Как сделать подвал правильно: Как Сделать Погреб Своими Руками: Схемы, Пошагово

Разное

Содержание

чертежи, подбор материалов и инструментов для постройки, фото

Просторный надежный погреб – одна из основных построек на сельской усадьбе. Обильные урожаи требуют большого объема для хранения, а для хорошей зимовки заготовленным летом овощам, фруктам, вину, банкам с компотами и консервацией необходима постоянная стабильная температура. Все это можно обеспечить только в добротном погребе.

Самостоятельная постройка капитального овощехранилища для дачи занимает немало времени и сил, но вполне посильна физически здоровому мужчине.

Различия между погребом и подвалом

В разговорной речи часто путают погреб и подвал. Бесспорно, помещения имеют схожую конструкцию, оба применяются для хранения фруктов, овощей и консервации, но все же их назначение различно.

Погребом называют кладовую, предназначенную для хранения зимой продуктовых запасов. Как правило, он находится ниже уровня почвы, но некоторые конструкции заглублены частично. Погреб – отдельно стоящее на улице здание, поэтому в нем не сложно поддерживать весь год постоянную температуру и влажность.

Подвалом называют нижнюю часть строения, находящуюся ниже уровня земли. В подвальном помещении также могут храниться овощи и банки с консервацией, но обычно функционал его гораздо шире. В современных домах в подвалах устраивают сауны, комнаты отдыха, котельные, спортзалы или гаражи. Вход с подвал делают с улицы или из дома.

Общие вопросы строительства

Перед тем, как сделать наземный погреб необходимо решить несколько важных вопросов:

  • в каком месте участка будет находиться погреб;
  • выбор конструкции овощехранилища;
  • из каких материалов оно будет строиться;
  • размеры постройки
  • как обустроить овощехранилище внутри.

Параметры будущего строительства наносят на бумагу, делают проект, разрабатывают дизайн постройки, рассчитывают необходимое количество материалов, подбирают инструменты.

Хороший выбор места для установки овощехранилища – основа успеха. От того, в каком грунте будет возводиться постройка зависит стоимость строительства, необходимые материалы.

Место будущей стройки лучше выбрать на возвышенности так, чтобы от уровня грунтовых вод до пола овощехранилища было расстояние 30-50 см. Немаловажно и то, что на холме не скапливаются дождевые и талые воды, проникающие в грунт.

Уровень грунтовых вод выясняют весной во время таяния снега или осенью во время затяжных дождей по уровню жидкости в колодцах или скважинах.

На заметку!

Самый простой способ узнать место, где грунтовые воды выходят близко к поверхности земли  — осмотреть, какие растения выросли на месте будущей постройки. В таких местах растут камыш, хвощ, конский щавель, незабудка. Около сочной растительности всегда роятся комары и мошкара.

Чтобы избежать обрушения построек котлован под овощехранилище роют на расстоянии не менее одного метра от строений.

Виды погребов

Строителями разработано несколько вариантов конструкций погребов. Каждый из них приспособлен для своей местности, высоты грунтовых вод, условий эксплуатации и доступных материалов.

Земляной погреб

Классическая конструкция – земляной погреб. Изготавливается земляной погреб своими руками из любых строительных материалов, служит для хранения овощей и домашних заготовок. Конструктивно представляет собой котлован, стены которого обколочены досками. Сверху на яме настелен утепленный потолок. Устанавливают земляной погреб на возвышенности, сверху на крышу насыпают землю, чтобы получился холм.

Погреб с погребицей

Распространенная конструкция советских времен – погреб с погребицей или «Овощная яма». Конструктивно представляет собой котлован, над которым установлен сарай. Стены сарая делают из дерева, кирпича, самана, камня или металла, в нем вешают полки и стеллажи для хранения вещей.

Гаражный погреб

Нередко для экономии финансов и места на участке погреб устраивают в гараже. Так как гаражи часто устраивают на пустырях и неудобицах, в таком погребе необходима качественная гидроизоляция.

Наземный погреб

Из глубокой старины пришла конструкция наземного погреба. Устанавливают его в места с высоким уровнем грунтовых вод. Конструктивно он представляет собой помещение с углубленным в грунт на 50-100 см полом. Толстые стены не дают холоду добраться до овощей, на крышу нередко укладывают слой дерна. Для входа в наземный погреб делают тамбур.

Выбор материала и инструментов

После того, как выбрано место для строительства и тип конструкции подбирают материалы. Для стен подвала можно использовать:

  • бетон. Материал характеризуется высокой стоимостью и сложностью работы. Бетон изготавливают самостоятельно или приобретают на специализированном предприятии;
  • бетонные плиты. Средняя стоимость строительства, самая высокая скорость постройки сооружения, необходимо привлечение крана или других подъемных механизмов;
  • камень, кирпич. Низкая стоимость строительства (можно использовать бывший в употреблении кирпич), для кладки стен требуется высокая квалификация работников;
  • дерево. Низкая стоимость строительства, все элементы конструкции обязательно несколько раз пропитывают антисептиком. Для работы можно использовать сортовой пиломатериал или стволы деревьев, вершинки и т.п.;
  • шлакоблоки. Низкая стоимость строительства, высокая скорость. Построенные из пористых материалов стены требуют дополнительной гидроизоляции.

Выбор необходимых инструментов зависит от применяемых при строительстве материалов.

Для работы потребуются:

  • для разметки необходимы уровень, гидроуровень, маркер, карандаш, колышки, бечева;
  • для земляных работ потребуются совковая и штыковые лопаты, тачка;
  • для кладки и штукатурки необходимы мастерок, кельма, небольшая кирка;
  • для бетонных работ потребуются бетономешалка, ведра;
  • для плотницких работ необходимы топор, электролобзик, бензопила.

Изготовление заглубленного погреба

Конструктивно все глубоко заглубленные овощехранилища состоят из одних и тех же элементов, различаясь величиной заглубления в грунт и элементами наружного оформления. Ниже приводится технология изготовления погреба на даче пошагово с фото и видео.

Устройство котлована

Работу по выкапыванию котлована начинают в июле или августе. В это время грунтовые воды уходят глубоко в землю. Все работы проводят при сухой погоде, во время дождя на верх котлована кладут пленку.

Для небольшой семьи достаточно овощехранилища площадью 4-5 м², для нескольких семей площадь увеличивают вдвое. Высоту внутреннего пространства погреба делают 2-2.5 м. Дополнительно глубину котлована увеличивают на 30-40 см для устройства пола и подсыпки щебня, а длину и ширину на 50-100 см для установки стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.

Небольшой котлован роют вручную, для большого овощехранилища рациональнее яму вырыть экскаватором. Вырытую землю откидывают в сторону. Часть ее оставляют на засыпку верха хранилища, остальное убирают. Вырытый котлован оставляют на несколько дней выстояться. Если обнаружился небольшой выход грунтовых вод, его заделывают глиной. При большом поступлении жидкости и высоком уровне грунтовых вод на участке дальнейшее строительство погреба своими руками не имеет смысла. Овощехранилище будет постоянно наполнено водой.

На заметку!

Нет смысла надеяться на то, что можно будет постоянно откачивать жидкость из погреба. Во время движения вода расширяет протоки, поступление ее увеличивается. Если вырытый котлован заливает водой, лучше заложить его грунтом и поставить на участке наземный погреб. 

Глиняный замок

Основание из плотно сбитой глины хорошо удерживает подступающие грунтовые воды. Для этого необходима жирная глина без примеси песка и камня.

Порядок работы:

  • дно котлована разравнивают, уплотняют. Сверху засыпают слой гравия или гальки высотой 15 см;
  • на гравий кладут два слоя рубероида. Между собой слои проклеивают разогретым битумом;
  • на рубероид заливают слой цементного раствора;
  • чистую глину на три дня для размягчения замачивают в воде. Если в глине есть примесь песка, в нее добавляют 10-20% извести;
  • пластичный глиняный раствор раскладывают по всей площади котлована слоем 20-25 см и трамбуют.

На заметку!

Для предохранения помещения от высокого уровня весенних грунтовых вод глиняный замок делают снаружи стен овощехранилища. Для этого пространство между стеной и котлованом забивают тщательно утрамбованной глиной. Оптимальным считается толщина забивки 25-30 см. Для трамбовки применяют отрезок толстого тяжелого бревна. 

Стены

Чтобы сделать стены погреба на даче своими руками применяют различные строительные материалы. Самые долговечные сооружения получаются из кирпича, бетона или бетонных блоков.

Бетонные стены

Стены погреба делают толщиной 200-250 мм из бетона марки М200.

Порядок работы:

  • из досок или плиты OSB делают опалубку;
  • внутри опалубки устанавливают каркас из прутков арматуры диаметром 8-12 мм;
  • бетон покупают на специализированном предприятии или изготавливают самостоятельно. Для этого берут цемент, щебень, воду и песок в пропорции 1:4:0,5:2, тщательно перемешивают и заливают в опалубку;

На заметку!

Заливку необходимо провести за один рабочий день, иначе стена будет по стыкам пропускать тепло.  

Стены из кирпича или бетонных блоков

Стены из кирпича, шлакоблоков или бетонных блоков делают толщиной в один кирпич. Кладку делают на цементном растворе. Снаружи стены покрывают слоем расплавленного битума, оклеивают рубероидом. Пространство между стеной и стенкой ямы забивают глиной.

Деревянные стены

Деревянные стены очень дешевы, но не долго стоят в сыром климате овощехранилища. В качестве стройматериалов можно использовать брус и доски или просто толстые бревна и вершинки деревьев.

Для изготовления деревянных стен делают следующее:

  • перед началом работы брус, доски и столбы несколько раз пропитывают антисептиком;
  • по углам котлована устанавливают столбы с выбранными пазами;
  • доски, горбыль или вершинки деревьев вставляют в пазы, образуя стены;
  • с наружной стороны стены дополнительно гидроизолируют битумом и рубероидом.

Перекрытие стен

Для перекрытия стен используют плиты ЖБИ, бетон или дерево. Сверху укладывают слой утеплителя.

Устройство деревянного перекрытия:

  • перед использованием доски и брус пропитывают антисептиком;
  • на стену кладут изготовленную из толстого бревна или бруса балку матницы;
  • сверху укладывают толстые доски, или, как бюджетный вариант, тщательно подогнанные друг к другу тонкие бревна, горбыль;
  • на доски для гидроизоляции кладут толстую полиэтиленовую пленку;
  • в углу делают люк размером 80 на 80 см.

Устройство перекрытия из плит ЖБИ:

  • на стену кладут балку матницы. Для этого применяют отрезок рельса или П-образный толстый металлический профиль;
  • плиты ЖБИ краном укладывают на стены;
  • швы между плитами шпаклюют цементным раствором;
  • сверху перекрытие из плит заливают горячим битумом, на него надо накрыть слой рубероида.

Устройство перекрытия из бетона:

  • на пол овощехранилища ставят столбы. Сверху на столбы укладывают балки, получая большие буквы П;
  • из обрезных досок или плит OSB делают щит с выемкой для люка. По бокам ставят доски ограждения;
  • сверху щит застилают рубероидом, тканью ПВХ (старыми баннерами) или пленкой;
  • из арматуры делают решетку;
  • перекрытие заливают бетоном марки М350. Для его изготовления в бетономешалке перемешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:4;
  • после застывания подпорки и опалубку убирают;
  • сверху монолитную бетонную плиту для гидроизоляции покрывают расплавленным битумом.

Утепление потолка

Для сохранения стабильной температуры под землей в овощехранилище потолок теплоизолируют.

Порядок работы:

  • к потолку двухсторонним скотчем клеят полиэтиленовую пленку;
  • на пленку снизу крепят обрешетку из брусков шириной 50-100 мм;
  • в промежутки между брусками вкладывают утеплитель. В качестве утеплителя применяют пенопласт, пенополистирол или другой, не впитывающий влагу минеральный утеплитель;
  • снизу утеплитель закрывают тонкими досками или плитой OSB;
  • сверху потолок засыпают керамзитом, опилком или землей;
  • люк погреба делают двойным, закладывая между крышками толстый набитый утеплителем матрац.

Вентиляция

Для хорошей сохранности овощей в погребе делают вентиляцию. Для этого устанавливают приточный и вытяжной вентиляционные каналы.

Вытяжной канал служит для вывода влажного воздуха наружу помещения. Для этого под потолком устанавливают трубу. Один конец ее крепят ниже потолка на 15-20 см, второй выводят на крышу над коньком на 30-50 см.

Приточный канал необходим для поступления в помещение свежего сухого воздуха. Для этого на стене крепят трубу. Нижний конец ее крепят в 25-30 см от пола, верхний выводят над коньком.

Вентиляционные трубы устанавливают в разных углах помещения. Сверху их закрывают козырьками от дождя и грызунов, снизу оборудуют регулировочными заслонками.

На заметку!

Для контроля влажности в помещение вешают психрометр. 

Над готовым погребом возводят сарай, возможно размещение овощехранилища под верандой или гаражом. Внутрь погреба устанавливают лестницу, делают полочки под соленья, лотки и сусеки для овощей.

Изготовление верхового погребка с обваловкой

Зимний верховой мелкозаглубленный неотапливаемый погреб с наклонным полом в частном доме строят своими руками в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Пол его частично заглублен в грунт или находится на уровне почвы. В верховой погреб заходят через обычную утепленную дверь, а не через люк. Стоимость его изготовления ниже, чем у глубоко заглубленного погреба, но в нем сложнее круглогодично сохранять стабильную положительную температуру.

Верховые погреба изготавливают из любых доступных материалов: бетона, кирпича, дерева, шлакоблоков. Для сохранения стабильной температуры крышу постройки заваливают землей (делают обваловку).

Порядок работы:

  • чтобы правильно сделать насыпной погреб своими руками роют котлован глубиной 50-150 см. Вынутую землю оставляют неподалеку, она пригодится для строительства;
  • дно котлована засыпают щебнем, утрамбовывают, делают глиняный замок;
  • стены делают из дерева, кирпича или бетона. Перед входом устанавливают лестницу с широкими ступенями. Дверь в погреб обивают толстым слоем утеплителя;
  • перекрытие делают из толстых пропитанных антисептиком бревен, устанавливая их в виде остроконечного шалаша. Щели между бревнами конопатят мхом;
  • конек делают из обрезных досок, сверху его закрывают рубероидом;
  • перед выходом из погреба делают тамбур с дополнительной дверью;
  • сверху бревна перекрытия покрывают глиняно-соломенной смесью высотой 5 см, далее кладут два слоя полиэтиленовой пленки или рубероида;
  • крышу погреба засыпают землей слоем 35-45 см. Чтобы облагородить участок сверху землю закрывают дерновым ковром или на нее высаживают газонную траву. Разрастаясь растения своими корнями предотвращают сползание грунта обваловки вниз;
  • в нижней части обваловки делают отмостку шириной 1 метр;
  • для отвода дождевой воды вокруг погреба копают дренажную канаву глубиной 50 см.

Верховой погреб без обваловки

Верховые погреба с обваловкой занимают на участке большую площадь, поэтому разработали конструкцию погреба без земляной крыши.

Для изготовления наземного погреба своими руками делают следующее:

  • чтобы сделать полузаглубленный погреб с площадки под будущее строение убирают грунт на глубину 30 см;
  • дно котлована выравнивают, засыпают щебнем, делают глиняный замок;
  • из дерева или кирпича возводят наружные и внутренние стены постройки. Расстояние между ними 40-50 см. Для красоты и защиты от дождя снаружи стены закрывают сайдингом;
  • между стенами засыпают землю или опилок;
  • потолок делают из двух рядов толстых досок. Между рядами засыпают 20-30 см опилка;
  • крышу закрывают некрашеным оцинкованным металлопрофилем;
  • дверь утепляют, перед ней делают тамбур;
  • вокруг постройки копают водоотводную канаву.

На заметку!

Надземная конструкция сооружения позволяет построить погреб своими руками если на участке близко грунтовые воды. 

Погреб из железобетонных колец

В специализированных магазинах продаются железобетонные кольца марки КС 25.12. Внутренний их диаметр 250 см, высота 119 см. Из колец с таким размером можно изготовить погреб для небольшой семьи.

Порядок работы:

  • необходимо выкопать котлован под погреб во дворе;
  • дно котлована засыпают щебенкой, делают глиняный замок;
  • перед установкой на кольца с наружной стороны наносят два слоя битумной мастики;
  • кольца устанавливают в котлован краном, стык между ними промазывают цементным раствором, затем герметизируют битумной мастикой;
  • пространство между кольцами и стенками котлована для гидроизоляции забивают глиной;
  • сверху на стены укладывают потолок, делают утепление, ставят сарай. Для обустройства погреба внутри вешают полки и стеллажи для хранения овощей и консервации. На поверхности земли над овощехранилищем делают сарай погребницу.

Пластиковый погреб

Промышленностью выпускается готовые пластиковые погреба различного объема и конструкции. Они герметичны, не плесневеют, пластик стенок не впитывает запахи. Пластиковый погреб можно установить в местности при высоком уровнем грунтовых вод. Производители считают, что их изделия будут служить больше 50 лет. Недостаток пластиковых погребов – высокая стоимость.

Для установки пластикового овощехранилища на дачном участке делают следующее:

  • копают котлован необходимой глубины;
  • дно котлована засыпают песком на высоту 10-15 см, тщательно трамбуют;
  • на дне заливают бетонное основание погреба;
  • пластиковый погреб опускают на бетонную плиту. К плите основания его крепят стропами;
  • пластиковые емкости герметичны, наружная отделка стен погреба им не требуется. Пространство между пластиковым баком и стенками котлована засыпают землей;
  • над горловиной делают сарай погребницу.

На заметку!

Как правило, установку и монтаж пластикового погреба под ключ производят торгующие организации за отдельную плату. 

Погреб под гаражом

Под полом гаража частного дома можно сделать надежное овощехранилище. Из-за присутствия тяжелого автомобиля на крыше погреба строительство имеет свои особенности.

Вас может заинтересовать:

Порядок работы:

  • разбирают пол гаража, роют котлован;
  • на дне котлована делают песчаную подушку, кладут арматуру, заливают бетон;
  • стены кладут из кирпича (толщиной в кирпич) или заливают из бетона;
  • перекрытие делают из толстых бревен или заливают бетонную плиту толщиной 15-20 см;
  • приточную вентиляцию берут из помещения гаража, вытяжную выводят на 50 см выше крыши;
  • в погреб устанавливают прочную лестницу, делают стеллажи и лари для овощей.

Винный погреб на даче

Вино – нежный напиток и для быстрого созревания и длительного хранения требует особенных условий. Для хранения бочек и бутылок можно использовать обычный погреб, с установленным дополнительным оборудованием.

Температура

Оптимальная температура для созревания вина 10-14°С. При температуре выше 18° вино может испортиться, а пониженная температура (менее 10°С) не даст вину вызреть. Чтобы поддерживать температурный режим в погребе устанавливают электрические обогреватели с чувствительными термодатчиками.

На заметку!

Каждый сорт вина лучше созревает при своей температуре. Поэтому не желательно в одном погребе хранить разные сорта вин. 

Влажность

Оптимальная влажность для созревания вина 60-75%. При повышенной влажности появляется плесень, при пониженной высыхают пробки бутылок, и вино окисляется. Контролировать влажность в помещении можно психрометром.

В небольшом помещении влажность регулируют народными средствами. Для этого увеличивают или уменьшают сечение воздуховодов вентиляции, ставят тазы с водой или ведра с негашеной известью. В больших винных подвалах для регулировки влажности устанавливают специальные сплит-системы или мощные системы кондиционирования.

Для освежения воздуха перед очередной закладкой вина погреб хорошо проветривают, окуривают благовонными травами или можжевельником.

Оформление

Для внутренней отделки винных подвалов применяют натуральные материалы без запаха: камень, кирпич, известковую штукатурку. Для стеллажей используют доски не выделяющие резкого запаха и смолы.

На заметку!

Лучшая мебель в винный подвал получается из дубовых досок.

Для хранения бутылок в горизонтальном положении из дерева или плоского известняка делают стеллажи.

Самостоятельное изготовление погреба для хранения овощей и домашней консервации вполне посильно физически крепкому мужчине. Правильный выбор конструкции, применение качественных строительных материалов и тщательное соблюдение технологии строительства гарантируют долгую и беспроблемную эксплуатацию погреба.

Как построить погреб в частном доме своими руками — устройство, советы и пошаговое описание

Привет Хоху. Наконец-то у меня завершен погреб, и можно спускать первые заготовки. Прошло достаточно много времени с момента начала, до его завершения. Погреб получился не уличный, а прямо под полом частного дома, и наверное можно назвать его больше не погребом, а хранилищем. Потому как настолько холодным, как уличный он точно не будет. Но этого нам и не нужно а вполне достаточно. На зиму положить – 3 мешка картошки, и различные соления и компоты. А что ещё нужно семье из 4 человек…

Уже сегодня вечером, мы спускали компоты из груш и винограда. Позже расскажу рецепт. Не пропустите…

Акцент больше на то, чтобы в холодные зимние вечера, не одеваться и не выходить во двор, а когда гости за столом или после бани… спуститься в чистый погреб, не испачкаться, чтобы инея не было, и изморози. В домашних тапочках, спускаемся по деревянной лестнице, достаем баночку огурцов, или что-нибудь из вина 1840 года выдержки… ))

Чисто и уютно, и главное – внутри дома.

А ещё, что не мало важно… Когда спускаешься, то в полный рост, ничего не мешается, высоко до перекрытия. Лестница аккуратная… В общем, давно мечтал о подобном хранилище, и вот наверное моя маленькая мечта сбылась!

Длина погреба получилась в районе 7 метров, ширина около 2 метров, и высота 2.5 метра. По копке получилось чуть больше 20 кубов, потому как полы получились достаточно высокими относительно земли.  И копать получилось не все 2.5 метра, а меньше 2 метров даже. Ниже постараюсь для Вас описать весь процесс и основные моменты. И больше момент будет на лестницу, потому как она получилась отдельно от самого хранилища. Сначала спуск по лестницы, а уже после в кирпичный погребок.  Всё хорошо проветривается. В ленточном фундаменте – отдушины, которые в теплое время можно открывать. Да и сейчас, когда спускаешься вниз, температура заметно ниже.

Кстати! Есть какая-то специальная штука, для поддержания микроклимата в погребе. И мне про неё рассказывал один друг. Позже постараюсь на эту тему рассказать и Вам. Пока информации мало.

Что касается сегодняшнего поста, то по нему вы можете задавать вопросы, постараюсь помочь…

Ну а теперь по порядку и ближе к делу. Ниже будут пошаговое описание, советы и  устройство подпольного погреба уже в построенном доме (хотя, часть дома под погребом ещё без ремонта. об этом позже…).

Итак!

Погреб из кирпича в частном доме своими руками в построенном уже доме

На самом деле, у меня ситуация не совсем в построенном и завершенном строительстве. Чтобы понять из сюжета — дом на ленточном фундаменте, затем поднят цоколь 5 рядов (на фото ниже можно будет видеть), и потолки настелены.  И в одной половине дома мы уже живем, а во второй как раз под полом спланировали погреб. Простыми словами – одна половина дома скажем так – с мелким ремонтом, а вторая в которой находится погреб – стены ещё не штукатурены, и даже окна не все вставлены. А на момент копания земли, даже пола в этой части не было, что также можно наблюдать по фото ниже…

Пошаговое описание с фото

На фото выше, можно видеть, что глина раскидана по краям. А далее, когда стелили перекрытие (полы дома), всю глину равномерно разровняли по этой части недостроенного помещения.

Кому интересно, размер части недостроенного дома – 10 на 6 метров. А общий дом в  размерах – 10 на 12 метров. Одна половина в которой живем, и вторая в которой не успели сделать всё разом. По причине, которую не угадаете ))…

Смотрите фото и видео ниже, чтобы понять ситуацию…

Ранее в этой части, был старый дом, во круг которого залили фундамент, и сначала, построив стены крышу  – заселились в новую часть дома, а в части, где был старый дом, он так и остался зимовать. Представляете? Дом в доме ))

Вот фото и видео того дома, который выносили уже по весне, и уже после начали на его месте (под ним), выкапывать погребок.

Как всё начиналось…

 

Следующая часть Stalker, ниже…

Старый дом получается был из бруса, и часть насыпная (500 мешков мусора получилось, которые вошли в 3 полных камаза).

Под полом старого дома, был маленький погребок буквально с 1 метро глубиной. Можно сказать, что копалось всё с нуля.

Не обшитый ещё дом, в момент копания погреба во второй половине дома, выглядит так…

Простыми словами, все работы велись уже внутри построенного дома.

Не знаю, есть ли здесь преимущества при планировании погреба, или же лучше, чтобы хоть полы были застелены. Ведь как иначе капать… Будет явно не удобно, и представляете сколько грязи в итоге. Хотя черновой пол постелили буквально за 1 день. Там нет ничего сложного. Главное правильно рассчитать расстояние между опорами по отношению к лагам. На лаги брус 100 на 200. В тонкости вдаваться не буду, потому как в целом, пол служит и перекрытием хранилища, и вы можете всё видеть на фото ниже.

Главное преимущество, когда нету пола, и ещё пожалуй хорошо, когда ленточный фундамент высоко от земли, или поднят цоколь… Получается, что полы относительно земли получаются высокие. В моем случае, практически 1 метр, и под всем подполом дома можно спокойно перемещаться…

Так вот. Про преимущество – земля которую копали под погреб, раскидывали внутри дома. По всему периметру поднялось буквально 30 см. Тем более в некоторых местах, были ямины, которые также заровнялись. То есть, глину-землю, за периметр дома не выносили. А это существенно упростило задачу.

Поэтому, высокий цоколь во многом имеет ряд преимуществ – во первых, он защищает основные стены от снега, дождя (важно, чтобы начало стен не сырело и было выше или на уровне снежного покрова, чтобы по весне не пришлось откидывать снег вокруг дома), и второе преимущество – высокие полы будут теплее (это кстати было заметно в первый год переезда во вторую половину – пол не сэндвич, то есть без утеплителя. Просто лаги, на них доска пятерка (50 на 200 через щели, чтобы не скрипел), и далее уже на доску пятерку дерево плита 12 миллиметров, получается всё идеально ровно, и достаточно тепло. Естественно важно, чтобы и внутри дома было хорошее отопление и микроклимат в целом поддерживался. Но это уже другая тема…).

Устройство и советы при строительстве погреба под полом в доме с ленточным фундаментом

Вернемся к погребу.

Каким кирпичом выложить погреб

Кирпича ушло 4 поддона, в каждом в районе 400 штук. Итого 1600 кирпичей. Кирпич конечно же красный, такой же как и на цоколь дома брал. Пол погреба залит бетоном – 15 см. Никакие утеплители и гидроизоляцию не кидали под пол. В данном случае она не нужна. Во первый мы ведь не на улице, а во вторых там реально нет смысла в ней. Главное – при заливке пола, укладывалась кладочная сетка. Ячейки 10 на 10 см. Она используется как раз для этих целей, если вдруг кто не знал. Нужна как догадались чтобы пол получился цельной плитой, и вдруг нигде не лопнул. Хотя, опять же в данном случае – сетка для подстраховки.

Раствор мешался вручную на бетономешалке. Потому как если подавать с миксера за 1 раз, то могло получиться не аккуратно. А объем бетона на пол был не таким большим. В районе 1.5 куба.

Так получилось аккуратно в ведрах спускался раствор по желобу (видно на фото ниже), и далее постепенно получился идеально ровный пол. Хорошо, что есть друзья специалисты в этом деле, которые разбираются в тонкостях:

Как правильно выложить погреб из кирпича

Далее разметка по полу размеров помещения, и выкладывались углы. Выложили буквально 3 ряда кирпича по углам, и прошли пролет, затем снова углы  и пролет. Главное дружить с уровнем, и ниткой. Так получается действие за действием, и стены потихоньку поднимаются…

Кирпич партиями спускался, также по желобу. И в этот момент, закрыв глаза, возникла мысль – было бы здорово, если бы вместо кирпича были слитки золота, и в погребе такая стопочка стоит, глаза радует )… Но открыв глаза – снова этот кирпич, разруха.

Подняли стены. Высота получилась 2.5 метра, но с перекрытием получится ещё выше. Остановиться решили в таком виде, чтобы кирпич не мешался половым лагам.

Изначально задумка была сделать большой люк, и главной целью, чтобы спуск был плавный в полный рост. Именно в полный рост хотелось, чтобы при спуске не задевать пол, или какую-либо лагу. Но тут возникла проблема, если делать плавный лестничный спуск, то она займет столько много места, что и так будет критично в небольшом погребе. Поэтому, было решено выкопать отдельное помещение конкретно под лестницу, и сделать как был спуск сначала в него, а уже после в хранилище.

Как устроить в доме хранилище для овощей на зиму

Вот как это выглядело:

Хорошо, в итоге пришлось ещё углубляться на 50 см., потому как когда размечал лестницу и были лаги перекрытия, то было видно что при спуске будем упираться головой в пол. Что было не очень. Думаю – лучше сразу сделать хорошо, чем потом вспоминать – эх, лучше бы тогда потратил 1 час времени и углубился. В общем, заглубился сразу…

Можно стелить перекрытие погреба, что в нашем случае, является полами дома. На лаги как помните брус сто на двести. На 6 метров в ширину, получилось 4 точки опоры. Слева на право – одна на цоколь, другая на брус, затем пролет погреба, и снова на брус, и в конце уже брус пола правой части дома.

Сначала думал над тем, что пролет для бруса 100 на 200 , в районе погреба будет критично большим (получился в районе 2.5 метра), но почитав литературу, для него прогиба в принципе не будет на точках между опорами до 4 метров. А если речь про перекрытие например не жилого чердака, то 6 метров можно делать. Но конечно же, смысла делать всё в тютельку не вижу, поэтому лучше пускай будет хороший запас.

Кстати! Про запас…

Даже на перекрытие второго этажа, пролет в 6 метров – было решено перекрыть железными тавровыми балками, которые полностью перекрывали весь дом (длина 10 метров. несущая делит дом в районе 6 на 4 метра. То есть тавр ложился на 3 точки – стена, несущая, стена). На видео кстати было это видно. А справа, красные трубы служат несущей стеной, которая опорами держит сверху, по всему периметру армопояс, и снизу стоят столбы на цельном ленточном фундаменте.

Затем получается с двух сторон гипсом зашивается и всё. На самом деле, тавровые балки сверху нужны были по ряду причин. Первая из которых – пролет получился чуть больше 6 метров, под старым домом (ведь в этой части был дом), и вторая – верх планируется также жилой, и лишние вибрации от дерева для такого пролета будут на самом деле критичны.

Простыми словами, если пролеты в 6 и более метров – то о перекрытии деревом – уже стоит задуматься. Это  может быть критичным. Это не те моменты, на которых нужно экономить.

Хорошо, я отхожу от темы, и предлагаю вернуться к строительству погреба…

Здесь важно, чтобы перекрытие получилось практически ровным. Все лаги получились можно сказать в ноль. Погрешность на 10 метрах буквально 5 миллиметров. От того, насколько ровно будет сделана основа, будет зависеть дальнейшая работа. Её может быть как много, так и мало. К примеру, основные полы получится постелить гораздо быстрее, если перекрытие ровное. Ведь не придется ничего стругать, или подгонять.

Думаю важно, чтобы всё собиралось как конструктор, без лишней работы в дальнейшем…

Чтобы уложить лаги ровно, было по краям уложено по 3 лаги – вначале и вконце, и далее натянуты нитки с каждого края. Слева, по середине, и справа. Брус в любом случае будет кривоватый, и придется где-то строгать.

Вот видео, как получилось перекрытие:

Лаги занесли, весь лес привезли  – на полы и потолки. Можно перекрывать!

Летний вечер завершили шашлыками. Прошу к столу!

Как сделать крышку на погреб в доме

Далее, начинается чистая приятная работа – и когда застелили полы, была размечена крышка погреба. Или быть может люк спуска в погреб – не знаю как правильней.

Конечно же, на месте люка, заранее запланировал шаг лаг. В этом месте он получился чуть шире, чем по всему полу. Но это не критично, так как доска пятерка, также достаточно жесткая, и шаг получился 90 см. везде, а в месте люка в районе 1.3 метра:

Изначально, пол весь был застелен, и после в запланированный проем нужно было вырезать крышку в полу. Чтобы никакая доска не сместилась, было решено закрепить на саморезы доски в окружении крышки. Сам же пол, пробит на гвозди 120 мм.

Отлично! Когда всё закреплено, размечаю середину лаги от начала до конца крышки погреба. Линейкой чертим по середине лаги, по всем четырем доскам вначале крышки и в конце. Простыми словами, размечаем крышку, и в момент когда её будем пилить, каждая доска должны быть не подвижна и конечно же не упасть в погреб ). Чтобы доски не смещались во время пиления, и чтобы они изначально были цельными по всей крышке, я закрепил длинными брусками снаружи крышки, прямо на полу. А уже когда выпиливал крышку, открыл её как цельную, и аккуратно поставил деревянные перемычки внутри крышки (перевернутая буква Z на фото выше), и далее, временные бруски снаружи просто открутил. Вы можете их наблюдать с другой стороны крышки, они серые и тонкие (внизу длинный брусок)

Вырезал аккуратно цепной пилой. Штиль бензиновый – режет как по маслу. Но при таком виде запила, важно соблюдать технику безопасности, во избежании обратной отдачи от шинки. Будьте внимательны, с трезвой головой!

Самое простое устройство крышки погреба

В видео решил показать основные моменты, чтобы было понятно. В дальнейшем на крышку будут смонтированы газовые упоры. Но об этом позже… Следите за моей историей на ХоХу

 

Как обустроить спуск в погреб

Далее, самое приятно – обустройство помещения спуска, и сама лестница. Здесь я решил записать несколько видео, так это делалось уже своими руками. В итоге, вот что получилось:

Стены спуска полностью из той же половой доски. Только уже строганой. Сначала сделал деревянный пол (ниже будет видео), и затем уже разметил стены, и собрал как конструктор на саморезы. Вот как выглядела сама сборка в самом начале, и как всё планировалось (фото и видео):

Начало обшивки стен погреба:

Отдельно по полу, и как всё подготавливалось записал короткое видео. Там такой момент, что вокруг глина, и важно было от досок её убрать, чтобы был вентиляционный зазор. Чтобы доски не соприкасались с глиной. При этом, погреб в моем случае не такой сырой. И если у вас ситуация немного другая, то вероятно так не получится сделать, а предварительно нужно гидроизоляцию стелить по стенам к глине и на пол. Один из быстрых вариантов – проложить толь между доской и глиной. Доски при этом желательно обработать. Я немного торопился, и лишь лаги обработал, и положил их на толь (рубероид). А сами доски, изнутри не обработаны. Снаружи обработал их также неомидом.

Вот серия видео:

(все доски в погребе крутились на саморезы)

Отдельно по полу, как уложил лаги, также есть видео. На самом деле, можно было полностью толь постелить. Было бы лучше. Чтобы доска не тянула сырость от глины. Но думаю, на ближайшие 5-7 лет точно всё будет в порядке. А то и дольше. Кто его знает. Как бы зазоры есть хорошие, но меня смутило то, что я её не обработал изнутри. Вот здесь поторопился думаю…

 

Далее взялся за стены. Там есть момент, когда размечаем стены, нужно смотреть и относительно кирпичной стены погреба и относительно верха, при спуске…. Как вырезан проем. Суть в том, чтобы стены не получились смещены относительно проема. Всё должно быть ровно. поэтому, когда делаем стеновые стойки, рекомендовал бы пользоваться не уровнем, а шнуркой с грузом – отвесом. Чтобы сверху дать все 4 точки по углам, и от них уже отступить размер доски чтобы в итоге, когда стены будут готовы, получилось всё ровно и аккуратно.

 

Простая лестница из дерева в погреб

После обшивки стен, разметил лестницу. Получилось 6 ступеней, и главное в полный рост никакие балки перекрытия не мешаются, как и планировалось в начале копания. Тот самый 1 час времени, чтобы в итоге получилось как хотел изначально.

И несколько фото:

Проще лестницы наверное не бывает. В размер простругал доску, которая также осталась с пола. Затем нарезал бруски и через шаг прикрутил их к стенам на саморезы. Как показано на фото ниже:

Лестница в хранилище. Вид сверху:

В итоге получилось вот такое хранилище. Всем спасибо, кто был со мной! Рад критике )

Остались вопросы, или хотите высказать мнение – пишите ниже в комментариях. Буду рад ответить!

Автор публикации

8

Понравилась статья? Сохрани себе на стену в соц. сеть, чтобы не потерять!

Всего 1 клик по кнопке, и готово…

Комментарии: 330Публикации: 175Регистрация: 22-09-2018

Как построить погреб своими руками? – правильно по инструкции с видео

Как построить погреб своими руками? Вопрос, который не каждый хозяин может перед собой поставить, поскольку не все мужчины имеют необходимые знания и владеют нужными навыками. Вырыть котлован в подобранном месте, возвести стены, сделать пол, перекрытия и крышу — это только половина процесса. Без качественного и правильного устройства вентиляции, гидроизоляции и внутренних работ никак не обойтись. Строительство верхового, насыпного или любого другого погреба своими руками на даче или дома в частном секторе — дело очень серьезное, поэтому перед началом процедуры стоит всё тщательно продумать, и только потом приступать к непосредственному выполнению задачи. Мы постараемся способствовать строительству и немного облегчим вашу миссию, рассказав о том, как правильно подобрать участок для рытья котлована, как возвести стены, монтировать крышу и перекрытия, соорудить пол, чем лучше воспользоваться и какие внутренние работы вас ожидают.

Разновидности подвальных помещений

Разновидностей подвальных помещений несколько, среди которых можно выделить земляной погреб, наземный, полузаглубленный и пристенный. О каждом типе мы расскажем немного подробнее.

Тип подвального помещения

Особенности постройки

1

Земляной

Построить земляной подвал своими руками не составит особого труда, а материалы, которые, возможно, итак найдутся под рукой, придутся как нельзя кстати. Выбирайте для строительства участок на возвышенности, где грунт достаточно плотный.

Рекомендация! Для хранения такого овоща как картофель наилучшим вариантом является именно земляной подвал, поскольку в таком помещении клубни не морщатся, не сохнут и не выпускают ростки.

Технология выполнения строительных работ начинается с рытья котлована под незначительным углом наклона, делается это для предотвращения осыпания грунта. На участках с песчаным грунтом следует укрепить стены толстыми досками или другим видом опор. Такое укрепление стен не только придаст прочности, что, несомненно, продлит срок службы подвального помещения, но и поспособствует образованию внутри погреба благоприятного микроклимата. Пол, толщина которого равна 15 см, в хранилище такого типа рекомендуется делать глинобитный с добавлениями измельченного кирпича. Что же касается потолка земляного погреба, то он состоит из жердей, сверху покрывается смесью глины, а снаружи засыпается землей, слой которой должен быть равен 45 см, что защитит овощи внутри не только от мороза зимой, но и от жары в теплое время года. Крыша делается двухскатная, снаружи покрытая соломой, ветками или другими натуральными материалами. Для того чтобы зимой можно было заняться утеплением крыши, скаты во время строительства стоит опустить до поверхности грунта. Если говорить о внутренних работах, то мы бы рекомендовали стеллажи внутри располагать по обе стороны от прохода, что обеспечит удобство в использовании погреба. 

2

Наземный

Под наземным погребом имеется в виду помещение небольших размеров, строительство своими руками которого довольно простое как раз-таки из-за габаритов. По этой же причине финансовые средства, время и силы будут затрачены по минимуму.

Совет! Наилучшим месяцем для строительства наземного погреба является июль, поскольку именно в это время уровень грунтовых вод более низкий, чем в другие месяца.

Итак, как строить подвальное помещение такого типа? Первым пунктом является подбор участка — он должен располагаться на возвышенности и быть относительно сухим. Выбранное место нужно избавить от растительности и вырыть в земле яму, глубина которой будет составлять 40-70 см. «Дноуглубление» — пол ямы необходимо засыпать слоем керамзита, крупнозернового песка, битого кирпича или любым другим дренажом. Толщина слоя из таких материалов должна быть приблизительно 10 см. Поверх дренажа следует слой жирной глины в 15-20 см, в которую нужно плотно друг к другу утрамбовать кирпичи. По такому же принципу возводятся и боковые стены погреба. В роли фундамента будут как раз выступать эти боковые стены, высота которых над уровнем грунта должна составлять 35 см. Далее нужно монтировать для стен каркас, который следует обшить с обеих сторон достаточно толстыми досками. По центру следует уложить теплоизоляционный материал — это может быть минеральная вата, щебень, опилки или любой другой доступный вам. Чтобы внутри погреба не было сквозняков, снаружи стены нужно обшить плотным материалом. Из внутренней и наружной входных дверей в результате образуется тамбур, а благодаря двойной двери сохранится тепло. Чтобы в погребе была вентиляция, прокладывают трубу, снаружи покрывая её москитной сеткой. По всему периметру делается отмостка и водопроводные каналы, благодаря которым угроза затопления сведется к минимуму. Крыша должна быть двухскатной, покрытая снаружи кровельным материалом на ваш выбор. 

4

Полузаглубленный

Погреб полузаглубленного типа подходит для тех мест, где уровень грунтовых вод достаточно высокий, поскольку глубина пола такого подвального помещения составляет 1,5 метра, и никак не глубже. Как и в других типах хранилищ, начинать строительство своими руками следует с рытья неглубокого котлована и постройки фундамента. Материалом для возведения стен послужит бетон, камень или кирпич. Для дополнительной теплоизоляции сверху на эти материалы можно покрыть ещё одним слоем. Для того чтобы внутрь помещения не попадала чрезмерная влага, а колебания температур были не страшны, необходимо сделать перекрытия из горбыня, предварительно смешав его с глиной. Хорошим дополнительным покрытием для крыши такого погреба станет рубероид.

5

Пристенный

Пристенный погреб считается самым удобным как в плане строительства, так и эксплуатации, поскольку имеет ряд преимуществ: располагается вплотную к дому, сараю, гаражу, то есть не нужно выбирать подходящее место, рыть котлован, это также и экономит свободное место на земельном участке. Построить пристенный погреб своими руками можно, используя подручные материалы. Перед их применением следует обработать горячим битумом, чтобы была хорошая теплоизоляция в помещении. Для строительства стен используйте бетон, камень или кирпич, но только качественные материалы продлят срок использования такого типа подвала. По периметру делается отмостка, для того, чтобы не поступало и не копилось внутри слишком много влаги, проводятся водопроводные трубы. Для этой же цели крыша покрывается рулонным материалом. 

Если делать общий вывод, то пошаговая инструкция к строительству всегда включает в себя следующие этапы:

  • выбор места, где будет сухой грунт и низкий уровень грунтовых вод;
  • рытье котлована;
  • возведение стен;
  • гидроизоляция;
  • заливка и укладка пола;
  • монтировка перекрытия и вентиляции;
  • проведение водопроводных труб;
  • устройство крыши.

Памятка! При строительстве подвального помещения обязательно нужно учитывать, какова плотность грунта и какой уровень грунтовых вод. Ошибившись в этом, вы рискуете впоследствии лишиться погреба, поскольку он будет засыпан почвой или залит водой.

Теперь вы можете выбрать из перечисленных подвальных помещений наиболее подходящий вариант для себя.

Особенности постройки погреба под домом

Особенности постройки погреба под домом есть. Такой подвал очень удобно иметь, поскольку для того, чтобы взять необходимые овощные припасы, консервацию, не нужно выходить на улицу, что особенно проблематично делать в холодное время года, то есть зимой, когда двор засыпан снегом или просто сильный мороз. Вход может располагаться в самом доме или в гараже. Несмотря на эти преимущества, при строительстве такого погреба можно столкнуться с некоторыми затруднениями, преодолеть которые вы сможете, если будете осведомлены, для чего вам и понадобится материал нашей статьи.

При строительстве погреба под домом своими руками необходимо учитывать несколько определенных факторов:

  • глубину котлована: для создания оптимального температурного режима в помещении котлован нужно рыть минимум в 1,5 метра глубиной. В случае несоблюдения таких параметров, если котлован будет на уровне выше, то температура в погребе поднимется на 8 градусов, что повлечет за собой порчу свежих продуктов;
  • уровень грунтовых вод: он проводится во время строительства фундамента дома, но если жилое помещение уже сооружено, а теперь вы решаете достроить погреб, то можно вычислить уровень и самостоятельно. Для этого вырывается небольшая ямка, глубина которой будет составлять 2,5 метра и на протяжении 7 дней наблюдать за тем, насколько быстро она будет заполняться водой. Наилучшим временем для таких вычислений является весна или пора проливных дождей, когда уровень подземных вод поднимается до максимальной точки; Помните! Если уровень грунтовых вод находится на глубине меньше одного метра, то строить погреб под домом категорически запрещается. Если показатель воды до 1,5 метра, то перед строительством необходимо в обязательном порядке дренировать грунт и само подвальное помещение. Оптимальной глубиной подвала является показатель в 2 метра и более, поскольку в таком случае температура в помещении будет подходящей для хранения не только консервации, но и свежих овощей, фруктов и прочих продуктов пропитания.
  • строительные материалы: подбор их очень важен для самого процесса. Пол в погребе можно оставить земляным, а можно покрыть досками или бетонными блоками. Что касается стен, то для их постройки лучше использовать бетон, камень или керамический кирпич, тогда как шлакоблоки и силикатные кирпичи не подходят.

Нюансы строительства погреба под домом вам теперь известны.

Котлован и пол своими руками

Котлован и пол своими руками. Первоначальным этапом строительства подвального помещения является рытье котлована. Для того, чтобы сделать это, вам понадобится лопата, кирка и ёмкость, в которую вы будете бросать землю.

Помните! Если вы собираетесь строить погреб под домом, то в первую очередь вам нужно снять пол в комнате, в которой будет располагаться вход в подвальное помещение, и только потом рыть котлован.

Как мы уже отмечали ранее, оптимальной глубиной котлована является 2,5 метра. Как только сама яма готова, на дно нужно засыпать слой дренажа на 20 см — это может быть песок или щебень. Обязательно нужно разровнять, чтобы потом бетонный пол не искажался. Следующим слоем укладывается гравий, также очень ровно. На этот слой нужно уложить гидроизоляционный материал: двумя слоями вы должны положить рубероид, смазывая его битумной мастикой. Гидроизоляция пола произведена.

Теперь следует положить сетку из арматуры, толщина прутьев которой будет 5 мм. И напоследок весь пол заливается бетоном на 10-15 см. Именно такой пол не только предотвратит проникновение воды, но и не позволит грызунам и остальным вредителям попасть внутрь погреба. Бетонный пол должен хорошо просохнуть, поэтому некоторое время (пару недель) ходить по нему не стоит.

Постройка стен погреба

Постройка стен погреба проводится путем использования кирпича или бетонных блоков. Применяют также и армированный бетон. Как возвести стены, используя данный материал? Пошаговая инструкция такова.

  1. В первую очередь нужно установить арматурную стеку из стрежней, сечение которых будет 1-1,5 см. Между собой скрепляйте их проволокой или крючками.
  2. Опалубка делается абсолютно их любых материалов, которые есть под рукой. Укрепить её можно с помощью деревянных брусьев.
  3. В бетон добавьте незначительное количество щебня, и заливайте полученным раствором стены по 10-20 см, каждый слой тщательно уплотняя.

Как построить стены из кирпича? Технология работы следующая.

  1. Выкладывается первый ряд по разметке на раствор из цемента и песка, а второй кладётся не ровно на нижние кирпичи, а в шахматном порядке, то есть на швы между материалами. С помощью кельмы нужно сразу убирать остатки раствора, а строительным уровнем через каждые три ряда проверять, ровно ли выкладываете. Кирпичные стены возводятся не вплотную к котловану, а на расстоянии 50 см от грунта в котловане. После того, как выложили 5 рядов, оставьте их на 8-10 часов, чтобы цементный раствор хорошо просох и не «поплыл» из-за нагрузки.
  2. Нужно приступать к вентиляционным отверстиям между кирпичами, которые делаются в третьем и четвертом ряду от пола. Следующее отверстие нужно сделать в углу напротив, но не на одном уровне, а отступив от поверхности пола на 1,6-1,7 м. Диаметр вентиляционных труб разный, но стандартно для них готовят отверстие размером 25 на 25 см.
  3. Далее следует установить закладные, чтобы закрепить полки. Для этого в уложенные кирпичи нужно вмонтировать уголки их металла или трубы профиля. Материалы должны выходить на наружную сторону стены приблизительно на 10-15 см, а внутри выходить на такое расстояние, которое будет равно ширине полок. Между брубами или уголками должно быть выдержано определенное расстояние: по вертикали и горизонтали оно одинаковое — 70 см.
  4. Осталось провести наружную гидроизоляцию. Кирпичные стены выложили, отверстия подготовили, значит, теперь нужно в них поместить трубы для вентиляции. Их нужно вывести наверх и на время зафиксировать проволокой, прикрепляя к верхнему ряду. С наружной стороны стены нужно обмазать жидким битумом и закрепить рубероид так, чтобы он выступал за края на 10 см. Оставшееся расстояние между кирпичными и земляными стенами котлована необходимо залить глиной, утрамбовывая через каждые 0,5 метра. Верхние 40 см заполнять глиной не нужно.

Вот и стены возведены. До конца работ осталось только сделать крышу.

Перекрытия и крыша подвального помещения

Перекрытия и крыша подвального помещения — завершающий этап строительства. Делать крышу подвала под домом сложновато, поэтому в такой ситуации лучше использовать деревянные балки, между которыми следует укладывать утепляющий слой. Конструкция такого плана предотвратит попадание в погреб тепла из дома.

  1. Укладывание балок. На последнем и предпоследнем рядах стен есть специальные отверстия под балки длиной на один метр больше ширины подвального помещения. Балки из дерева, сечение которых 150 на 150 мм, нужно пропитать машинным маслом, а затем тщательно просушить. Далее балки перекрытия нужно обернуть рубероидом, закрепив скобами степлера, и начинать укладку на стены. Оставив нужный вам проём для входа, следует залить траншею и края балок бетоном. Отверстия труб вентиляции необходимо закрыть, чтобы в них не попал раствор.
  2. Балки изнутри погреба нужно обшить досками, толщина которых должна составлять 2,5 см. С наружной стороны их застилают рубероидом, насыпая между ними керамзит, после чего накладывают минеральную вату в 2-3 слоя. Теперь нужно застелить всё полиэтиленовой пленкой, ещё раз накрыть рубероидом, промазать стыки мастикой и в завершение сверху засыпать почвой или глиной.

Крыша (перекрытие) готова!

Итак, вы ознакомились с материалом нашей статьи, а значит, теперь осведомлены о том, как правильно построить своими руками винный или погреб для других целей, и знаете все нюансы строительства на каждом этапе.

Мы поделимся несколькими чертежами и добавим видеоматериал для наглядности. Надеемся, что информация вам пригодилась, и желаем удачи.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб – незаменимое место хранения на даче или на участке частного дома. Он позволяет сохранить консервацию, овощи, и даже молочные продукты в оптимальном состоянии длительное время. Однако, для того чтобы обеспечить длительное хранение пищевых продуктов, необходимо обеспечить правильный тепловой режим, вентиляцию и уровень влажности. Наличие этих факторов зависит от правильной технологии строительства, используемых материалов и качества работы. Как построить погреб так, чтобы он надолго обеспечивал сохранность продуктов, будет изложено далее.

Виды погребов

Наземный погреб

Погреб может находиться в подвале дома или быть отдельно стоящим. Во втором случае строительство погреба своими руками осуществляется, как правило, если имеется большой приусадебный участок. Если земли мало, лучше сделать погреб в доме или гараже.

Помимо места расположения, погреба различаются по материалу строительства и степени заглубления в грунт:

  1. По материалу строительства подземные места хранения бывают кирпичные, деревянные, бетонные, земляные, металлические, а также изготовленные из бетонных блоков.
  2. По степени заглубления под землю погреба бывают:
  • Полностью заглубленные
  • Наземные: представляют собой утепленное укрытие с крышей, как правило, из дерева. Строятся, если уровень грунтовых вод очень высокий. Пристенные лабазы – вид наземных, строятся вплотную к дому.
  • Полузаглубленные с полом, который находится на уровне не более 1,5 м над землей.
  • Насыпные.

Из чего лучше строить погреб

Бетонный пол погреба

Выбор, из чего лучше построить погреб своими руками, зависит от нескольких факторов. Во-первых, это зависит от уровня грунтовых вод. Если он высокий, следует отказаться от земляного пола в пользу бетонного. Если он невысокий, можно устроить глинобитное основание погреба с такими же стенами или из деревянной обрешетки. Во-вторых, при высокой плотности грунта хранилище выполняется полностью земляным – это способствует хорошей циркуляции воздуха и установлению оптимального уровня влажности, создающих условия для длительного хранения овощей.

Перед тем, как построить погреб заглубленного типа, также оценивается уровень грунтовых вод. При высоком залегании стены выполняются монолитными, из бетона или кирпича. Перекрытия изготавливаются из дерева, бетона или железобетона, а также шифера. Деревянные конструкции обязательно должны подвергаться обработке антисептиком, при устройстве перекрытий из бетонных плит швы должны быть загерметизированы, а для шифера требуется прочное основание из цемента.

Как правильно построить погреб

Подготовка к бетонированию пола

Для правильного месторасположения погреба необходимо выбирать возвышенный участок, чтобы грунтовые воды проходили далеко от поверхности земли, и попадание дождевой воды было минимальным. Перед тем, как сделать погреб своими руками, следует оценить тип почвы:

  • Торфяная почва является оптимальным вариантом для обваловки, минимизируя риск порчи продуктов и корнеплодов.
  • Почва с суглинком, песком и супесью не пригодна для строительства погреба внутри дома.
  • Болотистая почва пригодна для строительства только наземного лабаза.
  • Песчаный грунт хорошо подходит для устройства основания хранилища. Песок часто добавляют в почву для избавления от избыточной влаги и пучинистости.

Чтобы знать, как правильно сделать погреб, важно следовать рекомендациям:

  1. В погребе должна быть установлена правильная вентиляция, поскольку хороший воздухообмен – залог длительности хранения продуктов. Должна быть организована естественная вентиляция с приточно-вытяжным воздуховодом.
  2. Важное правило при строительстве погреба: все элементы конструкции должны быть обработаны противокоррозионными, антисептическими и противогрибковыми средствами.
  3. Электропроводка для освещения должна быть надежно изолирована.
  4. Заглубленная конструкция должна быть хорошо гидроизолирована снаружи и изнутри.
  5. Как правило, хранилище строят летом, когда уровень грунтовых вод ниже всего.
  6. Форма котлована погребов должна быть продолговатой, чтобы обеспечить удобный спуск внутрь него.
  7. При строительстве хранилища внутри подвала стоит позаботиться о его качественной теплоизоляции.

В случае обнаружения «плавуна» в процессе рытья котлована, следует устанавливать бетонную стену ниже этого уровня, чтобы она опиралась на твёрдое основание. В противном случае, конструкция со временем потрескается или сместится.

Строительство погреба своими руками пошагово

Возведение стен из шлакоблоков

Чтобы правильно построить погреб, стоит рассмотреть пошаговые инструкции по его возведению. Наглядно, как своими руками пошагово построить лабаз, можно посмотреть на видео.

  1. Строим котлован.

Для строительства котлована необходимо представлять размеры конструкции, от этого зависит его глубина и ширина. Площадь котлована должна быть больше погреба, потому что потребуется дополнительное пространство по 50-60 см с каждой стороны для обустройства гидроизоляции.

  1. Пол

Подготовка основания начинается с отсыпкой щебня слоем 3-4 см. Его следует хорошо утрамбовать, затем залить основание жидким битумом. Поверх этого слоя делается бетонная стяжка, толщина раствора при этом должна достигать 10 см. Сверху бетона производится укладка хороших гидроизоляционных материалов.

  1. Стены

При высоком уровне грунтовых вод сооружаются стены из бетона, кирпича или блоков. Они выкладываются до уровня земли, с внешней стороны укладывается гидроизоляция. Особе внимание стоит уделить стыковке стен и пола, тщательно их загерметизировать. Пространство между погребом и котлованом засыпается глиной, которая хорошо утрамбовывается.

  1. Перекрытия

Далее, следуя пошаговой инструкции, можно приступать к строительству верхней части хранилища. Перекрытие строится таким образом, чтобы выдержать вес 3-4 человек, в лучшем случае – толщину снежного покрова. Его изготавливают из дерева, кирпичей или бетонных плит. Поверх перекрытия укладывается рубероид, затем утеплитель (керамзит, шлак и т.п.). Поверх утеплителя укладывается бетонная стяжка толщиной 3см, заливается расплавленным битумом и покрывается рубероидом.

  1. Крыша

Оптимальный вариант для погреба – односкатная или двускатная крыша из досок. Если площадь лабаза большая, тогда лучше делать двускатную. Снаружи она должна быть утеплена, и лучше для этого использовать натуральный материал, например, дерн. Длина крыши делается на 50 см больше, чем площадь хранилища во избежание попадания осадков внутрь. В качестве изолятора используется рулонный материал, поверх которого укладывают солому, смешанную с глиной. Кровлей служит шифер или любой другой удобный материал.

  1. Устройство вентиляции.

Устанавливаются две трубы: приточная и вытяжная. Они размещаются в разных местах и на различных уровнях: вентиляционная под самым потолком, а приточная – внизу, на 50 см от пола.

  1. Лестница.

Минимальная ширина лестницы должна составлять 35-40 см, допустимый уклон – 45 градусов.

Как сделать погреб в доме

Строительство погреба в доме

Пошаговая инструкция поможет сориентироваться при строительстве погреба под домом:

  1. Чаще всего стены изготавливаются из монолитного бетона толщиной 20-30 см, упрочненного армирующей сеткой. Они покрываются двумя слоями рубероида для обеспечения гидроизоляции.
  2. «Правильный» пол также должен быть выполнен из бетона с армированием, поскольку он будет защищать подвал от проникновения грунтовых вод, а также не позволит ослабить фундамент при рытье котлована под погреб.
  3. Обязательным моментом является теплоизоляция перекрытий, потому что внутри подвала должна поддерживаться оптимальная температура не выше +5 градусов в любое время года. Для этого на несущие балки крепятся щиты из досок, на которые прикреплен пароизоляционный материал. Пространство меду балками заполняется теплоизоляционным материалом, на который укладывается гидроизоляция.
  4. Вентиляция может осуществляться с помощью принудительной системы циркуляции воздуха или двух труб – вытяжной и приточной. Вытяжная выводится на крышу дома, нижняя ее часть устанавливается под потолком хранилища. Приточная труба устанавливается на высоте 20-30 см от пола подвала, верхняя ее часть выводится в окошко.

При подобном пошаговом выполнении работ можно сориентироваться с реализацией всего процесса строительства погреба под домом и на участке.

Как построить подвал (погреб) в гараже своими руками пошагово с фото и видео

Многие владельцы гаражей хотят построить в нем специальный подвал для хранения консерваций или овощей с фруктами. Самостоятельно сделать его довольно сложно и поэтому лучше заранее разобраться, как можно построить подвал в гараже.

Виды подвалов

Когда гараж уже построен, некоторые задумываются о сооружении в нем погреба. Однако прежде чем приступить к строительным работам, придется ознакомиться с основными разновидностями такого сооружения.

Наземный

Конструкции такого типа строятся, если на участке высокий уровень грунтовых вод. Основной особенностью подвала считают то, что он полностью расположен над землей или с небольшим углублением в 20-30 см. При создании наземной конструкции придется добиться эффекта термоса. Для этого верхнюю часть сооружения засыпают толстым слоем почвы. После этого занимаются утеплением фасада, от которого зависит температура внутри.

Популярным подвидом наземного погреба считается ледник. При его создании конструкцию углубляют в грунт на 70-80 см. Такое углубление позволяет хранить не только зимние заготовки, но и лед.

Полузаглубленный

Такие подвалы подходят для разной местности, так как их можно построить и на холмах, и на равнинах. В этом случае подпол заглубляют в почву на глубину полтора метра. Верхняя часть, изготовленная из пластика или кирпича, должна иметь высоту не меньше метра.

Потолок делают из деревянных брусков, которые сверху замазываются глиной и накрываются рубероидом для гидроизоляции. Сверху насыпают слой грунта, чтобы в зимний и летний периоды температура в погребе не менялась.

Заглубленный

Чаще всего для хранения овощей делают подвалы, которые полностью углублены в землю. Такие сооружения состоят из следующих элементов:

  • люк для входа;
  • стеллажи для хранения продуктов;
  • лестница для спуска;
  • вентиляционная система.

Подвальное перекрытие должно быть надежным и поэтому его бетонируют. Вход в погреб размещают внутри гаража или на улице неподалеку от него. Стены хранилища укрепляют из прочного кирпича или древесины.

Расчет размеров

Чтобы правильно соорудить подвальную конструкцию для хранения заготовок, придется заранее разобраться с ее размерами. Для этого изучают устройство подземных погребов.

Схема любого сооружения должна содержать информацию о размерах основных его элементов. Ширина стен для хранилища консерваций должна составлять два с половиной метра, а высота — полтора метра. Такие значения считают стандартными размерами стен подвалов. Некоторые делают их немного меньше, однако из-за этого уменьшается площадь хранилища.

Определившись с размерами стен, начинают разбираться с глубиной конструкции. Этот параметр зависит от глубины протекания подземных вод. Если они находятся высоко, котлован выкапывают не слишком глубокий, чтобы в него не попадала вода. Для гаражей с большой площадью выкапывают котлован, глубина которого составляет 2-3 метра. Для небольших помещений хранилище вкапывают всего на полтора метра.

При определении оптимальных размеров учитывается количество консерваций, которые будут храниться в погребе. Если их слишком много, то придется строить хранилище с большой площадью.

Необходимые инструменты и материалы для постройки

Перед началом строительства подбираются необходимые инструменты с материалами. Для создания надежных стен строители часто используют:

  • белый кирпич;
  • шлакоблок;
  • плиты из бетона.

Опытные строители советуют пользоваться плитами, если хранилище сооружают «с нуля». При этом лучше, чтобы таким материалом пользовались профессиональные монтажники со специальным оборудованием. Чтобы самостоятельно залить основание конструкции, пользуются бетонным раствором. Для его приготовления используют песок, перемешанный с цементом и щебнем. Опалубка изготавливается из надежных обрезных досок. В качестве основного гидроизоляционного материала применяют рубероидные ленты.

Многим кажется, что при сооружении погреба используются специальные профессиональные инструменты, однако это не так. Для выполнения строительных работ подойдут стандартные инструменты, которые есть практически в каждом доме. К ним относят:

  • лопату;
  • кувалду;
  • отвертки;
  • рулетку;
  • уровень;
  • сверла с дрелью;
  • молоток;
  • пилу.

Строительные работы

Прежде чем выкопать в земле подвал, надо пошагово ознакомиться с тем, как его самостоятельно построить.

Сооружение пола

Рекомендуется тщательно продумать, как сооружать пол, чтобы в будущем он был теплым и сухим.

На этапе выкапывания котлована на его дне создается специальная дренажная подушка. Для этого поверхность трамбуют, выравнивают и засыпают песком. Высота песочного слоя должна составлять 200-250 миллиметров. Однако прежде чем вырыть котлован, весь песок заранее вымачивают 1-2 часа в воде, чтобы он лучше утрамбовывался. Также в состав дренажной подушки входит мелкая щебенка, которую засыпают поверх песочка. Щебень используют для защиты погреба от грунтовых вод, которые могут испортить пол.

После создания дренажной подушки на ее поверхность укладывается металлическая сетка с материалом для гидроизоляции, который выстилается в 2-3 слоя. Затем поверхность необходимо выровнять, после чего сооружают стяжку из армированного бетона. Когда бетонная поверхность застынет, ее обрабатывают грунтовкой.

Возведение стен и пола

После сооружения котлована и пола занимаются возведением стен подвала. Перед этим надо ознакомиться с физическими характеристиками почвы, так как от них зависит выбор наиболее подходящего материала для создания стенок.

Если грунт не слишком влажный, они делаются из красного кирпича. Для другой почвы такой материал не подходит, и поэтому опытные строители советуют применять железобетон.

Если было решено сооружать бетонные стены, придется заранее создавать деревянную опалубку. При этом высота одной опалубочной секции составляет 30-40 см. Внутри опалубки укладывают арматуру и заливают бетон. Когда он застынет, опалубочную секцию поднимают, после чего в нее снова заливается бетонная смесь.

Чтобы защитить стены от высокой влажности, их поверхность обрабатывают грунтовкой.

Обустройство подвала

Прежде чем делать своими руками цоколь из кирпича, надо разобраться с особенностями обустройства подвала.

Гидроизоляция погреба

Не секрет, что подвал является подземным хранилищем, которое нуждается в защите от влаги. Именно поэтому надо позаботиться о гидроизоляции помещения. Чтобы предотвратить повышение влажности воздуха, между почвой и подвальными стенками закладывают намоченную глину. Толщина глиняного слоя не должна превышать 10-15 сантиметров. Сверху конструкция защищается перекрытиями из железобетона и рубероида.

Устройство вентиляции

Чтобы овощи и фрукты долго хранились, воздух должен выходить и входить в хранилище. Естественная вентиляция не всегда хорошо справляется с циркуляцией воздуха и поэтому лучше самостоятельно создать вентиляционную систему. Для этого придется установить приточную и вытяжную трубы. Первая будет отвечать за поступление кислорода, а вторая за его вывод из погреба.

Утепление

Без теплоизоляции внутри хранилища температура будет постоянно меняться, что негативно сказывается на хранении зимних консерваций. Основным теплоизоляционным материалом считается рубероид, который отличается долговечностью и водонепроницаемостью. Также можно воспользоваться пенополистиролом, которым утепляют стенки сооружения.

Устанавливаем лестницу

Лестница считается важным элементом конструкции, который отвечает за соединение гаража с погребом. В хранилище лучше устанавливать лестницу, изготовленную из металла, так как этот материал качественнее любой древесины. Чтобы защитить ее металлическую поверхность, придется обработать лестницу абразивными средствами.

Теплоизолирование крышки и потолка

Для теплоизоляции потолок с крышей перекрывают тонкими трубами, к которым под прямым углом устанавливают арматурные стяжки. Между установленными трубами и потолком укладывают мешочки из полиэтилена, внутри которых находится солома.

Отделка погреба

Закончив с теплоизоляцией, приступают к внешней отделке стенок подвала. Чаще всего для этого применяют обычную плитку или другой популярный отделочный материал. Некоторые просто окрашивают стенки известью или штукатурят их.

Строители с опытом советуют штукатурить стены для их дополнительного укрепления. Перед оштукатуриванием на поверхность монтируют сетку из металла, которую прикрепляют дюбелями. Затем на сетку наносят раствор и осторожно разглаживают его по поверхности. Оштукатуривать стенки надо в несколько слоев, чтобы полностью закрыть металлическую сетку.

Заключение

Владельцы автомобильных гаражей нередко обустраивают под ними подвалы, в которых можно хранить продукты питания или законсервированные блюда. Перед созданием заглубленного погреба лучше ознакомиться с описанием такого хранилища и основными особенностями его строительства.

37 Идеи для хранения вещей в подвале и 9 советов по организации

Подвал обычно более доступен, чем чердак, и, как правило, в нем размещается множество различных предметов, от мебели до бумажных изделий, а также стопки семейных памятных вещей. При правильном использовании подвал может добавить столь необходимое место для хранения вещей в ваш дом, вместо того, чтобы быть той черной дырой, где вещи выбрасываются и исчезают. Принадлежности для хранения в подвале должны быть адаптированы так, чтобы обеспечить максимальный доступ, вентиляцию и влагостойкость.Поскольку подвалы могут быть влажными, металлические стеллажи и шкафы защищают имущество лучше, чем деревянные альтернативы; пластиковые контейнеры, в свою очередь, защищают лучше, чем картонные коробки.

Безопасность прежде всего

Прочные стеллажи необходимы для хранения мусорных корзин и ящиков. Постройте тяжелые стеллажи с рамой из шпилек 2 на 4 и фанеры под покраску. Измерьте предметы, которые вы планируете хранить, чтобы убедиться, что у вас есть соответствующий зазор и глубина. Никогда не размещайте большие или тяжелые предметы для хранения выше 5 футов; вы рискуете получить травму, пытаясь их сбросить.

деревянный цокольный прочный стеллаж для ящиков

простой и удобный стеллаж с тяжелым каркасом

удобный стеллаж для вашего подвала

помеченных ящика для хранения вещей

Test Future Layouts

Если вы планируете в конечном итоге переделать, проверьте функциональность вашего планы на будущее, разделив разные места с помощью ленты на полу. Затем разместите предметы для хранения в предложенном месте и придерживайтесь дизайна. Доступны ли ваши предметы по лестнице? Дверные проемы какого размера вам понадобятся для перемещения хранящихся предметов? Тестируйте разные схемы, пока не найдете ту, которая работает.

Организуйте работу

Если у вас несколько складских помещений или большой набор стеллажей, выделите отдельные места для разных предметов. Большие этикетки также могут помочь вам найти предметы и положить их обратно в то же место.

Продуманная мебель могла не только предоставить много места для хранения вещей, но и превратить подвал в полностью функциональную комнату для декоративно-прикладного искусства. (E / L STUDIO)

Пластиковые ящики с этикетками для удобного поиска вещей

Пластиковые ящики ИКЕА отлично подходят, когда вам нужно разложить вещи на полках в подвале.Вы даже можете пропустить их. (Организация Made Simple Inc.)

Не кладите столько вещей, сколько поместится на полках. Вы ничего не сможете найти. (Organized Living)

Организация хранения с этикетками

Маркировочные ведра с детскими игрушками

Маркированные деревянные ящики для хранения в подвале

Go For Cubbies

Вероятно, это одно из самых популярных решений для хранения, и они предлагают большую гибкость . Кубики легко построить, и их можно переставлять по мере необходимости.Цветные пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками (красные на Рождество, оранжевые на Хэллоуин) помогают легко найти и упорядочить праздничные украшения. Если вы используете пластиковые контейнеры для хранения одежды, убедитесь, что корзина негерметична, так как одежда нуждается в некоторой вентиляции. Если вы храните продукты в картонных коробках, не складывайте их стопкой — всегда оставляйте место для циркуляции воздуха.

каморка под лестницей в подвал

Кучу кубиков можно было использовать даже для организации коллекции LEGO. (Board & Vellum)

пластиковые ящики для хранения для подвала

деревянные стеллажи с пластиковыми ящиками для хранения

стеллажи с металлическими каркасами и пластиковыми баками

Get Clever With Wall Storage

Настенные системы с маркированными корзинами, которые выдвигаются и выдвигаются. отлично подходит для готового подвала, который можно использовать как мультимедийную или игровую комнату.Не ограничивайтесь стеллажами, так как другие варианты могут оказаться более практичными для ваших нужд. Hack предлагает проволочные стойки, магнитные системы для инструментов и доску для шитья предметов первой необходимости. Загляните под лестницу. Если у вас есть бюджет, встроенные шкафы позволят вам создать хранилище там, где оно вам нужно.

шкаф для инструментов из перфорированной доски

настенная вешалка для садовых инструментов

стеллажи для подвальных помещений из труб

настенные вешалки для одежды на лестничных клетках

Использование потолка

Уберите вещи от грунтовых вод, подняв их с пола.Создайте систему фланцев из простого материала каркаса для создания направляющих на потолке. Упакуйте все в герметичные контейнеры Tupperware и повесьте на фланцевую систему, чтобы использовать пространство, которое иначе никогда не было бы работоспособным.

потолочные стеллажи с ящиками для подвалов

металлические потолочные полки для подвальных помещений

металлические потолочные полки для пластиковых ванн

симметричные потолочные полки в подвале

корзины

корзины помогают скрыть беспорядок и мелкие предметы в помещении. организованный и легко доступный способ.Комбинируйте разные корзины или создайте систему стеллажей, которая позволяет устанавливать несколько корзин одинакового размера.

подвальные корзины с этикетками

организация белья с помощью корзин для белья возможна в любом подвале

шкафчики Think

шкафчики — отличный способ упорядочить личные вещи, такие как зимняя одежда, спортивное снаряжение и сезонное хранение, не видя беспорядка.

металлические шкафчики в стиле шебби-шик

темные старинные деревянные шкафчики

белые шкафчики в подвале, чтобы освободить пространство

Вы можете превратить часть вашего подвала в секретную комнату, чтобы скрыть все это хранилище.(Anitra Mecadon Inc)

Раздвижные двери сарая могут скрыть все ваши вещи, чтобы подвал выглядел аккуратным и незагроможденным (Hammer & Hand)

Спрячьте свое хранилище, чтобы освободить место

Если вам удастся спрятать все эти кубики за раздвижной дверь или даже создать секретную комнату, вы можете использовать свой подвал для чего-то другого, кроме хранения.

Вы можете превратить часть вашего подвала в секретную комнату, чтобы спрятать все это хранилище. (Anitra Mecadon Inc)

Раздвижные двери сарая могут скрыть все ваши вещи, чтобы подвал выглядел аккуратным и незагроможденным (Hammer & Hand)

Для хранения можно использовать не только пространство под лестницей, но и сами лестницы могут стать функциональными ящиками.(post Architecture)

Если ваша прачечная находится в подвале, обеспечьте достаточно места для хранения корзин для белья, вешалок и других чистящих средств. Поверхность столешницы также является обязательной. (Woodmaster Kitchens)

Превратите его в винный погреб

Винный погреб может быть прямо под лестницей.

Подвалы часто используются в качестве винных погребов благодаря своему климату. (Barroso Homes)

Каркас подвала | Как оформить подвал

Подготовка к этапу каркаса подвала вашего проекта

Как оформить подвал? Сейчас это тяжелый вопрос, не так ли! На этот вопрос есть много индивидуальных ответов.Мы говорим о наших новых стенах подвала? Потолки или потолочные перекрытия? Или мы говорим об обрамлении оконных и дверных проемов, а может, о встроенных книжных шкафах или художественных нишах? Или стены лестницы, или ступеньки, или туалеты, или, или… видите, куда я иду ?!

Есть несколько отдельных техник, которые составляют этап создания каркаса подвала. Каждый так же важен, как и следующий. Я мог бы часами писать о том, как оформить подвал, но это, скорее всего, утомило бы вас до смерти, это было бы мне!

Я считаю, что большинство домовладельцев, желающих создать свой собственный подвал, лучше всего учатся, наблюдая, как кто-то другой делает это прямо на их глазах.Я знаю это, потому что я очень хорошо учусь наглядно!

Полагаю, я получаю книжную вещь… со всеми картинками и статьями, иллюстрациями и прочим, но временами это так расплывчато. Но на самом деле наблюдение за тем, как кто-то делает это вживую прямо передо мной, действительно помогает сделать это кристально чистым, и информация, кажется, проникает прямо в мой мозг намного быстрее!

Итак, когда я учу домовладельцев оформлять подвал, я делаю это визуально, с помощью подробных обучающих видео, которые я снимаю, фактически строя подвалы для своих клиентов.

Вы не найдете никаких книг или руководств с изображениями и рассказами об отделке подвала, включенных в мои методы обучения … они просто не дают читателю достаточно реальных практических ресурсов, чтобы он мог самостоятельно построить целый готовый подвал … только мое мнение, заметьте.

Итак, когда у одного из моих учеников возникнет вопрос об их проекте кадрирования, я просто направлю их к этому конкретному видео, где они смогут посмотреть, как я это делаю, и послушать, как я объясню им, что именно им нужно делать, чтобы достичь своей цели. .Насколько это лучше, чем чтение указаний из книги?

Теперь я не говорю и о видео с краткими подсказками, я говорю о настоящих основательных уроках отделки подвала, полных во всех отношениях.

Итак, давайте посмотрим на этап кадрирования поближе и разберем его на части, в которые мы можем вонзиться. Обрамление подвала состоит из:

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПРОЕКТОВ ПОДСВЕТКИ:

Каждый тип каркаса подвала имеет свой набор направлений, связанных с ним.Так что … для меня было бы бесполезно говорить, что я могу ответить на все вопросы, связанные с «Как мне оформить подвал» в этом посте! Это не может сделать никто!

Но хорошая новость в том, что ни один из проектов каркаса подвала, который вам нужно выполнить, не является сложным для изучения. Запомните это… «Обрамление — это не ракетостроение»! Средний Джо может сделать это после небольшой тренировки, поверьте мне, когда я говорю… ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ!

Ниже у меня есть для вас несколько видео с советами по кадрированию.Осталось только я и ребята, раскидывая вокруг себя что-то размером 2 на 4 дюйма и немного повеселившись. Я думаю, вы получите хорошую «инсайдерскую информацию о кадрировании» из этих видеороликов о кадрировании подвала. Удачи в ваших проектах по обрамлению!

Эдди

«Пора надеть пояс с инструментами!»

Удачи в ваших проектах по обрамлению. Я всегда здесь, если у вас есть вопросы по поводу вашего подвала! Просто оставьте мне комментарий ниже и ответьте в тот же день!

Как отделать ванную комнату в подвале

Хотите отделать подвал и добавить ванную комнату? Хотите узнать больше о сантехнике PEX и ее преимуществах? Как насчет того, чтобы выложить плиткой душ в подвальной ванной, как дикий человек? Добро пожаловать, мой друг.Берите толстую шину, потому что этот пост для вас.

Грубо в сантехнике

Первым шагом в любом проекте надлежащей отделки ванной комнаты в подвале является установка сантехники. Может быть, у вас уже есть трубы, а может, нет. Если вы этого не сделаете, приготовьтесь познакомиться с отбойным молотком, потому что вы собираетесь разрушить бетон. Даже если у вас уже проточили водопровод в подвальной ванной комнате, есть большая вероятность, что эти трубы не на правильном месте и не соответствуют вашим планам отделки подвала.В очередной раз приготовьтесь ознакомиться с отбойным молотком.

Мне не о чем беспокоиться, потому что мы решили переместить ванную комнату в подвале прямо поверх труб. Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что у меня нет опыта, но если вам все-таки придется переставить сантехнику в подвал, не позволяйте этому проекту вас напугать. Вот достойное вводное видео о том, как будет выглядеть ваша бетонная плита и установить сантехнику: https: // www.youtube.com/watch?v=dKfQDiu0qhU

Сантехника для ванной комнаты в подвале с PEX

Давайте сразу перейдем к моему решению использовать трубы PEX для водопровода в ванной в подвале. Я принял это решение по нескольким причинам:

1) Гибкость
— Это означает, что мне не нужно было беспокоиться о пайке стыка каждый раз, когда мне нужно было повернуть трубку, как в случае с традиционной медной трубой. Это также снижает вероятность того, что у вас будет слабое соединение в водопроводе, потому что у вас его не будет!
2) Экономит ваше время
— Благодаря тому, что вам не нужно паять на каждом шагу, вы экономите НЕВЕРОЯТНОЕ количество времени при установке труб из PEX.Если вы подписались на какой-либо из моих постов, я отлично умею экономить время, и это огромная экономия времени.
3) Экономия денег
— Трубы PEX дешевле медных! Достаточно сказано.
4) Трубы из полиэтиленгликоля с меньшей вероятностью замерзания
— Если вы живете в районе, подверженном отрицательным температурам, вы, вероятно, знакомы с замерзшими трубами. Попрощайтесь с замороженными трубами с помощью PEX. Гибкая природа водопровода из PEX позволяет воде замерзать и оттаивать, как правило, без каких-либо проблем.
5) PEX доказал себя
— Если вы посмотрите на историю PEX, этот материал использовался еще в 30-х годах. В основном он использовался в коммерческом строительстве, а в 2000-х годах сантехники стали стандартом заменять медные трубопроводы на трубопроводы из полиэтиленгликоля.

Если вы заинтересованы в использовании труб PEX в вашем проекте отделки подвала, я настоятельно рекомендую их. Если у вас есть вопросы о PEX, которые я не рассматриваю в этом посте, просто присоединяйтесь к моему форуму по отделке подвала по трубам PEX.

PEX для медной сантехники

Скорее всего, ваша существующая сантехника состоит из медных труб, и в таком случае вот пошаговое руководство по подключению к существующим медным трубам с помощью PEX. Сначала вам нужно найти место, где вы сможете подключиться к существующим медным трубам. Наша ванная комната на главном этаже находилась прямо над ванной в подвале, поэтому было легко подключиться к горячим и холодным медным трубам, ведущим к раковине наверху.

1) Приобретите расходные материалы
— Узнайте, что мне нужно для проекта сантехники в подвале.Обратите внимание на действительно дрянной пресс для обжима PEX, который я изначально купил, чтобы попытаться сэкономить. Он вообще не работал, поэтому я потратил больше денег на сверхмощный инструмент для обжима PEX.

— Вот инструменты, которые я настоятельно рекомендую для вашего проекта:

  • Ножницы для труб Close Quarters (внизу слева)
  • Резак для пластиковых труб (в центре внизу)
  • Пуш-фитинги SharkBite (вверху справа)
  • Инструмент для обжима полиэтиленгликоля для тяжелых условий эксплуатации (без иллюстрации)

— Все остальное, что вам понадобится, изображено на картинке, но эти четыре инструмента значительно упростят ваш проект по установке сантехники в подвальной ванной комнате.

2) Выключите воду, слейте воду из труб
— Не делайте этой ошибки новичков. Врезаться в существующие трубы, не выключив воду, — это верный путь к катастрофе, который нелегко объяснить жене.
— Сначала выключите воду, затем включите все раковины, души, ванны в вашем доме, пока в трубах не станет чистой воды.

3) Обрежьте медные трубы
— Возьмите труборез, откройте его и поместите на медную трубу.
— Чтобы обеспечить чистый разрез, затяните резак до соприкосновения с медной трубой и закрутите им вокруг трубы. Когда резак начнет вращаться легко, затяните и снова поверните его. Делайте это снова и снова, пока полностью не прорежете медную трубу.
— Обязательно возьмите ведро для воды, оставшейся в ваших трубах.

4) Вставьте фитинги SharkBite
— У моих труб было достаточно покачивания, чтобы фитинг SharkBite плотно встал на место, где я разрезал медные трубы.Вы можете отрезать небольшой участок трубы, чтобы убедиться, что фитинг сидит правильно и не изгибает медные трубы.

PEX в ванной на цокольном этаже

После подключения к существующей сантехнике пропустите трубопровод PEX через стену за раковиной, туалетом и ванной / душем в подвале. Я снова решил использовать вставные фитинги SharkBite как для раковины, так и для унитаза. Купленный мною душевой клапан поставлялся с зазубринами из PEX, для которых, в свою очередь, требовались металлические кольца и обжимной инструмент, чтобы обеспечить прочный фитинг без утечек.Я решил провести небольшую медную трубу изнутри стены, поэтому вместо того, чтобы видеть трубу PEX, выходящую из стены, вы видели медную трубу.

Затем я сделал еще один проложенный трубопровод из PEX от места расположения душевого клапана до потолочных балок для дождевой лейки. Вы можете видеть, что я также перекрыл горячие и холодные пробки с помощью заглушек SharkBite, чтобы мы могли снова включить воду.

Душевой клапан
Это один из разделов, в котором я сделал недостаточно снимков, поэтому я расскажу вам, что я купил и как я установил свой душевой клапан.

В итоге я выбрал душевой клапан Delta и душевую лейку Delta Vero и настоятельно рекомендую оба продукта. Посмотрите их здесь:
Душевой клапан Delta
Душевая панель Delta Vero Series

Вот отличное видео о монтаже душевого клапана с трубопроводами из PEX с использованием обжимного инструмента, который я предлагаю приобрести. Все ситуации индивидуальны, но понимание сути монтажа душевого клапана и использования обжимного инструмента является наиболее важной частью. Как только вы поймете, что это очень простой проект.

Установка вытяжного вентилятора в ванной

Еще больше о том, как установить вытяжной вентилятор для ванной.

Плитка для душа

Следите за обновлениями, я буду выкладывать новые сообщения об отделке ванной в подвале, включая облицовку VIP-душа плиткой!

Вопросы? Присоединяйтесь к моему форуму по отделке ванной в подвале.

Годспид,
Тони

Поделиться

Как заменить окно в подвал

Как заменить окно в подвале

Роберт Робиллард о ремонте и модернизации дома

Замена окна подвала

Большинство домов со сплошными подвалами имеют небольшие прямоугольные фундаментные окна подвала.Если ваш дом более старый, скорее всего, эти окна деревянные и, возможно, их потребуется заменить. В этой статье речь пойдет о том, как заменить деревянное подвальное окно.

Замена окна в подвале — довольно простой процесс, позволяющий сэкономить на расходах на отопление и охлаждение.

Типы подвальных окон:

Есть два типа подвальных окон: деревянные и стальные.

Деревянные оконные рамы имеют деревянную раму и крепятся к бетону или кирпичу, а стальные окна имеют рамы «стальные опоры»; баксы представляют собой стальные коробки оконных рам, встроенные в бетон.

Измерение для вашего окна замены:

При измерении нового окна подумайте, удаляете ли вы деревянное окно или окно с металлической рамой.

Для деревянных окон необходимо удалить деревянную раму [косяк] в дополнение к оконной створке. Это означает, что вам нужно будет измерить ширину и высоту фактической оконной рамы, а не створки окна.

Для наилучшего результата измеряйте изнутри. Замер оконной рамы снаружи может быть затруднен из-за наклонного подоконника.

Когда у вас будет размер деревянной рамы, закажите замену, соответствующую этому размеру, или меньшее измерение. Разница в пространстве может быть заполнена раствором позже.

На металлических оконных рамах необходимо определить, какие части металлического каркаса каркаса можно снимать, а какие нельзя. Обычно металлический каркас или «бак» заделывают в заливной бетон, и если он не сильно заржавел, просто оставьте его на месте.

Металлические рамы можно снимать с помощью зубила для холодного охлаждения, сабельной пилы с металлическими лезвиями и монтировки, но это может оказаться сложной задачей.

Если вы оставляете принимающую металлическую раму на месте и используете окно меньшего размера, измерьте размер металлической рамы и закажите свое окно этого или немного меньшего размера.

СОВЕТ: Измерьте ширину и высоту в трех местах и ​​всегда используйте наименьший размер. И закажите немного меньше по размеру, и закажите свое окно, не прибивая плавников.

Удаление старого окна:

Снимите старую створку и деревянную раму. Для облегчения снятия используйте сабельную пилу и монтировку.Для окон с металлической рамой удалите все, кроме стальной рамы.

После того, как окно снято, вы хотите очистить и осмотреть грубое отверстие в бетонном или кирпичном проеме. При необходимости отремонтируйте проем кладки.

Подготовка к изменениям:

Будьте готовы внести изменения в предварительное открытие или новое окно. Иногда под окнами с металлическим каркасом встречается конек из бетона. При необходимости используйте молоток и зубило для стружки раствора со сторон проема.Чтобы избежать этого долбления, закажите окно меньшего размера, которое поместится в проем, не снимая гребня.

В других случаях изменение окна может помочь добиться идеального соответствия. Я использовал многофункциональный инструмент, чтобы отрезать или модифицировать оконные ребра из ПВХ на внешней стороне окна.

Установка нового окна:

Снимите створку и экран с окна, чтобы получить доступ к отверстиям для винтов.

Центрировать окно в проеме и поднести его к подоконнику дома.
Предварительно просверлите отверстия в оконной раме и прикрепите окно к грязевому порогу с помощью шурупов из оцинкованной или нержавеющей стали.

При креплении к кирпичной кладке используйте перфоратор и закрепите окно на месте, установив двухзаходные винты по бетону по бокам и вверху окна.

Установите заглушки с резьбовыми отверстиями, если они идут с вашим запасным окном.

Заполнение пробелов:

В зависимости от размера имеющегося зазора заполните любые большие зазоры между окном и кладкой одним из следующих компонентов или их комбинацией:

□ Миномет

□ Раствор и кирпич, камень

□ Закупорка по бокам и сверху оконной рамы

□ Распылите пенополиуретан под подоконник, чтобы закрыть нижнюю часть окна

□ Изоляция труб, вырезанная по индивидуальному заказу для заполнения перемычки и предотвращения выпадения раствора.

СОВЕТ: Используйте изоляцию для труб или стержни из пенопласта для предотвращения падения пены или раствора через заднюю сторону.

Обеспечьте завершающие штрихи

Нанесите гладкий шпатель по внешней стороне окна, смешивая фундамент с окном и закрывая зазоры. Наклоните все нижние выступы, чтобы вода не попадала в окно. [Не закупоривайте и не закрывайте отверстия для стеклопакетов]

Установите створки и сетку обратно в окно и заделайте внутренний зазор между цементом и окном, если необходимо.

Фотографии замены подвала

На фотографиях в этой статье изображен фундамент из кирпича поверх камня с деревянными створками окон, большой рамой и наклонным подоконником.

Существующие кирпичи создали наклонный подоконник, поэтому все, что нам нужно было сделать, это заполнить дно и стороны проема. Мы устанавливаем новое окно на грязевой подоконник и ближе к внешней поверхности фундамента. Разницу в размерах залили кирпичом и раствором.

Работая снаружи здания, мы применили пенопластовую изоляцию для труб, чтобы раствор не попал во внутреннюю отделку подвала.

По окончании мы нанесли финишный слой раствора на внутреннюю поверхность, покрывая изоляцию труб из пенопласта, разглаживая и смешивая для окончательного вида.

Видео о замене окна подвала

Как построить и звукоизолировать комнату внутри комнаты

Случайный шум можно снизить до приемлемого уровня, просто «укрепив» существующие стены, пол и потолок. Тем не менее, если вы хотите добиться значительной звукоизоляции, то следует построить отдельную комнату.

Эта конструкция чаще всего наблюдается, когда в помещении или за его пределами необходимо сдерживать сильный шум.

Примеры общих комнат:

  • Изоляция тяжелого промышленного оборудования
  • Коммерческие или жилые домашние кинотеатры
  • Студии звукозаписи
  • Комнаты уединения, где вас не побеспокоит внешний шум.

Для такого высокого уровня изоляции вам понадобится комната внутри комнаты.Использование 4 элементов звукоизоляции (развязка, поглощение, масса, демпфирование) в качестве руководства поможет вам понять процесс и достичь профессиональных результатов.


1. Развязка: рекомендации по сборке каркаса

Начнем с каркаса стены. Оптимальный вариант — двойная стенка для максимальной изоляции. Другими вариантами могут быть стена с одной стойкой, оснащенная упругими звукоизоляционными зажимами и каналом, или стена с шахматными стойками. Все четыре стены считаются развязанными.Мы не рекомендуем устанавливать устойчивый канал из-за проблем с установкой.

Имейте в виду, что если комната находится в подвале, фундамент считается одной из двух стен, необходимых для двойной стены. Просто постройте стандартную (деревянную или стальную) каркасную стену 2х4 на расстоянии нескольких дюймов от фундамента.
Какую глубину стены вы хотите? Чем глубже, тем лучше. Более глубокие стены имеют больший объем воздуха и лучше изолируют низкие частоты. Если вы планируете установить несколько сабвуферов, постарайтесь установить максимально глубокие стены.Это не означает, что нужно строить стеновые стойки 2×6 или 2×8. Скорее расположите две стены 2х4 как можно дальше друг от друга.

Как насчет потолочного каркаса? Это трудное место в большинстве жилых помещений. Это самая большая отдельная поверхность, и она обычно находится в непосредственном контакте с жилым пространством наверху. В то время как мы можем легко построить двойные стены, двойные потолки установить сложнее. Однако мы хотели бы иметь некоторый элемент развязки, если это возможно. Последним вариантом будет установка гипсокартона непосредственно на балки потолка.Итак, какие у нас есть варианты?

Плавающий потолок (решение 1)

Вы можете установить плавающий потолок. Это лучший и наиболее полный уровень развязки. По сути, вы плетете новые потолочные балки между исходными балками. Самым большим ограничением этой системы является то, что она не вписывается в пространство с механическими устройствами, такими как воздуховоды и водопровод в этих полостях.


Плавающий потолок (решение 2)

Используйте звукоизоляционные зажимы и желоб. Эту систему легко установить на любую систему балок, и, как правило, вы можете рассчитывать на потерю только 1 3/8 дюйма высоты потолка, не считая гипсокартона.


2. Поглощение: изоляция

Изоляция сама по себе обеспечивает минимальное шумоподавление. Однако в сочетании с другими методами изоляция становится большим преимуществом. Не беспокойтесь о полном заполнении полости. Не сжимайте слишком сильно и не используйте в общей сложности более 6 дюймов материала (обычно два слоя R13). Стандартные стекловолоконные войлоки настолько хороши, насколько это возможно.


3. Масса: добавление гипсокартона

Mass вносит большой вклад в звукоизоляцию.Гипсокартон — отличный источник массы (чертовски тяжелый). В разделенной системе масса особенно эффективна. Действительно, ни на одной стене или потолке не должно быть меньше двух листов гипсокартона. Вы бы предпочли использовать гипсокартон 5/8 дюйма, поскольку он тяжелее (больше массы). Для потолка рассмотрите возможность использования трех листов гипсокартона. Звучит странно, но потолки проблематичны, и вы хотите бросить на него все, что у вас есть.

Вы можете использовать базовый слой фанеры или OSB, а затем добавить слой гипсокартона для отделки.Многим нравится возможность вставить винт в любом месте стены, и слой фанеры подойдет для этого.

Часто рекомендуются гипсокартон различной толщины. Прочтите следующий раздел, в котором описывается демпфирование, но если вы не увлажняете гипсокартон, подумайте о смешивании гипсокартона 1/2 дюйма и 5/8 дюйма. Каждый будет резонировать в разных точках. Если вы планируете увлажнить гипсокартон, то забудьте смешать толщины. Просто выберите самый толстый и тяжелый гипсокартон, с которым вы можете иметь дело.


4.Демпфирование: Добавьте зеленый клей

Это последний компонент конструкции помещения. Демпфированный слой гипсокартона удалит большую часть звуковой вибрации до того, как она попадет в стену или потолок. Это делает его очень рекомендуемым. Существуют коммерчески доступные панели из «звуконепроницаемого гипсокартона», но если вы сравните, то обнаружите, что, хотя многие (не все) из них работают хорошо, они довольно дороги и плохо работают на проблемных низких частотах. Лучше и дешевле. результаты достигаются при использовании стандартного гипсокартона и демпфирующих составов, таких как Green Glue.

Вот и все. В таких комнатах будет много звука. Единственная проблема, которая может поставить под угрозу такую ​​конструкцию помещения, — это надежное «фланкирование».

Сколько стоит расширение подвала? [Обновлено 2019 г.]

Подвалы — отличный способ повысить ценность вашего дома и добавить дополнительное жилое пространство.

Хотя подвалы недешевы, если учесть стоимость переезда и рост цен на жилье, этот тип пристройки выглядит все более привлекательным.

Есть десятки способов увеличить площадь дома, переоборудование гаража часто оказывается самым дешевым, а пристройка чердака лишь немного дороже.

Мы уже изучили расходы на пристройку домов, и на этой странице мы рассмотрим подвалы и их стоимость.

Как вы думаете, сколько будет стоить пристройка подвала?

Нам нравится спрашивать наших посетителей, сколько, по их мнению, будут стоить проекты по благоустройству дома.

Вопрос ниже не является обязательным, при желании его можно пропустить.

Как вы думаете, сколько будет стоить пристройка подвала площадью 25 квадратных метров?

Факторы, которые повлияют на цену

Все пристройки подвала отличаются, и нет двух одинаковых проектов.

Цена за одну пристройку может сильно отличаться от аналогичной в доме вашего соседа.

Вот ключевые моменты, которые следует учитывать:

  • Переоборудование существующего подвала будет стоить примерно вдвое дешевле, чем выкопка совершенно нового подвала.Если у вас есть подвал, вы можете получить дополнительную полезную площадь по отличной цене.
  • Подвалы под садом дешевле, чем под домом.
  • Создание внешнего доступа к подвалу добавит примерно 6000-8000 фунтов стерлингов.
  • Близость дома к грунтовым водам является ключевым ценовым фактором.
  • Отвод канализации и сточных вод может быть дорогостоящим.
  • Общие проблемы с доступом и проблемные типы почв также могут поднять цену.

Наше руководство по затратам на пристройку подвала

Мы связались с шестью компаниями по пристройке подвала, базирующимися на юго-востоке Великобритании, и попросили их смету создать подвал под нашим домом с 3 спальнями.

Нам не нужен был бассейн, джакузи или что-то в этом роде, просто комната, которую мы могли бы использовать как вторую комнату отдыха с небольшим баром.

Цифры ниже являются средними для предоставленных нам цен.

Средняя цена на цокольный корпус; это выкопка, подкрепление и создание бетонной конструкции, будет стоить около 2600 фунтов стерлингов за квадратный метр + НДС

Оборудование подвала, то есть электрика, сантехника, лестница, стены и пол из гипсокартона и т. д. будут зависеть от желаемого. спецификации, но нам сказали составить бюджет от 900 фунтов стерлингов за квадратный метр + НДС за базовую отделку.

Для подвала площадью 25 квадратных метров стоимость строительства составила 87 500 фунтов стерлингов + НДС

Что не включено в эти цифры

Гонорары архитектора и строительного инженера, сборы за изыскания, сборы за стены, заявку на планирование и сборы за подачу заявки на регулирование строительства не включены входит в стоимость.

Это может составлять значительную сумму, поэтому мы предлагаем вам выделить в бюджет:

Сборы архитекторов обычно составляют от 9% до 15% от общей стоимости сборки.

Гонорары инженеров-строителей варьируются от проекта к проекту, но около 1100 фунтов стерлингов, по всей видимости, являются нормой для подвала такого размера.

Приложение для планирования не всегда нужно, но оно будет стоить более 175 фунтов стерлингов.

Утверждение строительных норм

будет стоить от 700 фунтов стерлингов.

Договоры на стену для вечеринок могут стоить до 750 фунтов стерлингов на соседа.

Плата за обследование водостоков, грунтовых вод, деревьев и общей геологии может быть разной, но часто стоит несколько сотен каждая.

Сравните цены подвала с пристройками и переоборудованием чердака или гаража

По опыту мы знаем, что переоборудование гаража — это самый дешевый и простой способ создать дополнительную полезную площадь в доме.Это связано с тем, что конструкция уже построена и требует обновления и оснащения. Ознакомьтесь с ценами на переоборудование гаражей здесь.

Цена переоборудования лофта будет варьироваться и зависит от размера здания, а также от того, будут ли использоваться мансардные окна или слуховые окна. Хотя цены начинаются от 25 000 фунтов стерлингов, мы думаем, что вы заплатите примерно 35 000 фунтов стерлингов за полностью оборудованный лофт с слуховым окном, добавив ванную комнату, и цена вырастет еще больше. Ознакомьтесь с нашим руководством по переоборудованию лофтов здесь.

Для одно- и двухэтажных пристроек ознакомьтесь с нашим руководством по стоимости пристройки дома.

Получить предложение

Если вы хотите получить предложение по пристройке подвала, просто нажмите кнопку ниже и заполните форму:

Получить предложение онлайн

Подробнее:

По нашему опыту, небольшая конверсия может занять очень мало от 1 до 2 месяцев, в то время как проект, предусматривающий полную выемку грунта, можно завершить примерно за 3 — 4 месяца. Более крупный и сложный проект занимает от 5 до 7 месяцев.

Не все расширения одинаковы. Вы можете максимизировать свои вложения, создав дополнительные спальни (если возможно, с ванными комнатами), расширив кухни и создав кухни-столовые.Дополнительное пространство в доме без какого-либо практического использования вряд ли увеличит стоимость имущества.

Правительство разрешает домовладельцам и застройщикам расширять собственность без разрешения на строительство при условии, что работа выполнена в соответствии с набором правил, охватывающих как дизайн, так и местоположение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *