Как правильно штукатурить откосы: Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Разное

Содержание

Как штукатурить откосы? Откосы из штукатурки

Ремонт квартиры своими руками

После монтажа новых оконных блоков,  мы сталкиваемся с проблемой устройства откосов. Об одном из вариантов установки откосов, пойдет речь в этой статье, а именно об  штукатурке откосов своими руками. Итак, как же грамотно штукатурить откосы?

Откосы из штукатурки – это классический метод отделки оконного проема на данный момент. Еще совсем недавно этот вид откосов из-за отсутствия альтернативы, был подавляющим. Не исчерпал он себя и по сегодняшний день, а иногда без его устройства просто не обойтись. Откосы из штукатурки позволяют в некоторых случаях получить отличный результат.

 

Содержание

  1. Как штукатурить откосы. Плюсы и минусы
  2. Подготовительные работы
  3. Как штукатурить откосы своими руками
  4. Заключительные работы
  5. Калькулятор расчета штукатурки
  6. Как штукатурить откосы видео

 
 

Если говорить об использовании штукатурных откосов в процентном соотношении от общей доли, то абсолютный показатель будет маленьким из-за появления новых строительных материалов. Но есть массы случаев, когда единственной альтернативой являются только откосы из штукатурки.

Фактически все арочные окна попадают в этот перечень, для классического арочного оконного проема сделать откосы из панелей ПВХ или сендвич-панелей практически нереально.

 

Как штукатурить откосы. Плюсы и минусы

К положительным сторонам штукатурных откосов относят следующее: устойчивость к внешним механическим воздействиям, эстетичность, возможность изготовления откоса практически любых форм и размеров, экологичность, простота и удобство в ремонте или обновлении (вы в любой момент можете поменять цвет, заделать небольшие трещины и дефекты образовавшиеся при плохой эксплуатации). К тому же штукатурный раствор имеет свойство заполнять собой все трещины и выбоины, что делает конструкцию целостной с дополнительной звуко- и гидроизоляцией.

Помимо достоинств имеются также и некоторые минусы: во-первых это сложность в изготовлении, а кроме того и  большой временный интервал ввиду большого количества этапов процесса производства работы (сюда входит — грунтование, сама штукатурка, шпаклевание и окраска), появление мелких трещин на участке примыкания оконной рамы и откоса (исправляется с помощью последующей герметизации стыков).

 

Откосы из штукатурки своими руками. Подготовительные работы

Перед производством работ по штукатурке откосов своими руками, нужно обеспечить защиту нашего нового оконного блока. Если у вас установлены пластиковые окна, то зачастую, они обклеены защитной полиэтиленовой лентой с названиями производителя.

Так, вот снимать эти полосы до окончания штукатурных работ, ни в коем случае нельзя! Там где эти ленты отсутствуют, примените специальный малярный, либо обычный скотч.

Плоскость подоконника защищаем с помощью плотной бумаги или полиэтиленовой плёнки, зафиксировав ее скотчем.

Для защиты деревянных окон лучше применить малярный скотч.

При нанесении и выравнивании штукатурного раствора Вам могут мешать открывающиеся части окна, поэтому, если существует такая возможность, их лучше всего снять.

Для пластиковых конструкций, такая операция не представляет особой сложности – сняв декоративные колпаки из ПВХ с навесов, плоскогубцам вынимаем ось верхней оконной петли. Установив ручку пластикового окна в положение на проветривание, откидываем створку и снимаем с нижних петель.

Если есть возможность, лучше конечно пронаблюдать за ходом монтажа и регулировки деталей окна. Проконсультироваться у профессионалов, как именно регулировать и обслуживать механизм окна.

 

Как штукатурить откосы своими руками

Очищаем  оконный проём от кусков старой штукатурки при помощи перфоратора, либо взяв зубило и молоток. Обрезаем торчащую, лишнюю монтажную пену. Обеспыливаем оконный проем, после чего откосы добавочно обрабатываются грунтом глубокого проникновения.

Поскольку откосы находятся близко к наружной среде, в силу своей конструкции, их нужно утеплить во избежание промерзания в холодный период времени. Делаем это с помощью наклеивания панели пенопласта толщиной примерно 20-30 мм. Для более надежной фиксации, дополнительно крепим пластины пенополистирола дюбелем «грибок».

Теперь, переходим непосредственно к штукатурке. В качестве штукатурного раствора для наших откосов лучше применять готовые смеси на основе гипсовых или цементных вяжущих. Цементная основа предпочтительнее в связи со своими влагостойкими свойствами, хотя, по большому счету, разница не так критична.

Поскольку откосы при значительной длине, имеют относительно малую ширину, и кроме этого, их плоскость расположена к плоскости самого окна не под 90 градусов, а под тупым углом (отсюда взялось и само название констpyктива). Все это осложняет их достаточно высокое качество установки, вследствие чего для облегчения работ, смонтируем направляющие маячки.

В качестве маяков можно применить два перфорированных металлических уголка, либо маячный профиль и угол . При нанесении штукатурного раствора широкий шпатель будет двигаться по маякам как по рельсам, оставляя за собой ровную поверхность.

Закрепление профилей маяков, выполняем при помощи строительного гипса(алибастра) либо дюбелями. В качестве подобных дюбелей хорошо подойдут пластмассовые части от гвоздей(быстрый монтаж). Контроль вертикальности маяков осуществляется при помощи строительного уровня.

Штукатурный раствор наносим следующим образом: сперва, крупными мазками накладываем состав средним шпателем(100-120 мм). Более широким, чем размер откоса, шпателем проходим по маякам, очищая лишний раствор.

Инструмент держим почти под 90 градусов к направлению маяков. Затем заполняем те участки, где раствора не достаточно, и повторяем процесс.

После заполнения раствором всего пространства между маяками, производим заглаживание поверхности, двигая  шпатель под углом 40 – 45 градусов.

Не пытайтесь при этом, добиться идеально гладкой плоскости, достаточно будет получить ровную поверхность. Мелкие дефекты и царапины мы выровняем при помощи финишного состава – шпаклёвки.

Шпаклёвку наносим, после полного высыхания штукатурного состава. Для гипсового раствора это, как правило, 5 – 6 часов, а для цементного не меньше 12 – 15. Проверяется готовность плоскости к шпаклёвке простым нажатием пальца на откос. Если состав не проминается, то можно шпаклевать.

Шпаклюют откосы, нанося смесь непосредственно на шпатель и плотно прижимая его к плоскости под углом приблизительно 45 градусов. Пристальное внимание уделяется участкам пересечения плоскостей откосов между собой. Так же наносим шпаклевку на стену на участке перехода в откос, добиваясь гладкой поверхности.

Перед началом нанесения штукатурки, для лучшего сцепления, на пенопласт крепим штукатурную сетку,  с помощью небольшого количества раствора.

После полного высыхания шпаклевки, шлифуем ее с помощью специальной сетки или наждачной бумаги. Затем, можно прогрунтовать и окрасить откосы в нужный цвет.

Для ускорения высыхание шпаклёвки, можно применить строительный тепловентилятор. В любом случае, помещение должно проветриваться, иначе процесс высыхания может затянуться на долгое время!

Штукатурка. Откосы на окнах

 

Откосы из штукатурки своими руками. Заключительные работы

Завершив покраску, удаляем защитную пленку с рамы оконной конструкции. Делается это, предельно аккуратно с помощью подрезки плёнки вплотную к нашему откосу несильно нажимая острым лезвием канцелярского ножа. Мокрой тряпкой смываем с окна, случайно налипшие брызги смесей и краски. На этом все, штукатурка откосов своими руками завершена. Удачного Вам ремонта!

 

Калькулятор расчета штукатурки

 

Как штукатурить откосы видео

 

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения

Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.

Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.

Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

  • качественная смесь немного цепляется к лопатке;
  • жирная – излишне цепляется;
  • тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Известь для штукатурки.

Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках.
Выполняется гашение извести и самостоятельно.

  1. Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
  2. Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
  3. Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
  4. Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
  5. Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.

Гипс для штукатурки.

Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.

Цемент для штукатурки.

Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.

Наполнители для штукатурки.

Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя. Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?

Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.

Подготовка поверхности.

Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.

Выравнивание поверхности.

  • Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
  • Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
  • Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.

Очистка поверхности.

Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.

  1. Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
  2. Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
  3. Грязь убирается с применением металлической щетки.
  4. Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске.
    Улучшение сцепления
    Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.
  5. На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
  6. Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
  7. Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.

Обновление проема.


Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.

Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.

Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.

Этапы процесса штукатурки.

  • Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
  • Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
  • Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
  • Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
  • Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
  • Откосы затираются теркой.
  • После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
  • Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
  • Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.

Штукатурка откосов дверей.


Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.

Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.

В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.

Несколько советов и рекомендаций.

В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.

Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.

При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.

Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.

Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.

Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.

Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.

В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.

Штукатурка наружных откосов – расценки.

Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.

Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.

Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.

Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.


data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
data-matched-content-rows-num=»2″
data-matched-content-columns-num=»3″
data-ad-format=»autorelaxed»>

Как штукатурить откосы. Описание и фотографии.

[ad 1]

В предыдущей статье, где речь шла о машинной штукатурке, нет ни слова о том, как штукатурить откосы. Это было сделано намеренно, потому как данный вопрос заслуживает отдельного описания, и я постараюсь осветить его сегодня, подробно и доходчиво.

В нашем случае, при оштукатуривании квартиры в Киеве применялась машинная штукатурка – гипсовая смесь МП-75. Она же шла и на откосы. Если использовать цементно-песчаную смесь, то инструмент и приспособления применяются те же самые, а отличия в технологии я постараюсь описать по ходу статьи.

Как обычно, нужно подготовить основание. При необходимости, сбить отслоившиеся участки старой штукатурки, в новой кладке – сколоть сильно выступающие из швов куски раствора.

Перед нанесением гипсовой смеси, откосы следует погрунтовать. Описание грунтовок, для каких поверхностей они применяются и даже инструкции по применению можно увидеть в этой статье.

Если штукатурить цементно-песчаным раствором (ЦПС), то грунтовать не нужно, поверхность просто смачивается водой. Чем это сделать? Да что есть под рукой – валиком, кисточкой, воду можно просто рукой набрызгать, ну а мы брызгали бытовым опрыскивателем. Только окно закрыть чем-нибудь, чтобы мыть не пришлось.

Следующий шаг – установка угловых штукатурных профилей. Профиль выполнен из оцинкованного металла и имеет вот такой вид.

Устанавливается по аналогии с маяками, на гипсовый раствор (Ротбанд, МП-75), но требует при этом больше времени, так как  выравнивается по уровню в двух плоскостях одновременно – и в плоскости стены, и в плоскости откоса.

Сначала добиваются вертикального положения профиля в одной плоскости, затем, стараясь не сдвинуть его относительно этого положения, ставят по уровню в другой плоскости.

Наряду с этим, нужно добиться такого положения профиля, при котором штукатурный угольник (90 градусов), приставленный к плоскости оконной (дверной) коробки и совмещенный своим углом с краем коробки, будет второй своей стороной касаться углового профиля. Во, как загнул… на фото будет понятнее:

Если на одной стене есть несколько оконных или дверных проемов, то угловые профили ставятся сначала на самом крайнем правом и самом крайнем левом откосах, выдерживается время, чтобы они застыли, а затем устанавливаются промежуточные профили и выравниваются в плоскости при помощи правила по уже установленным профилям.

Когда угловые профили установлены, они являются штукатурными маяками, как для стены, так и для откосов, защищают углы от механических повреждений.

Дальше на оконную (дверную) коробку нужно приклеить специальную пластиковую планочку. Вот так она выглядит с лицевой стороны:

А это – тыльная сторона:

С обеих сторон на планке имеется клейкая лента, которая защищена бумажными полосками. При монтаже полоски снимаются, и тыльной стороной планка приклеивается к оконной коробке. А к липкой поверхности лицевой стороны приклеивается стретч-пленка для защиты окна от брызг раствора.

Лицевая сторона приоконной планки имеет две полочки. Крайняя полочка при наклеивании планки совмещается с краем оконной коробки, она заштукатурится и будет удерживать планку внутри откоса.

А вторая полочка – как маяк — опора для правила при разравнивании штукатурной смеси.

Расстояние между полочками около сантиметра, за счет этого расстояния образуется угол развертки откоса, который везде будет одинаковым.

После установки приоконных планок, снимаем с них защитные полоски.

И оклеиваем окна стретч-пленкой.

Можно штукатурить. Только вот каким иструментом? ПравИлом не подберешься – мешает оконная рама. Как штукатурить откосы в таком случае? Можно у правила срезать край под острым углом, как делали здесь. А мы воспользовались подручным материалом и изготовили шаблончик из куска пластикового подоконника.

Подойдет любая жесткая планка, лишь бы рабочая поверхность была ровной и, по возможности, острой.

Вырез шаблона заходит за оконную раму и может опираться на полочку приоконной планки.

Следующие наши рабочие инструменты – это шпатели и гладилка.

Наносим раствор.

ЦПС можно и ковшом набрасывать – окно заклеено. Прижимая шаблон к угловому профилю и приоконной планке, снимаем излишки раствора.

Добавляем штукатурку, где не хватает и, еще раз разравниваем.

После этого поверхность откоса имеет такой вид.

Выждав некоторое время, снимаем излишки гладилкой.

Еще чуть позже проглаживаем вертикально подходящим по размеру правилом.

При работе с ЦПС нужно смотреть по состоянию штукатурного слоя – если он начал схватываться, не сплывает, можно постепенно заполнить оставшиеся неровности раствором и, в зависимости от вида дальнейшей отделки, затереть его теркой или оставить так. Если предстоит укладка плитки, можно мелкие неровности не заполнять.

Поверхность гипсовой штукатурки далее размачиваем теркой с губкой.

Окунуть в воду и с небольшим усилием обработать поверхность круговыми движениями.

Спустя время поверхность окончательно заглаживаем широким шпателем, она становится гладкой, и при достаточном уровне мастерства не требует дальнейшего шпаклевания под покраску.

Оставшийся край приоконной планки после окончательного застывания раствора легко обламывается при сгибании.

Получается красивый, ровный угол, только не успел я его сфотографировать – нужно было уезжать.

Вот и все премудрости. Понимаю, что не всегда есть возможность купить приоконную планку, а проемы окон и дверей хочется сделать красивыми. Если удастся попасть мне с камерой в нужное время в нужное место, я расскажу, как штукатурить откосы исключительно подручными инструментами.

Всем удачи! Пока!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

На главную страницу.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Штукатурим откосы. Пошаговая инструкция для начинающих

Вы занимаетесь ремонтом самостоятельно и постепенно движетесь к его завершению? Когда основные поверхности выровнены, дело остается за малым – отштукатурить откосы. Чтобы и эту работу сделать своими руками, важно заранее изучить технологию. Она немного отличается от технологии выравнивания стен или потолка, в ней есть свои нюансы, поэтому перед началом работ прочитайте нашу статью.

Содержание

  1. Что нужно для штукатурных работ?
  2. Основные этапы работ
  3. Видео по теме
  4. Полезные статьи

 

1.

Что нужно для штукатурных работ?

Материалы

  • Штукатурка
  • Грунтовка
  • Монтажная пена
  • Малярный скотч
  • Стекловолоконная сетка
  • Маячный профиль
  • Несколько отрезков из фанеры длиной, равной высоте проема

Инструмент

 

2. Основные этапы работ

Подготовка поверхности

Прежде чем приступать к нанесению штукатурки, нужно подготовить откосы. Глубокие щели, особенно это касается окон, необходимо заполнить монтажной пеной. Кстати, если дом деревянный, вместо нее можете использовать старое проверенное средство – паклю. Учтите, что уплотнительный материал, будь то пакля или монтажная пена, не должен полностью заполнять щель – до краев оставляют примерно 2 см, чтобы туда проникла штукатурка для лучшего сцепления.

На заметку! Если вы штукатурите откосы окна с пластиковым подоконником, рекомендуется снять его на время проведения работ – тогда он не запачкается. Кроме того, будет легче наносить раствор до основания оконного проема.

Поверхность, на которую наносится штукатурка, должна быть ровной, поэтому сильно выпирающие участки кирпичной кладки необходимо сбить молотком или топором. Не должно быть и слишком гладких поверхностей, иначе сцепление раствора в этих местах будет недостаточным – можно сделать на них насечки лезвием топора. Обратите внимание на загрязнения: масло, краску, лак с поверхности нужно удалить, иначе нанесенная на них штукатурка будет отслаиваться.

Для оснований из кирпича и строительных блоков рекомендуется сделать расшивку, то есть углубить швы примерно на 1 см. На очищенную поверхность наносят грунтовку и дают ей высохнуть. Кстати, верхний горизонтальный участок откоса закрывают стекловолоконной сеткой, которая послужит усиливающим элементом.

Не забудьте! Перед началом работ нужно защитить рамы, стекла и другие элементы, которые не должны быть запачканы. Для этого закройте их пленкой, тщательно проклеив малярным скотчем.

Разметка и установка маяков

Откосы должны быть ровными: на них впоследствии будет наноситься отделочное покрытие или облицовочные панели. С этой целью нужно установить маяки, на которые ориентируются при распределении штукатурки. Если в выравнивании дверных откосов раствор наносится так, чтобы относительно стены получился прямой угол, то в случае с оконными проемами учитывается так называемый угол рассвета. Дело в том, что через окно в помещение поступает солнечный свет, и, чтобы расширить зону естественного освещения, откосы делают не под углом в 90°, а с его увеличением в сторону рамы.

Пример расчета угла рассвета. Принято считать, что на каждые 10 см толщины стены прибавляется 1 см. Если толщина составляет 30 см, то линию разметки уводят на 3 см по направлению к раме.

При выравнивании дверных проемов отметки ставят на полу, при штукатурке оконных откосов – на подоконнике. Намеченные точки соединяют прямой линией.

Затем к стене прибивают планки из фанеры – кромка планки должна выступать за край проема таким образом, чтобы она доходила до намеченной линии. Чтобы планки расположить ровно, необходимо воспользоваться строительным отвесом и проверить вертикальность установки по уровню. При этом зазор между планкой и стеной должен быть не меньше 6 мм.

В середине откоса устанавливают маячный профиль. Сначала на поверхность набрасывают шлепки раствора, затем фиксируют на них профиль. Его положение выравнивается по начерченной линии и строительному уровню. Чтобы расположить маяк строго в вертикальной плоскости, к нему приставляют металлическое правило и строительный уровень. При наличии отклонений положение корректируют.

Приготовление раствора

Классический рецепт штукатурки – это смесь из песка и цемента. Причем необязательно смешивать их в строгих пропорциях – сейчас можно купить готовый состав и развести его водой. На упаковке указано, какое количество раствора необходимо для штукатурки 1 кв. м плоскости – как правило, расход составляет 16 – 18 кг. В ведро засыпают сухую смесь и заливают водой  в соотношении, указанном на упаковке. Затем все смешивают дрелью-миксером до тех пор, пока вы не получите однородную массу, по консистенции напоминающую густую сметану.

Полезный совет. Чтобы определить консистенцию раствора, окуните в него шпатель. Если штукатурка стекает или, наоборот, прилипает на его поверхность большими порциями – раствор не годится для работы. В первом случае состав получился «тощим», нужно добавить в него сухой смеси, во втором – «жирным», необходимо разбавить его водой. Правильно приготовленный раствор должен прилипать к рабочей части инструмента тонким слоем и не очень сильно.

Качественный, хорошо подготовленный раствор будет отлично ложиться на выровненное основание, сцепляться с поверхностью и разравниваться. Поэтому уделите должное внимание смешиванию штукатурки. Но не делайте состав с запасом, чтобы он не загустел раньше, чем вы закончите работу. Лучше потом приготовить свежий раствор.

Нанесение штукатурки

Штукатурный раствор зачерпывают шпателем из ведра и набрасывают на очищенную и обработанную грунтовкой поверхность. Заполняется пространство между маяками. Затем широким шпателем или правилом нужно вести снизу вверх по откосу, снимая излишки штукатурки и разглаживая поверхность. Таким же образом обрабатываются все три плоскости проема. После высыхания раствора удаляют маячный профиль, подцепляя его острой кромкой шпателя. Пустоты в месте установки маяков заделывают раствором и ровняют шпателем. После полного застывания отштукатуренного основания можно удалить со стен планки и приступать к финишному выравниванию. Для этого штукатурку наносят на боковые кромки и сравнивают с плоскостью откоса.

Затирка

Чтобы подготовить откосы к последующему нанесению шпаклевки и отделочных материалов, необходимо избавиться от шероховатостей. Для этого используют строительную терку – инструмент с металлической сеткой в качестве рабочей части. Ею проходят по всей отштукатуренной поверхности, выполняя круговые движения.

Соблюдая наши простые рекомендации, вы легко справитесь с выравниванием откосов своими руками. Будь то оконный, дверной или арочный проем – не важно, алгоритм приблизительно одинаковый. Преимуществом такой отделки является устойчивость поверхности к механическому воздействию, эстетичность и ремонтопригодность. В дальнейшем ее можно окрашивать, наносить на нее побелку или крепить пластиковые панели. Главное – запастись терпением и необходимыми материалами. Если у вас нет нужного для работы инструмента,  закажите его в нашем интернет-магазине.

3. Видео по теме

Залог успешной штукатурки откосов – правильный выбор ручного инструмента. Этот короткий обзор поможет вам подобрать все необходимое.

4. Полезные статьи

Штукатурим под «ноль»

Как выбрать шпатель?

Зачем нужно алюминиевое правило?

Как и чем заделать откосы со стороны улицы – Блог Stroyremontiruy

Часто мастера по установке стеклопакетов «забывают» про откосы с улицы, ограничиваясь их запениванием. Хозяевам приходится самим штукатурить щели между профилем окна и плоскостью откоса. Как правильно это сделать, чтобы окно не продувалось с улицы и работу не приходилось переделывать несколько раз в год? Об этом в статье.

Выбираем штукатурку

Работы, скажем честно, немного, но сделать её надо, иначе влага доберётся до внутреннего откоса, а это потенциальная опасность появления в комнате грибка. Почему мастера по установке окон забывают про откосы со стороны улицы? Всё просто – одни устанавливают окна, другие делают откосы. Если со стороны комнаты пластик, то его ставят и «оконщики», а вот со штукатуркой они работать не любят.

Первое правило при выборе материала – нельзя для наружных откосов использовать гипсовую штукатурку. Никакую и никогда. Проблема гипса в том, что он боится влаги – втягивает влажность в себя и при перепадах температуры рассыпается.

Для работы используют штукатурку:

  1. Фасадную,
  2. Тайфун Мастер,
  3. Известковую с добавлением цемента.

В редких случаях щели откосов забивают плиточным клеем, но штукатурка лучше. В магазине спросите, можно ли использовать материал на фасаде и почитайте состав – если есть гипс, то штукатурка в пролёте.

Оптимальный вариант готовая сухая смесь типа Тайфун Мастер. Она, кроме цемента и извести, содержит полимерные добавки, которые делают смесь пластичной и устойчивой к перепадам температуры. Стоит копейки, служит годами.

Что касается расхода, то в среднем на наружный откос одного пластикового окна требуется 2-3 кг.

Заделываем щели

Штукатурят наружный откос не всегда, но запенивают его постоянно. Перед работой надо обрезать излишки пены так, чтобы глубина шва между профилем окна и откосом была 1-2 см. Обрезать пену можно малярным ножом или металлическим шпателем.

После обрезки пены желательно прогрунтовать щель, так как со стороны улицы, как правило, старая штукатурка с высокой абсорбцией. Если сэкономить на грунте, то свежая штукатурка отвалится на горе хозяевам.

Обрезаете пену, промазываете кисточкой, смоченной в грунте, шов и замешиваете штукатурную смесь. Консистенция максимально густая, шов надо не столько штукатурить, сколько забивать раствором. Замешивайте штукатурку в пластиковой ёмкости, наносите раствор с помощью основного и вспомогательного шпателей. Основной имеет длину 20-25 см, на нём вы держите запас раствора, чтобы каждый раз не бегать к ведру со смесью, вспомогательным забиваются швы. Ширина второго шпателя 5-8 см, больше не надо, работать неудобно.

Забивайте шов откоса от окна к улице по горизонтали, снимайте излишки смеси вертикальным движением по шву. Старайтесь раствор максимально вдавливать в щель, она должны внутри заполнить все пустоты.

Финиш

Время высыхания фасадной штукатурки при нормальной погоде 24 часа, но лучше ориентироваться на цвет раствора – по мере высыхания он светлеет. После полного высыхания откос прокрашивается фасадным акрилом, если хотите идеальный откос, то сначала отшпаклюйте его фасадной шпаклёвкой, затем прокрасьте.

Людям далёким от высоких эстетических ценностей советуем заштукатурить щель откоса и забыть о ней. Сильно бросаться в глаза она не будет ни со стороны улицы, ни из квартиры.

Ответы на вопросы

Можно ли использовать для наружных откосов плиточный клей?

Можно, но для этого учитывайте два правила – клей должен быть морозостойким, а толщина откоса до 2 см. Более толстый слой без армирования даст трещины.

Подойдёт ли откосов со стороны фасада обычная штукатурка?

Что вы имеете в виду под словом «обычная»? Если это классика жанра – известково-цементная смесь, то добавьте в неё 5-10% цемента и проблем не будет.

Надо ли утеплять откосы снаружи?

Если окна ставили с соблюдением технологии, то утепление идёт по периметру окна изнутри. Если окна продувает, то достаточно сделать отмазку откоса с улицы, утопив профиль в растворе на 1 см. Полноценного утепления снаружи не сделать.

Как шпаклевать и штукатурить откосы

Установка нового пластикового окна взамен старого деревянного связана с процессом выравнивания расстояния от оконной рамы до фасадной стены. Эта плоскость называется откос. В оконном проеме их три: один сверху и два по бокам. Внизу обычно устанавливается отлив на ровной горизонтальной плоскости. Зная, как шпаклевать и штукатурить откосы, можно самостоятельно справиться с этой задачей.

Определение объема работ по отделке откосов

В первую очередь необходимо определить качество старой штукатурки, которая нанесена на откосы. Конечно, оптимальный вариант – это демонтировать ее до стенового материала (кирпича или бетона). Но не каждый может осилить сложный штукатурный процесс. Хотя досконально разобравшись в нем, можно попробовать сделать его своими руками.

Вариант первый

Вот алгоритм действия, как штукатурить откосы:

  • Проводится демонтаж старого слоя. Его делать надо осторожно, чтобы не повредить поверхность пластикового окна.
  • Проводится грунтовка.
  • После высыхания наносится толстый слой штукатурной смеси. С его помощью надо сразу же добиться создания необходимой формы штукатурного откоса. Это самый сложный этап, не каждый новичок может с ним справиться. Обратите внимание, если несущая фасадная стена – это бетонная плита, то для проведения штукатурки оконных откосов вам необходимо закрепить на плоскость штукатурную сетку. Если стена кирпичная, то можно обойтись без нее. Сетка крепится к плоскости дюбелями или саморезами.
  • После высыхания раствора наносится еще один слой грунтовки. Он тоже должен просохнуть.
  • Теперь наносится тонкий слой финишной шпаклевки. Это выравнивающая операция, требующая аккуратности.
  • После высыхания шпаклевку плоскость дорабатывают мелкой наждачной бумагой, грунтуют и красят.

Многие могут спросить, зачем для штукатурки оконных откосов нужно грунтовать каждый слой? Все дело в том, что эта жидкость выполняет сразу две функции. Первая – на обрабатываемой поверхности образуется слой с высоким показателем адгезии (скрепляемости). То есть, грунтовка помогает любому материалу цепляться за обработанную поверхность. Второе – проникая в верхние слои обрабатываемого материала, грунтовка полимеризируется, тем самым упрочняя эти самые слои.

Вариант второй

Исследовав поверхность откоса, обнаружено, что старая штукатурка находится в хорошем состоянии. Для новичков это оптимальный вариант. Вам только придется узнать, как шпаклевать откосы.

  • Обнаруженные дефекты плоскости (а это трещины, сколы или выемки) необходимо расшить. То есть, расширить и углубить. После чего заполнить шпаклевочным раствором.
  • Затем откос грунтуется.
  • После высыхания наносится слой шпаклевки, который после высыхания шлифуется, грунтуется и красится.

Вот два варианта мокрого процесса, где используются штукатурные и шпаклевочные смеси. Скажем прямо, процесс не самый удобный, потому что занимает много времени. Предлагаем два других варианта, где используются уже готовые изделия.

К содержанию↑

Пластик и гипсокартон

Эти два материала сегодня на пике популярности. У каждого из них есть свои минусы и свои плюсы. Поэтому перед тем как приобрести тот или другой образец, необходимо разобраться, какие откосы лучше пластиковые или гипсокартонные.

Гипсокартон

Что можно сказать про отделку откосов гипсокартоном. Есть несколько технологий, с помощью которых проводится их установка. Можно выбрать самый простой, и если его грамотно провести, то качество конечного результата будет на высоте.

Из двух предложенных вариантов этот самый дешевый. Откосы из ГКЛ легко устанавливать, под них можно уложить утеплитель. Единственный минус – это так называемая полуготовность изделия. Гипсокартон придется дорабатывать. То есть, обязательно шпаклевать, чтобы довести до максимального уровня ровности.

Шпаклевка откосов из гипсокартона – операция несложная. Для этого его сначала надо обработать грунтовкой, а после высыхания нанести тонкий слой смеси. Чаще всего за один проход добивается необходимый результат. Далее, плоскость шлифуется и красится.

Многие пытаются довести ровность откосов до нуля, нанося повторные слои несколько раз. Делать это не рекомендуется. Во-первых, шлифовка наждачной бумагой доведет этот показатель до максимума. Во-вторых, это не самая ответственная плоскость. Если бы это был потолок, тогда другое дело. В-третьих, оконный проем все равно скроется под занавесками и тюлями.

Пластик

Это самый удобный вариант. Пластиковый откос – это готовое изделие, которое просто устанавливается по месту назначения, крепится и все. Никаких дополнительных процедур по выравниванию, покраске и прочее. Единственный его минус – высокая цена. Хотя это компенсируется простотой монтажа, гладкой с презентабельным внешним видом поверхностью.

Еще совсем недавно производители предлагали пластиковые откосы только белого или сероватого цветов. Сегодня палитра оттенков сильно расширилась. Появились даже изделия, имитирующие древесину.

К содержанию↑

Выбор всегда остается за вами

Казалось бы, что способы отделки, такие как шпаклевание и штукатурка откосов должны уже давно уйти. Но жизнь показывает, этой технологией еще многие пользуются. Особенно в ситуациях, когда не меняется старое окно. Простой ремонт в виде шпаклевки или незначительной штукатурки оконных откосов сегодня используется достаточно часто.

Как было упомянуто выше, процесс этот непростой и долгосрочный. Но для небольших дачных строений – это неплохой вариант. Особенно когда сама откосная плоскость имеет небольшие размеры. Сложно в такой проем установить маленькую полоску гипсокартона. А, тем более, подобрать и вставить пластиковое изделие. Хотя все с каждым днем меняется. Могут в недалеком будущем появиться упрощенные технологии крепления и пластика, и ГКЛ.

Хотим предложить вам подискутировать на эту тему. Может кто-то поделится своим личным опытом, а может у кого-то есть вопросы. Мы готовы на все ответить.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как правильно штукатурить откосы окон. Информационный строительный сайт |

Откосы для оконных проемов изначально заданы во время строительства. Они могут быть выполнены под прямым углом, рассветом (расходящиеся под определенным углом), внешние и внутренние и по геометрии окна – прямоугольные, арочные или любой другой формы по контуру окна. Самая сложная часть штукатурки откосов окон – правильно выведенные углы.

Правильно оштукатуренные откосы окон создают общую картину фасадной или внутренней части стены. Не имеет значения, установлены у вас пластиковые окна или деревянные. Принцип штукатурки для всех оконных проемов один.

 

Подготовительные работы для штукатурки откосов

  1. Работы по оштукатуриванию откосов, нужно начинать после того как выполнены все штукатурные работы по стенам и потолку.
  2. Вам в любом случае понадобится набор инструментов. Уровень, не превышающий ширину оконного проема.
  3. Два – три шпателя из нержавейки. Узкий около 5 см, средний в пределах 10 -12 см и широкий до 25 см.
  4. Кельма (мастерок) для накидки раствора, малка, терка, кирочка или молоток.
  5. Шуруповерт с набором бит, шурупы, (если предполагается отделка гипсокартоном).
  6. Армированная сетка из стекловолокна.
  7. Алюминиевый или пластиковый уголок. Для арочных проемов есть специальный перфорированный гибкий уголок.
  8. Сухая штукатурная смесь и шпаклевка для финишных отделочных работ.
  9. Подоконник желательно установить заранее до начала работ с откосами. Удалите ножом для гипсокартона, остатки монтажной пены по периметру оконной рамы.

 

Порядок выполнения работ по штукатурке откосов

  1. Первым делом подравняйте кирочкой оконный проем, срубите все выступы, удалите пыль и обработайте откосы грунтовкой. Дайте ей просохнуть и промажьте поверхность гипсоклеем. Большие впадины можно заделать гипсом или алебастром. С алебастром работают очень быстро, так как он схватывается в течение 5 минут.
  2. Иногда для нанесения очень толстого штукатурного слоя, крепится армированная металлическая сетка. Она предотвращает сползание или обвал влажной штукатурки, а после просыхания растрескиванию поверхности откосов. Идеальный вариант – армированная оцинкованная сетка. Крепить ее лучше дюбелями из нержавейки. Ржавчина имеет неприятную особенность проступать сквозь штукатурку и шпаклевку.
  3. Набрасывание штукатурки производится кельмой небольшими порциями с послойным разглаживанием поверхности. Для создания нужного угла откоса используйте полутер и терку. Выводя углы, сверяйтесь с уровнем.
  4. Самый сложный участок – верхняя горизонтальная плоскость. Чаще всего оштукатуривается поверхность с применением армированной сетки.  Для простоты обработки ее можно зашить гипсокартонном.
  5. После полного просыхания штукатурки ее обрабатывают сцепливающей грунтовкой и антисептиками предотвращающими возникновение грибка и плесени.
  6. По периметру оконного откоса приклеивается армированная сетка из стекловолокна с небольшим нахлестом на стены. Для откосов с прямыми углами можно использовать пластиковый профильный уголок. Если оштукатуренный угол менее прямого – можно подогнать по размеру алюминиевый или оцинкованный уголок.
  7. Поверхность шпаклюется нетолстым в 2 – 3 мм слоем крупнозернистой шпаклевки. После просыхания, накладывается второй слой финишной мелкодисперсионной шпаклевки.
  8. Просохшая поверхность затирается мелкой наждачной бумагой или специальной затирочной теркой со сменной сеткой. Грунтуется жидкостью под покраску и окрашивается водоэмульсионной краской.
  9. Для придания нужного цвета, есть палитра водорастворимых пигментов разных цветов. Краску наносите кистью или валиком, желательно в несколько слоев.
  10. Отделка наружных откосов окон ничем не отличается от работ внутри помещения. Работы следует производить при температуре не ниже +5° С. Более подробные инструкции о том, как самостоятельно отделать откосы окон есть на видео в конце статьи.

 

Отделка и штукатурка откосов в арочных оконных проемах

  1. Боковые откосы выполняются традиционным способом.
  2. Для верхней полукруглой части вырезается по размеру проема лекало из фанеры и крепятся с внутренней стороны к стене. На кладочную поверхность крепится армированная сетка, и специальным полутером оштукатуривается поверхность.
  3. Другой вариант с использованием потолочного гипсокартона. Радиально с шагом в 15 – 20 см крепятся закладные. Можно использовать брусок или П – образный оцинкованный профиль для гипсокартона. Свободное пространство между ними заштукатуривается или заполняется наполнителем. Для этого можно употребить пенополистирол, минеральную вату или монтажную пену.
  4. К закладным крепится выгнутый в дугу потолочный гипсокартон. Далее арочная плоскость обрабатывается грунтовочными пропитками, шпаклюется и окрашивается, как описано выше.
  5. Иногда вместо потолочного гипсокартона используют обыкновенную ДВП. Привинчивают ДВП гладкой стороной вверх. Шершавая сторона обрабатывается грунтовкой и шпаклюется.

 

Сухой метод отделки оконных проемов

  1. К обработанной и выровненной кладочной поверхности оконного проема крепятся закладные. Их можно изготовить из деревянной планки или использовать профильную крепежную рейку для гипсокартона.
  2. Для отделки откосов окон можно использовать любой отделочный материал. Пластик, гипсокартон, деревянные панели и прочее. Пространство между закладными заполняется наполнителем.
  3. Можно в этих целях использовать утеплитель. Минеральную вату, пенопласт, пену или любой другой подходящий наполнитель.

Как и чем закончить трассы.

Оконный откос

Когда установка нового окна завершена, следующим шагом будет качественная отделка внутри и снаружи. Чтобы начать активную работу, необходимо подождать 36 часов, пока пена для застывания полностью застынет.

Какой угол наклона рассвета?

Отделка выполняется широким спектром листовых материалов или штукатуркой. Этап работ, который нельзя пропустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким образом, угол считается расстоянием от внешней кромки до внутренней. Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, поэтому она должна иметь одно значение для всех окон. Это значение всегда больше 90 °, чтобы визуально сделать комнату светлее.

Измерить угол рассвета с помощью квадрата. К нему прикрепляется ремешок, измеряющий положение правила. Когда правило установлено, проверено уровнем, следующий шаг фиксируется и оконный блок выравнивается.Таким образом, для каждой стороны вам понадобится правило, чтобы рассвет угла устанавливался по периметру окна.

Подготовка и устройство

Для облицовки оконных проемов штукатуркой необходимо:


  • Квадрат;

  • Уровень;

  • Шпатель;

  • Нож;

  • Hammer;

  • Линейка;

  • Смеситель строительный;

  • Терка.

Работа по подготовке к штукатурке имеет несколько нюансов. Для начала следует установить на стыке проема и стены металлический профиль — он будет выступать маяком, но в то же время защитой для стыка. При настройке профиля нужно учитывать угол рассвета.

При установке профилей на всех углах маяки устанавливаются вертикально. Они необходимы для регулировки толщины штукатурного слоя, его плотности.

На следующем этапе дают нужный угол.Для этого квадрат плотно прикладывают к углу и, зафиксировав значение угла, проверяют это значение для других скосов. Если вы хотите расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно велико, можно использовать перфоратор со стамеской.

Для справки!

В профессиональном строительстве используются так называемые квадраты Пиванова. Для определения рассвета прибор прикрепляют к проему, перемещая регулятор по линейке, останавливая его на плоскости стены.Исходя из значений, полученных на линейке, фиксируется рассвет проема.

Как сформировать угол рассвета?

Чтобы по окончании работ откосы прослужили долго, необходимо использовать цемент качества . Для его приготовления следует отнести одну долю цемента на три части речного, хорошо промытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки потрескается. Чтобы композиция была приемлемой для работы, можно добавить алебастр.Но это касается только внутренней работы.

Часто трудности возникают на этапе оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурку производят в два этапа. Второй запускают только тогда, когда первый слой штукатурки полностью высохнет. Для наиболее полного удаления неровностей используется армирующая сетка, поверх которой укладывается второй слой.

На следующем этапе в соответствии с ранее измеренным углом рассвета к стене прикладывается рельс так, чтобы пластина свободно скользила по ней.Затем нужно сделать правило, закрепив гвоздями. Штукатурные работы следует начинать сверху. Когда оштукатуривается верхняя часть, правила вешают вертикально по бокам и только потом оштукатуривают. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять с помощью широкого шпателя в соответствии с установленным правилом.

Когда верхний откос будет завершен, повторите процесс для боковых скосов, придерживаясь измеренного угла наклона. Для внутренней облицовки используют смеси из цемента, извести и цемента, гипса с полимерами.Образуя откос, удобно использовать гипсовые смеси, но в большом количестве их лучше не использовать.

Характеристики наклона

Перед тем, как приступить к устройству фаски, на разрезанный пенопласт наносится силиконовый слой, захватывающий каркас. Этот шаг оправдан тем, что расширение под действием температуры шпатлевки и пластикового каркаса не совпадают. Если не использовать силикон, на стыке штукатурного слоя с каркасом появляется трещина.Если есть, его вскрывают шпателем, затем заполняют силиконовым слоем.

Лепнина — недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Часто четверть времени от полной облицовки стен приходится на оконный блок, так как необходимо многократно измерять рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Есть устройство , способное сократить временные затраты на на эту работу.

Из обрезного теса изготавливается рама шириной 1 м.Бруски в раме соединяются при помощи шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя хомутами. Облицовывая поверхность такой рамкой, нельзя каждый раз заново измерять рассвет. Затем из тесы делают малку. Этот инструмент предназначен для разравнивания раствора. На одном конце такого инструмента находится вырез. При выравнивании слоя малка движется по ящику концом с вырезом, а вторым концом — по правилу. Для правильной работы малая ее нужно держать плотно, хорошо прижимая к раме, правилам, коробу.

Сборные откосы

Такой способ облицовки проема будет дороже, чем штукатурка. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимуществ:


  • Листовые материалы довольно просты в использовании;

  • Монтаж листов осуществляется сухим способом;

  • Материал имеет ровную поверхность, не требует выравнивания;

  • Обработка в целом занимает меньше времени.

Монтаж откоса

Установите П-профиль на оконную раму, предварительно убедившись, что окно правильно вспенено. При обнаружении пустот их следует вспенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку профиль монтируется в стык с верхом.

Затем, определив угол рассвета, измеряют параметры, разрезают листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, сгибается под измеренным углом.

Последний шаг — измерить расстояние от стены до откоса. В нишу устанавливается рейка, фиксируется саморезами, предварительно замерив размер зазора. Последний можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего крепится специальным клеем. Затем устанавливают лист, загибая один край в профиль, а другой в деревянную рейку. Лист крепится с помощью саморезов. Тот же алгоритм для остальных скосов в блоке. После этого закрепляют верхнюю часть, соединив угол, расположенный снаружи, и лист, устанавливают профиль, шпаклевывают.Вместо шпатлевки можно использовать пластиковый уголок на клей.

Заключение

Определение угла рассвета будет играть большую роль в освещении комнаты, ее атмосфере, комфорте. Правильное измерение угла — довольно ответственная задача, но сделав ее качественно, можно гарантированно ожидать подобного результата. Отделка фаски окна может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, преобладание того или другого лучше всего определяется в зависимости от конкретной ситуации.Тем не менее, можно выполнить облицовку своими руками, как штукатурку, если позволяет время, так и листовыми материалами, если времени на работу мало.

Из видео вы узнаете, как сделать рассвет на спусках под прямым углом.

Завершающим этапом монтажа окон является устройство откосов. Лучше всего проводить работы на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердела. Сделайте откосы с поворотом или по-другому с углом рассвета: по глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи.Это обеспечит попадание в комнату достаточного количества света.

Как рассчитать угол рассвета

Угол поворота между оконным проемом и откосом должен быть более 900. Большая часть света будет падать в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах проем проема одинаков.

Чтобы правильно рассчитать угол, нужно знать, что его величина напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета.Если стена имеет толщину 25 см, то делается разворот на 2,5 см.

Все наклоны окна должны быть под одинаковым углом наклона. В некоторых случаях невозможно наблюдать один и тот же поворот на вертикальных и горизонтальных спусках. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы всегда должны быть одинаковыми.

Технология U-маркировки

Чтобы получить такой же угол рассвета, вам понадобится квадрат. От углов окна по подоконнику проводят перпендикулярные линии.Расстояние между ними равно ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру, отмеряется один сантиметр и выставляется точка. С помощью длинной линейки проводится ось стены вдоль подоконника. На пересечении оси стены с перпендикуляром в направлении, противоположном центру окна, измеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стенки берется 1 сантиметр.Если толщина стены 30 сантиметров, то за отступ принимают 3 см, в результате оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. На этой линии будет уклон.

На верхнем склоне разметка производится аналогично. Проверить, совпадают ли нижняя и верхняя точки, можно по отвесу.

Для разметки можно использовать специальный квадрат Пиванова. К ящику ставится квадрат, тарелка перемещается по линейке с делениями и фиксируется на уровне оси стены.С помощью делений плиты отмечают величину разворота откоса, где на 10 см ширины откоса отводится 10 см уклона.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик — самый популярный и прочный материал для оформления оконных откосов. Размер рассвета напрямую зависит от величины зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме нельзя поворачивать откос больше 2 см.Это может привести к загибу стартовой планки от окна и появлению щели.

Работа ведется в несколько этапов:

    Деревянные рейки по периметру окна примыкают к стене. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной 95 мм.

    Вертикальные и горизонтальные линии проводятся по краю окна с помощью уровня, на который затем печатается стартовая линия.

    По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

    Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем укладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно измерить уклон пластика, учитывая его поворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов, нужно произвести несколько замеров:

    ширина боковых и верхних откосов измеряется в трех местах;

    , чтобы получить необходимую длину, производятся два измерения: для заднего края панели, которая вставляется в стартовый профиль, и для переднего края панели.Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится обратным разворотом.

Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона

При резке гипсокартона лучше сделать запас 1-1,5 см, который потом можно будет разрезать. Гипсокартон можно прикрепить на клей или с помощью профиля. Уголок профиля крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. При установке профилей необходимо соблюдать угол поворота.

При приклеивании гипсокартона к клеевой смеси поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими стопками на расстоянии 10 см. Подготовленные полосы гипсокартона прижимают планкой по линии заголовка.

Как формировать зарю для лепных откосов

Прежде всего, нельзя не жалеть цемента, чтобы получить сильный разворот оконного ската. На три части песка берется не менее одной доли цемента. В противном случае фаски могут потрескаться и рассыпаться.Песок лучше всего мыть речным. Для отделки интерьера стены в раствор можно добавить алебастр, что значительно облегчит работу. Особенно это касается верхнего склона.

Начните с верхнего склона. Могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа ведется в несколько этапов. Следующий подход начинается только после полного застывания толстого слоя. Вы можете оштукатурить перемычку на заранее закрепленную кладочную сетку.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывают рейку, чтобы при перемещении квадрата пластина непрерывно скользила по нему. Для установки перил используют уровень и отвес. Сверху оконных откосов вешается горизонтальная линейка и закрепляется гвоздями или штукатуркой. Оштукатуривание осуществляется сверху. Затем после завершения работ на верхнем скате правило вертикально перевешивают по бокам.Раствор на скосах представляет собой широкий шпатель в направлении от коробки к правилу.

Правильно сделанный поворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно на рассвете выглядит более объемным, в комнату проникает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развитых склонов. К тому же будет легче дальше настраивать окна с правильным рассветом.

Каждый из нас рано или поздно сталкивается с установкой красивых новых окон.Как правило, старые окна из потрескавшегося дерева заменяют на современные пластиковые конструкции. При этом на внутренней стороне окна после демонтажа ветхих деревянных рам и установки новых евроокон остается необработанная полоса шириной 5-15 сантиметров в зависимости от конструкции здания. Эта полоса называется откосом, ее необходимо прикрыть. Сегодня мы поговорим о том, зачем это нужно и как отделать откосы пластиковых окон своими руками.


Необходимость отделки откосов окон

Облицовка откосов (внутренняя часть окна или дверного проема) представляет собой завершающий этап при установке новых дверей и окон.В первую очередь, эта процедура считается необходимой с точки зрения эстетики и завершенности создаваемого интерьера: старые откосы разрушаются после снятия старого окна, и нужно закрыть монтажный шов из пенопласта, который образуется при установка новых оконных блоков. Но также отделка откосов позволяет улучшить теплоизоляцию всего проема и избавиться от многих проблем с окнами.

Качественно отделанные откосы не боятся перепадов температур, на них не образуется конденсат, а звуко- и теплоизоляционные свойства проема только повышаются.Но часто владелец окна отказывается отделывать откосы или кладет эту работу в «дальний ящик». Многих посещают подобные мысли: ведь окно надежно вспенено, то с ним ничего не случится, если оно останется немного без откосов. Только, как правило, затягивается надолго, а окна остаются в таком виде годами.

  1. Промежутки между стеклопакетами чаще всего заделывают монтажной пеной, которая является отличным звукоизоляционным материалом.Солнечный свет разрушает эту пену, и она быстро приходит в негодность.
  2. Пена в затвердевшем состоянии увеличивает объем и «давит сама себя», поэтому через некоторое время между рамой и слоем пенопласта может образоваться зазор, который сведет все усилия по установке окна или двери до «нет».
  3. Открытая пена не является гидроизоляционным материалом и обладает способностью собирать влагу, которая при замерзании разрушает материал.
  4. Пена

  5. , которая долго открыта, очень быстро теряет свои теплоизоляционные свойства: повышение влажности всего на 5% приводит к снижению теплоизоляции пенопласта на 50%.

С отделкой откосов своими руками можно дождаться, если в вашем доме или квартире планируется ремонт с перепланировкой. В любом случае придется начинать с установки новых окон. Ставим окна — накрываем полиэтиленовой пленкой и продолжаем ремонт. А доработать проемы можно на завершающем этапе ремонтных работ.

Штукатурка и покраска откосов

Несомненным плюсом отделки откосов штукатуркой является невысокая стоимость.Перед работой сухую смесь на основе гипса или цемента можно просто разбавить водой. Поверхность возле стеклопакета тщательно очистите, удалив всю грязь, пыль и битумные пятна, и срежьте наплывы бетона в углах. Для хорошего сцепления стен (кладки) и штукатурки рекомендуется удлинить стыки откосов и углов на 10 миллиметров.

После оштукатуривания стен, примыкающих к окну, можно оштукатурить откосы. Покройте стены штукатуркой, затем выровняйте откосы.Помните, что новый слой можно укладывать только после того, как высохнут предыдущие, поэтому этот способ можно назвать очень долгим, ведь вся процедура оштукатуривания занимает 2-3 дня. Часто слой штукатурки получается слишком толстым, что связано с особенностями и шероховатостями стен.

Нанесите небольшое количество раствора на выемку на откосе, выровняв ее. Дайте этому кусочку немного подсохнуть. Нанесите еще немного штукатурки, разгладьте, продолжайте до полного заполнения откосов откоса. За один раз допускается наносить слой толщиной примерно 5-7 миллиметров.Выровняйте слой снизу вверх, двигаясь в стороны. Чтобы выровнять стыковочные линии, используйте шпатель.

При отделке оконных откосов штукатуркой соблюдайте небольшой угол между коробом и стеной. Внимательно следите за тем, чтобы углы совпадали. Перед штукатуркой на вершине откоса можно закрепить деревянную рейку с идеально горизонтальным ровным краем. Можно закрепить гипсовой штукатуркой или гвоздями. Также можно установить рейки по бокам откоса.

Выровнять штукатурку рекомендуется деревянной флягой с закругленной ручкой.Ширина откоса говорит о том, сколько времени нужно выдерживать мальков. Один конец закреплен на ящике, другой — на деревянной рейке. Выравнивать край уголка между откосом и стеной можно только после того, как раствор начал схватываться. Затем наносится покровный слой штукатурки и втирается.

Чтобы поддерживать надлежащий уровень целостности усов, используйте плоские щеточки или закругления. После высыхания слоев штукатурки планки снимаются. Таким же образом обработайте остальные стороны. Оштукатуренный уголок в идеале должен быть отшлифован с поверхностью стен без намаза, а покровный слой должен иметь одинаковую толщину 22 миллиметра по всем откосам.

Помните, что при работе со штукатуркой категорически запрещается открывать окно. Попадание смеси в фурнитуру может привести к ее повреждению, в результате чего окно будет плохо выполнять свои функции. Гладкий слой штукатурки позволяет окну нормально отрываться и закрываться в течение всей операции.

Однако отделка склонов по старинке лепниной имеет целый список серьезных недостатков. Штукатурная смесь не надежно соединяется с ПВХ-каркасом, что в конечном итоге приводит к появлению щелей между поверхностями каркаса и откосом.Из-за сезонных перепадов температур и недостаточной эластичности штукатурки на поверхности откосов образуются трещины. К тому же у штукатурки слабые теплоизоляционные свойства, что приводит к образованию плесени и конденсата.

Отделка откосов окон гипсокартоном

Откосы из гипсокартона уже считаются традиционными. Как правило, предпочтение отдается влагостойкому гипсокартону, устойчивому к образованию конденсата на окне. Либо обычный гипсокартон обрабатывают грунтовкой в ​​несколько слоев или гидроизоляционным составом.Влагостойкий гипсокартон отличается высоким уровнем жесткости, хорошей теплоизоляцией и повышенным термическим сопротивлением.

Преимуществами проемов, отделанных гипсокартоном, перед пластиковыми аналогами является дешевизна материала и возможность быстро устранить повреждения: нужно просто замазать краской поврежденное место и снова покрасить. Кроме того, гипсокартон способен поддерживать оптимальную влажность в помещении, впитывая лишнюю влагу и отводя ее обратно при недостаточном уровне влажности в окружающей среде.

Однако, если влажность в помещении превышает 75%, то гипсокартон может разбухнуть, потеряв свои первоначальные характеристики. Кроме того, выбирая гипсокартон для отделки откосов на окнах, будьте готовы к таким негативным моментам. Этот материал имеет относительно низкую прочность, а созданный откос может быть поврежден в результате механического воздействия. Созданные откосы со временем требуют дополнительного ремонта, а точнее покраски, так как на гипсокартоне появляются пятна.

Листы материала крепятся на деревянной или металлической обрешетке (если стена, на которой находится окно, будет зашита гипсокартоном), на монтажной пене (если шпатлевка плохо держится), на соответствующий клей или шпатлевку. Последний метод наиболее распространен.

После установки окна нужно срезать излишки поролона и удалить старую отделку. Не забудьте также обработать поверхность грунтовкой. Если есть большие выбоины и трещины, их следует выровнять штукатурным раствором. Чтобы избежать проникновения влаги в гипсокартон и предотвратить появление плесени, рекомендуется перед монтажом откоса пропитать его влагостойким составом.

После расколоть гипсокартон. Лист маркируется по четко снятым размерам с оконного или дверного проема, которые снимаются по ширине обшиваемой детали и высоте проема.Правильно размеченный лист гипсокартона вырезается специальным ножом, затем готовые панели примеряются по размеру, на входе в стартовую планку и откос от каркаса к стене.

Наклон собираем, начиная с верхней панели. В первую очередь на край панели наносится клей. Клей наносится цельной полосой шириной пару сантиметров. Далее панель устанавливается в стартовую планку, придвигается ближе, и второй край листа гипсокартона прижимается к стене. Они также поставляются с боковыми панелями, которые входят в пазы и прижимают клей к стене. Все стыки необходимо обработать нейтральным герметиком.

Для предотвращения преждевременного износа уголка при отделке откосов ворот можно использовать окраску уголков из оцинкованной стали или алюминия. В местах, где в оконные профили входит гипсокартон, рекомендуется наклеивать сетчатую ленту, чтобы не было трещин. После этого поверхность подготовлена ​​к покраске: нанести 2-3 слоя шпаклевки и протереть последний слой.Покрасить гипсокартон масляной или акриловой краской можно в любой цвет.

Монтаж откосов пластиковых

Самый универсальный вид откосов — пластик, в конструкции которого используется минеральная вата, придающая откосу гидро- и теплоизоляцию. Пластик — очень прочный материал, который прослужит около 15-20 лет. А теперь стоит рассмотреть причины, по которым рационально ставить откосы из пластика:

  1. Пластиковые откосы можно укладывать в тот же день, когда вы устанавливаете новые двери и окна, а облицовка проемов штукатуркой, сушка и покраска занимает несколько дней.
  2. Откосы ПВХ

  3. также являются изоляционным барьером между улицей и помещением.
  4. Пластиковые отверстия обладают высокой влагостойкостью, большой прочностью и жесткостью, они не выгорают, не запотевают, а также легко моются.
  5. Материал таких панелей соответствует материалу, из которого изготовлен стеклопакет, поэтому они равномерно расширяются при перепадах температур, а на откосах нет перенапряжения.
  6. Пластиковые откосы не требуют дополнительных работ по покраске.
  7. Дверные и оконные проемы приобретают привлекательный законченный вид, так как хорошо сочетаются с современными дверными и оконными конструкциями.

Сэндвич-панели

В настоящее время широкое распространение при отделке откосов пластиком своими руками получили два продукта: пластиковые стеновые панели и сэндвич-панели. Сэндвич-панели представляют собой 2 листа пластика, между ними слой вспененного или экструдированного полистирола. Доступны толщиной от 8 до 36 миллиметров. При облицовке оконного откоса лучше всего использовать панели толщиной 1 сантиметр.

Сэндвич панелями можно облицовывать откосы деревянных или пластиковых дверей и окон, ширина которых составляет 5 — 150 сантиметров. Преимущество таких панелей очевидно: откосы в принципе нельзя утеплить, так как теплоизоляционный материал заделан в конструкцию панели. Недостатком является то, что сэндвич-панель может расслаиваться под воздействием влаги.

Монтаж таких откосов рекомендуется отложить на следующий день, чтобы монтажная пена успела полностью высохнуть.Для обеспечения наилучших изоляционных характеристик откосы необходимо укладывать одновременно с подоконниками. Существует несколько способов крепления сэндвич-панелей к стене, но рекомендуется использовать наиболее распространенные и практичные из них.

Концы панелей фиксируются дюбелями к основанию откоса, затем устанавливаются крепежи и пластиковые декоративные уголки. Все швы примыкания сэндвич-панелей к подоконникам, окнам и дверным коробкам следует обработать клеем на основе ПВХ или нейтральным герметиком. В отличие от силиконовых герметиков они не имеют липкой консистенции, в результате чего не пачкаются и не желтеют.

Стеновые панели

Стеновые пластиковые панели — менее дорогой облицовочный материал, чем сэндвич-аналоги. Пластиковые панели представляют собой цветные или белые полые панели, внутри которых поперек листа расположены ребра жесткости. Толщина таких стеновых панелей приближается к 1 сантиметру, ширина — 25, 39 и 37,5 сантиметра, а длина — 3 или 2.7 метров.

Такие стеновые панели рекомендуется применять при глубине откоса до 25 сантиметров в домах, поскольку при более широких проемах будет сложно добиться достаточной жесткости и долговечности покрытия. При облицовке откосов такими панелями в обязательном порядке следует создавать утеплитель из пенополиуретана или базальтовой ваты. Не забудьте закрыть стыки декоративным уголком.

Пластиковые стеновые панели бывают глянцевые и матовые. Чаще используются матовые средства, так как они не слепят на солнце и выглядят менее помпезно. Также можно встретить плиты в варианте «под дерево» различных оттенков, что позволяет отделывать откосы в деревянном доме в полном соответствии с дизайном интерьера.

Отделка откосов декоративным камнем

В интерьере натуральный камень, будь то гранит, мрамор или оникс, используется редко, так как он дорогой и много весит, что вызывает проблемы с транспортировкой и установкой, ведь не каждая стена выдерживает вес такой облицовки. . Поэтому его место постепенно заменяют легким и недорогим декоративным (искусственным) камнем.Такой материал хорошо сочетается с деревом, поэтому его часто используют для отделки оконных и дверных откосов.

В состав декоративного камня для облицовки входят цемент или гипс, различные красители и наполнители. В качестве наполнителей используются перлит, керамзит и пемза, поэтому вес декоративного камня примерно в 2 раза меньше натуральной. А если сравнить с гранитом, разница будет еще более существенной: искусственный алмаз легче натурального в 3-4 раза легче.

Но при этом декоративный камень внешне практически не отличается от натурального камня, удачно его имитирующего.Он может быть как кирпич, может быть «сколотый» — тот, который имеет ломаную текстуру и неровные края, как если бы он был обрезан отбойным молотком. Также в продаже есть пиленый декоративный камень с гладкими ровными краями. Камни щебня напоминают природные валуны самых разных форм и размеров.

Отделку откосов дверей камнем можно производить самостоятельно, так как для облицовки нет необходимости идеально выравнивать поверхность, а значит, трудоемких работ не будет. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать декоративную плитку толщиной 1.5 — 2 сантиметра, и которые закрашиваются на всю толщину, так как в случае скола дефекты не будут заметны.

Наличие фактурной стороны плитки позволяет монтировать ее на любую поверхность, а специальные закругленные и угловатые элементы — создавать сложные конструкции на откосах и проемах. Поэтому подготовка поверхности под установку декоративного камня не займет у вас много времени. Сделайте насечки на гладкой поверхности, чтобы каменные плиты прилипли к клею, а затем зашлифуйте откос.После этого клей наносится на поверхность стен или подошву клея с помощью гребня-шпателя.

Декоративный камень укладывается ровными горизонтальными рядами и отлично приклеивается к поверхности жидкими гвоздями. Выровняйте плиты уровнем. Если вам нужно резать платину, вы должны сделать это: когда гипс выступает в качестве основного компонента материала, вы можете использовать ножовку для обрезки, а если цемент является основой, вам следует использовать электрическую циркулярную пилу.

Последний этап отделки откосов декоративным камнем — затирка швов, когда клей окончательно схватился.На следующий день принято закрывать швы, заполняя их специальным раствором и разглаживая резиновым шпателем. Также можно уложить стык из искусственного камня без швов.

Отделка внешних откосов металлом

Наружные откосы выполняют несколько функций. Самый первый — это декоративное укрытие из пенопласта, чувствительного к ультрафиолету. Правильно отделанные внешние откосы оконных конструкций надежно защищают монтажные стыки от вредного воздействия влаги. Вода, попадающая в пену, ухудшает ее теплоизоляционные свойства и вызывает разрушение материала из-за постоянного замерзания и оттаивания, а также расширения при замерзании.

Технологий декорирования откосов наружных окон очень много. Самым популярным считается вариант оштукатуривания, но у этого метода много недостатков. Что бы вы ни делали, между оконной рамой и откосом обязательно появится трещина. Использование откосов из пластика для внешней отделки нецелесообразно: пластик при низких температурах становится хрупким, а это совершенно не подходит для наших условий.

Поэтому стоит обратить внимание на металлические откосы, которые придумали еще в советское время.Основные преимущества наружных откосов из металла с полимерным покрытием заключаются в следующем. Они повышают теплоизоляционные свойства оконного шва, отлично защищают дома и квартиры от промерзания и обдува, не ржавеют, не меняют со временем форму, сохраняют цвет.

Единственный существенный недостаток отделки внешних откосов металлом с полимерным покрытием — это высокая стоимость. Однако это с лихвой компенсируется длительной эксплуатацией изделий без необходимости ремонта.Не нужно ежегодно самостоятельно штукатурить, побелить, красить или отделать металлические откосы, что позволяет существенно сэкономить на отделочных материалах.

Таким образом, становится понятно, что откосы нужно делать сразу после монтажа оконной конструкции. Максимально можно отложить это занятие до завершения ремонта в квартире. Многое будет зависеть от выбранных материалов и качества монтажа стеклопакета. Правильно выложенные плиткой оконные проемы не будут промерзать и намокать, в результате чего они разрушаются, отслаиваются и покрываются трещинами.

  • Устройство
  • Формирование угла рассвета
  • Особенности скосов
  • Проемы
  • Заключительный этап

Но не стоит сразу браться за оконные проемы устройства. Окна следует оставить на пару дней, чтобы монтажная пена, которой они заполняли пустоты между новым окном и проемом, как следует застыла. Только тогда, когда монтажная пена застынет, можно приступать к установке оконных проемов.Оконные проемы можно выполнить с помощью сборных листовых материалов или оштукатурить. Обязательно сделайте изюминку угла в спусках. Угол не следует делать правильным, чтобы увеличить проникновение с улицы в дневной свет, угол должен быть на рассвете. Угол наклона (скоса) оконных проемов — это расстояние между внешними краями откосов и внутренними, где внешние границы больше внутренних. Для полной гармонии во всех комнатах угол наклона окон должен быть одинаковым .

Провести все работы по созданию откосов самостоятельно достаточно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что несколько снизит общую стоимость ремонта.

Угол зари внешних откосов может быть разным. Такой же угол рассвета можно отметить с помощью квадрата. Прикрепляем к квадрату планку, отмеряющую расположение правила. В этом случае квадрат кладут на четверть коробки. После того, как правило установлено и точно проверено строительным уровнем, фиксируем его и для его формирования оштукатуриваем оконные проемы.Угол зари в окнах всегда указывает на прораба. Поэтому для украшения каждого окна есть 3 правила, и каждый раз нужно измерять угол рассвета.

Для оштукатуривания требуются следующие инструменты:

  • Миксер для замеса раствора;
  • Молоток

  • ;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • Терка

  • ;
  • Строительный нож

  • ;
  • Линейка

  • ;
  • гон.

Устройство

Штукатурка оконных проемов имеет определенные особенности.В первую очередь нужно установить металлический уголок в месте совмещения оконного проема и стены. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и уровня и защищают поверхность уголка. При установке таких профилей задается уже упомянутый выше угол наклона оконных проемов — угол, образованный плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Грамотная и правильная установка металлического углового защитного профиля — основа правильного. После установки уголков-защитных профилей по углам проемов на плоскость устанавливают вертикальные маяки. Эти маяки указывают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным углом. следует подготовить, для чего деревянные правила, установленные строительным уровнем, выдерживаются по горизонтали и вертикали.

Прикрепляем (наклоняем) угол рассвета ко всем откосам, угол между откосом и окном, который должен быть больше 90 градусов.Как мы уже говорили, угол рассвета в комнате должен быть таким же, поэтому угол устанавливаем равным квадрату. Для этого прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и сверяем углы остальных частей откосов угольником. Ширину комнаты тоже следует сохранить такой же. Бывает так, что для расширения оконных проемов нужно выдерживать одинаковый угол наклона рассвета. Сделать это можно с помощью перфоратора с насадкой-зубилом.

Есть квадрат с подвижной тарелкой, спроектированный Пивановым, в честь которого он и назван.С помощью такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур прикладывает угольник к ящику, затем перемещает пластину по линейке с делениями, затем фиксирует на уровне стены, при этом замеряя расположение рейки. Исходя из 10-сантиметровой проекции наклона 1 см, берется угол рассвета, на основании этого отмечается величина рассвета на делениях подвижной тарелки.

Вернуться к содержанию

Формирование угла рассвета

Чтобы фаски штукатурки были прочными и не осыпались, особенно внешние, не жалейте цемента.Минимальная пропорция его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемент — 1 часть, а 3 чистый песок, больше, но не меньше. Песок следует использовать вымытым и промытым, чтобы не было трещин. Перед нанесением раствора поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в раствор можно добавить немного алебастра. Такой раствор удобен в использовании, особенно на верхнем склоне.

При оштукатуривании обязательно соблюдайте небольшой угол от коробки к стене, чтобы сохранить рассвет оконных откосов.В этом случае углы рассвета должны быть одинаковыми.

Самое сложное — это заштукатурить неровности на перемычке верхнего ската. В этом случае оштукатурить нужно за несколько проходов. При этом следует делать перерыв до полного застывания толстого слоя. При необходимости закрепите кладочную сетку на перемычке и оштукатурите. Когда раствор будет готов, можно приступать к штукатурке и формированию за счет эскиза штукатурной смеси. Для этого на сокола наносим раствор и затираем на стену.

После этого берем рейку и прикладываем ее под определенным углом рассвета к стене так, чтобы пластина непрерывно двигалась по рейке при перемещении квадрата. Мы установили Рейки с помощью уровня и отвеса. Правило монтируется горизонтально поверх оконных проемов и фиксируется гвоздями или гипсовым тестом. Оштукатуривание начинается сверху. Оштукатурив верхний откос, берем правила и теперь вешаем их вертикально по сторонам откосов, оштукатуриваем. Раствор, нанесенный на фаски, выравнивается широким шпателем, прижимается к коробке и притягивается к прикрепленной линейке.

После выполнения верхнего откоса необходимо повторить оштукатуривание поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла наклона зари. Внутренние откосы можно оштукатурить цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формовании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не использовать.

Вернуться к содержанию

Характеристики фаски

Перед тем, как приступить к устройству откосов, на высохшую пену следует нанести слой силикона, захватывающий часть каркаса.Это необходимо потому, что коэффициент теплового расширения таких элементов, как откосы штукатурки и пластик оконной рамы значительно различается, на стыках появляется сквозная трещина. Поэтому, если откос сделан без слоя силикона и появилась трещина, то такую ​​трещину нужно вскрыть кончиком шпателя и заполнить силиконом.

Штукатурка проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это довольно трудоемкий процесс, выполняемый вручную.Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25% времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки за счет того, что все должно быть подвешено и отмечен тот же угол наклона, на который будет наноситься штукатурный слой. Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию фреймворка, с которой можно ускориться на 25%.

Рама шириной 100 мм изготовлена ​​из хорошо строганного теса.Размер рамы должен быть таким, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало конструкции. Шипы соединяют бруски каркаса. В центре ящика устанавливается рама и фиксируется в 4-6 местах с помощью хомутов. Оштукатуривание таким способом позволяет без дополнительных замеров сделать такой же угол наклона зари. Из тесы делают инструмент под названием малка для выравнивания раствора. С одной стороны небольшой вырез. Малка движется вырезанной стороной по ящику, другой стороной — по правилу.Обычно раствор наносится шпателем, а разравнивается небольшим. Его необходимо плотно прижать к каркасу, коробке и правилам. Держать молок нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовится раствор для покровного слоя, который наносится на проемы и снова разравнивается небольшим. Штукатурку лучше протирать распылением.

Как резать гипсокартон для наклонных потолков | Home Guides

Установка гипсокартона требует точных измерений и точных разрезов, чтобы обеспечить правильное размещение на каркасе дома.Важность точных измерений увеличивается вдвое при измерении точки соединения между вертикальной стеной и наклонным или сводчатым потолком. Неправильное измерение уклона приведет к отклонению угла среза гипсокартона от фактического уклона. Это приводит к образованию больших зазоров, которые затрудняют нанесение соединительной ленты и герметика.

Поставьте лестницу в самой нижней точке наклонного потолка.

Вытяните 5 футов лезвия из рулетки. Лицом к стене. Прижмите наконечник рулетки к точке, где стена пересекает нижний левый угол наклонного потолка.Нарисуйте карандашом отметку на 1 3/4-дюймовой поверхности шпильки, расположенной в 4 футах от этого угла.

Придвиньте конец рулетки к полу. Совместите лезвие рулетки с центром отмеченной шпильки, расположенной в 4 футах от нижнего угла. Измерьте расстояние от пола до точки соприкосновения стойки с наклонным потолком. Напишите размер на шпильке. Измерьте высоту от пола до потолка по стойке, идущей от пола до нижнего угла откоса. Напишите эту длину на лицевой стороне шпильки.

Положите кусок гипсокартона на устойчивую поверхность готовой стороной к себе. Напишите карандашом «Дно» на одной четырехфутовой стороне гипсокартона.

Прикрепите рулетку к нижнему левому углу листа гипсокартона. Протяните рулетку по левому краю листа. Отметьте карандашом самую короткую измеренную длину. Следите за меткой на краю листа. Перейдите к противоположному краю листа. Отметьте карандашом самую длинную измеренную длину на правом краю листа.

Совместите один край Т-образного квадрата гипсокартона с обеими отметками. Проведите универсальным ножом вдоль стороны квадрата, чтобы прорезать бумажную поверхность листа. Поднимите лист. Нажмите прямо за вырезом на обратной стороне гипсокартона, чтобы отрезать лист по длине. Разрежьте бумагу с обратной стороны, чтобы закончить разрез, используя универсальный нож. Разложите лист готовой стороной вверх.

Проведите линию по центральной линии каждой стойки стены. Установите лист гипсокартона.

Отмерьте 4 фута от правой стороны установленного гипсокартона и сделайте отметку на лицевой стороне стойки. Измерьте высоту края гипсокартона и стойки, находящейся в 4 футах от гипсокартона. Разметьте и вырежьте следующий лист гипсокартона.

Двигайтесь вдоль стены и продолжайте измерять, вырезать и устанавливать гипсокартон, пока стена не будет покрыта.

Как заливать бетон на откос

Я выполнил немного плоских бетонных работ — лестницы, лестничные площадки для настилов, несколько плит и т. Д. — но теперь у меня есть клиент, который просит бетонную дорожку перед его домом и одну его часть, скажем о 10 футов.длинный, спуск под гору. Он не очень крутой, но заставил меня задуматься, есть ли что-нибудь, что мне нужно знать о заказе, заливке и отделке бетона на склоне. Я вижу мокрый бетон, оседающий на дно и затвердевающий в виде гигантского комка.

— Джейсон, по электронной почте

Джон Кэрролл, каменщик из Северной Каролины, отвечает: Ответ на ваш вопрос можно найти в самом вопросе. Вы беспокоитесь о том, что мокрый бетон проседает вниз по склону, поэтому лучший способ избежать этого — заказать бетон с низкой оседанием, который представляет собой бетон с низким содержанием воды.

«Осадка» — это термин, используемый для описания консистенции смеси. В коммерческих работах часто требуется простое испытание бетона на оседание в полевых условиях во время заливки бетона. В этом испытании стальной конус высотой 12 дюймов заполняется в соответствии со строгими требованиями. Затем сталь медленно удаляют, и количество оседающего или оседающего конуса влажного бетона измеряется линейкой. Например, если бетонная смесь оседает 3 дюйма, то говорят, что она имеет 3 дюйма. спад, а иногда и просто спад 3.Чем гуще (суше) смесь, тем меньше просадка. Чем рыхлее (влажнее) смесь, тем выше просадка.

Вам не нужно проводить тест на спад для вашего проекта, но вы можете использовать этот термин для описания смеси, которая вам нужна при заказе. Для пологого уклона, например уклона 1 из 20, необходимого для пандуса для инвалидных колясок, необходимо использовать 3 дюйма. спад будет работать. Для более крутых спусков вам придется перейти на 1 дюйм. или 2 дюйма спад. Если вы не уверены, просто опишите задание конкретному диспетчеру, и он подскажет, какой спад использовать.

Со структурной точки зрения бетон с низкой оседанием — это хорошо. Но с этим сложно работать. Поскольку он не течет, вам понадобится много рук, чтобы переместить его в положение перед стяжкой. И вам нужно положить камни под поверхность влажной смеси сразу после того, как вы разместите и выровняете ее.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как устранить пузыри в внутренней штукатурке? [PDF]

Вздутие, вздутие или выдувание штукатурки на каменной стене — серьезное состояние стены здания.Используйте это указание, чтобы выяснить причину проблемы, прежде чем приступать к дорогостоящему ремонту стен. Основная причина вздутия или вздутия гипсовой стены — сырость. Причиной сырости может быть дождевая вода, проходящая через крышу, или поглощение влаги из земли, или неожиданные наводнения.

Важно сначала выяснить причину сырости, а затем выбрать подходящее средство. В этой статье подробно описаны основные причины появления влаги во внутренней стене и решение проблемы.

Почему мыльные пузыри из гипса?

Пузырьки на стенах из штукатурки возникают из-за повышения влажности через стену. Здесь штукатурка крошится, и порошкообразная смесь падает на соседний пол. Повышение влажности через стену происходит из-за отсутствия гидроизоляционного покрытия, плохого дренажа участка или недостаточной вентиляции пола.

Устранение причин пузырей штукатурных стен

На этом этапе остановите все возможные причины повышения влажности через стены здания.Некоторые из решений:

  1. Улучшение дренажной системы участка. Всегда следите за тем, чтобы окружающие откосы располагались подальше от здания.
  2. Всегда проверяйте, есть ли место под половицей, чтобы облегчить испарение влаги из почвы под ней. Эти пары должны легко проходить через вентиляционные отверстия в стене.
  3. Следующее средство защиты — нанесение слоя гидроизоляции. Это рекомендуется, когда нет решения для предотвращения подъема отходов через стены. Применение гидроизоляционного слоя — это работа, которую лучше всего выполняют профессионалы.

Как отремонтировать стену из пузырчатой ​​штукатурки?

После принятия необходимых мер по устранению появления сырости в штукатурных стенах, следующим шагом будет ремонт штукатурки. Ремонт штукатурки без поиска и устранения причины вздутий штукатурки заканчивается полной потерей работы.

Пошаговая процедура ремонта поврежденной штукатурки представлена ​​ниже:

Шаг 1. Удалите поврежденный материал стены

Этот этап включает удаление пузырящегося материала, отслоившейся краски, крошащегося красочного материала и пузырящегося гипса.

Удалите поврежденный материал стен с помощью шпателя

  • Удалить поврежденный материал с поверхности шпателем.
  • Снимите отслаивающуюся краску и пузырящуюся штукатурку с помощью шпателя. Выкопайте с поверхности стены весь мягкий и рыхлый материал. Это делается с сильным давлением и контролируемым копанием. Следуйте процедуре также по краям поврежденного участка.
  • Продолжайте копать до тех пор, пока не появится твердый и неповрежденный штукатурный слой.
  • Проверить, легко ли отслаивается краска вокруг поврежденного участка.
  • Всегда начинайте снимать краску с центра поврежденного участка.

Шаг 2: Очистите поверхность

Поверхность стены после выполнения шага 1 необходимо очистить с помощью жесткой нейлоновой щетки и профессионального пылесоса.

Примечание. Shop-vac — это специальный пылесос с мощным двигателем, который помогает всасывать мусор, грязь и куски со строительных площадок и деревянных мастерских.

Вымойте окружающие поверхности чистой водой и губкой. Этот процесс помогает удалить любые известковые отложения. После очистки дайте поверхности высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3: Герметизируйте поверхность, поврежденную водой

  • После очистки и подготовки поверхности стены нанесите слой грунтовки. Процесс грунтовки блокирует остаточные загрязнения на поверхности стены. Это помогает получить хорошее сцепление с герметизирующим составом.Грунтовка также предотвращает растекание пятен при покраске. Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.
  • Энергично встряхните грунтовку, чтобы раствор правильно перемешался. Покройте пораженные поверхности и также нанесите краску внахлест на окружающую стену. Дайте грунтовке высохнуть. Для высыхания масляной краски требуется 24 часа, а быстросохнущим грунтовкам — час.

Шаг 4: Ремонт штукатурки

  • Залейте недостающую штукатурку и выровняйте стену с помощью шпаклевки или штукатурки для ремонта. Выбор зависит от участка ремонта. Для небольшой площади можно использовать стыковочный состав. При увеличении площади повреждений лучшим ремонтным составом будет штукатурка.
  • Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта от выходящего наружного слоя стены.

Ремонт штукатурки стен шпаклевочным составом

Первый слой шпаклевки

  • Нанесите первый слой смеси для заделки швов с помощью ножа для швов.Начните с нанесения смеси на стену толщиной 1/4 дюйма. Теперь вернитесь к нему, чтобы снять лишнюю часть ремонта с другой стороны дефекта.
  • Всегда перемещайте лезвие через более глубокие повреждения, чтобы заполнить их, и снимайте окружающие стенки, чтобы они покрылись тонким слоем. Не делайте толстых слоев по периметру повреждения, которое требует дополнительной шлифовки на завершающей стадии.
  • Используйте длинную тонкую доску для нанесения состава, если площадь ремонта большая. Любые оставшиеся выступы можно отшлифовать наждачной бумагой от крупной до средней. Шлифование следует производить только после полного высыхания состава.
  • По окончании шлифовки удалите пыль щеткой и протрите поверхность чистой влажной губкой. Перед нанесением следующего слоя удалите царапины и шлифовальную пыль с поверхности.

Второй слой шпаклевки

  • При нанесении второго слоя нанесите состав на самые глубокие участки повреждения. Удалите лишнюю смесь параллельными движениями. Нанесение масла и снятие сливок происходит в перпендикулярном направлении к тому, что было при нанесении первого слоя.
  • Не беспокойтесь о гребнях, образовавшихся при использовании фуговального ножа. Но помните, что смесь должна быть как можно более тонкой, чтобы свести к минимуму окончательное шлифование.
  • Дать высохнуть второму слою. Далее следует процесс зачистки, шлифовки. Сотрите пыль и загрязнения с поверхности. При необходимости количество слоев можно увеличить.

Совет: для каждого слоя не забывайте менять направление нанесения. Избегайте образования компаунда на окружающих поверхностях.

Вместо шпаклевки можно использовать штукатурку.

Также прочтите: Порядок выполнения работ по штукатурке стен

Шаг 5: Отшлифуйте и подкрасьте

  • Дать последнему слою затвердеть и полностью высохнуть.
  • Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 120, чтобы сгладить внешние края и поверхности стен.
  • После шлифовки удалите шлифовальную пыль влажной тряпкой.
  • Перед окраской нанести грунтовку. Грунтовка-герметик на основе растворителя лучше всего по сравнению с латексной краской, потому что первая предотвращает остаточное загрязнение воды новым лакокрасочным покрытием.
  • Латексная грунтовка не подходит для нанесения на поверхность стены, поврежденную водой. Всегда ждите, пока грунтовка высохнет, прежде чем начинать подкрашивать стены и красить стены.

Шлифовка гипсовой стены

Часто задаваемые вопросы по ремонту стен из дутого гипса

1. Что вызывает пузыри и взрывы штукатурных стен?

Вздутие штукатурных стен происходит из-за повышения влажности через стену. Здесь штукатурка крошится, и порошкообразная смесь падает на соседний пол.Повышение влажности через стену происходит из-за отсутствия гидроизоляционного покрытия, плохого дренажа участка или недостаточной вентиляции пола.

2. Зачем наносить грунтовку перед ремонтом штукатурки?

Грунтовку обычно наносят перед окраской. При ремонте штукатурки грунтовка блокирует остаточные загрязнения на поверхности стены. Это помогает получить хорошее сцепление с герметизирующим составом. Грунтовка также предотвращает растекание пятен при покраске.Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.

3. Как выбрать между шпаклевкой и штукатуркой?

Выбор зависит от участка ремонта. Для небольшой площади можно использовать стыковочный состав. При увеличении площади повреждений лучшим ремонтным составом будет штукатурка. Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта выходящего наружного слоя стены.

Подробнее:

  1. Как отремонтировать стены из гипса?
  2. Виды штукатурки и наружная отделка зданий

Несущие стены: проблемы снятия и предупреждающие знаки

Удаление несущей стены может создать структурные проблемы в доме, включая провисающие потолки, неровные полы, трещины в гипсокартоне и торчащие двери.Важно распознать предупреждающие признаки этого. Даже удаление части несущей стены для создания более широкого дверного или оконного проема может стать проблемой, если все сделано неправильно.

Удаление несущих стен без должной поддержки несущей нагрузки может иногда приводить к обрушению конструкции и даже травмам.

Что такое несущая стена?

В доме есть два основных типа стен: несущие и ненесущие. Как следует из названия, один имеет вес выше, а другой — нет. Несущая стена — это несущая стена , которая может выдерживать вес крыши, вес верхних этажей и даже вес потолка комнаты. Вес часто называют «грузом».

Нагрузка, начиная с крыши и всего, что находится под крышей, передается на опоры. Инженеры часто называют «путь нагрузки», который в основном представляет собой путь или маршрут, по которому вес переносится на фундамент и / или опоры дома.

Как правило, внешние стены являются несущими.Внутренние стены дома могут быть несущими, а могут и не быть несущими, в зависимости от того, как дом был спроектирован. В старых домах с коридором по центру одна или обе стены коридора могут быть несущими. Во многих более новых одноэтажных домах, построенных с использованием ферм, не может быть никаких внутренних несущих стен, потому что все нагрузки передаются фермам на внешние стены.

Реконструкция

Наиболее вероятно, что несущая стена будет снята, когда в доме будут выполнены ремонтные работы. Владельцы старых домов часто хотят иметь более открытую планировку, поэтому они убирают стены, чтобы получить более открытый вид. При этом они снимают несущую стену и не понимают, что это несущая стена. Профессиональные подрядчики обычно сначала проверяют, выдерживает ли стена нагрузку, прежде чем снимать ее. Если это так, они обычно вставляют в проем жатку (деревянную или стальную), чтобы выдержать вес. Иногда инженеру может потребоваться произвести расчеты конструкции и размера коллектора.

Предупреждающие знаки о том, что несущая стена была снята

Провисание или падение потолка

Если стену между двумя комнатами убрать или даже переместить, чтобы увеличить комнату, потолок может провиснуть.Это происходит, когда не была установлена ​​надлежащая структурная опора, способная выдержать вес, который держала удаленная стена. Гипсокартонные и гипсовые потолки обычно соединяются с деревянными балками потолка, расположенными на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов по центру, или соединяются с деревянными фермами. Когда снимается стена, удерживающая концы балок потолка или ферм, вес потолка и любая нагрузка над ним могут вызвать провисание или падение потолка. Потолок может прогнуться на полдюйма или больше, а в некоторых случаях может обрушиться.

Прогиб на 1/4 дюйма или прогиб на 2 дюйма?

Потолки, прогибающиеся на четверть или даже полдюйма, не всегда являются признаком того, что несущая стена была снята, так как сверхурочные потолки могут провисать естественным образом. Если потолок опускается на полдюйма сразу после снятия несущей стены, это вызывает беспокойство. Потолок, провисающий на дюйм или два, вызывает большую озабоченность из-за того, что несущая стена была удалена и потолок не был должным образом поддержан. Консультации с инженером-строителем могут предоставить ценную информацию.

Проседание пола или неровное

Если в двух- или трехэтажном доме снята несущая стена без обеспечения надлежащей структурной поддержки, то пол второго или третьего этажа может провиснуть в области выше того места, где была удалена несущая стена под полом. Если вы видите, что пол на втором или третьем этаже проседает, вам следует спуститься на один этаж вниз и посмотреть на потолок на предмет провисаний или прогибов.

Трение или заклинивание дверей и окон

Если несущая стена была снята на первом этаже без надлежащей опоры, установленной для нагрузки над ней; тогда двери или окна на полу над ним могут тереться, прилипать или не открываться, потому что каркас в стене, в которой находится дверь или окно, мог сместиться.

Помните, что двери или окна могут прилипать или тереться по ряду причин, помимо снятия несущей стены. Эти причины могут включать смещение или движение фундамента, вздутие из-за влажности и влажности, слишком много слоев краски или даже плохое качество изготовления и монтажа.

Трещины в гипсокартоне или штукатурке

Обычно трещины появляются в гипсокартоне или штукатурке, когда несущая стена снимается без должной поддержки нагрузки, которую она несла. Это в основном потому, что потолок может опускаться или провисать, что приводит к появлению трещин. На некоторых участках стен также могут возникать трещины из-за напряжения, создаваемого движением каркаса, потолков и стен.

Примечание. Предупреждающие знаки о том, что несущая стена была удалена и не была установлена ​​надлежащая опора, могут не появиться сразу после завершения работы. На проявление предупреждающих признаков проблем могут уйти месяцы или даже годы.

Снятие несущей стены

При удалении несущей стены или даже ее части должен быть план того, как будет поддерживаться вес, который она несет.Демонтаж несущей стены должен выполняться профессионалом, который понимает, как вес, который она несет, будет временно поддерживаться во время установки постоянных модификаций опоры. Если удаляемая область небольшая и нагрузка не является чрезмерной, может не потребоваться поддержка или может потребоваться минимальная поддержка.

Обычно балка, деревянная или металлическая, устанавливается в том месте, где была снята стена, чтобы выдержать вес. Иногда подрядчик может называть эту балку «заголовком».

На каждом конце коллектора или балки подрядчик обычно имеет опору определенного типа, часто столб. Основание этого столба требует твердой поверхности или основания, на котором можно сидеть. Иногда требуется установка бетонной опоры или опоры, чтобы облегчить перенос веса.

У инженеров есть разные способы опоры потолка с удаленной несущей стены

Домовладельцы и покупатели обычно имеют несколько вариантов того, как выдержать нагрузку над несущей стеной после снятия.Естественно, одни способы сложнее или дороже других. Хорошо осведомленные и обладающие соответствующей квалификацией генеральные подрядчики и подрядчики по каркасу являются хорошими ресурсами, с которыми можно проконсультироваться, а также с инженерами-строителями.

Разрешения

Как правило, в большинстве строительных юрисдикций требуется разрешение на структурные изменения дома. Небольшие проемы для дверей и окон обычно легко и быстро получить. Когда собирается демонтировать длинную или большую несущую стену, строительным отделам обычно требуется набор планов, которые проштампует инженер-строитель.Если в стене есть электричество или водопровод, то для этих изменений может потребоваться разрешение на электричество и водопровод.

  • Вам может понадобиться только профилактическое обслуживание
  • Если совсем мелочь, то может просто надо мониторить
  • Если требуется ремонт, его гораздо дешевле исправить на ранних стадиях, чем после того, как он стал большой проблемой
  • В случае серьезной проблемы, возможно, потребуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Найдите минутку и просмотрите другие наши статьи, чтобы узнать, есть ли у вас какие-либо предупреждающие признаки потенциальных проблем.

Статьи и ресурсы по общим структурным вопросам в домах

Сохранение исторических зданий из самана

Традиционный саманный ремонт. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Независимо от того, построены ли они в 17 веке или в 20 веке, глинобитные здания имеют общие проблемы с обслуживанием и ухудшением состояния. В этой записке обсуждаются традиционные материалы и конструкция зданий из сырца, а также причины ухудшения состояния кирпича. Он также дает рекомендации по сохранению исторических глинобитных построек. Строение из сырца по своему составу склонно к разрушению; однако здания можно сделать прочными и возобновляемыми при правильном уходе.

Смесь грязи и соломы вдавливается в форму для образования сырцового кирпича. После того, как саманный кирпич вынут из формы, он должен высохнуть на открытом воздухе в течение месяца или более, прежде чем его можно будет использовать.Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Глинон, или высушенный на солнце кирпич, — один из старейших и наиболее распространенных строительных материалов, известных человеку. Традиционно сырцовые кирпичи никогда не обжигались в печи. Необожженные сырцовые кирпичи состояли из песка, иногда гравия, глины, воды и часто соломы или травы, смешанных вручную, сформированных в деревянных формах и высушенных на солнце. Сегодня обжигаются некоторые коммерчески доступные сырцовые кирпичи. По размеру они похожи на необожженные кирпичи, но имеют другую текстуру, цвет и прочность.Аналогичным образом были стабилизированы некоторые сырцовые кирпичи, содержащие цемент и асфальт. и / или битумные материалы, но они также отличаются от традиционного самана своим внешним видом и прочностью.

Традиционные методы строительства из сырца в Северной Америке не сильно менялись на протяжении более 3–1 / 2 веков. Строительные методы Adobe, которые применялись на юго-западе в 16 веке, используются и сегодня. Поскольку сырцовые кирпичи не обжигаются в печи, как глиняные кирпичи, они не затвердевают постоянно, а остаются нестабильными — они постоянно сжимаются и разбухают в зависимости от изменяющегося содержания воды.Их прочность также зависит от содержания воды: чем выше содержание воды, тем ниже прочность.

Миссионерская церковь Сан-Франциско-де-Ассизи на Ранчо-де-Таос, Нью-Мексико, была построена из самана между 1772 и 1819 годами и благодаря своим отличительным скульптурным качествам является одной из самых известных и часто фотографируемых миссионерских церквей. Фото: Сборник HABS, НПС.

Adobe не будет соединяться навсегда с металлом, деревом или камнем, потому что он демонстрирует гораздо большее движение, чем эти другие материалы, либо разделяясь, либо трескаясь, либо скручиваясь там, где они соприкасаются.Тем не менее, многие из этих более стабильных строительных материалов, таких как обожженный кирпич, дерево, а также известковые и цементные растворы, тем не менее, используются в строительстве из сырца. Например, камень можно использовать для фундамента здания, а дерево можно использовать для его крыши или перемычек и дверных проемов. В кирпичном здании эти материалы обычно удерживаются на месте собственным весом или сжимающим весом стены над ними. Поэтому возможности Adobe в строительстве и вариации в дизайне были в некоторой степени ограничены физическими ограничениями материала.

Консервация и восстановление разрушенного глинобитного здания наиболее успешны, когда методы и методы, используемые для восстановления и ремонта, максимально похожи на методы, использованные при первоначальном строительстве.

Кирпич

Глинобитный кирпич вылеплен из песка и глины, смешанных с водой до пластичной консистенции. Обычно в качестве связующего используется солома или трава. Хотя они не укрепляют кирпичи и не придают им долговременной прочности, солома и трава помогают кирпичам более равномерно усадиться во время высыхания.Однако более важным для долговечности является характерное соотношение глины и песка, характерное для естественной почвы. Подготовленную грязь укладывают в деревянные формы, утрамбовывают и разравнивают вручную. Затем кирпичи «выворачивают» из формы для просушки на ровной поверхности, покрытой соломой или травой, чтобы кирпичи не прилипали. После нескольких дней высыхания сырцовые кирпичи готовы к отверждению на воздухе. Это заключается в том, чтобы поставить кирпичи вертикально на 4 недели или дольше.

Миномет

Исторически сложилось так, что большинство глинобитных стен состояло из сырцовых кирпичей, уложенных на глиняном растворе.Такой раствор проявлял те же свойства, что и кирпичи: относительно слабый и подверженный такой же скорости гигроскопического (влагопоглощающего) набухания и усадки, теплового расширения и сжатия, а также разрушения. Следовательно, ни один другой материал не был столь успешным в склеивании сырцовых кирпичей. Сегодня цементные и известковые растворы обычно используются со стабилизированным сырцовым кирпичом, но цементные растворы несовместимы с нестабилизированным саманом, потому что они имеют разные скорости теплового расширения и сжатия.Таким образом, цементные растворы ускоряют разрушение сырцового кирпича, так как раствор прочнее, чем саманный кирпич.

Фундамент здания

Фундаменты зданий из раннего сырца различались из-за разницы в местной строительной практике и доступности материалов. Многие фонды были большими и основательно построенными, но другие почти не существовали. Чаще всего фундаменты глинобитных зданий строились из кирпича, полевого камня или полых стен (двойных), заполненных бутовым камнем, фрагментами плитки или ракушками.Здания из самана редко возводились над подвалами или подпольями.

Бревна и савиносы Вига видны в интерьере сырцового дома. Часто деревянные материалы, из которых состоит традиционная плоская глинобитная крыша, создают интересные и приятные узоры на потолках внутренних помещений. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса

.

Стены

Поскольку глинобитные конструкции были несущими и имели низкую конструктивную прочность, глинобитные стены имели тенденцию быть массивными и редко поднимались выше двух этажей.Фактически. максимальная высота глиняных миссионерских церквей на Юго-Западе составляла приблизительно 35 футов. Часто контрфорсы укрепляли внешние стены для дополнительной устойчивости.

В некоторых частях Юго-Запада было обычным делом класть длинные деревянные бревна в последние ряды сырцовых кирпичей. Эта древесина служила длинной горизонтальной несущей пластиной для крыши, тем самым распределяя вес крыши по стене.

Крыши

Глинобитные крыши раннего юго-запада (17-19 вв.), Как правило, были плоскими с низкими парапетными стенами.Эти крыши состояли из бревен, которые поддерживали деревянные столбы и которые, в свою очередь, поддерживали деревянную обрешетку или слои прутьев, покрытых утрамбованной сырцовой землей. Древесина была осина, мескит, кедр или что-то еще. Грубо обработанные бревна (так называемые «вигас») или профилированные бревна бруса располагались на близких (23 фута или меньше) центрах, опираясь либо на горизонтальный деревянный элемент, который венчал глинобитную стену, либо на украшенные консольные блоки, называемые «кронштейнами», установить в глинобитную стену. Традиционно эти виги часто проецировались через фасады стен, создавая типичные строительные детали из сырца, скопированные в стилях возрождения 20-го века.Затем на вершину вигас кладут деревянные шесты диаметром около 2 дюймов (называемые «латиас»). Доски, разделенные вручную (называемые «cedros», если кедр, и «savinos», если кипарис), вместо столбов использовались, когда они были доступны. В некоторых местах они были уложены в елочку. В областях западного Техаса и Тусона ребра «сагуаро» (кактуса) использовались для перемычки между вигой. После того, как железнодорожный транспорт прибыл в большинство районов, стали доступны пиленые доски и доски, похожие на обшивку крыши, и их часто использовали в зданиях конца 19-го и начала 20-го веков или для ремонта более ранних.

Затем на шесты или доски кладут кедровые ветки, растительные волокна или ткань. Они служили обрешеткой, на которой было утрамбовано 6 или более дюймов сырцовой земли. Если использовались доски, в прутьях не было необходимости. Затем было нанесено покрытие из глиняного глины. Плоские крыши имели некоторый уклон в сторону водостоков из пустотелых бревен (так называемых «каналов» или «гаргол»), черепицы или листового металла, которые выступали через стены парапета.

Двускатные и шатровые крыши становятся все более популярными в кирпичных зданиях XIX и XX веков.Разработаны «территориальные» стили и предпочтения к определенным материалам. Например, черепица широко использовалась в южной Калифорнии. Хотя железная дорога привезла немного деревянной черепицы и немного терракоты, кровля из листового металла была преобладающим материалом для крыш в Нью-Мексико.

Этажей

Исторически сложилось так, что напольные покрытия укладывались прямо на землю с небольшой подготовкой основания пола или без нее. Материалы для полов в сырцовых зданиях варьируются от земли до сырцового кирпича, обожженного кирпича, плитки или каменной плиты (так называемые «ладжас») до обычных деревянных полов.

Поверхности Adobe очень хрупкие и требуют частого ухода. Для защиты внешних и внутренних поверхностей новых глинобитных стен использовались такие поверхностные покрытия, как глиняная штукатурка, известковая штукатурка, побелка и штукатурка. Такие покрытия, нанесенные на внешнюю поверхность кирпичных конструкций, замедляют разрушение поверхности, предлагая возобновляемую поверхность для кирпичной стены. В прошлом эти методы были недорогими и были легко доступны владельцу самана в качестве решения для периодического обслуживания и улучшения внешнего вида.Однако недавнее увеличение затрат на рабочую силу и изменения культурных и социально-экономических ценностей заставили многих владельцев саманных зданий искать более долговечные материалы в качестве альтернатив этим традиционным и когда-то недорогим поверхностным покрытиям.

Традиционно глинобитные покрытия, защищающие хрупкую глинобитную строительную ткань, обновлялись каждые несколько лет. На фото видно, как женщины покрывают глинобитную стену глиняной штукатуркой, смешанной с соломой, в Чамисале, Нью-Мексико. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Грязевая штукатурка

Грязевая штукатурка издавна использовалась в качестве поверхностного покрытия. Как и саман, глиняная штукатурка состоит из глины, песка, воды, соломы или травы и поэтому проявляет симпатические свойства к свойствам оригинального самана. Глиняная штукатурка приклеивается к саману, потому что они сделаны из одних и тех же материалов. Хотя нанесение грязевой штукатурки требует небольшого мастерства, это трудоемкий и трудоемкий процесс. После этого грязевую штукатурку необходимо разгладить.Это делается вручную; иногда оленьи шкуры, овчины и небольшие слегка округлые камни используются для сглаживания штукатурки и создания «полированной» поверхности. В некоторых местах в последний слой подмешивают розовый или охристый пигменты и «полируют».

Белила

Побелка использовалась на земляных зданиях с незапамятных времен. Состоящая из молотого гипса, воды и глины, побелка действует как герметик, который можно либо нанести кистью на стену из самана, либо нанести большими кусками грубой ткани, например мешковиной.

Изначально побелка считалась недорогой и простой в применении. Но его непостоянство и стоимость ежегодного обновления сделали его менее популярным в качестве поверхностного покрытия в последние годы.

Известковая штукатурка

Известковая штукатурка, широко использовавшаяся в XIX веке как для наружных, так и для внутренних покрытий, намного тверже глиняной штукатурки. Однако он менее гибкий и легко трескается. Он состоит из извести, песка и воды и наносится толстым слоем шпателем или кистью.Чтобы известковая штукатурка приклеилась к саману, стены часто продевают по диагонали топориками, делая бороздки глубиной около 1-1 / 2 дюйма. Канавки заполняются смесью известкового раствора и мелкой крошки камня или битой черепицы. Затем стена обильно покрывается известковой штукатуркой.

Цементная штукатурка

В Соединенных Штатах цементная штукатурка вошла в использование в качестве покрытия поверхности сырца в начале 20-го века для стилей возрождения юго-западной глинобитной архитектуры. Цементная штукатурка состоит из цемента, песка и воды и наносится мастерком в 1-3 слоя на проволочную сетку, прибитую к поверхности самана.Этот материал был очень популярен, потому что он не требует особого ухода при нанесении на обожженный или стабилизированный сырцовый кирпич, а также потому, что его легко красить.

Следует отметить, однако, что цементная штукатурка не создает сцепления с необожженным или нестабилизированным саманом; он опирается на проволочную сетку и гвозди, чтобы удерживать его на месте. Поскольку гвозди не могут приклеиваться к саману, нельзя гарантировать твердую поверхность. Даже при использовании очень длинных гвоздей влага внутри самана может вызвать ржавление гвоздей и проволоки, что приведет к потере контакта с саманом.

Другие традиционные покрытия поверхностей

Сюда входят такие предметы, как краски (на масляной основе, смола или эмульсия), смывки для портландцемента, покрытия из растительных экстрактов и даже покрытия из свежей крови животных (в основном для полов из сырца). Некоторые из этих покрытий недороги и просты в нанесении, обеспечивают временную защиту поверхности и по-прежнему доступны владельцу самана.

Когда предполагается сохранение или восстановление исторического глиняного здания, это обычно происходит из-за того, что стены или крыша здания каким-то образом испортились — стены могут быть потрескавшимися, эродированными, изъеденными, вздутыми, или крыша может провисать.При планировании стабилизации и ремонта кирпичного дома необходимо:

  • Определить характер износа
  • Для определения и устранения источника проблемы, вызвавшей ухудшение
  • Разработать планы восстановления и реставрации с учетом целостности исторического кирпичного здания.
  • Для разработки программы технического обслуживания после завершения реабилитации или реставрации.

Общий совет: Есть несколько принципов, следование которым обычно приводит к относительно стабильному и постоянному ресурсу Adobe.

  1. По возможности, заручитесь услугами или советом профессионального архитектора или другого специалиста по консервации и стабилизации самана. Хотя это может быть дороже, чем «сделай сам», в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет дешевле. Работа с обветшалым саманным зданием — сложный и трудный процесс. Необратимый ущерб может быть нанесен благонамеренными, но неопытными «реставраторами». Более того, для интерпретации требований местного кодекса может потребоваться профессиональная помощь.
  2. Никогда не начинайте восстановление или ремонт, пока не будут обнаружены, проанализированы и решены проблемы, которые привели к порче самана. . Например, провисание или выпуклость стен может быть результатом проблемы, называемой «поднимающаяся влажность», и / или чрезмерных нагрузок на крышу. Поскольку ухудшение состояния самана почти всегда является конечным результатом сочетания проблем, требуется обученный профессионал, чтобы проанализировать ухудшение, определить источник или источники ухудшения и остановить разрушение до того, как начнется полное восстановление.
  3. Отремонтировать или заменить строительные материалы из сырца на те же материалы , которые использовались изначально, и использовать те же методы строительства. Обычно самая лучшая и безопасная процедура — использование традиционных строительных материалов. Отремонтируйте или замените изношенный саманный кирпич аналогичным саманным кирпичом. Отремонтируйте или замените гнилые деревянные перемычки аналогичными деревянными перемычками. Проблемы, возникающие при использовании разнородных заменяющих материалов, могут вызвать проблемы, намного превосходящие те, которые в первую очередь испортили саман.

Ниже приведены некоторые общие признаки и источники ухудшения состояния самана и некоторые общие решения. Однако следует еще раз предупредить, что порча самана часто является конечным результатом более чем одной из этих проблем. Исправление только одного из них не обязательно остановит ухудшение, если другие останутся без лечения.

Структурный ущерб

Есть несколько общих структурных проблем в саманных зданиях, и хотя результаты этих проблем легко увидеть, их причины нет.Многие из этих проблем возникают из-за неправильного проектирования или строительства, недостаточного фундамента, слабых или неподходящих материалов или воздействия внешних сил, таких как ветер, вода, снег или землетрясения. В любом случае для оценки этих проблем могут потребоваться услуги инженера по грунтовым поверхностям и / или инженера-строителя, обладающего знаниями в области строительства из сырца. Решения могут включать ремонт фундамента, повторное выравнивание наклонных и выпуклых стен, подкрепление стен, установку новых оконных и дверных перемычек, а также ремонт или замену сильно изношенных конструкций крыши.

Есть много явных признаков структурных проблем в сырцовых зданиях, наиболее распространенными из которых являются трещины в стенах, фундаменте и крышах. В самане трещины обычно довольно заметны, но их причины бывает трудно диагностировать. Некоторое растрескивание является нормальным явлением, например, короткие микротрещины, которые возникают по мере того, как саман сжимается и продолжает высыхать. Однако более обширное растрескивание обычно указывает на серьезные структурные проблемы. В любом случае трещины, как и все структурные проблемы, должен быть осмотрен профессионалом, который может дать рекомендации по их ремонту.

Проблемы, связанные с водой

Как правило, здания из сырца разрушаются из-за влаги, чрезмерной дождевой воды или грунтовых вод. Успешная стабилизация, восстановление и окончательное выживание глиняного здания зависит от того, насколько эффективно сооружение отводит воду. Невозможно переоценить важность защиты глиняного здания от чрезмерной влажности.

Продавливание у основания этой глинобитной стены могло быть вызвано отложениями солей в результате подъема грунтовых вод и / или брызг дождевой воды.Фото: файлы NPS.

Эрозионное действие дождевой воды и последующее высыхание глинобитных крыш, парапетов и поверхностей стен может вызвать образование борозд, трещин, глубоких трещин и ямок на поверхностях. Пропитанный дождем саман теряет свою силу сцепления и осыпается, образуя закругленные углы и парапеты. Если оставить без присмотра, повреждение дождевой водой может в конечном итоге разрушить глинобитные стены и крыши, что приведет к их дальнейшему разрушению и окончательному разрушению. Стоящая дождевая вода, которая скапливается на уровне фундамента, и брызги дождя могут вызвать образование «бухты» (выбоины в стене чуть выше уровня земли).

Грунтовые воды (вода ниже уровня земли) могут присутствовать из-за источника, высокого уровня грунтовых вод, неправильного дренажа, сезонных колебаний уровня воды, чрезмерного полива растений или изменения уровня по обе стороны стены. Грунтовые воды проникают в стену за счет капиллярного воздействия и вызывают эрозию, выпуклость и образование глинобитного кирпича. Ковширование также вызывается растрескиванием во время циклов замораживания-оттаивания. Когда вода поднимается из земли в стену, связь между частицами глины в сырцовом кирпиче разрушается.Кроме того, растворенные минералы или соли, выносимые водой из почвы, могут откладываться на поверхности стены или рядом с ней по мере испарения влаги. Если эти отложения станут сильно концентрированными, они тоже могут испортить саманную ткань. По мере высыхания самана обычно появляются усадочные трещины; свободные участки сырцового кирпича и глиняной штукатурки могут рассыпаться.

Водонепроницаемая крыша с надлежащим дренажем — лучшая защита от дождевой эрозии. Стены и кровля из самана, за которыми следует ухаживать с помощью традиционной черепицы или поверхностных покрытий, обычно сопротивляются разрушительному воздействию дождевой воды.Кровельные желоба должны быть в хорошем состоянии и достаточными для отвода дождевой воды с крыши. Стремясь остановить разрушительное воздействие дождевой воды, строители XIX века часто закрывали парапетные стены обожженными кирпичами. Эти кирпичи были тверже и лучше подходили к эрозионному воздействию дождевой воды; однако добавление кирпичной кладки к существующей стене парапета резко изменяет внешний вид конструкции и ее ткань. Рекомендуется использовать традиционный известковый раствор с обожженным кирпичом, поскольку он более водонепроницаем и совместим с более твердым кирпичом.

Дождевая вода, скопившаяся на сырцовых фундаментах, должна быть отведена подальше от здания. Это может быть сделано путем перестройки, строительства траншей с гравием или кирпичных, плиточных или каменных водостоков, либо с помощью любой техники, которая эффективно удаляет стоячую дождевую воду. Перестройка, возможно, является лучшим решением, потому что дефектные желоба и траншеи могут фактически собирать и удерживать воду у основания стены или фундамента.

При ремонте «свода», повреждения, вызванные брызгами дождя, можно было бы учитывать кирпичи из сырца, укрепленные грунтовым цементом.С другой стороны, бетонные пятна, цементная штукатурка и бордюрные опоры против сводов обычно имеют отрицательный эффект, потому что влага может притягиваться и задерживаться за бетоном.

Цементная штукатурка и цементные пятна могут вызывать определенные виды разрушения самана, связанного с водой. Коэффициент теплового расширения цементной штукатурки в 3-10 раз больше, чем у самана, что приводит к растрескиванию штукатурки. Трещины позволяют жидкой воде и пару проникать в саман под ним, а штукатурка предотвращает высыхание стены.

По мере увеличения влажности сырца наступает момент, когда он становится мягким, как замазка. Когда стена полностью пропитается, глинобитный ил будет стекать в жидкое состояние. Это зависит от содержания песка, глины и ила в сырце.

Если саман станет настолько влажным, что глина достигнет предела пластичности, или если саман подвергнется действию замораживания, это может привести к серьезным повреждениям. Под тяжестью кровли мокрый саман может деформироваться или вздуться.Поскольку повреждения скрыты от глаз цементной штукатуркой, повреждения могут некоторое время оставаться незамеченными. Поэтому для ремонта или восстановления частей стен следует использовать традиционные методы и материалы для строительства из самана.

Разрушительное воздействие влаги на сырцовые постройки можно существенно остановить несколькими средствами .

  1. Кусты, деревья и другие насаждения могут причинять физический ущерб . Их корни могут прорастать в саман, и / или они могут задерживать чрезмерную влагу в своих корнях и отводить ее в стены.Их удаление можно рассматривать как остановку этого процесса.
  2. Плоский грунт в непосредственной близости от стен может вызывать плохой дренаж. . Можно подумать о повторной градации, чтобы земля наклонилась в сторону от здания, исключив бассейны с дождевой водой.
  3. Можно рассмотреть установку дренажей фундамента . Вокруг глиняного здания у основания стен или у фундамента, если таковой имеется, выкапываются траншеи шириной от 2 до 2-1 / 2 футов и глубиной в несколько футов.Если почва слабая, может потребоваться уклон стен траншеи, чтобы предотвратить обрушение траншеи и последующее повреждение стены. Стены и дно траншеи должны быть облицованы полиэтиленовой пароизоляцией, чтобы собранная вода не пропитала окружающую почву и глинобитную стену. Затем на дно траншеи укладывают глиняную плитку или пластиковую трубу, стекающую в отстойник или в открытый желоб. Траншея засыпана гравием с уклоном до 6 дюймов. Оставшаяся выемка затем засыпается пористой почвой.

Предупреждение: Удаление растений, перепланировка или рытье траншей могут быть потенциально разрушительными для археологических памятников, связанных с историческими строениями из сырца. Поэтому любое нарушение почвы следует предпринимать с осторожностью и тщательным планированием.

После того, как любое из этих решений эффективно минимизирует проблемы подъема грунтовых вод, образование сводов и разрушение стен можно исправить, заделав участок новым глиняным глиняным слоем и применив традиционные покрытия поверхности.Однако следует помнить, что до тех пор, пока капиллярное действие не будет эффективно остановлено, это эрозионное состояние непременно будет продолжаться. Наиболее важно то, что поверхностные покрытия и исправления устраняют только последствия эрозии грунтовых вод и ветровой эрозии, они не могут устранить причину.

Ветровая эрозия

Выносимый ветром песок часто упоминается как фактор эрозии сырцовой ткани. Признаки ветровой эрозии часто трудно изолировать, потому что результаты аналогичны водной эрозии; однако борозды, вызванные ветром, обычно более заметны в верхней половине стены и по углам, в то время как выступ от дождевых брызг и грунтовых вод обычно находится в нижней трети стены.

Техническое обслуживание — ключ к уменьшению разрушительного воздействия ветровой эрозии. Повреждения, нанесенные ветром на сырцовых стенах и поверхностях крыши, следует отремонтировать новой глиняной глиной. Для защиты от возможных разрушительных воздействий в будущем можно нанести любое традиционное покрытие. Если сильный ветер является постоянной проблемой, можно построить ветрозащитный экран или прерыватель ветра с использованием ограждений или деревьев. Следует позаботиться о том, чтобы сажать деревья достаточно далеко от конструкции, чтобы корни не разрушали фундамент и не задерживали влагу.

Растительность, насекомые и паразиты

Растительность и вредители — это природные явления, которые могут ускорить порчу сырца. Семена, отложенные ветром или животными, могут прорасти в сырцовых стенах или крышах, как и в любой почве. Действие корней может разрушить сырцовые кирпичи или вызвать задержку влаги, которая повредит структуру. Животные, птицы и насекомые часто живут в глинобитных постройках, роя норы и гнездясь в стенах или в фундаментах. Эти вредители подрывают и разрушают конструктивную прочность кирпичного здания.Не следует упускать из виду возможность заражения термитами, поскольку термиты могут перемещаться через глинобитные стены, как и через естественную почву. Деревянные элементы (перемычки, полы, оконные и дверные ставни, а также элементы крыши) уязвимы для нападения и разрушения термитов.

Важно немедленно избавить глинобитные конструкции от всех вредителей растений, животных и насекомых и принять профилактические меры против их возвращения. Саженцы следует удалять из самана сразу после их обнаружения.Большие растения следует удалять осторожно, чтобы их корневая система не сместила саманный материал. Необходимо тщательно изучить меры по борьбе с вредителями с использованием химикатов, чтобы оценить непосредственное и долгосрочное воздействие химикатов на глинобитное здание. Консультации специалистов в этой области важны не только потому, что химические вещества могут попадать в стены за счет капиллярного действия и оказывать разрушающее воздействие на саманную ткань, но также по причинам безопасности человека и окружающей среды.

Несовместимость материалов

Поскольку здания из сырца постоянно расширяются и сжимаются, вполне вероятно, что ремонтные работы уже проводились когда-то в течение срока эксплуатации здания. Изменились философии сохранения самана, изменились методы реставрации и реабилитации. Методы, приемлемые всего 10 лет назад, больше не считаются подходящими. До недавнего времени сырцовые кирпичи заменяли портландцементом; изношенные деревянные перемычки и двери заменены на стальные; на стены из глинобитных плит нанесено пластиковое или латексное покрытие.Гигроскопичность сырца сделала эти методы неэффективными и, что самое главное, разрушительными. Высокая прочность портландцементного раствора и штукатурки привела к растрескиванию и крошению более слабого сырцового кирпича во время дифференциального расширения этих несовместимых материалов. Стальные перемычки намного жестче, чем саман. Когда здание расширяется, глинобитные стены скручиваются, потому что они более гибкие, чем сталь. Пластиковые и латексные покрытия для стен используются для герметизации поверхности, не позволяя ей расширяться вместе с остальной частью кирпича.В результате часть стены откололась. В некоторых случаях несовместимые материалы могут быть удалены из здания без последующего повреждения конструкции. В других случаях это невозможно. Поэтому рекомендуется профессиональный совет.

После ремонта глинобитного кирпича и любых связанных с этим повреждений конструкции можно приступать к реставрации глинобитного здания. Особое внимание следует уделять замене, ремонту и / или воспроизведению всех поврежденных материалов традиционными или оригинальными материалами.

Для стабилизации экстерьера дома следует нанести традиционную смесь глины и соломенной штукатурки. Фото: файлы NPS.

Патч и ремонт Adobe Brick

В ямочном ремонте и замене сырцового кирпича. Следует приложить все разумные усилия, чтобы найти глину с текстурой и цветом, подобными исходной ткани. Когда отдельный кирпич из сырца частично разрушился, его можно залатать на место. Поврежденный материал можно соскоблить и заменить соответствующим глиняным раствором.Часто фрагменты оригинального сырцового кирпича измельчали, смешивали с водой и повторно использовали для ремонта эродированной области. Однако некоторые профессионалы не рекомендуют повторно использовать отслоившийся материал, поскольку он часто содержит высокую концентрацию солей.

Если значительная часть кирпича была разрушена или расколота, можно получить коммерческие сырцовые кирпичи и полукирпичи, либо их можно изготовить на месте или поблизости. Обычно они имеют толщину 3 или 4 дюйма, и в идеале они состоят из нестабилизированного самана (то есть без каких-либо химических добавок).Изношенные сырцовые кирпичи следует соскоблить, чтобы вставить новые кирпичи. Если большая часть кирпича не испорчена, то испорченную часть можно заменить полукирпичом. Может потребоваться обрезка еще не испорченных частей кирпича, чтобы обеспечить плотное прилегание нового или полукирпича. Слегка опрыскайте (не замачивайте) новый кирпич и прилегающие участки водой, чтобы улучшить сцепление. Слишком много влаги может вызвать отек. Всегда используйте традиционный глиняный раствор из самана.

Когда необходимо заменить целые кирпичи или участки кирпичных стен, следует проявлять осторожность при покупке готовых кирпичей.Многие в настоящее время производятся с использованием в составе стабилизаторов (портландцемент, известь или эмульгированный асфальт). Хотя включение этих агентов в новые сырцовые кирпичи является техническим достижением в их долговечности, они окажутся несовместимыми с тканью исторического кирпичного здания. Бетонные блоки и шлакоблоки также являются заманчивыми решениями для обширной замены сырцового кирпича; но, как и коммерчески стабилизированные сырцовые кирпичи, они несовместимы с более старыми и нестабильными сырцовыми кирпичами.Однако для межкомнатных перегородок успешно применялись бетонные блоки.

Ремонт и замена строительного раствора

При ремонте рыхлого и испорченного глинобитного раствора необходимо также следить за тем, чтобы материал, цвет и текстура соответствовали исходному. Самое главное, никогда не заменяйте глиняный раствор известковым или портландцементным раствором. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или прочность раствора является мерой его пригодности для ремонта или реконструкции сырца. Строительные растворы, состоящие из портландцемента или извести, не имеют такой же степени теплового расширения, как сырцовый кирпич.При постоянном тепловом расширении и сжатии сырцового кирпича портландцемент или известковый раствор заставят кирпичи — более слабый материал — трескаться, крошиться и, в конечном итоге, разрушаться.

Однако известно, что в некоторых позднеисторических глинобитных зданиях при первоначальном строительстве всегда использовался портландцемент или известковый раствор. Удаление и замена этих растворов глинистым раствором не рекомендуется, потому что их удаление обычно разрушительно для сырцовых кирпичей.

При ремонте трещин в сырце можно использовать процедуру, аналогичную восстановлению швов в кирпичной кладке. Необходимо разгребать трещины на глубину, в 2 или 3 раза превышающую ширину неразрезного шва, чтобы получить хороший «ключ» (механическое сцепление) раствора с сырцовыми кирпичами. Кирпичи следует слегка сбрызнуть водой, чтобы улучшить сцепление. Затем можно использовать шпатель или большой шпатель с новым глиняным раствором для заполнения трещин.

Ремонт и замена деревянных элементов

Сгнившие или зараженные термитами деревянные элементы, такие как вигасы, савино, перемычки, стенные распорки или пол, следует отремонтировать или заменить.Дерево всегда следует заменять деревом. Однако для резных кронштейнов для ремонта можно использовать специально разработанные малопрочные эпоксидные уплотнители и составы для ремонта, что позволяет сохранить оригинальное мастерство. Однако перед ремонтом следует провести испытания, чтобы проверить желаемые результаты, поскольку они обычно необратимы. Это область ремонта здания, которую не должны предпринимать любители.

Заплатка и замена поверхностных покрытий

Исторически сложилось так, что покрытие было покрыто почти каждой поверхностью здания из сырца.Когда эти покрытия портятся, их необходимо заменить. Следует приложить все усилия, чтобы повторно покрыть поверхность тем же материалом, который первоначально покрыл поверхность.

Когда покрытие представляет собой глиняную штукатурку, процесс требует, чтобы испорченная глиняная штукатурка была соскребана и заменена аналогичными материалами и аналогичными методами, стараясь во всех случаях максимально приблизить ремонтные работы к оригиналу. Всегда лучше покрыть саман глиняной штукатуркой, даже если грязевую штукатурку необходимо обновлять чаще.

При использовании известковой штукатурки и портландцементной штукатурки процесс не так прост. Следует удалить как можно больше поврежденного покрытия, не повреждая ткань из сырцового кирпича под ним. Никогда не наносите еще один слой известковой штукатурки или портландцементной штукатурки на поврежденное поверхностное покрытие. Если на поверхности действительно существует серьезное ухудшение, то, вероятно, гораздо большее ухудшение существует внизу. Обычно эта проблема связана с водой, и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если необходимы обширные перекрытия известковой штукатуркой или портландцементной штукатуркой, владелец кирпичного здания может рассмотреть возможность расшивки стен обрешеткой, а затем оштукатуривания, создав таким образом барьер для влаги. Всегда накладывайте тот же материал, который заменяется. Хотя известковая штукатурка и портландцементная штукатурка менее подходят в качестве покрытия поверхности, во многих глинобитных зданиях они всегда использовались в качестве покрытия поверхности. Их полное удаление не рекомендуется, так как процесс может оказаться более разрушительным, чем естественная порча.

Крыши

Плоские саманные кровли должны быть восстановлены и сохранены с сохранением их первоначальной формы и материалов; тем не менее, восстановление или реконструкция плоской глинобитной крыши здания может оказаться невыполнимым или нецелесообразным, если крыша ранее была преобразована в двускатную крышу с использованием листового металла, черепицы или деревянной черепицы.

Если существующая плоская глинобитная крыша восстанавливается с помощью свежего слоя глинобитной глины поверх существующей глинобитной кровли, следует позаботиться о временной поддержке крыши во время работы, поскольку глинобитный глин тяжелее влажный, чем после того, как он затвердел.Без поддержки крыша может обрушиться или прогнуться. Если деревянные опоры крыши прогибаются во время таких работ, древесина может постоянно прогибаться, что приведет к неадекватному дренажу и / или «затоплению» в нижних точках. Пруд особенно опасен для глинобитных крыш, поскольку стоячая вода в конечном итоге пропитывает грязь и вызывает гниение деревянных элементов крыши.

Не рекомендуется строить новую крышу для кирпичного здания тяжелее той, которую она заменяет.Если у нижних стен есть неисправленные проблемы с влажностью, дополнительный вес новой крыши может вызвать выпуклость стен (деформация, вызванная, когда глиняный грунт находится в пластичном состоянии). Если стены сухие, но сильно изношены, добавленный вес может вызвать трещины или осыпание стен (нарушение сжатия).

Этажи, окна, двери и т. Д.

Окна, двери, полы и другие оригинальные детали старого кирпичного здания следует по возможности сохранить. Однако понятно, когда требования современного жилья требуют изменения некоторых из этих характеристик: тепловых окон и дверей, простых в уходе полов и т. Д.Но нужно приложить все разумные усилия, чтобы сохранить оригинальные детали интерьера и экстерьера.

Циклическое обслуживание всегда было ключом к успешному выживанию саманных зданий. Как только реабилитация или реставрация будут завершены, должна быть начата некоторая программа постоянного обслуживания. Особо следует отметить изменения в здании. Следует регулярно контролировать ранние стадии появления трещин, прогибов или выпуклостей в сырцовых стенах. Все повреждения, вызванные водой, следует отмечать и устранять на самых ранних стадиях.Ущерб растениям, животным и насекомым должен быть остановлен до того, как он станет значительным. Крышу следует периодически осматривать. Поверхностные покрытия должны часто проверяться и при необходимости ремонтироваться или заменяться.

Механические системы следует контролировать на предмет поломки. Например, протекающие водопроводные трубы и конденсат могут быть потенциально более опасными для глинобитного здания, чем для кирпичной, каменной или каркасной конструкции. Наблюдение за глинобитными зданиями на предмет незначительных изменений и регулярное техническое обслуживание — это политика, которую нельзя переоценить.Глинобитные постройки разрушаются по своей природе, но циклическое техническое обслуживание может существенно сдерживать этот процесс, в результате чего получается относительно стабильное историческое глинобитное здание.

В заключение, попытка сохранить глинобитное здание — почти противоречие. Adobe — это сформированный земляной материал, возможно, немного более прочный, чем сама почва, но материал, природа которого ухудшается. Таким образом, сохранение исторических глинобитных построек — более широкая и сложная проблема, чем думает большинство людей.Склонность самана к порче — это естественный непрерывный процесс. Хотя было бы желательно остановить этот процесс, чтобы обезопасить здание, удовлетворительный метод еще не разработан. Компетентное сохранение и обслуживание исторических глинобитных зданий на юго-западе Америки должно (1) принять сырье и его естественное ухудшение, (2) понять здание как систему и (3) понять силы природы, которые стремятся вернуть здание. в исходное состояние.

Многие люди внесли свой вклад в направление, содержание и окончательную форму этого краткого обзора. Текст и иллюстративные материалы были подготовлены Де Тил Паттерсон Тиллер, историк архитектуры, и Дэвид У. Лук, AIA, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Ральфом Х. Коми, Робертом К. Гибнером и Альбертом Н. Хоппером из архитектурного колледжа Университета Аризоны, Тусон.Ценные предложения и комментарии были сделаны архитекторами Юджином Джорджем, Остин, Техас; Джон П. Конрон, Санта-Фе; и Дэвид Г. Батл, Санта-Фе. Среди других сотрудников, оказавших редакционную помощь, были Х. Уорд Джэндл и Кей Д. Уикс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

август 1978

Баер, Курт; и Рудингер, Хью. Архитектура миссий Калифорнии. Лос-Анджелес: Калифорнийский университет Press. 1958 г.

Boundreau. E. H. Изготовление кирпича-сырца. Беркли, Калифорния: Fifth Street Press, 1971.

Бантинг, Бейнбридж. Ранняя архитектура в Нью-Мексико . Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико, 1976.

____________ из земли и деревянных конструкций. : Архитектура Нью-Мексико.Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико. 1974 г.

Клифтон, Джеймс Р. Сохранение исторических структур Adobe: отчет о состоянии . Вашингтон, округ Колумбия: Техническая записка 934 Национального бюро стандартов, типография правительства США, инвентарный номер 003-00301740-0, февраль 1977 г.

МакГенри, Пол Грэм-младший. Adobe — Создай сам. Тусон, Аризона: Университет Аризоны, 1973.

Филлипс, Морган В.; и Селвин, Джудит Э. Эпоксидные смолы для ремонта дерева в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия и отдыха, 1978.

Статьи, периодические издания и библиографии

«Адоб, прошлое и настоящее». Перепечатано с Эль Паласио. Vol. 77, нет. 4 (1971).

«Архитектурный путеводитель по северному Нью-Мексико». Архитектура Нью-Мексико. Vol.12, №№ 9 и 10 (сентябрь, октябрь 1970 г.).

Adobe News . Лос-Лунас, Нью-Мексико. Публикуется раз в два месяца.

Барнс, Марк Р. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 7, вып. 1 (1975).

Эйр, Т. А. «Физические свойства Adobe, используемого в качестве строительного материала». Бюллетень Университета Нью-Мексико . Инженерная серия. Vol.1, вып. 3 (1935 г.).

Джордж, Евгений. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 5, вып. 4 (1974).

Хаапала, К. В. «Стабилизация и восстановление старых конструкций Adobe в Калифорнии». Информационный бюллетень Национальной ассоциации специалистов по реставрации . Мерфи, Калифорния, июнь 1972 г.

Проститутка, Ван Дорн. «Вручить гипс или нет?» Архитектура Нью-Мексико .Vol. 19, нет. 5 (сентябрь, октябрь 1977 г.).

Штукатурка. Снимая потолок ?? | Форум сообщества Screwfix

Арти, наклон потолка — нежелательный элемент, но я все же предлагаю тебе попробовать !!

Это относительно небольшая область — как новичок, все может пойти серьезно грушевидно, когда у вас есть больших областей, которые нужно преодолеть (необходимость смешивать вторую партию на полпути / первая часть выходит из строя, пока вы все еще сглаживая остальное…). Кроме того, вы явно достаточно практичны — особенно выполняете столярные работы — поэтому ваши глаза, мозг и руки должны хорошо общаться.

Хорошо покрыть полы … (и я надеюсь, что стены не будут возражать против лишней вторичной штукатурки …?)

Рискуя огорчить профессионалов, я бы посоветовал:

Не надо попробуйте изогнуть соединение по склону — это действительно только для профессионалов. Надеюсь, ваше соединение хорошее и прямое? Я бы так и оставил. Я бы также оштукатурил две секции по отдельности — позвольте одной секции (верхний плоский потолок) быть полностью установленной и законченной, прежде чем делать наклон; это даст вам твердое преимущество в использовании.(Вы можете сделать уклон сразу после завершения другого участка или оставить его на другой день; но, возможно, вам придется смочить край «старой» штукатурки, чтобы она не вытягивала влагу из новой).

Смешайте небольшую партию — наверное, пол ведра. Убедитесь, что у вас есть легко передвижная платформа, на которой можно стоять — не очень высокая; Предположительно, вам нужно, чтобы макушка головы находилась на высоте около 6 дюймов от потолка.

(я бы рекомендовал наносить штукатурку в один слой — не для профессионалов, но для любителей проще)

Штукатурку нанести небольшими порциями и равномерно распределить шпателем.На этом этапе все, что вы пытаетесь сделать, это покрыть потолок на достаточно ровную глубину (около 2 мм). Не беспокойтесь о технологических колеях и т. Д.

Проберитесь по потолку, убедившись, что нет очевидных недостающих неглубоких частей и что штукатурка аккуратно прилегает ко всем краям (любые кусочки, которые попадают на стену, можно соскоблить после). Надеюсь, у вас есть окно в одном конце — свет от него очень поможет вам заметить, насколько вы ровны. ПРИМЕЧАНИЕ: на данном этапе это будет выглядеть довольно ужасно — НЕ продолжайте перебирать его, пытаясь удалить следы и вмятины, это будет сделано позже.Залейте все кусочки штукатуркой и загладьте.

Выпейте чашку чая! Примерно через 30 минут (может быть намного раньше — зависит от того, сколько времени вам потребовалось до сих пор; следите за этим), он начнет схватываться и будет вести себя как мягкий пластацин (помните это?!). Вы должны обнаружить, что когда вы теперь пройдетесь по нему (шпатель держите под углом примерно 45o), он будет красиво сглаживаться, и вы сможете избавиться от наихудших технологических колей.

Установите ручной садовый опрыскиватель на «распыление» и полейте поверхность, которую вы собираетесь разгладить. Заполните любые выемки, которые вы встретите, с предметом в вашем ведре — не пытайтесь и просто вдавите в него окружающее пространство! Не допускайте чрезмерного смачивания штукатурки.

На этом этапе у вас должна появиться широкая улыбка! Замечательная штука — сглаживает путь волшебством.

Как только он будет выглядеть довольно хорошо и не станет значительно лучше, оставьте его, пока он не установит дальше (вы можете увидеть детали, которые становятся более темными). Теперь он выдержит гораздо более жесткое сглаживание , , и вы сможете сделать его еще лучше (особенно если штукатурка на ленте все еще видна).По мере того, как он застывает дальше, вы можете держать шпатель под более крутым углом (около 60o) и теперь на самом деле соскребает поверхность, удаляя дефекты — брызги / царапины, брызги / царапины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *