Как разобрать чугунную батарею видео: Page not found — bouw.ru

Разное

Содержание

старую, по секциям и быстро

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

Содержание статьи

  • Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
  • Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
  • Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
  • Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
  • Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
  • Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок —  учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

  1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
  2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
  3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

  1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
  2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
  3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

  • диаметр 32 мм;
  • две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

  • Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
  • Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
  • Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
  • Ножовка по металлу.
  • Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
  • Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Как разобрать старую чугунную батарею видео

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Поменяли радиаторы. Остались три огромных (по 11 секций) старых, чугунных. Не подскажет ли кто устройство радиатора и как его разобрать? Потому что надо как-то их вынести, а целый я даже приподнять не могу

СТАРЫЙ чугунный радиатор разобрать практически невозможно, т.к. нужно откручивать по одной секции, а резьбы там давно все заросли.

  1. Спросите у знакомых болгарку (шлифмашинка с отрезным кругом) – элементарно распИлите на сколько нужно частей.
  2. Чугун очень хрупкий, относительно легко разбивается ударом кувалды потяжелее, но не в местах стыков секций (там стальные вставки), а посередине секции.Хотя если радиатор очень старый,то и вставки не помеха.
    З. Если нежелательны шум и пыль, жалко новый паркетный пол и т.д., то можно отпилить простой ножовкой по металлу
    несколько секций в месте одного стыка, второй стык раскрутить вращением секций в любом направлении относительно друг друга. Благо рычаг будет хороший.
    удачи

Хотя зря я все это написал. Только повысил опасность травматизма. Лучше позовите друзей, выставьте радиаторы за входную дверь. На листе бумаги формата а4 напишите фломастером «кому нужны батареи? Забирайте!» и повесьте на дверь в подьезд. Когда один из приглашенных Вами друзей пойдет за второй бутылкой, батарей уже не будет видно
Это передовая технология, проверенная временем

RE:MONTER написал :
СТАРЫЙ чугунный радиатор разобрать практически невозможно, т.к. нужно откручивать по одной секции, а резьбы там давно все заросли.

. Вы ошибаетесь Можно снять любую часть радиатора, лишь бы длины ключа хватило. Ключь представляет из себя круглый пруток, диам ок25мм. С одной стороны расплющен в размер ушек радиаторных нипелей а с другой стороны приварено кольцо, в который вставляют рычаг и вращают ключем. Такой инструмент юзают сантехники
2Cleric . поищите сантехника, у которого есть опыт работы с радиаторами

Спасибо всем!
10 минут назад ситуация решилась сама собой – под окно приехал контейнер забирать у соседа старые окна, забрали и мои батареи за некоторую доплату Тем более я изначально был за такое решение, но вызывать контейнер из-за трёх батарей было бы идиотизмом =)

за некоторую доплату
Интересно, кто кому доплачивал?
2Палецкий
Виноват исправлюсь
Молодой еще, горячий и неопытный

за некоторую доплату
Интересно, кто кому доплачивал?

. да, эти радиаторы сейчас на вес золота почти

11 секций, это не предел, завтра собираюсь снимать свои 22 секции.

SDSFox написал :
завтра собираюсь снимать свои 22 секции.

. жара и шум кондиционера навено достали

не понял – это ключ какого размера получается – 32мм ? чем плющат – молотком .

SergeyE написал :
ключ какого размера получается – 32мм ?

. миллиметры не помню. расплющеный конец легко проходит сквозь ниппель, но цепляется за его ушки. Такой ключ самому не изготовить (на коленке). используется ковка, нагревать надо и кувалдой плющить

Подниму тему : а если большой кувалды нет (пробовал маленькой – не то) – перфоратором , зубилом в режиме удара будет толк ?

Hasik74 написал :
Подниму тему : а если большой кувалды нет (пробовал маленькой – не то) – перфоратором , зубилом в режиме удара будет толк ?

Тогда Равшана нужно звать.

мне просто из обычного лома выковали такой «ниппельный ключ» для чугуна.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

И он освятит кувалду ?

Hasik74 написал :
Подниму тему : а если большой кувалды нет (пробовал маленькой – не то) – перфоратором , зубилом в режиме удара будет толк ?

Не рискуйте. Вероятность не большая, но острый немаленький осколок вполне может отлететь с самом непредсказуемом направлении. Это от кувалды.
Зубило, перфоратор, имхо, намного опаснее и менее эффективны

Во имя Чугуна, Шторки и Нержавейки гофрированной!

А вот зацените-ка, что я сегодня увидел:

Вторая жизнь старой чугунной батареи, микроконтроллерное управление, в общем – нанотехнологии на марше

Mazayac написал :
А вот зацените-ка, что я сегодня увидел

ТЭНы для радиаторов уже давно есть в продаже

Mazayac написал :
А вот зацените-ка, что я сегодня увидел:

Вторая жизнь старой чугунной батареи, микроконтроллерное управление, в общем – нанотехнологии на марше

Этого кулибина жена из дома не выгонит за такой шедевр Ё!стетики?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Палецкий написал :
ТЭНы для радиаторов уже давно есть в продаже

Но красиво же сделано, с душой! Наверняка и какая-то экономия получилась (если вычесть стоимость контроллера на боку )

Inch2964 написал :
Этого кулибина жена из дома не выгонит за такой шедевр Ё!стетики?

Не, человек реально молодец. Серьёзный ЧПУ станок сам собрал, например.
Это обогрев снимаемой под мастерскую комнатушки.

Я ещё думал, он чайник поставил – периодически бухтело что-то в углу, посмотрел, а там – ЭТО

Inch2964 написал :
Этого кулибина жена из дома не выгонит за такой шедевр

пущай выгоняет если хочет замёрзнуть

Mazayac написал :
Это обогрев снимаемой под мастерскую комнатушки.

Под такой обогрев лучше было бы купить или сделать банальный электроконвектор, а этот агрегат слишком инерционный и боится заморозки

Палецкий написал :
слишком инерционный и боится заморозки

Обычно заливаю отработку.

В горизонте,под один край подкладываем брусок.Удар кувалдой в стык секций.сверху вниз.Сила выбирается от древности батареи.

Палецкий написал :
Можно снять любую часть радиатора

Соглашусь.Сталь из чугуния выворачивается.С трудом правда.

Это слишком пожароопасно при разгерметизации девайса в множественных резьбовых соединениях

Я дырявые ставить не буду.

Палецкий написал :
Под такой обогрев лучше было бы купить или сделать банальный электроконвектор, а этот агрегат слишком инерционный и боится заморозки

Судя по очень коротким циклам включения ТЭН-а – микроконтроллер с цифровым датчиком температуры прекрасно справляются с его инерционностью.
Заморозки – да, боится. Внутри вода.
Не подумайте, что я считаю эту конструкцию образцовой (какое сочетание «железа» и «кремния»!), но пройти мимо и не выложить на Мастерсити фотографии – было просто невозможно
Нет, ну надо же было догадаться!

Mazayac написал :
пройти мимо и не выложить на Мастерсити фотографии – было просто невозможно

Эт да, несомненно!

касимов написал :
В горизонте,под один край подкладываем брусок.Удар кувалдой в стык секций.сверху вниз.Сила выбирается от древности батареи.

Мучался разок с б/у чугунными радиаторами. Ставил рычаг метра два на ниппельный ключ, выкованный из лома, и бесполезно. И таким рычагом при попытке вывернуть заглушки с колллекторов чугунного радиатора, эти чугунные заглушки отламывались, оставляя свою резьбовую часть в радиаторе. Выковыривали остатки резьбы потом, выбивая зубилом.

По слухам может помогать замачивание в керосине. Но лично не пробовал. И с тех пор такой дурью, как взяться установить бу чугунные радиаторы, уже не занимался.

А главное, что все равно у зака, эти дурацкие чугунные радиаторы массово потекли по межсекционным соединениям.

Поскупился зак на новые радиаторы, вот и «попал». Нет уж, из фекалиев конфетку не сделаешь!

Поэтому топикстартеру совет – сдать эти радиаторы в металлолом. Или еще проще выбросить на помойку, где им будет самое место.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Когда рынок наводнился радиаторами отопления, сделанными из различных современных материалов, чугунные батареи начали терять позиции. Что, в общем-то, неудивительно, ведь они раньше выполнялись в одном дизайне (если это вообще можно так назвать), были громоздкими и некрасивыми.

Тем не менее, чугун не сдался, и теперь все большее количество людей начинают приобретать такие радиаторы. Сам по себе, этот материал обладает отменными характеристиками, а современные технологии позволяют получить красивое и функциональное изделие. Например, теперь эти радиаторы можно наращивать. Но для этого необходимо знать, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, а затем снова ее собрать.

Впрочем, эта информация пригодится вам не только в том случае, если вы захотите усилить отопительную систему, но и для ремонтных процедур, от которых не застрахован ни один радиатор. К счастью, процесс разборки не так уж сложен, и справиться с этим сможет даже неопытный домашний мастер.

Работа с новым радиатором

Проще всего разбирать, конечно, оборудование, недавно выпущенное фабрикой. Места соединений еще не превратились в единое целое, все прекрасно раскручивается и закручивается. Если это ваш случай, то вам несказанно повезло.

Для того чтобы разобрать радиатор, вам понадобится разводной ключ, а также специальный радиаторный инструмент. С первым проблем не возникнет, а вот второй — изделие уникальное и самодельное, в магазинах его обычно нет.

Чтобы добыть сантехнический радиальный ключ, вам нужно обратиться в какую-нибудь мастерскую соответствующей направленности и попросить инструмент в аренду. Или же попытайте счастья у кого-нибудь из знакомых сантехников.

Итак, необходимо выполнить несколько простых действий.

  1. Первым делом нужно перекрыть и слить воду в системе отопления. Если вы живете в частном доме, то можете сделать это самостоятельно. Если же во многоквартирном, то придется предварительно обратиться с заявлением в управляющую компанию. Оттуда придет специалист, который сможет отключить стояк. Стоит отметить, что проводить данную процедуру возможно только вне отопительного сезона, поскольку отключение подачи теплоносителя затронет не только вашу квартиру, но и соседские.
  2. После того как стояк перекрыт, отсоедините радиатор от подведенных к нему труб (для этого вам понадобится разводной ключ) и снимите его с крепежных элементов, с помощью которых он удерживался на стене.
  3. Затем нужно открыть специальную заглушку на боковой стороне батареи, наклонить радиатор и слить из него остатки воды. Конечно, делать это нужно над какой-либо емкостью. Прежде чем браться за эту работу, вспомните о немалом весе чугуна и пригласите помощника.
  4. С помощью сантехнического радиального ключа открутите втулки, с помощью которых соединены секции радиатора. Сделать это не так-то просто. Сначала попытайтесь определить направление резьбы. Впрочем, у современных радиаторов сделать это несложно, поскольку на втулках обычно присутствует соответствующая маркировка. Если вам необходимо отсоединить один из крайних участков, то просто нащупайте ее инструментом. Если же речь идет о среднем сегменте, то сделайте на ключе пометку, показывающую прохождение нужного расстояния. Затем вводите инструмент в батарею до нужного уровня и начинайте откручивание. Делать это необходимо со всей аккуратностью, медленно — помните, что чугун, несмотря на внушительный внешний вид, является довольно хрупким материалом. Работать нужно поочередно с обеими гайками, верхней и нижней. Сначала откручиваете на пол-оборота одну из них, затем так же вторую, потом снова возвращаетесь к первой, и так далее. Это поможет избежать перекоса радиатора.
  5. После того как гайки полностью откручены, секцию можно снять.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

  • прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
  • если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
  • третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода. Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

Как разобрать и промыть чугунные батареи отопления в домашних условиях

Чугунный радиатор со временем может терять свою тепловую мощность из-за грязи, приплывшей вместе с теплоносителем и оставшейся внутри секций. В нем могут разрушаться прокладки. Это оборачивается разрушением слоя краски и протеканием отопительного устройства.

В первом случае достаточно снять радиатор и очистить или промыть его. В другом, кроме очистки, его еще нужно разбирать. Если батарея отопления является относительно новой, то сложностей с ее разборкой не должно возникнуть. Если в доме стоит устройство с «возрастом» 40 и более лет, то его разборка будет сопровождаться проблемами. Ведь за долгое время:

  1. Стыки секций «срастаются».
  2. Внутренние выступления ниппеля разъедает теплоноситель.

Ситуацию несколько облегчает то, что раньше для лучшего соединения на ниппель наматывали паклю с краской. Благодаря этому пакля не позволяет секции срастись с ниппелем. На стык, образуемый секциями, всегда ставили резиновую прокладку. Во многих случаях именно ее пересыхание и укрывание трещинами, а также последующее разрушение становится причиной утечки воды, которая ухудшает вид краски.

Чистка чугунной батареи

Этот процесс нужно делать перед разборкой радиатора. Учитывая то, что батарея отопления является весьма тяжелой (если есть 5 секций, то она весит 37,5 кг, это без учета накопленной грязи), чистку и разборку лучше делать с помощником. Промыть отопительный прибор можно в ванной (если ее размеры позволяют) или во дворе.

Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:

  1. Кальцинированной содой.
  2. Молочной сывороткой.
  3. Средством для промывки автомобильного радиатора.
  4. Водяным пневмопистолетом.

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Чистка кальцинированной содой осуществляется так:

  1. На два отверстия крайней секции ставят заглушки (пробки).
  2. Кальцинированную соду разводят в горячей воде. Хватит половины стандартной пачки на 6-10 л.
  3. Поднимают с пола батарею отопления, ставят ее на секцию с заглушками. Секция с двумя свободными отверстиями должна оказаться вверху.
  4. Через одно отверстие заливают воду с кальцинированной содой. Через другое будет выходить воздух, поэтому его не надо заглушать.
  5. Заглушают оба отверстия и ставят батарею на пол. Отопительное устройство должно лежать.
  6. Чтобы кальцинированная сода могла отъесть прилипшую грязь, ржавчину и возможно даже старую краску, которая попала с водой, радиатор нужно встряхнуть. Для этого берутся за верх и поднимают/опускают его несколько раз. Низ не должен отрываться от пола. То же повторяют с другой стороны.
  7. Отдыхают в течение 1 часа.
  8. Легко постукивают по всему периметру деревянным молотком. Это делают для того, чтобы грязь окончательно отстала от стенок. В это время может отставать краска. Это означает, что она плохо крепилась к чугуну.
  9. Ставят батарею отопления на тумбочку так, чтобы одна из заглушек оказалась в воздухе.
  10. Подставляют под заглушку ведро и откручивают заглушку.
  11. После спуска воды радиатор нужно промыть. Для этого откручивают заглушку на противоположном конце и вставляют шланг от водопровода. Открывают кран. Вода будет поступать в радиатор под давлением, благодаря чему удастся смыть грязь и до конца прочистить отопительное устройство.

Чтобы прочистить батарею отопления сывороткой, нужно выполнить все вышеописанные действия. Только вместо соды применить сыворотку.

Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов

Перед тем, как прочистить чугунную батарею такими средствами, нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией. Это необходимо для определения правильной дозы средства. Она зависит от объема чугунной конструкции.

Действия являются такими:

  1. Заглушают два отверстия на одной секции.
  2. Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
  3. Наливают горячую воду.
  4. Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
  5. Промывают водой вышеописанным способом.

Инструменты для разбора чугунного устройства

  1. Радиаторный ключ.
  2. Зубило.
  3. Молоток.
  4. Небольшая кувалда.
  5. Щетки с металлическим ворсом.
  6. Паяльная лампа.
  7. Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.

 

Сам ключ является круглым металлическим прутком, который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Нужно подготовить несколько досок. Вместо них могут подойти чурки. На них будет ставиться батарея перед разборкой.

Как разбирают чугунный радиатор

Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.

Наиболее простая подготовка предусматривает прогрев стыка. Для этого используют строительный фен или паяльную лампу. Последняя способна сжечь старую краску.

Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.

Чтобы разобрать батарею, сделанную из чугуна, нужно:

  1. Открутить пробки (заглушки).
  2. Приложить к устройству радиаторный ключ сверху так, чтобы расплющенный конец приходился на ниппель. На ключе в месте, где завершается батарея, делают отметку, используя мел или изоленту.
  3. Вставить ключ внутрь нижнего отверстия.
  4. Покручивая им вдоль оси вправо и влево, вставить его в изделие до нарисованной отметки.
  5. Определить, в какую сторону закручивается ниппель. Для этого наживляют его правой и левой стороной. Если получилось наживить его правой стороной, то откручивать нужно против часовой стрелки.
  6. Если удалось сдвинуть ниппель, то делают один оборот. Далее аналогичную процедуру делают с ниппелем на другом конце секции.
  7. Оба ниппеля-гайки откручивают по очереди. Иначе секция треснет.
  8. Аналогичным образом надо открутить все секции.

Если разобрать батарею отопления таким способом не удалось, придется распиливать секцию, которая протекает. При этом пилят ее по центру ниппеля. Работу выполняют, взяв в руки болгарку или ножовку по металлу.

Другой вариант заключается в разбивании плохой секции кувалдой. Разбить нужно среднюю часть секции. Ниппель, который остался невредимым, откручивают, используя сантехнический ключ. Также его можно выбить с помощью молотка и зубила. После надо прочистить резьбу в целых секциях.

Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

  • при монтаже новой системы обогрева;
  • при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
  • заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

    Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы).  Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

  • аккумулирует тепло;
  • устойчив к плохому качеству теплоносителя;
  • простоты в обслуживании;
  • надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

  • со временем стык между секциями «прикипает»;
  • внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

  • радиаторный ключ;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
  • несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
  • сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор

Инструмент, который понадобится для выполнения работы

Первым делом, для работы следует узнать точные размеры алюминиевых батарей отопления. Для их измерения понадобится строительная рулетка или особый складной метр. Также, если оба вида приборов отсутствуют, можно воспользоваться стандартной ученической линейкой. Следует отметить, что большинство линеек имеет всего 30-ть сантиметров длины, потому придется делать пометки на радиаторе (лучше воспользоваться карандашом, который легко смывается с поверхности).

Каждая новая отметка будет концом предыдущего замера и началом нового. Полученные размеры плюсуются, и получается истинный размер. Разборка алюминиевых радиаторов требует и других инструментов, которые желательно использовать для проведения демонтажных работ, а именно:

  • Полный комплект гаечных ключей (торцовых и накидных).
  • Ключ радиаторный.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертка.

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

  • В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
  • При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
  • При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

  1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
  2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

  1. Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Отрезок трубы или ломик

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

  1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:

Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым.
Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика.
Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней.
Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило.
Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель

Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

  1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:
    • Используется ниппельный ключ меньших размеров.
    • Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
    • Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
    • Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

Разборка алюминиевой батареи

После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

  1. Когда система меняется полностью.
  2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
  3. Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.

При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.

Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.

Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.

Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора

Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

  • прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
  • если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
  • третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода

Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ

Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Конструкция изделия

Алюминиевый радиатор представляет собой конструкцию из отдельных секций, соединенных между собой с помощью ниппель-гаек. По сути, этот соединительный элемент является цилиндром, с каждой стороны которого сделана наружная резьба. Внутри цилиндр пуст. На каждую ниппель-гайку с двух сторон накручиваются секции радиатора.

Соединительные элементы расположены как в верхней, так и в нижней части батареи. Таким образом, каждая секция радиатора крепится к соседней в четырех точках. Ниппель-гайка сделана таким образом, что в собранном изделии ее вообще незаметно.

Внутри каждого соединительного элемента присутствуют выступы, служащие для процедуры монтажа. За них цепляется специальный инструмент, с помощью которого происходит раскручивание и закручивание гайки. При этом следует учитывать направление резьбы — на одних элементах она правая, на других левая.

Чтобы не играть в «угадайку», просто обратите внимание на маркировку в соответствующих участках. Если там обозначена буква D, это значит, что резьба правая

Буква S указывает на левую

Очень важно не перепутать, поскольку попытка открутить гайку в противоположном направлении может привести к срыву резьбы и, следовательно, порче элемента

Разборка чугунных радиаторов отопления

Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б — доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ.

Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ. Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу.

Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа. Применяется обычная труба, которая служит рачагом.

Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов.

Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить.

Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем

Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

  • Ниппельный радиаторный ключ.
  • Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
  • Небольшая кувалда и зубило.
  • Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
  • Стальная щетка.
  • Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

  • Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
  • Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
  • Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
  • Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля

Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

От автора:
здравствуйте, дорогие друзья! Нередко перед хозяевами жилищ встает вопрос, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Происходит это в двух случаях. Первый — это поломка оборудования, нарушение его работоспособности или протечка одного из сегментов.

Второй — когда мощности изделия недостаточно для того, чтобы качественно обогревать помещение. Такое, как правило, случается, если изначально неверно рассчитать требуемый показатель. Именно поэтому для предварительного вычисления необходимого параметра рекомендуется приглашать специалиста.

Профессионал производит расчет с учетом даже малейших нюансов. В данной ситуации важны все факторы — например, климатический пояс, в котором вы проживаете, площадь помещений, нуждающихся в отапливании, состояние оконных рам, наличие утеплительного слоя на стенах и многое другое.

Понятно, что человек, не обладающий соответствующими знаниями и опытом, не сможет корректно рассчитать требуемую мощность. Поэтому по факту часто оказывается, что алюминиевая батарея просто не в состоянии дать нужное количества тепла. К счастью, эту проблему можно довольно легко решить с помощью разборки изделия и добавления необходимого количества секций. О том, как это сделать, вы и узнаете из сегодняшней статьи.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, для установки и эксплуатации, в подобных строениях, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия. У алюминиевых радиаторов, максимальное (допустимое) рабочее давление в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе, так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как понимаете, авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и необязательно, что вы будите, при этом, находиться дома и об этом узнаете первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапная авария алюминиевой конструкции, может повлечь за собой, на большие — серьёзные финансовые расходы, которые придётся потратить не только на ремонт своего помещения — квартиры, но, а так же, на возмещение, последствий аварии, соседям.

Но случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных (разборку и сборку алюминиевого радиатора отопления самостоятельно) действий — три:

  1. Засоренность отопительной батареи . Радиатор еле тёплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
  2. Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
  3. Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид. Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками

Рано или поздно может получиться итак, что даже чугунная батарея потребует полной замены или понадобится ее просто почистить. В обоих вариантах батарею придется разобрать. Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками достаточно быстро и максимально профессионально? Дело в том, что такие радиаторы являются самым оптимальным вариантом для использования в многоквартирных домах. Эти элементы отопления способны выдержать все перипетии несовершенной системы отопления. Иногда со временем даже чугун приходится менять, потому что он дал течь или просто не вписывается в новый ремонт квартиры.

Хотя даже сегодня чугунные батареи все также актуальны. Многие пользователи не хотят менять столь хорошие источники тепла на новые, но такие недолговечные, по сравнению с чугуном, источники тепла. Поэтому большинство старается привести свои батареи в порядок, просто перекрасив их. Некоторые используют декоративные экраны для чугунных батарей. Очень удобно и вид, как у новых радиаторов и в дизайне никаких проблем нет. (См. также: Монтаж радиаторов отопления своими руками )

Любую замену батарей можно выполнять только в летний период, тогда, когда отопительный сезон еще не начался или наоборот только закончился. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что менять и разбирать батарею приходится и зимой. Например, в случае, если батарея дала течь, что делать? Ждать лета или того, что в один не прекрасный день радиатор прорвет, и соседи снизу будут затоплены?

Можно попробовать воспользоваться услугами сантехников, но можно справиться с ситуацией и самостоятельно. Для того чтобы разобрать чугунную батарею нужны специальные инструменты и кое-какие знания, о которых мы и расскажем.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.

Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием

Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

Все прокладки следует промыть в мыльном растворе. а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.

Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.

На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.

Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается надфилем и наждачной бумагой. Перед тем как приступить к замене ремня грм пежо 307 своими руками необходимо подготовить инструменты, которые нам понадобятся для этой операции на двигателе nfu. Если на нем расположены ламели, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Алюминиевый радиатор с своими руками, автомобиля, который, как уже. Дальше место ремонта обезжиривается при помощи ацетона.

Когда подготовка к пайке будет закончена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, следите за тем, чтобы флюс не выгорел раньше времени. Паяльником его наносить проще. Достаточно обмакнуть его рабочий элемент в смесь и перенести ее на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанесения припоя. Как отремонтировать радиатор toyota Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой прикладывается к месту соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он равномерно растечется, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работ образовавшиеся наплывы можно убрать при помощи наждачной бумаги.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью
. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно
! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка
, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями
. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ
, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет
, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель
, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро
и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками
. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя
. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники
. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней
ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки
, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней
ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно
! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий
, чтобы избежать перекоса. После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы
, на целостность резьбы

При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы
, на целостность резьбы
. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита
, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек
, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа
.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу
. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется
, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину
. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет.
Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом
. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция
, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

способы устранения течи, восстановление чугунного радиатора холодной сваркой

Срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления настолько длительный, что жильцы воспринимают их работу, как должное, поэтому в случае появления течи или свища в стенке устройства, не знают, что им делать. Особенно неприятно, если поломка произошла в разгар холодов, но и в межсезонье нельзя оставлять отопительные элементы без внимания. Как правило, профилактические работы, проводимые работниками теплосети, могут выявить наличие загрязнений или протечек в устройстве.

На этот случай есть простые способы, как устранить течь в чугунной батарее отопления.

Устройство чугунных радиаторов

Этот вид отопительных приборов состоит из секций. Модели старого типа даже сегодня выпускаются в виде «гармошек», тогда как новое поколение имеет плоскую внешнюю панель, обеспечивающую лучший прогрев всей ее площади.

При работе эти устройства используют два типа отдачи тепла:

  1. Излучение, или как его называют профессионалы, радиация составляет до 25-30% тепла. Оно не просто нагревает воздух, а передается ближайшим предметам, обеспечивая более качественный прогрев помещения.
  2. Конвекция, производимая батареей отопления, обеспечивает постоянное перемещение воздушных масс по комнате, и составляет порядка 75% теплоотдачи.

Устройство чугунной батареи, несмотря на все внешние изменения, осталось прежним. Она состоит из секций, оснащенных:

  • заглушками;
  • запорными устройствами;
  • пробками;
  • хвостовиком и терморегулятором;
  • контргайками;
  • ниппелями и прокладками.

Каким бы ни был чугун крепким, но даже у него есть свои пределы. Как правило, срок службы чугунных радиаторов  составляет 25-30 лет, а при должном уходе и оптимальных условиях работы они могут работать без перебоя от 50 до 100 лет.

Этого не скажешь о деталях, которые скрепляют секции друг с другом, например, о прокладках. При частых гидроударах они могут «раскачаться» или потрескаться от времени. В этом случае появляется течь между секциями чугунной батареи, которая, если не устранить ее вовремя, может стать причиной серьезной аварии и угрозой для здоровья и жизни человека.

Чтобы этого избежать, нужно проверять состояние чугунных радиаторов после окончания отопительного сезона. При этом можно обнаружить совершенно разные неполадки в отопительной системе.

Самые распространенные неполадки и их признаки

Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:

  • Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
  • Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
  • Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
  • Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.

Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.

Первые признаки неполадок

Есть ряд факторов, которые указывают на то, что с отопительным контуром или батареями что-то не то. К ним относятся:

  • Ощущение прохлады в комнате. В этом случае стоит опросить соседей, насколько у них тепло в квартире. Если все в порядке, то можно начинать искать проблемы у себя. Причиной может стать элементарное загрязнение каналов, перекос устройства или наличие свищей. В первом случае достаточно промыть батареи, во втором – закрепить или поменять кронштейны и проверить правильность установки строительным уровнем, а в третьем – оказать «больному» радиатору помощь.
  • Если на батарее появился непонятный налет, видимый невооруженным взглядом, то причина этого – изношенные прокладки. Придется отключать систему, демонтировать батареи и ставить новые, например, из паронита.
  • Протечка заметна сразу. Если она небольшая, то можно обойтись хомутом или холодной сваркой, в противном случае придется полностью менять устройство.

Следует помнить, что даже маленькие дефекты могут перерасти в большую проблему, если их вовремя не устранить. Не стоит надеяться на временные хомуты и заплаты. Только специалисты теплосети могут определить надежность и герметичность отопительного контура и его элементов.

Ликвидация свища

Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска. На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:

  • С учетом частых повышений стоимости коммунальных услуг, некоторые умельцы лукавят и ради экономии электроэнергии подключают нулевой кабель к отопительному контуру. Токи, которые начинают свое «путешествие» по трубам посредством теплоносителя, как раз и вызывают образование коррозии. Определить нечестного соседа можно, если свищей несколько, и они появляются с определенной регулярностью. Спасти ситуацию поможет звонок в соответствующую службу с целью выявления нарушителя, и ремонт чугунных батарей своими руками.
  • Слишком повышенная кислотность воды способна навредить даже к терпимому к коррозии чугуну.
  • Истек срок годности батарей или отложения на их стенках повредили металл. В этом случае, даже небольшой свищ или трещина под воздействием напора воды может привести к тому, что батарея лопнет и из нее потечет поток горячей воды.

Любой из вариантов, требует срочного вмешательства. Если только слегка течет чугунная батарея, то можно обойтись без отключения контура и ее демонтажа. Спасти ситуацию сможет хомут. Если вода лишь капает, то подойдет односторонняя накладка, но если бежит тонкой стрункой, то лучше не рисковать и использовать двухсторонний зажим.

В том случае, если теплоноситель разорвал место, где находился свищ, сразу возникает вопрос, можно ли заварить чугунную батарею. Как правило, экстренной помощью становится холодная сварка, но даже если она восстановила герметичность, необходимо вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительной системы.

Способы ремонта чугунных радиаторов

Существует несколько методов, которые позволяют батареям продержаться не только до конца отопительного сезона, но и пару лет. К ним относятся:

  • Если течь на стыке секций, то ее можно быстро ликвидировать при помощи бинта и эпоксидного клея. Материал пропитывается клеем и наматывается на место протечки. После того, как он схватится, можно закрасить это место в тон батареи, но главное помнить, что подобная «операция» считается временной, и лучше после окончания холодов купить и установить новую секцию.
  • В случае обнаружения свища или трещины потребуется хомут. Его можно купить в магазине стройматериалов, а можно сделать самостоятельно из резины или жести.
  • Холодная сварка для чугунных батарей – это лучший способ быстрого устранения дефекта. Это специальный герметик, внешне напоминающий детский пластилин. Его нужно тщательно размять и нанести на поврежденное место. Средство быстро схватывается, устойчиво к перепадам температур и вполне годится для быстрого и временного ремонта чугунной батареи.

Зная, как заварить чугунную батарею при помощи сварочного аппарата с инверторной схемой, можно спасти устройство на достаточно долгое время от протечек.

Последовательность работ

В зависимости от того, насколько серьезная поломка, зависят действия по ее устранению. Так, если течь небольшая, то можно обойтись без отключения батареи от контура, и для ремонта потребуется:

  • Установить под местом поломки емкость на случай прорыва или клеенку с ветошью для сбора воды.
  • Место разрыва или трещины нужно зачистить до основания при помощи троса или наждака. Нужно не просто удалить слой краски, а обнажить сам металл.
  • Обезжирить подготовленное место каким-нибудь растворителем.
  • Если для ликвидации поломки используется специальный клей или эпоксидная смола, то потребуются полоски плотной ткани или бинты. Нанести на них средство и намотать на место разрыва в несколько слоев.
  • В случае использования холодной сварки ткань не нужна.
  • На схваченное герметиком место надевается и закручивается хомут, но важно проследить, чтобы его зажимы были с противоположной стороны течи. Например, трещина образовалась на внутренней стороне радиатора, значит, зажимы будут снаружи, и наоборот.
  • Если поломка серьезная и горячая вода хлещет из батареи, то нужно вызывать аварийную бригаду, а не пробовать остановить утечку самостоятельно без наличия нужных инструментов.

Даже самый качественный ремонт не гарантирует долгой службы устройства. Восстановленные чугунные радиаторы все равно придется менять, и чем скорее это будет сделано, тем безопаснее будет в квартире.

Заключение

Ремонт чугунных батарей можно произвести самостоятельно при наличии инструментов и необходимых материалов, но только в случае мелких дефектов. Холодная сварка – самый простой и быстрый способ вернуть отопительный прибор «в строй», но даже он не дает гарантии, что в дальнейшем все будет в порядке.

Чтобы убедиться, что отопительный контур и все его элементы прослужат долго и не будут угрозой для жизни людей, нужно либо полностью заменить отремонтированную конструкцию после окончания холодного сезона, либо пригласить специалистов, чтобы они проверили ее надежность.

Полезное видео

Рекомендуем:

  • Терморегулятор для радиатора отопления: конструкция, принцип работы, регулировка температуры
  • Сколько экм в 1 секции чугунного радиатора: технические характеристики, площадь нагрева чугунной батареи, ее устройство
  • Стальные панельные радиаторы отопления: особенности конструкции, декоративные панели, отопительные батареи Korado, Лидея, Bergerr, Oasis и турецкие модели Delta
  • Ремонт батарей отопления в квартире: причины поломки, срок службы чугунных радиаторов и системы в многоквартирном доме, что делать если не греет, куда звонить при прорыве и завоздушивании

полезные советы и основные правила — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

  1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

  1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

  • радиаторный (ниппельный) ключ;
  • разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
  • автоген или болгарка;
  • строительный фен;
  • молоток, кувалда;
  • зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

Ниппельный ключ

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

  1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
  2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
  3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
  4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
  5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Ниппель-гайка

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Установка ниппель-гайки

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства — Видео GF — GardenFork

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, также известная как очистка чугуна электролизом, позволяет очень легко удалить ржавчину и грязь с ржавого чугуна. Посмотрите это видео, которое я снял, и мы рассмотрим процесс.

Осторожно! Используйте установку на открытом воздухе и вдали от открытого огня. Не курите при этом. Восстановление чугуна с помощью электролиза дает водород и кислород.Используйте эту информацию на свой страх и риск, хорошо?

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, шаг за шагом

Выше показано, как выглядит моя установка для очистки чугуна с помощью зарядного устройства. Позвольте мне провести вас через процесс.

Вам понадобится зарядное устройство с РУЧНЫМ режимом. Это важно. Первый, который я купил, сказал, что он ручной, но это не так. На нем должен быть переключатель для ручного управления. Вот ссылка на купленное мной зарядное устройство, работает хорошо.

Для металлических тарелок я использовал две старые формы для выпечки. Я использовал проволочное колесо на своей дрели, чтобы удалить покрытие на посуде, чтобы обнажить оголенный металл. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ нержавеющую сталь, это может привести к плохой химии. Я использовал саморез на каждой посуде, чтобы прикрепить к ней медный провод 12-го калибра, а также провод, идущий от посуды к зарядному устройству.

Вот как выглядит мой чугунный бак для чистки, вид сверху. Важно, чтобы металлические формы для выпечки или другой металл, который вы используете, не касались чугуна, который нужно очистить.Мне сказали, что для металлических пластин также можно использовать несколько кусков арматуры, соединенных проволокой. Или посетите свалку металлолома. Опять же, не используйте нержавеющую сталь.

Включите зарядное устройство и посмотрите, что произойдет

С помощью металлической щетки очистите ручку от чугуна в месте соединения отрицательного (черного) зажима зарядного устройства с поддоном. Я не рекомендую погружать зажимы аккумулятора в раствор, поэтому, если вы хотите погрузить в воду всю деталь, оберните медный провод вокруг ручки и прикрепите зажим к медному проводу над линией ватерлинии.

Важные вещи, о которых нужно помнить

  • Используйте 1 столовую ложку стиральной соды на галлон воды для чистящего раствора.
  • Красный зажим от зарядного устройства прикрепляется к металлическим поддонам в резервуаре, черный зажим прикрепляется к предмету, который нужно очистить.
  • Надевайте перчатки при этом, хорошо?

Если вы правильно настроили буровую установку, вы увидите, как пузырьки начинают подниматься из раствора почти сразу. Дайте ему поработать несколько часов, чтобы всякая всячина успела пузыриться.Прежде всего, убедитесь, что очищаемая чугунная сковорода не касается металлических пластин.

Каждые несколько часов вынимайте чугун и счищайте грязь с помощью скребка для посуды. Каждый раз, когда вытаскиваете, переворачивайте сковороду в растворе на 180 градусов. Наконец, в зависимости от возраста и количества слоев приправы на изделии, возможно, вам придется использовать стальную вату, чтобы удалить некоторые из последних кусочков материала. Узнайте, как приправить чугун здесь.

Электролизное удаление ржавчины | Гильдия деревообработчиков Америки

Вы когда-нибудь приходили на аукцион или на блошиный рынок и любовно, но в отчаянии смотрели на ручной самолет, который вы хотели бы иметь, но собираетесь пройти, потому что он слишком ржавый? У этой проблемы есть решение.Электролиз. Это безумно круто и легко сделать.

Вот краткий обзор: Погрузите инструмент в раствор пищевой соды и воды, подключите зарядное устройство и оставьте на ночь. К следующему дню ржавчина сойдет.

Прелесть использования электролиза для удаления ржавчины в том, что вы не истираете инструмент и не удаляете металл. Лучше для инструмента, особенно если вас беспокоит его ценность, если вы не ударите по нему наждачной бумагой или проволочным колесом.Это, а также простота его выполнения делают электролиз идеальным решением для восстановления старых инструментов. Электролиз обеспечивает очень простой способ удалить ржавчину из укромных уголков и щелей инструмента.

Я подобрал самолет в этой истории дешево. Здесь вы увидите, как он проходит процесс удаления ржавчины, а в будущих статьях вы увидите, как он будет восстановлен и настроен.

Выполните следующие действия по удалению ржавчины при электролизе

Вот ручной самолет Bailey # 4, который я купил за 25 долларов.Дата последнего патента на корпус — апрель 1910 года. Он добротный, но с большим количеством ржавчины на поверхности и непригоден для использования в текущем состоянии. Сниму с корпуса все детали и удалю ржавчину электролизом.

Что вам понадобится:

  • — Электролизная ванна, не проводящая ток. Пластиковое ведро на пять галлонов подходит для большинства инструментов.
  • — Анод (я использую банку из-под кофе)
  • — Автоматическое зарядное устройство
  • — Пищевая сода или стиральный порошок
  • — Мерная ложка
  • — Подушечки Scotch Brite и щетка с мягкой щетиной
  • — Проволочные выводы
  • — Резиновые перчатки

Подготовительный

Вымойте инструмент, которым будете лечить.Убедитесь, что на нем нет масла или воска, которые могут помешать процессу электролиза. Примите ванну с мылом и водой.

Сделайте анод. Для этого нужна какая-то жертвенная сталь. Лучше всего, если анод будет окружать инструмент, чтобы электролиз мог происходить со всех сторон. Анод будет съеден в процессе электролиза, и его необходимо будет заменить после нескольких раз использования.

Подключите один из выводов провода к аноду. Убедитесь, что у вас хорошее, надежное соединение и что кабель достаточно длинный для подключения к зарядному устройству вне ковша.

Подключите провод к инструменту. У вас должно быть хорошее соединение, иначе процесс пойдет не так. Это может быть сложно с ржавым инструментом. Возможно, вам придется очистить небольшую часть инструмента наждачной бумагой, чтобы убедиться, что у вас есть контакт.

Приготовьте раствор электролита. Вам понадобится достаточно воды, чтобы полностью погрузить инструмент. Добавьте одну столовую ложку пищевой соды или стирального порошка (любой из них подойдет) на галлон воды. Смешайте раствор, чтобы порошок растворился.

Подвесьте инструмент в чан и проверьте настройку.Постарайтесь расположить анод так, чтобы он окружал инструмент, но не позволяйте инструменту и аноду касаться друг друга.

Начать удаление Rust

Подсоедините зажимы зарядного устройства к проводам инструмента и анода. Убедитесь, что вы все поняли правильно. При отключенном зарядном устройстве подключите положительный полюс к аноду, а отрицательный — к инструменту. Если вы сделаете это в обратном порядке, ваш инструмент станет жертвенным анодом. Установите зарядное устройство на 2-амперную зарядку и подключите его. Не позволяйте контактам зарядного устройства касаться раствора электролита.

Через несколько минут после подключения зарядного устройства вы должны увидеть, как из инструмента поднимаются пузырьки. Дать средству «повариться» 15-20 часов.

Результатов

Через некоторое время верхняя часть чана покроется шламом. Это хорошая вещь. Шлам — это ржавчина, сходящая с инструмента.

Отключите и отсоедините зарядное устройство и выньте инструмент из раствора. Теперь это будет не так уж много. Придется немного почистить.

Надев резиновые перчатки, удалите грязь с инструмента с помощью тонкой губки Scotch Brite.Не нужно много смазки для локтей, достаточно просто протереть.

Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы обработать участки, недоступные для пэда. Протрите инструмент бумажным полотенцем.

После того, как инструмент станет чистым и высохшим, смажьте его восковой пастой, чтобы он снова не начал ржаветь.

Результат? Инструмент, очищенный от ржавчины. Если бы я только мог сделать чан, достаточно большой, чтобы мой трактор Farmall 1959 года поместился в…

Чан с раствором электролита — вещь довольно безобидная, но она сожжет ваш газон, если вы вылейте все в одном месте.Перед утилизацией лучше всего разбавить жидкость.

Теперь, когда с корпуса самолета исчезла ржавчина, пора сделать покупки!

Фото Автор

Как восстановить ржавые и поврежденные чугунные сковороды и посуду

Благодаря некоторым статьям, написанным Кендзи по этой теме, от рецептов до руководств по уходу и уходу, а также некоторым серьезным мифам, «Serious Eats» стал отличным ресурсом для приготовления чугунных блюд.

Одно из чудес чугуна в том, что он крепкий, как гвоздь, и может прослужить несколько поколений. Для тех, кто хочет поднять свою чугунную кулинарию на новый уровень, хорошая винтажная посуда станет довольно приятным первым шагом. Дело не в том, что старинные предметы намного лучше, чем современные сковороды, доступные сегодня — более гладкая поверхность, характерная для очень старого чугуна, обеспечивает лишь незначительно лучшие антипригарные свойства.

Но для тех из нас, кто достаточно ботаник, чтобы восхищаться деталями, винтажный чугун имеет много преимуществ.Во-первых, он, как правило, легче своих современных аналогов, что, если вы регулярно используете чугун, может начать влиять на качество вашей жизни (по крайней мере, ваша спина будет вам благодарна). Во-вторых, у него гладкая отделка — последний этап производства, от которого давно отказались в пользу скорости и эффективности производства. Помимо небольшого улучшения антипригарных качеств, которые предлагает гладкая поверхность, она также намного красивее на вид.

Но, пожалуй, самое лучшее в старинных чугунных сковородках — это прошлое, с которым мы нас связываем — эти сковороды восходят к периоду американской истории с середины 1800-х до начала 1900-х годов, когда чугун был серьезной отраслью промышленности, а не только для сковородок. но паровые радиаторы и дровяные печи, мосты и даже здания (штаб-квартира Serious Eats находится всего в нескольких кварталах от Сохо, где находится удивительная коллекция чугунной архитектуры 19 века).

Помимо национальной истории, есть повседневная жизнь, запеченная в каждой старой чугунной посуде: просто подумайте обо всех блюдах, которые шипели в сковороде, которая восходит к Первой мировой войне или даже Гражданской войне.

Это магия старинного чугуна, но как насчет того, чтобы купить его на самом деле? Вы можете выбрать легкий путь и заплатить больше за вещь, которая уже была отремонтирована. Или вы можете пойти по пути «сделай сам», купив ржавый старый драндулет на распродаже в гараже или на барахолке и починив его самостоятельно. Однако посмотрите в Интернете, и вы найдете множество разных идей о том, как лучше всего его очистить.

Обычно здесь, в Serious Eats, мы сами проводим все методические проверки, но это непрактично для старинного чугуна: я просто не могу найти достаточно, чтобы опробовать каждый метод.Так что для этой истории я сделал следующее лучшее, и получил урок от Ника Здона, директора по продукту в Best Made Company, магазине, посвященном классным вещам, таким как топоры, карманные ножи, походные принадлежности и другие предметы коллекционирования, которые парню вроде меня не следует Мне не позволено даже близко, чтобы я не обанкротился.

Ник начал с восстановления старинных головок топоров, затем заинтересовался чугунной посудой, за которой охотится в мусорных лавках, на распродажах и в антикварных магазинах в сельских районах Мэриленда и Пенсильвании *. К этому моменту он проработал несколько сотен предметов и попробовал большинство распространенных методов.Короче говоря, он сделал легкую работу, так что мне не пришлось.

* Если у кого-то из читателей SE в этой части страны возникнут проблемы с поиском старинных сковородок, вы можете обвинить Ника: он говорит, что в значительной степени обескровил эти места.

Все предметы, которые восстанавливает Ник, продаются в магазине Best Made’s Tribeca и на их веб-сайте. На момент написания этой статьи будет готовиться большая партия, но я не могу гарантировать, что они все еще будут доступны, когда вы это прочтете — если прошлые лоты являются какой-то мерой, все они будут продаваться очень быстро.Но это нормально. «Я бы предпочел научить людей делать это самим, потому что эта старинная чугунная программа, которую мы проводим, не является устойчивой», — говорит он.

Советы по покупке винтажного чугуна

Первый шаг — достать кусок винтажного чугуна. Книги, вероятно, можно написать только по этой теме, и может потребоваться некоторое время, чтобы ознакомиться с ландшафтом многих торговых марок времен расцвета чугуна Америки. Есть Гризвольды и Вагнеры, Победители и Фавориты, старые ложи, Вапаки и Бирмингемская плита и хребты.Есть еще кое-что, что я могу рассказать здесь, поэтому для начала ознакомьтесь со следующими сайтами: Griswold and Cast Iron Cookware Association, The Cast Iron Collector и Brimingham Stove and Range.

Потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с логотипом каждого бренда и тем, как он менялся за десятилетия (полезно знать, сколько лет антикварному предмету), но даже если вы не совсем в курсе, если вы видите что-то такое, выглядит старым, гладким и не таким тяжелым, как современные сковороды, которые продаются по дешевке, вы всегда можете взять его и побеспокоиться об этих деталях позже.

Тем не менее, с самого начала есть несколько вещей, на которые вам обязательно стоит обратить внимание. Во-первых, убедитесь, что вы получаете простой старый чугун, по крайней мере, если ваша цель — сковорода, которую можно приправить до антипригарного покрытия. Например, та, которую вы видите выше, представляет собой старую чугунную сковороду Вагнера, покрытую никелем. В этом нет ничего плохого, и он тоже коллекционный, но, как и эмалированный чугун (например, Le Creuset), его нельзя приправлять.

Обнаружение трещин

Допустим, вы находитесь на свалке, и вам бросается в глаза старая чугунная сковорода.По словам Ника, одним из первых шагов является поиск трещин, потому что вам не нужна сковорода с трещинами — это недостаток, который может сделать сковороду бесполезной. Некоторые трещины, как на сковороде выше, хорошо видны. Но другие могут быть погребены под слоями ржавчины и приправ.

Хитрость, как говорит Ник, в том, чтобы поднять сковороду и постучать по ней костяшками пальцев. Твердая чугунная сковорода без трещин будет звенеть как колокол. Если звук глухой и резкий, как от дешевой жести, двигайтесь дальше, поскольку, скорее всего, есть трещина, которую вы не увидите.

Точечная коррозия и другие дефекты

Значительные язвы и эрозия на нижней стороне сковороды.

Питтинг — еще один недостаток, который следует учитывать. Многие старые сковороды будут иметь ямки, и это не является абсолютным препятствием. Тем не менее, лучше избегать посуды с небольшим количеством изъязвлений на поверхности для приготовления пищи, так как это может затруднить получение хорошего ровного слоя приправ. То, сколько язвы вы готовы терпеть и где она находится, — это личное дело каждого.

Красноватый цвет, который вы видите на сковороде выше, — это не просто ржавчина: это необратимое тепловое повреждение металла, и на него сложно приготовить хорошую приправу. Некоторым нравится чистить чугун в духовке, настроенной на цикл очистки. Это может сработать, но Ник предостерегает от этого, поскольку есть риск, что со временем он нанесет именно такой ущерб.

Незначительные изъязвления на поверхности для приготовления пищи на сковороде выше могут помешать приготовлению приправы, хотя можно накопить достаточно приправы, чтобы ее преодолеть.

Перед покупкой лучше узнать о дефектах чугуна, включая точечную коррозию и коробление, а также о том, можно ли их преодолеть, чтобы принять обоснованное решение.

Восстановление чугуна

Когда у вас есть чугун, вам, вероятно, придется сделать две вещи: удалить старые слои приправы, а также избавиться от ржавчины. Как только сковорода достаточно взбита, не стоит пытаться спасти находящуюся на ней приправу. Чтобы получить действительно красивое и функциональное изделие, вам нужно снять этого ребенка, а затем собрать его с нуля.

Не рекомендуется: Naval Jelly

Во-первых, подсказка, чего нельзя делать. Некоторые сайты рекомендуют вам использовать Naval Jelly, форму фосфорной кислоты. На фотографии выше изображена сковорода, на которой было нарисовано Naval Jelly. Как видите, он сохнет, и его становится очень трудно удалить. По словам Ника, он может работать с очень маленькими кусками чугуна, которые можно полностью погрузить в желе, но большая часть посуды слишком велика.

Пескоструйная очистка — это еще один метод, от которого, по словам Ник, следует избегать: она не только очищает все, но и навсегда изменяет исходную поверхность чугуна.

Как удалить старую приправу: щелок

Приправой для чугуна является полимеризованное масло, по сути пластиковое покрытие, которое образуется при нагревании масла в присутствии железа и кислорода. Щелок, общее название щелочного соединения гидроксида натрия, может расщеплять полимеризованное масло.

Щелок используется для самых разных целей, от изготовления мыла до придания кренделькам темно-коричневой корочки, но с ним нужно обращаться осторожно: растворы щелока способны вызвать неприятные химические ожоги, и с ними следует обращаться с той же осторожностью, что и при 350 ° F. масло для жарки.Подобно горячему маслу, при ответственном обращении его можно использовать без проблем — точно так же, как масло для жарки, не попадает на кожу. Обязательно используйте прочные резиновые перчатки и защитные очки, а остальную часть кожи держите закрытой.

По словам Ника, если у вас есть одна или две винтажные сковороды, проще всего использовать такой продукт, как Easy-Off, средство для чистки духовки, распыляющее пену на основе щелока. Чтобы использовать его, распылите пену по всей посуде, затем запечатайте ее в прочных мешках для мусора и оставьте на 24 часа.

Затем протрите сковороды мощным скребком, чтобы удалить приправу, и очистите сковороду до ее первоначальной металлической поверхности, которую вы узнаете по темно-серому цвету. Обратной стороной Easy-Off является то, что часто требуется несколько применений и сеансов очистки, прежде чем вся приправа будет удалена.

Для более крупных работ или если вы хотите получить более быстрые результаты, следующий лучший вариант — наполнить большое пластиковое ведро раствором щелочи и погрузить в него сковороды.Ник покупает щелок в хозяйственных магазинах, например бутылку со средством для чистки сливов, которую вы видите выше (просто убедитесь, что вы покупаете чистый щелок). Он добавляет 1-фунтовую бутылку щелока в 5 галлонов воды и, опять же, обратите внимание: вы всегда должны добавлять щелок в воду, а не наливать воду на щелок, так как это может вызвать бурную реакцию.

Ник позволяет сковородам впитаться в раствор щелочи на 24 часа, а затем вытирает их. Если им нужно немного больше времени в растворе щелочи, он кладет их обратно, проверяя и время от времени вытирая, пока вся приправа не будет удалена.Хорошая новость заключается в том, что щелок совершенно не повредит металл, поэтому можно не бояться слишком долго замачивать посуду в щелоке.

Еще одно замечание по технике безопасности: ведро щелочного раствора — вещь опасная, такая же опасная, как горшок с горячим маслом. Держите детей и домашних животных подальше от него и убедитесь, что щелок не находится в таком месте, где любопытный ребенок или домашнее животное может найти его самостоятельно; Также всегда держите ведро надежно закрытым, когда вы не работаете с посудой.

На фотографии выше вы можете видеть, что в сковороде осталось еще немного приправ (темные пятна), прежде чем ее можно будет ополоснуть, а затем перейти к следующему шагу.

Удаление ржавчины: уксус

После того, как вы удалили всю старую приправу, следующим шагом будет избавление от ржавчины. К счастью, для удаления ржавчины не требуется ничего более отвратительного, чем щелок: уксусная кислота, A.K.A. уксус сделает свое дело. Обязательно купите для этого большие кувшины дешевого дистиллированного белого уксуса.

Ник позволяет сковородам пропитаться чистым дистиллированным белым уксусом на шесть-двенадцать часов, а затем протирает его. Но он предупреждает, что этот шаг никогда не должен длиться дольше 24 часов — уксус может не представлять большой проблемы для нашей кожи, но разрушит и вызовет коррозию чугуна, если оставить на нем слишком долго.

Мне нравятся эти фотографии: вы, наконец, можете увидеть, как появляется оригинальный чугун.

Ник маркирует каждое ведро, чтобы не было путаницы, какое из них содержит щелок, а какое — уксус.

На ручке осталось немного ржавчины, но в остальном эта сковорода готова к новой жизни. Только учтите, что после воздействия чугун почти сразу начинает ржаветь только на воздухе. Чтобы этого не произошло, сразу же смажьте сковороду маслом, как описано ниже.

Восстановленная винтажная чугунная посуда, готовая к приправке.
Фото: Дэниел Гритцер.

Одновременное удаление приправы и ржавчины: электролиз

Для тех, кто хочет решение, которое одновременно борется с приправой и ржавчиной, лучше всего подходит установка для электролиза. Это непрактично для многих людей дома, но автолюбители могут уже иметь под рукой зарядное устройство. Если это похоже на вас, читайте дальше.

Ник запускает свой с этим зарядным устройством Шумахера, которое он настраивает на 10 ампер.Он соединяет положительный красный зажим со стальной пластиной в баке, а отрицательный черный зажим — с очищаемой сковородой. «Просто помните, что черная грязная сковорода получает черный зажим», — говорит он.

На этих фотографиях сковорода не полностью погружена, но в идеале так и должно быть, поскольку единственная очищаемая часть сковороды — это погруженная поверхность, обращенная к стальной пластине. (Это также не чугунная сковорода, но мы можем игнорировать это.) Некоторые люди будут окружать сковороду стальными пластинами со всех четырех сторон, чтобы ускорить процесс еще больше; в противном случае вам придется время от времени переворачивать сковороду, чтобы подвергать все поверхности воздействию тока.(Также не забудьте выключить зарядное устройство, прежде чем прикасаться к чему-либо в настройке — в конце концов, через него проходит электрический ток.)

Чем ближе сковорода к стальным пластинам, тем лучше будет реакция, но они не могут касаться друг друга или не получится.

Сам раствор представляет собой воду с добавлением примерно одной столовой ложки стиральной соды (карбоната натрия) на галлон.

Вы узнаете, что он работает, как только он включится, по облачному потоку пузырьков, текущему между стальной пластиной и чугуном.

Ник позволяет своему электролизу пройти всю ночь.

Как только это будет сделано, вся грязь — как приправы, так и ржавчина — должна соскрести и стереть.

Уход после снятия изоляции

Как я уже упоминал выше, чугун начинает ржаветь почти сразу после того, как его разделят до чистого металла. Если вы не собираетесь приправлять его сразу, вы можете временно предотвратить ржавчину, протерев сковороду минеральным маслом.

Хорошо протрите масло тканью, пока не исчезнет блеск.Затем обязательно смойте его теплой мыльной водой, прежде чем пытаться приправить сковороду.

Новый сезон

Фотография: Вики Васик.

Когда вы будете готовы к сезону, следуйте нашим инструкциям здесь. Подойдет любое нейтральное кухонное масло, такое как кукурузное, овощное или рапсовое; избегайте льняного масла, которое делает приправу красивой, но имеет тенденцию легко стираться.

Как только вы закончите, сделайте шаг назад и оцените красоту своей работы. Если вы щедры, это станет подарком для тех, кого вы любите, кому также нравится чугунная посуда.В моем случае это, вероятно, означало бы, что я отдам его себе. Потому что я такой жадный.

Примечание редактора: в эту статью добавлены улучшенные советы по использованию масла для приправы.

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

Я разговаривал с одним из моих друзей о том, как я восстанавливаю инструменты
и чугунные сковороды в последнее время, поэтому я сделал короткое видео о том, какой у меня текущий
бак электролиза выглядит.Впоследствии я понял, что должен написать
моя текущая установка для других плотников, сборщиков инструментов и ботаников.

Что такое электролиз?

Из Википедии:

Электролиз — это пропускание постоянного электрического тока через
ионное вещество, которое либо расплавлено, либо растворено в подходящем
растворитель, вызывающий химические реакции на электродах и разделение
материалов.

На практике: простой, легкий и доступный способ удаления ржавчины
из гаражных продаж находок.

Материалы

  1. Зарядное устройство для аккумуляторов автомобилей / лодок / мотоциклов с ручным управлением. Я выбрал старую НАПА
    от OfferUp за 15 долларов, но вы можете потратить немного больше на новый
    и не иметь дело с людьми в Интернете. Что вам нужно, так это зарядное устройство
    в описании которого нет слов «автоматический» или «умный». Когда
    вы включаете его, вы должны сразу получить заряд.

    Примечание: если вы видите старую клемму с ржавыми положительными / отрицательными зажимами, вы
    может легко заменить их парой инструментов для зачистки проводов и комплектом за 5 долларов
    зажимы-крокодилы от O’Reilly, NAPA, AutoZone и др.

  2. Аноды: арматурный стержень или какая-либо сталь. Я использую несколько предварительно нарезанных арматурных стержней диаметром 12-18 дюймов.
    в зависимости от размера вашего бака (~ 0,60 $ / штука). Эти получают
    уничтожены в процессе, поэтому рекомендуется иметь дополнительные принадлежности на
    рука. НЕ используйте нержавеющую сталь, так как из нее можно производить небольшие количества
    шестивалентного хрома, который является токсичным и незаконным.
  3. Ведро / цистерна какое-то. Вы можете использовать аквариум, 2- или
    Ведро на 5 галлонов или поилка для лошадей. Не надейтесь использовать это для
    опять же, что-нибудь еще, так как он будет сильно испачкан ржавчиной.я
    начал с ведра на 2 галлона, но пилы, которые я хотел
    удаление ржавчины было слишком большим, поэтому я перешел на 18-дюймовое ведро с малярным валиком.
    имел в подвале. Вскоре после переключения мне потребовалось
    восстановить огромный чугунный вок, поэтому мне понадобился резервуар побольше. К счастью,
    Я нашел парня, продающего кормушки для лошадей за 1 доллар на гаражной распродаже.
  4. Стальная ограждающая проволока для соединения анодов. Вы также будете использовать это
    чтобы подвесить и ваш инструмент в резервуаре. Купи это в ограде
    отдел вашего домашнего центра за <10 долларов за длинную катушку.

    Примечание: некоторые люди используют изолированные электрические провода, медь и проволоку.
    гайки, чтобы связать арматуру вместе, но это больно менять в моем
    опыт.

  5. Электролит: Сода для стирки, средство для мытья посуды AKA. Используйте только мыло
    с карбонатом натрия (не бикарбонатом — пищевой содой) в них. Я плачу
    ~ 2 доллара в моем продуктовом магазине.
  6. Вода. Просто наполните резервуар садовым шлангом.
  7. Кусачки для резки заборной проволоки
  8. Плоскогубцы или плоскогубцы для скручивания заборной проволоки.
    плоскогубцы тоже подойдут, но у меня их нет).
  9. Мультиметр полезен, если вам нужно проверить настройку, но это не так.
    обязательный.

Настройка

  1. Найдите место с хорошей вентиляцией, желательно снаружи и рядом с
    розетка. Убедитесь, что он безопасен для детей, домашних животных и диких животных.
    Электролиз выделяет в воздух водород, который легко воспламеняется, поэтому
    не делайте этого в помещении.
  2. Установите арматуру. Вы хотите, чтобы арматурный стержень имел «прямую видимость»
    объект, который вы очищаете от ржавчины.Например, если у вас прямоугольный
    бак, положите по одному куску арматуры в каждый угол бака. Ты сможешь
    затем подвесьте инструмент в середине резервуара. Если у вас есть раунд
    резервуара, положить всю арматуру на одну половину (как можно ближе к боковинам).
    возможно), чтобы облегчить себе жизнь.

    Так как я очищаю объекты переменного размера от ржавчины, я прикрепляю арматурный стержень к
    набор сломанных рулей BMX, которые я могу перемещать в баке по мере необходимости.

  3. Наполните бак достаточным количеством воды, чтобы покрыть ржавый предмет.
  4. Добавьте стиральную соду. Практическое правило — 1 столовая ложка на галлон, но больше
    не повредит (или не поможет). Просто налейте немного.
  5. Подвесьте инструмент в баке на проволоке. Если вы не можете покрыть
    весь инструмент с водой, вы всегда можете перевернуть его и удалить ржавчину
    второй проход. Не позволяйте инструменту касаться арматурного стержня.

    Если у вас есть обрезок дерева, вы можете сделать крючок из проволоки и
    так повесьте свой инструмент.

  6. Подсоедините положительный зажим к одной из частей арматуры.
  7. Подсоедините отрицательный зажим к проводу на вашем инструменте.
  8. Включите зарядное устройство.
  9. Вы должны увидеть пузыри, формирующиеся вокруг вашего инструмента. Если нет, проверьте
    датчик на зарядном устройстве. Я обычно использую зарядное устройство на 12 В
    и ударил около 6 ампер. Сила тока уменьшается по мере того, как ваша деталь становится
    менее ржавый.

    Если у вас есть мультиметр, проверьте каждый кусок арматуры. Если ваш заряд
    хорошо, возможно, вам придется добавить еще немного карбоната натрия перед тем, как
    начинают видеть пузыри.

  10. Вернитесь через некоторое время. Я обнаружил, что для легкой ржавчины требуется 12 часов, но
    на сильно заржавевших ручных самолетах он часто составляет 48 часов. Великая вещь
    Электролиз саморегулируется, поэтому, если вы оставите инструмент
    в резервуаре на несколько дополнительных дней, он не пострадает, в отличие от
    уксус.
  11. Снимите инструмент и сотрите ржавчину абразивной губкой или
    Пэд Scotch Brite.
  12. Если это инструмент, отполируйте, высушите и нанесите какое-нибудь защитное средство, например
    Масло 3-в-1 или автосоль.Если это чугунная сковорода, вымойте и приправьте. я
    никогда ничего не делал со степенью химии, поэтому я не уверен, почему
    некоторые инструменты и сковороды, кажется, склонны к «мгновенной» ржавчине, но я
    научился быть быстрым с очисткой до защитных фаз.

Утилизация

Если вы восстанавливаете инструменты и сковороды, давайте посмотрим правде в глаза: вы собираетесь сохранить
приобретение большего количества проектов. Я рекомендую накрыть резервуар брезентом, чтобы
предохраняйте проволоку и арматуру от ржавчины, когда они не используются.Сюда
все, что вам нужно сделать, это подключить ваше последнее приобретение и подключить
зарядное устройство.

Вам не нужно выливать воду из резервуара каждый раз или когда-либо,
В самом деле. Однако, если вам нужно произвести впечатление на кого-то, а не ведро
ила на крыльце, аккуратно вылейте бак на
участок земли / песка / гравия, а не лужайку. Не сливайте это в
ливневые стоки тоже.

Примеры

Вот Стэнли №4, который я недавно убрал:

Немного грубые, некрасивые щеки.Я попытался оставить желтую за «Стэнли», но случайно порезал край проволочным колесом, так что пришлось добивать. Подчистил стороны.

Корпус
Бак для электролиза на несколько дней, много чистки, шлифовки
и выравнивание боковины и подошвы на наждачной бумаге и алмазе
камни. Я использовал слой Autosol на отделке, чтобы предотвратить ржавчину.
(с надеждой). Я пробовала прозрачный лак Рустолеум, но у меня не получается
при окраске распылением, поэтому я снял ее и начал все сначала.
Мелкие детали
Ванна с уксусом и полировка проволочного круга
Лезвие
Заточите новую первичную фаску, заточенную до абразивности 1200 на алмазе
камень + кожаный ремешок
Латунные детали
Barkeeper’s Friend, скребок, проволочное колесо
Деревянные детали
Шлифование зернистостью от 60 до 220.Мог бы сделать больше,
но мне тоже наплевать, так как это всего лишь самолет
для меня использовать. Я сделал пару слоев вареного льняного семени
масло для финиша тоже.

* * *

Как очистить ржавую чугунную сковороду

Ухаживать за чугунной сковородой несложно, но иногда жизнь берет верх над нами, и мы не соблюдаем правила надлежащего использования, обслуживания или очистки. Конечно, вы знаете, что нельзя готовить на сковороде кислые помидоры или винный соус. И да, вы помните, что вы можете отказаться от мыла и воды и вместо этого очистить сковороду грубой кошерной солью и тряпкой.Но на тот случай, если вы забыли, одолжили сковороду менее разборчивому другу или просто унаследовали старую потрепанную сковороду, полезно знать, как воскресить разбитую и заржавевшую сковороду.

Мы поговорили с двумя экспертами по чугуну: Марком Келли, , менеджером по связям с общественностью и рекламой в Lodge Cast Iron, и Майком Уайтхедом, , основателем Finex Cast Iron Cookware. Если вы имеете дело с ржавчиной чугуна, вы можете вздохнуть с облегчением. Во-первых, вы не облажались. Вы можете сохранить эту кастрюлю (это отличная новость для автора).Вот как воскресить вашу ржавую чугунную сковороду из мертвых.

Уксус для замачивания

Если слой ржавчины на вашей сковороде неглубокий (то есть он находится только на поверхности, как на картинке вверху этой страницы), вы, вероятно, можете пропустить этот шаг и перейти сразу к чистке. Но для сильно проржавевших и сломанных кастрюль Уайтхед предлагает замачивать их уксусом. Смешайте основной белый уксус с водой в равных частях и погрузите в него кастрюлю. Используйте ведро или заглушите раковину для действительно больших кастрюль; всю сковороду следует залить уксусной смесью.Вы можете замочить его на срок до восьми часов, но Уайтхед рекомендует проверять его как можно раньше и чаще. Это можно сделать всего за один. Уксус растворяет ржавчину, но как только она исчезнет, ​​уксус попадет в город на исходной литой поверхности сковороды. Возможная точечная коррозия необратима, поэтому вытащите сковороду из замачивания, как только ржавчина легко исчезнет. Если сковорода настолько заржавела, что на ней есть глубокие рябины или ямки, Уайтхед говорит, чтобы ее забыли: «Это для украшения.»

The Scrub

На этом этапе вы удалили приправу. Не волнуйтесь. Все в порядке! В том-то и дело. Так что, хотя вытирать приправленную кастрюлю мыльной водой — не лучшая идея, но это совершенно нормально. в этом случае. Используйте мягкое моющее средство и теплую воду, чтобы он быстрее высох, и удалите оставшуюся ржавчину слегка абразивной губкой. Не кладите кастрюлю в посудомоечную машину («Это прямой путь в ад», — говорит Келли и он лишь слегка гиперболичен.) Зеленая губка для чистки или стальная вата — хорошие варианты, но избегайте агрессивных абразивных чистящих средств, таких как медные чистящие салфетки.Немедленно вытрите полотенцем, чтобы оно больше не ржавело. Уайтхед любит, чтобы сковорода была полностью сухой, ставя ее в духовку, чтобы она нагрелась.

Только посмотрите, какой гладкой и гладкой может быть ваша сковорода.

Фото Алекса Лау

Приправка

На этом этапе вам нужно повторно приправить кастрюлю. Существует почти столько же различных способов заправки, сколько и кастрюль, но вот как это любит делать Лодж: разогрейте духовку до 350˚ и положите большой кусок алюминиевой фольги на нижнюю решетку.Натрите нейтральным маслом с высокой температурой дыма, например растительным маслом, всю сковороду — внутри и снаружи. Затем переверните сковороду над фольгой, чтобы в нее попали капли. Дайте ему запечься в духовке в течение часа, затем остудите не менее 45 минут перед использованием. Каждый раз, когда вы пользуетесь сковородой, протирайте ее еще одним слоем масла. Это будет постепенно создавать защитные слои приправы, улучшая защиту поверхностей и от ржавчины.

Хранилище

Важно то, как вы готовите и чистите сковороду, и то, как вы ее храните.Во-первых, убедитесь, что сковорода полностью высохла, и протирайте ее маслом после каждого использования. Келли рекомендует хранить его в прохладном, сухом месте с низкой влажностью. Избыток влаги приведет к тому, что ржавчина будет медленно стекать обратно в сковороду. Если вы ставите сковороды одна на другую, положите на каждую несколько слоев бумажного полотенца.

Теперь приготовьте пиццу на чугунной сковороде:

Восстановление чугуна с помощью электролиза и льняного масла

Я помню, как нашел свою первую чугунную сковороду в магазине Goodwill в Москве, штат Айдахо.Это был 1992 год, мой первый год в Университете Айдахо. Я выросла с бабушкой, готовившей в чугуне, и знала, что хорошо выдержанная чугунная сковорода — это настоящее сокровище.

Однако с годами моя сковорода стала шероховатой, и, что еще хуже, яйца начали прилипать.

Я слышал, что чугун называют «оригинальным антипригарным покрытием», и так оно и должно быть. Однажды я сказал Кейту, что хочу заново приправить сковороду. Кейт из тех парней, которые любят все делать правильно, поэтому исследование началось.Прочитав несколько подходов, он остановился на льняном масле как на лучшей среде для создания желанной гладкой поверхности сковороды. Идея пришла из статьи Химия приправы для чугуна: научное руководство.

Но у нас была проблема. Сковорода должна быть чистой, действительно чистой, как новая, чтобы процесс работал. Кейт сузил его до трех вариантов: средство для чистки духовки, щелочь, электролиз. Первые два варианта казались токсичными, третий — потенциально взрывоопасным.Да, это всего лишь 10 вольт электричества, но это электричество, подключенное к металлу, который просто оказывается погруженным в воду. Что может пойти не так?

Что-то могло пойти не так, но этого не произошло. На самом деле, проект прошел так хорошо, что мы решили попробовать этот процесс со старинной вафельницей, которую мы обнаружили много лет назад закопанной в нашем переднем дворе.

Если вы решите взять это на себя, обязательно внимательно следуйте инструкциям.

Тем не менее, вот что вам понадобится.

  • большая ванна, наполненная водой (мы купили нашу в Home Depot за 8 долларов)
  • две стальные пластины без отверстий (опять же Home Depot, около 2 долларов каждая)
  • Arm & Hammer Super wash soda — карбонат натрия, а не пищевая сода который представляет собой бикарбонат натрия — (Ace Hardware имеет это — Home Depot и Lowes не имеет)
  • ручное зарядное устройство
  • ½ «стержень EMT (1,50 доллара США в Home Depot)
  • провод 8 калибра
  • металлические зажимы
  • стальная вата
  • Масло льна
  • Чистая сухая ткань (для протирания масла вкл / вытирание)

Мы следовали этим превосходным инструкциям.(Боб, папа Кейта, приехал в гости и решил помочь с проектом.)

Как только вы включаете аккумулятор, вода начинает пузыриться.

Пока мы не вытащили кастрюлю из воды через несколько часов, я понятия не имел, сколько на самом деле скопилось на сковороде. Было как минимум & frac18; «мусора.

Если вы решите отреставрировать собственное чугунное украшение, я хотел бы услышать, как оно идет.

8 способов удаления ржавчины с металла

Об этой статье

Соавторы:

Профессиональное чистящее средство

Соавтором этой статьи является James Sears. Джеймс Сирс возглавляет группу по удовлетворению потребностей клиентов в Neatly, группе гуру по уборке, базирующейся в Лос-Анджелесе и округе Ориндж, Калифорния. Джеймс является экспертом во всем, что касается чистоты, и предлагает трансформирующий опыт, уменьшая беспорядок и обновляя домашнюю среду.Джеймс — нынешний стипендиат Университета Южной Калифорнии. Эту статью просмотрели 4 896 765 раз (а).

Соавторы: 59

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 4,896,765

Краткое содержание статьи X

Чтобы удалить ржавчину с мелких металлических предметов, сначала наполните емкость неразбавленным белым уксусом. Затем опустите предмет в уксус и дайте ему впитаться от 10 минут до 6 часов, в зависимости от того, насколько он ржавый.После того, как он впитается, наденьте резиновые перчатки и потрите металл стальной ватой или щеткой с жесткой щетиной. Ржавчина должна легко отделиться после замачивания в уксусе. Наконец, промойте металл под струей теплой воды, чтобы нейтрализовать кислоту в уксусе. Если некоторое обесцвечивание все еще остается, поместите металл в закрывающийся пластиковый пакет с 1-2 стаканами (180–360 г) пищевой соды и небольшим количеством воды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *