Как крепить каркас для гипсокартона: Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Каркас для гипсокартона на стену своими руками: процесс монтажа

Овладев приёмами процедуры, как сделать каркас для гипсокартона на стену своими руками, существует вероятность самостоятельного его возведения. Конструкция поможет решить многие проблемы, такие как маскировка изъянов, воплощение отдельной дизайнерской мысли и другие.

Пример схемы каркаса под гипсокартонВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Выбор профиля

Выполняются жёсткие каркасы из деревянных брусьев или металлического оцинкованного профиля.

Плюсы и минусы каркаса из профиля

Достоинствами моделей из металла являются:

1. Идеальная геометрия. Никакая влажность не может повлиять на оцинкованные стальные детали.
2. Длительный срок службы, вплоть до нескольких десятилетий.
3. Существование огромного выбора креплений, при помощи которых создаются прочные конструкции, при этом достигается оригинальность структуры стены.

Из недостатков, пожалуй, можно отметить подверженность металла коррозии, но при правильной эксплуатации помещения и создания благоприятного микроклимата эта проблема решаема.

Систематизация профиля

Знаком «U» обозначаются элементы, имеющие ровные стенки, «C» — с выступами, прочные на изгиб, типовая длина их обычно бывают 3-4 метра.

Соединяют части каркаса посредством анкерных подвесов, крабов, муфт, саморезов по металлу, дюбель-шурупов.

Особенности деревянного каркаса

Производят его из бруса с поперечным сечением от 40х70 и наличием элементов 30х50, расположенных горизонтально, в основном из хвойных пиломатериалов с влажностью от 15 %, обработанных специальным антисептиком.

Достоинства:

• из положительных качеств древесины, пожалуй, можно отметить её относительную дешевизну;
• использовать подобные каркасы стоит только в сухих помещениях.

Недостатками являются:

• материал для каркаса из древесины нужно тщательно перебирать, отдавая предпочтение ровным рейкам;
• древесина разбухает в сырую погоду и коробит при этом гипсокартон, из-за этого могут появиться трещины;
• срок службы у деревянных конструкций меньше, чем у металлических. Они подвержены влиянию гнили, плесени, насекомых и уже через 10-15 лет могут прийти в негодность;
• без специальной обработки древесины не обойтись, но это только делает материал дороже.

Вернуться к оглавлению

Необходимые приспособления для возведения каркаса

Прежде чем собрать каркас своими руками, подготавливают средства и материалы для его производства.

Чтобы изготовить простую межкомнатную перегородку, имеющую толщину до 10 см, понадобится;

1. Наличие профилей UW и CD. Если происходит прокладывание коммуникаций, то подойдут виды UD и CD, на стенах должны находиться закреплённые с определённым шагом параллельные направляющие.
2. Из крепёжных элементов потребуются прямые подвесы и шурупчики под названием «блоха», имеющие наконечник-сверло, а также дюбели из пластика и ударные саморезы.
3. Для обшивки готового каркаса понадобятся гипсокартонные листы: серые или зелёные, толщиной 12,5 мм и на краях располагающие обширными срезанными фасками. Листы второго цвета – влагостойкие, пригодные для помещений, где наблюдается повышенная влажность.
4. Чтобы усилить проём двери гипсокартоном в каркасе потребуется профиль вида AU, а также подойдёт брус из дерева.

Материалы для каркаса

Инструменты

Для сборки каркаса из профиля для гипсокартона нужно будет пользоваться следующими инструментами:

• уровнем;
• рулеткой;
• правилом;
• шнуром;
• отвесом;
• ножницами по металлу;
• перфоратором;
• дрелью с реверсом или шуруповертом.

Инструменты для каркасаВернуться к оглавлению

Сборка каркаса для перегородки

Образцом сооружения модели может служить использование элементов CW и UW. Сначала потребуется очертить область нахождения будущей модели. Обращают внимание на некоторые факты:

• В старинных постройках редко обнаруживаются прямые углы в стыках стен. Здесь учитывают тот факт, что расстояние в противоположных стенах может различаться, поэтому размечая очередную перегородку, стоит привязку конструкции выполнить относительно параллельных стен, усредняя расстояние, чтобы уберечься от зрительного искривления в пространстве;
• Размеченная черта на плоскости стены будет являться ориентиром при монтаже направляющих. Перегородку нужно немного «сдвинуть» на размер толщины обшивки из гипсокартона и слоёв обработки. Следом за разметкой пола при помощи любого из уровней идёт проецирование размеров на потолок. Полученные очертания на них соединяют по стенам, для проверки вертикального расположения воображаемой перегородки применяют уровень;
• Если результат будет положительным, закрепляют направляющие UW профиля с предварительным использованием ленты для уплотнения, укладываемой между металлическими частями и первоначальной плоскостью. Опоры крепят на краях с шагом в полметра;
• Потом закрепляют стойки CW профиля у краёв направляющих;
• Там, где будет будущая перегородка,формируют дверной проём двумя стойками опорного профиля. Начинать крепить их лучше к нижним направляющим, потом вдевают их в верхнюю часть профиля UW, контролируя вертикальное расположение уровнем. Затем стойки опор фиксируются сверху в одну из направляющих, остальные стойки располагают лицом к сторонам проёма.

Для усиления дверных и оконных проёмов размещают бруски в стойки и фиксируют их саморезами. При этом брус должен быть такого же сечения, что и ширина профиля. Дерево вообще возможно заменить металлическим элементом AU.

• Последующим шагом станет размещение опорных профилей верхней и нижней направляющих во всю длину намеченной перегородки. Сначала элемент CW устанавливают с интервалом 55 см от близлежащей стены, а другие до 60 см, измеряя одновременно промежуток от центра стоек, а также проверяя вертикальное расположение уровнем;
• При формировании верха проёма двери или зоны окон, имеющих горизонтальное расположение в каркасе, необходимо задействовать UW разновидность, его используют с запасом в 30 см. На полки профиля наносится пара делений, размещённых в 15 см от краёв, и по ним полки профиля урезают под углом в 45 градусов до его основы. Кромку сгибают, получается фигура в виде буквы П;
• Форму надевают в стойки проёма по бокам отогнутыми местами, затем поднимают её до нужной высоты, закрепляя кромки саморезами к профилям, расположенным сбоку.

Пример каркаса для перегородки

В дальнейшем образовавшуюся модель из металла покрывают ГКЛ.

Каркас для арки

Осуществляя его монтаж, нужно учитывать некоторые особенности:

• Каркас монтируют, отступая в глубину 15 см.
• Наверху проёма дюбелями крепится направляющий металлопрофиль к перекрытию. На боках стен с обеих сторон также устанавливаются подобные элементы, начиная с верхнего угла до окончания закругления свода. Они закрепляются саморезами.
• Получается П-образная рамка каркаса арки, к ней прикрепляются заранее изготовленные дугой металлические части, а для придания жёсткости закрепляют в пространство между дугами элементы UD профиля. Чтобы арка была правильной, достигают одинаковых элементов деталей конструкции по обеим сторонам проёма.

Вернуться к оглавлению

Усиленный каркас

Подбирая стоечный профиль к различным видам стен, применяют индивидуальный подход. Лучше всего сооружать усиленный или двойной каркас, используя узкий CW профиль, у которого спинка 50 мм, чем брать широкий для одинарного. Прикрепляют его дюбелями, для каждого материала применяют специальное крепление.

Усиленный каркас из профиля

Предварительно нужно обозначить две параллельные черты для закрепления пары направляющего профиля в области пола и потолка. Разметку тщательно проверяют, также как и при монтировании одинарной модели.

Вернуться к оглавлению

Установка шумоизоляции

Шумоизоляцию гипсокартона при возведении каркаса легко осуществить своими руками.Этапы установки следующие:

1. Стартовый профиль укрепляется саморезами на полу и потолке. После создания несущих конструкций, между ними прокладывают полоски эластичного материала, такого как «Вибростек» или его аналогов.Используются также подвесы «Вибростек-КС».
2. Для достижения лучшего эффекта шумоизоляции места вертикальных креплений обрабатывают силиконовым герметиком.
3. После полного изготовления каркаса одну его сторону лучше обшить гипсокартоном, чтобы при заполнении звукоизоляцией материал не выпадал.
4. Шумопоглощающий материал следует укладывать без оставления пустоты, поверх него можно установить мембрану звукопоглощения или использовать ленту с порами также «Вибростек».
5. В целях лучшей звукоизоляции листы гипсокартона крепят в два слоя со смещением швов на 20 см. Их тщательно обрабатывают герметиком или армированной лентой.

Установка рулона шумоизоляции в каркасВернуться к оглавлению

Каркас для короба

Короб из гипсокартона изготавливают, чтобы скрыть газовые и другие трубы, канализацию, стояки, не вписывающиеся в дизайн. Обязательным элементом является каркас – из дерева или металла.

Прежде всего, выполняется разметка, здесь учитывают толщину материала.Непременным условием станет точность, для этого используют лазерный уровень.

Этапы установки:

• по готовым разметкам укрепляется направляющий профиль UW дюбель-гвоздями с шагом в 50 см на уплотнительную ленту, избавляющую углы от трещин.;
• на потолке также монтируются направляющие UW с углом в 90 ͦ к вертикальным профилям;
• там, где они пересекаются, крепится ещё вертикальный профиль;
• затем устанавливаются перемычки на расстоянии 40 см для обеспечения жёсткости конструкции. Дальше можно выполнять обшивку гипсокартоном.

Вернуться к оглавлению

Каркас для ниши

Сборка каркаса из металла осуществляется согласно размеченным линиям. Процесс сборки:

1. Направляющие профили закрепляют с интервалом в 40 см. Если у ниши изогнутые формы, то необязательно надрезать профиль, в магазинах имеются направляющие различной формы, этот факт облегчит работу.
2. После размещения направляющих конструкции придают объём. На потолок и пол крепятся профили с вертикальными концами. Применение уровня, как всегда,неизменно.
3. С лица изгибается профиль, формируется угол в 90 ͦ и крепятся саморезами к направляющим, расположенным вертикально.
4. При наличии небольших размеров, простых линий, сглаженной поверхности, каркас из профиля собирают на полу, а затем конструкцию укрепляют на стену.

Вернуться к оглавлению

Сборка каркаса для потолка

Подобная модель собирается по общепринятой схеме:

1. Проводится разметка с помощью подвеса или лазера.
2. По периметру плоскости, согласно намеченным линиям, дюбелями устанавливаются профили UD.
3. Соблюдая определённый шаг, также по разметке прикручиваются подвесы в форме буквы П.
4. Замеряют и отрезают несущие профили, размером меньше на 1 см,пристраивают в направляющие и фиксируют ln-креплениями. Подвесы сгибают и привинчивают к профилю. Несущие элементы закрепляют с помощью натянутой нитки, их придерживают, чтобы они были прямыми.
5. Следующим этапом является прикручивание крабами поперечин, которые будут образовывать ряд, находящийся в 2,5 см от стены.

Вернуться к оглавлению

Установка деревянного каркаса под гипсокартон

Когда принято решение соорудить данную модель, запасаются:

Материалы для деревянного каркаса

Сборка деревянного каркаса

Этапы сборки:

1. Эта конструкция также требует создания чертежа с руководством по указанию величин и точек нахождения проёмов.
2. Вначале создания дюбелями и саморезами укрепляются бруски верхней и нижней части.
3. Далее, фиксируются вертикальные распорки, которые размещаются под контролем уровня.
4. Следующим этапом происходит закрепление поддерживающих горизонтальных реек с сечением 30х50, между стойками из дерева.
5. Одна из сторон обшивается ГКЛ, внутрь каркаса помещается утеплитель под гипсокартон и все необходимые сооружения, затем идёт обшивка второго края.

Деревянный каркас для стен

Эта модель будет целесообразна в помещениях с высотой стен больше 3 м, имеющих плохую штукатурку или неровности.

Этапы сборки:

1. Размечается плоскость, и выявляются области с изъянами.
2. Сооружается обрешётка под гипсокартон, начинающаяся с закрепления на полу бруса, расположенного горизонтально.
3. Далее, прикрепляют вертикальные рейки с отступом 10 мм от края и шагом в 60 см.
4. Проверив их уровнем, на потолок фиксируется горизонтально другой брус, к которому идёт прикрепление концов стоек. При неровностях на полу, под брус подкладывается рейка, кусочки ДСП.
5. Там, где расположены окна и двери, находящиеся вертикально стойки сдвигаются на определённую длину. Этим будут исключены вырезания в гипсокартоне.

Второй способ сборки подобного каркаса – создание его на участке пола. Измеряют размеры стены, соответственно её величинам собирают раму из горизонтальных и вертикальных брусьев. Фиксируют перекладины и рейки на расстоянии 60 см, конструкция закрепляется на стену, её заполняют изоляцией, обшивают ГКЛ.

Собирая каркас для гипсокартона, нужно не забывать, что подобная конструкция уменьшает габариты помещения. Особо этот факт относится к небольшим комнатам. Но всё равно выбор остаётся за владельцами жилья.

Вернуться к оглавлению

Фото подборка собранных каркасов под гипсокартон на стене

Каркас для гипсокартона: особенности и нюансы монтажа

Содержание:
Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки
Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии
Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса
Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа
Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для обшивки стен, потолков и прочих декоративных изделий представляет собой достаточно сложную конструкцию, от которой в буквальном смысле слова зависит все – и внешний вид готового изделия, и его надежность, и, как результат, долговечность. Именно по этой причине изготовление каркаса должно проводиться в соответствии с некоторыми требованиями, которые и позволят готовому изделию служить верой и правдой долгие годы. Согласно каким принципам изготавливается каркас для гипсокартона из металлических профилей? Какой материал для этого нужен? Как гарантировать его надежность? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в текущей статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org приоткроем завесу тайны, которую не разглашает большинство мастеров-гипсокартонщиков.

Если вы задались целью научиться монтировать каркас из профиля для гипсокартона, то следует понимать одну важную вещь – каркас каркасу рознь. Преследуя ту или иную цель, нужно быть готовым к тому, что каждый вид изделия собирается по-разному. Единственное, что есть общего между каркасами различных конструкций, это принцип сборки, который мы и рассмотрим в первую очередь.

Каркас для гипсокартона фото

Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки

Для того чтобы понять принципы конструирования, согласно которым изготавливается каркас под гипсокартон, для начала необходимо тщательным образом изучить весь спектр используемого материала. Как правило, для устройства каркаса используются следующие элементы.

• Профили ud – это направляющий профиль, с помощью которого задаются плоскости будущих изделий. Следует понимать, что данный тип профиля используется не только для соединения всего каркаса с существующими поверхностями, но и для сопряжения различных плоскостей одного и того же изделия.
• Профили cd – несущий профиль. На него возлагается вес готовой конструкции – именно к нему крепится гипсокартон.

Профили ud и cd для монтажа каркаса фото

• Профили для перегородок uw и cw. В принципе, это те же самые ud и cd, только большего размера – их используют для создания перегородок из гипсокартона. Данный тип профиля производится различной ширины: 50мм, 75мм, 100мм, 125мм и 150мм.
• Соединители профилей. Существует три типа соединительных элементов, без которых монтаж каркаса для гипсокартона просто невозможен. Это прямой cd-соединитель, крестообразный cd-соединитель (в народе называется «краб») и двухуровневый cd-соединитель, используемый для соединения несущих профилей в разных уровнях. Прямой cd-соединитель используется для удлинения несущего профиля, а крабы применяются для крестообразного их соединения.
• П-образный кронштейн. Предназначен исключительно для крепления несущих профилей к существующим стенам или потолку.

П-образный кронштейн для крепления несущих профилей фото

• Быстроподвес. Используется для потолочных конструкций. Представляет собой устройство, собранное из двух элементов – спицы с петлей для крепления к потолку и оборудованной защелкой пружины, скользящей по спице. Это устройство очень практично и позволяет быстро выровнять каркас в уровне горизонта. Единственный недостаток – их невозможно использовать при малом расстоянии от потолка до существующих плит перекрытия.

Чтобы изготовить металлический каркас из гипсокартона, кроме вышеописанных элементов понадобятся крепежные изделия:

• тексы (саморез по металлу диаметром 3,5мм и длиной 9,5мм), используемые для соединения профилей между собой;
• саморезы по металлу диаметром 3,5мм и длиной 25мм для крепления гипсокартона;
• дюбели диаметром 6мм, необходимые для установки профилей и других крепежных элементов на существующие стены или плиты перекрытия.

Крепежные изделия для монтажа каркаса фото

Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии

Каркас для гипсокартона на потолок представляет собой сетку, состоящую из несущих профилей cd, закрепленную к стенам посредством направляющих ud и к потолку с помощью П-образных кронштейнов или быстроподвесов. Что касается самой сетки, то в одном направлении профили монтируются с шагом 400мм, а в другом устанавливаются перемычки через каждые 2,5м. Для установки перемычек (которые необходимы при соединении отдельных листов между собой) применяется крабовый cd-соединитель.

Теперь о креплении каркаса к существующим перекрытиям – подвесы или П-образные кронштейны монтируются с шагом 500мм под каждый установленный несущий профиль.

Изготавливая каркас для гипсокартона своими руками, в обязательном порядке необходимо пользоваться уровнем – направляющие профили монтируются с использованием гидравлического или лазерного уровня, а несущие устанавливаются по туго натянутой нити.

Как сделать каркас под гипсокартон своими руками фото

Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса

В отличие от потолочного каркаса, основание для обшивки стен изготавливается с меньшими требованиями. Здесь вертикальные несущие профили монтируются с шагом 600мм по центрам – два из них должны располагаться по краям листа гипсокартона и один посередине.

Металлический каркас для гипсокартона фото

Формирование плоскости будущей стены происходит следующим способом. Сначала направляющий профиль устанавливается на пол, потом, используя длинный или лазерный уровень, на стены и только после этого на потолок. К стенам несущие профили фиксируются П-образными кронштейнами, установленными под каждый из них с шагом 600мм.

Обшивка стен гипсокартоном фото

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Особенность каркаса под гипсокартонную перегородку заключается в том, что несущие профили не крепятся ни к одной из стен – они просто «расклиниваются» между потолком и полом. Как и в случае с каркасом для стен или потолка, периметр (плоскость) перегородки формируется из направляющих профилей uw – они крепятся непосредственно к стенам, полу и потолку. После этого в полученный периметр устанавливаются вертикальные несущие профили cw с шагом 400мм. Следует понимать, что редко установленные стойки каркаса – это заведомо хлипкая и ненадежная перегородка.

В процессе изготовления такого каркаса отдельное внимание необходимо уделить дверному проему, если, конечно, такой имеется в перегородке. В профили, располагающиеся по периметру проема, необходимо вставить деревянный брус, который позволит надежно закрепить дверь любого веса.

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок фото

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для декоративной ниши или арки можно назвать одним из самых сложных изделий – чтобы его соорудить, понадобится напрячь все свое воображение и накопленные знания. Монтаж объемного каркаса выполняется согласно принципам изготовления коробов. Здесь следует учитывать следующие нюансы.

• Во-первых, все углы (даже изогнутые) собираются из скрученных воедино двух направляющих профилей. При необходимости они надрезаются для закругления угла. Угловой профиль как бы расклинивается перемычками между двумя прилегающими друг к другу стенами.
• Во-вторых, это прорези. Они формируются из двух вертикально стоящих направляющих (ud), скрепленных между собой перемычками, которые ограничивают вырез по горизонтали. Если сделать наоборот, то конструкция будет ослабленной.
• В-третьих, это полки. Здесь сложного ничего нет – периметр полки набирается из ud, после чего усиливается несущими профилями.

Устройство каркаса под гипсокартон фото

Ну и в завершение этой темы скажу лишь одно – чтобы собрать объемный каркас для гипсокартона, следует комбинировать все способы, описанные выше. Одна часть может собираться по принципу установки потолка, другая, как гипсокартонные перегородки, третья, как стены, ну а для монтажа четвертой может понадобиться комбинированный вариант. В общем, подключайте весь свой технический разум и конструируйте – единых стандартов здесь нет. Главное, чтобы каркас был жестким и легко выдерживал возлагаемые на него нагрузки.

Автор статьи Александр Куликов

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас

В данной статье изложены инструкции, как крепить гипсокартон к деревянным брускам и сделать монтаж гипсокартона на деревянный каркас легким и быстрым.

Можно ли монтировать гипсокартон на деревянный каркас

Облицовка стен и потолков внутренних помещений – это быстрый, недорогой и достаточно нетрудозатратный современный метод отделки интерьеров домов гражданского и общественного назначения.

Существует несколько вариантов обшивки гипсокартонным листом (ГКЛ):

• Непосредственный монтаж, его можно делать при помощи гипсового раствора или специальных клеящих мастик, если стены и потолки имеют ровную подготовленную основу
• Деревянный или металлический каркас под гипсокартон нужно использовать, если рабочая поверхность имеет перекосы, сильную волнистость, бугристость и другие неровности

В качестве конструкции каркаса могут служить как профили из металлического оцинкованного листа, так и деревянные элементы – рейка, брус, доска. Возможный каркас под гипсокартон из дерева может оказаться предпочтительнее профиля из металла, так как монтаж гипсокартона своими руками на деревянный каркас не представляет особой сложности и не требует специальных навыков. Древесина легко поддается обработке – сверлится, пилится.

Можно ли монтировать гипсокартон на деревянный каркас? Да, и к тому же это позволяет сэкономить на отделке, отказавшись от приобретения достаточно дорогих металлических профилей. Однако каркас для гипсокартона из дерева не рекомендуется использовать, когда помещение имеет повышенную влажность — в санузлах, бойлерных, душевых и ванных комнатах.

Деревянный каркас под гипсокартон своими руками

Как сделать деревянный каркас для гипсокартона? Если обшивается перегородка, обычно это трехслойная конструкция из обрезной доски толщиной 25-30 мм. Наружные слои образовываются из вертикальных досок, а внутренний слой – из горизонтальных. Если монтаж перегородки сделать аккуратно и грамотно, без перекосов, то такая перегородка фактически образует каркас для гипсокартона из досок, к которому без какой-либо подготовки при помощи саморезов можно крепить панели из ГКЛ.

Использование доски для изготовления конструкций каркасов в других случаях нецелесообразно, так как это приведет к перерасходу материала и увеличению стоимости и трудоемкости работы. Для облицовки бетона, кирпича, бревен, а также старых перекошенных стен и потолков лучше использовать каркас из бруса под гипсокартон.

Многие интересуются, можно ли гипсокартон крепить на деревянные рейки? Поскольку разница между изделиями из дерева (такими, как брус и рейка) в применении к монтажу ГКЛ несущественна, монтаж гипсокартона на деревянные рейки и монтаж гипсокартона на бруски практически не различаются между собой.

Крепление гипсокартона к стене на деревянный каркас

Можно ли крепить гипсокартон на деревянные бруски, если их просто закрепить на стенах или потолке? Такой вариант возможен, но лучше сделать каркас для гипсокартона из деревянных брусков. В том, как крепить брус к гипсокартону, поможет небольшая инструкция по монтажу гипсокартона на деревянный каркас из бруса.

Для гипсокартона наибольшее распространение получили панели со следующими размерами: по ширине 1200 мм и по длине 2500 мм. При этом монтаж панелей на конструкцию каркаса из дерева разных типов и характеристик (влагостойких, упрочненных и т.д.) имеет одинаковый состав работ.

Заготовка необходимых материалов, приспособлений и инструментов

Для определения необходимого количества плит ГКЛ следует вычертить эскизный план развертки стен и потолка со всеми дверными и оконными проемами, откосами и технологическими нишами (например, под отопительные радиаторы). После подсчета рабочей площади следует ее значение разделить на площадь, которую имеет один ГКЛ. Полученное значение будет необходимо увеличить на 20% (на обрезку и непредвиденные расходы), что и будет являться количеством требуемых панелей.

Рекомендуемые размеры (в сечении) брусков для каркаса под гипсокартон:

• для крепления смежных плит – с размерами 80 х 25 мм (первый тип)
• для промежуточных вертикальных и горизонтальных креплений – с размерами 40 х 25 мм (второй тип)

Нужно нанести на план вертикальные и горизонтальные оси, по которым будут устанавливаться на стене элементы каркаса, обеспечивающие крепление гипсокартона на деревянные бруски. Его конструктивная схема будет представлять собой:

• два вертикальных бруса первого типа длиной 2500 мм по краям плиты с расстоянием между ними по линии осей 1200 мм
• два вертикальных бруса второго типа длиной 2500 мм, с расстоянием между собой и брусьями первого типа в осях 400 мм
• шесть горизонтальных брусьев второго типа, устанавливаемых в верхней и нижней части плиты
• три промежуточных, которые нужно устанавливать по осям, расположенным на расстоянии 1250 мм от верхнего и нижнего края плиты; длина крайних брусьев составит 400-80/2-40/2 = 340 мм, длина средних – 400 – 40/2 – 40/2 = 360 мм

Дополнительно брусья второго типа должны быть использованы для обрамления оконных и дверных проемов и технологических ниш. Если высота помещения превышает 2500 мм, верхний горизонтальный брус заменяется на брус с сечением 80 х 40 мм и устанавливается так, чтобы дополнительные 40 мм служили для крепления верхней панели из обрезанного на соответствующую длину листа ГКЛ, также должна быть увеличена длина вертикальных брусьев первого и второго типа и установлен верхний брус второго типа.

После расчета общей длины необходимого количества брусьев и также увеличения ее на 20% их можно приобрести на строительном рынке или сделать в мастерской, занимающейся обработкой дерева. Особенно нужно обратить внимание, чтобы в них отсутствовали косослой и повышенная сучковатость.

Перед использованием не менее чем одну неделю весь комплект деревянных брусьев должен быть выдержан в помещении, в котором будет использоваться. После этого следует провести отбраковку, а оставшиеся обработать специальными составами – антисептиками, предотвращающими гниение и поражение грибками и плесенью, антипиренами, придающими огнезащитные свойства. В настоящее время в продаже имеются пропитки глубокого проникновения, обеспечивающие защиту древесины и препятствующие короблению при колебаниях влажности в помещении в достаточно широких пределах.

При изготовлении и монтаже каркаса необходимо следовать вычерченному плану.

Необходимые инструменты

Инструменты и инвентарь, которые потребуются для выполнения работ:

• ножовка по дереву
• строительный нож
• строительный уголок
• стальная рейка-правило длиной 1200-1500 мм
• пузырьковый уровень
• водяной уровень (при облицовке потолка)
• отвес
• молоток
• шуруповерт электрический
• лестница, стремянка, допускается построить и использовать самодельных строительные козла-подмости
• защитные приспособления (перчатки для рук, очки, респираторы)

Общие положения

Сборка каркаса и его монтаж из отдельных заготовленных элементов своими руками непосредственно на потолке или на стене представляет некоторые сложности – требуется постоянное выравнивание и подгонка в горизонтальной и вертикальной плоскостях с постоянным использованием отвеса, уровня, строительного угольника и рейки-правила.

Если позволяют длина и ширина помещения, укрупненную сборку больших фрагментов каркаса можно делать непосредственно на полу. При этом существенно проще будет монтировать каркас, как на стене, так и на потолке, и выравнивать и прикреплять соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Горизонтальный и вертикальный элементы хорошо соединяются между собой при использовании согнутых под прямым углом отрезков полосы из жестяного металла нужной ширины (25 мм) или через небольшие брусочки. И те, и другие закрепляются в необходимых местах при помощи шурупов.

Установка фрагментов каркаса на стенах и потолке может быть выполнена при помощи шурупов по дереву, если стены и потолок деревянные, при помощи так называемых «пробок», когда в кирпиче или камне в нужном месте, в заранее намеченной точке стены высверливается отверстие, в которое устанавливается деревянный чопик, в который, в свою очередь, сквозь элемент каркаса забивается гвоздь или ввинчивается шуруп, при этом вместо чопика можно использовать пластмассовый нагель с металлическим саморезом.

После установки и выравнивания каркаса при значительной бугристости и перекосах между ним и стеной (или потолком) могут образоваться зазоры, которые следует заполнить гипсовым раствором (если дерево было предварительно защищено влагозащитной пропиткой), использовать монтажную пену или деревянные клинья и подкладки совместно с клеем клей для дерева, например, ПВА. В ином случае деревянный каркас для гипсокартона на стену (или потолок) будет обладать повышенной зыбкостью и может деформироваться при установке панелей ГКЛ.

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас

После установки и выравнивания на стене или на потолке конструкции каркаса можно начинать крепление гипсокартона на деревянный каркас путем непосредственного монтажа панелей ГКЛ. В том, как закрепить бруски к гипсокартону, поможет следующая инструкция.

Чтобы монтировать гипсокартонный лист, его нужно плотно прижать к смонтированной конструкции каркаса из дерева, так, чтобы длинные края листа легли точно по осям бруса первого типа сечением 80 х 25 мм на расстояние 40 мм, и так, чтобы к оставшимся 40 мм было возможно закрепить смежный лист.

Крепеж осуществляется при помощи саморезов c длиной 20 мм. Используя шуруповерт, надо начать закреплять лист ГКЛ на каркасе, начиная со среднего промежуточного горизонтального элемента второго типа. Для того, чтобы не ошибиться с закручиванием, на листе гипсокартона с внешней стороны лучше карандашом нанести линии, соответствующие осям элементов каркаса.

После этого нужно закрепить лист к верхнему и нижнему горизонтальным каркасным элементам. Если панель должна крепиться на стене, за ее вертикальностью и отсутствием перекосов нужно смотреть, используя отвес, а на потолке – используя уровень.

Затем лист можно скреплять с вертикальными стойками. При закручивании шурупов следует учесть, что расстояние от них до края листа должно быть не менее 20 мм. Шаг между соседними шурупами должен быть 100-120 мм.

Инструкция, как должен монтироваться гипсокартон на потолок, мало чем отличается от того, как монтировать ГКЛ на стену. На горизонтальной поверхности потолка также устраивается горизонтальная обрешетка в виде каркаса, который следует прикрепить к конструкциям потолка и выровнять по горизонтали с помощью водяного уровня. Укрупненные элементы каркаса для удобства его монтажа тоже лучше предварительно смонтировать на полу.

Для того, чтобы монтировать каркас из бруса для гипсокартона на потолке и обшить его ГКЛ, своих рук может оказаться недостаточно. Для монтажа может потребоваться помощник. В исключительных случаях можно воспользоваться подпорками и раскосами, которые смогут посодействовать тому, чтобы выполнить монтаж гипсокартона на бруски в одиночку, однако этим способом следует пользоваться с осторожностью, так как могут возникнуть непредвиденные ситуации, связанные с падением и разрушением гипсокартонных листов.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Сегодня мы с Вами узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Иными словами, в этой статье мы полностью построим металлический каркас, на который уже потом будем монтировать большие листы гипрока.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Крепление крокодилов
2. Вычерчивание периметра под направляющие профили
3. Монтаж направляющих профилей под гипсокартон
4. Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Как крепить профиль для гипсокартона к стене. Крокодилы

Вопрос того, как крепить профиль для гипсокартона к стене, начинается с крепления подвесов П-образной формы, в просторечии  — крокодилов. В предыдущем уроке мы разметили на стене места, где будут крепиться этим самые крокодилы:

Если стена старая деревянная или сделана из гипсолита, то подвесы к стене нужно крепить при помощи шуруповерта и саморезов по дереву. Если же стена бетонная или кирпичная, то для крепления подвесов к стене потребуется перфоратор и дюбель-гвозди 60×40 или 60×50.

Итак, берем подвес и ставим его к стене так, чтобы центральная вертикальная линия разметки проходила ровно посередине подвеса (как бы деля его на две части), а горизонтальная — сквозь отверстия в подвесе, через которые будем крепить подвес к стене:

Отмечаем строительным карандашом (фломастером, маркером) две метки под будущие отверстия. Далее эти отверстия просверливаем буром диаметром 6 мм:

После того как отверстия просверлены, берем подвес, дюбели, прикладываем подвес к стене и в просверленные отверстия вставляем дюбели. Забиваем дюбели при помощи молотка. А затем забиваем в дюбели сами гвозди. Первый подвес закреплен:

Далее точно такими же действиями закрепляются остальные подвесы:

Продолжаем изучение темы: как крепить профиль для гипсокартона к стене.

После того как все подвесы закреплены, нужно проверить их надежность крепления. Для этого нужно загнуть подвес из прямого положения в П-образное и слегка покачать вверх вниз.

Если подвес качается, нужно его лучше закрепить. Для этого можно в дополнительное отверстие в подвесе забить еще один дюбель гвоздь, предварительно просверлив отверстие перфоратором в стене. Можно также пойти на хитрость: взять саморез и аккуратно в самое основание дюбеля завернуть его шуруповертом:

Если требуется, рядом можно закрутить еще один саморез. Саморез действует по принципу клина и распирает отверстие. В результате подвес перестает болтаться.

Вычерчивание периметра под направляющие профили

После этого можно приступать непосредственно к изготовлению каркаса. Первым делом нужно отбить периметр под направляющий профиль. Для этого потребуется отвес, карандаш, рулетка, отбивочная нить (отбивочный шнур — о нем я подробно рассказал в прошлой статье). Сначала проверяем стену на отвесность. Прикладываем верхнюю часть отвеса к произвольной точке на стене:

Нижняя часть не должна касаться пола, должен быть небольшой зазор в полсантиметра.

Затем в двух точках (ближе к потолку и ближе к полу) прикладываем рулетку к стене, чтобы определить где завал. Берем рулетку и отмеряем от стены (у самого потолка) 5 см и отмечаем точку на потолке. Нам нужно 5 см, так как между гипроком и стеной будет еще укладываться утеплитель. Без утеплителя было бы достаточно 3-3.5 см:

После этого берем отвес и прикладываем его одним концом (ниткой) к этой отмеченной точке на потолке, опускаем грузик вниз, тем самым перенося эту точку на пол. То есть, останавливаем внизу грузик, чтобы он не качался и отмечаем на полу точно такую же точку прямо под острием грузика:

Переходим на другой край этой стены. И в такой же последовательности выполняем те же действия: отмечаем на потолке 5 см от стены, опускаем отвес к полу, останавливаем грузик, чтобы он не качался и под кончиком грузика аккуратно ставим точку.

А затем при помощи отбивочной нити отбиваем по нашим меткам (отбивочная нить выполняет роль длинной линейки, с помощью которой мы прочерчиваем по меткам длинную прямую линию):

На потолке должна образоваться прямая линия от одного края стены до другого.

Стараться отбить нить нужно до самого конца одного и другого края, так как после этого нужно будет перенести метки на боковые стены. Отбив потолок, переходим на пол и также отбиваем (на полу также получаем прямую линию). Переносим с помощью карандаша или фломастера метки на боковые стороны. После того как метки перенесены на боковые стороны натягиваем отбивочную нить и отбиваем:

Периметр под направляющие профили размечен. Теперь более-менее уже становится понятно, как крепить профиль для гипсокартона к стене.

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому!)  Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу — так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной:

Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2×13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца:

Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась:

И докручиваем шуруп на малых оборотах:

Нитка держится.

Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку:

И закручиваем шуруп.
Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое:

Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

Немаловажный нюанс!
Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку. Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку:

Таким образом и следующие профили:

Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку:

Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней:

Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше:

Приступаем к креплению — используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез:

Лучше закреплять стараться посередине профиля.

Тоже самое проделываем с другой стороны профиля:

Нитка не касается профиля, оптимально:

Таким же образом закрепляем все последующие профили.

По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано — они еще пригодятся.

Вот здесь достаточно подробное видео про то, какие бывают профили под гипсокартон:

Сегодня мы с Вами узнали, как крепить профиль для гипсокартона к стене — у нас получился полноценный каркас.
Далеко не уходите, т. к. скоро нас ждет продолжение этой увлекательнейшей темы.

Пошаговые уроки по работе с гипсокартоном

Урок 01. Что такое гипсокартон? Типы, размеры и толщина листов, плюсы и минусы использования
Урок 02. Разметка стен под гипсокартон
Урок 03. Как крепить профиль для гипсокартона к стене (каркас)
Урок 04. Чем резать гипсокартон в домашних условиях
Урок 05. Как крепить гипсокартон к стене (металлическому каркасу)
Урок 06. Как шпаклевать гипсокартон своими руками
Урок 07. Как клеить гипсокартон на стену
Урок 08. Откосы из гипсокартона своими руками на окна
Урок 09. Разметка потолка под гипсокартон
Урок 10. Как сделать каркас для гипсокартона на потолке
Урок 11. Как удлинить (нарастить) профиль для гипсокартона

5 исправлений для поврежденного гипсокартона

Кен Дайк / Flickr

Шипы для ногтей

Гипсокартон часто крепится к стойкам стен и потолочным балкам с помощью гвоздей для гипсокартона с длинными тонкими стержнями и большими круглыми головками. Иногда эти гвозди теряют сцепление и выскакивают наружу. Есть много причин, по которым гвозди лопаются, но обычно это происходит, когда деревянный каркас сжимается, дом оседает или гвозди не вбиваются прочно в центр стойки или балки.Независимо от причины ремонт такой же (и не пытайтесь просто забить его обратно; нет гарантии, что он не выскочит обратно).

Начните с того, что выдерните сломанный гвоздь плоскогубцами. Затем найдите точный центр стойки или балки. Вы можете использовать электронный поиск гвоздей или молоток и гвоздь для чистовой обработки. В последнем случае забейте финишный гвоздь через гипсокартон, пока не определите каждый край стойки или балки.

Теперь используйте аккумуляторную дрель / отвертку, чтобы вбить два винта для гипсокартона с крупной резьбой 1-5 / 8 дюйма в центр стойки или балки.Поместите один винт примерно на 1 дюйм выше отверстия для старого гвоздя, а другой на дюйм ниже. Ввинтите шурупы ниже поверхности, но постарайтесь не проколоть бумажную поверхность гипсокартона.

Затем с помощью 4-дюймового ножа для гипсокартона нанесите тонкий слой герметика на отремонтированный участок. Дайте составу высохнуть в течение ночи, затем отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 120. Нанесите второй слой состава, но на этот раз используйте 6-дюймовый нож и нанесите состав на несколько дюймов дальше первого слоя. Как только слой высохнет, отшлифуйте поверхность, затем прогрунтуйте и покрасьте.

Ваш гипсокартон вначале мог быть закреплен шурупами, а не гвоздями, но шурупы также могут пробиваться сквозь поверхность. Если это произойдет, используйте то же исправление.

Маленькие отверстия

Вы распахиваете дверь в своем доме с большим энтузиазмом, и wham — дверная ручка пробивает стену. Самый простой способ исправить это отверстие — купить ремонтную пластину. Эти круглые пластины из твердого пластика, которые продаются в большинстве строительных магазинов, имеют клейкую основу.Просто снимите защитную пленку и приклейте пластину к стене над отверстием. Затем покрасьте тарелку в тон стене.

Чтобы отремонтировать другие небольшие отверстия, попробуйте следующее быстрое решение: отрежьте полоску фанеры толщиной в полдюйма или толще и сделайте ее немного уже, чем диаметр отверстия, и примерно на 4 дюйма длиннее, чем диаметр отверстия. Затем обвяжите шнур вокруг центра полосы и проденьте фанеру в отверстие. Потянув за шнур, вы сможете прижать фанерную полосу к задней стороне гипсокартона, до которой обычно не дотянуться.

На противоположных сторонах отверстия вбейте 1-5 / 8-дюймовый шуруп для гипсокартона через гипсокартон в полосу фанеры. Снимите шнур, затем отрежьте круглый кусок гипсокартона по размеру отверстия. Нанесите герметик на обратную сторону круглого пластыря и вдавите его в отверстие. Убедитесь, что заплатка находится заподлицо с окружающей поверхностью стены. Если это не так, удалите пластырь и осторожно снимите бумажную основу, уменьшив ее толщину. Нанесите больше состава и прижмите пластырь на место.Удерживайте пластырь малярным скотчем и дайте составу высохнуть в течение ночи.

Используйте 4-дюймовый нож для гипсокартона, чтобы нанести герметик на заделанное отверстие. Обязательно распределите состав по крайней мере на 4 дюйма за отверстие. Отрежьте полоску бумажной ленты для гипсокартона достаточно длинной, чтобы перекрыть отверстие как минимум на 2 дюйма. Вдавите ленту в состав, закрыв отверстие. Если отверстие шире, чем одна полоска ленты, нанесите две полоски, стыкнув их вплотную, но не внахлест. Разгладьте ленту ножом и дайте ремонту высохнуть в течение ночи.

Отшлифуйте ремонт наждачной бумагой с зернистостью 120, затем нанесите второй составной слой с помощью 6-дюймового ножа, распределяя состав далеко за пределы первого слоя. После высыхания отшлифуйте поверхность, затем загрунтуйте и покрасьте.

Большие отверстия

Для ремонта больших отверстий в гипсокартоне лучше всего просто вырезать поврежденное место между двумя стойками и установить новый гипсокартон. Начните с использования уровня, чтобы разметить уровень, и нанесите отвесные линии разреза вокруг поврежденного участка. Убедитесь, что каждая вертикальная линия отреза проходит заподлицо по внутреннему краю гвоздика.

Проверьте, нет ли скрытых проводов или труб, затем вырежьте старый гипсокартон с помощью пилы для гипсокартона или циркулярной пилы. Вам понадобится пиломатериал, чтобы прикрепить кусок, поэтому прикрутите 2 x 2 заподлицо со шпильками с каждой стороны проема. Отрежьте кусок 1 x 4, чтобы он соответствовал верхней и нижней части отверстия. Удерживайте каждую 1 x 4 на месте так, чтобы половина ее ширины заходила в отверстие. Закрепите 1 x 4 шурупами для гипсокартона 1-1 / 4 дюйма.

Затем вырежьте новый кусок гипсокартона по размеру и вставьте его в отверстие. Прикрепите заплатку для гипсокартона к опорам 1 x 4 и 2 x 2 с помощью шурупов для гипсокартона размером 1-1 / 4 дюйма.

Теперь залатайте края: используйте 4-дюймовый нож для гипсокартона, чтобы нанести шовный герметик по периметру. Распространите состав как минимум на 4 дюйма за отверстие. Вдавите бумажную ленту для гипсокартона в состав, закрыв шов между заплатой и стеной. Разгладьте ленту ножом и дайте восстановителю высохнуть в течение ночи.

Отшлифуйте ремонт наждачной бумагой с зернистостью 120, затем нанесите второй составной слой с помощью 6-дюймового ножа, распределяя состав далеко за пределы первого слоя. Дайте высохнуть второму слою.Поскольку это более сложный ремонт, вам нужно нанести третий слой компаунда, чтобы сделать исправление невидимым. Отшлифуйте область, а затем нанесите третий слой состава с помощью 8- или 10-дюймового ножа. После высыхания отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте.

Лента для швов

Швы между листами гипсокартона закрываются полосами бумажной ленты, которые заделываются толстым слоем шовного герметика. К сожалению, бумажная лента нередко отслаивается и начинает отслаиваться от стены.Эта проблема может возникнуть в любой комнате, но чаще всего возникает в ванных комнатах, где влага помогает ослабить ленту.

Чтобы исправить это, сначала с помощью острого универсального ножа вырежьте свободный участок ленты. Делая надрезы, важно надрезать кусок ленты, который плотно прилегает к стене.

После удаления незакрепленного участка используйте нож для гипсокартона шириной 4 дюйма, чтобы нанести слой герметика на открытый стык. Оберните новый кусок бумажной ленты в состав, затем прижмите его ножом.Убедитесь, что концы новой ленты стыкуются с существующей лентой, но не перекрывают ее.

Наконец, вы выполните ту же процедуру, что и другие наши ремонтные работы: дайте ремонту высохнуть в течение ночи, затем отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 120. Нанесите второй составной слой с помощью 6-дюймового ножа, распределяя состав далеко за пределы первого слоя. После высыхания отшлифуйте поверхность, затем загрунтуйте и покрасьте.

Мятый угловой борт

Когда два листа гипсокартона встречаются у внешнего угла стены, они защищены L-образной металлической полосой, называемой угловой планкой.Угловая шайба прибивается к углу и затем закрывается двумя-тремя слоями шовного герметика.

Металлический угловой борт — вещь довольно прочная, но не прочная. Он может получить вмятину в результате любого количества действий, в том числе столкновений с пылесосом, велосипедиста или перемещения мебели. Хорошая новость заключается в том, что обычно повреждается только небольшая часть угловой планки, что значительно упрощает ремонт.

Начните с того, что ножовкой прорежьте угловой борт примерно на 2 дюйма выше и ниже поврежденного участка.Затем возьмите универсальный нож и прорежьте каждый вертикальный край угловой бусины, убедившись, что вы прорезали краску и шовный состав. С помощью тонкой монтировки и отвертки с прямым лезвием подденьте отрезанный кусок угловой планки от стены. Будьте особенно осторожны — можно легко повредить окружающие поверхности гипсокартона, и вы создадите гораздо больше работы для себя, если это сделаете.

Теперь используйте авиационные ножницы, чтобы отрезать новый кусок углового борта, чтобы заменить поврежденный участок. Установите новую деталь на место и закрепите ее гвоздями для гипсокартона толщиной 1-1 / 2 дюйма.Замаскируйте ремонт двумя-тремя слоями герметика, не забывая шлифовать между слоями. По завершении загрунтуйте и покрасьте стены в тон.

Джозеф Труини
Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Сделай сам: каркас, затем залатать дыры в гипсокартоне

Q. Я убрал четыре старых электрических фары и старую проводку из моего гаража, оставив четыре 18-дюймовых круглых отверстия в гипсокартонном потолке. Как лучше всего их отремонтировать?

A. Лучший способ исправить большие отверстия или серьезные повреждения в гипсокартоне — это обрамить проем деревянным каркасом, чтобы обеспечить безопасную поверхность для прикрепления большого участка гипсокартона.

Осторожно сделайте прямоугольное или квадратное отверстие для нашивки.В потолке удобный способ сделать это — расширить проем внутрь ближайшей балки с каждого конца. При ремонте стен продлите проем до ближайших стоек.

Вы должны быть очень осторожны при резке, так как потолки и стены часто содержат водопроводные трубы или проводку, которые не следует нарушать, если не делается отверстие для их ремонта.

Когда вы прорежете проем, прикрутите планки 2 на 4 к сторонам балок или шпилек; это даст вам крепежную поверхность с двух сторон проема.

Вы можете обрамить две другие стороны проема с помощью балок 2 на 4, которые соединяются под прямым углом с балками или стойками, оставляя деревянный каркас вокруг проема. Последние части каркаса могут быть пришиты на ногах или прикреплены прямоугольными металлическими застежками; половина ширины этих рамок должна выходить под существующий гипсокартон, а другая половина должна выступать, образуя поверхность для крепления заплатки.

Затем тщательно измерьте проем в обрамлении и вырежьте ремонтную панель из гипсокартона той же толщины, что и существующий гипсокартон; в большинстве случаев толщина гипсокартона составляет 1/2 дюйма.

Прикрепите заплатку к каркасу шурупами для гипсокартона. Прикрепите все незакрепленные края гипсокартона к новому обрамлению, заворачивая винт так, чтобы плоские головки находились прямо под поверхностью гипсокартона. Разместите винты на расстоянии шести дюймов.

Заклейте стыки самоклеящейся лентой из стекловолокна и нанесите слой затвердевающего герметика (продается в пакетах). Дайте стыку застыть в течение нескольких минут, затем разгладьте влажной губкой; когда он высохнет, отшлифуйте все оставшиеся гребни или неровности.

Затем нанесите еще два слоя компаунда, каждый на дюйм или два превышая первый. Отшлифуйте готовый участок как можно более гладко, затем прогрунтуйте его и перекрасьте.

Q. Около 30 лет назад мы установили тонированную оконную пленку на несколько окон. Теперь пленка потрескалась и выглядит почти спекшейся, и мы хотим ее удалить. Это возможно?

A. Gila Films, ведущий производитель оконных пленок, рекомендует свое фирменное решение для удаления старой пленки, но вы также можете приготовить домашний раствор из восьми унций воды, четырех унций аммиака и одной столовой ложки жидкости для мытья посуды. .Налейте раствор в пульверизатор.

Вам также понадобится скребок с лезвием для бритвы с ручкой, который можно купить в большинстве магазинов красок, и несколько пластиковых листов (большие мешки для мусора хорошо подойдут, если их разрезать на листы). Защитите полы пластиковой тряпкой. Пропитайте пленку раствором аммиака и заклейте ее пластиковой лентой, чтобы замедлить испарение. Если возможно, оставьте пластик на ночь или удалите его через пару часов и снова распылите, а затем снова накройте крышкой еще на два часа.

Начните соскабливать угол пленки, нанося еще раствор, и попробуйте отделить пластик по частям.Скорее всего, старую пленку придется соскребать и опрыскивать. Когда пленка будет снята, вымойте окно водой с мылом.

Для получения дополнительной информации о пленках для окон посетите www.gilafilms.com.

Q. В одном из нескольких окон с двойным остеклением, которые я установил 15 лет назад, образовалась влага между двумя стеклами. Есть ли способ исправить это?

A. Я не знаю какого-либо практического способа удалить влагу из окна с двойным стеклом и отремонтировать протекающее уплотнение, которое является причиной попадания влаги в полость между стеклами.

Я видел инструкции, которые призваны показать, как это сделать, но они сложны и, на мой взгляд, вряд ли будут успешными.

Однако многие производители начали предлагать долгосрочные гарантии, покрывающие нарушения герметичности, много лет назад и часто бесплатно заменяют окна или дефектные створки. Так что, если вы знаете, кто изготовил или установил окна, свяжитесь с ними и объясните проблему, и есть большая вероятность, что вы сможете получить замену.

Однако большинство гарантий не покрывают трудозатраты, поэтому, если вы не можете выполнить установку самостоятельно, вам придется заплатить за это кому-нибудь.

Вопросы и комментарии следует направлять Джину Остину по электронной почте [email protected]. Отправляйте обычную почту на номер 1730 Blue Bell Pike, Blue Bell, PA 19422.

Как заделать гипсокартон вокруг дверной коробки за 11 эффективных шагов (2021)

Если вы ищете профессиональный совет о том, как залатать гипсокартон вокруг дверной коробки, этот пост для вас. Мы научим вас, как это делать, чтобы ваши стены снова выглядели как новые!

Многие люди не понимают, что им нужно латать гипсокартон при ремонте дверей.Эта статья шаг за шагом покажет вам, что необходимо сделать, и даже даст несколько советов, как сделать весь процесс максимально гладким.

Пять распространенных причин трещин на дверных коробках

• Наиболее частые причины трещин в гипсокартоне — это сама дверь, неравномерное движение петель, слишком сильный хлопок и растрескивание углов дверей из гипсокартона или удары по стене и проседание. это большой зазор
• Перемещение слишком тяжелой мебели, имеющей трещины на поверхности гипсокартона
• Тяжелые предметы на шкафах в спальнях, а также на раковинах в ванных комнатах могут треснуть стены, если их не прижать к ним плотно
• Если у вас есть собака или любое другое животное, которое постоянно роется в двери, чтобы выбраться, это определенно может привести к серьезным повреждениям гипсокартона.
• Постоянные перепады температуры в доме зимой могут привести к растрескиванию стен.

Что нужно для заделки гипсокартона вокруг дверной коробки?

Вот некоторые вещи, которые вам нужно исправить в углах сухой стены, чтобы ваша дверь снова работала правильно.

• Краска подбора цвета
• Состав для гипсокартона
• Бумажная лента
• Нож для гипсокартона
• Подходящие винты или анкеры для гипсокартона
• Пылезащитная маска

Пошаговое руководство по установке: как закрыть дверную раму

Шаг 1:

Установите полный лист комплектов заплат для гипсокартона вдоль верхней части стены.Как только у вас будет лист гипсокартона, ввинтите его в шпильки, а затем добавьте еще один винт через каждые 8 ​​дюймов по всему краю гипсокартона.

Шаг 2:

Прикрутите кусок гипсокартона на место. Чтобы не повредить краску на следующей стене, используйте как минимум 2 шурупа в каждой части отверстия в гипсокартоне. Как только гипсокартон будет на месте, используйте бумажную ленту для гипсокартона, чтобы закончить края. Вы можете найти это в любом магазине товаров для дома.

Шаг 3:

Закройте все отверстия бумажной лентой и герметиком.Дайте ему высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу. Или, если вы чувствуете себя очень амбициозно, вы также можете отшлифовать его, когда он будет готов.

Шаг 4:

Возьмите кусок бумажной ленты и закройте вырезанные области на обоих листах. Как только это будет сделано, уложите обычный гипсокартон вдоль той стороны, где будет размещаться дверь. Если есть какие-либо отверстия или трещины, заполните их составом для гипсокартона, а затем накройте его слоем бумажной ленты, чтобы закрыть заплатку.

Шаг 5:

Подождите, пока пластырь высохнет в течение ночи, а затем отшлифуйте его, чтобы от смеси не осталось неровностей.Это сделает вашу текстуру гладкой, когда вы ее рисуете после этого шага.

Шаг 6:

Используйте круговую шлифовальную машинку, чтобы сгладить неровности на заплате. Вы можете купить их практически в любом хозяйственном магазине, и они совсем не слишком дороги! Помните, не торопитесь с этим шагом, потому что он очень важен.

Шаг 7:

Зашлифуйте всю поверхность, чтобы не было комков или неровностей, а затем начните наносить слой шпаклевки для стен.Если вы делаете большие партии, возможно, вы не захотите использовать наждачную бумагу для этой части. Вместо этого используйте ластиковую сторону карандаша, которая была заточена до ластика. Это придаст вашим стенам более изысканный вид, когда они будут закончены.

Шаг 8:

Снова используйте ленту для гипсокартона и заклейте весь край, где будет размещена дверь. Многим нравится использовать два слоя, по одному с каждой стороны, чтобы он был как можно более прочным. Опять же, убедитесь, что у вас есть точная посадка.Он просто добавляет дополнительный уровень защиты вашим стенам.

Шаг 9:

Дайте патч высохнуть в течение ночи, а затем отшлифуйте его снова, чтобы получить очень гладкую поверхность. Используйте ту же технику, чтобы скрыть любые неровности текстуры. Вы хотите, чтобы он был таким же прочным, как и первый слой смеси, если не сильнее!

Шаг 10:

Закройте края дверной коробки другим слоем компаунда, чтобы у вас была гладкая плоская поверхность для окраски.Если вы добавляете обрезку, используйте вместо нее немного шпатлевки, а затем отшлифуйте ее, когда она высохнет. Это выглядит более законченно, чем при использовании слоя гипсокартона, потому что, если что-то не так с вашей заплатой, это скроет!

Шаг 11:

Закрасьте весь участок слоем краски того же цвета, что и исходная отделка стены. Когда вы закончите, подождите 24 часа, прежде чем прикасаться к чему-либо или использовать какие-либо электрические устройства, а затем наслаждайтесь открыванием новой двери еще больше, чем раньше!

Семь распространенных ошибок при ремонте гипсокартона и способы их избежать

1.Неправильная подготовка заплатки

Было бы полезно, если бы вы всегда использовали свежий слой герметика при ремонте углов гипсокартона, включая заделку отверстий и типы трещин гипсокартона. Перед нанесением тщательно перемешайте стыковочный слой гипсокартона. Пока вы перемешиваете, добавьте в смесь немного песка, чтобы получить более гладкую текстуру. Некоторые люди предпочитают делать несколько типов раствора для гипсокартона, а не один толстый слой. Это может упростить ремонт, но готовый продукт не будет иметь такой глубины и текстуры, что важно в большинстве ситуаций

2.Неправильная проклейка перед нанесением герметика для швов

При нанесении герметика на ленту между составом и лентой будет видимая линия. Это называется «мутная линия». Этого можно избежать, если растушевать стыковочный состав по ленте гипсокартона. Для этого медленными круговыми движениями накатайте смесь стыкового типа по ленте.

3. Недостаточное количество раствора для швов

Некоторые люди наносят слишком мало грязи на работу. Это снижает возможность сглаживать любые ошибки, которые могли быть сделаны.Это особенно актуально при ремонте больших лунок, таких как лунка размером с мяч для гольфа, для которой требуется много грязи.

4. Нанесение слишком большого количества герметика для стыков

Также возможно нанесение слишком большого количества грязи на ремонтные работы. Когда это происходит, сгладить ремонт становится сложно.

5. Заполнение разрывных отверстий составом для швов

Если вы ремонтируете заплатку для гипсокартона, то зачем использовать герметик для швов, если он явно не предназначен для этого типа применения? Вместо этого вы всегда должны использовать продукт, специально разработанный для вашего приложения, например J-Plug или Cavity Plug.

6. Не устранение дефектов поверхности

Было бы полезно, если бы вы всегда пытались исправить дефекты поверхности перед нанесением герметика. Например, если в гипсокартоне образовалась дыра, заделайте ее и загрунтуйте грунтовкой на масляной основе. Никогда не используйте грунтовки на водной основе для древесины с сучками, потому что они всегда будут просачиваться.

7. Не наносить второй слой компаунда

После того, как вы применили заплатку (J-Plug или Cavity Plug), можно нанести один слой герметика поверх, используя те же методы, которые описаны ранее в этой статье.Это поможет обеспечить гладкую поверхность для нанесения краски или текстуры гипсокартона. Однако некоторые люди не будут наносить второй слой, потому что считают, что это слишком трудоемко или требует много времени. В большинстве случаев перед нанесением второго слоя герметика необходимо подождать не менее 24 часов для отверждения.

Как отремонтировать трещину в гипсокартоне?

• Убедитесь, что трещина в гипсокартоне не проходит через стойки стены. Если это так, вам нужно будет залатать обе стороны стены, чтобы она была структурно прочной.
• Найдите дверь доступа на чердак или в подполье; вырежьте вокруг этой области с помощью лобзика, чтобы можно было попасть в область за гипсокартоном.
• Отрежьте кусок стекловолоконной сетки, достаточно большой, чтобы закрыть только что сделанное отверстие, и изоляцию из полиэстера или стекловолокна, чтобы заполнить края отверстия, чтобы воздух не попадал в ваш дом через то, что осталось от вашей стены.
• Наклейте клейкую ленту для сушки гипсокартона или соединительную ленту на заднюю часть сетки и вставьте ее в отверстие.Затем нанесите компаунд или ленту на все четыре края сетки, прежде чем переходить к следующему шагу.
• Затем положите несколько слоев стекловолоконной или полиэфирной изоляции поверх отремонтированного участка (или используйте уже достаточно большой кусок), затем закройте еще одним слоем стыков гипсокартона.
• Используйте шурупы для гипсокартона вместо гвоздей для завершения работы и используйте сетчатую ленту, чтобы закрыть все отверстия в стене, где вы удалили ее во время своего проекта.
• Наконец, покрасьте залатанный участок качественной латексной краской, чтобы никто не мог сказать, что там вообще была дыра!

Как перекрасить покрашенную стену?

Первое, что вам нужно сделать, это очистить крошки.Самый простой способ — это пылесос и, возможно, влажная тряпка, если еще остались липкие ткани. После этого вы можете использовать наждачную бумагу или электрическую шлифовальную машинку, чтобы разгладить поверхность гипсокартона. Не рекомендуется использовать для этого электроинструменты, так как это может повредить стену. Вместо этого используйте самую гладкую наждачную бумагу, которую вы можете найти (обычно рекомендуется зернистость 150).

Для основной отделки все, что вам нужно, это краска и грунтовка / герметик. Это действительно зависит от того, хотите ли вы получить гладкую поверхность для покраски, но я лично выбрал бы грунтовку, даже если вы хотите.Если вы хотите получить высококачественную отделку, нанесите трехслойное покрытие на грунтовку и используйте латексную краску для стен. Если необходимо сделать какой-либо ремонт (например, отверстия или трещины в гипсокартоне), сначала залатайте их, прежде чем наносить новый слой краски.

Последние мысли

Выполните следующие шаги, упомянутые в этом посте, о том, как залатать гипсокартон вокруг дверной коробки. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их задавать! Мы всегда рады помочь с ремонтом вашего дома и посоветовать, как мы можем позаботиться обо всех мелочах в жизни, требующих внимания.

Как исправить неровную стену | Home Guides

Даже лучший плотник делает ошибки, и иногда в древесине есть естественные дефекты, которые не замечаются во время первоначальной установки. Неровные стены обычно возникают из-за того, что каркас установлен немного под углом или из-за перекоса в древесине. Лучшее время для ремонта неровной стены — это до нанесения гипсокартона, но есть способы решить проблему даже после того, как отделочный материал нанесен на стены.

Закрепите каркас

Если у вас есть доступ к необработанному каркасу дома до того, как будет установлен гипсокартон, самый простой способ исправить неровный каркас — часто просто ударить по дереву молотком или кувалдой. Часто небольшая корректировка здесь и там просто из-за того, что пистолет для гвоздя немного отклонен, например, из-за усталой руки, и вы можете вставить их на место с некоторой грубой силой. Вы можете использовать линейку и уровень, чтобы сравнить с окружающими стойками стены, чтобы узнать, в какую сторону и где вам нужно приложить силу.

Прокладка для каркаса

Если вы имеете дело с небольшими перекосами или перекосами, вы можете использовать картонные прокладки вдоль лицевой стороны стеновых стоек. Цель состоит в том, чтобы довести низкие точки до высоких с помощью прокладок. Они прикрепляются скобами и служат в качестве основы, когда гипсокартон или другая плита устанавливаются сверху и ввинчиваются на место в стеновые стойки. Винты проникают в гипсокартон, прокладки и стойки стены.

Plane It Down

Неровности можно также вырубить из каркасов стен с помощью строгального станка, например, для стен, которые имеют несколько изгибов и поправок в древесине, потребуют чрезмерной прокладки или просто не будут удаляться обратно на место с помощью строгального станка. молоток.Вы можете установить такую ​​глубину строгания, которая необходима для обрезки детали (определяется с помощью линейки и уровня), а затем проведите строгальным станком по поверхности шпильки, чтобы обрезать щепку там, где это необходимо.

Hide It

Если вы входите постфактум, когда гипсокартон уже установлен, единственный вариант — скрыть дуги и неровности стен. Штукатурка — это один из вариантов, потому что вы можете нанести примерно полдюйма грязевого материала, который может помочь скрыть недостатки из-за и без того случайного характера окончательного вида штукатурки.Вы также можете использовать грязь для гипсокартона, чтобы выровнять низкие точки и выровнять их с выступами. После высыхания грязи вы наносите краску или гидроизоляцию, чтобы покрыть заплату. Тонкий раствор также можно использовать при укладке плитки, и вы можете создать неровные места с дополнительным раствором, чтобы выровнять финишную поверхность плитки ровно и ровно.

Ресурсы

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Как заделать дыру в стене

Закройте дыру в гипсокартоне или оштукатуренной стене с помощью этих простых шагов. Отремонтируйте любую дыру любого размера с помощью подходящего оборудования, и ваша стена будет выглядеть как новая.

В этом посте есть ссылки на продукты, которые я использовал для этого проекта. Если вы перейдете по этим ссылкам, я могу заработать небольшую комиссию без дополнительной оплаты.Спасибо за поддержку.

Заделать дыру в стене легко, но процесс зависит от ее размера. Вы не можете исправить двухфутовую щель в стене так же, как дырочку от гвоздя в рамке для картины, но оба используют одинаковые инструменты и оборудование. Итак, первый шаг: насколько велика дыра?

Заплатка маленькой дыры

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства (чтобы вы могли видеть, о каких продуктах я говорю). Для получения дополнительной информации прочтите мою политику полного раскрытия информации.

1 дюйм или меньше

Единственное, что вам нужно, это небольшой контейнер со шпаклевкой (также называемый шпаклевкой). Вам также может понадобиться шпатель, он сделает нанесение шпаклевки более простым и равномерным, но вы можете просто использовать палец.

Достаньте немного шпаклевки и протрите ею отверстие. Затем используйте шпатель, палец или линейку, чтобы стереть всю шпаклевку, которая не попала в отверстие, которое вы ремонтируете. Дайте шпаклю высохнуть, при необходимости отшлифуйте, затем закрасьте его, чтобы пятно получилось более прочным и гармонировало со стеной.Если стена белая, можно не красить, но засохшая шпаклевка может отслоиться.

Пожалуйста, не используйте зубную пасту или другие «лайфхаки». Spackle стоит очень недорого, всего несколько долларов, и при правильном хранении он остается годным к употреблению в течение долгого времени. Независимо от того, снимаете ли вы дом или владеете им, шпаклевка — лучший, самый простой и правильный способ исправить любые дыры от гвоздей, вмятины или другие небольшие дыры в ваших стенах.

Используйте набор для ремонта отверстия

Отверстие шириной от 1 до 4 дюймов — Вариант 1

Чтобы заделать более крупное отверстие, вам понадобится что-нибудь, чтобы удерживать шпатель на месте, пока он высыхает.Самый простой способ — купить комплект заплатки на стену. Я использовал этот сетчатый патч, потому что у меня уже есть шпатель и шпатель, но этот набор для настенного патча поставляется со всем, что вам нужно.

Обрежьте сетку как минимум на дюйм больше, чем отверстие. Я просто приклеил весь кусок сетки к своему отверстию и обернул на дюйм вокруг всего отверстия прямо на сетке, а затем вырезал его. Ваши размеры не должны быть точными, вам просто нужно достаточно сетки, чтобы удерживать существующую стену.

Сетка липкая, но плохо держится.Достаточно долго, чтобы начать липкую шпаклевку. Итак, наклеиваем сетку и начинаем распределять шпаклевку по ней шпателем. Нанесите тонкий слой шпаклевки и дайте ей высохнуть. Повторите 2-3 раза, пока сетка не перестанет просвечивать.

Шпаклевка сделает поверхность абсолютно гладкой. Это замечательно, если у вас гладкие стены, но в большинстве случаев они имеют текстурированные стены, поэтому нам нужно добавить текстуру в отремонтированное место. Добавить текстуру довольно легко с помощью текстуры распыления гипсокартона. Просто наведите аэрозольный баллончик и распылите.Распыление слишком велико, поэтому убедитесь, что все в пределах нескольких футов от того места, где вы распыляете, накрыто или сдвинуто. Возможно, после этого вам также придется протереть комнату, но излишек спрея легко стирается.

Наконец, покрасьте. Если у вас осталась краска, оставшаяся после первоначальной покраски стены, это прекрасно! Используйте это, чтобы закрыть отремонтированное место. Если вам нужно купить больше краски, даже если ваш цвет соответствует исходному цвету, вам нужно будет покрасить всю стену. В противном случае ваше недавно закрашенное пятно никогда не будет полностью совпадать.Вам не нужно перекрашивать всю комнату, только одну стену.

Сделайте заплатку в виде бабочки для ремонта гипсокартона

Отверстие шириной от 1 до 4 дюймов — Вариант 2

Пластырь-бабочка более долговечен, чем набор для заплат, но для его изготовления потребуется кусок гипсокартона, поэтому процесс немного сложнее. Вы также должны сделать отверстие идеальным прямоугольником, чтобы его можно было прорезать в стене. Вы можете использовать стамеску и молоток, чтобы прорезать прямую линию в стене, или нож для гипсокартона.

Сначала измерьте отверстие, добавьте 2 дюйма к каждому измерению и отрежьте кусок гипсокартона такого размера. Так что, если ваше отверстие составляет 2 на 3 дюйма, вырежьте кусок сухой стены размером 4 на 5 дюймов.

Затем надрежьте заднюю сторону (коричневую или бумажную подложку) гипсокартона на расстоянии 1 дюйма от каждого края. Вы увидите прямоугольник в центре того же размера, что и ваше отверстие. Защелкните сухую стену по каждой линии надреза и снимите бумажную подложку и белый гипс внутри, оставив только переднюю (белую или облицовочную) бумагу.

Если у вас есть идеальное круглое отверстие, которое вам нужно отремонтировать, размером 6 дюймов или меньше, вы можете купить готовую заплату-бабочку, называемую заглушкой для гипсокартона.

Теперь вставьте пластырь в виде бабочки в отверстие в стене свободной бумажной стороной наружу. Вытрите замазку или шпаклевку или шпаклевку на стене под неплотной бумагой, затем прижмите бумагу к замазке так, чтобы она прилипла к стене, с помощью шпателя. Дайте грязи высохнуть.

Как только грунтовка высохнет, покройте ее еще несколькими слоями глины, затем нанесите текстуру и покрасьте так же, как если бы вы устанавливали сухую стену.

Патч «бабочка» очень хорошо нам подошел после сноса нашей кухни, потому что там было несколько небольших дыр, которые нужно было отремонтировать, в том числе пару мест, где была розетка, которую мы переместили в более удобное место. Нашивка-бабочка идеально подходит для закрытия старого выпускного отверстия. В некоторых других наших отверстиях, где старая плитка снимала штукатурку со стены, нам пришлось вырезать отверстия немного больше, чтобы они стали идеальными прямоугольниками.

Заделка большого отверстия гипсокартоном

Если ваше отверстие больше нескольких дюймов, вам нужно будет разрезать гипсокартон и прикрепить его к стойкам в стене.Это может означать, что вы должны сделать отверстие больше, чтобы были видны гвоздики. Всегда больно делать дыру в стене побольше, но в конце концов это того стоит. Вот наша кухонная стена после сноса кухни, куда нам перенесли газовую линию и установили две новые розетки. Чтобы установить все, пришлось снять часть стены, но затем нам пришлось сделать отверстие больше, чтобы на стойки можно было прикрепить кусок гипсокартона.

Вы можете прочитать о процессе установки гипсокартона, заливки, текстурирования и покраски отверстий в моем посте о замене деревянных панелей на гипсокартон.

Любую дыру в стене можно заделать так, чтобы казалось, что стена никогда не была повреждена. Как заделать дыру в стене, зависит только от ее размера.

СохранитьСохранить

Как сделать гипсокартон арки | Как заделать дырку в гипсокартоне

Эта пошаговая статья своими руками про как гипсокартон арки . Если вы добавите уникальности своему дому, строительство арки из гипсокартона — один из способов добиться этого. Вы можете отрегулировать радиус арки, а также ширину, чтобы она соответствовала вашим потребностям.Вы можете построить каркас арки, используя пиломатериалы или металлические шпильки, так что вы выберете самый простой для себя способ. По нашему опыту, использование металлических шпилек — самый простой метод, так как шпильки не сгибаются и не изменяют форму.

Купив листы, обязательно положите их на пол, чтобы они не гнулись из-за влажности. Тщательно осмотрите потолочную раму перед тем, как прикрепить листы, ища утечки или неровные поверхности. Эта статья состоит из двух частей, поэтому обязательно ознакомьтесь со следующей статьей, чтобы узнать, как отделать арку из гипсокартона герметиком.

Материалы

Лист гипсокартона

Шовный герметик

Винты для гипсокартона

Инструменты

Защитные перчатки, Защита глаз, Респираторная маска

Отвертка электрическая, пила для гипсокартона

Универсальный нож, Т-образный, Ножи

подсказок

Для гипсокартона 1/2 дюйма используйте шурупы для гипсокартона 1-1 / 4 дюйма; для гипсокартона 5/8 «используйте 6 винтов 1-5 / 8»

Надевайте респираторную маску при шлифовании листов гипсокартона

Время

2 дня

Для этого проекта вам понадобится кусок гипсокартона, металлические направляющие, линейка, универсальный нож, отвертка и ножницы для жести.Соберите все материалы и инструменты, прежде чем строить арку, чтобы сэкономить время.

Первым этапом проекта является сборка каркаса арки из гипсокартона. Для каркаса мы выбрали металлические гусеницы, но это можно сделать и из бруса. Используйте ножницы для жести, чтобы отрезать дорожки и прикрепить их к стенам с помощью шурупов. Не оставляйте зазоров между дорожками и стеной.

Разметьте арку на куске гипсокартона.Используйте два винта, кусок веревки и карандаш, чтобы наметить изогнутую линию. Вы можете отрегулировать радиус арки, сделав веревку короче или длиннее. Используйте лобзик или пилу для гипсокартона, чтобы сделать изогнутый надрез, обязательно надев респираторную маску.

Установите детали гипсокартона на металлический каркас. Используйте шурупы для гипсокартона 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить детали к шпилькам, тщательно выровняв края. Убедитесь, что головка шурупов погружена под поверхность гипсокартона, чтобы они не выступали.Вставьте винты для гипсокартона через каждые 4 дюйма.

Вам нужны металлические шпильки по изогнутому краю арки из гипсокартона. Чтобы изогнуть металлические шпильки, необходимо сделать несколько надрезов на фланцах металлических направляющих. Используйте ножницы для резки металла, чтобы сделать надрезы, как показано на рисунке.

Вставьте изогнутую металлическую стойку во внутреннюю часть арки из гипсокартона. Выровняйте края внимательно и вбейте винты 1 1/4 ″ с внешней стороны в шпильки.Вставьте винты через каждые 6 дюймов.

Для того, чтобы закончить арку из гипсокартона, нужно прикрепить к каркасу изогнутый кусок гипсокартона. Гнуть гипсокартон можно несколькими способами: делая параллельные надрезы или используя воду. Для этого проекта мы сделали параллельные надрезы на гипсокартоне каждые 1 1/2 дюйма. Убедитесь, что вы ввинчиваете бумажный слой в гипс насквозь.

Прикрепите кусок гипсокартона к арке так, чтобы надрезы были направлены вверх.Прикладывайте постоянное давление до тех пор, пока кусок гипсокартона не согнется до изгиба арки. Используйте винты 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить гипсокартон к металлическим шпилькам. Вставьте винты через каждые 2 дюйма для профессионального результата.

С помощью универсального ножа срежьте лишний гипсокартон, как показано на изображении. Если вы хотите научиться гипсокартону арки профессионально, убедитесь, что вы понимаете эти шаги, прежде чем начинать строительство.

После этого просмотрите ЧАСТЬ 2 этого проекта, чтобы узнать, как закончить арку из гипсокартона.Нанести грязь на края и заклеить стыки не так просто, как может показаться на первый взгляд, поэтому обязательно обратите внимание на наше руководство.

Спасибо, что прочитали наш проект про как установить потолок из гипсокартона . Ознакомьтесь с остальными проектами, если хотите научиться трюкам и методам ремонта гипсокартона. НАПИШИТЕСЬ НА НАМ НА FACEBOOK, чтобы получать больше обновлений.

Как использовать прокладки для гипсокартона

Цель любого проекта по возведению стен — получить прямые, ровные и плоские стены.Стены должны спокойно делать свое дело, без особой суеты.

И в большинстве случаев это так.

В новостройке вы вешаете гипсокартон на стойки, и, как правило, все края гипсокартона идеально стыкуются друг с другом и со всей оконной и дверной обшивкой. Если плотники правильно обрамили стены, у монтажников гипсокартона будет идеальная поверхность для установки гипсокартона.

Но когда вы делаете ремонт в доме, часто вы не найдете идеальной поверхности для крепления гипсокартона.Вот когда вам понадобится небольшая дополнительная помощь. К счастью, помощь стоит недорого, и ее легко найти. Фактически, вы даже можете бесплатно создать свою собственную версию этой справки. В этом подспорье: прокладки из картона для гипсокартона. Любой, кто вешает гипсокартон для проекта реконструкции, должен иметь под рукой пакет прокладок для гипсокартона.

Шпильки или балки: неприемлемо для гипсокартона

При ремонте дома не все идеально, потому что вы имеете дело с последствиями времени, сноса или даже с плохими решениями, принятыми десятилетия назад строителями и домовладельцами.

Часто после того, как вы удалили старый гипсокартон или штукатурку, вы обнаружите, что отдельные стойки или балки перекручены, скручены и изогнуты. Это особенно часто встречается, когда предыдущее покрытие стен было оштукатурено, поскольку реечно-штукатурная система отлично подходит для компенсации несовершенной сборки стоек.

Иногда сам процесс удаления старого гипсокартона приводит к выходу шпилек из строя, когда чрезмерно амбициозные рабочие слегка отбрасывают шпильки. Еще одно условие — это когда несколько шпилек, даже если они в хорошем состоянии, не слишком далеко или слишком далеко, чтобы соответствовать вашей другой работе.Эта секция шпилек может быть всего на 1/8 дюйма от соседней секции шпилек.

Вы принимаете несовершенное и продолжаете? Или есть простой способ подтолкнуть его, пока он не станет почти идеальным? Ответ — прокладка гипсокартона. Прокладки для гипсокартона не являются технологическим чудом, это очень простые, дешевые картонные полоски, идеально подходящие для гвоздей.

Эти деформированные, скрученные и искривленные шпильки выигрывают от прокладки частичных секций. Случайный шип, который находится слишком далеко назад, можно прокладывать сверху вниз.Вся часть шпилек, которая не совпадает с соседней, может быть сдвинута вперед на 1/8 дюйма.

Что такое прокладки для гипсокартона?

Прокладки для гипсокартона — это полоски картона, которые увеличивают вылет стойки (то есть ширину стойки), чтобы гипсокартон лучше висел на стойке.

Прокладки для гипсокартона не следует путать с прокладками для окон или дверей, которые являются короткими, коническими, сделаны из дерева или пластика.

Поскольку они изготовлены из водорастворимого картона, прокладки для гипсокартона никогда не следует использовать для обрамления окон или наружных дверей.Кроме того, их нельзя использовать для штукатурных работ, так как вода из штукатурки может привести к тому, что прокладки станут похожими на пульпу.

Жесткий картон, который не уплотняется под давлением, является источником прокладок для гипсокартона. Другие материалы, такие как гофрированный картон, слишком сильно уплотняются.

В то время как прокладки для гипсокартона можно бесплатно продублировать, разрезав старый картон, фанерный картон или даже гудрон, с прокладками для гипсокартона гораздо проще работать.

Регулировочные шайбы для гипсокартона

• При длине 45 дюймов прокладки для гипсокартона являются идеальной длиной, потому что они равны ширине листа гипсокартона или половине 8-футовой длины.В любом случае прокладки идеально подходят для работы с полными листами гипсокартона.
• При ширине 1 1/2 дюйма прокладки для гипсокартона равны ширине стойки, что сокращает потери ширины и необходимость в длинных разрезах.
• При толщине около 1/8 дюйма прокладки для гипсокартона достаточно тонкие, чтобы исправить неглубокие неровности, но могут быть сложены друг над другом для решения более серьезных проблем.

Инструменты и материалы

• Прокладки для картона для гипсокартона
• Пистолет для скоб и скобы
• Лазерный уровень или меловая линия
• Карандаш
• Инструменты для монтажа гипсокартона

Инструкции

1. Используйте меловую линию или лазерный уровень, чтобы определить, сколько дефектных балок или шпилек необходимо заделать для гипсокартона.Если вы имеете дело с секцией дефектных стоек или балок, которые находятся на разном расстоянии, запишите индивидуальные размеры на каждой стойке или балке карандашом.
2. Приложите прокладку (или несколько прокладок) к стойке или балке, пока она не достигнет точки, соответствующей точке уровня.
3. С помощью степлера прикрепите прокладки к шпильке скобами. Обычно прокладки менее эффективны, чем три или четыре из них, потому что скоба недостаточно длинна, чтобы дотянуться до шпильки. Другая причина заключается в том, что у винта для гипсокартона или гвоздя для гипсокартона будет меньше дерева, за которое можно будет цепляться.
4. Продолжайте устанавливать прокладки для гипсокартона для всех шпилек.
5. Сделайте последнюю проверку уровня, используя лазерный уровень или меловую линию.
6. Установите гипсокартон как обычно, используя дрель, шурупы для гипсокартона и гипсокартон.

Как сделать прокладки для гипсокартона

Гофрированный картон, используемый для коробок, не подходит для изготовления прокладок для гипсокартона, потому что этот материал будет уплотняться и сплющиваться. Вместо этого используйте тонкий гофрированный картон.

Отмерьте квадрат из гипсокартона и нарежьте полоски картона шириной 1-1 / 2 дюйма и длиной не более 8 футов.

Где купить Прокладки для гипсокартона

Большинство крупных магазинов товаров для дома продают стопки прокладок для гипсокартона в секции по гипсокартону в отделе пиломатериалов. Прокладки обычно находятся в секции инструментов и принадлежностей этой области гипсокартона.

Поскольку они обычно не используются домовладельцами, прокладки для гипсокартона могут находиться на более высокой полке или вдали от непосредственного обзора. Вы также можете найти их на Amazon.

.