маршрутизатор как можно выше, чтобы обеспечить максимальное покрытие.«Таким образом, вы можете разместить свой маршрутизатор на деревянной книжной полке или в шкафу, вдали от любых металлических предметов, чтобы получить лучший сигнал. Исследуйте свой маршрутизатор, чтобы определить, насколько далеко он может передавать. Вам также следует изучить документацию о своем интернет-провайдере и своем интернет-пакете. Если у вас медленный интернет, это может быть связано с типом вашего интернет-соединения и приобретенным пакетом. Спутниковый, беспроводной и DSL-Интернет обычно намного медленнее, чем кабельный и оптоволоконный Интернет, а более дешевые тарифные планы обычно имеют меньшую скорость.Если ваши интернет-услуги не соответствуют вашим потребностям, возможно, пришло время переключиться на нового провайдера, известного своей высокой скоростью и надежностью.

Другие варианты расширения сигнала WiFi

Если переезда роутера недостаточно и вы не хотите ремонтировать свой дом, инвестируйте в технологии, которые улучшают или расширяют ваш сигнал Wi-Fi. Вот несколько инструментов, которые вам следует рассмотреть:

Беспроводные повторители

Беспроводные ретрансляторы ретранслируют существующий сигнал WiFi на небольшую территорию с тем же уровнем качества.Они идеально подходят, если вы просто хотите расширить свою сеть Wi-Fi до одной комнаты. Однако они, как правило, увеличивают время, необходимое вашей сети Wi-Fi для ответа на запрос (задержка).

Беспроводные расширители диапазона

Расширитель диапазона работает аналогично репитеру. Однако он осуществляет вещание по другому беспроводному каналу, чем ваш маршрутизатор, по сути создавая новую сеть Wi-Fi. Некоторые удлинители работают с электрическими розетками, посылая ваш интернет-сигнал по домашней электропроводке от маршрутизатора к подключенному удлинителю.

Расширители беспроводной сети

Повторитель — самый надежный тип усилителя WiFi. Вместо того, чтобы использовать сигнал или домашнюю проводку, он подключается непосредственно к маршрутизатору, чтобы передавать сигнал Wi-Fi в другое место. К сожалению, это также означает, что у вас может быть неприглядный провод, проходящий через ваш дом.

Скрытие ваших технологий

Некоторые из этих устройств выглядят некрасиво, но есть несколько уловок, чтобы скрыть их. Маленькие устройства, такие как репитеры, можно спрятать в шкафах, под столами или на книжных полках.Вы даже можете поместить свой маршрутизатор в поддельные книги, чтобы скрыть его. В противном случае подумайте о том, чтобы скрыть свою технику с помощью комнатных растений или мебели.

Что учитывать при ремонте

Если вы подумываете о ремонте своего дома, у вас может быть возможность удалить или заменить некоторые материалы, которые блокируют сигнал Wi-Fi. У вас может возникнуть соблазн сделать ремонт самостоятельно, если у вас есть навыки. Прежде чем начать, следует учесть несколько вещей. Во-первых, крупномасштабный структурный ремонт, в том числе применение кувалды к стене, может потребовать осмотра вашего дома до и после, чтобы убедиться, что он безопасен.Вам также необходимо соблюдать местные законы и постановления или даже законы о зонировании, если вы намереваетесь сделать пристройки в своем доме. При обращении с проводкой, изоляцией из стекловолокна или другими опасными материалами в вашем доме лучше всего обратиться к профессионалу. В некоторых случаях это может даже потребоваться по закону. Незначительный ремонт, например удаление поверхностных предметов, таких как шкафы или перила, обычно может быть выполнен кем угодно. Но если вы пытаетесь усилить сигнал Wi-Fi в старом доме, вам, скорее всего, придется зайти в стены.

Подключение Wi-Fi в старом доме

Тот факт, что вы живете в старом доме, не означает, что вам придется довольствоваться плохим сигналом Wi-Fi. Хотя ремонт и перепроводка не всегда могут быть реалистичными, вы можете усилить сигнал Wi-Fi, выполнив некоторые из этих советов и приемов. Если ничего не помогает, не стесняйтесь обращаться к подрядчику, чтобы он помог оптимизировать ваш дом для использования Wi-Fi.

Керамическая плитка — тонкий набор против грязевого набора

Керамическая плитка — это плитка из обожженной глины, которую можно использовать для отделки полов, стен и столешниц.Керамическая плитка может быть глазурована или неглазурована, она бывает самых разных форм и размеров.

Тонкая керамическая плитка

Установка тонкой плитки — это установка, при которой плитки приклеиваются к основанию с помощью слоя раствора толщиной 3/16 дюйма. Раствор может быть цементным, латексным или эпоксидным; также доступен органический клей. Укладка плитки допускается только на стабильных и однородных основаниях, поскольку тонкость раствора не позволяет учесть недостатки.Правильная установка каркаса и основания имеет решающее значение для качественной укладки плитки.

Thin-Set Tile Detail

При влажном применении керамическую плитку с тонким слоем следует укладывать на цементную плиту-основу, которая имеет более стабильные размеры, чем другие основания. Цементная опорная плита также устойчива к плесени; однако некоторые монтажники предпочитают добавлять слой войлочной бумаги или другой водостойкой мембраны, чтобы предотвратить гниение каркаса в редких случаях, когда вода проникает через цементную плиту.

Керамическая плитка с толстым или грязевым слоем

Укладка плитки с толстым отверждением или с глиняной плиткой состоит из отделочных плиток, установленных на слой портландцементного раствора толщиной от 1-1 / 4 до 2 дюймов. Подложка из раствора располагается над черным полом и обеспечивает гладкое и устойчивое основание для укладки плитки. Подходящие черновые полы для укладки толстой плитки включают бетонные плиты и правильно уложенную древесину. В системе с плавающей подушкой из раствора над черным полом устанавливается разделительная мембрана.Эта мембрана позволяет плиточной системе двигаться независимо от черного пола. В противном случае слой раствора укладывается непосредственно на черный пол для создания укладки из цементного раствора .

Плитка для плотного схватывания

Когда плитка укладывается, пока слой раствора еще пластиковый, для приклеивания плитки используется тонкий слой сухого раствора или тонкий слой портландцементной смеси. Это называется связующим слоем . Если основание раствора полностью застыло, плитки приклеиваются связующим слоем из латексно-портландцемента.

При укладке толстослойной настенной плитки на поверхность стены монтируется металлическая планка (кладка, бетон, каркас, гипсовая стенка и т. Д.). Металлическая планка обеспечивает прилегание раствора к поверхности стены.

Есть несколько преимуществ использования толстого слоя раствора. Во-первых, растворный слой можно использовать для выравнивания неровностей пола, а также он создает идеальную поверхность для приклеивания плитки. Толщина слоя раствора позволяет делать полы с уклоном; например, чтобы спустить душ в канализацию.Под слоем раствора можно скрыть и другие предметы, например трубы для полов с подогревом или водонепроницаемые сковороды. Преимущество, характерное для толстостенных укладок с разделительной мембраной, состоит в том, что трещины или дефекты в черновом полу не переносятся на слой раствора или финишную плитку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *