Как собирать вагонку видео: Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Разное

Содержание

Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

 .

 Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане 

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды. 

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.  

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Содержание статьи

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1.

Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

  • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
  • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
  • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
  • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

  • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
  • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
  • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
  • крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

  • на шип вагонки устанавливается кляймер;
  • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
  • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

  • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как правильно прибивать вагонку к стене, потолку, в парилке и бане + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Крепление вагонки разными способами

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать  уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Внимание: шаг между закрепленными брусками (50*50) должен быть – 40 см, если планируется утепление стены, то расстояние будет равно слою утеплителя.

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

  • Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
  • Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
  • Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

  • С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
  • В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
  • Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Важно: на первой доске гребень срезается, дабы панель могла скрыть шляпки крепежных элементов на последней полосе первой стены.

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

  • Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
  • Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Выделяют четыре способа крепления вагонки

Как прибить вагонку гвоздями

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Как прибить вагонку к стене шурупами

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Как прибивать деревянную вагонку кляймером

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Как прибивать вагонку саморезами

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Облицовываем вагонкой парильное помещение

Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.

Внимание: при таком креплении паз должен быть обязательно направлен вниз!

А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями).  Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.

Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.

Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.

Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.

Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.

Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.

Как прибить вагонку правильно гвоздями: технология прибивания вагонки и евровагонки с видео и фото инструкцией

Время чтения ≈ 5 минут

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

  1. Подготовительные работы.
  2. Сооружение каркаса.
  3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал Рекомендации по выбору
Вагонка Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

  • Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

  • Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Самодельный добойник делается за несколько минут

  • Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
  • Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

  • Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

  • По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

  • Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

  • Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

  • Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

  • Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Этот вариант тоже можно использовать

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку  и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Вывод

Как видите, крепление с помощью гвоздей – процесс несложный, вам достаточно закрепить пару элементов и дело пойдет быстро. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео, в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если вам что-то непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях под обзором.

 

Как крепить евровагонку — подробная инструкция с фото и видео

Евровагонка — это почти та же деревянная вагонка, только изготовленная по европейскому стандарту DIN 68126. Новейшая технология обработки делает этот экологически чистый материал еще более влагоустойчивым и долговечным, а так же сильно облегчают его установку.

Этот экологически чистый материал позволит вам запросто выровнять стены или улучшить интерьер помещения, но и зрительно расширить комнату, придав ей свой индивидуальный стиль. Чтобы евровагонка еще долгие годы радовала ваш глаз, не стоит пренебрегать следующими рекомендациями по ее монтажу.

Содержание:

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы грамотно произвести монтаж, не прибегая к помощи профессиональных рабочих, вам понадобятся:

  1. перфоратор;
  2. электролобзик;
  3. дрель;
  4. молоток или добойник;
  5. линейка с уровнем;
  6. монтажная нить;
  7. саморезы для древесины;
  8. кляймеры.

Подготовка к установке

Евровагонка — материал, изготовленный из цельной древесины. Поэтому цвет и фактура каждой панели может отличаться.

Перед началом укладки рекомендуется выбрать самый эффектный их порядок с учетом выбранного способа монтажа.

Перед тем, как приступить к монтажу необходимо подготовить материал. Для этого нужно распаковать его и оставить при комнатной температуре на 2-3 суток, чтобы дать ей привыкнуть к микроклимату помещения, где она будет установлена.

Установку нужно вести при температуре не ниже 5 градусов и влажности не более 60 процентов.

5 способов установки евровагонки

1. Крепить на саморезы

При данном варианте крепления установку можно производить как снизу, так и сверху. В панель со стороны шипа сверлом делается отверстие для самореза глубиной около 10мм.

После вкручивания саморезов оставшиеся отверстия можно прикрыть шкантами. Когда установка будет закончена, шканты обрезаются по уровню доски и шлифуются.

2. Крепить при помощи скоб

Установка начинается снизу, доски укладываются по очереди.

Строительным степлером скобы загоняют в шип под 45-градусным углом. При этом шип доски, которая будет идти следом должен легко попасть в паз.

3. Крепить при помощи гвоздей

Данный метод очень похож с предыдущим. Нельзя оставлять шляпки гвоздей выступающими над поверхностью, они должны целиком уходить в древесину.

В противном случае могут возникнуть проблемы с установкой следующего элемента. Применяя этот способ, лучше всего использовать тонкие гвозди с цинковым покрытием и добойник.

4. Потайное крепление шкантами

Укладка должна идти строго снизу вверх. Первую вагонку крепят с помощью саморезов, а их шляпки скрываются шкантами. Саморез ввинчивается в шип, а следующая панель маскирует его.

То же самое можно делать и строительным степлером. Крепеж последней панели осуществляется аналогично начальной. Завершающий этап — шлифовка, чтобы можно было выровнять поверхность.

5. Крепление кляймерами

Кляймеры — скобы из металла покрытого цинковым напылением. Применять их стоит только в случае, если вы производите внутреннюю обшивку тонкой евровагонки.

Кляймеры закрепляют с тыльной стороны шипа. Начальную панель следует закрепить посредством саморезов, а шляпки маскировать при помощи шкантов.

Кляймеры сперва крепятся к доске, которая сопоставляется с предыдущей. Кляймер закрепляется посредством самореза или гвоздя. Если они не стыкуются, не стоит бить по ним молотком — при ударе может пострадать паз или шип. Если возникла такая ситуация, под молоток лучше подложить обрезок рейки.

Устанавливаем обрешетку

  • Сечение реек, на которые будет крепиться евровагонка, должно быть 20х45 или 30х45мм.
  • Порода древесины, из которой будет изготовлен каркас, неважна. Главное, чтобы оно прошло искусственную сушку.
  • Шаг между рейками должен составлять 40-80 см.
  • Чтобы убедиться в том, что установку была произведена правильно, используйте уровень.

Направление деревянного каркаса зависит от того, в каком направлении вы решили укладывать евровагонку.

Если вы решили уложить их вертикально, то рейки обрешетки должны идти горизонтально. Если же вы выбрали горизонтальный или диагональный способ монтажа, обрешетку стоит направить вертикально.

Теплоизоляция

Минеральная вата может стать прекрасным утеплителем. Она хорошо заполняет пространство между вагонкой и стеной.

Если нужно добавить еще гидро- или пароизоляцию, можно воспользоваться водоотталкивающей пленкой.

Она крепится при помощи степлера над ватой — блестящей стороной вовнутрь.

Кляймеры

Один из способов монтажа евровагонки — потайное крепление посредством зажимов — кляймеров.

Они незаметны снаружи и не мешают расширению или сужению дерева, а оцинкованная сталь не подвергается коррозии.

Кляймеры продаются в упаковках по 100 или 200 шт. вместе с гвоздями из стали с цинковым напылением или саморезами. Не стоит пренебрегать такими качествами, как упругость фиксаторов, качество стали и покрытия.

Видео — подробнее о кляймерах:

Как крепить евровагонку к стене? Если вы решили крепить ее непосредственно к стене, убедитесь в том, что она идеально ровная. В противном случае вам нужно будет предварительно собрать специальный деревянный каркас, на который вы и будете монтировать доски. Есть множество способов укладки евровагонки.

Например, чтобы визуально расширить комнату, крепите доски горизонтально, а чтобы сделать ее выше — вертикально. Укладка по диагонали или елочкой поможет вам придать помещению креативности и проявить свою индивидуальность.

От способа укладки евровагонки зависит и методе ее крепления — сверху вниз или снизу вверх, саморезами. гвоздями или скобами. По завершении отделочных работ внутренние и наружные углы декорируют при помощи специальных уголков из дерева или пеньковым канатиком.

Последние штрихи

Когда отделка будет завершена, не помешает обработать поверхность досок антисептиком. Это поможет защитить их от гниения и грибка.

Чтобы сделать фактуру более яркой, можно воспользоваться морилкой или воском. Так же хорошо будет смотреться покрытие из матового лака.

Самостоятельное крепление евровагонки — достаточно простое и быстрое дело. Для этого не требуется каких либо специальных навыков или знаний. К тому же, по окончании работ у вас не останется гор мусора и отходов.

Куб вагонки — учимся отделывать вагонкой

«Юниснаб» Компания ООО «Юниснаб» готова предложить свои клиентам самые лучшие стройматериалы из липы и других сортов дерева.Подробнее
«Байкал-форест» ООО «Компания «Байкал Форест» (ООО «КБФ») представляет собой одно из крупнейших лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий в Заларинском, Зиминском и Куйтунских районах Иркутской области. Подробнее
«Лескон» Cобственное производство клееного бруса, профилированного массива бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки и другие изделия из дерева. Подробнее
«БлокСтрой» Компания БлокСтрой основана в 2001 году. В настоящий момент наше деревообрабатывающее предприятие состоит из двух производственных комплексов, находящихся на юго-востоке Московской области в городе Воскресенске. Подробнее

Чтобы попасть в каталог компаний (расположен выше) производящих вагонку, блок-хаус, имитацию бруса нужно написать нам с помощью формы обратной связи.

Для удобного изучения сайта все статьи разнесены по рубрикам, поэтому вам будет проще искать нужную статью.

Только у нас вы найдете:

  1. Наши видео уроки;
  2. Калькулятор для расчета количества и стоимости вагонки.

Чему вы научитесь изучив наш ресурс?

  1. Вы начнете разбираться во всех видах вагонки, понимать его сортность, породу и категорию.
  2. Научитесь рассчитывать нужное вам количество вагонки.
  3. Придет понимание как лучше всего отделывать различные виды помещений.
  4. Будете знать какой дизайн с использованием вагонки наиболее популярен в настоящий момент. Пример от компании ниже:
Первый этаж
Мансарда
Сауна
Балкон

Сайт создан специально для тех, кто в данный момент думает, как отделать дом или баню вагонкой. Мы расскажем вам о самом современном материале — евровагонке и блок-хаусе.

Помните залог правильной отделки заключается во внимательном следовании технологии монтажа.

Фотографии, иллюстрации и видео материалы

Для того, чтобы вам был понятен материал, каждая статья имеет изображения и видео объяснения. Например, вам не знаете, как различить сортность. Мы заготовили такую фотографию:

На изображении видно: Экстра — чистая и монотонная поверхность; сорт A — чистая с возможными небольшими дефектами, сорт B — вагонка с живыми сучками до 7мм.

Также мы собрали качественные материалы по монтажу и обработке. Например:

У вас появились вопросы во время изучения материалов?

Если в процессе у вас появились вопросы, вам что-то непонятно или хотите что-то уточнить пишете мне с помощью формы обратной связи.

Приятного вам чтения и просмотра!

Помните, если ваши стены отделаны вагонкой хорошо — то и у вас всегда будет хорошее настроение.

пошаговая инструкция + полезные советы от мастеров

Потолок из вагонки хорошо смотрится в загородном доме и в квартире. Такое решение подходит для оформления интерьера в деревенском стиле. Отделка из натуральных досок в городском жилище используется, как правило, на балконе и в жилых помещениях, но чаще ее можно встретить в загородных домах. Она идеально сочетается со стенами из бревен, бруса, натурального камня. Этот прием постоянно применяется при облицовке бань и саун. Работу можно провести своими руками без привлечения специалистов из ремонтно-строительных организаций. Но работать удобнее вдвоем, одному человеку будет сложно одновременно удерживать планку и прибивать ее гвоздями. Чтобы справиться с укладкой, нужны обычные рабочие инструменты, никакой спецтехники и особых навыков для этого не требуется.

Все о монтаже вагонки на потолок

Характеристики материала
Расчет количества деталей
Пошаговая инструкция по установке

Покрытие бывает натуральным и искусственным, имитирующим окрашенные доски.

Из чего состоит основа

  • Натуральная древесина — хвойные и лиственные породы. Чаще всего используют ель, сосну и липу. Главные недостатки — температурно-влажностные деформации и низкая стойкость к воздействию микроорганизмов. Чтобы от них избавиться, изделия нужно просушить, а затем обработать защитными составами. Покрытие легко воспламеняется. Специальные пропитки — антипирены — замедляют процесс горения, но не решают проблему пожаробезопасности. Положительными свойствами являются упругость и устойчивость к механическим нагрузкам. Установка производится на каркас из брусьев или алюминиевого профиля. Обшивка крепится на гвозди, саморезы и кляймеры.
  • ПВХ — не боится влаги и плесени, но обладает низкой прочностью. Панели легко ломаются. После этого восстановить их невозможно. Пластик быстро выцветает на солнце. Его лучше использовать в помещениях, где нет окон, например в санузле. Некачественные изделия плавятся даже при низких температурах и теряют форму под напором горячей воды. Пластмасса не горит и не выделяет токсичных веществ, но даже при комнатной температуре может издавать неприятный запах. Плиты выпускаются однотонными либо с рисунком. Если поверхность имитирует фактуру натурального дерева, отличия от оригинала очень хорошо заметны. Монтаж вагонки на потолок своими руками можно провести в одиночку без помощника, если панели просто вставляются в заранее смонтированный профиль. Обычно они крепятся так же, как деревянные.
  • Металлические плиты — они сделаны из легких сплавов, не подверженных коррозии. Выпускаются модели с декоративной пленкой, но по внешнему виду они уступают натуральным материалам. Панели закрепляют с помощью кронштейнов и направляющих.
  • Плиты МДФ — обладают высокой прочностью, не меняют размеры и форму при изменениях влажности и температуры. Но такая облицовка не подходит для кухни и ванной. Попадая внутрь, вода разрушает структуру покрытия, приводя его в негодность. По этой же причине ее не рекомендуется протирать мокрой тряпкой. Отмыть жировые пятна и другие сложные загрязнения будет невозможно. Основа состоит из опилок и является пожароопасной. Панели крепятся к каркасу из брусьев или металлического профиля на гвозди или кляймеры — специальные прижимные скобы, установленные на саморезы. Внешне изделия напоминают ламинат.

Покрытие бывает бесшовным, когда стыки полностью закрыты выступающей частью сборного элемента, и со швами — в этом случае пространство между фасками открыто.

Классификация массива

Чаще всего используется натуральное дерево. Существует четыре категории изделий из массива, различающихся по количеству пятен, сучков и других дефектов.

  • Класс «Экстра» — поверхность не имеет дефектов. Изделия производятся путем сращивания — склеивания идеальных кусков малой и средней длины. Во влажных помещениях в массиве появляются трещины, поэтому в кухнях и санузлах такую обшивку делать не рекомендуют.
  • Класс А — допускается наличие маленьких сучков. Материалы этой категории обладают самой высокой стойкостью к влажности, температуре, механическим нагрузкам. Однако перед тем как сделать потолок из деревянной вагонки, ее необходимо просушить и обработать защитными пропитками.
  • Класс В — подходит для балконов и дачных домов, а также для интерьеров, где не требуется декор высокого качества.
  • Класс С — изделия обладают большим количеством дефектов. Они соответствуют строительным нормативам и допускаются к использованию. Ими можно отделывать интерьер в случае, если его внешний вид не имеет большого значения. Такими досками обычно обшивают нежилые помещения.

Форма и размеры панели

Панель представляет собой отдельную доску либо блок в виде нескольких сборных элементов.

Длинные края с одной стороны имеют выступ, с другой — паз для выступа соседней детали. Короткие края с гладким рельефом плотно прилегают друг к другу. Сзади проделано два паза для вентиляции и отвода конденсата. Этот элемент есть только у импортных деталей. Следует заметить, что их эксплуатационные характеристики выше, чем у отечественных.

Согласно ГОСТам размер деталей может быть любым. Российские документы не вводят никаких стандартов. Длина составляет 0,2-6 м, ширина — 7,6-20 см, толщина — 1,2-4 см, высота шипа, вставляющегося в паз — 3-5 мм.

Европейские образцы выпускаются длиной 0,5-6 м, шириной 8, 10, 11, 12 см и толщиной 1,3; 1,6; 1,9 см. Высота шипа — 8-9 мм. Погрешностей в размерах гораздо меньше. Для интерьеров применяется обшивка толщиной до 1,6 см. Обшивая потолок балкона вагонкой, лучше взять самые тонкие сборные элементы. Они весят меньше обычных и обладают достаточным запасом прочности. Большая толщина нужна при значительной длине, когда изделие может согнуться под своим весом.

Типы покрытия

  • Классическое — лицевая сторона гладкая.
  • Имитация бруса.
  • Имитация бревна (блок-хауз) — лицевая часть скруглена.
  • Американка — лицевая часть расположена под углом относительно задней. Таким образом покрытие имитирует доски, уложенные внахлест. Класть американку следует так же, как и обычное покрытие.

Их следует брать с запасом. Возможно, какая-то часть будет испорчена при перевозке и установке. Определенный процент брака есть и в готовых наборах. Каждый сборный элемент при покупке необходимо проверить.

В расчетах используют площадь видимой части, не скрытой пазами и выступами, закрывающими стыки. Чтобы узнать необходимое количество сборных элементов, на нее делят площадь перекрытия с учетом отделки стен.

Если последний ряд получается обрезанным, нужно посчитать, как он соотносится с целым. Если его ширина в два раза меньше целого, для его создания потребуется в два раза меньше материала. Доски можно будет разрезать и использовать каждую половину как отдельный сборный элемент.

Подготовка плиты перекрытия

Каркас монтируют на перекрытие. Перед началом работ его очищают от грязи и высушивают, если есть подтеки. Трещины расшивают шпателем и очищают. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором. Поры железобетонной плиты в условиях повышенной сырости могут стать средой для размножения бактерий. Чтобы в помещении не пахло плесенью, перекрытие следует обработать санирующим антибактериальным составами. После очистки, обработки и просушки поверхность заделывают цементно-песчаной смесью. Небольшие трещины, впадины и выпуклости шпатлюют. Делать слой идеально ровным не нужно. Главное — заполнить пустоты и добиться хорошего сцепления с основой.

Необходимые инструменты

  • Ударная дрель и сверла по бетону 5-7 мм, чтобы проделать отверстия под дюбели. Они необходимы для крепления каркаса.
  • Отвертка или шуруповерт.
  • Ножовка по дереву или электролобзик. Целые ряды редко укладываются в обрабатываемую площадь. Чаще приходится подшивать укороченные, расположенные с края.
  • Молоток и оцинкованные гвозди по 3 см.
  • Строительный уровень, линейка, рулетка и карандаш для разметки.

Монтаж каркаса обрешетки из бруса

Для его создания понадобятся рейки 4х4, стальные уголки и саморезы. Конструкция представляет собой параллельные планки. Перпендикулярные им ребра жесткости в данном случае не нужны.

Сначала делаем разметку. Шаг обрешетки под вагонку на потолок зависит от ее длины. Края досок не должны провисать. Их следует закрепить на рейках. Для отечественных изделий шаг составляет 0,5-1 м, для евродоски — 0,2 -0,25 см. Обшивка монтируется перпендикулярно брусьям.

Деревянный каркас устанавливается на саморезы либо на стальные кронштейны. Последний вариант более надежен. Все детали должны быть просушены, иначе они могут изменить свой размер и форму в процессе эксплуатации. Их вместе с обшивкой сушат при комнатной температуре в течение двух-трех недель, уложив штабелями и сделав прокладки между ярусами. Не следует использовать для этих целей строительный фен или электрообогреватель. При интенсивном режиме влага будет испаряться быстро и неравномерно. Это приведет к деформации изделий и появлению трещин в массиве.

Сухие рейки пропитывают антисептиком и покрывают лаком, предотвращающим попадание влаги внутрь. Их крепят по разметке. Высоту проверяют по строительному уровню. Она должна быть одинаковой на всех участках. Лишние миллиметры срезают. Там, где образовались впадины, под брус подкладывают небольшие клинья.

Если нужно создать покрытие сложной формы, облицовку располагают под углом к обрешетке. При необходимости из реек делают сетку, располагая их с небольшими зазорами. Они служат для компенсации при расширении материала. Намокая, детали увеличиваются в размерах на несколько миллиметров. Если не оставить между ними пространство, они будут давить друг на друга. Это приведет к ослаблению креплений и разрушению кромки брусков.

Потолок из вагонки в деревянном доме необходимо утеплить. В городских квартирах пористый заполнитель укладывают для улучшения звукоизоляции. Хорошими свойствами обладает минеральная вата. Она выпускается в плитах и в виде бесформенных волокон. Плиты без оболочки можно подогнать под нужный размер, срезав лишнее острым ножом. Если есть оболочка, плиты резать не рекомендуется. Материал укладывают между рейками вплотную к ним. Зазоры оставлять нельзя, так как по ним проникает холод и звуковые волны.

Слой тепло- и звукоизоляции необходимо защитить от влаги с обеих сторон. Перекрытие покрывают гидроизоляционной мастикой либо натягивают полиэтиленовую пленку с нахлестом 10 см. Со стороны помещения лучше использовать дышащую мембрану. Она пропускает пар изнутри, но задерживает влагу, содержащуюся в наружном воздухе. При ее укладке важно не перепутать лицевую и тыльную стороны, иначе она будет работать в обратном направлении, забирая влагу и удерживая ее внутри.

Монтаж обрешетки из металлического профиля

Материалом для ее создания служит алюминиевый П-образный профиль, применяющийся для сборки каркаса под гипсокартон. Он монтируется на специальные подвесы, представляющие собой металлическую полосу с отверстиями под дюбели. Ее края подгибаются, обхватывают П-образную рейку с обеих сторон и фиксируются на ней шурупами. Подвесы выставляют на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Направляющие располагают по разметке с шагом 40-50 см. Верхняя сторона буквы «П» должна смотреть в пол, ее ноги упираются в основание. Доски крепятся к верхней стороне на шурупы. Для этого их нужно приложить к каркасу и просверлить отверстие, а затем зафиксировать шурупом.

По периметру помещения на дюбели крепится пристенный профиль. Его размещают сверху на стене на одном уровне с остальными частями обрешетки. Шурупы с дюбелями в данном случае удобнее не закручивать, а забивать молотком. В домах из дерева или газобетона можно обойтись без дюбелей и вкручивать в основание шурупы длиной от 3 см.

Обшивка потолка вагонкой

К деревянной обрешетке доски прибивают гвоздями перпендикулярно направляющим. Последний ряд располагают шипом к стене, выравнивают с помощью строительного уровня и окончательно фиксируют саморезами. Шип следующей панели вставляют в паз предыдущей, выставляют ее по уровню, затем фиксируют. Если последнюю деталь у противоположной стены нужно подрезать, ее лучше разместить в зоне, которая плохо просматривается. Для этого подойдет пространство, закрытое шторами, или место над шкафом. Специалисты советуют класть неполные ряды над входной дверью — при входе в помещение эта зона не видна, а при выходе на нее обычно не смотрят.

Покрытие из пластика прибивать гвоздями нельзя, иначе оно потрескается. В пазах просверливают отверстия, затем притягивают панели шурупами.

Если нужно скрыть крепежи, используют кляймеры. Они представляют собой скобы, обхватывающие сторону паза, расположенную ближе к перекрытию. Скобы крепятся на основание при помощи саморезов. Такой способ более надежен. Кроме того, он не портит поверхность и не оставляет в ней сквозных отверстий. Отделку можно снять без повреждений и смонтировать в другом помещении. Когда обшивка закончена, периметр помещения закрывают плинтусами.

Подробную инструкцию, как обшить потолок вагонкой, также смотрите на видео.

  • Материал подготовил:
    Артем Филимонов

Урок подкладки | Журнал Seamwork

Отделка оболочки

Шаг |

01

На свежем листе трафаретной или узорной бумаги обведите кусок рукава. Перенесите все жизненно важные метки, такие как линии зерна, вырезы и зазубрины.

Шаг |

02

Сделайте проймы более удобными для большей подвижности рук. Количество добавленной легкости зависит от используемого вами метода строительства футеровки.При машинной упаковке подкладки: поднимите подмышечную часть подмышек на ½ дюйма.

Шаг |

03

Снимите 1 дюйм с кромки рукава и добавьте требуемый припуск на шов (я использовал припуск на шов 5/8 ″). Отрежьте подкладку рукава.

Подготовка шаблона оболочки

  1. После черчения деталей подкладки снова добавьте припуски на швы ко всем деталям оболочки.

  2. Добавьте припуск 1 ½ дюйма на все кромки ракушки.

Выбор подкладочной ткани

Теперь, когда создание выкройки завершено, следующим шагом будет выбор подкладочной ткани. Хотя, как правило, много думают о выборе правильной модной ткани для одежды, часто мало внимания уделяется подкладке, что досадно, потому что правильный выбор подкладки может иметь большое значение для качества конечного продукта.

Не существует идеальной подкладки, подходящей для любой одежды и для всех, кто ее носит.Выбор подкладочной ткани зависит от стиля пальто или куртки и потребностей пользователя:

  • Как правило, для подкладки одежды предпочтительно использовать ткани из натуральных волокон, так как эти ткани будут дышать, приятно прилегать к коже и приятно прижимаются.

  • Шелковый шармез или крепдешин — прекрасная подкладка для более элегантных жакетов. Шелк дышит и ощущается роскошно рядом с кожей, а его скользкая поверхность позволяет одежде легко надевать и снимать.Шелк также бывает разнообразных ярких цветов и принтов, которые могут добавить красивую деталь дизайна к вашей одежде.

  • Шерстяная фланель может использоваться в качестве подкладки (т.е. как дополнительный слой между модной тканью и подкладочной тканью, также известный как подкладка, чтобы добавить дополнительного тепла). Не используйте шерсть в качестве подкладочной ткани, так как это может привести к статическому электричеству и зуду на коже. Сочетание шерстяной фланели с шелковой подкладкой может объединить лучшее из обоих миров — тепло шерсти и роскошь шелка.

  • Для максимального тепла используйте что-то вроде тинсулейта — функциональной ткани, которую часто используют для подкладки спортивных курток. Тем не менее, это добавит немного объема, и этого следует избегать, если куртка или пальто имеет приталенный силуэт.

  • Легкая хлопковая подкладка отлично подойдет для повседневных летних курток, потому что она дышит и приятно носить.

Одно замечание относительно подкладки карманов: независимо от ткани, используемой для подкладки остальной части одежды, стоит использовать особо прочную ткань для карманных сумок, потому что они быстро изнашиваются и часто являются первой частью подкладку порвать.Когда я впервые начала шить, я поленилась и спросила, действительно ли нужно покупать еще одну ткань для моей одежды, но вскоре я усвоила урок, когда дыры в карманах появлялись уже через несколько месяцев ношения! После этого я начал использовать ткань для карманов (плотная и прочная ткань, такая как саржа или хлопковое сукно) для любых карманов, которые, вероятно, будут подвергаться частому износу (например, поясные и набедренные карманы в куртках и пальто, где люди часто заедают руки). Использование ткани для создания карманов также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении четкости открытия карманов, что особенно важно, если это прорезные, наклонные или внутренние карманы.

Методы строительства футеровки

После того, как выкройка подкладки составлена ​​и ткань подкладки выбрана, остается только вырезать и пришить подкладку. Существует ряд различных методов строительства, которые можно использовать для создания подкладки, и выбор метода строительства зависит от ряда факторов, в том числе от стиля одежды, ткани, используемой в верхней одежде, и вашего допуска к ручному шитью. .Ниже приводится обзор четырех различных методов строительства, а также ссылки на онлайн-руководства и книги, в которых есть пошаговые инструкции по выполнению каждого метода строительства.

Упаковка подкладки

Это самый быстрый метод, который используется в готовой одежде. По сути, процесс состоит из трех основных этапов: во-первых, построите всю подкладку, используя машину, так же, как вы собираете верхнюю одежду. Во-вторых, пришейте подкладку к верхней одежде, оставив отверстие, достаточно большое, чтобы вывернуть одежду лицевой стороной наружу.Наконец, выверните одежду на лицевую сторону и вручную прострочите отверстие.

Пакетирование подкладки происходит быстро и безболезненно и практически не требует ручного шитья. Единственным недостатком является то, что у вас меньше контроля над распределением легкости в пройме и расположением подола, что может повлиять на то, как рукава или подол висит. Полностью машинная упаковка одежды может быть немного запутанной для новичков, так как одежду нужно несколько раз перевернуть внутрь и вывернуть — это определенно поразило меня в первые несколько раз, когда я попробовала машинную упаковку!

Выезд:

Ручная установка подкладки

Этот метод обычно используется при изготовлении курток на заказ и требует больше времени, чем метод машинной упаковки.Во-первых, подкладка корпуса и подкладка рукава изготавливаются на станке (но рукав не прикрепляется к корпусу). Затем подкладка машинной вышивки к верхней одежде спереди и по краям шеи, затем выворачивается на лицевую сторону. Нижний край подкладки пришивается к рукаву одежды, затем подкладка втягивается в одежду и вручную пришивается к лифу в пройме, что дает мастеру дополнительный контроль над степенью легкости в пройме. Наконец, подол застегивается вручную.

Хотя этот метод отнимает больше времени, чем машинная упаковка, этот метод может быть проще для начинающего шитья, поскольку он не требует каких-либо запутанных шагов, связанных с выворачиванием одежды наизнанку, а затем на лицевую сторону. Этот метод также дает больший контроль над настройкой Подкладка пройм и нижняя кромка, которые обеспечивают правильное прилегание рукавов и подола одежды.

Выезд:

Стеганая подкладка в стиле Шанель

Этот метод включает в себя простегивание подкладки к модной ткани и, как следует из названия, используется в жакетах Chanel.Выстегивание часто выполняется из букле или других тканей, которые легко изнашиваются, потому что выстегивание добавляет структуре ткани, а также придает прекрасную отделку внутренней части одежды. Он больше всего подходит для жакетов в стиле кардиган или других жакетов с напуском, но не для одежды со скроенными лацканами и воротниками.

Этот метод требует очень много времени и ручного шитья, и не подходит для новичков или тех, кому не хватает терпения.Тем не менее, усилия того стоят, так как этот метод создания позволяет получить красивую одежду, напоминающую структуру куртки или пальто, а также комфорт и ощущение свитера.

Выезд:
  • Susan Khalje, «Inside a Chanel Jacket», Threads Magazine , выпуск 121 — отличный ресурс.

  • Уроки Frabjous Couture, Quilting Boucle à la Chanel:
    части первая, вторая и третья.

Съемная подкладка

Этот метод заключается в изготовлении съемной подкладки, которая прикрепляется к верхней одежде с помощью пуговиц или молний.Съемная подкладка обычно довольно легко встречается у всепогодных пальто, потому что съемная подкладка добавляет немало объема, что делает ее неподходящей для приталенных силуэтов. Один из известных примеров — классический тренч Burberry со съемной шерстяной подкладкой, выполненной в знаменитом клетчатом пледе Burberry.

Выезд:
Об авторе

Сабрина — энтузиасток шитья, неравнодушный к роскошным тканям. Просмотрите фотографии ее проектов и нестандартных вещей на ее веб-сайте.

Joy Sew Along | Сборка подкладки

Эта стойка поможет вам собрать подкладку и подгибку. Напоминаем, что если вы внесли какие-либо изменения в основную ткань рукавов или длину лифа, вам нужно будет сделать то же самое и с деталями подкладки.

ПРОШИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ СПИНУ ПОДКЛАДКА ШВ И СКЛАДКА

Изображения складок взяты из образца View B, но инструкции для обоих видов одинаковы. Фотографии снова переключаются на вид A после складки.Надеюсь, это не слишком сбивает с толку.

Соедините лицевые стороны вместе, пришейте центральную подкладку спинки на 3/8 ″ (1 см). Раскройте шов.

Прошейте вертикальный шов по линии складки на расстоянии 1 3/8 дюйма (3,5 см) от края разреза. Разожмите складку, чтобы выровнять ее по центру.

Так будет выглядеть ваша подкладка спереди.

Вы можете увидеть, что складка находится по центру, а центральный задний шов открыт.

У меня есть небольшое видео, чтобы лучше проиллюстрировать процесс шитья и отжимания центральной складки спинки. Посмотреть видео можно ЗДЕСЬ.

ПРИШИТЬ ПОДКЛАДКУ НА ПЛЕЧЕ

Сложив лицевые стороны вместе, сшейте подкладочный шов рукава на 3/4 ″ (2 см).

Раскройте швы.

ПРИШИТЬ ПОДКЛАДКУ РУКАВА К ПЕРЕДНЕЙ ПОДКЛАДКЕ КУЗОВА

Сложив лицевые стороны вместе, пришейте переднюю подкладку лифа к подкладке переднего рукава на расстоянии 3/8 дюйма (1 см), совмещая отдельные выемки.

Прижмите припуск на шов к рукавам (в учебнике указано в сторону лифа, но в этом примере они расположены в направлении рукавов).

ПРИШИТЬ ПОДКЛАДКУ РУКАВА К ПОДКЛАДКЕ СПИНКИ

Сложив лицевые стороны вместе, пришейте подкладку лифа спинки к подкладке рукава спины на 3/8 ″ (1 см), совмещая двойные выемки. Припуск на шов прижать к рукавам.

ПРИШИТЬ ПОДКЛАДКУ И БОКОВЫЙ ШВ

Сложив лицевые стороны вместе, сшейте подмышку рукава и боковой шов.На одном рукаве оставьте отверстие 6 дюймов (15 см) на шве подмышек рядом с локтем. Это позволит упаковать подкладку.

Раскройте швы.

ПРИШИТЬ ПОДКЛАДКУ ЛИЦОМ К ПОДКЛАДКЕ

Пришейте лицевую сторону лицевыми сторонами к подкладке, совместив выемки на боковых швах и по центру спинки.

Загладить швы в сторону подкладки лифа.

Теперь ваша подкладка готова! В следующем посте вы добавите облицовку воротника или капюшона.

Жакет Joy для шитья
1 Швейные принадлежности || 2 настройки шаблона || 3 Резка и установка плавкого предохранителя || 4 Подготовка шнурков и карманов || 5 Соберите внешнюю основную ткань || 6 Соберите подкладку || 7 Соберите облицовку и прикрепите к подкладке || 8 Установить молнию и добавить люверсы или петлицы || 9 Подкладка в мешки и детали отделки

Gabriela

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Tilly and the Buttons: How to Bag out a Lining

Если вы шьете пальто или куртку на подкладке, например выкройку Eden, инструкции часто говорят вам «вынуть подкладку из мешка», а затем закрепить подкладку и пальто вместе с «цепочкой из ниток». Если вы новичок в изготовлении пальто, это может показаться немного озадачивающим, но я обещаю, это не так мистично, как кажется.

Чтобы сделать эти аспекты пошива пальто еще проще, мы сделали не одно, а два видеоролика , которые проведут вас через процесс сборки подкладки пальто или куртки и объяснят, как сшить цепочку из ниток.

Вытаскивание подкладки

Итак, что значит «вынуть подкладку из мешка», я слышал, вы спросите. Это просто означает пришить подкладку пальто или куртки к оболочке (красивой ткани) лицевыми сторонами вместе, оставив небольшое отверстие, через которое пальто будет проходить лицевой стороной наружу.Этот процесс скрывает все швы и придает верхней одежде красивый профессиональный вид.

Когда процесс завершен и покрытие вывернуто на правую сторону, отверстие закрывается. Существует несколько различных методов изготовления подкладки, но тот, который мы выбрали для пальто или куртки Eden, сшивается полностью на машине и не требует ручного шитья. Ура!

Мы описали этот метод полностью, с подробными пошаговыми фотографиями в инструкции к выкройке нашего пальто или куртки Eden.Чтобы шить было еще проще, мы сделали видео, чтобы вы могли увидеть, как это выглядит на движущихся картинках. Вы можете использовать это видео, чтобы помочь вам собрать множество выкроек пальто или курток, но если вы шьете Eden, обязательно ознакомьтесь с инструкциями, чтобы у вас была вся необходимая информация 🙂

Шитье цепочки из ниток

После того, как вы были полностью изумительны и собрали подкладку пальто (дай пять!), Вам нужно будет закрепить пальто и подкладку подмышек с помощью цепочки из ниток.Цепочка из ниток соединит подкладку с внешним слоем, давая вам пространство для движения. Возможно, вы не видели цепочки из ниток в своих пальто или куртках, поскольку они спрятаны, но если вы когда-нибудь видели подкладку юбки, прикрепленную к основной юбке с помощью какой-то нити, чтобы подкладка не выходила наружу, то это цепочка из ниток.


Может возникнуть соблазн пропустить пришивание цепочки из ниток после усилий по вытягиванию подкладки, но оно того стоит и действительно не занимает много времени.Я всегда удивлялся тому, насколько быстр этот процесс, и это удобная небольшая уловка шитья, чтобы держать руку в руке, как игра слов.

Мы сделали короткое видео, в котором показано, как сшить цепочку из ниток для пальто или куртки Eden, но его можно использовать для любого рисунка, требующего этого навыка.

Надеемся, это поможет вам в ваших приключениях по шитью! Если вы шьете пальто Eden, поделитесь с нами тем, что вы делаете @TillyButtons, с хэштегом #SewingEden, чтобы мы могли полюбоваться вашим творением 🙂

Видеоуроки по подкладке лифа платья Trillium — Сделано Rae

Подкладка, которую я использовала, — это белый хлопковый батист. Батист довольно мягкий и легкий, но при этом отлично стабилизирует вырез платья из двойной марли. Вы также можете использовать сплошную вуаль или эту безумно дешевую подкладку из полиуретана для подкладки. Я предпочитаю выравнивать триллиум, чем использовать облицовку, когда делаю его из хлопчатобумажной ткани, двойной марли или вуали. В некоторых случаях я предпочитаю полную подкладку (как и в случае с макси-платьем, я скоро сделаю еще один пост о полной подкладке), но если у вас есть под рукой полукомбинезон или вы просто делаете тунику, это отличная техника для использования. .

Облицовка — это стандартный метод, включенный в выкройку триллиевого платья. Так зачем вместо этого делать частичную облицовку? Есть несколько преимуществ выполнения частичной облицовки по сравнению с использованием облицовки:

Преимущества частичной облицовки

  • они почти так же быстро, как и облицовка, и требуют такого же количества элементов рисунка

  • они спрячьте припуски вытачек и плечевых швов, чтобы их можно было оставить незавершенными

  • они увеличивают покрытие лифа для более прозрачных тканей

  • они выглядят очень красиво и профессионально

  • они не переворачиваются декольте, когда вы надеваете платье / топ, как это часто делают облицовки.

  • отлично смотрится и без рукавов! это отличный способ отделать версии без рукавов без косой ленты

Для большей тщательности приведем несколько недостатков этого метода:

Недостатки частичной подкладки

  • в отличие от ПОЛНОЙ подкладки (что отнимает больше времени, так как это означает создание двух платьев), вам все равно придется носить полукомбинезон из прозрачных тканей

  • Это определенно более сложная техника, чем использование облицовки, поэтому я решила снимайте видео, а не пытайтесь справиться с этим в инструкции для этого шаблона

  • это требует небольшого ручного шитья (но не волнуйтесь !! это не так уж много и может быть сделано перед телевизором за считанные минуты )

Чтобы сделать частичную подкладку, как показано в этом видео, вам нужно будет найти немаркированную и очень тонкую серую изогнутую линию, которая проходит через часть выкройки «СПИННОЕ ПЛАТЬЕ» (красная стрелка указывает на t o это) из вашего выкройки:

ПРИМЕЧАНИЕ. В обновленном паттерне Trillium НЕТ этой изогнутой линии — если у вас есть оригинальный паттерн Васи в распечатанном или PDF-формате, вы все равно можете найти его на выкройке, но если у вас есть более новая обновленная версия. версия («Триллиум»), вам нужно будет нарисовать его, как показано ниже:

Как сделать римские шторы

Римские шторы с их чистыми линиями и классическим внешним видом постоянно являются популярным стилем обработки окон.Эти оттенки не только великолепно выглядят, но и полностью функциональны, обеспечивая конфиденциальность, когда вы этого хотите, без резкого вида мини-жалюзи. Хотите создать красивые, стильные римские шторы для своего дома? Это не так сложно, как вы думаете, и на самом деле это проект, который вы можете сделать своими руками. Это видео с практическими рекомендациями покажет вам шаг за шагом, как сделать свои собственные римские шторы.

Римская штора изготовлена ​​из плоской тканевой панели, которая при поднятии складывается в виде гармошки с помощью простой системы кольца и шнура. Шитье, необходимое для изготовления римской шторы, довольно простое (почти как наволочку!). Преобразование оттенка достигается за счет размещения дюбелей между декоративной тканью и обшивкой драпировки и установки кордовой системы. Мы использовали Tear Mender, чтобы приклеить наши дюбели на место, чтобы создать складки. Мы настоятельно рекомендуем протестировать Tear Mender на обрезках ткани перед тем, как приступить к работе, чтобы убедиться, что клей для ткани прилипает к вашей ткани, не растекается и не просвечивает на лицевой стороне ткани.

Создание собственной римской шторы позволит вам настроить дизайн и сэкономить деньги. Купленные в магазине шторы имеют размеры форм для печенья, которые могут не подходить ко всем окнам, и они могут быть довольно дорогими. Сделав собственные мерки, вы сможете идеально вписаться в ваше окно. Кроме того, когда вы делаете свой собственный оттенок, вы можете принимать все дизайнерские решения, например, сколько места он занимает в вашем окне, сколько раз он складывается и где эти складки падают.

Вы можете выбрать любой стиль ткани для своего римского штора, но мы рекомендуем использовать более легкую ткань, чтобы складки легче складывались.Задняя часть шторы на подкладке для драпировки. Лучше всего складывается более тонкая подкладка, но если вы предпочитаете, чтобы занавески не пропускали больше света, можно использовать более толстую подкладку.

Из видео вы узнаете, как измерить окно, сформировать узор на ткани, рассчитать расстояние для дюбелей, построить верхний перила и установить шторы.

Примечание: Это обучающее видео предназначено для личного использования. Создавая оттенки для продажи или подарка, они должны соответствовать последним правилам безопасности.

Предупреждение: Шнуры могут быть опасными, даже смертельными для маленьких детей. Храните шнуры в недоступном для детей месте. Держите детские кроватки, манежи и другую мебель подальше от шнуров. Не связывайте шнуры вместе и не позволяйте шнурам скручиваться или скручиваться вместе.

Вы раньше делали римскую тень? Делитесь своими проектами, процессами и мыслями в комментариях!

Быстрая сборка шаблонов PDF

Хотите увидеть, как я собираю шаблоны PDF дома? В отличие от большинства людей, я много раз печатаю и собираю свои выкройки.Когда я рисую выкройку и размещаю ее в нужном формате, я печатаю свой узор. Затем, если есть какие-то изменения, я исправляю, распечатываю и снова собираю выкройку. У меня дома нет широкоформатного принтера. То, как вы печатаете и собираете выкройку дома, — это то, как я печатаю и собираю свои выкройки. Я думаю, что это хорошо, потому что я ловлю много ошибок и нахожу возможности для улучшения, просто делая это в точности так, как поступили бы мои клиенты. Иногда мне приходится МНОГО раз печатать и собирать. Поэтому скорость превыше всего.Лучше всего иметь в своем распоряжении широкоформатный принтер, но, поскольку у меня его нет, я думаю, что этот метод мне подходит.

Некоторые люди складывают распечатанные страницы вместе и используют вращающийся нож для обрезки всех краев / полей. Но с моим принтером я не могу этого сделать, потому что страницы не всегда печатаются в одном и том же месте. Я думаю, это как-то связано с устройством подачи принтера. Следовательно, это хорошая альтернатива.

Одно заявление об отказе от ответственности — я не говорю, что это лучший способ собрать выкройки для печати дома; на самом деле у этого метода есть свои подводные камни.Но это компенсирует скорость.

Возможно, это не для вас, но я все равно хотел бы поделиться этим с вами, если вы тоже сочтете это полезным.

Я узнал об этом методе сборки выкройки для печати дома из немецкого видео, на которое меня порекомендовала Рита. (Рита — мой друг и надежный корректор почти всех моих выкроек. Спасибо, Рита!) Видео на немецком языке; не то чтобы я понял ни слова, но я мог просто видеть, что она делала. Облом в том, что у меня больше нет ссылки.Если кто-то из вас знает исходное видео, я хотел бы дать ссылку на него, чтобы отдать должное женщине. Я знал, что некоторые из вас должны знать! Спасибо, Дева. Видео здесь. Пожалуйста, подойдите к этому видео и поставьте лайк!

Быстрая сборка шаблонов PDF

Убедитесь, что печатаемые страницы правильные. Вы должны увидеть все четыре линии прямоугольника на странице. На этой странице я обрезаю углы так, чтобы разрез касался самого угла прямоугольника. Угол вообще не имеет значения, так что вы можете сделать это быстро.Бам бам бам бам!

Вы могли заметить, что я не обрезал все четыре угла на этой странице. Я знаю, что для самого внешнего угла (на выкройках Itch to Stitch это был бы угол без четверти круга) мне не нужно было выравнивать его с другими страницами, поэтому я не вырезал его. На самом деле, вам не нужно было бы обрезать некоторые углы, но для этого мне нужно было бы спланировать и продумать последовательность моей сборки. К тому времени, когда я закончу планирование и обдумывание, я бы обрезал много углов, поэтому для всех остальных страниц я просто обрезаю все углы.

Время сборки! Я использую клей-карандаш. Раньше я использовал скотч, но как только я попробовал клей, пути назад уже не было. Я обнаружил, что клей-карандаш Pritt долговечен, и страницы не рассыпаются. Вероятно, вам нелегко найти его в своей стране (моя родом из Коста-Рики), но я уверен, что вы сможете найти хороший бренд там, где находитесь. Если вам нравится записывать на пленку, это тоже прекрасно.

Наношу клей на одно поле. При нанесении клея точность не требуется.Если вы нанесете клей за линию рисунка, это еще не конец света. Вы увидите, что страницы действительно перекрываются, поэтому клей окажется под полями другой страницы. Только не наносите клей на стол. Это немного беспорядок, если вы это сделаете.

Теперь поместим вторую страницу рядом с первой. Вы выравниваете самые углы двух страниц вот так:

A крупный план:

(Теперь, когда я смотрю на фото, мне кажется, что я отошел на полмиллиметра, но я буду жить.)

Вы повторяете процесс для той же строки.

Затем вы начинаете новый ряд. Идея точно такая же: вы выравниваете углы.

На следующем вам нужно будет склеить / скотчем две стороны.

Продолжайте до тех пор, пока не будет собрана вся выкройка!

Так что же не нравится в этом методе?

Вы здесь видите? Некоторые строки закрыты. Для этого не нужно быть гением, чтобы соединить конец одной строки на одной странице с началом другой строки на другой странице.Думаю, я справлюсь.

Некоторые другие линии могут быть более закрыты. Например, этот идет по краю и имеет пышную форму, поэтому с ним сложнее. Но моя бумага довольно тонкая, и я могу видеть сквозь нее. Даже если я не могу видеть сквозь него на столе, я держу его с фонарем сзади, и я могу видеть сквозь него.

Для некоторых это может стать препятствием. Некоторые из вас могут не возражать.

Вот и все хорошее, плохое и неприятное в быстром создании шаблона PDF в домашних условиях. Что вы думаете? Вы хотите попробовать?

Учебник по шитью
— Студия Grainline

Вот мой урок о том, как выровнять куртку методом «мешковины». Этот метод подкладки куртки дает наиболее профессиональные результаты, требует минимального количества ручного шитья и является самым быстрым. На мой взгляд, тройная победа! Если вы заглянете в свой шкаф, то обнаружите, что почти каждая куртка, которая у вас есть, была выложена с использованием той или иной разновидности этого метода.Этот метод действительно очень прост, и, надеюсь, теперь вы будете делать куртки направо и налево, ведь подкладывать их так легко! В этом уроке много фотографий, поэтому нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти к полной публикации.

Шаг 1: Вырежьте кусочки как обычно. Следуйте инструкциям по выкройке, чтобы сшить оболочку куртки. Сделайте то же самое с подкладкой, но при прикреплении лицевой облицовки к подкладке оставьте около 2 дюймов незашитым по нижнему краю. Прострочите по прошитому краю подкладки, закрепив ее на припуске на шов облицовки.

Шаг 2: Присоедините воротник к горловине куртки. * См. Примечание ниже об этом конкретном воротнике и несколько других примечаний к этому шаблону.

Шаг 3: Лицом к лицу, приколите и сшейте каркас и подкладку куртки по бокам и на шее, оставляя свободный край.

Шаг 4: Выровняйте припуск на шов, обрежьте излишки от лацканов и защелкните их по углам.

Шаг 5: Подстрочите облицовку от подола до изгиба куртки.Точка останова — это точка, в которой лацканы поворачиваются наружу.

Шаг 6: Совместите края ракушки и подкладки и прострочите вместе от одного края к другому. Вы заметите, что это приведет к появлению зазора между краями подкладки и облицовки, это то, что создаст складку.

Шаг 7: Пришло время соединить рукав и подкладку вместе. Я считаю полезным разложить куртку таким же образом, чтобы подкладки рукавов не перекручивались на следующем этапе.

Шаг 8: Выверните края рукава примерно на 2 дюйма. Вставьте подкладку с манжетами в стыки рукавов, убедившись, что ни куртка, ни подкладка не перекручены. Сшейте два слоя вместе и повторите для другой стороны.

Шаг 9: Так как ваша куртка теперь полностью запечатана в этой странной конфигурации, вам нужно будет прорезать отверстие в одном из швов подмышек. Я рекомендую 8–12 дюймов в зависимости от размера и объема вашей куртки.Вы могли бы просто не сшить эту часть, но, сшив, а затем снова открыв, вы получите действительно красивую прижатую линию, по которой позже ее можно будет снова пришить.

Шаг 10: Теперь, чтобы перевернуть куртку, просто начните протягивать куртку через отверстие в только что созданном рукаве, пока вся вещь не вывернется наружу.

Шаг 11: Этот следующий шаг совершенно необязателен, и мне просто нравится делать это, чтобы подкладка не скользила по проймам. Протяните руку через отверстие в подкладке рукава, возьмитесь за швы подмышек как оболочки, так и подкладки и выведите их через отверстие. Закрепите между ними длину, вероятно, около 1,5 дюймов для полноразмерной куртки. Повторите то же самое с другой рукой.

Шаг 12: Чтобы зашить отверстие на руке, сколите два слоя вместе и прострочите как можно ближе к краю.

Шаг 13: Нажмите вокруг края куртки и рукавов с внешней стороны.Нажимая на лацкан, начните с подола и закрутите шов внутрь одежды, пока не дойдете до точки излома, а затем начните закатывать кромку по направлению к внешней стороне одежды. Это гарантирует, что вы не увидите шва.

Шаг 14: Вы заметите, что подкладка пиджака с этой техникой создает небольшое отверстие на стыке складки и лицевой стороны. Это просто результат этой техники, и вы можете сшить его без каких-либо неприятных последствий.

Вот и все, готово! Наденьте куртку и оцените, насколько легкой была эта подкладка!

* Небольшая заметка о воротнике и выкройке. Для этого урока я распечатал узор Jorinde BurdaStyle на 60%. Первоначально я думал, что действительно странный воротник на этом пальто был своего рода стилевым решением, но потом понял, что этот воротник пиджака на самом деле просто традиционный лацкан с выемкой, который был сшит неправильно для их образца. Я говорю вам об этом, чтобы вы не следовали этому руководству как руководству по созданию воротника с зубцами! Еще одна вещь, которая свела меня с ума от этого выкройки, — это то, что подкладка не больше корпуса и не имеет складок на спине.Обычно требуется, чтобы подкладка была больше, чтобы она могла двигаться и не рваться. У меня нет ни одного купленного в магазине блейзера или куртки (даже дешевых) с подкладкой не больше корпуса и со складками на спине. Ну да ладно, это просто крошечный блейзер, но я хотел вас предупредить!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *