Как крепить профлист на крыше: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Разное

Содержание

Крепление профнастила на крыше — как правильно крепить профнастил на крышу

Сегодня многие владельцы частных домов отдают предпочтения профнастилу в качестве кровельного материала. Причины легко объяснимы — покрытие получается прочным, долговечным и надежным. Листы могут быть использованы в районах практически с любыми климатическими условиями. С годами профнастил не потеряет свой цвет, а это значит, что подкрашивать его не нужно. На всем периоде эксплуатации профилированный лист потребует минимального ухода.

В этой статье мы подробно разберемся, как правильно крепить профнастил на крыше. Но прежде разберемся из чего, же состоит кровля из гофрированных листов.

Устройство конструкции

  1. Специальная резиновая прокладка (часто повторяющая форму листов).

  2. Обрешетка профнастила.

  3. Планки под карниз и кровлю.

  4. Профилированные листы.

  5. Снегорассекатели.

  6. Элементы для стыков, эндов, выхода дымохода и вентиляции.

Чем крепить профнастил?

Прежде чем начать работу нужно позаботиться о качественных крепежных элементах. В случае с профлистом строительные гвозди не подойдут. Они только навредят материалу. Чтобы крепление прошло аккуратно, и надежно потребуются саморезы для крыши. Они специально созданы для кровельных работ – соединение получается крепким и защищенным от попадания влаги.

Работать с саморезами лучше использую шуруповерт. Для фиксации одного листа потребуется от 7 до 8 саморезов. Выбирая крепеж в магазине важно обратить внимание на уплотнительную шайбу. Она должна быть из нержавейки с цинкованным покрытием. Головка самореза должна быть с бортиками.

Делая крепление профнастила на крыше саморезами, необходимо следить, чтобы резиновая часть выступала приблизительно на 1 мм от уровня шайбы.

Технология монтажа профнастила и ее особенности

Крепление материала осуществляется просто, по сравнению с другими кровельными покрытиями. С данной работой способен справиться и непрофессионал, главное иметь помощника, а лучше двоих. Установка пройдет гладко, если руководствоваться следующими правилами:

  1. Если кровля имеет небольшой уклон (до 14 градусов) величина нахлеста листов должна быть не менее 20 см.

  2. Если угол наклона больше, но до 30 градусов, нахлест можно делать меньше, около 15 см.

  3. Если крыша крутая с углом наклона более 30 градусов, нахлест делается минимальным около 10 см.

  4. Крепление кровли профнастилом осуществляется саморезами, вкручивать которые можно только во впадинах листа.

  5. Саморезы для коньковой части должны быть длиннее остальных.

  6. Вкручивать саморезы лучше шуруповертом. Но если крепление осуществляется вручную, важно правильно рассчитывать свои усилия. Если перетянуть, то можно повредить лист, если затянуть слабо, то со временем это может стать причиной протечки.

Способы крепления профнастила на крыше

Чтобы монтаж был удобнее важно заказать материал нужной длины. Лучше если длина листа будет равной расстоянию от конька до карниза. Возможно, это если крыша простая двускатная. Если конструкция сложнее, то специалисты советуют заказывать профнастил для каждого ската в отдельности. Такой подход позволит избежать соединения листов по длине.

Если нет возможности заказать листы нужной длины, то придется стыковать их по длине. Укладка листов совершается внахлест (верхний лист накладывается на нижний). Места нахлеста должны быть закрыты силиконовым герметикам. Соединяются гофры двух соседних листов заклепками с помощью строительного пистолета.

Крепление листов к обрешетке осуществляется саморезами. Фиксация выполняется в месте, где волна листа соединяется с деревянным основанием. Начинать крепление рекомендуется с торцевой части кровли. Саморез должен входить в лист ровно без наклона Крепление профлиста к металлическим прогонам можно выполнить или саморезами или заклепками.

В процессе монтажа может потребоваться резка листов. Выполняется она с помощью электролобзика. Вся стружка после резки должна быть удалена с крышу по окончании работ. Поверхность листов следует качественно очистить с помощью мыльного раствора.

Работа по креплению профнастила несложная, но прежде чем приступить рекомендуем просмотреть еще и обучающее видео.

Добавить комментарий

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Наверное, профнастил один из самых простых кровельных материалов в плане его установки и крепления. Два человека, не имеющие опыта в проведении данного типа монтажных работ, быстро и качественно справятся с ним, если будут следовать рекомендациям специалистов. Честно сказать, у монтажа профнастила на крышу есть свои специфические нюансы, и при проведении установки знать о них надо обязательно. Поэтому вопрос, как правильно крепить профнастил на крышу, сегодня можно часто услышать на строительных форумах. Ведь частные застройщики хотят узнать именно о нюансах.

Крепление профнастила

Начнем с того, что профнастил крепится к обрешетке, установленной на стропильной системе крыши. Сама обрешетка собирается или из деревянных брусов сечением 40х40 или 50х50 мм, или из досок шириною 100 мм, толщиною 32-50 мм. Необходимо отметить, что вся деревянная конструкция перед установкой профнастила обрабатывается антипиренами и антисептиками.

Иногда обрешетку изготавливают и из металлического профиля. Для этого обычно используют профили толщиною не больше двух миллиметров. Толстый металл – это увеличение нагрузки на стропила. И, конечно, толщина накладывает на процесс крепления определенные ограничения. Особенно это относится к установке саморезов, потому что в конструкции крепежа на конце есть сверло, которое может пробить металлическое изделие толщиною в 2 мм без предварительного сверления. Хотя специалисты уверяют, что крепить профнастил к толстым металлическим профилям тоже не проблема. Но этот процесс не так прост, да к тому же затратен и трудоемок.

Элементы обрешетки крепятся к стропильным ногам с промежутком 30-100 см. Если используется облегченный профнастил, то монтируется сплошная обрешетка.

На что необходимо обратить внимание при креплении профнастила к обрешетке саморезами?

  • В первую очередь необходимо разобраться во всем монтажном процессе. Нельзя, как говорится, делать это на ходу. Конечный результат может оказаться плачевным. Это и перерасход кровельного материала, и снижение эксплуатационных характеристик самой крыши.
  • Чтобы закрепить профнастил на обрешетку, необходимы специальные саморезы. Их параметры: диаметр 4,8-6,3 мм, длина 20-250 мм. Они снабжаются широкой шестигранной шляпкой с впаяной пресс-шайбой и специальной прокладкой, изготовленной из неопреновой резины. Эта резина долгое время может находиться в качественном состоянии под действием перепадов температур и влажности. Для крыши это идеальный вариант.
  • Для крепления профнастила можно использовать и шурупы. Только для них придется приобретать отдельно резиновые прокладки.
  • Саморезы должны быть стальными и покрыты цинковым слоем. Обратите внимание на клеймо, которое производитель ставит на шляпку. Это знак качества. Сегодня можно подобрать крепежи в цвет профнастила, что обеспечивает единство цветового оформления крыши.
  • Место установки саморезов – нижняя волна профнастила. Дополнительно крепление производится и в верхнюю волну в местах нахлеста двух соседних листов.
  • Количество необходимых саморезов – 5-8 штук на один квадратный метр профилированной плоскости. Обратите внимание, что это количество не на один лист.
  • Нельзя перетягивать саморез, потому что может порваться неопреновая прокладка. Нельзя недотягивать его, потому что уплотнение может оказаться недостаточным, что приведет к протеканию воды от атмосферных осадков.
  • Листы профнастила укладываются внахлест относительно друг друга на одну волну в скатной плоскости.
  • Если длины одного листа не хватает, чтобы покрыть собой высоту ската крыши, то панели укладываются внахлест, величина которой составляет 15-30 см в зависимости от угла наклона скатов. Чем больше угол, тем меньше величина нахлеста.
  • У конька крыши и у карниза профнастил крепится в каждую волну, а точнее, в ее основание. В промежуточных местах крепления саморезы можно использовать через волну или через две.
  • Некоторые мастера используют заклепки, чтобы закрепить листы профнастила между собой. Для этого нельзя использовать алюминиевые клепки. Для установки данного крепежного изделия применяется специальный пистолет.
  • Крепление саморезами должно производиться строго перпендикулярно к плоскости основания волны профнастила. Небольшой перекос – это высокая вероятность снижения уплотнения прокладки. А значит, это вероятность протечки.
  • Конек крыши к профнастилу крепится только через верхнюю плоскость волны. Рекомендуется между профнастилом и коньком устанавливать уплотнительную ленту, если угол ската кровли не очень большой.

Крепление кровли из профнастила подразумевает под собой не только укладку материала и его крепление саморезами, но и ваше нахождение на крыше. Окрашенный или покрытый полимером кровельный материал требует к себе бережного отношения. Повредить защитное покрытие можно легко, а это приведет к снижению срока эксплуатации кровли за счет коррозийных процессов на поверхности металлического листа. Поэтому совет.

Совет! Надевать на ноги обувь с мягкой подошвой, на которой нет всяких дизайнерских элементов и шипов, особенно металлических.

Постарайтесь не класть на профнастил инструменты. Под них лучше подложить тряпку или подкладку из вспененных материалов. Оптимальный вариант – все держать в коробке.

Конечно, никто от неприятностей не застрахован, поэтому если по какой-то причине вы покарябали профилированный лист, то не стоит отчаиваться. Все можно исправить. Для этого сначала надо место дефекта обработать антикоррозийным составом, после чего покрасить его в цвет профнастила. Но лучше, если для этого использовать растворы с герметизирующими повышенными качествами. Они обычно черного цвета, так что придется поверх этого раствора нанести еще слой краски.

Все то же самое надо будет сделать, если в профнастиле делались отверстия под саморезы. Как уже упоминалось выше, это делается только в тех случаях, когда в конструкции кровли используются металлические профили под обрешетку толщиною более 2 мм. Обычно герметизирующим составом заливаются головки саморезов.

Внимание! Через два-три месяца после окончания установки профнастила на крышу, необходимо подтянуть все саморезы.

Как показывает практика, крепление начинает ослабевать, потому что профнастил на крыше подвергается температурным изменениям.

Несколько слов о герметизации кровли. Нахлест листов профнастила на пологих крышах не гарантирует стопроцентную защиту от протечек. Поэтому в технологии укладки профилированных листов есть пункт, который нужно выполнять обязательно. Это обработка участков стыка панелей специальными герметизирующими мастиками. Некоторые мастера используют силиконовый герметик.

Что делать запрещается

Работать с профнастилом на самом деле очень удобно. Но есть несколько запретов, которых необходимо придерживаться обязательно. Ибо именно они определяют, как долго крыша из профнастила будет служить. Так что же нельзя делать?

  1. Не стоит проводить крепление профнастила к обрешетке обычными гвоздями. При прорыве металлического листа на его поверхности образуется рваное отверстие, которое со временем начнет ржаветь.
  2. Ни в коем случае нельзя использовать в монтажном процессе газовую или электрическую сварку. Все подрезы можно делать только механическими или электрическими ножницами.
  3. Нельзя использовать также и болгарку. Абразивный круг срежет лист неровно. К тому же он испортит цинковое покрытие, потому что при обрезке кругом выделяется большая температура.

Ручными ножницами по металлу рекомендуется резать листы профнастила только вдоль.

Обобщение по теме

Как видите, есть много нюансов монтажной технологии по укладке профнастила на крышу. И каждый из них немаловажен. Упустите хотя бы один, в конечном итоге получите большие неприятности. Может быть и не сразу, но через пару лет точно. Поэтому отнеситесь к нюансам со всей ответственностью. Не стоит упускать мелочи, как показывает практика, именно они отражаются на качестве проводимых работ.

Как крепить профнастил на крыше

Профнастил — один из наиболее часто используемых кровельных материалов. Крыши из него сравнительно недороги, не нуждаются в обслуживании, а срок их эксплуатации может достигать 40-45 лет. Но для того, чтобы кровля служила долгие годы, нужно знать, как правильно крепить профнастил на крыше, и в точности соблюдать технологию монтажа.

Пожалуй, самое важное условие долговечности и надежности крыши из профнастила — это именно его правильное крепление. При этом во время работы по установке кровельного профнастила следует особое внимание уделить следующим моментам.

Крепление профнастила к прогонам и обрешетке

Обрешеткой называют специальный каркас, непосредственно к которому выполняется крепление профлиста на кровле. Чаще всего обрешетка делается из дерева. Это может быть брус размерами 40х40 или 50х50 мм, а также обрезная доска толщиной 32, а шириной 100 мм. Деревянные конструкции, используемые для обрешетки, рекомендуется перед установкой обработать специальными антисептическими составами. Эта обработка предотвращает гниение древесины и существенно продлевает срок службы кровли.

Обрешетку можно изготовить и из металла. Для этого обычно используют различные металлические профили с толщиной металла не более двух миллиметров. Использование металла большей толщины неоправданно увеличивает нагрузку на стропильную систему. Кроме того, крепление профнастила к металлическим прогонам и обрешетке саморезами также накладывает определенные ограничения на толщину металла. Дело в том, что саморезы имеют на конце специальное сверло, которое позволяет ввинчивать их в металл без предварительного просверливания отверстий, только если его толщина не превышает 2 мм. Конечно, крепление профлиста к металлическим балкам большой толщины также возможно — однако это сильно повышает трудоемкость процесса.

Деревянный брус или металлические прогоны крепятся перпендикулярно стропилам с шагом от 300 до 1000 мм. Величина шага зависит от марки профнастила и его несущей способности. Для профлиста с высотой волны меньше 20мм рекомендуется выполнять сплошную обрешетку.

Крепление профнастила на крыше саморезами — на что стоит обратить внимание

Крепление профнастила саморезами на крыше — самый ответственный этап монтажа кровли. Именно от того, насколько правильно уложены и закреплены листы профнастила зависит герметичность кровли, а также ее долговечность. Если вы не знаете, или не полностью разобрались, как крепить профлист на крыше, ни в коем случае не приступайте в работе. Не пытайтесь «разобраться по ходу дела», поскольку такой подход практически гарантированно приведет к порче материала или серьезному снижению эксплуатационных характеристик кровли.

Для крепления профнастила к обрешетке используются специальные саморезы. Они могут иметь диаметр от 4,8 до 6,3 мм и длину от 20 до 250 мм. Кровельные саморезы имеют под головкой специальную уплотнительную шайбу из неопреновой резины, которая защищает кровлю от возможных протечек в местах крепления. Можно также использовать и шурупы с плоской головкой. В этом случае под головку обязательно устанавливаются уплотнительные резиновые прокладки.

Крепление профнастила к прогонам, как правило, выполняется специальными удлиненными саморезами, что не всегда удобно. Чтобы этого избежать, необходимо рассчитывать шаг обрешетки исходя из ширины дна волны профилированного листа.

Особое внимание нужно обращать на качество саморезов, поскольку пересыхание и растрескивание материала, из которого изготовлены уплотнительные прокладки, неизбежно приведет к протеканию кровли. Фирменные саморезы всегда имеют на головке клеймо производителя. Обычно крепление профлиста к обрешетке считается надежным при использовании от 6 до 8 саморезов на 1 квадратный метр кровли.

Крепление профнастила к обрешетке производится в нижнюю волну. В этом случае обеспечивается наиболее плотное его прилегание и возможность протечки в месте крепления уменьшается до минимума. Укладывать подготовленные листы нужно обязательно с нахлестом в одну-две волны в ряду и 100-200 мм. между рядами. В верхней и нижней части кровли лист профнастила крепится к основанию в каждую волну, а в промежутках допускается крепление через одну или две волны. Между собой листы профнастила соединяются обычно с помощью заклепок. Для этого применяются специальные ручные пистолеты.

Саморезы должны завинчиваться строго перпендикулярно плоскости листа профнастила, поскольку любой перекос приведет к неплотному прилеганию уплотнительной шайбы и, как следствие, к возможной протечке. Это особенно важно тогда, когда производится крепление профлиста к прогонам, поскольку в этом случае длина шурупа значительно больше, а значит — и вероятность перекоса выше.

Конек крепится к обрешетке через верхнюю волну листа, что обеспечивает наиболее плотное соединение элементов конька с профнастилом. Кроме того, при небольших уклонах кровли рекомендуется в нижние волны профлиста под коньком устанавливать уплотнительные прокладки. Они препятствуют попаданию воды под конек при сильном боковом дожде.

Почему может течь крыша, даже если крепление кровельного профлиста — правильное?

Выше я рассказал, как закрепить профнастил на крыше. Однако коррозия и протечки кровли могут возникнуть не только в связи с тем, что крепление профлиста на крыше неправильное, но и из-за неграмотной резки профилированного листа. При необходимости резки профнастила лучше всего использовать ручные или электрические ножницы, а для косых вырезов — электролобзик.

Применение высокооборотного электроинструмента с отрезными кругами не рекомендуется. Разлетающиеся при резке кругом раскаленные частицы металла могут повредить полимерное покрытие профнастила, что впоследствии приведет к преждевременной коррозии металла и снижению срока эксплуатации кровли. По окончании работ, места резки необходимо обработать для предотвращения кромочной коррозии.

Кроме того, будьте предельно внимательны во время работы, поскольку крепление кровли из профнастила по технологии подразумевает ваше нахождение не только на самой крыше, но и непосредственно на металлических листах. А, значит, вы легко можете случайно повредить защитное покрытие, что приведет к ускоренной коррозии кровельного покрытия. Для того чтобы избежать этого, используйте обувь на мягкой подошве, без шипов и металлических дизайнерских элементов. Также старайтесь не класть инструменты непосредственно на профнастил — используйте для этого специальные ящики или подкладки из вспененных материалов.

Если же вы все-таки повредили покрытие во время крепления профнастила на крыше, то поврежденные участки необходимо обработать специальными составами. Сначала следует использовать специальные антикоррозийные составы, затем – краску, а лучше — герметизирующие смеси повышенной стойкости.

Также дополнительная обработка требуется в том случае, если отверстия для шурупов были просверлены. Как уже указывалось выше, подобная необходимость возникает, если производится крепление профлиста к металлическим прогонам или обрешетке, чья толщина больше 2 мм. Я очень рекомендую по возможности избегать подобного, однако иногда этого не обойтись. В таком случае нужно в обязательном порядке залить головки шурупов герметизирующим составом.

Через 2-3 месяца после того, как вы закрепили профнастил на крыше, рекомендуется проводить повторную протяжку саморезов. Это позволит избавиться от возможного ослабления плотности крепления, которое могло возникнуть при сдвиге листов профнастила относительно друг друга. Такой сдвиг может быть вызван как выравниванием и подгонкой листов при монтаже, так и их деформацией при резких колебаниях температуры наружного воздуха.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Как крепить профнастил на крышу: пошаговая инструкция

Смонтировать кровлю из профнастила легче, чем какую-либо другую. Этот материал не тяжелый, легко режется и сверлится. Однако при установке его на стропильную систему, определенные правила соблюдать все же необходимо. Тогда кровля будет долговечной и надежной. О том, как крепить листы профнастила на крышу, читайте в статье.

Составление проекта

Предварительно производится расчет кровли. Для этого складывают площадь всех скатов и делят на площадь листа. Приобретать профнастил стоит с небольшим запасом. Для скатных крыш рекомендуется брать материал с высотой волны не менее 20мм. Дополнительно необходимо приобрести:





Материал Параметры Зачем нужен
Пленка полиэтиленовая Толстая, техническая Гидроизоляция подкровельного пространства
Скотч строительный Широкий Проклеивание стыков пленки
Саморезы Кровельные с уплотнителями, под цвет профнастила Установка листов

 

Из инструментов понадобятся ножницы по металлу, перфоратор или дрель, приставная лестница, молоток и ручной пистолет для заклепок.

Какой должна быть обрешетка?

Стропила ставят обычно на расстоянии 0.8 — 1м. При таком раскладе наиболее подходящий для обрешетки материал – доска 30х100мм. Шаг между элементами основы под профлист зависит от его толщины. Так, для материала НС-20 он будет составлять 40-60см при наклоне в 45гр и 50-70см при наклоне в 30гр. Для профнастила НС-35 – 100 и 1200-1300см соответственно, для НС-44 – 900-1500 и 1000-1400. Более подробно, как сделать обрешетку под профнастил читайте здесь. 

Совет: Слишком широкую доску для обрешетки брать не стоит. Такой материал под воздействием неблагоприятных факторов легко деформируется и растрескивается.

Подготовка к работе

Крепление профнастила выполняется на крышу только с предварительной гидроизоляцией каркаса. Для этого используется полиэтилен. Последний натягивают на стропила немного с провисом горизонтально. Нахлест полос – 10см. Стыки проклеиваются липкой лентой. К стропильным ногам гидроизолятор фиксируется посредством реек толщиной не менее 3см. На них и набивают обрешетку.

Монтировать ее начинают от конька и вниз. Предварительно выполняется разметка шнуром (от крайнего до крайнего стропила). Прибивают доски гвоздями 100 или 150мм.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Так — же перед установкой профнастила, монтируют карнизную планку (с шагом в 20см).

Монтаж кровли

Итак, давайте посмотрим, как следует крепить лист профнастила на крышу. Работа эта выполняется следующим образом:

  • Пачка листов из 5-10 шт. поднимается наверх. Чтобы материал не сползал, рекомендуется прибить под ним временные рейки.
  • Монтаж листов начинают снизу от торца. По вертикали нахлест делается в две волны, по горизонтали – на 10-20см.
  • Коньковый элемент закрепляется к гребню волны. Между волнами под планку желательно установить уплотнители. Это предотвратит попадание воды во время косого дождя под планку конька.

Важно: Для крепления профнастила можно использовать только саморезы с уплотнителем. Иначе в кровле в последующем проявятся протечки. Состояние шайбы при вкручивании тщательно проверяется. Порядок крепления листов представлен на рисунке:

Основные правила крепления листов

Производится крепление профнастила на крышу с соблюдением таких рекомендаций:

  • Затягивают саморезы плотно, но не слишком. По краям от шляпки должно оставаться видимой около 2мм прокладки.
  • Сверху и снизу листы фиксируются в каждую волну. Посередине допускается вкручивать крепеж через две.
  • Друг с другом листы скрепляются заклепками по волне с шагом в 2.5м.
  • Вкручивают саморезы строго перпендикулярно поверхности кровли. При перекосе шайба будет неплотно прилегать к металлу, что чревато протечками.

Что делать категорически нельзя?

Профлист – материал надежный в большой степени благодаря наличию тонкого полимерного покрытия. В процессе укладки нужно стараться его не поцарапать. В поврежденных местах металл начнет очень быстро ржаветь. Ходить по крыше при выполнении монтажных работ следует в мягкой обуви. По той же причине нельзя:

  • резать листы болгаркой,
  • сваривать их,
  • резать профнастил ножницами по металлу в поперечном направлении.

В последнем случае специалисты советуют применять электролобзик. Как видите, особой сложностью вопрос о том, как изготавливается крыша из профнастила, не отличается. Собрать такую кровлю своими руками можно за пару суток.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как грамотно крепить профлист на крышу

Введите ваш запрос для начала поиска.

В статье расскажем, как крепить профлист на крышу, какие есть правила, которые необходимо соблюдать при крепеже профилированного листа.

Немаловажную роль в продолжительной эксплуатации различных построек играет качественная крыша. Одним из материалов, который используют при постройке кровли, является профнастил. Для производства профилированных листов используется оцинкованная сталь высокого качества.

Профнастил на сегодняшний день является лидером при производстве кровли.

Выбирать профилированный лист необходимо исходя из длины ската крыши. Это позволит повысить влагозащитную составляющую крыши, а так же позволит снизить трудности при ее изготовлении.

Стыки крыши из профилированного листа делаются внахлест и заполняются специальным битумным герметиком. Лист кровли и слой теплоизоляции должны иметь проветриваемый воздушный зазор. Он должен составлять 20-40 миллиметров. Профнастил крепится к обрешетке по периметру всей крыши, а так же по коньку. Количество таких креплений нужно удвоить.

Профилированный лист нужно стелить параллельно карнизу. Свисать за карниз профнастил может с допуском до 40 миллиметров. Крепление профилированного листа производится при помощи комбинированных заклепок или же саморезов к деревянной обрешетки. Листы из данного материала легко вырезаются, а отход при работе с профнастилом является весьма незначительным.

Существуют некоторые правила крепления профилированного листа: Крепить лист к обрешетке необходимо в местах их соприкосновения. К верхним и нижним частям обрешетки профнастил закрепляется саморезами в каждую волну, а к промежуточным частям обрешетки допускается крепить через волну.

Расстояние между вкручиваемыми саморезами в продольных стыках не должно быть меньше чем 500 миллиметров. Со стороны расположения ветровой планки профнастил необходимо прикручивать к обрешетке по всему периметру.

Чтобы волны соседних листов профнастила плотнее друг к другу прилегали нужно сместить центры их крепежки примерно на 5 миллиметров. В таком случае нижний лист будет плотнее прижат к листу находящемуся сверху.

Для долговечной службы кровли и прочности конструкции крыши, нужно правильно производить крепежные работы. Ручной пистолет поможет закрепить листы профнастила при помощи комбинированных заклепок. Места стыковки профнастила необходимо обработать силиконовым герметиком.

Шурупы необходимо ввинчивать перпендикулярно обрешетки. Крепить профнастил к обрешетки при помощи гвоздей нельзя. Так как при сильном порыве ветра лист может оторваться. Резать и варить профилированный лист при помощи газосварки, так же недопустим.

Как крепить профлист ВИДЕО

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезамиСтройкод

Постройка загородного дома всегда сопряжена не только с временными затратами, но и внушительными финансовыми расходами. Поэтому поиск оптимальных решений, позволяющих сэкономить часть бюджета при возведении объекта, не жертвуя при этом качеством окончательного результата, актуально во все времена.

Одним из подобных шагов является самостоятельная установка кровли. Важно то, какой именно материал использовать на данном этапе. Ближайший кандидат – сравнительно недорогие и надёжные профилированные листы. Однако процесс крепления профнастила саморезами на крыше требует от монтажника внимательности и знания целого ряда правил.

Материал на десятилетия

Структурно представляет собой рельефный металлический лист, изготовляющийся методом холодного проката из оцинкованной стали с защитным слоем из пурала или полиэстера.

Многофункциональность материала позволяет использовать его не только для кровельного покрытия, но и для отделки полов, стен. Нередко из профнастила сооружают как временные, так и постоянные ограждения.

Профнастил для крыши

Свою популярность он сыскал благодаря нескольким своим достоинствам:

  • Высокая надёжность – прочный стальной материал не нуждается в постоянном затратном уходе. Не нуждается в периодической перекраске, а солнечные лучи ему никак не навредят.
  • Долговечность – стандартный срок эксплуатации составляет порядка 40-45 лет после установки.
  • Экологичность – безвреден для окружающей среды начиная ещё с момента своего изготовления.
  • Удобство в монтаже – лёгкий вес и несложная конструкция позволяют значительно сэкономить, не прибегая к найму рабочей силы.

В зависимости от предназначения, материал разделяют на три типа:

  • Стеновой – создан для обшивки стен, возведения лёгких оград и съёмных опалубок. Самый дешёвый вариант из всех существующих, однако, для крыш его используют крайне редко. Причина тому – низкая высота стеновых марок (от 8 до 44 миллиметра). Ширина такого профнастила меньше, чем у двух других видов – универсального и несущего.
  • Универсальный – тот самый многофункциональный материал, который чаще всего применяется в кровельных работах. Средние показатели высоты и толщины профильных волн, такая же средняя стоимость.
  • Несущий – его главная особенность заключается в усиленных рёбрах жёсткости. Показатели прочности этого типа отлично подходят для возведения ангаров, капитальной кровли. Высота волны при этом наибольшая из всех – от 57 до 114 миллиметров.

В частности, для кровельных работ следует обратить внимание именно на универсальный вариант. Высота волн у листов должна составлять 20-60 миллиметров (в зависимости от климатических условий, в которых находится объект, и величины ежегодных осадков). Обязательно должна присутствовать водоотводящая канавка.

Структура профнастила

Крепление профнастила на крыше также требует некоторых инженерных расчётов для определения толщины используемых материалов. В вычислениях учитываются возможные эксплуатационные, ветровые и снеговые нагрузки на крышу.

При покупке листов обязательно убедитесь в наличии инструкции для крепежа этого материала. Подробная информация от самого производителя значительно облегчит дальнейшую работу по покрытию кровли.о стиля дома.

Устройство крыши

Профнастильная схема крепления не отличается особой сложностью по сравнению со многими другими. Её под силу освоить даже людям, не обладающих специальными навыками и дорогостоящими инструментами. Однако два — три помощника в этом деле крайне желательны.

Основными элементами, которые обязательно будут задействованы при монтаже, являются:

  • Подкладка
  • Обрешётка
  • Карнизные и карнизные планки
  • Коньковые и торцевые планки
  • Снегорассекатели
  • Внутренние стыки и уплотнения для них
  • Сквозные вывозы
  • Средства устройства ендов

Крепление профлиста к обрешетке

Отдельного упоминания заслуживают крепления профлиста к решётке, потому что многие неопытные новички совершают досадные ошибки именно на этом аспекте. Для установки одной единицы материала потребуется 11-12 саморезов. Обычная разновидность этих элементов недолговечна, поэтому к использованию рекомендуются только два типа:

  1. Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой – изготовленные из оцинкованной стали, они обладают гораздо более высокой устойчивостью к коррозии, нежели их «стандартные» собратья. Широкая шляпка не допускает проникновение влаги в проделанное отверстие, однако, для дополнительной страховки можно использовать резиновые подкладки.
  2. Оцинкованные саморезы, оснащённые резиновой/полиуретановой пресс-шайбой – более дорогой вариант, но вместе с тем и лучший по качеству. Пресс шайба из уплотняющего материала превосходно оберегает просверленное отверстие от малейших капель влаги. Поэтому нужда в установке дополнительных резиновых подкладках под шляпку на свой страх и риск полностью отпадает.

Если к покупке доступны оба варианта – приобретайте второй. Лучшая изоляция отверстий от осадочной влаги полностью стоит той разницы в стоимости между саморезами.

Изолируем кровлю от конденсата

Перед креплением профлиста на крыше её нужно обезопасить от влаги, которая возникает при перепаде температур снаружи и внутри дома.

Гидроизоляция кровли пленкой

Для этой цели вся конструкция оснащается теплоизоляционными и пароизоляционными элементами. Предусматривается также система вентиляции.

До начала монтажа необходимо обзавестись паро-гидроизоляционной мембраной. Эта плёнка укладывается по всему периметру конструкции горизонтальными линиями с наложением друг на друга в 10-15 сантиметров. Обязательно нужно делать провисы между стропилами (приблизительно в 2-3 сантиметра). Мембрану следует крепить гвоздями с большой шляпкой (расстояние между ними должно составлять 20 сантиметров) по направлению от карниза до конька. Стыки между её слоями необходимо зафиксировать клейкой лентой.

Укладка профнастила по всем канонам монтажа

Перед тем как крепить профнастил на крышу, позаботьтесь о наличии материалов для специального опорного каркаса-обрешётки. Чаще всего эту конструкцию возводят из деревянных брусьев (размеры 40х40 или же 50х50), либо с помощью досок (толщина 32 миллиметра, ширина 10 сантиметров). В любом из вариантов эти элементы необходимо обработать антисептиками, исключая возможность гниения материала и повышая тем самым срок службы всей кровли.

Обрешетка под профнастил

В качестве обрешётки допускаются и различные профили из металла. Этот вариант обойдётся дороже, нежели аналогичные элементы из дерева, но вместе с тем и надёжнее. Однако есть один нюанс, которые обязательно нужно учесть. Толщина металла не должна превышать 2 миллиметров.

В противном случае при монтаже и эксплуатации возникнет ряд серьёзных проблем:

  1. Возрастает нагрузка на стропильную систему, в чём абсолютно нет никакой нужды.
  2. Закрепить профнастил также будет проблематично. Сверло саморезов физически не может быть ввинчено в металл, толщина которого превышает два миллиметра. В этом случае приходится предварительно высверливать в каждом профиле отверстия под крепежи (сперва отверстиям требуется обработка антикоррозийными составами, а затем слой краски/герметика повышенной стойкости).
  3. Для установки кровли потребуется приложить гораздо больше времени и усилий, нежели при работе с деревянным каркасом.

В расположении элементов обрешётки и наложения профлистов обязательно должен учитываться шаг (расстояние между ними), что предопределяет общую надёжность всей конструкции. На этапе сборки каркаса всё зависит от угла наклона кровли:

Для угла, не превышающего 12 градусов

    • Ласты накладываются друг на друга минимум с нахлёстом в 25 сантиметров. Для защиты от сильных дождей все продольные и поперечные стыки дополнительно обрабатываются герметикам из силикона/тиокола.

Если угол от 12 до 15 градусов, то:

  • При использовании профнастила C20 листы укладываются с наложением в одну волну (от 20 сантиметров и более). Обрешётка при этом имеет сплошной вид.
  • При использовании С35 наложение такое же, как и в предыдущем пункте. Шаг для обрешётки должен составлять минимум 30 сантиметров.
  • Профнастил С44 укладывается точно по таким же правилам, но обрешётка ставится с шагом от 15 сантиметров.

Если угол наклона 15-30 градусов:

  • Нахлёст любого профнастила составляет 15-20 сантиметров. Шаг для обрешётки составляет порядка 30-40 сантиметров.

Когда крутизна кровли более 30 градусов:

  • Наложение листов друг на друга составляет от 10 до 15 сантиметров. Элементы обрешётки устанавливаются на расстоянии от 35 до 50 сантиметров друг от друга.

Схема кровли

Правильное положение материала – обязательный шаг перед тем, как крепить профнастил на крыше. Каким бы ни был угол кровли, листы всегда должны быть уложены параллельно карнизу. Должен присутствовать и небольшой свес за пределами этой обрешётки, защищающий стены от сточных осадочных вод с крыши:

  • Для профлистов, глубина волны которых 8/10/20 миллиметров, свес должен составлять от 5 до 10 сантиметров.
  • Во всех других случаях длина свеса должна превышать 20 сантиметров.

Для крепления профнастила к обрешётке используются саморезы с диаметром 4.8-6.3 миллиметра и длиной 20-250 миллиметров. Убедитесь, что имеете достаточный запас резиновых прокладок, если собираетесь работать с оцинкованными изделиями без специальной уплотнительной шайбы.

Укладывая листы с необходимой величиной нахлёста, их крепёж осуществляется по следующим правилам:

  • В нижней «волне» листа профнастил крепится с обрешёткой. Причём минимальные размеры используемых саморезов должна составлять 28х4.8 миллиметра.
  • На верхних «волнах» применяют менее габаритные крепежи для соединения листов в зоне их наложения друг на друга (длина шурупа подбирается индивидуально в зависимости от высоты «волны» кровельного материала).

Всего на один лист приходится, как упоминалось ранее, 11-12 саморезов (6-8 на метр квадратный). Крайне важно ввинчивать их строго перпендикулярно листам профнастила для плотного прилегания всей шляпки к материалу. Особенно это касается мест состыковки с обрешёткой, где вероятность перекоса из-за более длинных крепежей увеличивается в разы.о стиля дома.

Категорически недопустимо

Наконец, все тонкости монтажного процесса детально разобраны. Осталось только прояснить некоторые критические моменты, чтобы даже самый неопытный новичок знал, как правильно крепить профнастил на крышу:

  • Для резки материала рекомендуется применять ручные или электрические ножницы (для косых вырезов – электролобзик). Места срезов при этом необходимо обработать специальными составами, предотвращающие появление кромочной коррозии.
  • Но не используйте выскооборотные инструменты с отрезными кругами («болгарка», например). Раскалённые частицы металла с лёгкостью могут повредить защитное покрытие материала. Тогда преждевременная коррозия со значительным уменьшением срока эксплуатации гарантированы.
  • В процессе установки кровли Вам неоднократно придётся наступать и на сам материал. Поэтому используйте обувь с мягкой подошвой (без шипов, металлических деталей и т.д.), чтобы сохранить целостность защитного покрытия.
  • Также не рекомендуется крепить профлисты при помощи гвоздей – высока вероятность их отрыва при сильных ветрах.

Укладка кровли из профнастила

Но если верхний слой кровли всё же был повреждён, то пострадавшие участки следует обрабатывать так же, как и предварительно просверленные отверстия металлической обрешётки: сначала – антикоррозийными составами, после – либо краской, либо герметиками повышенной стойкости.

Самостоятельная установка профнастила на крышу – вполне посильная задача даже для людей, не обладающих опытом в монтажном деле. Важно лишь грамотно подойти к выбору материалов для будущей конструкции, правильно соорудить обрешётку, рассчитать размеры для каждого листа и аккуратно устанавливать их на каркас при помощи саморезов.

Придерживаясь всех правил возведения кровли из профнастила, Вы получите надёжную и долговечную защиту своего дома от любой непогоды.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный шифер. Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Вкратце – о профнастиле

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

Это лишь несколько разновидностей профнастила. На самом деле разнообразие возможных моделей – намного шире.

В отличие от металлочерепицы, сечение профиля неизменно по все длине листа.

Качественный профнастил изготавливается из оцинкованного листа (по различной технологии), то есть имеет «заложенную с рождения» защиту от коррозии. Кроме того, на большинство изделий наносится еще и одно- или двустороннее полимерное защитное покрытие. С лицевой стороны обычно покрытию придается необходимый оттенок (по шкале RAL) или даже фактурный или цветной рисунок. И качество, и стоимость профнастила во многом зависит от типа этого защитного полимерного покрытия или его отсутствия.

Основное же отличие различных моделей – это форма и высота профиля (волны, гофры). По этому параметру профнастил разделяют на несколько типов, напрямую говорящих об основных сферах его применения:

«С» — материал называют стеновым. У него самая небольшая высота профиля и, стало быть, не выдающиеся несущие способности. В основном применяют для создания ограждений или обшивки стен, не выполняющей никаких несущих функций. Иногда, с кучей оговорок, используется и для кровельных работ, хотя это и нежелательного. Во всяком случае, с высотой профиля менее 17 мм.

«СН» — универсальный материал со средней высотой профиля. Подойдёт и для ограждающих конструкций, и для кровельных работ. Обычно именно такой материал и используется в частном строительстве.

«Н» — несущий профнастил, из толстого металла с высокими жесткими волнами. Обладает, как понятно из названия, хорошими несущими способностями, то есть вполне подходит для кровельных покрытий. Правда, слишком высокие профили (более 50 мм) обычно в частном жилищном строительстве не используются – в силу избыточности эксплуатационных характеристик, которые остаются невостребованными. Это, скорее, покрытия для крупных промышленных объектов, складов, ангаров и т.п.

Цены на профнастил «Н»

профнастил «Н»

Для кровельных работ подойдут модели с высотой профиля не менее 18÷20 мм. Впрочем, и слишком «задирать» высоту нет никакого смысла – достаточно по максимуму 40÷50 мм.

Впрочем, встречают и иные индексы в наименовании, некоторые из которых вообще ни о чем не говорят неспециалистам. Например, «ВР», «ПП», «МП». В этом случае лучше всего принимать всерьез для создания кровли модели с профилями минимум 18÷20 мм высотой (оптимально – не более 40 мм), из листа толщиной не менее 0,45 мм.

Кстати, некоторые типы универсального профнастила (например, тот же «МП») могут маркироваться еще одной буквой. То есть материал с одинаковой высотой волны может быть предназначен или конкретно для ограждений, или для кровли – разница в конфигурации профиля и расположении лицевой его стороны. Для покрытия крыши следует приобретать модели, обозначенные индексом «R» («roof» — крыша, кровля).

Конечно, для лёгких хозяйственных построек иногда можно настилать и стеновой материал с волной 10÷12 мм. Но смысла особого нет – для гарантии сохранности приходится делать частую, а то и сплошную обрешётку, так что материального выигрыша в итоге явно не будет.

Несмотря на индекс «С», профнастил «С-21» считается универсальным, и его очень часто приобретают для кровельных покрытий частных домов. С этой функцией он вполне справляется.

Профнастил очень удобен для кровли еще и в том плане, что производственные мощности (которых сейчас достаточно практически в любых регионах и крупных населённых пунктах) позволяют выпускать листы длиной вплоть до 12 метров. То есть хозяин дома может заказать материал с таким расчётом, чтобы укладывать покрытие одним листом от карниза до конька. Это – и выигрыш во времени, и гораздо меньше уязвимых с точки зрения вероятности протечки мест. Да, габаритный лист сложнее понять наверх и расположить на скате, но зато дальнейшее крепление производится очень быстро.

Если предоставляется возможность, старайтесь заказывать профнастил с таким расчетом, чтобы одним листом закрывать всю дину ската от карниза до конька

Особенно удобно выполнять кровлю из профнастила на двускатных или односкатных крышах – отходы получаются минимальными. На шатровых или вальмовых, увы, приходится мириться с тем, что обрезков будет немало.

Цены на профнастил «С»

профнастил «С»

Один из вариантов планирования покрытия профнастилом вальмовой крыши. При составлении схемы в масштабе сразу становится видно, сколько каких листов потребуется и сколько, к сожалению, уйдет в обрезки.

При проведении расчетов необходимого количества материала лучше всего составить схему (можно от руки), на которой станет понятно расположение листов. Можно продумать несколько вариантов, чтобы прийти к оптимальному, с наименьшим количеством неизбежных потерь. И еще – не забываем, что листы имеют как общую, так и рабочую ширину, то есть с учетом перехлеста одной волны на вертикальном стыке. В расчет должна браться именно рабочая ширина.

Кстати, при планировании укладки листов учитывают то, что монтаж обычно ведут с подветренной стороны дома.

Рассчитать количество материала таким способом – труда не составит никому.

Но в том случае, когда принимается решение все же использовать два или более листов в вертикальном ряду, придется учесть и торцевые нахлесты. Их принимают равными:

  • при уклонах кровли свыше 15 градусов – боковой нахлест на 1 волну, торцевой 170 ÷ 200 мм;
  • при уклонах от 10 до 15 градусов – боковой нахлест на одну волну, торцевой 220 ÷ 250 мм;
  • при уклонах 8 ÷ 10 градусов – боковой нахлест на две волны, торцевой 300 мм. Рекомендуется дополнительное уплотнение по стыкам с использованием герметика.

Кровельные саморезы – профнастил на крыше крепится исключительно на них

Для крепления листов профнастила к обрешетке используются специальные кровельные саморезы. Их отличительная особенность – наличие головки под шестигранный торцевой ключ (8 мм), широкая пресс-шайба, снизу которой расположено уплотнительное кольцо из ЕРDМ-резины, герметизирующее отверстие в покрытии.

Наконечник оснащен буром, который позволяет обойтись без промежуточной операции высверливания отверстия. Важный момент – необходимо правильно подобрать тип этого бура, так как встречаются две разновидности. Более широкой – это для крепления на металлический каркас (например, при строительстве забора). А для деревянного основания требуется более узкий наконечник-бур. Взаимозаменяемости нет – крепеж с широким буром в древесине держаться не станет, так как «прогрызет» слишком широкий канал.

Разница совершенно очевидна. При покупке обязательно уточняйте тип необходимых саморезов!

В продаже представлен широкий ассортимент саморезов по цвету окраски их шляпки. Естественно, они подбираются в тон кровельного покрытия.

Расход саморезов зависит от конкретного типа профнастила, в чем-то – от крутизны скатов, от сложности кровли. Может составлять от 6 до 10 штук на квадратный метр покрытия.

Подробнее на характеристиках профнастила останавливаться не станем – этому вопросу посвящена отдельная статья портала.

Выбор профнастила для кровли

Чтобы кровельное покрытие прослужило как можно дольше, не теряя ни своих эксплуатационных качеств, ни внешне привлекательности, при выборе необходимо учитывать множество нюансов. Подробно об особенностях различных типов профнастила для крыши, их достоинствах и недостатках – читайте в специальной публикации нашего портала.

Монтаж гидроизоляционного барьера и обрешетки под профнастил

Общая информация об этом этапе работ

Рассмотрение практической части начнем с того этапа строительства, когда стропильная система закончена, но сами стропила пока «голые». И перед настилом кровельного покрытия предстоит еще доработать карнизные и фронтонные свесы, уложить гидроизоляционную мембрану, закрепив ее по стропилам контробрешеткой, а затем смонтировать и обрешетку с нужным шагом.

В отличие от металлочерепицы, для профнастила не требуются жестко ограниченные показатели шага между досками обрешетки. Но рекомендаций по максимально допустимому значению шага следует придерживаться, иначе кровля потеряет свою несущую способность и не сможет противостоять внешней нагрузке.

Примерные значения шага обрешетки для различных типов профнастила указаны в таблице ниже:

Тип профнастила и высота волны Угол уклона скатов кровли, градусов Рекомендуемая толщина листа, мм Шаг обрешётки под профнастил
С-8* Минимум 15º 0.5 Сплошная обрешетка
С-10* До 15º 0.5 Сплошная обрешётка
Свыше 15º 0.5 Не более 300 мм
С-18 До 15º 0,5÷0,7 Сплошная обрешетка
Свыше 15º 0,5÷0,7 Не более 450 мм
С-21, МП-20R До 15º 0,5÷0,7 Не более 300 мм
Свыше 15º 0,5÷0,7 Не более 600 мм
НС-35 До 15º 0,5÷0,7 Не более 500 мм
Свыше 15º 0,5÷0,7 До 1000 мм
Н-60 Минимум 8º 0,7÷0,9 До 3000 мм
Н-75 Минимум 8º 0,7÷0,9 До 4000 мм
* — для крыш применять профнастил С-8 и С-10 крайне нежелательно

Какой материал использовать для обрешетки?

Чаще всего для этого применяется доска шириной 100 ÷ 150 мм. Толщина доски зависит от расстояний между стропилами.

  • При шаге стропил от 600 до 800 мм обычно достаточно «дюймовки» — 25 мм.
  • При шаге от 800 до 1000 мм большей надежностью будет обладать обрешетка из доски толщиной 32 мм.
  • Наконец, если стропила разнесены более, чем на 1000 мм, то лучше даже использовать брус 50×50 мм, так как такой материал более устойчив к изгибающей нагрузке.

Теперь о том, сколько материала потребуется для монтажа обрешетки. Это зависит и от шага установки направляющих, и от площади крыши, и от ее некоторых других размерных параметров. Например:

  • Независимо от шага, дополнительная доска будет монтироваться вдоль карнизного свеса (для установки капельника) и вдоль линии конька (для надежного закрепления верхнего края профнастила).
  • Если крыша имеет сложную форму, то на ней могут быть стыки скатов с внутренним углом – их называют ендовами. Вдоль этих ендов желательно установить дополнительные доски – для закрепления желобов и обрезанных краев кровельного покрытия.

Линию вдоль ендовы рекомендуется усилить досками сплошной обрешетки с обеих сторон

Естественно, часть материала, хочешь не хочешь, уйдет в обрезки. Так что нелишним будет заложить и запас хотя бы в 10 %.

Провести расчет необходимого количества материалов для разреженной обрешетки поможет онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета пиломатериалов для монтажа обрешетки

Перейти к расчётам

Как видно из таблицы, бывает, что приходится прибегать и к сплошной обрешетке. Понятно, что это очень далеко от оптимального варианта, но тем не менее обстоятельства иногда вынуждают.

Но это вовсе не означает, что для сплошной обрешётки необходимо использовать какое-то листовое покрытие, типа фанеры – такой подход будет крайне нерациональным. Применяется та же доска, о которой говорилось выше, то есть толщиной 25 или 32 мм. И настил делается не совсем сплошным, а с расстоянием в свету между соседними досками порядка 10 мм. Такой промежуток обеспечит надёжную вентиляцию подкровельного пространства и никак не скажется на прочности создаваемой конструкции.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Ширина доски может быть 100 или 150 мм. Более широкая, конечно, позволяет провести монтаж обрешётки быстрее. Правда, расход материала при это немного, но все же возрастает.

Подсчитать количество досок для сплошной обрешетки поможет расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета количества досок для сплошной обрешётки

Перейти к расчётам

Для контробрешетки готовятся рейки шириной по ширине стропильных ног (например, 50 мм) и толщиной 25-32 мм. Могут применяться и бруски сечением 50×50 мм. Общая длина – по суммарной длине всех стропильных ног. Но эти детали контробрешетки не стоит делать длинными. Оптимальный размер – 1300 ÷ 1400 мм (дальше станет понятно, почему).

Все пиломатериалы, используемые для монтажа любых деталей крыши, должны быть подвергнуты предварительной обработке антисептическими составами.

Для создания гидроизоляционного барьера используются специальные плёнки или мембраны. Если крыша впоследствии будет утепляться, то лучше использовать особую мембрану для гидро- и ветрозащиты, обладающую диффузными качествами – она не пропускает воду снаружи, но не препятствует свободному испарению влаги снизу. Для неутепленных крыш можно применить и более простую пароизоляционную пленку, а иногда используют даже и обычную полиэтиленовую с толщиной не менее 200 мкм.

Монтаж гидроизоляции и обрешетки под профнастил — пошагово

Ниже будет пошагово рассмотрен пример подготовки стропильной системы к монтажу кровли из профнастила. Следует сразу оговориться – это не догма, возможны и иные варианты, но, во всяком случае, работа показана – заслуживающая всяческого внимания.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Можно сказать – исходное положение.
Стропильная система постностью смонтирована, ждет начала кровельных работ.
Откладывать их надолго не рекомендуется, чтобы атмосферные осадки не портили результатов уже выполненных строительных этапов.
Это же здание – с другого ракурса.
Хорошо видны выступающие наружу стропильные ноги – здесь будет формироваться карнизный свес кровли.
Кровельные работы всегда таят определённую опасность, так как большинство операций проводится на высоте. Необходимо предусматривать удобные и надежные леса, помосты, лестницы, принимать меры к индивидуальной страховке.
Особенно тяжело справляться такими работами во время ветра или дождя – лучше отложить до нормализации погоды.
Стропильные ноги выступают наружу.
Их необходимо подрезать по единой длине, чтобы создать ровный карнизный свес.
От стены по горизонтали отмеряется требуемое расстояние (в данном примере это 500 мм). Через поставленную отметку проводится вертикальная линия.
По торцу стропил будет набиваться лобовая доска шириной 120 мм. Значит, на нанесенной вертикальной линии сверху откладывается это расстояние – ставится отметка.
Через эту отметку с помощью строительного уровня проводится горизонтальна линия.
Теперь сверху стропильной ноги необходимо вырезать паз, в который будет укладываться и фиксироваться доска, становящаяся основанием для крепления капельника.
Ширина доски – 150 мм, откладывается от намеченного края стропила…
…а затем намечается и глубина паза – 25 мм, то есть под «дюймовку».
Вот примерно так выглядит разметка на выступающей части стропильной ноги.
Обрезать лучше всего с помощью ручной вертикальной циркулярки – получится точный и ровный рез.
Вылет стропильной ноги после проведения обрезки по разметке.
Предусмотрен паз для доски под капельник, вертикальная поверхность – для лобовой доски, и нижняя горизонтальная сторона будет использоваться для подшивки карнизного свеса софитами (эта операция в данной статье рассматриваться не будет – она освещена в отдельной публикации).
Аналогичные операции по разметке и обрезке выступающих участков проводятся и на всех остальных стропильных ногах.
Лобовая доска и доска под капельник подгоняются к месту, наживляются саморезами…
…а затем – окончательно крепятся на свои места.
Используются универсальные белые саморезы с антикоррозионным покрытием, длиной 75 мм. Черные саморезы при таких кровельных работах нежелательны – при динамических нагрузкам могут просто переломиться.
Да и с белыми проблемы случаются…
Примеряется металлический профиль капельника.
Иногда такие профили поступают в продажу с закрой предохранительной пленкой лицевой поверхностью.
Эту пленку перед монтажом необходимо удалить.
Для крепления профиля к доске будут использоваться кровельные ершённые гвозди длиной 25 мм.
Кстати, с обеих сторон ската при монтаже лобовой и капельной доски был предусмотрен вынос наружу – здесь будет формироваться фронтонный свет кровли.
Его планируемая ширина – тоже 500 мм.
Лобовая доска и доска для капельника сразу обрезаются в этот запланированный размер.
Профиль устанавливается точно по краю досок и прибивается гвоздями к доске при помощи молотка.
Примерный шаг между соседними гвоздями – 200 ÷ 250 мм.
При стыковке соседних профилей они должны нахлестываться один на другой не менее, чем 100 ÷ 150 мм.
Таким же порядком закрывается вся линия карнизного свеса.
В рассматриваемом примере следующим шагом мастер установил между стропилами по внешнему краю мауэрлата высокие перегородки из тонкой доски. Дело в том, что крыша будет утепляться, и эти стенки впоследствии станут границей, не позволяющей «выглядывать» наружу термоизоляционному материалу.
Крепятся эти перегородки обычными саморезами наискось, в трех ÷ четырёх местах каждая. Серьезных нагрузок на них не предполагается.
Понятно, что это элемент – необязательный для всех систем, или может иметь совершенно иную конфигурацию и принцип крепления.
После закрепления капельника можно переходить к монтажу обрешетки, который предваряется настилом гидроизоляции.
Полотна гидроизоляции будут раскатываться по линии вдоль конька, начиная снизу и последовательным перемежением вверх. Параллельно будет проводиться их крепление и установка направляющих-досок обрешетки.
Для гидроизоляции, так как крыша планируется утеплённой, решено использовать диффузную мембрану с высоким показателем паропроницаемости.
Чтобы мембрана по своему нижнему краю хорошо прилгала к капельнику, не полоскалась на ветру, ее лучше всего зафиксировать на нем.
Для этого будет использоваться самоклеящаяся уплотнительная бутадиен-каучуковая лента…
…а для большей надежности соединения – еще и качественный двухсторонний строительный скотч.
Поверхность капельника очищается от пыли, и на него вначале приклеивается полоса уплотнительной ленты – по все длине вдоль карнизного свеса.
А затем, параллельно ей, но чуть выше – полоса двухстороннего скотча.
Начинают расстилать первую полосу гидроизоляционной мембраны.
Наружу, за линию фронтонной стены, делает припуск примерно 150 мм.
По линии карниза край мембрана располагается несколько ниже наклеенной полосы уплотнения.
К стропильным ногам мембрана временно фиксируется скобками с помощью степлера.
Между стропилами мембрана не должна располагаться внатяг – иначе при похолодании и, соответственно, уменьшении в размерах она может натянуться как барабан и даже разорваться. Делается небольшое провисание, порядка 10 ÷ 15 мм.
Затем – фиксация скобками на очередном стропиле.
После этого можно аккуратно удалить защитные подложки с герметизирующих полосок и плотно прижать к ним край полотна.
Мембрана временно зафиксирована скобками. Но хороший порыв ветра вполне способен будет сорвать ее с места, так что надолго в таком виде оставлять никак нельзя.
Если работа ведется в одиночку, нет никакого смысла сразу раскатывать мембрану по всей длине вдоль карниза – это будет крайне неудобно. Лучше сразу вести окончательную фиксацию полотна рейками контробрешетки.
В данном примере мастер использует рейки диной 1300 мм сечением 50×30 мм.
Обратите внимание – необязательное, но очень даже рациональное действие – с тыльной стороны рейки контробрешетки наклеена широкая герметизирующая самоклеящаяся лента. Это позволит гарантированно «закупорить» отверстия в мембране, которые, так или иначе, получаются при первичном ее креплении скобами, а затем – саморезами или гвоздями.
Рейку контробрешетки размещают на стропильной ноге, строго соосно ей.
А затем производится ее закрепление саморезами, с шагом 250 ÷ 300 мм.
А теперь о том, почему рейка сделана именно такой длины. При ширине гидроизоляционной мембраны в 1500 мм сверху остается незакрытый край, который необходим для перехлёста полотен (минимум 100 мм). Таким образом, можно последовательно вести монтаж снизу вверх: это и намного удобней, и соблюдаются все требования по укладке гидроизоляции.
Закрепили одну рейку контробрешетки – переходят на следующее стропило. И так далее – последовательно раскатывая гидроизоляционную мембрану и закрепляя ее контробрешёткой.
С такой работой вполне справится и один человек.
Прошли несколько стропил (длина этого участка зависит от длины досок для обрешетки) – и можно сразу же крепить горизонтальные направляющие обрешётки – так тоже при работе в одиночку будет удобнее.
С фронтонной стороны доски выносятся на длину, несколько большую запланированной ширины фронтонного свеса кровли – потом будет проводиться их точная подрезка.
Чтобы точно выставлять намеченный шаг между направляющими, можно подготовить брусок-шаблон.
А чтобы еще более упростить себе работу, можно применить еще одну хитрость. На самом крайнем брусе контробрешетки перед раскладкой досок обрешетки вкручиваются саморезы, которые станут временными упорами. После фиксации досок саморезы просто убираются.
Начинать крепление досок лучше всего с нижней.
В этом случае при продвижении вверх мастер как бы одновременно создает себе своеобразную «лестницу», которая существенно упростит и обезопасит выполнение монтажных операций.
Каждая их досок на участке ее пересечение с брусом контробрешетки крепится двумя саморезами.
Стыковка досок по длине должна осуществляться только по центру стропильной ноги (бруса контробрешетки). В этом месте обе доски должны быть посажены на два крепежных элемента.
Уложен полностью первый ряд гидроизоляции и смонтирована обрешётка в этой полосе – можно переходить выше.
Мембрана вновь последовательно раскатывается, но уже с обеспечением нахлеста сверху на 100 ÷ 150 мм, временно фиксируется скобками, потом реками контробрешетки.
Далее – монтируются доски обрешетки…
… и так до тех пор, пока не будет достигнута область конька.
Затем аналогичные операции проводятся и на противоположном скате.
Стропильная система постепенно «обрастает» обрешеткой.
В области конька же есть некоторые нюансы.
Если полосы гидроизоляции легли так, что имеется возможность сделать перехлест с одного ската на другой не менее 350 мм, то можно так и поступить.
Но нередко оказывается, что линия конька остается незакрытой, как показано на иллюстрации. Значит, здесь придется уложить еще одну полосу мембраны, чтобы обеспечить нужный нахлест.
Для этого верхние края реек контробрешетки не фиксируются до конца, либо саморезы придется выкрутить, оставив их только наживленными.
Отрезанная полоса гидроизоляции раскладывается по центру вдоль конька и последовательно подсовывается под контробрешетку на обеих скатах…
…а затем расправляется, обеспечивая тем самым необходимый нахлест с обеих сторон.
Если коек длинный, то с целым полотном эту операцию проделать будет сложно.
Лучше разделить на два, и уложить сначала с одной стороны….
А затем выполнить аналогичные действия и с другой.
При этом торцевой нахлест между полосами должен составит порядка 300 мм, и оказаться прижатым рейкой контробрешетки.
Гидроизоляция подсунута под рейки по всей длине конька, расправлена – можно переходить к окончательной фиксации всех деревянных деталей, установке недостающих верхних досок обрешетки, идущих вдоль конька.
Кстати, интересный момент.
Мастер столкнулся с тем, что один из саморезов все же лопнул. И поэтому принял решение для гарантированной надежности использовать в качестве дополнительного крепления еще и гвозди.
На иллюстрации хорошо показано, что каждый узел усилен гвоздем
С обрешеткой почти закончено – осталось привести в порядок фронтонные свесы.
На выступающих за фронтон досках обрешётки выполняется разметка ширины свеса (в данном случае – с отступом 500 мм от стены).
Затем с помощью ручной циркулярки все доски подрезаются в этот единый размер выступающей части.
Доски обрешетки после подрезки по линии фронтона.
Края досок необходимо обрамить брусом. Он и придаст аккуратность, и станет основой для дальнейшего крепления нижней подшивки свеса и ветровой планки.
Брус используется в данном случае 60×40. Так как высота реек контробрешетки была 30 мм, то с краю бруса можно сделать вот такой шип, ровно наполовину его высоты.
Он тогда идеально войдет между первой доской обрешётки и доской капельника, которая, как мы помним, сравнена с поверхностью стропильной ноги.
Вот как этот узел будет выглядеть после сборки.
Вырезанный шип, кстати, намного упрощает и монтаж этого краевого бруса.
Шип заводится в просвет между обрешёткой и капельником, то есть одна сторона временно зафиксирована.
Можно аккуратно выставить противоположный край, наживить его, а затем уже провести окончательное крепление во всех точках саморезами.
Фронтонный свес выровнен и обрамлен.
На иллюстрации хорошо виден еще один брус, ближе к стене – это для последующей подшивки свеса снизу. А то, что он проходит не вплотную к стене – частный случай, так как стены дома, по замыслу хозяев, будут снаружи еще утепляться слоем пенополистирола толщиной 100 мм.
Всё, работу по созданию подкровельной гидроизоляции и обрешетки можно считать законченной. Подходит время кровельных работ.
Можно лишь добавить, что мастер решил просвет между капельником и доской обрешетки прикрыть сеткой – хорошая мера от птичьих поселений.
Но в данном примере ячейки у сетки великоваты. Если использовать более мелкую, по типу москитной, то это предотвратит и от насекомых – известно, что, например, осы очень любят в такие пространствах устраивать свои гнезда. А это «соседство» — весьма неприятное.
Сетка закреплена к доске обрешётки обычными саморезами.

Есть один важный нюанс. Если в качестве гидроизоляции используется не диффузная паропроницаемая мембрана, а пароизоляционная пленка, то в коньковой области сплошного нахлеста не создается. Наоборот, по линии конька в обязательно порядке оставляется вентиляционные разрыв шириной не менее 200 мм. его, чтобы не было протечек, можно и нужно прикрыть сверху полосой гидроизоляции. Но это делается так, чтобы между полотнами оставался просвет порядка 50 мм – для свободного выхода воздуха из подкровельного пространства через коньковую область в атмосферу.

Если используется не диффузная мембрана, а гидроизоляционная пароизоляционная пленка, то обязательно оставляется продух для свободной вентиляции подкровельного пространства.

Можно заказывать профнастил, остальной комплектующие к нему – и начинать вплотную заниматься кровлей. Кстати, качественная гидроизоляционная мембрана вполне может временно послужить неплохой защитой. Но лучше все равно с очередным этапом не затягивать.

Проведение кровельных работ с профнастилом

Несколько рекомендаций

Прежде чем приступить к пошаговому рассмотрению этих работ, следует сделать несколько важных замечаний:

  • Если операции по монтажу обрешетки еще можно выполнять в одиночку, то при настиле кровли лучше не рисковать, и заручиться помощниками. Даже при совсем небольшом ветре лист может «запарусить», и удержать его будет крайне сложно. Да и просто на наклонном скате выполнить установку, выравнивание и фиксацию профнастила без напарников – весьма непростая, а подчас – и вовсе невыполнимая задача.

Хорошо, если обойдется только порчей листа – последствия могут быть куда серьёзней

Не в том беда, что лист, упав, обязательно замнется или переломится и станет негодным для дальнейшего настила. Это неприятно, но можно приобрести новый. Страшно то, что профнастил своими острыми краями при падении вниз может нанести настолько жуткие травмы, что про них даже не хочется думать.

  • По причине острых режущих краев все работы должны проводиться исключительно в прочных рабочих перчатках или рукавицах. Про соблюдение правил безопасности на высоте уже говорилось.
  • Разговор про кровельные саморезы уже шел, но следует добавить еще один нюанс. Острие самореза после его вкручивания не должно проходить доску насквозь и выходить с ее обратной стороны. Расположенная ниже гидроизоляционная мембрана обязательно рано или поздно прорвётся из-за этого. Оптимальным при обрешетке из дюймовой доски видится длина кровельных саморезов в 25 мм.

Те же требования к обычным саморезам или гвоздям, используемым для монтажа обрешетки.

Цены на популярные модели шуруповертов

  • Кровельные саморезы должны вкручиваться правильно – ровно по перпендикуляру к покрытию, без «увода» в сторону. Иначе пресс-шайба с герметизирующей прокладкой не прижмется равномерно по окружности – а это уже вероятность протечки.

Следует правильно настроить ограничитель момента вращения («трещотку») шуруповерта. Саморез должен полотно упираться в поверхность всей плоскостью герметизирующей прокладки, но в то же время – не быть пережатым, с деформацией пресс-шайбы.

Иллюстрация Пояснения по качеству установки кровельного самореза.
Саморез вкручен правильно – перпендикулярно поверхности.
Герметизирующая шайба плотно прижата к листу профнастила всей своей площадью.
Саморез вкручен неправильно — допущен перекос, и равномерность прижатия шайбы не обеспечивается.
Вероятно появление подтекания, образования очага коррозии.
Саморез вкручен неправильно – герметизирующая шайба не прижата к кровельному материалу.
Почти наверняка обеспечено протекание и появление коррозии.
Саморез вкручен неправильно – слишком большой момент затяжки.
Пресс-шайба деформирована – прогнута внутрь, из под нее выдавлена часть герметизирующей прокладки.
Кроме того, деформируется и лист профнастила, в месте крепления образуется впадина, в которой может скапливаться вода, которая пробьёт себе дорогу через потерявшую целостность прокладку.
Еще одна опасность – излишне перетянутый саморез вполне может вырваться из древесины.

В ряде случаев приходится соединять отдельные металлические детали теми же кровельными саморезами по верху волны профнастила. Например, именно так монтируется конек. Важное правило – саморез в такой позиции должен только соединить две детали из металлического листа, но ни в коем случае не войти в древесину. Иначе никак не избежать деформации профиля.

Как можно и как категорически запрещено вкручивать саморезы.

То есть и в этом случае должна быть подобрана оптимальная длина.

  • Профнастил хотя и довольно прочный материал, но его несложно процарапать или промять. Людям с излишним весом незачем заниматься кровельными работами, если используется стандартный материал с невысоким (до 40 мм) профилем – волны могут быть деформированы. Царапин полностью избежать сложно – случайности бывают разные. Но чтобы не давать шансов коррозии, желательно иметь с собой небольшой запас краски и кисточку или же аэрозольный баллончик. Все дефекты сразу же подкрашиваются.

Под рукой всегда желательно иметь баночку или аэрозольный баллон с краской нужного цвета — все дефекты можно устранять прямо по ходу работы

  • Резку пролистав лучше всего проводить ножницами по металлу – ручными, если работа идет с небольшой деталью, и электрическими – для длинных резов.

Оптимальный инструмент для резки профнастила

Понятно, что электроножницы есть не у каждого, но можно поискать возможность аренды – в наше время это вполне доступно.

Пишут, что используют для резки и электрический лобзик с пилочкой по металлу. Возможно, но вряд ли это очень удобно. Но вот чет точно нельзя пользоваться (без крайней необходимости) – это «болгаркой» с отрезным абразивным кругом. Таткой рез всегда сопровождается разогревом металла докрасна. Мало того, что страдает защитное полимерное покрытия – выгорает и слой оцинковки, и по таком резаному краю очень скоро может поползти коррозия.

  • Каким бы инструментом ни выполнялся рез, кромку будет правильными тут же прокрасить, так же, как это делается с любыми поврежденными участками.

Далее будет пошагово рассмотрен процесс покрытия крыши профнастилом – продолжается тот же пример.

Монтаж кровельного покрытия из профнастила — пошагово

Пример, как мы видели из прошлой таблицы, не самый сложный – обычная двускатная крыша. Но базовые принципы монтажа профнастила используются на любых кровлях.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Как уже говорилось выше, трудно в частном домостроении представить ситуацию, когна не было бы возможности закрыть всю длину ската от карниза до конька одним листом. Это – оптимальны вариант, которого и следует придерживаться, не создавая себе лишних проблем.
Листы нужной дины в требуемом количестве завезены на участок строительства.
Теперь следует продумать, как их поднимать наверх, тем более что здесь работа будет вестись на уровне второго этажа.
Напрашиваются какие-то наклонно установленные направляющие-аппарели. Можно, конечно, перевернуть обратной стороной лестницу, но это не лучший выход. В таких условиях она просто перестанет быть безопасной лестницей, так как ступеньки окажутся снизу.
Мастер придумал следующее – временно прикрутил к стойкам лестницы, поверх перекладин, две рейки (бруска).
И лестница не потеряла в функциональности, и помех для затягивания по направляющим листа на крышу – не будет.
В нижней части, примерно в метре от земли, зафиксирована вот такая перекладина.
На эту перекладину с обеих сторон укладываются две длинные доски – своеобразный «стартовый стол» для последующего подъема листа наверх.
Подготовленный к подъему лист укладывается на эти доски…
… и его торец оказывается как раз перед лестницей.
Теперь нужно продумать, за что удерживать лист при подъеме.
Некоторые просто пробивают у края по центру дырку, за которую цепляют крюком.
Но в нашем случае мастер решил использовать струбцину. Она затянута по верху волны (с подкладкой сверху и снизу, чтобы не царапалась поверхность).
Получилась довольно удобная рукоятка за которую лист можно затягивать наверх или вручную, или подвязав к нему веревку. Сам-то по себе лист не тяжелый – главное – не дать ему заломиться или деформироваться.
Лист по лестнице-аппарели затянут наверх.
Лист перетягивается на предназначенное ему стартовое место, и начинается его крепление саморезами к доскам обрешетки.
Как уже говорилось, желательно начинать укладку с подветренной стороны (если на участке строительства наблюдается явное преобладание ветров с какого-то направления). В этом случае ветер меньше будет «задирать» листы по линиям нахлестов.
Очень важно правильно, ровно по перпендикуляру к линии карниза, установить первый лист. А сделать это бывает непросто – край листа обычно свешивается за линию карниза на 50-100 мм, да и короткий торец (всего около метра) в любом случае выровнять сложно. А даже небольшая ошибка на первом листе может дать значительный перекос в дальнейшем.
Поэтому лучше будет заранее провести на готовой обрешетке разметку – вычертить на ней линию, которая гарантированно перпендикулярна линии карниза.
Выполнить это несложно, если вспомнить правил египетского треугольника: у него катеты и гипотенуза соотносятся как 3 : 4 : 5. То есть можно отложить по линии карниза, например, а = 1200 мм (3 × 400), по линии от карниза к коньку б = 1600 мм (4 × 400), и тогда, если достигнут прямой угол, гипотенуза будет равна в = 2000 мм (5 × 400).
От проведённой заранее линии перпендикуляра (б) можно потом «плясать» в любую сторону параллельным ее переносом, и ошибки не случится.
После того как лист выставлен точно по линям, начинается его крепление саморезами с помощью шуруповерта.
Для большинства типов профнастила, применяемых для кровель в частном строительстве, используется следующая схема:
— низ листа крепится в первую доску обрешетки вдоль карниза, в каждой нижней волне;
— верх листа крепится аналогична, также по каждому низу волны, в последнюю перед коньком доску обрешетки.
— стартовый край листа крепится в каждую доску обрешетки в низ первой от края волны;
— по всей остальной площади листа саморезы вворачиваются в доски обрешётки через одну волну, в шахматном порядке.
Очередной лист нахлестывает волной с уже установленным, его края выравниваются, а затем крепление проводится в том же порядке – верх и низ в каждую нижнюю волну, край вдоль нахлеста – по низу волны в каждую доску обрешетки.
Остальное – в шахматном порядке.
Для большей наглядности можно посмотреть, как кроется профнастилом небольшая односкатная крыша на пристройке к тому же дому.
Здесь весь «рисунок» расположения саморезов – как на ладони.
Верх – саморез в каждой нижней волне.
Край – в каждой доске обрешётки.
Низ – в каждой нижней волне.
Остальные – разбросаны через волну в шахматном порядке.
Дошли до последнего листа – и он должен быть несколько меньше по ширине.
Производятся необходимые замеры.
Производится рез листа по длине.
Затем этот резаный край рекомендуется сразу же обработать краской нужного цвета, например, используя аэрозольный баллончик, как показано на фотографии.
После этого обрезанный лист укладывается, нахлестывается, выравнивается и крепится по тому же принципу.
Но только краевое крепление (в каждую доску обрешетки) для него проводится уже с обеих сторон.
Пытливый читатель, должно быть, заметил, что между кровельным покрытием и стеной отчего-то оставлен просвет. Это не должно вводить в заблуждение. Просто в рассматриваемом примере стена еще будет снаружи утепляться слоем пенополистирола.
И только после его оштукатуривания будет устанавливаться профиль примыкания – это будет показано ниже.
После того как оба ската застелены профнастилом, сверху их необходимо закрыть коньковыми профилями.
Эти профили обычно впускаются длиной 1200 или 1500 мм, то есть приходится использовать несколько штук.
При стыковке профилей они укладываются внахлест на 150÷200 мм.
Мастер уже ранее устанавливал конек, но по прошествии зимы был вынужден его демонтировать. Причина – при сильном ветре в промежуток между коньком и нижними волнами профнастила забрасывает снег.
Поэтому решено установить специальный уплотнитель.
Уплотнитель – это пористые упругие ленты клиновидной формы. С одной из сторон нанесен самоклеящийся слой, прикрытый бумажной защитной подложкой.
Уплотнитель после снятия подложки приклеивается так, как показано на иллюстрации, по всей длине конькового элемента.
Отступ от вершины угла – примерно по 100 мм в каждую сторону.
После установки конька на место, уплотнитель заполнит все свободные промежутки между профнастилом и коньковым профилем.
После этого можно крепить коньковый профиль саморезами.
Он фиксируется через верх волны профнастила. Обычно бывает достаточно крепления через одну волну. Впрочем, если есть лишние саморезы, можно крепит и в каждую – хуже не станет.
Теперь вернемся к односкатной крыше пристройки. Там, после утепления стены, необходимо установить профиль примыкания.
Будут использоваться вот такие профили длиной 1500 мм.
Линия примыкания к стене сверху прикрыта широким карнизным свесом, а сама стена снаружи- это оштукатуренный слой пенополистирола. Поэтому и решено было использовать профиль, не требующий прорезки штрабы.
Профиль устанавливается, слегка прижимается (так как обладает определенными пружинящими качествами), а затем крепится саморезами через верх волны профнастила.
Крепление проводят по всей линии примыкания к стене, стыковка профилей – с перехлестом 150 мм.
Особо частого шага установки саморезов здесь не требуется — можно через две или даже через три волны, но с обязательным креплением в зоне нахлеста.
Здесь показан упрощенный вариант. Но все же часто для зоны примыкания применяют профили, у которых сверху имеется отогнутая наружу полочка. Вот под нее приходится прорезать канавку (штрабу) которая предварительно заполняется герметизирующим составом. Дальнейший монтаж – без изменений.
Осталось «облагородить» свесы – закрыть из специальными планками. Это обычно проводится после подшивки софитов.
Вот после установки софитов с торцевой части кровли осталась «пазуха». Мастер закрывает ее вырезанным по снятым размерам из листа металла той же расцветки фрагментом. Крепление – кровельными саморезами в деревянные детали узла.
Теперь необходимо закрыть щель по фронтонному свесу кровли – между профнастилом и брусом, к которому снизу закреплена подшивка.
Для этого применяются специальные профили – ветровые планки.
Устанавливать их начинают от нижнего края, последовательно нахлёстывая верхние (примерно на 150 мм).
Крепят ветровые планки кровельными саморезами. Сверху – через верх первой волны профнастила. С торца – в проходящий по краю брус.
Шаг саморезов в каждом из этих рядов – 250÷300 мм.
Верхнюю планку обычно приходится укорачивать – в ход идут ручные ножницы по металлу.
Аналогичным образом крепится планка и по краю второго ската.
Верхние края планок должны быть заведены под коньковый элемент, а потом зафиксированы саморезами вместе с ним.
Получается примерно такой узел, как показан на иллюстрации.
Готовый фронтонный свес кровли.
Последний рывок – необходимо довести до ума карнизные свесы.
Лобовая доска сверху прикрыта капельником. Снизу подшиты софиты. Осталась незакрытой узкая полоса.
Здесь будет использоваться Г-образный профиль, который верхней своей частью подсовывается под капельник, а нижней полкой – закроет резаные края софитов.
Профили последовательно заводятся под капельник, подаются до упора вверх, а затем крепятся кровельными саморезами.
Стыковка соседних профилей с уже известным нахлестом около 150 мм.
Крепление профиля сверху – через капельник, примерно на 20 мм от его нижнего края.
Снизу – в торец лобовой доски.
И вот что получается в итоге.
На этой иллюстрации хорошо показано взаимного положения капельника и облицовочного Г-профиля.
Понятно, что капли воды ни при каких условиях внутрь не попадут – они просто будут скатываться вниз.
Ну и, наконец, после того как все свесы кровли отделаны профилями, кровельные работы можно считать законченными – и любоваться полученным результатом.

*  *  *  *  *  *  *

Понятно, что в данной публикации был рассмотрен далеко не самый сложны случай. Но начинать самостоятельную деятельность, не имея опыта, с вычурной крыши со сложными формами скатов – дело рискованное. Но, впрочем, и там сохраняются все те же принципы крепления профнастила саморезами, разве что прибавится возни с раскроем и установкой дополнительных профильных элементов по внешним углам.

А в качестве видеоиллюстрации к статье предлагаем посмотреть сюжет, в котором бригада мастеров кроет профнастилом двускатную крышу пристройки, стыкуя ее с кровлей старого здания. И опять основной упор делается на правильный монтаж обрешетки.

Видео: Монтаж гидроизоляции, обрешётки и кровли из профнастила

Как закрепить стальной лист / панель на крыше методом шва?

Инструкция по установке панели Elegant на крышу методом швов.

Инструкция по установке стального листа / панели на крышу методом шовного соединения.

Панель со стоячим фальцем — отличный способ создать интересное оформление крыши или стен здания. Самым большим преимуществом такого решения является его универсальный эстетический вид.Фальцевые панели можно встретить на крышах исторических зданий, а также на крышах современных жилых массивов одноквартирных или многоквартирных домов.

Как выбрать лучший шовный лист? Хороший кровельный материал должен, прежде всего:

  • изготавливаться из высококачественной стали,
  • обладают повышенной устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям,
  • и поставляться с готовой к использованию системой окладов и аксессуаров.

Перед покупкой и установкой стального листа необходимо выбрать подходящее покрытие.

  • Покрытие Cesar PUR 55 — высокопрочное полиуретановое покрытие с полиамидом, толщиной 55 мкм.

  • SP Покрытие Polyester Matt Pearl 35 — эстетичный внешний вид и высокая прочность, а также матовое полиуретановое покрытие толщиной 35 мкм.

  • SP Покрытие Полиэстер 25 — экономичное решение, полиуретановое покрытие толщиной 25 мкм.

Сколько стоит укладка стального листа методом шва? Какая цена на крышу?

Стоимость установки панелей зависит от многих факторов, таких как выбранное покрытие, форма крыши, опыт профессионалов кровельной компании и регион, в который делаются инвестиции.

Инструкция по установке стыковой панели Elegant.

1. Для установки вертикальной фальцевой панели вам потребуется:

  • листы панели с прямым швом,
  • аккумуляторная дрель,
  • ножницы для резки листового металла или высечные ножницы,
  • набор крепежных винтов,
  • комплект шурупов для монтажа панели.

2. Начните установку с укладки пародышащей мембраны.В примере проекта мембрана укладывается на сплошной кровельный настил.

3. Затем установите контрбруски и рейки на стропила. Расстояние между планками должно быть 25 см.

4. Не забудьте установить гидроизоляцию под желобом и над желобом при установке контр-реек и реек.
В этом примере в этом не было необходимости из-за конструкции здания.

5. Следующим шагом будет укладка панелей. Монтаж следует начинать с края крыши, лучше всего с той стороны, с которой чаще всего дует ветер.

Обратите особое внимание на то, чтобы панели укладывались перпендикулярно карнизу. Это облегчит установку остальных панелей.

Нижний край первой панели должен быть обращен к изгибу карниза.

6. После определения прямого угла внутренняя часть панели крепится к каждой рейке винтами в подготовленных отверстиях. Лист крепится, вставляя винт в центр отверстия. Закрутите винты достаточно плотно, чтобы лист мог расширяться и сжиматься при изменении температуры.

Укладка всего ската крыши выполняется в следующем порядке:

— установите последний неразрезанный лист с обеих сторон крыши на все обрешетки и повторите для каждого ранее уложенного листа. Установите центральные листы на верхнюю обрешетку, три нижних обрешетки и каждую вторую обрешетку.

7. Установите нижние листы, вдавив панель в замок, начиная от карниза до конька крыши.

Чтобы прижать лист, можно использовать резиновый молоток.Не забудьте выровнять нижние края листов.

8. Обратите особое внимание на последний лист, который обычно требует обрезки. Для этого нарисуйте линию на конце ската крыши и затем обрежьте панель так, чтобы она выступала на 30 мм за край ската крыши. Для резки можно использовать ручные или электрические ножницы.

Согните лишний металлический лист вертикально.

Затем прикрепите панель к торцевой стене с помощью шурупов в предварительно просверленных отверстиях диаметром не более 3 мм.

9. Следующим шагом будет установка отделки конька крыши. Он состоит из двух компонентов: коньковой плитки и гидроизоляции коньковой плитки.

Сначала установите коньковый фартук с помощью шурупов типа «Фармер». Чтобы определить точку установки, поместите коньковую черепицу наверху крыши и отметьте места краев коньковой черепицы. Установите коньковый фартук на 20 мм выше начерченной линии так, чтобы они были закрыты коньковой плиткой. Это обеспечит беспрепятственный приток воздуха под коньковую плитку.Помните, что оклад следует прикреплять не к обрешетке, а к скату крыши, в идеале с помощью двух шурупов для листового металла.

Затем установите коньковую плитку, прикрепив ее к окладу коньковой плитки саморезами на расстоянии не более 50 см. Нахлест гидроизоляции должен быть не менее 10 см.

Также необходимо установить ветровую скобу, которая крепится к торцевой стене с помощью саморезов 4,8 / 20. Таким же образом установите ветровую скобу на другой конец ската крыши.

См. Также:

По всем вопросам обращайтесь к техническим консультантам Thermano:

тел.+48 801 000 807

Как закрепить кровельные листы коробчатого профиля

Кровельные листы коробчатого профиля — одни из самых прочных кровельных материалов на рынке. Хотя они не часто используются в домах, их часто можно увидеть на таких конструкциях, как конюшни, гаражи и садовые постройки, такие как сараи. Они также часто используют сайдинг в качестве сайдинга на промышленных или коммерческих объектах, таких как склады, где стальная облицовка помогает достичь чистой, промышленной эстетики. Эти листы обладают фантастической прочностью благодаря своему уникальному профилю, а также конструкции из оцинкованной стали, которая обеспечивает долгий срок службы в сочетании с впечатляющей ударопрочностью.

Один из наиболее важных способов увеличения срока службы крыши и обеспечения ее максимальной эффективности — это ее правильное крепление к крыше. В этом руководстве представлен обзор того, как быть уверенным, что ваша новая кровля из листового коробчатого профиля установлена ​​правильно, а также даны пошаговые инструкции и ответы на общие вопросы клиентов о креплении кровельных листов коробчатого профиля.

Как установить кровельные листы коробчатого профиля

Перед установкой кровельных листов коробчатого профиля необходимо учесть несколько моментов.Во-первых, убедитесь, что ваша кровельная конструкция прочная и способна поддерживать листы, с установленными балками и балками, готовыми для размещения листов сверху. Во-вторых, вам нужно убедиться, что ваши листы имеют правильный размер. Мы предлагаем изготовленные на заказ кровельные листы, включая коробчатый профиль, панцирь и многое другое, чтобы вы могли получить точный размер с минимальными усилиями. Однако, это не всегда возможно.

Как резать кровельные листы коробчатого профиля

Во-первых, мы рекомендуем дважды проверить размеры вашей крыши и кровельных листов коробчатого профиля, которые вы приобрели, чтобы убедиться, что их необходимо разрезать, и проверить, сколько вам нужно разрезать.

Вы всегда должны выполнять такую ​​работу на уровне земли, положив листы лицевой стороной вниз на плоскую поверхность, в идеале приподнятую над землей с помощью мягких опор. Это сделано для вашей безопасности и снижает риск повреждения листов.

  • После измерения и повторной проверки отметьте линию, которую вы хотите вырезать, с помощью маркера и линейки.
  • Используя инструмент, который выделяет как можно меньше тепла, например циркулярную пилу для холодной резки с мелкозубчатым лезвием, аккуратно разрежьте по отмеченной линии.
  • Если вам нужно сделать небольшие пропилы или более точные вырезы, которые не являются простыми прямыми линиями, вы можете рассмотреть возможность использования лобзика или сабельной пилы.
  • После того, как вы аккуратно прорежете на другой стороне отмеченную линию, потрите по кромке среза наждачной бумагой, чтобы разгладить его.

Как всегда, если описанный выше процесс является новым для вас или вам неудобно выполнять его самостоятельно, нет ничего постыдного в консультации со специалистом.Хотя это увеличит стоимость проекта, это гарантирует, что работа будет выполнена быстро, безопасно и в соответствии с высочайшими стандартами.

Листы профилей для укладки коробок

Укладывать эти листы нужно сначала с угла крыши, рядом с карнизом. Разместите пленку подальше от ветра, чтобы предотвратить подъем во время работы. Если вы не разместите первый лист перпендикулярно карнизу и гребням, он будет иметь неприглядный вид с зубьями, из-за чего ваша крыша будет выглядеть неопрятно.

Всегда перекрывайте каждый лист как минимум одним рифлением (или «боковым нахлестом») или более для дополнительной водонепроницаемости. Как бы вы ни выбрали перекрытие листов крыши коробчатого профиля, обязательно учтите это при планировании и покупке листов для вашего проекта. Первый ряд листов коробчатого профиля должен выходить за верхнюю часть стены конструкции, чтобы упростить отвод дождевой воды, в идеале — в желоб.

В дополнение к перекрытиям мы рекомендуем использовать как притирочную ленту, так и притачивание шурупов для дополнительной водонепроницаемости.Для боковых нахлестов эта притирочная лента должна проходить по гребню притирочного профиля вместе с винтами с интервалом 600 мм для обеспечения максимальной безопасности. Для торцевых нахлестов листы внахлест должны составлять не менее 250 мм, опираясь на прогон. Здесь следует снова использовать притирочную ленту по всей ширине для максимально плотного прилегания.

Крепление кровельных листов коробчатого профиля

Когда вы будете довольны тем, как уложены листы, самое время заключить сделку, прикрепив их к крыше.Следует помнить о нескольких вещах:

  • Выбор правильного крепления: Для листов коробчатого профиля доступно множество различных креплений, и правильный выбор зависит от того, из чего сделаны ваши прогоны. Однако большинство производителей делают свои крепления универсальными и дают четкие указания о том, где они подходят, а где нет.

    Некоторые крепления также предназначены для использования на разных частях листового покрытия, некоторые из них короче и предназначены для использования ниже, в то время как более длинные крепления доступны для использования по направлению к вершине вашей крыши.

  • Правильное расположение креплений: Кровельные листы коробчатого профиля обычно закрепляются в желобах листов, однако обычно нет необходимости размещать крепления в каждом желобе. Как правило, их следует размещать в желобах 1, 3, 4 и 6, но ближе к нижней части листов и карнизу крыши вы можете закрепить все шесть желобов, чтобы предотвратить подъем ветра.
  • Использование цветных фиксирующих колпачков: Большинство креплений для листов коробчатого профиля либо имеют цветные колпачки, либо их можно купить отдельно.Эти колпачки — фантастический аксессуар, который помогает защитить крепления от непогоды. Кроме того, эти резиновые заглушки бывают разных цветов, что позволяет им гармонировать с крышей из коробчатого профиля или контрастировать с ней, в зависимости от того, какой эстетический вид вы предпочитаете!

Завершающим этапом монтажа кровли коробчатого профиля является укладка и установка коньковых заглушек. Это, конечно, необязательно в зависимости от типа вашей крыши. Эти гребни должны быть уложены против преобладающего ветра, перекрывая друг друга не менее чем на 150 мм.Вверху каждого покрытого профиля следует прикрепить шурупы вместе с наполнителем гребня для дополнительной водонепроницаемой герметизации, которая также будет защищать от птиц и других вредителей.

Заключение

Теперь у вас должна быть красивая, полностью закрепленная крыша коробчатого профиля. У нас есть фантастический ассортимент кровельных листов коробчатого профиля от ведущих брендов, которые пользуются как квалифицированными профессионалами, так и домовладельцами. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону 01295 565 565, по электронной почте sales @ roofingmegastore или в нашем удобном онлайн-чате.

Крепежные листы | Аккорд стальная облицовка

Для крепления крыши мы рекомендуем использовать наши самосверлящие винты TEK с шестигранной головкой 5/16 и уплотнительными шайбами ​​19 мм.

Основные крепления используются для передачи всех нагрузок, действующих на облицовку, обратно на несущую конструкцию и для образования водонепроницаемого уплотнения. Они должны быть достаточно длинными, чтобы надежно закрепить их на прогонах. Расход крепежа должен быть рассчитан как минимум пять на м², точные требования к креплению будут меняться в зависимости от сценария кровли.

Мы поставляем крепления для древесины *, легкого и толстого стального профиля различной длины в соответствии с выбранным профилем.

* Рекомендуемый размер деревянной обрешетки — 4 x 2 дюйма. Шурупы Timber Tek не следует использовать на деревянных опорах размером менее 2 x 2 дюйма, так как агрессивная резьба может расколоть более мелкие бревна.

Рекомендации по креплению

Крепления коробчатого профиля к листам

Трапециевидные (или коробчатые) профилированные листы должны быть закреплены через каждые впадины / поддона (самая низкая точка профиля) на каждом прогоне, с использованием дополнительных креплений на профилях конька и карниза для дополнительной прочности.

При креплении через лист непосредственно к деревянной обрешетке рекомендуется использовать 32-миллиметровый шуруп TEK для дерева. При креплении через лист непосредственно к стальному прогону рекомендуется использовать TEK-винт легкого сечения 25 мм или тяжелый сечение 35 мм. *

3-дюймовые традиционные крепления из гофрированного листа

Профилированные листы синусоидальной формы (также известные как извивающаяся жесть) обычно крепятся более длинными винтами через каждую вторую или третью коронку (самая высокая точка профиля) , чтобы обеспечить свободный дренаж при использовании в кровельных покрытиях.

Гофрированные металлические профили для ограждающих конструкций могут быть закреплены в впадине при условии, что уплотнительный элемент спроектирован и имеет такую ​​форму, которая обеспечивает уплотнение по отношению к изогнутому профилю впадины.

При креплении через лист непосредственно к деревянной обрешетке рекомендуется использовать саморез TEK для дерева диаметром 65 мм. При креплении через лист непосредственно к стальной обрешетке рекомендуется легкая или тяжелая секция толщиной 50 мм. *

Шурупы

Шурупы — это второстепенные крепежные детали меньшего размера, которые следует использовать для боковых перехлестов листов, а также для крепления оконных планок и вспомогательных компонентов к листу.Шурупы используются для крепления металла к металлу и не требуют анкеровки к прогону. Мы рекомендуем заворачивать винты через каждые 300-600 мм вдоль любых металлических стыков.

* При креплении с помощью дополнительных материалов перед тем, как попасть в прогон (например, изоляционные или фанерные плиты, возможно, потребуется увеличить длину винта. Перед размещением заказа вам необходимо обсудить ваши индивидуальные требования с нашей технической командой)

Tek Винты шайба компрессионная

Альтернативные способы крепления

Болт с крюком

Крюковые болты, которые чаще всего использовались в первые годы производства металлических профилей, сегодня обычно не рекомендуются для металлических кровельных покрытий, в основном из-за доступности саморезов и саморезов, а также из-за риска для безопасности рабочих, связанного с их методом установки.Однако при необходимости доступны крюковые болты.

Заклепки

Заклепки обычно используются для временной или внутренней облицовки и обычно не подходят для кровли.

Вернуться к обзору руководства по установке

Процедуры укладки и крепления — Профили Мурса

Укладка одинарной обшивки и застроенных систем теплоизоляции

Наклон крыши должен быть выбран для обеспечения эффективного отвода дождевой воды. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать уменьшения шага для создания минимальных условий дренажа, которые могут вызвать «затопление» или, при попутном ветре, отрицательный дренаж.

При использовании гофрированных профилей рекомендуется уклон крыши не менее 10 градусов. Используя трапециевидные профили, угол наклона можно уменьшить до 6 градусов. Если предусматриваются более мелкие пазы, мы рекомендуем принять во внимание технические рекомендации на этапе проектирования, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых мер предосторожности.

Резка

Следующие пункты должны быть соблюдены, если какие-либо профилированные листы должны быть разрезаны на месте:

  • Прожиг с помощью кислородно-ацетиленовой (или аналогичной) горелки совершенно недопустим.Прорезать чистую линию практически невозможно, и покрытие неизменно повреждается.
  • Не рекомендуется резка абразивным диском. Получить чистую линию непросто, и покрытие может быть повреждено из-за выделяемого тепла или из-за неосторожного обращения с диском.
  • Настоятельно рекомендуется использовать вырубной нож. Это дает очень чистый край и не вызывает повреждений. Также легко прорезать в листе отверстия сложной формы.
  • Рекомендуется использовать сабельную пилу для резки композитных панелей на месте.

Также необходимо удалить всю стружку и другой мусор во время возведения крыши, так как они могут вызвать обесцвечивание и коррозию.

Крепления

Помимо простого крепления листов к каркасу и поддержки их собственного веса, крепления должны выдерживать значительное ветровое давление, быть погодоустойчивыми и прочными. Также важно, чтобы крепления были визуально совместимы с облицовкой.

Вероятно, самые популярные крепления — это N.W.S.S. ассортимент саморезов / саморезов. Они аккуратные, прочные и наносятся полностью с внешней стороны облицовки. Они доступны с цветовой кодировкой, формованными головками или отдельными защелкивающимися пластиковыми крышками в цвете, соответствующем облицовке, и с уплотнительной шайбой под головкой. Также возможна фиксация коронки с помощью седельных шайб.

Торцевые зазоры, использование герметиков и боковых креплений внахлест

6 — 10

ШАГ КРЫШИ (в градусах) ЭКСПОЗИЦИЯ
СЕРЬЕЗНАЯ СРЕДНЯЯ Боковая

903 Боковые точки 9030 Конечный нахлест

Боковой притир
Быстрые центры
Более 15 150 300 150 450
10-15 150 300 150 150 200 300 200 450
СТЕНЫ 150 По необходимости 100 450
Уплотнение внахлестку снизу , стены с сильным воздействием Требуется герметик для боковых стыков.

Пожалуйста, позвоните нам по телефону 01282 864550 или 07816 440012 для получения дополнительной информации или используйте нашу контактную форму.

Крепление кровельного настила

Крепление кровельного покрытия


я
не могу вспомнить, как выполнял работу с короткими листами, которые не охватывают весь
длина кровельной поверхности. Измеряем крышу от
гребень к
фасции и, скажем, на 30 или 50 короче на гребне и, скажем, на 80
для выступа на фасции. Заказываем эту длину
и это
поступает точно, с квадратными концами.Длина кровельного листа
который
Использование канистр регулируется только транспортом, доступным на заводе.

Крепление кровельного покрытия — Стропа для установки свеса листа на облицовке.

Прежде чем приступить к укладке листов, определите величину свеса утюга.
будет на фасции. Я использую 80 мм или около того. Может быть, 65
если
используется желоб малого и среднего размера.

Не
быть
соблазнен
пусть он сильно нависает только потому, что у вас есть лишняя длина на вашем
листы.У нас есть максимальная неподдерживаемая длина около 200 для
стандартный «Custom Orb», а для немного более толстых материалов — только
250. Это также означает, что ваша нижняя рейка должна находиться в
верно
место тоже.

Используйте кусок лома и положите шнур
выровнять
длина фасции, над которой вы работаете. На фото выше
в
кровельщики использовали немного материала Speed ​​Brace, прикрученного до конца.
обрешетка.

Вернуться к началу.


Крепежные детали, винты для крыши, винты для стен

Всегда используйте правильные крепления.Несколько месяцев назад я работал у соседа, у него почти был дом.
продан, и в самый последний момент инженерная проверка покупателя обнаружила, что винты
на его стенах облицовка была неправильной толщины. Это был большой высокий дом, и, кроме того,
что он боялся почти потерять продажу, у него были дополнительные расходы.

На фото толстые винты калибра 14 с деревянной резьбой и металлической резьбой были заменой
для тех, что посередине, это были только 12-го калибра без уплотнений.В нескольких более поздних дополнениях к
дома ремонтники слепо следовали тому, что использовали предыдущие парни. Не думайте, что старый
крепления и т. д. все еще подходят для вашей новой работы. Строительные нормы и правила постоянно меняются.
(Кстати, у меня есть лишние несколько тысяч этих старых винтов, если кому-то интересно 🙂

Крепление кровельного покрытия — винты tek для облицовки стен
  • Когда я делаю чертеж для утверждения здания, на странице с подробным описанием кровельного покрытия,
    Я добавлю что-то вроде этого: «Защитное покрытие Lysaghts Custom Orb, закрепленное на DTCM M / 101 / 1-4».
  • Код DTCM относится к Северной территории, признанной соответствующей руководству. Это набор стандартных
    рисунок на многие сотни страниц покрывающих материалов и компонентов, разрешенных для использования в
    строительные работы в NT.
  • M / 101 / 1-4 относится к четырем страницам подробных спецификаций, выпущенных производителями.
    для фиксации одного этого продукта Custom Orb. Он покрывает макс. пролеты защитного покрытия, проектный ветер
    давления и т. д. На этих страницах указаны типы и размеры креплений, которые будут использоваться в различных
    условия.Из твердой древесины, мягкой древесины и стали различной толщины.

В этом месяце у меня были посетители этого веб-сайта из более чем 60 разных стран, так что нет смысла
во мне пытаюсь угадать твои условия. Все, что я могу сказать, это проверить ваши строительные нормы и правила, если таковые имеются
специфика крепежа для крепления кровельного покрытия на вашем участке.

Крепление кровельного покрытия — несколько кровельных винтов
  • У вашего поставщика есть необходимые детали крепления кровельного покрытия для вашего региона.Спросить
    фотокопию, если вы сомневаетесь, что продавец не знает.
  • Поставщик листов также предоставит правильные крепления и т. Д., Но в большинстве случаев
    специализированная торговая точка, в которой продаются только фурнитура, будет дешевле.
  • Стоимость шурупов составляет значительную часть стоимости крыши, поэтому стоит присмотреться к ней.
  • Покрытия на винтах различаются. Например, если вы находитесь близко к морю, вам следует
    тратить больше денег на дополнительную защиту. Даже на обычном винте есть винты разного качества
    покрытия.Те, что на фотографиях выше, имеют то, что кажется тяжелым галлонным покрытием, которое мы используем.
    почти исключительно в наши дни.
  • При использовании цветных листов Colorbond крепежные детали также окрашиваются. Если вам мало
    ближе к концу работы не поддавайтесь искушению раскрасить свою собственную краску для ретуши.
    Он выцветает иначе, чем основная кровля, и после этого они могут просто торчать, как собачьи мячи.
    Пару лет.
  • Убедитесь, что вы получили рекомендованные уплотнения. EPDM — это то, что мы должны использовать.Не неопрен.
    Некоторые шурупы для стен поставляются с уплотнением, а вы можете использовать тот же шуруп без него. Сначала проверьте.
  • При привинчивании к металлическим прогонам или рекам мы, очевидно, используем винты с металлической резьбой, которые
    предварительно просверлить и исправить одним ударом. Средние винты, подобные изображенным выше, подходят для
    все стандартные толщины металлических прогонов.
  • Если вы крепитесь к стали толщиной, скажем, более 3 мм, вы можете купить специальные винты с
    более длинный наконечник сверла, но я обычно не беспокоюсь.Я просто предварительно просверливаю отверстие стандартным сверлом
    бит и затем используйте стандартные винты. В большинстве случаев не стоит покупать коробку со специальными винтами.
    для небольшой работы.

Вернуться к началу.


Проверить квадрат

Прежде чем приступить к креплению кровельного покрытия, следует сделать пару проверок.

  • Проверить крышу на квадрат.
  • Проверить параллельность. если есть небольшие отклонения от конька до карниза конек
    перепрошивка позаботится об этом, но, по крайней мере, помните об этом.
  • Если вы работаете на двускатной крыше, и фронтоны кажутся непараллельными, помните об этом.
    В большинстве случаев вы можете немного растянуть каждый лист, чтобы устранить несоответствие.
  • В худшем случае вам придется изготовить конусообразную гидроизоляцию баржи,
    но постарайтесь этого избежать.
  • На всякий случай сделайте быструю проверку обрешетки. Если вы сделали их сами, вам следует
    все будет в порядке, но если это сделал кто-то другой, проверьте, чтобы рейки, к которым крепятся обшивки, были параллельны.

При необходимости исправьте саркинг, я обычно не люблю заходить слишком далеко впереди. Я исправляю, скажем, полдвухи
дней работы профнастила. Я определенно не чиню так много, что обнаружил в одночасье.
Его довольно легко сдуть.
Вернуться к началу.


Первые несколько листов

На рисунке ниже я показываю часть двускатной крыши и то, как я разложил первые несколько листов крыши.
защитное покрытие, чтобы начать меня. Довольно часто, если у нас уже есть строительные леса, я ставлю доску на
карнизы, с панелью на уровне талии.Один парень работает над фиксацией нижнего ряда винта,
регулировка листов и т. д. Я установил линию веревки, параллельную фасции, на расстоянии около 80 метров.
Выравниваю листы до линии, не касаясь друг друга.

Крепление кровельного покрытия — Начнем с первых нескольких листов, сделайте их правильно, а остальное легко.

Важно получить правильный первый лист, и очень небольшая разница в начале может быть большой
после скажем 20 листов. Для этого я использую несколько пар универсальных захватов, чтобы удерживать вместе несколько листов.
временно, пока у меня не будут правильные нижние края.

На такой маленькой крыше, как эта, всего с четырьмя рейками, я бы закрепил каждый лист на стыке в позиции «1».
сначала, затем в положении «2», затем снимите многофункциональную рукоятку и закрепите другую. Делаю их все.
Потом отвинтите все остальные.

Если вы попытаетесь отвинтить весь лист, прежде чем закрепить следующий, вы можете разложить лист
больше, чем следовало бы. Допустим, парень наверху давил немного больше, чем парень внизу,
лист может быть на 10 мм шире вверху.В мгновение ока возникнут раздоры.

Конечно, вы можете сделать это специально. Разложите последние 5 листов, скажем, по 5 мм каждый, чтобы оттянуть
Разница 25 мм параллельно.

Я почти всегда использую меловую линию для разметки позиций обрешетки. Мне нравится синий мел. Никогда
используйте мел на основе красного оксида, черт возьми. Каким бы способом вы это ни делали, мелом или линейкой
и маркер, убедитесь, что он легко стирается. Не используйте черный карандаш.

Старые времена, когда пробивали листы дыроколом, давно уже прошли.Не делай этого. Крыша
винт все сделает. Просто надавите на винт и нажмите на спусковой крючок. Держи пистолет и
отвинтите от крыши квадрат, а не вертикально. Не пытайтесь завести винт, пока отвертка все еще вращается.

Вернуться к началу.


Перекрытие листов

Выберите правильный конец крыши, чтобы начать укладку кровельного покрытия, чтобы преобладающая погода
дует через стык на коленях, а не в него.

Крепление кровельного покрытия — перекрытия листов.


Крепление кровельного покрытия — Эскиз, показывающий нахлест на гофрированных листах и ​​схемы крепления.

Крепление кровельного настила —
Сверху по 5 шурупов на лист. Для меньших ветровых нагрузок можно использовать 3 листа на лист.


Вернуться к началу.


Вальмовая крыша

Для вальмовой крыши сначала положите самые длинные листы, а затем проделайте путь к вальмовой крыше.
углы.

Крепление кровельного покрытия — укладка металлических кровельных листов на вальмовой крыше

По мере прилегания листов к бедру они становятся короче.Чем короче они становятся, тем меньше их размер. Смотри мою крышу
страницы углов для расчета уменьшения. При разметке форматных листов не забудьте учесть
перекрывать.

На приведенном выше эскизе я изобразил соединение на листах красным цветом. Вы увидите это, если закажете
дополнительные листы полной длины, вы сможете использовать обрезки на противоположном углу. Если ты
скрупулезно с расчетом, а затем все же допустив немного больше, вы можете сэкономить несколько долларов.
Я говорю, может, потому что я пробовал это несколько раз и закончил.Это работает, но не стоит от него зависеть, если
вы не уверены. Я закончил заказывать несколько более коротких простыней для бедер. с большим количеством
скидка на отходы.

Вернуться к началу.


Капиллярное притяжение.

Когда две поверхности находятся близко друг к другу, из-за капиллярного действия вода будет течь по зазору.
Даже в гору.

Крепление кровельного покрытия — антикапиллярные свойства

Чтобы противодействовать этому, производители встроили в листы функции, которые предотвращают это.

Посмотрите на свой профиль и убедитесь, что вы исправляете их правильно. Пользовательская сфера обратима, поэтому вы
не ошибетесь, но я видел, как листы Trimdek закреплены капиллярной выемкой наверху, а не
под.

Довольно часто, когда вы добираетесь до финиша в конце фронтона, вы можете подумать, что вам придется разрезать полностью
длина листа. Иногда можно просто перекрыть последний лист больше, чтобы не разрезать его.
(Обрезка все равно будет бесполезна). Просто убедитесь, что вы держите винты правильно.

Вернуться к началу.


Укладка коротких листов

Я не могу вспомнить, когда в последний раз укладывал короткие листы (мы можем некоторые ужасно длинные листы на
полуприцеп).

Крепление кровельного покрытия — Укладка коротких кровельных листов.

Для парней, таких как мотоциклист на предыдущей странице, теория состоит в том, что вы кладете их, как в
эскиз. Как если бы отдельные листы были соединены вместе.

На некоторых профилях, особенно большой толщины, необходимо вырезать выемку в одном из профилей.
листы в том месте, где они все соединяются.Проверьте данные производителя.

Я сделал кучу пристроек типа веранды, где мы добавили еще один ряд листов под существующую крышу,
и при правильном притирке и креплении они никогда не протекают. Итак, если у вас есть особая причина хотеть
сначала закрепите весь нижний ряд, потом я бы сказал, по крайней мере, с гофрированным профилем.
В гофрированных листах я не вижу никакой разницы.

Вернуться к началу.


Заполняющие полосы.

Заполняющие полосы из пенопласта с закрытыми порами производятся для герметизации различных профилей кровельного покрытия.Справа один для Custom Orb.

Крепление кровельного покрытия — планки заполнения
  • Они должны быть влагостойкими, то есть не впитывать воду. (Это часть с закрытой ячейкой).
  • Применяются на карнизе и вверху, под окладом.
    при очень низком уклоне кровли для гидроизоляции.
  • Иногда архитектор указывает их для защиты от паразитов.
  • Я считаю, что в наличии имеются ленты огнестойкого изоляционного типа.
    для использования в местах, подверженных лесным пожарам, чтобы искры не попадали в пространство крыши.

Их можно фиксировать по отдельности в процессе фиксации или оставляя нижний лист незакрепленным.
привинченные (фиксированные), их обычно можно потом вставить на место.

Вернуться к началу.


Взлеты и падения

Верхний край всех листов крыши, та часть, которая идет под окладом, должна быть загнута вверх. Это для
не позволять ветровому дождю подниматься в гору под светом.

Крепление кровельного покрытия — Подъемы под обшивкой.


Крепление кровельного покрытия — Подъемы.

Здесь вы можете увидеть бедра в Custom Orb, которые поднимаются вверх после закрепления пленки. Долина
(нижняя часть профиля) просто делается небольшой изгиб гаечным ключом.

Для облицовки лотками производитель продает инструменты для загиба концов. Многие кровельщики делают самостоятельно,
или просто используйте широкие плоские универсальные захваты. Вы должны почувствовать это, не будьте слишком суровы, как это
легко порвать материал.Помните, что в большинстве случаев толщина материала составляет менее полумиллиметра.

С поворотом листов, как в Trimdek, Kliplok и т. Д., Можно поднять листы по гребню.
после того, как листы были закреплены, но в основном поворот выполняется до того, как листы будут закреплены.

Однажды я построил крышу веранды на существующей крыше. Позже хозяин позвонил мне и сказал
что моя крыша протекала.

После небольшого расследования выяснилось, что кровельного покрытия на оригинальной крыше не было.
подвернулся под гребневую насадку.Каждый раз, когда в предыдущие несколько лет условия были подходящими,
вода попадала на гребень и стекала по озеру на 5 метров и выходила на открытое
карнизы, и никто не стал мудрее.

Когда я установил новую крышу и облицовал потолок, на новом потолке остались пятна от воды.
Пришлось приподнять гребневую накладку и загнуть концы листов вверх.

Почти невероятно, что любой кровельщик починил бы крышу без отворотов. Крыша была только
15 град.шаг также, что сделало его хуже.

Крепление кровельного покрытия — поворот на Kliplok

Не так критично, как повороты на карнизах. С профилями, такими как на фото Клип-Лок
это обычное явление, когда она закреплена на очень пологих скатах крыши, вплоть до 1 градуса. Когда вода медленно
срезая край листа с очень небольшим падением на него, он может снова бежать вверх по склону.
нижней стороной к фасции или краю стены и вызвать окрашивание.Что заставляет его идти в гору, так это наш старый друг,
капиллярное действие. Конечно, ветер усугубляет ситуацию.

Чтобы этого не произошло, сковороды с листами переворачивают, как на фотографии, чтобы
крайний край кромки круче, что позволяет каплям аккуратно стекать.

Повороты выполняются не с гофрированной пленкой, так как профиль может расколоться, а с гофрированной пленкой.
В любом случае, питчи обычно круче, поэтому поворот вниз не требуется.

Крепление кровельного покрытия — инструмент для складывания

Вот номера контактных телефонов пары австралийцев, которые изобрели инструмент для складывания
профнастил.Как я уже упоминал ранее, есть инструменты для профилей с широким поддоном, но это единственный, который я видел.
для гофрированного железа.





производителей кровельных и облицовочных листов

Транспортировка и хранение

Каждый профилированный лист и планка перед отгрузкой тщательно проверяются, а заказы упаковываются в связки, обвязанные кромкой. Следует подчеркнуть, что эти листы и оклады являются качественной продукцией и требуют соответствующего обращения.По прибытии на объект следует проявлять осторожность при разгрузке листов — избегайте ненужных манипуляций с листами, поднимая (не перетаскивая) их непосредственно из пачки. При подъеме пачек и листов на место, защитите края и убедитесь, что давление на листы и окантовки не вызывает деформации.

Следующие меры предосторожности необходимы для предотвращения порчи листов при хранении на строительных или сельскохозяйственных площадках.

  1. Не оставляйте непокрытые стопки на открытом воздухе.Хранить под навесом и вдали от открытых дверных проемов.
  2. Если стопки нельзя хранить под укрытием, возьмите вокруг них простую рамку, накройте водонепроницаемой пленкой, брезентом или полиэтиленом, но оставьте пространство между крышкой и листом для циркуляции воздуха. Храните штабеля над землей и на склоне, чтобы при попадании дождя внутрь покрытия вода стекала.
  3. Не храните простыни в местах, где по ним будут ходить люди.

Несоблюдение простых, но важных мер предосторожности при хранении и обращении с окрашенными кровельными и облицовочными листами на месте приведет к коррозии и повреждению.Чаще всего это происходит из-за того, что сложенные листы подвергаются воздействию погодных условий в течение недель или даже месяцев, часто лежа в траве. Расследование показало, что почти в каждом случае повреждение произошло из-за небрежности перед использованием.

Монтаж и крепление

Монтаж и установка профилированных кровельных листов довольно просты и могут быть выполнены любым достаточно компетентным лицом. Если это регулируется законодательством, перед тем, как приступить к выполнению задачи, убедитесь, что соблюдаются все процедуры H&S, ручного управления и оценки рисков, но всегда должен применяться базовый здравый смысл.

Листы коробчатого профиля всегда крепятся техническими креплениями в * выемке (желобе) листа непосредственно в прогон внизу. Эти винты представляют собой специальные приспособления для этих листов и просверливаются с помощью 8-миллиметрового торцевого ключа, вставленного в патрон вашей электродрели. Стандартная приводная головка диаметром 8 мм (5/16), установленная в патроне вашей электродрели, также подойдет.

Преимущества установки в углублении заключаются в том, что при правильной затяжке фитинг обеспечивает высокий крутящий момент без деформации листа, резиновое уплотнение, прикрепленное к оцинкованной шайбе, обеспечивает водонепроницаемую посадку, а поскольку коронки (профили) остаются свободными, вы получаете лучше эстетичный вид.Они поставляются с крышкой соответствующего цвета, которая надевается на головку застежки для завершения работы.

У нас имеется полный запас крепежа для крепления к деревянным прогонам, прогонам из оцинкованной стали и даже горячекатаным профилям, таким как уголки, коробчатые каналы и RSJ. Если вы не уверены в правильном типе крепежа, мы будем рады предложить наши советы и рекомендации.

Начните с укладки листов на противоположном конце крыши, вдали от преобладающего ветра, так, чтобы перекрытие было направлено против ветра.

Листы следует укладывать в один ярус, причем первый лист должен быть неплотно закреплен через впадину (желоб), это позволяет вам свободно проверять, совмещен ли боковой край листа со стороной крыши, так как люфт ограничен. для регулировки по ходу работы. Убедившись, что лист правильно выровнен на крыше, вставьте оставшиеся винты (последовательность см. На схеме) поперек первого листа в прогоны. Затем процедура продолжается для оставшихся ярусов.

  • Всегда монтируйте первую панель на конце крыши или стены. Убедитесь, что лист ровный и ровный, а затем надежно закрепите его на прогоне или поручне.

  • Возвести второй лист с учетом минимально необходимого торцевого нахлеста. Убедитесь, что второй лист выровнен с листом один, затем прикрепите лист к прогону или поручню.

  • Вытащите третий лист, поместив ребро внахлест поверх первого листа, и зафиксируйте боковой шов. Прикрепите третий лист к прогону или перилам.

  • Выровняйте четвертый лист, поместив ребро бокового нахлеста поверх третьего листа, и зафиксируйте боковой нарост.Прикрепите четвертый лист к прогону или перилам и продолжайте аналогичным образом до конца постройки.

Как отремонтировать отверстие в металлической кровельной системе

Когда металлическая кровельная система установлена ​​правильно, ее продолжительность жизни не имеет себе равных. По данным Национальной ассоциации домостроителей, асфальтовая черепица служит в среднем около 20 лет, композитная черепица — около 25 лет, а деревянная или битумная черепица — около 30 лет. С другой стороны, алюминиевые или стальные крыши могут легко прослужить 50 и более лет, а цинковые крыши, как известно, прослужат более 100 лет.

Но ни один строительный материал, особенно тот, который подвергается постоянным погодным воздействиям на крышу, не живет вечно. Как и все кровельные системы, металлическая кровля требует регулярного ухода и ремонта. Любой ремонт кровли может быть удачным или неудачным. При правильном выполнении ремонт может длиться столько же, сколько и сама кровельная система. Выполненный неправильно, тот же самый ремонт может быстро сломаться и выйти из строя, оставив домовладельца или владельца здания с периодической или постоянной утечкой. Повторяющаяся утечка может усугубить ситуацию, но более серьезным является внутреннее повреждение и рост плесени.Всегда лучше быстро и правильно устранить проблему с кровлей.

Уникальные особенности металлических крыш

Ремонт металлической кровельной системы может быть особенно трудным. Ремонт металлических кровель подвержен преждевременному выходу из строя, потому что заделанная область может иметь другую скорость расширения и сжатия, чем окружающий металл. Эта разница в расширении и сжатии между двумя продуктами создает нагрузку на ремонт, что может привести к растрескиванию, расколу и, в конечном итоге, к выходу из строя заплатки.

Ниже приводится рекомендуемый процесс ремонта дыры в металлической кровельной системе. Он должен работать практически для любого типа металлической крыши, если вы выберете материал для ремонта, соответствующий типу металла, используемого в вашей крыше.

Большинство инструментов и материалов, которые вам понадобятся, можно найти в любом домашнем центре или хозяйственном магазине, но вам может потребоваться поискать некоторые из этих предметов в кровельном магазине, где есть ряд кровельных материалов и товаров для ремонта.

Меры безопасности

Безопасность — главная проблема при выполнении любого проекта ремонта крыши.Отверстие в кровельной системе может указывать на то, что есть другие проблемы, связанные с общей конструкцией, включая ухудшение состояния настила. Обязательно проведите надлежащую проверку безопасности под палубой и анализ крыши, прежде чем пытаться завершить этот или любой другой ремонт крыши.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *