Как сделать леса из досок: Строительные леса своими руками — как сделать +фото, схемы

Разное

Содержание

Леса строительные своими руками из дерева как правильно сделать

При строительстве, ремонте или обслуживании частных домов, некоторые работы необходимо выполнять на высоте. Можно воспользоваться лестницей, но это не всегда удобно. Для этих работ подойдут строительные леса.

Виды строительных лесов

Известно несколько видов лесов для строительных работ. Все они должны соответствовать некоторым важным требованиям. Быть прочными, безопасными и хорошо устойчивыми.

Рамные

Это рамы, расположенные вертикально, реже горизонтально, Соединенные диагональными фрагментами. Это самый популярный вариант: стоят недорого, собираются с помощью механизмов- флажков быстро и просто. В комплекте есть встроенные лестницы и башмаки.

Хомутовые

Их сборка достаточно сложная и производится с помощью поворотных хомутов. Не смотря на сложность сборки, этот вид очень востребован:

  • возможность вывести леса высотой до 80 м,
  • выдерживают большую нагрузку,
  • подходят для габаритных работ и при работе со сложными фасадами.

Клиновые

Их также называют «леса Вишнева». Чаще применяются для монтажа концертных площадок, при строительстве самолетов и судов.

Их главные отличительные черты: горизонтальные рамы, отсутствие диагональных связей, высокая надежность и прочность.

Штыревые

Используются редко, т. к. достаточно дорого установить подобную конструкцию. Грунт под ними находится под давлением и повреждается.

Вышка

Конструкция из рам на колесах идеально подойдет для «быстрого» выполнения работы. Ее высота может достигать 21 метр. Помимо рам в комплекте есть распорки, лестницы и настил.

Подвесные

Еще существуют так называемые «люльки» или подвесные леса. С их помощью в основном моют панорамные окна в многоэтажках или проводят утепление швов.

Конструкция

Если требуется сделать строительные леса своими руками, изготовить их из дерева – оптимальный вариант.

При различных видах работ требуются леса, различные по конструкции или просто подмости. Когда при работе используются не тяжёлые материалы, не так важна  несущая способность. Будет достаточно переставных или, так называемых, конвертов.

Когда работа идет с малоэтажным строительством, будет достаточно использования  строительных козлов, на которые кладется настил.

При кладке кирпичных стен или пеноблоков, при отделке фасадов обязательно использование нормальных строительных лесов.

Плюсы и минусы деревянных конструкций

Плюсы:

  • Главный плюс – простота сборки. Чтобы возвести конструкцию, нужен только молоток.
  • Можно использовать и подручные средства, например, поддоны, главное не забывать о безопасности.
  • Когда работы закончатся, древесину используют для других целей.

Минусы:

  • Дерево  уступает в прочности металлу.
  • При пожаре дерево легко воспламеняется.

 Самодельные леса из досок

Не имея навыков работы со сварочным аппаратом, но при желании смастерить строительные леса своими руками, лучше сделать  их из сосновых досок.

Следует приготовить инструмент для работы. Молоток, отвертка и гвозди есть у каждого. Ещё пригодятся пила и шуруповерт.

Строительные леса, козлы и подмости строятся на небольшой промежуток времени, но следует подумать о своей безопасности и не экономить на материалах. Временная конструкция не нуждается в обработке шлифовальной машиной и антисептическими средствами.

Специалистами рекомендовано использовать древесину сосны или ели.

Сосну для настила нужно взять 4-5 см толщиной, для промежуточных опор — 3 см. После разборки лесов, если доски не повредить, их можно использовать для других целей.

Для соединения конструкции предпочтительнее использовать гвозди, а не саморезы. Они не ломаются при нагрузке на них, т. к. сделаны из мягких металлов.

При соединении лесов, под гвозди положите  деревянные щепки или кусочки. Когда будете демонтировать  конструкцию, гвозди будут извлекаться легче.

Внимание! Доски для настила необходимо проверить на прочность. Кладем доску на 2 пеноблока или стопку кирпичей и пружиним на середине. Расстояние между стопками 2,5 метра. Древесина не должна сломаться. Она должна быть сухой и не иметь трещин.

Инструкция сборки пошагово

  1. Шаг первый. Делаем рамы. Бруски расположить на ровной поверхности, сколотить две трапеции и укрепить их по диагонали.
  2. Шаг второй. Собираем каркас. Готовые рамы поднять, поставить друг напротив друга и скрепить боковинами, используя уровень.
  3. Шаг третий. Укладываем настил. Плотно прибиваем доски настила к верхним брускам. Ширина настила не должна быть уже 100см.
  4. Шаг четвёртый. Сбоку   прибить поперечные бруски. Они будут использоваться в качестве лестниц.

Внимание! Строительные леса,  сделанные своими руками из дерева, не могут иметь больше трёх этажей.

Максимальная высота самодельных лесов из досок не должна превышать шести метров.

Если фасад здания из дерева, то каркас можно прикрепить к стене, это обеспечит большую надежность.

Для возведения лесов из деревянных досок не требуется больших вложений и специальных навыков. Необходимо помнить про безопасность. Дерево легко воспламеняется и не такое прочное как металл, соблюдайте меры предосторожности при работе. Перед использованием проверьте доски на прочность.

Как сделать строительные леса из досок своими руками.

Деревянные строительные леса, сделанные самостоятельно, будут не менее прочными, чем металлическая конструкция.   Точное следование инструкции обеспечит возможность создать надежную, устойчивую конструкцию, которая подойдет дл работы на высоте. При выполнении работы своими руками отсутствует привязка к стандартным размерам, поэтому легко соорудить строительные леса, которые будут максимально отвечать вашим требованиям.

Поскольку в данной ситуации внешняя привлекательность конструкции не имеет принципиального значения, легко сэкономить на стоимости материала. Однако использовать подпорченные доски, брусья, которые долго лежали на открытом воздухе или применялись ранее, не рекомендуется, поскольку такое решение может оказать негативное влияние на прочность строительных лесов. Для сооружения конструкции подойдут лиственные, хвойные породы древесины, можно использовать материал третьего сорта.

Стоит ли использовать доски

Перед началом сооружения строительных лесов, стоит определиться с материалом. Конструкция может быть изготовлена из дерева или металла, однако домашние мастера часто отдают предпочтение древесине.

Стоит разобраться в причинах такого решения:

  1. Простота сборки. Ключевым плюсом досок по сравнению с металлом заключается в простоте сборки. Для соединения элементов не требуется сварка ли другое дорогостоящее оборудование, не нужны специфические навыки. Сколотить доски сможет каждый. Чтобы собрать металлические леса требуется владение сварочным аппаратом, определенная сноровка. Найти модели с винтовым соединением получается не всегда.
  2. Стоимость материала. Собрать строительные леса из досок можно используя обрезки или подручные материалы. Единственным требованием к доскам является их надежность. Иногда в дело идут даже поддоны, которые применялись для транспортировки, хранения стройматериалов.
  3. Вторичное использование. После заверения строительства леса разбираются, а доски используются в хозяйстве. Приспособить металлические трубы для бытовых нужд несколько сложнее.

Не лишены строительные леса из досок и некоторых минусов. Они более гибки по сравнению с металлическим аналогом. Металл прочее, поэтому конструкция, изготовленная из бруса, будет выглядеть массивнее. Дерево отличается низкой пожаробезопасностью, поэтому придется принимать меры предосторожности во время проведения строительных работ. Крепежные элементы ослабляют массив, поэтому использовать доски для сооружения строительных лесов более двух раз не рекомендуется.

Типы самодельных конструкций

Леса используются во время отделки фасада, когда требуется проведение работ на высоте 4 — 10 метров. Перед тем, как приступить к сборке конструкции, стоит определиться с фронтом строительных работ. От этого будет зависеть вариант лесов, которые потребуются.

Леса для легких работ

Приставные подмостки — самое простое, бюджетное решение. Они подходят для небольшого объема работ, просты в монтаже, не требуют большого количества материала для сооружения. Г-образная конструкция упирается в грунт и в стену здания. Основой для таких лесов становится доска 150х50, перпендикулярно к ней прикрепляется опорная площадка, на которую впоследствии прикрепляется настил.

Важным элементов такого типа строительных лесов являются укосины. Они изготавливаются из доски 25х100,служат для усиления соединенных перпендикулярно элементов. На каждую сторону крепиться по три укосины, что обеспечивает достаточную жесткость конструкции. Простейшие строительные леса не нуждаются в прочном креплении к фасаду. Основная нагрузка будет приходиться на подпорную доску, которая упирается одним концом в место соединения элементов, а другим — в землю. Длину опорной доски по мере проведения работ моно наращивать.

Конструкция для тяжелых работ

Приставные леса удобно использовать для покраски фасада, прочих работ, не связанных с подъемом тяжестей. Когда требуется использовать тяжелый инструмент, планируется обшивка камнем, необходима более прочная конструкция.

Сборка таких строительных лесов осуществляется следующим образом:

  1. Шестиметровая доска устанавливается вертикально, около стены дома.
  2. Параллельно устанавливается аналогичный элемент.
  3. Части соединяются между собой досками, расположенными горизонтально. 
  4. Аналогично возводиться такая же опора, сверху монтируется настил. 
  5. Нарастить высоту лесов легко, установив дополнительные вертикальные опоры.

Подобные строительные леса также не нуждаются в креплении к фасаду. По мере необходимости их можно перемещать.

Получайте новые статьи на почту каждый день!

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

Строительные леса из дерева своими руками

Во время строительства или обслуживания частного дома приходится выполнять работы на высоте. Не все работы можно выполнить при помощи стремянки или приставной лестницы. В таких случаях необходимо использовать строительные леса.
Леса можно изготовить из различных материалов. Наиболее распространёнными являются металлические и деревянные леса.
Металлические леса обладают большими преимуществами. Они отличаются своей устойчивостью, безопасностью и долговечностью. Но и стоимость данной конструкции довольно немалая. Да и трудности в сборке и большие габариты конструкции не самый приемлемый вариант.
Альтернативой металлическим лесам являются деревянные, которые просты в сборке и стоимость их в разы меньше. Еще одним достоинством лесов из древа является то, что их может собрать практически каждый из подручных материалов, при этом используя только доступные приспособления. Деревянные леса можно переносить на любое расстояние самостоятельно и хранить их в разобранном виде на протяжении длительного времени. Благодаря множеству достоинств, многие выбирают именно деревянные леса для строительных и монтажных работ.
Изготовить деревянные леса не составит труда. Достаточно подобрать качественную и прочную древесину нужного размера. Так как конструкция лесов временная, то изготовить её можно из дерева и досок, которые являются «не кондицией».

Процесс изготовления лесов

1. Первым делом необходимо изготовить основание. Для этого берём два бруса и закрепляем их между собой при помощи вспомогательных досок. Доски закрепляем с помощью саморезов.

2. Верхнюю часть бруса обрезаем под углом. Скос на брусе необходим для дальнейшего крепления остальных деталей конструкции.

3. Готовая часть основания имеет вид:

4. Далее к месту среза крепим доску длиной в 1 м.

5. Последовательно закрепляем к верхней планке ещё три части изготовленных брусьев. Благодаря наличию скосов на брусьях, конструкция приобретает устойчивую форму.

6. Чтобы конструкция лесов была более надёжной и прочной, необходимо усилить её при помощи вспомогательных планок. Планки закрепляем в верхней и средней части конструкции. Такую работу выполняем с обеих сторон подставки.

7. Дополнительно закрепляем подставку у основания с нескольких сторон.

8. Готовая часть лесов имеет вид:

9. Усиливать конструкцию подставки можно также в центральной части, при этом располагая крепёжные доски по диагонали.

10. Для выполнения работ на подставки выкладывают деревянный настил, который будет служить местом передвижения.

11. Подставок для лесов можно сделать столько, сколько необходимо для выполнения безопасных работ. Подставки легко переносить с места на место, при этом, не разбирая их. Помимо того, подобную конструкцию можно использовать на различной местности и при выполнении работ любой сложности.

12. Высоту деревянных лесов можно регулировать при помощи увеличения высоты деревянного настила.

Строительные леса из труб и досок своими руками: порядок сборки и чертежи

Все высотные работы отличаются повышенной сложностью, и без специальных приспособлений в этом случае однозначно не обойтись. Одно из них – строительные леса. Их цена исчисляется в руб/м², и даже применительно к самому дешевому комплекту (рамному) составляет порядка 140 – 145. К тому же куда его потом девать? Аренда может выйти также недешево (от 55), если ремонт или строительство затянется надолго, что на практике обычно и происходит.

Плюс – некоторые проблемы с перевозкой лесов, так как личный транспорт для этих целей не подойдет. В сфере малоэтажной застройки (для частного сектора) оптимальное решение – изготовить их своими руками.

Общая информация

Встречаются мнения, что леса из металла и дерева лучше (и дешевле) арендовать, чем собирать самостоятельно. Основной аргумент – покупка труб обойдется дороже. И такие суждения подкрепляются экономическими расчетами. Судя по всему, авторы подобных замечаний проживают в городских квартирах и имеют довольно смутное представление о том, что это такое – поддержание своего дома в надлежащем состоянии (и фасадной части, и помещений, высота которых, как правило, превышает типовую). А ведь собственнику этим приходится заниматься регулярно.

Более того, сочетание таких материалов, как металл (скелет) и доски (настилы на каждом из уровней) считается оптимальным. Одно из преимуществ деревянных лесов в том (второе – невысокая конечная стоимость), что конструкция после окончания строительства (ремонта) легко разбирается, а материал используется для других хозяйственных целей. Но есть и существенный минус – ограничение в грузоподъемности.

То есть на подобном приспособлении можно проводить только такие работы, как оформление фасада (окраска, отделка сайдингом), обработка потолков, штукатурка и ряд иных. При возведении же кирпичной кладки или одновременном пребывании на высоте нескольких человек деревянные леса непригодны. А вот сборка из труб и досок универсальна в использовании.

Единственная сложность – в правильном выборе варианта лесов строительных и способа скрепления всех конструктивных элементов. Затраты на изготовление таких многоуровневых подмостков оправданы лишь в том случае, если их можно разбирать и хранить в сарае (на территории или еще где) до следующего применения. А вот тратить деньги на неразборную модель, сварную, нерационально, и вряд ли кто станет этим заниматься. Нельзя не учитывать и такие факторы, как сложность изготовления, прочность сооружения и его устойчивость.

Краткая характеристика типов строительных лесов

Хомутовые. Плюс – возможность изменения геометрии скелета по любой из осей. Минус – сложность монтажа/демонтажа конструкции. К тому же при необходимости повысить несущую способность придется покупать элементы крепления. Одной лишь проволокой, тем более веревкой, в таком случае не обойтись.

Клиновые. Отличаются от всех аналогичных в применении моделей повышенной надежностью и прочностью. Но и затраты на изготовление неизмеримо больше (в первую очередь, на держатели). Для частного сектора – не лучший вариант.

Штыревые. Плюс – небольшой вес при способности выдерживать значительную нагрузку; простота сборки (хотя и относительная). Минус – высокая стоимость; повышенное давление на почву. Для обеспечения устойчивости необходимо принять ряд дополнительных мер. В частном секторе такие леса, как правило, не используются. Основная причина – сложность изготовления. Здесь нужны точные расчеты и сварочный аппарат.

Рамные. Плюс – вес конструкции небольшой, но при грамотном составлении чертежа и сборке такие леса способны «нести» нагрузку до 200 кг/м². Ограничение же по высоте в 50 м для частного строения большого значения не имеет. Именно такая модель в сфере индивидуальной застройки считается наилучшей.

Что понадобится

Точные линейные величины конструктивных элементов обозначать бессмысленно – их попросту не может быть. Размеры строительных лесов подбираются исходя из специфики проводимых работ, наличия места для их установки, количества одновременно находящихся на высоте мастеров и по ряду других параметров.

Все численные значения в мм.

Рекомендуемые трубы

По материалу:

  • Дюраль. Она стоит дешевле стали, но такие леса пригодны лишь для невысоких конструкций, использующихся для отделочных работ. При возведении кладки они не подойдут из-за малой несущей способности.
  • Сталь. Такие строительные леса для частного сектора являются универсальными в применении. Объяснение вполне понятное – высокая прочность и надежность каркаса.

По сечению:

  • Вертикальные стойки. Труба профильная 30 х 30.
  • Распорки (диагональные, горизонтальные). Труба круглая на 15.
  • Вставки (опоры для ограждения и настилов). Профиль 25 х 25.

Рекомендуемая доска

Для обеспечения достаточной прочности настилов строительных лесов – не ниже «сороковки».

Рекомендуемые размеры секций

  • Длина – от 1600 до 2000.
  • Ширина – в пределах 1000.
  • Высота – 1550.

Те домашние мастера, которых приведенные размеры по какой-то причине не устраивают, могут за основу взять следующие чертежи.

Крепежные детали

  • Болты + гайки + шайбы + гровера – для скрепления металлических элементов.
  • Саморезы (по металлу) – для фиксации досок по месту укладки.

Основные этапы изготовления

Подготовка деталей. Сначала нарезаются трубы. Даже если и составлен чертеж, с досками торопиться не нужно. После сборки скелета лесов их размеры все равно придется уточнять. Это избавит от лишней работы, если потребуется подгонка заранее приготовленных элементов настила по месту. Концы круглых труб (примерно на 80) расплющиваются, чтобы потом можно было высверлить отверстия для крепежа. Для облегчения такой «прессовки» стоит сделать осевой пропил (надрез металла) на указанную длину.

  • Подготовка «горизонталей». Перед тем, как их использовать в сборке каркаса, к каждой трубе следует приварить вставки из профиля в обозначенных на чертеже местах.
  • Подготовка «вертикалей». Для обеспечения большей устойчивости стоек на одном конце каждой наваривается так называемая становочная пята. Хотя ее можно сделать и съемной – пластина + отрезок профиля.
  • Сверление отверстий в конструктивных элементах. Особое внимание – вертикальным и горизонтальным (стойкам, перемычкам). Несовпадения приведут к появлению перекосов. Поэтому деталь придется однозначно менять, а это нерациональное расходование материалов.
  • Выставление стоек. Главное на данном этапе – выдержать их соответствие вертикальной плоскости. Малейший перекос значительно осложнит дальнейшую сборку строительных лесов и резко снизит их несущую способность. Да и удобства в работе на них вряд ли добавит. Именно поэтому все горизонтальные стяжки должны быть предельно идентичны (по длине).
  • Усиление конструкции. Для этого используются распорки диагональные. Особенность их крепление – в симметричности. Если это условие будет соблюдено, то вся нагрузка на леса строительные станет распределяться более равномерно по всей площади.
  • Изготовление лестницы. Практика использования самодельных строительных лесов показывает, что переносные модели предпочтительнее стационарных. Для эффективной работы (применительно к частному сектору) одной съемной лестницы вполне достаточно. Ее, небольшую по размерам, легко при необходимости снять и установить в другом месте. Материал тот же – труба.
  • Обустройство настила лесов. Доски укладываются в последнюю очередь, после окончательной подгонки по размеру. Они крепятся к приваренным вставкам саморезами.

Для обеспечения максимальной устойчивости строительных лесов необходимо:

  • подготовить «башмаки», с помощью которых конструкция выравнивается в месте установки. Своим руками их несложно сделать из досок; желательно несколько штук и разной толщины. В дальнейшем это упростит процесс корректировки положения лесов относительно земли;
  • обработать грунт на участке, где планируется их использование. Он выравнивается (при необходимости) и утрамбовывается. Это гарантирует, что в процессе работы не произойдет усадка почвы (под нагрузкой) и перекос строительных лесов.
  • Чаще всего одной секции бывает недостаточно. В этом случае делается больше – две, три. Для их соединения в единую сборку необходимо подготовить переходники. Подойдет тот же профиль (30 х 30), который нарезается на куски по 100 и приваривается к стойкам. Для фиксации секций можно использовать П-образные металлические серьги. Чтобы скрепление было максимально надежным, для них следует тоже взять трубу, но чуть меньшего сечения (25 х 25) или диаметра.

Если внимательно разобраться с процессом изготовления, то получается, что в сборке строительных лесов ничего сложного нет. Главное – правильный расчет и аккуратность.

Выбор доски для деревянных лесов

Выбор доски для деревянных лесов

Подмости и леса. Без этих вспомогательных каркасных конструкций невозможно ни возвести дом, ни его отремонтировать. Даже относительно небольшие строительные бригады часто приходят к тому, что обзаводятся собственными металлическими лесами, собранными фабрично. Не говоря уже о крупных фирмах. Но леса из металлопроката стоят недёшево. Даже их аренда может влететь в копеечку, особенно если работы по каким-то причинам затягиваются. Хорошим выходом из положения для единичного объекта будут леса из доски.

Какими должны быть леса

Леса/подмости нужны для работы на высоте. Они служат площадкой для нахождения на них мастеров, материалов и инструментов. Леса как универсальное средство подмащивания находят применения не только на улице, они применяются и внутри зданий (например, при работе на пролётах лестничных маршей, в помещениях с высокими потолками). Но именно фасад является их основной стихией, здесь они, кстати, могут выполнять ещё одну задачу – работать как защитный экран.

Требования к хорошим лесам из пиломатериалов в Москве следующие:

  • Надёжность и безопасность (как для работающего, так и для окружающих).
  • Удобство в работе.
  • Простота, высокие темпы сборки/разборки.
  • Небольшой вес.
  • Универсальность. Возможность использования для домов разной конфигурации.
  • Низкая стоимость (возможно, также: оборачиваемость конструкции или используемых материалов).

Леса из пиломатериалов

Свободностоящие леса

Конструктивные особенности деревянных лесов

В подавляющем  большинстве случаев деревянные леса изготавливаются стоечно-приставными и стоящими свободно. Как бы там ни было, но делается несколько ярусов и несколько секций.

Стоечно-приставные конструкции относительно узкие (700-950 мм), они для устойчивости должны быть обязательно закреплёнными к стене дома при помощи различного типа анкеров или дюбелей. Количество и места расположения крепежей, а также ряд других актуальных вопросов — подробно расписано в СНиП 12-03-2001 (Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования).

Свободностоящие леса представляют собой довольно крупные изделия, их секции могут формировать квадратные рамные конструкции размером 1,5Х1,5 метра или 2Х2 метра и подобные. А вот для стабильности их необходимо укомплектовать диагональными подпорками, которые отходят от стоек и упираются в грунт. При этом ничего не мешает такие деревянные леса привязывать ещё и к стенам здания.

В обоих случаях набор элементов будет примерно один и тот же:

  • Стойки.
  • Горизонтальные ригели.
  • Диагональные подкосы.
  • Щиты (иногда ещё и козырьки).
  • Ограждения.
  • Лестницы. 
  • Опорные пятаки.

Какой пиломатериал выбрать

Для сборки «козликов» и лесов обрезная доска второго сорта будет как нельзя кстати. Здесь никому не нужен какой-то особый внешний вид, тут главное — несущие способности. Так вот по прочности пиломатериалы 2 сорта практически не уступают первосортной продукции, но вот по цене разница имеется.

Очевидно, что строганная и просушенная камерным способом доска тоже является излишеством, хотя, если есть средства, то почему и нет. Можно, например, покрасить все детали, сделать леса технологичными и многоразовыми. Чтобы не иметь проблем с рассохшейся и покрученной древесиной – пиломатериал желательно использовать «подвяленный» некоторое время под навесом, с влажностью около 18-25 процентов. Кстати, чтобы можно было сохранить доску/брус для дальнейшего использования, рекомендуем обработать дерево антисептиком, предназначенным для эксплуатации на улице.

Часто задаются вопросы касательно того, нужен ли обязательно пиломатериал опиленный со всех сторон, или сгодится необрезная доска и двухкантный брусок. Необходимо учитывать тот факт, что вся рама деревянных лесов перевязывается множеством элементов. Причём крепления происходят на разных плоскостях, например, каждая сторона стойки будет так или иначе использоваться, а надёжность накладного соединения деревянных пространственных конструкций зависит не только от непосредственной работы метизов, но и от хорошего «контакта» между деталями. То есть можно отметить необходимость для лесов купить доску обрезную, которая, не имея сбежистости, искривлений и острого обзола, выдаёт по всей длине и по всей плоскости примерно одинаковые показатели прочности. Пожалуй, лишь в некоторых случаях необрезные доски можно применить для создания щита, но они должны быть довольно ровными.  

Стоит также сказать, что древесина хвойных пород хорошо себя показывает в условиях улицы, а благодаря смолистости, еловая и сосновая доска становится достаточно упругой и прочной. Однако многие домовладельцы с успехом используют здесь пиломатериалы из осины, в том числе напиленную по размерам ТУ.

Леса из обрезной доски

На стойки, как правило, выбирается пилопродукция длиной минимум 6 метров. Дело в том, что помимо двух ярусов, между которыми нужно обеспечить свободное расстояние в 1900-2000 мм, также следует собрать ограждения на верхнем уровне, при этом высота ограждения должны быть не менее 1100 мм, и крепится оно, конечно же, к стойкам. По форме и по несущим способностям идеальным вариантом было бы заказать брус с сечением ГОСТ 100Х100 мм. Хорошо тут отработает осиновый брус со сниженным сечением 90Х90 — так называемый размер ТУ. Если не экономить на распорках и ригелях, то отличные и недорогие стойки лесов получаются из обрезной доски 100Х50 мм.

Для связки стоек между собой по горизонтали (по короткой стороне, перпендикулярной стене) используется доска сечением 100Х50, 100Х40 или, например,  ТУ осины 45Х90 мм. Такая, казалось бы, большая толщина пиломатериала, в первую очередь, связана с тем, что на эти перемычки будет опираться «ходовой» нагружаемый настил.

Для связки стоек по длинной стороне можно применить доски толщиной 20-25 мм. Шириной около 100 мм. Вообще ширина тут не особо принципиальна, поэтому нередко доску заменяют бруском/рейкой, например, сечением 30Х50 мм. Диагональные перемычки делаются из доски/брусков такого же сечения. Единственное отличие лишь в том, что тут, чем длиннее подкос будет — тем больше стоек им можно перевязать, и надёжнее получится конструкция.

Для сборки настилов наиболее целесообразно купить доску обрезную толщиной 30-40 мм. Ширина досок должна быть малой или средней (до 200 мм), чтобы наверняка избежать продольного коробления. Длина пиломатериала подбирают так, чтобы соединение щитов происходило исключительно на ригеле, но также чтобы перехлёст составлял не менее 200 мм.

Козлик из обрезной доски

Если прогнозируются повышенные нагрузки на щиты (кирпич, раствор, оборудование), то есть смысл сделать их по типу каркасного перекрытия. Поставить на ребро обрезную доску в виде балки с шагом с 30-40 сантиметров, а сверху в качестве обшивки использовать фанеру или ОСБ толщиной от 18 мм.

Что касается ограждений, лестниц, подпорок и пятаков – то тут строгих правил по выбору материалов не существует, необходимо руководствоваться опытом, практическими испытаниями и здравым смыслом. Естественно, что все элементы средств подмащивания следует собирать с запасом прочности.

Строительные леса из дерева (поддонов)

Несмотря на то, что производители строительного оборудования предлагают новые технологические решения для поведения строительных работ на высоте, строители часто используют дерево в качестве материала при сооружении лесов. Еще несколько лет назад для этой цели устанавливали стойки из деревянного бруса 50х150 мм, к ним прибивали перекладины и стелили доски. Сейчас актуальным материалом для создания строительных лесов являются деревянные поддоны, которые в большом количестве используются для транспортировки строительных материалов.

Строительные леса из поддонов широко используются в частном малоэтажном строительстве из-за простого монтажа из готовых конструкций и возможности сэкономить на материале. Чтобы соорудить прочные леса, достаточно поставить поддоны на ребро, расшить их для устойчивости укосинами и положить настил. Такое вспомогательное оборудование хорошо подходит для выполнения строительных работ на высоте до 10 м. Если вы строите дом выше третьего этажа, следует задуматься о приобретении или аренде строительных лесов из металла.

Элементы строительных лесов

При создании строительных лесов из дерева своими руками, следует знать основные детали конструкции, которые обязательно должны присутствовать в конструкции:

  • Опорный каркас – к которому будут крепиться все другие элементы лесов;
  • Ребра жесткости – диагональные распорки, обеспечивающие устойчивость сооружению;
  • Упоры — балки, поддерживающие платформу. Их нижняя часть упирается в землю, а верх – в рабочую площадку;
  • Рабочий настил, который должен выдерживать вес рабочих, строительного материала и инструмента.

Между ярусами должны располагаться лестницы для подъема/спуска рабочих, а рабочие площадки иметь ограждения.

Как построить деревянные леса своими руками

Прежде, чем приступать к изготовлению строительных лесов из дерева, которые планирую собрать своими руками, следует разработать проект и создать чертежи будущей конструкции. Это поможет сэкономить время, материалы и средства, которые понадобятся для сооружения лесов. Далее конструкция собирается поэтапно:

  1. Собираются опорные стойки – основной конструктивный элемент лесов, который также называют конвертом или опорными рамами со связями. Их получают методом соединения метровых деревянных брусков под углом 90 градусов с укосинами, выполняющими функцию ребер жесткости. Количество конвертов зависит от длины лесов и толщины бруса. На фасаде 6 м будет достаточно четырех опорных рам из брусьев 150х100мм.
  2. Опоры крепятся на фасад. Метод крепления будет зависеть от готовности стен. Если фасад не отделан, стойки крепятся к нему гвоздями, анкерами и др. креплениями, обеспечивающими надежность и устойчивость будущей конструкции. Чтобы не нарушать целостность готового фасада, стойки фиксируют с помощью распорной доски, которая вкапывается в землю.

Завершающим этапом создания строительных лесов из дерева будет укладка настила, который можно сделать из досок 40х100 мм, укладывается сверху на кронштейны и фиксируется гвоздями. На настилы устанавливают ограждающие перила.

Как сделать леса из поддонов

Если частный застройщик желает сэкономить на покупке бруса и своими руками построить деревянные строительные леса, он может создать конструкцию из старых поддонов, на которых осуществлялась транспортировка стройматериалов. Готовые поддоны могут применяться в качестве различных элементов лесов:

  • Выполнять функцию несущих опор;
  • Использоваться в качестве рабочего настила.

Поддоны также отлично подходят для создания временных подмостей каменщика, так как их конструкция рассчитана на значительные весовые нагрузки.

Плюсы и минусы самодельных лесов

Строительные леса из деревянного бруса, досок или поддонов, собранные вручную, обладают рядом несомненных достоинств:

  • Экономия на покупке или аренде металлических лесов;
  • Простая сборка, не требующая применения сварки или другого профессионального оборудования;
  • Применение для монтажа лесов недорогих, доступных подручных материалов;
  • Возможность повторного использования элементов конструкции после окончания работ и разборки лесов.

К недостаткам деревянных лесов можно отнести меньшую прочность, в сравнении с металлическими строительными лесами и необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. Все элементы конструкции, крепящиеся на гвозди и саморезы, ослабляют древесину, поэтому использовать доски и брусья для сборки лесов более трех раз не рекомендуют.

Как установить леса на крыше

Строительные леса своими руками: деревянные, металлические, фото, видео

При строительстве, ремонте и обслуживании частного дома или коттеджа приходится некоторые работы делать на высоте. С помощью приставной лестницы далеко не все можно сделать, да и не очень это удобно. Намного удобнее использовать строительные леса. 

С приставной лестницы далеко не так удобно работать

Самодельные строительные леса из дерева

Содержание статьи

Металлические строительные леса, конечно, надежны и долговечны, но чаще всего их делают из дерева. С древесиной работать могут все, и все что необходимо — пила, гвозди/саморезы, молоток/отвертка/шуруповерт. Набор инструментов незамысловатый, который найдется у любого хозяина, а если и нет чего-то то на приобретение много средств не требуется. Металл в этом плане сложнее. Он требует хоть какого-то навыка обращения, наличия сварочного аппарата и хоть некоторого представления о том, как правильно варить швы. Именно потому строительные леса своими руками в большинстве случаев делают из древесины.

Из чего делать

Всем понятно, что строительные леса или подмости нужны на небольшой срок. Но использовать для их изготовления надо строительную древесину хорошего качества, с минимумом сучков. Некоторые мастера советуют делать леса исключительно из ели. В отличии от сосны, сучки у нее расположены единично и на прочность доски почти не влияют.

Но еловые доски редко у кого есть в наличии, а вот сосны обычно достаточно. Из сосновых досок строительные леса делать тоже можно, но каждую из них  надо проверить (во всяком случаете, которые идут на стойки и настил). Для этого складывают два столбика (три-четыре кирпича один на другой, пару строительных блоков, два валуна и т.п.). При проверке трехметровых досок расстояние между ними — 2,2-2,5 м. На столбики кладут доску, встав на середину на ней пару раз прыгают. Если есть слабые места, доска сломается или треснет. Выдержала — можно использовать.

Доска для лесов используется хорошая, без сучков

О толщине доски надо говорить конкретно, привязываясь к конструкции строительных лесов, расстояниям между стоек и планируемой нагрузки. Единственное, что можно сказать, что для стоек и настила чаще всего используют доску толщиной 40 мм или 50 мм, для укосин — 25-30 мм. Такая доска может быть использована в детальнейших строительных работах, если удастся при разборке лесов ее не повредить.

Гвозди или саморезы

Спор о том, гвозди или саморезы лучше, идет всегда, но в данном случае он усугубляется тем, что работы проводятся на высоте, и требуется от конструкции повышенная надежность. С этой точки зрения лучше гвозди. Их делают из мягкого металла и при наличии нагрузки, они гнуться, но не ломаются. Саморезы делают из закаленной стали, а она хрупкая и при наличии ударных или переменных нагрузок ломаются. Для строительных лесов это критично — были случаи, когда они разваливались. Но это речь идет о «черных» саморезах. Если еще анодированные — желтовато-зеленые — они не настолько хрупки и вполне могут выдержать все нагрузки. Если вы серьезно переживаете насчет надежности лесов, лучше использовать гвозди. Их не любят в связи с тем, что разобрать соединение быстро и без потерь не получится — чаще всего древесина повреждается.

Даже анодированные саморезы ломаются

При самостоятельном изготовлении строительных лесов можно поступить так: первоначально собрать все на анодированные саморезы. Если конструкция окажется удобной и правильной, подстраховаться, вбив по два-три гвоздя в каждое соединение. Для того чтобы при разборке не повредить древесину, под гвозди можно положить обрезки тонких досок, на протяженный пролет можно использовать и целые доски, но малой толщины. При разборке из можно расщепить, а торчащие гвозди легко вынуть.

Конструкции и их особенности

Для разных видов работ используют разные по конструкции строительные леса и подмости. Для работ с легкими материалами слишком большая несущая способность не нужна. В таких случаях делают приставные подмости или подмости-конверт.

Строительные подмости-конверт. Несмотря на кажущуюся ненадежность, работать с них удобно

Для работ на фронтонах или при наружной отделке невысокого одноэтажного дома используют строительные козлы, на перекладины которых укладывают настил.

Если опирать на стены ничего нельзя, подойдут строительные козлы с уложенными на перекладины досками настила

Для кладки стен из кирпича, любых строительных блоков, для отделки фасада кирпичом или камнем — для всех этих работ требуются уже полноценные строительные леса.

Строительные леса из древесины для повышения жесткости усиливают упорами и раскосами

Как правило, все эти конструкции не крепятся к стенам здания, а фиксируются упорами, которые подпирают стойки. ДАлее подробнее поговорим о каждой из этих конструкций.

Приставные подмости

Называются так из-за того, что обычно к стене не крепятся, а просто прислоняются. Держатся они за счет упора. Чем больше нагружают этот вид строительных лесов, тем прочнее они стоят. Есть две конструкции, обе они выполнены в виде буквы «Г», только развернуты в разные стороны.

Чертежи приставных строительных подмостей (два вида)

На рисунке справа простая и надежная конструкция подмостей. Единственный их недостаток — они не регулируются по высоте. Удобны, если надо, например, подшить свесы кровли, смонтировать или почистить водосток, все те работы, которые имеют небольшой разброс высоты. Некоторые даже приспосабливают подобные подмости для строительства дома из бревен (бруса). По ребрам упоров удобно закатывать или поднимать бревна.

Они надежны — выдерживают 11 метровое бревно и трех человек

Строительные подмости — простая конструкция

На рисунке слева подмости-конверт или армянские строительные леса. Конструкция проста и надежна, хоть и не кажется таковой. Но она проверена уже на многих тысячах строящихся домов. Привлекательна тем, что требует минимум строительных материалов, собрать/разобрать/передвинуть их можно за считанные минуты. Основное — изготовить треугольники, а установка на заданную высоту времени отнимает немного: поднять треугольник, подпереть наклонной балкой, которую в земле зафиксировать.

Треугольные упоры для армянских лесов

На изготовление треугольников идет доска толщиной 40-50 мм, шириной 100-150 мм. Вертикальная часть может быть длинной — за нее удобно поднимать подмости на заданную высоту. Верхняя перекладина делается диной 80-100 см, на нее укладываются доски настила. Они, кстати, тоже толщиной 50 мм, а ширина — чем больше, тем лучше, в идеале тоже 150 мм.

При изготовлении уголков, стык надо располагать так, чтобы горизонтальная доска находилась сверху. Для повышения надежности этого узла, можно использовать металлические накладки в виде уголка. Но если фиксироваться уголок будет при помощи трех укосин, прибитых с двух сторон, в этом необходимости нет.

Устанавливаются треугольники армянских подмостей каждый метр

Устанавливаются такие треугольники примерно через каждый метр. Если фасад позволяет, их прибивают, если нет — обходятся только силой тяжести. Основная нагрузка в данной конструкции приходится на упорную доску — ту, которая ставится под углом и одним концом упирается в землю, другим — в вершину треугольника. Эти упоры делают из бруса, доски толщиной не менее 50 мм, трубы солидного диаметра (не менее 76 мм) или сечения (для профилированной трубы не менее 50*40 мм). При установке упора, его ставят точно в угол, забивают в землю, дополнительно фиксируют, вбивая клинья.

Упоры ставят точно в угол

Укосины вбивают в землю, дополнительно фиксируют клиньями

Чтобы исключить возможности бокового сдвига, установленные упоры фиксируются несколькими укосинами, соединяющими их  в жесткую конструкцию. Вот для этих укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, но достаточной толщины и ширины.

Установленные упоры сбивают укосинами

Если возникает необходимость упорные доски дорастить (если они нужны длиной более 6 метров), для такой доски делают дополнительный упор. Он упирается примерно в середину основного, снимая на себя часть нагрузки.

Как сделать армянские строительные леса на наружном углу

Теперь немного о настиле этих приставных строительных лесов. Его делают из широкой доски толщиной 40-50 мм. В данном случае их желательно фиксировать к треугольникам хотя-бы на саморезы. Данная конструкция никак не предусматривает наличия перил, и малейшие подвижки под ногами будут вызывать повышенный дискомфорт. Потому фиксация крайне желательна.

Деревянные строительные леса: чертежи и фото

Описанные выше выше варианты хороши, если работа не предполагает наличия тяжелых материалов. Также не всегда есть возможность опереть леса на стену — любой вентфасад или многослойная стена — и вы подобную конструкцию уже поставить не сможете. В этом случае делают полноценные леса. Конструкция их тоже не сложна, но требуется приличное количество пиломатериала.

Схема строительных лесов из досок

Для их устройства тоже используют доски значительной толщины — 40-50 мм. Сначала собираются стойки. Это два вертикальных бруса или толстых доски, скрепленных поперечинами. Размеры поперечин — 80-100 см. Их надо делать исходя из того, что минимальная более-менее удобная ширина настила — 60 см. Но гораздо увереннее себя чувствовать будете, если у вас будет хотя-бы 80 см. Для придания конструкции большей боковой устойчивости стойки можно сделать сужающимися кверху.

Чтобы леса не заваливались на стену дома, поперечины можно сделать с выпуском в 20-30 см. Они не дадут конструкции завалиться в сторону дома

Стойки ставят на расстоянии 1,5-2,5 метра. Зависит пролет от толщины досок, которые будете использовать для настила — надо чтобы они не прогибались. Установленные на требуемом расстоянии стойки скрепляют между собой укосами. Они не дадут конструкции сложиться вбок. Чем больше поперечин и укосин, тем более надежной получаются строительные леса.

Чтобы строительные леса не упали, их подпирают досками/брусом, один конец которых прибит к стойкам (гвоздями), второй — закопан в землю

Поперечные балки не дают сложиться вбок, но остается еще возможность того, что незакрепленные леса могут упасть вперед. Чтобы этого не случилось, балки подпирают укосинами. Если высота лесов составляет 2,5-3 метра, этого можно и не делать, но если вам необходимо проводить работы на уровне второго или третьего этажа, подобная фиксация необходима.

Деревянные строительные леса своими руками сделать можно за пару дней

Если работы будут вестись на большой высоте, желательно сделать перила. Их можно делать из не очень толстой доски, но сучков быть не должно, как и трещин. Поручни помогут чувствовать себя наверху более уверенно тем, кто высоты боится.

Конструкция строительных лесов модульная, легко наращивается до необходимой высоты и формы
До уровня перекрытия второго этажа хватает стандартного погонажа — 6 метров
Неудобны такие леса тем, что их приходится полностью разбирать, если возникает необходимость передвинуть на другую стену
Можно собрать небольшие строительные леса из старых, но крепких досок. Иногда для раскосов и упоров используют жерди или трубы — что есть в хозяйстве
Строительные козлы

Еще есть способ сделать легкие передвижные строительные леса — соорудить одинаковые строительные козлы, набив с определенным шагом поперечины, которые будут одновременно и лестницей, и опорой для досок настила.

На поперечины укладывают доски настила

Такой вариант строительных лесов хорош, например, при обшивке дома сайдингом. Обшивка идет снизу-вверх, высоту приходится все время менять, прислонится или зафиксироваться к стене нет никакой возможности. Поэтому данный вариант для такого случая — самый лучший.

Строительные козлы — варианты

Иногда одну стойки с одной стороны делают вертикальными, без наклона. Это позволяет устанавливать их ближе к стене, настил тогда располагается ближе к стене. В некоторых случаях это удобно — например, при конопатке, покраске, профилактической обработке.

Виды и узлы строительных лесов из металла

При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в сарае.

Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.

Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:

  • Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее.

    Принцип соединения штыревых лесов

  • Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).

    Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж

  • Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны. При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта.

    Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин

  • Клиновые. При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.

    Клиновые леса стойки и поперечины соединяются при помощи клиньев и замков специальной формы

При самостоятельном изготовлении металлических строительных лесов чаще всего делают штыревые. Они реализуются проще всего, правда, хороши они только на прямоугольных фасадах, для обхода более сложных форм, приходится доваривать дополнительные трубки.

КАК УСТАНОВИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ КРОВЛИ

Есть много причин для установки металлической кровли, например, для повышения прочности вашего дома и снижения затрат на электроэнергию.

Во многих случаях имеет смысл удалить старую или ветхую крышу и установить металлическую крышу, которая лучше выдерживает элементы.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество различных решений с точки зрения установки металлических кровельных панелей, включая жестяные, алюминиевые и стальные. Кроме того, домовладельцы могут выбирать из множества цветов, текстур и стилей.

Самый популярный материал — это сталь, которая превосходит по своим функциям и характеристикам, но стоит немного дороже.

Если вы думаете о том, как установить металлическую крышу, вам сначала нужно собрать все необходимые материалы, снять старую крышу, а затем установить слой изоляции и новую крышу.

Приведенные ниже восьмиэтапные инструкции по установке покажут вам, как установить металлические кровельные панели в качестве самостоятельного проекта на выходные для вашего дома.Когда вы закончите установку, у вас будет красивая металлическая крыша, полностью защищающая ваш дом от непогоды.

Материалы

Хорошая металлическая крыша начинается с правильных материалов. Для монтажа металлической кровли своими руками потребуются следующие материалы:

  • Лестница или строительные леса (достаточно высокие, чтобы доходить до крыши)
  • Лобзик или механические ножницы по металлу
  • Панели стальные (прямоугольники или квадраты)
  • Степлер
  • Сверло и сверла полный ассортимент
  • Кровельные гвозди 1 ¼ дюйма
  • Саморез кровельный по металлу
  • Саморезы кровельные по дереву
  • Рубероид

Пошаговая инструкция

Следующие 8 инструкций помогут вам выполнить установку металлической крыши.

Шаг 1: Измерьте площадь крыши

Вам нужно будет заказать достаточно металлического материала, чтобы покрыть всю крышу, и этот процесс начинается с измерения полного размера вашей крыши (в квадратных футах).

Вы можете измерить размер крыши с земли, но гораздо эффективнее и эффективнее измерять его сверху самой крыши.

После того, как вы пришли к оценке общей площади крыши в квадратных футах, следующим шагом будет добавление дополнительных 10 процентов, чтобы учесть возможные отходы (т.е. человеческая ошибка).

Шаг 2: Заказ материалов

Вы хотите заказать металлические панели подходящего цвета, которые будут гармонировать с вашим домом. Вообще говоря, металлические панели бывают нескольких стандартных размеров в типичном магазине товаров для дома.

Вы также можете доплатить, чтобы металлические панели были вырезаны по индивидуальному заказу, чтобы они точно соответствовали размеру вашей крыши. Однако, если у вас стандартный дом с наклонной крышей, лучше выбрать уже имеющиеся размеры листов по умолчанию.

Если вам нужно вырезать их для сложной области крыши (например, вокруг вентиляционного отверстия или дымохода), вы можете использовать механические ножницы по металлу для каждого листа.

Шаг 3: Снимаем старую крышу

Вы уже определились, что собираетесь установить металлическую кровлю, а не просто укладывать новую черепицу, поэтому вам нужно снять старую крышу. Сделайте это в сухой и солнечный день, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения дома водой или влагой.

Лучше всего начинать с самой высокой точки на крыше. Во-первых, сосредоточьтесь на удалении самой старой черепицы, которая торчит, а также любых всплесков или вентиляционных отверстий.

Удалите все торчащие гвозди и переставьте металлические желоба так, чтобы вода стекала с крыши. Затем удалите остальную часть крыши, включая всю черепицу.

Когда вы закончите, вы увидите голые кости каркаса крыши и фанерной обшивки (то есть старую древесину, которая была под черепицей).Сделайте необходимый ремонт, когда будете готовы положить изоляцию.

Шаг 4: Добавьте изоляцию

Здесь ваша цель — свести к минимуму вероятность попадания влаги с крыши в конструкцию вашего дома, поэтому вам нужно будет добавить слой изоляции.

Обычно слоя рубероида будет достаточно для изоляции, но в местах с очень суровыми погодными условиями (очень жаркими или очень холодными) вам может потребоваться нанести еще один слой изоляции, а затем склеить два слоя изоляции вместе.

Этот утеплитель прикрепите к каркасу крыши с помощью скобозабивателя и кровельных гвоздей.

Шаг 5: Установите планку карниза

Карниз или окантовка — это просто стальные металлические полосы, которые покрывают весь периметр крыши. Вы, по сути, изолируете металлическую крышу этим окладом, и вам нужно убедиться, что он надежно закреплен.

Вы можете использовать гвозди диаметром 1 ¼ дюйма для установки карниза.Далее вы готовы к установке металлической кровли.

Шаг 6: Добавьте металлические панели

Здесь вы фактически добавляете «металл» к «металлической крыше». Как только вы снова окажетесь на крыше, начните с участка с самой длинной площадью в квадратных футах.

Это будет часть крыши с самой длинной прямой линией между пиком и карнизом. Визуализируйте прямую линию, ведущую от вершины скатной крыши к карнизу.

Имейте в виду, что металлические панели не только закрывают крышу, но и свисают с края. Как показывает практика, этот выступ должен составлять не менее дюйма.

В зависимости от стиля и эстетического вида, к которому вы стремитесь, вы можете еще больше расширить этот выступ. Также помните, что ваш общий подход к установке металлических кровельных панелей должен быть «перпендикулярно краю».

Другими словами, вам нужно быть абсолютно уверенным, что каждый квадратный фут крыши покрыт металлом, а это означает, что все края полностью покрыты.

Вы будете использовать кровельные саморезы по металлу, чтобы прикрепить металлические панели к обшивке.Постарайтесь расположить винты на расстоянии примерно 12 дюймов по всему куску металла.

Кроме того, постарайтесь, чтобы все винты были выровнены равномерно. И для любых открытых застежек постарайтесь не затягивать их слишком сильно. У каждого крепления уже есть резиновая втулка, которая помогает изолировать крышу от влаги.

При установке металлических панелей убедитесь, что края перекрываются как минимум на 1 дюйм с соседней панелью. Продолжать этот процесс нужно до тех пор, пока не будет покрыта вся крыша. В качестве дополнительного штриха можно использовать герметик.

Однако, если да, используйте 100-процентный силиконовый герметик. Наносите перед укладкой металлического листа. Если уплотнение будет плотным, герметик будет выдавливаться к краям, что вам и нужно.

Шаг 7: Добавьте оклад на крышу

Теперь переходит к той части, где вы добавляете некоторые штрихи к крыше, гарантируя, что она полностью защищена от непогоды (например, дождя, снега, града). Гидроизоляция — это металлическая облицовка, устанавливаемая на стыках кровли в местах стыковки металлических панелей.

По сути, вы добавляете дополнительный слой защиты наиболее уязвимым частям крыши: стыкам.

Шаг 8: Завершить

К концу шага 7 каждый квадратный дюйм крыши должен быть покрыт металлом, весь периметр должен быть защищен кромочным гидроизоляцией, а все стыки крыши должны быть защищены гидроизоляцией.

Еще находясь на крыше, ваш следующий шаг — убедиться, что все края гладкие и обработанные, а также что все панели полностью прикреплены к крыше.

После этого все, что остается, — это собрать все неиспользованные принадлежности и инструменты и утилизировать все отходы. Вы можете оставить любые дополнительные металлические панели, которые вы заказали на шаге 1, на тот случай, если в будущем вам понадобится ремонт.

Меры безопасности

Как показывает практика, установка металлической кровли может быть опасной. По этой причине некоторые люди могут не захотеть делать установку металлической крыши проектом на выходные. Будет дороже — но намного безопаснее — нанять для работы опытного подрядчика по кровле.

Однако, если вы полны решимости сделать этот проект своими руками, вам нужно будет предпринять определенные шаги, чтобы гарантировать вашу безопасность, например, убедиться, что у вас есть прочная лестница или строительные леса для подъема на крышу, набор рабочих перчаток для установка металлических панелей и необходимых инструментов.

Выводы

Следуя простым пошаговым инструкциям по установке металлической крыши, можно обезопасить свой дом от непогоды (ветер, дождь, снег, град).

Типичная установка металлической крыши может длиться от 30 до 50 лет, поэтому вы сделаете важные вложения в стоимость своего дома.

Лучше всего то, что выбор материалов сегодня позволяет домовладельцам выбирать металлические панели, полностью соответствующие внешнему виду и стилю их дома.

Установка металлической кровли своими руками означает, что у вас будет красивая, прочная крыша, которая также обеспечит повышение энергоэффективности. В результате вы сразу же начнете возвращать часть своих первоначальных инвестиций.

.

Как установить битумную черепицу — Руководство по установке черепицы

Изучите основы установки кровли из битумной черепицы, любезно предоставленное IKO.

Когда приходит время заменить крышу, объем доступной информации может быть огромным. На многих веб-сайтах и ​​в видеороликах подробно рассказывается, как покрыть крышу черепицей. Эта статья от экспертов IKO Roofing поможет вам разобраться во всем, выделив основные шаги и обрисовав в общих чертах основное назначение каждого компонента кровельной системы. Эта статья не заменяет надлежащее обучение вживую, и IKO рекомендует, чтобы укладкой крыш занимались только должным образом обученные профессиональные подрядчики.

В следующий раз, когда вы прочтете инструкции к упаковке или посмотрите обучающее видео на YouTube, вы лучше поймете, почему черепица устанавливается именно так.

Вот основные этапы укладки кровли.

1. Первым шагом в любом кровельном проекте всегда является безопасность. Работа на высоте на крыше представляет опасность падения и другие проблемы безопасности. IKO рекомендует, чтобы кровельные работы выполнялись квалифицированными профессионалами, которые знают, как лучше всего укладывать кровлю, и прошли полное обучение по всем аспектам безопасности строительства кровли. Кроме того, важно изучить местные применимые строительные нормы и правила и убедиться, что крыша соответствует всем требованиям.

2. Понять физику работы скатной черепичной крыши . Асфальтовая черепица просто полагается на силу тяжести, чтобы пролить воду от дождя или таяния снега.Если черепица и все вспомогательные элементы крыши расположены и перекрываются с учетом этого, крыша должна успешно отводить воду. В словаре «укладывать черепицу» определяется как «раскладывать или располагать так, чтобы они перекрывали друг друга». Итак, теперь давайте посмотрим на последовательность перекрытия компонентов конструкции крыши, чтобы увидеть, как это работает.

3. Подготовка палубы. Перед установкой любых кровельных материалов убедитесь, что настил крыши гладкий, правильно прикреплен к фермам крыши, сухой и без зазоров или отверстий.Чистая плоская поверхность настила поможет гарантировать, что новая черепица будет выглядеть гладкой и плоской после завершения работы.

4. Работайте снизу вверх. Мы не только работаем снизу крыши, мы также начинаем с самого нижнего слоя с точки зрения компонентов кровли. Битумная черепица — это видимая часть и первая линия защиты от неблагоприятных погодных условий, но то, что находится под ними, действительно имеет значение. Первый материал, установленный на карнизе, — это отлив.Он буквально обеспечивает чистый, острый край для начала крыши и защищает нижний край настила крыши от повреждения водой, не позволяя воде «бросить вызов силе тяжести» и оттекать «вверх», прежде чем она покинет крышу.

Капельная кромка устанавливается подо льдом и водой на карнизе, а также поверх льда и воды и подстилки на граблях.

5. Защита карниза ледяной дамбы . Если вы живете в районе, где климат отличается значительной зимней погодой, вы должны носить ботинки, чтобы защитить ноги от льда, слякоти и луж, верно? Что ж, ваша крыша и дом под ней нуждаются в такой же защите, которую обеспечивает защита от льда и воды.Эта тонкая самоклеящаяся мембрана является следующим компонентом, и ее устанавливают поверх оттока. Лучше всего предотвратить образование ледяной плотины, обеспечив надлежащую пароизоляцию чердака, соответствующую изоляцию чердака и тщательную вентиляцию; тем не менее, ледозащитная мембрана является разумным компонентом кровельной системы и, вероятно, требуется в соответствии с вашими местными строительными нормами в холодном климате. Эта мембрана из льда и воды обычно применяется для свеса карниза на 1/4 ″ -3/4 ″. Чтобы быть полностью эффективным, он должен подниматься по крыше до точки, по крайней мере, на 24 дюйма внутри вертикального расширения внутренней стороны стены.В это время любые впадины на крыше также следует оклеить водяной пленкой. Почему защита от льда и воды? Потому что эти мембраны работают по тому принципу, что их прорезиненное асфальтовое покрытие герметизирует стержни вышележащих крепежных элементов черепицы, добавляя дополнительную степень защиты от водотока.

Ледяные плотины образуются, когда талый снег стекает по крыше к карнизу и снова замерзает, что заставляет воду подниматься обратно под черепицу.
StormShield Защита от льда и воды.

6. Подложка для общей вторичной защиты кровли. Теперь настало время для кровельного покрытия, которое может быть либо пропитанным асфальтом войлоком, либо синтетическим кровельным покрытием. Оба предлагают вам спокойную защиту под черепицей. В то время как битумная черепица будет основным водоотталкивающим слоем крыши, установка подкровельного покрытия дает множество преимуществ. Войлок укладывают горизонтальными рядами, перекрывая лед и водозащитный слой карниза на 4 дюйма, а мембрану ендовы — на 6 дюймов.Примечание. Если ваш дом находится в регионе, где защита от льда и воды не требуется, начните укладку подкладки на карнизе, выступая за водослив на 1/4 ″ — 3/4 ″. Помните тот водослив, который мы установили внизу крыши? Поднимаясь по наклонным краям крыши (называемым «граблями»), он проходит на поверх подкладки. Хотя это, кажется, противоречит принципу перекрытия, установка отливной кромки над подкладкой на граблях создает чистый край крыши и обеспечивает крепление подкладки с повышенным сопротивлением ветру.Кроме того, любой ветер, дующий на переднюю кромку, будет пересекать верхний фланец капельной кромки и попадать на подкладку, а не на подкладку, где потенциально может вызвать проблему.

Синтетическая подкладка IKO RoofGard-Cool Gray Synthetic RoofGard обеспечивает дополнительную защиту вашей крыши.

7. Покрытие стыков и впадин. Если крыша будет протекать, это, скорее всего, произойдет там, где слой черепицы проникает, прерывается или встречается со стеной.Это особые области, которые требуют гидроизоляции — дополнительного слоя водоотталкивающего материала, который помогает воде течь вниз по склону. Долины могут быть как открытыми, так и закрытыми — открытые долины не покрываются черепицей, закрытые долины. Если ваша крыша будет иметь открытые впадины, что рекомендует IKO, именно сейчас впадины должны быть облицованы заранее сформированным слоем коррозионно-стойкого металла. Закрытые ендовы достраиваются при укладке черепицы. Для более длительной эксплуатации крыши IKO настоятельно рекомендует использовать открытые металлические лотки.Перед укладкой кровельной черепицы завершите укладку подкладки и гидроизоляции ендов. Рекомендуемый материал для гидроизоляции — оцинкованный металл толщиной 28 или эквивалентный коррозионно-стойкий, не оставляющий пятен материал (уточняйте в местных нормах). Центрируйте полосу защитной мембраны от льда и воды шириной 914 мм (36 дюймов) в долине. Изделие временно приклеивается по одному краю. Осторожно снимите подложку и положите на место, разгладив морщинки. Начните работу с карниза, позволяя дополнительным частям перекрывать друг друга не менее чем на 150 мм (6 дюймов).Удалите временные гвозди. Отцентрируйте предварительно обработанную / оцинкованную металлическую облицовку ендовы шириной минимум 610 мм (24 дюйма) и толщиной минимум 28 калибра в ендове и закрепите гвоздями, достаточными для удержания на месте, прибивая гвоздями только по краям. Перекрывайте каждую металлическую деталь как минимум на 150 мм (6 дюймов) и используйте асфальтопластический цемент под каждой частью перекрытия. Проведите две меловые линии по всей длине впадины, на расстоянии 150 мм (6 дюймов) друг от друга наверху 75 мм (3 дюйма) с каждой стороны впадины и увеличивая ширину на 3 мм (1/8 дюйма) на каждые 300 мм (12 дюймов). ″) По направлению к низу до максимум 200 мм (8 ″). Когда черепица укладывается, уложите ее поверх ендовы, обрежьте концы до меловой линии и прибейте черепицу как минимум на 50 мм (2 дюйма) от меловой линии. Отрежьте от верхнего угла 50-миллиметровый (2 дюйма) треугольник, чтобы вода направлялась в долину, и заделайте долину каждой плитки в полосу 75 мм (3 дюйма) из асфальтопластового цемента. Очень важно осветить водопроводные трубы и вентиляционные отверстия на чердаке, потому что они являются наиболее распространенными проемами через крышу. Установите металлические окантовки там, где черепица встречается со стенами или дымоходами.Мембраны для защиты от льда и воды хорошо справляются с мерцанием и помогают защитить световые люки, слуховые окна, турбины и другие сложные участки крыши. Применяйте гидроизоляционные материалы одновременно с процедурой установки черепицы, при этом и гидроизоляция, и черепица должны работать вместе, чтобы защитить области стыков.

Вокруг водопроводных труб и вентиляционных отверстий размещается оклад для предотвращения утечек.
Полный монтаж черепицы над окладом водопровода.
Различные вентиляционные отверстия на крыше

Плоскости кровли, которые упираются в вертикальные стены в конце ряда черепицы, защищены металлическими ступеньками высотой не менее 125 мм и шириной 125 мм (5 дюймов в высоту и 5 дюймов в ширину). При укладке новой черепицы каждый ряд черепицы будет покрыт ступенчатым гидроизоляционным слоем.

Металлические ступенчатые планки

Следуйте двум простым правилам:

  • Каждая планка должна перекрывать нижнюю не менее чем на 75 мм (3 дюйма), но не должна быть видна ниже верхнего перекрытия черепицы.
  • Заложите каждую ступеньку гидроизоляции слоем асфальтопластического цемента шириной 75 мм (3 дюйма) и закрепите гвоздями. Затем конец каждой черепицы, перекрывающий ступенчатую гидроизоляцию, также должен быть хорошо залит пластиковым цементом.

Металлические ступенчатые гидроизоляционные элементы имеют прямоугольную форму и стиль, приблизительно 250 мм (10 дюймов) в длину и как минимум на 50 мм (2 дюйма) шире, чем поверхность используемой черепицы. Например, при использовании металлического гидроизоляции с черепицей с типичным выступом 143 мм (5 5/8 ″) (например, традиционная черепица с 3 выступами) размер гидроизоляции будет 250 мм x 200 мм (10 ″ x 8 ″. ).Длина 250 мм (10 дюймов) сгибается пополам так, чтобы 125 мм (5 дюймов) доходили до поверхности стены, а остальные 125 мм (5 дюймов) доходили до настила крыши. Примечание. Допускаются также ступени других размеров. Для черепицы Cambridge от компании IKO с ее большей экспозицией 5 7/8 дюймов по-прежнему подходит гидроизоляция 10 x 8 дюймов, поскольку размер 8 дюймов все еще как минимум на 2 дюйма больше, чем размер обнажения черепицы. Тем не менее, при прошивке Crowne Slate с его гораздо большей экспозицией 10 дюймов, часть гидроизоляции должна иметь размер 10 x 12 дюймов.

Чтобы установить планку на первый ряд, наденьте ее на конец стартовой полосы. Поместите его так, чтобы выступ концевой черепицы полностью закрыл его. Закрепите горизонтальный фланец на крыше с помощью двух гвоздей. Не прикрепляйте оклад к вертикальной стене. Это позволит гидроизоляции перемещаться независимо от любого дифференциального расширения и сжатия, которое может возникнуть между настилом крыши и стеной. Поместите вторую ступеньку гидроизоляции поверх торцевой черепицы в первом ряду, расположив ее на 143 мм (5 5/8 ″) над нижним краем оголенной битумной черепицы.

Убедитесь, что выступ черепицы во втором ряду полностью закрывает его. Закрепите горизонтальный фланец на крыше. Второй и последующие ряды пройдут с последующим зашиванием черепицы, как и в предыдущих рядах.

8. Битумная черепица в «поле» кровли. После того, как все, что идет под черепицей, было должным образом подготовлено и установлено, пришло время научиться укладывать черепицу. Независимо от типа или стиля асфальтовой черепицы, которые вы выбрали, процесс в основном такой же, как упоминалось ранее — вы начинаете снизу и перекрываетесь, когда продвигаетесь по крыше и вверх.Во-первых, перед тем, как укладывать полевую черепицу («поле» относится к большой площади крыши в границах карниза, конька и граблей), важно установить подготовительный ряд стартовой черепицы, специально изготовленной для этой цели. Но даже если вы соорудите свой собственный на месте, обрезав стандартную черепицу по размеру, обе они будут выполнять важные функции на карнизе крыши. Они обеспечивают точку прилипания герметика к первому слою черепицы и обеспечивают защиту от влаги на стыках черепицы, а также на любых вырезах.Профессиональные подрядчики часто рекомендуют и используют стартовые полосы вдоль граблей, чтобы получить прямую кромку, с которой можно начинать все поля. Кроме того, эти стартовые полосы повышают ветровую стойкость кровельной системы на граблях. Чрезвычайно важно следовать инструкциям производителя для конкретной черепицы, потому что не все черепицы имеют одинаковую экспозицию (часть черепицы, которая видна после установки), смещение (боковое расстояние между стыками в последовательных рядах, иногда называемое « ступенчатым » или « краевым »). расстояние от края до края ‘) и / или размещение гвоздей.Проблемы могут возникнуть, если опоясывающая черепица слишком обнажена или слишком мала, или если она не компенсируется надлежащим размером в последовательных рядах (ряды черепицы). Вы должны поместить гвозди в нужное место и вбивать их заподлицо с черепицей, но не врезаться в нее. Правильная установка черепицы имеет решающее значение для устойчивости кровельной системы к ветру. Правильная установка гвоздей также является обязательным условием действия ограниченной гарантии на черепицу. Если вы выбрали закрытые долины, они завершаются по мере приближения галечных полос, проходящих через долину.Наиболее распространенная закрытая долина — это долина с «закрытым разрезом», где сначала на всю площадь крыши с одной стороны впадины устанавливают черепицу, при этом каждый ряд черепицы проходит не менее чем на 12 дюймов через осевую линию впадины. Так как черепица устанавливается на прилегающей территории крыши, конец каждого ряда черепицы обрезается (срезается) на 2 дюйма позади средней линии ендовы.

9. Шапки бедренные и коньковые. Вы прибили последнюю гальку поля и отсюда видите финишную черту.Отлично сработано! В этом случае финишной чертой является накидка бедра и гребня. Когда вы устанавливаете полевую черепицу до пика крыши, вы не можете просто «загнуть» ее через козырек. Вместо этого используются отдельные черепицы коньковых крыш, чтобы охватить коньки и сбрасывать воду с любого склона. На рынке доступны различные виды кровельной черепицы, но, опять же, процедура их установки основана на том же фундаментальном принципе перекрытия. Для бедер начните с низа и поднимитесь по склону. Поскольку гребни расположены в горизонтальной плоскости, принцип подъема склона неприменим, поэтому черепица гребня обычно устанавливается следующим образом: начинайте с конца гребня, противоположного преобладающему направлению ветра, для оптимального сопротивления ветру гребня гребня.На вальмовых крышах также допустимо устанавливать коньковые заглушки, начиная с каждого конца конька, причем последняя деталь устанавливается в середине конька. Последний элемент коньковой заглушки должен быть прибит на место, и, поскольку это будет единственное место на крыше, где гвозди будут открыты непосредственно, шляпки гвоздей должны быть загерметизированы и покрыты подходящим кровельным цементом из асфальта. Всегда не забывайте использовать более длинные гвозди для черепицы гребня. Поскольку гвозди должны проникать через коньковые накладки и , последний ряд черепицы ниже, вам понадобятся более длинные гвозди, чтобы полностью проникнуть через них в настил крыши.

Пример вальмовой и коньковой установки.

Взгляните на компоненты кровли IKO Pro4, чтобы увидеть, как различные элементы кровельной системы, описанные выше, работают вместе.

Теперь, когда вы лучше понимаете основные этапы кровли, вы можете более полно понять нюансы всего процесса. Вы даже можете понять, почему рекомендуется нанять профессионала!

Для получения более подробной информации или если вы хотите посмотреть и узнать, как это делают профессионалы, просмотрите эту библиотеку обучающих видео по каждому аспекту установки черепицы и компонентов кровли.Вы также можете прочитать нашу статью о том, как заменить битумную черепицу.

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Как сделать промышленный обеденный стол и скамейку из строительных лесов в деревенском стиле

Использованные строительные леса — отличный материал для работы, и вы можете производить отличную мебель в современном стиле. Вдохновленный тенденцией вторичного использования складских помещений в Нью-Йорке начала 90-х годов, вы тоже можете сделать мебель, которая прослужит столетие, при этом значительно снизив воздействие на окружающую среду.

Промышленный рустикальный дизайн очень популярен в настоящее время и прекрасно сочетается с большинством домашнего декора, так почему бы не попробовать его самостоятельно за небольшую часть цены нового обеденного стола.С помощью нескольких простых инструментов и немного терпения вы можете сделать свой собственный уникальный промышленный обеденный стол в деревенском стиле. См. Ниже список инструментов и материалов и следуйте этому подробному пошаговому руководству, чтобы создать свой собственный шедевр.

Вот пример готового продукта, который я опишу подробно. Его размеры 180 см х 88 см, а высота 75 см. (Это примерно стандартная высота обеденного стола. Обычно они составляют от 74 до 76 см в высоту, но я считаю, что 75 см наиболее удобны для всей семьи). Скамейки имеют размеры 180 см х 36 см и высоту 45 см.

Перечень материалов

Список инструментов

Вот несколько форм для выпечки печенья. Я стараюсь избегать более дешевых инструментов, но если вы делаете всего один обеденный набор, вам это может сойти с рук.

Пошаговый процесс сборки

Для начала вам нужно найти источники. Вам понадобятся доски для строительных лесов для стола и столешницы, а для ножек вам потребуются некоторые знания в области сварки или кто-то, кто может сделать их для вас.Я сам не делаю ножки, но читаю дальше, чтобы узнать, где их можно найти.

Источники материалов

Итак, где вы найдете использованные доски для строительных лесов? На самом деле все очень просто: у компаний по производству строительных лесов их обычно много, но проблема в том, что не все из них хотят продавать, поскольку их можно повторно использовать для других целей. Уловка состоит в том, чтобы найти компанию, которая готова продать несколько. Вы можете попробовать обзвонить некоторые местные компании, занимающиеся строительством строительных лесов, чтобы узнать, готовы ли они продать вам некоторые из них, или, возможно, вам даже повезет и вы обнаружите, что они могут просто дать вам некоторые.Просто продолжай пытаться.

Если это не поможет, вот несколько магазинов Ebay, которые стоит рассмотреть для получения / доставки на месте:

Вы также можете посмотреть на Facebook Marketplace и на таких сайтах, как Gumtree, так как они всегда есть на этих сайтах. Скорее всего, вы в конечном итоге заплатите около 10 фунтов стерлингов за 10-футовую подержанную доску. Вам понадобится 4 доски для столешницы и 2 доски для одной скамейки.

Я также нашел эту замечательную компанию, базирующуюся в Сомерсете, которая производит сухие доски и предлагает ряд услуг, таких как шлифовка и резка по размеру: https: // thescaffshop.com / Они немного дороже, но если вы хотите сэкономить немного времени, то стоит попробовать.

Уровни влажности

Важно! Проверьте доски на содержание влаги. Важно, чтобы используемые доски были достаточно сухими, чтобы с ними можно было работать. Высокое содержание влаги в древесине приведет к растрескиванию, скручиванию, короблению и изгибу досок при попадании внутрь температуры и влажности. Когда доски высыхают, они постепенно уменьшаются в размерах. Если возможно, перед покупкой используйте влагомер для измерения содержания влаги в плите.Идеальный уровень влажности составляет от 4 до 12%.

Если вы используете более высокое значение, вам нужно будет высушить доски перед тем, как с ними работать. Лучше всего это сделать в печи для обжига дров, но у большинства людей ее нет, поэтому можно сушить их дома. Лучше всего это делать в доме с центральным отоплением в комнате с работающим осушителем.

Продолжайте проверять древесину, пока влажность не опустится до нужного уровня.(4–12%)

Если у вас есть немного времени подождать, пока древесина высохнет, самое время подумать о своих стальных ножках. Я покупаю шахту у местного слесаря, который в настоящее время делает металлические каркасы кроватей для переоборудования кемперов. К счастью, мы с ним дружим, поэтому он с радостью сделает ноги до моего желаемого размера. Вы можете обзвонить местных мастеров-металлистов и спросить, могут ли они сделать для вас индивидуальный заказ.

Готов к сварке и покраске

Если это не удается, попробуйте поискать на таких сайтах, как Etsy, ножки, изготовленные на заказ.

Вы также можете рассмотреть возможность покупки их на ebay. Они сделаны в Китае и не так прочны, как сделанные вручную на Etsy, но попробовать стоит.

Если вы хотите покрасить ноги, убедитесь, что вы покрыли их порошковой краской (в отличие от окраски распылением), так как это будет наиболее прочная отделка. Будьте готовы заплатить от 75 до 350 фунтов стерлингов за пару ножек стола и от 50 до 150 фунтов стерлингов за пару ножек для скамейки.

Раскрой

А теперь вернемся к своему лесу. Обычно первое, что я делаю, — это отрезать доски до нужной длины.Для этого я использую скользящую торцовочную пилу, лезвие которой я заменил на пилу по дереву с 80 зубьями. Эти полотна специально разработаны для поперечной резки дерева с чистой поверхностью.

Стандартные универсальные полотна, которые поставляются с торцовочными пилами, оставляют очень грубый срез, что означает более тщательное шлифование. Посмотрите, чем отличается хорошее лезвие.

Если вы инвестируете в новую торцовочную пилу для этого проекта, убедитесь, что у вас есть пилы с глубиной пропила не менее 230 мм. Большинство строительных лесов будут иметь ширину около 225 мм и толщину около 37 мм.

Процесс шлифования

Обычно это самая длинная и утомительная часть сборки, но проявите терпение, и результаты того стоят. Как и в случае с большинством используемых строительных лесов, существует вероятность попадания на них разлитых строительных материалов, если это так, вы, вероятно, можете просто соскрести их скребком для обоев или зубилом. Шлифование можно завершить до или после соединения досок.

Ручное шлифование займет десять лет, поэтому приобретите орбитальную или ленточную шлифовальную машину для этой детали.Ленточная шлифовальная машина здесь значительно ускорит процесс. Лучше всего начать шлифование с помощью абразивной бумаги с зернистостью 60 или 80, чтобы очистить доски и удалить цемент, штукатурку и другие остатки, которые могли прилипать к дереву за многие годы.

Как вы видите выше, я использовал две разные орбитальные шлифовальные машины и устройство для отсасывания пыли, чтобы не вдыхать частицы пыли. Если у вас большая мастерская, вы, вероятно, воспользуетесь услугами компании по удалению пыли из дерева, чтобы установить и проверить эффективность надлежащей системы пылеудаления, но для домашней установки, такой как у меня, этот тип пылеуловителя подойдет.

Доски не должны быть идеально очищены до голой древесины, так как вы захотите оставить немного рустикальной патины для создания настоящего индустриального вида.

Когда это будет завершено, повторите процесс с бумагой с зернистостью 120. Возможно, вам придется вручную удалить осколки и трещины в процессе шлифования. Обязательно отшлифуйте края, чтобы углы оставались красивыми. Позже будет еще немного шлифовки, а пока перейдем к процессу соединения.

Фугование

Когда большая часть шлифовки была устранена, пора подумать о присоединении к вашим доскам.Или фугование, как это называют в мире деревообработки. Для этого следует подготовить края с помощью рубанка. Важно, чтобы каждый край был чистым, гладким и прямым, так как эти края будут склеиваться и образовывать уплотнение между каждой доской. Вы можете использовать ручной рубанок для этого, но он намного быстрее с электрическим.

Начиная с верхней части стола, выровняйте 4 доски друг против друга и проверьте, насколько чистое соединение. Вы можете немного отрегулировать строгальный станок, чтобы получить идеальное соединение.На этом этапе неплохо пронумеровать доски или нарисовать треугольник сверху, чтобы знать, какая доска идет, где они перепутаются. Когда вы будете довольны своими досками на столе, пора подумать о досках для скамейки.

Доски скамейки будут слишком широкими, если соединить две вместе. Мы хотим, чтобы столешница была шириной около 360 мм, поэтому каждую доску необходимо разрезать до ширины 180 мм. Для этого я использую свою надежную настольную пилу.

Это самый быстрый, простой и точный способ сделать это, однако, если у вас нет настольной пилы и вы не хотите вкладывать средства, вы можете использовать циркулярную пилу.

По завершении выровняйте доски так, чтобы они хорошо прилегали друг к другу, и при необходимости выровняйте / отшлифуйте края.

Процесс присоединения

Для этой части вам понадобятся большие зажимы для створок, устройство для фугаса, немного печенья и немного столярного клея. Начните с разметки древесины для фуганка для печенья. Для этого я обычно раскладываю все доски ровно и аккуратно выстраиваю их рядом друг с другом, затем отмечаю карандашом на расстоянии 120 мм от каждого конца, где стыкуются доски.Затем еще раз отметьте карандашом посередине между каждой доской.

Устройство для формования печенья врежется в деревянную стенку и оставит отверстие идеального размера, в которое можно вставить кусок печенья. Важно выполнить этот процесс аккуратно, так как это обеспечит хорошее совмещение всех ваших досок. Если все будет сделано правильно, у вас останется столешница с красивой ровной и ровной поверхностью. Бисквитные соединения не обязательно добавляют прочности столешнице, они нужны только для выравнивания досок. Теперь выровняйте доску с двумя зажимами для створок внизу и начните приклеивать. Нанесите ровный слой столярного клея по всей длине первой доски. Вы можете разгладить это с помощью палочки для леденцов или чего-то подобного.

Вставьте печенье и вставьте в следующую доску. Повторите этот процесс для остальных 3 досок, пока все 4 не будут выровнены на зажимах. Медленно затяните первые зажимы, пока все доски не будут плотно прижаты друг к другу. Не затягивайте слишком сильно.

Теперь положите по два толстых куска дерева с каждого конца и прикрутите к доскам, чтобы поверхность стола была красивой и плоской.Теперь прикрепите еще два зажима к верхней середине столешницы и затяните как можно сильнее. Чтобы не повредить стороны стола зажимами, я обычно вставляю деревянные кусочки.

Теперь оставьте столешницу сушиться. Клей для дерева сохнет довольно быстро, но я обычно оставляю его минимум на 12 часов, прежде чем перейти к следующему процессу. Удалите излишки клея до того, как он высохнет.

Повторите этот процесс для скамейки.

После высыхания вы можете снять зажимы.Теперь ваша столешница должна быть достаточно прочной, чтобы ее можно было перевернуть. Если вы хотите, чтобы поверхность стола была идеально гладкой, то стоит заполнить все отверстия древесным наполнителем. Наполнитель можно наносить и разглаживать шпателем или скребком. Когда шпатлевка высохнет, вы можете отшлифовать ее до зернистости 120, как и остальную часть дерева.

Возможно, вы не всегда найдете идеальный наполнитель, соответствующий цвету, но это нормально и добавляет индивидуальности изделию.

Теперь может потребоваться поддержка 4 досок с деревянными полосками внизу с каждого конца.Обычно я использую обрезки со скамейки и разрезаю их под углом 50 градусов из стороны в сторону. Это не всегда необходимо, но может добавить немного силы вашей столешнице.

пример опорной детали

Теперь рекомендуется заключительный раунд шлифования с зернистостью 240. Это сделает вашу столешницу гладкой и подготовит к нанесению пятен и масла.

Отделка стола и скамейки

Я обычно использую морилку для лака для интерьера Ronseal или масляные краски Osmo для окраски и защиты своей деревянной мебели.Масло Osmo, как правило, делает стол немного более прочным, но решать вам. Оба работают хорошо. Вам нужно будет нанести 2-3 слоя, чтобы закончить стол и скамейку. Я использую стандартную кисть 40-50 мм, чтобы нанести пятно. При нанесении морилки всегда следите за текстурой древесины. Между слоями подождите около 2 часов или ознакомьтесь с инструкциями производителя. Все столы, изображенные в этом посте, выполнены с использованием лака Ronseal Interior Varnish цвета французского дуба.

В конце протрите пенопластом с мелким зерном между каждым слоем для получения супер гладкой поверхности.Я не стараюсь наносить лак или масло на нижнюю часть стола, так как это позволяет дереву дышать и помогает минимизировать движение досок.

Теперь пришло время подогнать ноги. Это должно быть прямо вперед, просто выровняв желаемое место и завинтив дрель или ударный шуруповерт. Чтобы выбрать место для ног, вам нужно будет учитывать ширину ваших стульев и то, хотите ли вы посадить людей с обоих концов. Чтобы оставить достаточно места для ног с обоих концов стола, я обычно устанавливаю ножки примерно на 28 см.

Вот и все. Вы видите, как легко сделать красивый рабочий стол, экологически чистый и долговечный.

Сэкономьте на своем проекте

Мы с женой используем Topcashback уже несколько лет и заработали более 2200 фунтов стерлингов на всех наших ежедневных расходах. Я заработал около 950 фунтов стерлингов на собственных проектах и ​​затратах на работу, так что стоит взглянуть. Мы оба установили веб-браузер Topcashback, который уведомляет нас, когда мы заходим на подходящий сайт, поэтому мы никогда не пропустим предложение кэшбэка.

Вот скриншот моей экономии на сегодняшний день:

Если у вас есть вопросы или вы хотите оставить комментарий, пожалуйста, сделайте это ниже.

Если вам не подходит создание собственного обеденного стола, попробуйте один из моих любимых на Etsy.

Вот еще пара моих любимых проектов строительных лесов

Взгляните на некоторые из моих других популярных постов:

Как это:

Нравится Загрузка …

6 Типов строительных лесов, используемых в строительстве

Строительные леса — это временные, а иногда и передвижные конструкции, используемые рабочими в строительной отрасли и связанных с ней профессиях.Платформы, часто называемые подмостками, обычно состоят из деревянных досок и металлических столбов, используемых для подъема и поддержки оборудования, материалов и рабочих.

Когда-то состоявшие в основном из дерева, современные строительные леса используют несколько материалов, таких как высококачественные деревянные доски, алюминий и сталь, а также усовершенствованные конструкции, такие как трубка, зажим и замок чашки, для достижения своей цели.

Дерево

Обшивка имеет решающее значение для безопасных условий на строительных лесах и позволяет должным образом поддерживать рабочих и их оборудование.Древесина, например ель или сосна, — самый распространенный материал. Высококачественные деревянные доски, такие как массивные доски для лесов Kennison Forest Products или доски для строительных лесов sure-lam LVL (клееный брус), обеспечивают долговечные и безопасные решения для настила.

Алюминий

Алюминий — мягкий, пластичный, коррозионно-стойкий металл со свойствами, которые делают его пригодным для использования в строительных лесах. Алюминиевые леса стабильны, безопасны, легки и требуют минимального обслуживания.

Сталь

Строительные леса из стали отличаются превосходной прочностью и долговечностью, сохраняя при этом некоторую эластичность, что помогает предотвратить растрескивание.Сталь может выдерживать чрезвычайно тяжелые нагрузки и необходима для высоких конструкций, где вес самих лесов требует конструктивной прочности.

Трубка и зажим

Трубка и зажим — это популярная конструкция лесов из-за простоты сборки и разборки. Чтобы построить этот тип строительных лесов, трубы соединяются так, чтобы образовать длинные участки, а затем горизонтальные и вертикальные участки труб соединяются вместе с помощью специально разработанного зажима.

Замок для чашек

Замок для чашек — это универсальная система строительных лесов для общего доступа и поддержки вертикальных нагрузок.В системе используется круглая узловая точка, с помощью которой можно скрепить до четырех компонентов вместе.

Одиночные леса

Одиночные подмости, или леса каменщика, как это обычно используется в этой практике, размещаются параллельно стене на расстоянии около 1,2 м. Стандарты устанавливаются на расстоянии от 2 до 2,5 м друг от друга, а ригели соединяют стандарты с интервалом от 1,2 до 1,5 м по вертикали. Наконец, к одному концу гроссбухов отводят патроны, выходящие из отверстия в стене. Сообщения помещаются на 1.Интервал от 2 до 1,5 м.

Двойные леса

Двойные леса, или каменные леса, как они часто используются для каменной кладки, состоят из двух рядов лесов для дополнительной прочности и, таким образом, поддержки плотных каменных материалов. Первый ряд размещается на расстоянии 20-30 см от стены, а второй — на расстоянии 1 м от нее. Затем устанавливаются путлоги, поддерживаемые двумя фреймами. Прочные грабли и поперечные распорки обеспечивают дополнительную прочность.

Консольные леса

Консольные леса, также называемые игольчатыми лесами, используют деревянные иглы, которые выступают или консольно выступают из отверстий в стенах здания.Эти иглы поддерживают всю структуру каркаса. Консольные леса используются, когда земля не поддерживает обычные строительные леса, когда тротуар или дорогу невозможно заблокировать, или когда требуется строительство или обслуживание на большой высоте.

Подвесные леса

Подвесные леса используют тросы или другие типы такелажных систем для подвешивания платформы лесов к подвесной конструкции. Система такелажа позволяет рабочим поднимать или опускать платформу по мере необходимости для достижения желаемого рабочего уровня, например, в многоэтажном помещении.

Подмости на эстакаде

Подмости на эстакаде — это универсальная система, идеально подходящая для проектов технического обслуживания и простых работ. Конструкция эстакад облегчает их перемещение и часто используется малярами и строителями, когда требуется гибкая и безопасная платформа.

Стальные леса

Стальные леса — это высокопрочная система строительных лесов, состоящая из стальных труб, соединенных вместе с фитингами для облегчения сборки и разборки. Он предлагает большую прочность, долговечность и высокую огнестойкость; он широко используется при обслуживании всей конструкции.

В Kennison Forest Products мы предлагаем доски для строительных лесов SURE-LAM LVL и массивные пиленые доски для строительных лесов 2200F MSR 1.8E. Эти доски производятся в США и соответствуют отраслевым и нормативным требованиям или превосходят их.

Чтобы узнать больше о вариантах строительных лесов и о том, как мы можем помочь в предоставлении строительных лесов для вашего применения, свяжитесь с нами сегодня.

Леса садовые скамейки своими руками проект

Некоторые предметы в этом сообщении были подарены

У нас была напряженная неделя садовых поделок, которые начались, когда мы раздобыли недорогие строительные леса с местного лесного склада.Я был в восторге от всего, что я мог построить из досок длиной 13 футов, но мы решили начать с малого с деревенских садовых скамеек. Вот как их сделать…

Меня вдохновила Эмма из @Shelovesmacrame, которая настолько талантливая мастерица, что может построить практически все, что угодно, из поддонов и строительных лесов. Поэтому, когда она сказала мне, где можно купить доски для строительных лесов, я подключил трейлер и пошел собирать доски.

Мы обсуждали мою потребность в садовом столе и скамейках, но как я не хотел тратить фунты стерлингов на уличную мебель, которую видел в садовых центрах.Мне пришла в голову идея столика из строительных лесов после того, как я восхитился ОГРОМНЫМИ столиками в Urban Jungle в прошлом году во время встречи блоггеров @ SeeSuffolk, и Эмма подбодрила меня пойти на это.

Я скоро расскажу о деталях проекта большого обеденного стола из строительных лесов в своем блоге (это потрясающе!), Но сегодня я подумал, что поделюсь нашей первой попыткой строительства из строительных лесов. Из обрезков строительных лесов мы сделали три массивные (и очень прочные) садовые скамейки, и вот как мы это сделали:

Я начал с обрезки всех досок до нужной длины.Я хотел, чтобы скамейки подходили под стол, а также подходили по размеру к классным черным подушкам для садовых скамей, которые я получил от Wayfair. Поэтому мы урезали доски до 5 футов в длину, и, к счастью, ширина скамейки была ровно две доски!

Затем я оторвал металлические концы от обрезков лесов. Я хотел повторно использовать металлическую отделку стола, но не хотел, чтобы садовые скамейки выглядели настолько индустриально. Если вы собираетесь сделать то же самое, будьте ОЧЕНЬ осторожны, так как металлическая отделка имеет МНОГО шипов на спине и довольно «резкая», когда вы пытаетесь ее снять.Не пострадай.

Я тщательно отшлифовал доски строительных лесов , потому что я никак не хочу зацепить свое платье (или кожу, если уж на то пошло!) На осколок дерева, торчащий из скамейки. Был прекрасный солнечный день, так что не было особых трудностей отшлифовать доски в моем саду, пока они не станут супергладкими.

У нас уже есть одна садовая скамейка — это тиковая скамейка, которую я купил в прошлом году, — и она уже посеребрена в великолепный серый цвет.Я мог бы, конечно, подождать год или два, пока доски строительных лесов состарятся и тоже станут серебристыми, но у меня нет на это терпения, я хочу, чтобы все соответствовало прямо сейчас! Настало время нанести тонкий слой садовой краски. Я выбрал грифельно-серую краску для наружных работ от B&M, это было 9,99 фунтов стерлингов за огромную ванну, которой мне понадобилось всего около четверти для этого проекта.

Мы использовали обработанную под давлением древесину, чтобы сделать два «прямоугольника», чтобы сформировать концы скамеек, а затем добавили две центральные балки для поддержки концов.После прикручивания основания с помощью очень длинных саморезов , оставшихся от постройки навеса, мы использовали шурупы для настила, чтобы прикрепить планки строительных лесов к верху.

А вот и готовое многоместное сиденье — как вы думаете? Мы сделали еще две, и я действительно подумываю сделать еще одну скамейку и купить для нее еще одну подушку. Собственно, я только что решил — прямо сейчас пойду и закажу еще одну подушку для скамейки.

Когда я заказал первые три подушки для скамейки, я также посмотрел на другие наружные подушки на веб-сайте Wayfair и решил купить еще пару.У меня уже была черная тканая подушка в помещении, которой на самом деле не было собственного места, поэтому я положил ее на сиденье вместе с новой подушкой с кисточками, которая немного белее и обеспечивает контраст.

Я планировал придерживаться монохромных тонов во внутреннем дворике, с черным деревом сарая и дверей, и серебристо-серыми тонами скамейки, но мы только что купили у Wilco недорогое терракотовые горшки (та, что на столе, — всего 60p!), и я не мог устоять перед добавлением еще одного всплеска апельсина с парой узорчатых подушек для улицы.

Думаю, с подушками я закончил, но я определенно получу эту дополнительную подушку и сделаю еще одно сиденье. Они очень удобны для передвижения по саду и обеспечат много сидячих мест вокруг стола из строительных лесов. Посмотрите это место для проекта DIY, чтобы построить для себя стол из строительных лесов, и дайте мне знать, что вы думаете об этих скамейках, в комментариях ниже 🙂

Некоторые элементы в этом сообщении в блоге были подарены мне, а розовые ссылки указывают на подаренный продукт, партнерскую ссылку или источник информации.Все мысли и мнения в этом посте основаны на моем собственном опыте, и я не несу ответственности за ваш опыт 🙂

БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 🙂

Пожалуйста, будьте осторожны, будьте в безопасности и руководствуйтесь здравым смыслом, следуя советам, проектам, рецептам или идеям от Cassiefairy.com. Вы используете любую информацию или материалы на этом веб-сайте исключительно на свой страх и риск. Пожалуйста, прочтите наши Положения и условия, нашу Политику конфиденциальности и раскрытие информации для получения дополнительной информации. Спасибо!

DIY Как построить настил из строительных лесов — Kezzabeth

Спустя месяцы и месяцы я , наконец, делюсь нашим настилом из строительных лесов своими руками.Да, прошло много времени, и у меня было немало вопросов о том, когда должна была появиться эта публикация — извините, в последнее время я был таким плохим блогером! Фактически мы начали строить этот в конце лета в прошлом году (уфу!) И закончили его весной этого года. Но с учетом поездок и других обязательств мне потребовалось немало времени, чтобы правильно написать этот пост.

Итак, как я уже сказал, у меня было много вопросов о том, как мы строили наши настилы из строительных лесов, поэтому я подумал, что пора написать это самодельное!

Напомним, вот что мы имели дело с предварительной настилкой в ​​этот раз в прошлом году.

#GardenGoals, верно? У нас была наклонная тротуарная плитка перед зимним садом, затем большой участок бетона в форме буквы L и небольшой участок земли перед ним — по сути, это была мешанина всего и чего угодно. Излишне говорить, что это выглядело не очень привлекательно. Ступенька на кухню (через французские двери) тоже была чуть более 1 фута высотой, которую наша старшая собака изо всех сил пыталась использовать. Вдобавок прямо под дверью есть сливная крышка, а это означало, что мы не могли построить там ступеньку.

В частности, проблема ступенек — одна из основных причин, по которой мне понравился настил, поскольку это означало, что мы могли легко поднять настил, чтобы обеспечить почти непрерывный переход между внутренним и внешним полом. И не говоря уже о том, что он также скроет неприглядную крышку слива, но все же предоставит нам доступ в будущем. Мне также очень нравится настил из-за его современного вида, и я также планировал использовать пространство под настилом в качестве хранилища. Вы, ребята, знаете, что меня интересует место для хранения вещей! Это казалось беспроигрышным вариантом, поэтому мы пошли дальше.

Почему строительные леса?

Так почему же доски лесов вместо обычных досок настила, спросите вы? Что ж, здесь стоимость сыграла важнейшую роль. С учетом того, что декинг-доски стоят более 5 фунтов стерлингов за длину 2,4 м, мои расчеты привели меня к мысли, что мы потратим значительных трехзначных суммы на необходимую нам сумму. Использованные строительные леса намного дешевле по цене за метр, и они намного шире, что означает, что нам потребуется меньше досок. Кроме того, они намного толще, а это означало, что мы могли бы избежать использования меньшего количества древесины в раме.А чем меньше дров, тем меньше денег. Плюс мне они очень понравились!

Итак, если вам интересно узнать, как все это построено и сколько это стоит, то вот вся необходимая информация.

Шаг 1. Подготовка области

Существует два основных типа настилов: один лежит прямо на земле, другой — приподнятый. В зависимости от того, какой высоты вы хотите, чтобы ваш настил, и от того, имеет ли земля уклон или нет, обычно будет зависеть от того, какой маршрут вы выберете.Более простой вариант — построить его прямо на земле, и для этого вам нужно сначала выровнять землю.

Мы строим наш как смесь того и другого — слегка приподнят спереди, но сидим на земле сзади (здесь всегда неудобно). Это означало, что нам нужно было удалить наклонные плиты возле зимнего сада и переместить под него немного песка / щебня, чтобы земля была достаточно опущена, чтобы обеспечить плавный переход из зимнего сада на настил, а не ступеньку вверх.

Шаг 2 — Укладка ландшафтной ткани

Если вы строите настил поверх почвы или бетона с трещинами, где существующие сорняки растут (или могут вырасти в будущем), вам нужно положить сверху прочную ландшафтную ткань. Если вы пропустите этот шаг, скорее всего, в вашем настиле между щелями между досками вырастут сорняки. Сорняки заберут любое крошечное количество света и начнут расти, поэтому, несмотря на то, что вы * думаете *, что свет будет заблокирован только настилом, это может быть не так.Мы используем эту прочную ландшафтную ткань, которая намного более долговечна к чрезмерному износу и не должна со временем ломаться, в отличие от обычной ткани для травы.

Он полностью блокирует свет, но по-прежнему пропускает любой дождь или воду, поэтому не волнуйтесь, это не закончится, как болото!

Шаг 3 — Создание рамы

Очень важно всегда использовать обработанную древесину при работе с любым деревом снаружи. Стандартная древесина хвойных пород будет гнить и очень плохо выветриваться за очень короткий промежуток времени, тогда как обработанная древесина была специально обработана для использования на открытом воздухе.Таким образом, несмотря на то, что доски для строительных лесов обычно не обрабатываются (мы вернемся к этому позже!), Мы — это с использованием обработанной древесины для каркаса. Вся наша древесина закупается у Wickes, которая является нашим поставщиком большинства строительных материалов.

Чтобы создать каркас, вы хотите начать с создания внешней формы, обычно квадрата или прямоугольника, подходящего к форме вашего настила. Наш настил на самом деле будет L-образным, но мы делаем его в виде двух отдельных прямоугольников, которые соединяются вместе. Это просто делает все более управляемым для перемещения.

Для каждого распиленного дерева мы также обработали обрезанные концы древесной пропиткой. Хотя древесина уже обработана , любые разрезы, которые вы сделаете, не будут обработаны, поэтому, чтобы продлить срок службы и убедиться, что эти участки не гниют, лучше обрабатывать их во время работы. Я просто несколько раз окунул его в эту пропитку для дерева, которая у меня уже была, и древесина впитает ее. Но подойдет любой «консервант конечного зерна».

Затем мы использовали винты для тренеров, чтобы скрепить бревна вместе, просто вкрутив один кусок бруса в другой, чтобы создать прямоугольную внешнюю раму.Мы всегда используем установочный угольник при креплении шурупов, чтобы убедиться, что вся рама квадратная и не выходит из-под неправильного угла. Конечно, если вы не строите квадрат (может быть, сумасшедший шестиугольник ?!), то вам это, вероятно, не понадобится.

После того, как квадрат / прямоугольник построен, вы можете пойти внутрь и добавить дополнительные отрезки дерева, идущие либо вертикально, либо горизонтально, в зависимости от того, каким образом вы хотите, чтобы ваши строительные леса были уложены (они всегда будут идти в противоположную сторону от балок внизу) .

В идеале вы должны расположить их равномерно, но в нашем случае нам пришлось обойти сливную крышку (чтобы мы могли получить к ней доступ в будущем), что означало, что они были не совсем такими.Чем больше отрезков древесины вы используете, тем прочнее будет каркас. Мы выбрали минимум, чтобы сэкономить на £ $$$, однако доски для строительных лесов намного толще, поэтому им в любом случае требуется меньше поддержки. Обычным доскам для террасной доски, безусловно, потребуется больше, чем это.

После того, как эти балки были прикреплены таким же образом, вы можете добавить несколько поперечных балок. Опять же, все это просто для дополнительной поддержки и для максимальной защиты от скручивания или смещения всей рамы.

Чтобы скрепить обе прямоугольные рамы вместе (помните, я сказал, что мы строим L-образную форму, состоящую из двух прямоугольных частей?), Мы просто соединили их бок о бок с помощью нескольких винтов, чтобы удерживать их на месте.

Как мы добавили место для хранения под настилом
Хорошо, поэтому я упомянул, что мы планировали вначале иметь место для хранения под нашим настилом — в частности, нам нужно место для хранения наших больших лестниц. Поскольку у нас нет сарая или гаража, последние 3 года они просто слонялись по саду, что некрасиво, не говоря уже о том, что это не очень хорошо для домашней безопасности.

Таким образом, мы сделали это, сделав «разрыв» в раме настила, так сказать, в который мы можем вставить лестницы. Довольно сложно объяснить, но вот так.

На эту щель посередине, где отсутствуют поперечины, мы планируем укладывать лестницы вниз. Затем у нас будет умная открывающаяся / закрывающаяся дверь в передней части настила, чтобы они могли скользить внутрь и наружу, поэтому нам не нужно поднимать каждую доску строительных лесов каждый раз, когда мы хотим их использовать. (что в любом случае будет нечасто, но понимаете!).Вот пример того, как они впишутся в ..

Конечно, вы могли бы адаптировать эту идею для гораздо меньшей площади и использовать ее также для хранения садовых стульев, садовых инструментов, других случайных предметов и бобов — для чего я бы хотел добавить отдельное пространство.

Однако стоит помнить, что эта большая пустота без поперечин с большей вероятностью будет скручиваться и перемещаться, пока доски лесов не будут уложены сверху, поэтому мы должны были быть очень осторожными, пока не было закончено. Мы уверены, что все это построено достаточно прочно, чтобы не понадобились поперечные брусья, и, к счастью, поскольку доски лесов сами по себе такие толстые и прочные — в любом случае мы можем обойтись меньшим количеством поперечин.Опять же — еще один веский повод для выбора лесов!

Шаг 4 — Выравнивание рамы

На самом деле мы одновременно объединили этот шаг с предыдущим, но писать это как один гигантский шаг было бы слишком. Поэтому я разделил его просто для того, чтобы его было легче читать / понимать, но на самом деле вам нужно будет сделать это во время создания фрейма.

Построить каркас — это одно, а выровнять его — другое. Если вы строите каркас прямо на земле, вы можете просто выровнять землю, насыпать под нее гравий или утрамбованный щебень и продолжить строительство.Если это приподнятый настил и вы строите его на поверхности земли, вам нужно будет использовать деревянные столбы, погруженные в землю и забетонированные на месте (подумайте, как столб для забора!), На которые затем можно закрепить каркас. Если вы не уверены, что я имею в виду, или хотите увидеть, как это делается, рекомендую посмотреть это видео.

Или, если вы строите поверх бетона (как мы), вы можете использовать бетонные плиты, чтобы просто «подпереть» раму. Вы можете купить их, а затем нанести раствор на бетон внизу, но поскольку у нас ограниченный бюджет, мы импровизируем с очень толстыми тротуарными плитами, которые мы повторно используем с пола перед зимним садом.

Мы сделали это просто, сложив тротуарную плитку и поместив на нее раму настила. Наша бетонная площадка находится на небольшом уклоне, поэтому сзади (рядом с зимним садом) мы смогли просто положить раму на пол, а затем медленно приподнимали ее все больше и больше к передней части настила. .

Конечно, нужно много ходить туда-сюда, чтобы сделать это правильно, и это немного неудобно, но в конце концов мы добрались до цели. Мы позаботились о том, чтобы обеспечить максимальную поддержку каждой балки и бруса, чтобы под ними не было больших площадей без опоры для тротуарной плитки.Особенно важно поддерживать углы рамы и места соединения бревен.

В некоторых областях мы подкладывали только одну тротуарную плитку под каркас, в других местах требовалось две или три. А если еще оставалось пространство для маневра в несколько миллиметров, мы добавили несколько пластиковых регулировочных шайб, зажатых между тротуарной плиткой, чтобы разобраться с этим. В идеальном мире мы бы заделали плиты на место, но, поскольку у нас очень ограниченный бюджет, мы решили сэкономить £ £ и рискнуть ради печенья.Однако вы должны быть уверены, что он прочный, не должно быть никаких колебаний или движений — мы уверены, что наши в ближайшее время не сдвинутся с места!

Мы завершаем этот проект уже год, и пока у нас не было никаких проблем! И, как я уже сказал, мы оказали большую поддержку под рамой повсюду. Чем больше поддержки, тем дольше прослужит ваш настил и тем меньше у вас будет проблем.

Шаг 5 — Подбор строительных лесов

Один из наиболее часто задаваемых вопросов об этой террасе: «Откуда вы взяли свои строительные леса ?!».Что ж, к счастью, вы можете найти их в Интернете на большинстве подержанных сайтов, а я нашел свой через Facebook Marketplace.

Когда доски для строительных лесов используются для строительных лесов, они фактически имеют относительно короткий срок службы. Любой дефект приведет к аннулированию их использования, и они будут заменены на новые. Великобритания заботится о здоровье и безопасности, поэтому это имеет смысл, но это также означает, что существует множество старых неиспользованных досок с истекшим сроком годности, которые больше нельзя использовать. Поэтому эти бывшие в употреблении доски относительно дешевы для покупки, поскольку их нельзя использовать для строительных лесов, и они представляют собой идеальный недорогой вариант для настилов.

Таким образом, у нас было всего 7 фунтов стерлингов за одну 13-футовую доску. Мы купили в общей сложности 20 штук, и из-за их безумно длинного характера нам пришлось взять пилу, чтобы разрезать их все, чтобы они могли поместиться в нашу машину. Ага, мы сумасшедшие. Потребовалось две поездки, и, к сожалению, нам пришлось вырубить их на общественной автостоянке. То, что вы делаете, чтобы сэкономить деньги, а ?!

Очевидно, что это бывшие в употреблении платы, а это значит, что они действительно имеют старый вид. Некоторые из них слегка расщеплены на конце, на некоторых есть отметины, на некоторых даже были кольца в пятнах чая, на одном даже было красивое пятно красной краски.Лично мне это нравится! Но это может быть не для всех.

Если вам не нравится внешний вид бывшего в употреблении, вы также можете купить новые доски за большие деньги, а также купить новые, но с дефектами доски, которые по-прежнему не подходят для строительных лесов, но стоят немного дешевле новых. Если вы изо всех сил пытаетесь найти что-нибудь в Интернете рядом с вами, я, возможно, попробую обратиться к компаниям, занимающимся строительными лесами, чтобы узнать, есть ли у них просроченные акции, которые они готовы продать.

Шаг 6 — Обработка строительных лесов

Хотя доски для строительных лесов действительно используются снаружи для строительных лесов, они не всегда фактически обрабатываются для наружного использования.На самом деле, их обычно делают из очень недорогой белой древесины, которая не выдерживает испытание временем на открытом воздухе. Если вы не уверены, что они обработаны (и да, вы можете купить обработанные доски для строительных лесов!), Чтобы использовать их в долгосрочной перспективе, вам нужно будет обработать их. А если вы этого не сделаете, и с ними не будут обращаться, не ожидайте, что они продержатся почти так же долго, как настил.

Итак, чтобы обработать доски строительных лесов, я применил средство для обработки дерева. В частности, тот же без излишеств от Screwfix, который я использовал и на всех обрезанных концах.Это не слишком дорого, учитывая, что вы получаете стоимость 5 л, и мы уже использовали его для обработки другой внешней древесины в прошлом, что до сих пор очень хорошо себя зарекомендовало.

Средство представляет собой прозрачную жидкость, которая не слишком отличается от воды, если не считать запаха понга. Я нанес его кистью на все четыре стороны досок строительных лесов, убедившись, что надета подходящая маска (не вдыхайте эти пары!), И я нанес как минимум 2 слоя, причем на верхнюю часть доски было 3. После того, как вы закончите, вы должны увидеть, как работают водоотталкивающие средства.На самом деле мне понадобились две банки, чтобы покрыть весь наш настил, и это сработало больше, чем я планировал (ну!), Так что стоит иметь в виду, когда вы делаете свои расчеты.

Этап 7. Укладка и установка досок строительных лесов

Спустя несколько часов обработки древесины доски были готовы к укладке. Я уже спланировал точную длину разрезов, которые нам понадобятся, и сколько из них нам понадобится, чтобы, когда мы безумно разрезаем доски на автостоянке, мы были готовы к минимальным потерям.Всегда дальновидный!

Чтобы установить их, мы просто использовали длинные шурупы для настила и ввинчивали их в каждую доступную балку / брус. Нам пришлось сделать несколько сложных разрезов вокруг стены / желоба и т. Д., Для чего мы использовали лобзик, но в остальном это было относительно просто, и они исчезли в течение нескольких минут.

Этап 8 — Нанесение финишного масла для настила

Наконец, для дополнительной защиты я добавил финишное масло и на верхнюю часть досок.Это не только обеспечит дополнительную защиту, но и обеспечит визуальную защиту — а это значит, что я смогу увидеть, когда потребуется доливка масла. Я использовал Total Deck от Cuprinol, банка которого у меня уже была, хотя мне тоже пришлось покупать дополнительные. Несмотря на приемлемую цену, он оказался довольно оранжевым. Не могу сказать, что мне нравится его внешний вид, но до сих пор он хорошо обработал доски.

Несколько человек спросили, шлифовал ли я и доски, и ответ был отрицательным.Я волновался, что если бы я отшлифовал доски, они стали бы очень скользкими в сырые и морозные месяцы, чего я действительно не хотел. В любом случае, эти доски не были слишком грубыми, и у нас определенно не было проблем с занозами (и да, я действительно хожу по ним босиком!), Поэтому лично я бы не стал беспокоиться, если только вы не думаете, что это нужно.

Шаг 9 — Добавление распашной двери

Вам, наверное, интересно, как я собираюсь получить доступ к лестницам под настилом? Ну, я добавляю навесную дверь спереди, которая будет подниматься и позволять мне задвигать и выдвигать лестницы.Для этого я просто добавил петли заподлицо и просверлил в доске небольшое отверстие, которое будет служить ручкой. Ни больше ни меньше. Это просто, и это работает.

Шаг 10 — Последние штрихи

В завершение я добавил небольшую клумбу перед настилом, сделав небольшую ступеньку на одной линии с французскими дверями. Ступенька снова сделана из строительных лесов, и я установил ее поверх гравия, чтобы она не контактировала напрямую с влажной землей.

Я думаю, что цветочная клумба обеспечивает более мягкий переход между настилом и травой, и для этого я повторно использовал старую викторианскую окантовочную плитку и несколько черных кирпичей.Они просто аккуратно вклиниваются в землю, как я и нашел их, когда мы переехали. А потом я посадил немного французской лаванды, чтобы немного покрасить.

Я также добавил встроенную раковину Belfast, которая полностью функционирует, и вся канализационная система спрятана под настилом. Мы планируем использовать это, чтобы мыть собак, чистить вещи, которые мы не хотим мыть в кухонной раковине (вы понимаете, о чем я!), И даже, возможно, обеспечим небольшую «зону для горшков». Я мог бы сделать отдельный пост по этому поводу, но я определенно рекомендую, если ваш сад — это рабочий сад.

Шаг 11 — Наслаждайтесь!

Вот и все, теперь вы можете наслаждаться своими прекрасными новыми настилами строительных лесов. Вам нужно будет визуально проверить наличие каких-либо признаков износа, которые предполагают, что вам нужно повторно нанести обработку, чтобы сохранить все в хорошем состоянии и не подвергаться деградации — но, вообще говоря, это стандарт для большинства уличных деревянных досок. Вот готовый взгляд на то, как все это обернулось!

Вот и все! Я знаю, что никому не нравятся хвастовства, но это хорошо выглядит, правда ?! Я лично очень рад, что мы выбрали строительные леса.Мне нравится деревенская отделка, и мой банковский счет также благодарит меня за это. Ну, вроде как, это все еще было довольно дорого — но, может быть, я немного не оправдываю своих надежд?

Что вы думаете о наших настилах для строительных лесов? Вы бы использовали этот материал в своем саду ?!

Итого затраты:

(округлено до ближайшего фунта)

Приобретено новых инструментов:
Нет

Используемые материалы:
Доска для строительных лесов (всего 20) — 140 фунтов стерлингов
Обработанная древесина для каркаса (всего 15) — 104 фунтов стерлингов
Ткань для ландшафтного дизайна — 20 фунтов стерлингов — 50 фунтов стерлингов
Масло для настила — 30 фунтов стерлингов
петли — 2 фунта стерлингов
Пластиковые прокладки — Без предыдущих работ
Тротуарная плитка для выравнивания — Бесплатно, повторно использовалась в саду

Итого: 365 фунтов стерлингов
(площадь нашего настила составляет примерно 15 м в квадрате, чтобы представить эту цифру в перспективе, если вы хотите сделать то же самое!)

* Этот пост может содержать партнерские ссылки.


Amazon.co.uk Виджеты

Строительные леса — DI65 Доска для строительных лесов OSHA

Размер Грузовик Пачка

16 ‘

14 ‘

12 ‘

10 ‘

9 ‘

8 ‘

Цены указаны для комплектации.За разрушение пачки / поддона взимается плата в размере 5 долларов за каждую доску.

Доска Premium:

Scaffoldmart производит на продажу доски для строительных лесов высшего качества, которые имеют либо MSR (расчетную нагрузку на машину), либо Dense Industrial с штампованными длинами от 2 футов до 16 футов. Недавно мы добавили специальную высокоскоростную отрезную пилу для нестандартной длины. Позвоните, чтобы узнать. Мы получаем грузовики с запасами кандидатов буквально отовсюду. Большая часть нашего объема поступает из юго-востока США, поскольку мы находимся в самом сердце сосновой страны.Оказавшись здесь, наша команда сертифицированных грейдеров оценивает как MSR, так и Dense Industrial DI 65. Это максимизирует объем производства и снижает количество выпавших или бракованных изделий, которые мы продаем с убытком. Эти потери влияют на общую стоимость конечного продукта, поэтому важно снизить ее до абсолютного минимума. Мы достигли этого, что позволило сократить наши расходы и предложить вам премиальную доску по ценам ниже рыночных.

Прямая сделка:

При покупке досок для строительных лесов лучше всего обратиться напрямую к производителю.Не торговая операция. Другие говорят, что они производят доски …… .но если вы попросите показать их работу, вы можете обнаружить что-то неожиданное …… или что вас обидят.

Расширенные возможности MSR:

Для дальнейшего развития нашего современного предприятия мы установили сложное техническое оборудование для акустических испытаний для работы с MSR. Это сложное оборудование «стучит» по краю доски, и сигнал отражается от края доски и возвращается к датчику.Затем он вычисляет жесткость планки или MOE, сокращенно от Mode of Elasticity. Чем выше MOE, тем жестче доска. Компьютер чрезвычайно точно рассчитывает время прохождения сигнала и принимает во внимание многие параметры, такие как плотность, узлы, встряхивание, расколы, внутренние узлы, невидимые невооруженным глазом, содержание влаги, виды и т. Д., Давая чрезвычайно точные показания с высокими показателями. повторяемость. В прошлом месяце мы увеличили наши акустические возможности, добавив совершенно новый аппарат MSR производства Metriguard.Metriguard считается лучшим производителем оборудования MSR в мире. Устанавливаем только лучшее оборудование. Это оборудование может соперничать с лучшими лесопильными заводами в мире.

Только лучшие грейдеры:

Ваш продукт настолько хорош, насколько хороши ваши люди. Наши грейдеры проходят обучение под руководством Гарольда Мизелле, бывшего старшего менеджера по классам Weyerhaeuser Plymouth and Ayden Hear в восточной части Северной Каролины. Мы очень гордимся тем, что Гарольд возглавляет наше предприятие.Эти две фабрики Weyerhaeuser производят около 100 грузовиков / каждый размерный пиломатериал или 200 всего / день. Гарольд на протяжении многих лет следил за тем, чтобы эти 200 грузовиков в день соответствовали всем требованиям SPIB. Благодаря его обширному опыту более чем 40 лет опыта вы можете быть уверены, что мы произведем выдающийся продукт, который визуально привлекателен и, что более важно, соответствует всем аспектам требуемой книги правил SPIB. За нами наблюдает Южное инспекционное бюро сосен, сокращенно SPIB. Стивен Медлин из SPIB, который знает Гарольда более 30 лет, приезжает еженедельно и случайным образом проверяет нашу оценку.Из этого следует много историй и небылиц … J. Отчет пересылается мне по электронной почте … Грэди Смит, и у нас редко бывает что-то, не соответствующее техническим требованиям. На самом деле я могу вспомнить только одну вещь назад, которую не передавали в течение как минимум 3 лет… ..

5% Правило:

Очень важным моментом является правило, гласящее, что 5% обрушений разрешается повторно смешивать с доской строительных лесов. Ой! Когда я впервые узнал об этом, я сказал НИКОГДА. Мы никогда этого не делали. Мы никогда этого не сделаем.Это говорит о нашем качестве. Это выше требований. Спросите своего текущего поставщика, делают ли они это или нет …….

Стержень / зажим:

Наконец, если он получит наше одобрение и окончательную печать, мы отправим его в нашу компанию по производству стержней и зажимов. Мы потратили 5 лет и 500 000 долларов на создание самого быстрого в мире автоматизированного станка для стержней и зажимов для сенсорных экранов. Я очень горжусь этим! По состоянию на 21 марта st 2017 мы устанавливаем модернизированные шарико-винтовые сверлильные головки с сервокомпьютером, которые перемещаются со скоростью 35 дюймов в секунду.Время цикла будет сокращено на 31 секунду. Эти сверлильные головки двигаются так быстро, что они почти не двигаются !!!!!! Это означает, что мы можем обрабатывать быстрее. Это сокращает наши расходы и ускоряет доставку вашего заказа. В настоящее время мы работаем над добавлением лазеров для прожига вашего логотипа, чтобы уменьшить ваши потери от кражи …… ..но еще не доступно …… ..

Суть всего в том, что мы производим доски для строительных лесов высшего качества, изготовленные в соответствии со строгими стандартами. Наш товар — лучшее, что можно купить.Наша модель немного отличается от других. Ежедневно мы продаем 3-8 автопоездов стальных лесов. Отрабатываем объем. У нас много центров прибыли. Доска — это еще не все, что мы делаем. Нам не нужно зарабатывать на жизнь, продавая только доску… поэтому мы устанавливаем низкие цены, чтобы продавать ее в больших количествах. Мейсону нравится возможность покупать доску и сталь в одном месте… так удобно!

При использовании запаса лучших кандидатов . лучшее оборудование MSR . лучших людей .Вы не соблюдаете правило 5% . Когда у вас есть самый быстрый в мире и только автоматический станок для стержней и зажимов .

Выбор ясен. Приглашаем вас к нам в гости на экскурсию. Мы покажем вам все, и вы будете очень впечатлены. Позвоните нашим высококвалифицированным специалистам по продажам сегодня, чтобы узнать индивидуальное предложение.

С уважением,

Грэди Смит

Президент, ScaffoldMart.com

В последнее время цены на фрахт и пиломатериалы крайне нестабильны.Пожалуйста, позвоните нам для доставки и для индивидуального предложения.

Здесь, в ScaffoldMart, мы производим плотную промышленную массивную доску из сосны. Покупаем прямо на лесопилке. Доски сушатся в печи для уменьшения влажности. Мы сертифицированы Южным инспекционным бюро сосен на сорт DI-65, а наши сортировщики имеют опыт работы 30-40 лет. Мы оцениваем очень строгие стандарты, установленные SPIB. Инспектор SPIB каждую неделю проверяет процесс выставления оценок. По сути, это система оценок, которая гарантирует, что на доску безопасно стоять.Рост колец должен быть плотным / или должно быть так много колец / дюйм. Узлы могут быть только определенного размера. Их нужно усреднить по общему размеру … Никаких крупных трещин и трещин. Нет мертвых зон. и т.д. Затем мы стержнем и зажимаем каждую доску. Мы делаем это, просверливая отверстие размером примерно 8 мм на всем протяжении доски на каждом конце, а затем вставляем в отверстие стальной стержень диаметром 8 мм. Этот стержень помогает концу доски избежать раскалывания, растрескивания и деформации. Зажим означает, что мы зажимаем около 2-х треугольных углов из всех 4-х углов доски.Это помогает доске «соскользнуть» с удара, если она упала. Угол, расположенный под углом, помогает избежать страшного раскола, который делает его бесполезным или должен быть обрезан до более короткой длины. Мы проштамповали OSHA DI 65 сбоку, чтобы инспекторы могли его легко увидеть … что поможет вам избежать запросов.

Дилеры / реселлеры … Позвоните нам и поговорим. Мы сэкономим тебе денег … а то шляпу съедим! (пока вы не на другой стороне Луны… фрахт)

ScaffoldMart’s DI-65 Доски из южной желтой сосны
> Отсюда, в Северной Каролине

Позвоните нам по любому количеству.У нас самая низкая цена в США на алюминий / фанеру и все алюминиевые прогулочные доски.

Мы более конкурентоспособных по всей стране, как Колорадо, Техас. Если в штатах Нью-Мексико, Вайоминг, Южная Дакота, Северная Дакота мы, возможно, будем более конкурентоспособными, но нам предстоит долгий путь, и фрахт может помешать. Но это нестабильная ситуация, когда все факторы постоянно меняются. Наши низкие цены могут позволить нам обойти многих на западном побережье с их очень высокими накладными расходами.

Укажите длину, количество, ваш лучший контактный номер телефона, предпочтительно номер мобильного телефона, чтобы в случае возникновения вопросов мы могли быстро связаться с вами и адрес доставки, чтобы мы могли рассчитать доставку.Мы вышлем вам предложение по электронной почте. Учитывая ситуацию с топливом, фрахт в настоящее время является важным фактором. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить вам отличное предложение и сократить прибыль до минимума. Если вы находитесь относительно близко к нам, мы гарантируем, что наши продажи не будут нижестоящими. Чем дальше вы от Северной Каролины, тем больше играет роль фрахт … но если вы будете работать с нами и даст нам надлежащий шанс, мы выиграем любую сделку, которую вы заключите. Мы находимся в самом сердце сосновой страны, и никто не может продать это дешевле… мы ХОЧЕМ ваш бизнес .

Наш продукт высушен в печи до влажности 19% для обеспечения стабильности и отпечатка вашего имени (только количество грузовых автомобилей / бесплатно) для предотвращения кражи. Мы не можем сделать это менее чем за полный грузовик из-за логистики, которая делает это непрактичным. В наличии:

750 16-х
1000 12-х
1200 10-х
1500 8-х

ScaffoldMart несет доску из южной желтой сосны премиум-класса DI-65 длиной 8, 10, 12 и 16 футов.Отобранные вручную и индивидуально оцененные. Наши доски прошли фрезерование, имеют сертификат DI-65 и застрахованы. Концы обрезаются под углом 45 градусов по всем четырем углам, чтобы предотвратить срезание концов. В концы вставлен металлический стержень, и на каждом конце есть шпонка, которая надежно фиксирует стержень на месте и предотвращает деформацию, растрескивание и раскалывание. Сторона доски отпечатана крупным шрифтом OSHA, чтобы пройти проверку на рабочем месте. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы узнать стоимость доставки.


Информация для доставки:

Крупные заказы отправляются обычным перевозчиком
Почтовый индекс происхождения 27834

Стоимость доставки зависит от количества.

Стоимость доставки будет добавлена ​​к ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ цене. Чтобы узнать стоимость доставки, позвоните по телефону 252-756-3862

Типы строительных лесов — Sherwood Lumber

Доски для строительных лесов — это временные конструкции, используемые строителями для поддержки во время строительства. Эти доски сделаны из дерева или стали, и тип используемой доски будет зависеть от типа конструкции. В основном существует множество типов досок для строительных лесов , и к ним относятся следующие:

1.Доска одинарная

Этот тип строительных лесов используется в основном для кирпичной кладки. Он состоит из таких структур, как бухгалтерские книги, стандарты и протоколы. Во время работы доску ставят примерно на 1,2 метра от стены. Стандарты располагаются на расстоянии от 2 до 2,5 метров, а регистры — от 1,2 до 1,5 метров. Один конец каждого бревна прикреплен к стене, а другой — к ригелю. Все это сделано для максимальной поддержки веса рабочих.

2. Двойные доски для строительных лесов

Двойные леса предназначены в основном для каменной кладки.Это связано с тем, что заглушки не проходят сквозь каменные стены. Двухрядные леса рассчитаны на максимальную поддержку. В этом случае путы вставляются между двумя рядами, которые находятся на расстоянии 1 м друг от друга, а временная конструкция размещается на расстоянии 20-30 см от стены. Поперечины и рейкеры также используются для дополнительной поддержки.

3. Консольные леса

Это тип строительных лесов, где иглы используются для поддержки стандартов. Конструкторы продвигают иглы либо через отверстия в полу, либо через стену.Этот тип строительных лесов в основном используется в ситуациях, когда земля свободна от движения или не поддерживает стандарты. Другой пример, когда строится верхняя часть здания. Однако при строительстве лесов этого типа необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить их.

4. Подвесные леса

В этом случае для подвешивания подмостей к крыше используются цепи или тросы, и их можно отрегулировать до любого необходимого уровня.Этот тип строительных лесов используется при ремонте, покраске или наведении указателей.

5. эстакады эстакады

Это тип строительных лесов, где рабочая площадка размещается на подвижных лестницах или треногах и имеет длину около 5 м. В основном используется в помещениях при ремонте, покраске и любых сопутствующих работах.

6. Стальные леса

Он изготовлен из стальных труб, прикрепленных друг к другу с помощью стальных фитингов или муфт, и очень прост в сборке и демонтаже.Среди множества типов досок для лесов это самый прочный и долговечный тип, который очень безопасен для рабочих. Поэтому в наши дни он широко используется в строительстве.

7. Запатентованные строительные леса

Это стальные леса, предназначенные для создания скобообразных конструкций, на которых работают рабочие. Этот вид строительных лесов готов, и вы всегда найдете их на рынке.

В зависимости от типа конструкции, над которой вы хотите работать, вы должны убедиться, что вы выбрали правильный тип досок для строительных лесов для использования.Невыполнение этого требования может поставить под угрозу ваших рабочих и даже ваше здание.

Как сделать стол из строительных лесов — Upcycling

Строительная доска Открытый стол DIY Project

Получите максимум удовольствия от вашего сада этим летом, построив обеденный стол на открытом воздухе, за которым все ваши друзья и семья могут собраться за трапезой на открытом воздухе. Используйте старые строительные леса, чтобы создать стол из досок в деревенском стиле, или оставьте металлические концы на месте для отделки в индустриальном стиле. Доски для строительных лесов

предназначены для использования на улице круглый год, поэтому из них можно получить отличную прочную столешницу.Их можно покрасить в любой цвет, протереть или покрыть воском, чтобы они соответствовали существующей деревянной отделке вашего сада. У нас уже была скамья из тикового дерева, посеребренная от времени, поэтому я использовал сланцево-серую садовую краску, чтобы она соответствовала цвету состаренного дерева, но при этом просвечивала текстура древесины.

Вот пошаговое руководство по превращению досок строительных лесов в садовый стол любого размера:

Вам понадобится:

  • Доска лесов
  • Древесина, обработанная давлением
  • Молоток и отвертка
  • Пила
  • Электрошлифмашина и наждачная бумага
  • Саморезы по дереву
  • Морилка или садовая краска

Шаг 1

Определитесь с длиной и шириной вашего стола.Мы пошли дальше и сделали стол длиной 8 футов, который имеет ширину 6 строительных лесов, но вам может понадобиться стол меньшего размера, чтобы он соответствовал вашему пространству. Отрежьте доски подмостей до выбранной длины. Если вы не хотите использовать металлические концы, вы можете отрезать концы досок за пределами металлической планки (не пытайтесь распилить металл) перед измерением и обрезкой длины. Мы оставили металлические концы на месте и обрезали доски до 8 футов в длину, в результате чего остался обрез в 5 футов, который позже мы могли превратить в скамейки.

Шаг 2

Если вы хотите, чтобы металлические планки были на обоих концах стола, вам нужно будет осторожно удалить металлические концы с обрезков, чтобы добавить их обратно на обрезанный конец досок строительных лесов.Используйте отвертку с плоской головкой и молоток, чтобы аккуратно и осторожно оторвать металл и удалить гвозди — у них будут шипы сзади, поэтому будьте очень осторожны при их удалении.

Шаг 3

С помощью электрической шлифовальной машины тщательно отшлифуйте доски строительных лесов, чтобы удалить все неровности и сделать их гладкими на ощупь. Будьте осторожны, не используйте шлифовальный станок для металлических концов.

Шаг 4

Раскрасьте доски сверху и по краям. Даже если доски будут близко друг к другу, когда вы превратите их в столешницу, если вы покрасили края, не имеет значения, будет ли древесина давать усадку в будущем, поскольку она не будет обнажать незаконченную древесину.Кроме того, если вы держите металлические концы на досках, это все равно приведет к зазору в пару миллиметров, так что вы сможете видеть края.

Шаг 5

Если вы хотите сохранить металлические концы, вы можете снова добавить обрезки на доски, когда краска высохнет. Осторожно забейте накладку на место, начиная с середины обрезанного конца доски и двигаясь по бокам, заменяя гвозди.

Шаг 6

Расположите доски рядом друг с другом, убедившись, что концы находятся на одном уровне.Затем отрежьте куски обработанной под давлением древесины, чтобы сформировать прямоугольный каркас, соответствующий размеру вашего стола. Добавьте дополнительную балку посередине для прочности и прикрутите раму с помощью длинных саморезов.

Шаг 7

Когда рама будет построена, поместите ее на доски (окрашенной стороной вниз) и прикрутите раму к доскам. Переверните столешницу и добавьте еще один ряд винтов в раму сверху стола для дополнительной устойчивости.

Шаг 8

Используйте обработанную под давлением древесину, чтобы создать каркас и ножки для стола. Отрежьте две поперечины по ширине стола. Затем отрежьте по две ножки для каждой балки до нужной высоты — мы выбрали стандартный обеденный стол высотой 72 см. Вкрутите две ножки в каждую поперечную балку, чтобы получились два конца H-образной формы. Соедините эти две концевые детали более длинной балкой в ​​центре. Наконец, добавьте столешницу и прикрутите ножки к внутреннему краю рамы на нижней стороне досок.Используйте множество длинных саморезов, чтобы убедиться, что столешница и рама ножек прочно и надежно скреплены вместе.

Это недорогой способ создать уличный стол в деревенском или индустриальном стиле, который точно подходит по размеру для вашей семьи и для вашего внутреннего дворика или террасы. Вы можете купить новые доски для строительных лесов примерно по 15 фунтов стерлингов за штуку или, если вы все равно собираетесь красить или красить доски, вы можете купить использованные доски для строительных лесов гораздо дешевле. Обрезки лесов можно превратить в скамейки, или вы можете использовать их в качестве стеллажей в сарае или даже в помещении!

Как и во всех наших проектах, будьте осторожны при использовании инструментов, материалов и оборудования и не рискуйте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *