Как установить дифавтомат в щиток: Схема подключения дифавтомата

Разное

Содержание

Схема подключения дифавтомата

Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно. Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом. Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать…

Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО, но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата:

  1. Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провод.
  2. Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза «L» и нуль «N». У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N — это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 — это для подключения приходящего фазного проводника. Цифра 2 — это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.
  3. Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли «нуль» должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот  использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.

Схема подключения дифавтомата

Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.

В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.

Плюсы такой схемы:

  • дешевизна, так как необходим только один АВДТ;
  • необходимо немного места в распределительном щитке.

Минусы:

  • при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира;
  • затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)

Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.

В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100-300мА. Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа «S» (селективного). Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.

Плюсы такой схемы:

  • надежность и безопасность;
  • при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.

Минусы:

  • дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево;
  • необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить;
  • сложность схемы (может это и не минус).

Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.

Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Будем вместе разбираться что к чему.

Вот несколько фотографий, где показано наглядно подключение дифавтоматов. Это моя работа по сборке и подключению электрощитов. Для заказа разработки схемы распределительного щита и его сборки пишите запрос в любой форме на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Готовые электрощиты отправляю в любую точку России через транспортные компании. При заказе сборки схему разрабатываю бесплатно.

Специально для Елены ответ на комментарий №2. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.

Улыбнемся:

Тост:
Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса:
— Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил!
Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается:
— Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами?
Молчит монтер. А лиса снова:
— Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет!
Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло:
— А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать!
А как разжал зубы — вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.
Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.

устройство и принцип работы, монтаж, схемы и способы подключения в распределительном щите

Электричество — это, безусловно, благо. Однако, обращаться с ним нужно осторожно, ведь из-за короткого замыкания или перепадов напряжения в электросети могут пострадать бытовые приборы. А для человека, случайно соприкоснувшегося с электропроводкой под напряжением, может все кончится летальным исходом. Защитить имущество и окружающих можно с помощью специального прибора, о нем и пойдет речь ниже.

Дифференциальный автомат: общие сведения

Дифференциальный автомат (дифавтомат) — является электромеханическим устройством, которое имеет два основных предназначения:

  • защитить электрическую цепь от утечки токов на землю;
  • защитить цепь от перегрузки в сети и короткого замыкания.

Дифференциальный автомат соединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Как УЗО, дифавтомат полностью защищает человеческий организм от поражения электричеством при соприкосновении с токонесущей частью электрооборудования.

Кроме этого, дифференциальный автомат отлично защищает сеть от короткого замыкания и перегрузок, то есть ведет себя, как автоматический выключатель.

Конструкция дифавтомата отличается от аналогичных ему устройств. В малом с виду корпусе удачно сочетаются и действуют два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Благодаря этому, дифференциальный автомат может быстро произвести защитное отключение. Соответственно это может произойти в случае утечки тока, перегрузки сети или короткого замыкания.

Принципы работы дифавтомата

Встроенный в дифавтомат автоматический выключатель обеспечивает защиту от перегрузок в сети и короткого замыкания. В этот защитный модуль входит устройство расцепления контактов. Оно сработает если в электрической сети возникнет перегрузка или короткое замыкание. Также автомат имеет рейку сброса. Она приводится в действие благодаря внешнему механическому воздействию.

Для защиты человека от воздействия электричества в дифавтомате встроен модуль дифференциальной защиты, в который входит дифференциальный трансформатор. Это устройство проводит постоянное сравнение текущих через него токов на входе и на выходе. Если обнаружится разница, которая несет угрозу, защитный модуль с помощью усилителя и электромагнитной катушки преобразует электрический ток в механическое действие, что и обесточит цепь.

Монтаж и схема подключения дифференциального автомата

При подключении дифавтомата нужно руководствоваться следующим правилом: в дифференциальный автомат подсоединяются ноль и фаза той цепи, которую будет защищать дифавтомат. Ни в коем случае нельзя объединять нулевой провод, приходящий с автомата с другим нулевым проводом. Это приведет к отключению дифавтомата.

Монтаж дифавтомата: схема подключения №1

Первая схема подключения защищает все электрические группы при помощи одного дифференциального автомата. Устройство устанавливают на входе цепи.

Во второй схеме дифавтомат, подключенный в цепь, защищает определенную электрическую группу. Этот вариант применяется для разработки надежной электробезопасности в помещении, где находится электрическая группа.

Если дифавтомат подключается по первому варианту, то к верхним клеммам прибора подводятся провода с питающим напряжением, а к нижним — подключают нагрузку от каждой группы в отдельности. При этом группы предварительно разделены электрическими выключателями.

Главный минус такого варианта подключения является то, что в случае аварийного срабатывания автомата полностью отключатся все электрические группы.

Чтобы избежать ложного срабатывания вводного дифавтомата, рекомендуется применять автомат с током утечки 30 мА.

Монтаж дифференциального автомата: схема подключения №2

Этот вариант защиты электрической сети дифавтоматом считается наиболее надежной и удобной. Часто эта схема применяется в помещениях с повышенными требованиями по электробезопасности или во влажных помещениях — кухня или ванная комната. Особенностью второй схемы подключения дифавтомата является то, что аварийное отключение одного дифавтомата не повлечет за собой отключение остальных. Безусловно, это положительный момент такой схемы подключения дифференциального автомата для защиты необходимых групповых линий. Впрочем, эта схема стоит дороже по сравнению с первой.

Монтаж дифавтомата: подключение по селективной схеме

Разобраться, чем отличается селективная схема подключения от неселективной, можно на примере двух схем, приведенных ниже.

Для простоты понимания опишем эти схемы, как схемы условной электрической разводки на лестничной площадке дома. Вводный дифавтомат размещается в распределительном щите на площадке, а остальные дифавтоматы пусть будут установлены в трех квартирах.

Схема с селективным подключением дифавтомата.

Принцип работы такой: если из-за повреждения происходит аварийное отключение автомата в одной из квартир, то автоматы в остальных квартирах и дифавтомат в распределительном щите будут продолжать работать. В селективной схеме дифавтомат имеет обозначение «S» — селективный.

Схема без селективного подключения дифавтомата.

При срабатывании на отключение автомата в квартире, происходит отключение дифавтомата и в распределительном щите. Кроме поврежденной линии обесточиваются и две рабочие. Это происходит потому что дифавтомат в распределительном щите рассчитан на ток утечки 100 мА, а отводные автоматы рассчитанны на 30 мА. Очень важно правильно подобрать автомат по току утечки.

В зависимости от вида дифавтомата, схема подключения будет либо селективной либо неселективной.

Правила монтажа дифавтомата в распределительном щите

Подключая дифавтомат в распределительном щите, нужно следовать определенным правилам.

  1. Подсоединять фазу следует на вход дифавтомата, то есть туда, где на верхней части устройства имеются обозначения «1» или «L».
  2. Рядом с ними будет стоять буква «N» — это вход нуля на дифавтомат.
  3. Выход фазы с устройства находится в нижней части и обозначен «2» или «L».
  4. Выход нуля с прибора тут же и имеет обозначение «N».

Дифавтомат подключается, следуя приложенной к прибору инструкции.

Мастер, производящий подключение, должен четко осознавать какой из проводов и куда нужно подключать. Определить фазу можно с помощью отвертки-индикатора.

Дифавтоматы подключаются как к однофазной сети, так и к трехфазной сети переменного тока.

Подключение дифференциального автомата проводится с соблюдением всех мер электробезопасности.

Если недостаточно средств или не хватает места в распределительном щите, то стоит выбрать схему №1. Но нужно учесть, что если сработает водный дифавтомат — вся квартира будет обесточена. Также в этой схеме очень сложно искать неисправности.

Если есть время и желание повозится с более сложной схемой, хватает финансов на покупку дифавтоматов, а также имеется много места в распределительном щите, то можно смело выбирать схему №2. Она обеспечит надежность и безопасность. Ведь в случае аварии отключится лишь одна линия, а, значит, искать неисправность в такой схеме будет гораздо легче.

Что касается селективной и неселективной схем, то они, независимо от выбора дифавтомата, считаются очень надежными и вполне могут защитить людей, бытовые приборы и сеть.

на какой ток выбрать, схема подключения

При проектировании электропроводки и вводного щитка одним из основных вопросов является выбор защитной аппаратуры. Один из типов таких устройств — дифференциальный автомат.

Этот прибор заменяет УЗО и обычный автомат, он защищает от перегрузки, короткого замыкания и поражения электрическим током, но можно ли ставить дифавтомат на вводе или установка такого аппарата допускается только на отдельные линии?

Принцип работы и составные части дифавтомата

Дифференциальный автомат используется как замена сразу двух устройств, поэтому он состоит из двух модулей, выполняющих функцию трёх видов защит — тепловой, электромагнитной и дифференциальной. Наличие большого количества защитных элементов позволяет установить дифавтомат на вводе или на отходящих линиях вместо двух приборов — автомата и УЗО.

Модуль автоматического выключателя

Этот модуль заменяет автоматический выключатель, поэтому, аналогично обычному автомату, отключает питание при перегрузке и коротком замыкании. Этот модуль состоит из двух частей:

  • Тепловая защита. Защищает отходящие линии от перегрузки. Действующим элементом является биметаллическая пластинка, состоящая из двух слоёв с разным коэффициентом теплового расширения. При прохождении по ней электрического тока пластина нагревается и изгибается, что приводит к отключению питания. Срабатывание защиты происходит с задержкой времени, зависящей от силы тока — чем больше ток, тем быстрее происходит отключение. Этот параметр называется время-токовая характеристика.
  • Электромагнитный расцепитель. Отключает питание в случае короткого замыкания. Основной частью этого элемента является катушка с подвижным подпружиненным сердечником. При коротком замыкании или достижении силы тока величины уставки сердечник втягивается и отключает автомат.

Модуль дифференциальной защиты

Защищает людей от поражения электрическим током и отключается при появлении тока утечки. Датчик этой защиты представляет собой трансформатор тока с тремя обмотками:

  • две первичные, подключенные встречно и включённые в цепь нулевого и фазного проводов;
  • вторичная, соединённая с расцепителем.

При нормальной работе оборудования токи в первичных обмотках равны и напряжение на вторичной обмотке отсутствует. При наличии тока утечки, возникающего при нарушении изоляции между элементами, находящимися под напряжением, и заземлённым корпусом оборудования или прикосновении к этим элементам человека, равенство токов нарушается и появляется ток во вторичной обмотке, что приводит к отключению питания.

Достоинства и недостатки дифавтоматов

Это защитное устройство, способное заменить большинство видов защиты, имеет ряд преимуществ перед парой, состоящей из УЗО и автоматического выключателя:

  • Универсальность. Прибор предохраняет линию от перегрузки и короткого замыкания, а людей от поражения электрическим током.
  • Простота монтажа. Подключение дифавтомата производится аналогично другим модульным приборам. При необходимости вместо дополнительной установки УЗО этим устройством можно заменить вводной автомат.
  • Экономия места. Дифавтомат занимает всего 2 модуля на DIN-рейке против модулей у пары из однофазного УЗО и однополюсного автомата.

Однако кроме достоинств у дифференциального автомата есть недостатки, ограничивающие его применение. Прежде всего, это более высокая цена по сравнению с обычными приборами. Кроме того, при аварийном срабатывании не всегда понятно, какой из видов защит произвёл отключение.


Информация! В настоящее время производятся защитные устройства с индикацией вида неисправности. Такими приборами удобнее пользоваться, однако это увеличивает цену аппарата.

Выбираем номинальный ток и времятоковую характеристику

При определении, какой дифавтомат поставить на ввод в дом, следует учесть несколько параметров.

Номинальный ток вводного дифавтомата

В отличие от УЗО, номинальный ток которого должен быт равен или больше уставке соответствующего автоматического выключателя, ток дифференциального автомата рассчитывается так же, как и уставка обычного автомата, но для вводного дифавтомата расчёт не производится.

Этот параметр должен быть равен или меньше уставке автомата, установленного перед прибором учёта, номинальный ток которого определяется электрокомпанией. Она использует этот прибор для ограничения потребляемой мощности.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить перегрузку линий электропередач и питающих трансформаторов.

Время-токовая характеристика

Этот параметр определяет превышение уставки электромагнитного расцепителя над номинальным током. Он указывается буквами «С» или «D» перед величиной номинального тока автомата, например, C25 или D40.

Аппараты серии D используются для запуска электродвигателей или включения трансформаторов, поэтому если основной нагрузкой являются именно эти устройства, то желательно устанавливать дифавтоматы с этой время-токовой характеристикой. В остальных случаях следует выбирать аппараты серии «С».

На какой ток утечки выбрать дифавтомат

На корпусе дифавтомата, в отличие от простого автоматического выключателя кроме номинального тока указывается ещё один параметр — уставка тока утечки. Он обозначается значком «Δ», а его величина зависит от того, является ли дифавтомат на вводе единственным устройством дифференциальной защиты.

В этом случае уставка должна быть 30мА, но если УЗО или дифавтоматы установлены так же на всех отходящих линиях, то вводной дифференциальный автомат выполняет роль противопожарного УЗО и, в зависимости от места установки, уставка тока утечки повышается до 100-500мА.

Что лучше установить на вводе — автомат или дифавтомат?

Некоторые электромонтёры спрашивают — можно ли ставить дифавтомат на вводе? Может быть лучше смонтировать обычный автоматический выключатель вместе с УЗО? Это зависит от различных факторов.

Установка дифференциального автомата до электросчётчика

Самое первое устройство защиты в квартирной электропроводке — это выключатель, расположенный перед прибором учёта. Его установка обязательна согласно ПУЭ п.1.5.36, однако этот прибор подключается и пломбируется электрокомпанией, поэтому перед его приобретением необходимо узнать, ставят ли дифавтомат на ввод специалисты, обслуживающие данную электросеть.

Кроме того, для ремонта или замены выключателя, находящего перед электросчётчиком в запломбированной коробке, необходимо обращаться в электрокомпанию и приглашать контролёров электросети для повторной опломбировки, что требует дополнительных затрат времени и денег.

Как известно, чем проще аппарат, тем он надёжнее, а дифференциальный автомат устроен сложнее обычного автомата, поэтому перед прибором учёта целесообразнее установить простой автомат, а устройства дифзащиты разместить в щитке после счётчика.

Выбор количества дифференциальных автоматов

Согласно ПУЭ п.1.7.58 установка дифференциальной защиты является обязательной, однако существуют разные варианты замены простых автоматов дифференциальными. Выбор количества устанавливаемых приборов зависит от конкретной ситуации.

Дифавтомат только на вводе

Самый распространённый вариант. Позволяет улучшить защиту людей и электропроводки без замены вводного щитка. Для этого необходимо:

  1. 1. отключить коммутационный аппарат, расположенный ДО прибора учёта;
  2. 2. открыть крышку электрощитка, отключить и снять вводной автомат;
  3. 3. при необходимости раздвинуть установленные модульные защитные устройства;
  4. 4. установить вместо снятого вводного автомата дифференциальный и подключить его при помощи ранее отключённых проводов;
  5. 5. закрыть крышку щитка и включить питание.

При наличии дифференциальной защиты на отходящих линиях установка вводного дифавтомата рекомендуется, но не является обязательной.

Дифавтомат на отходящих линиях

Такая схема используется для экономии места в щитке. В этом случае каждое устройство защищает отдельную линию. Уставка тока утечки этих приборов должна быть 30мА, а для ванной и детской комнаты рекомендуется уменьшить её до 10мА. В некоторых случаях такие приборы могут устанавливаться рядом с защищаемым электроприбором.

Дифференциальный автомат на вводе и отходящих линиях

На электротехнических форумах иногда задаётся вопрос — можно ли ставить дифавтомат на вводе при наличии УЗО на отходящих линиях? Не будет ли такая защита избыточной и будет ли при этом соблюдаться правило селективности?

В этом случае вводной дифавтомат выполняет роль противопожарного УЗО и его основная функция — защита нижестоящей защитной аппаратуры и отключение питания при незначительной утечке сразу в нескольких линиях. Уставка тока утечки этого устройства зависит от места установки:

  • в квартире — 100мА;
  • в подъездном щитке — 300мА;
  • в общедомовом вводном щите — 500мА.

При выборе таких уставок в аварийной ситуации отключится только ближайшее защитное устройство. Все остальные линии останутся под напряжением.

Вывод

В Правилах Устройства Электроустановок и других нормативных документах не делается различие между дифавтоматами и УЗО, а так же отсутствуют указания на место установки данных защитных приборов. Поэтому на вопрос «можно ли ставить дифавтомат на вводе» ответ однозначный — не только можно, но и нужно.

Выбор параметров и места установки таких приборов производится аналогично обычным УЗО, монтаж которых является обязательным, особенно в домах, не оборудованных контуром заземления.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Подключение дифавтомата — назначение, основные схемы с заземлением и без заземления

Одной из ключевых проблем при создании систем электроснабжения является обеспечение безопасности их эксплуатации. Это было понято давно, еще на заре прихода электричества в дома и квартиры – внутренние сети стали защищаться плавкими предохранителями, известными под названием «пробки». Время шло, и системы защиты совершенствовались – они стали оберегать не только от перезагрузки или коротких замыканий, но и от случайного поражения человека электрическим током. В настоящее время основными приборами такой защиты являются автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Своеобразным «симбиозом» этих двух приборов является дифференциальный автомат.

Подключение дифавтомата

Но этот прибор защиты лишь в том случае станет корректно выполнять возложенные на него функции, если будет правильно размещен в общей схеме домашней или квартирной электросети. Увы, в этом вопросе многие владельцы жилья, стремящиеся все и всегда делать своими руками, допускают немало ошибок. «Схалтурить» вполне могут и приглашенные «мастера» — в этой сфере частных услуг встречается немало откровенных «шабашников». Поэтому имеет смысл рассмотреть подробнее, по каким принципам осуществляется подключение дифавтомата – такая информация в любом случае будет полезной.

Предназначение и устройство дифференциального автомата. Его основные характеристики.

Принципиальное устройство и предназначение

Чтобы правильно понять принцип подключения дифференциального автомата, необходимо разобраться, что же он из себя представляет и как работает.

  • К основным опасностями в домашних электросетях можно отнести вероятность короткого замыкания и превышение предельно допустимых параметров тока (превышение нагрузки на линию). Оба этих случая приводят к опасному нагреву проводов, разрушению их изоляции, оплавлению проводников или корпусов подключенных приборов, возникновению электрической дуги. При отсутствии или несрабатывании защиты все это приводит к очень серьезным последствиям, вплоть до масштабных пожаров.

От таких аварий предохраняет автоматический выключатель (АВ). В нем предусмотрено два уровня защиты.

Два уровня защиты, предусмотренные в автоматическом выключателе

Не вдаваясь во все тонкости конструкции автомата, просто остановим свое внимание на защитных устройствах.
При включении прибора специальная механическая система тяг, рычагов, пружин и подвижных контактов замыкает цепь между входной и выходной клеммами. Если в подключенном через автомат участке сети все в норме, он остается в таком положении сколь угодно долго. Но строение механизма таково, что для размыкания цепи достаточно довольно небольшого, но определенным образом приложенного усилия от так называемых расцепителей.

Под номером 1 показан электромагнитный расцепитель. Это катушка-соленоид с размещенным внутри подпружиненным металлическим сердечником. При нормальных токах, проходящих через выключатель, создаваемое катушкой электромагнитное поле слишком слабо, чтобы преодолеть усилие пружины. Но в случае короткого замыкания сила тока возрастает в сотни и даже тысячи раз, соответственно резко возрастает и напряженность электромагнитного поля катушки. Сердечник перемещается, сжимая пружину, и приводит в действие механизм расцепления.

Под номером 2 – тепловой расцепитель. Это – биметаллическая пластина, являющаяся участком цепи прохождения тока через выключатель. Если нагрузка нормальная, то есть показатели силы тока в пределах указанного номинала, то она не меняет своей конфигурации. Но если токи пошли с превышением номинала, начинается ее нагрев. За свет биметаллической структуры (два металла с заметно отличающимися показателями линейного температурного расширения) пластина начинает изгибаться и в определенный момент воздействует на механизм расцепления. Автоматический выключатель разрывает цепь.

Автоматы обычно ставятся на различные участки домашней (квартирной) электрической сети на разрыв фазы. Они имеют однополюсное исполнение и занимают в коробке (щите) на DIN-рейке одно модуль-место. Исключение – автоматы на вводе, где используются двухполюсные (для трехфазной сети – четырехполюсные). То есть в выключенном положении одновременно размыкается и фаза (фазы) и ноль.

  • Еще одна опасность, от которой тоже требуется защита – это утечка тока. Износ изоляции, механические поломки бытовой техники, некоторые другие причины могут привести к тому, что фаза пробивается на металлический корпус приборов. Чтобы не допустить поражения током в таких ситуациях, используются устройства защитного отключения (УЗО). Другое их название – дифференциальный выключатель (ДВ).

Через УЗО всегда проходит и фаза, и ноль. Дело в том, что основным «рабочим органом» этого прибора является дифференциальный трансформатор. Он имеет характерный сердечник (поз. 3) в форме тора (замкнутое кольцо) а обмотками служат фазный провод и нулевой. Причем они расположены так, что создаваемые электромагнитные поля – противонаправленные, то есть компенсируют друг друга. Кроме того, имеется контрольная обмотка (поз.4), связанная с электромеханическим (реле) или электронным (электронный ключ) устройством размыкания.

Устройство УЗО – главным элементом является дифференциальный трансформатор. Хорошо видны его обмотки фазой и нулем – толстые провода белого и красного цвета.

Если в сети и подключённой нагрузке нет неполадок, то какой ток прошел в сторону нагрузки по фазному проводу, такой же должен вернуться и по нулевому в обратном направлении. Результирующего магнитного потока в сердечнике нет – он полностью компенсирован. Но если возникла утечка тока на землю, или же при пробое фазы на корпус прибора его коснулся рукой человек, равновесие нарушается. В сердечнике возникает магнитный поток, который приводит к возникновению тока в контрольной обмотке. А это, в свою очередь, вызывает выключение УЗО – цепь разрывается.

Про это долго приходится писать, но на деле время срабатывания УЗО измеряется миллисекундами. А уставка (показатель утечки тока, вызывающей срабатывание защиты) в УЗО, устанавливаемых в бытовых сетях – всего 0,01 или 0,03 ампера. То есть главные задачи – не допустить опасных для жизни показателей силы тока и свести к возможному минимуму длительность опасного контакта.

Никогда не забывайте об опасности электрического тока!

Не следует думать, что напряжение 220 вольт относится к малоопасным. Это дикое заблуждение стоило многим жизни! Некоторые читатели будут просто шокированы, когда узнают, сколь незначительные показатели силы тока предоставляют для человека, безо всякого преувеличения, смертельную угрозу. Обязательно найдите время и прочитайте статью нашего портала, специально посвященную опасности электрического тока.

Для чего все это говорилось? А лишь для того, чтобы привести к следующему – рассматриваемый в нашей статье дифференциальный автомат – это не что иное, как автоматический выключатель и УЗО, скомпонованные в одном корпусе.

Все удалось уместить в одном корпусе – и электромагнитную защиту от сверхтоков КЗ, и тепловую от перегрузки, и дифференциальный трансформатор для выявления тока утечки

Внешне дифференциальный автомат (или, если правильнее – автоматический выключатель дифференциального тока, АВДТ) очень схож с УЗО – такой же корпус на два модуль-места, такие же рычажок включения и кнопка «Тест». Но отличить несложно даже беглым взглядом по маркировке. У УЗО номинал подписан по принципу «цифры – буква», например, 16 А. А у дифавтомата – «буква – цифры», например, С 16. Это тоже номинальный ток, а буква впереди имеет уже несколько иное значение. Об этом и поговорим в следующем подразделе статьи.

Основные параметры дифференциальных автоматов и их маркировка

Чтобы дифференциальный автомат работал корректно, необходимо правильно подобрать его по основным характеристикам. Конечно же, это лучше поручить специалистам-электрикам. Но и «рядовому» пользователю, стремящемуся к пониманию всего того, что имеется в его жилых владениях, такая информация будет полезна.

Как правило, основные характеристики АВДТ указываются цифрами, буквами и условными значками на его корпусе. Есть, правда, исключения, но в основном производители придерживается если не совсем единого, то очень схожего стандарта маркировки.

Лучше всего это рассмотреть на примере.

Основные внешние элементы автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) и маркировка, содержащая немало полезной информации.

1 – логотип и название компании-изготовителя дифавтомата. Кстати, коль затронуть вопрос бренда, то можно сразу отметить следующее. АВДТ — прибор в достаточной степени дорогостоящий, и каждому владельцу хочется, чтобы он служил как можно дольше. К сожалению, приходится констатировать, что в этой сфере производства электротехнических устройств не все обстоит благополучно – в продаже немало изделий явно невысокого качества. Поэтому есть смысл приобретать модели проверенных, давно заслуживших непререкаемый авторитет компаний, например, «Legrand», «ABB», «General Electric», «Schneider Electric», «Moeller», «Siemens». Естественно, убедившись при покупке в оригинальности изделия и получив на него гарантию. А вот массово заполнивший рынок отечественный бренд «IEK», как это не прискорбно, в один ряд с указанными фирмами поставить пока никак не получается.

2 – наименование модели. В этом названии может сразу скрываться указание на то, что это именно дифференциальный автомат (аббревиатура АД или АВДТ). Может быть и латинская аббревиатура – полного единства в этом вопросе нет.

3 – сочетание буквы и числа, например, как на иллюстрации – С25. Число обозначает максимальные номинальный ток, то есть такой, какой прибор может выдерживать сколь угодно долго без аварийного срабатывания и без потери своей работоспособности.

Показатели номинального тока стандартизированы и ограничены следующими значениями: 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А и 63 А. Небольшие номиналы (до 16А) обычно используются для систем освещения или для розеток, в которые не предполагается включения мощной техники. Средние номиналы – для розеточных групп или даже для выделенных под мощную бытовую технику линий. Дифавтоматы с номиналом 40 А и выше обычно устанавливаются на вводе.

Буква перед номиналом – это так называемая время-токовая характеристика выключателя. Дело в том, что при пуске многих приборов кратковременное значение пускового тока может значительно превышать номинальное значение. И если АВДТ станет при этом постоянно срабатывать, то это станет мучением для хозяев. Поэтому для игнорирования кратковременных пусковых скачков установлены пороги срабатывания электромагнитного расцепителя, которые как раз и обозначаются категориями В, С или D.

  • B – превышение тока относительно номинала в 3÷5 раз.
  • С – в 5÷10 раз.
  • D – в 10÷20 раз.

То есть при пуске и сопровождающем его скачке тока электромагнитный расцепитель не сработает. Но если превышение номинала оказывается длительным, то нагревается биметаллическая пластина и сработает тепловой расцепитель.

Для квартир чаще всего выбирают АВДТ категории С. Для небольшого загородного дома, в котором нет мощной техники с высокими показателями пусковых токов лучше взять дифавтомат с время-токовой характеристикой В. Ну а приборы с индексом D обычно устанавливаются на линиях с мощным оборудованием, как правило, в производственных условиях.

Гораздо реже, но все же встречаются дифавтоматы с категорией А. Предел тока срабатывания электромагнитного расцепителя у них превышает номинал всего в 2÷3 раза.

Кроме того, попадаются дифференциальные автоматы категории К и Z. Эта градация устанавливается самими производителями, и особенности эксплуатации таких приборов должны быть указаны в паспортах изделий.

4 – это номинал дифференциального тока, то есть именно то значение тока утечки, которое вызовет срабатывание защиты. Указывается или в миллиамперах (например, 30 mA), или в амперах (0,03 А).

Обычно в бытовых условиях применяют дифференциальные автоматы с номиналом 10 или 30 миллиампер. Для тех приборов или розеточных линий, где наблюдается постоянный или вероятный контакт с водой или повышенной влажностью, устанавливают АВДТ на 10 мА. Такой же дифавтомат можно предусмотреть и на линии, идущей в детскую комнату – для большей безопасности. На остальных линиях – розеточных группах или внешнем освещении достаточно «тридцатки». Некоторые линии, например, внутреннее освещение, зачастую и вовсе не защищают дифавтоматами или УЗО, просто из соображений экономии. Хотя, многие осветительные приборы имеют металлические корпуса, и подобные мера предосторожности все же не видится лишней.

5 – указывается класс дифференциальной защиты. Это может быть символьное обозначение (чаще), но иногда оно дополняется и буквенным. А говорит показатель о том, на какой тип токов утечки способен реагировать дифавтомат.

  • Самыми доступными по стоимости являются приборы класса АС. Они срабатывают при появлении (мгновенной или нарастающей) утечки только синусоидального переменного тока.

Дифференциальный автомат класса АС – реагирует на утечку исключительно переменного тока

  • Более совершенными, но и более дорогими являются приборы класса А. Они способны реагировать на утечку как переменного, так и постоянного пульсирующего тока. Об этом красноречиво говорит пиктограмма с плавной синусоидой и пульсирующей «пилой».

При современной насыщенности быта приборами с микропроцессорным управлением именно дифавтоматы класса А считаются наиболее предпочтительными к установке.

Такие дифавтоматы для условий дома или квартиры можно считать оптимальными. Особенно для тех линий, к которым подключена бытовая или офисная техника с мультипроцессорным управлением, с импульсными блоками питания.

  • Самыми чувствительными являются АВДТ класса В – они способны отслеживать утечку еще и выпрямленного постоянного тока. В рамке их пиктограммы – уже три символа. Встречаются такие дифавтоматы нечасто, используются обычно в специфических производственных условиях. Применение их для домашней сети выглядит избыточным, тем более что стоимость подобных приборов – наиболее высокая.

6 – номинальная отключающая способность. Обычно показывается в прямоугольнике с указанием одного из стандартных значений:3000 А, 4500 В, 6000 А и 10000 А.

По сути, это величина тока короткого замыкания, которая не приведет к выходу дифавтомата из строя – он останется пригоден для дальнейшего применения.

АВДТ с максимальными показателями в 10000 ампер обычно устанавливаются в производственных условиях на линиях с мощным оборудованием. Иногда применяют их и для жилых домов, расположенных в непосредственной близости к подстанциям. Номинал в 6000 А подойдет для домов с качественной новой проводкой, способной выдерживать значительные кратковременные скачки тока. Для домов со старой изношенной проводкой, для сельской местности, для частного сектора городов с проложенными воздушными линиями электроснабжения лучше установить дифавтомат с номиналом 4500 А.

7 – в маленькой квадратной рамке, обычно под номинальной отключающей способностью или рядом с ней указывается цифрой класс токоограничения. Это очень важный параметр, говорящий о том, сколько времени займет срабатывание защиты от КЗ, начиная от размыкания контактов и до полного гашения возникающей при этом электрической дуги. Понятно, что чем быстрее это произойдет, тем короче и менее разрушительным будет воздействие короткого замыкания на электропроводку.

Различают три класса:

  • 1 класс – гашение дуги занимает более 10 миллисекунд. Про такие АВДТ говорят, что они не имеют токоограничения, и этот показатель на корпусе, как правило, вообще не указывается.
  • 2 класс – гашение электрической дуги происходит за 6÷10 мс.
  • 3 класс – 2.5÷6 мс. Такие приборы – самые совершенные, но и наиболее дорогие. Но при наличии финансовой возможности предпочтение все же лучше отдавать именно им.

8 и 9 – клеммы для подключения проводов. Важно – должны соблюдаться два условия.

  • Во-первых, фазе и нулю отведены свои позиции, и нарушать это правило – недопустимо. Ноль всегда будет обозначен буквой N, фаза может указываться как буквенным обозначением, так и цифрами.
  • Во-вторых, обязательно соблюдается направление подключения, то есть вход со стороны линии электропитания и выход в сторону нагрузки. Это может указываться текстом, или, для фазы – цифрами. Например, 1 – вход, 2 – выход в сторону нагрузки.

А вот «правило», например, что вход всегда сверху, а фаза, скажем, слева – это полнейшее заблуждение. Можно встретить массу примеров с совершенно противоположным размещением по обоим критериям. Так что оценивать правильность нужно исходя из конкретных особенностей приобретенного прибора.

В подтверждение сказанному – различные варианты размещения клемм для подключения проводов

Обратите внимание на иллюстрацию:

1 – вход со стороны сети сверху, фаза расположена слева.

2 – при верхнем входе фаза должна подключаться справа.

3 – провода со стороны сети подключаются снизу, фаза – слева.

4 – допускается подключение подводящих проводов как сверху, так и снизу.

Но в любом варианте имеется и жёсткое правило: если фаза от сети подключается сверху, то и ноль также в обязательном порядке должен быть подключён с той же стороны. И наоборот. В противном случае дифференциальный трансформатор, оценивающий наличие тока утечки, просто не станет работать, а дифавтомат будет постоянно выбивать.

Узнайте, почему выбивает автомат, а также ознакомьтесь с причинами при включении и в щитке, из нашей новой статьи на нашем портале.

10 – клавиша (рычаг) включения дифавтомата. Дополнительно может иметься световой или цветовой индикатор его рабочего или выключенного положения (поз. 11).

12 – кнопка «тест». После установки и подключения АВДТ в обязательном порядке проводится проверка его работоспособности в плане реакции на ток утечки. При нажатии на кнопку тестирования внутри замыкается цепь, имитирующая указанный номинал тока утечки. Если прибор исправен, то это вызовет его отключение. Подобные проверки рекомендуют проводить с определенной периодичностью, например, раз в месяц.

13 – индикатор причины срабатывания дифференциального автомата. Такая опция, к сожалению, имеется далеко не во всех моделях. Именно эта причина зачастую становится определяющей при выборе – установить ли АВДТ или связку УЗО+АВ. Там все ясно – сработало УЗО – ищи место и причину утечки. Вырубило автомат – значит, или перезагрузка, или короткое замыкание. А вот с АВДТ провести диагностику и выявление причин срабатывания бывает сложнее.

Поэтому приборы со  встроенным индикатором причины отключения выглядят предпочтительнее. Обычно это флажок, положение которого относительно корпуса скажет о причине. Например, остался утопленным – выключение вызвано перегрузкой. Вышел за уровень корпуса наружу – АВДТ отреагировал на утечку тока.

14 – на корпусе АВДТ обычно наносится его принципиальная электрическая схема. При желании в ней несложно разобраться. Кстати, она же может подсказать, является ли прибор электронным, или в нем применена электромеханическая схема. Например, если тестовой подсказки на корпусе нет (а она зачастую используется), то о том, что прибор электронный, скажет треугольник (знак усилителя) в схеме.

Электронные АВДТ – более компактные и чувствительные. Но зато электромеханические – значительно надежнее, так как не требуют источника питания.

Еще несколько важных обозначений, на которые порой приходится обращать внимание.

15 – символ «S» говорит о том, что прибор – селективного типа. То есть, в отличие от обычных дифавтоматов его срабатывание осуществляется с определенной задержкой. Это бывает важным для установки дифавтомата на вводе, когда в иерархической схеме за ним будут располагаться другие приборы дифференциального типа. То есть при возникновении утечки на одной из линий, оснащённой собственным АВДТ или УЗО, сработает защита только на ней, а селективный просто «не успеет» отреагировать на это. В итоге отключится только линия с неполадкой, а остальные участки домашней сети останутся в рабочем состоянии.

16 – значок в форме стилизованной снежинки говорит о том, что прибор может размещаться в уличном распределительном щитке. Число внутри шестиугольника – это предельно допустимое значение отрицательной температуры.

Установка и подключение дифавтомата

Электромонтажные работы

Здесь, по сути, сложно выделить какие-либо особенности, отличающие установку дифференциального автомата от автоматического выключателя или УЗО. Поэтому – вкратце:

  • Естественно, все электромонтажные работы проводятся только в обесточенном щите. И в этом нужно убедиться, чтобы быть уверенным в безопасности на все 100%.
  • С тыльной стороны любого дифавтомата имеет фигурный паз для крепления прибора на стандартной DIN-рейке. То есть АВДТ надевается верхним выступом этого паза не рейку в планируемом месте установки, а затем подается вперед. Снизу имеется подпружиненная защелка, которая при нажатии захватит нижний выступавший край DIN-рейки, и прибор будет зафиксирован на ней.

Установить современные выключатели на стандартную DIN-рейку — минутная задача, не требующая ни специального инструмента, ни приложения больших усилий.

  • Если в этом имеется необходимость, можно зафиксировать расположение выключателя на самой рейке, чтобы не допустить его смещения вдоль нее. Для этого применяются специальные фиксаторы, металлические или пластиковые, которыми «подпирают» выключатель с одной или обеих сторон, в зависимости от соседства с другими приборами или отсутствии такового.

Металлические фиксаторы положения установленного на DIN-рейку прибора

  • Производится зачистка подключаемых к дифавтомату проводов. Лучше всего это производить специальным съемником изоляции – не повреждается сам проводник. Зачистка проводится на длину в 8÷10 мм от конца провода.

Провода рекомендуется зачищать с помощью специального съемника изоляции

  • После очередной тщательной проверки правильности расположения подходящих от сети и отходящих в сторону нагрузки проводов, производится их поочерёдное подключение к клеммам.

Для этого вначале ослабляется, слегка выкручивается винт клеммы. Затем зачищенный конец провода (или обжатый наконечник) заводится в клемму, так, чтобы не снаружи не оставалось открытого участка без изоляции. Затем с приложением должного усилия производите затяжка винта и проверка надежности соединения. Провод должен быть закреплен без малейшего намека на возможный люфт в клемме, не поддаваться на выдергивающее усилие.

  • После затяжки всех клемм и еще одной визуальной проверки правильности коммутации проводов, можно включить сеть, чтобы провести тестирование дифавтомата. Во-первых, он должен включиться и удерживаться в таком положении. Если он срабатывает сразу, в схеме допущена какая-то ошибка. Во-вторых, при включённом АВДТ нажимают на его кнопку «тест» – это должно сопровождаться мгновенным срабатыванием защиты.

Итак, совершенно очевидно, что сам по себе монтаж дифференциального автомата в щите никакой чрезвычайно большой сложности не представляет. В основном соблюдаются правила, присущие для электромонтажа любых приборов с установкой на DIN-рейку.

Как правильно собрать распределительный щит?

Профессионализм настоящего специалиста-электрика всегда выдает высокое качество, аккуратность и, если хотите, даже эстетичность монтажа электрического распределительного щита. При выполнении этой непростой задачи необходимо придерживаться определенных правил и учитывать многочисленные нюансы. Подробно о монтаже распределительного щита читайте в специальной публикации нашего портала.

Так что главная загвоздка при установке дифференциальных автоматов кроется не в установке их на рейку и подключении проводов к клеммам. Основная проблема — это правильное расположение защитного устройства в самой схеме квартирной электросети.

Схемы подключения дифференциальных автоматов.

При установке дифференциальных автоматов может использоваться несколько схем. Каждая из них обладает своими особенностями и, часто, недостатками.

Посмотрим на основные применяемые варианты.

Единственный дифавтомат на вводе

Схема такова – на вводе до счётчика установлен двухполюсный автоматический выключатель, а после – дифференциальный автомат, который «обслуживает» все линии внутренней проводки в доме или квартире. Других приборов дифференциальной защиты нет – на каждой из линий просто установлен автомат нужного номинала от коротких замыканий и перегрузки.

Единственный дифференциальный автомат установлен на вводе сразу после счетчика.

Схема, безусловно, работоспособная, но к ней сразу возникает ряд вопросов.

  • Первое. Раз каждая линия защищается автоматическим выключателем, то стоит ли перед ними по иерархии схемы устанавливать АВДТ? Получается, что способности дифавтомата реагировать на перегрузку или на короткое замыкание – остаются совершенно невостребованными. Видимо, здесь бы хватило и просто УЗО, которое при равных номиналах практически всегда дешевле АВДТ.
  • Второе. Нет никакой ясности с номиналом дифференциального тока. Если поставить, скажем, на 10 или 30 мА, то при нескольких линиях даже совершенно неопасные утечки могут в сумме вызывать частое ненужное срабатывание защиты. Если же номинал завысить, скажем, до 100 мА, то, по сути, линии остаются не защищёнными от уже очень опасных токов утечки.
  • Третье. Отыскать проблемный участок сети, вызывающий срабатывание защиты, будет очень проблематично.

Одним словом, схема очень далека от совершенства, и использовать ее – вряд ли разумно.

Дифавтоматы на выделенных линиях

В этой схеме, безусловно, более надежной в работе, дифференциальный автомат устанавливается на каждую линию, нуждающуюся в защите от токов утечки. Как уже говорилось выше, некоторые линии не требуют такой защиты, и их можно оставить только «под охраной» автоматических выключателей, на случай КЗ или перегрузки.

Важные линии защищены индивидуальными дифференциальными автоматами

Понятно, что такой подход потребует уже более значительных материальных затрат. Но зато и безопасность на высоте, и локализация участка с неисправностью значительно упрощается. При выбивании одного из дифавтоматов все остальные линии продолжают работать в штатном режиме.

Селективная схема с противопожарной дифференциальной защитой

УЗО или дифавтомат способны не только защищать человека от электротравм при токах утечки. При значительной утечке, измеряемой уже сотнями миллиампер, велика вероятность возникновения пожароопасной ситуации. И такое зачастую случается, причём, как правило, в самих распределительных щитах. Повреждения изоляции проводов и перемычек, нарушение правил или небрежность при выполнении монтажа — все это может привести к возникновению токов утечки, способных вызвать сильный локальный нагрев проводки со всеми вытекающими негативными последствиями.

Поэтому одной из мер по недопущению подобных явлений является установка так называемого противопожарного УЗО (или дифференциального автомата), размещаемого на вводе в «верхушке» всей иерархии схемы, сразу после вводного автомата и счетчика электроэнергии. Здесь разговор идет не столько о защите человека от поражения током, сколько о других задачах:

  • Это защита вводного кабеля и всей «начинки» распределительного щита от возможных токов утечки.
  • Защита тех линий, в которых не предусмотрена установка дифференцированных приборов.
  • Это дополнительная страховка на случай отказа или полного выхода из строя нижестоящих по иерархии схемы УЗО и дифавтоматов.

При использовании в качестве такой защиты АВДТ, общая схема может выглядеть, например, так:

Селективная схема с общим противопожарным УЗО или АВДТ на входе

На схеме не показано, но, как мы видели раньше, некоторые линии могут не нуждаться в дифференциальной защите и иметь только автоматические выключатели в разрыве фазы.

При таком подходе необходимо учитывать, что для корректной работы схемы должны быть выполнены следующие условия:

  • Номинал дифференциального тока срабатывания противопожарного УЗО или АВДТ должен быть как минимум втрое выше уставки дифавтоматов, расположенных ниже по иерархии. Вот для этих целей и выпускаются АВДТ или УЗО, рассчитанные на ток утечки в 100, 300 или 500 мА.
  • Время срабатывания тоже должно отличаться в бо́льшую сторону как минимум втрое. А вот это достигается установкой дифавтоматов селективного типа, то есть помеченных символом «S» — об этом говорилось выше.

Если эти условия не соблюсти, то работа схемы может превратить жизнь своих хозяев в постоянное мучение. Кого угодно «достанут» частые срабатывания АВДТ на входе с полным выключением всей домашней сети. И, естественно, с немалыми проблемами поиска повреждённого участка.

А при грамотном подборе дифавтоматов по такой схеме нарушения на одной из линий приведут только к ее отключению – остальные будут работать. Но если сработал селективный автомат, то это станет сигналом о наличии весьма серьёзной причины, поиск которой лучше начинать непосредственно от распределительного шкафа.

Противопожарный дифавтомат в трехфазной сети

Не столь часто, но все же встречается и такое, что в дом заводится трёхфазная линия питания. ее тоже можно и нужно защитить противопожарным АВДТ (УЗО).

Естественно, четырёх полюсный дифавтомат, рассчитанный для установки на трехфазную линию – это куда более сложное устройство, в  котором производится оценка дифференциальных токов и защита от перегрузки и КЗ для каждой из фаз. Но его установка подчиняется тем же правилам – на корпусе указывается расположение фазных проводов и общего нуля. Важно – не перепутать фазы на входе и выходе, чтобы работа была корректной.

Противопожарный дифавтомат на входе трехфазной сети.

Схема приведена в усечённом виде. В дальнейшем фазы распределяются так, чтобы на каждую выпадала примерно равная нагрузка. И затем уже каждая фаза может делиться на отдельные линии, которые по мере необходимости защищаются АВДТ или парой УЗО с АВ. То есть  по том же принципу, что показывался выше.

Расширить информацию по схемам подключения дифференциальных автоматов поможет предлагаемое вниманию читателей видео:

Видео: Схемы подключения дифавтоматов с пояснениями мастера

Типичные ошибки при подключении дифференциальных автоматов

Имеет смысл обратить внимание читателей на те ошибки при установке дифавтоматов, которые допускаются довольно часто и приводят или к неработоспособности схемы, или даже к выходу прибора защиты из строя.

Описание ошибки Иллюстрация Характерные симптомы
При подключении дифавтомата нарушено указанное расположение проводов ввода и выхода на нагрузку (если модель не отличается универсальностью в этом вопросе) Оценка дифференциального тока проводится некорректно.
Бессистемное срабатывание, некорректная работа, отказ включаться.
Перепутано направление подключения проводов – фаза в одну сторону, ноль – в другую. Вместо взаимной компенсации, магнитные потоки на сердечнике дифференциального трансформатора накладываются, и контрольная обмотка определяет дифференциальный ток даже тогда, когда его нет.
Кнопка «тест» может работать нормально, но при включении нагрузки происходит мгновенное выключение АВДТ.
На каком-то участке схемы (неважно, каком) допущено объединение рабочего нуля с контуром заземления Утечка тока заложена «по умолчанию».
АДВТ вообще невозможно включить – сразу срабатывает защита.
Ноль на нагрузку пущен не из АВДТ, а с общей шины, расположенной по схеме выше дифавтомата Оценка дифференциального тока некорректная.
АДВТ включается, тест проходит нормально, но при включении нагрузки происходит моментальное срабатывание защиты.
После дифавтомата нулевой провод не идет непосредственно на нагрузку, а возвращается на общую нулевую шину. И только потом идет на линию нагрузки Оценка дифференциального тока некорректная — по нулевому проводнику АВДТ ток практически не проходит.
Прибор включается, но тест не работает, а при попытке включить нагрузку мгновенно срабатывает защита
При использовании двух дифференциальных автоматов допущена ошибка – перепутаны нулевые провода разных линий Оценка дифференциального тока на обеих линиях становится некорректной.
Дифавтоматы включаются, на прохождение теста реагируют нормально. Но любое подключение нагрузки хотя бы на одной линии приводит к срабатыванию защиты на обоих АВДТ.
Опять же при использовании двух (или более) дифференциальных автоматов – ниже по схеме допущено, ошибочно или намеренно, объединение нулей отдельных линий Оценка дифференциального тока в обеих линиях выполняется некорректно.
АВДТ включаются, но при нажатии кнопки «тест» на любом из них – выключаются сразу оба. И при подключении нагрузки к любой линии сразу происходит срабатывание дифференциальной защиты на обоих приборах.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены устройство и классификация автоматических выключателей дифференциального тока, основные схемы их включения домашней или квартирной электросети, часто допускаемые ошибки при их коммутации.

Напоследок можно добавить, что дифавтоматы все же не пользуются особой любовью электриков. Многие мастера предпочитают обходиться установкой защиты, собираемой из УЗО и автоматических выключателей. Схема получается более гибкой и ремонтопригодной, а учитывая высокую стоимость АВДТ – еще и более рентабельной.

Подробнее об этом можно почитать в специальной статье нашего портала, которая так и называется – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»

Схема подключения дифавтомата

Как расшифровать обозначения на корпусе?

Выше уже отмечалось, что на корпусе дифференциального автомата можно найти всю необходимую информацию.

Изучив основные параметры, легче принимать решение — подходит ли прибор под решения конкретных задач.

К наиболее важным обозначениям стоит отнести:

  • АВДТ — аббревиатура, сокращенный вариант полного названия («автоматический выключатель дифференциального тока»).
  • С25 — номинальный параметр тока. Здесь C — характеристика зависимости времени и тока, а 25 — предельный ток дифавтомата, превышение которого недопустимо.
  • 230 В — номинальное напряжение, при котором допускается применение аппарата (для бытовой сети).
  • In 30mA — параметр тока утечки. При достижении 30 мА работает УЗО.
  • Специальный знак, который подтверждает наличие функции УЗО и тип АВДТ. По наличию обозначения делается вывод о способности дифференциального автомата реагировать на постоянный или переменный пульсирующий ток.

Также на корпусе защитного изделия нанесена принципиальная схема

Обычному обывателю она может ничего не рассказать, поэтому на нее не обязательно обращать внимание

Также на внешней части устройства предусмотрена кнопка «ТЕСТ», необходимая для периодического контроля исправности устройства в части УЗО. Об особенностях проверки с помощью этого элемента мы уже говорили выше.

Что такое утечка тока и чем она грозит

Известно, что за работу электрического оборудования отвечает ток, который движется по проводам. При наличии однофазной сети будет два провода: фаза и ноль. В сети с тремя фазами будет четыре провода: три фазы и один ноль. При любых обстоятельствах движение тока происходит по фазе, а возвращается назад он через ноль.

Если сказать по-другому, сколько электротока поступает в ваше жилище, столько же и уходит. Этот процесс может протекать без перебоев длительное время, к примеру до того момента, как соседи сверху вас затопят. Это приводит к тому, что промокнут не только перекрытия, но и проводка, тогда энергия с проводов начнет «стекать» вниз. Проблема заключается в том, что входящий по фазе электроток будет становиться выше выходящего через ноль.

Схематичное изображение утечки тока

Подобная неисправность провоцирует следующие последствия:

  1. Высокий расход электроэнергии.
  2. Возгорание.
  3. Удар электротоком.

Наиболее распространенной проблемой является высокий расход электроэнергии. Получается, что жильцы платят за поступление тока, который, по сути, является бесполезным. Тем не менее, это не главная опасность, ведь место утечки постепенно перегревается. Результатом всего этого бывает возгорание, которое может произойти в неожиданный момент. Иногда это становится причиной гибели жильцов.

Из-за утечки тока под напряжением могут оказаться электроприборы

Следует рассмотреть и другой исход ситуации. К примеру, из-за поломки водонагревателя или стиральной машины под напряжением оказывается вся корпусная часть прибора. Если у оборудования отсутствует заземление (что бывает часто в квартирах старой планировки), то в случае прикосновения к нему утекающий ток пройдет через тело.

Схемы подключения разных приборов

После того как разобрались в вопросе, как работает УЗО и дифавтомат, можно начать разбираться со схемами. Начнем со схемы подключения двухполюсного прибора

И сразу же обратите внимание на нижний рисунок, где четко обозначены входные клеммы и выходные

Хотелось бы отметить, что на защитных устройствах есть специальная кнопка тестирования, обозначенная буквой «Т». С ее помощью можно проверить, как работает УЗО, правильно или нет.

Итак, схема подключения этого прибора производится через три клеммы (контакта):

  • фаза;
  • ноль;
  • тестирование.

То есть, получается так, если где-то в цепи появился ток утечки, то размыкаются именно эти контакты. Выходные клеммы в данном случае не работают, как контакты.

Что касается трехфазной сети, куда подключается четырехполюсной прибор, то схема будет выглядеть, как на нижнем рисунке.

По сути, это предыдущая схема, где в обязательном порядке должна соблюдаться полярность соединения фазы и нуля. При этом с четным клеммам подключаются выходные контуры, к нечетным входные.

Схема соединения трехфазного защитного прибора к трем однофазным сетям

Этот тип подключения будет работать только в том случае, если у трех однофазных систем проведен один контур в нейтралью. Очень удобный вариант в том плане, что для трех отдельных схем используется всего лишь один дифференциальный автомат или УЗО. Основная задача установщика – найти подходящее место монтажа, где можно было бы соединить одной шиной нейтраль и развести ее по контурам на три системы.

Вот эта схема ниже:

Кстати, если в сеть установлен электродвигатель, который работает без нейтрали, то защитный прибор можно подключить, не используя нулевую клемму. Правда, при этом кнопка тестирования работать не будет, что не всегда удобно. Но это частный вариант, используемый достаточно редко. В этом случае оптимальный вариант – это установка в схему электромагнитных устройств с механическим расцепителем.

Можно ли подключить трехфазное защитное устройство в однофазную сеть

В принципе, никаких проблем здесь нет. Правда, метод этот не самый рациональный. Им чаще всего пользуются в том случае, если к однофазной сети подключаются последовательно еще две однофазные сети. То есть, УЗО или дифавтомат монтируются в первую сеть через одну фазу, к нему же подключаются еще две через остальные клеммы.

Базовые принципы работы дифавтомата

Дифавтомат оборудован двумя расцепителями:

  • электромагнитным – выполняет отключение электричества от общей сети при возникновении короткого замыкания;
  • тепловым – срабатывает, если возникла перегрузка в защищенной схеме.

В дифавтомате датчиком, реагирующим на утечку тока, является трансформатор, работающий на базе изменений дифтока в проводниках, передающих электроэнергию на специальную защитную установку. Помимо возможности обесточить поврежденную линию сети, дифавтомат предотвращает возникновение пожаров, которые могут быть вызваны возгоранием заизолированных проводников и некоторых устройств.

Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите

После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть. Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения. В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы. Рассмотрим этот процесс на примере монтажа дифавтомата в дополнительном электрощите:

  • начинать монтаж дифференциального автоматического выключателя следует с проверки целостности его корпуса, так как любое повреждение приведет к нестабильной работе этого устройства;
  • после этого отключаем электроэнергию на объекте и проверяем отсутствие напряжения в сети с помощью индикаторной отвертки или мультиметра и если все в порядке переходим непосредственно к монтажу дифавтомата;
  • устанавливаем дифференциальный автоматический выключатель на специальную DIN-рейку и закрепляем его защелкой, расположенной на тыльной стороне корпуса дифавтомата;
  • снимаем изоляцию со всех подключаемых жил, используя при этой операции специальный инструмент, который не способен повредить металлические проводники проводов;
  • выполняем подключение всех токопроводящих проводников, в соответствии с ранее выбранной схемой подключения дифавтомата, при этом входящие жилы заводятся сверху, а выходящие снизу;
  • на последнем этапе включаем подачу электроэнергии и проверяем работоспособность дифференциального автоматического выключателя доступными способами.

Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.

Что называют дифавтоматами

Дифференциальные автоматы – это, по сути, тоже разновидность УЗО. Только получается, что это сразу же два устройства в одном, так как механизм способен контролировать как утечку тока, так и напряжение.

Дифференциальный автомат состоит из выключателя и автомата

На корпусной части этого устройства можно заметить наличие специальной маркировки не только показывающий номинальный ток, но и максимальное значение, которое оно выдерживает. Тем не менее, механизм сработает и при меньшем номинальном токе.

Получается, что это усовершенствованное устройство, которое заменяет автомат и стандартный вариант УЗО. Разница в том, что подобный механизм имеет более высокую стоимость.

Правила безопасности

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника

Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока. короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Как правильно подсоединить: схемы для однофазной сети

Существует 2 схемы присоединения:

  • электросчетчик – прибор – потребители;
  • электросчетчик – прибор групповой – выключатель автоматический – группы приборов – потребители.

Первая схема проста. Оборудование подключают с помощью верхних клемм на выход электросчетчика. С помощью нижних клемм подключают к потребителям.

Во второй схеме строго запрещено совмещать нули групповых приборов друг с другом. Это приведет к неправильной работе устройств.

Чаще всего прибор устанавливают в распределительном щите. Есть правила, которые нужно четко соблюдать:

– фаза присоединяется на вход оборудования. Обозначен латинской буквой L или цифрой 1. Найти маркировку можно сверху устройства;

– латинская Н означает вход ноля;

– цифрой 2 или опять-таки латинской L выход фазы. Расположен внизу прибора;

– тут же расположен и выход с ноля. Его маркируют латинской Н.

Первая схема стоит дешевле, не занимает много места в щитке. Если дифавтомат сработает, он обесточит всю сеть целиком. Будет сложно найти недочеты в работе сети.

Принцип работы дифавтомата

В дифавтомат встроено три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:

  • наличие тока утечки;
  • неожиданное короткое замыкание;
  • перегрузка электрической сети по мощности.

Утечка определяется с помощью дифференциального трансформатора, который реагирует на разницу между значениями тока на «нуле» и «фазе».

Отличие может возникнуть при контакте человека с предметами под напряжением или при частичном замыкании электроприборов на окружающие их поверхности. В таких случаях срабатывает дифавтомат и отключает электричество.

Механизм защиты при обнаружении утечки тока может быть электромеханическим или электронно-механическим. Второй вариант подразумевает наличие управляющей микросхемы

Датчик короткого замыкания реагирует на высокий ток. А подключение избыточной нагрузки определяется по нагреву металлической термопластины, которая размыкает электросеть при повышении собственной температуры.

Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с электропроводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемном контуре.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

  • Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
  • При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Куда устанавливать?

Как правило, защитное устройство устанавливают в электрическом щитке, который находится на лестничной площадке или в квартире жильцов. В нем находится множество устройств, которые отвечают за учет и распределение электроэнергии до тысячи ватт. Поэтому в одном щите с УЗО находятся автоматы, электросчетчик, зажимные колодки и прочие приборы.

Если у вас уже установлен щиток, то выполнить монтаж УЗО будет легко. Для этого понадобится лишь минимальный набор инструментов, который включает плоскогубцы, кусачки, отвертки и маркер.

Процесс монтажа автоматики в электрическом щитке: пошаговая инструкция

Рассмотрим вариант сборки электрощита для однокомнатной квартиры, здесь будет использоваться рубильник, защитное многофункциональное устройство, далее будет устанавливаться группа УЗО (типа «А» для стиральной и посудомоечной машины, потому что такое устройство рекомендует производитель техники). После защитного устройства будут идти все группы автоматических выключателей (на кондиционер, холодильник, стиральную, посудомоечную машины, плиту, а также на освещение). Кроме того, здесь будут использованы импульсные реле, они нужны для управления осветительными приборами. В щитке еще будет устанавливаться специальный модуль для разводки электропроводки, который напоминает распаячную коробку.

Шаг 1: сначала на DIN- рейку необходимо расставить всю автоматику, таким образом, как мы будем ее подключать.

Так будут располагаться устройства в щитке

В щитке сначала идет рубильник, затем УЗМ, четыре УЗО, группа автоматических выключателей по 16 А, 20 А, 32 А. Далее расположилось 5 импульсных реле, 3 группы освещения по 10 А и модуль для соединения проводки.

Шаг 2: Далее нам понадобится гребенка на два полюса (для того чтобы запитать УЗО). Если гребенка имеет большую длину, чем количество УЗО (в нашем случае четыре), то ее следует укоротить с помощью специальной машинки.

Отрезаем гребенку по нужному размеру, а затем устанавливаем ограничители по краям

Шаг 3: теперь для всех УЗО следует объединить питание, установив гребенку. Причем винты первого УЗО не следует затягивать. Далее необходимо взять отрезки кабелей 10 квадратных миллиметров, снять с концов изоляцию, сделать опрессовку наконечниками, после чего соединить рубильник с УЗМ, а УЗМ с первым УЗО.

Таким образом будут выглядеть соединения

Шаг 4: далее необходимо подать питание на рубильник, а соответственно и на УЗМ с УЗО. Сделать это можно с помощью питающего кабеля, у которого на одном конце имеется штекер, а на другом два обжатых провода с наконечниками. Причем сначала необходимо вставить обжатые провода в рубильник, а только потом делать подключение к сети.

Далее останется подключить штекер, затем выставить примерный диапазон на УЗМ и нажать на кнопку «Тест». Так, получится проверить работоспособность устройства.

Здесь видно, что УЗМ функционирует, теперь необходимо проверить каждое УЗО (при правильном подключении оно должно отключиться)

Шаг 5: теперь нужно отключить питание и продолжить сборку – следует запитать гребенкой группу автоматических выключателей на центральной рейке. Здесь у нас будет 3 группы (первая – варочная панель/духовка, вторая – посудомоечная и стиральная машины, третья – розетки).

Устанавливаем гребенку на автоматы и переносим рейки в щиток

Шаг 6: далее необходимо перейти к нулевым шинам. Здесь установлено четыре УЗО, но при этом требуется только две нулевые шины, потому что для 2 групп они не требуются. Причиной тому является наличие в автоматах отверстий не только сверху, но и снизу, поэтому в каждое из них мы подключим нагрузку, соответственно и шина здесь не потребуется.

В данном случае потребуется кабель 6 квадратных миллиметров, который необходимо отмерить по месту, зачистить, зажать концы и соединить УЗО со своими группами.

По такому же принципу необходимо запитать устройства кабелями фазы

Шаг 7: поскольку автоматику мы уже подключили, осталось запитать импульсные реле. Следует соединить их между собой кабелем 1,5 квадратных миллиметров. Кроме того, следует соединить фазу автомата с распределительной коробкой.

Так будет выглядеть щиток в собранном виде

Далее необходимо взять маркер, чтобы проставить метки групп, для которых предназначается то или иное оборудование. Делается это для того, чтобы не запутаться в случае дальнейшего ремонта.

Техника безопасности при работе с УЗО и автоматом

Селективный и неселективный метод срабатывания устройства

Для того, чтобы реализовать селективное подключение дифавтоматов, необходимо использовать селективный дифавтомат, то есть помеченный буковой S. В противном случае схема будет неселективной, даже если будут подобраны определенным образом технические характеристики дифавтоматов, входящих в эту систему.

Селективная система подключения — это один селективный дифавтомат для площадки (лестничной клетки) и три дифавтомата в квартирах. В случае, если случится авария в одной из квартир и сработает соответствующий дифавтомат, благодаря тому, что для площадки выбран селективный прибор, на самой площадке дифавтомат не сработает, соответственно — будет отключена только одна аварийная квартира, а остальные будут спокойно продолжать потреблять электроэнергию без какого-либо риска аварии или выгорания проводки и т.д.

Спутниковое ТВ — прекрасная альтернатива эфирным телеканалам и кабельному телевидению, особенно в загородных домах и дачах, где слабый сигнал для приёма с аналоговой антенны и отсутствуют кабельные операторы. Поэтому домашнему мастеру-любителю будет полезно знать, как настроить спутниковую антенну самостоятельно. придерживаясь простого порядка действий.

Практически в каждом доме есть в наличии микроволновая печь

Для правильного использования такого вида бытовой электроники, очень важно разобраться в принципе работы и устройстве СВЧ-печи, а также научиться делать её текущий ремонт

Вторая схема является аналогичной предыдущей, но тут на площадке стоит такой же обыкновенный неселективный дифавтомат, как и для квартир. Это приводит к тому, что в случае отключения одной из квартир, будет отключен и общий дифавтомат на площадке. Очевидно, что без электроэнергии останутся и обе соседние квартиры.

Таким образом, очевидно: в любом виде схема с дифавтоматом – это надежная защита от пробоев, которая может обеспечить как безопасность людей, так и защитить приборы и саму сеть от аварий. В зависимости от сложности электросистемы, количества нагрузочных элементов, помещения, где она будет работать, необходимо выбрать наиболее целесообразный способ подключения дифавтоматов.

Почему подключение дифавтомата в однофазной сети без заземления может работать не корректно и надо ли его ставить

С советских времен бытовая проводка всех старых зданий работает по системе заземления TN-C.

Она основана на том, что в квартирах прокладывались не три, а всего два провода для работы электрических приборов. При передаче электроэнергии по кабельным и воздушным ЛЭП тоже не создавалась магистраль для защитного отключения.

При этом экономили на материалах и времени выполнения монтажных работ.

Для обеспечения безопасности в некоторых случаях использовали зануление или применяли разделительные трансформаторы в помещениях повышенной опасности и рисками получения электротравм.

Система заземления TN-C все еще действует в большинстве жилых зданий нашего государства. Ее опасность состоит в том, что при пробое изоляции бытового прибора, например, стиральной машины опасный потенциал фазы проникает на корпус и никуда не стекает.

Стиралка стоит на диэлектрическом полу, изолирована от земли. Когда человек, имеющий контакт с контуром заземления, случайно дотронется до ее корпуса, то через его тело начнет стекать опасный аварийный ток к нейтрали трансформаторной подстанции.

Отключит ли его автоматический вводной выключатель — еще тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Да, если и отключит, то неприятностей хватит с избытком.

Теперь разберем ситуацию, что происходит, если к системе TN-C в квартирный щиток дополнительно подключен дифференциальный автомат или УЗО.

При пробое изоляции и проникновении потенциала фазы на корпус ток утечки может и не возникнуть из-за высокого диэлектрического сопротивления корпуса. Это худший случай. А в лучшей ситуации диф орган его почувствует и отключит напряжение.

Разбираем дальше опасную ситуацию, когда уставка дифавтомата не обеспечивает отключение создавшегося аварийного режима. Представим, что человек притронулся к корпусу с потенциалом фазы и через его тело пошел ток замыкания на землю.

В этом случае подключение дифавтомата к сети TN-C однозначно оправданно. Он почувствует утечки и отключит питание, чем спасет человека от дальнейшего воздействия опасного тока.

Только здесь пострадавший какое-то время будет находиться под напряжением. Этот период связан с техническими возможностями защитного модуля. Ему требуется:

  • выявить момент возникновения стекания тока фазы на контур земли;
  • обработать информацию логической схемой;
  • отключить питание разрывом силового контакта.

Суммарное время всех этих необходимых процессов происходит не мгновенно, а занимает порядка двух периодов синусоиды, зависит от конструкции защитного модуля и степени его быстродействия.

Опять же надо понимать, что самые быстрые и надежные защиты дешево стоить не могут по определению.

Выполняя подключение дифавтомата в однофазной сети без заземления, мы полностью не исключаем риски попадания человека под действие электрического тока во время возникновения аварийной ситуации. Однако защитный диф орган резко ограничивает время протекания аварийного процесса.

Приходим к простому выводу.

Дифференциальный автоматический выключатель, установленный в бытовой проводке, работающей по системе заземления TN-C, способен спасти жизнь человека и уменьшить вредное воздействие электрического тока.

Как вы будете решать этот вопрос: ставить дополнительный модуль защиты в старую проводку или не пользоваться им зависит только от вас. Никто из посторонних людей не станет заботиться о вашей судьбе.

На всякий случай рекомендую посмотреть видеоролик владельца Советы электрика, в котором он наглядно объясняет, как УЗО работает без заземления и стоит ли его использовать в системе электроснабжения по схеме TN-C.

2 Принципы работы дифференциального автомата

По технике безопасности необходимо свести к минимуму риски возникновения коротких замыканий или перегрузок. С этой задачей справляется встраиваемый модуль, который моментально прерывает течение тока.

При возникновении коротких замыканий или перегрузок встраиваемый модуль сразу же прерывает течение тока

За выполнение поставленной задачи – автоматического выключения – отвечает механизм независимого расцепления контактов. Как только в электросети формируются условия для перегрузки или короткого замыкания, моментально происходит срабатывание автомата. Помимо этого имеется также специальный рычаг сброса, приводящийся в действие вручную.

Ключевым элементом дифавтомата является дифференциальный трансформатор, через который проходит ток. Он постоянно сравнивает значения на входе и выходе. Если разница превышает минимально допустимые значения, тогда ток перенаправляется на катушку, которая приводит в движение механический рычаг сброса.

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции

Чтобы читатели «Сам электрика » смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке. мы рассказывали в соответствующей статье!
Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции. который не повредит токоведущий контакт.
Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата

Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Для чего нужен дифавтомат в электропроводке

Прежде всего, дифавтомат — это защитное устройство. Как и обычный автоматический выключатель, дифавтомат защищает участок цепи, на котором он установлен, от перегруза и короткого замыкания. При возникновении таких явлений в цепи, дифавтомат отключит участок, находящийся под его защитой аналогично обычному автоматическому выключателю.

Дополнительно дифавтомат оснащён функцией защиты человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении человека к токоведущим частям. В этом смысле дифавтомат выполняет функцию УЗО.

Такое сочетание необходимых видов защит делает дифавтомат востребованным в процессе монтажа и эксплуатации электрических сетей различного назначения.

Универсальность этого устройства подтверждается его размерами, которые особо не увеличились при объединении функций двух других устройств. Дифавтомат устанавливается на дин-рейку аналогично другим приборам.

Объединение функций УЗО и автоматического выключателя

Сохранность и работоспособность электрической сети во многом зависит от используемых устройств защиты. Но самой большой ценностью во все времена остаётся человеческая жизнь. Защита людей, обслуживающих и эксплуатирующих электрические сети, всегда должна оставаться в приоритете. В этом смысле дифавтомат является оптимальным решением в оборудовании защищаемой электросети.

При несомненных практических преимуществах, дифавтоматы ещё и несколько экономичнее, чем отдельная установка УЗО и автоматического выключателя.

Как работает дифференциальный автомат

Так как данный прибор в своей конструкции имеет два разных по назначению блока, то соответственно эти блоки будут по-разному реагировать на нарушения в электрической цепи. К примеру, для отключения цепи при появлении в ней короткого замыкания или повышенных нагрузок срабатывает модуль защиты, по принципу работы схожий с обычным автоматом. В основе этого модуля находится расцепитель, он же механизм расцепления контактов (независимый).

А вот защиту от поражения человека электричеством осуществляется за счет другой части дифавтомата – это так называемый модуль дифференциальной защиты. В нем расположен трансформатор дифференциального типа, который во время работы сети сверяет два значения тока: на входе и на выходе. Если разница двух величин будет значительной, то есть, есть угроза жизни человека, то с помощью двух элементов, а именно с помощью катушки электромагнитного сброса и усилителя, модуль преобразует электрическую энергию в механическую, тем самым обесточивает электрическую цепь, защищаемую собой.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Как правильно подключить дифавтомат в щитке

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

  • Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.
  • Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

  • Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
  • Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

  • При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
  • При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным. В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности. Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

  • Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

  • Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
  • Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Порядок подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

  • Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
  • Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
  • Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
  • Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
  • Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
  • Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

После этого остается включить питание сети и удостовериться, что прибор работает правильно.

Порядок сборки распредщита на дифавтоматах на видео:

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

  • Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
  • Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
  • Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
  • Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.
  • Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

Разбор основных ошибок подключения на видео:

Заключение

В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

При монтаже электропроводки всегда возникает вопрос: как подключить дифавтомат, где его установить, сразу после счетчика или перед ним, на каждую группу ставить или один на несколько? Это естественно, так как хочется безопасности и надежности в доме.

Сейчас все больше людей начинают использовать дифавтоматы в качестве средств защиты от токов утечки и короткого замыкания. Многие производители стали выпускать приборы с индикаторами, показывающими, какой из автоматов отключил линию, дифференциальный или обычный. Становится понятна причина отключения и упрощается поиск неисправности. Остался еще один аргумент, мешающий повсеместному замещению автоматических выключателей и УЗО дифференциальными автоматами. Это цена, но при недостатке места в электрощитке, он становится не таким значимым.

Покупка защитных устройств

Прежде, чем приступать к монтажу и подключению дифавтоматов, нужно определиться с их видами. Внешне они все одинаковы, но характеристики различаются очень сильно, даже при одинаковом номинальном токе. В однофазной электрической сети используются двухполюсные автоматические выключатели дифференциального тока, в трехфазной цепи применяют четырехполюсные приборы.

При покупке дифавтомата обращайте внимание на целостность корпуса. Даже незначительные механические повреждения могут сместить положение внутренних элементов устройства, что может привести к его неисправности. Обязательно проверьте его работоспособность на месте. Обычно в магазинах по продаже электрооборудования имеются специальные стенды для проверки. Приборы должны быть приобретены именно те, которые указаны в схеме или вычислены специалистом с учетом всех возможных нагрузок. Это не провода, которые можно установить большего сечения, здесь все связано с чувствительностью устройства к токам утечки или короткого замыкания. Маркировка дает полную характеристику прибора.

Некоторые люди покупают дифавтоматы с учетом вроде бы всех требований по номинальному току, отключающему, по току мгновенного отключения, но упускают такой момент, как максимальный ток короткого замыкания, который способен выдержать прибор. Цифры в прямоугольнике на передней панели, как раз об этом и говорят. Если в старых домах с алюминиевой проводкой допустимо подключение дифавтоматов на 3000 или 4500 А, то в новых с медными проводами, хорошей изоляцией токи короткого замыкания в 6000 А не редкость. Поэтому на этот параметр тоже обращайте внимание. Если вместо запланированных по проекту медного провода сечением 2,5 мм2 решили заменить на более надежный, как может показаться, сечением 4 мм2, то нужно учесть это при приобретении автомата, выбирайте с большим максимальным током короткого замыкания. Иначе возможен скорый поход в магазин за новым автоматом.

Как подключать

Установка УЗО и дифавтоматов производятся одинаково. При подключении проводов к приборам надо следовать старому правилу. Начиная от вводного автомата и до последнего надо подсоединять все, что является для данного устройства нагрузкой к нижним контактам. Его выходные контакты, находящиеся сверху, подсоединяют к входным контактам устройства расположенного в схеме, выше его по иерархии, если считать от вводного автомата. Хотя у некоторых производителей приборы могут работать при любом подключении, соблюдение этого порядка соединения позволяет уменьшать количество ошибок при монтаже устройств.

На дифавтоматах всегда указывается, куда нужно подключать нулевой или фазный провод. Обозначение на схеме, изображенной на передней панели всех контактов, позволяет безошибочно провести подключение. Путать провода нельзя, так как может случиться так, что автоматический выключатель от токов перегрузки и короткого замыкания будет контролировать нулевой вместо фазного провода.

Последовательность монтажных действий при подключении дифавтомата такая:

  • перед установкой приборов в щитке выключите вводной автомат;
  • индикаторной отверткой проверьте отсутствие напряжения в сети, если есть мультиметр, перепроверьте им, здесь перестраховываться полезно;
  • установите на DIN-рейку первым слева селективный (противопожарный) дифавтомат. Ставить автомат легко, просто защелкните его на рейке, если необходимо, сдвиньте его к краю;
  • откусите необходимой длины куски провода и зачистите от изоляции их концы, примерно по 1 см. Для этого используйте специальный инструмент, если его нет, то можно применить бокорезы. При зачистке изоляции старайтесь не повредить сам провод. Он должен быть монолитный.

Концы входных проводов подсоединяйте к верхнему разъему дифавтомата. Подключение противоположных концов происходит к счетчику, ноль к нолю, фаза к фазе. Следите, чтобы не зажималась изоляция. По возможности для монтажа используйте разноцветный провод. В дальнейшем это облегчит поиск неисправностей, да и при установке упрощаются работы.

Последний этап монтажных работ

Если необходимо, установите дополнительные клеммные колодки для подключения нулевого или земляного проводников. Сами провода прокладывайте по горизонтали или по вертикали. Это облегчает чтение схемы соединений.

После противопожарного дифавтомата по схеме стоят устройства, контролирующие несколько или только одну электрическую группу. Это могут быть две, три розеточные или отдельная группа на стиральную машину.

Когда закончите подключение внутри электрического щита, можно заводить провода, которые идут от распределительных коробок. Внимательно следите, чтобы нулевой и фазный провод от одной группы попали на один дифавтомат. Прозвоните всю цепь от розеток до дифавтомата. Особенно будьте внимательны при монтаже и прозвонке в распределительной коробке. Туда обычно подходят несколько нулевых, заземляющих и фазных проводов. Если перепутаете соединения, то автоматы будет постоянно выбивать.

Когда полностью закончите монтаж, проверьте, что вся нагрузка отключена от сети. Затем вводный автомат и все последующие надо включить. Смотрите, не сработает ли какой-нибудь из них. Если все нормально, проверьте с помощью тестовой кнопки работоспособность всех дифавтоматов. Убедившись в их работоспособности, начинаете подключать последовательно на каждую линию нагрузку. Если все нормально, то автоматы не сработают.

Ошибки при монтаже

Монтаж дифференциального автомата прост, это иногда вводит в заблуждение и приводит к ошибкам, вызывающим постоянные отключения оборудования или, наоборот, к полному его «молчанию». Дифавтомат ни на что не реагирует кроме тестовой кнопки, иногда, и на нее тоже. В основном это связано с невнимательностью при подключении или неисправностью прибора.

Наиболее распространенная ошибка совершается при подключении к дифавтомату проводов от разных линий. При подаче напряжения после монтажа дифавтомат сразу же отключается, и потом его невозможно включить, флажок не держится во включенном состоянии.

Иногда все собрано правильно, но устройство не встает на охрану, постоянно выключается. Начав разбираться, оказывается, что при подключении в клеммнике зажат не зачищенный конец, а защитный изоляционный слой провода. При подключении контролируйте, чтобы зажимался именно провод, а не его изоляция.

Бывает такое, что в электрическом щитке подключение правильное, прозвонка ничего не показывает, а дифавтомат все время отключается. Надо проверить линию, скорее всего где-то происходит соединение нулевого и земляного проводников. Для этого отключите в щитке нулевой и земляной провода данной линии и проверьте их на короткое замыкание.

Когда нулевые провода от двух дифавтоматов меняют местами, происходит мгновенное их выключение при подаче напряжения. Тест работает на обоих приборах.

Если к приборам нулевые провода подсоединили верно, а где-то на линии они закорочены, то при включении оба автомата нормально встают на контроль, при отсутствии нагрузки. Но стоит подключиться любому прибору, и срабатывают оба дифавтомата. При проверке кнопкой тест любого из них срабатывают оба.

Иногда нулевой провод с нижерасположенных по схеме устройств подключают не к нулевому контакту дифавтомата, а нулевой шине напрямую, минуя его. В этом случае устройство становится на контроль, но при включении нагрузки или тестовой кнопки сразу срабатывает.

Бывает, что нулевой провод с выхода автоматического выключателя дифференциального тока подключают не к нагрузке, а к нулевой шине. При включении дифавтомат становится на контроль, подсоединение устройств к линии приводит к срабатыванию дифференциального выключателя.

Когда затрудняетесь определить ошибку в монтаже, лучший вариант, начать все с начала. Промаркировать каждый провод и после каждого подсоединения очередной группы проверять дифавтоматы. Это плата за невнимательность.

Дифференциальный автомат сочетает в себе два механизма защиты: защиту от слишком большого тока и защиту от утечки тока.

Как мы знаем, неприемлемо большой ток бывает в двух случаях:

  • когда ток потребления устройств в данной цепи превысил некоторый предел;
  • когда ток в цепи потребления скачком перешел вообще все мыслимые пределы, как это бывает в случае короткого замыкания.

Эти два случая отличаются, кроме значений тока, еще временем возрастания. Если в цепь поставили слишком мощный электрический аппарат, то не будет скачкообразного изменения, ток возрастет плавно до номинала потребления и остановится на нем, даже и превысив предел автомата. В случае же короткого замыкания все будет наоборот, сначала нормальное потребление, потом скачкообразный выход за пределы.

Такие вопросы решает обычный автоматический выключатель, в нем есть несколько размыкателей, реагирующих как на ток, так и на время изменения. Все это — защита нас от пожара или других действий тока, связанных с его тепловым воздействием: воспламенение, задымление, выход из строя проводки и так далее.

Дифференциальная защита

Защита вторая более «интеллектуальная». Она включается, чтобы защитить нас от поражения, внезапного тока, уходящего из «обслуживаемой» цепи за ее пределы — скорее всего, через нас. На такой ток простой автоматический выключатель может не сработать — ничего не перегорело в схеме и не замкнуло, то есть нагрузка, вообще говоря, нормальная. Просто это случилось при подсоединении к сети еще одной цепочки, через которую ток уходит туда, где потребление не предусмотрено. А это как раз и может быть человек, нечаянно коснувшийся токоведущих частей. Через него и потечет ток в пол или в батарею отопления и далее в землю.

Для обычного установленного автомата этот добавочный ток может оказаться и невелик. Но, начиная с 30 миллиампер, он человеку опасен, такой ток вызывает судорожные сокращения мышц, которые препятствуют, например, высвобождению кисти руки, если она схватилась за провод под напряжением. Вот на такой порог срабатывания и настроены обычно дифференциальные автоматы.

В них такой ток выявляется сравнением двух токов: текущего в цепь по фазовой линии и вытекающего из нее по нулевой. Эта схема сравнения УЗО и называется «дифференциальная», то есть разностная.

1 – входной контакт фазы дифавтомата
2 – выходной контакт фазы дифавтомата
N – нулевой провод

I1 – ток в нагрузку
I2 – ток из нагрузки
I – ток утечки

Ток по фазной линии протекает под вторичной обмоткой дифференциального трансформатора в одну сторону, а по нулевой линии — в противоположную. Когда они равны, то индукция от них во вторичной обмотке взаимно компенсируется, и разностный ток получается нулевой. Если в схеме потребления происходит утечка, то, в соответствии с первым законом Кирхгофа, ток по нулевой линии станет меньше тока по фазовой. Появившаяся разница будет усилена схемой логического управления, и в случае превышения ей некоторого порога произойдет размыкание реле дифавтомата.

Устройство и схема

Дифференциальный автомат сочетает в себе две защиты: защиту от чрезмерного тока в цепи как обыкновенный автомат отключения и защиту от тока утечки. Оби эти схемы включены последовательно.

Есть еще одна особенность. Механизм дифференциального реагирования на расход тока в сети может сам быть запитан от того же напряжения, цепь которого он контролирует. Это нормально, когда происходит ситуация его реагирования в ней. Тогда отключаются и фазовый провод, и нулевой, и цепь оказывается полностью отделенной от питающего напряжения, что и нужно для защиты.

Но если по какой-то причине на дифавтомат подано фазовое напряжение, а нулевой провод оборван где-то раньше, на дифавтомате не будет полноценного питания, но сам он окажется в замкнутом состоянии. То есть фаза пройдет через него в сеть, и в этом случае возможны утечки — то есть аварийные ситуации в этой цепи, — а он на них не среагирует.

В этом случае два выхода: или сделать так, чтобы дифавтомат был в замкнутом состоянии только при наличии приходящих и фазы, и нуля, а при пропадании любого из них сразу размыкался, или делать отдельную схему питания дифференцирующего механизма, независимо от напряжения на его входных клеммах.

Устройства, в которых имеется указанный недостаток, — это наиболее простые дифавтоматы, в них ток утечки усиливается операционным усилителем, который сам питается от того же напряжения. Такие дифавтоматы называются электронными, и они более дешевы, чем дифавтоматы без такого недостатка, называемые электромеханическими. Электронные дешевле, электромеханические дороже.

а) – слева, схема, не зависящая по питанию от контролируемого
напряжения
б) – справа, схема дифавтомата, в которой питание логической схемы А
заведено от L и от N, то есть подконтрольных фазы и нуля.
При обрыве N питание А прекращается, и дифавтомат
перестает выполнять свою функцию (справа – перечеркнуто),
хотя фаза так и будет поступать на выход L2

Схемы автоматов, которые приведены на картинке, рисуются на лицевой панели устройства, и легко выбрать, какой из них вам подойдет больше: дешевый или более точный. Казалось бы, банальный вопрос.

Однако и тут есть нюансы.

Общая и селективная защита

То, что такая защита — вещь, безусловно, хорошая и нужная, спору нет. Только будет ли обеспечена полная безопасность в большой и структурированной схеме потребления? Ведь таких схем теперь стало очень много, и все больше потребителей переходят к развитым системам потребления.

А для таких схем характерно использование множества потребляющих устройств с разными параметрами потребления. Различные мощности, токи, режимы включения и выключения, различная фазность.

Сумеет ли один дифференциальный автомат обеспечить одинаковую безопасность в совершенно разных цепях потребления? А один дифавтомат на распределительном щитке — это и есть самое дешевое решение. Пусть дорогой, совсем лишенный недостатков, но все-таки один?

Двухполюсный дифференциальный автомат — это и есть самый минимальный вариант общей защиты. Защита сработает при появлении тока утечки в любой из подсетей, хотя какой именно, автомат не скажет. Кроме того, суммарные мощности подсетей (следовательно, и номиналы токов) должны быть примерно равны, это диктует выбор номинала автомата по току.

В случае подключения более мощного потребителя вся картина будет нарушена.

Если у дифавтомата схема подключения именно такая, то стоимость защиты возросла почти вдвое, а защиту нельзя считать надежной. Есть способ выставить свои параметры защиты на каждом из дифавтоматов, обслуживающих конкретные сети потребления — например, сеть мощную и сеть «мокрую». А отдельно поставить еще дифавтомат групповой защиты или селективный дифавтомат. Такие автоматы маркируются символом G или S.

Конечно, сразу получаем скачок роста стоимости такой защиты.

Но вот тут и можно вспомнить о дешевых дифавтоматах. А их уже делали еще в 1970-е и 1980-е годы и в самых компактных исполнениях. Ведь задача перед дифавтоматом не стоит защитить провода, ведущие к нагрузке. При качественном выполнении схемы проводок провода, спрятанные в стену, опасности не представляют. Опасность исходит именно от устройств потребления электроэнергии, от их вставленных в розетки шнуров, от их внутренних казусов, могущих пробить изоляцию, от влаги, проникшей в электроприбор и замкнувшей фазу на корпус. Логично и защиту ставить где-то здесь, совсем близко от прибора.

Для защиты детей выпущены УЗОШ — устройства защитного отключения школьного исполнения

Такие средства защиты недешевы, но бесспорным плюсом является их универсальность и мобильность. Они представляют собой защиту конкретного устройства (стиральной машины или бойлера), не занимают места на щитке питания, а адаптеры, вилки, удлинители не требуют вносить никаких изменений в существующие схемы. Кроме того, процесс «наращивания безопасности» может быть постепенным по необходимости. А некоторые могут быть связаны с производством наружных работ для защиты работающих с дрелью, болгаркой, и так далее — удлинители — и использоваться только в случае необходимости.

Маркировка дифавтоматов

На лицевую панель нанесена схема дифавтомата и другая информация.

Время реагирования устройства очень важно. Для человека это время должно быть меньше времени начала фибрилляции сердца при поражении током.

Как видим, в селективном дифавтомате время реагирования больше, чем в обыкновенном.

Это правильно, время реакции и ток утечки должны быть больше, это делается для того, чтобы сначала срабатывали дифавтоматы, непосредственно защищающие конкретную подсеть или конкретное устройство.

Еще дифавтоматы различаются по токам, в которых предназначены работать.

Ток типа АС — обычный переменный ток, который используется в бытовой сети. Тип А — срезанный ток, как это делается в некоторых схемах управления для снижения мощности. Тип В — токи разной непредсказуемой формы. Типы А и В ставят в сетях промышленных предприятий с различными характерами потребляющих устройств возникающих при этом токов.

Трехфазный вариант

Если в системе потребления используются три фазы, то, если фазы разведены раздельно, можно на каждой из них поставить по дифавтомату — обыкновенному, двухполюсному.

Но когда используется именно трехфазная схема питания, то есть смысл ставить и трехфазный дифавтомат, четырехполюсный.

В нем на дифференциальный трансформатор подается один нейтральный провод и три фазных. Нулевой, так же, как и в двухполюсном дифавтомате, положен в обратном направлении, то есть образуемый им магнитный поток является компенсирующим для остальных трех обмоток. В результате в нормальном состоянии ток утечки равен нулю

Установка дифференциального автомата

Рассмотрим установку дифавтомата в распределительном щите. При наличии дифавтомата в нашей сети потребления нулевая шина не должна объединяться с шиной заземления, так как именно через заземляющий провод и происходит утечка тока, которую измеряет дифавтомат. Если их объединить, то «фокус не получится» — ток, убегающий в заземление, вернется в ту же самую нулевую шину.

В случае отсутствия заземления вообще, как это часто у нас бывает, утечка при поражении током обычно происходит через какие-то металлические предметы (трубу, батарею), которые и можно считать «плохим заземлением».

Поэтому дифавтомат в сети без заземления работать будет, а в сети с нулевой шиной, объединенной с заземлением, нет.

В щите дифавтомат устанавливаем на DIN-рейку после счетчика, но перед группой автоматов.

Как и у всего остального модульного оборудования, сверху подаются входные провода, снизу отходят выходные. Как правильно подключить АВДТ в трехфазной сети, проблемы не составляет: надо подключать его не к одной фазе, а сразу к трем:

Правильно подключить дифавтомат своими руками — это не просто подать провода к входным и выходным клеммам. После того как автомат в щитке, надо еще проверить его работу.

На нем имеется кнопка «Тест», которая подключает сопротивление, имитирующее ток утечки. При нажатии кнопки дифавтомат должен среагировать — отключиться. Если этого не произойдет, это значит, что в аппарате имеется неисправность и необходимо его заменить.

Схема подключения дифавтомата

Установка дифференциального автомата

Рассмотрим установку дифавтомата в распределительном щите. При наличии дифавтомата в нашей сети потребления нулевая шина не должна объединяться с шиной заземления, так как именно через  заземляющий провод и происходит утечка тока, которую измеряет дифавтомат. Если их объединить, то «фокус не получится» — ток, убегающий в заземление, вернется в ту же самую нулевую шину.

В случае отсутствия заземления вообще, как это часто у нас бывает, утечка при поражении током обычно происходит через какие-то металлические предметы (трубу, батарею), которые и можно считать «плохим заземлением».

Поэтому дифавтомат в сети без заземления работать будет, а в сети с нулевой шиной, объединенной с заземлением, нет.

В щите дифавтомат устанавливаем на DIN-рейку после счетчика, но перед группой автоматов.

Как и у всего остального модульного оборудования, сверху подаются входные провода, снизу отходят выходные. Как правильно подключить АВДТ в трехфазной сети, проблемы не составляет: надо подключать его не к одной фазе, а сразу к трем:


Монтаж дифференциального автомата

Правильно подключить дифавтомат своими руками — это не просто подать провода к входным и выходным клеммам. После того как автомат в щитке, надо еще проверить его работу.

На нем имеется кнопка «Тест», которая подключает сопротивление, имитирующее ток утечки. При нажатии кнопки дифавтомат должен среагировать — отключиться. Если этого не произойдет, это значит, что в аппарате имеется неисправность и необходимо его заменить.

Пошаговая инструкция

  1. В первую очередь следует проверить устройство на предмет трещин и повреждений в соответствии с требованиями ПУЭ, так как при наличии неисправностей не будет обеспечена полноценная защита. Эти требования касаются всех устройств подобного типа. УЗО и дифференциальные автоматы представляют собой практически одинаковое оборудование, поэтому и устанавливают их одинаково.
  2. Далее дифференциальный автомат устанавливается на DIN-рейку в электрическом щите. Как упоминалось ранее, его принцип работы заключается в сравнивании проходящего по фазному проводнику тока с током, который перемещается по нулевому проводнику. Если в цепи возникает утечка, то их значения мгновенно станут разными. Дифференциальное устройство вычислит эти изменения и сравнит их с номинальным значением, которое предусмотрено для данного устройства. В случае когда показания превысят номинальное значение, устройство отключит на этом участке сети питание. И включить его можно будет лишь после устранения неполадок.
  3. К дифференциальному автомату подключаются два провода – фазный и нулевой (220 B) или один нулевой и три фазных (380 B). От УЗО дифавтомат отличается тем, что не только предохраняет человека от поражения током, но и осуществляет автоматическое отключение сети при коротком замыкании и перегрузке. Также в нем предусмотрена защита от сверхтоков, что отсутствует в УЗО. В соответствии с нормативными постановлениями, необходимо устанавливать только дифференциальные автоматы. К установке допускается только оборудование защитного отключения типа «A», которое реагирует на переменные и пульсирующие токи. Также допускается устанавливать устройства типа «AC», реагирующие исключительно на переменные токи утечки.

Как правильно подключить автоматы и УЗО

Перед началом работ по подключению автоматов необходимо подготовить все приспособления:

  1. Монтажная рейка (иногда она имеется уже в комплекте с готовым щитком). В других же случаях потребуется самостоятельно отмерить нужную длину и отрезать ее ножницами по металлу.
  2. Отвертка.
  3. Кусачки.
  4. Инструмент для зачистки проводов.

Подключение автоматов и УЗО — пошаговая инструкция

Шаг 1. Для начала на металлической DIN-рейке следует закрепить две шины: нулевую и заземления. Сделать это просто, необходимо вставить их одним концом, а потом защелкнуть.

Таким образом должны выглядеть шины после установки

Шаг 2. Теперь необходимо последовательно закрепить автоматы. В нижней части у них имеется специальная защелка, которую достаточно потянуть вниз, а затем закрепить автомат на рейке.

Поочередно необходимо закрепить на рейке каждый автомат

Шаг 3. Далее необходимо взять трехжильный кабель. Как правило, провод заземления имеет желтый цвет, ноль – голубой цвет, а фаза белый или розовый цвет (как в нашем случае).

Важно не перепутать провода кабеля питания

Шаг 4. Сперва нам следует подключить нулевой провод к нулевой шине. Делается это несложно — необходимо отверткой открутить болтик.

Здесь предусмотрено отверстие для кабеля различного сечения

Шаг 5. Теперь необходимо подсоединить к шине заземления желтый провод заземления.

Делается это таким же способом, как и в предыдущем варианте

Шаг 6. Следующим этапом нам понадобится закрепить питающий провод (розовый). Вопреки многочисленным мнениям, он всегда должен идти сверху. Следует подключить провод, но закручивать его сразу не стоит — причина в том, что придется тогда подавать питающий провод и на все остальные автоматы.

В этом шаге проводок подключают «наживую»

Шаг 7. Седьмой: необходимо вставить питающий провод в верхний автомат, а затем в то же отверстие вставить один конец дополнительной перемычки.

Теперь необходимо вставить перемычку в соседний автомат, а затем и в другой поочередно закручивая винты

Шаг 8

Теперь необходимо обратить внимание на последний дифференциальный автомат. На его корпусе, как правило, располагается схема подключения

Первый вход здесь будет обозначаться буквой N – это будет ноль, второй вход обозначается как I(L) – это будет фаза.

Шаг 9. Теперь стало понятно, что фаза находится на втором входе, значит, туда следует закрепить другой конец желтого проводка-перемычки. Закручиваем винт по аналогии с предыдущими вариантами.

Таким образом мы завершили подключение питающего кабеля, который идет от щитка

Шаг 10. Теперь необходимо подключить провода, которые идут от помещения. Сначала с их концов понадобится снять слой изоляции. Для зачистки концов на проводах используют специальный инструмент.

Здесь можно прокрутить винт и выставить толщину провода

Шаг 11. Здесь тоже следует подключить нулевой провод к соответствующей шине.

Открутить можно любой свободный болтик

Шаг 12. Теперь необходимо снова зафиксировать провод заземления.

Затягивать провод необходимо осторожно, не захватывая слой изоляции

Шаг 13. Теперь снизу мы фиксируем провод питания, который идет от электрического прибора.

Следующие проводки по такой же аналогии будут подключаться только снизу

Шаг 14. Теперь необходимо взять дополнительный проводок, подключить его к нулевой шине, а потом к первому входу на дифференциальном автомате.

Фиксируем провод в первом отверстии дифавтомата

Как работает дифференциальный автомат

Так как данный прибор в своей конструкции имеет два разных по назначению блока, то соответственно эти блоки будут по-разному реагировать на нарушения в электрической цепи. К примеру, для отключения цепи при появлении в ней короткого замыкания или повышенных нагрузок срабатывает модуль защиты, по принципу работы схожий с обычным автоматом. В основе этого модуля находится расцепитель, он же механизм расцепления контактов (независимый).

А вот защиту от поражения человека электричеством осуществляется за счет другой части дифавтомата – это так называемый модуль дифференциальной защиты. В нем расположен трансформатор дифференциального типа, который во время работы сети сверяет два значения тока: на входе и на выходе. Если разница двух величин будет значительной, то есть, есть угроза жизни человека, то с помощью двух элементов, а именно с помощью катушки электромагнитного сброса и усилителя, модуль преобразует электрическую энергию в механическую, тем самым обесточивает электрическую цепь, защищаемую собой.

Как правильно подключить

Схема подключения дифавтоматов в сети 220 В рассмотрена выше.

Схема подключения дифавтоматов в сети 380 В имеет существенные отличия. Прежде всего, для такой схемы нужен четырёхполюсный дифавтомат. Такой дифавтомат предназначен специально для трёхфазной сети, имеет более крупные габариты, но также устанавливается на дин-рейку.

Исполнение для трёхфазной сети

Схема установки такого дифавтомата предусматривает его монтаж после счётчика. Такой тип установки можно реализовать селективным способом, если вводной дифавтомат использовать селективного исполнения.

Установка в сети 380 В

При отсутствии заземляющего проводника в схеме питания помещения (дома), установка дифавтомата является обязательной.

Защита людей от электрического тока прежде всего.

Схема подключения в такой сети реализовывается следующим образом.

Простейшая схема установки в сети 220 В

При такой схеме сам дифавтомат будет выполнять функцию заземлителя, мгновенно реагируя на появление в сети тока утечки на землю. Это обеспечит защиту людей использующих бытовые электроприборы или просто находящихся в защищаемом помещении.

Независимо от вида электрической сети, в которой монтируется дифавтомат, существует ряд правил, обеспечивающих правильность эксплуатации:

Питающие провода всегда нужно подводить к устройству сверху, а отходящие вниз. Практически на всех моделях дифавтоматов нанесено обозначение присоединений проводов и положение входа и выхода. При случайном подключении нагрузки не стой стороны, можно вызвать аварию, вызывающую выход из строя дифавтомата. Иногда приходится работать в условиях, требующих установки дифавтомата в перевёрнутом положении

На эффективность его работы такое положение не повлияет, главное, не перепутать клеммы подключения.
Важно соблюдать правильность подключения фазных и нулевого провода. В стандартной международной маркировке клемма подключения фазного провода имеет обозначение L, а клемма подключения нулевого проводника N

Приходящий проводник имеет обозначение — 1, а отходящий обозначение — 2.
Для нормальной корректной работы дифавтомата, его нулевой проводник должен быть соединён лишь со своей цепью. Запрещено объединять нули всех групп в общую цепь.

Важно помнить, что неправильное подключение устройства защиты не всегда вызовет его поломку. Неправильное подключение всегда не обеспечит должного уровня защиты и правильности её работы

Конструкция дифавтоматов

Дифференциальный автоматический выключатель – это электрический прибор, служащий для защиты сети и подключенных к ней приборов от нерасчетных нагрузок и утечек тока. Фактически он представляет собой комбинированное устройство из двух основных функциональных частей:

  1. Устройство защитного отключения (УЗО). Его работа осуществляется за счет подведения обратного тока. В рабочем состоянии сети величины входного и обратного тока создают равносильные магнитные потоки, что не дает разъединить реле отключения. Если в сети появляется ток на землю (утечка), разница между потоками сразу же переключает реле и подача питания прекращается.
  2. Автоматический выключатель (АВ). Он оснащен парой расцепителей: тепловым и электромагнитным. Первый прекращает подачу тока при возникновении перегрузки на группе потребителей, к которым подключен, а второй – при коротком замыкании. В различных дифавтоматах могут использоваться двух- или четырехполюсные автоматические выключатели.

Помимо этих основных элементов в рабочем модуле дифавтомата присутствует электронный усилитель и дифференциальный трансформатор.

Перед монтажом дифференциального автомата следует проверить его исправность. Для этого на корпусе каждого такого прибора производители располагают кнопку «Тест». Нажатие на неё приведет к искусственному моделированию ситуации с утечкой тока, которая должна спровоцировать отключение аппарата. Если этого не происходит, то применение устройства категорически запрещено.

Для стандартной бытовой электросети с напряжением 220В предназначены двухполюсные дифференциальные автоматы. Правила  подключения дифавтомата в однофазной сети требуют подсоединять нули следующим образом: снизу – ноль от нагрузки, а сверху – от питания.

Четырехполюсные дифавтоматы устанавливаются по точно такому же принципу, но используются в трехфазных электросетях с номинальным напряжением 380В. Их установка, как правило, требует большего места на DIN-рейке, чем для 4 модулей, поскольку необходимо пространство для размещения блока дифзащиты.

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции

Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата

Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Схема подключения дифавтомата без заземления

Если в помещениях не новых, уже бывших в эксплуатации, в основном предусмотрено заземление, то подключение дифавтомата будет происходить по одной из приведенных выше схем, и приведет к защите схемы от протечки «на землю». При создании новых электросистем во вновь построенных объектах регулярно можно наблюдать отхождение от некоторых стандартных схем и отсутствие заземления. В таком случае подключение дифавтомата непросто можно осуществить, а крайне необходимо.

Для такой схемы дифавтомат послужит своего рода заменой заземляющего провода. По сути, он возьмет на себя функции защиты от протечки тока.

Принцип работы и методы срабатывания

Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.

В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.

Возникновение тока утечки

В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.

Расположение магнитного и теплового расцепителей

В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.

Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».

Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.

Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи

Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.

Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.

Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.

Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.

Подключение

Подключение дифавтомата – весьма несложный процесс. Верхняя часть дифференциального автомата содержит контактные пластины и зажимные винты, предназначенные для подключения нуля N и фазы L от счётчика. Нижняя часть располагает контактами, к которым и подключается линия с потребителями.

Подключение дифавтомата можно представить следующим образом:

  1. Зачистка концов проводников от изоляционного материала примерно на 1 сантиметр.
  2. Ослабление зажимного винта на несколько оборотов.
  3. Подключение проводника.
  4. Затягивание винта.
  5. Проверка качества крепления простейшим физическим усилием.

Выбор между конфигурацией УЗО + автомат и обычным дифавтоматом должен обуславливаться наличием места в щитке и ценой самих устройств. В первом варианте сложность монтажа слегка возрастёт.

В случае с однофазной сетью в 220 В, используемой в большинстве квартир и домов, необходимо использовать двухполюсное устройство. Монтаж дифференциального автомата в данном случае можно провести двумя способами:

  1. На входе после электросчётчика для всей квартирной проводки. При использовании данной схемы питающие провода подключаются к верхним клеммам. К нижним же подаётся нагрузка от различных электрических групп, разделённых автоматическими выключателями. Существенным минусом данного варианта является сложность поиска причины выхода из строя в случае срабатывания автоматики и полное отключение всех групп при неполадках.
  2. На каждую группу потребителей по отдельности. Этот метод применяют для защиты в помещениях, где отмечается повышенный уровень влажности воздуха – ванные, кухни. Актуален метод и для мест, где электробезопасность должна быть на высшем уровне – например, для детской. Понадобится несколько дифференциальных автоматов – несмотря на большие затраты, данный способ является наиболее надёжным и гарантирующим бесперебойное электроснабжение, а срабатывание любого из дифавтоматов не заставит сработать остальные.

При наличии трёхфазной сети в 380 В нужно применять четырёхполюсный дифавтомат. Вариант используется в новых домах или коттеджах, где устройству необходимо выдерживать высокие нагрузки от электроприборов. Использовать такое подключение дифавтоматов можно и в гаражах в связи с возможным использованием мощного электрооборудования.

Можно сделать вывод, что схема подключения дифференциальных автоматов мало чем отличается от аналогичных схем для УЗО. На выходе устройства должны быть подключены фаза и ноль от защищаемого участка сети. Безопасность именно этой группы и будет контролироваться.

Дифференциальные автоматы успешно применяются и в однофазных, и в трёхфазных сетях переменного тока. Установка такого устройства значительно повышает уровень безопасности при эксплуатации электроприборов. Кроме того, дифференциальный автомат может поспособствовать предотвращению пожара, связанного с возгоранием изоляционного материала.

Селективный и неселективный метод срабатывания устройства

Для того, чтобы реализовать селективное подключение дифавтоматов, необходимо использовать селективный дифавтомат, то есть помеченный буковой S. В противном случае схема будет неселективной, даже если будут подобраны определенным образом технические характеристики дифавтоматов, входящих в эту систему.

Селективная система подключения — это один селективный дифавтомат для площадки (лестничной клетки) и три дифавтомата в квартирах. В случае, если случится авария в одной из квартир и сработает соответствующий дифавтомат, благодаря тому, что для площадки выбран селективный прибор, на самой площадке дифавтомат не сработает, соответственно — будет отключена только одна аварийная квартира, а остальные будут спокойно продолжать потреблять электроэнергию без какого-либо риска аварии или выгорания проводки и т.д.

Вторая схема является аналогичной предыдущей, но тут на площадке стоит такой же обыкновенный неселективный дифавтомат, как и для квартир. Это приводит к тому, что в случае отключения одной из квартир, будет отключен и общий дифавтомат на площадке. Очевидно, что без электроэнергии останутся и обе соседние квартиры.

Таким образом, очевидно: в любом виде схема с дифавтоматом – это надежная защита от пробоев, которая может обеспечить как безопасность людей, так и защитить приборы и саму сеть от аварий. В зависимости от сложности электросистемы, количества нагрузочных элементов, помещения, где она будет работать, необходимо выбрать наиболее целесообразный способ подключения дифавтоматов.

Какие ошибки допускают электрики при подключении защитного устройства

Если после монтажа дифференциального автомата он не работает даже при минимальной нагрузке — значит, были допущены ошибки.

Ошибки установки электрооборудования приводят не только к неисправностям аппарата, но представляют опасность для жизни людей

Ошибки в процессе подключения автоматики, часто допускают неквалифицированные мастера:

  1. Соединения проводника ноля с кабелем «земли». Работать устройство в этом случае не будет потому, что рычаг устройства останется на прежнем положении.
  2. Подсоединение нейтрали к нагрузке от нулевой шины. При таком соединении получится передвинуть рычаги в верхнее положение, но они все равно отключатся даже при минимальной нагрузке. Поэтому, нейтраль необходимо брать только с выхода УЗО.
  3. Подключение нейтрального проводника с выхода аппарата вместо нагрузки к шине, а от шины к нагрузке. При таком подключении получится передвинуть рычаги в правильное положение, но их тоже вырубит из-за нагрузки. Здесь не получится проверить прибор кнопкой «Тест», потому что она тоже не будет функционировать. Такие же последствия ждут, если спутать подключение нейтрали, подсоединив ее от шины к нижнему зажиму, а не к верхнему.
  4. Перепутанное соединение нейтральных проводников и разных дифавтоматов. Два дифавтомата будут включаться, кнопка «Тест» тоже будет функционировать, но при подключении нагрузки сразу произойдет отключение аппаратов.
  5. Если ошибка заключается при подключении двух нейтральных кабелей от разных приборов, то получится установить рычаги в правильное положение. Тем не менее, из-за нагрузки или при нажатии на кнопку «Тест», дифавтоматы отключатся.

Если перепутать подключение проводников в щитке, то устройство будет работать некорректно

Пошаговая инструкция по установке дифавтомата

Установка дифавтомата не представляет сложностей и может быть произведена самостоятельно без специального обучения.

К месту с блоком дифавтоматов должен быть свободный доступ. Вокруг него желательно не размещать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
  2. Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
  3. Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
  4. Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
  5. К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
  6. Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.

Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т». При её нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию аппарата и отключению напряжения. Если АВДТ не отреагировал, значит он неисправен и подлежит замене.

В деревянных домах обязателен огнестойкий щит для дифавтомата. Он защитит стены дома от огня в случае возгорания защитных устройств

В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его монтаж не вызовет затруднений.

Схемы подключения

Схема подключения дифавтомата легко читается даже для неопытным электротехником. В принципе, она мало чем отличается от схем подключения других приборов, устанавливаемых в распределительном щите. Поэтому и главное правило для них точно такое же: диф автомат может быть подключен к фазным проводам и нулю только той линии (ветки), защиту которой он осуществляет.

Подключение диффавтомата с заземлением

Вводный автомат

Рассмотрим две основные схемы подключения дифференциальных автоматов. Первая из них иногда называется «вводной автомат», так как в данном случае прибор ставится в щите на вводном кабеле и осуществляется одновременную защиту всех электрических цепей и групп в данной сети.

Автоматический выключатель дифференциального тока для такой схемы должен подбираться индивидуально, с учетом потребляемой мощности и других рабочих параметров сети. Среди преимуществ такой способа организации защиты можно отметить:

  • более низкую стоимость одного дифавтомата;
  • компактность (один прибор всегда поместится в щите).

И следующие недостатки:

  • при реакции на неполадки отключается подача тока на всю квартиру;
  • ремонт займет больше времени, поскольку точно неизвестно на какой из цепей произошла поломка, неизвестна даже причина отключения (короткое замыкание, утечка тока).

Отдельный автомат

Вторую схему можно назвать «отдельные автоматы». В этом случае автоматический дифференциальный выключатель ставится перед каждой группой потребителей или веткой сети, а также перед группой самих дифавтоматов. Например, отдельные дифавтоматы устанавливаются на группу освещения, розетки и стиральную машину. Это самый безопасный способ организации защиты электросети и её пользователей.

Подключение двух дифавтоматов

При монтаже такой схемы требуется выбирать общий дифференциальный выключатель с более высокими рабочими параметрами, чем у групповых автоматов. Так, к примеру, если отдельные диф автоматы рассчитаны на утечку тока 30мА, то у общего этот параметр должен быть не ниже 100мА. Если эти автоматы будут одинаковыми, то при каждом конфликте отдельной цепи будет срабатывать и групповой и основной, что приведет к отключению всей сети. Есть и другой способ организовать их работу – установить автомат селективного типа (на нем должно стоять обозначение “S”). Срабатывание такого прибора происходит с небольшой задержкой, с помощью которой можно организовать процесс последовательного отключения автоматов.

Преимущества схемы:

  • самый высокий уровень безопасности;
  • в момент отключения точно известно, на какой из линий электросети произошла авария.

Недостатки:

  • высокая стоимость комплекта дифавтоматов;
  • конструкция занимает немало места в силовом щите;
  • относительная сложность монтажа и чтения.

Известен также облегченный вариант предыдущей схемы, в котором с целью экономии не устанавливается общий дифференциальный выключатель. По функциональности такой способ практически не отличается от предыдущего.

На всех приведенных схемах обозначение кабелей произведено по следующему принципу: синие линии – нулевые провода, красные – фазы, а желтые пунктирные – заземление.

Алгоритм монтажа своими руками

Перед монтажными работами надо чётко уяснить, какой вид подключения будем осуществлять, затем проверить наличие всех компонентов, приборов, инструментов.

Надо осмотреть непосредственно сам полимерный корпус (короб однофазного дифавтомата) на наличие механических или иных повреждений. Любой дефект приводит к утечке тока и нестабильной работе оборудования. Лучше заранее предотвратить поломку. Дальнейшие действия при подключении дифавтомата в однофазной сети такие.

Обесточивают всю систему в помещении или доме. Для этого нужно выключить центральные предохранители – пробки. С помощью индикаторной отвёртки проверяют отсутствие напряжения.

В качестве альтернативы для проверки можно использовать мультиметр.

Заранее следует выбрать место монтажа. В этом месте устанавливают DIN-рейку, на которую будут фиксировать однофазные дифавтоматы. С помощью специального устройства для снятия изоляции, очищают жилы.

Далее привинчивают заземление, подключают «ноль». Входные жилы всегда монтируются в верхней части. Подсоединяют остальные кабели строго по схеме, указанной на самом корпусе. Оголенных участков не оставляют, все должно быть изолировано.

Инструкция по подключению

После определения схемы и покупки всех необходимых деталей, приступим к установке дифавтомата (ов).

  1. Осмотрите прибор на наличие дефектов и трещин. Они могут непосредственно повлиять на правильную работу устройства.

Отключите дом или квартиру от сети, вырубив распределительный щит. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения с помощью мультиметра или индикаторной отвертки.

Установите дифференциальный автомат на DIN-рейке.
С помощью бокорезов или специального инструмента снимите изоляцию с жил подключаемого кабеля на расстоянии приблизительно в 5 мм от края (не используйте зубы, как это было принято у ваших дедушек).
Подключите фазные и нулевые провода в следующем порядке: к верхним клеммам от питающего кабеля, а к нижним – от нагрузки.
Готово! Теперь можно включать питание от силового кабеля и проверять работоспособность щита (все картинки можно увеличить).

Ключевые моменты

Вне зависимости от типа сети при подключении дифавтоматов следует всегда соблюдать следующие правила:

Провода питания всегда должны подводиться к прибору сверху, а выходные (на нагрузку) – снизу. На большинстве дифавтоматов есть соответствующее обозначение этих разъемов и принципиальная схема. Случайное подключение в обратном порядке может влететь в копеечку, если приведет к сгоранию автомата. Если доступной длины проводов не хватает, лучше всего их заменить. В крайнем случае – нарастить или перевернуть дифавтомат на DIN-рейке (главное — не запутаться при дальнейшем монтаже).
Полярность контактов всегда должна быть соблюдена. Согласно международному стандарту на всех устройствах разъемы для подключения нулевого провода имеют обозначение N, а фазных – L. Порядок прохождения тока обозначается цифрами: 1 – подводящий провод, 2 – отходящий

Обратите внимание, что устройство может даже работать при неправильном подключении, однако несоблюдение полярности приведет к тому, что оно не будет реагировать на возникновение перегрузок и короткого замыкания.
Некоторые электрики по привычке могут подключить все нули к одной перемычке, так как этого требуют схемы подключения многих приборов. Однако в дифавтомате такое подключение будет всегда вызывать конфликт, и отключать питание

Для нормальной работы ноль каждого АВДТ может быть соединен только со своей цепью.

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Подключение дифавтомата – это то же самое, что подключить УЗО. Поэтому здесь необходимо придерживаться тех же правил, то есть, подключение проводить к тому участку (фазе и нулю), который данный прибор будет защищать. К примеру, нельзя нулевой провод, вышедший из защитного прибора подключать к другому нулевому проводу. В этом случае дифавтомат просто не будет работать, и цепь останется незащищенной. Все дело в том, что в двух проводах будут течь токи разной силы.

Давайте рассмотрим две схемы подключения дифавтомата. Первая из них, которая изображена на нижнем рисунке, подразумевает, что в ней будет использован один дифференциальный автомат, который будет устанавливаться на входе перед разводкой сети на группы. Поэтому провода питающей сети от счетчика контроля электроэнергии подаются на верхние клеммы автомата, а с нижних клемм провода будут соединены с обычными автоматами, которые установлены по группам.

У этой схемы подключения есть один существенный недостаток – это сам дифавтомат в единственном числе. То есть, если в какой-то группе появится одно из трех нарушений электрической цепочки (КЗ, перегруз, ток утечки), то защитный прибор отключит сразу все группы потребителей.

Вторая схема подключения дифференциального автомата более сложная, но и более надежная. В ней присутствует сразу несколько приборов, которые устанавливаются на каждую группу или разделяют группы на несколько участков. Это хорошо видно на рисунке ниже.

Обычно эта схема подключения раньше использовалась только во влажных помещениях или в комнатах, где присутствует повышенные требования к безопасности (к примеру, в детских). Сегодня ее используют везде в независимости от назначения помещений. Положительных сторон в таком подключении немало, особенно хотелось бы отметить возможность не отключать другие группы, если в одной из них произошло нарушение работы электрического участка. Конечно, цена сборки распределительного шкафа резко возрастет за счет увеличения количества дифавтоматов, но это стоит того.

Выводы и полезное видео по теме

С какими трудностями можно столкнуться при подключении защитных устройств, вы узнаете из следующих видеороликов.

Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы:

Внутреннее устройство дифавтомата:

Разбор различных схем подключения дифавтоматов (3 части):

Подключение защитного дифференциального автомата – процесс несложный. Главным условием быстрого монтажа является четкое соблюдение рекомендованных электрических схем. В этом случае самостоятельная установка защитных устройств удастся с первого раза, а сами АВДТ будут надежно служить долгие годы.

Как установить дверцу для собаки в стену | Видео

Транскрипция видео

Привет! Сегодня мы собираемся установить Endura Flap на этой демонстрационной стене. Вы найдете все необходимые инструкции и детали в коробке с Endura Flap. Инструменты, которые я буду использовать сегодня, включают сверло со сверхдлинным сверлом ⅜ дюйма, сабельную пилу, лобзик, зажимы, уровень, рулетку, очки и перчатки, карандаш, ножницы, деревянный брусок и резиновый молоток (можно также молоток).Крайне важно избегать использования шпилек, электрических проводов и трубопроводов. Поэтому, если у вас нет опыта прорезания стен, мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала.

  ШАГ ОДИН  

Во-первых, вам нужно нанести по одной капле Loctite на каждую закрытую гайку. Навинтите каждую цилиндрическую гайку на конец стержня с резьбой и отложите ее на время.

  ВТОРОЙ ШАГ  

Рекомендуется измерить размер вашего питомца, чтобы убедиться, что вы устанавливаете дверцу на нужной высоте.Для одинарного отворота вы хотите, чтобы он был примерно на 1-1 / 4 дюйма выше верхней части спинки, а для двойного отворота мы хотим, чтобы он был как минимум на 2 дюйма. Обязательно достаньте уровень, чтобы отверстие выходило прямо.

  ШАГ ТРЕТИЙ  

Вам нужно будет просверлить четыре отверстия в углах шаблона. Эти отверстия должны быть ровными, поэтому рекомендуется профессиональная помощь. Вы можете использовать дрель со встроенным уровнем, которая поможет вам держать отверстия ровными.

  ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ  

Когда вы рисуете линии, это прекрасное время для корректировки уровня. Следующим шагом будет соединение точек, которые вы сделали на стене, сабельной пилой. Наденьте перчатки и защитные очки. Мы собираемся перепроверить ваши измерения на внешней стороне стены, как и на внутренней.

  ШАГ ПЯТЬ  

Вы захотите нанести уплотнитель как на внутреннюю, так и на внешнюю раму.Лучше всего поставить так, чтобы щель была внизу. Когда вы вдавливаете уплотнитель в канал, не растягивайте его, потому что со временем он сжимается, а вам нужно, чтобы в нем было немного дополнительного пространства для маневра. Вы можете использовать ножницы или просто оторвать кончики.

  ШЕСТОЙ ШАГ  

Лобзиком или ленточной пилой обрежьте все четыре части так, чтобы они были на ¼ дюйма короче толщины стены. Поставляется лобзик. Использование зажимов для фиксации деталей поможет вам сделать разрез.Я также использовал деревянный брусок, чтобы направлять лобзик; это все упрощает. Вы можете видеть, как я использую кусок дерева, чтобы направлять лобзик.

Будьте осторожны, обрезая правильную сторону. Не обрезайте боковые части коротких частей туннеля, которые прикрепляются к верхней и нижней части рамы клапана. Кроме того, не обрезайте боковые части длинных частей туннеля с тремя маленькими отверстиями, которые прикрепляются к сторонам рамы клапана.

ШАГ СЕМЬ

Выкрутите два винта с обеих сторон верхней части внутренней рамы, которая является той, на которой находится запирающая крышка.На внешней раме будут отверстия для винтов с предварительной резьбой, так что вы сможете увидеть блеск металла, когда посмотрите на отверстие.

У моделей

с одной заслонкой есть изгиб, поэтому вам нужно будет согнуть выступы в том же направлении, что и углубление. Когда он идет вниз, вы собираетесь их поднять. В моделях с двойным клапаном нет изгиба, поэтому вы можете складывать его в любом направлении.

Убедитесь, что вы вывернули винты, чтобы они вошли в предназначенный для этого канал.Вы можете либо согнуть выступы, прикрепив их к каркасу, либо предварительно согнуть их. Просто согните их, насколько сможете, и тогда вы сможете вставить винт. Вы можете согнуть эти выступы перед установкой, я просто считаю, что это легче сделать после ввинчивания.

После того, как вы наденете верхнюю и нижнюю части туннеля, вам нужно сопоставить боковые части, которые являются более длинными. Убедитесь, что части туннеля полностью сдвинуты вместе, чтобы не было зазоров. Собрав части туннеля вместе, вы собираетесь нажать на выступы так, чтобы они фактически сцепились друг с другом.

Затем вы собираетесь нанести полоску силиконового герметика на внутреннюю часть туннеля. Этот силиконовый герметик необходимо нанести на все швы внутри туннеля; вы можете использовать наконечник аппликатора или осторожно выдавить его без наконечника, если это проще.

  ШАГ ВОСЬМОЙ  

Внутренняя рама — это та, с частями туннеля, которые вы можете извлечь сначала, а затем действительно полезно иметь напарника снаружи, чтобы вы могли передать внешнюю раму, и они могут помочь вам вставить ее в отверстие.Выровняйте его так, чтобы сквозь отверстия можно было видеть свет. Таким образом, вы можете быть уверены, что сможете полностью продеть стержень с резьбой.

  ДЕВЯТЫЙ ШАГ  

Затем вы можете использовать свой резьбовой стержень с закрытой цилиндрической гайкой и провести его через внешнюю раму. Если это поможет вам направить стержень, вы можете просунуть руку и коснуться отверстия на противоположной стороне. Вы можете использовать зеркало или даже смартфон, чтобы направить его к противоположному кадру, если у вас нет партнера, который мог бы вам помочь.Используйте уровень, чтобы отрегулировать дверь вашего питомца.

  ШАГ ДЕСЯТЬ  

Выровняв дверцу для домашних животных и затянув все четыре стержня с резьбой, покачивайте концы стержней с резьбой, которые выступают с внешней стороны, пока концы не отломятся.

  ШАГ ОДИННАДЦАТЬ  

Закончите уплотнение, нанеся полоску силиконового герметика вдоль внутренней части туннеля, где он встречается с внешней рамой. Будьте осторожны, чтобы закрыть все щели и швы, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения стены водой.

  ДВЕНАДЦАТАЯ ШАГ  

Как только вы закончите, последний шаг — вставить заглушки во все отверстия для винтов. Мы собираемся использовать деревянный брусок и молоток (вы также можете использовать молоток), и все, ваше настенное крепление установлено!

Стенограмма видео

  ШАГ ОДИН  

Чтобы заменить Endura Flap, сначала снимите крышки отверстий.

  ВТОРОЙ ШАГ  

Используйте отвертку с магнитной головкой Phillips, чтобы вывернуть винты.

  ШАГ ТРЕТИЙ  

Перед заменой заслонки обязательно снимите шарнирные шайбы. Таким образом, вы можете растянуть сильфон, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.

  ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ  

Теперь, когда узел, удерживающий заслонку, снят, посмотрите сбоку на металлический стержень в верхней части рамы.Это стержень, на котором висит заслонка.

Он может иметь или не иметь маленькие круглые металлические стопорные кольца на конце стержня. Если это так, снимите кольца, отталкивая их отверткой с плоской головкой, вам нужно удалить только одно. Затем вы можете протолкнуть стержень через раму, пока он не выйдет с другой стороны. Теперь вы можете снять заслонку.

  ШАГ ПЯТЬ  

Убедитесь, что магниты выровнены. Проденьте стержень обратно через заслонку и раму.Если у вас были стопорные кольца, наденьте новые, удерживая одну сторону стержня ручкой на месте, одновременно нажимая на воротник пальцем.

Каждой стороне нужно только одно кольцо. Убедитесь, что перед тем, как надевать стопорное кольцо, положите кольца на поверхность клапана, чтобы дважды проверить, с какой стороны обращены зубья.

При установке зубья должны быть изогнуты и направлены от заслонки. Если их надеть задом наперед, они могут упасть и привести к постепенному выпадению стержней закрылков.

  
ШАГ ШЕСТОЙ

Теперь заслонка установлена, и вы можете снова установить ее в дверь или стену. При установке убедитесь, что вы затягиваете винты до тех пор, пока уплотнитель не сожмется и дверца животного не коснется двери или стены. Не перетягивайте.

  ШАГ СЕМЬ  

После того, как дверца для домашних животных вернется на место, забейте крышки отверстий в раму, используя неметаллический инструмент. Убедитесь, что после того, как дверь для домашних животных установлена, вы правильно запечатали ее, чтобы предотвратить любые погодные условия.

  ВОПРОСЫ?  

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете позвонить в наш отдел обслуживания клиентов по телефону (800) 826-2871 или связаться с нами по электронной почте [email protected]

Какой провод для перемычек в электрощите. Перемычки в электрическом щите. Какой провод использовать

Добрый день, уважаемые посетители сайта «Электрик в доме», сегодня предлагаю вам на рассмотрение один из способов аккуратного подключения модульного оборудования в электрощитах.

Этот способ мне порекомендовал хороший друг, который занимается электромонтажом. Суть нашей беседы с ним заключалась в том, как лучше или даже как правильно включить и подключить несколько автоматических выключателей или УЗО.

Сегодня многое улучшилось. И мой товарищ в этом плане немного эволюционировал и двинулся вперед, так как использует для этого специальные гребни. Поэтому рассмотрим этот вопрос подробно. Именно о том, что такое , как с ними работать и как подключаться и пойдет речь в этой статье.

Были ли у вас ситуации, когда определенное количество УЗО или автоматических выключателей необходимо было подключить к одному источнику питания (к одному проводу питания)? Как правило, это касается однофазных экранов, хотя если экран трехфазный и нагрузка разделена на три группы, то и там такое происходит.

Например, в щитке на одну din-рейку по три дифавтомата на группу розеток, два автомата на осветительную сеть, по одному УЗО на электроплиту. Как подключить все эти устройства?

Для питания между ними может быть сделана перемычка.Для этого берем мягкий ПВ-3, а также насадки НШВИ (2), соединяем один элемент, затем из него второй, третий и так далее. Пока не подключим все машины. Такое соединение называется шлейфом и, если все сделать правильно и аккуратно, будет очень надежным. Я всегда так поступал.

Единственный недостаток такого способа подключения — торчащие провода. Изгибы проводов из-за выступающих перемычек, препятствующих подключению проводов к станкам, в металлических щитках передняя панель для станков не встанет на свои места.В итоге получается сплошная куча проводов, в которой сложно разобраться. Избавиться от этих перемычек при таком способе подключения невозможно, единственное, что можно посоветовать, не делайте перемычки длинными, тогда будет компактнее.

Соединительная шина гребенка для автоматов

Автоматические выключатели, УЗО, DIP-корпуса — все эти модульные устройства защиты сегодня используются в составе современных распределительных щитов. Такие защитные устройства должны быть правильно, надежно и надежно подключены.Как это делают большинство людей?

В настоящее время чаще всего объединяют группы автоматов с помощью самодельных кабельных перемычек, как описано выше. При аккуратной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат долго.

Но мастерство многих оставляет желать лучшего. Хочу привести реальный пример подключения автоматов в щитке с помощью перемычек.

В одном из домов, где я делал проводку (а точнее в квартире), решил заглянуть в электрощит, который был установлен на лестничной клетке.

Увиденное ужаснуло, так как перемычка между машинами была сделана оголенным проводом. Убедитесь сами:

Более того, похоже, что все работы в этом доме выполнял один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭКа), этажом выше и этажом ниже точно такая же картина, все выполнялось в так же. Обычным людям это совсем не интересно, и они ничего в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку изолированным проводом, я уже не говорю об использовании здесь шины сцепления для автомата .Именно поэтому нужно обращать внимание на электриков, выполняющих работы.

Итак, мы рассмотрели это хакерам и как этого не делать, теперь рассмотрим, как это делается правильно.

Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют стандартное решение. Он называется . Электрики просто называют это гребешком. Что это за гребешок? Это сплошная медная пластина, которая помещена в пластиковый изолятор.

Суть всей конструкции заключается в том, что из пластины, которая находится в пластиковом корпусе, удалены штифты — зубцы.Пластина и зубья цельные, литые, без соединений. Зубцы обнажены, когда они вставляются в контакты для подключения защитного модуля. Форма зубов может быть различной Г-образной, V-образной (часто Г-образной). Медная пластина свободно перемещается в корпусе, ее можно легко снять и увидеть оттуда.

Такая шина подключения автоматов очень компактна, позволяет красиво и надежно подключать автоматические устройства, размещенные в один ряд. Как и автоматические выключатели гребенки, по количеству полюсов производителями выпускаются однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные.

Конструкция сборных шин

Рассмотрим подробнее, как выглядит гребенчатая рейка для автоматов. Однополюсная гребенка имеет форму прямоугольной медной пластины, которая расположена в корпусе. Корпус выполнен из огнеупорного пластика. Вдоль пластины с определенным шагом расположены ответвления — зубья, к которым подключаются электрические машины, УЗО, дифавомацы.

Если мы говорим о биполярной гребенке, то там две покрышки в пластиковом корпусе.Примечательно, что зубья на одной покрышке будут изогнутыми. В качестве примера рассмотрим гребенку для автоматической установки модулей на 12 модулей .

У биполярной гребенки на каждой шине расстояние между зубьями будет больше, чем у однополюсной. Это связано с тем, что для подключения к этим гребенкам подводятся два провода питания, фаза — ноль (L + N) или фаза — фаза (L1 + L2) и зубцы на каждой шине должны проходить как бы через одну.

В трехполюсной гребенке три медных шины, которые расположены в едином корпусе.Каждая таверна вставляется в свою направляющую с наличием между ними утеплителя в виде пластиковой перегородки. Как правило, такие гребни используются редко.

С количеством полюсов разобрался, теперь что касается модулей (зубцов). Расчески в магазинах электротоваров продаются стандартной длины. Количество модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, их может быть больше, но меня они не встретили. Расстояние между контактами на гребенке 17,5 сантиметра.

Контакты штыревые и разветвленные .В Европе обозначается как PIN (штырь) и FORK (вилка).

Вилочные контакты гребешок hager KDN163A-AC230-400V:

А вот так выглядит биполярная шина hager KDN263A-AC230-400V с ВИЛКОЙ типа контакта (вилка):

Такие шины производят, как правило, брендовые компании, контакты автоматов, УЗО, АВДТ которых заточены (предназначены) для них. Например, на станках hager есть специальный зажим — стяжной винт, который разработан специально для ВИЛКИ (вилки).В любой другой машине, у которой есть обычный фиксатор, такая шина просто не тянется.

Как быть, если длина гребенки большая (даже если взять самую маленькую шину на 12 модулей). Понятно, что для подключения трех-четырех автоматов всю шину не нужно засовывать в щиток. Его нужно отрезать. Как я могу это сделать? Все очень просто. Достаем покрышку из пластикового футляра, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого какая) и отрезаем нужную нам длину.Затем берем пластиковый корпус и обрезаем его по длине на 1,5 — 2 см больше, чем сама покрышка. Это сделано для того, чтобы оголенные части расчески были скрыты и не выступали по краям. Для защиты краев можно использовать специальные заглушки.

Схема подключения автоматов через соединительную гребенку

Итак, мы подошли к основному разделу статьи, использованию гребешков на практике и в качестве примера рассмотрим, как соединить группу автоматов с соединительной шиной с помощью гребня. Для подключения целой группы автоматов использую однополюсные гребни.

В качестве примера рассмотрим подключение машин Schneider Electric. Берем расческу, вынимаем из нее медную шину, отрезаем три, пять, семь зубцов, в общем сколько нам нужно. Затем по длине медной шины срезаем пластиковый корпус с запасом, чтобы различные детали не торчали с краев гребешка.

Затем подкручиваем гребешок под весь ряд. установленных машин и проденьте шнур питания в один из зажимов.В этом месте будет исполняться. В результате получится красивый макет. Забыл упомянуть, что медная шина выдерживает нагрузку в 63 Ампера.

Если вы внимательно прочитали статью, то уже знаете, что вилочные контакты подходят не ко всем автоматическим выключателям. Дело в том, что некоторые компании производят автоматические защитные устройства с двойным зажимом. Одна из таких компаний — хагер.

Как видно на фото, автоматические выключатели Hager не имеют вилочно-контактной шины в штатных зажимах (как и любой другой автомат фирмы).То есть невезение, автобус и автоматы одной фирмы, а контакты не подходят, почему? Каверзный вопрос! 🙂

Можно рассмотреть более близкие контакты:

Но никакой магии здесь нет и все довольно просто и на мой взгляд гениально придумано. Фактически, шина с вилочным контактом должна помещаться в специальный зажим на машине (который имеется не на всех экземплярах).

Hager имеет два контакта, один для расчесывания, второй для провода.

Один зажим выглядит как обычно в виде прижимной планки, второй — под винт. Для этого винтового зажима предназначены вилочные контакты.

Итак, у автомата Hager в один зажим вставлен кабель питания, а во втором — гребенка соединительной шины для автоматов, имеющая вилочный контакт, что очень удобно.

Поэтому, покупая такую ​​гребенку, учитывайте, есть ли в автомате соответствующий зажим.Иначе иначе в обычный пулемет такую ​​расческу не воткнешь, а деньги потратишь зря.

Соединение УЗО и дифавтомата с помощью гребенки

Линии розеток в современной квартире необходимо защитить с помощью УЗО или дифавтомата. Если вы заботитесь о своей жизни и жизни своих близких, то вы будете защищены от утечки тока в распределительной коробке по каждой линии.

Эти охранные устройства можно также подключить с помощью соединительной шины .Но в отличие от случая с автоматическими переключателями здесь есть одна особенность.

При подключении УЗО с помощью соединительных шин шина должна быть как минимум биполярной (это если блок однофазный). Так как мощность здесь необходимо суммировать по фазе и нулю.

Использование однофазной гребенки здесь не подходит, потому что это закроет «ноль» и «фазу» одновременно всех УЗО, установленных в одном ряду. В такой расческе выходящие зубцы должны располагаться через один.То есть шаг между гребнями — один модуль (ширина машины).

Все подключается очень просто. Например, есть два устройства защитного отключения. Фаза подается на первую медную шину и зажимается в одном контакте УЗО, а ноль подается на вторую медную шину и зажимается во втором контакте УЗО. Все последующие УЗО подключаются к обеим шинам.

Это очень удобно, так как несколько УЗО быстро подключаются между собой.Для этого не нужно делать много перемычек с обязательным соблюдением цветовой маркировки.

Сегодняшняя тема — подключение нагрузок к нашей домашней однофазной сети напряжением 220 вольт. Полагаем, что оно (напряжение) уже подано в коробку, где установлен счетчик, а пара проводов уже вышла из коробки в дом и подключена к общему автомату в распределительном щите внутри дома.


Этот коммутатор может содержать, помимо обычного сдвоенного автомата, несколько одиночных, с помощью которых подается напряжение на определенные участки домашней сети.Что это за сайты, зависит от того, как мы распределяем сеть. Например, один автомат подает напряжение на все розетки, другой — на лампы освещения, третий — на кухонную электроплиту, четвертый — на отопительный котел и т. Д.

Может быть распределен по-разному: один для прихожей, второй для кухни, третий для ванной, четвертый для гостиной, пятый для спальни, шестой в ванной, седьмой для дворовых потребителей, восьмой для мастерской и т. д.Общего правила разводки нет, все зависит от удобства разводки и от желания хозяина. Но в первую очередь желательно учитывать нагрузку.

Где установить этот коммутатор? Ответ прост: в удобном месте. Кому-то удобно разместить его у входной двери в коридоре, а кто-то спрячет его с глаз долой в укромном уголке.

В продаже распределительные щиты различных форм и размеров. Навесные и встраиваемые, с дверцами и без, однорядные и многорядные… При выборе, конечно же, необходимо учитывать количество установленных машин и еще оставлять некоторый резерв для двух-трех коммутаторов. В конце концов, жизнь не стоит на месте, и никто не знает, что еще потребуется, чтобы подключиться завтра.

Внутри откидные элементы крепятся на так называемую din-рейку. Установка проста, дополнительных креплений не требуется.

Дополнительно необходимо предусмотреть место на DIN-рейке для клеммной колодки.нулевые провода. Ведь мы переключаем через переключатели только один провод: фаза. НО нулевые провода можно подключить на одну клеммную колодку. Хотя, конечно, никто не запрещает использовать сдвоенные переключатели для каждого подключения.

В развернутом виде компоновка распределительного щита может выглядеть так, как показано на рисунке. От ящика учета идут два провода, фазный и нулевой. Давай на общий выключатель. После этого переключения фаза идет на переключатели распределения, а ноль — на общую нулевую шину.А потом после переключателей и нулевой шины пара проводов идет к объектам, соответствующим переключателям.

Как видите, в схеме раздачи тоже нет ничего сложного. А вот номиналы выключателей придется подбирать подходящие нагрузки. Например, один из выключателей, которые мы установили для ванной. Что там будет работать? Освещение, фен / бритва … Все это фигня. Есть серьезная нагрузка? У меня тут: водонагреватель 2 кВт. Это 2000/220 = 9 ампер (формула 7!).

Решаем, какой размер провода нужен. Для меди принято 10А на 1 мм 2. Берем ближайший по сечению провод / кабель: 1,5 мм 2. И для защиты этого провода устанавливаем переключатель на 10а.

Это для провода, идущего в ванную. А в распределительном щите провод как установить? Здесь необходимо в целом рассчитать всю нагрузку в доме. Ведь по этим проводам пойдет вся суммарная нагрузка от общего выключателя до выключателей и нулевой шины.

Допустим, мы посчитали не более 10 кВт. Это максимальный ток около 45 ампер. Итак, ставим тотальный автомат на 50 ампер, а монтажный медный провод делаем сечением не менее 10 мм 2.

При установке затяните винты надежно, но без того фанатизма, которым можно сломать выключатель. Фазовые перемычки между переключателями также изготавливаются из провода того же сечения. Необходимость в этом очевидна: в зажим вставляются два провода, и если один из них тоньше другого, то естественно его нельзя надежно зажать винтом.

Поиск по сайту.
Вы можете изменить поисковую фразу.

Сегодня современные распределительные щиты состоят из большого количества автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Все эти защитные устройства должны быть правильно подключены и, самое главное, чтобы это было безопасно и надежно.

Как у большинства людей есть несколько групповых автоматов? Правильно, самодельные перемычки из кабеля. Конечно, если все сделать аккуратно и качественно, то они прослужат исправно не один год.Но, как показывает практика, у большинства людей есть крючки для рук, и это умение может привести к плачевным последствиям.

Вот несколько реальных примеров подключения. автоматы в экранах с перемычками от кабеля.

Внизу щит от застройщика в новом 16-ти этажном доме. Это делается в сотнях квартир. Электрики застройщика не интересуются качеством сборки щита. В этом все и давно убедились. Так что пройдите их.

Ниже еще один пример использования перемычек…

Это фото прислали мне в ВК. Большой щит и собран на устройствах Schneider Electric, но перед перемычками он не устоял.

Вот что может случиться с перемычками. Даже машина растаяла!

Люди, если вы тратите много денег на устройства защиты и хотите, чтобы все было в безопасности, тогда потратите еще денег и купите гребенчатые шины. Обычно на этом многие экономят, чем закладывают себе бомбу замедленного действия.

Шины

Comb, или, как многие их называют, гребни, сегодня продаются в любых магазинах бытовой техники. Они выпускаются разными производителями и бывают однополюсными, двухполюсными и трехполюсными.

Для подключения нескольких групповых выключателей применяется однополюсная гребенка 1П. Они легко разрезаются на нужную длину для разного количества машин и способны выдерживать длительный ток до 63 А. Этого достаточно для дома. Также они имеют диэлектрический пластиковый корпус.

Вот пример однофазной гребенчатой ​​шины.В одной группе три машины, а в другой — четыре следующих.

Ниже представлены эти две гребенки в одном общем диэлектрическом корпусе. Это очень удобно, надежно, а главное безопасно и без лишних движений, в отличие от прыгунов.

Для подключения нескольких однофазных УЗО и дифавтоматов используются двухполюсные гребенчатые шины. Их отличает то, что в диэлектрическом корпусе уже есть две однофазные шины, которые отделены друг от друга, но с двойным шагом.

Видите, для объединения нескольких устройств безопасности нам нужно подключить «ноль» первого УЗО, затем перепрыгнуть через его фазный контакт, чтобы подключить «ноль» второго УЗО и т. Д. Здесь однофазная гребенка не подходит для нас, так как замыкает «ноль» и «фазу» для всех УЗО. Поэтому здесь используется только гребенка 1P + N (биполярная). Сразу скажу, что трехфазная гребенчатая шина тут не пойдет, даже если из нее выкинуть третью шину, так как ступеньки между язычками здесь уже будут три модуля.Пишу сейчас подробно, так как уже немного устал объяснять, как делают эти шины заказчику (он не захотел тратить на это еще 350 рублей) и некоторым продавцам электротоваров. Я был очень удивлен, что консультант сотрудника профильного отдела в «Максидоме» и несколько девушек из других магазинов электротоваров впервые услышали о ней. Предложили трехфазную гребенку, чтобы попытаться преобразовать в биполярную.

Посмотрите фото ниже и поймите, как работает биполярная гребенчатая шина 1P + N.

Вот его внутренности — две покрышки.

Вот пример использования двухполюсной гребенки. Она объединила два УЗО. Это очень удобно и безопасно. А если таких защитных приспособлений больше, то, думаю, без такой расчески не обойтись.

Гребенка трехполюсная 3Р предназначена для подключения трехполюсных выключателей, а также для подключения однополюсных выключателей на разных фазах. Он уже содержит три шины с расстоянием между язычками в три модуля.Думаю, после вышеизложенного все понятно.

Вот пример использования матриц 3P. Она находится во 2-м и 3-м рядах. Во втором ряду он соединяет два 3-х фазных и 6 однофазных автоматов. В третьем ряду он соединяет два трехфазных и четыре однофазных автомата. А теперь представьте, если все три фазы здесь разложены перемычками от кабеля — что будет?

Если вы все же решили объединить автоматы перемычками от кабеля, обязательно помните, что к автомату нельзя подключать два кабеля разного сечения, так как более толстая жила будет зажимать хорошо, а более тонкая — плохой контакт .Это может привести к нагреву и оплавлению изоляции на перемычках, как на четвертом фото выше.

Улыбка:

Электрический ток не бьет, он защищен.

Схема электрощита в квартире. Щиты электрические, шкафы распределительные, ящики

Электрический щит или ящик — специальное устройство, которое служит для приема и перераспределения электроэнергии и выполняет функцию защиты линий групповых цепей от перегрузок и коротких замыканий… Внешне электрическая панель представляет собой защищенную металлическую или пластиковую пластину, к которой крепятся счетчики электроэнергии, автоматические аварийные выключатели и входной выключатель. Кроме того, в мини-бокс могут входить соединители с несиловыми электрическими сетями … Электроблоки и распределительные щиты используются в зданиях различного назначения и металлических конструкциях, к которым предъявляются повышенные требования электробезопасности.

Виды

В зависимости от различных параметров различают множество разновидностей электрощитов, но основной из них является разделение по типу их установки:

  • Встроенный электрический щит монтируется в нише в стена специально подготовлена ​​для этой цели.
  • Навесной электрощит устанавливается на стену с помощью гвоздей-дюбелей или саморезов.
  • Электрическая напольная панель — это устройство, которое просто помещается возле одной из стен в помещении.
  • Наружный электрический щит расположен снаружи фасада здания.

Для таких изделий могут использоваться как пластиковые корпуса (материал для которых отличается повышенным термическим сопротивлением), так и металлический корпус из листового металла. Также некоторые электрические панели и ящики изготавливаются из металлопластика — как правило, стенки такого шкафа металлические, а входная дверь — из плотного пластика.

Сеть магазинов «Леруа Мерлен» предлагает широкий выбор электрических щитов и мини-боксов для любых целей (предварительно ознакомиться с ассортиментом можно в интернет-магазине). Высококвалифицированный персонал компании сможет помочь вам выбрать подходящий вариант и купить электрический щит.

Электрические панели, шкафы и коробки

Электрические панели — это общее название распределительного оборудования, которое используется в бытовых и промышленных целях.Распределительный шкаф (или коробка) выполняет роль защитно-распределительного устройства в одно- и трехфазных сетях … Применение шкафного оборудования защищает людей от поражения электрическим током и защищает установленные устройства от повреждений как внутри зданий и помещений, так и на улице. .

Производятся металлические и пластиковые щиты, которые используются как:

  • главных электрических щитов;
  • вводные электрические щиты;
  • шкафов вводно-распределительных;
  • коммутационных узлов;
  • Ящики монтажные для электрических машин.

Выбор электрического щита

Чтобы правильно выбрать электрический щит, нужно определиться с его назначением и местом установки. Для удобства выбора все оборудование разделено на несколько видов в зависимости от назначения и характеристик.

1. По материалу изготовления

Щитки металлические

Могут использоваться в качестве основных, вводных, вводно-распределительных устройств и узлов коммутации. Для установки внутри зданий выбираются металлические экраны со степенью защиты IP 40, для наружной установки — с индексом IP54-66.Герметичные электрические коробки ЩРУ, металлические панели ABB, шкафы Legrand Atlantic обеспечат безопасную работу электрооборудования в условиях повышенной влажности в помещении и на улице.

Пластиковые ящики

Предназначены для внутренней установки в качестве групповой, напольной и квартирной панели, а также в качестве коммутационной или монтажной коробки для автоматов.

Область применения:

  • жилые дома
  • общественная инфраструктура
  • медицинские учреждения
  • детские учреждения
  • строительные, производственные и производственные объекты
  • энергетическая инфраструктура связи
  • дата-центры)

Ящики пластиковые водонепроницаемые устанавливаются на открытом воздухе и внутри зданий в помещениях с повышенной влажностью, температурой и запыленностью.Они имеют степень защиты не ниже IP65 и гарантируют герметичность, необходимую для тяжелых условий эксплуатации. К ним относятся коммутаторы Schneider Electric Kaedra, Legrand Plexo, водонепроницаемые коробки ABB серий Mistral и Europa.

2. По типу установки

Навесной или настенный

Подходит для установки в качестве распределительного и вводного шкафа, для установки широкого спектра модульного и обычного электрооборудования (автоматы, УЗО, реле, измерительные и учетные приборы).А также для установки телекоммуникационного оборудования (телефония, Интернет, ТВ, конференц-связь).

Для сырых, пыльных и «жарких» помещений используйте герметичные металлические распределительные щиты и коробки для автоматов с коэффициентом защиты IP65. Их можно монтировать на открытом воздухе, на открытых складах, переходах, во временных и недостроенных постройках. Это Legrand Plexo, щиты Kaedra от Schneider Electric, ящики для машин IEK.

Для нормальных условий можно приобрести распределительную коробку со степенью защиты IP 40.

Область применения:

Настенные шкафы и боксы устанавливаются в деревянных домах и сооружениях для обеспечения безопасного электромонтажа. Кроме того, их применяют в кирпичных, бетонных, модульных зданиях, если используют внешнюю электропроводку.

Скрытые экраны в нише

Щитки для электрических машин удобны для установки со скрытой проводкой, когда все кабели подключаются непосредственно к стене, не выходя на поверхность.Современный дизайн, качественный пластик и большое разнообразие типов и расцветок дверей позволяют сочетать нишевые коробки с любыми дизайнерскими решениями.

Область применения:

Применяются только в помещениях с массивными или пустотелыми стенами из кирпича, бетона, гипса и гипсокартона, а также для установки в перегородках из негорючих материалов (стекло, пластик, металл). Любые ящики в нише не герметичны, поэтому их нельзя использовать во влажных условиях, например, на улице или во влажных помещениях.

Среди интересных вариантов решения — серия

.

Это электрический щит, в котором все автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и даже электросчетчик … Именно от распределительного щита проводка ведется по комнатам, поэтому нужно очень серьезно отнестись к выбору разновидности этого изделия. Далее мы расскажем, как выбрать электрический щит и какой лучше подходит для квартиры, дома, коттеджа и даже гаража.


Способ установки

Первое, с чем следует определиться, какую конструкцию электрического щита выбрать — уличную установку или встраиваемую.Если у вас в квартире или доме стены из гипсокартона, лучше выбрать встроенный электрический щиток, который не так сильно портит интерьер комнаты. Однако если стены бетонные и нет возможности сделать нишу, допускается установка накладного электрощита.

На даче тоже нужно смотреть на обстоятельства. Например, в деревянном доме или в бане лучше поставить более надежный потолочный щиток.

Что касается гаража или производственного помещения, то можно не волноваться и установить на стену навесной электрощит, который намного проще монтировать.

Технологический материал

При выборе электрического щита особое внимание следует обратить на материал, из которого он будет изготовлен — пластик или металл. Пластиковый щит намного красивее, поэтому его рекомендуется выбирать для квартиры, частного дома или офиса.

Металлический корпус прочнее, прочнее и надежнее. Электрощит такого типа лучше выбирать для производственного помещения, гаража или улицы.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы решили выбрать электрический щиток из пластика, обязательно покупайте товар у надежного производителя. Дешевые китайские электрические панели быстро желтеют и, к тому же, известны тем, что их довольно просто сломать.

Кол-во модулей

Еще один не менее важный критерий выбора электрощита — количество модулей. Для того, чтобы правильно выбрать размер щита, сначала нужно указать точное количество автоматов, УЗО, дифавтоматов, а также определить, будет ли внутри распределительного щита счетчик.С составленной схемой выбрать количество модулей не составит труда. Обратите внимание, что ширина одного модуля составляет 18 мм (ширина однополюсного переключателя). Чтобы правильно провести расчет, ориентируйтесь на следующие значения (количество модулей, которые занимает одно устройство):

  1. Счетчик электроэнергии — с 6 до 8.
  2. Трехфазное УЗО — 5.
  3. Однофазное УЗО — 3.
  4. Автоматический выключатель трехфазный — 3.
  5. Автоматический выключатель двухполюсный — 2.
  6. Выключатель однополюсный — 1.

Обычно для квартиры, если счетчик установлен на подъезде, вполне достаточно выбрать электрощиток на 12-16 модулей (лучше брать с запасом, мало ли, вдруг захочется защитить проводка в будущем). Если квартира трехкомнатная и счетчик у вас в коридоре, лучше выбрать корпус не менее чем на 16 мест.

В частном доме фактически, как и в загородном доме, больше потребителей электроэнергии, поэтому рекомендуется устанавливать электрический щиток на большее количество модулей — не менее 24.Хотя, опять же, все будет зависеть от выбранной вами схемы подключения. Возможно, вы поставите на освещение только один автомат, а может так, что каждое помещение будет обслуживаться самостоятельно. Кроме того, нужно учитывать напряжение на входе — 220 или 380 Вольт. Для трехфазного электросчетчика, УЗО и автоматов потребуется больше места.

Если Вы затрудняетесь с выбором электрощита для своего дома, рекомендуем обратиться в магазин с составленной схемой и там, посоветовавшись со специалистом, выбрать подходящий размер панели!

Производитель

Ну и последний критерий выбора — производитель товара.Если вы не знаете, какую фирму выбрать электрощит, рекомендуем отдавать предпочтение следующим производителям:

Эти три фирмы щита чаще всего используют в электромонтажных работах … Электрощиты ABB самого высокого качества, IEK и Makel немного уступают своим конкурентам, но и по цене они будут дешевле.

Если вы хотите выбрать красивый и в то же время надежный распределительный щит для дома или квартиры, отдайте предпочтение греческому производителю FOTKA.Ассортимент продукции Вы можете сами посмотреть на фото, например:

Сравнить производителей

Что еще важно знать?

Для офиса, где всего 2-3 выключателя, рекомендуем выбирать не электрический щиток, а компактный пластиковый ящик, который будет меньше по размерам и, конечно же, по цене.

Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта «Заметки электрика».

Сечением 4 кв. После вводного автомата включают счетчик, затем — общее (вводное) УЗО, затем линейные (групповые) автоматы.Автоматы. И, наконец, после «стиральной» машины — второе УЗО. Розетку сделал на отдельной машине, чтобы можно было включить лампу в случае ремонта в приборной панели или. Нулевые шины соединены медным проводом сечением 6 кв. Мм.

Все провода и перемычки установлены в соответствии. Фаза белая, ноль синий. Там, где это было невозможно, (старые провода такие же в резиновой изоляции) промаркировал провода изолентой нужного цвета.

Отверстия в корпусе заслонки заклеил скотчем, чтобы не задул.

Я обратил особое внимание на правильный. Дело в том, что счетчики опломбированы и после этого не будет возможности закрутить винты. Поэтому зажим должен быть максимально надежным. Это обеспечивается двумя винтами и увеличенной длиной самого терминала.

Ну и надо соблюдать правильное соединение входов и выходов. Дело здесь даже не в том, что воровать нехорошо, а в том, что современные счетчики распознают неправильное соединение.И они по-прежнему думают в правильном направлении. Только вдвое быстрее. Так что можно только себя обмануть.

Про монтаж проводов уже много сказано, так что вкратце: перекусываем провод плоскогубцами, специальными плоскогубцами снимаем изоляцию и ножом зачищаем контактную поверхность.

Защитного провода у нас нет вообще и по нашим словам никогда не будет, поэтому я даже не монтировал защитную шину РЕ. Я просто накинул его на низ экрана и прикрепил к нему провод от розетки, чтобы он не терялся.На будущее.

Результат замены встроенного квартирного электрощита

Осталось последнее. Закройте счетчик и повесьте крышки на переднюю панель. Перед началом работы снял их, чтобы не поцарапать.

В комплекте со щитком шла наклейка для маркировки модулей. Я подписал все, что могу, чтобы не забыть.

Ну старый счетчик вместе со щитком списан. Пока в, а там посмотрим.

Следующий этап — окончательная штукатурка стен, оклейка обоев и расстановка мебели, но это уже другая история.

П.С. Все вопросы по замене встроенного квартирного электрощита задавайте в комментариях к этой статье. Спасибо за внимание.

Что это такое, принцип работы

Основное различие между УзО (иногда его называют дифрелев) и дифтоматом заключается в расшифровке приборов: Узо — устройство защиты от отключения, ДИФАВТОМАТ — дифференциальное (т.е., в данном случае многофункциональный) автоматический выключатель.

Технический принцип работы УДО, ДИФАВТОМАТА

Защитное устройство (УЗО) — это электрическое устройство, в состав которого входит модуль обнаружения разности токов, протекающих через устройство. Те. Если эта разница не соответствует указанному значению, контакты произойдут. Чтобы обеспечить этот процесс, отдельные элементы способны обнаруживать, измерять дифференциальный ток и «принимать решение» о размыкании контактов.Последняя операция производит разъединитель, не содержащий элементов защиты электрочашек от замыкания, перегрузок.

Диффаттомат, по сути, блок, в котором совмещены УзО и отключающее устройство. Автомат защищает электрическую цепь от утечки тока (как УЗО) и одновременно прерывает подачу питания при коротком замыкании (КЗ) или перегрузках. Выполнение таких функций обеспечивается наличием защиты от перегрева и перегрева, гарантирующей защиту цепи, оборудования.

Отличие роттомата от УЗО

Функция защитного устройства — отключение электрической цепи только при утечке тока, т.е. это просто включенный в сеть прибор, для которого необходима защита. УЗО — это модуль, который обнаруживает утечку тока (например, при повреждении изоляции) и дает команду силовому механизму на отключение цепи. В этом случае УзО не может защитить сеть от перегрузки КЗ.Проще говоря, если в вашей электропроводке произойдет замыкание или будут превышены все нормативы нагрузки, все провода сгорают вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат — электромонтажный, включая защиту от утечки тока и защиту от замыкания, плюс перегрузки. В то же время дифавтомат защищает себя. Отличить можно оба устройства и визуально. На диффереле есть обозначение, выполненное большими буквами; Например, «16А» обозначает номинальный ток.Если на корпусе устройства перед большой цифрой стоит латинская буква, например, «С16», то перед вами — ДИФАВТОМАТ («С» характеризует тип выпуска, рассчитанный по 16а). Если на приборах есть обозначения на русском языке, «ВД» будет означать, что у вас есть УЗО, а если написано АВДТ, то это «выключатель дифференциального типа».


Большинство людей, рядовых потребителей, разбираются в вопросе, как отличить УЗО от ратомата не нужно.Наша статья ориентирована на электриков-пускателей, которым просто необходимо выбрать и установить желаемое устройство. Также материал будет полезен самодельным мастерам, которым интересно разобраться со всем и сделать своими руками.

Но, прежде чем разбирать, отличить характеристику защитного устройства от дифференциального аппарата, необходимо вспомнить их основные функции и принцип действия. Так сказать, сравните их между собой.

Машина для производства УЗО и дифференциала EKF

Функциональные возможности устройств

Сразу отметим, что внешний вид и устройство этих устройств между собой довольно схожи.В электрической сети они выполняют ту же функцию: защитную. Однако это немного иначе.

Узо.

Это устройство автоматического отключения реагирует на изменение разницы тока. Как известно, по электропроводке ток циркулирует: по фазному проводу поступает в потребителя, по нулевой жиле — возвращается. В этом случае разница должна быть равна нулю. Если появляется разница между протекающим током, RCO отреагирует на этот индикатор и автоматически выключится.

Возникновение тока утечки вызвано повреждением изоляции электропроводки. Это может вызвать КЗ или возгорание, а обрыв фазы на корпусе электроприбора — это повреждение электричества человеком. Именно для исключения этих факторов и повышается.

Установка УДО предписывается на розеточную группу, электрические плиты, стиральные машины и водогрейные котлы. Эти потребители наиболее опасны с точки зрения человеческого поражения.

Отдельно стоит отметить, что УЗО не защищает проводку от перегрузки и короткого замыкания.Для этих целей необходимо поставить перед ней. При этом важно выбрать, чтобы УЗО было мощным на допустимую нагрузку. Для чего это? В случае превышения допустимой нагрузки или короткого замыкания машина сработает раньше, чем выйдет из строя RCO.

Дифференциал автоматический

Устройство универсальное и фактически состоит из двух устройств. В одном случае производители объединили УзО и автомат распыления, что очень удобно и практично.При этом дифференциальный аппарат отличается высокой надежностью и защищает электрическую цепь от короткого замыкания, недопустимых нагрузок, а человека — от поражения электрическим током.

Дифференциал автомат имеет высокую скорость срабатывания, долговечность. К основным функциям этого устройства добавлена ​​защита цепи от скачков напряжения: при увеличении значения до 250В сработает автоматическая защита.

Поставляя линейку, отметим, что возможна установка любого варианта: дифференциального автомата или Узо плюс автоматический выключатель.Оба варианта считаются правильными. Решение о выборе варианта подключения принимается на месте установки с учетом конкретных условий, характеристик сети и электроприборов.

Отличия УЗО от дифференциального автомата

После того, как мы выяснили, чем отличаются два устройства защиты, давайте разберемся, как отличить УЗО от кожуры для выбора нужного устройства. Учтите, что все отличия носят визуальный характер, поэтому перед покупкой стоит очень внимательно рассмотреть устройство.

Надпись на корпусе

У многих производителей так, что не получается путаница, особенно для потребителей, написано сбоку устройства. Здесь стоит отметить, что общие стандарты такой маркировки отсутствуют, поэтому каждый производитель делает ее на свое усмотрение.

Такая маркировка (при наличии) используется только отечественными производителями, импортные аналоги такой марки не имеют. Поэтому подобрать дифференциальный аппарат не всегда удается.

Кроме того, некоторые отечественные производители наносят аббревиатуру устройства на лицевую часть корпуса.В этом случае RCO помечается как VD. Профессионалы понимают, что имеется в виду дифференциальный выключатель. Аббревиатура AVDT применяется к гороху.

Номинальный ток

Также VD отличается от роттоматического обозначения номинального тока. Для УзО максимально допустимая нагрузка отображается только цифровым обозначением (например, 16а).

Для ратомата более важной характеристикой является время отклика. Поэтому на корпусе номинальный ток указывается буквенным обозначением (например, C16).

Важно! Буквенная маркировка UDO обозначает «Amp». Он характеризует свойства теплового расцепителя (время срабатывания при перегрузке).

Электрическая схема

Рассматриваемые концепции применяются к их концепции. На передней части Узо нарисован только дифференциальный трансформатор, а на ратомате нанесено схематическое обозначение обоих расцепителей.

Этот способ выбора защитного устройства более сложен, чем рассмотренные выше, но тоже имеет право на использование.За что-то производитель схему на устройство накладывает?

Занимаемое место

По способу установки оба устройства похожи друг на друга: они устанавливаются на металлическую DIN-рейку, предварительно закрепленную в электрозащите. При этом оба устройства двухполюсные, поэтому занимают два места на рейке.

Отличие Узо в необходимости дополнительной установки однополюсного выключателя. Таким образом, получается, что такая комбинация занимает три места в электрощите, а дифференциальный автомат — два.Этот фактор является решающим в вопросе, какое устройство выбрать при установке электропроводки в небольшой щит.

Сегодня предлагается одноступенчатое УЗО, преимущество которого в экономии места в щите. Но такая компактность устройства отображается на его внутренней начинке. Вместо надежного электромеханического в таких устройствах используется электронная разрядная цепь. Поэтому опытные электрики не рекомендуют использовать такие защитные устройства.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

В заключение кратко рассмотрим технологию установки устройств защиты и некоторые нюансы, возникающие при их эксплуатации.

Установка системы

Как правило, установка защитных устройств не вызывает затруднений. Они обладают простым и понятным способом крепления: на вставленную или установленную DIN-рейку. На корпусе прибора указано, подключен фазный провод, к которому подключен фазовый провод, и к которому нулевой. Осталось только определить полярность разводки при помощи щупа.

Конец проводки должен быть аккуратно очищен, без повреждения жил.При этом оголенные концы не должны противопоставляться корпусу устройства. Для обеспечения надежности контакта прижимные винты затягиваются с достаточным усилием.

При установке жгута Узо плюс выключатель фазный провод дополнительно пропускается через выводы выключателя.

Совет! При выборе устройств следует обращать внимание на ток утечки. Оптимальным параметром считается 30 мА. При таких настройках устройство надежно справляется со своими защитными функциями, при этом ложные срабатывания практически исключены.

Определение причин срабатывания

Причин срабатывания таких систем защиты три:

  1. Короткое замыкание;
  2. Возникновение тока утечки.

Если у вас дифференциальный автомат, не всегда можно определить причину срабатывания, это может быть любой из факторов, а также повреждение одного из электроприборов. Установка причин срабатывания защиты может занять некоторое время.

Связка УДО и автомат разгона в этом плане удобнее. Если защитное устройство сработало, значит в цепи есть ток утечки. Необходимо произвести диагностику, чтобы обнаружить участок с пробоем изоляции. Если сработал автоматический выключатель, проблема в перегрузке на линии или возникла.

Дополнительно следует отметить, что по надежности и времени срабатывания большой разницы между системами нет. Обе схемы защиты отлично справляются со своими функциями, надежны и рассчитаны на работу в различных условиях (кроме повышенной влажности).При установке УДО или дифавтомата в ванной необходимо использовать специальный водонепроницаемый бокс.

Для устранения нештатных ситуаций следует каждые 2-3 месяца проверять работоспособность приборов. Для этого на корпусе защитного устройства (УЗО и дифференциального автомата) есть кнопка «тест», при нажатии на которую защита должна сработать. При выводе устройства защита не сработает, заменяют такое устройство.

Как уже было сказано выше, у этих устройств разные функции схожи, они совпадают по типу крепления и по внешнему виду.

Чем отличается УЗО от станка

Автоматический выключатель

— Это создание защиты электропроводки от повреждений при коротком замыкании и длительной перегрузке. Без автоматической разводки электропроводку пришлось бы менять очень часто, потому что токи короткого замыкания оплавили бы провода, а токи перегрузки сожгли бы всю изоляцию проводов.

Автомат имеет электромагнитную защиту от больших токов короткого замыкания.Это электромагнитная катушка с сердечником.

В момент короткого замыкания катушка создает электромагнитное поле и намагничивает сердечник, в результате чего он нажимает на защелку спускового крючка, и автомат выключается. Если возникли токи перегрузки, то нагрев и изгиб биметаллических пластин сдвигают рычаги и приводят в действие спусковой механизм.

Выключатель автоматический АВВ.

Время отключения защиты от перегрузки напрямую зависит от силы тока перегрузки.В корпусе автомата также имеется отводная камера, которая предназначена для гашения искры и увеличения срока службы контактов.

Устройство защитного отключения и его работа

Отличие RCO от автоматического выключателя в том, что он имеет функцию защиты от тока утечки, автомат такой защиты не имеет. Узо в своем составе содержит дифференциальный трансформатор, определяющий разность фазного и нулевого тока провода при утечке тока.

Эти токи, усиленные вторичной обмоткой дифференциального трансформатора, вводятся в поляризованное реле, связанное с триггером, отключающим защиту. Таким образом, устройство UDO имеет защиту от токов утечки.

Устройства защитного отключения

Токи утечки могут возникать, когда изоляция провода изолирована от корпуса электроприборов и от прикосновения к нему человека. В этом случае такая защита спасает человеческую жизнь.Работа UDO основана на определении фазы и нулевого тока, поэтому он имеет две клеммы для подключения фазы и нуля, еще две клеммы выхода фазы и ноль для подключения нагрузки.

То есть это устройство для однофазной сети биполярное, а для трехфазной — четырехполюсное. Кроме того, УЗО отличается от простой машины тем, что имеет кнопку тестирования для проверки работоспособности. Машина для однофазной сети имеет однополюсный модуль, а для трехфазной сети — четырехполюсный.

Как подключить УДО и автомат

УЗО не обеспечивает защиты от короткого замыкания, а также от перегрузки, чтобы устройство защиты не вышло из строя, необходимо поставить автомат с номинальным током ниже номинального тока Узо на один-два порядка.

Правильная схема подключения Узо в квартирном щите. После вводного автомата ВА — 47 / 50А стоит ECF 2 / 63A / 30MA

.

ПРИМЕР — И АВТОМАТИЗАЦИЯ — Если есть автомат на 50 А, то нужно поставить УЗО на 63 А.Таким образом мы решили вопрос ставить автомат до RCO или после. Ответ очевиден, автомат ставят перед УЗО, чтобы защитить его, обесточить и спасти устройство.

Но все чаще и чаще возникал вопрос: чем отличается УЗО от дифференциального автомата? На первый взгляд эти устройства действительно похожи, и отличить одно от другого сложно. Да и еще раз, зачем различать?

Как выяснилось, почему.Хотя внешний вид УДО и дифавтомата очень похож, в конце концов, они выполняют несколько разные функции. Кстати, даже «Википедия» их не различает.

Главное заблуждение в том, что многие, устанавливая УЗО, считают, что не только защищенным от поражения электрическим током, но и за электросети квартир опасаться не стоит. Но эта ошибка очень опасна, т.к. само устройство защитного отключения должно защищать от перегрузок. Но обо всем по порядку.

Для начала попробуем разобраться, какое устройство и за что отвечает.

Устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения (УЗО) — это устройство защитной автоматики, которое учитывает протекающий через него ток и, сравнивая его потенциал на фазном и нулевом проводе, определяет утечки. Другими словами, если одно из устройств в квартире имеет пробивную изоляцию, и при прикосновении к нему будет ощущаться действие электрического тока, УЗО отключит подачу напряжения.То же самое произойдет, когда к человеку будет приложен оголенный провод или контакт, находящийся под напряжением.

Но хоть это устройство защитное, отключать напряжение при перегрузках не сможет. Другими словами, если в комнате одновременно находится много мощных электроприборов, скорее будет запитана проводка, чем заработает УДО. Даже если создать экстремальную ситуацию и замкнуть проводку, огорчает сам NEO, но за выключением он не последует.

Именно по этой причине пулемет всегда устанавливается для защиты УЗО.В случае аварии отключит питание при перегрузке, уберегая устройство защитного отключения от выхода из строя. А потому что вопрос «Узо или Автомат?» неверно. Эти устройства дополняют друг друга.

Дифференциал автоматический

На что следует обратить внимание

У многих возникает вопрос: что это, это самый вред? Попробуем разобраться. По сути, дифференциальный выключатель (его еще называют дифференциальным автоматом) выполняет функции УЗО, но это устройство уже более функционально.И хотя он тоже защищает человека от поражения электрическим током, а сеть — от протечек, при этом он выполняет все функции машины. Другими словами, когда он установлен, не нужно устанавливать никакого дополнительного оборудования для защиты. По сути, дифавтомат универсален — это главное, чем отличается УЗО от дифференциального тока.

Автоматический дифференциальный выключатель тока (АВДТ) точно такой же, как и УЗО. Он также может иметь 2 или 4 контакта на входе и выходе, а кнопка тестирования также находится на передней панели.И все же электрик, зная некоторые нюансы, сразу определит, что перед ним.

А поскольку действительно важно знать, какое устройство вмонтировано в силовой щит, постарайтесь детально разобрать не только техническую разницу между этими устройствами, но и отличить их друг от друга визуально.

Основные отличия

Несмотря на большое внешнее сходство, существует множество признаков, по которым можно увидеть устройство защитного отключения (УЗО) от дифференциального выключателя (АВДТ).

Но, тем не менее, зная маркировку каждого из них, это можно будет сделать очень легко. Дело в том, что здесь нужна банальная внимательность, как и в любых работах, связанных с электричеством. При внимательном рассмотрении можно отметить, что на них нанесены разные схемы, переключатели и даже маркировка штатных устройств не совпадают и имеют разное обозначение. Что ж, попробуем разобрать, как отличить УЗО от роттомата.

Отличия маркировки номинального тока

Самое первое отличие УЗО от ДИФАВТОМАТА и то, на что обращают внимание при приобретении таких устройств, — это номинальный ток.Маркировка нанесена на более крупные символы, она очень хорошо видна на лицевой панели.

Итак, если взять для примера УЗО, в его маркировке на этом параметре стоит цифра, после которой обозначение ампера — (а). Например, это может быть 32 А, т.е. номинальный ток устройства защитного отключения 32 А. Но если взять АВДТ с такими же характеристиками, то на нем вначале перед цифрами будет единица. букв, обозначающих характеристики выпущенного расцепителя (электромагнитные и тепловые).Это может быть b, C или D. Например, C32.

Надо очень хорошо запомнить. 16 А — УЗО, а С16 — автоматический выключатель дифференциальной цепи.

Схема устройства и название на корпусе

Такие схемы устройства нанесены на корпуса всех подобных устройств. Также по ним очень легко отличить роттомат от УЗО. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что помимо обозначения дифференциального автомата (овал на схеме) в АВДТ есть включение теплового расцепителя, реагирующего на токи перегрузки, и электромагнитного расцепителя, отвечающего за перегрузку с короткое замыкание.

Также очень часто, зная о проблеме определения устройств, отечественные производители стали наносить на боковую (торцевую) часть устройства полную его расшифровку, т.е. если это Узо, то на стороне будет написано — устройство защитного отключения, но если АВТТ — это автоматический дифференциальный выключатель.

И, конечно же, сама аббревиатура. Так же наносится на лицевую часть. Либо это будет «VD», т.е. Switch Differential, либо Uzo, либо AVDT.

Выбирайте, что лучше

Решая для себя, что лучше, дифференциал автомат или Узо в конкретном случае, стоит обратить внимание на то, что при покупке устройства защитного отключения в любом случае необходимо приобрести машина для защиты.Если рассматривать этот вопрос с точки зрения стоимости, то автомат дифференциального тока по цене будет хоть и не много, но все же дешевле Узо и автомата.

Так было нужно, чтобы качество импортной продукции было выше. Отечественные аналоги проигрывают им и по техническим характеристикам, и по «начинке», и даже по кузову.

Отличий по качеству работы (ДИФАВТОМАТ или УЗО + автомат) нет, надежность срабатывания у обоих высокая.

Из минусов DiffaVatom, возможно, что из-за его многофункциональности нет уверенности, по какой причине он работал, т.е. при перегрузке он будет отключаться, а при протечке, что не очень удобно при поиске неисправности . Конечно, сегодня уже есть устройства с указанием отработанной сборки, но стоимость таких изделий завышена.

Многие говорят, что он лучше DIF, т.к. очень удобен в монтаже.Занимает меньше места, чем Узо и автомат, требует меньше коммутационных соединений. Но, при выходе из строя потребуется замена полностью всего устройства. В этом смысле при использовании УЗО ремонт, конечно же, обойдется дешевле, поменять останется только одно.

Что касается схем электропроводки в квартире, то здесь, конечно, совершенно не имеет значения, какая будет установлена ​​- узо ли это или дифференциальный автомат. Ну а если в частных домах монтируется проводка, надо хорошо подумать, какие группы будут установлены + автомат (чаще всего это свет и розетки), а на какой АВДТ (ибо он оптимально подключается к хозяйственным постройкам, котельная и др..).

В любом случае вариант выбрал бы Мастер, Узо или ДиффАвтомат, главное, чтобы он понимал, что он для чего делает. При таком условии любой из предложенных видов защиты будет практичным.

Домашний электрик — тема довольно сложная и разноплановая, и желательно знать основные тонкости каждого домовладельца, так как от этого зависят не только денежные затраты, но и безопасность вашего дома. В этой статье мы постараемся разобраться, что лучше — дифавтомат или узо.

Введение в тему, или что такое ДИФАВТОМАТ?

Чтобы разобраться с этим вопросом, для начала попробуем определиться с основными понятиями. Итак, ДИФАВТОМАТ.

Устройство под названием дифференциальный автомат успешно сочетает в себе функции как УЗО, так и обычного автомата, защищающего человека в случае контакта с токопроводящей частью провода или теми частями электрических сетей, которые находятся под напряжением из-за повреждения проводка или другие подобные факторы.На сегодняшний день существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны как на разные рабочие токи, так и на разные токи утечки.

Главной отличительной особенностью является то, что он состоит из двух хорошо разделенных функциональных частей: выключателя (на два или четыре полюса), а также модуля защиты от поражения электрическим током. Установка dipaptime должна производиться исключительно на монтажную DIN-рейку, и такая конструкция занимает гораздо меньше места, чем комбинация Uzo и автоматического выключателя.

Учитывая скорость, составляющую всего 0,04 секунды, дифференциальные машины обеспечивают наиболее адекватную защиту от поражения человека электричеством практически в любых условиях эксплуатации. Важно, что дифференциальная автоматика автоматически защищает устройства в сети от перегрузок, которые неизбежно возникают с различными типами PE. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение электроэнергии в условиях, когда на любом участке сети наблюдаются скачки напряжения.

Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их износа, последняя характеристика особенно важна.

Основные преимущества DiffAvtomata

Очень высокая скорость отклика.
. Защита оборудования от скачков напряжения и рабочих перегрузок.
. Возможность эксплуатации в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия.
. Огромный порог износостойкости.

Что такое UDO?

Не обойдется вниманием и второй «оппонент» в споре по поводу «ДиффАвтомат или Узо».Что такое УДО?

Это сокращение расшифровывается как «устройства защитного отключения». Триггер осуществляется при регистрации наличия токов утечки. Проще говоря, сколько тока приходило к устройству по одному проводу, то же самое следует оставлять на другом участке проводки. Если ток начинает уходить в землю или по заземляющему проводу, защита срабатывает мгновенно, сразу отключая сеть от источника питания.

Такую систему обязательно (!) Ставить на розетки, а также на бойлеры, стиральные машины и кухонные электрические плиты.Такое устройство не защищает (!) Вашу технику и проводку от перегрузок системы или короткого замыкания.

Последнее обстоятельство очень часто не учитывают горе-электрики, которые часто так же используют УЗО только по схеме. К тому же корысть возникает, когда он выдается на дифференциальный автомат, стоимость которого выше.

Основные сведения об устройстве УДО

Каков принцип работы УДО? Его работа основана на реакции на изменение дифференциального значения тока в проводниках.

Что такое датчик тока? Это самый обыкновенный трансформатор, но выполненный по типу тороидального сердечника. Порог срабатывания выставляется с помощью магнитоэлектрического реле с чрезвычайно высокой чувствительностью.

Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми устройствами с очень высокой надежностью и надежностью.

Следует предупредить, что сегодня существуют электронные УЗО, в основе которых лежит особая электронная схема.Реле или схема воздействуют на механизм, размыкающий электрическую цепь при необходимости. Это то, что включает в себя устройство UDO.

Из каких деталей состоит

  • Из группы прямого контакта вылизано по максимальному току.
  • Пружины, которые напрямую блокировали цепь, если наблюдались какие-то проблемы в ее работе.

Если вы хотите самостоятельно проверить устройство на работоспособность, достаточно будет нажать на кнопку «Тест». В этом случае искусственно запитывается вторичная обмотка, и реле срабатывает (обязательно в любом случае).Так что при необходимости вы можете легко и без каких-либо затрат проверить исправность всего вашего оборудования.

Принцип работы Узо.

Если говорить о штатном режиме работы, то ток (I1 = I2) течет во встречно-параллельном направлении, опрокидывая магнитные токи во вторичную обмотку трансформатора (F1 = F2). Они обладают абсолютно одинаковыми размерами, за счет чего друг друга взаимно компенсируют. Поскольку тока во вторичной обмотке в данном случае фактически нулевого быть не может.

УКО работает при утечке

При контакте с токопроводящими частями возникает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Срабатывает пружинное переключение, УДО выключается.

Отличия двух систем защиты

Следует отметить, что освещение этого вопроса крайне важно, так как иногда не удается отличить эти устройства друг от друга некоторые электрики.Впрочем, удивляться тут нечему: они чрезвычайно похожи даже на фотографиях.

Основное отличие diffanthataat от Uzo состоит в том, что они предназначены для нескольких различных целей. Об этом мы уже говорили выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и от перегрузки или короткого замыкания проводки! Более того, перед Узо необходимо монтировать, которое убережет само устройство от подобного рода неприятностей. Этим УЗО отличается от ДИФАВТОМАТА.

Обязательно учтите это при покупке или проконсультируйтесь с особо «вдумчивыми» электриками, которые с удовольствием сэкономят на собственной технике.

Роттомат намного лучше в этом плане, потому что он объединяет в одном случае и УЗО и автоматический выключатель. Соответственно, такое устройство не только защищает человека от поражения электрическим током, но и уберегает вашу проводку и технику от бренда в случае короткого замыкания. Таким образом, УЗО и дифавтомат, различие между которыми мы только что выявили, представляют собой несколько разные механизмы.

Напомним еще раз, что дифференциальный автомат можно использовать в качестве предохранителя в тех домах, где существует постоянная опасность хронических перегрузок в сети.

Это подробное различие между DIFAVTOMATA. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили о том, что эти устройства чрезвычайно похожи сами по себе даже на фотографиях.

Покупаем правильно!

Во-первых, обратите внимание на прямое название самого устройства.Сегодня практически все производители наконец-то пошли навстречу потребителям, соизволив уточнить информацию о самом устройстве перед вами ДИФАВТОМАТ или УЗО. И поэтому покупать такую ​​технику китайского производства мы бы не рекомендовали. Расчетливые азиаты либо вообще ничего не указывают, либо делают это, употребляя им какие-то понятные обозначения.

Примерно такой же разряд относится к совету по внимательному ознакомлению с маркировкой, которая всегда должна указываться на одном и том же устройстве устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).

Итак, если вы видите на корпусе только значение номинального тока (16, например), а перед этим обозначением нет букв, то вы держите в руках УЗО. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «ампер». Если перед числами стоят буквы in, s или d, то у вас в руках дифавтомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне на них можно обратить особое внимание.

К тому же не помешает схема подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна отображаться на корпусе. Итак, если на схеме указано только наличие ратомата с обозначением «тест», то вы находитесь перед собой (не путайте!). Соответственно, если есть «тестовая» и соединенные обмотки, вы держите в руках дифференциал автомат.

Наконец, есть смысл обратить внимание на габаритные размеры.Если говорить о старых моделях дипаптоматов, то они на порядок шире Узо. В те времена они просто не умели выпускать достаточно компактные релизы, а потому требовался корпус большего внутреннего объема. Внимание! Все современные дифференциальные машины как раз занимают меньше места!

Однако важно предупредить вас, что в последний момент вам уделять серьезное внимание не стоит, так как на данный момент существует огромное количество абсолютно идентичных по размеру устройств.

Перейти к главному

Итак, ДИФАВТОМАТ или УЗО? Какой вывод на основании всего вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, сделаем сравнение устройств сразу по шести показателям. Сравните все за и против, мы постараемся прийти к единому мнению.

Объем, занимаемый устройством в щите

Конечно, в этом аспекте только у тех людей, у которых в квартире очень мало места, можно увидеть какие-то важные отличия, что не позволяет разместить нормальный электрический щит в прихожая.Однако, учитывая всеобщее стремление к компактности и красоте, больше всего в нашей стране. Кроме того, лучше заранее все разместить по возможности, так как щит не придется расширять, если в квартире необходимо установить более мощное электрооборудование.

Итак, в настоящее время УДО (трехфазный — в том числе) занимает в щите значительно больше места, чем дифференциальный автомат. С чем это связано? Самые внимательные читатели уже и сами смогли найти ответ на этот вопрос в статье.

Мы уже говорили о необходимости установки машин защиты перед Узо, поэтому из-за этого вся конструкция в щите начинает занимать больше места. Если там вмонтировать дифференциал автомат, можно сэкономить место. Например: в стандартном случае Узо с автоматами отключения занимают сразу три модуля, а дифференциальная автоматика — только два.

Таким образом, в этом «раунде» победил ДИФАВТОМАТ, позволивший оставить место для расширения конструкции.

Простой монтаж

Как и в других случаях, для многих электриков важны скорость и простота всей конструкции. Если вас интересует установка Узо, фаза подается на выключатель, а с его выхода устанавливается перемычка на вход отключающего устройства. К входу также подключен ноль. Следует отметить, что существует сразу несколько схем подключения, которые изучаются профессиональными электриками. Как правило, в повседневной жизни они не нужны.

Как смонтировать дифференциальный автомат?

А какое подключение ДИФАВТОМАТА? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются за входные клеммы устройства, так что в общей схеме оказывается куда как меньше перемычек и переходов. Соответственно, внутренняя конструкция закрылков также значительно упрощается.

Таким образом, подключение ратомата происходит намного проще и быстрее, поэтому в данном случае мы уверенно присуждаем ему победу.

Достоинства эксплуатации

Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в ванной сработало УЗО. Можно сразу предположить, что где-то на линии произошла утечка тока. Конечно, алгоритм выявления неисправностей несколько сложнее, но основные выводы можно делать сразу.

Если выключатель выключился, то причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание. Вам нужно только выяснить причину и устранить ее.Учитывая, что причина отключения машины более-менее ясна, сделать это будет не так уж и сложно.

А теперь давайте посмотрим на все то же, но применительно к дифференциальной машине. С его отключением сразу не выясняется причина, поэтому придется проверить все известные причины. Соответственно и времени на это уйдет намного больше. Вот чем в этом плане отличается УЗО от ратомата.

Таким образом, на данном этапе мы предпочли бы УЗО.

Стоимость вопроса

Поскольку сегодня на рынке представлено огромное количество самых именитых производителей, рассмотрим стоимость продукции EKF, которая довольно популярна в среде профессиональных электриков.Так, стандартный ЭКФ-ДИФААВТОМАТ стоит около 600 рублей, УЗО при том же текущем токе стоит те же 600 рублей, а автомат отключения продается по цене около 40 рублей. Приобретая все-таки на специализированных сайтах, можно рассчитывать даже на остановочные машины, которые в таких случаях вряд ли продаются постоянно.

Перед подключением DIFAVTOMAT необходимо убедиться в отсутствии частых и резких падений напряжения. Почему мы об этом говорим? Это становится понятным после рассмотрения вопроса об особенностях замены данного оборудования.

Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.

и восстановительная стоимость

Как можно предположить, характеристики этого критерия автоматически отсчитываются от предыдущего. Всем известно, что любое электрооборудование имеет определенный срок службы, по истечении которого оно становится небезопасным. Предположим, что по тем или иным причинам вышло Узо или автоматическое отключение.Что делать дальше? Деталь изменилась не по порядку, после чего система продолжит работу в том же режиме.

А вот с роттоматом ситуация не такая однозначная. Предположим, что обмотка любого из расцепителей вышла из системы, а встроенное тестирование УзО показало свою полную работоспособность. Увы, но это не важно, ведь вам в любом случае придется заменить весь ДИФАВТОМАТ, цена которого делает это мероприятие крайне убыточным. Гораздо проще заменить копье, которое чаще всего выходит из строя.

Таким образом, в этом раунде снова победа за Раундом.

Надежность работы

Среди специалистов очень распространено мнение о том, что устройства, совмещающие в себе несколько функций, отличаются меньшей надежностью по сравнению с автоматами, рассчитанными только на что-то одно. Так УЗО или ДИФАВТОМАТ? Что выбрать, чтобы обеспечить максимальную надежность?

Об этом можно долго спорить, но практика однозначно показала, что на самом деле процент отказов практически такой же.Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае сделать вывод об однозначной пользе того или иного устройства крайне сложно.

Можно сказать только то, что Узо, схема подключения которого мы рассмотрели выше, подразумевает большую надежность в условиях бытовых перепадов напряжения. Естественно, если не забыть подключить перед ним выключенный автомат, о чем мы уже неоднократно упоминали выше.

Таким образом, в большинстве случаев лучшим выбором будет именно УЗО.Однако все зависит от характеристик вашей сети, а также от размера электрического щита.

как установить оптоволоконное освещение в парилке

Баня — это функциональное сооружение с особыми условиями эксплуатации, требующее надежного и безопасного электроснабжения. По этой причине проводка в бане прокладывается в соответствии с основными требованиями Правил электромонтажа, разработанными для влажных помещений.Любое нарушение установленных норм может иметь тяжелые последствия для собственника здания.


Требования безопасности при электромонтаже

Монтаж электропроводки в бане должен производиться с соблюдением следующих требований безопасности:

  1. Организация цепи питания от распределительного устройства с вводным автоматом и установкой индивидуального контур заземления. Все защитные устройства установлены в электрическом щите.
  2. Использование внутренних проводов, выдерживающих температуру нагрева до 165 градусов.
  3. Организация электромонтажа в парилке бани из кирпича и шлакоблока осуществляется закрытым способом. Возможен открытый способ укладки в деревянной конструкции.
  4. Схема установки должна предусматривать обязательное использование защитных электрооборудования — автоматов и УЗО от 5 до 10 мА.
  5. Провода подключаются с помощью клеммных колодок.
  6. Электрические кабели требуют дополнительной изоляции от деревянных поверхностей и элементов.Оптимальное решение — закрытый кабельный канал или термостойкая трасса.
  7. Вся основная электрическая арматура установлена ​​за пределами парилки и моечной. В бане разрешается использовать розетки, выключатели и диммеры с максимальной нагрузкой до 16А в брызгозащищенном корпусе с классом защиты IP44.
  8. Электропроводка в парилке не должна выходить за пределы отопительного оборудования.
  9. Светильники должны иметь защитный кожух и керамические держатели, вспомогательные металлические элементы требуют дополнительного заземления.

Схема подключения электричества в бане

Схему работы электрика в бане вы можете составить самостоятельно с учетом общего количества и мощности потребителей энергии, а также типа подключения — однофазное или трехфазное. фаза.

  • Подключение по одной фазе предусматривает наличие к вводу двух проводов: фаза — подача электроэнергии конечным потребителям — приборы, оборудование и электротехнические аксессуары; ноль — текущая доходность. Максимально допустимый порог мощности — 15 кВт.
  • Трехфазное подключение: четыре провода на входе — по три на фазу и ноль. Цепочка поставок электроэнергии аналогична предыдущей схеме. Максимально допустимая мощность 43 кВт.

Как правило, для стандартной ванны применяется однофазное подключение, трехфазное актуально, если в помещениях установлены мощные электроприборы и оборудование.

Схематично лучше определить места установки и количество электроприборов, рассчитать максимальную нагрузку на проводку, выбрать тип и количество проводов, а также учесть другие технические параметры.

При организации электропроводки в частной бане важно помнить, что в основном оборудовании для бани используется напряжение в диапазоне от 12 до 36 вольт. Для обеспечения безопасной подачи и распределения электроэнергии рекомендуется установить понижающий трансформатор.

Готовый проект на электрификацию бани должен содержать данные о местах установки защитных устройств — дифавтоматов и УЗО.

Выбор проводов и электроприборов для бани

При выборе проводов для электропроводки следует учитывать размер сечения и материал жилы.

Важно! Допускается прокладка проводов в бане только с медными жилами.

Паровая и прачечная

Для этих помещений предназначены кабели или провода, изоляция которых способна выдерживать максимальную температуру нагрева до 200 градусов. Здесь можно использовать только термостойкую медную проволоку:

  • Многопроволочная (гибкая) — до 185 градусов.
  • Одно- и многопроволочные (гибкие) — до 205 градусов.
  • Импортные (гибкие) — до 200 градусов.

Гардеробная, гардеробная, комната отдыха

В остальных функциональных зонах бани допускается использование негорючих силовых кабелей ВВГнг.

Важно! Для организации внутренней разводки в ванных комнатах не используются универсальные плоские провода (ПУНП), которые могут стать основной причиной возникновения пожара.

Выбирая машины для защиты от скачков напряжения в сети, в первую очередь стоит определить их рабочую мощность.Основная машина должна иметь максимальную мощность; для вспомогательных устройств этот показатель значительно снижен.

Для установления предельного значения отключения автомата от сети учитывается ток в цепи и в ее конкретном участке. Например, если ток в участке цепи 18А, то максимально допустимый порог основной машины 20А.

Не менее важным для защиты электроприборов является устройство защитного отключения (УЗО).Согласно ПУЭ порог срабатывания УЗО должен быть от 25 до 30 мА.

Способы проведения электричества в баню

Для того, чтобы провести электричество в банное здание, необходимо обеспечить его подачу от центральной панели по входящему силовому кабелю. Проложить кабель к ванне можно одним из двух способов: под землей и по воздуху.

Подземный способ прокладки

Самый безопасный и трудоемкий способ прокладки силовых кабелей, требующий предварительной подготовки земляной траншеи, — от источника питания до бани.

Для подземного ввода кабель ВБбШв с медными токопроводящими жилами сечением от 10 до 16 кв. Мм. Обладает повышенной прочностью, безопасностью и долговечностью. Термостойкая изоляция и стальная оплетка обеспечивают защиту от механических повреждений и биологических воздействий.

Для подземной прокладки кабеля используются полипропиленовые трубы, устойчивые к коррозии и замерзанию; металлические трубы можно использовать при прокладке кабелей на опорах или стеновых конструкциях высотой не более 180 см.

Технология прокладки кабеля под землей следующая:

  1. Подготовка земляной траншеи глубиной до 70 см. Засыпка дна (10 см) слоем песка. Прокладка и шлифовка кабеля.
  2. Ввод кабеля в конструкцию через металлическую вводную гильзу, которая используется для защиты изоляции от повреждений при усадке стенок ванны.
  3. Перед подключением к машине во входной коробке с кабеля снимается изоляция.Далее выполняется заземление и молниезащита.

Важно! Волнообразная укладка кабеля в траншею предотвратит его механическое повреждение в результате подвижек грунта или усадки здания.

Пневматический способ монтажа

Пневматический монтаж более доступен и дешевле с точки зрения трудозатрат и финансовых затрат, но в то же время он хрупок из-за своей подверженности повреждениям и деформации.

Если нужно подключить провод от дома к бане, то нужно правильно рассчитать максимально допустимое расстояние между предметами.При значительном удалении построек друг от друга воздушная прокладка нерациональна, так как при неблагоприятных климатических условиях увеличивается риск повреждения кабелей.

Также важно соблюдать регламентированную высоту прокладки кабеля: над дорогой — на высоте до 6 метров, над пешеходными дорожками — до 3,5 метров, на площадке — до 2,75 метра.

Если расстояние между зданиями не превышает 21 метра, то ввод кабеля по воздуху осуществляется по следующей схеме:

  1. Входные отверстия выполняются в стенах в соответствии с диаметром кабеля.В отверстия монтируются пластиковые или металлические переходники для защиты кабеля от повреждений.
  2. Кронштейны устанавливаются возле отверстий для крепления изоляторов.
  3. Между изоляторами натянут металлический трос.
  4. Кабель фиксируется к кабелю на пластиковых зажимах, после чего вставляется в отверстия и подключается в экране к вводной машине.

Все точки ввода кабеля через стены тщательно загерметизированы, а пространство в переходниках заполнено пеной или минеральной ватой.Металлический трос должен иметь небольшой провис, чтобы обеспечить надежную фиксацию троса.

Оптимальный вариант для воздушной прокладки — изолированный самонесущий термостойкий провод (СИП).

Пошаговая инструкция по установке внутренней проводки

Электропроводка в бане и парилке будет запитываться от вводного распределительного щита. Главное в этом вопросе — соблюдение технологии монтажа и требований согласно ПУЭ.

Внутренняя разводка

Для правильного распределения электропроводки внутри помещения применяется общая схема электрификации бани.

При прокладке кабеля необходимо соблюдать следующие требования:

  1. От экрана кабель проходит как единое целое.
  2. По деревянным поверхностям проводка прокладывается открытым способом, т. Н. ретро-проводка. Запрещается использование пластиковых и металлических труб в качестве изоляции.
  3. На кирпичных и шлакоблочных поверхностях электромонтаж выполняется скрытым способом с нанесением штукатурного слоя.
  4. Провода закреплены горизонтально и вертикально, без перегиба и перекручивания.
  5. Провода не должны располагаться перед входными дверями, отопительным оборудованием и электроприборами.
  6. Для соединения токопроводящих жил используется сварка или пайка.

Электроподключение

Сауна и баня — строения с особыми температурными режимами, поэтому розетки и выключатели оптимально расположены в гардеробной, комнате отдыха и гардеробной на высоте до 95 см от уровня пола.

Использование электрических принадлежностей и распределительных коробок во влажных помещениях запрещено.Это связано с тем, что со временем на поверхности устройства конденсируется лишняя влага, что может вызвать короткое замыкание.

Особенности монтажа распределительного щита и расчет рабочей нагрузки

Вся электрика в бане ведется от подъездной панели. Определяясь с местом его установки, необходимо придерживаться некоторых правил:

  • Наличие свободного доступа к коммутатору.
  • Обеспечение надлежащего освещения и регулярной вентиляции в помещении с экраном.
  • Оснащение щита вводным выключателем, УЗО и отходящими автоматами для каждого потребителя энергии.

Для расчета мощности вводного автомата необходимо учитывать максимальную нагрузку, которую создают электрические приборы, оборудование и осветительные приборы, установленные в бане. Суммарная мощность потребителей делится на показатель напряжения.

Например, общая мощность 4000 ВА, напряжение в сети 220В.Входная мощность машины: 4000/220 = 18,18 А. Для максимальной защиты следует выбирать устройство с небольшим запасом мощности, например, 20 А. Мощность для каждой исходящей машины рассчитывается аналогичным образом.

Выбор осветительного оборудования для бани

Чтобы вещи оставались безопасными и практичными, рекомендуется использовать надежные светильники IP44.

К светильникам, устанавливаемым в парилке и мойке, предъявляются повышенные требования. Это помещения с особыми условиями эксплуатации, для которых характерны повышенная влажность и перепады температур.Оптимальный вариант для них — водонепроницаемый светильник для настенного монтажа.

Хорошим вариантом для парилки является оптоволоконное осветительное оборудование, устойчивое к негативным воздействиям и обеспечивающее мягкий рассеянный свет.

Поскольку основным материалом для облицовки стен является вагонка, рекомендуется использовать специальные встроенные светильники, которые легко вшиваются в деревянную поверхность.

Важно! Корпус светильников по нормативам может быть металлическим, а плафон — из стекла.Техника с пластиковой основой подвержена перегреву и деформации, поэтому для бани не подходит.

В остальных помещениях сауны можно использовать галогенные лампы или светодиодные лампы.

Особенности подключения электропечи

Подключение электропечи осуществляется с помощью трехфазного автомата и магнитного пускателя. Автоматический выключатель обеспечивает защиту от коротких замыканий и скачков напряжения в сети, пускатель обеспечивает автоматическое управление контуром обогрева.

Также потребуются термостойкие кабели марок ПВКВ, ПМТК, ПРКС, РКГМ с медными жилами сечением 3 × 2,5 мм, способные выдерживать нагрузки до 4 кВт.

Для подключения кабеля используется распределительная коробка, устанавливаемая в нейтральной зоне, с последующим вводом в распределительный щит. Таким образом, электрическая духовка подключается не к штатной розетке, а напрямую к панели.

Если рабочая мощность печи меньше 4 кВт, то достаточно однофазного подключения.

Распространенные ошибки при организации электромонтажа

Часто при электрификации бани начинающие мастера допускают грубые ошибки, связанные с нарушением технических требований или неверными расчетами.

Типичные ошибки:

  • Неправильный выбор типа электропровода и неверно рассчитанное сечение.
  • Неправильный выбор средств защиты — автоматических выключателей и УЗО.
  • Плохая изоляция проводов во взрывоопасных зонах.
  • Нарушение правил безопасности при прокладке электропроводки.

Электрификация ванны — сложный и ответственный процесс, требующий грамотного выбора расходных материалов, соблюдения технологии и схемы монтажа, а также правильного ввода системы в эксплуатацию. Это залог безопасного и комфортного пребывания в бане на протяжении всего периода эксплуатации.

Долгое время в банях было только естественное освещение — через маленькое окошко.С появлением доступной электроэнергии условия заметно улучшились. При этом разводка в бане требует аккуратного подхода из-за повышенной влажности и температуры. В парилке будет комфортно, если в ней не будет лишних проводов и выключателей, а каждой лампе будет свое место.

Воздухозаборник в электрическую баню

Электропроводка в бане подключается из дома. Кабель прокладывают под землей или протягивают по воздуху, что намного проще.В этом случае следует соблюдать следующие правила.

Прокладка электричества по автомобильным дорогам проводится не менее 6 м, а по участкам проезда пешеходов — от 3,5 м и более.

Вход воздуха в здание осуществляется на высоте не менее 2,7 м. Для этого используются изолированные провода серии СИП сечением не менее 16 мм 2. Им не нужен поддерживающий трос. Его роль играет нейтральный провод, который может быть с изоляцией или без нее. Провода крепятся к кронштейнам с помощью анкерных зажимов.Их сложно вставить в заслонку из-за их высокой жесткости. Поэтому снаружи здания провода подключаются к медному кабелю типа ВВГнг или НУМ. Вводится в дом через металлическую трубу, наклоненную к улице на 5-10 0. Жилы вводного кабеля соединяются с самонесущим изолированным проводом с помощью герметичных пробивных хомутов.

Подземный кабельный ввод

Подземный ввод выполнен армированными кабелями типа ВБбШв или ВБбШвнг.Усадка почвы и грызуны для них не опасны. Сечение жил от 10 мм 2. Кабель укладывается в траншею глубиной 70-100 см в слое песка. Чтобы исключить появление напряжения при усадке грунта, монтаж выполняется волнообразно. Не рекомендуется использовать металлические трубы для защиты кабеля, так как в них скапливается конденсат. Их рекомендуется использовать при вертикальной прокладке кабеля от земли до стены или столба.

В раздевалке монтируется заглушка, в которую вводится кабель.

Способы подключения к электросети

Из дома подключение к ванне обычно однофазное, но возможно и трехфазное. В первом случае ток по фазному проводу подводится к потребителю, а обратно по нулевому проводу. В трехфазной цепи ток течет к нагрузке по 3 проводам и возвращается по одному. Некоторые электроприборы можно подключать только по этой схеме.

Преимущества трехфазной сети следующие.

  1. Мощность может превышать 30 кВт, хотя для ванны это не требуется.
  2. Могут подключаться электрические устройства как с однофазным, так и с трехфазным питанием.

Недостатком является необходимость установки в распределительном щите специального оборудования. Кроме того, для правильной работы сети все фазы должны быть равномерно загружены.

Требования к проводке

Требования к электричеству

Как рассчитать проводку?

Расчет любой разводки начинается с определения мощности всех устройств.Для освещения понадобится 1-2 кВт. На стиральную машину потребуется около 3 кВт. Электроплита потребляет от 5 кВт.

Провод от дома к автомату бани принимает на себя всю нагрузку и его сечение будет максимальным (обычно 4 мм 2). Затем отдельный кабель идет к электрической духовке. Его сечение будет немного меньше основного, так как потребляется максимальная мощность (2,5 мм 2). Также подключаются отдельные линии для освещения и розетки с меньшим сечением проводов.Для каждого из них рассчитывается свое и допустимое сечение.

Важно! Электропроводка в бане не должна перегружать дом. Перед его установкой нужно определить, сколько энергии будет потреблять домашняя сеть.

Электроэнергия

Определить мощность несложно, так как она указана на оборудовании. Первая цифра означает напряжение (12 В, 24 В, 220 В), а вторая — мощность, кВт. В зависимости от величины общей нагрузки подбирается сечение жил кабеля.При приблизительной оценке на 1 мм 2 сечения медной проволоки имеется нагрузка 10 А. Точнее ее можно определить по таблицам, в которых учитывается способ прокладки. Например, для подполья потребуется больше, чем воздух. К расчетным значениям добавляется 20% запаса хода. Обычно для бани берут провод сечением 4 мм 2.

Выбор машин и УЗО

Автоматические выключатели используются для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок.Машины подбираются по току срабатывания на 10-15% ниже максимально допустимого значения для провода. Они различаются по классам. Для умеренных нагрузок, которым подвержена разводка дома и бани, обычно применяют выключатели класса С. Однополюсные выключатели устанавливаются на вводе однофазной сети, а однополюсные линии устанавливаются на выходящих из щита линиях. В этом случае важно, чтобы подключение производилось через фазный провод.

Важным устройством в приборной панели, необходимым для помещения с повышенной влажностью, является УЗО. Он выбирается из стандартного ряда, номинальная стоимость которого на одну ступень выше, чем у машины, подключенной перед ним. Если последний рассчитан на 25 А, то УЗО принимают на 30 А.

Устройство внутренней разводки

Провода прокладываются внизу стен. Герметичная розетка с крышкой или выключателем может вводиться снизу или сбоку. При боковом вводе провода изгибаются в виде колена, чтобы по ним не стекала влага.

Провода входят в парилку через стену, в местах расположения ламп. Их свободные концы должны быть с небольшим запасом, чтобы было удобно подключаться к клеммам.

Электрические приборы считаются заземленными, если они имеют металлические части корпуса. Для этого питающие кабели подбираются трехжильными.

Все провода от электроприборов собраны в щитке.

Монтаж электропроводки

Как выбрать электропечь?

Подключение электрической духовки.Печь огорожена деревянным забором с асбестовой изоляцией изнутри. Подбирается по мощности в зависимости от объема помещения и необходимой скорости обогрева. Кроме того, при покупке следует выбрать подходящие габариты, а также типы: настенный, напольный, с парогенератором и т. Д. Стоят они от 5 тысяч рублей. и выше. Затраты на электроэнергию на отопление достаточно велики и не все внешние электросети смогут обеспечить мощность более 5 кВт, например, для дачи.Электрообогреватель устанавливается прямым кабелем от распределительного устройства.

Распространенные ошибки при прокладке электропроводки в бане

  1. Расположение проводов к каменке и дымоходу ближе 0,8 м.
  2. Прокладывайте проводку ближе 0,5 м к батареям или трубам.
  3. Использование светильников в парилке и душе ниже степени защиты IP44.
  4. Для разводки при повышенных температурах используется пластиковый кабельный канал, который быстро деформируется от нагрева.
  5. Электропроводка расположена на потолке парилки. Особенно опасно класть его на плиту.

Заключение

Работы в особых условиях эксплуатации. Повышенная температура и влажность в помещениях требуют соблюдения всех требований электробезопасности. При правильной конструкции, правильном выборе кабелей с электрооборудованием и соблюдении всех правил монтажа электроснабжение бани будет надежно работать долгие годы.

Если еще не так давно работы по установке электрооборудования в жилых домах можно было проводить только при наличии проекта, утвержденного соответствующими органами, то сегодня благодаря постановлению правительства РФ об отмене устаревшего требования к владельцам домов и коттеджей, все стало намного проще. Теперь электропроводку в бане можно монтировать без проекта и согласований. Но при этом обязательно выполнение главного условия — монтаж производится с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, отклонения запрещены и могут служить основанием для отказа в подключении объекта к эклектическим сетям.

Последние стандарты ДБН В.2.5-2003 и ДНАПП 0.00-1.32-01 запрещают использование для проводки двухжильных кабелей (кроме выключателей), теперь это должны быть только трехжильные кабели с фазой, нулевым рабочим и нулевым защитным. медные провода. Это касается однофазной электропроводки, трехфазные в банях практически не используются и поэтому в этой статье упоминаться не будут.

ДБН В.2.5-2003. PDF скачать

ДНАП 0.00-1.32-01. Государственный нормативный акт по охране труда.PDF скачать

Какие общие требования к разводке в бане?

  1. Размещение светильников, выключателей и розеток должно производиться по зонам, разбивка производится с учетом требований ГОСТ Р 50571.12-96. В первой зоне категорически запрещается не только устанавливать какое-либо электрооборудование, но и прокладывать кабельные линии. Здесь построены печи для обогрева помещений, установлены умывальники, душевые кабины и т. Д. Вторая зона — самая безопасная с точки зрения эксплуатации оборудования, в ней меньше всего ограничений и дополнительных требований.В третьей и четвертой зонах допускается прокладка кабелей с сопротивлением изоляции не менее + 170 ° С.

  2. Для прокладки электропроводки в банях категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП).

    Дело в том, что на эти провода еще не разработаны госстандарты, каждое предприятие вправе использовать свои технические условия (ТУ). Как показывает объективный анализ рынка, все провода ПУНП по ТУ в той или иной степени не соответствуют требованиям ГОСТ 22483-77, регулирующего электрическое сопротивление жилы.Количество пожаров, вызванных этими кабелями, превышает 65% всех аварий по причине электрооборудования.

  3. , выключатель света также желательно монтировать в тамбуре или зоне отдыха.

ГОСТ Р 50571.12-96 … PDF скачать

Цены на кабель ПУНП

кабель ПУНП

Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в бане

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант, его можно сильно упростить с учетом особенностей бань и требований разработчиков.

Шаг 1. Подключение входного кабеля (кабеля питания). Он подается в щит сверху и подключается к входной машине. Параметры отключения рассчитываются отдельно с учетом суммарной мощности потребителей. Конкретные советы приведены далее в этой статье. Синий и серый провода подключены к входу в автомат, желто-зеленый — к шине заземления.

Подключение кабеля питания. На верхние выводы входного дифавтомата наматываем проводники серого и синего цвета.И жила желто-зеленая до планки заземления.

Шаг 2. Если на приборной панели есть дополнительные устройства отключения для отдельных помещений или групп потребителей, подайте на них питание. Стандартное положение — вход сверху, выход снизу.

Электрический экран и выходящие от него провода в пластиковых ящиках

Практические советы. В сухих помещениях проводку лучше монтировать в обычных пластиковых коробах, во влажных рекомендуется защищать их полимерными трубами.Это не окончательное стандартное требование, а рекомендация опытных электриков.

Шаг 3. Подключите свет и розетки в туалете.

Обратите внимание, что степень защиты корпусов от проникновения влаги и пыли должна соответствовать международному стандарту не менее IP 44 в зонах 2 и 3. Такой корпус защищает от проникновения твердых частиц размером более одного миллиметра и не защищает допускать утечку от капель, падающих на поверхность под любым углом.

Разводку можно сделать кабелем ВВГнг 3х1,5, протянуть до распределительной коробки.

Схема подключения кабеля ВВГнг 3х1,5. Кабель подводится к распределительной коробке. Маркировка жил

Опустить в коммутатор двухжильный кабель ВВГнг 2 × 1,5, одна жила подключается к верхнему выводу устройства, а вторая — к нижнему.

Кабель ВВГнг 2х1,5 опускается до однокнопочного переключателя. Одна жила подключается вверху, другая — внизу.Жилы обозначены буквами L и L light

.

Таким образом, в одном положении кнопки разрывается электрическая цепь, а во втором подключается и загорается лампа. Перед установкой выключателя внимательно осмотрите корпус, он показывает положение кнопки при замыкании и размыкании контактов. По стандарту свет должен включаться, когда кнопка переключателя находится в верхнем положении. Еще один нюанс — к переключателю всегда подключается фаза, а не ноль.Это дает возможность безопасно менять осветительные приборы в случае их выхода из строя без отключения общей машины.

К месту установки предлагаемого светильника прокладывается кабель ВВГнг 3х1,5. Марка прожилок

Шаг 4. Проведите кабель от коробки к лампе, просверлите отверстие в стене и вставьте в него кусок трубки. Рекомендуется заполнить свободное пространство между проводами и стенками трубы специальным негорючим составом.

В отверстие вставляется металлическая втулка

Важно. Все места прохода кабелей в другие помещения должны быть выполнены только в металлической трубе, это полностью исключает механическое повреждение кабелей.

В коробке соедините концы кабелей одного цвета. Важно знать, что не все производители соблюдают стандартные цвета кабелей, если у вас возникла такая ситуация, то рекомендуется промаркировать их при установке.Это можно сделать с помощью небольших наклеек или цветных маркеров.

Если в освещении есть свой автоматический выключатель, то на последнем этапе монтажа электропроводки необходимо подключить его к источнику питания и его выводам.

В распределительном щите подключаем серую жилу кабеля к нижнему выводу выключателя. Голубая жилка до нуля. Зелено-желтая к земле полоса

Имейте в виду, что в парилке категорически запрещается устанавливать распределительные коробки, выключатели и розетки.Эта фурнитура устанавливается при входе в помещение.

Шаг 5. Освещение в парилке лучше сделать низковольтным, хотя это необязательное требование. Осветительные приборы на 220 В должны иметь специальный защищенный корпус.

Для низковольтного освещения нужно установить понижающий трансформатор и от него запитать лампочки. Технические параметры трансформаторов следует подбирать с учетом необходимого выходного напряжения и суммарной мощности всех потребителей.

Для понижения напряжения используется понижающий трансформатор, который подбирается в соответствии с требуемым выходным напряжением, мощностью подключаемых осветительных приборов

Помните, что очень сложно эксплуатировать трансформатор на пределе; в таких условиях эксплуатации быстро выходит из строя. Всегда покупайте технику с запасом мощности, за счет такого подхода повышается надежность и продолжительность работы устройств.

Проложите двухжильный кабель от трансформатора к коробке и вставьте в него кабели от ламп и выключателя.

Прокладка двухжильного кабеля к распределительной коробке

Схема подключения в распределительной коробке. Вены зачищены и помечены. Далее кабель идет вниз к свичу

Важно. В парилке свет осуществляется только с помощью специального термостойкого кабеля, такие требования прописаны в действующих нормах.

Прокладка термостойкого кабеля ПРКС к предполагаемому месту установки светильника.Рукав должен быть заполнен негорючим компаундом

.

Шаг 6. Установка розеток. Также они могут быть оснащены отдельным автоматом в распределительном щите. Разрешается монтировать розетки только в зонах 2 и 3, шкафы должны иметь степень защиты не ниже IP 44.

Установка розеток и распределительных коробок в мойку допускается только в зонах 2 и 3

От щита ВВГ 3х1.Кабель 5 проложен к первой распределительной коробке.

Далее проволока подается ко всем остальным; для каждой комнаты должна быть своя распределительная коробка (коробка Бермана). От коробки к розеткам кладут жилы, их концы зачищают и подключают к соответствующим клеммам.

После подключения закрыть розетку лицевой панелью.

Шаг 7. Подключите все концы кабелей одного цвета или с одинаковыми этикетками в соединительных коробках с помощью клеммных колодок.

Использование клеммных колодок вместо скручивания безопаснее и удобнее

Важно. Если в бане есть мощные электроприборы, их технические параметры могут повлиять на сечение кабелей. Внимательно ознакомьтесь с разработанными таблицами зависимости сечения кабеля от силы тока.

Если провода расположены возле электропечей, то их необходимо защитить металлической трубой. Но при первой возможности используйте другие, более безопасные способы подключения мощных отопительных приборов.

Некоторые современные ТЭНы имеют систему автоматического управления и защиты, подключение этих устройств должно производиться в соответствии с прилагаемыми инструкциями производителя.

Подключение контроллера печи (датчик температуры)

Схема подключения термостата. Клеммы 1 и 2

Схема подключения термостата.Клеммы 3 и 4

Схема подключения датчика температуры. Клеммы 6 и 7

Жилы кабеля ВВГнг 4х1,5 подключаются к соответствующим винтовым клеммам. Коричневый провод к клемме с маркировкой L. Синий к клемме N. Серый — A1. Черный — А2.

К нижним клеммам дифавтомата к каждой клемме подключаются два провода. Одна пара проводов используется для подключения к стартеру. Вторая пара используется для подключения к винтовым клеммам L и N.Жилы с серой и синей изоляцией трехжильного кабеля ВВГнг, предназначенного для питания электронагревателя, подключаются к пускателю, а жила желто-зеленого цвета подключают к шине заземления

.

Схема подключения в парилке и гардеробной

После окончания монтажа нужно очаровательно прозвонить проводку и проверить правильность и надежность всех подключений

Цены на электрощиты

коммутаторы

Какое электрооборудование может быть в бане

Электрические сети выдают по упрощенной схеме разрешение на подключение не более 15 кВт на участок, суммарную мощность потребителей электрической энергии бани и жилого дома желательно предусмотреть таким образом, чтобы не превышать указанный лимит.В противном случае придется получать специальное разрешение, которое не всегда выдают. В обязательном порядке вам придется заказывать в специализированных организациях проект, учитывающий существующие резервные мощности трансформаторов, параметры установленных линий и т. Д. Такие работы отнимают много времени и денег, а результаты зачастую непредсказуемы. Когда дело касается однофазной или трехфазной разводки, все еще намного сложнее. Перед принятием окончательного решения рекомендуется посетить РЭС и проконсультироваться с ответственными представителями организации.

Какие кабели использовать для разводки в бане

Диаметр кабелей выбирается исходя из возможной максимальной мощности; для этого есть специальные таблицы. Для однофазного ввода разводка выполняется кабелем SIP 2 × 16, для трехфазного SIP 4 × 16. Опытные электрики советуют не экономить на сечении токопроводящих жил, разница в стоимости незначительна. , а проблем может быть много.

  1. Никто не может точно предсказать общую мощность текущих потребителей на длительный срок.Такие ситуации вызывают перегрузку проводки и могут привести к пожару.
  2. Кабели должны быть только от известных и проверенных производителей. Несертифицированная продукция не выдерживает одинакового сечения проводов по всей длине, оно колеблется в пределах 20-30% и только в меньшую сторону. Это значит, что если указано сечение, например, 10 мм 2, то по факту следует ориентироваться на 8 мм 2.

Цены на SIP-кабель

SIP-кабель

Видео — О кабелях для бани

Сколько машин требуется для ванны

В то же время это очень сложный и очень простой вопрос.С точки зрения электрика, чем больше, тем лучше. Это их прибыль, они всеми силами стараются ее увеличить. Мастера заверят застройщиков, что защитная электрооборудование необходима для каждого помещения в бане, отдельно для розеток и всех мощных потребителей. От большого количества оперативной памяти нет ни вреда, ни пользы. На практике достаточно поставить на ввод один автомат, он срабатывает при превышении расчетной нагрузки или при возникновении короткого замыкания. Нет необходимости защищать каждую комнату и розетку отдельно.Следует понимать, что у каждого соединения есть и свои отрицательные стороны — из-за некачественного соединения концов точки соединения нагреваются. А это может стать причиной неисправности проводки или возгорания в бане.

Как лучше всего подключить баню: подземный или надземный кабель?

Нет конкретных рекомендаций для всех случаев, у каждого метода есть свои сильные и слабые стороны.

Тип подключения Технические и эксплуатационные характеристики
Используются кабели для подключения воздуха, защита сделана из специальных пластиков, устойчивых к жесткому УФ-излучению.Они выдерживают значительные перепады температур и отличаются высокими характеристиками физической прочности. Самый дешевый и простой способ подключения ванны к сети, по надежности полностью соответствует существующим требованиям. Единственный недостаток — не всем разработчикам нравятся висящие над площадкой провода электрических линий.
Очень дорогой и сложный метод. Для прокладки нужно приобрести специальный подземный кабель с броневой оболочкой; в траншеях предусмотрен слой песка для компенсации сезонного набухания почвы при промерзании / оттаивании.Траншеи часто роют вручную, что сложно и требует много времени. К тому же, если участок уже был благоустроен, то после засыпки траншей его придется вернуть в первоначальное состояние.

Как видно из таблицы, на решения влияет множество индивидуальных факторов, все они должны быть приняты во внимание.

Баня — прекрасное место, где каждый может очистить свой организм, снять стресс и набраться сил. В деревянном помещении бани стоит печь, которая превращает ее в источник повышенной пожарной опасности.Помимо печки в бане есть электропроводка, что только увеличивает риск возгорания. Часто безопасность отдыхающих зависит от качества проводов и их монтажа.


Подключение кабеля питания

Перед тем, как делать разводку в бане и парилке, нужно правильно подвести силовой кабель. Это можно сделать под землей или по воздуху. Последнее быстрее и выгоднее с экономической точки зрения. Для прокладки кабеля питания под землей вам потребуется больше времени и денег.

Пневматический способ установки

Если вы выбрали воздушный способ, то нужно учитывать жесткие требования относительно высоты расположения кабеля. Среди них можно выделить следующие:

  1. Расстояние от кабеля до пешеходной части должно быть более 3,5 м.
  2. Кабель должен располагаться на высоте не менее шести метров над проезжей частью.
  3. Расстояние между опорами, на которых крепится кабель, не должно превышать 25 м.В противном случае следует установить дополнительную опору.
  4. Ввод силового кабеля в ванну должен производиться на высоте не менее 2,75 м.

У air способ подключения должен использовать SIP 4 (самонесущий изолирующий провод) без поддерживающего кабеля. Убедитесь, что сечение жил из алюминия равно шестнадцати квадратным миллиметрам. В зависимости от того, какой вход вы выберете (двухфазный или трехфазный), он изменит , количество в кабеле.

Крепление поставляемого кабеля можно производить снаружи здания бани. Перед этим следует положить в пластиковый ящик или гофрированную трубу. На месте ввода кабеля в здание — бокс с расположенным в нем автоматическим выключателем. Это сделано из-за того, что правила запрещены, запрещен вход SIP в баню.

Используется четырех- или двусторонний автоматический переключатель. Этот выбор зависит от количества фаз.Непосредственно к выключателю подключается самонесущий изолированный провод, а из него будет выходить кабель, который в дальнейшем будет использоваться для разводки в здании бани. Отверстие в стене, к которому будет подводиться кабель, необходимо армировать металлической трубкой с заземлением. Использование других трубок (например, резиновых) небезопасно, так как со временем они станут хрупкими и потеряют свои изоляционные свойства.

Кабель питания можно подключить к бане с помощью стальной трубы:

  1. Для предотвращения попадания влаги верх трубы следует загнуть полукольцом.
  2. Нижний торец крепится с небольшим наклоном. Достаточно будет отклонить его в сторону улицы на десять градусов.
  3. Труба окрашена, а внизу просверлено отверстие для слива накопившегося конденсата.
  4. Верх трубы крепится сквозными болтами, а остальная часть трубы крепится хомутами к зданию бани.
  5. Силовой кабель будет прикреплен проволокой к штырям с изоляторами, которые должны быть на трубе. Выберите алюминиевый провод для SIP-кабеля.
  6. Провода, с помощью которых будет производиться разводка внутри ванны, должны быть разрешены ПУЭ.

Описание подземного варианта

Этот способ подачи дороже, чем подача воздуха. Однако подземная линия надежно защищена от повреждений и прослужит дольше, чем воздушная линия. Для подземного питания используйте более дорогой кабель ВБбШв (армированный медными жилами). Он намного прочнее, чем СИП, за счет металлической оплетки, расположенной между двумя корпусами.

Для прокладки подземной части кабеля необходимо вырыть траншею глубиной не менее 70 см. Дно траншеи засыпается десятью сантиметрами песка, на котором укладывается кабель. Сверху засыпают песком и кладут в ряд кирпичей. Они используются для более надежной защиты кабеля.

Уголки и металлические трубки используются для вертикального опускания кабеля. Вход в здание осуществляется так же, как и при подаче воздуха.

Электромонтажный проект

Первым делом составьте схему электрика в бане.Если вы не уверены на сто процентов в успехе, то доверьте это дело профессионалу, имеющему опыт подобной работы. Нет двух абсолютно одинаковых ванн, поэтому проект разводки и установки электроприборов индивидуален для каждой.

Перед составлением схемы нужно четко определиться, какое подключение будет (однофазное или трехфазное). Чаще всего используется однофазная сеть, но если в бане планируется использование мощных отопительных приборов, лучше отдать предпочтение трехфазной.Однофазный выдержит нагрузки до 14 кВт, а трехфазный — до 42 кВт.

На этапе рисования стоит внимательно взвесить и взвесить все плюсы и минусы будущего проекта. Важно четко определить количество электроприборов, которые будут подключены к сети, и их название. Все это поможет более точно определить количество необходимых проводов, предохранительных устройств и их параметры.

Электромонтажный проект должен включать автоматические выключатели и устройства защитного отключения.На схеме должен быть показан принцип, по которому будут соединяться все звенья цепочки. На этом этапе важно избегать ошибок. Если это удастся, то проблем с проводкой у вас не возникнет.

Прежде чем приступить к выбору электрооборудования и проводов, важно учесть, что все они будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и температуры. Желательно использовать материалы и оборудование с классом защиты не ниже IP24.

К кабелю в бане предъявляются также жесткие требования. Особенно это касается разводки в парилке и моечной. Для них следует выбрать проволоку, выдерживающую температуру до 180 градусов. Также проводка в парилке должна выдерживать повышенную влажность.

Исходя из нагрузок на отдельных линиях и всей сети в целом, выбираются устройства автоматического отключения питания. Все эти параметры должны быть отображены в схеме проекта.Каждое из выбранных устройств отключения питания должно работать при определенных условиях.

При выборе розеток и осветительных приборов следует учитывать:

  1. Уровень защиты по ГОСТ (IP-44 / IP-65).
  2. Наличие резиновых уплотнителей.
  3. Светильники необходимо защищать от попадания воды.
  4. Основание светильника должно быть выполнено из коррозионно-стойких материалов.
  5. Лампа светильника должна иметь высокопрочное термостойкое стекло.
  6. Не используйте люминесцентные лампы.

Для прачечной лучше всего подходят светодиодные лампы. Они хорошо светят и экономят электроэнергию.

Установка: пошаговая инструкция

После того, как были закуплены все материалы и разработан проект, можно приступать к монтажу электропроводки. Работа эта ответственная и требует повышенного внимания.

Необходимо соблюдать следующую пошаговую инструкцию и правила по монтажу электропроводки в бане:

  1. Установка лучше всего проводить открыто.На практике доказано, что это удобное и очень безопасное решение. Единственное помещение, где можно использовать скрытый метод, — это парилка. Открытая проводка легко доступна и при необходимости легко ремонтируется. Для большей безопасности и прочности проволока пропускается через гофрированную трубу или плинтусы.
  2. Все предохранительные устройства смонтированы в перегородке. Он должен быть хорошо защищен от влаги и изготовлен из специальных материалов. Электрощит ставят как можно ближе к выходу, так как дверь имеет самую низкую температуру и влажность.Все провода, проходящие через распределительную коробку, необходимо проложить через гофрированную трубу. Все крепления проводов должны быть надежными во избежание их нагрева, экран должен быть хорошо заземлен.
  3. Ни в коем случае нельзя использовать розетки и выключатели в парилке. Их будет достаточно разместить в комнате отдыха и гардеробной. На каждом из них должны быть защитные чехлы.
  4. Все кабели должны быть как можно короче. Важно правильно и надежно заземлить каждый используемый электроприбор.
  5. Все провода должны быть подключены с помощью клемм или пайки. Прокладывать кабель стоит только в горизонтальном и вертикальном направлении, а в точке перехода следует выдерживать прямой угол.

Баня — прекрасное место для отдыха и оздоровления. Чтобы получить от пребывания в нем максимальное удовольствие, нужно не только выдержать все нюансы строительства, но и правильно провести электромонтаж. Только в этом случае вы в полной мере насладитесь атмосферой и зарядитесь энергией на несколько дней вперед.

Высокая влажность и высокая температура в равной степени могут отрицательно повлиять на состояние электропроводки и создать опасность возгорания.

Предварительная подготовка

Ознакомьтесь с Правилами электромонтажа (ПУЭ). 7-я редакция этого документа действует на территории России.

В настоящих Правилах, в разделе 7, вы найдете четкие требования к устройству электропроводки и электроприборов в помещениях с повышенной влажностью и температурой.

Нарисуйте схему проводки в бане и решите, где и какое оборудование будет установлено в бане, где и какие лампы, розетки, выключатели будут установлены, какие провода и сколько их в метражах вам понадобятся для уличной и внутренней разводки . Выбор сечения провода зависит от количества электрооборудования и осветительных приборов. Научитесь правильно рассчитывать мощность (нагрузку), которую ваша электрическая сеть будет нести в бане, определите оптимальную освещенность помещения.

Изучить вопрос заземления отдельно стоящего дома, а также иметь информацию о местной электросети, поскольку ранее в наших сетях заземление в каждом отдельном доме не предусматривалось.

Требования к прокладке электропроводки в бане

  • Все кабели прокладываются только в строго горизонтальном или вертикальном направлении.
  • Углы витков проводов укладываются только под прямым углом (90 градусов).
  • Горизонтальная линия электропроводки может располагаться не ближе 10-20 см от потолка и должна проходить параллельно ему.
  • Расстояние проводов от дверей должно быть более 10 см. То же самое и с переключателями возле окна.
  • От металлических предметов, аккумуляторов, провода следует прокладывать на расстоянии не ближе 50 см.
  • Выключатели могут располагаться на высоте до 1 метра над поверхностью пола.

Также следует учитывать, что розетки по евростандарту располагаются на расстоянии 30 см от уровня пола, от двери душевой кабины розетки и выключатели могут располагаться не ближе 60 см, разводка от распределительного щита выполняется одним отрезком кабеля.

Электропроводку можно подключать только в распределительной (распределительной) коробке, которая имеет высокую степень защиты от влаги и пыли. Электрощит монтируется как можно ближе ко входу питающего кабеля.

Запрещено

  • Проложите провода перед дверными проемами и в углах стен.
  • Подключите более двух ламп к одному выключателю.
  • Не допускается перегибание или скручивание проводов.
  • Скручивание проводов не допускается — соединения проводов можно выполнять только пайкой, сваркой, с помощью винтовых или болтовых зажимов и клемм.
  • Скрыть и скрыть распределительные коробки.
  • И еще несколько предварительных рекомендаций:
  • Перед тем, как приступить к монтажу, нарисуйте карандашом на стенах основные кабельные трассы (по уровням) и отметьте точки установки оборудования, светильников, выключателей, розеток.

Сохраните схему электрической сети на бумаге на тот случай, если в будущем вам придется проводить ремонтные работы.

Особенности подключения электропроводки в банях и саунах

Проведение электропроводки в местах повышенного риска поражения электрическим током и пожарной безопасности, таких как баня или сауна, требует особых правил.

По электропроводке:

Необходимо удлинить отдельную, независимую линию электроснабжения от главного распределительного щита с отдельным автоматическим выключателем, а также установить отдельный контур заземления. Согласно рекомендациям ПУЭ, проводку следует применять в парилке, выдерживающей температуру до 170-180 градусов.

Согласно требованиям ПУЭ следует применять систему скрытой проводки, при этом допускается открытая проводка.В деревянных стенах бани допускается разводка открытой проводки, то есть провода можно проводить по поверхности стен, а потому их лучше размещать в менее заметных местах. В кирпичных стенах электропроводку необходимо скрыть, то есть пройти за слоем штукатурки.

Электрические провода не должны вступать в прямой контакт с деревянными стенами или деревянной отделкой. Поэтому электромонтаж проводят в закрытых коробах или по огнеупорной поверхности (дорожке). Для этого под любое электрооборудование кладут розетки и выключатели, специальную термостойкую облицовку из керамики или листов ацетата, либо полосы асбеста (толщиной не менее 3 мм и выступом за кабель 10 мм с обеих сторон), которые служат отличным изоляционным материалом.Дорожка монтируется из жаропрочного материала, не проводящего ток. Необходимо заранее рассчитать расстояние между объектами, чтобы изоляторы были укреплены примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. На бревенчатых стенах по горизонтальным линиям крепят изоляторы по бревну на расстоянии 35-40 см друг от друга. Изоляторы устанавливаются по вертикальным линиям монтажа электроприборов, по два на каждое бревно. Изоляторы прикручиваются саморезами с помощью отвертки под углом 45 градусов вверх и вниз.

По приборам и оборудованию:

  • УЗО (устройство остаточного тока) в распределительном щите является обязательным условием для использования. Задача УЗО — сравнить ток, проходящий через фазу и ноль. И если разница между этими значениями больше порога ограничения УЗО (то есть происходит утечка тока), то УЗО автоматически отключит фазу и ноль. Для ванн используется УЗО 5-10мА.
  • Розетки в ванне должны выдерживать нагрузку 10-16 А, иметь брызгозащищенное исполнение, с крышками, класс защиты IP-44 и выше.То же самое касается выключателей, распределительных коробок и светильников.
  • Электрооборудование может использоваться только специально предназначенным для использования в помещениях с повышенной влажностью. Все оборудование, не встроенное в электрокаменку, лучше размещать вне саун.
  • , если ее ставят в парилке, то ПУЭ настаивает на использовании ограничителя температуры, благодаря которому при достижении температуры 140 градусов электропечь будет отключена от напряжения.
  • можно установить в моечной, в углу, у двери или в гардеробной.Если вы собираетесь установить каменку-печь, то ее нужно расположить так, чтобы дымоход был как можно меньше по длине, а также его необходимо защитить термостойким ограждением во избежание возгорания. .
  • для парилки должен быть с деревянным абажуром, термостойким влагозащищенным плафоном и керамическим держателем. Металлические части светильников необходимо заземлить. В санузел подойдет любой светильник, предназначенный для ванных комнат. Рабочее напряжение в светильниках не должно превышать 24 вольт.
  • следует подключать к кабелю сразу после выхода из стены или потолка, чтобы максимально исключить прохождение проводов по стенам в парилке и моечной.

Запрещено

По электропроводке:

  • Не допускаются перекручивания, обрывы и соединения проводов в стиральной и парилке.
  • Прокладывать электрический кабель над плитой категорически запрещено.
  • Не допускается прокладка кабелей в металлических трубах, гильзах или с металлической оболочкой, а также по оловянным поверхностям.
  • По приборам и оборудованию
  • Штепсельные розетки, выключатели и распределительные коробки не разрешается устанавливать в парилке, умывальных комнатах и ​​в помещениях с обогревателями для бань и саун; их устанавливают в гардеробной или в комнате отдыха.
  • ТЭН также лучше разместить в другом помещении.
  • Бра для ванны лучше всего использовать боковые, с мягким рассеянным освещением.
  • Количество светильников и их размещение зависит от площади помещения.
  • Также приветствуется естественное освещение, для которого достаточно одного окна.
  • В подвесных светильниках лучше использовать лампы не более 60 Вт.
  • Освещение парилки также можно организовать, сделав перегородку с гардеробной из термостойких стеклоблоков или установив стеклянную дверь.

Самым безопасным вариантом освещения на сегодняшний день является оптоволокно, поскольку оно не проводит электричество, а света достаточно.Его успешно используют в турецких банях.

Дополнительное оборудование, которое вы хотите разместить в ванне, необходимо учесть на схеме подключения:

  1. Кондиционер
  2. Стиральная машина
  3. Электрочайник

Альтернативная система электроснабжения на случай отключения электроэнергии.

Также для освещения бани, особенно в парилке или душе, можно порекомендовать использовать напряжение 12-36 В, но в этом случае понадобится понижающий трансформатор.

Виды электропроводки в бане — достоинства и недостатки

Монтаж электропроводки в бане можно производить двумя способами:

  • открытый (счет-фактура)
  • скрытый (внутренний)

Открытая прокладка электрических сетей предусматривает прокладку проводов по:

  • ящики стальные (кабельные каналы),
  • гофрированный рукав
  • лотков
  • Плинтусы электрические.

Артикул:

Коробка представляет собой конструкцию квадратной, треугольной или прямоугольной формы с плоским основанием, внутри которого проложены все кабели в помещении.Открытые ящики называют лотками. Кабельные каналы изготавливаются из специальных негорючих материалов.

Проводка проложена по:

  • потолки
  • Для этого используются:
  • струн
  • канаты
  • изоляторы
  • ролики

Важно!

Внутри трубопроводов не допускается никаких соединений или повреждений проводов. Кабельные каналы можно заполнять проводами не более 60%, чтобы исключить перегрев коммуникаций и, соответственно, опасность короткого замыкания.

Преимущества

  • Установка дешевле, т. К. Исключается нарезка стен
  • Ремонтные работы упрощены
  • Недостатки
  • Неэстетичный вид
  • Прокладка кабеля через деревянные конструкции может со временем деформировать пластиковые кабели.
  • Гофрированную трубу сложно уложить идеально ровно, она накапливает пыль.

Скрытый монтаж электропроводки предусматривает прокладку кабелей в закрытых коробах внутри конструкций здания:

  1. в стене
  2. в потолке
  3. потолки
  4. в бороздах под штукатурку
  5. под съемный пол
  6. внутри строительных конструкций.

В этом случае следует обратить пристальное внимание на стыки кабелей, в частности, на их изоляцию. А если конструкции постройки деревянные, то на нижнюю и верхнюю часть провода в обязательном порядке кладут изоляционный материал. ПУЭ рекомендует скрытый вариант разводки электропроводки в банях.

Преимущества скрытой проводки:

  • Огнестойкость и защита от влаги, так как доступ воздуха и влаги к проводам существенно ограничен
  • Безопасность при случайном прикосновении к токоведущим проводам
  • Срок службы больше, чем у открытой проводки, так как механические повреждения исключены
  • Эстетичный вид

Недостатки скрытой проводки:

  • Ограниченный доступ к проводке при поиске неисправностей
  • Установка, требующая много времени

Виды проводов для бани

Для воздушной проводки самый надежный на сегодняшний день провод — это самонесущий изолированный провод (самонесущий изолированный провод), который одним концом подключается к основной линии, а другим концом — к входной конструкции на стене структура.

номер

Самонесущий изолированный провод представляет собой фазный, нейтральный и дополнительный провода, скрученные в жгут, не требует поддерживающего кабеля и крепится к опорам или стене зданий с помощью линейной арматуры (анкерных зажимов). Минимальная площадь — 16 кв. Мм. Провод с таким сечением пропускает ток до 63 А. Для бани согласно требованиям ПУЭ сечение провода должно быть не менее 16 кв.Мм, а больший сечение для ванны ни к чему.

Преимущества SIP

  • Провода не перекрываются, а значит короткое замыкание исключено
  • Зимой на проводах не образуется ледяной корки
  • имеет специальное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к перепадам атмосферных температур. Такую проволоку важно использовать на берегу моря.
  • Провода не подлежат вторичной переработке, поэтому кража исключена
  • Легкость монтажных работ за счет наличия специальных зажимов
  • Высокая механическая прочность, исключающая разрыв строки
  • СИП можно укладывать по фасадам зданий
  • Самонесущий изолированный провод может быть проложен в совместном подвесе с линиями связи и проводами высокого и низкого напряжения, что позволяет сэкономить на опорах.
  • Срок их службы более 25 лет.

Недостатки СИП

По сравнению с неизолированными проводами, которые можно найти повсюду в частном секторе, стоимость прокладки самонесущих изолированных проводов увеличивается примерно на 20%. Стоимость самонесущего изолированного провода сечением 16 кв. Мм колеблется в пределах 20-30 рублей за погонный метр.

  • Отсутствие гибкости, их трудно интегрировать в автоматический выключатель.
  • Для подземной проводки используется армированный силовой кабель с медными жилами марки ВБбШв и ВБбШвнг.
  • Преимущества ВБбШв
  • Кабель ВБбШв очень надежен за счет использования стальной оплетки
  • Кабелю не грозит земляная усадка
  • Грызуны кабеля не боятся

Недостатки ВБбШв

Высокая стоимость, которая колеблется от 200 руб / пог.

Для внутренних помещений (но не в парилке) используются провода — типа НЙМ, ВВГ, для осветительных приборов можно использовать кабель ВВГнг-LS сечением 3х1.5 рекомендуется использовать ВВГнг-LS сечением 3х2,5

Для парилки и электропечи следует использовать специальный кабель с максимально термостойкой изоляцией, выдерживающий температуру до 180 градусов и большую потребляемую мощность, с медными жилами (алюминиевые провода нельзя носить в бане) . К ним относятся провода марок ПМТК, ПРКА, РКГМ, ПГРК или ПРКС. К распределительной коробке, которая должна располагаться вне зоны высоких температур, вы подводите один из предложенных термостойких проводов, а от коробки к экрану можете провести кабель ВВГ или NYM.В деревянной бане можно прокладывать провод марок АПРН, ПРН, АВРН, ПРВД, с двойной изоляцией. Если в деревянной бане идет однофазная электропроводка, то подводящий кабель должен быть трехжильным. Также можно использовать провода марок АПВ, ПВ, АППВ и ППВ

.

Преимущества

  • Провода ВВГ и НИМ рассчитаны на максимальную температуру до 70 градусов.
  • Не поддерживают горение
  • Устойчивость к окислительным процессам

Важно!

Для ванны все кабели должны иметь:

  • двойная изоляция, идеальная резина-резина
  • быть медным, если предназначен для внутренней проводки
  • защищен водонепроницаемым кожухом
  • быть трехпроводным, чтобы можно было заземлять приборы и розетки.

Устройство электропроводки внутри ванны

Электропроводка ведется внизу каркаса стены. Вводя провод в розетки, выключатели нужно делать снизу или сбоку, делая V-образный изгиб (петлю), чтобы внутрь не проникал конденсат. Вставьте кабель в парилку через стену или потолок в том месте, где будет располагаться светильник. Свободные концы проводов должны быть достаточной длины для свободного подключения светильников.

Металлические части электроприборов, устанавливаемых в парных и моечных, должны быть заземлены. Для этого используют трехжильный кабель, два провода которого подключают к фазе и нулю, а третий провод нейтрализуют, соединив его с арматурой и выведя на панель дома или на коробку ввода на участке и подключив его к нейтрали. Все розетки должны быть защищены дифференциальными автоматами, а в помещениях с повышенной влажностью необходимо устанавливать УЗО с током срабатывания 10 мА.В комнате отдыха все провода без соединений и стыков выведены на экран.

Щит предлагается размещать либо в комнате отдыха, либо в тамбуре. Все провода, идущие от розеток, выключателей, вводных автоматов, подключаются к панели.

Устройство внешней проводки

Электричество в баню можно подать двумя способами:

Пневматический способ монтажа


Воздушный способ монтажа предполагает прокладку провода от распределительного щита до здания бани по воздуху и имеет определенные требования к высоте.Над проезжей частью трос должен располагаться на высоте не менее 6 метров над уровнем земли. Над пешеходной зоной — не менее 3,5 метров. Кабель должен входить в конструкцию бани на высоте не менее 2,75 метра от поверхности земли.

Если воздушное расстояние от трассы до дома больше 25 метров, необходимо установить дополнительную опору.

Какая мощность нужна, какие устройства нужно учитывать

Прежде чем говорить о мощности и силе тока, мы дадим несколько вводных определений и объяснений того, что такое однофазное, трехфазное соединение, ноль и заземление.

Однофазное подключение

Любая электрическая цепь состоит из двух проводов: провод, по которому течет ток, называется фазой, или провод, по которому ток возвращается, называется нулевым. По одному проводу ток идет к потребителю электроэнергии (например, к лампочке), а по другому возвращается обратно. Так работает однофазная сеть.

Однофазная электрическая схема

Трехфазное подключение

Трехфазная цепь включает три фазных провода и одну нейтраль.

В трехфазной сети переменный электрический ток течет по трем проводам и возвращается по одному.

Трехфазная электрическая схема:

Энергосбытовые организации поставляют переменный электрический ток именно по трехфазным сетям — именно так ток поступает в наши дома. Иногда трехфазную сеть можно подвести прямо в дом. Большинство домов подключено к однофазной сети. Узнать, какая сеть подключена к вашему дому, очень просто:

когда во входящем кабеле 2 или 3 провода, то сеть однофазная

при входящем кабеле 2 или 5 проводов — трехфазный.

Заземление

В однофазной сети это третий провод, который не несет никакой нагрузки, но выполняет функцию безопасности. Назначение этого провода состоит в том, что в случае короткого замыкания избыточный ток через этот провод уйдет на землю.

Схема заземления:

Просто нужно рассчитать мощность электроприборов, чтобы равномерно распределить их нагрузку по фазам. Также следует учитывать, что современные электрические устройства имеют достаточно большую мощность, что может создать слишком большую нагрузку для однофазной сети.Поэтому в зависимости от того, сколько и какой мощности электроприборов вы собираетесь подключить на своем участке, вы можете сделать выбор в сторону подключения однофазной или трехфазной сети.

Преимущества трехфазной сети:

Возможность использовать больше энергии. Однофазная сеть рассчитана на общую мощность примерно 10 кВт, а трехфазная — до 30 кВт и выше. Пример: если в ваш дом от ЛЭП входит 1 фаза, то при сечении входящего провода 16 кв.Мм. суммарная мощность всех устройств может быть не более 14 кВт, а если 3 фазы, то 42 кВт.

Легко подключить электроприборы с трехфазным питанием, например, электроплиты.

Недостатки трехфазной сети:

Вам понадобится стабилизатор, так как при неравномерной нагрузке на одну из фаз другие фазы работать не будут.

В щит необходимо встроить специальное оборудование, разработанное специально для трехфазной сети.

Рассчитываем мощность

Все электроприборы (лампочки, электропечи и т. Д.) Имеют номера:

.

первая цифра — напряжение (варианты: 12, 24, 220, 380 В)

вторая цифра — мощность электроприбора (записывается кВт или к

Для расчета необходимого сечения провода воспользуйтесь предложенным примером из таблицы:

Пример однофазного подключения 220 В:

двухжильный провод — фаза и нейтраль, или

трехжильный провод — фазный провод, нейтраль, защитный провод

Суммарная мощность устройств, кВт

Сила тока, А (Мощность (Вт) / Напряжение (В))

Примерное соотношение сечения провода и силы тока

Пример

Парилка: 1 лампа — 60 Вт

Душевая кабина: 1 лампа — 60 Вт

Гардеробная: 1 лампа — 100 Вт

Комната отдыха: 1 лампа — 100 Вт

Холодильник: 200 Вт

Котел: 2000 Вт

Насос: 600 Вт

Всего: 3120 Вт

При напряжении 220 В: ток (А) = 3120/220 = 14.18 А

16А -1.5 кв. Мм

25А -2.5 кв. Мм

32А -4.0 кв. Мм

40А — 6.0 кв. Мм

В нашем примере по расчету достаточно провода сечением 1,5 кв.мм.

Если не хочется вдаваться в формулы и справочники, то можно рассчитать необходимое сечение провода более упрощенным способом:

С учетом запаса мощности на каждые 2 кВт мощности приходится 1 кв. Мм сечения провода.Однако с увеличением поперечного сечения это соотношение не является точным.

В нашем примере разводка сечением будет соответствовать 3,1 кВт. Однако при выборе провода всегда следует производить расчеты с запасом порядка 20-25%. В нашем примере:

Мощность с запасом: 3120 х 1,25 = 3900 Вт

Ток: 3900 Вт / 220 = 17,73 А

Сечение провода: 2,5 кв. Мм.

Электропроводка и освещение для бани видео

Пожар в электрическом щите, или чего не следует требовать от электрика.Аварийное состояние проезда. Разбираем и устраняем причины Как и чем тушить горящую электропроводку

Статистику приводить не буду, так как ее не знаю. Но лично я наблюдал несколько возгораний в панелях контроля доступа зданий высотой от пяти до девяти этажей. Сразу скажу, зрелище не для слабонервных. Какие хоть бабушки с ведрами воды спешат тушить электроустановку! И свист расплавленного ПВХ-утеплителя, падающего на стояк (наверное, многие в детстве жгли полиэтиленовые пакеты, прислушиваясь к свисту капель, а теперь представьте себе высоту своего роста и высоту девятиэтажного дома, свист жуткий и устрашающий) ! Не говоря уже о последствиях — еженедельном отключении электричества в квартире, запахе гари и закопченном потолке.
Итак, давайте разберемся в причинах.

На самом деле причина только одна. Оно состоит, как говорили классики марксизма, в несоответствии способностей потребностям.

На каждый дом, на каждый вход в него и, конечно же, на каждую квартиру выделяется строго определенный объем потребляемой мощности при подаче ЖКХ. Мощность (в данном случае электрическая) измеряется в ваттах. Мощность переменного тока рассчитывается следующим образом: Напряжение (вольты) x ток (амперы) x косинусная посадка (в жилых домах, как правило, не учитывается, так как нет трехфазного питания, электродвигателей и люминесцентных ламп. впрочем, я бы посоветовал брать за 0.8-0,9, обычно принимают 0,7).
Далее, если, например, мы хотели установить дома варочную панель, общая потребляемая мощность которой составляет примерно 7000 Вт, исходя из формулы мы понимаем, что она потребляет 220x Текущая мощность 0,8 = 7000, то есть 7000 делим на 220 и также разделим на 0, восемь. Получаем примерно 40 ампер.

А теперь самое интересное.

Есть такое понятие — сечение провода. Это площадь поперечного сечения каждой жилы, и ни в коем случае не диаметр.Жила, как правило, круглая, ее площадь рассчитываем по школьной формуле Pi Er square, либо умножаем 3,14 на радиус проволоки, ранее возведенный в квадрат (умноженный на себя, если кто забыл, при этом радиус составляет половину диаметр, а диаметр можно и линейкой, а лучше, конечно, штангенциркулем). Но, для удобства пользователей, не имеющих штангенциркуля, на его изоляцию наносится маркировка кабеля (например, маркировка кабеля ВВГ (это обозначение изоляционного материала) 2х2.5 означает, что перед вами кабель (кабель — это несколько соединенных изолированных токопроводящих жил (проводов), и кабель с двумя жилами (проводами), сечение каждой из которых составляет 2,5 квадратных миллиметра.

Каждая значение силы тока соответствует определенному сечению провода, и при той же силе тока медный провод будет иметь меньшее сечение, чем алюминиевый, так как эти металлы имеют разные характеристики электрического сопротивления, на от которого зависит сечение.Отметим, что лучшие по электрическим характеристикам провода изготавливаются из платины и золота.

На каждую квартиру, например, в 12-ти этажном панельном доме, построенном до 1990 года, без газа выделяется всего 7000 ватт. А в хрущевке — и того меньше (посмотрите в личном кабинете, какие есть автоматические выключатели). Это значит, что в это время (и если) ваша варочная панель работает на полную мощность, то, чтобы «не выбивать вилки», все остальные электроприборы в квартире должны быть выключены.

Но, при изобилии бытовой электробытовой техники в доме это нереально. Что нам советуют продавцы бытовой техники?

«Поставьте машину посильнее, дома сделайте медную проводку, все будет хорошо!»
Да у вас в квартире ничего не загорится. Но! Как мы помним, провода в подъезде тоже рассчитаны на определенную силу тока и, соответственно, мощность. И если у вашего соседа внизу тоже варочная поверхность, а у соседа сверху, и вы одновременно пришли с работы и начали готовить обед, что происходит — у вас машина посильнее, у них тоже есть, но провода подъездного стояка не рассчитаны на такую ​​мощность, они начинают нагреваться, плавится изоляция, их оголенные жилы соприкасаются, происходит короткое замыкание, температура которого стремится (ну почти) к бесконечности вверх (электросварка, по сути, регулируемая короткое замыкание, и к нему приварены металлы!).И все, что может гореть в электрической панели (пыль, несертифицированные материалы и провода), начинает гореть. И все, что не может гореть, со страшным свистом начинает таять. А ужин придется съесть досуха при свечах, и, скорее всего, придется пригласить на него пожарных.

Так что стоит хорошенько подумать над расчетом энергозатрат при обустройстве квартиры.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика».

В этой статье я хочу проанализировать ряд причин, приведших подъездную дорожку в аварийное состояние.

Если у вас такой же щит, то после прочтения статьи рекомендую сразу проверить его на наличие подобных ошибок и устранить их, пока не поздно.

Итак, три недели назад я поменял старый однофазный индукционный счетчик СО-И449 (1986 г.) на электронный двухтарифный СОЭ-55 (2014 г.). Счетчик был установлен на этой подъездной дорожке.

Схему такого щита я описал в статье про. В моем случае щит аналогичен, только устроен не на 3 квартиры, а на 4.

Вид издалека.

О замене самого счетчика рассказывать не буду, читайте следующие статьи на эту тему:

Дело в том, что эта подъездная дорожка в аварийном состоянии. Если честно, пока я работал, мне самому было страшно там оказаться.

Выбирайте производителя машин в соответствии с вашими финансовыми возможностями: вы можете установить дорогие от ABB или Schneider Electric, или вы можете обойтись недорогими брендами, такими как IEK, EKF или TDM.

2.Замена групповых машин

В настоящее время установлены групповые машины типа АЭ-1031 (однополюсные). Они как бы уже морально устарели, но дело даже не в этом. Они не очень надежны, в нагруженном состоянии () многие из них не проходят проверку, особенно на тепловую защиту.

3. Избавьтесь от алюминиевых проводов

В настоящее время алюминиевые провода сечением до 16 кв. Мм запрещены к применению в жилом секторе (ПУЭ, п. 7.1.34), поэтому монтаж должен производиться только с медными проводами ().

Подводящие провода от главных клемм к групповым машинам могут быть выполнены медным проводом ПВ-1 4 или 6 кв. Мм. Можно использовать и другие.

(кроме).

4. Замена квартирного нулевого блока

Старый нулевой блок необходимо заменить нулевой изолированной шиной для DIN-рейки (ШНИ), например, этой.

5. Дополнительно (необязательно)

Если первые четыре пункта являются обязательными, то этот пункт носит более рекомендательный характер.Я предложил хозяйке хотя бы провести визуальный осмотр электропроводки квартиры (общее состояние, отопление и т. Д.), Начиная от групповых автоматов в панели пола и заканчивая розетками, выключателями, распределительными коробками. Также было бы неплохо, что сделаны из старых алюминиевых проводов.

6. Схема подключения доски пола

Вот новая схема подключения панели пола на одну квартиру — минимальные вложения, все просто и надежно.

Получится примерно так.

Желательно установить вводное и групповое УЗО () на схеме, представленной выше.

Пока не разразится гром, человек не перекрестится. Жаль, что мы так пренебрегаем собственной безопасностью. У родственников доска пола в аналогичном состоянии, я покажу им этот пост как руководство к действию.
Спасибо за статью, думаю для многих она актуальна.

А какое тогда сечение основных фазных проводов и сечение основного PEN? А в каком разделе они должны быть?

Предлагаемый нулевой хвостовик — мусор.Нифиг саморезы не держат проволоку, они выкручиваются, при протяжке обрывают резьбу.

Лучше старые добрые черные советские, или современные вагоны на ДИН рейку.

Спасибо за ваши усилия. Ждем новых статей

Жора, тут не только «гром не ударит». Многие считают, что рекомендации строителей, монтажников и других специалистов носят характер «деньги за деньги». Спасибо хитрым «специалистам». Одна дама, к которой меня извращали в выборе ламп и светильников для зимнего сада (эстетика ламп, необходимая световая волна для фотосинтеза и красивой цветопередачи, влагозащита, дорогой потолок и прочие прелести), кричала мне, что я пытался заменить шесть люстр одной лампой.Это были долгие сражения; Доделал объект с четырнадцатой бригадой мастеров. Теперь мы лучшие друзья. Но когда вы начинаете говорить с человеком о безопасности и сбережениях, вы часто слышите, что я пытаюсь на них заработать. Я говорю, что не пытаюсь, я зарабатываю, но им это должно быть выгодно.

Спорная статья)) И про голень, и про однополюсник на входе, и про ПВ-1, который в замкнутом пространстве надуешь гнуть …

Месье Серж, можно еще однополюсный вводный автомат, можно еще двухполюсный (читайте ПУЭ) — в чем проблема? А про хвостовик я писал в качестве примера.Вы можете использовать любой стержень, даже обычный медный стержень с болтовым соединением. Гибкость в щите не требуется, поэтому я выбрал PV-1. Можно выбрать многожильный ПВ-3 (по современным ПГВ), естественно, с использованием наконечников. Ниже по тексту статьи я указал ссылку на таблицу по выбору кабелей и проводов, где указаны рекомендуемые марки.

К сожалению, в подавляющем большинстве домов постройки до 2000 года можно легко найти щиты в аналогичном состоянии. Когда в таком щите надо что-то делать, ты действуешь как сапер на минном поле.За счет использования хвостовика — я обычно по возможности зажимаю под винт больше одной жилы, но гну сердечник пополам, тогда проволока не проворачивается под винт и контакт надежный.

Что это … Мой друг пошел менять счетчик под заказчика и когда я открыл дверцу доски пола, доска буквально начала выпадать из специальной ниши в стене. Знакомый стал его держать, чтобы он не выпал окончательно, с ужасом ожидая, что он сейчас «хлопнет».Потом вынул одной рукой мобильный телефон и стал звонить в управляющую компанию (электрик из УК ему был знаком, значит, у него был номер телефона). И через 20 минут. приехали электрики и закрепили щит. И все это время знакомая держала его. Вот и все.

У меня в доме газовые плиты, выделенная мощность на квартиру 3 кВт. Вводный автомат будет вынужден поставить на 25 А, потому что сумка обычно стоит 25 А. Только вот такие щиты никого не интересуют.Вот люди с нами (при замене проводки в квартире) и поставили ввод автоматов по 40 А по 16 кв. алюминиевый фазный провод. И не думают, что могут быть фазовыми соседями в 3-4 квартирах. Причем в таких щитках делается заземление. Включает ли капитальный ремонт дома замену фазных проводов на медь при входе в дом и через стояки, а также установку в такие щиты новых автоматических выключателей и систем заземления TN-C-S? При этом выделенная мощность для квартир останется прежней (ведь вряд ли подводящий кабель продлят до подъезда большего участка)? Кто-нибудь сталкивался с серьезной заменой проводки в старых домах и может дать мне свой ответ на мои вопросы? Заранее спасибо.

Давно хотел здесь написать … Хотел на чем-то автора поймать .. — не получается, все правильно. С точки зрения коллеги — ВЫ, коллега! — Уверен, у ВАС много единомышленников) Очень хочу отдельную тему — «Проблемы электрики», т.е. те ситуации, с которыми вы сталкиваетесь на работе и не находите теоретического объяснения

Да, Дмитрий, у вас на фото щит. Хотя не позавидуешь. Пришлось закапывать такие щиты (просто копать и не иначе), что вы сравниваете свою профессию с профессией шахтера.Одно — неправильное движение и ……………! Как микрохирург со скальпелем, так и вы со своим инструментом в этом щите. Он покрывается потом. В одном, я помню, за сто лет, наверное, никто не смотрел. Паутина, засушенные мухи и тараканы, которым все равно, бегают по инжирам. вы поймаете это.
А по поводу сечения проводов. А абсурд встречается в новостройках. Ввод в приборную панель — ПВ-1 площадью 6 кв. Мм, перемычки между машинами — на такой же провод, а выход на электрическую плиту ВВГ — 3х10 кв.Мм.

Александр полностью согласен, этот щит все еще сказка

Поделимся лучшими творениями слесарей ЖКХ)))))))))

А как вас там не шокировали?
У нас тоже были щиты в плачевном состоянии, так как в декабре 2010 года там полностью поменяли всю электрику.
Дом тип II-68-01, год постройки ~ 1975-й, 16 этажей, 1 подъезд.

Мне тоже кажется, что щиток на фото очень даже ничего.Во всем нашем городе почти все щиты намного, намного хуже, иногда просто не хочется лазить (электрики из ЖКХ знают). Идешь менять счетчик, как на войне — впору читать молитву. Однако что делать? Деньги не выделяются, потому что их якобы нет. Даже коварные упаковочные автоматы не хотят заменять их дешевыми торговыми автоматами. Я тут предложил выбросить хотя бы нули из пакетов, чтобы не взорвались. Арендаторы, как правило, тоже не собираются менять машины после счетчиков — они так сорок лет висят, даже не всегда выключаются, какая там защита.По этому поводу жильцам говорю: ну не забудьте сменить унитаз, почему бы не подумать о безопасности — кто соглашается, а кто отправляет.
Вообще надо щиты перебирать и менять стояки, так как провода нагрузки не выдерживают. В ВРУ жуки висят на половине предохранителей, поэтому теперь постоянно вышибают станки, которые электроснабжение висело рядом с общедомовыми счетчиками. И еще одна беда: закончился отопительный сезон, отключили горячую воду — в магазинах стали покупать водонагреватели.Пока мы держимся, но я чувствую, что скоро это начнется.

«А давайте поделимся лучшими творениями слесарей ЖКХ))))))))) Не кусаетесь, и не разобрались (((((((

На комментарий от 01.05.2014 в 22:15
Олег, наш дом капитализировался, вроде ему 45 лет, протянуты абсолютно новые медные кабели, как по стоякам, так и от ВРУ через подвал всем подъезды, заменены пакеты вводными двухполюсными автоматами (МЭК) на 32А, заменена внутренняя проводка.Точное сечение стоящего кабеля не помню, но то, что все на уме — это факт. Разветвление на подступенках сделано через пробивные хомуты — красота! Но, в обход требований ПУЭ, оставили четырехпроводную систему (TN-C). Интересно было: почему? Говорят, что уже потрачено много денег. Правда, такой капитальный ремонт электрики стал возможен только благодаря старшей в доме — ее боятся все городские власти. Вот, если вы расскажете ей про TN-C-S и что они должны были это сделать, то, я уверен, она добьется того, чтобы к ней был подведен пятый провод и заземление было вброшено в лужайку.Жалко, но таких нужных людей в стране мало.

Здравствуйте. В принципе все правильно и понятно. Один вопрос. Как контроллеры энергоснабжающей организации отреагируют на появление на счетчике коммутационного устройства (автомата) с разомкнутыми контактами? Может, общую вводную АКБ нужно положить в коробку и опломбировать?

Спасибо за статью.
Однако вопрос: зачем множить автики в дашборде? Почему бы не поставить RCBO вместо AV + RCD ?.Если винтовые зажимы из этой латунно-пороховой штучки плохие, то скиньте, кто может, ссылку на хорошие.

«Чтобы соблюдалась избирательность его работы по отношению к вводным защитным устройствам, установленным в ВРУ-0,4 (кВ)».

А если поставить себе вводную машинку в торпедо на 6 мм медь (заменена с основной на АВ), скажем на 40А или 8 мм и 50А? В целом, если эти токи не согласованы с энергоснабжающей организацией, чем грозит арендатору?

Грозит штрафом за любую проверку или «не дай бог» ЧП, и всю вину можно полностью свалить на вас — я сталкивался с таким случаем на практике, но сейчас не буду об этом рассказывать — длинная история, Просто знайте, что номинал вводного автомата задает вам энергоснабжающая организация в зависимости от выделенной мощности в дом, сечения основных проводов и номиналов устройств защиты в ВРУ дома.

Дмитрий! А если сфотографировать такие «красивые» щиты, куда их отправлять?

Напишите мне.

Я работаю в аварийке, думаю достанет использованную мыльницу, чтобы запечатлеть шедевры. Кстати, а где мне почту посмотреть? Куда я могу отправить шедевры?

Здравствуйте! Медным проводом ВВГ 6 квадратов к основному (СТОЙКА в щите) сделайте протыкающие зажимы из самонесущего изолированного провода. Хотелось бы услышать ВАШЕ мнение. СПАСИБО.

Как-то поздно пришла с работы.Я вошел в подъезд, на первом этаже освещение не работало в обычном режиме, к тому же лифт был где-то на верхних этажах с открытыми дверями, поэтому мне пришлось какое-то время стоять в тишине. И в этой тишине я услышал «шипение», долго искать не пришлось, «шипение» доносилось с проезжей части, заглянуло внутрь, и правда там работал «маленький сварочный аппарат». Он постучал в первую попавшуюся дверь, вышла хозяйка, я вкратце рассказал ей об увиденном, обрисовал последствия и пошел на свой этаж.Но это искрение не давало мне покоя, и я решил доложить. Первая мысль в 12 часов утра — Куда звонить? Какой номер телефона? И я не нашла ничего лучше, как позвонить в службу 911, рассказала все как есть, как это может быть, после того, как оператор службы стал предлагать мне позвонить туда или сюда. После этого у меня пропало желание что-либо делать дальше.
Пожара не произошло, но и проблему устранить не удалось. Через какое-то время, видимо по программе, пришли электрики и поменяли приборы учета, а заодно и проводку.Пока все новое.
Так в России все делают, хочешь помочь — бери плоскогубцы и иди чини сам, либо пожара жди.

Не берите плоскогубцы и не чините самостоятельно (иначе можно получить деньги), а узнайте номер службы экстренной помощи и позвоните по нему. Как правило, на 1 этаже в подъездах такая информация должна быть, ну или в телефонном справочнике.

Здравствуйте, вчера собрал заглушку для бани, почти все сделал, как вы сказали, но в магазине не оказалось одножильного кабеля нужного цвета, он был сине-зеленый, купил 3-х жильный 6 мм.Разъединить конечно было очень сложно, т. К. Он был гостевой, синий кабель оказался более свободным, я сделал перемычку синфазно на машинах с ним.
Для бани я взял автомат на ввод на 25 А, УЗО на 40 А 30 мА, 10 А на свет, 2 розетки на 16 и один сток. Фирма автоматов и УЗО Ленгранд. Могу выслать фото на мыло. Все ли сделал правильно, кроме цвета конечно.

Сергей, чтобы ответить вам по выбору устройств защиты, необходимо знать сечения отходящих линий для освещения и розеток.Вы можете прислать мне фото приборной панели по почте.

Юрий: Поделитесь, пожалуйста, лучшими творениями электриков из ЖКХ, а потом, как мастер электрики в ЖКХ, я дам вам возможность посчитать, сколько они работают.
Олег: С капиталом все меняется от самой ЛОЖИ (панельная) и до автоматов для квартиры. Обычно протягиваем ПВ3 * 25, это стояки от ВРУ до верхнего этажа без перерыва, если вход далеко от ВСУ, то в 9-ти этажных домах ПВ3 * 35.В 5-ти этажных домах ПВ3 * 16, как правило, ну или 3 * 25, если далеко от ВРушки. Единственное, что вынуждены покупать жители — это счетчики.

Сергей, при капитальном ремонте заменили ВРУ-0,4 (кВ) в т.ч. Если коротко, то проект 5-этажной хрущевки был следующим. На каждом входе со стороны ВРУ продлили магистраль (стояки) алюминиевым АПВ (5х16), затем в каждой квартире установили вводной автомат С32, после него электросчетчик (Вы правильно заметили, что новые счетчики покупали сами потребители. ) и 2 группы C16.Планирую все об этом написать с более подробными пояснениями и нюансами, но пока нет свободного времени.

Мы только медь прокладываем в столице. Хотя люм 16 кв тоже возможен.

Сергей, или кто в теме подскажите, а кто определяет необходимость замены кабеля от ТП до ВРУ в домашних условиях. нагрузки увеличились в последние годы. Во время капитального ремонта все в стояках будет заменено, а бронированные кабели выдержат ли те, что лежат на земле.Учитывают ли это в госорганах, составляющих проекты капитального ремонта домов?

Тогда ТП тоже нужно модернизировать.

Нет, это не учитывается. В доме всегда выделяется определенная мощность, которая ограничивается устройствами защиты ввода. Чаще это предохранители, реже автоматические выключатели. В целом, это, по крайней мере, зона разграничения электрических сетей в нашей стране.

Admin: У меня для вас небольшой совет, коллега.На один изолятор ставим две нулевые шины. Соединяем их между собой куском проволоки, так получается большая площадь контакта и проволока зажимается двумя винтами. Надежнее, особенно с учетом того, что проводка от люм.

А скажите, почему вместо «пакета» стоит VA, а не VN?

У ВНК цена будет больше чем у ВА. И не знаю где как, но у нас в городе ВН это заказная позиция. Скорее всего по этим причинам.И счетчик тоже нужно беречь.

Не могу согласиться с выключателем высокого напряжения, коммутационным устройством без функции защиты, то есть с тем же выключателем в модульной конструкции, с точки зрения защиты АВ надежнее.

Дмитрий, вы хотели написать статью про УЗО в системе TN-C …
Может не нашел. По правилам запрещено конечно … но

Куда вы подключаете провод заземления от шайбы на приборной панели или где-нибудь, как на схеме выше для розеток и освещения?

Николай, поставьте дифавтомат вместо УЗО, а заземление в щитке пока не подключайте, хотя если в принципе посмотреть, как заземлена ваша ванна, может проще PE накинуть на нее

Николай, если ваш жилой дом не переведен на систему TN-C-S, то у вас нет отдельного главного заземлителя, он совмещен с рабочим нулем и называется PEN.Что делать в такой ситуации и куда подключить PE провод от стиральной машины — читайте.

… вот только в тему)))
стиральная машина тоже была подключена к соседу по участку …
Поехал потом посмотрел — фаза через автомат, ноль до квартиры ноль покрышка, а третья к корпус напольного щита под гайку.
Преступление?

Николай, магистраль 4-х проводная или 5-ти проводная?

Николай. Здесь нет преступления. Просто есть опасность, что в случае обрыва нулевого провода, если он PEN, на корпуса приборов придет неслабый потенциал.По этой причине я обычно не подключаю заземляющий провод (если в доме нет 5 проводов), а оставляю его изолированным до реконструкции, а линейный дифференциал защищаю. защита. Поверьте опыту жековского электрика, нулевой разрыв — это очень большая реальность.

Если Жековский электрик Сергей имеет кличку хунта, то привет от Андрея Ингенера

Андрей Ингенер Привет от хунты (Сергей Панагушин)

Дмитрий, я не знаю по какой трассе..
Дому 40 лет. Система скорее всего TN-C.
Видимо 3 фазы и нейтраль — 4-х проводная.
Я запустил свою стиральную машину через УЗО с утечкой 10 мА.
висит третий провод.

Сергей, вы про обрыв общей нейтрали в панели пола?
я не профи)) но в школу ходил))
может реально перегореть? Ну это как перегрузить …
а зачем тогда входные автоматы?
или групповые машины в квартирах…

Николай, здесь нет преступления. Они просто обнуляют кузов автомобиля. По действующим правилам запрещается нейтрализовать кожухи электрооборудования — теперь нужно его заземлить. Если у вас стояк TN-C, то не подключайте провод PE до реконструкции. Прочтите, как правильно перевести жилой дом с системы TN-C на TN-C-S (все подробно объяснил).

Нулевой разрыв — легко! Причин тому множество: несвоевременное или полное отсутствие технического обслуживания (чаще всего ослабление контактных соединений), ошибки электриков (обрыв нулевого основного провода при выполнении любых ремонтных или монтажных работ), изначально неправильный монтаж (необходимо, чтобы основной ноль по возможности переходить на последний этаж не прерывисто, а ответвления на перекрытиях выполнялись с помощью специальных блоков, как в примере в статье), неравномерная нагрузка по фазам и т. д.

Поэтому обрыв нуля — это вовсе не миф, а совершенно суровая реальность — для защиты рекомендую однофазные реле УЗМ-51М или.

Спасибо. И еще вопрос))
Хочу вместо сумки в торпеде поставить автомат 2х полюсный.
В чем разница между 2P и 1P + N?

… а что лучше поставить по вашему мнению?

Иногда производители указывают маркировку, а некоторые нет

Николай, лучше установить выключатель двухполюсный 2П с защитой в оба полюса.У двухполюсного выключателя 1P + N защита выполняется только по фазе. В принципе можно установить любую, потому что ток в обоих проводниках будет одинаковым, но 2П надежнее в плане того, что вдруг по каким-то причинам защита в одном полюсе не сработает.

Поменяли счетчики в деревне на севере Москвы. При этом изменили вход со столба на стену со старого алюминиевого на стервятник.
Всего четыре жилых дома.В каждой квартире есть свой бокс, в котором установлены автоматы и счетчики.
А теперь лакомство — все эти ящики были деревянными!
Неизвестно, как до сих пор не сгорела вся деревня.
Учитывая, что при попытке открыть дверцу шкафа в нескольких квартирах посыпались искры …

Здравствуйте Дмитрий, не знал куда писать, пишу по теме, похожей на тему.
Меня мучает несколько вопросов, постараюсь подробно описать проблему.

Есть кабель, медный 4 / 2,5 мм, три фазы и ноль.
Необходимо подключить два однофазных нагревательных пистолета, каждая по 3300 Вт.

Вопрос №1: —

Можно ли подключить один пистолет к фазе A и к нулю, второй пистолет к фазе B и нулю с поперечным сечением провода 2,5 мм2?
Phase C будет иметь несколько светильников общей мощностью ~ 200 Вт;

Вопрос №2: —

Какой примерно ток будет в нейтральном проводе при включении пушек на две фазы (не перегорит ли? Т.к. как я понимаю, разбаланс фаз не маленький)

Вопрос №3: —

Прошу объяснить своими словами, как можно приблизительно рассчитать ток в нейтральном проводе трехфазной сети, например, при включении только одного пистолета на 3300 ватт, или двух пушек в разные фазы по 3300 ватт. каждый.

Я многое понимаю, но не могу догнать разбаланс фаз и ток в нейтральном проводе.

Андрей, насколько я понимаю, париться на этой проблеме не стоит. Ток в нейтральном проводе не будет больше тока ни в одной из фаз, потому что там все сбалансировано. Только при определенных условиях может выходить за рамки допустимой мощности ИБП, разной нагрузки по RC-LC Но в повседневной жизни такое случается редко.
Нейтральный провод необходим для уравновешивания напряжений по фазам, для создания 220 вольт и в качестве защитного проводника.
В крайняк можно поставить 4-х полюсный автомат и разделить n на pe перед ним.

Эдвард, спасибо за ответ.
Про ноль я понял.
А есть такое наблюдение по поводу балансировки напряжения между фазами.
Я живу в деревне. В доме было записано три фазы, но напряжение на линиях с наступлением зимы перекосилось: 196в / 210в / 230в.
Хотя я распределяю всю нагрузку в доме равномерно по всем трем фазам.
Я не знаю, как это понимать.
Предположим, один из соседей загрузил одну линию, например, электронагреватели. Но почему тогда нейтральный провод не уравновесил напряжение, остается непонятным …

Эдвард, добрый вечер.

1. Можно.
2. Ток в нейтральном проводе в трехфазной четырехпроводной системе равен векторной сумме токов всех фаз. Еще раз обращаю ваше внимание на выражение «векторная сумма». Например, у вас симметричная нагрузка (токи во всех фазах одинаковы).В этом случае ток в нейтральном проводе будет нулевым или близким к нулю. Если нагрузка на фазы разная, то в нулевом проводе появляется ток, но его величина не превышает значение тока в максимально нагруженной фазе.
3. Измерить легче, чем рассчитать, потому что для точного расчета нужны данные не только по мощности потребителей, но и по всем значениям токов, линейных и фазных напряжений, углов сдвига между током и напряжение каждой фазы и т. д.Рекомендую прочитать учебник по TOE, там эти моменты очень подробно описаны с примерами и расчетами.

Дмитрий, спасибо за ответ и понимание того, что я написал не в теме.
Всего вам наилучшего.

Здравствуйте! И почему и почему номинальный ток УЗО больше, чем у автомата, который его защищает, а не виток?

Жалко. Но таких щитов, увы, тысячи. А у работников ЖКХ, а точнее их владельцев, намерение в основном одно, и оно в хрустящем эквиваленте.На работе такие щиты часто попадают ко мне на передвижных жилых вагонах. Я их лучше переупаковываю. Аккуратная и эстетичная планировка похожа на стилизацию в операционной.

Здравствуйте уважаемый Админ! Прежде всего, хочу поблагодарить вас за такой информативный сайт.
У меня небольшая проблема, у меня на 4 кв. М. Подъездная доска:
1. Ни одна квартира не стоит вводной машины.
2. Прямо на моей пл. За счетчиком три пистолета-пулемета, два рабочих
Один, как я понял, резервный, от них два провода идут в квартиру от подъезда щитка
Фаза ноль, фаза ноль.И получается, что вся квартирная электропроводка скручена на эти два провода в одной коробке! Хоть я и не являюсь мастером электротехники, но меня это почему-то пугает!
3. Подумываю снять автомат с подъездной панели, а в квартире установить квартирный щиток на 4 модуля (автоматы) на каждую комнату со своим автоматом.
Подскажите пожалуйста как лучше это сделать ???
Можно ли старые станки оставить в подъездном щите и за ними поставить 4 станка на площади ????
Или надо через сбыт энергии снять пломбу со счетчика и запустить с клемм нагрузки
Новый кабель (фаза ноль) для квартирного щита ??

Спасибо за комментарий, только счетчик менять не надо, предыдущие хозяева его
Заменили на новый, но видимо установка проводилась, как я понимаю, не очень благодарным электриком слесарь.Единственная проблема сейчас в том, что счетчик опломбирован и для того, чтобы я проложил новый вводный кабель в ВЧ, необходимо с него сломать пломбу.
Скажите, в какой орган вам нужно обратиться с этим вопросом?
Самостоятельно это делать не надо, насколько я понимаю.

Для снятия пломбы необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию. На оплату электронной почты идет энергия их телефонов. Вводный автомат обязан бесплатно снабдить вас УК, это их зона ответственности.Но лучше, когда они сами придут покупать автомат и «договариваются» с электриком о поставке вам вашего станка номиналом 40А. Стандартный вряд ли больше 25А и лучше поставить двухполюсный автомат, я бы даже сказал двухполюсный. И еще есть случаи, которые вы знаете

Щит курильщика короче.

Но навскидку на первый взгляд ничего не значит.

Хорошая статья! Слушайте статью, меняйте в таком щите провода и станки — это ваша безопасность.Случай из моей жизни: Я не заглядывал в свой личный кабинет (хотя знал плачевное положение дел — так же, как в начале статьи, один в один). Один раз меняю розетку — случайно закоротил (искры, волна тепла и обгоревшие СПЕЦИАЛЬНЫЕ перчатки) — и даже если машина хна — то есть, то ее нет))))
После этого , позвонил — поменял. Кстати, помогли сэкономить (вместо дифавтомата, который я просил вначале, установили УЗО + автомат) — у АББ получилось дешевле.
Спасибо автору.

Здравствуйте. Пожалуйста, скажи мне это. Вот на картинках вы подключили к фазным проводам в торпеде «панировочные сухари», а есть еще варианты и так подключать под напряжением, в резиновых перчатках, думал использовать зажим ОП-6, но один косяк — это 9-й Пол и фазные провода тупо болтаются в воздухе, если прикрутить могут погнуться, а дверцы щита теоретически зацепятся. Вот еще один пример того, с какой резьбой бывают изолированные зажимы, но легкие, чтобы не «потрескивать» ими при натяжении до геморроя винта

Такое состояние в межэтажных домах — собственное приданое из СССР — слепили, как и от того, что приходили жильцам, и это отрадно.В моем доме ситуация хуже, т.к. Стационарные пластины Лысьвы плавились сами по себе, а провода / контакты оплавлялись. А моя ветка, пожалуй, единственная, где не было карбонизации утеплителя, т.к. с самого начала все было сжато, и с краями, и с гильзами. И розетки, тем не менее, конечно, пострадали — не только люмен был, а то и старый и безальтернативный в начале розетки. Розетка с розетками была простой — в нее один раз вставлялась обычная вилка с обычным кабелем, все остальное только через удлинители на другое количество мест, но уже евро-типа.

Михаил:
10.08.2015, 02:28
Почему OR-6 вам не подходит? Их можно безопасно подключать под напряжением без перчаток.

Добрый вечер. С такими же щитками наткнулся, попросили сделать обход и профилактику. Я был дико удивлен состоянием многих щитов. Это был Ахтунг)) решили с председателем ТСЖ устранить аварию и постепенно все переделывать. На вашей модернизированной приборной панели я вижу клеммы, изолированные на DIN-рейке (на фото выше), я не могу понять, как они там подключены, потому что четыре провода должны находиться на одной шине, но под разными болтами, как это было изначально , или я что-то не так думаю, подскажите?

Сергей, до переделки схемы ноль на каждую квартиру прошел через пакетный коммутатор на счетчик.Естественно, в процессе модернизации «мешок» разобрали, а на его место установили двухполюсный автомат. Таким образом, ноль для каждой квартиры снимается отдельным проводом от основного нуля и идет сначала на двухполюсный автомат, а от него — на счетчик. Со счетчика ноль идет на нулевую шину N. В приборной панели их три, т.е. в каждой квартире своя нулевая шина (ни в коем случае их нельзя соединять между собой). Даже в правом верхнем углу видны клеммы — их установили из-за коротких проводов, идущих в квартиры, длины квартирных проводов просто не хватило и нужно было установить дополнительные клеммы питания, как по фазе, так и по нулю. .Если провода имеют достаточное питание, то желательно подключить их напрямую к групповым машинам и нулевым шинам.

Вас ввело в заблуждение то, что представленная фотография и схема в статье несколько отличаются. На схеме показаны два групповых торговых автомата на квартиру, а на фото — только один. Их может быть два или три. Суть схемы от этого не меняется.

Недавно увидел искру с эффектом свечения в ВРУ на первом этаже своего дома (сам дом 16-ти этажный).Свечение находится за одним из трансформаторов тока (они скорее всего метровые), случаются при трогании лифтов, но ничего особенного.)) Началось на днях, даже видео на эту тему снял.
А не там уже ноль потихоньку выгорает (хотя маловероятно)?

MotoBiker1995, где именно зажигается? На стыке трансформатора тока и корпуса? Вы можете прислать мне видео — интересно посмотреть?

Подскажите, что можно заменить или еще можно найти старую изолированную нулевую шину? Просто в дашборде нужно заменить только и, а места нет совсем.Один автобус идет до двух квартир, второй — еще до двух. Один провод идет в шину от счетчика и три — от квартиры (соответственно два провода на один зажим), согласно ПУЭ так прописано. Вот как решить эту проблему, силовые клеммники вроде не выходят? Заранее спасибо. Фотография щитов была отправлена ​​вам по электронной почте ([email protected])

Ну вот тут мой приборный щиток на фото. За 20 лет жизни в своей квартире заменил всю внутреннюю обвязку с алюминиевой на медную, пакетный выключатель, автоматы на 2 круга.В машинах выгорели нижние контакты из-за плохого контакта в перемычках из проволоки. Проблема была решена. установка перемычки W-образной формы из латуни. Что ж, накануне НГ местная Великобритания принесла уведомление о замене счетчика. Поменял своими руками. Прочитав эту статью, задумался о замене машин на современные.

Почему именно ваш, шо за проприетарные штурмы !!! ??? Такие щиты в ЭксСССР бывают милен и тачка.

Как-то раз позвонили проверить, почему машины в таком щите сами выбивают, приехал, ужаснулся, решил померять скачки напряжения, то щупы на тестере испарились! Опасное дело эти щиты, все на соплях, часто без защиты и напрямую все переделывали.Будь осторожен!

От ЧТО испарились щупы, от измерения напряжения тестером?

От того, что фаза идет на станки и ноль на раму к которой они прикручены.

А что, от этого возникла дуга и испарились щупы? Не пугайте меня хотя бы, а то люди будут бояться мерить напряжение.

Как я уже сказал, будьте осторожны!

… Долго бился головой о стену … В общем, уклонялся от ответа… (в)

В панелях пола датчики и отвертки часто испаряются. В старых распределительных щитах нужна предельная осторожность, ни на что нельзя положиться, ни на станки, ни на изоляцию, ни даже на экран, саморезом подключается не ноль, а фаза! И сразу осматриваю основные провода, недавно из «гайки» такого провода торчал винт на расстоянии 3 мм от нуля пола, одно неловкое движение и я испугал 2 квартиры салютом.

Расскажите подробно, как испаряется зонд при измерении напряжения! Люди имеют право знать правду.Все!

«MotoBiker1995, где именно он зажигает? На стыке трансформатора тока и корпуса? Вы можете прислать мне видео — интересно посмотреть? «
Давно не заглядывал сюда, но отвечу: искрило соединение с трансформатором, там все ремонтировали. Видео пришлю позже, как найду.
Трансформаторы для счетчиков.

«Расскажите подробно, как испаряется зонд при измерении напряжения! Люди имеют право знать правду.Все! «
Да, ты папа атеист …))) Погуляй с электриком, ты можешь увидеть момент, когда измерительные провода и отвертки испаряются в старых щитках.
Если ты не видел, не слышал и не чувствовал что-то, это не значит, что якобы «нет» …

Это не ответ. Зачем мне обращаться к электрику? Вы сами написали, сами объясните, если не знаете, не мучайте клавиатуру. Крайние случаи — нетрезвый электрик, слепой электрик, неграмотный электрик, плохие и перекрученные провода щупов раскрывать не следует, пишут на другом сайте.
Еще раз обычный вольтметр, любой, в нормальных руках с нормальной головкой сверху не искрит, не замыкает, искр не создает и не ругается при этом.

Самое интересное в таком щите начнется, когда ослабнет контакт клеммы, удерживающей фазу, и начнет греться. А сверху лежит еще один фазный провод.

Будет не менее интересно в подобной ситуации с нулями на одной пинте, но с питанием двух квартир от разных фаз.

Что может случиться в этом случае?

Собираюсь переделать проводку в квартире старого панельного дома с алюминия на медь. Но питание моего счетчика от подъезда все равно будет алюминиевым. Как мне заменить и этот провод? Как сформулировать запрос в правление жилищного кооператива, отвечающего за электропроводку? Могу ли я сам нанять электрика для замены этого кабеля? Или это может делать только электрик, с которым сотрудничает жилищный кооператив?

Юля, этот провод является частью стояка и будет заменен при капремонте электропроводки в доме.

Юля, все же можно сделать самому, а точнее с помощью наемного электрика. В ЖСК объясните, что вы хотите заменить провода питания от магистральной линии до счетчика, и что в определенный день и время вам нужно будет отключить напряжение от этого стояка.

Доброго времени суток! Да, коллеги, открывающие доску пола старого дома, хоть в какой-то степени уже мысленно готовятся. Но когда открываешь панель пола пятилетнего дома, это, конечно, нонсенс.Вроде схема наклеена, но выключаешь машины, понимаешь, что она здесь, чтобы отвлечь взгляд. И самое главное, сечение проводов никоим образом не рассчитано на номинальную нагрузку. Даже в проекте сечения провода уже недостаточно. Кому вы не поворачиваетесь, пожимайте плечами.

На выходных у меня были проблемы. В квартире погас свет.
Позвонил электрику из Великобритании и выяснилось, что фазный провод на входе в счетчик
плохо затянут.Он, конечно, все подтянул, но намекнул, что все нужно менять.

Дом 90-х годов выпуска, все на алюминии, 4 провода. Защитного заземления нет.
Только на кухнях к одной розетке подключается 3-х жильный провод.
И вот эта розетка, а точнее место для нее с проводами, при ремонте была обнаружена под слоем мастики. На щите тоже не было подключено.
Провода просто укладывались в щиток. В итоге туда подключили стиральную машину.

Но дело не в этом. По совету электрика начал искать информацию, как правильно это сделать. И я оказался здесь, на этом замечательном сайте, с этой замечательной статьей.

Вроде все понятно, но некоторые моменты хотелось бы уточнить.
— в статье PEN провод через автомат и счетчик подключается к шине с нулевой изоляцией под DIN-рейкой. У меня теперь отвод от межэтажного провода PEN жестко прикручен к корпусу щита.
Как быть? Ведь этот щит обслуживает две квартиры.

Юлия Владимир Админ (Дмитрий? Насколько я знаю) завтра попробую сфотографировать и подкинуть, что делать электрикам ЖКХ или управляющей компании. Павел судя по картинке у вас там не то что конь не валялся … И протер себя изолентой))) Давно не видел такой коррозии металла. И экран нужно заземлить (при строительстве домов в СССР обычно сваривают стальную проволоку 6 мм) и снова заземлить.И земля протянулась от ТП. Так что решать, как будет проходить электропроводка по вашей квартире, решать вам. Те. ноль и земля всегда будут разделены или объединены. Только в щитке нужно выводить провода соответствующего цвета, чтобы не было сомнений, ну и подключать надо соответственно. И в этой «лапше» сложно понять, кто такой ху. В электронном письме печка (в розетке) может легко поменять местами ноль и защита (ноль, земля) в квартирах в досках пола все подключено.

удручает другое. какую систему связи у нас не возьмешь — везде беспорядок проводов, корявые скрутки и т. д. треснувшие коробки с открытыми крышками и т. д. … вывод — повсюду очень низкая культура обслуживания. в результате, когда такой специалист, как автор статьи, предлагает навести порядок, его воспринимают как «вымогателя денег». к сожалению

да особо формулировать не надо. подача к счетчику, скорее всего, идет из пробки или торгового автомата в вашу квартиру.есть небольшой отрезок кабеля. в крайнем случае можно сослаться, как указано в статье, что запрещено подводить в жилые помещения алюминиевый провод сечением менее 16 квадратов. единственное, такие работы должен проводить уполномоченный электрик, так как он должен опломбировать ваш счетчик после замены провода и, соответственно, должен иметь на это право

К предыдущему комментарию хочу добавить, что при замене проводки от щита до счетчика стоит перед счетчиками установить вводный автомат

Согласно ПУЭ в PEN com.Устройство не может быть установлено, но что вы предлагаете?

Привет автору и обитателям этого замечательного блога!
Прошу помочь мне. Пора заменить счетчик в доске пола. Прилагаю фото. Сумка сгорела, и все было подключено напрямую, еще до того, как я переехал в этот дом, а это было 13 лет назад. Нулевые шины развалились. В однокомнатную квартиру соседи поставили автомат С63, в двухкомнатную входят двое !!! подводящий кабель.На трехрублевой купюре стоит с40 на фазном проводе … Удручающе все короче.
В Великобритании энергетик, мальчик, даже не может назвать выделенную мощность … Забыл сказать, у нас есть электроплита и три АБ 32 + 16 + 16 Плита, свет, розетки.
Электропроводка в квартире пока не менялась, светлая от рождения, помогите с планом действий. Насколько я понял, нужно сделать два отвода, фаза-ноль, и ??? Автомат или дифференциал? Какой счетчик лучше купить? Далее, с автоматами, должны ли мы сохранить то же самое или уменьшить его из-за старости люминесценции? Сам делать не буду, но хочу знать этапы ремонта.В ЖЭКе умных специалистов нет, пробовал пообщаться при замене ламп в коридоре …
Как то так …

Вот еще принципиальная схема

Весь этаж в одной фазе, хорошо?

Это ненормально, правда. А еще ненормальнее — куча проводов в щите, жуткость кошмарная.

ПАВ с тобой и не спорят …

Что-то с временем в блоге номер такой же, а вот часов и минут нет…

Роман, кто спорит? Итак, легкий треп на темы, близкие к электрике, и не более того. Ага ???

ПАВ, не особо, жду дельных советов от Дмитрия по устранению этого неприличия)))

Вы ждете, что Дмитрий выдаст вам все баллы ПУЭ и тд. стандарты? Единственный совет — отключить стояки, отрезать все заводи и сделать новые провода, грамотно и красиво.

В целом ПАВ правильный, я бы так и сделал, если бы соседи по участку поддержали такую ​​идею.И тогда часто мнение сходится во фразе «работает, зачем туда идти и что-то менять». Самый простой вариант, вместо, как их недавно называли, «взрывающихся» пакеров, напрашивается либо вводная машина, либо прерыватель нагрузки. Я за первый вариант.

Если Великобритания не может сказать вам выделенную мощность для квартиры, то выбор номинала остается за вами. Однополюсного автоматического выключателя на 50 (А) будет достаточно. Сечение от магистрали к машине и от машины к счетчику и отходящим машинам используйте медный провод сечением 16 кв.Мм. Затем установите три машины на DIN-рейку. Установка УЗО или дифавтоматов, а также какой-то автоматики (реле напряжения, цифровой вольтметр и т. Д.) Мы рассмотрим позже, потому что главное правильно подобрать номиналы автоматов по всем линиям, а для этого вам нужно точно определить сечение отходящих линий в квартиру …

Ноль. Возможны несколько вариантов схемы в зависимости от выбранных устройств. Обсудим позже.Счетчик, прямое подключение с номинальным током 0-60 (А) или 0-80 (А). Количество тарифов не обязательно, но двухтарифный, вероятно, будет более выгодным. Производитель — Меркурий или Энергомера, но это не важно.

В принципе не так страшно то, что весь этаж «висит» на одной фазе, хотя на схеме показано питание от разных фаз. Видимо, когда делали установку, распределение нагрузок брали не по квартирам, а по этажам. Главное, чтобы все три фазы сети проходили через ваш этаж, а это значит, что в случае перегрузки какой-либо фазы вы всегда можете повторно подключиться к менее загруженной фазе.

Дмитрий, спасибо, что не оставили меня наедине с моей проблемой.
По распределению фаз и выбору счетчика я все понял, это не принципиально.
Насчет провода сечением 16 квадратов, это наверное опечатка? Наверное речь о 6к?
Про однополюсный автомат на входе не понял … Почему не двухполюсный?
А какую характеристику (A / B / C / D) он должен иметь?
Реле защиты, стоит ли устанавливать его перед счетчиком?
По сечению отходящих линий в квартиру: свет-2, розетки-2.5, пластина-6 (все люмин).
Кстати, в исходном сообщении я писал, что у меня три машины 32-16-16, ошибся, правильно будет 40-16-16.
Еще такой вопрос, ввиду невозможности проведения ремонта в квартире на данный момент, можно ли запитать от печки. Если да, то что для этого нужно, чтобы создать на кухне мини-щит?
И сразу вопрос о заземлении, вы всегда указываете, что заземлить на щиток нельзя, но если не путаю (на печку идут три провода), печка точно заземлена на щит.

Захотелось запитать стиральную машину, микроволновку и чайник от плиты.

Если в свою очередь, то можно, если сразу, многовато будет. Что касается земли, то у меня в доме / квартире аналогичная картина — для печки земля берется из щита, но этот провод неотключаемый, в отличие от нулей, которые по предварительной учётке отключены В.Н.
От той же приборной панели и до СМ взял условную землю, тоже неотключаемую.

Нет разницы, отключено «заземление» или нет, факт остается фактом, что у вас есть система заземления TN-C и, по сути, это не заземление, а нейтрализация, о недостатках которой я говорил в статья про. Разве что на этажах отдельная полиэтиленовая планка! В этом легко убедиться, внимательно осмотрев доски пола и ВРУ в домашних условиях.

По поводу станка 50 (А) и сечением 16 кв.мм это не опечатка. Для наглядности прилагаю таблицу (см. Ниже).

Однополюсный автомат из-за системы TN-C, а это значит, что не рекомендуется разрывать комбинированный N и PE из соображений безопасности (это запрещено Правилами). Если еще раз не будет подтверждено, что нет отдельного полиэтиленового бруса, проходящего через полы!

Согласно автоматам, C может быть установлен на входе, на выходе B, но опять же, в идеале необходимо знать токи короткого замыкания. Поскольку возможно, с точки зрения селективности, вариант с характеристикой C для всех машин пройдет.

Установить реле напряжения после счетчика, иначе можно не подписать акт о пусконаладке счетчика. Здесь .

Вопрос о питании от ЛЭП пока не рассматриваю, тут еще надо разобраться с вышесказанным.

Дмитрий, привет ПАВ. Буду рад продолжить наш разговор.
По сечению фото прилагаю, есть подозрение, что сайт режет качество фото, но по моему даже так видно, что провод слева тоньше.При замерах я использовал не только свои провода, но и провода соседей. Нет никакой ошибки. Один диаметр 1,6, два для 1,8 и 2,8. Микрометра нет, но штангенциркуль с погрешностью 0,05 не показывает проблем на одном из водопроводов 1.6.

Забыл прикрепить фото.

Про автомат и сечение 16 квадратов я так понял. Насчет реле после счетчика я понимаю.

Про петлю фаза-ноль, с 8 до 10 спрашивают. Я сейчас не могу осилить такие траты, я залогодержатель.
Можете ли вы пока обойтись эмпирическим методом?

Санузел приварен к какому-то углу, торчит из стены. Может, земля?

Роман, ваша диаграмма маленькая и трудная для чтения, но на диаграмме Админ в начале темы четко видно, что и фаза, и ноль рвутся двухполюсными ВН, например, 21.06 и 03 / 23, просто обычно не обозначаются как единый продукт.
Ваш компьютер вполне может сидеть на фурнитуре дома или в автобусе, идущем вдоль всего стояка, и, вероятно, там есть земля.И этого уже достаточно для безопасности, думали тогда они. Насколько сохранилась земля, надо проверить, но вряд ли будет иначе.
Что касается секции, то там был алюминий и 2,0, и 2,5 мм на первых порах, 2,0 тянул для освещения, 2,5- розетки, я встречал такие штуки.

Роман, а это что за контора, которая просит 8-10 тысяч за замер контура фаза-ноль ?! При таких темпах я давно бы был миллионером. Там собственно нужно сделать 3-4 замера в самых дальних точках, максимум получится около 1000 рублей.

Машинами. У вас в щите установлены пистолеты-пулеметы номиналом 40-16-16. С учетом сечения алюминиевых проводов (6-2,5-2 кв. Мм) и условных токов отключения автоматов необходимо установить номиналы 25-16-10 (А).

Итак, сегодня у нас на входе автомат 50 (A) и исходящие автоматы 25, 16 и 10 (A). Ну а если невозможно измерить PFO, то я бы на входе выставил характеристику C, а на выходных B.Я объясню. Не зная токов КЗ, сложно сделать выбор по характеристикам, но с учетом старых линий, алюминиевых проводов и существующего состояния электрооборудования лучше подстраховаться и установить отходящие машины с характеристикой В, ведь токи короткого замыкания в вашем случае могут быть небольшими.

Далее нужно решить вопрос с УЗО или дифавтоматами. Я бы сделал следующее. На розетках УЗО 25 (А), 30 (мА), а на плите и зажигании УЗО 63 (А), 30 (мА).Как вариант, вместо автоматов на каждую линию можно установить дифавтоматы, это на ваше усмотрение. Тогда их настройки для номинального тока будут 25, 16 и 10 (А), а токи утечки 30 (мА).

На заземление, а точнее обнуление. Здесь ничего нельзя изменить, пока в доме не проведут реконструкцию, поэтому оставляем все как есть. Подробнее об этом я рассказывал в своей статье о.

Автоматика. Решайте сами, но хотя бы в плате должно быть реле напряжения!

Вопросы ?!

Дмитрий, очень много вопросов)))
В офисе это те лаборатории, которые я погуглил в сети, либо берут объемами, либо как минимум на выезд.Если подскажете, кто в Москве на тысячу, буду рад.
Вам нужно общее УЗО противопожарной защиты в щите?
Повторюсь про кухню, хотел соорудить мини-щиток для подключения плиты. В одном блоке розеток — стиральная машина, микроволновая печь с чайником, телевизор.
Хочу все это равномерно разгружать.

По автоматике. Вы писали, что минимум — это наличие реле напряжения …
Какое еще должно быть?

Роман, не буду рассказывать про московские лаборатории.Противопожарное УЗО не нужно, УЗО на отходящих линиях будет достаточно. Есть много чего, что можно установить на автоматизацию. Реле напряжения, вольтметр, амперметр, индикатор фазы и даже устройство защиты от дуги (новинка на нашем рынке). Все зависит от вашего желания и возможностей. Но как я уже сказал, без реле напряжения точно не обойтись — это жизненно важный прибор.

Дополнительный щит. У вас 6 алюминиевых на плите. Установите экран в том месте, где идет этот кабель.Запитываете плиту как и раньше — напрямую, плюс от этой линии подключаете, например, два автомата 16 (А). И уже от этих машин новым медным кабелем запитываешь нужные розетки. Я могу рассказать вам поподробнее, но вам нужно знать точнее, чем вы хотите заниматься.

Дмитрий, наш автомат от 40А стал 25Амп. Хотя 6ка держит 32 А. Это из-за отсутствия замеров, и состояния проводов?
Что касается реле напряжения, через четыре года после вашего обзора RV32A, вы также рекомендуете его? И подойдет ли он мне по характеристикам?

На кухне.
Теперь стиральная машина подключается прямо от плиты, без всяких узо и дифференциалов.
На световой линии висят телевизор, микроволновая печь, чайник и небольшая кофеварка. Сверху разводка, я только что опустил колодку розеток вниз. А теперь свет от 16А стал 10А, потому что не потянет …

Это печально.

Дмитрий, спасибо за еще один толковый ролик на ютубе. Недурно)))
Вот еще вопрос возник по предыдущим рекомендациям. Для машин, характеристики (C) и (B), и какое УЗО мне нужно, (A) или (AC)?

Роман, у меня такая же панель пола.Настоятельно не советую подключаться к алюминиевому кабелю площадью 6 квадратных метров, идущему к плите, чему-либо еще (чайник, микроволновая печь и т. Д.). Я так и сделал, и в результате ноль от этого кабеля сгорел в доске пола. Теперь нам нужно протянуть новый кабель от щита на кухню, поставить новый блок в щите для нулей.

И, в общем, Роман, особо не заморачивайся, если ты залогодержатель и ремонт квартиры в ближайшее время не предвидится. На кабель для печки (6 квадратных алюминиевых) поставить автоматический выключатель на 25 ампер.Он будет его стабильно защищать. Вы ведь не пользуетесь всеми удобствами и духовкой одновременно? Автомат на 40 ампер — многовато для такого кабеля (изначально был советский черный автомат на 16А). Ставим на свет 10А. К розеткам на 16А. Отдельно проложите нормальный медный кабель 3х2,5 (ВВГнг-лс или НЙМ) от автомата на 16 ампер от панели пола до кухни. Сделайте пару розеток для стиральной машины, микроволновой печи и чайника. Для душевного спокойствия поставьте вводный автомат на квартиру в 32А.Он защитит как минимум 6 квадратных проводов из алюминия от общего выключателя к вашему счетчику и от счетчика к вашим машинам. Всего в щите у вас будет 5 автоматов. Должно подойти.

Это то, чем я хотел заниматься.

Разве нельзя использовать укол стервятника?

Требуется реле напряжения. Это факт

Прошло 5 лет, интересно что там изменилось или нет?

Неисправная электропроводка представляет серьезную опасность для людей и строений, поскольку в большинстве случаев является источником пожара.В случае возгорания от электропроводки первым делом необходимо выяснить, кто в этом виноват и за чей счет необходимо проводить восстановительные работы. Далее мы рассмотрим основные причины возгорания проводки и способы защиты от этой опасной ситуации.

При несоблюдении мер безопасности в помещении может возникнуть пожар. Это также может привести к серьезным последствиям поражения электрическим током. Ниже мы рассмотрим наиболее популярные причины возгорания проводки.

Технические трудности … Важно отслеживать состояние всех сетевых проводов и их соединений. Сюда входит главный и распределительный щит, ведь именно в таких местах подводятся магистральные кабельные линии и устанавливаются различные защитные устройства. Все устройства должны быть в рабочем состоянии. Заранее в щиты следует установить резервную защиту, которую можно использовать в случае возникновения опасной ситуации (например, защита от короткого замыкания). В основном возгорание электропроводки возможно из-за плохого контакта, поэтому особое внимание следует уделить местам соединений электропроводки.Для безопасности и надежности при эксплуатации необходимо устанавливать его в квартире, на производстве или в мастерских, особенно там, где повышенная влажность.

Плавно переходя от одной причины к другой, следует отметить, что часто возгорание проводки в квартире происходит из-за того, что автоматические выключатели выбраны неправильно … Дело в том, что назначение автомата в приборная панель должна мгновенно сработать в случае короткого замыкания или перегрузки в сети.Итак, что касается перегрузки, при выборе автоматического выключателя нужно обращать внимание на то, чтобы номинал автомата соответствовал сечению проводки, для защиты которого он установлен. В противном случае при перегрузке кабель в стене начнет плавиться и может загореться, и машина не будет работать, или она заработает, когда это произойдет, что может быть поздно и все равно вызовет пожар в доме или квартире.

Неправильная или небезопасная работа … У каждого устройства есть ограничение по нагрузке. Возгорание может быть вызвано подключением к одной розетке разных удлинителей или удлинителей. Поврежденные вилки или шнуры электроприборов представляют серьезную опасность. Если через короткое время после включения электроприбора вилка или разветвитель нагревается, это означает, что возникла проблема в контактных соединениях.

Неисправность группы освещения … Осветительные приборы со временем становятся причиной вспышки. Например, необходимо защитить лампу накаливания от брызг, а выключатель — от влаги.

К техническим неисправностям относится подключение алюминиевого провода к медному … Даже если все подключено правильно и нулевые провода соединены специальной лентой, может возникнуть электрический пожар. Для таких соединений пруток из латунного материала не подходит, потому что со временем он окисляется, а алюминий и латунь нагреваются, что в результате приводит к возгоранию. Если такое соединение было внутри легковоспламеняющегося пластикового экрана, то последствия будут еще хуже, потому что вместо того, чтобы препятствовать горению, он начинает плавиться и поддерживать очаг.Возможно соединение алюминия с медью, если нет другого способа выполнить электромонтаж. Однако соединение должно производиться либо через специальные, либо с помощью специальных втулок.

Еще одна причина — некачественные и старые розетки … Ведь вилка самого электроприбора должна плотно входить в розетку. Если свеча станет горячей или загорится искра, немедленно замените розетку. Лучше заплатить немного больше, но купить качественную розетку. Хотя они могут выглядеть одинаково, в дешевых моделях пластик нагревается и загорается, а на контактах нет пружин сжатия.Об этом мы говорили в отдельной статье.

Следующая причина — старая алюминиевая проводка … В старых многоэтажных домах распределительные щиты располагаются в подъезде. Часто они находятся в очень запущенном состоянии, поэтому существует особая опасность пожара. Также в большинстве старых домов никогда не менялась электропроводка, а значит, она уже изжила себя, утеплитель приходит в негодность, и, соответственно, не защищает от коротких замыканий в стене. К этому можно добавить, что сейчас используется гораздо больше электроприборов, чем раньше, поэтому увеличивается нагрузка на старые провода, которые могут быть алюминиевыми и выдерживать небольшие нагрузки.

Есть проблема сегодня некачественная электротоваров … Данная продукция не выдерживает заявленную производителем нагрузку. Часто бывает необходимо устранить неисправность дома или квартиры, где проводку меняли совсем недавно. Примерно через пару лет изоляция кабеля трескается и начинает крошиться, что неминуемо приводит к возгоранию.

Для поддержания электропроводки в хорошем состоянии необходимо принять различные защитные меры, например, прокладывать ее под штукатуркой, а не под легковоспламеняющимися строительными материалами.Что касается щитов, то их лучше выбирать из металла или негорючего пластика — это послужит защитой от распространения огня. Об этом мы подробно рассказали в отдельной статье.

Также важно делать не реже одного раза в год: просматривать все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самом электрическом щите. Своевременное обнаружение плохого контакта и оплавления проводов — один из эффективных способов защиты от пожара.

Если проводка старая, при следующем ремонте обязательно замените ее на новую.Треснувшая изоляция, старые розетки рассчитаны на меньшую силу тока, заглушки в экране. Все это в любой момент может привести к пожару. Если еще нет возможности потратиться, обязательно установите автоматы и УЗО в приборную панель. Они спасут вас от огня в нужный момент. Также в деревянных домах желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА на входе в качестве дополнительной меры защиты.

Кроме всего этого важно знать и ни в коем случае не повторять то, что мы написали отдельно.Например, плохо сделанная скрутка может вызвать короткое замыкание и дальнейшее возгорание электропроводки. Поэтому скручивания делать вообще не нужно.

И конечно, если в квартире пахло горящей проводкой, а вы сами не в состоянии найти и устранить неисправность, обязательно вызовите электрика, предварительно выключив автоматы в панели приборов.

Для тушения горящей электропроводки необходимо использовать специальные эффективные средства пожаротушения. Необходимо хорошо понимать, что делать, как тушить, в чем должна быть процедура и какой огнетушитель используется при тушении проводки.

Первое, что нужно знать, это то, что если проводка находится под напряжением, тушить ее водой категорически запрещено. Из-за того, что вода является идеальным проводником тока, тот, кто окропит водой, обязательно получит удар током. Если есть возможность отключить сетевое питание, то можно использовать песок, воду или огнетушитель. Однако в том случае, если отключить питание невозможно, используется только огнетушитель класса E. Класс указан на корпусе огнетушителя.

Для тушения горящей электропроводки применяют углекислый газ, аэрозольные и порошковые средства тушения. Применяются для тушения при напряжении до 1000 вольт. Если напряжение выше, отключите сеть. Ни в коем случае нельзя использовать пено-воздушный или пенохимический огнетушитель для тушения под напряжением. Более подробно об этом мы рассказали в отдельной статье.

Итак, мы разобрались, почему в квартире возник пожар в проводке и как обезопасить себя от этой опасной ситуации.Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и заставила задуматься над выполнением ряда рекомендаций!

Купить электрические щиты для квартиры. Электрощит для квартиры и гаража

Электрический щит или ящик — это специальное устройство, которое служит для приема и перераспределения электроэнергии и выполняет функцию защиты линий групповых цепей от перегрузок и коротких замыканий. Внешне электрическая панель представляет собой защищенную металлическую или пластиковую пластину, к которой крепятся электросчетчики, автоматические выключатели и входной автоматический выключатель.Кроме того, в мини-бокс могут входить разъемы с несиловыми электрическими сетями. Электробоксы и щиты используются в зданиях различного назначения и в металлических конструкциях, к которым предъявляются повышенные требования электробезопасности.

Просмотры

В зависимости от различных параметров различают много типов электрических щитов, но основным является разделение по типу установки:

  • Встроенный электрический распределительный щит специально монтируется в нише в стене. подготовлен для этих целей.
  • Электрощит навесной устанавливается на стену с помощью гвоздей-дюбелей или саморезов.
  • Доска пола электрическая — устройство, которое просто ставится возле одной из стен в помещении.
  • Уличное электрическое распределительное устройство расположено с внешней стороны фасада здания.

Для таких изделий могут использоваться как пластиковые корпуса (материал для которых отличается повышенной термостойкостью), так и металлический корпус из листового металла. Также некоторые электрические панели и коробки выполнены из металлопластика — как правило, стенки такого шкафа металлические, а входная дверь — из толстого пластика.

В сети магазинов «Леруа Мерлен» представлен широкий выбор электрических щитов и мини-боксов любого назначения (с ассортиментом вы можете ознакомиться в интернет-магазине). Высококвалифицированный персонал компании сможет помочь выбрать подходящий вариант и приобрести электрический щит.

Это электрораспределительный щит, в котором установлены все автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и даже электросчетчик. Именно от распределительного щита проводится разводка по комнатам, поэтому нужно серьезно подойти к вопросу выбора разновидности этого изделия.Далее мы расскажем, как выбрать электрический щит и какой лучше подходит для квартиры, дома, коттеджа и даже гаража.


Способ установки

Первое, с чем вам нужно определиться, это выбрать конструкцию распределительного щита — уличную или встроенную. Если у вас в квартире или доме стены из гипсокартона, лучше выбрать встроенный электрический щиток, который не так сильно портит интерьер комнаты. Однако если стены бетонные и нет возможности сделать нишу, допускается установка верхнего электрического щита.

На даче тоже нужно смотреть на обстоятельства. Например, в деревянном доме или в бане лучше поставить более безопасную накладную.

Что касается гаража или производственного помещения, здесь можно не волноваться и установить навесной электрощиток на стену, который установить намного проще.

Производственный материал

При выборе электрического щита особое внимание следует обратить на материал, из которого он будет изготовлен — пластик или металл.Пластиковый щит намного красивее, поэтому его рекомендуется выбирать для квартиры, частного дома или офиса.

Металлический корпус более прочный, крепкий и надежный. Такой вариант электрощита лучше выбирать для производственного помещения, гаража или улицы.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы решили выбрать электрический щиток из пластика, обязательно покупайте товар у надежного производителя. Дешевые китайские электрические панели быстро желтеют, а также славятся тем, что просто выходят из строя.

Кол-во модулей

Еще один не менее важный критерий выбора электрощита — количество модулей. Чтобы правильно подобрать размер щита, нужно для начала указать точное количество автоматов, УЗО, дифавтоматов, а также определить, будет ли счетчик внутри распределительного щита. При составленной схеме выбрать количество модулей не составит труда. Обратите внимание, что ширина одного модуля составляет 18 мм (ширина однополюсного переключателя). Чтобы правильно провести расчет, ориентируйтесь на следующие значения (количество модулей, которые занимает одно устройство):

  1. Электросчетчик — от 6 до 8.
  2. Трехфазное УЗО — 5.
  3. Однофазное УЗО — 3.
  4. Автоматический выключатель трехфазный — 3.
  5. Биполярный аппарат — 2.
  6. Однополюсная машина — 1.

Обычно для квартиры, если счетчик установлен на лестничной площадке, достаточно выбрать электрощиток на 12-16 модулей (лучше брать с запасом, мало ли, вдруг захочется защитить проводку в будущем). Если квартира трехкомнатная и счетчик стоит у вас в коридоре, лучше выбрать дом не менее чем на 16 мест.

В частном доме на самом деле, как и на даче, потребителей электроэнергии больше, поэтому рекомендуется ставить электрощит на большее количество модулей — не менее 24. Хотя, опять же, все будет зависеть от электрическая схема, которую вы выбрали. Возможно, вы поставите на освещение только одну машину, а может такую, что каждая комната будет обслуживать свое. Кроме того, необходимо учитывать входное напряжение — 220 или 380 вольт. Для трехфазного электросчетчика, УЗО и автоматов потребуется больше места.

Если Вы затрудняетесь с выбором электрощита для своего дома, рекомендуем обратиться в магазин с составленной схемой и там, посоветовавшись со специалистом, выбрать подходящий размер панели!

Производитель

Ну и последний критерий выбора — производитель товара. Если вы не знаете, какую фирму выбрать электрощит, рекомендуем отдавать предпочтение следующим производителям:

Эти три щитовые компании чаще всего используются в электромонтажных работах.Коммутаторы ABB высшего качества, IEK и Makel немного уступают конкуренту, но и по цене будут дешевле.

Если вы хотите выбрать красивый и в то же время надежный электрический щит для своего дома или квартиры, отдайте предпочтение греческому производителю FOTKA. Ассортимент продукции Вы можете увидеть на примере фото:

Сравнить производителей

Что еще важно знать?

Для офиса, в котором будет установлено всего 2-3 выключателя, мы рекомендуем выбирать не распределительный щит, а компактный пластиковый ящик, который будет меньше по размерам и, конечно же, по цене.

Электрощиты, шкафы и коробки

Электрощиты — общее название электрощитового оборудования, которое используется в бытовых и промышленных целях. Распределительный шкаф (или коробка) действует как защитно-распределительное устройство в одно- и трехфазных сетях. Использование шкафного оборудования защищает людей от поражения электрическим током и защищает установленные устройства от повреждений как внутри зданий, так и внутри помещений, и на улице.

Производятся панели из металла и пластика, которые используются как:

  • главных электрических щитов;
  • вводные электрические щиты;
  • шкафов вводно-распределительных;
  • коммутационных узлов;
  • Монтажные коробки для электрических машин.

Выбор электрического щита

Чтобы правильно выбрать электрический щит, необходимо определиться с его назначением и местом установки. Для удобства выбора все оборудование разделено на несколько видов в зависимости от назначения и характеристик.

1. По материалу изготовления

Щитки металлические

Могут использоваться как основные, вводные, вводно-распределительные устройства и коммутационные узлы. Для установки внутри зданий выбираются металлические экраны со степенью защиты IP 40, для наружной установки — с индексом IP54-66.Герметичные электрические шкафы ЩРУ, металлические панели ABB, шкафы Legrand Atlantic обеспечат безопасную работу электрооборудования с повышенной влажностью в помещениях и при установке на открытом воздухе.

Пластиковые ящики

Предназначены для внутренней установки в качестве групповой, напольной и квартирной панели, а также в качестве коммутационной или монтажной коробки для машин.

Область применения:

  • жилые дома
  • общественная инфраструктура
  • медицинские учреждения
  • детские учреждения
  • строительство, промышленные и производственные объекты
  • энергетическая инфраструктура
  • сети связи

  • , дата-центры)

Влагонепроницаемые ящики электрические пластиковые устанавливаются на улице и внутри зданий в помещениях с повышенной влажностью, температурой и запыленностью.Они имеют степень защиты не ниже IP65 и гарантируют герметичность, необходимую для тяжелых условий эксплуатации. К ним относятся панели Schneider Electric Kaedra, Legrand Plexo, влагозащищенные шкафы ABB серий Mistral и Europa.

2. По типу установки

Навесной или настенный

Подходят для установки в качестве распределительного и вводного шкафа, для монтажа модульного и обычного электрооборудования широкого диапазона (автоматы, УЗО, реле, измерительные и учетные устройств).А также для установки телекоммуникационного оборудования (телефония, Интернет, ТВ, конференц-связь).

Для влажных, пыльных и «горячих» помещений используются герметичные металлические распределительные щиты и ящики для машин с коэффициентом защиты IP65. Их можно монтировать на улице, в открытых складах, переходах, во временных и недостроенных постройках. Это платы Legrand Plexo, Kaedra от Schneider Electric, ящики для машин IEK.

Для нормальных условий вы можете купить распределительный щит со степенью защиты IP 40.

Область применения:

Шкафы и ящики настенные устанавливаются в деревянных домах и постройках для обеспечения безопасной электромонтажа. Кроме того, их применяют в кирпичных, бетонных, модульных зданиях, если там применяется внешняя разводка.

Скрытые щиты в нише

Щитки для автоматов удобны для установки на скрытую проводку, когда все кабели подключаются непосредственно к стене, не выходя на поверхность.Современный дизайн, качественный пластик и большое разнообразие типов и расцветок дверей позволяют сочетать коробки в нише с любыми дизайнерскими решениями.

Область применения:

Применяются только в помещениях с массивными или пустотелыми стенами из кирпича, бетона, гипса и гипсокартона, а также для установки в перегородках из негорючих материалов (стекло, пластик, металл). Любые ящики в нише негерметичны, поэтому их нельзя использовать во влажных условиях, например, на улице или во влажных помещениях.

Среди интересных вариантов решения — серия

.

Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта «Записки электрика».

Участок 4 кв. Мм. После вводного автомата включается счетчик, далее — суммарное (вводное) УЗО, затем линейные (групповые) автоматы. Автоматы И наконец, после «стиральной» машинки — второе УЗО. Сделал розетку на отдельном станке, чтобы лампу можно было включить в случае ремонта в щите или. Нулевые шины соединены медным проводом сечением 6 кв.мм.

Смонтировал все провода и перемычки в соответствии. Фаза белая, ноль синий. Там, где это было невозможно (старые провода такие же в резиновой изоляции) промаркировал провода изолентой нужного цвета.

Отверстия в корпусе щита заклеил скотчем, чтобы не задул.

Особое внимание было уделено правильному. Дело в том, что счетчики опломбированы и после этого не будет возможности закрутить винты. Поэтому зажим должен быть максимально надежным.Это обеспечивается двумя винтами и увеличенной длиной самого терминала.

Ну и надо соблюдать правильное соединение входов и выходов. Дело здесь даже не в том, что воровство — это плохо, а в том, что современные счетчики распознают неправильное соединение. И все же они думают в правильном направлении. Только вдвое быстрее. Так что обмануть можно только себя.

Об установке проводов мы уже много говорили, так что в двух словах: кусаем проволоку кусачками, специальными плоскогубцами снимаем изоляцию и ножом зачищаем контактную поверхность.

У нас вообще нет защитного провода и, по нашим данным, его никогда не будет, поэтому я даже не монтировал защитную шину PE. Я просто накинул его на нижнюю часть щита и прикрепил к нему провод от розетки, чтобы он не терялся. На будущее.

Результат замены встроенного квартирного электрощита

Осталось последнее. Закройте счетчик и повесьте крышки на переднюю панель. Перед началом работы снял их, чтобы не поцарапать.

В комплекте со щитком шла наклейка для маркировки модулей. Я подписал все, что можно, чтобы не забыть.

Ну старый счетчик вместе со щитом отправили на пенсию. Пока в, а там посмотрим.

Следующий этап — окончательная штукатурка стен, оклейка обоями и расстановка мебели, но это уже отдельная история.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *