Как сделать отверстие в фундаменте под вентиляцию: Сверление отдушин. Отверстия в фундаменте.

Разное

Содержание

Как сделать отверстие в фундаменте под вентиляцию — чем закрыть продухи в цоколе?

Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента — нужны или нет?

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

  • Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
  • Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Опалубку сняли

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна Продухи в кирпичном цоколе Закрыть решеткой с мелкой ячеей

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

  • Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

    Алмазное бурение в цоколе здания

  • Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
  • Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
  • Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
  • Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

    Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

  • Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Долговечность и длительная беспроблемная эксплуатации зданий и сооружений в серьезной степени зависит от правильно организованной и эффективно работающей вентиляции постройки. Важным ее элементом выступают отдушины в ленточных фундаментах. Однако, владельцы жилья часто задаются вопросом, закрывать ли продухи в фундаменте на зиму и как это повлияет на эффективность вентиляции подполья. Для грамотного ответа на вопрос необходимо понять, для чего требуется устройство продушин и какие последствия наверняка наступят в случае их отсутствия.

Назначение продухов в фундаментах частных домов

Продухи или отдушины представляют собой отверстия небольшого размера, которые выполняются в различных конструктивных элементах здания, например, крыше или фундаменте.

Особенно серьезное значение приобретает правильное устройство продушин при возведении деревянных построек. Это тем более важно, если учесть, что здания из бревна или различных видов бруса считаются сегодня наиболее востребованными в частном домостроении.

Продухи в фундаменте выступают обязательным элементом постройки в том случае, если речь идет о здании, конструкция которого предусматривает наличие подпольного пространства. Как правило, это относится к домам, при возведении которых используется ленточное основание фундамент и его разновидности – ленточно-свайная или ленточно-столбчатая. Назначение продухов в подобных сооружениях обусловлено необходимостью решения следующих задач:

  • Установление в подпольном пространстве оптимального уровня влажности путем проветривания, что необходимо, так как водяные пары практически всегда выделяются из грунта. Важнейшей целью устройства продухов является поддержание строительных конструкций в сухом состоянии, что гарантирует максимальный срок эксплуатации;
  • Удаление из подполья вредных веществ и газов, которые накапливаются внутри. Например, большинство специалистов придерживаются мнения о том, что из почвы в небольших количествах, но постоянно выделяется радон. При неэффективно работающей вентиляции концентрация этого вещества увеличивается, что приводит к негативному воздействию на здоровье обитателей дома;
  • Поддержание температуры в подполье на необходимом для эффективной эксплуатации уровне. Согласно действующему сегодня Своду правил, для этого требуется, чтобы температура в неотапливаемом подпольном пространстве была выше, чем снаружи, максимум, на 2 градуса.

В большинстве случаев устройство продушин выполняется в процессе строительства. Форма отдушин не имеет серьезного значения, поэтому наиболее часто применяются простые в исполнении круглые или прямоугольные конструктивные элементы. Оптимальным вариантом определения их размеров и количества выступает расчет на стадии разработки проекта постройки.

Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве

Воздействие повышенного уровня влажности заслуженно относится к числу наиболее разрушительных для значительной части строительных материалов и конструкций, включая наиболее распространенные в частном домостроении древесину и бетон. К числу вероятных негативных последствий отсутствия продухов в основании постройки относятся:

  1. Впитывание бетонными конструкциями основания влаги из пространства под полом. Даже качественно выполненная гидроизоляция не всегда способна полностью исключить насыщение бетона водяными парами при повышенном уровне влажности. Результатом этого негативного явления становится постепенное разрушение бетона и коррозия арматуры, расположенной внутри.
  2. Образование конденсата и отсыревание деревянных конструкций перекрытия и пола первого этажа. Логичным следствием этого становится появление плесени, грибка, гнили, что заметно снижает прочностные характеристики древесины и долговечность всей постройки, а также ведет к необходимости выполнения ремонтных работ. Важно отметить, что повышенный уровень влажности негативно влияет не только деревянные конструкции. Плесень и грибок могут появиться и на кирпиче или газосиликатных блоках, а также бетоне и конструкциях, изготовленных из него.
  3. Попадание спертого воздуха и неприятного запаха внутрь жилого помещения, что ведет к снижению комфортности проживания. В дополнение к этом не стоит забывать о постепенном повышении концентрации радона, который также весьма негативно воздействует на обитателей постройки.

Учитывая настолько неприятные последствия недостаточного уровня или отсутствия вентиляции подпольного пространства, вполне логичным является вопрос о том, насколько эффективны отдушины в фундаменте деревянного дома зимой и не требуется ли их заделать или утеплить.

Целесообразность закрытия продухов

Принимая решение о том, надо ли на зиму закрывать вентиляцию фундамента, владелец постройки должен понять, прекращается ли в холодное время года воздействие негативных факторов, которые призвана устранять эффективно работающая система отдушин. Очевидно, что грунт и в холодное время года продолжает выделять влагу и радон, хотя и в несколько меньших количествах. Поэтому защита деревянных или бетонных конструкций от воздействия влаги и повышения концентрации вредных веществ в воздухе подполья по-прежнему необходима.

Кроме того, важной задачей продушин в основании дома выступает поддержание температуры на предусмотренном Сводом правил уровне – то есть, как максимум, на 2 градуса выше, чем снаружи. Этого также невозможно добиться без постоянного проветривания, которое осуществляется при помощи продушин.

Основным аргументом для тех собственников жилых домов, которые не задумываются о сути проблемы, а сразу решают, чем закрыть продухи в фундаменте на зиму, выступает желание сохранить тепло внутри дома, так как они считают пол первого этажа одним из направлений наибольших теплопотерь. Определенная логика в таком подходе, безусловно присутствует, однако, снизить уровень теплопотерь гораздо правильнее и проще путем грамотного выполнения утепления перекрытия. В результате актуальность вопроса заметно снижается, и это не сопровождается появлением новых проблем, вызванных недостаточной вентиляцией подполья.

Несмотря на сказанное выше, важно понимать, что вопрос достижения комфортной температуры внутри здания и снижения уровня расходов на обогрев, выступает для многих частных домовладельцев ключевым и самым серьезным. Анализ практики частного домостроения и последующей эксплуатации деревянных домов показывает, что в некоторых случаях все-таки целесообразно частично закрыть некоторые продухи. В подобной ситуации вполне логичным становится вопрос, как правильно и чем именно заткнуть отдушины в фундаменте на зиму.

Сегодня применяется несколько решений проблемы, как закрыть отдушины в фундаменте на зиму. Наиболее грамотным способом является установка заслонок на стадии строительства. Этот вариант не требует каких-то чрезмерных затрат, так как отечественный строительный рынок представляет множество доступных по цене вариантов пластиковых или металлических вентиляционных решеток с заслонками. Они с легкостью перекрывают возможность попадания в подполье снега, например, при сильных метелях, нередких зимой. При отсутствии осадков заслонка, что вполне естественно, снова открывается, хотя бы частично.

Менее эффективным, но намного чаще применяемым вариантом ответа на вопрос, чем заткнуть продухи в фундаменте на зиму, выступают разнообразные подручные материалы. Это и кирпичи, и куски различных утеплителей, и деревянный брус.

Однако, важно помнить, что стремление закрыть на зиму продушины и снизить теплопотери, может привести к более серьезным проблемам, поэтому крайне важно найти баланс между проводимыми мероприятиями. Кроме того, желательно использовать такие способы закрытия отдушин, чтобы сохранялась возможность простого и быстрого последующего открытия. В подобном качестве удобно использовать экструдированный пенополистирол или плотную минеральную вату.

Варианты устройства фундамента без продухов

Несмотря на то, что устройство продушин в фундаменте используется достаточно часто, некоторые проектные решения, грамотно реализованные на стадии строительства, позволяют обходиться без них. В частности, отдушины не требуются в следующих ситуациях:

  1. Подпольное пространство закрыто бетонной плитой, уложенной на песчаной подушке;
  2. Выполнена пароизоляция грунта, которая не пропускает в подпольное пространство влагу и вредные вещества;
  3. Подпол является отапливаемым или непосредственно сообщается с отапливаемыми помещениями, и в нем устроена эффективно работающая без продушин вентиляция.

В перечисленных случаях выполнение продухов в основании не требуется.

Выводы

Устройство продушин в фундаменте частного дома является обязательным требованием при наличии ленточного основания и неотапливаемого подпольного пространства. Эффективное проветривание подпола необходимо для обеспечения долговечности постройки как в теплое, так и в холодное время года. Зимой допускается частичное закрытие некоторых продухов с целью снижения потерь тепла зданием. Для этого используются вентиляционные решетки с заслонками, различные подручные материалы, например, утеплители в виде пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты. Однако, система вентиляции с использованием отдушин обязана работать и зимой, так как отсутствие эффективного проветривания приведет к крайне неприятным последствиям, более серьезным, чем увеличение расходов на отопление здания.

Продухи в техническом пространстве(подвале) под перекрытием первого этажа крайне необходимы для организации естественной вентиляции.

Устройство постоянной циркуляции воздуха в замкнутом пространстве техподполья гарантирует многолетнюю жизнеспособность конструкций сооружения (дома или бани). В отсутствии продухов на конструкциях(будь-то железобетонные плиты перекрытия и стены в кирпичном доме или деревянные балки и деревянное перекрытие в срубе) в холодную погоду будет постоянно образовываться конденсат. Скопление конденсата и постоянная влажность в замкнутом пространстве ведет к быстрому гниению,потере пригодности материалов и сокращению сроков службы конструкций здания.

Но мало сделать пару продухов,чтобы воздух начал «передвигаться»…Должно быть определенное количество продухов в определенных местах,чтобы организовать достаточную циркуляцию воздуха по всей площади техподполья и по всему ее объему,включая такие застойные места,как углы здания.

Расчет количества продухов

В строительных нормативах расчет количества продухов оговорен следующим образом:

  1. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», пункт 1.47 : «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»
  2. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» , пункт 9.10: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2».

И в том и другом документе-одинаковая формулировка и не очень понятная.Возникает много вопросов:

  • сколько должно быть продухов?
  • какой площадью сделать каждый продух?
  • какую выбрать форму и размеры продухов?
  • в каком месте и в каком порядке лучше всего их устраивать?

Начнем с того,что форма отверстий в фундаменте или в цоколе здания может быть любой: круглой,квадратной,прямоугольной. Например,при устройстве продухов в фундаменте удобнее замоноличивать отрезок трубы. В строительной терминологии они называются гильзами и используются для ввода(вывода) в здание трубопроводов водопровода,канализации и отопления.

В кирпичном цоколе удобнее делать отверстия в процессе кладки шириной кратной длине кирпича (250мм) и по высоте кратной высоте кирпича со швом (70мм).

В зависимости от размеров применяемого материала для устройства отверстия под продух рассчитываются их размеры и количество.

Пример 1 расчета количества продухов (когда сечение круглое)

Например,вы решили поставить в фундамент гильзы из труб диаметром 110мм (пластиковые). Площадь такого отверстия: 3,140,050,5=0,0095м2

Площадь вашего подвала размерами 6*6м=36м2. Следуя СНиП необходимая площадь продухов должна быть: 36м2/400 =0,09м2. Требуемое количество отверстий под продухи: 0,09м2/0,0095м2=9,47 шт

Количество продухов должно быть четным для того,чтобы располагать их напротив друг друга в противоположных стенах дома,поэтому нужно принять 10шт. Вроде,как многовато,да и строительные нормы рекомендуют делать отверстия минимальным размером 0,05м2,поэтому лучше сделать меньшее количество продухов с большим сечением.

Итак, при большем диаметре гильзы, будет меньшее количество продухов: для трубы Д160мм с площадью сечения 0,02м2,по расчету получается для 36м2 подвала- всего 4,5 шт. Принимаем 6шт(округляем в большую сторону) и, лучше всего,для устройства такого круглого продуха применить цокольный дефлектор Д160мм. Промышленность изготавливает цокольные дефлекторы разных диаметров: 125,160,200мм,для которых отверстие в фундаменте нужно делать на 10мм больше.

Пример 2 расчета количества продухов (когда сечение прямоугольное)

У вас кирпичный цоколь,в котором каменьщик должен не забыть выложить отверстия для продухов. Пусть подвал будет такой же площадью 36м2, а отверстия для продухов каменьщик решил сделать 250х140мм площадью 0,035м2.

Частенько можно увидеть на дачных домах в кирпичных цоколях по одному продуху,расположенному посередине длины каждой из четырех стен. А как же углы дома? Они,при таком расположении продухов, остаются «непродуваемыми» и, скорее всего,именно с углов,сруб потихоньку начнет подгнивать…Лучше всего,сделать по 2 продуха на две параллельные стены на расстоянии 0,8-1м от углов: воздух будет циркулировать не только в углах,но и в средней части.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе

Рекомендации по расположению продухов в фундаменте

Рассмотрим вариант с круглыми продухами Д160мм в количестве 6шт.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе,рассчитанным ранее количеством в 6 шт,выбирается так,чтобы организовать перемещение воздуха в замкнутом пространстве под воздействием притока извне… Поскольку перемещение потоков воздуха -вещь неоднозначная и зависит не только от температуры воздуха в подвале,но также еще от внешних факторов,таких, как температура воздуха снаружи и направление ветра в данный момент времени,которые являются величинами переменными,то нужно просто расположить отверстия равномерно:

от угла дома не более 1м,чтобы проветривались углы

  • с одинаковым расстоянием друг от друга по длине стороны дома: сначала по углам,а уже остальные распределяются равномерно между крайними продухами
  • на такой высоте,чтобы получился сквозняк.Например,если на одной стороне дома цоколь низкий,то на противоположной стороне нужно расположить отверстия так,чтобы они были по высоте соизмеримой с той,где низко(противоположной стеной). Если это невозможно выполнить из-за большой разницы в высоте стен цоколя,то лучше выше,чем ниже.То есть, теплый воздух всегда поднимается вверху и, в низком цоколе будет происходить забор воздуха извне,а в высоко располагаемые(по отношению к внутреннему пространству) отверстия теплый воздух будет выходить наружу
  • не желательно располагать продухи на уровне земли (отмостки),так как летом в них может попадать вода,а зимой,вообще,будут закрыты снегом.

В данном варианте,который здесь рассматривается, дом размерами 6х6м,то есть с одинаковыми длинами стен,поэтому по 2 отверстия располагаем в 0,8-1 м от углов на двух параллельных стенах,а оставшиеся 2 отверстия в середине двух других стен.

Большее количество отверстий лучше располагать на тех стенах,которые наиболее доступны для ветра,потому что ветер-это бесплатный помощник для естественной вентиляции, аналог вентиляционному насосу в системе принудительной вентиляции. Например,если на участке преобладает западный ветер,то лучше выбрать две стены: западную и восточную. Но опять же нужно учитывать различные препятствия:

  • близко ли глухой забор.Тесное пространство между забором и стеной дома не способствует хорошему проникновению воздуха,особенно,если отверстия расположены низко от земли
  • примыкание к дому гаража(общая стена с домом), вообще, делает эту сторону для устройства продухов нерентабельным и, чтобы вся стена подполья по этой стороне продувалась нужно расположить по паре отверстий(с расстоянием 1м) ближе к углам гаража на стенах,смежных к стене с гаражом…Иначе,здесь будет застойный «мешок» длиною во всю стену…
  • если гараж не примыкает,но расположен близко и параллельно одной из стен дома,то тоже нужно учитывать преобладающее направление ветра на участке
  • если есть внутренняя стена,разделяющая подвал на две половинки,то или делайте расчет для каждого помещения отдельно или сделайте столько же отверстий во внутренней стене,сколько находится в стенах, параллельных ей.

Если сомневаетесь (насчет направления ветра и препятствий для него),то сделайте одинаковое количество по всем четырем сторонам: по 2 продуха на расстоянии 0,8-1м от углов, с общим количеством 8 шт, вместо шести. Больше всегда лучше,чем меньше.

Количество продухов должно быть достаточным(равным расчету) или больше,чем достаточным для того,чтобы в подполье всегда поступал свежий воздух и внутри не происходило застаивание спертого и влажного воздуха:

  • в подполье,где открытый грунт, постоянно происходит влажное испарение из самого грунта. В летний период процесс испарения незначительный,поскольку снаружи плюсовая температура,и все же,если нет продухов,то степень влажности значительная. В зимний период при постоянном отоплении дома,в холодном подполье влажность грунта повышенная(под отапливаемым зданием грунт не промерзает,остается «живым» всю зиму) …
  • если загородный дом посещается периодически,то при его разовом протапливании в зимний период, все конструкции начинают интенсивно отдавать влагу,в том числе в подвальном пространстве(промерзшие стены,балки,грунт). Воздух в подвале быстро становится влажным. А при соприкосновении с холодными поверхностями влажный воздух дает конденсат…Чтобы избавиться от конденсата и прогреть весь объем не только дома,но и техподполья, необходимо топить печь в доме или бане два-три дня,что не делается,поскольку обычный приезд на дачу-это выходные.
  • в подвале,где пол забетонирован и, где организовано хранение овощей,тем более необходимо сделать расчет количества продухов для летнего проветривания, поскольку зимой,скорее всего продухи будут закрываться,чтобы овощи не заморозить. Поэтому, нужно вывести дополнительную вентиляцию под потолком такого подвала в верхние помещения и далее в вентканалы здания,поскольку все овощи «дышат»,отдают тепло,которое скапливается в верхней части помещения…

В любых случаях,в том числе,вышеописанных, для нормальной эксплуатации строительных конструкций,находящихся ниже отметки пола 1 этажа,необходима вентиляция,организованная в подполье с помощью расчетного количества продухов и их правильного расположения.

Опыт применения закрытого подполья в индивидуальном загородном доме

Когда в 2005-2006 г.г. занимался строительством своего одноэтажного загородного дома, то будучи весьма загружен другими делами исполнение ряда типовых узлов целиком доверял одной опытной и добросовестной бригаде строителей. Поэтому устройство нижнего перекрытия по деревянным балкам, которое было запланировано в спальном блоке дома, делалось в моё отсутствие. По окончании работ с полами мне их показали в уже готовом виде и заверили, что всё сделали, как полагается.
Два года дом активно использовался для приездов на отдых в круглогодичном режиме. Дежурное отопление не применялось. Проблем не было, но потом заметил, что в спальнях появился посторонний запах и стали перекашиваться дверные проёмы. Пришлось вскрыть полы и обнаружить, увы, знакомую многим печальную картину: лужи на плёнках, промокший утеплитель, подгнившие и просевшие балки. Ясное дело — это работа конденсата. Причём ключевую роль в его образовании сыграл тот факт, что в холодное время года дом многократно проходил фазы нагрева и охлаждения. Когда люди приезжали и включали отопление, прогревался пол и подполье, включая его грунтовое дно. По прошествии нескольких дней люди уезжали, выключив отопление. Первыми остывали полы, в то время как земля в подполье ещё долго не замерзала и из неё продолжал выходить водяной пар (грунтовые воды есть повсеместно и даже несмотря на относительно низкий УГВ они, испаряясь, легко проходят сквозь пористый грунт к поверхности).
Возникшая авария заставила более внимательно изучить проблему отсыревания подполий и поискать наиболее надёжный вариант его устройства. В иностранных, в частности американских, источниках нашёл понятие «невентилируемого подполья» (т.е. без отверстий для вентиляции — продухов) и результаты сравнительных исследований, проведённых в различных климатических условиях с десятками домов, у которых цоколи имели традиционные продухи или таковые полностью отсутствовали. Почитал также, каким образом устраивались цоколь и подполье со сплошной завалинкой в традиционной избе русского крестьянина, которая для своего времени была, безусловно, лучше приспособлена к особенностям нашего климата, чем любые западные конструкции, сложившиеся в климатических поясах с менее морозными и снежными зимами.
В результате я решил отказаться от традиционного устройства подполья с вентиляцией через продухи, а сделать закрытую конструкцию, которая была бы полностью защищена от опасности конденсатного увлажнения и более совершенна в теплотехническом плане. То есть скомбинировать положительные особенности американского и старорусских подходов. Получилось следующее:
— бетонный цоколь без отверстий в стенках
— перекрытие из деревянных балок с настеленными поверх стандартными половыми досками без пароизоляции и утепления
— дно подполья за счёт подсыпки грунта несколько приподнято по сравнению с уровнем земли вокруг пятна застройки, застелено толстой (150 мк) полиэтиленовой плёнкой, покрыто тонкой (30 мм) бетонной стяжкой. Поверх стяжки уложены листы ЭППС (30 мм) и вспененный полиэтилен (10 мм) с фольгированным слоем, обращённым вверх
— стенки цоколя утеплены изнутри листами ЭППС (100 мм)
— из подполья на холодный вентилируемый чердак выпущен вертикальный вентиляционный стояк, выполненный из стандартной канализационной пластиковой трубы.
Дом с преобразованным таким образом цоколем и полами продолжаю использовать в прежнем режиме без дежурного отопления между наездами вот более 10 лет. К состоянию подполья нет никаких претензий. Там всегда совершенно сухо и несмотря на то, что подполье отделено от объёма комнат только одинарным дощатым полом, из него не идёт никаких запахов. После включения отопления полы прогреваются до комфортной температуры, чтобы ходить по ним босиком, даже несколько быстрее утеплённых снаружи брусовых стен.
Аргументы в обоснование бесспорного преимущества закрытого подполья над традиционным подпольем, вентилируемым с помощью продухов
Проблема сырости
Водяные пары могут проникать в подполье только тремя путями:
1. Испарение влаги из грунтового дна подполья. Не надо обольщаться, что земля под домом со временем начинает выглядеть как абсолютно сухая. Источником водяного пара она продолжает оставаться и в таком виде. Если дом не имеет водостоков, нет дренажа фундамента, отмостка отсутствует или выполнена плохо, а поверхность участка вокруг дома не имеет необходимого контруклона, то положение усугубляется ещё и тем, что под дом будут подтекать атмосферные осадки. Увлажнение внутренних стенок цоколя и перекрытия за счёт конденсации идущей из земли влаги особенно вероятно в домах сезонного проживания, когда с наступлением морозов перекрытие уже охладилось, а грунтовое дно подполья ещё активно подогревается накопленным в толще земли летним теплом.
2. Через вентиляционные продухи. Атмосферный воздух всегда содержит некоторое количество растворённой влаги. Летом абсолютное содержание воды в нём намного выше, чем зимой. Если УГВ находится близко к поверхности, то приземный слой воздуха может часто иметь и почти 100%-ю относительную влажность. Среднесуточная температура в Подмосковье в июне составляет 18 град.С, относительная влажность 75%, а конденсат образуется на поверхностях с температурой 13,5 град.С и ниже. В августе-сентябре эти параметры составляют соответственно 15 град.С, 80% и 11,5 град.С. В межсезонье, например, в октябре, когда среднесуточная относительная влажность приближается к 90%, а температура воздуха понижается до 8-10 град.С, вероятность выпадения конденсата появляется на поверхностях с температурой уже 6-7 град.С. То есть летом и в межсезонье достаточно любому предмету иметь температуру всего на 3-6 градусов ниже температуры атмосферного воздуха и на поверхности этого предмета может появиться вода.
Ясно, что температура воздуха на улице сильно колеблется и в течение дня может запросто превысить среднесуточное значение на 10 и более градусов, в то время как температура в подполье будет оставаться близкой или существенно ниже среднесуточной по причине стабильного охлаждения деталей конструкции землёй. Поэтому первое, что произойдёт при попадании туда гораздо более тёплого уличного воздуха через продухи, это выпадение обильного конденсата на дне подполья, стенках цоколя и перекрытии. Вода на земляном дне быстро впитается и оно опять приобретёт «сухой» вид, но на стенках цоколя и балках перекрытия останутся мокрые потёки, а на плёнках и утеплителе лужи, которые продухи уже не смогут высушить даже после того, как погода изменится и температурные соотношения станут менее контрастными.
3. Проникновение тёплого воздуха дома. Это наименее опасный источник, потому что относительная влажность воздуха внутри дома обычно ниже, чем за его пределами. В силу этого не создаётся парциальное давление водяного пара по направлению из дома в подполье, соединённое с атмосферой через открытые продухи. Кроме того, проникновению комнатного воздуха внутрь перекрытия препятствует создаваемое под действием работающего отопления некоторое разрежение в зоне пола, которое, наоборот, способствует подсасыванию воздуха из подполья внутрь жилого объёма.
Суть американского подхода, отражаемого в понятии «невентилируемое подполье» (синоним – закрытое подполье), заключается в том, что ставка делается не на борьбу с последствиями уже случившегося конденсатного увлажнения путём какого-либо вентилирования, а на изначальное предотвращение проникновения водяного пара во внутренний объём подполья. Для этого, с одной стороны, путём тщательного устранения каких либо отверстий и щелей в стенках цоколя и в их сочленении с перекрытием блокируется возможность притока туда воздуха непосредственно с улицы. С другой стороны, надёжно пароизолируется дно подполья и при необходимости улучшается дренаж фундамента.
Отчасти подобный подход можно усматривать и в находившем до начала 20 в. широкое распространение устройстве русской крестьянской избы, цокольная часть которой имела сплошную и мощную обваловку грунтом, смешанным с соломой или опилками (завалинку). Эта мера не только служила задаче утепления, но и препятствовала прямому проникновению атмосферного воздуха в подполье. Однако земляное дно подполья избы при этом не пароизолировалось и на него насыпалась для зимнего хранения картошка и другие овощи. Поэтому каждую весну завалинка разбиралась для просушивания подполья и его очистки от остатков подпортившихся продуктов.
Результаты сравнительных исследований подполий с продухами и невентилируемых (закрытых) подполий, защищённых с помощью современных пароизолирующих плёнок и утеплителей, показали, что в закрытом варианте подполья конденсатное увлажнение практически никогда не возникает.
Теплотехнические преимущества
Поскольку само назначение продухов предполагает свободное проникновение в цоколь значительных объёмов уличного воздуха, вентилируемое таким образом подполье требует устройства хорошо утеплённых двойных полов. Причём, нормы теплосопротивления здесь установлены в 1,5 раза выше, чем для наружных стен здания.
В то же время земля под домом потенциально способна служить и как мощный теплоизолятор (согласно СНиП расчётное теплосопротивление полов по грунту может доходить до примерно R=14 м2С/Вт), и как весьма эффективный стабилизатор благоприятной для человека температуры в помещении во время пика летней жары. Использовать эти полезные возможности можно только при условии, что внутренний объём жилого помещения не отделён от энергетических возможностей грунта теплоизолирующими материалами. Поэтому распространённое сейчас подполье с продухами и утеплённым перекрытием вряд ли можно признать самым рациональным решением для индивидуального дома в теплотехническом отношении.
В условиях умеренного и холодного климата помимо блокировки проникновения в подполье водяного пара закрытое подполье нуждается также в теплоизоляционной защите, которая в зимнее время и в межсезонье призвана предотвратить возникновение там слишком низких температур. При этом следует учитывать, что практически неисчерпаемый тепловой потенциал грунта под домом обычно имеет температуру существенно ниже комфортных значений для человека и поэтому должен рассматриваться только как вспомогательный фактор, снижающий нагрузку на отопление. Тем не менее, за счёт теплоизоляции, установленной на цоколь и отмостку в домах ПМЖ, утечка тепла через одинарный пол закрытого подполья может быть в несколько раз меньше, чем если бы подполье имело продухи и утеплённое перекрытие.
Конструкция закрытого подполья
Принципиальными конструктивными особенностями закрытого подполья являются:
— отсутствие прямого сообщения внутреннего объёма подполья с атмосферным воздухом
— блокировка проникновения в подполье водяного пара из грунта под домом.
Материалы и отдельные конструктивные элементы подполья при этом могут быть различными.
Например, стенки цоколя могут быть выполнены из бетона, кирпича или образованы щитами, закреплёнными на сваях фундамента.
Дно подполья может быть залито бетоном, застелено щитами или просто засыпано слоем песка поверх пароизоляции.
Оптимальным для закрытого подполья является одинарный пол, однако при переделке традиционного подполья часто бывает затруднительно капитально перебирать перекрытие и в таком случае можно оставить пол двойным. При этом, безусловно, изменится рисунок протекающих в подполье тепловых процессов, но защищённость от конденсатного увлажнения не утратится.
Вспомогательные элементы конструкции закрытого подполья:
— утепление цоколя (стенок, отмостки) и дна подполья
— профилактическая вентиляция подполья.
Утепление
Утеплять закрытое подполье требуется для достижения двух целей. Первая, это не допустить охлаждение пола до некомфортных для человека значений. Вторая цель – предотвратить снижение температуры внутренних поверхностей подполья до пороговых величин образования конденсата из попадающего туда комнатного воздуха (на практике идеально, чтобы температура соприкасающихся с комнатным воздухом поверхностей не опускалась ниже 10-15 град.).
При этом возможны различные степени утепления подполья, которые выбираются с учётом конкретных условий, к которым можно отнести:
— использование дома как ПМЖ (непрерывная работа отопления в течение отопительного периода)
— круглогодичное использование дома наездами (отопление включается во время пребывания в доме людей)
— летняя дача (отопление может иногда включаться в межсезонье).
Для дома ПМЖ хорошим рациональным решением будет утепление стенок цоколя и отмостки с помощью ЭППС до величины теплосопротивления, которая рекомендуется нормами для данной местности для стен жилого здания. Как вариант допустимо утеплить цоколь изнутри, а вместо отмостки уложить по периметру дна подполья полосу утеплителя такой же толщины и шириной не менее глубины промерзания грунта. Тогда полностью отпадает необходимость в утеплении самого перекрытия и устройстве двойного пола.
Для того, чтобы дом мог достаточно комфортно использоваться в любой сезон для кратковременных приездов людей, а в остальное время оставлялся без дежурного отопления, понадобится компенсировать высокое начальное теплоусвоение грунта на дне подполья. При этом нет необходимости закрывать дно подполья таким же мощным слоем утеплителя, как и наружные стены, поскольку температура грунта в подполье с утеплёнными стенками цоколя и отмосткой всегда будет значительно выше, чем средняя температура воздуха на улице. Так, если для региона Москвы по нормам необходимо утеплять стены не ниже эквивалента 10 см ЭППС, то на дно подполья достаточно постелить 3-4 см ЭППС. Практика показывает, что такой уровень утепления полов по грунту (а в тепловом отношении дно подполья с одинарными полами работает аналогично) обеспечивает их достаточно быстрый прогрев после включения отопления зимой и в то же время в самый пик летней жары сохраняет способность полов по грунту выступать как эффективный стабилизатор комфортной температуры в помещении (не выше 25 град.) на протяжении не менее 7-10 дней.
Утепление цоколя в таком доме предпочтительно делать изнутри, поскольку тогда при прогреве дома зимой не понадобится тратить энергию на на доведение до нужной температуры значительной массы бетона самого цоколя. Для предотвращения избыточных теплопотерь в грунт, примыкающий к незащищённому снаружи фундаменту, вдоль стенок цоколя на дно подполья целесообразно уложить полосу ЭППС порядка 8-10 см толщины и шириной около 1 м.
Летняя дача, которая используется как жильё только в тёплое время года, может иметь закрытое подполье с наименьшими требованиями к его утеплению. Для обеспечения теплового комфорта в таком доме не обязательно утеплять цоколь и отмостку. Допустимо также отказаться от утепления дна подполья. Однако в разгар лета для выравнивания температурного контраста между воздухом помещения, который может часто прогреваться до 30 град. и охлаждающим влиянием грунта в подполье, продолжающего сохранять собственную температуру, скажем, на уровне 16-17 град., желательно всё-таки иметь на дне подполья тонкий слой утеплителя. Для этого прекрасно подойдёт 10-миллиметровое полотно вспененного полиэтилена с фольгированным слоем. В закрытых воздушных промежутках (внутренний объём подполья), где нагретая стенка (пол первого этажа) расположена сверху, а более холодная стенка (дно подполья) внизу, более 80% теплопередачи происходит за счёт излучения. Поэтому фольга утеплителя должна быть обращена вверх, чтобы возвращать исходящее от пола лучистое тепло.
Вентиляция закрытого подполья
Хотя конструкция закрытого подполья сама по себе исключает возникновение там конденсатных явлений, способных вызывать гниение и порчу материалов, длительное отсутствие движения воздуха, возможные огрехи с установкой пароизоляции могут приводить к возникновению в подполье запаха затхлости или накоплению там почвенных газов. В целях профилактики этих явлений, а также для более эффективного прогревания пола жилого помещения над подпольем, последнее рекомендуется оборудовать вентиляцией с притоком воздуха из жилого помещения.
Простейшим и действенным способом такого вентилирования будет устройство вентстояка, выходящего на крышу дома или соединяющего объём подполья с хорошо вентилируемым чердаком. Вертикальная тяга в таком стояке возникает естественным путём за счёт того, что воздух в подполье зимой всегда теплее и поэтому легче атмосферного. К тому же он дополнительно подогревается теплом дома через стенки стояка по мере своего движения вверх. Стояк (один или несколько, если площадь подполья большая) удобно делать из пластиковых труб внутренней канализации из расчёта площади проходного сечения 20 см2 на 10-15 м2 площади подполья. Камуфлировать вентстояк в интерьере дома можно, например, проложив его в стенном шкафу-купе. Располагать вентстояк желательно ближе к центру этажа. Приток комнатного воздуха в подполье взамен ушедшего через вентстояк в атмосферу может происходить сквозь различные множественные неплотности в перекрытии (если это одинарный дощатый пол на лагах) или через специально сделанные отверстия в сплошном ( например, двойном) полу. Такие отверстия-каналы лучше располагать по углам комнат, а сверху прикрывать специально продающимися для подобных целей декоративными решёточками. Общая площадь сечения приточных каналов должна примерно соответствовать проходному сечению вентстояка.
PS касательно вентиляции подполья
Как писал выше, себе я соорудил вентстояк из 50 мм канализационной трубы, проложив её внутри пристенного стеллажа, который планировал держать полупустым. Но стеллаж со временем преобразовался в шкаф-купе и оказался плотно набит всякими запасными одеялами, подушками и пр. тряпично-пуховыми постельными принадлежностями. В результате стояк полностью перестал согреваться теплом комнатного воздуха и в нём стала иногда возникать даже обратная тяга с чердака. Тогда ситуацию с тягой исправил следующим образом.
В нижний конец трубы вентстояка, где она входит в дощатый пол, врезал стандартную переходную муфту с 50 на 110 мм. Внутрь раструба прикрепил фарфоровый патрон с маленькой светодиодной лампочкой на 7 Вт, а сопряжение кромки раструба с полом уплотнил полоской микропористой резины.
В результате появилась возможность с минимальным расходом электроэнергии включать принудительную мини-вытяжку воздуха из подполья. Тепла, которое выделяет светодиодная лампочка, оказалось вполне достаточно, чтобы обеспечивать в стояке стабильную тягу независимо от сезонных колебаний температуры на улице и, как следствие, на чердаке.

Устройство и монтаж продухов в фундаменте деревянного дома

Для обеспечения вентиляции фундамента частного дома следует придерживаться несложных рекомендаций по ее обустройству. Это обеспечит долгую и эффективную эксплуатацию строения. Обустройство продухов в фундаменте деревянного дома позволит избежать преждевременного разрушения, сырости, плесени и появления неприятного запаха.

Расположение и размер отдушин

Продухи необходимы при наличии основания любого типа. По технологии они устанавливаются не ниже чем в 20-30 см от земли, чтобы избежать попадания воды во время дождя в подпол. С каждой стороны фундамента следует сделать не менее 2-3 продухов.

Случаи, при которых нет необходимости обустройства вентиляционных отдушин:

  1. Если подвал имеет вентиляционную систему.
  2. Когда пол дома снабжен отдушинами.
  3. Если при строительстве основания применяются материалы, не препятствующие аэрации подпола.
  4. Когда при закладке фундамента применяется песок и паронепроницаемые материалы.

    Отдушины в фундаменте

По технологии продухи в фундаменте частного дома должны быть размещены строго одна напротив другой. Это расположение способствует образованию сквозняка, вентилирующего и просушивающего подвальное помещение.

Шаг, с которым расположены продухи в цоколе деревянного дома, должен составлять 1,5-2 метра. Диаметр продухи в подвале составляет около 5-10 см и зависит от величины основания.

Вентиляция фундамента дома из дерева

По технологии проектировка и монтаж продухов производится во время закладки основания. Это позволяет правильно сделать расчет количества и площади.

Расположение продухов в фундаменте

Но если отдушины не установлены вовремя, то их можно сделать в готовом фундаменте. Для этого понадобится алмазное сверло необходимого размера. Оно может справиться с арматурой, не нарушив прочность стен, и предохранить обработанные края от осыпания
Одним из вариантов выхода из ситуации, когда пропущен этап монтажа вентиляционной системы, может быть постройка над фундаментом цокольного этажа. В стенах этой конструкции следует предусмотреть вентиляционные отверстия.

Следующим вариантом является возможность сделать вентиляцию через отверстия пола верхней комнаты. Для этого в перекрытии цокольного этажа проделывается несколько достаточно широких отверстий, которые будут заменять отдушины. Они закрываются вентиляционными решетками, сверху на них желательно поместить мебель, чтобы избежать перманентных перепадов давления. Этот вариант не является безупречным, поскольку существует возможность скопления под полом вредных газов, сырости и паров. Все это может плохо отразиться на здоровье людей, проживающих там.

Технология работ по монтажу отдушин

Устройство отдушин в фундаменте деревянного дома имеет особое значение. Древесина подвержена гниению, поэтому организация монтажа отдушин требует особого подхода.
Обычно в таких домах отдушины надо делать между первым и вторым венцом закладных балок. Также допустимо сделать их между цоколем и первым бревном.

Схема обустройства фундамента вентиляцией

  1. Начинать строительные работы следует, отступив метр от угла дома, чтобы избежать образования воздушных карманов.
  2. Перед тем, как приступить, надо сделать разметку, а также распланировать расположение и величину отверстий.
  3. Процедура установки воздухоносных труб из асбестоцемента проводится во время армирования фундамента. В арматурную сетку последовательно вставляются трубы диаметром около 15 см по периметру дома. При помощи проволоки следует сделать соединение трубы с арматурой.
  4. Во время заливки бетона трубы надо заложить землей или песком, закрыть выходные отверстия. Это будет препятствовать попаданию в них цементного раствора.
  5. После высыхания бетона опалубка убирается, отверстия труб освобождаются от содержимого.
  6. Продухи в фундаменте рекомендуется закрыть металлической сеткой, чтобы препятствовать попаданию туда грызунов.

Инструменты для отдушин в фундаменте

Чтобы самостоятельно сделать отдушины в фундаменте, могут понадобиться некоторые из нижеприведенных инструментов и материалов:

  • перфоратор;
  • молоток, кувалда;
  • асбестоцементная труба;
  • сверла по металлу, дереву;
  • стамески;
  • решетки на воздухоносные отверстия;
  • песок.

Закрытие продухов на время зимних холодов

Иногда хозяева закрывают отдушины в фундаменте на зиму. Эта мера является обоснованной, если использование частного дома сезонное, а он стоит неотапливаемый. В этом случае вентиляционные отверстия при низких температурах можно закрыть полностью или частично.

Закрытие продухов необходимо только тогда, когда дом на время зимы не отпливается

Но если помещение находится в постоянной эксплуатации и отапливается, то не следует закрывать продухи. При закрытых вентиляционных отверстиях образовавшаяся разница температур вызовет появление в подполе конденсата, плесени и гнили, что не лучшим образом скажется на состоянии частного строения.

Безусловно, вентиляция фундамента деревянного дома способствует потере тепла, поэтому владельцам надо сделать утепление пола и цоколя, чтобы обеспечить себе комфортные температурные условия.

Необходимость устройства продухов

Некоторые хозяева сознательно отказываются от устройства вентиляционных отверстий, мотивируя это тем, что в Европе отдушины не используют. Но дело в том, что европейская технология строительства сильно отличается от принятой в нашей стране. Если там используются ленточные фундаменты, то подпол засыпается песком или землей. Поверх укладывают плавающую или висячую плиту пола. Полы по грунту передают тепло от почвы в холодное время, а летом способствуют сохранению приятной прохлады помещения.

Если пол устраивается в грунте, продухи можно не устанавливать

У грунта есть полезное качество – сохранять температуру 2-4 градуса тепла даже в морозы. А отсутствие отдушин не позволяет морозному воздуху попадать под пол. Бетонный монолитный пол обладает большой теплоотдачей, он не боится влажности и выдерживает значительные нагрузки.
У нас строительные работы предусматривают наличие фундамента, а также подвального помещения. А это делает обязательным применение продухов.

Пренебрегать установкой продухов нельзя, это необходимая мера. Работа по монтажу не займет много времени, усилий, а также не повлечет больших материальных затрат. Однако польза от нее будет весьма существенной. Вентиляция фундамента дома из дерева особенно важна, поскольку древесина – органический материал подверженный влиянию сырости и бактериальным поражениям. Установка отдушин препятствует появлению плесени и конденсата, а также преждевременному разрушению частного дома.

Вентиляция в фундаменте частного дома: ответы на вопросы читателей


Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 7.2k.

Грамотная вентиляция в доме является важнейшей составляющей здорового и комфортного жизнеобеспечения и важна так же, как водоснабжение и отопление. Именно поэтому вентиляционной системе при возведении любой постройки стоит уделить особое внимание. Правильно сделанная вентиляция избавит дом от избыточной влаги, значительно увеличив срок его службы. [contents]

Зачем проветривать фундамент?

Многие «самостройщики» обустроив собственное жилище хорошей вентиляционной системой, напрочь забывают о вентиляции фундамента, который является основой любого строения. А ведь влага, образующаяся в непроветриваемом пространстве фундамента, проникая внутрь даже самого качественного бетона, уничтожает армокаркас и приводит к ослаблению и полному разрушению фундамента. Кроме того, осенью, теплый воздух из подпола проникает в холодное непроветриваемое пространство цокольного этажа. При этом влага, находящаяся в воздухе, выпадает в качестве конденсата на перекрытия и стены фундамента, проникая вглубь материала. С приходом морозов, влага внутри материала замерзает, а, как известно из школьных уроков физики, при замерзании вода расширяется, приводя к трещинам и разрушая основание дома. Это еще неполный перечень пагубного влияния повышенной влажности в пространстве фундамента. Можно еще вспомнить о вреде для здоровья обитателей дома от грибков и плесени, которые прекрасно развивается в застойном и влажном воздухе. После перечисления неприятностей, которые возникают в основании дома, не оборудованного вентиляцией, надеемся, что ни у кого не возникнет вопрос: «Нужна ли вентиляция фундамента?» Многие думают, что оснащение базиса дома вентиляционной системой — это сложный и достаточно дорогостоящий процесс, требующий особых навыков и знаний. Это отнюдь не так: обустройство фундамента вентиляцией потребует вашего желания, понимания принципа её работы и навыка обращения с инструментом.

Обустройство вентиляцией основания дома

Многие спрашивают, как установить вентиляцию в фундаменте частного дома. Чтобы правильно организовать проветривание базиса любого строения, изначально следует заняться теоретической подготовкой. Для эффективного проветривания основы постройки достаточно грамотно организовать отверстия, так называемые продухи, через которые будет входить и выходить воздух, избавляя пространство фундамента от излишней влаги.

  1. Каждая продуха должна быть площадью не менее 0, 05 м2. На практике такие большие отверстия редко делают. Каждое из таких отверстий заменяют несколькими, но чтобы общая площадь продухи была не менее 25 см2. Группа таких отверстий считается одной продухой.
  2. Все вентиляционные отверстия должны равномерно располагаться по периметру цоколя, исключая появления застойных зон. Лучше, если это будет по две продухи с каждой стороны базиса, расположенные на расстоянии не более 1 м. от каждого глухого угла базиса. Отверстие в цоколе дома для вентиляции, расположенные непосредственно под перекрытием, надежно защитят его от выпадения конденсата в любое время года.
  3. Общая площадь отверстий рассчитывается из данных площади фундамента и должна составлять 1/400 часть. Например: если площадь фундамента 100 м2, то площадь продух должна составлять 0,25 м2.

Следует отметить, что для уменьшения выделения конденсата следует использовать комплексные решения: тщательно утеплить сам фундамент, перед возведением которого сделать качественную гидроизоляцию свободного пространства. Для этого можно использовать рубероид, гидробарьер или обычную полиэтиленовую пленку, которые предлагаются в любых строительных или дачных магазинах. После чего пол в цокольном этаже также следует утеплить любым материалом, предназначенным для подобных работ. Эти операции не дадут грунту в цоколе промерзнуть в зимние холода и не позволят отдавать холод при наступлении оттепели.

Совет: Если дом находится на равнине, и вблизи нет строений, преграждающих движение воздушных потоков, то для хорошей вентиляции обычной ленточной основы достаточно двух отверстий, диаметром 15 см, с каждой его стороны. Если дом находится в низине, то необходимо предусмотреть дополнительные продухи того же диаметра, расположенные по всей длине каждой из сторон цоколя.

Этапы выполнения работ

Как правило, отверстия для вентиляции в фундаменте планируют еще на этапе его закладки. Проводятся эти работы при укладке армопояса основы. В строго определенные места базиса, между арматурой, вставляются и тщательно закрепляются отрезки пластиковых или асбоцементных труб таким образом, чтобы торцы труб плотно прилегали к опалубке. Для того, чтобы в процессе заливки раствором армопояса трубы не деформировались, следует заполнить их песком и заглушить. После застывания бетона, вентиляционные отверстия очистить от остатков песка и попавшего в низ цемента.

Совет: Большинство специалистов рекомендует делать дополнительные продухи с каждой стороны фундамента. Все дело в том, что все владельцы загородной недвижимости обязательно закрывают продухи металлической сеткой, декоративными решетками или листами перфорированного металла, для предотвращения проникновения грызунов, насекомых и другой «нечисти». При этом может значительно уменьшиться общее сечение вентиляционных отверстий. Дополнительное отверстие в таком случае будет нелишним. При ненадобности, такие продухи всегда можно закрыть заглушками, а их открыванием можно регулировать движение воздуха в цокольном этаже.

Если фундамент был возведен без продух, то их можно сделать и после, правда, для этого потребуется специализированный инструмент, приобрести который не так то и просто. Можно нанять бригаду, специализирующуюся на проведении таких работ, но это достаточно дорого, хотя и быстро. Сверлить отверстия можно, используя мощный перфоратор, специальное устройство, для поддержки инструмента в строго горизонтальном положении и алмазную коронку необходимого диаметра. При такой работе существует опасность попадания в арматуру. Ее, конечно, можно вырезать, но это значительно ослабит основание дома. Видео сверления продух в готовом фундаменте дома: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KpVdgFPhN0U

Вопросы и ответы

Вопрос:
Для чего необходимо утеплять фундамент, если вентиляция ленточного фундамента все равно в зимний период сведет эти усилия к нулевому результату?

Ответ:
Если основа дома и грунт утеплены, то в зимний период температура в подполе будет выше точки росы и конденсат образовываться не будет. При утепленном основании можно закрыть продухи заглушками, открывая только иногда две, на противоположных сторонах цоколя. Таким образом, холод не будет понижать температуру пола в доме, и уровень влажности воздуха будет в нормальных пределах.

Вопрос:
Как сделать вентиляцию цоколя в деревянном доме?

Ответ:
Проветривание цокольного этажа в деревянном доме ничем не отличается от вентиляции основания кирпичного, Ж/Б или газобетонного дома. Требования одни, главное, чтобы все помещения цокольного этажа имели отверстия для свободной циркуляции воздушных масс.

Вопрос:
Во всех рекомендациях к обустройству фундамента вентиляцией, даны размеры из расчета прямоугольного сечения продух. Как перевести полученные данные в эквивалентный диаметр?

Ответ:
Можно воспользоваться таблицами, приведенными в специализированной литературе, или рассчитать самостоятельно по формуле:

de = 1.30 x ((a x b)0,625 / (a + b)0,25)

где:
de – эквивалентный диаметр в мм;
a и b – стороны прямоугольного отверстия.

Мы надеемся, что наша публикация поможет вам обустроить основание вашего дома качественной и эффективной естественной вентиляционной системой, благодаря которой постройка будет служить вам долгие годы.

Как сделать продухи в фундаменте

Продухи предназначены для хорошей вентиляции пространства между конструкцией пола первого этажа и устроенного подвала здания. Они устраиваются в виде отверстий прямоугольной, круглой или другой формы. Как сделать продухи (отдушины) в фундаменте правильно? Как выбрать оптимальные размеры сверления вентиляционных отверстий и сделать расчет количества и места устройства продухов для вентиляции в фундаменте?

Чтобы несущие конструкции пола не подвергались постоянному воздействию влаги, необходимо устраивать систему вентиляции – продухи или, как их еще называют «отдушины». Самой современной технологией устройства продухов в фундаменте является алмазное сверление отверстий в бетоне. Подобное решение не позволяет влаге скапливаться. Проблема более всего актуальна, если применяются деревянные конструкции. Высокое содержание влаги в подпольном пространстве приводит к развитию плесени, грибка и гнили, таким образом деревянные балки быстрее потеряют несущую способность. 

В холодный период года влага не может испаряться из-за низкой температуры и остается на строительных конструкциях в замерзшем виде. Это состояние сохраняется до наступления теплых дней. Чтобы такая проблема не возникала, в конструкции цоколя делают специальные вентиляционные отверстия. Как просверлить продухи в фундаменте правильно, чтобы обеспечить оптимальное проветривание и не нарушить надежность и устойчивость цоколя?

Важно!

Продухи делаются только в тех зданиях, которые имеют подпольное пространство. Полы могут выполняться по грунту – такая конструкция не требует создания вентиляционных отверстий.

Количество, размеры и положение отдушин в фундаменте

Следует соблюсти ряд необходимых условий, чтобы просверлить продухи в фундаменте правильно:

  • Согласно нормативному документу СНиП 31-01-2003, суммарная площадь сверления отверстий для вентиляции в цокольной части не должна превышать 1/400 площади техподвала или пола.
  • Подобные размеры не применимы к местности, где могут выделяться радиоактивные газы, например, радон. В этом случае размеры продухов составляют 1/100 от площади пола.
  • Одно вентиляционное отверстие в фундаменте не должно иметь размеры меньше 0,05 м2. При этом их общая площадь на все здание должна быть более 0,85 м2.
  • Когда выполняется сверление вентиляционного отверстия сравнительно больших размеров (30х30 см), обязательно делается армирование.
  • Продухи в фундаменте чаще всего имеют прямоугольную или квадратную форму, поскольку она лучше вписывается в архитектуру строения, и не требует значительных затрат времени на устройство.
  • Расстояние между продухами подбирается так, чтобы из было четное количество.
  • Максимальное удаление первой отдушины в фундаменте от угла – 90 см, чтобы не образовывалось «слепых» зон для равномерного продувания цокольного пространства.
  • Хорошее проветривание достигается за счет того, что сверление отверстий в фундаменте для вентиляции выполняется друг напротив друга.
  • Высота фундамента влияет на расположение продухов. Их стараются размещать в максимально верхней части цоколя. Минимально принятое расстояние от поверхности земли – 30 см. Это сделано для того, чтобы избежать проникновения талых вод или повышенных осадков в подвальное помещение.

Расчет оптимального количества продухов

Стоимость сверления продухов зависит от толщины стен фундамента, площади подвального помещения, числа вентиляционных отверстий. Поэтому важно научится рассчитывать количество продухов, чтобы иметь достаточную вентиляцию цоколя без угрозы устойчивости фундамента и лишних затрат на отопление первого этажа.

Для примера будут рассматриваться два здания с разными габаритами и условиями.

Вариант 1

Дом располагается в г. Борисов Минского района, имеет размеры 5х6 м. Уровень выбросов радона — минимальный. Поскольку минимальная площадь вентиляционных отверстий должна быть 0,05 кв. м., принимаем их со следующими размерами 20х25 см. Дальше необходимо узнать точное количество продухов и правильно их расположить.

Калькуляция

Узнаем требуемую площадь для вентиляционных отверстий в фундаменте:

S=F/400=30/400=0,075 м.кв,

где F – площадь подвала.

Определяем общее количество отверстий:

N=S/P=0,075/0,05=1,5 – принимаем 2 шт,

где P – принятая площадь 1-го продуха.

Согласно проведенным расчетам, необходимо устроить 4 вентиляционных отверстия в фундаменте. Несмотря на то, что посчитанное количество получилось 2 шт., учитывается дополнительное правило – расстояние от угла здания до продуха не должно превышать 90 см. Помните также, что вентиляционные отверстия в фундаменте располагаются на высоте не менее 30 см от земли.

Конструкцией подпольного пространства могут быть предусмотрены перегородки. В такой ситуации отверстия проделываются во всех дополнительных элементах. Чаще всего для перегородок устраивают фундамент столбчатого типа. Он позволяет проветривать все пространство подвала.

Вариант 2

Расположение строения – г. Микашевичи Лунинецкий район Брестской области. В качестве основания предусматривается устройство ленточного фундамента. Он делит дом на две равные части. Каждая имеет размер 9х4 м. Предполагается сверление продухов стандартного прямоугольного вида размером 20х25 см. Требуется узнать их количество и правильно разместить.

Калькуляция

Определяем необходимо количество отверстий:

S=(9×4+9×4)/100=72/100=0,72 кв. м. — общая площадь пола (фундамента).

В знаменатель подставлено число 100, поскольку в г. Микашевичи Лунинецкого района может случиться выброс радона.

Минимальное количество продухов:

N1=S/P=0,72/0,05=15 штук.

Результаты расчета говорят, что нужно устроить большое количество отверстий для вентиляции в фундаменте, что негативно повлияет на его прочность.

Чтобы обеспечить надежность конструкции и уменьшить количество продухов в фундаменте, увеличиваются размеры отдушин. Принимается прямоугольник со сторонами 25х30 см, площадью 0,075 кв.м.

Делается перерасчет:

N=S/P=0,72/0,075=9,6 – принимается 10 шт.

Полученное количество продухов в данном ленточном фундаменте делится на 2 части, поскольку подразумеваются две одинаковые половины подпольного пространства.

Таким образом, фундамент внутренней стены должен иметь 3 отверстия, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.

Использование наших рекомендаций поволит вам рассчитать количество и размеры отверстий для вентиляции. В интернете находится много онлайн-калькуляторов, которые упросят данную процедуру подсчета.

Как делаются продухи на строительной площадке?

В общем случае устройство продухов выполняется на этапе строительства. Просверлить продухи в фундаменте правильно — означает сделать точный расчет диаметра и количества отдушин, а также выполнить сверление отверстий для вентиляции цоколя профессионально, без вибраций, где необходимо, с  усилением конструкции.

В статье можно прочитать подробнее о методе алмазного сверления отверстий.

Большинство компаний не готовят расчет при создании монолитного ленточного фундамента. Вентиляционные отверстия в подвале размещаются каждые 2-3 метра. Опалубкой служат чугунные канализационные трубы (стандартный диаметр 110 мм).

Такой подход к строительству не совсем правильный, но лучше сделать так, чем никак. Некоторые дома не предусматривают создание продухов. Если же забыли сделать продухи в фундаменте, то в дальнейшем хозяин вручную бурит отверстия диметром около 100 мм.

Стоит ли закрывать продухи на зиму?

Несмотря на отрицательную температуру в зимний период, это не влияет на эксплуатационные особенности каналов вентиляции в фундаменте здания. Районы, где происходят выбросы ядовитого радона, не являются исключением. Поэтому не рекомендуется закрывать вентотверстия на зиму. Нормативные требования по этому поводу прописаны в документе СНиП 11-3-79, ТКП 45-2.04-43-2006*(02250).

Продухи должны регулировать температуру подвального помещения и нижней части пола первого этажа. Между этими величинами не должна быть разбежка температуры более 2 градусов Цельсия.

Бывают случаи, когда проявляется проблема с температурным режимом квартиры над подвалом. В таком случае делается утепление пола изнутри, а вентиляционные окна не закрываются.

Как сделать отверстия в возведенном фундаменте?

Еще на этапе проектирования дома должно определяться нормативное количество вентиляционных отверстий в цоколе здания. Но бывают случаи, когда не предусотрели либо забыли сделать продухи в фундаменте. В такой ситуации необходимо правильно подойти к решению этой проблемы.

Существует несколько способов:

  1. Просверлить продухи самостоятельно, воспользовавшись специальным инструментом: перфоратором, дрелью или болгаркой. С их помощью можно сделать отверстия определенного небольшого размера. Продолжительность подобной процедуры и прилагаемые усилия зависят от марки бетона и диаметра арматурных стержней фундамента. Сверление продухов перфоратором или дрелью невозможно без вибраций, что также опасно для надежности конструкций фундамента. к тому же, отверстие для вентиляции, сделанное самостоятельно, не будет аккуратным, потребует корректировки и подпортит внешний вид здания.
  2. В процессе строительства можно сделать полы по грунту. Данный вариант подходит, если возможно внести изменение в проект. Используя этот способ, экономятся значительные средства.
  3. Заказать устройство продухов в фундаменте профессиональным инструментом. Только в этом случае можно гарантировать точное, быстрое и правильное устройство продухов для вентиляции подвала.

Получите консультацию и узнайте цену сверления отверстий в фундаменте вашего дома прямо сейчас.

Негативными сторонами наличия вентиляционных отверстий в подпольном пространстве выступает то, что внутри могут завестись различные насекомые или грызуны. Они направляются туда, поскольку под полом поддерживается оптимальная температура для размножения. Поэтому сделанные продухи в фундаменте необходимо закрывать вентиляционными решетками.

Создание продухов своими руками

Стоит сразу отметить, что самостоятельное сверление отверстий для вентиляции в фундаменте – это тяжелое занятие. Фундамент достигает 60 см толщиной, при этом внутри всегда присутствует арматура.

Выделяются несколько способов устройства продухов своими руками:

  • Применить перфоратор. Несмотря на то, что данный способ трудоемкий и длительный и на него может уйти весь рабочий день, он пользуется большой популярностью. Придется использовать несколько буров, ведь в процессе работ они изнашиваются и могут сломаться. Перфоратор используется не на всю мощность. Чтобы снизить нагрев буров, они периодически смачиваются водой.
  • Применить алмазное сверление дрелью. Такой способ позволяет сохранить начальную прочность фундаментной конструкции, и создать оптимальный размер вентотверстия. Алмазное сверление отличается высокой скоростью, простотой и дешевизной.
  • Сделать отверстия при помощи алмазных коронок по бетону. Подобные инструменты послойно удаляют бетон из фундамента. Способ длительный и непростой.
  • Если здание еще не возведено, можно создать кирпичную надстройку фундамента, просверлить продухи в кирпиче намного легче, чем в ж/б цоколе. Такое решение будет самым правильным.

Как не пустить грызунов внутрь продухов?

Когда начинаются первые заморозки, все мыши и крысы ищут убежище. Идеальным вариантом выступают загородные дома. Пробравшись в подвальное помещение, им больше не приходится прятаться от холодного ветра.

Отверстия для вентиляции фундамента — самый доступный дом для грызунов. Пробравшись под пол, они смогут расплодиться и «расселиться» по всему дому.

Как закрыть фундаментные отдушины от грызунов?

Защита продухов в фундаменте выполняется легко, достаточно установить решетки. Таким образом удается перекрыть пути проникновения. Решетка должна иметь размер ячейки не более 5 мм. Их можно сделать самостоятельно или приобрести в строительном магазине, в ассортименте решетки для вентиляционных отверстий любого размера круглой или прямоугольной формы.. 

Чтобы закрыть продухи в фундаменте своими руками, необходимо закупить определенное количество металлической сетки. Деление на элементы производится ножницами по металлу. Рамка выполняется из жести, шириной около 6 см. Сформированный каркас соединяется с сеткой путем обжима (пристукивается молотком). Крепление полученной защиты вентиляционного отверстия в фундаменте осуществляется дюбелями и шурупами.

Что делать, если грызуны проникли в подпольное пространство?

Избавиться от «незваных гостей» можно расстановкой мышеловок по всему периметру дома. Если хозяева дома не хотят использовать подобные приспособления, ведь, по их мнению, это жестоко, применяются новые ловушки, которые не убивают грызуна, а просто запирают внутри. Мышь остается живой, после чего можно ее выпустить подальше от дома. Не рекомендуется применять отравляющие вещества, ведь умершее животное станет причиной неприятного запаха.

Придерживаясь приведенных советов, можно навсегда избавиться от назойливых мышей, живущих в подпольном пространстве.

 

Как сделать отверстие в фундаменте

 

      Очень часто бывает, что в фундаменте забывают заложить отверстия для вентиляции или канализационной трубы. Это происходит по многим причинам: отсутствие проекта, неграмотные или забывчивые строители, изменение планов хозяев дома.  Иногда на этапе заливки фундамента планируется цементная стяжка под пол, а потом решается сделать деревянные полы, которые требуют вентиляционных отверстий.

 

   К счастью, технические возможности строителей дошли до такого этапа, когда в фундаменте любой ширины можно сделать отверстие различного диаметра. Просто это будет дорого. Потому что специальные буровые машины для алмазного сверления стоят недёшево.

   Но что делать человеку, которому алмазное сверление не по карману, а отверстие в фундаменте сделать необходимо? Есть способ, долгий и нудный, для него понадобится перфоратор, чем мощнее, тем лучше, бур для сверления отверстий и пика для штробления.

    Если на фундаменте ещё нет постройки и доступ к ленте сверху открыт, можно прорезать болгаркой с диском по камню две полосы шириной предполагаемого отверстия, и перфоратором выштробить между ними застывший бетон. В проём уложить трубу и зацементировать, сделав ленту опять ровной.

   Если на фундаменте стоят стены, то придётся потрудиться чуть больше. Сначала надо сделать ширину фундамента равную ширине стены. Например, в нашем случае, лента имеет размер 40 см, а уложенная на неё стена из бруса – 15 см. Поэтому часть фундамента надо убрать. Делается это перфоратором, на него устанавливается металлическая пика и сантиметр за сантиметром вырубается ниша требуемого размера с двух сторон фундамента.

   Затем понадобится бур длиной чуть больше ширины стены.

   Перфоратором просверливаются по периметру будущего проёма несколько сквозных отверстий. Чем меньше расстояние между ними, тем в дальнейшем будет легче выбить этот кусок бетона.

   После сверления опять устанавливаем пику и начинаем сбивать бетон между просверленными отверстиями. Это тоже делается с двух сторон. Если нет доступа внутрь подпола, то штробление придётся делать с одной стороны, что несколько увеличит время строительной операции.

   Когда пика продвинется в достаточно глубоко, можно попробовать выбить кусок бетона кувалдой. Если он не поддаётся, брать перфоратор и штробить дальше. В итоге такой работы рано или поздно, но бетон выскочит, и вы получите необходимое отверстие в фундаменте. Края его, если они получаться неровными, можно подправить той же пикой.

   Этот способ можно применять для сверления единичных отверстий, так как для массового сверления это слишком долго и тяжело.

   Лучший выход их таких ситуаций – планировать вентиляционные или канализационные отверстия на этапе заливки фундамента. Этим вы сбережёте и деньги, и силы, и время, которого всегда не хватает.

ВИДЕО

 

Вентиляция подполья, бурение отдушин и продухов

Вентиляция подполья это важный шаг для
предохранения деревянных полов от загнивания, а бетонных перекрытий от
образования грибка и плесневых спор. Для проветривания подполья в каждой из
сторон цоколя изготавливают вентиляционные отверстия с помощью алмазного
бурения отверстий диаметром 130 — 150 мм из расчета 1 — 2 отверстия на четыре
погонных метра фундамента.

Если фундамент выполнен и под внутренние стены, то
вентиляционные отверстия — отдушины — бурят и в них.

Отверстия в фундаменте бани выполняются по тому же принципу, что и в деревянных домах. Исключением служат бани, где отсутствует фановый слив, где вода сливается прямо на пол. В таких строениях рекомендуется бурить отдушины в большем объеме. На зимний период не стоит наглухо закупоривать вентиляционные отверстия, лучше всего затолкать в канал плотную ткань. Испарения идут и при отрицательных температурах, а плотное закрытие продухов сведет на «нет» всю вентиляцию подпола.

Рекомендуем сверлить одно отверстие на четыре погонных метра фундамента на высоте 30 сантиметров от уровня грунта

Центр отверстия устанавливают на расстоянии 30 см от уровня земли. На расположение отдушин, их количество оказывает влияние и
характер грунта, на котором построен фундамент, и его глубина, направление
господствующих ветров, количество среднегодовых осадков, значение перепадов
температур и т.п. Для домов, расположенных на возвышенности, достаточно изготовить
по одному вентиляционному отверстию на каждой противоположной стороне фундамента. Для домов,
расположенных в низменной части, может возникнуть необходимость бурить
отверстия по всему периметру фундамента. Для того чтобы в подпольное
пространство не проникали мелкие грызуны, вентиляционные отверстия закрываются
решеткой.

Специалисты нашей компании произведут работы по алмазному бурению отдушин в ленточных фундаментах под вентиляцию или другие коммуникации. Мы подскажем Вам какое количество отверстий необходимо будет изготовить, на какой высоте и какого диаметра, для обеспечения более полной вентиляции подпольного пространства.

Бурение отдушин в ленточном фудаменте

МНЕ ТОЛЬКО СПРОСИТЬ!

Вопросы по алмазному бурению и ответы на них!

смотреть

Основные разделы

Связаться с нами

Бурение (сверление) отверстий в фундаменте, цены на отверстия в фундаменте

ООО «Дестрой» предлагает услуги по профессиональному сверлению отверстий в фундаменте для следующих целей:

  • оборудование вентиляционных каналов, прокладка канализационных, водопроводных труб, теплоснабжения;
  • ввод внешних кабелей любого предназначения, линий электроснабжения;
  • формирование продухов.

Работаем оперативно, надежно и с соблюдением техники безопасности, исключающей нарушение целостности конструкции.

Технология оборудования отверстий в фундаменте

Сверление фундамента – сложная технологическая процедура. Чтобы пробурить отверстие в фундаменте, требуется выполнить предварительные расчеты исходя из толщины бетонного блока, класса и марки бетона и других индивидуальных факторов.

Специалисты ООО «Дестрой» применяют технологию алмазного сверления, обеспечивающую точный и предсказуемый результат. Специализированный алмазный инструмент позволяет просверлить  ровные, аккуратные отверстия в фундаменте любого диаметра, исключая повреждение и образование трещин в конструкции.

Результатом нашей работы становятся отверстия заданного диаметра с качественно обработанной кромкой. Твердые включения и арматура не являются помехой для мощного алмазного оборудования. Водное охлаждение рабочей части инструмента снижает разрушительные вибрации, шум и строительную пыль.

На заметку! Использовать перфораторы, кувалды и лом для формирования отверстий в бетонном фундаменте нельзя, поскольку образуются деформации, устранение которых требует больших трудовых и финансовых затрат.

Сколько стоит пробурить отверстие в фундаменте? Цены на услуги компании «Дестрой» традиционно доступные, ниже средних по Минску.

Особенности оборудования отверстий в фундаменте под разные цели

  • Отверстия в фундаменте под канализацию.

Проектирование канализации проводится на этапе планирования здания, но в ряде случаев сети нужно провести в готовое строение. Отверстие в фундаменте для канализации нужного диаметра выполняется при помощи алмазного бурения. Трубопровод прокладывается выше нижней границы фундамента.

  • Отверстия в фундаменте для вентиляции.

Оборудование продухов в фундаменте частных домов позволяет избежать скопления конденсата, образования плесени и грибка. Если продухи не были предусмотрены на стадии строительства, их оборудуют позже. Вентиляционные отверстия в фундаменте выполняются при помощи алмазного бурения исходя из общих требований:  площадь продухов — не менее 1/400 от площади пола, диаметр -0,05 м2.

Читайте также: демонтаж армированной стяжки, как выбрать перфоратор: советы профессионалов

Если вам необходимы услуги по сверлению отверстий в фундаменте под канализацию, теплоснабжение, вентиляцию и любые другие цели по доступной стоимости, обращайтесь в ООО «Дестрой»!

Как сделать вентиляцию и продухи в фундаменте?

Продухами называют отверстия в части фундамента, которая возвышается над землей. Они выполняют функцию вентилирования воздуха под полом первого этажа.

Продухи в ленточном фундаменте

Они не дают скапливаться сырости, которая с большей интенсивностью образуется в зимнее время. Чаще всего необходимость в продухах возникает, если планируется использовать ленточный фундамент, для защиты цоколя.

Для чего нужны продухи?

Грунт, к которому прикасается залитый пол дома, имеет в своей структуре влагу. Когда температура воздуха повышается, она начинает активно испаряться. Больше всего этим процессам подвержен бетонный пол, например, бани.

Его температура, как правило, ниже температуры воздуха, поэтому влага, исходящая из грунта, конденсируется и остается на его стенках.

Если влажный поток сильный, то это приводит к переувлажнению основания дома и земли вокруг него. Чрезмерная влажность негативно сказывается на надежности конструкции, а также приводит к появлению гнили в основании деревянного здания, или плесени – кирпичного.

Вентиляционные отверстия нужны для вывода избытков влаги на улицу, которая в парообразном состоянии. Принцип их действия простой. Ветер провоцирует сквозняк, продувание воздуха цоколя, который проходит сквозь пространство подвала и выходит в другой части дома.

Бывают случаи, когда вентиляция фундамента не обязательна. К таким ситуациям относятся следующие:

  • внутри помещения в полу уже есть вентиляционные ходы – проветривание дома происходит изнутри постройки;
  • фундамент защищен качественным паробарьерным материалом;
  • в подполье обустроена искусственная вентиляция; единственным условием является ее высокая мощность и непрерывность включения;
  • подполье перекрыто слоем песка или грунта.

к оглавлению ↑

Технические требования к продухам

И все-таки в большинстве случаев устройство продухов необходимо. Их расчет происходит на основании нормативных актов о строительстве. Согласно им, общая площадь отверстий должна составлять не меньше, чем 1/400 площади подполья. Если речь идет о радио опасных зонах, то их площадь должна быть на уровне 1/100-1/150 от общей площади пола цоколя.

Система продухов в ленточном фундаменте

Один продух может иметь размер 0.05 м2. Наибольший показатель размера должен составлять не больше, чем 0.85 м2, потому как большую площадь придется армировать. К примеру, отверстия размером 30×30 см стоит армировать по периметру.

Продухи могут отличаться не только размером, но и формой. К примеру, можно сделать отверстия квадратной, круглой, прямоугольной или даже треугольной формы. Расположение вентиляции дома должно быть равномерным.

Чтобы избежать образования вентиляционных «мешков», необходимо разместить крайние продухи в фундаменте максимум в 90 см от углов дома, а именно, его внутренней грани. Лучше чтобы их количество было парным, а устройство – симметричным. Так обеспечится равномерный выход парообразной влаги из полости фундамента.

Высота, на которую продухи должны быть подняты над землей, зависит от высоты самого фундамента. Желательно, чтобы расстояние от грунта до первого отверстия составляло не менее 200 мм, потому как при низком размещении сквозь них в полость фундамента могут проникнуть паводки. С этой точки зрения, чем выше расположено отверстие, тем безопасней.

к оглавлению ↑

Как рассчитать количество продухов?

Согласно самой простой формуле, в фундаменте деревянного дома необходимо сделать один продух на два-три метра стены. Во внимание берется место расположения здания. Если оно стоит на возвышении, то достаточно использовать два отверстия в нижней части.

Вентиляционные решетки на продухах фундамента

Если дом стоит в низине, то их должно быть больше. Монтируются продухи в фундаменте после окончания фундаментных работ в соответствии с проектом. Это значит, что вентиляция должна располагаться ниже уровня пола первого этажа.

Чтобы рассчитать количество продухов, необходимо воспользоваться двумя формулами: для расчета площади одного отверстия и их количества. Итак, в первом случае эффективна формула: S = F/400. F — это площадь помещения под первым этажом. Затем, берется формула N = S/P, где P — это размер одного продуха.

Для примера, исходные данные дома такие: размер фундамента – 5×6, желаемые размеры вентиляции – 200×250 мм или 0.05 м2. Согласно формуле получится: S = 30/400 = 0,075 м2; N = 0,075/0,05 = 1,5 ≈ 2 шт.

Используя полученные данные, необходимо сделать 4 вентиляции, указанного размера. Их можно сделать на коротких или длинных стенах дома, однако, расположение на коротких стенах обеспечивает лучшее движение воздуха.

к оглавлению ↑

Продухи в фундаментах разного типа

Устройство продухов зависит от того, о каком типе фундамента идет речь. Различают такие типы конструкций, подверженные воздействию влаги:

  • монолитный ленточный фундамент;
  • кирпичный фундамент.

Обустраивать продухи в ленточном фундаменте монолитного типа стоит еще на этапе установки опалубки. Для этого можно использовать готовые отверстия. Вентиляционные проходы в монолитном ленточном основании дома необходимо производить так:

  1. Собрать опалубку и каркас из армирующей арматуры. Сделать рассчитанное количество отверстий в стенах опалубки.
  2. Обернуть трубу или любую другую заготовку для укрепления вентиляционного прохода рубероидом и вставить в проделанные в опалубке люки. Опалубку стоит прошить насквозь.
  3. Герметизировать отверстия, чтобы при заливке в них не попал бетон.
  4. Через семь дней после заливки вытащить трубу или заготовку из прохода.

В кирпичном фундаменте сделать продухи необходимо в таком порядке:

  1. От поверхности земли отсчитать второй или третий слой кладки. При установке следующих рядов пропустить несколько штук кирпичей в нужных местах и вставить в отверстия металлическую трубу.
  2. Последний ряд кирпича должен закрывать трубу. С этой целью материал ложится на тело вентиляционного канала.
  3. Установить решетки на проходы, чтобы обезопасить их на зимний период.

Удобство этого способа в том, что оси отверстий будут точно совпадать.

к оглавлению ↑

О правильном устройстве продухов (видео)

к оглавлению ↑

Продухи в деревянном доме

Чтобы защитить фундамент бани, устройство вентиляции обязательно, из-за сильных перепадов температуры в период ее отопления. Как правило, она формируется в закладных балках бани между первым и вторым венцом. Вентиляция фундамента для деревянного дома происходит следующим образом:

  1. Отметить места, в которых расположатся вентиляционные проходы бани.
  2. Сделать пропилы при помощи пилы насквозь закладных бревен.
  3. Обустроить получившиеся отверстия досками. Если сделать их в виде короба, то для глаза они будут незаметны.
  4. Установить защитные решетки.

Если дом уже готов, в нем также можно обустроить продухи в фундаменте. Например, если строительство дома только началось, то фундамент можно «доточить» при помощи цоколя и сделать вентиляционные окна в нем.

Если вариант с цоколем невозможен, придется делать окна в готовом фундаменте дома при помощи алмазного бура. Только нужно следить за тем, чтобы не задеть арматурный пояс.

Как установить вентиляционное отверстие в фундаменте | Руководства по дому

Влага может накапливаться в подвесном помещении из-за негерметичной водопроводной системы, несоответствующей укладки во дворе или даже из-за отсутствия желобов и водосточных труб. Высокая влажность вызывает беспокойство, поскольку она может привести к росту плесени на балках и ослаблению клея для пола. Сохраняющийся запах плесени или все более скрипучие полы могут указывать на высокий уровень влажности в помещении для ползания. Установка вентиляционных отверстий в фундаменте — это стандартный способ избавиться от скопившейся влаги и обеспечить циркуляцию воздуха под домом.

Найдите приблизительные размеры отверстий на вентиляционном пакете фундамента. Стандартные вентиляционные отверстия фундамента обычно имеют размер около 9 на 18 дюймов, но разные марки могут отличаться по размеру.

Перенесите приблизительные размеры проема на фундаментную стену, используя нижний край порога в качестве верхнего края чернового проема. Подоконник — это горизонтальный деревянный элемент, который устанавливается непосредственно на кладку фундамента. Расположив вентиляционное отверстие прямо под порогом, необходимо вырезать только три стороны фундамента.

Зайдите внутрь подлога и убедитесь, что на стене фундамента в желаемом месте вентиляции нет проводов или водопровода.

Установите перфоратор с полудюймовым сверлом по камню. Бита должна быть 10 дюймов в длину, чтобы проходить сквозь фундаментную стену.

Просверлите отверстия как можно ближе друг к другу по линиям. Это отнимает много времени и требует твердой руки, чтобы отверстия оставались ровными. При сверлении надевайте защитные очки.

Выколотите просверленные линии молотком и зубилом и удалите куски кладки внутри.Отверстие будет неровным на внешнем крае, но это нормально, потому что выступ вентиляционного отверстия его закроет.

Обрежьте видимую арматуру, если необходимо, сабельной пилой с металлическим режущим полотном. В зависимости от того, где вы вырезаете отверстие, вы можете наткнуться на горизонтальный арматурный стержень, вертикальный арматурный стержень или вообще без арматурного стержня.

Вставьте втулку вентиляционного отверстия фундамента в черновой проем снаружи. Вентиляционные отверстия устанавливаются по-разному, но будет какой-то тип пластины, которая подходит к внутренней части стены пространства для лазания с зажимами или отверстиями, через которые можно вставить длинные болты.Установите зажимы изнутри или затяните болты или барашковые гайки, чтобы закрепить вентиляционное отверстие.

Ссылки

Наконечники

  • Заполните внешнюю часть вентиляционной крышки небольшим количеством раствора, если вы случайно выкололи отверстие больше, чем необходимо.
  • Для обеспечения достаточного притока воздуха установите не менее двух вентиляционных отверстий на противоположных сторонах фундамента.
  • Чтобы уменьшить влажность в подвесном пространстве, установите водосточные желоба и водосточные трубы, а также поднимите уровень почвы у линии фундамента, чтобы вода могла стекать.

Предупреждения

  • Вентиляционные отверстия в фундаменте предназначены только для фундаментов под ползунки. Не устанавливайте его в фундамент подвала.
  • Если расстояние от нижней части подоконника до почвы меньше ширины вентиляционного отверстия фундамента, лучше установить вентиляционное отверстие в балке обода. Установка слишком низкого вентиляционного отверстия в фундаменте может усугубить проблему влажности, позволяя грунтовым водам стекать в пространство для ползания.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Куплен старый каменный дом. Как правильно исправить эти дыры в стенах фундамента? (Фото): HomeImprovement

Миномет? Расширяющаяся пена? Что-нибудь посильнее? Нанять профессионала?

Я хотел бы как следует заполнить эти пробелы, чтобы подвал был плотным и не пускал мышей / змей.Дом был построен в 1940-х годах и расположен в Восточном Теннесси. У нас здесь много дождя.

1.) Начнем с простого — садового крана без крепления. Вы можете вытянуть его на несколько дюймов. Это один из тех крутых подоконников, который не замерзает, но явно не прикреплен. Я полагаю, я могу просто использовать несколько специальных шурупов (нужно ли мне специальное сверло?) И заполнить пространство банкой расширяющейся пены?

2.) Отверстие на уровне земли, которое переходит прямо в ползун.Сейчас он просто покрыт несколькими кирпичами, но мышь может легко найти там путь. Это было старое вентиляционное отверстие или что-то в этом роде? Я полагаю, я мог бы выкопать яму и замуровать ее одним из кирпичей и некоторым раствором? Я не уверен, что найду, когда копаюсь там.

3.) Вот большой. Инспектор заметил это и сказал мне, что такие ступеньки часто отходят от дома. Если вы посмотрите на него изнутри, то увидите, что в него проникает дневной свет, и он достаточно большой (отверстия с обеих сторон), чтобы туда могли проникнуть крысиные змеи и мыши.В этой области — это кусочков змеиной кожи. Пустоты неровные и глубокие. Кажется, кто-то пытался это исправить раньше. В этом случае мой «план» состоит в том, чтобы заполнить щели изнутри расширяющейся пеной, а затем заделать ее снаружи раствором.

Я никогда не делал такой работы, но думаю, что справлюсь … верно? Пожалуйста, критикуйте мои «планы»!

РЕДАКТИРОВАТЬ: Многие люди рекомендуют , а не , чтобы заделать все отверстия, так как пространство подвала / ползунка должно дышать.Однако в этом округе выпадает много, дождей. Вроде 100+ дюймов в год. В этом подвале есть осушитель, работающий без остановок, что делает подвал красивым и сухим (хотя вода и иногда поступает). Стоит ли мне все же подумать о том, чтобы позволить ему дышать?

РЕДАКТИРОВАТЬ 2: Всем спасибо за совет. Мой план атаки состоит в том, чтобы закрыть эти отверстия и полагаться на осушитель, чтобы вещи оставались сухими. 1.) Патрубок, вероятно, будет закрыт каким-то расширяющимся пенопластом после того, как я каким-то образом закреплю трубу внутри (пока еще нет плана).2.) Я думаю, что старое вентиляционное отверстие, забитое кирпичами, будет закрыто большим пеноблоком и расширяющейся пеной. Так его можно будет удалить позже, если я захочу. 3.) Шаги будут большим проектом. Я собираюсь копнуть под ними и залить нижние колонтитулы, чтобы предотвратить дальнейшее оседание, а затем заделать зазоры (?). Большой проект, я буду продолжать его изучать. Спасибо всем.

Дышать или не дышать — Вырезал в доме дыру для вентиляции свежего воздуха в студии | by Александр Дженкинс

Вся история — часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14 , часть 15, часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, часть 25

На этот раз у меня для вас есть много фотографий.

Сначала вам нужно знать, что для того, чтобы комната была «звукоизолированной», я делаю студию максимально воздухонепроницаемой, насколько это возможно.

Отсутствие зазоров или трещин в конструкции означает отсутствие звуковых «флангов» через или вокруг других звуконепроницаемых стен. Думайте о «водонепроницаемости». Если помещение водонепроницаемое, то оно будет и воздухонепроницаемым. Я знаю, что в конечном итоге комната не сможет быть на 100% герметичной, но она будет настолько герметичной, насколько я смогу справиться в реальной жизни.

Сделать студию герметичной — это фантастика, за исключением одного момента; без доступа свежего воздуха в комнату воздух со временем станет застоявшимся и несвежим.

Этот студийный проект «сделай сам» оказался довольно сложным делом, но я чувствую такое большое чувство выполненного долга. Я не могу выразить, насколько поучительным был для меня весь этот процесс. Я пытаюсь сосредоточиться на будущем конечном результате. И, эй, этот большой палец вверх означает, что у меня все еще есть большой палец на левой руке!

Поскольку окна с двойным остеклением также будут герметичными (я оставляю их там только для естественного света), мне нужно каким-то образом подвести свежий воздух.Это означает проделать отверстие в стене, чтобы внутрь попала свежая — что тоже звучит ужасно, потому что теперь я намеренно пробиваю большую дыру в стене, которую нужно полностью закрыть, чтобы она оставалась звуконепроницаемой.

Пример глушителя с балками от Теда Уайта с сайта Soundproofingcompany.com — взят из его руководства по установке, которое он прислал мне.

В поисках решений мой консультант Тед Уайт из Soundproofingcompany.com познакомил меня с так называемым глушителем с балками. (ps, хотя я упоминал его несколько раз, я никоим образом не связан с Тедом или компанией, в которой он работает.Я просто большой поклонник того, кто они и чем они занимаются, достаточно, чтобы потратить кучу денег с ними на решения по звукоизоляции. = -)

Глушитель, упомянутый Тедом, относится к полости балки, которая звукоизолирована, но имеет гибкий воздуховод, через который проходит свежий воздух.

В основном, балка покрыта гипсокартоном и зеленым клеем, запечатана и заполнена стекловолокном R-13, которое окружает гибкий воздуховод, через который воздух снаружи проникает в студию. Глушитель улавливает звуковые волны, когда они выходят из гибкого канала, который намеренно проходит через полость балки таким образом, чтобы звуковые волны покидали канал как можно чаще.

Между прочим, прокладка воздуховода неплотным / непрямым способом обычно — худшее, что вы можете сделать для повышения эффективности воздушного потока. Но в этом случае все дело в том, чтобы звуку было как можно труднее попасть из одного конца в другой. Все эти изгибы заставляют звуковое давление многократно выходить из воздуховода и многократно задерживаться, поскольку оно поглощается частицами стекловолокна, которые начинают вибрировать. Когда звуковое давление превращается в механическую вибрацию / тепло, звук перестает быть звуком! Как и в случае с автомобильным глушителем, здесь вся цель состоит в том, чтобы уменьшить шум на одном конце, насколько это возможно, прежде чем он достигнет другого конца.Круто то, что глушитель одинаково хорошо работает в обоих направлениях.

Между прочим, я узнал, что когда вы покупаете что-то у Теда (на Soundproofingcompany.com), он фактически отправляет несколько руководств по сборке / установке по широкому кругу вопросов, которые содержат пошаговые инструкции по сборке. Вот небольшой отрывок из многостраничных инструкций по использованию глушителя в сочетании с подвесным потолочным каналом, как я использую.

— отрывок из очень подробного руководства от Теда Уайта из SoundProofingCompany.com о том, как построить систему глушителя на балке и дымоход.

Я сообщу вам заранее, что, по словам Теда, создание глушителя на балке требует очень времени и, безусловно, недешево. Фактически, Тед потратил около 10 минут, объясняя, почему он предложил мне не строить глушитель. Он сказал, что это определенно работает, но время и затраты будут казаться несоразмерными.

Вместо того, чтобы рекомендовать глушитель, он посоветовал мне сделать вместо него глухое отверстие. По сути, это глушитель с вертикальной балкой, который не в потолке, а в моей комнате.Основное различие в том, что его легче построить, потому что он не строит что-то над моей головой и не должен иметь дело со всей прочей сантехникой и проводкой, проложенной в потолочных балках, которые могут мешать. Это пример одной из замечательных картинок из очень подробных пошаговых инструкций по сборке глухой вентиляции от Теда.

Пропустить глушитель в потолке и построить глухую вентиляцию — вот план! Я просто построю глухое отверстие в углу.

Итак, у меня была большая возможность поучиться, и я поделюсь с вами.

Я хотел проверить установку гибкого воздуховода, поэтому я провел гибким воздуховодом в балке прямо над бетонной фундаментной стеной, где, как казалось, он работал лучше всего. Он полностью спрятан и не мешает, и это здорово. Другой конец гибкого воздуховода также будет приятно опускаться в глухое отверстие, которое я собираюсь построить в переднем левом углу студии.

Теперь я просто пытаюсь придумать способ спрятать глухое отверстие в углу, чтобы этот огромный неудобный люк не занимал кучу места в углу.Подумав над некоторыми вариантами, я понял, что могу просто творчески сделать его частью угла, который уже собирался использовать для угловой басовой ловушки. Итак, теперь вместо басовой ловушки в обоих передних углах, левый угол на самом деле будет глухой вентиляцией, которая только что закончена на лицевой стороне (покрытой тканью жестким стекловолокном), чтобы выглядеть так же, как угловая басовая ловушка. Буду в правом углу.

После тщательного обдумывания того, что мне понадобится для угла (для размещения глухой вентиляции), я сообщил обо всем Уэсу, и он быстро придумал фантастический способ все это описать.Через несколько минут угол был оформлен и готов к работе! Похоже, это будет отлично работать. То есть с до . Я увидел свой план в реальной жизни и понял, что совершил большую ошибку (извините, Уэс).

Это был бы отличный способ построить «глухой проход» в углу, но, к сожалению, я понял, что это не сработает в обоих направлениях. Это означает, что когда стены построены, звук снаружи и наверху не попадет в студию, но звук из студии прошел бы по воздуховодам и просочился в полость балки, накачивая звук в спальню над мной.Я собираюсь снести его, перестроить угол, а затем перестроить этот угловой проем после того, как двойной гипсокартон будет поднят и пол будет внутри. Таким образом я смогу пропустить воздухозаборник прямо в потолочный глушитель, который я строю без любой шанс утечки звука в полость балки.

То, о чем я просил, заключалось в том, чтобы остановить звук, пытаясь перейти в студию. Мне нужно заблокировать звук, когда я пытаюсь покинуть студию, и то, что я просил Уэса построить, не сработает.К сожалению, я осознал свою ошибку примерно на 30 минут позже. Я с болью осознал, что красивое угловое решение, которое Уэс сформулировал всего несколько минут назад, должно было быть отменено. ИЗВИНИТЕ, УЕС!

Для того, чтобы глухая вентиляция действительно работала, она должна иметь двухслойный гипсокартон с зеленым клеем со всех сторон (не только лицевую сторону), а все швы, углы и края должны быть герметичными.

Если вы посмотрите на картинку выше, то задняя часть и боковые стороны (за углом) полностью открыты к потолку сверху.Ничто не мешает студийному звуку проникать в глухое отверстие (со стороны студии) и идти прямо вверх и через стенки гибких воздуховодов прямо к любому отверстию или отверстию для гвоздей в черновом полу до спальни наверху. Большой провал с моей стороны.

Чтобы исправить ситуацию, мне придется вырезать скошенный угол и рамку под углом 90 °. И, похоже, мне удалось построить этот глушитель после всего, о чем так нежно говорил Тед.

Красные линии обозначают глушитель, который я построю на балке, который обеспечивает звукоизоляцию балки.Желтый представляет собой воздушный зазор над верхним слоем гипсокартона, образовавшийся в результате использования шляпного канала. Если какой-либо звук попадет в это пространство, он беспрепятственно достигнет всех балок в области потолочной полости и легко попадет в спальню наверху.

Шляпный канал, который я собираюсь использовать, намеренно создает зазор в пару дюймов под нижней частью балки, чтобы гипсокартон потолка был отделен от балок. Но гибкий канал, выходящий из глушителя, будет полностью открыт на эти пару дюймов.Я должен каким-то образом соединить гибкий воздуховод (оставив нижнюю часть глушителя балки) с глухим отверстием, чтобы НИКАКИХ звуков не просачивались в щель канала шляпки над гипсокартоном потолка. Надеюсь, это имеет смысл.

Зазор, вызванный каналом шляпы, представляет собой проблему, потому что гибкий канал, выходящий из глушителя балки, будет полностью открыт в этом зазоре, и звук выйдет из гибкого канала и попадет в спальню наверху.

Тед подсказал мне действительно крутое решение. Он предназначен для «дымохода», который по сути представляет собой очень плотный «разделительный» барьер, который идеально помещается между верхним слоем потолочного гипсокартона и нижней частью глушителя балки.Он прикреплен к нижней части глушителя балки, и слой потолочной гипсокартона подходит к нему. Акустический герметик наносится на нижнюю часть дымохода, поэтому при установке потолочного гипсокартона он прижимается к герметику и создает герметичный барьер между верхом листового камня и низом глушителя. Задача решена!

От Теда Уайта с www.soundproofingcompany.com От Теда Уайта с www.soundproofingcompany.com

А пока пора перестроить угол и вырезать вентиляционное отверстие в стене моего дома.

Это странный опыт, и я не хочу, чтобы это повторялось слишком часто. Чтобы свести к минимуму отверстия в стене дома, я понял, что могу использовать место со старыми отверстиями для забора / вытяжки дымохода.

Оригинальный воздухозаборник для печи проходил над окном студии, и его все равно пришлось переместить. Не зная, что я собираюсь делать, чтобы залатать дыры на стене дома, я просто оставил их на потом.

Теперь, когда дымоход выходит из задней части дома.Возможно, вместо того, чтобы забивать трубы и просто отказываться от них, я мог бы использовать то же место для забора свежего воздуха.

Наружная крышка вентиляционного отверстия для свежего воздуха

Я надеюсь, что вентиляционная крышка может быть установлена ​​прямо там, где находятся трубы PCV, которые я оставил — теперь, когда воздухозаборник печи и выхлопной дымоход выходят из задней части дома.

Установка вентиляционного отверстия в фундаменте — Экстремальные инструкции

Перенесите свежий воздух в Подмосковье.

Клинт К.Томас, эсквайр Фотография Зои Томас

Дома обычно строят одним из трех способов. Они либо построены на плиточном фундаменте, либо на блочной стене с коленом, обеспечивающей пространство для обхода, либо наверху полного подвала. Первый и второй методы не связаны с проблемами вентиляции или надоедливыми животными, которые ищут теплый дом зимой. Дома, построенные на подполье, сталкиваются с обеими этими проблемами.

Подземное пространство позволяет домовладельцу получить доступ к нижней части его дома и обеспечивает удобное место для прокладки всех линий водопровода, электричества и отопления, вентиляции и кондиционирования на первом этаже.Однако есть и недостатки, связанные с пространствами для обхода. Ползунок должен иметь точку входа и выхода, но он также должен быть безопасным, чтобы тревожный соседский кот или полуночный бродячий енот не решили поселиться в вашей системе вентиляции и кондиционирования. Кроме того, следует оборудовать подлётное пространство так, чтобы оно могло быть закрыто для наружного воздуха в зимние месяцы, чтобы не допустить замерзания воздуха. В противном случае трубы могут замерзнуть, и отапливать дом будет труднее.

Этот автоматический вентиль закроется при 40 градусах по Фаренгейту и откроется при 70 градусах по Фаренгейту.

Казалось бы, просто просто заблокировать каждое отверстие в пространстве для подполья, чтобы не проникали животные и холодный воздух, но это не так. В подвесном помещении должна быть возможность дышать, чтобы уменьшить накопление влаги, особенно в теплое время года. Помните, что вода, вероятно, является врагом номер один для дома. Если под домом скапливается слишком много влаги, это может вызвать плесень и, в конечном итоге, привести к гниению. Кроме того, термиты наслаждаются теплым, влажным и стоячим воздухом при поисках мертвой древесины.Правильная вентиляция фундамента поможет снизить вероятность нападения термитов.

Вам понадобится шпатель для укладки кирпичного раствора и установки вентиляционного отверстия.

После того, как все кирпичи были удалены, я провел по цементному фундаменту мощным шпателем, чтобы счистить отслоившийся раствор.

Для решения этих проблем в подвесном пространстве рекомендуется иметь рабочую дверь, которую можно использовать для входа и выхода, а также несколько вентиляционных отверстий, стратегически расположенных по периметру.Вентиляционные отверстия бывают разных типов, но я предпочитаю те, которые могут быть открытыми и закрытыми в зависимости от времени года и температуры наружного воздуха.

Witten делает автоматические вентиляционные отверстия, которые закрываются при 40 градусах по Фаренгейту и открываются при 70 градусах по Фаренгейту. Вентиляционные отверстия Witten имеют пластиковую решетку с одной стороны и проволочную сетку с другой с жалюзи между ними, чтобы не допустить попадания жутких вещей.

Мы смешали небольшое количество кладочного раствора Sakrete в старом умывальнике.

Многие строительные нормы и правила рекомендуют один квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов прохода.Для домов, у которых есть полиэтилен на земле внутри подполья, соотношение изменяется на один квадратный фут вентиляции на каждые 500 квадратных футов подполья. Вентиляционные отверстия должны быть размещены со всех сторон птичника, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха в проходе. Как видно из приведенного выше изменения соотношения, еще один очень эффективный способ уменьшить влажность под домом и внутри дома — это положить лист пластика толщиной 6 мил на землю в проходе. Это служит барьером для влаги и в сочетании с достаточным количеством вентиляционных отверстий создает здоровое пространство для лазания.

Я устанавливал кирпичи по одному ряду за раз. Я поместил вентиляционное отверстие в середине кирпичного блока и просто зацементировал его. Самая сложная часть кладки заключалась в установке пары верхних рядов над вентиляционным отверстием из-за ограниченного пространства. Недавно мне пришлось установить несколько таких вентиляционных отверстий в моем доме, потому что кирпичная кладка вокруг моего крыльца ухудшилась с возрастом, и несколько кирпичей были выбиты. Я начал этот проект с удаления всех кирпичей, которые находились между кирпичными столбами, поддерживающими настил, чтобы я мог заново заделать их все.Они устанавливаются прямо на узкой цементной полосе, служившей точкой фундамента. Позвольте мне добавить здесь предостережение: кирпичи, которые я снял, не были несущими. Они были установлены когда-то в прошлом для заполнения между опорными колоннами из кирпича. Перед тем, как приступить к подобным работам, определите, работаете ли вы с несущей конструкцией, и если да, то перед началом работы обязательно поддерживайте эту часть дома.

После того, как все кирпичи были удалены, я провел по цементному фундаменту мощным шпателем, чтобы счистить отслоившийся раствор, чтобы получить гладкую поверхность для работы.С помощью моего сына Стерлинга мы смешивали небольшое количество сакрета за один раз в старом умывальнике. Я беспокоился, что бочка колеса слишком сильно высохнет, прежде чем я смогу ее использовать, поскольку мы работали под прямыми солнечными лучами. Из-за небольшого размера кастрюли мне пришлось буквально вручную замешивать цемент. Рекомендую надеть перчатки, чтобы руки не высыхали.

Я нанес раствор кельмой по каменщику и укладывал кирпичи по одному ряду за раз. Я поместил вентиляционное отверстие в середине кирпичного блока и просто зацементировал его.

Самой сложной частью кладки была установка пары верхних рядов над вентиляционным отверстием из-за ограниченного пространства. Деревянная юбка, окружающая крыльцо снаружи, служила препятствием. Мне пришлось смазать маслом каждый кирпич, а затем переместить их вверх и за юбку к верхней паре рядов этого участка кирпича. Сложнее всего было поставить кирпич на место, не сбивая влажный раствор. Из-за ограниченного пространства для работы мне пришлось вдавить немного влажного цемента в концы самых верхних рядов пальцами, так как я не мог поднести к нему шпатель.

Мой дом был построен в конце 1800-х годов, и, чтобы сохранить его исторический облик, я намеренно не заливал и не сглаживал линии затирки кирпича ударным инструментом. Я уверен, что оригинальные каменщики сделали свою работу гладко, но со временем некоторые линии затирки разрушились и стерлись. Чтобы новая кирпичная стена не была рядом со старой кирпичной стеной, я попытался воспроизвести внешний вид естественного износа, который демонстрировал оригинальный кирпич.

Мой дом был построен в конце 1800-х годов, и, чтобы сохранить его исторический облик, я намеренно не заливал и не сглаживал линии затирки кирпича ударным инструментом.

Для вентиляции фундамента достаточно просто повернуть шлакоблок на бок, чтобы внутренние отверстия служили проходом между наружным воздухом и подпольем. Однако такие методы быстрого ремонта не работают на том же уровне, что и профессионально разработанные вентиляционные отверстия. Как я сказал ранее, вентиляционные отверстия должны иметь возможность открываться и закрываться автоматически или вручную в зависимости от температуры воздуха и должны быть непроницаемыми для нежелательных животных. Повернутый на бок шлакоблок не делает ни того, ни другого.Сколько раз мы все видели дыры, набитые газетами, чтобы не пропускать холодный воздух, только чтобы обнаружить, что та же самая газета вытеснялась несколько дней спустя, потому что кошке или белке нужно было теплое место для ночлега. Поэтому инвестируйте в долгосрочную перспективу и используйте специальные вентиляционные отверстия. По общему признанию, вентиляционным отверстиям в фундаменте не хватает очарования новых обоев или декоративной лепнины, но они необходимы в каждом доме, поэтому не сокращайте углы только потому, что их единственная цель — практическая.


Рекомендуемые статьи

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыПредметСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

16 марта 2021 г., 14:00 EDT

24 марта 2021 г., 14:00 EDT

Использование шторок для освещения общих комнат и других медицинских помещений

25 марта 2021 г., 14:00 EDT

7 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Товары, надежность и удовольствие от проектного учета

8 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Растительность — это только часть идеальной системы зеленой крыши.Научитесь максимально удерживать дождевую воду, пока м …

Высокоэффективные покрытия повышают структурную целостность, прочность и воздействие на здоровье здания …

Новая технология обеспечивает надежность в коммерческих средах с интенсивным движением

Street Smarts: дизайнеры ограничивают автомобили, чтобы освободить место на городских дорогах для пешеходов, велосипедистов и т. Д…

Ожидания от дизайна в эпоху COVID-19

Многие факторы влияют на характеристики здания, энергоэффективность и эстетику

Защита питьевой воды, сохранение водных ресурсов и обеспечение устойчивости всех зданий

Устойчивое решение проблемы накипи жесткой воды

Резка бетонного фундамента

Роберт Шорт, Доступная резка бетона

Что такое резка бетона?

Резка бетона — это процесс контролируемой распиловки, сверления и
удаление бетона, выполняемое опытными операторами с помощью специальных пил, которые используют
лезвия с алмазной пропиткой.

В отличие от старомодного пыльного метода «отбойного молотка»,
современная резка бетона оставляет гладкую привлекательную поверхность и использует воду, поэтому
чтобы не создавать пыли или беспорядка. Есть много разных видов бетона.
резка, но наиболее распространенными являются стенорезные , корончатое сверление и
плоская или плоская распиловка
.

Распиловка стен — это процесс вырезания отверстий, например, дверей или
окна в бетонных стенах, обычно толщиной не более 12 дюймов, но в некоторых случаях до
толщиной до 24 дюймов.Это достигается с помощью пилы, которая крепится к гусенице на
стена, которую нужно разрезать.

В этом процессе используются огромные 30-дюймовые или даже большие
алмазный диск диаметром 12 дюймов и более по всей длине
через с одной стороны. Этот аспект нашего бизнеса требует максимальных навыков и
не может быть легко выполнено обычным «сделай сам». Как уже говорилось, распиловка стен
может повлечь за собой прорезание отверстий в бетонном фундаменте, но также может включать
понижение отметки фундамента, снятие всего фундамента, а также вырубка
бетонных подпорных стенок частично или полностью.Этот вид резки бетона
требует навыков и опыта, чтобы вырезать идеально ровные отвесные и ровные отверстия
практически без пыли и беспорядка, поэтому это довольно дорогая услуга. Наиболее
компании по резке бетона берут минимум 425 долларов только за то, чтобы взять свое оборудование.
на сайт и вырезать.

Домовладельцы, которые строят пристройки к своему дому с подвалами или
подвалы обычно обнаруживают, что им нужно прорезать существующий бетонный фундамент
для добавления входа или прохода между новым и существующим подвалами.Это много
проще и в большинстве случаев дешевле выполнить эту услугу во время
в процессе строительства, а не после.


Колонковое бурение
— это процесс сверления отверстий идеально круглой формы.
бетонные стены и полы. Диаметр отверстий варьируется от 1 до 12 дюймов.
но в среднем 5 дюймов для
большинство приложений домовладельцев. В ядре коммерческих приложений
отверстия могут варьироваться от 60 дюймов до 60 дюймов и более.
«инженерные коммуникации», такие как электричество, водопровод и отопление, но также
обычно используется для вентиляции печей или сушилок для одежды.Хотя это не рекомендуется,
колонковое бурение может выполняться продвинутым мастером «сделай сам», а
оборудование, необходимое для выполнения колонкового бурения, доступно в вашем местном
прокат и магазин инструментов. Большинство компаний взимают минимальную плату в размере 250 долларов США.
пробить дыру для вас, и профессионалу может потребоваться всего 10 минут, чтобы
разгрузить его оборудование, пробить дыру и перезагрузить его оборудование. Тем не менее, я видел
домовладельцы арендуют оборудование и проводят все выходные, пытаясь
одно отверстие, а затем вызовите профессионала для завершения проекта.Так же, как с
В любой профессии профессиональный резчик по бетону упростит свою работу.

Распиловка слябов , также известная как плоская распила , используется для резки
горизонтальные плоские бетонные поверхности, такие как полы, настилы мостов и тротуары.
Пилы для слябов оснащены алмазным диском, который устанавливается на мотоблок, который
требуется только один оператор. Они могут резать на глубину до 33 дюймов, но обычно
для большинства домовладельцев требуется всего 6 дюймов или меньше. Распиловка плит — это
идеальное решение для проделывания отверстий в бетонных полах,
доступ и ремонт сломанного водопровода или канализации.Когда подвал или погреб
реконструируется, чтобы добавить ванную комнату, бетон удален, чтобы добавить новую сантехнику
для светильников. Пила для плит также полезна при демонтажных работах, чтобы разбивать и
удалите треснувший или ненужный внутренний дворик, подъездную дорожку или дорожку. Иногда домовладелец
может понадобиться вырезать часть патио или другой бетонной плиты, чтобы изменить
их озеленение. Попытка проекта пилы для плит может занять очень много времени.
ваш средний «сделай сам». но это возможно. Я всегда рекомендую
потратить несколько лишних долларов и спасти себя от очень серьезной опасности и
обострение, связанное с наймом специалиста по резке бетона.

Независимо от того, какой у вас проект, не позволяйте бетону застрять в вашем
путь. Бетон может быть худшим препятствием для домовладельца, если он или она не знает об этом.
есть компании, которые специализируются на его быстром удалении и
аккуратно. Чтобы найти надежный резак по бетону, я рекомендую вам начать с
желтые страницы и всегда проверяйте их в местном бюро Better Business Bureau или
в ваш местный отдел защиты прав потребителей. Чтобы больше познакомиться с
промышленность просто выполните поиск по запросу «резка бетона» и посетите несколько веб-сайтов
посвященный теме.Конечно, обязательно посетите наш веб-сайт по адресу

http://www.affordableconcretecutting.com/.

Доступный бетон
Cutting Boston
обслуживает подрядчика и домовладельца в
вокруг Бостона и Восточного Массачусетса. Они специализируются на резке дверных проемов
в бетонных фундаментах.

Снятие радона своими руками. Пошаговое руководство по созданию безрадонового дома

Введение

Системы снижения уровня радона — отличный способ удалить радон из вашего дома, но их сложно установить.Снижение радона своими руками — это немалый подвиг, но для тех, кто достаточно уверен в своих силах, мы предоставляем пошаговые инструкции по установке системы подавления радона своими руками.

Зачем нужно бороться с радоном?

Установка системы снижения уровня радона может быть дорогостоящей, и если у вас есть радон, вам может показаться, что вы не сможете избежать этих расходов. Вы, конечно же, не должны обходиться без системы смягчения в долгосрочной перспективе, если знаете, что в вашем доме высокий уровень радона. Итак, как уменьшить расходы, а также радон? Выполните установку по уменьшению радона своими руками.

Выше мы намекали на это, но стоит повторить: установка системы смягчения последствий радона — серьезная задача. Ознакомьтесь с инструкциями в этой статье, чтобы узнать, готовы ли вы для этого. Если какой-либо этап установки вызывает у вас дискомфорт, наймите кого-нибудь для установки вашей системы. Вы сэкономите себе много головной боли, времени и, возможно, денег. Нет ничего хуже, чем потратить бесчисленные часы и доллары на установку по уменьшению радона своими руками только для того, чтобы проверить свои уровни радона и увидеть, как они остаются прежними!

Базовый обзор самодельных средств борьбы с радоном

Установка системы смягчения воздействия радона включает несколько этапов.Основная цель системы — удалить радон из дома. Радон выходит из земли, поэтому для этого нужно просверлить отверстие в фундаменте дома и активно всасывать воздух из земли и выводить его из дома через крышу. Вы правильно поняли: воздух должен выходить из-под земли под домом, через фундамент, вверх по трубам, которые проходят через внутреннюю часть дома, и вверх, и наружу через крышу. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Итак, система потребует прокладки трубы из ПВХ через несколько этажей или, по крайней мере, через бетонную плиту и через вашу крышу.Он также включает в себя просверливание отверстий в фундаменте подвала и в крыше, которые должны быть должным образом герметизированы, чтобы радон не попал вокруг трубы в фундаменте и влага не попала через крышу.

Другой важный элемент для установки — вентилятор. Вентилятор создает всасывание в трубе, вытягивая воздух из почвы под домом и выталкивая его над домом, позволяя ему рассеиваться. Вентилятор расположен на чердаке или обычно наверху системы. А если труба проходит через чердак, ее следует изолировать, чтобы теплый воздух из нижней части дома не попадал на холодный воздух из верхней части дома и не приводил к конденсации влаги.Было бы стыдно решать одну проблему, радон, только создавать другую, сырость и плесень на чердаке.

Последний элемент, который вы захотите иметь в своей системе уменьшения радона, — это манометр (манометр), обычно просто датчик жидкости, который сообщает вам, что вентилятор работает: он создает перепад давления в трубе и, следовательно, вытягивает воздух из земля.

Конечно, после того, как ваша система будет установлена, вы захотите использовать детектор радона, чтобы регулярно контролировать систему и убедиться, что он действительно снижает количество радона в вашем доме.

В следующей части статьи вы подробно расскажете, что вам нужно и что нужно делать, чтобы установить в доме систему смягчения воздействия радона.

Чтобы получить полную пошаговую информацию со ссылками на необходимые вам продукты, продолжайте читать это руководство DIY Radon Mitigation.

Шаги по устранению радона своими руками

1. Получите начальное показание радона

Первый шаг к снижению уровня радона в вашем доме — это понять, где уровень радона в вашем доме высок и насколько он высок.Для этого вам понадобится детектор радона. Детектор, который вы покупаете, зависит от вашего бюджета, но мы рекомендуем детектор для длительного использования. Они дороже, чем детекторы краткосрочного действия, но они годами показывают уровень радона в вашем доме. Кратковременные детекторы дают вам показания только в течение нескольких дней, а затем они снимаются; их нельзя использовать повторно. Чтобы узнать больше о различиях между типами радоновых тестов, прочтите нашу сравнительную статью здесь.

Более того, вам нужно будет контролировать уровень радона до, во время и после установки системы, поэтому долгосрочный тестер на самом деле более экономичен, чем покупка нескольких краткосрочных тестов.

2. Возраст постройки

Знание того, сколько лет вашему дому, поможет вам спланировать установку системы уменьшения радона своими руками. Если дом был построен до 1970-х годов, заливка, используемая под фундаментом из цементной плиты, вероятно, не идеальна. Идеальный наполнитель — пористый, что означает, что он позволяет газу дышать. Это позволит вам относительно легко высасывать воздух. Неидеальная заливка — это плотная либо очень влажная земля, либо камень. Это требует больших усилий, так как вам нужно выяснить, как всасывать воздух через эту плотную землю и выходить через вашу систему.

3. Структура

Перед тем, как проложить трубу через фундамент, дом и крышу, вам следует проанализировать структуру своего дома и найти пару ключевых деталей.

Во-первых, дополнения. Если части вашего дома были добавлены после первоначального строительства, вам может потребоваться снизить уровень радона в нескольких частях вашего дома. Это будет иметь место, если ваша фундаментная плита не является полностью непрерывной, что означает, что под вашим домом есть карманы с воздухом, каждый из которых потребует различных систем смягчения, что усложняет установку системы подавления радона своими руками.

Во-вторых, действующие дренажные системы. Есть ли у вас в доме дренажная канализация или дренажная плитка, из которой вы можете выводить радон? Если это так, возможно, вам не потребуется просверливать фундаментную плиту.

В-третьих, состав почвы. Возможно, вы сможете позвонить строителю вашего дома, чтобы узнать, какой тип заливки был использован под фундаментной плитой. Если нет, можно просверлить отверстие и проверить. Вам нужна заливка, похожая на гравий, потому что она способствует циркуляции воздуха. Влажный песок или земля пропускают гораздо меньше воздуха.Если у вас влажная земля, вам нужно будет просунуть руку в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и выкопать фут или два в каждом направлении. Это должно позволить трубе, расположенной значительно выше дна ямы, всасывать достаточное количество воздуха.

Последний, текущий фундамент компромиссов. Проверьте, где трубы проходят через фундамент, чтобы убедиться, что они полностью герметичны, и заделайте трещины, даже микротрещины, в плите. Эти усилия сделают плиту герметичной, что позволит системе смягчения воздействий получить хороший уровень всасывания.

4. Планирование трубы

Вам нужно использовать трубы из ПВХ диаметром от 3 до 4 дюймов (на Amazon нет хороших вариантов). Это означает, что вам нужно будет просверлить отверстия диаметром 3–4 дюйма на разных уровнях дома. Опять же, есть пара конкретных деталей, которые следует учитывать в вашем конкретном доме.

Во-первых, избегайте прокладки трубы через жилые помещения, так как она выглядит плохо. Итак, есть ли путь, по которому вы можете избежать посещаемых мест? Общие решения включают в себя запуск его из подвала в пристроенный гараж и с крыши гаража или через чулан внутри дома.Вы действительно хотите, чтобы ПВХ работал внутри дома, чтобы уменьшить конденсацию и ограничить воздействие элементов — это поможет системе прослужить дольше.

Во-вторых, труба должна выходить из вашей крыши на расстоянии не менее 10 футов от окон в горизонтальной плоскости. Это связано с тем, что труба выводит газ радон, и, если он находится слишком близко к окну, он может вернуться в ваш дом через окно.

Труба, которая часто представляет собой несколько разных кусков трубы, соединенных вместе с необходимыми коленами или другими соединениями и цементом из ПВХ, также должна выступать на 1 фут над поверхностью крыши.

Вам понадобится наждачная бумага и ножовка (или аналогичная), чтобы разрезать трубопровод и удалить с него заусенцы (что необходимо для плотного уплотнения).

5. Размещение вентилятора

Вам необходимо разместить вентилятор так, чтобы он находился за пределами жилой зоны вашего дома: на чердаке, в гараже или снаружи (наименее предпочтительно). Это требуется для системы уменьшения воздействия радона, поскольку она защищает вас от утечки в месте установки вентилятора, что может привести к скоплению радона, поскольку вентилятор вытягивает радон вверх, но затем не может удалить его из дома.Вот почему также важно постоянно контролировать радон, если у вас установлена ​​система смягчения последствий. Размер впускного / выпускного отверстия вашего вентилятора для снижения уровня радона будет определять размер трубы из ПВХ, которую вы должны купить.

6. Просверливание отверстий

Найдите подходящее место в фундаменте для бурения. Идеальное место — возле стены, к которой можно прикрепить трубы из ПВХ.

Когда вы будете готовы к сверлению, измерьте отверстие немного больше диаметра вашего ПВХ. Используя отбойный молоток, просверлите фундамент до тех пор, пока не дойдете до заливки ниже.Примите необходимые меры, если эта заливка густая. Вы, вероятно, захотите использовать роторный бурильщик, который поможет создать начальную скважину под отверстием в фундаменте.

Вам понадобится ножовка или дрель большого диаметра, чтобы пройти через различные стены, перекрытия и крыши, участвующие в прокладке трубы от фундамента до крыши.

7. Укладка трубы

Проведите трубу от крыши до подвала. Начните с крыши и убедитесь, что вся система трубопроводов герметична и скреплена скобами от крыши до подвала.В рамках этого процесса вам нужно будет прикрепить вентилятор к конструкции трубопровода, в идеале на чердаке. Если трубопровод проходит через пространство, температура которого может отличаться от температуры в остальной части дома (чердаки и гаражи), изолируйте трубопровод в этом пространстве. Это поможет избежать образования конденсата на трубопроводе. Вставьте последнюю трубу в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и загерметизируйте ее в систему. Теперь вы готовы сделать все герметичным.

8. Уплотнительные отверстия

Вам понадобится герметик и гидравлический цемент для герметизации крыши и фундамента соответственно.У вас также должен быть запасной стержень, чтобы заполнить пространство между трубой из ПВХ и отверстием в фундаменте перед нанесением гидравлического цемента на шов.

9. Тестирование системы

Наконец, вам необходимо убедиться, что ваша система снижает уровень радона. Для этого включите вентилятор и сделайте небольшое отверстие в другой точке фундамента (просверленное для тестирования), используя дымящийся кусок горящей бумаги, чтобы проверить, не всасывается ли воздух в это отверстие. Это говорит о том, что система запущена и работает, всасывая воздух через фундамент в место, где проложен трубопровод для смягчения последствий.Наконец, установите манометр на трубопроводе подвала, который покажет вам, создает ли система перепад давления, необходимый для всасывания воздуха из земли.

Список продуктов для снятия радона своими руками:

  • ПВХ 3-4 дюйма (в зависимости от впускного / выпускного отверстия вашего вентилятора)
  • Локтевые суставы в зависимости от конструкции вашего дома
  • Изоляция трубопроводов (зависит от размера вашего ПВХ)
  • Кронштейны для труб (зависит от размера вашего ПВХ)
  • ПВХ цемент
  • Вентилятор для нейтрализации радона
  • Манометр
  • Гидравлический цемент
  • Опорный стержень
  • Ножовка по металлу
  • Наждачная бумага для снятия заусенцев с трубы
  • Отбойный молоток (рекомендуется арендовать, а не покупать)
  • Роторная бурильная машина (рекомендуется арендовать, а не покупать)
  • Базовая пила

Сводка

Вам есть о чем подумать при установке системы подавления радона своими руками.Если вас устраивают все эти шаги, вы можете выполнить работу самостоятельно.

Однако чаще всего люди должны получить профессиональную установку системы. И после установки вашей системы уменьшения радона важно продолжать тестирование на радон. Вы бы не хотели прекращать проверять радон, доверять системе, а затем не замечать неисправности системы. Таким образом, долгосрочный детектор радона — это также хорошее вложение при установке системы смягчения последствий радона.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *