Как спаять медный и алюминиевый провод: Пайка скруток из алюминиевого и медного провода

Разное

Содержание

Как спаять алюминиевые провода в домашних условиях

  • Чем паять алюминий в домашних условиях
  • Пайка алюминия оловом и флюсом Ф 64
  • Пайка алюминия с медью оловом и канифолью
  • Что нужно для пайки паяльником
  • Процесс пайки электропаяльником
  • Спаивание проводов из алюминия
      • В работе спаивания проводов из алюминия присутствуют затруднения из-за некоторых нюансов, в связи с которыми сложно добиться необходимого по качеству соединения. Подобные осложнения вызываются свойствами металла и особенностями работы.
      • Главной проблемой является образование оксидной пленки, находящейся на поверхности алюминия при взаимодействии с воздушной атмосферой, причем появляется практически мгновенно. Такая пленка из оксида может быть удалена, если металл будет нагрет до 2000 градусов по Цельсию, в то время как плавление самого алюминия происходит в три раза быстрее, не считая уже температуру расплавления припоя, поэтому пленка из оксида не позволяет осуществить надежное соединение, обволакивая металл припоя. При спаивании алюминия сложно понять, насколько прогрет металл для пайки, поскольку он не изменяет своего цвета при температурном воздействии. В связи с этим, когда осуществляется процесс спаивания проводов, можно допустить брак в самом проводе.
      • Однако даже если учесть все эти осложнения с низким спаиванием алюминия, мастера все равно осуществляют подобные процессы, используя разные вещества и приспособления, которые помогают устранить образовавшуюся проблему.
      • Алюминий слабо совмещается с различными другими сплавами, поэтому при спаивании двух разных проводов, свойства соединения станут еще хуже. Спаивание алюминиевых проводов друг с другом по ГОСТ 21930-76. Таблица режимов пайки
  • Сложности при спаивании проводов из алюминия
  • Методы спаивания алюминиевых проводов
  • Подготовительные процедуры к спаиванию

Чем паять алюминий в домашних условиях

Пайка соединений проводов с припоем считается самым надежным методом соединения проводов и жил кабелей. Хорошо, если нужно паять только медные провода, которые легко облуживаются припоем. Не зря в электронике все вывода элементов медные, луженые.

Пайка алюминия в домашних условиях

После того как цельные провода и многожильные жилы кабелей облудят, их довольно легко соединять пайкой. А как паять алюминий оловом, если припой отторгается окисью алюминия. Как известно алюминий покрыт тонким слоем окиси, которая мгновенно образуется на алюминии при контакте с кислородом. Чтобы припой хорошо держался на алюминиевом проводе нужно снять окись алюминия, а затем лудить.

Для этой цели в качестве флюса существуют: паяльная кислота, специальные флюсы для алюминия, смесь канифоли с ацетоном. Все эти плюсы разрушают или затрудняют образование пленки окиси на алюминии. После применения данного типа флюса процесс лужение алюминия упрощается.

Необходимые инструменты для пайки алюминия оловом являются: электрический паяльник, острый нож, плоскогубцы для скрутки проводов, мелкий напильник для подготовки жала паяльника. Из материалов потребуется: припой ПОС 61 или ПОС 50, флюс для пайки алюминия Ф-64 или аналогичный, губка.

Пайка алюминия оловом и флюсом Ф 64

Флюс Ф 64 предназначен для пайки алюминия. Методика пайки не сложна. В первую очередь нужно снять изоляцию с проводов на 5 см. Изоляция снимается острым ножом под углом к проводу, чтобы не надрезать его. Надрезанный алюминий легко обламывается.

Инструменты и материалы для пайки алюминиевого провода

Далее нужно хорошо зачистить провод мелкой наждачной бумагой или острым ножом. Зачистив провод, его смачивают кисточкой с плюсом и острым ножом продолжают зачищать провод, но уже под флюсом. Таким образом снимают пленку окиси алюминиевого провода, не давая вновь окисляться на воздухе. Далее разогретым паяльником с припоем начинают лужение провода с его конца.

Если начать облуживать провод около изоляции, тогда можно ее подпалить. В этом случае потеряются изоляционные свойства провода. Провод облуживают паяльником, движениями вперед-назад, одновременно снимается окисная пленка с алюминия. Облудить провод ровно сразу не получится. Поэтому на не облуженные участки провода снова наносят флюс и горячим паяльником с припоем и движениями вперед-назад снимают участки оставшейся окисной пленки и обслуживают.

Таким образом покрывают припоем алюминиевый провод полностью. После лужения алюминиевый провод окунают в раствор соды (5 ст. л. на 200 гр. воды) и зубной щеткой смывают остатки флюса. В состав флюса входят активные кислоты, которые не только разъедают пленку, но и сам провод. Поэтому остатки флюса нужно смыть. Смыть его полностью не получится, так как он частично остаётся под припоем и въедается в провод.

Но хоть частично его нужно смывать. Медный провод не обслуживают флюсом Ф 64, лучше использовать раствор канифоли и спирта (50% на 50%). Кисточкой наносят жидкую канифоль на медный провод (предварительно зачистив его) и горячим паяльником обслуживают провод, начиная с конца. Жало паяльника должно быть ровным и чистым. Раковины на конце жала паяльника убирают мелким напильником.

А остатки сгоревшего припоя (шлака) вытирают губкой или тряпкой. Как только алюминиевый и медный провода облуженны, их скручивают пассатижами, кисточкой наносят жидкую канифоль и спаивают соединение, начиная также с конца. Если соединить алюминий без лужения припоем, то это соединение может нарушиться со временем. Соединение алюминия с медью представляет собой гальваническую пару, и при прохождении через него тока нагревает и разрушает соединение.

Таблица температурных режимов марок припоя

В результате место скрутки сильно нагревается и обугливается, что повышает пожароопасность. Оловянный припой нейтрален к алюминию, поэтому алюминиевые провода перед соединением с медью нужно лудить. Для пайки алюминиевых проводов хорошо подходят припой ПОС 61 и ПОС 50 с низкой температурой плавления 190 — 210С.

Пайка алюминия с медью оловом и канифолью

Пайка электрических проводов с помощью паяльной кислоты запрещена в ПУЭ. Это связано с тем, что эта кислота полностью не сгорает при пайке. В результате место соединения проводов со временем разъедается кислотой, образуются окиси, которые нагреваются при прохождении тока и могут вызвать возгорание изоляции. К таким кислотно содержащим флюсам относятся специальные флюсы для пайки алюминия, в том числе и Ф 64.

Так как же паять алюминий с медью, чтобы соединение было качественным и долговечным. По сложности метод лужения алюминия оловом и канифолью даже легче, чем лужение алюминия флюсом Ф 64. Но качество и надежность при лужении в канифоли будет высоким. При лужении алюминия в канифоли нужно сделать или подобрать низкую ванночку для жидкой канифоли (канифоль 60% и спирт 40%).

Флюсы для пайки алюминия

Заполняют ванночку жидкой канифолью так, чтобы провод утопал в ней с изоляцией на 5-10 мм. Очищенный от изоляции провод кладут в канифоль и острым ножом (удобно скальпелем) снимают плёнку окиси с алюминиевого провода, не вынимая его из ванночки. То есть под канифолью защищают провод по всей его длине со всех сторон. Под канифолью пленка на очищенных местах алюминиевого провода не образуется, так как нет соприкосновении с кислородом.

Теперь берут разогретой паяльник с припоем мощностью не менее 60 Вт и опустив его на оголенный и очищенный от окиси провод, у самой поверхности канифоли, понемногу прокручивают и вытаскивают уже облуженные участки провода. Суть метода заключается в том, чтобы провод облуживался у самой поверхности жидкой канифоли. Чтобы зачищенные участки провода от окиси не могли соприкасаться с воздухом.

Паяльник может быть временами погружен на 2-3 мм в канифоль. Немного облудив провод поднимите паяльник, чтобы он вновь нагрелся. Да в начале, будет много дыма, поэтому лучше учиться паять на улице или в помещении с хорошей вентиляцией. После нескольких попыток у вас выработается своя техника лужения и появится небольшой опыт.

Вы определитесь с положением паяльника, скорость лужения провода увеличится, то есть появится навык, и уменьшится количество дыма. Зато провод будет облужен идеально. Далее, как обычно, скручивают провода и так же паяют их небольшим количеством припоя.

Остатки канифоли на пропаянной скрутке проводов смывают кисточкой со спиртом. Недостаток такого метода — это невозможность пайки в труднодоступных местах. Для таких случаев, лучше использовать другие методы безопасных соединений алюминия с медью.

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

  • Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
  • Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т. п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Алюминий обладает положительными физическими и механическими свойствами, благодаря чему считается весьма популярным материалом в создании различных деталей в промышленных сферах. Так же металл является относительно легким, имеет большую прочность, а еще имеет хорошую проводимость, поэтому из него можно изготовлять провода для разных электрических установок.

Спаивание проводов из алюминия считается тонкой ювелирной работой, поскольку большинство проводов изготавливаются из тонкого металла, из-за чего усложняется процесс пайки, свойства алюминия не позволяют осуществить качественного соединения без применения необходимых дополнительных инструментов. Практически все движения необходимо осуществлять быстро и аккуратно, что бы ни перепалить текущие провода. Схожесть в процессе спаивания и сваривания алюминия в том, что появляются затруднения с образованием оксидной пленки и другими различными появлениями. Но поскольку производится частая эксплуатация, приходится встречаться с такими негативными эффектами, в промышленных сферах, и в домашних условиях.

При спаивании алюминия в большинстве случаем приходиться работать с тонкими проводами, поэтому большие требования к стойкости предстоящего соединения отсутствуют, поскольку провода не будут подвергаться большим механическим нагрузкам. Благодаря этому, становится легче процесс подбора припоя для спаивания алюминия. Основным нюансом является принцип сохранения большой проводимости электричества, что бы избежать перегревания контактов из-за высокого сопротивления.

Спаивание проводов из алюминия

В работе спаивания проводов из алюминия присутствуют затруднения из-за некоторых нюансов, в связи с которыми сложно добиться необходимого по качеству соединения. Подобные осложнения вызываются свойствами металла и особенностями работы.
Главной проблемой является образование оксидной пленки, находящейся на поверхности алюминия при взаимодействии с воздушной атмосферой, причем появляется практически мгновенно. Такая пленка из оксида может быть удалена, если металл будет нагрет до 2000 градусов по Цельсию, в то время как плавление самого алюминия происходит в три раза быстрее, не считая уже температуру расплавления припоя, поэтому пленка из оксида не позволяет осуществить надежное соединение, обволакивая металл припоя. При спаивании алюминия сложно понять, насколько прогрет металл для пайки, поскольку он не изменяет своего цвета при температурном воздействии.

В связи с этим, когда осуществляется процесс спаивания проводов, можно допустить брак в самом проводе.

Однако даже если учесть все эти осложнения с низким спаиванием алюминия, мастера все равно осуществляют подобные процессы, используя разные вещества и приспособления, которые помогают устранить образовавшуюся проблему.
Алюминий слабо совмещается с различными другими сплавами, поэтому при спаивании двух разных проводов, свойства соединения станут еще хуже. Спаивание алюминиевых проводов друг с другом по ГОСТ 21930-76. Таблица режимов пайки

Диаметр провода, мм

Расход материала, граммы

Продолжительность пайки, сек

Сложности при спаивании проводов из алюминия

Несмотря на то, что имеются такие затруднения как пленка из оксида и воздействия необходимой температуры на материал, еще есть небольшие сложности. Спаивание одножильных проводов из алюминия необходимо производить всего за несколько секунд, что бы избежать повреждения провода. Когда алюминий подвергается температурным воздействиям, то его структура меняется, из-за чего прочность и гибкость теряются. Абсолютно любые процедуры при спаивании алюминия, независимо от того какой вид применяется, должны осуществляться после прохождения всех необходимых подготовительных работ, в которые входит зачистка, лужения и обработка флюсом. Именно благодаря подобным приспособлениям можно избежать некачественного соединения из-за образования различных негативных веществ, таких как пленка из оксида.

В подобном процессе спаивание необходимо правильно осуществлять выбор параметров регулировки, поскольку предстоит сталкиваться с тонкими материалами, где необходим аккуратный подход. Но в домашних условиях, подобный процесс соединения тонких заготовок происходит без всяких проблем, и не присутствует явное отсутствие качества.

Методы спаивания алюминиевых проводов

В домашних условиях, спаивание проводов из алюминия может происходить разными способами. Главным и более популярным, является спаивание с помощью паяльника, поскольку это считается самым удобным и популярным приспособлением, который у многих имеется в наличии.

Необходимо лишь выбрать соответственный паяльник с необходимой мощностью, для расплавления припоя и изготовить соединение. Подобный метод считается гораздо удобнее и проще в подготовке, в отличие от остальных методов, однако необходимо наличие источника электричества. В отличие от горелки, паяльник считается методом гораздо грубее, поскольку осуществить соединение тонких материалов, практически невозможно. Так же можно осуществлять процесс спаивания с помощью горелки, которая может быть газовой или бензиновой. Процесс спаивания происходит по более деликатным процедурам, поскольку есть возможность в регулировке температуры и газа, что способствует хорошему прогреванию не только провода или припоя, но и необходимой области, которая располагается рядом с ними.

Подготовительные работы к такому способу являются на много длительными, потому что горелку необходимо заправлять, выбирать необходимый правильный режим и так далее. Еще подобный вариант считается не безопасным, поскольку в работе с ним используется взрывоопасный расходный материал, который рекомендуется ставить на необходимое расстояние от места подобных процедур, однако при завершении процесса не требуется ждать, пока приспособление остынет, как это происходит с использованием паяльника.

Подготовительные процедуры к спаиванию

Особого значения не имеет то, когда проходит спаивание проводов из алюминия с медными или с подобными ему проводами, необходимо произвести подготовительные работы, поскольку от этого зависит качественное соединение в завершении процесса. В начале, требуется произвести необходимую зачистку поверхности металла, благодаря чему будет удалена пленка из оксида.

Для работы с проводами отлично подходит мелкая наждачная бумага, или какой ни будь похожий вариант. Затем необходимо произвести лужение конца провода предстоящего к спаиванию, а еще залудить конец паяльника, если такое приспособление будет использоваться для работы. Существуют небольшие затруднения в применении нескольких видов флюса, для его замены может неплохо послужить стружка из металла.

Пошаговая инструкция

1. В начале, требуется подготовить все требуемые приспособления и расходные материалы, а так же убрать со стола все ненужные предметы для более удобной работы;
2. Провести подготовительные работы, подготовив металл к пайке, произведя очищение, лужение, обработку флюсом и другие необходимые процедуры, для дальнейшего качественного соединения материалов;
3. Затем требуется выставить правильные параметры и регулировку режимов на технике, для максимально качественного результата, и отсутствию различных браков в материале;
4. В самом процессе следует осуществлять спаивание, точными и быстрыми движениями, поднеся малую часть припоя к проводам, и нанеся его на их концы, соединив материалы в одно целое;
5. В окончании необходимо дать время остыть металлу, и произвести осмотр на прочность соединения.

Меры осторожности

Подобные работы необходимо осуществлять только с помощью исправных приспособлений. Когда применяется флюс, рекомендуется обеспечить необходимое проветривание в помещении, потому что большинство из них являются токсичными для дыхательной системы.

У паяльника в наличие должна быть специальная металлическая подставка, в которую его необходимо помещать во время вашего недолгого отсутствия, а так же ставить в места, где нет в наличии легковоспламеняющихся предметов. Подобные меры осторожности необходимо применять и в использовании горелки, однако тут присутствует емкость с расходным материалом, которую рекомендуется оставлять на расстоянии не менее 5 метров от места данных работ, что бы избежать возможного взрыва.

Как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

Умение паять бывает очень полезным при восстановлении обрывов в кабелях различного назначения. Однако делать это надо не спустя рукава, а тщательно и аккуратно, соблюдая ряд простых правил. Наша статья расскажет вам как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

 

Умение паять бывает очень полезным при восстановлении обрывов в кабелях различного назначения. Однако делать это надо не спустя рукава, а тщательно и аккуратно, соблюдая ряд простых правил. Наша статья расскажет вам как правильно паять медный провод для электропроводки дома
Перед тем как приступить непосредственно к делу, выберите оптимальную мощность паяльника, так как для качественно выполненной работы необходимо как следует прогреть все элементы, подлежащие пайке. Подберите подходящее жало паяльника. Оно должно быть сопоставимо по размерам с габаритами самой детали, иначе вы рискуете либо повредить соседние элементы, либо некачественно пропаять провода (элементы схемы). При работе с электрическими платами какого-либо оборудования паяльник необходимо заземлять, чтобы не допустить повреждения чувствительных элементов схемы прибора статическим электричеством или напряжением питания паяльника (220 В) в случае выхода инструмента из строя. Приступая к работе, сперва очистите поверхность жала паяльника и проводов, которые необходимо спаять, от загрязнений, так как крупицы мусора, пыли и окисла могут сильно повлиять на качество и долговечность пайки.
 
После этого включите паяльник в питающую сеть и дождитесь, пока он нагреется до температуры плавления олова. Чем мощнее будет ваш инструмент, тем дольше придется ждать. Провода, которые вы собираетесь паять, предварительно лучше тщательно скрутить между собой, так как олово – мягкий и ломкий металл. Он не выдержит даже слабых нагрузок. После этого обмакните жало паяльника в канифоль и смажьте им получившуюся скрутку. Тем самым вы обеспечите условия для хорошего перетекания олова на место пайки. Затем обмакните жало в припой и приложите его к месту пайки. Держать паяльник прижатым следует около 2-3 секунд. За это время расплавленное олово успеет перетечь на провода (элементы схемы) и как следует пропитать все микротрещинки вокруг.
 
Теперь осмотрите место пайки. Олово должно лежать равномерно и блестеть. Если припоя оказалось недостаточно, и в некоторых местах заметна часть скрутки или провода не зафиксировались, необходимо повторить действия из предыдущего шага. Помните, что паяльник нельзя держать прижатым слишком долго. Иначе вы рискуете перекалить пайку. В этом случае олово потеряет свой блеск, потемнеет, возможно, пойдет черными пятнами. В такой ситуации пайку можно будет сломать простым нажатием ногтя, поэтому вам потребуется аккуратно снять весь припой, вновь очистить паяльник и повторить все вышеизложенные действия.

Как соединить медный провод с алюминиевым?

Очень часто в старых домах приходится при ремонте электропроводки соединять алюминиевые провода старой проводки с медными- вновь проложенными.

Кто незнаком с этой темой и делает ремонт своими руками- просто тупо скручивают их между собой и закрывают в распредкоробке, не понимая какую головную боль они себе приобретут в дальнейшем…

С этой темой- соединение меди с алюминием- сталкиваются не отлько при монтаже внутренней электропроводки, но и при замене ввода в дом

Дело в том, что провода воздушной линии (ВЛ)- алюминиевые и если вы делаете вводной кабель медный, то просто так накрутить на алюминиевый провод жилу кабеля- нельзя!

А ведь делают же! Сколько раз сам видел… А потом удивляются- “Почему это у меня свет в доме моргает?!”

Да, действительно, а почему? А вот из-за чего.

Немного химии.  Алюминий- очень активный метал, попробуйте его спаять простым методом как медный провод, ничего не получится.

Алюминий активно реагирует на воздух, вернее даже не на сам воздух, а на влагу в воздухе, быстро образуя на своей поверхности тонкую пленку окиси.

Эта пленка оказывает высокое сопротивление электрическому току- появляется так называемое “переходное сопротивление” в месте соединения проводов.

Но медный провод тоже окисляется, однако не так сильно и интенсивно как алюминий и пленка окиси на поверхности меди оказывает гораздо меньшее сопротивление протеканию тока.

Получается что при соединении медного и алюминиевого провода они контактируют своими оксидными пленками.

Так же у этих двух металлов разное линейное расширение, поэтому при изменении температуры в помещении или величины тока, протекающего через скрутку медь-алюминий контакт между ними со временем ослабевает.

Переходное сопротивление в скрутке итак “тормозило” электрический ток, да еще ослабление контакта еще более увеличивало величину переходного сопротивления.

Это приводит к тому, что скрутка начинает греться, чем дальше- тем больше, греется изоляция провода. разрушается от нагрева  даже может загореть.

Сами знаете сколько домов сгорело из-за неисправностей в электропроводке и зачастую виновато в этом именно переходное сопротивление или плохой контакт.

Кстати о переходном сопротивлении.

Это активное сопротивление, то есть вся мощность на нем на 100% преобразуется в теплоту, ну как в утюге например)))

Что бы понять что это такое- представтье что два провода соединены между собой нихромовой проволокой и по ним протекает электрический ток, который раскаляет нихром докрасна.

Вот внутри скрутки медного и алюминиевого провода и находится такая раскаленная докрасна нихромовая нить. А оно вам надо?!

Запомните- переходное сопротивление- аналог раскаленной нихромовой нити.

Так,  химии достаточно. Теперь как выйти из положения если надо соединить медный провод с алюминиевым.

Тут суть вот в чем: главное что бы эти два металла не соприкасались между собой. Между ними должен быть нейтральный по отношению к ним материал, естественно токопроводящий.

Это может быть свинцовый припой, дюралюминий,сталь, нержавейка, покрытие из хрома.

Кстати интересно- нельзя: цинк, углерод (графит) и серебро с золотом и платиной.

Хотя я себе не представляю кто может себе позволить такое удовольствие- соединять медь с алюминием через платину)))

В такм случае если денег море- лучше совсем провода полностью из платины сделать, потери напряжения исчезнут напрочь)))
Итак, соединяем медь с алюминием:

-С помощью клемных зажимов;

-Болтовое соединение через шайбы

-Слой из нейтрального материала

Клемные зажимы- это ответвительные сжимы (так называемые “орехи”), wago, клемники в изоляции и т.п.

Ну болтовое соединение итак понятно- делается петля на проводе, вставляется болт, а между медью и алюминием- стальные шайбы.

Такое соединение гораздо надежнее всех клемников и зажимов, единственный минус- большие габариты, в распредкоробке много метса занимают.

Я так сам делал например на вводе в дом- когда надо было соединить медный кабель с алюминиевым вводом от ВЛ. Да еще кабель был четырехжильным, а сеть- 220.

Тогда сделал на фазу и ноль по две жилы кабеля, соединил через болтовое соединение с обрезком алюминиевого провода, и уже этот обрезок был подключен энергетиками на ввод.

Уже второй год прошел- замечаний нет))) Это при наличии электроплиты в доме и всего прочего- электротитан, чайник, утюг, микроволновка и т.д.

Сейчас про слой из нейтрального материала. Я имею ввиду- свинцово-оловянный припой.

Как это делается покажу на фото:

Это хороший выход из положения когда нет под рукой зажимов или не хочется их использовать, а болтовое соединение не помещается в коробку.

Тогда надо покрыть медный провод припоем и сделать скрутку с алюминием- соединение будет надежным! Хотя и по ПУЭ- неправильным…

Там требуется или пайка-сварка или клемники-болты, чистая скрутка по ПУЭ- вне закона…

Хотя я лично однажды вскрыл распредкоробку освещения в старом доме- там с выключателя медный провод шел, а на лампочку- алюминиевый. Скрутка была чисто медь с алюминием без вских клемников, припоя и т.д.

Так состояние- как будто только что скрутили!

Все чистенько, никакого окисла и подгара. Я думаю это потому, что в квартире было всегда сухо и к тому же распредкоробка была наглухо запечатана в стене- то есть воздух в нее не проникал.

А поэтому и алюминий не окислялся и к тому же нагрузка на скрутку была минимальная- всего одна лампочка подцеплена.

Поэтому если через соединение медь-алюминий будет проходить большой ток, то лучше сделать болтовое соединение как самое простое, посложнее- пайка.

А вот ваговский зажим в таком случае я бы не рекомендовал использовать, лучше другие клемники где провода хотя бы винтом зажимаются.

Итак, сейчас вы знаете как соединять медный провод с алюминиевым и если вам придется это делать- уверен, вы сделаете правильный выбор!

Замена электропроводки в квартире

В последние несколько десятилетий на мировом рынке появилось огромное количество разнообразной бытовой техники, которая значительно улучшает наш быт. Стараясь не отставать от мирового прогресса, мы приобретаем для нашего домашнего очага такие необходимые вещи, как стиральная машина, СВЧ-печь, кофемашина, различные кухонные комбайны, персональный компьютер и многое другое.

При этом не задумываемся, что вся эта техника создает определенную нагрузку на нашу электросеть, в частности, на электропроводку в квартире или в частном доме.

Электроснабжение современных зданий ведется с учетом возросших требований по потребляемой мощности. Что нельзя сказать о зданиях, срок эксплуатации которых более 20-ти лет. В таких домах электропроводка была рассчитана с учетом требований тех лет, когда суммарная мощность всех подключенных бытовых устройств была значительно ниже.

Но это не единственный фактор безопасной эксплуатации электропроводки. Со временем изоляция электропроводки теряет свои изоляционные свойства. Под действием длительного периода климатических воздействий изоляция электропроводки разрушается, что может привести к печальным последствиям. По статистике огромный процент возгораний происходит из-за старой проводки. Поэтому замена старой электропроводки – залог безопасности домашнего очага.
Выбор сечения и марки кабеля.

Прежде чем приступить к работам по замене электропроводки, нужно определиться с маркой нового кабеля. Для монтажа токонесущих линий в жилых зданиях применяют два вида кабеля: медный и алюминиевый. Медный провод по своим электрическим параметрам лучше алюминиевого, но стоимость его выше. К тому же, провод из меди больше подвержен окислению, что отрицательно сказывается на местах его соединения. Поэтому участки медного провода предварительно покрывают слоем припоя (лудят).

Следующий важный параметр, который нужно учитывать при выборе электрического кабеля, это сечение токонесущей жилы. Чем больше площадь сечения провода, тем выше значение по потребляемой мощности, которую он может выдержать. Для зданий специальных назначений сечение кабеля предварительно рассчитывают. Для жилых зданий существуют установленные нормы, по которым площадь сечения составляет:

для скрытой электропроводки:

    медный провод – 1,5 мм;
    алюминиевый провод – 2,5 мм;

для открытой электропроводки:

    медный провод – 2,5 мм;
    алюминиевый провод – 4 мм.

После выбора необходимой марки кабеля приступают к демонтажу старой электропроводки, предварительно отключив сетевое напряжение.
Классификация электропроводки по способу исполнения.

По способу укладки провода различают скрытую и открытую электропроводку.

Открытую электропроводку размещают на поверхности стены и используют, в основном, в зданиях деревянного типа.

Скрытую электропроводку применяют в кирпичных и железобетонных зданиях и укладывают в специальных каналах, которые после укладки заделывают штукатурным раствором.

На демонтаж скрытой электропроводки затрачивается больше времени, чем на демонтаж открытой. И связано это с тем, что проводку из канала в стене не всегда удается извлечь, не повредив покрытие стены, так как очень часто скрытую проводку наглухо цементируют в канале.

Чтобы облегчить процесс замены электропроводки в доме, квартире и коттедже, провода помещают в металлические или пластиковые трубы, которые укладывают в каналы и заделывают штукатурной смесью.
Монтаж электропроводки.

После того, как демонтировали старую проводку, приступают к разметке новых электролиний и электроточек. Для этого заранее определяют будущее местоположение всей бытовой техники, для которой необходимо электропитание. Иногда в зданиях, особенно старых конструкций, размещение розеток и выключателей не всегда удовлетворяет в плане эстетики и комфорта. Поэтому новые розетки стараются разместить так, чтобы их положение было скрыто бытовой техникой, а выключатели были доступны и отлично вписывались в дизайн помещения.

Для подводки кабеля к электроточкам можно использовать старые каналы в стене и дополнительно сделать новые.

Прокладка новых каналов связана с определенными трудностями. Если поверхность стены оштукатурена толстым слоем, то сделать канал для электропроводки не составит особого труда. Если стена железобетонная, то нужно использовать специальный строительный инструмент (штроборез) для нарезания каналов.

Каналы для укладки кабеля выполняют перпендикулярно и параллельно полу или потолку, чтобы впоследствии было легко определить местоположение электропроводки при выполнении сверлильных работ.

Соединения электропроводки допускается только в соединительных коробках. Не рекомендуется соединять вместе медные и алюминиевые проводники, так как образуется гальваническая пара, что может вызвать сильное нагревание или искрение контакта. В таких случаях используют специальные переходники или участки соединения медного проводника пропаивают.
Проверка выполненных работ.

После того, как электропроводка уложена в специальные трубы и закреплена в каналах стены, приступают к проверке смонтированной линии на отсутствие короткого замыкания. Проверка выполняется при помощи специального прибора – тестера.

Только после этого, убедившись в отсутствии короткого замыкания в электропроводке, линию подключают к сетевому напряжению и проверяют работоспособность всех установленных электроточек при помощи фазового индикатора или тестера.

В крайнем случае, для проверки можно использовать осветительные приборы.

После поверочных работ приступают к заделыванию каналов штукатурным раствором, тщательно и ровно разравнивая его по плоскости стены.

Следует учесть, что выполнение работ по замене электропроводки связано с риском поражения электрическим током и опасностью возгорания. Поэтому для выполнения качественной работы лучше обратиться к квалифицированному специалисту в этой области.

электропроводка в доме паять медный провод алюминиевый провод Как правильно паять медный провод для электропроводки дома. Обработан

Пайка медных проводов: надежный метод соединения электропроводки

Соединение проводов является необходимой операцией при проведении электромонтажных работ. Для каждого способа соединения электропроводки (обжим, скрутка, пайка) есть свои условия для применения. Пайка медных проводов и пайка алюминиевых проводов – самый надежный метод контактного соединения, по прочности она конкурирует только со сваркой.

Что представляет собой процесс пайки проводов

Пайка отличается от сварки тем, что в процессе работ расплавляются не концы соединяемых металлических проводов, а только припой. Паять надо паяльником с припоем и флюсом. В качестве припоя используют сплав металлов (олово, свинец, сурьма, серебро), которые плавятся при более низкой температуре. Расплавленный паяльником припой растекается, заполняет зазор между металлическими проводами и застывает, образуя прочное неломкое соединение. Пайка надежна не только с механической точки зрения, но и с электрической: переходное сопротивление проводников в распределительной коробке зависит от площади контакта соединяемых частей – чем она больше, тем сопротивление меньше. Это означает, что провода меньше нагреваются, а соединение качественнее.

Учитывая, что последствием плохого контакта может быть пожар, в труднодоступных местах целесообразнее соединять провода именно методом пайки, исключив тем самым возможность их отсоединения. Уместно паять проводники в распределительной коробке и в том случае, если она расположена над подвесным или натяжным потолком.

Что необходимо для пайки

Чтобы спаять медные проводники, понадобятся следующие приспособления, материалы и инструменты:

  • Электрический паяльник мощностью от 80 Ватт
  • Припой
  • Флюс
  • Удалитель (нейтрализатор) флюса
  • Пассатижи
  • Кисточка для нанесения флюса
  • ПВХ-изолента
  • Термоусадочная трубка подходящего диаметра
  • Фен

Паять медные провода можно не только электрическим паяльником, но и другим оборудованием: пропан-горелкой для пайки медных труб, газовой мини-горелкой или газовым паяльником с насадкой для горелки.

Горелка с небольшим факелом удобна тем, что она обеспечивает локальный нагрев скрутки, не повреждая изоляции проводника. Перед использованием электрического паяльника его жало необходимо очистить надфилем или наждачкой от окислов.
В качестве припоя для меди рекомендуется использовать ПОС-60 или аналоги с температурой плавления 190°C.

Флюс убирает окислы металла, способствует лучшему сцеплению припоя и его равномерному растеканию по поверхности. Лучше использовать флюс на водной основе – он не содержит спирта или кислоты, поэтому не требует последующего удаления. Если использовать в этом качестве ортофосфорную кислоту, жидкую канифоль или ЛТИ-120, то средства необходимо удалять с поверхности после работы – иначе они со временем разрушат медные детали.

Процедура пайки

Пайка медных проводов технологически несложно, медь хорошо поддается обработке, не теряя токопроводящих свойств, при этом места соединения прочные. Пайка медных проводов, расположенных в распределительной коробке, происходит в следующей последовательности.

  1. Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
  2. Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
  3. Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
  4. Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
  5. Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
  6. Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
  7. Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
  8. После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

Специфика соединения алюминиевых проводов

Последовательность действий при работе с алюминиевыми проводами аналогична вышеописанной, но есть специфические нюансы, которые нужно учитывать.

Спаять алюминиевые жилы технически сложнее в силу особенностей металла. Место соединения при этом менее прочно, чем у медных аналогов.

Алюминий мгновенно сильно окисляется, образуя токонепроводящую пленку. Окислы обязательно удаляют, иначе металл не удастся спаять. Для удаления окислов пользуются цинко-вазелиновыми пастами. Для спайки жил нужен алюминиевый припой, а он более тугоплавок, чем олово, поэтому температура нагрева должна быть выше. В расплавленном виде алюминиевый припой более текуч, чем оловянный. Для работы понадобится химически активный флюс Ф-34 или Ф-64, который может справиться с окислами.

Поскольку алюминий – ломкий металл, для надежности соединения лучше припаивать его к медному проводу одинакового сечения. В этом случае слишком ломкий и хрупкий алюминиевый проводник совместно с гибкой и прочной медной проволокой дает прочное соединение, способное выдерживать нагрузки до 2 кВт. Соединение получается надежным, мягким и неломким. Для пайки алюминия с медью лучше использовать флюс Ф-64 – он сильнее, паяет даже окисленный алюминий.

При соблюдении требований и технических условий спаянное соединение медных или алюминиевых проводов прослужит не одно десятилетие без уменьшения контакта или перегрева места спайки.

Как правильно паять паяльником провода: медные, алюминиевые

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт. 

Содержание статьи

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий.  Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

  • Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

    Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

  • Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.

    Так надо затачивать жало паяльника

  • Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их  удерживать пассатижами. Только должны инструмент  должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.

    Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя  надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Как паять алюминий оловом своими руками

Чем паять алюминий в домашних условиях

Пайка соединений проводов с припоем считается самым надежным методом соединения проводов и жил кабелей. Хорошо, если нужно паять только медные провода, которые легко облуживаются припоем. Не зря в электронике все вывода элементов медные, луженые.

Пайка алюминия в домашних условиях

 

После того как цельные провода и многожильные жилы кабелей облудят, их довольно легко соединять пайкой. А как паять алюминий оловом, если припой отторгается окисью алюминия. Как известно алюминий покрыт тонким слоем окиси, которая мгновенно образуется на алюминии при контакте с кислородом. Чтобы припой хорошо держался на алюминиевом проводе нужно снять окись алюминия, а затем лудить.

Для этой цели в качестве флюса существуют: паяльная кислота, специальные флюсы для алюминия, смесь канифоли с ацетоном. Все эти плюсы разрушают или затрудняют образование пленки окиси на алюминии. После применения данного типа флюса процесс лужение алюминия упрощается.

Необходимые инструменты для пайки алюминия оловом являются: электрический паяльник, острый нож, плоскогубцы для скрутки проводов, мелкий напильник для подготовки жала паяльника. Из материалов потребуется: припой ПОС 61 или ПОС 50, флюс для пайки алюминия Ф-64 или аналогичный, губка.

Пайка алюминия оловом и флюсом Ф 64

Флюс Ф 64 предназначен для пайки алюминия. Методика пайки не сложна. В первую очередь нужно снять изоляцию с проводов на 5 см. Изоляция снимается острым ножом под углом к проводу, чтобы не надрезать его. Надрезанный алюминий легко обламывается.

Инструменты и материалы для пайки алюминиевого провода

 

Далее нужно хорошо зачистить провод мелкой наждачной бумагой или острым ножом. Зачистив провод, его смачивают кисточкой с плюсом и острым ножом продолжают зачищать провод, но уже под флюсом. Таким образом снимают пленку окиси алюминиевого провода, не давая вновь окисляться на воздухе. Далее разогретым паяльником с припоем начинают лужение провода с его конца.

Если начать облуживать провод около изоляции, тогда можно ее подпалить. В этом случае потеряются изоляционные свойства провода. Провод облуживают  паяльником, движениями вперед-назад, одновременно снимается окисная пленка с алюминия. Облудить провод ровно сразу не получится. Поэтому на не облуженные участки провода снова наносят флюс  и горячим паяльником с припоем и движениями вперед-назад снимают участки оставшейся окисной пленки и обслуживают.

Таким образом покрывают припоем алюминиевый провод полностью. После лужения алюминиевый провод окунают в раствор соды (5 ст. л. на 200 гр. воды) и зубной щеткой смывают остатки флюса. В состав флюса входят активные кислоты, которые не только разъедают пленку, но и сам провод. Поэтому остатки флюса нужно смыть. Смыть его полностью не получится, так как он частично остаётся под припоем и въедается в провод.

Но хоть частично его нужно смывать. Медный провод не обслуживают флюсом Ф 64, лучше использовать раствор канифоли и спирта (50% на 50%). Кисточкой наносят жидкую канифоль на медный провод (предварительно зачистив его) и горячим паяльником обслуживают провод, начиная с конца. Жало паяльника должно быть ровным и чистым. Раковины на конце жала паяльника убирают мелким напильником.

А остатки сгоревшего припоя (шлака) вытирают губкой или тряпкой. Как только алюминиевый и медный провода облуженны, их скручивают пассатижами, кисточкой наносят жидкую канифоль и спаивают соединение, начиная также с конца. Если соединить алюминий без лужения припоем, то это соединение может нарушиться со временем. Соединение алюминия с медью представляет собой гальваническую пару, и при прохождении через него тока нагревает и разрушает соединение.

Таблица температурных режимов марок припоя

В результате место скрутки сильно нагревается и обугливается, что повышает пожароопасность. Оловянный припой нейтрален к алюминию, поэтому алюминиевые провода перед соединением с медью нужно лудить. Для пайки алюминиевых проводов хорошо подходят припой ПОС 61 и ПОС 50 с низкой температурой плавления 190 – 210С.

Пайка алюминия с медью оловом и канифолью

Пайка электрических проводов с помощью паяльной кислоты запрещена в ПУЭ. Это связано с тем, что эта кислота полностью не сгорает при пайке. В результате место соединения проводов со временем разъедается кислотой, образуются окиси, которые нагреваются при прохождении тока и могут вызвать возгорание изоляции. К таким кислотно содержащим флюсам относятся специальные флюсы для пайки алюминия, в том числе и Ф 64.

Так как же паять алюминий с медью, чтобы соединение было качественным и долговечным. По сложности метод лужения алюминия оловом и канифолью даже легче, чем лужение алюминия флюсом Ф 64. Но качество и надежность при лужении в канифоли будет высоким. При лужении алюминия в канифоли нужно сделать или подобрать низкую ванночку для жидкой канифоли (канифоль 60% и спирт 40%).

Флюсы для пайки алюминия

Заполняют ванночку жидкой канифолью так, чтобы провод утопал в ней с изоляцией на 5-10 мм. Очищенный от изоляции провод кладут в канифоль и острым ножом (удобно скальпелем) снимают плёнку окиси с алюминиевого провода, не вынимая его из ванночки. То есть под канифолью защищают провод по всей его длине со всех сторон. Под канифолью пленка на очищенных местах алюминиевого провода не образуется, так как нет соприкосновении с кислородом.

Теперь берут разогретой паяльник с припоем мощностью не менее 60 Вт и опустив его на оголенный и очищенный от окиси провод, у самой поверхности канифоли, понемногу прокручивают и вытаскивают уже облуженные участки провода. Суть метода заключается в том, чтобы провод облуживался у самой поверхности жидкой канифоли. Чтобы зачищенные участки провода от окиси не могли соприкасаться с воздухом.

Паяльник может быть временами погружен на 2-3 мм в канифоль. Немного облудив провод поднимите паяльник, чтобы он вновь нагрелся. Да в начале, будет много дыма, поэтому лучше учиться паять на улице или в помещении с хорошей вентиляцией. После нескольких попыток у вас выработается своя техника лужения и появится небольшой опыт.

Вы определитесь с положением паяльника, скорость лужения провода увеличится, то есть появится навык, и уменьшится количество дыма. Зато провод будет облужен идеально. Далее, как обычно, скручивают провода и так же паяют их небольшим количеством припоя.

Остатки канифоли на пропаянной скрутке проводов смывают кисточкой со спиртом. Недостаток такого метода – это невозможность пайки в труднодоступных местах. Для таких случаев, лучше использовать другие методы безопасных соединений алюминия с медью.

Дом, дизайн, ремонт, декор. Двор и сад. Своими руками

Как правильно соединить медь с алюминием 40а. Соединение алюминиевых и медных проводов

Ремонтируя электропроводку в старых домах, можно столкнуться с ситуацией, когда менять приходится большие участки проводки. Однако в большинстве случаев старая проводка сделана из алюминия, а для замены в вашем распоряжении есть лишь медный провод. Вообще, соединять проводники из столь разных материалов строго запрещается, но бывает, что другого выхода просто нет. Рассмотрим, как все же соединить алюминиевый и медный провод так, чтобы не возникло короткого замыкания или пожара.

Почему нельзя соединять медь и алюминий

Для этого стоит напрячь свою память и вспомнить школьный курс химии и физики.

Для начала, вспомним, что такое гальванический элемент
. Проще говоря, гальваническим элементом является простая батарейка, которая генерирует электрический ток. Принцип его появления основывается на взаимодействии двух металлов в электролите. Так вот, скрутка между медным и алюминиевым проводом и будет такой же батарейкой.

Гальванические токи быстро разрушают материал. Правда, в сухом воздухе их появление исключается. И если сделать скрутку к розетке, то она не развалится за несколько часов. Однако впоследствии неприятности такой проводке обеспечены.

С течением времени материалы, из которых сделаны провода, разрушаются, вместе с этим постоянно возрастает сопротивление
. Если к розетке подключат мощный потребитель тока, то скрутка начнет нагреваться. При регулярном использовании такой розетки, возрастает угроза пожара.

Поэтому соединять алюминиевый проводник с медным строжайше запрещено. Однако, возникают экстренные ситуации, когда сделать такое соединение просто необходимо.

Рассмотрим несколько способов, как соединить алюминиевый и медный провод. Эти способы помогут успешно справиться с непростым делом.

Скрутка

Является самым простым способом
смонтировать провода. Он не требует особых знаний и квалификации. Однако, является не самым надежным способом соединения. Из-за температурных колебаний металл расширяется. В результате чего между проводниками образуется зазор, увеличивающий сопротивление. Спустя некоторое время контакт окисляется и разрушается.

Конечно, это не произойдет в течение года, но если соединение должно профункционировать длительное время, то стоит подумать о других способах скрепления.

Сам принцип крепежа методом скрутки заключается в том, чтобы оба проводника обвивали друг друга
. Для более качественного соединения медный кабель залуживают припоем. Многожильный медный провод придется залудить в обязательном порядке.

Резьбовое соединение

Для соединения меди и алюминия этим способом понадобиться пара простых шайб
, одна пружинная шайба, винт и гайка. Этот метод очень надежен — контакт между проводниками будет обеспечен на многие годы. Для этого крепления неважно ни сечение провода, ни его тип — многожильный или одножильный.

С конца провода снимается изоляция. Пружинную шайбу надевают на винт, затем надевается обычная шайба, потом колечко провода алюминия. Его подпирает простая шайба. После чего надевается медный проводник, а затем на винт накручивается гайка. Она крепко сжимает все соединение.

Многожильный кабель перед соединением нужно обязательно пролудить припоем.

Соединение с помощью клеммной колодки

Это современный метод монтирования проводов. Хотя он немного проигрывает в надежности резьбовому способу соединения, метод имеет свои плюсы:

  • соединение можно сделать очень быстро;
  • при соединении можно обойтись небольшим запасом провода.

Последнее поясним, случается, что из стены или потолка торчит небольшой отрезок кабеля. Сделать скрутку невозможно — провода очень мало. Да и сделанная на потолке скрутка просуществует недолго, через какое-то времени провода просто обломятся. А клеммная колодка будет долго держать винтами оба проводника. Потом колодка полностью исключает соприкосновение двух зачищенных проводников.

Монтаж выполняется так: зачищенный от изоляции конец провода (около 5 мм.) вставляется в клеммное отверстие колодки, после чего закручивается стопорный винт
.

Клеммную колодку нельзя прятать в штукатурку или в стену без распределительной коробки.

Плоско-пружинный зажим и клеммная колодка

Появился этот метод не так давно. Существует два вида такого соединения: одноразовое и многоразовое
. Для последнего соединения в клеммной колодке существует специальный рычаг. Благодаря ему провод можно вставлять и вынимать несколько раз. Клеммные колодки такого типа успешно могут соединить медные и алюминиевые многожильные провода различных видов.

Широко применяются для установки люстр и соединения проводов в распределительных коробках . Требуется некоторое усилие, чтобы вставить провод в отверстие клеммной колодки. Чтобы вытащить проводник потребуется приложить еще больше усилий. Для практического применения лучше пользоваться многоразовыми моделями. В случае ошибки соединение можно быстро переделать.

Выполнить такой монтаж очень просто. Вначале с кабеля снимается изоляция
(примерно 10 мм.). Потом на многоразовом клеммнике нужно поднять рычажок, вставить провод, а затем вернуть рычажок в первоначальное положение. Все просто!

Заклепка

По надежности не уступает резьбовому соединению и имеет свои преимущества и недостатки:

  • устанавливается такое соединение очень быстро;
  • оно очень прочное, надежное и доступное по цене;
  • однако, в отличие от резьбового крепежа, это соединение одноразовое.

Монтаж производится с помощью специального инструмента — заклепочника. На заклепку надевается алюминиевый провод, затем пружинная гайка, после чего медный провод и плоская шайба. Потом в ход идет заклепочник и соединение готово.

Стоит упомянуть, что участок соединения нужно обязательно изолировать.

Пайка

Возможна ли пайка проводников, изготовленных из различных материалов? Вполне возможна, если соблюсти определенные условия
.

С пайкой меди проблем не возникнет, в отличие от алюминия. На поверхности этого металла образуется амальгама, проявляющая удивительную стойкость в химическом плане. То есть припой не может приклеиться к ней. Это явление часто вызывает удивление у начинающих электриков.

Чтобы спаять два разных проводника следует запастись раствором медного купороса, батарейкой «Крона» и кусочком медной проволоки. На алюминиевом проводе аккуратно зачищается будущее место пайки. Затем на это место капают раствором медного купороса
.

Медную проволоку подсоединяют к положительному полюсу батареи «Крона» и опускают в медный купорос. К отрицательному полюсу батареи подсоединяется алюминиевый проводник. Спустя время на алюминии осядет слой меди, на который без всяких проблем можно припаять нужный провод.

Заключение

Еще раз стоит отметить, что любое соединение проводов должно быть заизолировано.

Можно разместить соединения в специальных распределительных коробках
.

Если соединение планируется делать собственными руками, то не стоит прибегать к методу пайки. Он требует определенного опыта и квалификации. Лучше использовать другой из вышеперечисленных способов соединения алюминиевого и медного проводника.

Наиболее доступные и распространенные методы были рассмотрены в статье. Однако, при отсутствии опыта проведения таких работ, лучше обратиться к профессионалам.



Время чтения ≈ 3 минут

Монтаж электропроводки никогда не обходится без соединения проводов. Чем выше электропотребление в быту растет, тем большее значение имеет правильное соединение проводов электропроводки, которое обеспечило бы требования к электро- и пожаробезопасности. Правильное соединение проводов — это уровень плотности контакта, а также электрохимическая совместимость металлов, соединяемых проводов.

Сейчас во многих квартирах еще остается алюминиевая проводка. Как только в такой квартире возникает простая задача по замене люстры или розетки, может возникнуть и проблема соединения алюминиевых и медных проводов
.

Известно, что прямое соединение этих металлов строго запрещено и является грубым нарушением. Непосредственный контакт меди и алюминия недопустим по причине несовместимости этих металлов. Под влиянием влаги такое соединение становится небезопасным: может вызвать возгорание.

Сухой контакт хоть и чуть более надежен, но тоже небезопасен: просто он будет разрушаться более медленно. Если на такой контакт вдруг попадет влага, может случиться авария даже при незначительном токе.

Как соединить алюминиевые и медные провода в такой ситуации?

Есть несколько способов, вот основные из них согласно ПУЭ:

    1. Используя клеммные зажимы
    2. Путем резьбового соединения
    3. Используя слой нейтрального материала
    4. Используя сварку

Пожалуй, самым простым способом будет использование слоя нейтрального материала. В качестве нейтрального металла выступает свинцово-оловянный припой
.

Сделать это очень просто

  • Канцелярским ножом аккуратно надрезаем и снимаем изоляцию из проводов примерно на 6-7 см. Не ставьте нож перпендикулярно, таким образом можно надрезать жилу провода. Лучше это делать под углом, примерно так, как затачиваете карандаш.
  • С помощью паяльника покрываем медный провод припоем. Для этого набираем на жало паяльника припой и окунаем в канифоль. После того как канифоль расплавится, очень быстро проводим жалом по проводу.
  • Убеждаемся, что медный провод хорошо облужен. Припой должен полностью покрыть провод.
  • Делаем скрутку облуженного медного и алюминиевого проводов. Хорошая скрутка должна занимать в результате примерно 4 см.

Способ хорош тем, что не требует наличия зажимов, или если болтовое соединение не помещается в коробку.

Несмотря на то, что способ простой и быстрый, все же, если громоздкость соединения не является проблемой — лучше использовать резьбовое соединение, оно будет более надежным. Резьбовое соединение проводов из меди и алюминия
тоже выполняется довольно просто. Для такого типа соединения необходимо подготовить пружинную шайбу, три простые шайбы и гайку. Если проводники имеют диаметр жил до 2 мм, выбираем винт М4.

  • Снимаем изоляцию примерно на длину в четыре диаметра винта.
  • Зачищаем металл до блеска и формируем колечки.
  • Одеваем на винт пружинную шайбу, потом простую шайбу, далее колечко одного проводника, простую шайбу, колечко второго проводника, шайбу, гайку.
  • Завинчиваем винт и стягиваем все до выпрямления пружинной шайбы и дожимаем еще примерно на половину оборота.

Если медный провод многожильный, сначала его нужно пролудить. Не забывайте, что такие соединения необходимо периодически проверять: оптимальная частота — раз в год.

При частичной замене электропроводки, удлинения проводника или замене сгоревшего участка используется провод. Бывает, что по своему материалу они не совпадают. Тогда возникает необходимость соединить алюминиевые провода с медными. Существует пять способов такого соединения, и у каждого есть свои преимущества и недостатки. Для некоторых из них требуется предварительная подготовка проводника.

Опасность плохого соединения проводов

Промышленность выпускает для бытовых целей провода двух видов, медные и алюминиевые. Первые имеют меньшее сопротивление, что позволяет при одинаковой нагрузке использовать меньшее сечение. Они более устойчивы к механическим нагрузкам, это дает возможность неоднократно скручивать, не бояться, что переломятся в месте надреза. У последних одно преимущество — сравнительная дешевизна. Но она порой играет ключевую роль. Что может произойти, если место соединения некачественное?

Медь и алюминий имеют разные характеристики
, например, разный коэффициент расширения при нагревании. Когда по алюминиевому проводнику проходит большой ток, он начинает «течь». Если жилы при нагревании или охлаждении будут перемещаться относительно друг друга, это приведет к появлению зазора между ними. Зазор, в свою очередь, будет приводить к разряду (искрить). Искры могут вызвать пожар. Наряду с этим, медь и алюминий начинают окисляться, Сопротивление между ними увеличивается, напряжение из-за этого падает или может совсем исчезнуть. Перепады напряжения могут плохо сказаться на подключенных приборах.

Методы соединения меди с алюминием

Существует несколько способов соединения. Все они имеют свои плюсы и минусы. Одни требуют специального оборудования и навыков, другие просты в использовании. Вот несколько из них:

  • скрутка;
  • резьбовое;
  • клеммное;
  • неразъемное.

Скрутка проводов

Категорически запрещается использовать скрутку ​в пожароопасных помещениях
. Это самый быстрый и легкий способ. Берутся два или более провода и обматываются относительно друг друга. Нельзя оставлять одну или более одной жилы прямыми. Существует правило — толстые жилы должны иметь не менее трех витков, тонкие (от 1 мм и меньше) — пяти. Чтобы снизить окисление проводника, медную жилу на длину скрутки пропаивают. То же правило применимо и к многожильным медным кабелям.

После того как была произведена скрутка, ее необходимо оградить от окружающей среды путем покрытия любым водостойким лаком. Это необходимо для уменьшения дальнейшего чрезмерного окисления. Затем ее изолируют изолентой или специальными колпачками, которые продаются в магазине, и прячут в изоляционный корпус. Но даже все это не дает гарантии, что скрутка будет работать безупречно.

Резьбовой метод

Более трудоемкое по сравнению со скруткой соединение. Требует инструмент и некоторый навык. Обладает большей механической прочностью. По электрической части оно лучше скрутки. Позволяет сразу соединять большое количество проводов, причем разного сечения. Можно соединять как одножильные, так и многожильные.

Для соединения используется болт, на который по очереди надеваются проводники
. Они заранее зачищены и завернуты в колечки. Каждая жила, если они изготовлены из разного материала, прокладывается шайбой. На последний проводник накладывается шайба и пружинная шайба. Весь пакет закручивается гайкой до тех пор, пока пружинная шайба не выпрямится. Дальнейшее сдавливание может привести к обрыву проводника.

Чтобы шайба не перерезала провода, их необходимо надевать в шахматном порядке (чтобы они не лежали друг на друге). Если медный провод облудить, шайбы не нужны. Многожильный медный провод так же нужно спаять, тогда при сжатии он не будет распадаться.

После сборки необходимо принять меры, предотвращающие замыкание с соседними пакетами. С течением времени необходимо проводить проверку состояния пружинной шайбы, если ослабела — подтягивать гайку. Такое соединение предотвращает искрообразование, позволяет выводить провода по разным направлениям. При необходимости легко разбирается и собирается, не повреждая проводник.

Клеммный способ

Клеммное соединение изготавливается на заводах. Имеет обширный ассортимент. Можно выделить две группы:

  • колодки;
  • клеммники.

Колодки
имеют разные формы и конструкции. Суть заключается в том, чтобы к одному проводнику (пластина, четырехгранник и т. д.) прикрепить несколько проводов, которые вставляются в специальные разъемы и прижимаются винтом. Как правило, сами колодки прикрепляются к основанию, создавая жесткость конструкции.

Преимущество колодок в том, что не нужны предварительные действия, за исключением зачистки жил. Соединение происходит быстро, не требуя никаких навыков. Они незаменимы, если проводник короткий (подключение люстры, восстановление перебитого провода). Если находятся в распределительных щитках, щитках учета — не требуют изоляции. Поскольку каждый провод подключается отдельно, можно использовать и медные, и алюминиевые провода.

К недостаткам можно отнести следующее:

  • менее устойчивы к механическим нагрузкам, чем резьбовое соединение;
  • каждая колодка рассчитана для проводника определенного сечения;
  • нельзя подключить провода большого и малого диаметра одновременно;
  • занимают больше места по сравнению с предыдущими вариантами.

Клеммники
в последнее время нашли широкое применение. По своему назначению они бывают двух видов:

  • многоразовые;
  • для разового использования.

Многоразовый
клеммник представляет полностью изолированную колодку. Вместо винтов используется пружинная пластина, которая отжимается с помощью пластикового рычажка. После чего в проем вставляется провод. В некоторых вариантах пластина имеет зубчики, что позволяет использовать незачищенные провода. Чтобы вытащить провод, необходимо снова приподнять рычажок.

Разовые
имеют тот же принцип, но не имеют рычажка. Предназначены для разового использования. Если провод все же вытащить и снова вставить, качество соединения будет плохим.

Преимущества:

  • позволяет очень быстро производить соединение алюминиевых и медных проводов между собой;
  • требуется минимальная подготовка;
  • простота в употреблении;
  • имеется готовая необходимая изоляция.

Недостатки:

  • способ самый чувствительный к механическим нагрузкам;
  • по сравнению с другими соединениями он самый дорогой;
  • чувствителен к большому току и, по комментариям пользователей, не выдерживает регламентированную нагрузку.

Неразъемный метод

Пожалуй, самый трудоемкий способ. Требует специальных знаний и навыков. Необходимы специальные инструменты и приспособления. К этому способу относятся:

  • клепочный;
  • паяльный.

Клепочный
очень похож на резьбовое соединение, с той лишь разницей, что вместо болта используется заклепка. Концы проводов очищаются от изоляции и зачищаются наждачной бумагой. При сочетании алюминиевого и медного проводов последний облуживается. Также это применимо и к медному многожильному проводу. После чего делаются колечки чуть большего диаметра, чем заклепка. В завершение, когда вся конструкция собрана (без промежуточных шайб), надевается сверху шайба. Все это сдавливается клеммником. Изолируется так же как и резьбовое.

Паяльный
используется там, где нужна высокая надежность соединения и малое его сопротивление. Похож на скрутку, но провода спаиваются. Обычным способом для алюминия этого добиться невозможно, поэтому провода необходимо подготовить.

Для этого понадобится раствор медного купороса, небольшая неметаллическая емкость, источник постоянного напряжения на 9−24 В. В емкость наливаем раствор медного купороса и опускаем предварительно очищенные проводники на длину скрутки. Медный провод подключаем к «+», чтобы электроны шли от него, а алюминиевый к «-«. Включаем источник питания.

Напряжение, конечно, можно и увеличить, главное, чтобы раствор не закипел или не было перегрузки в электрической цепи. Можно и снизить напряжение, тогда процесс будет протекать медленнее. Все это работает до тех пор, пока алюминиевый провод не покроется медной пленкой.

После чего оба провода покрываются слоем олова. Делается скрутка в 3 витка для толстого провода и 5 — для тонкого (менее 1 мм). Все это тщательно пропаивается. Осталось покрыть их водонепроницаемым лаком, изолировать — и соединение готово.

Преимущества:

  • имеет эстетичный вид;
  • хорошая механическая прочность;
  • надежное соединение.

Недостатки:

  • нет возможности разобрать;
  • можно работать только со съемными проводами;
  • покупка дополнительного оборудования;
  • требует некоторых навыков.

Теперь, зная все способы соединения медного и алюминиевого проводов без пайки, вы сможете устранить эту проблему при ее появлении.


При монтаже электропроводки иногда встаёт вопрос о соединении медного и алюминиевого провода. Этот вопрос особенно актуален при электротехнических работах в старом жилом фонде, где основная часть электросетей выполнена из алюминиевого провода. Как соединить алюминиевый и медный провод, чтобы избежать проблем с электропроводкой в дальнейшем будет рассмотрено в этом обзоре.

В чем сложность соединения медной и алюминиевой проводки напрямую

Как известно, причиной возникновения проблем прямого соединения меди и алюминия является электрокоррозионные процессы. В сухой окружающей среде ничего не случится и при прямом контакте, но при увеличенной влажности в месте соединения образуется короткозамкнутый гальванический элемент, в котором металлы начинает играть роль батарейки с «плюсом» и «минусом». Сам металл практически истаивает, в результате чего происходит разрыв сети с возможным коротким замыканием и возгоранием изоляции. Что в свою очередь может привести к пожару.

Для того чтобы этого избежать, для непрямого соединения медной и алюминиевой проводки используются различного рода контактные приспособления.

Все способы соединения можно разделить на 2 группы по наличию контакта проводов:

  1. Есть прямой контакт между проводами: скрутка, опрессовка, соединение заклепками, планками.
  2. Прямой контакт между проводами отсутствует: резьбовая фиксация, соединение разного рода клеммниками.

Важно! Для соединения алюминиевого и медного проводов рекомендуется использовать методы из второй группы. Допускается применять соединения из 1-ой группы при условии обработки медного провода. Например, его можно облудить припоем.

Скрутка

Основной метод соединения проводов в бытовых условиях, он достаточно удобен тем, что не требует специальных инструментов и оборудования. Но в случае соединения алюминиевого и медного провода, этот способ необходимо использовать крайне осторожно, соблюдая следующие условия:

  • Соединение скруткой делается взаимным скручиванием обоих концов провода друг с другом, не допускается обматывание конца одной жилы на другую;
  • Медный кабель перед скручиванием рекомендуется облудить оловом или припоем, этот момент особенно важен для многожильного медного провода;
  • На соединение алюминиевого и медного провода обязательно нанесение защитного влагоустойчивого покрытия.

Существует три основных разновидности скрутки: простая, бандажная и скрутка желобком. Нужно отметить, что наилучшие результаты даст бандажная скрутка. При выполнении скрутки стоит учитывать, что количество витков напрямую зависит от диаметра проводки, так для провода до 1 мм диаметра необходимо сделать минимум 5 витков, для больших сечений не менее трёх витков. Помимо влагоизоляции, не нужно забывать и о электроизоляции скрутки, для этого можно использовать специальные наконечники.

Качественная скрутка, прослужит достаточно долго, но верную гарантию может дать только использование непрямого соединения.

Как правильно сделать скрутку

Сначала необходимо подготовить концы жил. Для этого снять изоляцию на расстоянии 3–5 см от края кабеля. Необходимо отметить, что термоусадочная трубка одевается на один из проводов, до скрутки, по завершению всех операций, трубка сдвигается на открытое место и фиксируется на нем. После очистки концов, нужно скрутить провода по предложенной схеме. При этом необходимо следить, чтобы жилы взаимно обвивались, а не происходила накладка одной жилы кабеля на другую.

Для удобства скручивания многожильного медного кабеля, его жилы можно и нужно облудить. Также необходимо отметить, что лужение меди в любом случае повышает надёжность соединения скруткой. После скручивания, место подключения необходимо покрыть влагоустойчивым лаком. Электроизоляцию можно провести с помощью термоусадочной трубки или насадок колпачков с мягким зажимом или конусной пружиной.

Изоляция концов провода колпачками с конусной пружиной

Важно! Без крайней необходимости применять скрутку для соединения медного и алюминиевого кабеля не рекомендуется. В настоящее время существует достаточно много более безопасных и надёжных способов объединить медь и алюминий в одну сеть.

В этом случае на соединение скруткой одевается металлическая или пластиковая гильза или наконечник, которая фиксируется на соединении пресс-клещами, специальным инструментом для обжима. Фиксация в этом случае осуществляется обжимом соединения материалом гильзы. Гильзы представляют собой металлическую трубку с изоляцией из ПВХ материалов. Насадки, как правило, представляют собой пластиковые колпачки, в которые вводится соединение, после чего колпачок обжимается пресс-клещами.

Отдельно нужно отметить соединение с помощью насадок-колпачков с зажимным кольцом или конусной пружиной. В этом случае после скручивания жил, на скрутку одевается колпачок, после чего вращательными движениями накручивается на соединение, после чего просто обжимается плоскогубцами. При этом кольцо из мягкого металла внутри колпачка плотно обжимает место соединения. Этот вариант опрессовки вполне доступен для бытового использования.

Резьбовая фиксация

Надёжным, хотя и несколько громоздким способом соединения медной и алюминиевой проводки является резьбовое соединение, в этом случае жилы зажимаются гайкой на резьбовой основе. Для того чтобы избежать прямого контакта, между оголёнными концами жил прокладывается шайба.

Достоинства этого метода соединения в простоте и универсальности. Таким способом можно соединить несколько электропроводов различного сечения. Но в тоже время этот вид соединения достаточно громоздок, кроме того его очень неудобно изолировать. Но, в тоже время, эта разновидность соединения требует только болта и гайки.

В первую очередь производится подготовка концов провода. Снимается изоляция на расстоянии 1–1.5 см от среза, после чего из оголённых жил делаются кольца диаметром чуть больше чем диаметр болта или заклёпки. Этими кольцами провод одевается на заклёпку или резьбовую часть болта. Между алюминиевым и медным кабелем прокладывается пружинная шайба, это необходимо для того чтобы между этими металлами не было прямого контакта. После чего соединение фиксируется затягиванием гайки или заклепочником.

Стоит отметить, что этот вариант подходит для сращивания проводов достаточной длины, при экономии длины, что часто встречается при подключении осветительного электрооборудования к коротким концам алюминиевого провода, как это часто бывает в старых квартирах, лучше использовать клеммные коробки.

Соединение медного и алюминиевого провода заклёпками

Прижим проводов в этом случае осуществляется расклинённой заклёпкой, состоящей из трубки и сердечника, фиксируемых с помощью заклепочника. Для соединения подготовленные жилы с навитыми кольцами одеваются на трубку заклёпки с прокладкой — стальной шайбой. После чего производится обжим заклёпки заклепочником, сердечник расклинивает трубку заклёпки, тем самым сжимая металл жил между собой, тем самым фиксируя жилы кабеля.

Контакт в этом случае получается неразъёмный, но в тоже время прочный и надёжный. Для такого типа подключения необходим специальный инструмент — заклепочник, и навыки работы с ним. Этот метод применяется в основном для работы с разрывами проводов, сращивания концов провода в труднодоступных местах.

Соединение двумя стальными планками

Соединить медный и алюминиевый провод можно и таким хитрым способом, также требующим предварительной обработи медного провода лужением: зажать провода двумя стальными планками, с болтами по краям. Достоинства метода: возможность подключение сразу нескольких ветвей проводки, без наращивания длины болта. Оголённые концы жил в этом случае размещаются между планками. Способ применим для проводов одного сечения.

Важно! Соединение двумя стальными планками требует обязательной внешней изоляции, а также подготовки медного провода лужением.

Клеммники и клеммные коробки

Удобный и надёжный способ соединения. Клеммная колодка представляет собой планку из изолирующего материала, в которой размещены гнезда для провода. Фиксация провода в гнёздах осуществляется прижимными болтами. Важной особенностью в нашем случае является отсутствие контактов проводов между собой. Для соединения медного и алюминиевого провода достаточно лишь отвёртки.

Клеммная коробка представляет собой систему из нескольких отдельно размещённых клеммников, объединённых в одну конструкцию и имеющую несколько выводов.

Достоинствами этого способа соединения являются:

  • Простота монтажа, достаточно ножа электрика для зачистки концов провода и отвёртки для затягивания винтов;
  • Надёжность изоляции, очень часто при использовании клеммника или клеммной коробки дополнительная изоляция не требуется;
  • Нетребовательность к длине провода, для фиксации провода в клеммной коробке достаточно 1–2 см провода.

В тоже время для монтажа скрытой проводки в стене клеммник требует установки распределительной коробки. Без распределительной коробки монтаж скрытой проводки недопустим. Но в этом случае можно использовать клеммную коробку для скрытого монтажа.

При работе с клеммной коробкой важно тщательно фиксировать концы провода в гнезде, особенно это касается алюминиевых проводов. Это особенно важно при монтаже коробки на улице или в помещении, в котором возможны колебания температуры.

Соединение пружинными и самозажимными клеммниками

В настоящее время выпускаются как клеммные колодки и клеммники многоразового применения, так и однократного использования.

  • пружинные клеммные колодки и клеммники многократного применения, имеют фиксирующую пружину, которую можно ослабить поднятием рычага, расположенного на корпусе прибора. Это позволяет достать или вставить провод без приложения усилий. Опускание рычага надёжно фиксирует жилы кабеля;
  • клеммники однократного применения автоматически зажимают провод при установке его в гнездо, извлечение провода потребует физического усилия, которое может повредить зажимную пружину, поэтому рекомендуется их однократное использование.

Как многоразовые, так и клеммники однократного применения выпускаются в широком ассортименте, в том числе с разным количеством подключаемых веток разводки, предназначенных для фиксации провода сечением от 0.08 мм² до 6 мм². В том числе, и в виде готовых к установке, клеммных коробок. Этот способ соединения алюминиевого и медного провода на настоящее время является наиболее оптимальным в плане надёжности и удобства использования.

Разрез пружинного клеммника и размещение соединения в распределительной коробке

Клеммные коробки с пружинными зажимами впервые были выпущены немецкой компанией Wago, от чего и получили своё название, но в настоящее время существует большое количество аналогов, в том числе и контрафактного происхождения. По этой причине необходимо приобретать пружинные клеммные коробки только в магазинах электротехники. При приобретении клеммных коробок на рынке существует большая вероятность приобрести некачественные изделия, не отвечающие заявленным требованиям.

Для фиксации провода в клеммной коробке необходимо подготовить провода, для этого снять с их концов изоляцию, размер оголённой части должен быть не менее 0.5 см. После чего открытая часть жилы кабеля вставляется в нужное гнездо клеммной коробки и фиксируется в нем посредством пружинного зажима или винта. Необходимо отметить, что крепление в клеммной коробке обычно не требует дополнительной изоляции, но в тоже время при расположении их в стене, необходима распределительная коробка. Таким образом, пружинные клеммники обладают рядом преимуществ перед остальными видами соединений ввиду удобства подключения.

Выводы

Таким образом соединять медный и алюминиевый провод вполне возможно, но необходимо учитывать место расположения кабеля, окружающую среду. Скруткой, медь и алюминий соединять можно только в сухом помещении. При повышении влажности в комнате это соединение может прийти в негодность и более того, вызвать пожар. Наиболее оптимален на сегодняшний день это метод соединения электропроводки посредством пружинных клеммников.

Основное достоинство этого способа — стабильная фиксация в любых окружающих условиях. При всех достоинствах винтового клеммника, резьбового или заклёпочного соединения при эксплуатации в условиях резкой смены температуры возможно ослабление контакта под винтом. Ввиду разности температурного расширения металлов проводов. В результате этих изменений возможна потеря контакта или короткое замыкание. Таким образом, при всем многообразии методов соединения медной и алюминиевой проводки наиболее безопасным методом на настоящий момент, является использование самозажимных клеммников.

Видео по теме

Приветствую! Сегодня я расскажу вам как соединить медный и алюминиевый провода между собой, так, чтобы они не окислялись, а соединение было максимально надежным.

Вообще в теории нам всегда объяснялось, что соединение проводников с разным удельным сопротивлением, в данном случае меди и алюминия категорически запрещено, но при этом никто не говорил о том, что запрет этот можно обойти, и при этом не нарушить никаких правил.

Хотя теория и говорит нам о категорическом исключении таких промыслов, то даже в бытовой практике нам всё чаще и чаще приходится наращивать (удлинять) алюминий медным проводом. Например когда при замене розетки у вас под корень отламывается проводок. Такое происходит везде и всюду, так как срок годности алюминиевой электропроводки давно вышел, а на рынке электротоваров алюминиевые провода найти становится всё сложнее.

А теперь рассмотрим несколько вариантов соединения меди с алюминием:

Первым вариантом

будет соединение при помощи болтовых клемников, это один из самых простых и безопасных способов соединения. А простой он потому, что нужно всего лишь вставить очищенные от изоляции жилы в гильзу клемника, и плотно затянуть их болтами. Для двух жил с поперечным сечением 2*2,5 мм, подойдут клемные колодки на 16 Ампер.

После проделанной работы смотрится всё довольно аккуратно и надёжно.

Этот способ соединения практикуется довольно давно и особых нареканий не вызывал. Но тем не менее минусы тут присутствуют:

  • При плотном стягивании болтов, на жилах появляются засечки, которые в дальнейшем при изгибах могут привезти к отламыванию жил. Засечки очень видны на фото.
  • а вторая проблема заключается в том что, если провод который требуется нарастить слишком короткий, то возможность использовать клемник сразу отпадает, так как вы просто не сможете подлезть в проблемное место.

Второй вариант

у нас связан с неким новшеством, под названием Wago. Это самозажимные клемники, предназначенные для коммутирования проводов в распределительных коробках, и так же для наращивания проводов, в том числе и алюминиевых с медными. Разновидность таких клемников большая.

Но для наращивания алюминиевого провода медным, на больше всего подойдёт вот такой вид Wago

Всё что нам нужно, просто оттянуть зажими вверх, под прямой угол, и в открывшиеся контакты вставить нужные нам жилы, затем защёлкнуть зажимы обратно. Плотное соединение нам обеспечено. На сегодгяшний день это самый популярный из за быстроты и надёжности соединение. Но к сожалению, если обрыв в неудобном месте, вы опять же не сможете использовать данный клемник.

Если же ситуация немного серьёзнее,

чем отломанный провод в розетке… Например, если у вас в щитовой произошёл пожар, и требуется качественно нарастить вводные (питающие провода) провода, то тут нам потребуются специальные соединительные сжимы

Сжимы обеспечат плотное соединение и дадут возможность выдержать большие нагрузки. Но если нет возможность купить сжимы, то для таких нагрузок, вполне подойдёт правильное болтовое соединение.

Для увеличения площади контакта, оба провода необходимо согнуть в кольца. Жилы со всех сторон нужно обложить шайбами, чтобы во время стягивания проводов, они не вытеснились. В конце обязательно законтрогаить, чтобы со временем винт не раскрутился.

можно ли соединять, виды соединений

На чтение 9 мин Просмотров 226 Опубликовано Обновлено

В домах старой постройки устанавливалась алюминиевая проводка. Она имеет много недостатков по сравнению с медной и требует замены. Но не всегда жильцы квартир проводят капитальный ремонт и полностью меняют электропроводку. Ее могут заменить частично. Создание надежного контакта требует соблюдения определенных нюансов и условий, с которым следует ознакомиться до ремонтных работ.

Почему нельзя соединять медь и алюминий в электропроводке

Соединение меди и алюминия способом скрутки

Алюминиевая электропроводка выполняла все свои функции в старых домах. Раньше электронные приборы не требовали большой мощности. Но с развитием технологий нагрузка на провода и розетки стала возрастать, из-за чего пришлось искать новые материалы, способные работать под большим напряжением. Это приводит к тому, что может потребоваться наращивание алюминиевого кабеля медным.

Напрямую выполнить соединение проводов алюминий и медь нельзя. В первую очередь несовместимость связана со свойствами алюминия. Он быстрее окисляется и разрушается. При совмещении с медью процесс разрушения происходит быстрее. Нагрев происходит из-за того, что удельное сопротивление алюминия выше, чем у меди. Также алюминий является более мягким и обладает меньшей электропроводностью.

Медь и алюминий являются несовместимыми гальванически. При касании возникает химическая электролизная реакция, ухудшающая контакт. Место подсоединения окисляется или греется, происходит разрушение изоляционного слоя, из-за чего повышается риск возникновения короткого замыкания или пожара. Процесс ускоряется в условиях повышенной влажности.

Основные способы соединения

Соединение проводов различным способом

Чтобы сделать правильный надежный контакт между двумя разными материалами, используются специальные приспособления. Их можно разделить на две категории по наличию между многожильными проводами контакта:

  • Есть прямой контакт. Достигается такими способами как скрутка, опрессовка, пайка.
  • Прямой контакт отсутствует. Осуществляется с помощью клеммников и резьбовой фиксации.

Чтобы соединить алюминиевый провод с медным, лучше воспользоваться вторым вариантом. Первый метод можно реализовать только в том случае, если медные жилы предварительно будут обработаны.

Скрутка

Этот способ применяется в бытовых условиях на короткий срок. Скручивание кабелей является ненадежным, быстро греется и разрушается. По требованиям ПУЭ использовать скрутку в электропроводке запрещено, особенно при соединении двух разных материалов.

Варианты соединения проводов способом скрутки

Пайка

Пайка многожильных проводов

Два провода из разных материалов можно спаять друг с другом. Но спаивать провода нужно только при соблюдении технологических особенностей каждого материала. Медь и алюминий требуется подготовить к пайке. Сложности могут возникнуть именно с алюминиевыми жилами. На его поверхности образуется тонкая оксидная пленка, из-за которой припой не пристает к проводкам. Ее можно нейтрализовать с помощью специального приспособления.

Конец провода зачищается и обрабатывается медным купоросом в виде раствора. Далее потребуется батарейка. К минусу крепится проводник. Медь устанавливается на плюсе, второй конец меди – в раствор. Через некоторое время на алюминиевом кабеле проявится налет, который позволит закрепиться припою на электрическом проводе. После этого можно начать паять.

Опрессовка

Варианты опрессовки проводов

При опрессовке проводов на место соединения надевается гильза или наконечник из пластика или металла. Гильза и наконечник позволяют зафиксировать и укрепить контакт между жилами. Внешне гильза представляет собой трубку с изоляцией. Наконечник обычно изготавливается в виде пластикового колпачка, в который проводятся соединяемые провода. После продевания кабелей насадку или гильзу нужно обжать пресс-клещами.

Существуют насадки с зажимным кольцом или конусообразной пружиной. Надеваются на скрученные провода и обжимаются плоскогубцами. С помощью такой опрессовки можно делать скрутку в домашних условиях. Металлическое кольцо внутри надежно фиксирует контакт между жилами.

Резьбовая фиксация

Соединение проводов способом резьбовой фиксации

Контакт, созданный с помощью резьбового соединения, отличается надежностью и устойчивостью. Жилы зажимаются друг с другом с помощью гайки на резьбовой основе. Между концами устанавливается шайба, которая предотвращает прямой контакт меди и алюминия.

Основное преимущество способа – простота и универсальность. Минус – громоздкость и неудобство изоляции. Благодаря резьбовому соединению можно подключить провода с различной площадью сечения.

Алгоритм создания контакта:

  • Зачистить провода от изоляционного слоя на 1-1,5 см.
  • Создать кольцо из оголенных жил диаметром больше, чем болт.
  • Кольца надеть на болт.
  • Между жилами установить пружинную шайбу.
  • Соединение необходимо зафиксировать затягиванием гайки или с помощью заклепочника.

Этот метод электромонтажа отлично подходит для наращивания провода достаточной длины.

Применение заклепок

Заклепочник для соединения проводов

Заклепка – это приспособление, состоящее из трубки и сердечника. Фиксируется при помощи заклепочника. Для создания контакта жилы как и в случае резьбового соединения зачищаются и выкладываются в виде кольца. Эти кольца нужно надеть на трубку со стальной прокладкой – шайбой. Затем нужно обжать заклепку, сердечник сожмет металл между собой и зафиксирует кабели друг с другом.

Этот контакт является неразъемным. Его преимущества – надежность, прочность и долговечность. Сложность работы заключается в поиске заклепочника, также необходимы навыкм работы с ним. Используется для электросоединения жил в труднодоступных местах.

Контакт при помощи двух стальных планок

Медь и алюминий можно соединить несложным методом, который предварительно требует обработки медной жилы лужением. Провод зажимается двумя стальным планками, у которых по краям находятся болты. К преимуществам относится возможность подсоединения нескольких ветвей без увеличения длины болта. Оголенные части закрепляются между планками. Чтобы использовать этот метод, нужно брать кабели одинакового диаметра. Провода обязательно нужно заизолировать.

Клеммники, клеммные колодки

Клеммное соединение проводов

Качественное и надежное соединение можно сделать с помощью клемм и клеммных колодок. Они представляют собой планку, выполненную из изолирующего материала, с разъемами для установки проводов. Зажим осуществляется с помощью болтов. Прямой контакт между жилами отсутствует.

Клеммная коробка – это система из нескольких клеммников. Они объединяются в одну конструкцию и обладают несколькими выходами.

Достоинства:

  • Легкость монтажа.
  • Высокая надежность изоляции. Дополнительно изолировать систему не нужно.
  • Для надежной фиксации достаточно 1-2 см кабеля.

В случае скрытой проводки требуется установить распределительную коробку и автомат на ввод. Также в продаже есть специальные клеммные коробки для скрытого монтажа.

Все концы проводов должны быть надежно зафиксированы внутри клеммника. Особенно важно надежно закреплять алюминиевые жилы или при монтаже кабелей на улице или в комнате с повышенной влажностью и температурой.

Пружинные и самозажимные клеммники

Соединение проводов пружинными клеммниками

В продаже можно найти одноразовые и многоразовые колодки и клеммники. Пружинные устройства надежно фиксируют жилы с помощью пружины, которую по необходимости можно ослабить при установке или вытаскивании провода. При опускании рычага медь и алюминий надежно зафиксируются внутри клеммника. Одноразовые приборы зажимают кабели при установке в гнездо, чтобы их вытащить, нужно приложить физическое усилие. В результате пружинный механизм может повредиться, повторное применение станет невозможным.

Ассортимент одноразовых и многоразовых клеммников широк. Они различаются по числу подключаемых веток разводки, сечению устанавливаемого провода. Использование клеммников – это один из самых популярных и удобных способов для создания контакта между проводами.

Первые клеммные колодки с самозажимным механизмом выпустила компания Wago. Они создают и продают одноименные соединители. На рынке можно найти множество аналогов, в том числе произведенных неизвестными компаниями. Такие устройства могут быть ненадежными, поэтому рекомендуется покупать все электротехнические приборы в специализированных магазинах.

Алгоритм подключения самозажимного клеммника Wago:

  • Снять изоляционный слой с проводов примерно на 0,5-1 см.
  • Оголенную часть жилы установить в соответствующее гнездо клеммной колодки.
  • Зафиксировать провод с помощью пружинного зажима или винта.

Дополнительная изоляция места соединения не требуется. К недостаткам соединения колодками Wago относится высокая стоимость изделий.

Колодки типа «Орех»

Орех для соединения проводов

Существует еще одна разновидность клеммников, используемая для контакта двух проводников. Это клеммные колодки «Орех», которые представляют собой две медные пластины, заключенные в пластиковый корпус. Применяются для ответвления кабелей большого диаметра, а также использования в уличных условиях.

Механизм работает просто. Между двумя пластинами укладываются жилы. Затем их нужно стянуть при помощи болтов. Для изоляции сверху надевается защитный пластиковый корпус, который состоит из двух половинок, внешне напоминающих орех. Крепятся половинки также при помощи стандартных винтов.

Особенности соединения на улице

Все провода и кабели, проложенные на улице, подвергаются негативному воздействию внешних факторов. Снег, дождь, высокие температуры, прямые солнечные лучи могут привести к нарушению соединения. Поэтому соединитель должен обладать высокой устойчивостью ко всем негативным факторам и герметично закрывать место контакта. В открытых местах для создания контакта используются прокалывающие зажимы.

Рекомендации специалистов

Скрутка проводов может привести к пожару

Чтобы безопасно соединить медную и алюминиевую жилу, следует воспользоваться следующими правилами:

  • Если соединение будет осуществляться с помощью пайки или сварки, медь предварительно нужно залудить. Для алюминия потребуется специальный припой.
  • Не рекомендуется сильно надавливать на места контактов и допускать механическое воздействие на них. Это может привести к деформации и повреждению жил.
  • Обязательно должна соблюдаться маркировка.
  • Клеммники и другие соединители выбираются с учетом условий эксплуатации. Для уличной работы прибор должен обладать высокой степенью защищенности от влаги, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур. Также клеммник должен подбираться с учетом сечения кабеля.

Нельзя скручивать провода электропроводке. Это ненадежный способ, при котором материалы нагреваются, разрушаются, из-за чего может произойти возгорание.

Последствия установки стальной шайбы между медным и алюминиевым проводом

Чтобы улучшить качество контакта, может использоваться специальная смазка или паста. Чаще всего применяется кварцевазелиновая паста или другое средство, отталкивающее влагу. Она позволяет улучшить соединение электропровода из алюминия. Применяется во всех видах соединений. Особенно рекомендуется использовать пасту на улице. Она дополнительно защищает контакт и ограничивает негативное влияние окружающей среды, что повышает долговечность.

На пасту довольно сложно надевается изоляция. Изолента практически не приклеивается, а термоусадочная трубка может повредиться. Поэтому нужно заранее продумать, каким способом будет защищаться контакт двух проводников.

electric — Разрешена ли пайка меди с алюминиевым проводом в соответствии с требованиями NEC?

Это очень хороший, интересный вопрос.

Вопрос конкретно касается NEC, но, если не считать кода, алюминий не очень подходит для пайки в полевых условиях. Типичный оловянно-свинцовый припой, используемый в электротехнике / электронике, плохо сцепляется с алюминием или алюминиевыми сплавами, используемыми для алюминиевой проволоки.

Национальный электротехнический кодекс сильно изменился с течением времени.Первое издание было опубликовано в 1897 году, еще до того, как в большинстве мест было доступно электроснабжение. Он прошел путь от тонкой книги, которую можно было носить в кармане, до тома размером с телефонную книгу (для тех из нас, кто достаточно взрослый, чтобы помнить толстые телефонные книги).

Я думаю, что пайка стала обычной практикой в ​​1960-х годах, прежде чем алюминиевая проволока вошла в обычное использование в 1970-х, и кодекс никогда особо не задумывался о пайке алюминия. На данный момент пайка остаётся в коде в основном как пережиток, больше никто не паяет.Но пайка не рассматривается в коде так же строго, как новые методы.

Я думаю, что если бы пайка была обычной практикой, припой был бы внесен в список UL, паяльники были бы указаны в инструкциях производителя, типы проводов, подходящие для пайки, были бы прописаны и т. Д. И т. Д. потому что код не был таким строгим в 1940-х и 1950-х годах, когда пайка все еще была обычной практикой. Оставшиеся следы не были обновлены до строгости текущего кода.

Ответ @Harper является достойным аргументом в пользу того, что есть два требования для пайки, и вы не можете легко удовлетворить оба при пайке алюминия. Но эта аргументация немного запутана, и код действительно должен быть более прямым и ясным. Совершенно прямой и понятный по отношению к разъемам.

Я считаю, что это отличный вопрос, потому что при использовании алюминиевой проводки, которая была популярна в 1960-х годах, создание соединений, соответствующих современным стандартам, может оказаться сложной задачей.Существуют специальные продукты и разъемы, которые подойдут, но их трудно найти и использовать. Пайка, хотя и трудоемкая, в некоторых случаях может быть вариантом при работе с этими старыми алюминиевыми установками. Я подозреваю, что это может быть целью вопроса.

На самом деле, если не считать кода, алюминий не совсем подходит для пайки. Твердый оксид, который почти мгновенно образуется на алюминии, препятствует хорошему сцеплению с припоем. Существуют специальные продукты и методы для промышленного применения, в которых необходимо паять алюминий, но маловероятно, что вы получите хорошее надежное соединение в полевых условиях с помощью обычного оловянно-свинцового припоя, обычно используемого для электрических / электронных устройств.Я бы не стал спать спокойно в доме, устроенном таким образом.

Итак, для меня ответ на вопрос: вы можете или не можете сдвинуть его инспектором, но просто не делайте этого.

Соответствие нормам

— Припаивание медных пигтейлов к алюминиевому проводу

Подобного паяного соединения внахлестку достаточно для низковольтной слаботочной электроники с низким уровнем риска. Но он никогда не был одобрен для The Big Stuff, и на самом деле это беспрецедентный .

Там было эталон для пайки «в старину»; и это грубо напоминает сращивание Western Union.Если разобрать любую старую запаянную ручку Knob-n-Tube, это будет выглядеть так. Также обратите внимание на то, что сращивания имели довольно сложную изоляцию: сначала слой (я имею в виду 3-6 слоев) тканево-битумной «фрикционной ленты» с привязанным концом, чтобы предотвратить распутывание … затем, когда это стало доступно, слой обычного пластикового скотча.

Однако соединение Western Union никогда не могло быть задумано для соединения медь-алюминий из разнородных металлов.

Теперь я отмечу, что ваша пайка выглядит неплохо на медной стороне, но алюминиевая сторона не выглядит слишком удачной.Так что я не думаю, что это сработает и в качестве соединения Western Union.

Ваше мнение о том, что «то, что я делаю, ничем не отличается от соединения Copalum», может быть оспорено производителем. Это, конечно, другое. Они выглядят как изощренная попытка применить навыки электроники уровня Adafruit к очень серьезной проблеме, которой 30 лет уделяла внимание армия докторов наук. Если бы это был что-то вроде этого простого , он был бы разработан в решение и добавлен в Code.

То, что у вас там, с припоем к алюминию, похоже на соединение холодной пайки.Вы окутали алюминий, но это все. Вы не привязываетесь к нему. Далее наступит коррозия.


Ваша основная проблема, потребность в гибком соединении, уже решается устройствами с подключениями с рейтингом CO-ALR. Присмотритесь как-нибудь к одному из них.

Наука о сравнении медных или алюминиевых наконечников с медными или алюминиевыми проводами хорошо известна. Алюминиевые проушины — универсальный донор, и возьмут все, что угодно. Медные наконечники принимают только медь. Вот где усилия 1970-х годов не увенчались успехом; они поспешно промаркировали наконечники только из меди для алюминия без надлежащих испытаний.

Вот почему большинство проушин панели сделаны из алюминия, нейтральные стержни — из алюминия, разъемы Polaris имеют алюминиевый корпус, а MAC Block и Alumiconns — это, по сути, миниатюрные алюминиевые разъемы Polaris.

Что касается надежности соединений проушин, это было рассмотрено в Кодексе, требуя использования динамометрических отверток. Играя с припоем, когда у вас даже нет динамометрической отвертки, вы расставляете приоритеты в неправильном направлении!

Некоторые нормативные вопросы

Во-первых, все, что вы делаете в доме, должно быть разрешено и одобрено местным инспектором (AHJ).Обычно инспектор отказывается от таких простых вещей, как розетки и выключатели; однако это предполагает, что то, что вы делаете, — это , обычные вещи . Вам нужно спросить у инспектора, нужно ли вам тянуть разрешение. Я совершенно уверен, что если вы честно говорите о том, что делаете, инспектор НЕ откажется от проверки. Теперь вы будете в споре с инспектором по поводу того, следует ли это допускать. Как вы думаете, что будет дальше? Не очень хорошо, держу пари, вы знаете. Итак, на самом деле, все это зависит от того, что инспектор не узнает. Думаю, это ответ на ваш вопрос о том, что происходит во время распродажи.

Имейте в виду, что инспектор по электрике, у которого вы получаете разрешения и проводите инспекции во время работы, который имеет регулирующие полномочия и может отозвать разрешение на занятие дома, вынуждает вас потребовать разрешения, чтобы удалить все несанкционированные работы и вытащить еще один, чтобы переделать это должным образом … это совершенно другой человек, чем «домашний инспектор», который является мастером на все руки, который просто советует покупателю дома.

Домашний инспектор может быть домкратом, но он знает этот город и другие дома в этих застройках, знает, что строители тогда любили использовать, и мгновенно узнает алюминиевую проводку, несмотря на ваше представление. Не признает новую технику пигтейла как какой-либо законный или одобренный предмет и укажет это в отчете инспектора. Покупатель отзовет свое предложение или уменьшит свое предложение, потребовав полной замены алюминиевой проводки.

Наконец, вам не разрешается проводить электромонтажные работы в чужих домах.Вы должны быть лицензированным электриком или владельцем дома. Невозможно «проверить» лицензию электрика; это требует очень длительного ученичества.

Далее у вас этот тупик:

110.14 Проводники разнородных
металлы не должны смешиваться в терминале или соединении
соединитель, в котором происходит физический контакт между разнородными
проводники (такие как медь и алюминий, медь и
алюминий, плакированный медью, или алюминий, плакированный медью),
если устройство не идентифицировано для цели и
Условия использования.

Однако

110,14 (B) Паяный
стыки сначала должны быть сращены или соединены таким образом, чтобы они были механически
и электрически безопасно без припоя, а затем быть
припаял.

Как сделать их электрически защищенными без пайки, без физического контакта? Вы можете попросить их связаться с промежуточным устройством (например, Alumiconn), но этот элемент должен быть идентифицирован (и утвержден 110.2) для использования.

методов пайки алюминия — Superior Flux & Mfg.Co.

На этот раз это статья, опубликованная в майском выпуске журнала Welding Journal за 2018 год и озаглавленная «Методы пайки алюминия». Спасибо Уильяму «Биллу» Эйвери, эксперту по соединению металлов в Superior Flux, и доктору Иегуде Баскину, президенту Superior Flux, за еще одну хорошо написанную и информативную статью.

Мы даже не можем сосчитать, сколько раз люди говорили нам: «Я не знал, что вы можете паять алюминий!» Если это похоже на вас или у вас есть вопросы по пайке алюминия, сделайте себе одолжение и прочтите статью «Методы пайки алюминия».Вы узнаете, что можно паять алюминий . Конечно, это будет не так просто, как паять, скажем, медь или даже сталь. Но, если вы ознакомитесь с ключевыми моментами пайки алюминия, изложенными в статье, то вы узнаете, как эффективно паять алюминий.

И нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы научиться паять алюминий. Все больше и больше компаний изучают пайку алюминия в самых разных областях: от автомобилей, электроники, радиаторов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. Д.Алюминий легче и дешевле, чем медь, и во многих случаях он достаточно теплопроводен, как термически, так и электрически, чтобы медь могла заработать деньги. А пайка алюминия с его высокими температурами не так проста, как пайка алюминия.

Самое лучшее во всем этом то, что мы видим только начало восходящей звезды пайки алюминия.

Итак, вот что говорится в статье «Методы пайки алюминия» как некоторые из ключей к пайке алюминия.

Правильный флюс: Вам нужен флюс для пайки алюминия — флюс, специально разработанный для пайки алюминия. Тот факт, что флюс достаточно прочен для пайки сплава, такого как нержавеющая сталь, не означает, что он будет работать с алюминием. Superior Flux предлагает самый широкий спектр флюсов для пайки алюминия на рынке, включая флюсы в форме геля, пасты, жидкости и паяльной пасты.

Правильный припой: Ваша цель при пайке — создать интерметаллическое соединение с алюминием.Определенные комбинации присадочных сплавов, такие как олово-цинк, олово-серебро, SN100C ™ и ALUSAC-35 ™, лучше подходят для создания этой специальной связи. Без интерметаллической связи у вас может получиться что-то похожее на сустав, но без каких-либо «зубов». В ходе нового захватывающего исследования мы определили, что ALUSAC-35 ™ компании Nihon Superior, возможно, является единственным припоем на рынке, который может эффективно паять алюминий и затем проходить испытания солевым распылением. И имейте в виду, что припой бывает разных форм: проволока, фольга, преформы, а также смешанный со специально разработанными флюсами в виде алюминиевой паяльной пасты.Наша порошковая проволока с алюминиевым флюсом (AFCW) — пионер в этой области, эффективная порошковая проволока с алюминиевым флюсом, которая бывает разных типов сплавов и диаметров. Наша линейка алюминиевых паяльных паст и паст для лужения является самой широкой на рынке. Наши химики постоянно работают над улучшением рецептур и работают с заказчиками в области пайки алюминия. Мы мыслим творчески, подбирая оптимальный вариант для конкретной области применения.

Тип или «серия» алюминия : Алюминиевые сплавы подразделяются на серии в зависимости от состава сплава и добавок.Некоторые алюминиевые серии легче паять, чем другие; а некоторые паять невозможно (пока!). Например, серии 1000 и 3000 (1XXX и 3XXX) легче паять, чем серии 6000. Алюминий 5000-й серии попал под удар. Когда его можно припаять, это можно сделать только путем предварительного лужения поверхности алюминия. Также имейте в виду, что пайка алюминия с алюминием всегда является наиболее сложной задачей. Но при пайке алюминия к более удобному для пайки металлу, например, к меди, вы получаете преимущество.

Think HEAT! Алюминий требует тепла для приема припоя, обычно до температуры 300 ° C или более. И вы хотите измерять температуру алюминия, а не вашего источника тепла. Алюминий является отличным теплоотводом, поэтому источник тепла должен быть еще выше, чтобы алюминий нагрелся до нужной температуры. Пайка алюминия не похожа на пайку меди; недостаточно просто нагреть и расплавить припой. Даже с правильной комбинацией флюса и припоя вы не добьетесь пайки, если алюминий недостаточно горячий, чтобы принять припой.В дополнение к этому, он должен достичь этой температуры в течение определенного периода времени (обычно менее 8 минут), иначе поток будет израсходован, не выполнив свою работу. К счастью, существует множество методов нагрева, таких как духовки, индукционные печи, горелки, электрические плиты и т. Д., Которые помогут вам достичь нужной температуры в пределах допустимого диапазона.

Не пугайтесь своего проекта по пайке алюминия!

Прочтите статью, ознакомьтесь с другими нашими алюминиевыми флюсами или свяжитесь с нами по вопросам, связанным с пайкой алюминия.

Наши исследования по практической пайке алюминия, пожалуй, самые передовые на рынке сегодня, и мы только начинаем. С нетерпением ждем новых статей о пайке алюминия, а также о других новаторских областях пайки, пайки и сварки.

Как припаять медь к алюминию при 350 ° F

Как припаять медь к алюминию при 350 ° F с помощью Super Alloy 1 и пропановой горелки.

Майк использует пропановую горелку, чтобы припаять небольшой кусок медной трубки к алюминиевой пластине.Соединение разнородных металлов — полезный метод, который можно использовать во многих областях, включая:

Низкая рабочая температура

Super Alloy 1 позволяет любому быстро и легко паять медь с алюминием.

Начните с подготовки металла. Используйте абразивный материал, чтобы удалить все окисления с алюминия и меди непосредственно перед пайкой. Отсутствие предварительной очистки может привести к неправильному приклеиванию присадочного стержня.

Затем осторожно и широко разогрейте медь и алюминий, сосредоточив тепло на алюминиевой стороне.Алюминий быстро рассеивает тепло, в то время как медь сохраняет тепло, поэтому нагрев разнородных металлов таким образом приведет к достижению надлежащей рабочей температуры обоих металлов примерно в одно и то же время.

Погрузите стержень во флюс и приложите к стыку, продолжая нагревать металлы. Цвет флюса изменится с золотистого на коричневый, когда температура металла достигнет 350 ° F, что означает, что пора добавить стержень для низкотемпературного припоя.

После нанесения припоя дайте склеиваемым деталям остыть естественным образом, затем удалите излишки флюса теплой водой и металлической щеткой.

Этот же метод можно использовать для пайки любого количества металлов в любой комбинации: замак, цинк, металлический горшок, алюминий, латунь, бронза, сталь, оцинковка, нержавеющая сталь и другие. Припой и флюс Super Alloy 1 из-за низкой температуры плавления можно наносить практически на любую горелку: бутан, пропан, паяльник, ручная горелка

СОВЕТЫ: ​​

  • Никогда не нагревайте медь докрасна. Припой Super Alloy 1 течет при значительно более низкой температуре, чем раскаленная медь.
  • Если флюс стал черным, вы его перегрели. Удалите флюс теплой водой и нанесите повторно.

Примечание : При использовании продуктов Muggy Weld соблюдайте все рекомендации AWS по безопасности и охране здоровья.

Пайка меди с алюминием | Kapp Alloy

Я пытаюсь спаять вместе провода из нержавеющей стали и меди. Имеющиеся у нас оловянно-свинцовые припои не обладают той прочностью, температурным диапазоном или пластичностью, которые нам нужны в финальной части.Какой припой использовать для пайки этих разнородных металлов?

Нержавеющая сталь

обычно немагнитна и часто имеет матовую серебристую отделку. Сплавы нержавеющей стали с высоким содержанием никеля или хрома могут быть очень блестящими и иметь зеркальную поверхность. Эти хорошо отполированные сплавы гораздо труднее паять из-за очень прочного оксидного слоя. Обычно они требуют, чтобы оксидный слой был физически разрушен щеткой или пескоструйной обработкой, И химическим удалением оксидного слоя кислотным флюсом.

Ваша потребность в более высоком температурном диапазоне, а также в более высокой прочности и пластичности приводит вас к припоям KappZapp ™ для олова / серебра. Какой сплав олова / серебра лучше всего подходит для соединений между нержавеющей сталью и медью, обычно определяется по четырем критериям:

  1. Прочность / устойчивость к вибрации
  2. Электропроводность
  3. Стоимость и
  4. Канифольная порошковая, кислотная порошковая или сплошная проволока

Как показано в таблице ниже, прочность, вибростойкость и электрическая проводимость возрастают с увеличением содержания серебра (Ag) в припое KappZapp ™.Цена также увеличивается с содержанием серебра. Таким образом, задача состоит в том, чтобы выбрать припой, который соответствует вашим потребностям, не покупая больше серебра, чем вам нужно.

Состав 96,5Sn — 3,5Ag 96Sn — 4Ag 93Sn — 7Ag
Солидус (° F) / (° C) 430 ° F / 221 ° C 430 ° F / 221 ° C 430 ° F / 221 ° C
Ликвидус (° F) / (° C) 430 ° F / 221 ° C 246 ° C / 475 ° F 570 ° F / 299 ° C
Предел прочности (медь) 14000 фунтов на кв. Дюйм 14000 фунтов на кв. Дюйм 15500 фунтов на кв. Дюйм
Прочность на разрыв (нержавеющая сталь) 25000 фунтов на кв. Дюйм 28000 фунтов на кв. Дюйм 31000 фунтов на кв. Дюйм
Прочность на сдвиг 11,600 фунтов на кв. Дюйм 12000 фунтов на кв. Дюйм 14000 фунтов на кв. Дюйм
Удлинение 48% 49% 49%
Электропроводность (% IACS) 16.4 16,5 20,1

Наконец, вы должны выбрать между сплошной проволокой, кислотной или канифольной порошковой проволокой. Порошковые проволоки наиболее просты в использовании, поскольку флюс для удаления оксидного слоя с деталей находится в центре проволоки. Когда детали нагреваются до температуры плавления припоя, флюс вытекает и разрушает оксидный слой. Это обеспечивает прочную металлическую связь между припоем и деталями за один прием.При использовании твердой припойной проволоки оксидный слой на деталях должен быть разрушен физическим взбалтыванием щеткой из нержавеющей стали или наждачной бумагой, либо отдельным жидким или пастообразным флюсом.

Чтобы начать выбор припоя, выберите припои с твердой проволокой KappZapp ™, KappZappA ™ с кислотной сердцевиной или припои KappZappR ™ с канифольной сердцевиной:

Припои для сплошной проволоки KappZapp ™ — серебряные припои для электрических / электронных соединений нержавеющая сталь и / или медь

Припои

KappZapp ™ Silver обеспечивают очень прочные и пластичные соединения на медных и нержавеющих проводах и соединителях.Полученные соединения обладают высокой устойчивостью к вибрации и нагрузкам, с пределом прочности на разрыв до 15 500 фунтов на квадратный дюйм для меди и 31 000 фунтов на квадратный дюйм для нержавеющей стали. KappZapp7 ™ — 93% олова — 7% серебра — это промышленный стандарт для акустики и домашних кинотеатров с высокой проводимостью, прочностью и устойчивостью к вибрации. Сплошная проволока KappZapp ™ бывает с содержанием серебра 3,5%, 4%, 5%, 6% и 7%.

Припои с канифольным сердечником KappZappR ™ — самофлюсующиеся серебряные припои для медных электрических / электронных соединений

Припой

KappZapp ™ с канифолью может создавать прочные и пластичные соединения на нержавеющей стали и меди, не требуя дополнительной жидкости или пастообразного флюса.Внутренний флюс из натуральной канифоли выделяется при нагревании для удаления оксидного слоя на деталях. Полученные соединения обладают высокой устойчивостью к вибрации и нагрузкам, с пределом прочности на разрыв до 31 000 фунтов на квадратный дюйм для нержавеющей стали. KappZappR ™ выпускается с содержанием серебра 3,5% и 7%.

Порошковые припои KappZappA ™ — самофлюсующиеся серебряные припои для медных электрических / электронных соединений

Для некоторых нержавеющих сталей с высоким содержанием никеля и хрома требуется кислотный флюс, чтобы пробить прочный оксидный слой на деталях.Припой с кислотной сердцевиной KappZappA ™ может создавать прочные и пластичные соединения на нержавеющей стали и меди, не требуя дополнительной жидкости или пастообразного флюса. Внутренний кислотный поток выделяется при нагревании для удаления оксидного слоя на деталях. Полученные соединения обладают высокой устойчивостью к вибрации и нагрузкам, с пределом прочности на разрыв до 31 000 фунтов на квадратный дюйм для нержавеющей стали. Кислотный флюс более агрессивен, чем натуральный канифольный флюс, и его необходимо полностью удалить, протерев влажной тряпкой после пайки. KappZappA ™ входит только в 3.Формула 5% серебра.

Диаметр припоя и выбор упаковки

После того, как вы определились с подходящим припоем, необходимо определить диаметр и количество припоя, необходимые для вашего проекта. Обычные диаметры проволоки составляют 1/18 дюйма (0,125 дюйма = 3,2 мм), 1/16 дюйма (0,062 дюйма = 1,6 мм) и 1/32 дюйма (0,031 дюйма = 0,8 мм). Диаметр проволоки обычно зависит от площади стыка. Чем меньше размер стыка, тем меньше будет необходимый диаметр припоя.

Чтобы предоставить коммерческое предложение, Kapp Alloy необходимо знать

  1. Всего Вам нужно,
  2. нужный вам сплав,
  3. , нужен ли вам канифольный флюсовый сердечник, кислотный флюсовый сердечник или сплошная проволока,
  4. диаметр нужной вам проволоки, а
  5. упаковка (например, катушки 1 фунт, катушки 5 фунтов или палки 18 дюймов.

Как паять алюминий: руководство для начинающих

Алюминий — плохой металл для пайки. Но иногда вам нужно использовать этот металл или его части для пайки своими руками. Вот почему я решил поделиться несколькими советами и рекомендациями по пайке алюминия .

Обо всем по порядку — для пайки алюминия не подходит любой обычный припой или флюс, рекомендуется использовать специализированные марки. Также я хотел бы объяснить, что такое для пайки алюминия .

Пайка алюминия применяется, когда необходимо отремонтировать некоторые детали, изготовленные из этой муки или сплавов, содержащих этот металл. Чтобы назвать несколько случаев, многие предметы домашнего обихода, автомобильные детали или просто провода содержат алюминий. В большинстве случаев пайка проще и эффективнее сварки, особенно если речь идет о мелких деталях. К тому же пайка не деформирует материал из-за перегрева.

То, что нужно припаять алюминий

  • Горелка газовая для нагрева концов проводов;
  • Мощный паяльник или станция;
  • Припой и флюс специальный;
  • Щетка стальная для очистки верхних слоев паяных деталей;
  • Необходимо использовать маску, респиратор и защитные очки;
  • Защитные перчатки;

Выбор паяльника для алюминия

Для соединения такого прочного материала, как алюминий, понадобится паяльник большой мощности, порядка 100-200 Вт.Для небольших проводов — 60-100 Вт вполне достаточно. Более мощное устройство может расплавить металл и нарушить его структуру!

Для пайки алюминия требуются припой и флюс

Для пайки алюминиевых деталей можно использовать припои, состоящие из сплавов висмута и олова. Также можно использовать олово с цинком. Добиться хороших стыков с другими типами припоев будет сложно. Главное, как припаять алюминий .

Для лужения детали можно использовать самые разные материалы, вплоть до аспирина.Но лучше все сделать правильно и использовать материалы, предназначенные для пайки алюминия , а именно флюс. Чем лучше флюс, тем легче будет весь процесс.

При пайке алюминия оловянно-свинцовые припои выбираются вместе с высокоактивными флюсами. Однако такие припои не очень надежны, и эти сплавы также подвержены развитию коррозионных процессов. Чтобы такие составы были более устойчивыми к коррозии, их необходимо покрыть специальными составами.

Самые качественные, надежные и коррозионно-стойкие припои на основе припоев, содержащих цинк, медь, кремний и алюминий.

оловянно-свинцовые припои имеют самую низкую температуру плавления из всех вышеупомянутых типов припоев — около 9300F. Такая температура плавления необходима для соединения крупногабаритных алюминиевых деталей.

Отличные результаты можно получить после пайки алюминия такими сплавами:

  • 2 части цинка и 8 частей олова;
  • 1 часть меди и 99 частей олова;
  • 1 часть висмута и 30 частей олова;

Важно! Перед пайкой сплав и деталь должны быть нагреты.

Как паять алюминий припоем?

Большинство припоев содержат химические элементы, которые почти не растворяются с алюминием. Поэтому для соединения алюминиевых деталей пайкой рекомендуется использовать припои на основе алюминия и легкоплавкого кадмия, олова или цинка.

Плавкие композиции более удобны в использовании, поскольку процесс пайки можно проводить при низких температурах, чтобы избежать резких изменений свойств алюминия.

Недостатками олова и кадмия являются их неустойчивость к коррозии, что приводит к быстрому разрушению материала.Помните об этом при выборе припоя для пайки алюминия.

Самое интересное, что самые надежные припои — это алюминий. Также они могут включать:

Лучший из них — сплав на основе алюминия с кремнием. Наиболее надежный результат можно получить после нанесения состава из алюминия, меди и цинка.

Важное замечание: при использовании этих типов припоя жало паяльника должно быть нагрето до температуры 6600F.В этом случае необходимо использовать флюс, состоящий из смеси олеиновой кислоты и йодида лития.

Самые простые типы припоев можно приготовить дома, если вы знаете, что делаете. Однако купить специальный припой и флюс для пайки алюминия не составит труда.

Как паять алюминий: самый простой способ

Перед пайкой алюминия деталь или провод должны быть должным образом подготовлены для очистки соединения. Для этого с поверхности проволоки снимается оксидная пленка.Такое обезжиривание можно проводить бензином или ацетоном. Или подойдет любой другой растворитель.

Поверхность можно обработать наждачной бумагой. Оксидная пленка восстанавливается практически сразу — это неизбежная особенность пайки алюминия . Но новая пленка будет намного тоньше оригинала, и работать паяльником уже можно.

Покрытые флюсом проволоки необходимо нагреть паяльником. Делать это нужно аккуратно, не перегревая металл.Рекомендуется использовать нагревательный прибор с контролем температуры. В общем, этот метод мало чем отличается от любого другого процесса пайки.

Припой плавится и при соединении необходимых элементов равномерно распределяется по поверхности алюминия. Кабели или алюминиевые детали должны быть плотно прижаты друг к другу луженой поверхностью. Стык получится очень прочным.

Канифольные припои для пайки алюминиевых деталей

Чтобы припаять два алюминиевых провода, их сначала нужно залудить.Чтобы покрыть провод канифольным припоем, поместите его на наждачную бумагу (средней зернистости) и прижмите к ней горячим луженым паяльником. Также для пайки можно использовать раствор канифольного флюса, содержащий диэтиловый эфир. Паяльник не снимается с проволоки, а на луженый конец добавляется канифоль.

Проволока алюминиевая залужена отлично, но все действия нужно повторять несколько раз. После этого пайку алюминия можно будет легко производить в домашних условиях. Также можно получить хороший результат, если вместо канифольных припоев использовать минеральное / щелочное масло.

При пайке алюминия толщиной более 0,07 дюйма место соединения необходимо нагреть паяльником. После пайки необходимо проделать следующие действия:

  • Промойте специальными щетками в горячей воде (150 — 1800F) в течение 15–20 минут;
  • Промыть в холодной проточной воде еще 20-30 минут;
  • Обрабатывать раствором хромового ангидрида;
  • Прополоскать в холодной воде;
  • Высушите соединение при температуре около 1750F в течение 30 минут;

Полезные насадки для пайки алюминия

  • Чтобы упростить процесс соединения 2-х алюминиевых деталей, можно использовать паяльную горелку, нагревая ею детали.После такого нагрева припой быстрее покроет детали. Главное, не допускать перегрева металлов. Нагревая любые алюминиевые детали, лучше держать их плоскогубцами, а не голыми руками;
  • Важно работать в хорошо вентилируемом помещении, поскольку пары флюса и припоя токсичны и вредны для человеческого организма. Также в этом случае важно использовать расположенный поблизости огнетушитель;

Заключительные мысли

Для пайки этого металла необходимо приобрести специальное оборудование для пайки алюминия и выбрать один из способов пайки: с механическим разрушением оксида или химическим разрушением пленки.Оба метода пайки достаточно эффективны для соединения алюминиевых деталей.


Привет! Меня зовут Том, я автор блога. Мое хобби — электронные схемы и паяльники.

Насадки для пайки алюминия

Советы для
Пайка алюминия

А. Э. ГИКЛЕР
И Ф. Х. ЛЕПРЕВОСТ, МЛАДШИЙ.


Алюминий
пайка может быть простой
но имеет ряд критических областей, требующих жесткого контроля процесса.Плотный оксид алюминия делает большинство попыток паять, используя
обычные средства сложно. Кроме того, следует позаботиться о
выбор сплава из-за возможных последствий гальванической коррозии, потому что
несхожести алюминия со многими обычными припоями. В
разновидности алюминиевых сплавов, калибров и температур часто широко представлены
различные результаты пайки и то, как алюминий принимает или отводит тепло
во время пайки необходимо тщательно изучить каждую отдельную работу.

Пайка
можно сделать с
мягкие припои (на основе Sn, более низкие температуры) или твердые припои
(На основе цинка, более высокая температура) и с соответствующими флюсами, чтобы соответствовать
диапазоны температур обработки.По определению, пайка — это
низкотемпературный процесс соединения. Следовательно, меньше искажений
алюминиевый компонент ожидается пайкой, чем пайкой, сваркой,
или другие процессы соединения сплавлением. Температура пайки от 225 до
490 ° C значительно ниже температуры плавления алюминия 661 ° C,
хотя 490 ° C выше точки отжига. Напряжения в
алюминий от резки, волочения и термообработки заменяется
локализованный нагрев, возникающий во время пайки, и деформация может
результат.Предварительный нагрев, прерывистые стыки и тщательный выбор
геометрия сустава становится критической.
Различный
алюминиевые сплавы
имеют разную паяемость: 1ххх, 2ххх, 3ххх, 4ххх и 7ххх
легче паять, чем сплавы серии 6ххх. Благодаря своему магнию
содержание, сплавы серии 5ххх наиболее трудны для пайки.


слева.
Купоны сплава 6111,2 ¥ 4
¥ 0,036 дюйма с 2-дюймовым перекрывать. Верхний купон имеет
0,125 дюйма отверстие по центру в области перекрытия для облегчения введения
проволоки из твердого припоя Zn / 15Al.Припой течет к каждому краю, обеспечивая
полное смачивание стыка.


Методы
или процессы в
пайка алюминия предполагает механическое трение алюминия припоем,
пайка в ультразвуковой ванне, термическое напыление (эти три не используют
флюсы), нагрев сборки индукцией, пламенем, инфракрасным излучением, горячей пластиной,
печь, паяльник, лазер и дуговая лампа (все из которых обычно
предполагают использование флюсов). Пайка алюминия требует соответствующего
объем тепла на компоненте, а не на припое.Из-за высокого
теплопроводность и отражательная способность алюминия, источник тепла должен
быть адаптированным к работе.

Использование Flux
Быстрый
формирование
слой оксида алюминия и сложность удаления этого оксидного слоя, поэтому
припой может намочить алюминий — вот причины использования флюса. В
«Нормальная» пайка меди, удаление оксида меди относительно
легко с мягкими органическими
и неорганические флюсы. Алюминий
оксид не такой
легко удаляется и может потребоваться более сильный флюс, например, органический
флюсы на основе аминов (до 285 ° C), неорганические флюсы (хлорид или
фторид до 400 ° C) и комплексные фторалюминатные соли (см. выше
550 ° С).Использование механического трения, ультразвука или термического
спрей зависит от использования расплавленного цинка для абразивной обработки или взрыва
слой оксида алюминия и позволяющий подповерхностное смачивание алюминия.
Флюс не используется. Мягкие припои на основе олова / цинка обычно используются с
первые два флюса, так как их температура плавления ниже 330 ° C и
цинковая часть помогает предотвратить гальваническую коррозию. На основе цинка твердый
В припоях для активации используются флюсы, обеспечивающие более высокую температуру плавления.
Остатки некоторых флюсов для мягкой пайки могут оставаться активными после
пайку и ее необходимо удалить.Припои, обычно используемые для алюминия
содержат цинк с некоторым количеством свинца, кадмия, олова, меди или алюминия.
Однако любой припой, содержащий олово, может вызвать электрохимическое
проблема коррозии из-за его гальванического потенциала. С ожидаемым
всемирный запрет на использование свинца в припоях, большинство отраслей уже
переход на бессвинцовые припои. Это удаляет некоторые из более пластичных
и / или доступны высокотемпературные мягкие припои. Кадмиевый
припои были фактически запрещены из-за проблем со здоровьем.


Правильно.
Крупный план подтверждает полное смачивание.
Внешний вид меняется, когда происходит реакция между флюсом и поверхностью.
окисление, но остатки считаются некоррозионными. Стыки этого
типа обычно прочнее, чем основной материал.


Добавки
Бессвинцовые
и без кадмия
Сплавы, которые обычно используются для пайки алюминия, включают 91Sn9Zn,
70Sn30Zn и 98Zn2Al. Другие сплавы семейства Zn / Al включают:
85Zn / 15Al, 90Zn / 10Al и 97Zn / 3Al. Другие варианты
60Sn / 40Zn и 80Sn / 20Zn, которые относятся к семейству Sn / Zn.
Алюминий
часто есть другие
добавлены элементы для повышения прочности, жесткости, коррозионной стойкости,
обрабатываемость и формуемость. Некоторые добавки не вызывают проблем
пайка, но магний — исключение. Магнийсодержащий
алюминиевые сплавы (например, серии 5ххх и 6ххх) используются для увеличения
отношение прочности к массе и для обеспечения лучшей коррозионной стойкости в
некоторые приложения. Однако авторам неизвестны припои или
флюс, который очень эффективен
с магнийсодержащими алюминиевыми сплавами.Оксид магния очень быстро восстанавливается и не позволяет паять
смачивание должно иметь место. Титан и некоторые экзотические добавки, такие как
ванадий и хром также могут вызывать проблемы. 1xxx (99% Al или
выше), 2ххх (с добавлением меди), 3ххх (с добавлением марганца), 4ххх (с добавлением кремния).
добавлен), и серии 7xxx (с добавлением цинка), как правило, подлежат пайке. 5xxx
(с добавлением магния) серия, вероятно, не подлежит пайке и 6xxx
(с добавлением кремния и магния) может или не может быть припаяна
в зависимости от индивидуального сплава.Сплав 6061 определенно
паяемые, а серия 2ххх в листовой форме может иметь оболочку 6ххх
это могло изменить его паяемость.


слева.
Купоны из сплава 6111, спаянные с использованием
Zn / 15Al и флюс на основе комплексных фторалюминатных солей. Для
Для этого испытания использовалась одна длина припоя диаметром 0,093 дюйма.
размещается на одной стороне сустава, затем протягивается на противоположную
сторона с теплом.


Облицовка или покрытия
В некоторых
ящики алюминиевые
могут быть плакированы более припаяемым сплавом, покрыты никелем или покрыты
с цинком термическим напылением или другими методами.Тогда эта поверхность более
паяется и облегчает указанную выше проблему, поскольку их легче
припой, чем просто алюминий. Пайка алюминия с другими металлами (сталь,
оцинкованная сталь, медь, латунь, нержавейка и др.) тоже делается, но
с некоторыми трудностями, поскольку конструкция шарнира должна учитывать дифференциал
тепловое расширение и многие флюсы не подходят для обоих металлов. В
простая работа по разогреву сборки в области стыка становится затруднительной
поскольку алюминий очень быстро отводит тепло от стыка по сравнению ссклонность других металлов отводить тепло намного медленнее (нержавеющая сталь
на ум приходит сталь). Общее практическое правило пайки — «нагреть
компонент, а не припой ». Это позволяет субстрату передавать тепло
к припою и расплавьте припой, когда он дойдет до плавления
температура. Флюсы могут изолировать припой от подложки и
вызвать истечение реакционной способности флюса до того, как припой расплавится, или,
возможно, останется твердый осадок, в который припой не сможет проникнуть.
чтобы смочить субстрат.Мягкие припои с сердечником могут использоваться для устранения
эта проблема, поскольку флюс не выделяется, пока припой не расплавится;
однако не все алюминиевые припои доступны с сердечниками из флюса. Опасности
перегрева
из-за
его низкая температура плавления
температура, алюминий может быть отожжен или отпущен при температурах
низкая до 325–350 ° C за относительно короткое время. Это говорит о том, что любой
процесс присоединения к этим температурам более чем на короткое время
интервал может начать изменять свойства основных металлов
присоединился.Перегрев может привести к снятию напряжения, провисанию или деформации.
панели, изменение твердости, состояния, состояния поверхности, повторное легирование
основной металл в непосредственной близости от стыка, горячих трещин или даже
ужасный крах.


слева.
Крупный план подтверждает хорошее филе с обеих сторон. Твердые припои на основе цинка могут
быть не такими красивыми, как мягкий припой, но они не подвержены
гальваническая коррозия при пайке алюминия, а также сплавов на основе Sn.


Обычно
говорящий, мягкий
припои не представляют большой опасности для основных материалов от нагрева,
при условии, что детали не выдерживаются при температурах пайки в течение
длительный период времени.Однако в некоторых случаях воздействие алюминия
к расплавленному цинковому сплаву даже в течение короткого периода времени может привести к
повторное легирование основного металла в зоне термического влияния (ЗТВ). Этот
может изменить свои свойства и вызвать появление тепловых трещин, которые
выходят за пределы ЗТВ.

Один финал
совет: Работа в
лаборатория может помочь в выборе процесса, сплава и флюса. Макет
может быть полезно для определения типа, местоположения и объема тепла
требуется для достижения желаемого результата.Как и в других процессах,
предварительный нагрев или гибридный нагрев могут быть полезны и могут изменить исходный
процесс выбора. Время перезарядки и задержка перед обработкой могут отличаться.
существенно от лаборатории до производственного цеха.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.