Как сделать леса для обшивки фронтона: как обшивать своими руками по пошаговой инструкции? Как правильно рассчитать количество сайдинга?

как обшивать своими руками по пошаговой инструкции? Как правильно рассчитать количество сайдинга?

Поскольку фронтон является своего рода «лицом здания», домовладельцы всегда стараются сделать его красивым. Чаще всего для отделки этой части дома используют различные виды сайдинга.

Плюсы и минусы

Обшивка фронтона сайдингом имеет и плюсы, и минусы. Для начала стоит узнать о преимуществах этого материала.

• Он очень прост в установке. Справиться с процессом монтажа сайдинга можно без помощи профессионалов. Главное – заранее изучить все характеристики используемых панелей и подготовиться к работе.
• Материал выглядит красиво и стильно. Его можно использовать в отделке как частного деревянного дома или бани, так и кирпичного здания.
• Сайдинг не нуждается в дополнительном уходе. Единственное исключение – деревянные панели.
• Материал имеет небольшой вес, поэтому установить его можно на легкую обрешетку из оцинкованного профиля или простых деревянных брусков.
• Есть большой выбор материалов, которые отличаются цветом и текстурой. Поэтому можно без проблем найти для себя что-то подходящее.
• Панели и все дополнительные элементы стоят дешево. Купить их можно практически в любом строительном магазине.

К минусам этого материала можно отнести то, что если возникнет необходимость в ремонте, то придется разбирать сразу все полотно, поскольку заменить только одну панель невозможно.

Выбор материала

Существуют несколько разных видов сайдинга, которые используют, чтобы зашить фронтон.

Виниловый

Этот вид сайдинга представляет собой легкие пластиковые панели. Они бывают разного цвета и размера. Такой вид сайдинга может использоваться также для обшивки стен и цоколя. Стоит отметить, что для панелей из этого материала легко найти дополнительные аксессуары: профили нужной формы, наличники, оконные планки, внутренние и внешние углы.

Виниловый сайдинг отличается высоким качеством и долговечностью. Такие панели могут прослужить несколько десятков лет, не теряя внешней привлекательности. Кроме того, этот материал полностью безопасен для человека и устойчив к перепадам температур. Ухаживать за виниловым сайдингом очень просто, ведь панели легко моются обычной водой.

К минусам этого материала можно отнести то, что яркие панели со временем могут выцветать. Но если выбрать светлый сайдинг, то это будет не так заметно. Также стоит отметить, что панели легко портятся от механических воздействий. Поэтому при установке надо действовать очень аккуратно.

Чтобы избежать неприятностей, покупать виниловые панели нужно у проверенных производителей.

Металлический

Такие панели изготавливаются из прочной оцинкованной стали. Сверху для большей привлекательности они покрываются полимерными материалами. Как и виниловые панели, металлические встречаются разных цветов и размеров. Фронтоны обшивают металлосайдингом, поскольку он долговечен и устойчив к воздействию солнечных лучей и перепадам температуры. Кроме того, такие панели не боятся механических воздействий.

Но недостатки у этого материала также есть. Так, если верхний слой покрытия был поврежден, то материал может быть подвержен коррозии. Кроме того, стоит учитывать, что металлические панели стоят дороже пластиковых. Устанавливать их также сложнее.

Как правило, металлический сайдинг применяется для облицовки нежилых зданий.

Цокольный

Существует 3 вида фактур цокольных панелей. Они бывают стилизованными под дерево, кирпич и камень. Использовать их можно не только для облицовки фронтона, но и для обшивки всего здания.

Главным плюсом таких панелей является большое разнообразие фактур и расцветок. Кроме того, практически все отмечают их высокую прочность и легкость в установке.

Керамический

Этот материал стал использоваться для отделки относительно недавно, но уже успел обрести популярность среди любителей уникальных и оригинально оформленных построек. Керамсайдинг отличается высокой прочностью и огнеупорностью. Он долго сохраняет внешнюю привлекательность и не нуждается в дополнительном уходе. Но несмотря на все эти положительные качества, используется он для обшивки фронтонов очень редко.

Дело в том, что такие панели довольно тяжелые и дорогие. Кроме того, их сложно монтировать самостоятельно.

Акриловый

Внешне акриловые панели очень похожи на виниловые. При этом они не так быстро выцветают на солнце, поэтому можно смело использовать для обшивки домов панели более насыщенного цвета. Акриловый сайдинг очень прочный и отличается устойчивостью к химическим веществам. Поэтому в уходе за такими панелями можно использовать любые моющие средства.

Единственный недостаток акриловых панелей заключается в том, что они стоят более дорого, чем виниловые. Но поскольку этот материал качественнее, то и его цена вполне оправдана.

Остальные его минусы проявляются только в том случае, если в процессе его производства была допущена серьезная ошибка.

Деревянный

Существует 2 вида деревянного сайдинга:

• плоские панели, стилизованные под брус;
• объемные панели, напоминающие по своей форме бревна.

Технические характеристики сайдинга зависят от того, из какой древесины изготовлены рейки. Наиболее качественным материалом считается ангорская сосна. Она устойчива к перепадам температуры и практически не меняет свой внешний вид со временем. Также популярен сайдинг из лиственницы.

Материал легкий, прочный, не боится плохой погоды, жары и холода. Но если его неправильно высушили, то со временем он может потрескаться.

Тем, кто хочет сэкономить, стоит обратить свое внимание на сайдинг из композитной древесины. Внешне она практически не отличается от настоящей. Благодаря высоким характеристикам этот материал служит так же долго, как и панели из более дорогих материалов. Поэтому его можно спокойно покупать для отделки жилого дома или других построек на своем участке.

Но у всех этих вариантов панелей есть свои минусы. Так, они все огнеопасны. Кроме того, им нужен постоянный уход. В противном случае материал очень быстро потеряет свою привлекательность, и панели придется заменять.

Бетонный

В состав бетонного сайдинга входят песок, цемент и фиброволокно. Материал отличается высоким качеством. Он экологичен и полностью безопасен для людей и для окружающей среды.

Бетонный сайдинг прост в установке. Для его монтажа не нужен каркас. Он может крепиться прямо к стене. Минусы у него такие же, как и у керамического сайдинга: высокая цена и большой вес. Кроме того, его трудно обрабатывать и нарезать.

Отдельно стоит отметить, что панели могут располагаться горизонтально и вертикально. Вторые монтировать немного сложнее. Кроме того, вертикальный сайдинг не особо распространен в России, поэтому найти такие панели может быть довольно сложно.

При этом стоит помнить, что горизонтальный сайдинг устанавливать вертикально нельзя. Во-первых, это сложно, во-вторых, неправильно установленные панели прослужат недолго. Поэтому вскоре работу придется переделывать заново.

Расчет

Перед тем как приступать к работе, надо рассчитать количество панелей, которые нужно будет использовать в процессе. Количество используемого материала зависит от вида фронтона. Наиболее распространены фронтоны треугольной формы.

Высчитать необходимое количество панелей очень просто. Высоту надо умножить на ширину и поделить пополам. Таким образом получится определить площадь фронтона. Если крыша ломаная или трапециевидная, то считать нужно в 2 этапа.

• Для начала фронтон надо условно разделить горизонтальной линией на 2 части. Получится 2 фигуры: треугольник и четырехугольная трапеция. Площадь первой высчитывается по описанной ранее схеме. С нижней фигурой нужно поступить немного иначе. Длину нижней и верхней части трапеции надо разделить на 2 и умножить на ее высоту.
• После этого остается только суммировать площади треугольника и трапеции.

Ориентируясь на эти цифры, несложно высчитать, сколько нужно покупать панелей. Приобретать материал лучше всего с небольшим запасом, особенно если обшивать придется фронтон с неровными краями или оконными коробками.

Как обшить своими руками?

Обшивку фронтона сайдингом можно сделать своими руками. Поможет в этом простая пошаговая инструкция.

Подготовка

Перед тем как приступать к работе, нужно построить надежные леса. Использовать можно готовые сборные конструкции. Но если нет такой возможности, их можно заменить обычными досками. Далее надо приступить к подготовке основания.

• С фронтона нужно демонтировать все выступающие элементы.
• Затем основу надо привести в порядок. Если она деревянная, ее нужно хорошо обработать пропиткой против грибка и гниения. На каменном фронтоне надо заделать все существующие трещины. Готовая поверхность должна быть ровной, сухой и чистой.
• После этого можно приступать к разметке и креплению обрешетки. Первым делом надо определить нижнюю горизонтальную линию. Для этой цели можно использовать обычный строительный уровень. В качестве обрешетки можно использовать металлические профили или деревянные бруски. Если выбор пал в сторону древесины, ее надо тщательно обработать антисептиком. Металлический профиль в дополнительной обработке не нуждается. Но при этом стоит помнить, что он стоит дороже и устанавливать его сложнее.
• Расстояние между брусками, которые крепятся к фронтону, должно быть не более 40 см. Крепить их надо ровно, чтобы после окончания работ все выглядело красиво и аккуратно. Контролировать этот процесс очень просто. Достаточно периодически проверять строительным уровнем, правильно ли расположены бруски.
• После этого надо позаботиться об утеплении фронтона. Пространство между профилями нужно заполнять базальтовой минеральной ватой. Далее фронтон надо обшить специальной пленкой для обеспечения гидроизоляции и ветрозащиты. Крепить ее можно обычными скобами при помощи степлера, уделяя особое внимание стыкам. Вместо гидроизоляционной пленки также можно использовать специальные защитные мембраны.

Технология облицовки

Работа начинается с установки стартовой планки.

• Саморезы нужно закручивать не полностью. Если вкручивать их до упора, то они не смогут двигаться при расширении панелей, что приведет к деформации сайдинга. Стартовая планка должна быть закреплена идеально ровно. От этого во многом зависит результат работы. О том, что стартовая планка установлена правильно, будет свидетельствовать щелчок, который слышен в момент, когда она совмещается с профильным шипом.
• Далее можно переходить к монтажу остальных панелей. Пространство между крепежным плечом и профилем при этом должно составлять около 2 мм.
• Финишная планка устанавливается перед монтажом крайнего ряда сайдинга.
• Далее стык панелей надо закрыть специальным уголком из пластика.
• Справившись с обшивкой фронтона, можно приступать к оформлению свеса или установке ветрозащитных полос.

После того как все работы закончены, нужно убрать оставшийся строительный мусор.

Полезные советы

Отделка фронтона сайдингом не занимает много времени. Процесс несложный, поэтому справиться с обшивкой этой части здания панелями можно без чьей-либо помощи. Если все сделать правильно, то фронтон будет надежно защищен и станет настоящим украшением фасада дома. Чтобы не допускать ошибок в процессе работы, нужно всегда прислушиваться к советам профессионалов.

• Панели и всю дополнительную фурнитуру лучше всего покупать у одного производителя. Перед покупкой надо начертить схему фронтона и высчитать количество планок, которые будут использоваться для обшивки. Ведь если покупать панели из разных партий, они могут слегка отличаться по оттенкам друг от друга.
• В качестве утеплителя можно использовать не только минеральную вату, но и пенопласт или стекловату. Для большего эффекта утеплять фронтон можно не только снаружи, но и изнутри.
• Не стоит устанавливать сайдинг без обрешетки. Делать это можно только в том случае, если поверхность фронтона идеально ровная.
• Чтобы фасад дома выглядел красивее, можно также выполнить обшивку фронтонного свеса. Крепиться материал должен также на обрешетку.
• Если на фронтоне есть окно, то его также необходимо правильно обшить. Для этого нужно использовать специальные оконные планки. Стоит помнить, что они стоят довольно дорого. Поэтому рассчитывать количество покупаемого материала надо максимально точно.
• При облицовке фронтона в холодное время года панели надо перед работой выдержать в помещении 10–12 часов. Это позволит материалу приобрести необходимую для монтажа гибкость.

О том, как обшить фронтон дома сайдингом, смотрите в следующем видео.

козлы, подмости, полноценные конструкции, изготовление своими руками из дерева

При строительстве, отделке, ремонте малоэтажных домов уверенно выполнять работу наверху можно только на строительных лесах, которые вполне реально сделать своими руками из дерева.

Покупать металлические конструкции хозяевам невыгодно, потому что стоят они дорого, а используются не так часто.

Самодельные леса можно сделать из материала, имеющегося в запасе на приусадебных участках. Если такого в достаточном количестве не окажется, можно купить доски и брусья, а по окончании строительства использовать их на другие нужды.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Материалы для лесов

Важно, чтобы деревянные заготовки были сухими, прочными, поэтому наличие на них сучков, трещин, других дефектов недопустимо. По возможности желательно покупать материалы из ели, на сосне обычно бывает больше огрехов. В принципе, можно использовать любую прочную древесину, надежность которой накануне строительства нужно проверить.

Для этого на две невысокие опоры накладывают кирпичи, шлакоблоки, крупные камни подходящей формы.

Следует положить доску с толщиной 30 мм, встать на нее сверху и несколько раз подпрыгнуть. Делать это должен человек с хорошей реакцией и координацией, чтобы благополучно приземлиться на землю в случае неудачи. Если доска прошла испытание, ее можно применять для сборки лесов.

Для возведения строительной конструкции своими руками понадобятся также бруски с квадратным сечением и длиной стороны 100 мм, рулетка, очень поможет делу дисковая пила.

Саморезы и гвозди

Сомнения в выборе крепежных элементов вполне понятны. Гвозди удобно забивать, они обеспечивают прочность строительным лесам, потому что обладают некоторой гибкостью, позволяющей амортизировать нагрузку. Неудобство заключается в том, что строительную конструкцию практически невозможно разобрать, не повредив древесину.

Саморезы в этом отношении удобны, их можно выкрутить без повреждения деревянных поверхностей, но они характеризуются большой хрупкостью. Черные саморезы из закаленных стальных сплавов при ударах или просто под тяжестью могут ломаться.

Обратите внимание! Анодированные самоврезающиеся крепежи несколько прочнее, отличить от обычных их можно по зеленоватому оттенку покрытия.

Если своими руками на участке хозяин работает часто и древесина понадобится в максимально целом виде, можно использовать анодированные саморезы, а для уверенности забить всего по два или три гвоздя в местах соединений лесов на всякий случай, для страховки.

Варианты конструкций

Своими руками можно сделать строительные деревянные леса разных типов, выбор конкретного варианта зависит от специфики предстоящих работ.

Подмости

Если планируется отделка дома легкими материалами, то вполне достаточно подмостей, для изготовления которых требуется меньше материала и времени. Известны два вида приставных конструкций, схема каждого напоминает букву Г.

Расположение строительных подмостей различается:

• в одном случае на стену упирается короткая горизонтальная часть буквы Г, а ее вертикальная часть слегка утапливается под рабочей нагрузкой в землю;
• в подмостях второго вида в стену упирается вертикальная часть буквы Г. Весь вес концентрируется на упорных элементах, верхняя часть которых загоняется в угол – место стыка двух основных брусков.

Конструкцию часто называют армянскими лесами, причем вертикальная часть в них может быть укорочена, тогда подмости приобретают вид треугольника, в основание которых упирается доска. На ней концентрируется вся нагрузка.

Несмотря на то, что подмости кажутся не очень надежными, на практике многократно доказана их прочность и удобство использования. Располагаться треугольные подмости должны через каждый метр, при наличии возможностей их прибивают к стене, если таковой нет, то фиксируют упорами. Для подстраховки место погружения упорных брусков в землю дополнительно оббивают клиньями.

Для уверенности, что подмости не сместятся вбок по стене, упоры дополнительно сшивают брусками, что увеличивает жесткость конструкции. Все упорные бруски, доски должны иметь толщину не менее 50 мм, на настил кладут доски также с толщиной не менее 50 мм. Горизонтальную поверхность прибивают гвоздями или закрепляют саморезами, иначе передвигаться по ним опасно.

Строительные козлы

Деревянные строительные леса с таким интересным названием известны всем, потому что ими часто пользуются как на стройках, так и при капитальном ремонте квартир. Удобство строительных козлов заключается в том, что они не опираются на стену, позволяют проводить обшивку сайдингом, многими другими облицовочными материалами.

Стоя на верхней части строительного козла, можно крепить как верхнюю, так и нижнюю часть панелей, затем перенести конструкцию и продолжить работу на соседнем участке стены. Между стойками таких деревянных лесов набивают поперечины, они укрепляют конструкцию, одновременно выполняют функцию лестницы. Стойки с одной стороны можно закрепить строго вертикально, что позволит поставить переносные леса близко к стене.

Полноценные строительные леса

Устройство традиционных деревянных лесов за долгие годы не претерпело изменений. Оно хорошо всем известно по кинофильмам советских лет и плакатам, на которых очаровательные девушки, стоя на лесах, жизнеутверждающе улыбались увлеченно работающим юношам.

Для изготовления своими руками таких лесов понадобится много пиломатериалов, достоинство конструкции заключается в том, что она выдерживает большую нагрузку, позволяет проводить работы любой степени сложности.

Прежде чем начинать собирать леса, следует заранее запастись досками толщиной 50 мм, брусками для поперечин длиной до 1 м. На первом этапе делают стойки из длинных брусков или досок, соединенных поперечинами. Леса будут особо устойчивыми в том случае, если стойки расположить под наклоном, а не строго вертикально.

В зависимости от будущей нагрузки на настил, толщины досок на нем стойки располагают на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга и укрепляют их укосинами. Количество поперечин и укосин лишним не бывает, чем их больше, тем устойчивее получатся леса.

Обратите внимание! Если высота конструкции превышает 3 м, то дополнительными укосинами, упирающимися в землю, подпирают вертикальные балки стоек.

В последнюю очередь на бруски, расположенные по периметру стоек сверху, укладывают настил из досок, которые внимательно осматривают накануне. Настилают поверхность таким образом, чтобы не образовывались щели, зазоры в местах стыков, получалось полотно, подобное полу в деревянных избах. На таком настиле рабочие могут уверенно сосредоточиться на непосредственных обязанностях, не опасаясь провалиться. На большой высоте спокойнее работается при наличии перил, они должны быть сделаны из прочного материала без трещин, других дефектов.

Полноценные строительные козлы из пиломатериалов вполне можно сделать своими руками в короткие сроки при наличии навыков работы и минимального набора инструментов, желательно с электрической системой питания.

Особенности металлических лесов

Если большого желания делать своими руками строительные леса из дерева не обнаруживается, можно приобрести готовую конструкцию из металла. Затраты, безусловно, будут заметными, но на таких лесах можно проводить строительные работы любой степени сложности с большими нагрузками на опоры и настил.

Металлические леса удобны тем, что их можно по окончании стройки разобрать своими руками, сложить в подсобное помещение и затем использовать при проведении ремонтных работ в будущем.

Промышленность выпускает конструкции из металла нескольких видов:

• штыревые;
• хомутовые;
• рамные;
• клиновые.

В штыревых лесах петли в виде штырей приварены на вертикальных стойках, а перекладины заканчиваются крючками, предназначенными для соединения. Сборка осуществляется просто и быстро, работать на таких лесах удобно со зданиями стандартных форм, если предстоит отделка выступов, фигурных эркеров, лучше выбрать другую основу.

Леса с высотой не более 40 м производят из металлических труб, которые закрепляются специальными хомутами. Сборку можно сделать своими руками, при необходимости такие строительные леса легко перенести на новое место. Работу с очень тяжелыми грузами на них выполнять не рекомендуют, потому что хомутовые крепления имеют ограничения по нагрузкам.

Часто металлические леса выпускают в виде модулей из рам, которые сваривают из труб и укрепляют укосинами. Конструкцию можно с помощью дополнительных модулей удлинять и увеличивать в высоту. Одна секция обычно имеют высоту, равную 2 м, длину от полутора до 3 м, глубина горизонтальной части обычно составляет 1 м.

Клиновые леса из металла имеют более сложные места соединений, состоящие из дисков с отверстиями, приваренных к вертикальным стойкам, и труб со специальными замками, напоминающими пасть хищников. Замок заводится на диск, в сквозное совпадающее отверстие вставляется клин. Леса можно легко собрать и разобрать своими руками, перенести, куда потребуется, на них удобно выполнять любые работы.

Выбирать вид строительных лесов нужно осмотрительно, учитывая специфику предстоящей работы, нагрузку и финансовые возможности. Можно приобрести пиломатериалы и сделать конструкцию полностью своими руками или купить готовые металлические изделия, которые останется только собрать.

Строительные леса своими руками

Постройка дома — это ответственное мероприятие, требующее обдуманного подхода, материалов, инструментов и приспособлений. Именно к последним можно причислить строительные леса. Эти конструкции служат для того, чтобы возможно было делать отделочные работы на большой высоте.

Строительные леса позволяют на высоте от 4 до 10 метров осуществить такие работы:

• подшить фронтоны,
• сделать сайдинг,
• установить водосток и так далее.

В действительности, отделочных работ более чем достаточно. Мало того, строительные леса можно сделать и выше 10 метров, но есть одно но, такая конструкция требует промышленных мощностей и соответствующих инженерных знаний. Вряд ли у вас получится сделать её своими руками в соответствии со всеми нормами.

Внимание! Вы должны учитывать, что работа на строительных лесах сопряжена с риском. Поэтому их прочность не должна поддаваться сомнениям.

Многие решают сделать строительные леса своими руками потому, что их аренда до сих пор является весьма дорогостоящим удовольствием. Мало того, приходится немало заплатить за доставку. С учётом того, что отделочные работы могут длиться порядка нескольких месяцев — более выгодно соорудить конструкцию самостоятельно.

Выбираем материал

В принципе, существует всего две альтернативы. Вы можете сделать строительные леса своими руками из металла или из дерева. Причём у каждого варианта есть как свои плюсы, так и минусы.

В качестве примера возьмём металлические леса. Сделать их своими руками не так-то уж и просто. Мало того, это требует специального оборудования и материалов, которые скорей всего придётся купить. Но одновременно с этим конструкция такого типа обладает просто невероятной устойчивостью и сроком эксплуатации. Оно позволяет делать самые сложные работы на немалой высоте.

Совет! После того как закончите работы металлические строительные леса можно сдавать в аренду. В крайнем случае их можно раскрутить и положить в гараж.

Если же опираться на опыт людей, который сталкивались с этим вопросом, то большинство склоняется к тому, что металлические строительные леса можно сделать только в том случае, если у вас есть необходимый металл. Покупка получается довольно затратной. Но если вы хотите сделать из этого бизнес, затраты должны окупиться.

Строительные леса из дерева сделать своими руками довольно просто. К тому же после использования их можно легко разобрать, а доски, к примеру, спалить в камине или печке. По факту — это одноразовое строение, которое уничтожается после одного цикла эксплуатации или отдаётся соседу.

Само собой, по надёжности деревянные леса, которые можно сделать своими руками в разы уступают металлическому аналогу. Но и стоят они практически ничего. К тому же на каждом дачном участке можно отыскать подходящие материалы. Главными вашими инструментами в данном контексте будут молоток и гвозди.

Главный недостаток деревянных лесов это их малая прочность и невысокая устойчивость. Конечно, если сделать всё добротно, то этой конструкцией можно будет пользоваться. Поэтому так важно в точности следовать инструкции.

Внимание! Деревянные строительные леса, сделанные своими руками довольно тяжело сохранить, так как древесина без обработки легко поддаётся гниению.

Пластик — реальность или вымысел

Сейчас всё чаще не строительных форумах можно увидеть целые темы, посвящённые пластиковым строительным лесам. Конечно же, они существуют и обладают массой важных преимуществ перед деревянными и металлическими изделиями. Но изготовить их не в промышленных условьях пока что не представляется возможным.

Внимание! Конечно, если у вас есть 3-D принтер, то вы сможете сделать пластиковые строительные леса своими руками.

Возведение разных видов конструкций

Делаем деревянные леса

Это простейшая конструкция, которую можно сделать своими руками буквально за день. Чтобы в итоге получить прочное и надёжное строение просто следуйте этой инструкции:

1. Возьмите доску длиной в шесть метров поставьте её к стене.
2. Параллельно поставьте вторую доску.
3. Скрепите их между собой перекладинами. Таким же образом сделайте вторую опору.
4. Уложите настил.
5. Чтобы обеспечить повышенную жёсткость возьмите доски-раскосы. В качестве упора используйте землю.
6. Наращивайте уровень за уровнем до тех пор, пока не достигните достаточной высоты.

Как видите, сделать деревянные строительные леса своими руками не так-то уж и сложно, но есть множество нюансов, которые необходимо участь. В противном случае конструкция может не простоять и нескольких дней.

Очень важно делать пролёты оптимальных для конструкции размеров. За канон принято считать расстояние в два метра между стояками. При необходимости его можно увеличить до двух с половиной. Ширина настила составляет ровно метр.

Ещё один важный нюанс при сооружении строительных лесов заключается в том, какие крепёжные элементы использовать. Обычно вариантов всего два: гвозди и саморезы. Стоит признать, что у обоих есть как свои плюсы, так и свои минусы.

Возьмём, к примеру, саморезы. На первый взгляд — это идеальные крепежи для того чтобы сделать строительные леса своими руками. Но не всё так однозначно. Их главным минусом является излишняя хрупкость.

Также саморезы, с помощью которых можно сделать строительные леса своими руками довольно восприимчивы к ударным нагрузкам. У них просто отлетает шляпка. Естественно, это может повлечь за собой полное разрушение конструкции.

Поэтому лучшим вариантом для того чтобы сделать строительные леса своими руками будут именно гвозди. Причём лучше всего использовать 120-миллиметровые изделия. Для лучшей фиксации их кончики загибаются.

Основная причина хрупкости саморезов заключается в том, что их делают из закалённого металла. Именно поэтому при сильных нагрузках они часто ломаются. Совсем другое дело гвозди. В их основе лежит мягкий металл. Он может согнуться, но не сломаться. Именно поэтому, если вы хотите сделать строительные леса своими руками, лучше всего использовать именно их.

К сожалению, несмотря на свои неоспоримые достоинства, гвозди не идеальны. Главным недостатком этих крепёжных элементов является то, что разобрать конструкцию аккуратно не получится. Придётся её разбить. Естественно, что во второй раз изделие использовать не получится.

Поэтом опытные строители всем тем, кто решил сделать строительные леса своими руками рекомендуют базовый вариант скрепить с помощью саморезов, а финальный зафиксировать гвоздями.

Делаем леса из металла своими руками

Для начала нужно дать одно важное уточнение. В этом варианте основная конструкция делается из металла, а настилы из дерева. Это оптимальное сочетание, позволяющее добиться высоких эксплуатационных качеств.

Внимание! Исключительно металлическими строительные леса своими руками не делаются.

В качестве металла для каркаса можно использовать алюминий. Он имеет небольшой вес, поэтому сложностей с монтажом возникнуть не должно. Тем не менее он не способен выдерживать слишком большие нагрузки и это нужно учитывать. Лучше всего, чтобы каждый пролёт имел следующие параметры:

• ширина — 100 см;
• высота — 150 см;
• длина от 165 до 200 см.

Это тот канон, который позволит обеспечить постройке, созданной своими руками нужную устойчивость.

При создании сооружения из металла нужно как следует подготовиться, так как здесь особое значение имеет качество материалов, вам понадобится:

• квадратный профиль,
• трубы для распорок,
• профиль для соединительных вставок,
• доски для настила,
• лестница,
• соединительные элементы.

Естественно, что одними материалами ограничиться не удастся, чтобы создать намеченный проект своими руками вам также понадобится ряд инструментов, среди которых:

• ножовка для металла,
• дрель,
• болгарка,
• сварочный аппарат.

При помощи этого инструментария вы сможете построить металлическое вспомогательное устройство своими руками.

Сооружение строительного леса своими руками начинается с утрамбовки земли, где будет стоять изделие. Это позволит обеспечить повышенную надёжность всей конструкции. Мало того, не помешает сделать водоотвод.

Внимание! Водоотвод является необходимым элементом, если отделка фасадов будет длиться продолжительный период времени.

Там, где будут стоять опоры вы должны своими руками подложить доски. Это обеспечит большую устойчивость. В данное случае ни одна предосторожность не будет излишней, так как малейший люфт может привести к тому, что строительные леса разрушатся, и вы ничего не сможете сделать.

Чтобы сделать строительные леса из профильной трубы своими руками, следуйте этому алгоритму:

1. Нарежьте трубы. Для диагональных распорок — 200 см, а для горизонтальных — 96.
2. Концовки горизонтальных труб необходимо расплющить. Это нужно для соединения с профилем.
   
3. Своими руками свяжите вертикальные стойки. Для этого используйте отрезки профиля.
4. Соедините горизонтальные участки стяжками.
5. Просверлите отверстия для болтов на стояках и распорках.
6. Выставьте уровни и скрепите элементы.
7. При соединении секций используйте переходники.
8. Положите лаги.

Чтобы защитить строительные леса от коррозии, нужно сделать защитное покрытие. Достаточно антикоррозийной жидкости и специальной краски.

Итоги

Сделать строительные леса можно своими руками. Сложность конструкции напрямую зависит от того материала, который вы выберите, к примеру, пластиковые сооружения можно сделать только в условиях промышленного производства. Самым простым вариантом является конструкция из дерева.

Строительные леса своими руками — варианты конструкций, инструкции изготовления

Все о сборке деревянных строительных лесов

Преимущества и недостатки дерева
Детали конструкции
Варианты сборки
Сборка рамы на четырех вертикальных опорах

• Необходимые инструменты для работы
• Монтаж основания
• Укладка настила
• Монтаж люков и лестниц

Установка приставных подмостков

Преимущества и недостатки дерева для монтажа лесов

Разбираем особенности дерева и сравниваем его с металлическими лесами.

Плюсы

• Главное преимущество заключается в простоте сборки. Для стыковки сборных элементов не нужен сварочный аппарат или другое профессиональное оборудование. Специальных навыков не требуется. С работой справится любой человек, умеющий обращаться с молотком. Смонтировать металлическое основание гораздо сложнее. Чтобы правильно сварить шов, нужна практика. Научиться владеть электродом по фото и видеоинструкциям невозможно. Аренда или покупка моделей с винтовыми соединениями не всегда бывает возможна.
• В качестве заготовок можно использовать обычные доски и брусья. Вышку легко сконструировать из подручных средств. Единственное требование к заготовкам — их надежность. Часто в ход идут лишние стройматериалы, оставшиеся после ремонта, поддоны, использующиеся при перевозке и хранении.
• По окончании ремонтных работ раму разбирают, а детали используют по мере надобности. Стальные трубки сложнее приспособить для хозяйственных нужд.

Минусы

• Большая гибкость, по сравнению с металлом. Настил, уложенный на каркас из профиля или прутьев, будет прогибаться под ногами.
• Металл прочнее, поэтому для придания основанию из брусьев устойчивости и жесткости придется делать его более массивным.
• Один из недостатков — пожароопасность. Даже после обработки антипиренами — составами, затрудняющими горение, — детали поддерживают пламя.
• Все элементы крепятся на гвозди и саморезы, ослабляющие края, поэтому использовать массив больше двух раз не рекомендуется.

Элементы самодельных строительных лесов

• Несущий каркас — к нему крепятся все остальные детали.
• Настил — он выдерживает вес одного или нескольких человек. Чтобы было удобнее работать, наверх затаскивают инструменты и материалы. Общая нагрузка составляет несколько сотен килограммов.
• Лестницы на нижний ярус и между ярусами.
• Ограды.
• Ребра жесткости, представляющие собой распорки, расположенные по вертикали и по диагонали.
• Упоры — диагональные балки, поддерживающие платформу. Их низ упирается в землю, верх — в площадку или основание.

Варианты сборки самодельных конструкций

• Вышки на четырех опорах — чтобы увеличить поверхность, их соединяют вместе. Основание представляет собой раму из досок или брусьев. Такой способ позволяет создавать многоярусные сооружения и обычные двухметровые тумбы. Его часто применяют, когда нужно добраться до кровли или третьего этажа.
• В качестве опор, расположенных с внутренней стороны рамы, иногда используют стену. Гвозди не оставляют заметных следов на неокрашенных и неотделанных поверхностях. Любую облицовку после такого вмешательства придется менять или ремонтировать.
• А-образные козлы представляют собой две самодельные стремянки, на которые сверху уложен настил. Подходят только для малоэтажных строений и применяются в основном при отделке. Конструкция проста и ненадежна. Горизонтальную площадку желательно приколотить гвоздями — иначе ее придется постоянно поправлять. Она довольно узкая и рассчитана только на одного человека. Перила и ступеньки отсутствуют. Наверх забираются по стремянке или приставной лестнице. Чтобы собрать такие деревянные строительные леса своими руками, чертежи не нужны, но контроль качества пиломатериалов все же необходим.
• Приставные подмостки — их еще называют армянскими. Вместо рамы на четырех ногах здесь используются диагональные держатели. Низ упирается в грунт, верх — в угол, закрепленный на стену здания. К держателям прибиваются перпендикулярные им доски. Одной стороной они крепятся к стене, другая служит основанием для рабочей поверхности.
• Полки, отличающиеся от армянских стропил способом крепления. У них нет центрального диагонального держателя. Нагрузку воспринимает система из перпендикулярных брусьев. Вертикальный ряд прибивается снизу к стене, горизонтальный располагается сверху под прямым углом к нему. Горизонтальный вместе с настилом удерживают доски, образующие с ним острый угол. Полки рассчитаны на небольшую нагрузку. После них на поверхности останутся заметные следы от широких гвоздей, анкеров или саморезов. Без диагонального держателя толщину и количество крепежей придется увеличить.

Инструкция по сборке рамы на четырех ножках

Она способна выдерживать большие нагрузки и подходит для любых работ. Есть возможность создания многоярусной системы. Перед тем как сделать строительные леса своими руками, нужно продумать их схему. Лучше начертить ее с указанием всех размеров — так будет проще рассчитать количество материалов и правильно выполнить монтаж с первого раза.

Необходимые материалы и инструменты

• Доски толщиной 4-5 см. Стандартная длина — 6 м.
• Брус 10х10 и 5х5 см.
• Молоток.
• Пила по дереву.
• Гвозди или саморезы.
• Уровень.
• Рулетка.

Обработка антисептиками и лаком не потребуется, если система нужна только на один раз. Не допускается наличие трещин и участков, пораженных плесенью. Главное требование — безопасность. При падении есть риск получить серьезные травмы. Настил должен быть устойчивым и выдерживать нагрузки, на которые он рассчитан.

Сборка каркаса

Перед началом работ площадку следует осушить и разровнять — иначе конструкция будет шататься. Если его не удастся выровнять и устранить все лужи, под ножки придется подкладывать обрезки, щебень или кирпичи.

Сначала монтируют четыре вертикальные стойки из бруса 10х10 см или досок. Их обрезают по высоте, если это необходимо, и скрепляют горизонтальными элементами. Удобнее сначала собрать на земле две боковины — внутреннюю и внешнюю. Затем их приводят в вертикальное положение и соединяют параллелями, задавая необходимую ширину. Конструкция станет более устойчивой, если боковинам придать форму трапеции. Например, нижняя распорка может иметь длину 1,2 м, верхняя — 1 м.

Работать удобнее вдвоем. Один человек держит деталь в нужном положении, другой прибивает ее молотком. Чтобы справиться в одиночку, внутреннюю сторону сначала придется зафиксировать на стене.

Прямоугольные секции легко объединять. Каждая пара стоек в этом случае служит опорой для щитов, находящихся от нее с двух сторон. Если нужно собрать одиночную трапецию, вертикали располагают под небольшим углом, наклонив их друг к другу. Длина верхней горизонтали должна быть меньше, чем нижней. При длине секции 4 м верх можно сделать короче на 20-40 см с каждой стороны.

Для придания устойчивости к боковинам прибивают диагональные распорки, служащие ребрами жесткости. Без них рама будет шататься.

Положение горизонтальных частей следует проверять с помощью строительного уровня. При наличии неровностей работу придется переделывать — ведь с кривых подмостей легко упасть или уронить инструмент. Кроме того, кривые опоры быстро расшатаются из-за неравномерно распределенных нагрузок.

Укладка настила

Его крепят к верхним боковинам на гвозди. Они должны полностью заполнять пространство между стойками. Чем меньше щелей, тем меньше шансов, что гвоздь или молоток упадет вниз. При толщине 4-5 см допускается устраивать пролет длиной 3-4 м. Из более тонких щитов лучше сделать короткие пролеты длиной до 2 м.

Монтаж люков и лестниц

Чтобы попасть наверх, используют стремянку либо создают самодельную лестницу, прибивая к боковинам ступеньки 5х5 см. Интервал между ними выбирают так, чтобы было удобно подниматься.

Подъем на второй ярус делают сбоку либо вырезают в «потолке». Лучше разместить его на краю — сквозная дыра в полу в центре секции может мешать. К люку приделывают самодельную лестницу — две рейки, соединенные ступеньками.

Процесс сборки приставных подмостков

Чтобы установить облегченные строительные леса из дерева своими руками, потребуется такой же набор инструментов. В качестве материалов будем использовать брусья 5х15 см и доски толщиной 3-4 см. Все элементы крепим на гвозди. При необходимости подмости достают до третьего этажа, но сделать второй ярус не удастся. Им не нужна ровная сухая площадка, так как основная часть конструкции находится в «подвешенном состоянии».

Из двух элементов длиной 1 м сколачиваем опоры. Для этого располагаем их под прямым углом, фиксируем и монтируем на стену. Вертикальный направлен вниз, горизонтальный — в сторону. Вместе они образуют основание для настила. Их расставляют с шагом 1-2 м. В угол вставляют укосины — диагональные брусья, нижней стороной упирающиеся в землю. Низ фиксируют, забивая в землю кол, верх приколачивают гвоздями или привязывают проволокой.

Пространство между сторонами угла заколачивают щитами с обеих сторон. Они выполняют функцию ребер жесткости и дополнительного крепления для диагонального держателя. Сверху укладывают щит.

Одна секция выдерживает вес человека. Чтобы стойки не ушли в сторону, монтируют боковые держатели либо сколачивают диагонали между собой дополнительными перемычками. Один из способов — повесить основание на длинные анкеры, способные выдерживать большие нагрузки. Не исключено, что отверстия от них придется заделывать цементным раствором.

Конструкция лесов и материалы для сооружения

Предназначение строительных лесов — возможность доставки на высоту стройматериалов и безопасность пребывания там строителей во время работ. Для этого конструкция должна быть устойчивой, прочной, с механизмом подъема, спуска и защиты. Лучше всего для сооружения лесов подходит дерево или металл.

• Самый простой и дешевый вид строительных лесов – деревянный. Собрать такие леса можно из обычных гвоздей и досок. Конструкцию часто используют для незначительных одноразовых работ. Недостатком приспособления являются небольшие размеры и ограничение в нагрузках которые деревянные леса способны выдержать, причем демонтаж конструкции сложнее, и при повторной сборке прочность лесов снижается.
• Более надежными и многофункциональными являются металлические леса. Они быстро и легко собираются и разбираются, надежней в использовании, рассчитаны на значительную нагрузку. По мере продвижения работ можно добавлять новые секции, увеличивая конструкцию в высоту и ширину. Для металлических лесов используют алюминиевую или стальную профильную трубу и деревянные брусья для сооружения подмостков.

Строительные леса состоят из нескольких элементов:

• опорные рамы – это каркас, на него приходится основная нагрузка;
• настилы (подмостки), на которых находятся строители и рабочий материал;
• перила для защиты от несчастного случая;
• упоры – для устойчивого положения;
• распорки (диагональные и горизонтальные) – для прочности стоек и равномерного распределения веса;
• лестницы для подъема и спуска.

Рекомендуем ознакомиться:  Как самому соорудить короб из гипсокартона для маскировки труб в туалете?

Виды и эксплуатационные особенности

Несмотря на внешнюю простоту конструкции, строительные леса могут собираться разным способом, используя различные технологии крепления.

Разные виды строительных лесов имеют свои функциональные особенности:

• Рамные. Популярны за счет легкого веса, простоты возведения и доступной цены. Состоят из прочно установленной рамы и горизонтальных и диагональных перемычек, которые крепятся к раме. Чаще других самостоятельно сооружаются на месте частного строительства или ремонта. Высота таких лесов может достигать 50 м, максимальная нагрузка на квадратный метр – до 200 кг.
• Клиновые. Более сложная установка с использованием специального клинового крепления. Такие леса способны выдержать большую нагрузку, надежны, быстро и легко собираются и разбираются, чаще используются при масштабном строительстве для поднятия крупногабаритных и тяжелых стройматериалов.
• Штыревые. Также рассчитаны на большие нагрузки. Крепятся при помощи штырей. Монтаж штыревых лесов достаточно простой и быстрый, поэтому их использование среди строителей популярно.
• Хомутовые. Легкие, небольшие леса, соединение деталей происходит с помощью хомутов, процесс достаточно трудоемкий. Но большим преимуществом этого вида стала возможность использования для зданий со сложной конфигурацией фасадов. Конструкцию хомутовых лесов при необходимости можно легко изменить в нужном направлении.

Виды строительных лесов

Обратите внимание! Выбор того или иного типа строительных лесов зависит от вида запланированных работ, архитектурных особенностей здания, возможных финансовых затрат и требуемых сроков.

Самостоятельная сборка лесов из профильной трубы

Зачастую затраты на доставку и оплату готовых лесов слишком высоки, поэтому строители сооружают их самостоятельно на месте строительства.

В частном строительстве обычно используют самодельные леса из металлопрофиля рамного типа. Соорудить леса несложно, имея необходимый набор инструментов и материалов.

Обратите внимание! Самодельные леса из металлопрофиля просто демонтировать после использования и удобно хранить, они занимают немного места. Также их выгодно давать в аренду.

Что для этого понадобится

Конструкция состоит из блоков (секций), количество которых определяется по высоте и ширине здания.

Рекомендуем ознакомиться:  Как правильно установить дымоход для современного камина?

Обычно одна секция имеет размеры 1,5 /1,0 /1,65 — 2,0 м.

Для сооружения рамных лесов из профильной трубы нам потребуется:

• профильная труба с квадратным сечением 30х30мм, 1,5 м длиной – для стоек;
• труба с сечением 25х25 мм – для соединений;
• труба диаметром 15 мм – для распорок;
• доски толщиной 40-50 мм и длиной 2,1-2,2 м – для настила;
• уровень;
• сварочный аппарат;
• саморезы, болты, гвозди;
• болгарка;
• дрель;
• лестница.

Алгоритм действий

Перед началом монтажа следует тщательно подготовить грунт в месте установки. Место для монтажа нужно тщательно утрамбовать, землю разровнять. В дождливое время желательно сделать водоотвод. Малейший сдвиг или оседание приведут к неустойчивости всей конструкции, что может стать причиной несчастного случая.

Обратите внимание! Иногда для большей надежности и перестраховки под опоры подстилают деревянные подкладки.

Последовательность работ следующая:

1. Подготовка материалов. Трубу диаметром 15 мм режут на отрезки по 2 м (диагональные распорки) и по 96 см (горизонтальные распорки). Затем по краям двухметровых заготовок делают надрезы по 6-8 см и сплющивают для удобства крепления.
2. Сооружают раму. Для этого между двумя стойками устанавливают горизонтальные распорки через каждые 30 см и приваривают. Получается элемент, похожий на лестницу. То же проделывают для второй рамы.
3. Готовят соединительные элементы. Для переходников нарезают из профиля с размером сечения 25х25 мм куски по 30 см в длину, а из профиля 30х30 мм куски по 8 см. Далее вставляют меньший элемент в больший и приваривают посередине, чтобы не было сдвигов.
4. Сбор секции. Ставят параллельно две рамы, примерив распорки и отметив точки соединения, просверливают в них отверстия для болтов, а затем собирают конструкцию.

Обратите внимание! После сборки секции обязательно нужно проверить перпендикулярность верхних перекладин с помощью уровня. Даже малейший перекос сделает сооружение неустойчивым, и на лесах будет невозможно стоять.

Увеличивать высоту и длину лесов можно, соединяя новые секции между собой с помощью переходников.

Рекомендуем ознакомиться:  Как навсегда избавиться от появления конденсата в вентиляционной трубе?

Сооружение настила

Настил сбивают из досок двумя способами: укладывая их поперек или в длину:

• Первый способ. Деревянные брусья крепятся при помощи саморезов к поперечным трубам, прикрученным по краям лесов болтами.
• Второй способ подразумевает доски более 2 м, которые плотно укладываются и закрепляются с нижней стороны брусками перпендикулярно доскам (чтобы не провисали под тяжестью).

Обратите внимание! Для того чтобы настил не двигался в процессе эксплуатации, его нужно дополнительно скрепить металлическим профилем П-образной формы.

Профиль вырезают по ширине настила и крепят саморезами в местах расположения горизонтальных распорок. Таким образом, профильные отрезки как бы надеваются сверху на трубы и не дают настилу сдвигаться.

Покраска

Чтобы самодельные металлические леса служили долго, не подвергаясь коррозии, их нужно покрасить традиционным способом.

Это важно! Деревянный настил перед покраской лучше обработать антисептическим средством, все металлические элементы хорошо ошкурить, прогрунтовать, и только затем наложить слой краски, дать ей высохнуть, и покрыть профильную трубу вторым слоем.

Виды строительных лесов

Невзирая на то, что строительные леса представлены во многих видах, в их конструкциях находятся идентичные детали, несущие одно и то же назначение:

• Вертикальные опоры.
• Стяжки, соединяющие опоры по горизонтали и вертикали.
• Поперечины.
• Настил.
• Опорные откосы.
• Поручни.
• Лестницы.

Как обшить фронтон сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Почему многие предпочитают зашить фронтон крыши сайдингом

Ответ кроется в его технических и эксплуатационных характеристиках:

• Прочность, надёжность, долговечность. Основная задача для внешней облицовки защищать стену и утеплитель (если есть) от негативного воздействия дождя, снега, ветра, ультрафиолета. Сайдинг прекрасно справляется с этой задачей. Он выдерживает много циклов заморозки-разморозки без образования трещин. Не коррозирует, не гинет. За исключением деревянных, на других панелях не размножается плесень и грибок. Металлический сайдинг надежно защищает стену от механических повреждений. Ему не требуется замена в течение 20-30 лет, а металлический вообще рассчитан на 40-50 лет эксплуатации.
• Технология монтажа. Обшивать стену можно по обрешетке с утеплителем или без, а также по голому основанию. Все крепежные и доборные элементы унифицированы, порядок выполнения работ хорошо изучен и описан. Поэтому монтаж можно выполнять своими руками, без привлечения наёмных организаций.
• Стоимость квадратного метра. Обшивка панелями относится к одному из самых недорогих видов отделки. Материал вместе с каркасом стоит дешевле, чем аналогичный объём из штукатурки. Сайдинг продается во всех строительных магазинах, он доступен каждому.
• Большой выбор цветов. Панели могут быть окрашены в любой цвет палитры, что открывает дополнительные возможности для дизайна фасада.

Благодаря этим свойствам сайдинг остается одним из самых популярных материалов для отделки фронтона.

Какой сайдинг выбрать для фронтона

Для облицовки частного дома используется несколько видов сайдинга:

• Виниловый. Обшивка фронтона вертикальным или горизонтальным сайдингом из винили – это самый популярный способ. Он не гинет, не трескается под действием ультрафиолетового излучения. Под ним не развивается плесень и грибок. В отличие от деревянных, виниловые панели не горят, а размягчаются и плавятся под воздействием высоких температур. Они практически не выгорают под лучами солнца. Есть панели белого, пастельных или ярких цветов. К достоинствам винилового сайдинга относится низкая стоимость квадратного метра.
• Деревянный. Это вагонка из волокон древесины, спрессованных между собой. Самый требовательный из всех видов сайдинга. Деревянная вагонка впитывает влагу и гинет. Для замедления влагопоглощения и гниения ее надо периодически пропитывать антисептиком. Сайдинг тускнеет и трескается от ультрафиолетовых лучей. Срок эксплуатации не превышает 5-10 лет. Это зависит от периодичности обработки антисептиком. Высокая стоимость квадратного метра также не добавляет ему популярности.
• Керамический. Новый вид сайдинга на рынке. Изготавливается из глины с добавление органических заполнителей. Экологически чистый и негорючий отделочный материла. Характеризуется средней ценой за квадратный метр. В нашей стране встречается редко.
• Цементный. Фактурный сайдинг имитирующий отделку натуральным деревом. В его состав входят молекулы целлюлозы и цемент. Сайдинг на основе цемента не разрушается под действием атмосферных осадков и сезонных перепадов температур. Его окрас не тускнеет от солнца, он не трескается. Его легко монтировать. Сайдингу не требуется особый уход. Панели из цемента тяжелые, поэтому под них надо устраивать усиленный каркас из стальных профилей. Во время резки он часто лопается и крошится. У сайдинга из цемента очень высокая цена за квадратный метр.
• Металлический. Для обшивки фронтона используется оцинкованный сайдинг с полимерным или порошковым напылением. Он намного прочнее, чем виниловый или деревянный. Не разрушается под действием атмосферных осадков, надёжно защищён от коррозии. Окраска металлического сайдинга не тускнеет под действием ультрафиолетовых лучей, не трескается. Панели из оцинкованной стали не поддерживают горение, их невозможно поджечь. Он стоит дороже, чем виниловый, но при этом выигрывает по эксплуатационным характеристикам.

Проанализировав все доступные виды сайдинга можно сделать вывод, что для облицовки фронтона частного дома лучше всего использовать виниловые панели. На втором месте, недалеко от первого, стоят стальные облицовочные элементы.

Сколько стоит обшивка фронтона сайдингом

Рассчитать количество сайдинга и дополнительных компонентов можно тремя основными способами:

1. Заказать расчет в строительной организации. Представители фирмы приедут на объект, произведут все необходимые измерения и подсчитают количество необходимого материала, его стоимость. Такой способ подходит при заказе полного комплекса работ от расчета до монтажа. Отдельно производить замеры и расчеты никто не согласится.
2. Воспользоваться калькулятором на одном из сайтов по строительству. Удобный способ для людей, которые понимают, что надо делать и как это надо делать. Для вычисления необходимого количества сайдинга и дополнительных элементов понадобятся геометрические размеры фронтона, а также размер окон (если они есть).
3. Выполнить расчёты самостоятельно. Самый распространенный способ. Количество панелей определяется исходя из размеров фронтона. Если он короче 6000 мм, то рассчитываются цельные панели, без стыковочного Н-профиля. Если дина фронтона более 6000 мм, то посередине фронтона устанавливается Н-профиль, а длина каждого элемента равняется расстоянию от конькового свеса до разделительного профиля.

Доборные элементы измеряются погонными метрами. К ним относятся оконные откосы, отлива, стартовая и финишная планка. Шаг установки несущего профиля 600-1200 мм. Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтально и наоборот. Количество ветрозащитной плёнки определяется исходя из площади фронтона плюс напуск 100-150 мм на нижний край.

Обрешетка фронтона под сайдинг

Есть три способа:

1. Без каркаса. Подходит для обшивки ровных деревянных фронтонов. Без обрешетки не получится смонтировать сайдинг на каменное или бетонное основание. При таком способе монтажа не остается вентиляционного зазора между стеной и внешней облицовкой. Фронтон может начать «плакать».
2. По деревянному каркасу. Распространенный способ облицовки. Деревянный каркас можно использовать для монтажа винилового и металлического сайдинга. Каркас состоит из бруса квадратного сечения 50×50 мм, П-образных подвесов (когда стена сильно искривлена). Деревянный каркас подвержен гниению
3. По металлическому каркасу. Чаще всего для монтажа все видов сайдинга используется каркас из металлического оцинкованного П-образного или Г-образного профиля. Он крепится как на голую стену, так на подвесы.

Какие функции выполняет фронтон дома?

У фронтона есть несколько основных функций:

• Конструктивная. Фронтон служит опорой для балок перекрытия и необходим для достижения нужной жесткости и устойчивости крыши.
• Защитная. Фронтон предохраняет здание от палящих солнечных лучей.
• Теплоизолирующая. Если под крышей есть мансарда, фронтон призван держать в ней тепло так же, как и скаты крыши.
• Декоративная. Именно фронтон первым бросается в глаза, если вы смотрите на новый дом, и именно по нему узнаются основные архитектурные стили.

Почти все виды фронтонов подлежат внешней отделке, кроме, как правило, кирпичного. Такой хорош тем, что служит намного дольше деревянного и более устойчив к образованию плесени и загниванию. Он обычно не требует какой-либо дополнительной отделки, тогда как стены из другого материала лучше чем-нибудь прикрыть. Ведь не забывайте о том, что сила ветра с каждым вертикальным метром только увеличивается!

Чем хорош сайдинг для фронтона?

Вам будет интересно узнать, что сайдинг в свое время создали не для домов, а как для отделки… кораблей. Дело в том, что длительные выходы в море и преодоления океанов требовали материал, который замечательно смог бы задерживать повышенные нагрузки и легко ремонтироваться. Причем само слово «сайдинг» произошло от «тес», что означает строганные профилированные доски. Вот как раз эти доски накладывались на обшиваемую поверхность елочкой.

Для дома же отделка современным сайдингом хороша не только в эстетическом плане. Благодаря такому декорированию фронтон в итоге дышит, не накапливают в себе конденсат и не нагревается в жаркие дни. Как вы догадались, все это имеет огромную важность при строительстве жилой мансарды, где фронтон будет служить уже в качестве внешней стены жилого помещения.

А еще обшивка сайдингом хороша тем, что ею легко выровнять неровную поверхность готового фронтона. Чем? Обрешеткой!

Какой вид сайдинга больше подходит для фронтона?

Еще сравнительно недавно сайдинг был материалом, который поставлялся исключительно в качестве рамных панелей, с небольшой цветовой гаммой расцветки. На сегодня сайдинг уже способен удивить даже самого требовательного покупателя по таким параметрам: выбор дизайнерских расцветок, текстур и имитаций:

И вот какие виды сайдинга подходит для отделки фронтонов.

Виниловый сайдинг: удобно, но не долговечно

Достаточно часто для отделки фронтона выбирают именно виниловый сайдинг. У него есть много преимуществ перед таким натуральным материалом, как древесина, выше срок службы и более современный внешний вид. Но знайте, что в тех российских регионах, где климат особенно суров, даже самый качественный виниловый сайдинг лопается на морозе в местах крепления.

Виниловый сайдинг – это специальные гибкие панели, которые оснащены перфорированной лентой для крепления. Радует прежде всего ценой. Разнообразие цветов винилового сайдинга достаточно широко, а монтаж панелей максимально прост. К слову, при помощи винилового сайдинга эффектно имитируется деревянная облицовка фронтона.

Вот как происходит отделка таким сайдингом:

По своей устойчивости виниловый сайдинг превосходит алюминиевые панели. Но особенно радует устойчивость такого сайдинга к повышенной влажности, а, значит, и самой коррозии.

Металлический сайдинг: устойчивость к повреждениям

Следующий вид сайдинга – металлический. Этот сайдинг устойчив к атмосферным явлениям и коррозии благодаря тому, что его изготавливают из оцинкованного металла. Поверх этого листа наносится лакокрасочное покрытие, которое отличается тем, что практически не выгорает на солнце.

Алюминиевый сайдинг просто-таки был создан для создания идеальной поверхности фронтона. А поэтому при помощи таких панелей легко обустраивать вентилируемый фонтан, который еще называют «дышащим». Но желательно под такой сайдинг смонтировать утеплитель – для того, чтобы он служил замечательный тепло- и звукоизоляцией. Особенно, если речь идет о жилой мансарде.

У сайдинга из алюминия нет всех тех недостатков, которыми обычно не радуют другие виды. Но стоит он дороже.

Деревянный сайдинг: редкий вид отделки

Далее, деревянный сайдинг изготавливают из натуральной древесины, для чего используют древесные волокна, которые уплотнены специальными наполнителями. Эти добавки работают как связующее вещество.

В нашей стране деревянный сайдинг не слишком популярен из-за его цены. Поэтому встречается он на жилых домах не часто. Ведь, если отделка этой части дома неожиданно разбухнет от лишней влаги или пойдет трещинами от яркого солнца, тогда все впечатления от экстерьера вашего дома будет испорчены.

Вот происходит процесс такой отделки:

Причем деревянный сайдинг вы можете изготовить своими руками:

Цементный сайдинг: малоизвестная новинка

А вот новинка строительного рынка, которая вас удивит. Это – цементный сайдинг, который действительно изготавливается из цемента и удобряется целлюлозным волокнами. Поверхность такого сайдинга окрашивается практически в любую краску. Из минусов выделим вес и не всегда приятный внешний вид, из плюсов – устойчивость. Обычно применяется в промышленном строительстве и среди обывателей почти не известен.

Подводя итог, скажем, что для отделки именно фронтона, которая всегда производится на высоте, мы рекомендуем все-таки виниловый сайдинг из-за его легкости, гибкости и неприхотливости.

Виды сайдинга для отделки фронтона

Перед тем как приступать к обшивке фронтона сайдингом своими руками, надо определиться с материалом. Для отделки фронтона используют ПВХ-панели, металлические пластины, древесину и фиброцемент. Чаще всего для частных домов выбирают отделку из полимерных панелей: винила и акрила. Рассмотрим все варианты.

Виниловый сайдинг
Декоративные панели из винила — самый популярный вид обшивки. Винил не ржавеет, пластичен, мало весит. Стоит дешевле других материалов. Если фронтон расположен на солнечной стороне, выбирайте светлые тона, они меньше нагреваются и выгорают.

Декоративные панели из винила — самый популярный вид сайдинга (фото №6)

В холодную зиму виниловый сайдинг становится хрупким: если задеть его твердым предметом, он может треснуть. Чтобы избежать повреждений винила, не крепите на обшивку светильники и не прислоняйте к нему тяжелые предметы, например, лестницу или садовые принадлежности.

Акриловый сайдинг
Если вы решили обшить фронтон ярким, насыщенным или темным цветом, выбирайте акриловый сайдинг. Он устойчив к выцветанию, не деформируется при нагреве и легко переносит перепады температуры. Акриловые панели не гниют и не ржавеют. Прочнее, чем виниловый сайдинг.

Акриловые панели устойчивы к выцветанию и легко переносят перепады температуры (фото №7)

Виниловые и акриловые панели бывают разной длины: 3 и 6 метров. Их конструкция может быть двойной и одинарной. Подбирать размер панелей нужно с учетом особенностей фронтона: его размеров и наличия окна.

Вспененный сайдинг
Улучшенная разновидность винилового сайдинга. Легкий облицовочный материал с пористой структурой. Обшивка из вспененного сайдинга повышает теплоизоляцию фронтона, хорошо поглощает звук и не боится влаги.

Панель толщиной 14 мм имеет прочное основание и лучше переносит механические повреждения, чем простой винил. Фактурный рисунок глубиной 2 мм повторяет структуру дерева и выглядит более естественно.

Цокольный сайдинг
Прочные виниловые панели прямоугольной формы. Предназначены для отделки нижней части дома, устойчивы к повреждениям и к любым перепадам температуры. Дизайн фасадных панелей бывает «под камень» и «под кирпич».

Цокольные панели устойчивы к повреждениям, сильному ветру и к любым перепадам температуры (фото №8)

Если вы хотите добавить фронтону индивидуальности, защитить и утеплить жилую мансарду, то подойдет цокольный сайдинг. Минусом такой обшивки является высокая цена фасадных панелей.

Металлический сайдинг
Самый прочный вид отделки. Алюминиевые и стальные панели укрепляют внешнюю часть фронтона, защищают от ветра и влаги. Чтобы защитить сталь от коррозии, ее покрывают защитной пленкой, но в местах повреждения может образоваться ржавчина.

Металл хорошо проводит холод. Фронтон, обшитый стальным сайдингом, желательно утеплить (фото №9)

Металл не горит, но хорошо проводит холод. Если вы используете мансарду как жилое помещение и решили отделать фронтон металлическим сайдингом, нужно утеплить его уличную сторону. Стальные панели намного тяжелее прочих. Их сложно монтировать и они создают дополнительную нагрузку на каркас. Еще один недостаток: металлическая обшивка стоит дороже полимерных аналогов.

Деревянный сайдинг
Дерево красиво выглядит и хорошо сохраняет тепло, но требует дополнительной обработки. Чтобы сохранить его качества, нужно обработать древесину антисептиком, покрыть лаком или защитной пропиткой.

Фиброцементный сайдинг
Сочетание целлюлозы и цемента улучшает теплоизоляцию фронтона, защищает подкровельное помещение от шума. Материал не боится влаги, не горит и не нуждается в дополнительной обработке. Производители придают цементу разную расцветку и фактуру: дерева, кирпича или камня. Из недостатков — высокая цена.

Особенности монтажа сайдинга на фронтоне дома

Фронтон — верхняя часть стены. Чтобы обшить его своими руками, вам понадобится лестница или строительные леса. Монтаж сайдинга проходит в три этапа: подготовка поверхности, монтаж обрешетки, закрепление панелей. Расскажем о каждом этапе.

Подготовка поверхности

Если вы решили обновить внешний вид фронтона, сначала удалите неровности, заделайте щели и трещины. Уберите старую облицовку, выровняйте стену.

Деревянный фронтон обработайте антисептиком и антипиреном. Антисептик защитит фронтон от влаги и гниения, антипиренная пропитка препятствует возгоранию. Если у вас бетонный или кирпичный фронтон, нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Она защитит стену от плесени и грибка.

Совет специалиста. Перед покупкой грунтовки, изучите ее состав, выясните для каких материалов она подходит. Антисептик для бетона, нанесенный на деревянное покрытие, приведет в негодность обработанную поверхность.

Дайте фронтону высохнуть. Если будете использовать подкровельное помещение как жилую комнату, проложите пароизоляцию.

Монтаж обрешетки

Без обрешетки неровности стены нарушают геометрию облицовки. Если поверхность имеет перепады в 1 см, сайдинг деформируется. Обрешетка нужна для выравнивания стен, она не дает панелям смещаться и создает вентилируемый зазор между обшивкой и стеной. Чтобы сохранить тепло в мансарде, утеплите фронтон.

Если вы решили проложить утеплитель снаружи, нужно правильно расположить материалы. На стену фиксируете пароизоляцию, крепите первую обрешетку, заполняете пространство теплоизоляцией, прокладываете гидроизоляционную мембрану, прибиваете вторую обрешетку, на нее крепите обшивку.

При таком расположении между сайдингом и обрешеткой создается зазор, который препятствует образованию конденсата, защищает от холода и делает конструкцию устойчивой к перепадам температур.

Для обрешетки используют:

• деревянные брусья или доски;
• профили для крепления гипсокартона;
• металлические П-профили для сайдинга.

Для монтажа винилового сайдинга чаще выбирают деревянную обрешетку: если нужно выровнять фасад, берут брусья разной толщины.

Не используйте сырую древесину, дайте ей высохнуть. Обработайте брус антисептиком для защиты от влаги и гниения. Если поверхность фронтона ровная, берите брусья одной длины и толщины.

Профили для гипсокартона предназначены для внутренних работ. Из-за небольшой толщины цинкового покрытия производители не рекомендуют использовать их для крепления сайдинга. Чаще всего их используют, если хотят сэкономить. Для лучшей прочности используйте дополнительные крепежи, они называются подвесами. Главные плюсы такой обрешетки: невысокая цена и простота монтажа.

Металлический П-образный профиль делают из оцинкованного металла толщиной 1 мм. Эти профили разработаны для крепления сайдинга, по кромке профиля проходит «отбортовка» — контур, который придает дополнительную жесткость профилю.

Если вы хотите облицевать фронтон своими руками и установить сайдинг горизонтально, обрешетку нужно крепить вертикально. Это же правило работает и в обратном случае. Чаще всего выбирают горизонтальную отделку фронтона.

Для крепления сайдинга к каркасу используют шуруповерт и оцинкованные саморезы (фото №15)

Делайте шаг между деревянными рейками или металлическими профилями не больше 60 см. Крепче всего будет шаг в 30-50 см. Используйте оцинкованные саморезы, они не ржавеют. Для бетонного и кирпичного фронтона, заранее разметьте и просверлите отверстия для крепления каркаса. Вам понадобится дрель и дюбели.

Совет специалиста. Если вы решили монтировать деревянный сайдинг, используйте не металлическую, а деревянную обрешетку. Под действием влаги древесина расширяется, а металл остается прежним, что может привести к трещинам в обшивке.

Закрепление панелей

Когда готова обрешетка, приступайте к монтажу сайдинга. Вам понадобится строительный уровень, шуроповерт, ножовка по металлу, строительная рулетка и саморезы. Чтобы закрепить обшивку, по периметру фронтона используют вспомогательные конструкции: монтажные планки и профили.

1. Начинайте с установки стартовой планки. Стартовую планку нужно установить строго по уровню: от того, как вы ее смонтируете зависит дальнейшая установка сайдинга.
2. Виниловый сайдинг жарким летом расширяется, а зимой сужается. Из-за этой особенности материала саморезы не нужно закручивать до конца, оставляйте небольшой зазор для хождения планки под действием температуры. По этой же причине расстояние между планками должно быть 5-7 мм.
3. Установите угловые планки. Их монтируют вдоль ската кровли: замерьте стороны фронтона, отрежьте нужный размер (пилой по металлу или ножом) и прикрепите на саморезы.
   Для отделки окна применяют разные элементы сайдинга. Если окно находится на одном уровне со стеной, используйте J-профиль. Если утоплено внутрь и есть откос, монтируйте приоконную планку, около откоса установите финишную.
4. При обшивке фронтона сайдингом, вы можете использовать панели разного цвета и фактуры. Для их соединения используют Н-профиль.
5. После установки вспомогательных конструкций, переходим к монтажу панелей сайдинга. Их нужно обрезать по длине фронтона. Первую панель установите в начальную и угловые планки. Не монтируйте панель впритык к угловым планкам, оставьте место для возможного расширения.
6. Закрепите панели на каркасе. Лучше всего для этого использовать оцинкованные саморезы, они не ржавеют.
7. Последнюю панель зафиксируйте финишной планкой.

Монтажные работы

В первую очередь необходимо подготовить фронтон здания:

• удалить все декоративные элементы, выступающие за плоскость стены;
• сыпучую отделку, особенно отваливающуюся, — обновить или полностью убрать;
• деревянный фасад нужно проверить на надежность крепления досок и обработать антисептическими пропитками, предотвращающими появление плесени и грибка;
• новому зданию лучше дать время на усадку перед началом декорирования фронтона.

Обрешетка

Обрешетка является опорой для крепления сайдинговых панелей. Внешний вид готовой крыши и карниза зависят от степени ровности поверхности, на которую крепится сайдинг. Поэтому требуется выполнить её в идеальной плоскости.

Обрешетка дома

Наличие обрешетки также необходимо для размещения теплоизоляционного материала и гидропаробарьера. Около 30% теплопотерь происходят через крышу.
Зазор, образованный за счет обрешетки между стеной дома и панелями сайдинга, способствует вентиляции, уменьшает образование конденсата, тем самым нормализирует влажность в помещении.

Обрешетка фронтона может быть выполнена из деревянного бруса или металлического профиля.
Если предпочтение отдаётся деревянному брусу, следует учитывать, что влажность его должна быть не более 15%, оптимальное сечение — 50*60 мм. Для предотвращения коррозии, плесени и насекомых его предварительно необходимо пропитать антисептическим раствором.
При монтаже винилового сайдинга рекомендуемое расстояние между шагами обрешетки должно составлять 40-60 см. На территориях, подверженных сильным ветрам, шаг обрешетки желательно уменьшить.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка

Если выбор делается в пользу металла, необходимо выбирать оцинкованный профиль, на котором есть рёбра жесткости.
Для крепежа металлического профиля к основанию используют кронштейны или подвесы.

Начинают монтировать обрешетку одновременно с двух сторон. Между крайними профилями натягивают веревку, которая служит ориентиром для соблюдения плоскости по горизонтали.
Затем устанавливают кронштейны, на которых будет крепиться профиль. В случае, если предусмотрено утепление фронтона, укладывают теплоизоляционный слой и паробарьер, после чего выполняют установку остальных профилей.

Если на фронтоне присутствуют оконные и чердачные проёмы, профиль дополнительно устанавливают по периметру проёмов.

После окончания монтажа обязательно проверяют соблюдение плоскости с помощью уровня.

Деревянная обрешетка

Стоимость деревянной обрешетки на порядок ниже. Своими руками выполнить её не составит особого труда.

Деревянная обрешетка

Для облегчения работ брус необходимо выбирать ровный, высушенный (влажное дерево деформируется со временем и поведет всю конструкцию), пропитанный антикоррозийным раствором. Желательно использовать брус по размеру фронтона крыши.

Если не предусмотрена теплоизоляция, то крепить обрешётку можно к основанию фронтона. Для этого брус предварительно просверливают и монтируют к стене через полученные отверстия. Для соблюдения плоскости подкладывают клинья.
Если утеплитель предусмотрен, крепят кронштейны по разметке, затем укладывают слой теплоизоляции и гидробарьер.
В первую очередь устанавливают крайние брусья, и натягивают шнур, служащий ориентиром для соблюдения плоскости.
После фиксируют оставшийся брус. При наличии оконных проёмов на фронтоне дома крепят дополнительный брус по периметру.

Правила крепления сайдинговых панелей

Сайдинг подвержен линейному расширению по длине под действием температурных изменений. Трехметровая панель, установленная при температуре окружающей среды +50, в летний период удлиняется на 12 мм. Эти особенности винила необходимо учитывать при раскрое. Возможные изменения параметров производитель указывает на упаковке. Рассчитать необходимый размер не составит труда при оформлении карниза своими руками.
Чтобы сайдинг мог беспрепятственно расширяться и сужаться, полосу отмеряют на 1,5 см меньше размера фронтона. Между шляпкой самореза и сайдингом необходимо оставить зазор не менее 1 мм. Устанавливать метиз нужно посередине отверстия, которое используют для фиксации панели. Несоблюдение этих предписаний приводит к деформации обшивки дома.

Крепления сайдинговых панелей

Монтаж пластиковых панелей

При обустройстве крыши и карниза сайдингом впервые начинать лучше с глухого фронтона. На уровне потолочного перекрытия нужно установить отлив. Крепят его пресс-шайбами к каждому профилю обрешётки и по торцу для увеличения жесткости. Если присутствует оконный проём, предварительно нужно поставить на него откосы и отлив. Все края должны быть развальцованы для предотвращения попадания влаги за каркас обрешетки. Вокруг проема установите J-профиль.
Поверх отлива крепят стартовую планку, положение которой должно быть строго горизонтальным. При установке нескольких стартовых планок между ними оставляют 10 мм.
Следующим этапом нужно установить внутренние углы.

На этом подготовительные работы для монтажа сайдинга своими руками закончены. Можно приступать к установке виниловых панелей на фронтон дома.
Для обрезания сайдинга можно пользоваться болгаркой, но в этом случае приходится поднимать на уровень крыши дома электрические провода. В этом случае для удобства пользуются ножницами. Чтобы не приходилось отмерять угол наклона крыши для каждой панели, желательно сделать шаблон. Но нужно учитывать, что наклон каждого ската может отличаться, шаблонов необходимо сделать два, левый и правый.

Пластиковые панели

При правильной установке виниловых панелей должен прозвучать характерный щелчок. Самую последнюю панель нужно оформить финишной планкой и декорировать угловым элементом. Последними обшивают свесы крыши.
Все дома с наклонными крышами обустроены карнизами. Обычно длина карниза — от 40 см до метра. Защита кровли и стен дома от дождя и снега — основная функция карниза. Для его обшивки используют софиты, имеющие в своей конструкции вентиляционные отверстия, способствующие проветриванию пространства под кровлей. Декорирование карниза сайдингом начинается с монтажа каркаса. Собрать его необходимо в двух перпендикулярных плоскостях, под прямым углом друг к другу. После обшивки карниза сайдингом нужно резаные стыки закрыть финишным профилем и J-фаской.
Если выполнять все рекомендации, указанные производителем сайдинга, обшивка карниза крыши своими руками займет немного времени и сил.

Установка внутренних и внешних угловых профилей

Угловые профили устанавливаются по боковым сторонам оконных проемов (внешние углы), по линиям скатов крыши (внутренние углы). Из задача — обеспечить сопряжения плоскостей фронтона и софитов или фронтона и откосов оконных проемов.

Верхний и нижний края угловых планок, расположенных по наклонным линиям скатов, необходимо подрезать под нужным углом. Для продольной стыковки профиль подрезается таким образом,чтобы получился нахлест 25 мм, причем верхняя планка должна находиться над нижней.

Это препятствует попаданию стекающей воды под обшивку. В это же время устанавливаются J-планки на наружные края фронтонных свесов. Они предназначаются для закрепления наружного края софита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!При установке всех элементов сайдинга обязательно следует учитывать температурные расширения материала, для чего продольное соединение вспомогательных элементов (стартовых планок, J-планок и т.п.) делается не вплотную, а с зазором в зимнее время — 12 мм, в летнее — 6 мм. С той же целью саморезы не затягиваются до упора, позволяя детали свободно передвигаться в пределах монтажных пазов.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Установка рядовых панелей производится по обычной схеме:

Нижний (первый) ряд панелей защелкивается в замок стартовой планки, одновременно заводится в пазы угловых и Н-профилей по бокам. Верхняя часть панели (гвоздевая планка) крепится саморезами к обрешетке.

Подобным образом устанавливаются все последующие панели до самого верха. Основная задача — точное выдерживание угла при подрезке панелей и, одновременно, соблюдение тепловых зазоров для свободного движения в угловых и Н-планках при расширении.

Если величина зазоров окажется недостаточной, то полотно сайдинга начнет выгибать наружу, что чревато разрушением панелей.

ОСТОРОЖНО!Работы по установке сайдинга на фронтон производятся на высоте, особенно если дом имеет два этажа (или больше). Необходимо заранее обеспечить безопасную и удобную работу, исключить возможность падения инструментов, материалов и самих работников с лесов.

Установка софитов

Монтаж софитов считается завершающей стадией обшивки фронтона, хотя вполне возможно сначала оформить фронтонный свес, и только после этого приступить к установке рядовых панелей на вертикальную плоскость.

Прежде всего необходимо обеспечить возможность крепления элементов, которая зависит от типа кровельного свеса.

Бывают:

• Закрытый свес. Он снизу обшит досками, установка профильных планок на таком основании проблем не вызывает.
• Открытый свес. В данном случае имеется продолжение кровельного материала, не имеющее снизу никакой обшивки. Для установки доборов и самих софитов потребуется удлинение стропильных ног и подшивка к ним опорных брусков. Задача довольно сложная из-за неудобного расположения участка работ — на высоте, работы производятся снизу. Это обстоятельство иногда вынуждает отказаться от установки софитов.

Монтаж софитов производится в пазы параллельно установленных внутренних углов и J-планок по краям свесов. Правила монтажа остаются прежними — не затягивать саморезы до упора, оставлять температурные зазоры.

Для установки софитов один край заводится в паз профиля, а принимающий элемент слегка отгибается для того,чтобы дать возможность вставить софит в паз. Не рекомендуется прилагать слишком большие усилия, которые могут необратимо деформировать принимающий элемент.

Для оформления угловых поворотов софитов используется либо Н-профиль, либо дваJ-профиля, плотно установленные задними площадками друг к другу.

Стык двух полос может быть сделан под 45°, или же одна полоса продолжается до конца свеса, а вторая примыкает к ней встык через Н-планку. Второй вариант несколько проще, что очень важно при сложности и неудобстве работ на высоте.

Завершающим этапом становится установка L-планок, оформляющих торцевой срез карнизов.

Как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Чтобы правильно выполнить отделочные работы, необходимо разделить процесс на этапы.

Инструменты

После проведения расчетов и приобретения материала следует подготовить необходимый инструмент:

• Приспособление для обрезки сайдинга. Оптимальным вариантом является болгарка, для мелких работ может использоваться электрический лобзик или ножницы по металлу.
• Дрель и шуруповерт.
• Молоток, киянка.
• Уровень.
• Линейка и рулетка.
• Угольник.
• Строительный нож.

Также могут понадобиться другие приспособления, в том числе для очистки основания.

Инструменты и приспособления, которые могут потребоваться при обшивке сайдингом

Подготовительные работы

Качественная отделка предполагает ответственную подготовку:

1. При необходимости старое покрытие снимается. Основание очищается от грязи, пыли и всего лишнего.
2. Оценивается состояние поверхности. Ввиду того что такая конструкция часто выполнена из дерева, могут присутствовать дефекты. Все они устраняются, поврежденные участки заменяются на новые.
3. Основа обрабатывается антисептическими средствами и антипиренами и хорошо просушивается.
4. Если чердачное помещение жилое, то дополнительно может укладываться пароизоляция. Ее требуется крепить внахлест.

Все работы проводятся в хорошую погоду.

Устройство обрешетки и утепление

Сделать каркас своими руками несложно, процесс практически аналогичен мероприятиям с фасадом. При выполнении общих работ целесообразно делать взаимосвязанную обрешетку, если нет свеса отлива.

Фото устройства деревянной обрешетки под сайдинг:

Монтаж взаимосвязанной обрешетки фасада и фронтона

Следует знать! Каркас на фронтоне из дерева создают из бруса. Материал предварительно обрабатывается средствами для повышения огнестойкости и защиты от грибка и плесени.

Алгоритм устройства деревянной обрешетки:

1. Первой фиксируется нижняя стойка, располагаемая по основанию. Брус должен крепиться перпендикулярно сайдингу.
2. Проводится разметка расположения профиля.
3. Вымеряются вертикальные стойки. Для этого определяется расстояние от основания до внутренней части свеса крыши. Шаг должен составлять 50–60 см.
4. Оконный или дверной проем обрамляется по периметру.
5. Брус выставляется по уровню с использованием подложки согласно разметке, после чего крепится саморезами или гвоздями к основанию.
6. При необходимости дом утепляется. Для этого теплоизоляция размещается по ячейкам каркаса. Материал подбирается исходя из ситуации, самые популярные варианты – эковата, каменная вата и пеноплекс.
   Устройство деревянной обрешетки с утеплением
7. Сверху к стойкам каркаса фиксируется защита от влаги и ветра.
8. Если фронтонный свес крыши не обеспечивает зазор при монтаже софита, то его необходимо зашить деревянными рейками с шагом 35–45 см.

При отсутствии утеплителя подшивка влагозащитной мембраны выполняется в обязательном порядке перед установкой каркаса.

Монтаж сайдинга и комплектующих

Чтобы отделать фронтон из сайдинга быстро и без ошибок, работы целесообразно выполнять с помощником. Пошаговая инструкция включается несколько последовательных этапов.

Крепеж начальных элементов

Порядок работ:

1. Монтаж верхних частей доборных изделий. Для этих целей может использоваться несколько деталей, наиболее распространенным является крепление угловой планки или J-профиля по внутренней части ската кровли. Ввиду того что фронтон имеет разную геометрию, для правильной стыковки все узловые элементы подрезаются под нужным углом.
2. После разметки и натягивания шнура по нижней части выставляется начальная планка. Ее подрезают по углам с учетом ширины ранее смонтированных элементов и зазора 5 мм. Деталь фиксируется точно по уровню через продольные крепежные отверстия. Саморезы вкручиваются ровно, с зазором 1 мм. Стыковка двух стартовых элементов выполняется с промежутком 5–6 мм.

Монтаж и стыковка начальных элементов сайдинга

Внимание! Чтобы добиться лучшего результата и избежать появления волн, крепеж начинают вкручивать или вбивать по направлению от центра к краям.

Обшивка оконных проемов

Обшивать окна следует в зависимости от глубины откоса, чаще всего с учетом созданного каркаса расстояние до рамы получается больше 10 см.

Алгоритм действий:

1. По внутренней части требуется закрепить финишный профиль: его подрезают под углом и стыкуют.
2. Подрезается околооконная планка. Ее подгоняют по ширине откоса и делают стыковочные загибы на краях, чтобы исключить появление щелей.
3. Приоконная планка фиксируется по внешнему периметру на стойки обрешетки. Край заводится за уложенный профиль.

Последовательность отделки оконных проемов

Если глубина откосов незначительная, то устанавливается широкий наличник, обрамляющий проем.

Работа с рядовыми панелями

Чтобы закрыть фронтон сайдингом, необходимо сделать следующее:

1. При наличии равнонаправленного скоса крыши сразу изготавливается шаблон для подрезки деталей. Если конструкция имеет сложную геометрию, то таких форм потребуется несколько (на каждый участок). Трудные места подгоняются индивидуально.
2. Нехватка длины панелей предполагает установку стыковочных планок. Ситуацию можно упростить: если оконный проем более 1,5 метров, то профили выставляются по краям окна. В этом случае получается не менее 3 отрезков разделения поверхности.
3. Панели монтируются традиционно. Первая деталь заводится за профиль, расположенный по скату, и соединительный элемент и опускается к стартовой планке. Затем поднимается до соединения замковой части с небольшим зазором.
4. Дальнейшая зашивка выполняется похожим образом с учетом подрезки краев.
5. Последний элемент – небольшой уголок – крепится напрямую через заранее просверленное отверстие, после чего герметизируется.

Изготовление шаблона для подрезки панелей и установка сайдинга

Обязательно проводится проверка по уровню, а также оставляется компенсационный зазор.

Завершение

На последнем этапе требуется подшить свес крыши:

1. Если ранее был установлен внутренний угол, то по внешней части свеса монтируется J-профиль. Но для полного закрытия (при достаточной толщине) вместо этого элемента выставляется J-фаска (ветровая доска). При небольшой толщине ее заменяют простым накладным уголком.
2. В образовавшееся пространство укладывается подрезанный софит. Детали крепятся так же, как сайдинг.
3. Если крыша имеет сложную геометрию, то по угловым узлам выставляются соединительные планки.
4. После завершения процесса проверяется надежность всех деталей.

При выполнении работ по правилам облицевать поверхность фронтона не составит особого труда, а получаемая обшивка прослужит долгие годы

Источники

• https://BazaFasada.ru/fasad-chastnogo-doma/otdelka-frontona-sajdingom.html
• https://KrovGid.com/drugoe/otdelka-frontona-doma-sajdingom.html
• https://www.alta-profil.ru/client-center/articles/obshivka-frontona-saydingom/
• https://EconomOtdelka.ru/vneshnyaya/otdelka-frontona-sajdingom.html
• https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/montazh/otdelka-frontona.html
• https://otdelkagid.ru/vneshnyaya/krysha-dymohod/obshivka-frontona-saydingom.html

[свернуть]

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Обшивка фронтона сайдингом своими руками

Если вы задумали обшить фронтон, нужно правильно выбрать сайдинг и рассчитать объем материала. С теплостойким, прочным и не выгорающим на солнце сайдингом, фасад здания будет защищен от УФ-излучения, влаги и механических повреждений.

Чаще всего в России для отделки фронтонов используют виниловый и акриловый сайдинг (фото №1)

Мы расскажем, как сделать обрешетку фронтона и обшить его сайдингом своими руками. Даже если вы наймете рабочих, вы сможете контролировать качество их работы и заметите возможные ошибки.

Обшивка фронтона сайдингом своими руками начинается с определения формы фронтона и выбора материала. Фронтон — верхняя часть фасада здания. К его отделке приступают в конце строительства или обновления фасада.

Оформление фронтона во многом определяет внешний вид дома, его лицевую сторону. Метод отделки верхней части фасада зависит от того, как вы используете подкровельное пространство: вы можете создать под крышей жилое помещение или оставить чердак нежилым.

Даже если вы наймете рабочих, вы сможете контролировать качество их работы и заметите возможные ошибки (фото №2)

Какие функции выполняет фронтон

Функции фронтона зависят от того, как вы собираетесь использовать чердак.

Конструктивная функция
Фронтон — элемент каркаса здания. Он служит опорой для балок и определяет устойчивость крыши. Зимой на крыше остается снег, который создает дополнительное давление на перекрытия. Важно, чтобы каркас выдерживал вес кровли и дополнительную нагрузку.

При строительстве фронтону придают разную форму. Чаще всего
используют формы треугольника и пятиугольника. Треугольный вариант прост при возведении, но сокращает часть подкровельного пространства. Комната с пятиугольным каркасом комфортнее для проживания, но такую конструкцию сложнее построить.

Вы можете создать под крышей жилую комнату или оставить чердак пустым (фото №3)

Декоративная функция
Фронтон определяет внешний вид здания. Если вы хотите выделить фронтон относительно остальной части дома, придать ему индивидуальные черты, используйте обшивку другого цвета, фактуры или смените направление планок: с горизонтального на вертикальное.

Функциональность и внешний вид фронтона зависят от назначения помещения: в жилую мансарду устанавливают окно или монтируют фронтонный балкон. Через окна в комнату попадают дневной свет и свежий воздух. Для нежилого помещения монтаж окна необязателен.

Если вы хотите выделить фронтон относительно остальной части дома, используйте сайдинг другого цвета (фото №4)

Теплоизолирующая функция
Если вы используете пространство под кровлей как жилую комнату, то фронтон нужно утеплить. Проложить утеплитель вы можете с внешней или внутренней стороны здания.

Чаще всего для утепления фронтона используют стекловату, плиты из минеральной ваты, пенопласт и пенополистирол. У каждого утеплителя есть плюсы и минусы. Стекловата — недорогой, пожароустойчивый материал, но может вызывать аллергию. Минеральные плиты не впитывают влагу, более экологичные, но такая обшивка обойдется дороже стекловаты. Пенопласт легко монтируется своими руками, хорошо сохраняет тепло, при этом пожароопасен и легко разрушается. Пенополистирол превосходит пенопласт по теплоизоляции, пожарной безопасности и прочности, но стоит дороже, чем пенопласт.

Если вы используете пространство под кровлей как жилую комнату, то фронтон нужно утеплить (фото №5)

Защитная функция
Фронтон защищает чердачное помещение от влаги и ветра. С внешней стороны фронтона прокладывают гидро-ветроизоляцию, делают обрешетку, обшивку и укладывают сайдинг.

Виды сайдинга для отделки фронтона

Перед тем как приступать к обшивке фронтона сайдингом своими руками, надо определиться с материалом. Для отделки фронтона используют ПВХ-панели, металлические пластины, древесину и фиброцемент. Чаще всего для частных домов выбирают отделку из полимерных панелей: винила и акрила. Рассмотрим все варианты.

Виниловый сайдинг
Декоративные панели из винила — самый популярный вид обшивки. Винил не ржавеет, пластичен, мало весит. Стоит дешевле других материалов. Если фронтон расположен на солнечной стороне, выбирайте светлые тона, они меньше нагреваются и выгорают.

Декоративные панели из винила — самый популярный вид сайдинга (фото №6)

В холодную зиму виниловый сайдинг становится хрупким: если задеть его твердым предметом, он может треснуть. Чтобы избежать повреждений винила, не крепите на обшивку светильники и не прислоняйте к нему тяжелые предметы, например, лестницу или садовые принадлежности.

Акриловый сайдинг
Если вы решили обшить фронтон ярким, насыщенным или темным цветом, выбирайте акриловый сайдинг. Он устойчив к выцветанию, не деформируется при нагреве и легко переносит перепады температуры. Акриловые панели не гниют и не ржавеют. Прочнее, чем виниловый сайдинг.

Акриловые панели устойчивы к выцветанию и легко переносят перепады температуры (фото №7)

Виниловые и акриловые панели бывают разной длины: 3 и 6 метров. Их конструкция может быть двойной и одинарной. Подбирать размер панелей нужно с учетом особенностей фронтона: его размеров и наличия окна.

Вспененный сайдинг
Улучшенная разновидность винилового сайдинга. Легкий облицовочный материал с пористой структурой. Обшивка из вспененного сайдинга повышает теплоизоляцию фронтона, хорошо поглощает звук и не боится влаги.

Панель толщиной 14 мм имеет прочное основание и лучше переносит механические повреждения, чем простой винил. Фактурный рисунок глубиной 2 мм повторяет структуру дерева и выглядит более естественно.

Цокольный сайдинг
Прочные виниловые панели прямоугольной формы. Предназначены для отделки нижней части дома, устойчивы к повреждениям и к любым перепадам температуры. Дизайн фасадных панелей бывает «под камень» и «под кирпич».

Цокольные панели устойчивы к повреждениям, сильному ветру и к любым перепадам температуры (фото №8)

Если вы хотите добавить фронтону индивидуальности, защитить и утеплить жилую мансарду, то подойдет цокольный сайдинг. Минусом такой обшивки является высокая цена фасадных панелей.

Металлический сайдинг
Самый прочный вид отделки.
Алюминиевые и стальные панели укрепляют внешнюю часть фронтона, защищают от ветра и влаги. Чтобы защитить сталь от коррозии, ее покрывают защитной пленкой, но в местах повреждения может образоваться ржавчина.

Металл хорошо проводит холод. Фронтон, обшитый стальным сайдингом, желательно утеплить (фото №9)

Металл не горит, но хорошо проводит холод. Если вы используете мансарду как жилое помещение и решили отделать фронтон металлическим сайдингом, нужно утеплить его уличную сторону. Стальные панели намного тяжелее прочих. Их сложно монтировать и они создают дополнительную нагрузку на каркас. Еще один недостаток: металлическая обшивка стоит дороже полимерных аналогов.

Деревянный сайдинг
Дерево красиво выглядит и хорошо сохраняет тепло, но требует дополнительной обработки. Чтобы сохранить его качества, нужно обработать древесину антисептиком, покрыть лаком или защитной пропиткой.

Фиброцементный сайдинг
Сочетание целлюлозы и цемента улучшает теплоизоляцию фронтона, защищает подкровельное помещение от шума. Материал не боится влаги, не горит и не нуждается в дополнительной обработке. Производители придают цементу разную расцветку и фактуру: дерева, кирпича или камня. Из недостатков — высокая цена.

Из-за большого веса фиброцементный сайдинг увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома (фото №10)

Как рассчитать сайдинг на фронтон

Чтобы правильно рассчитать объем материалов, нужно замерить фронтон. Возьмите строительную рулетку и измерьте основание (нижнюю часть) и высоту фронтона. Если в мансарде есть окна и балкон, определите их площадь. Для этого перемножьте стороны. Например, у вас есть окно высота которого 2 метра, а длина — 1.5, тогда площадь окна будет 3 м².

После расчетов нарисуйте чертеж фронтона. Начните с формы: она может быть треугольной, пятиугольной, полукруглой или повторять форму трапеции. На чертеже отметьте окна и балкон (если они есть).

Крыша с пятиугольным фронтоном называется ломаной (фото №11)

Если фронтон построен в форме равнобедренного треугольника, его площадь рассчитывайте по формуле:

S=0,5×(высота фронтона×длина основания фронтона)

Рассчитаем площадь треугольного фронтона высотой 4 метра и длиной основания 6 метров. S=0.5(6×4)=12 м².

При расчете материала вычтем из площади фронтона площадь окна. В нашем примере 12-3=9. Для отделки фронтона сайдингом нам понадобится 9 м² материала.

Для трапецевидного фронтона используют другую формулу:

S=0,5× (длина нижнего основания+длина верхнего основания)×высоту

Приведем пример. Фронтон в форме трапеции имеет нижнее основание длиной в 5 метров, верхнее — 3 метра. Высота фронтона — 4 метра. S=0.5(5+3)×4=16 м².

Чтобы рассчитать площадь пятиугольного фронтона, нужно разделить сложную фигуру на 2 части: трапецию и треугольник. Рассчитайте их площади по приведенным формулам, затем сложите. Так вы получите общую площадь фронтона.

Чтобы рассчитать площадь ломаного фронтона, нужно разделить сложную фигуру на 2 части: трапецию и треугольник (фото №12)

!

Совет специалиста. На случай возможного брака или неточностей при расчете, возьмите материал с запасом в 10-15% от рассчитанного объема.

Особенности монтажа сайдинга на фронтоне дома

Фронтон — верхняя часть стены. Чтобы обшить его своими руками, вам понадобится лестница или строительные леса. Монтаж сайдинга проходит в три этапа: подготовка поверхности, монтаж обрешетки, закрепление панелей. Расскажем о каждом этапе.

Подготовка поверхности

Если вы решили обновить внешний вид фронтона, сначала удалите неровности, заделайте щели и трещины. Уберите старую облицовку, выровняйте стену.

Деревянный фронтон обработайте антисептиком и антипиреном. Антисептик защитит фронтон от влаги и гниения, антипиренная пропитка препятствует возгоранию. Если у вас бетонный или кирпичный фронтон, нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Она защитит стену от плесени и грибка.

Деревянный фронтон следует обработать антисептиком и антипиреном (фото №13)

!

Совет специалиста. Перед покупкой грунтовки, изучите ее состав, выясните для каких материалов она подходит. Антисептик для бетона, нанесенный на деревянное покрытие, приведет в негодность обработанную поверхность.

Дайте фронтону высохнуть. Если будете использовать подкровельное помещение как жилую комнату, проложите пароизоляцию.

Монтаж обрешетки

Без обрешетки неровности стены нарушают геометрию облицовки. Если поверхность имеет перепады в 1 см, сайдинг деформируется. Обрешетка нужна для выравнивания стен, она не дает панелям смещаться и создает вентилируемый зазор между обшивкой и стеной. Чтобы сохранить тепло в мансарде, утеплите фронтон.

Если вы решили проложить утеплитель снаружи, нужно правильно расположить материалы. На стену фиксируете пароизоляцию, крепите первую обрешетку, заполняете пространство теплоизоляцией, прокладываете гидроизоляционную мембрану, прибиваете вторую обрешетку, на нее крепите обшивку.

При таком расположении между сайдингом и обрешеткой создается зазор, который препятствует образованию конденсата, защищает от холода и делает конструкцию устойчивой к перепадам температур.

Для обрешетки используют:

• деревянные брусья или доски;
• профили для крепления гипсокартона;
• металлические П-профили для сайдинга.

Для монтажа винилового сайдинга чаще выбирают деревянную обрешетку: если нужно выровнять фасад, берут брусья разной толщины.

Не используйте сырую древесину, дайте ей высохнуть. Обработайте брус антисептиком для защиты от влаги и гниения. Если поверхность фронтона ровная, берите брусья одной длины и толщины.

Профили для гипсокартона предназначены для внутренних работ. Из-за небольшой толщины цинкового покрытия производители не рекомендуют использовать их для крепления сайдинга. Чаще всего их используют, если хотят сэкономить. Для лучшей прочности используйте дополнительные крепежи, они называются подвесами. Главные плюсы такой обрешетки: невысокая цена и простота монтажа.

Обрешетка из профилей для гипсокартона (фото №14)

Металлический П-образный профиль делают из оцинкованного металла толщиной 1 мм. Эти профили разработаны для крепления сайдинга, по кромке профиля проходит «отбортовка» — контур, который придает дополнительную жесткость профилю.

Если вы хотите облицевать фронтон своими руками и установить сайдинг горизонтально, обрешетку нужно крепить вертикально. Это же правило работает и в обратном случае. Чаще всего выбирают горизонтальную отделку фронтона.

Для крепления сайдинга к каркасу используют шуруповерт и оцинкованные саморезы (фото №15)

Делайте шаг между деревянными рейками или металлическими профилями не больше 60 см. Крепче всего будет шаг в 30-50 см. Используйте оцинкованные саморезы, они не ржавеют. Для бетонного и кирпичного фронтона, заранее разметьте и просверлите отверстия для крепления каркаса. Вам понадобится дрель и дюбели.

!

Совет специалиста. Если вы решили монтировать деревянный сайдинг, используйте не металлическую, а деревянную обрешетку. Под действием влаги древесина расширяется, а металл остается прежним, что может привести к трещинам в обшивке.

Если вы решите самостоятельно отделать фронтон, то сможете сэкономить на монтажных работах (фото №16)

Закрепление панелей

Когда готова обрешетка, приступайте к монтажу сайдинга. Вам понадобится строительный уровень, шуроповерт, ножовка по металлу, строительная рулетка и саморезы. Чтобы закрепить обшивку, по периметру фронтона используют вспомогательные конструкции: монтажные планки и профили.

1. Начинайте с установки стартовой планки. Стартовую планку нужно установить строго по уровню: от того, как вы ее смонтируете зависит дальнейшая установка сайдинга.
2. Виниловый сайдинг жарким летом расширяется, а зимой сужается. Из-за этой особенности материала саморезы не нужно закручивать до конца, оставляйте небольшой зазор для хождения планки под действием температуры. По этой же причине расстояние между планками должно быть 5-7 мм.
3. Установите угловые планки. Их монтируют вдоль ската кровли: замерьте стороны фронтона, отрежьте нужный размер (пилой по металлу или ножом) и прикрепите на саморезы.

   
   Монтаж угловых планок (фото №18)

4. Для отделки окна применяют разные элементы сайдинга. Если окно находится на одном уровне со стеной, используйте J-профиль. Если утоплено внутрь и есть откос, монтируйте приоконную планку, около откоса установите финишную.
5. При обшивке фронтона сайдингом, вы можете использовать панели разного цвета и фактуры. Для их соединения используют Н-профиль.

   

6. После установки вспомогательных конструкций, переходим к монтажу панелей сайдинга. Их нужно обрезать по длине фронтона. Первую панель установите в начальную и угловые планки. Не монтируйте панель впритык к угловым планкам, оставьте место для возможного расширения.
7. Закрепите панели на каркасе. Лучше всего для этого использовать оцинкованные саморезы, они не ржавеют.
8. Последнюю панель зафиксируйте финишной планкой.

Вспомогательные конструкции для установки сайдинга на фронтон (фото №20)

Заключение

Мы рассказали вам, как обшить фронтон сайдингом своими руками. Прежде всего выберите отделку: тип сайдинга, его цвет и фактуру. Рассчитайте нужный объем материала.

Удалите с фронтона старую финишную отделку, обработайте поверхность защитной пропиткой. Сделайте обрешетку, проложите пароизоляцию. Если будете использовать мансарду, как жилую комнату, фронтон нужно утеплить. При монтаже виниловым сайдингом, учитывайте возможные изменения под влиянием температуры.

Если вы решите самостоятельно отделать фронтон, то сможете сэкономить на монтажных работах. В случае, если захотите нанять строителей, сможете контролировать процесс работы и укажете на ошибки.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

6 стратегий создания строительных лесов, которые можно использовать со своими учениками

Что противоположно созданию строительных лесов для урока? Сказать студентам: «Прочтите эту девятистраничную научную статью, напишите подробное эссе по теме, которую она исследует, и сдайте его к среде». Ой! Ни подстраховки, ни парашюта — они предоставлены сами себе.

Давайте начнем с того, что согласимся с тем, что подготовка урока и дифференциация инструкций — это разные вещи. Строительные леса разбивают обучение на части и предоставляют инструмент или структуру для каждого фрагмента.Например, создавая основу для чтения, вы можете предварительно просмотреть текст и обсудить ключевой словарный запас или разбить текст на части, а затем читать и обсуждать по ходу. С помощью дифференциации вы можете дать ребенку совершенно другой фрагмент текста для чтения, или сократить текст, или изменить его, или изменить последующее задание по написанию.

Проще говоря, строительные леса — это то, что вы делаете в первую очередь с детьми. Для тех студентов, которые все еще испытывают трудности, вам может потребоваться дифференцировать, изменив задание или сделав приспособления, например, выбрав более доступный текст или назначив альтернативный проект.

У строительных лесов и дифференциации есть что-то общее. Чтобы встретить студентов там, где они есть, и соответствующим образом подготовить урок или дифференцированное обучение, вы должны знать индивидуальную и коллективную зону ближайшего развития (ZPD) ваших учеников. Исследователь в области образования Эйлин Рэймонд говорит: «ZPD — это расстояние между тем, что дети могут делать сами, и следующим обучением, в достижении которого им можно помочь с помощью компетентной помощи».

Итак, давайте перейдем к некоторым стратегиям создания строительных лесов, которые вы, возможно, еще не пробовали.Или, возможно, вы не использовали их какое-то время и нуждаетесь в мягком напоминании о том, насколько они хороши и полезны, когда дело касается обучения студентов.

1. Покажи и расскажи

Кто из нас говорит, что лучше всего учится, когда что-то видит, а не слышит? По моему опыту, моделирование для студентов — это краеугольный камень строительных лесов. Вы когда-нибудь перебивали кого-нибудь фразой «Просто покажи мне!» пока они объясняли, как что-то делать? Каждый шанс, который у вас есть, показать или продемонстрировать студентам именно то, что они должны делать.

• Попробуйте поиграть в аквариум, где небольшая группа в центре окружена остальным классом; группа в центре, или аквариум, занимается определенным действием, моделируя, как это делается для большей группы.
• Всегда показывайте студентам результат или продукт, прежде чем они это сделают. Если учитель назначает убедительное эссе или научный проект, основанный на запросе, модель должна быть представлена ​​рядом с таблицей критериев или рубрикой. Вы можете проводить студентов через каждый этап процесса, имея в руках модель готового продукта.
• Используйте «мыслите вслух», что позволит вам моделировать свой мыслительный процесс, когда вы читаете текст, решаете проблему или разрабатываете проект. Помните, что когнитивные способности детей все еще развиваются, поэтому им необходимо иметь возможность увидеть развитое критическое мышление.

2. Ознакомьтесь с предыдущими знаниями

Попросите учащихся поделиться своим собственным опытом, догадками и идеями о содержании или концепции обучения и попросите их связать и связать это со своей собственной жизнью.Иногда вам, возможно, придется предлагать подсказки и предложения, немного подводя их к связям, но как только они доберутся до них, они воспримут контент как свой собственный.

Начать обучение в классе на основе предшествующих знаний ваших учеников и использовать их в качестве основы для будущих уроков — это не только техника строительных лесов — многие согласятся, что это просто хорошее преподавание.

3. Дайте время поговорить

Всем учащимся нужно время, чтобы осмыслить новые идеи и информацию.Им также нужно время, чтобы устно осмыслить и сформулировать свое обучение с сообществом учащихся, которые участвуют в том же опыте и путешествии. Как мы все знаем, структурированные обсуждения действительно лучше всего работают с детьми независимо от их уровня зрелости.

Если вы не используете в течение урока время в режиме «подумай-пара-делись», «по очереди и поговорим», «триада» или какое-то другое структурированное время разговора, вам следует начать использовать эту важную стратегию на регулярной основе.

4.Предварительный словарь

Иногда ее называют «лексикой с предварительной загрузкой», но мы, учителя, недостаточно используем эту стратегию. Многие из нас, в том числе и я, виновны в том, что отправили студентов в одиночестве по ухабистому, грязному пути, известному как «Проблемный текст» — дороге, заминированной трудным словарным запасом. Мы отправляем их плохо подготовленными, а затем часто бываем шокированы, когда они теряют интерес, поднимают шум или засыпают.

Предварительный словарный запас не означает, что дети будут брать дюжину слов из главы и заставлять детей искать определения и записывать их — мы все знаем, как это пойдет.Вместо этого представляйте детям слова на фотографиях или в контексте с тем, что они знают и интересуют. Используйте аналогии и метафоры и предложите учащимся создать символ или рисунок для каждого слова. Дайте время для обсуждения слов в малых группах и на всем классе. Только когда они все это сделают, словари не появятся. И словари будут использоваться только для сравнения с теми определениями, которые они уже открыли самостоятельно.

С дюжиной или около того слов, загруженных в первую очередь, ученики готовы, с вами в качестве проводника, взяться за этот сложный текст.

5. Используйте наглядные пособия

Графические органайзеры, изображения и диаграммы могут служить инструментами строительных лесов. Графические организаторы очень специфичны в том, что они помогают детям визуально представлять свои идеи, систематизировать информацию и усваивать такие понятия, как последовательность и причина и следствие.

Графический органайзер должен быть не продуктом, а скорее инструментом, который помогает направлять и формировать мышление учащихся. Некоторые студенты могут сразу погрузиться в обсуждение, написание эссе или синтез нескольких различных гипотез без использования какого-либо графического органайзера, но многим из наших студентов полезно использовать его при трудном чтении или сложной новой информации.Думайте о графических органайзерах как о тренировочных колесах — они временны и предназначены для удаления.

6. Приостановить, задать вопросы, приостановить, повторить

Это прекрасный способ проверить понимание, пока студенты читают отрывок сложного текста или изучают новую концепцию или содержание. Вот как работает эта стратегия: поделитесь новой идеей из обсуждения или чтения, затем сделайте паузу (предоставив время для размышлений), а затем задайте стратегический вопрос, снова сделав паузу.

Задайте вопросы заранее, чтобы они были конкретными, руководящими и открытыми.(Даже великие вопросы терпят неудачу, если мы не даем времени на обдумывание для ответов, так что держитесь во время этого неудобного молчания.) Поддерживайте вовлеченность детей в качестве активных слушателей, призывая кого-нибудь рассказать суть того, что только что обсуждалось, обнаружено или подвергалось сомнению. Если кажется, что класс зациклился на вопросах, предоставьте ученикам возможность обсудить их в парах.

С учетом того, что в наших классах учащиеся разноплановые, учителям остро необходимо учиться и экспериментировать с новыми стратегиями создания строительных лесов.Я часто говорю учителям, которых поддерживаю, что они должны сбавить темп, чтобы идти быстрее. Создание леса для урока на самом деле может означать, что на его обучение уходит больше времени, но конечный продукт будет гораздо более высокого качества, а опыт будет более полезным для всех участников.

Безопасность строительных лесов — Типы — OSHAcademy бесплатное онлайн-обучение

Поддерживаемые подмости состоят из одной или нескольких платформ, поддерживаемых опорами, балками выносных опор, кронштейнами, стойками, стойками, стойками, рамами или аналогичными жесткими опорами.1926.451 б)

Каркас или готовый

Строительные каркасные леса являются наиболее распространенным типом строительных лесов, поскольку они универсальны, экономичны и просты в использовании. Они часто используются в одно- или двухуровневом исполнении подрядчиками по жилью, малярами и т. Д., Но их модульные рамы также могут быть уложены в несколько этажей для использования при крупномасштабных строительных работах. Больше информации об этой эшафоте.

Трубка и муфта

Трубные и соединительные леса названы так, потому что они состоят из труб, соединенных соединительными устройствами.Благодаря своей прочности они часто используются там, где необходимо перевозить тяжелые грузы или где несколько платформ должны достигать нескольких этажей. Их универсальность, которая позволяет собирать их в нескольких направлениях и в различных условиях, также затрудняет их правильную сборку. Подробнее об этих строительных лесах.

Поддерживаемые леса (продолжение)

Столб или деревянный столб

Полюсные леса — это тип поддерживаемых лесов, в которых все конструктивные элементы, от стоек до распорок и платформ, сделаны из дерева.OSHA имеет стандарты для двух типов: однополюсные, которые поддерживаются с внутренней стороны конструкцией или стеной, и двухполюсные, которые поддерживаются двойными стойками, независимыми от какой-либо конструкции.

Из-за того, что они должны быть построены с нуля и не могут быть легко использованы повторно, опорные леса считаются устаревшими и редко используются в настоящее время. Подробнее об этих лесах.

Мачтовые подъемники

Подъемные леса с опорой на мачту (подъемники на мачту) несут гораздо более тяжелые нагрузки, чем традиционные леса, и используются для размещения персонала и необходимых инструментов, оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ на большой высоте.

Подъемники на мачтах могут быть отдельно стоящими или привязанными к конструкции через определенные промежутки времени для обеспечения устойчивости на большей высоте. Мачта может поддерживаться на стационарном основании или, для некоторых более низких проектов, на мобильной базе. Поскольку подъемники на мачте могут быть легко отрегулированы для оптимизации рабочей высоты, они могут снизить вероятность травм плеч и поясницы у рабочих. Правильное расположение платформы снижает опасность обращения с материалами и снижает утомляемость и повышает производительность.Больше информации об этой эшафоте.

Щелкните изображение ниже, чтобы увидеть леса для подъема на мачту, которые попали в аварию с множественными смертельными исходами.

Поддерживаемые леса (продолжение)

Домкрат лестничный

Лестничные подмости — это система, предназначенная для выполнения таких действий, как: установка фасада здания, отделка и отделка.Подрядчики широко используют подмости с лестничными домкратами из-за их экономической эффективности, портативности и быстрого монтажа и демонтажа.
процедуры, а также их адаптируемость для использования в узких пространствах на строительных площадках. Больше информации об этой эшафоте.

Домкрат насосный

Домкраты

представляют собой подмости уникальной конструкции, состоящие из платформы, поддерживаемой подвижными кронштейнами на вертикальных опорах. Кронштейны предназначены для подъема и опускания аналогично автомобильному домкрату.Домкраты для насосов привлекательны для определенных применений, потому что их легко отрегулировать до переменной высоты и они относительно недороги. Больше информации об этой эшафоте.

Сценарий из реальной жизни

В августе 1992 года двое рабочих возводили алюминиевые помповые леса. Когда они поднимали вторую алюминиевую опору, она, очевидно, контактировала с воздушной линией электропередачи.
Поднимаемый столб имел длину 29 футов 10 дюймов и высоту линии 28 футов 10 дюймов.Линия проходила примерно в 11 футах от дома. Один сотрудник умер, а другой получил серьезные ожоги и
был госпитализирован. Выживший сотрудник отметил, что, по его мнению, у них было достаточно места для работы вокруг линий электропередач, которые не были обесточены или экранированы.

Поддерживаемые леса (продолжение)

Мобильный (с ручным управлением или с приводом)

Передвижные подмости — это подмости, установленные на колесах или роликах.Их легко перемещать, и они обычно используются для таких вещей, как покраска и штукатурка, когда рабочим приходится часто менять положение. Больше информации об этой эшафоте.

Специальное и другое

Многие типы строительных лесов, регулируемые стандартами OSHA, используются редко и предназначены для очень узкого и специфического диапазона приложений. Специальные леса включают:

Нажмите кнопку, чтобы увидеть различные типы специальных строительных лесов.

Типы

Виды специальных строительных лесов

• Строительные леса для штукатур, декораторов и больших площадей
• Строительные леса каменщиков
• Эшафоты для лошадей
• Строительные леса и леса для плотников
• Подмости для крепления на крыше
• Подмости для выносных опор
• Подмости для окон
• Доски для ползания (куриные лестницы)
• Лестницы для ступеней, платформ и эстакад
• Ходули

Свернуть окно .

Дополнительная информация о специальных строительных лесах.

Критерии для поддерживаемых строительных лесов

Из-за этого неустойчивого фундамента подмости наклонились.

Фундаменты

Столбы, опоры, стойки, рамы и стойки строительных лесов должны опираться на опорные плиты и грязевые пороги или другое подходящее прочное основание. 1926.451 (c) (2) (i) и (ii)

Ограничение

Поддерживаемые леса с отношением высоты к ширине основания более 4: 1 необходимо удерживать с помощью растяжек, стяжек, распорок или аналогичных средств.1926.451 (в) (1)

Для оттяжек, стяжек и скоб должны использоваться либо рекомендации производителя, либо следующие варианты размещения:

• Установите оттяжки, стяжки или распорки на ближайший горизонтальный элемент до высоты 4: 1 и повторите по вертикали с верхним ограничителем не дальше, чем высота 4: 1 от верха.
• По вертикали — каждые 20 футов (6,1 метра) или меньше для строительных лесов менее трех футов (0.91 метр) шириной; каждые 26 футов (7,9 метра) или меньше для строительных лесов шириной более трех футов (0,91 метра).
• По горизонтали — с каждого конца; с интервалом не более 30 футов (9,1 метра) с одного конца. 1926.451 (в) (1)

Для стабилизации строительных лесов распорки отталкивают их от здания, а стяжные тросы — к зданию.

Никогда не ставьте подмости на неустойчивый фундамент.

Критерии для поддерживаемых строительных лесов (продолжение)

Никогда не делайте этого для увеличения высоты строительных лесов.

Вилочные погрузчики, фронтальные погрузчики или аналогичное вспомогательное оборудование

Вилочные погрузчики

могут поддерживать платформы только в том случае, если вся платформа прикреплена к вилкам, и вилочный погрузчик не перемещается горизонтально, когда рабочие находятся на платформе.1926.451 (в) (2) (в)

Фронтальные погрузчики и аналогичное оборудование могут поддерживать подмости только в том случае, если они были специально разработаны производителем для такого использования. 1926.451 (c) (2) (iv)

Увеличение рабочей высоты

OSHA запрещает использование «импровизированных» предметов (например, пил, лошадей, ведер, ящиков для молока, бетонных блоков и т. Д.) Для увеличения рабочей высоты строительных лесов, поскольку неустойчивая платформа увеличивает вероятность обрушения или падения.

Подножки означает пару столбов или аналогичных опор с приподнятыми подножками, используемых для ходьбы над землей или над рабочей поверхностью. Сваи часто используются для установки гипсокартона, а также для отделочных работ и других задач, требующих мобильности при ходьбе с увеличенной высотой / вылетом. Их также можно использовать на строительных лесах большой площади. При использовании системы ограждений высота ограждения должна быть увеличена на высоту, равную высоте стоек.Изготовитель должен одобрить любые изменения в стойках. 1926.452 (в)

Примечание: Строительные леса большой площади состоят из систем столбов, труб и соединителей или сборных каркасных лесов, возводимых практически на всей рабочей площади. 1926.451 б)

Требования к доступу

Доступ с помощью лестничной секции лесов.

Работодатели должны обеспечивать доступ, если платформы строительных лесов находятся более чем на 2 фута (0,6 метра) выше или ниже точки доступа. 1926.451 (д) (1)

Прямой доступ допустим, когда подмости находятся на расстоянии не более 14 дюймов (36 сантиметров) по горизонтали и не более 24 дюймов (61 см) по вертикали от других поверхностей. 1926.451 (д) (8)

Стандарт запрещает использование перекладин в качестве средства доступа.1926.451 (д) (1)

Какие типы доступа можно использовать?

Разрешены несколько типов доступа:

• Лестницы, такие как переносные, прицепные, приставные и лестничные 1926.451 (д) (2),
• Лестничные башни 1926.451 (e) (4),
• Пандусы и переходы 1926.451 (e) (5) и
• Сборные цельные рамы (1926 г.451 (е) (6).

Доступ во время монтажа и демонтажа поддерживаемых лесов?

Сотрудники, занимающиеся монтажом и демонтажом поддерживаемых лесов, должны иметь безопасные средства доступа, предоставленные, когда компетентное лицо определит выполнимость и проанализирует условия на площадке. 1926.451 (д)

Требования к использованию

Запрещенные леса

Строительные леса с опорой на берег.(Не делайте этого дома!)

Береговые и приставные леса строго запрещены. 1926.451 (ж) (2)

Также сотрудникам запрещается работать на строительных лесах, покрытых снегом, льдом или другими скользкими материалами, кроме как для удаления этих веществ. 1926.451 (ж) (8)

Береговые леса на изображении справа не могут использоваться в соответствии с OSHA или ANSI. На этом снимке рабочие держат береговые подмости поверх других береговых подмостей.Доступ небезопасен как сверху, так и снизу. Единственное, что удерживает этот эшафот, — это ДАМПСТЕР!

Безопасные расстояния

Строительные леса нельзя возводить, использовать, демонтировать, изменять или перемещать так, чтобы они или любой проводящий на них материал мог приближаться к незащищенным и находящимся под напряжением линиям электропередач, чем указано ниже: 1926.451 (f) (6)

Щелкните кнопку, чтобы просмотреть таблицу изолированных и неизолированных зазоров.

Таблица

Изолированные линии

Неизолированные линии

Свернуть окно .

Защита от падения

Работники должны быть защищены от падений и травм от падающих предметов.

Ограждения

должны быть установлены на всех платформах строительных лесов в соответствии с OSHA 1910.451 и состоять как минимум из верхних, средних и бортов.

Системы защиты от падения

Рабочие на подвесных лесах должны использовать систему защиты от падения, чтобы защитить их от разрушения строительных лесов. Эта система обычно состоит из полного
ремни безопасности, шнурок, веревочный захват, независимый вертикальный страховочный трос и независимый страховочный трос.Помните, что защита от падения настолько хороша, насколько
якорная стоянка. Точки крепления — это независимые точки на конструкциях, к которым надежно прикреплены страховочные тросы. Эти точки должны поддерживать как минимум
5000 фунтов на сотрудника.

Защита от падающих предметов

Рабочих и других лиц, находящихся на нижних уровнях, необходимо защитить от падения предметов с строительных лесов, используя следующие методы:

• Подножки .Подножки должны быть установлены на платформах выше 10 футов над нижними уровнями, высотой не менее 3½ дюймов и достаточно прочными, чтобы выдерживать силу не менее 50 фунтов, приложенную вниз или наружу.
• Панели и экраны . Если вам нужно укладывать материал выше верхнего края бортика, установите панели или экраны, чтобы материал не упал с края.
• Навесы . Убедитесь, что навесы не рухнут или не разорвутся от удара объекта.

Проверьте свою работу

Прочтите материалы в каждом разделе, чтобы найти правильный ответ на каждый вопрос викторины. Ответив на все вопросы, нажмите кнопку «Проверить ответы на викторину», чтобы поставить оценку своей викторины и увидеть свой результат.
Если вы забыли ответить на один из вопросов, вы получите сообщение. После нажатия кнопки вопросы, которые вы пропустили, будут перечислены ниже. Вы можете исправить пропущенные вопросы и проверить свой
снова отвечает.

Видео

В этом видеоролике SW MGT приведены примеры опасностей падения при работе на строительных лесах.

Следующий модуль