Как установить инсталляцию своими руками: Страница не найдена

Разное

Содержание

пошаговый монтаж своими руками (+ видео)

Унитазы с инсталляцией – настоящие аристократы в мире сантехники. Это удобные и компактные устройства, обычно отличающиеся великолепным дизайном и совсем не щадящей своего владельца ценой. Кроме того, установка подвесного унитаза – задача достаточно сложная, она требует очень внимательного выполнения.

И все же ряды приверженцев унитазов с инсталляцией стабильно растут. Немало домашних умельцев после изучения рекомендаций и инструкций успешно справляются с установкой этой непростой конструкции самостоятельно.

Важно лишь правильно выполнить каждый этап монтажных работ.

Содержание статьи:

Как устроен подвесной унитаз?

Подвесной унитаз устроен значительно сложнее, чем обычный компакт или монолит. Инсталляцией называют прочную металлическую раму. Это раму устанавливают внутри стенной ниши и надежно фиксируют к стене и к полу.

Между чашей подвесного унитаза и полом остается некоторое пространство. Проводить уборку санузла в таких условиях проще, поскольку ножка унитаза отсутствует

Плоский пластиковый бачок уже закреплен на раме. Затем к нише подводят необходимые коммуникации, выполняют отделку и навешивают сам унитаз.

Унитаз остается снаружи, а вся остальная начинка остается скрытой в стене. На стену выводят также кнопку смыва, которая обычно располагается на стене над чашей. Даже из этого сжатого описания можно понять, что установка такого устройства – процесс трудоемкий.

Но все же у модели с инсталляцией множество преимуществ:

  • эстетичный вид и привлекательный дизайн – чаша как будто парит над полом;
  • компактные размеры, оставляющие широкий простор для размещения унитаза как в маленьком, так и в большом санузле;
  • отсутствие ножки существенно облегчает уборку помещения;
  • конструкция инсталляции универсальна, есть возможность выбрать некоторые элементы на свой вкус и кошелек;
  • поломки рамы и бачка крайне редки, а отремонтировать или заменить кнопку слива обычно не сложно.

Чаши подвесных унитазов заметно различаются по конфигурации, устройству, форме, размерам, дизайну, цвету и другим характеристикам, что оставляет широкий простор для выбора подходящей сантехники

Среди недостатков следует отметить высокую цену. С учетом расходов на установку стоимость такого унитаза может в два раза превысить стоимость стандартной напольной модели.

Однако производители учитывают растущую популярность подвесной сантехники, поэтому в продаже появились относительно недорогие модели. Еще один недостаток – бачок и рама, спрятанные в стене, не слишком доступны для ремонта.

В случае серьезной поломки, возможно, придется разворотить всю стену и повторно выполнить отделочные работы на этом участке.

Материалы и инструменты

Для установки унитаза с инсталляцией установки встроенного унитаза необходимо приобрести следующие элементы:

  • раму-инсталляцию с пластиковым бачком;
  • чашу навесного унитаза;
  • кнопку смыва;
  • шпильки для крепления унитаза;
  • набор патрубков для соединения чаши с бачком и т.п.

Инсталляция обычно поставляется в комплекте с плоским пластиковым бачком, а также переходниками, патрубками, крепежом и кнопкой смыва. В комплект обычно входит специальный материал, который защищает конструкцию внутри стены от воздействия конденсата, а также снижает уровень шума от работающего бачка.

При покупке следует внимательно проверить комплект, чтобы сразу же приобрести недостающие элементы. Чашу унитаза также приобретают отдельно. Размеры и конфигурация инсталляции, как и прочих деталей, стандартизованы, поэтому их можно при желании изменять.

Например, можно выбрать новую двойную кнопку смыва, которая позволяет экономить воду.

На схеме наглядно представлено устройство инсталляции с пластиковым сливным бачком и необходимыми разъемами, которая предназначена для установки подвесного унитаза

Чтобы выполнить установку понадобится также ряд инструментов, прежде всего, перфоратор и сверла по бетону, соответствующие крепежу. Нужен также строительный уровень, рожковые накидные ключи, рулетка, карандаш для выполнения разметки, нож для подрезки гипсокартона и т.п.

Порядок монтажа подвесного унитаза

Схематически порядок работ при монтаже унитаза с инсталляцией можно представить в виде ряда основных шагов:

  • Сделать в стене нишу подходящего размера.
  • Подвести к нише канализацию.
  • Выполнить монтаж рамы-инсталляции.
  • Подвести к месту монтажа трубы холодного водоснабжения.
  • Подключить бачок унитаза.
  • Закрыть нишу, установить кнопку смыва и выполнить отделку.
  • Навесить унитаз, подключив к бачку, а также к канализации.

Понадобится также некоторое количество гипсокартона, как для монтажных, так и для отделочных работ.

Каждый этап работ по монтажу навесного унитаза требует пристального внимания. Срок эксплуатации устройства, количество и характер поломок во многом зависят от качества выполнения монтажных работ.

Результаты даже незначительных погрешностей, допущенных в процессе установки, могут стать очевидными не сразу, а только в процессе эксплуатации. Ремонт может оказаться очень затратным и трудоемким, поэтому лучше сразу правильно установить все элементы этого устройства, чем потом переделывать.

Подробно порядок установки навесного унитаза представлен в следующем видеоматериале:

Ниша для инсталляции

Для создания ниши и установки инсталляции подходят только стены с соответствующей несущей способностью. Инсталляция способна выдерживать вес около 400 кг, и часть этой нагрузки приходится на стену. Поэтому ставить навесной унитаз на стене из гипсокартона было бы неразумно, она может просто рухнуть.

Итак, для установки инсталляции необходимо выдолбить в стене нишу со следующими параметрами:

  • высота – 1000 мм;
  • ширина – 600 мм;
  • глубина – 150-200 мм.

Иногда требования по глубине выполнить не просто. В этом случае нишу делают на возможную глубину, а ее недостаток скрывают с помощью гипсокартона и отделки.

Таким образом, появляется пространство для экспериментов в области дизайна интерьера. Например, можно сделать встроенный шкаф в пространстве между появившимся выступом и стеной или повесить там открытые полки.

А вот идея просто поставить раму вдоль стены, а затем полностью обшить ее гипсокартоном большого смысла не имеет. В этом случае проще и дешевле поставить в этом же место обычный компакт, который займет столько же пространства или даже меньше.

Если в санузле уже имеется ниша для водопроводных и канализационных коммуникаций, имеет смысл установить инсталляцию именно в ней

Жильцы верхних этажей многоквартирных домов иногда устанавливают в нишу фанового стояка. При этом часть фанового стояка обрезают и устанавливают воздушный клапан там, где находится выпуск на чердак.

В некоторых санузлах ниша для коммуникаций предусмотрена проектом. Ее также можно использовать для монтажа инсталляции, но могут понадобиться некоторые переделки, например, изменение положения водопроводных труб и сместить стояк канализации.

Если опыта в выполнении подобных операций у домашнего умельца нет, лучше проконсультироваться со специалистом или даже поручить ему выполнение этой части монтажных работ.

Подвод канализации

Перед установкой рамы необходимо позаботиться о правильном подводе канализационной трубы к месту монтажа. Понадобится труба с диаметром 100 мм. Ее следует проложить максимально близко к полу, при этом необходимо обязательно выдержать правильный уклон.

Место подключения должно оказаться в 250 мм от центра стенной ниши. На горизонтальную часть трубы надевают косой отвод с углом 45 градусов. После выполнения этих операций можно приступать к монтажу инсталляции.

Монтаж рамы с бачком

Для монтажа инсталляции унитаза предусмотрены четыре точки. В двух местах ножки рамы крепятся к полу, и еще в двух местах раму закрепляют на стене с помощью кронштейнов. При этом обязательно следует использовать строительный уровень, чтобы конструкция стояла идеально ровно и по вертикали, и по горизонтали.

Для этого рекомендуется проверить положение рамы с разных сторон.

Если инсталляция будет установлена даже с небольшим перекосом, в работе внутреннего механизма могут возникнуть перебои, что приведет к скорой поломке конструкции. Чтобы выровнять положение рамы по вертикали, используют регулируемые ножки.

Горизонтальное положение выставляют с помощью стеновых креплений, положение которых также можно изменить нужным образом. После того, как положение инсталляции точно выставлено и зафиксировано, можно привинтить ее к стене. Для придания раме большей устойчивости ножки можно дополнительно зацементировать.

Слоя стяжки в 20 см высотой будет достаточно, но эта мера обязательной не является.

Высота ножек рамы, предназначенной для подвесного унитаза, может регулироваться. Это позволяет выставить конструкцию горизонтально строго по уровню

В нижней части инсталляции есть несколько отверстий, предназначенных для дальнейшего монтажа навесной чаши. Расстояние между полом и этими отверстиями должно составлять примерно 300-400 мм, чтобы можно было чашу унитаза повесить достаточно высоко от пола. В эти отверстия следует установить специальные шпильки.

Их вставляют до упора в стену и закрепляют специальными гайками. Шпильки предназначены для последующего навешивания унитаза.

Шпильки, которые предназначены для навешивания чаши унитаза, необходимо вставить в соответствующие отверстия на раме и закрепить на стене

Подключение коммуникаций

Начать следует с подключения канализации. Обычно инсталляция комплектуется специальным черным отводом, предназначенным для этого соединения. Его следует подогнать к канализационной трубе. Вторую сторону отвода крепят на инсталляции специальными клипсами.

Подключение к водопроводу производят с правой или с левой стороны от инсталляции. Водопроводную трубу соединяют с помощью уже установленного в конструкции резьбового соединения.

Специалисты рекомендуют использовать современные трубы из полипропилена или меди как самый долговечный и надежный вариант, а также установить удобное разъемное соединение.

Для подведения воды к бачку можно использовать и обычные гибкие шланги. Это простой в монтаже и недорогой вариант, но срок службы шлангов меньше, чем у труб, поэтому следует считаться с необходимостью сложного ремонта для их замены.

На этом этапе необходимо выполнить проверку надежности соединения бачка с водопроводной системой. Для этого нужно открыть кран подачи воды, который находится внутри бачка, и наполнить емкость. Затем все соединения проверяют на наличие протечек и устраняют неисправности, если это необходимо. Сливать воду при этом не обязательно.

Проверку канализационного соединения можно выполнить следующим образом: надеть на шпильки чашу и выполнить пробный смыв, не закрепляя конструкцию.

После этого чашу следует снять с крепления, проверить наличие или отсутствие протечек, а затем продолжить монтаж.

Отделочные работы

Если инсталляция установлена правильно, а бачок не протекает, нужно зашить нишу листом гипсокартона и выполнить отделочные работы. Рекомендуется взять двойной лист специального влагостойкого гипсокартона. Обычный гипсокартон будет вскоре поврежден из-за контакта с конденсатом.

Чтобы правильно вырезать все монтажные отверстия в листе и не испортить материал, используют шаблон для раскройки. Обычно такой шаблон поставляется в комплекте с инсталляцией.

Когда инсталляция установлена и все необходимые коммуникации подведены, нишу зашивают листом влагостойкого гипсокартона, по которому затем выполняются отделочные работы

В ванной комнате стены чаще всего облицовывают керамической плиткой. К дальнейшим работам по установке подвесного унитаза можно приступать только по окончании этого этапа.

Не будет ошибкой даже полностью завершить ремонт санузла, и лишь затем продолжить установку подвесного унитаза с инсталляцией.

Установка навесного унитаза

Этот этап можно назвать самым простым, поскольку основной объем работ уже выполнен. Но сначала рекомендуется подождать до полного высыхания слоя плиточного клея. Выполняют монтаж чаши унитаза следующим образом:

  • Подгоняют размеры патрубка сливного бачка, который должен на 50 мм выступать за стену.
  • Таким же образом подрезают патрубок, предназначенный для канализационного слива.
  • Устанавливают патрубки на предназначенные для них места.
  • Надевают на установленные ранее шпильки и патрубки специальную прокладку большого размера, по конфигурации она похожа на усеченную пирамиду.
  • Надевают чашу унитаза на шпильки, надежно соединив ее с патрубками.
  • Устанавливают пластиковые вставки и резиновые прокладки.
  • Надевают и затягивают крепежные гайки.
  • Обрезают выступающую часть резиновой прокладки.

Навешивание унитаза с инсталляцией, его подключение к канализации и бачку, а также установка кнопки слива выполняется после окончания отделочных работ

После этого можно проверить работу канализации, спустив в чашу унитаза воду из бачка. Чтобы отрегулировать высоту чаши унитаза над полом, можно изменять положение выдвижных штифтов и шпилек, предназначенных для навешивания чаши. При этом обычно ориентируются на рост посетителя.

Универсальной высотой считается расстояние в 40 см от края чаши до уровня пола.

Монтаж кнопки смыва

Осталось установить кнопку смыва. Она может быть пневматической или механической. Это не сложная операция, поскольку все соединения уже предусмотрены на инсталляции и должны быть уже подведены к соответствующему отверстию на стене.

Для установки механической кнопки понадобится установить специальные штифты и затем отрегулировать их положение. Пневматическую модель нужно лишь присоединить нудным трубочкам на инсталляции, и она будет готова к работе.

Как установить инсталляцию для унитаза своими руками?

Достоинства данного способа монтажа:

  • компактность, позволяющая сэкономить полезную площадь в небольших отечественных санузлах;

  • гигиеничность – весь пол свободен, исчезают проблемные для уборки зоны около унитаза;

  • эстетика – отсутствие видимых коммуникаций позволяет добиться современного дизайна уборной.

Недостатки также имеются:

  • более высокие цены подвесных унитазов в сравнении с привычными компактами;

  • усложнение монтажа, обусловленное необходимостью обеспечить надежное настенное крепление;

  • трудности, связанные с доступом к элементам системы при обслуживании и ремонте.

Последние две проблемы можно решить при помощи специальных инсталляций для унитазов. Данные приспособления упрощают настенный крепеж и позволяют практически каждому выполнить его своими руками без привлечения профессионалов.

Установка инсталляции для унитаза

Выбор типа системы

Инсталляция под унитаз бывает двух типов – блочная и рамная (смотри рисунок). В первом случае она представляет собой армированный бачок с креплением для унитаза и монтируется непосредственно на стену. Блочная инсталляция может использоваться только для капитальных стен. Рамные системы более универсальны, поскольку благодаря ножкам они передают основную нагрузку от унитаза, бачка и пользователя на пол. Их можно ставить даже возле гипсокартонных перегородок.

Выбор производителя

Популярностью пользуются инсталляции компаний «Ideal Standard», «Grohe», «Geberit». Данные изделия отличаются высоким качеством исполнения, эргономичностью и длительным сроком эксплуатации. Конкретную модель следует выбирать в зависимости от требуемого типа инсталляции, объема бачка, эстетических предпочтений и доступных финансов.

«Достоинства подвесных унитазов — компактность, позволяющая сэкономить полезную площадь в небольших отечественных санузлах, гигиеничность и эстетика«

Подготовка

Итак, допустим, вы приобрели рамную систему «Grohe». В вашем распоряжении рама с закрепленным на ней сливным бачком и комплектующие для инсталляции (патрубки, держатели, шпильки, ножки и т. д). Необходимые инструменты и материалы, которые вам понадобятся для монтажа:

  • перфоратор, сверло по бетону;

  • измерительная линейка;

  • уровень (обычный или лазерный), желательно с магнитом;

  • накладные рожковые ключи;

  • маркер;

  • силиконовый герметик;

  • материалы для декоративной облицовки.

Монтаж инсталляции для унитаза

Переходим непосредственно к этапам установки системы.

Разметка

Сначала позиционируем раму согласно глубине канализационного отвода и отмечаем две точки крепления к полу. Затем расслабляем выдвижные ножки и позиционируем раму в вертикальной плоскости согласно высоте подвеса унитаза. Делаем пометки для двух настенных держателей.

Монтаж рамы

При помощи перфоратора и дюбелей осуществляем крепеж инсталляции в четырех точках согласно выполненной разметке.

Подключение

После проверки надежности и точности установки рамы подключаем бачок к холодному водоснабжению, монтируем кнопку слива и проводим натурные испытания герметичности всей системы.

Облицовка

Заключительным этапом работ является декоративная облицовка инсталляции выбранным материалом (гипсокартоном, плиткой, полипропиленом и т. д.). На виду остается только сам унитаз и кнопка.

Дешево купить любые системы инсталляции для подвесных унитазов от ведущих мировых производителей вы сможете в интернет-магазине «Практика». Доставка продукции осуществляется по всей территории Ленинградской области.

Установка инсталляции унитаза своими руками видео: монтаж

Подвесные унитазы – достаточно новое направление в дизайне санузлов. Они занимают меньше места, чем обычные, и позволяют скрыть всю сливную арматуру в стене. Но перед тем как их устанавливать, необходимо провести монтаж инсталляции – закрепить на стене все элементы системы. Это несложно сделать самостоятельно, необходимо только правильно выбрать место.

Виды инсталляций

Производители предлагают два типа инсталляций для унитаза:

  1. Блочная. Это конструкция из пластикового бака, к которому крепится сливная арматура и крепежные элементы. Это самый простой и дешевый вариант. При этом унитазная чаша может быть как подвесной, так и напольной. Такой вариант подходит только для крепления к капитальной стене.
  2. Рамная. Это металлическая рама, которая держит саму чашу и трубы канализации. Стена при этом практически не несет нагрузки, конструкция давит только на пол. Такой вариант более надежен, так как выдерживает вес до 400 кг.

Чаще всего устанавливают рамные инсталляции. Они не требуют сложных ремонтных работ, не нужно ломать стены своей квартиры, чтобы добраться до коммуникаций.

Как правильно выбрать место?

Помните о том, что если вы выбрали блочную систему, то ее можно установить только в капитальной стене, поэтому выбор мест крепления сразу сокращается.

Рамную конструкцию можно установить в любом месте. Рассмотрим варианты расположения:

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»выбор систем инсталяции унитаз» cnt=»2″ col=»2″ shls=»true»]

  • Стандартное – около стены, размеры конструкции – 50 × 112 см.
  • Угловое – отличный вариант для экономии пространства, позволяющий установить унитаз в углу.
  • Низкое – подходит для размещения системы под окном.
  • Двухстороннее – обычно используется в общественных помещениях.
  • Линейное – объединение в одну конструкцию унитаза и биде.

Перед покупкой инсталляции определитесь с ее видом и расположением в туалете. Схема установки инсталляции должна быть у вас готова еще до похода в магазин.

Необходимые материалы для монтажа

Для правильного выполнения монтажа инсталляции унитаза вы должны подготовить следующие материалы и инструменты:

  1. Уровень.
  2. Ключи, подходящие по размеру к элементам крепежа.
  3. Карандаш.
  4. Перфоратор.
  5. Рулетка.
  6. Инсталляция со всем крепежом.

При необходимости сверлить бетонную стену подберите сверла, совпадающие по диаметру с крепежными элементами.

Не поленитесь сразу приготовить все необходимое, чтобы не отвлекаться во время установки системы инсталляции для унитаза.

Монтаж блочной инсталляции с подвесным унитазом

Если вы выбрали более сложный вариант, сначала изучите все доступные инструкции, в том числе установку инсталляции своими руками на видео.

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»монтаж инсталяции с подвесным унитазом» cnt=»2″ col=»2″ shls=»true»]

Этапы работ:

  • Сначала необходимо разметить стену и пол в том месте, где будет подвешена конструкция. Ось унитаза должна совпадать с осью помещения, если оно имеет небольшие размеры. В большом санузле при определении положения оси унитаза нужно ориентироваться на ось канализационного слива.
  • Высота установки системы зависит от ее размеров. Обычно она составляет примерно 1 метр от пола. Ширина обычно указана в инструкции производителя, у разных фирм она может отличаться. Не забудьте, что ось должна проходить ровно по центру. Отметьте точки креплений на стене.
  • Просверлите отверстия и вставьте дюбеля. Надежнее всего вешать инсталляцию на дюбель-гвозди, только они выдержат такую нагрузку.
  • Прикрутите сливной бачок.
  • Снимите кнопку слива, проверьте, на месте ли все прокладки. Подробнее о том, как это сделать, читайте в инструкции по установке от производителя.
  • Подключите к бачку трубы.
  • Просверлите отверстия под крепления для чаши. Обычно ее вешают так, чтобы расстояние от пола до сидения было равно 40–50 см. Ориентируйтесь на свое удобство при выборе высоты установки.
  • Вставьте штифты для унитаза. Его можно повесить в самую последнюю очередь.
  • Зафиксируйте сливной шланг.
  • Проверьте герметичность системы.
  • Если все в порядке, заделайте стену плиткой или другими отделочными материалами.

Монтаж блочной инсталляции с напольным унитазом

Такая конструкция позволяет скрыть бачок и коммуникации, но при этом снижает нагрузку на стену, потому что не нужно подвешивать чашу. Установка инсталляции унитаза своими руками с напольным унитазом гораздо проще, чем предыдущий вариант.

Этапы работ по установке инсталляции:

  • Необходимо разметить на стене положение сливного бачка. Лучше всего вешать его так, чтобы кнопка была на расстоянии 1 метра от пола.
  • В стене сверлят отверстия, устанавливают крепежи и вешают бачок.
  • Подключается труба водопровода.
  • В стене размечают местоположение унитаза.
  • Устанавливают гофру для слива.
  • Стену покрывают отделочными материалами, вешают кнопку слива.
  • Монтируют унитаз на место.

Этот вариант смотрится так же аккуратно и минималистично, как и предыдущий, так как все трубы спрятаны в стене.

Монтаж рамной инсталляции с подвесным унитазом

Этот вариант хорош тем, что его позволяет поставить унитаз далеко от стен, в любой точке санузла. После того, как вы выберете подходящее место, можно приступать к работам.

Установка инсталляции для унитаза включает следующие этапы:

На первом этапе собирается металлическая рама с элементами крепежа. Обычно эти каркасы продаются отдельно и подходят к разным типам унитазов. Далее сливной бачок устанавливается на раму. Его положение можно регулировать с помощью кронштейнов. При этом соблюдайте следующие стандартные размеры:

  • Высота от пола до кнопки слива – 1 метр.
  • Расстояние между узлами креплений совпадает с расстоянием между проушинами чаши.
  • Высота от пола до трубы канализации – 22 см.
  • Расстояние от пола до сидения унитаза – 40 см.

Важно! Между стеной и сливным бачком должен остаться минимум один сантиметр.

Теперь нужно прикрепить всю конструкцию к стене.

  • Проверяйте с помощью уровня строгое соблюдение вертикалей и горизонталей. Разметьте отверстия на стене и на полу, просверлите их и установите крепления. Надежно прикрутите раму к полу и стене.
  • После установки рамы необходимо подключить трубу водопровода. Лучше всего остановить выбор на пластиковой трубе, чем на гибком шланге. Последний прослужит не так долго, как унитаз. А менять шланги, спрятанные в стене, проблематично, поэтому чаще всего используются пластиковые трубы – их можно подключить к бачку сверху или сбоку. Подключите сливную гофру к канализации и проверьте установленную систему на герметичность.
  • Установите штифты, на которые потом нужно повесить унитаз. Соберите каркас из металлических профилей для стены, которая закроет инсталляцию.
  • Возьмите влагостойкий гипсокартон толщиной минимум 1 см, вырежьте его по размерам фальшстены. Закрепите на металлических профилях. Не забудьте сделать отверстия для слива и кнопки. Сверху можно сделать плиточный рисунок.

Установку унитаза лучше всего проводить через 1,5–2 недели после окончания работ.

Рамная инсталляция для подвесного унитаза дороже и сложнее в монтаже, чем блочная, но зато она оставляет большой простор для творчества.

Ошибки при монтаже

Если вы никогда не проводили работы с сантехникой, то установка инсталляции под унитаз своими руками может вызвать у вас трудности. К счастью, все ошибки мастера могут легко исправить.

Проблемы, с которыми вы можете столкнуться:

  • Протекает сливной бачок. Проверьте правильность установки прокладок. Отключите воду, открутите крепежи и поправьте уплотнители при необходимости.
  • Протекает напольный унитаз. Необходимо замазать силиконом стыки с гофрой под унитазом.
  • Застаивается вода в чаше. Проверьте угол наклона сливной гофры. Он должен быть равен 45 градусам.
  • Унитаз качается. Подтяните все крепления. То же самое следует сделать с качающимся бачком.

Фото правильной установки вы можете увидеть на сайте.

Если вы делаете ремонт в ванной и не знаете, как установить инсталляцию, следуйте нашим советам, тогда у вас все получится. Монтаж современной инсталляции унитаза – это не очень сложный процесс. Но если вы никогда не проводили сантехнические работы, возможно, стоит доверить его профессионалам. Правильно установленная система будет радовать вас долгие годы.

Установка инсталляции унитаза своими руками


Оглавление: [скрыть]

  • Как выбирать инсталляцию?
  • Установка инсталляции унитаза своими руками — инструкция для начинающих
  • Полезные советы

Подвесной унитаз с инсталляцией пользуется все большей популярностью, и надо отметить, что установить подвесной унитаз можно самостоятельно. А вот установка инсталляции для унитаза — процесс, который большинство людей предпочитают поручать специалистам. Однако ничего сложного в этом процессе нет, установить инсталляцию унитаза можно своими руками.

Установка инсталляции достаточно простой процесс, главное- запастись необходимыми инструментами, и знаниями по ее установке.

Как выбирать инсталляцию?

Когда выбирается унитаз, то следует учитывать, что унитазы от разных производителей отличаются гладкостью поверхности и формой чаши.

А вот от инсталляции подвесного унитаза во многом зависят все проблемы с туалетом, поэтому выбирать ее нужно тщательно. При этом следует учитывать, что и рама, и бачок, и все остальные коммуникации будут скрыты, соответственно, добраться до них будет трудно. Выбор инсталляции зависит во многом от вкусовых предпочтений, однако приобретать ее нужно только от известного производителя. Это именно та ситуация, когда переплата за бренд окупает себя неоднократно.

В большинстве случаев следует предпочитать рамную, а не блочную инсталляцию.

Установить инсталляцию подвесного унитаза можно при наличии следующих инструментов:

Возможный ремонт унитаза и инсталляции облегчится, если внизу кнопки слива сделать технологический люк.

  1. Разводные ключи, они нужны для того, чтобы смонтировать инсталляцию к стене или к полу. В комплекте, как правило, имеется крепеж — шурупы с головками под ключи.
  2. Уровень, рама вставляется при монтаже именно по уровню — по вертикали и по горизонтали. Если уровнем не воспользоваться, то с креплением можно легко промахнуться.
  3. Рулетка, которая нужна для того, чтобы крепить инсталляцию, при этом верх унитаза должен быть на высоте не более 45 см от пола. При этом нужно учитывать, что, когда кладется кафель, пол всегда несколько поднимается. Нужны еще умелые руки и внимательность.

Именно на этой стадии работы рекомендуется проверить комплектацию инсталляции и унитаза. Нужно при этом убедиться, что крепеж в нее входит, так как, возможно, придется приобретать анкера. Некоторые производители не кладут в комплект прокладку-демпфер, которая устанавливается между стеной и унитазом, однако ее легко можно заменить слоем силиконового герметика.

Вернуться к оглавлению

Установка инсталляции унитаза своими руками — инструкция для начинающих

Многих людей волнует вопрос о том, как установить инсталляцию своими руками. Монтаж своими руками должен начинаться до того, как уложен кафель на пол и на стены:

Примерная схема установки инсталляции унитаза.

  1. Нужно разметить отверстия под раму, при этом нельзя забывать про расстояние от пола и о том, что нужно использовать уровень.
  2. Надо засверлить отверстия, потом на места сажаются дюбеля и монтируется на место рама, ее можно закрепить анкерными болтами, что является более надежным вариантом.
  3. Подключение бачка к водопроводу, в большинстве случаев бачки к воде подключаются снизу и сбоку. Бачок подключается к воде исключительно трубой, использовать при этом гофру не стоит.
  4. Теперь следует подключить инсталляцию к трубе канализации. В большинстве случаев можно использовать трубы, диаметр которых не превышает 90 и 110 мм, дополнительные переходники при этом не нужны. Хорошо, если унитаз будет с врезкой в стояк, в этом случае канализационная труба, которая ведет от него, не будет зарастать жиром с тарелок, что в кухонной канализации неизбежно. Если отверстия не совпадают, то можно использовать гофру, но это нежелательно, поскольку она не настолько прочна и долговечна, как труба.
  5. После этого инсталляцию можно зашивать, в качестве материала для этого можно использовать влагостойкий лист из гипсокартона, толщина которого не превышает 10 мм. Такой лист лучше крепить не к раме, так как металл слишком толстый, а к пущенному по краю профилю, сделанному из гипсокартона.
  6. Монтаж продолжается кладкой кафеля, но перед тем, как класть кафель на гипсокартон, на место будущей кнопки слива ставят специально предназначенную для этого манжету и заглушку. Заглушка нужна для того, чтобы арматура была защищена от строительного мусора, манжету нужно обрезать, когда устанавливается кнопка, делается это точно по краю плитки.
  7. Установка инсталляции унитаза должна начинаться не раньше, чем пройдет полторы недели после того, как уложена плитка. Нужно точно подогнать по размеру патрубки системы слива унитаза и канализации. Сделать это своими руками несложно, потом на место нужно поставить прокладку между кафелем и унитазом, затем на соответствующие поверхности нужно нанести силикон. Унитаз устанавливается на шпильки и гайки затягиваются. Потом сливается вода и проверяется герметичность соединений.
  8. Монтаж продолжается тем, что нужно установить кнопку слива, в том случае, если она связана с арматурой бачка штырьками из пластика с резьбой, то прежде чем их отрезать, нужно все тщательно отмерить. При идеальном раскладе кнопка слива должна иметь маленький свободный вход, нажиматься она должна без усилий.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы

  1. Если ниже кнопки слива заранее предусмотреть технологический люк, то ремонт и обслуживание бачка будут осуществляться гораздо проще.
  2. Когда выбирается арматура бачка и кнопка слива, то лучше выбирать те, которые имеют систему экономии воды. Как правило, это две раздельные кнопки для использования всей имеющейся воды в бачке и половины объема, а еще может быть кнопка «старт/ стоп». Таким образом вода расходуется значительно экономнее.
  3. При установке инсталляции унитаза кнопка слива должна располагаться или по центру плитки, или на шве между плитками. Плитку нужно класть по направлению от кнопки к краям.

При монтаже следует четко следовать инструкции, и тогда можно не сомневаться в том, что результат будет положительным. Надо отметить, что биде тоже можно установить своими руками, ничего сложного в этом нет, так как крепление биде ничем не отличается от крепления обыкновенного унитаза. Надо при этом учитывать, что биде будет выглядеть лучше, если разводка труб осуществляется скрытым образом в стене. Когда подключается биде к канализационной системе, следует произвести пробный пуск воды, а потом проверить работу всего оборудования. Таким образом, установка биде тоже сложностью не отличается.


Поделитесь полезной статьей:



виды и выбор, подготовка, инструменты, инструкция по монтажу

Современная сантехника уходит своими корнями далеко в историю. За весь период ее существования производители пытаются создать различные конструкции, которые не только в значительной степени увеличивают срок ее службы, но также имеют превосходный дизайн, позволяющий воссоздать практически любой интерьер в помещении. Так, например, установка инсталляции унитаза своими руками вполне возможна, при этом такая конструкция позволяет максимально спрятать практически все части в нишу в стене.

В последнее время такая конструкция используется с навесным унитазом. Учитывая то, что нужно выдерживать не только вес чаши, но также еще и вес взрослого человека, инсталляция должна быть надежно закреплена не только в самой стене, но также еще и в полу. Но, прежде чем ее устанавливать, нужно произвести целый ряд дополнительных действий, которые будут в данной статье.

Небольшая инсталляция

Как выбрать необходимую инсталляцию

Сегодня на рынке сантехники представлен огромный ассортимент этого устройства. При этом есть представители, как от известных производителей, так и  такие, которые только начинают покорять рынок. От качественной инсталляции напрямую зависит, возникнут ли проблемы при ее использовании.

Поскольку не только сама рама, но также и бачок, и остальные коммуникации будут скрыты и добраться к ним вызовет массу проблем, то установка инсталляции под унитаз должна проводиться очень качественно и при этом неоднократно тестироваться на этапе монтирования.

Что касается выбора, то многие специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на таких производителях, которые очень хорошо известны на рынке в этом сегменте и уже неоднократно проверялись годами. Это является превосходной гарантией качества.

Так как такая конструкция стоит немалых денег, некоторые люди предпочитают устанавливать подвесной унитаз без использования таковой. Однако, как уже говорилось ранее, инсталляция играет очень важную роль. Для того чтобы избежать неприятностей в дальнейшем, следует не жадничать на нее денег и покупать качественную деталь от известных производителей.

Подготовительный этап и необходимый инструмент

Уровень необходим для монтажа инсталляции

Установить инсталляцию самостоятельно вполне реально. Однако для этого нам понадобится следующий инструмент:

  • перфоратор со сверлом нужного диаметра, чтобы просверлить отверстия в бетонной стене для закрепления всей конструкции;
  • уровень и другие измерительные приборы, чтобы правильно и ровно расположить инсталляцию;
  • различные гаечные ключи, для того чтобы не только смонтировать саму конструкцию, но также и закрепить ее на стене и в полу, поскольку здесь как раз используются шурупы, имеющие головку под гаечный ключ.

Так как установка производится на голую бетонную стену, таким образом, необходимо тщательнейшим образом подготовить само помещение. Для этого нужно снять всю отделку стен, чтобы была чистая бетонная поверхность. Поскольку вся конструкция будет прятаться под гипсокартон, проводить подготовительные работы необязательно.

На этом этапе также необходимо приобрести унитаз с инсталляцией. В каждом устройстве имеется инструкция, где описана не только схема установки, но также и детально оговаривается весь процесс. При покупке очень важно свериться с инструкцией относительно целостности комплектации, чтобы потом не пришлось бегать в ближайший строительный магазин и покупать недостающие элементы.

Инсталляция для установки подвесного унитаза

Чтобы установка подвесного унитаза с инсталляцией прошла успешно и без происшествий, нужно пред началом работы весь необходимый инструмент расположить в непосредственной близости, чтобы им можно было спокойно воспользоваться. Многие специалисты утверждают, что подготовительный этап куда более важен, нежели сама установка.

Процесс монтажа инсталляции своими руками

На сегодняшний день очень многих волнует вопрос, как самостоятельно установить инсталляцию под навесной унитаз. Чтобы данная система радовала вас долгие годы, и при этом не возникало никаких проблем, в процессе ее эксплуатации необходимо четко следовать последовательности, которая описана в самой инструкции. Итак, приступим к процессу монтирования.

  1. Для начала нужно приложить саму раму к стене и при помощи уровня проверить ровное ее размещение. Когда конструкция будет нормально размещена, необходимо на полу и на стене наметить места под будущие отверстия. Так как имеется схема установки, то данную разметку можно произвести и при помощи обычного метра, но здесь нужно учитывать расстояние самой конструкции от стены.

    Установленная инсталляция

  2. Когда с первым этапом покончено, следует просверлить все отверстия необходимой глубины и соответствующим по диаметру сверлом. После этого в отверстия забиваются пластмассовые дюбеля, которые идут в комплекте. Далее при помощи специальных винтов рама монтируется на свое место.
  3. На следующем этапе осуществляется установка бачка и  подключение его в общую систему водопровода. Очень важно помнить о том, что подвод может быть выполнен либо сбоку, либо снизу. Это зависит от того, какую модель бачка вы выбрали. В связи с этим, необходимо подбирать соответствующие попутные материалы.
  4. После того как с емкостью для воды будет покончено, необходимо заняться системой канализации. Прежде всего, следует установить нужную высоту расположения унитаза, которая обычно составляет 40-43 см, но при этом нужно ориентироваться на размеры хозяина и его пожелания. Когда уровень будет установлен, осуществляется подключение системы канализации. Для этого используют трубы, не превышающие 11 см в диаметре.
  5. Очень важно, пока стена на зашита гипсокартоном, провести предварительное тестирование всей системы. Для этого унитаз крепится на свое место, подключаются все системы, и производится пробное смывание. При этой проверке очень важно, чтобы нигде не было даже и малейшего намека на подтек.  На этом установка системы инсталляции для унитаза может считаться завершенной.

«Логическое» завершение установки инсталляции для навесного унитаза

Несмотря на то, что система уже полностью готова к использованию, тем не менее, для ее завершения не хватает декоративной отделки стены, где расположена инсталляция. Для этого чаще всего используют влагостойкий гипсокартон, который крепится на специальные профили. Так как  из конструкции выглядывают патрубки на подачу воды и на подключение самого унитаза к системе канализации, которые имеют нестандартную конструкцию, поэтому купить их отдельно невозможно. Учитывая все это, следует быть предельно  осторожным при установке данного устройства своими руками, чтобы не повредить эти патрубки, так как потом их купить будет очень сложно.

Вся стена зашивается ровным слоем, после чего ее необходимо выровнять при помощи шпаклевки. Когда все будет завершено, на стене должны остаться 3 отверстия. Одно на подачу воды, второе на подключение канализации, а в третье устанавливается кнопка подачи воды.

Что касается системы запуска сливного механизма, многие специалисты рекомендуют  использовать не одну кнопку, а целую систему экономного слива воды. Она выполнена в виде 2-х различных кнопок. При этом одна открывает клапан полостью, обеспечивая при этом слив всего бачка, а вторая только частично приоткрывает клапан, что позволяет спустить только половину емкости.

Что касается самой обшивки, то использование влагостойкого гипсокартона не является обязательным. Для этого можно использовать практически любой материал, при этом главный вопрос – на что у вас хватит фантазии.

Осуществить самостоятельно монтаж инсталляции возможно, не прибегая при этом за посторонней помощью. Для этого нужно иметь только весь необходимый инструмент и желание. Если вы выполняете данную работу впервые в жизни, не стоит беспокоиться по этому поводу, так как в комплекте всегда идет подробная инструкция, где все этапы установки прописаны детально. Изучив весь этот документ, у вас уже больше не возникнет никаких вопросов по установке. Хотим заметить, что разные модели унитазов требуют разного уровня установки, обязательно узнайте эти вопросы при покупке.

Чтобы в дальнейшем избежать проблем, очень важно правильно разместить саму раму. В этом случае перекос не допустим. Для этого используют строительный уровень не только на этапе разметки, но также и на этапе самого монтирования. Как говорит пословица – «семь раз отмерь, один отрежь». Поскольку когда конструкция будет уже закреплена, произвести исправления будет уже очень сложно.

Установка инсталляции унитаза – Пошаговая инструкция

Установка инсталляции унитаза своими руками

Довольно часто, при обустройстве просторного санузла, собственники здания сталкиваются с дефицитом пространства. Поэтому, монтаж обычного напольного унитаза, не всегда может гарантировать нужный результат. Установка-же инсталляции унитаза своими руками, позволяет положительно решить не только пространственные, но и сантехнические проблемы.

Как показывает практика, установка унитаза с инсталляцией своими руками, сразу закрывает множество вопросов. Монтаж инсталляции унитаза ни только экономит полезное пространство, но и позволяет, визуально, качественно скрыть все коммуникации и сливной бачок. Помимо этого, такая встроенная конструкция, значительно облегчает уборку и заметно увеличивает видимое пространство «сортира». Согласитесь, важный аспект для малогабаритного санузла.

Установка инсталляции унитаза своими руками – Пошаговая инструкция

Сейчас на рынке строительного и сопутствующего сантехоборудования, предлагается два варианта инсталляционных систем. Оба вида, довольно удобны и весьма практичные, но каждый из них, предполагает свое, особое предназначение. Выбирая оптимальный вариант, необходимо понимать на какие стены планируете фиксировать оборудование и на какую часть сантехнического изделия, ляжет основная эксплуатационная нагрузка.

Блочная инсталляция

Блочная инсталляция – наиболее простой и более бюджетный вариант. Но все-же, для качественного монтажа, требуются определенные условия. Фиксировать конструкцию, рекомендуется только на капитальной стене дома. Так-же, придется заранее, подготовить нишу, для размещения смывного бачка и других фрагментов арматуры. Либо, по завершению всех монтажных мероприятий, нужно будет замуровать оборудование кирпичом или другим строительным материалом.

Блочная инсталляция унитаза

Для качественной фиксации, потребуются очень прочные анкера, так как на них ляжет основная эксплуатационная нагрузка. Основным достоинством модели, является приемлемая стоимость и возможность применять инсталляцию не только для подвесного, но и для напольного унитаза.

Одна из особенностей в том, что блочную инсталляцию можно легко «скрыть» в нишу, проделанную в стене. Это позволит значительно сэкономить полезную площадь «уборной» комнаты.

Рамочная инсталляция

Рамочная инсталляция, является наиболее сложным типом конструкции. Она допускает возможность фиксировать унитаз на совсем тонких и пустотелых стенах. Помимо этого, на стеновых перегородках из гипсокартона. Она считается самой надежной инсталляционной системой. Обладает всеми характеристиками, которые позволяют держать ни только сам сантехнический модуль, но и достаточно серьезный вес.

Рамочная инсталляция унитаза

Рамочная инсталляция фиксируется на пол или фундамент. Допускается несколько вариантов крепления:

  • Специальными элементами к четырем точкам стены;
  • к двум точкам на полу и двум на стене;
  • к основанию пола посредством устойчивых лап.

Вся основная нагрузка, направлена на нижнюю часть основания.

Достоинство рамной инсталляции – это, регулируемые ножки. С помощью этих ножек, можно выставить любую высоту. Конструкция доступна для монтажа в санузле, нестандартной формы. Можно легко вписать в самый креативный дизайн и расположить даже в углу. При этом, сантехническое сооружение не «ворует» полезное пространство санитарной комнаты.

Словом, рамочная инсталляция позволяет расположить унитаз в любом, удобном для хозяина, месте. И что не мало важно, не требует, обязательного наличия, капитальной стены. А вот блочные системы капризные и их габариты стандартные. Ширина – 50 см, глубина – 10-15 см, высота в пределах метра. Рамные инсталляции же, имеют ширину базовой основы 50-60 см, глубину – 15-30 см. Высота, за счет регулируемых ножек, выставляется от 0,8 до 1,4 метра.

Для частных построек, со стенами из дерева или ветхих строений, рекомендуется приобретать, модули, максимально широкие и невысокие. Такой подход, не даст сильно «нагрузить» стены. Тем самым, обеспечит стабильное функционирование сантехнического сооружения, достаточно продолжительное время.

Преимущества и недостатки встраиваемых конструкций

Как и любые другие технические модели, блоковые и рамные инсталляции имеют свои достоинства и недостатки. Среди основных положительных моментов, считается:

  • Возможность «скрыть» неэстетичные соединительные, коммуникационные элементы;
  • эффективное использование свободного пространства санузла;
  • хорошая шумоизоляция, благодаря которой, слабо слышен, звук сливающегося и наполняющегося, бачка;
  • высокий уровень гигиены, доступность уборки под унитазом и вокруг него;
  • надежная крепежная фурнитура, позволяющая регулировать модуль, на удобную и комфортную высоту.

Один из наиболее важных недостатков – довольно высокая стоимость изделия. Так-же, есть некоторые сложности при установке и аварийном демонтаже. В случае неисправности или поломки, нужно разбирать внешнюю интерьерную отделку. Но все-же, плюсы гораздо значимы, чем минусы. Они мало влияют на выбор, покупку и монтаж инсталляции унитаза своими руками.

Что входит в комплект инсталляции для унитаза

Перед тем, как правильно установить унитаз с инсталляцией. требуется разобраться с конструкцией. Необходимо точно знать, что входит в комплект инсталляции для унитаза и для чего предназначено. Система, как правило, состоит из нескольких отдельных элементов. Основа – это прочная рама из стали. Далее, выдвижные кронштейны, которые позволяют регулировать высоту сооружения и производить монтаж модуля на пол или на специальный фундамент.

Что входит в комплект инсталляции для унитаза

Фрагменты крепления, элементы шумоизоляции, переходник сливного колена и бачок скрытого монтажа – все это, тоже входит в комплект, инсталляционного сооружения.

Одним из главных действующих приспособлений, является кнопка смыва, выполненная в форме пластиковой панели. Помимо основной функции, этот элемент исполняет роль ревизионного люка. Одинарная клавиша, позволяет сделать стандартный слив воды. Двойная же, регулирует поток смыва и позволяет расходовать жидкость, более экономно.

Кнопка смыва в форме пластиковой панели

Панель с кнопками смыва, выполняет ни только предназначенною функцию, но и является, эффектным и красочным решением, интерьерного дизайна.

Самые популярные и технически сложные, панели управления, имеют ряд дополнительных, полезных функций:

  1. Двойной вариант смыва, который позволяет экономить воду;
  2. Стоп-смыв – при вторичном нажатие кнопки, останавливает поток жидкости.

Сегодня доступен и другой, более современный, вариант управления сливом. Некоторые известные производители, производят бесконтактные консоли управления. Они оснащены чувствительными инфракрасными датчиками, реагирующие на факт движения и возникновение препятствий. Такая система, полностью автоматизированная и практически не требует участия человека, во время работы механизма.

Как правильно выбрать инсталляцию для унитаза

Выбор и покупка инсталляции для унитаза – ответственное и серьезное мероприятие. Требуется, взвешенный и рациональный подход. Так как механизм, является сложным техническим изобретением. И если, в процессе эксплуатации данный прибор выйдет из строя, то понадобиться, для обнаружения неполадок, проделать большую работу. Иногда и демонтировать часть внешней отделки помещения. Поэтому, приобретая систему, выбирайте изделие самого высокого качества, где бесплатная гарантия от производителя, более трех лет.

Инсталляция для унитаза

К примеру, известные бренды, как правило, гарантируют десятилетний срок службы, на свои изделия. Причем, гарантия распространяется ни только на саму конструкцию, но и на все комплектующие: сальники, уплотнительные кольца и прокладки, соединительные трубы и бачок.

Надо отметить, что в фирменных, солидных магазинах по сантехнике, сопутствующие детали имеются всегда в наличии, даже после прекращение компанией, производства модели. Также, как правило, крупные торговые точки, имеют авторизованные сервисные центры. В них, квалифицированные сотрудники, отвечают на все вопросы клиентов и осуществляют гарантийный ремонт.

Какие инструменты требуются для монтажа инсталляции

Монтаж блочной или рамной инсталляции, выполняется, как правило, до начала всех отделочных мероприятий в санитарной комнате. Процесс установки несложный и обычно не требует наличия профессиональных знаний и опыта. Достаточно внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео мастер-класса. Словом, получить представление, о ходе монтажных работ.

Приобретать специальное оборудование или дорогостоящий инструмент, не имеет большого смысла. Весь необходимые инвентарь, найдется в арсенале любого хозяина. Профессиональная установка инсталляции унитаза своими руками, потребует следующий слесарный набор и расходные материалы:

  • Рулетка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • сверла по бетону, разных размеров;
  • клей-герметик;
  • карандаш, для отметки;
  • фум-лента;
  • рожковый набор ключей.

Использовать рожковые ключи, при закручивание и затяжке гаек, следует предельно аккуратно. Безалаберные действия, при крутке и затягивание болтов и гаек, как правило, гарантируют: сорванную резьбу, царапины, сколы и трещины , на чаше унитаза.

Установка инсталляции унитаза – Как определить эффективное место для системы

Трудно сразу определить эффективное место для установки системы. Но это необходимо сделать в первую очередь, чтобы точно знать какую систему приобрести и установить. Если санитарная комната, имеет скромные габариты, то лучший вариант расположения в углу или разместить таким образом, чтобы встраиваемая система не мешала свободному проходу.

Эффективное место для установки системы

В санузле, с достаточными габаритами, установка инсталляции унитаза своими руками, не может быть ограниченной. Располагать сантехническое сооружение, нужно согласно своих предпочтений, удобства и общей дизайнерской планировки. Не будет лишним, если при этом, будет особо учтено, расположение канализационных и водопроводных коммуникаций. Близость коммуникационных отводов, к предполагаемому месту для унитаза, значительно упрощает и ускоряет монтажные работы.

Как осуществляется предварительная разметка

Осуществляется предварительная разметка, при помощи: простого карандаша или маркера, рулетки и строительного уровня. Все замеры выставляются, с учетом габаритов, приобретенного оборудования. Чтобы монтаж прошел корректно и без изъян, в начале определяют место расположения центральной оси конструкции. Отмечают его, отчерчивая карандашом ровную линию.

Как осуществляется предварительная разметка

После, рулеткой обмеряют расстояние, от условного края конструкции до стены. При замере, цифры на рулетке, недолжны показывать меньше 13,5 мм. Далее, штрихами на стене, обозначают область, где будет сливной бачок. Затем, помечают на полу и стенах, места крепления механизмов, сантехнического оборудования. При этом, не забываем про строительный уровень. Его задача, выронить систему по горизонтали и вертикали. Такой подход, поможет обеспечить корректную и стабильную работу «сортира».

Блочная инсталляция для подвесного унитаза

Монтаж своими руками, блочной инсталляции для подвесного унитаза, осуществляют только на капитальную, несущую стену. Выбрав в «туалете», подходящее место для конструкции, проводят предварительную разметку. Определяют, карандашом или маркером, центральную ось и только потом, приступают к установке.

Как установить инсталляцию унитаза – Поэтапная инструкция
  1. Отмеряем общую высоту, для сантехнического сооружения. Как правило, размер напрямую зависит от конструкционных особенностей инсталляции, но обычно, не превышает одного метра.
  2. Далее, обозначаем точки расположения дюбелей, на которые, впоследствии, будет крепиться изделие. Следим, чтобы они были равноудалены от центральной оси. Затем, перфоратором проделываем отверстия и забиваем дюбеля.
  3. В ранее, подготовленные дюбели, вставляем анкера и крепим, основные фрагменты конструкции, винтами и гайками. Обязательно выравниваем сооружение, по вертикали и горизонтали, при помощи регуляторов высоты, фиксаторов и заглушек.
  4. Приставляем к основе сливной бачок и крепим его специальными соединительными элементами, входящий в комплект инсталляции.
  5. Подключаем конструкцию к коммуникациям. Водопроводную трубу присоединяем к бачку, а канализационный выход, фиксируем, пластмассовыми хомутами, к инсталляции. Для герметичности, стыковочные места на трубах, обрабатываем силиконовым герметиком.
  6. Штифты, входящие в комплект унитаза, вкручиваем, в заранее просверленные отверстия.
  7. Шпильки оснащаем муфтами, а патрубки подгоняем по размеру, для амортизации, кладём силиконовую или резиновую прокладку. Монтируем чашу унитаза и внимательно проверяем, на герметичность, места соединений.
  8. Если требует конструкция, сливной шланг, фиксируем хомутами.

Фиксация сливного шланга хомутами

При закреплении болтов, обязательно проследите, за расстоянием от края каркаса до стены. Оно не должно превышать 21 см. Не соблюдение этого размера, после установки фальш-панель с декоративной отделкой, может не хватить длины болтов, для закрепления чаши унитаза.

По окончанию монтажных работ, обязательно проверьте систему, на работоспособность и герметичность. Только после этого, можно заняться декоративной отделкой фальш-стены. За ней, как правило, спрятаны все неэстетичные элементы конструкции.

Эффективное решение, для напольного унитаза

Есть эффективное и менее затратное решение, для напольного унитаза. Блочную инсталляцию, можно соорудить самостоятельно. Это не потребует специальных знаний и слишком много времени.

Блочная инсталляция для напольного унитаза

Когда установка блочной инсталляции будет завершена, «уборная» приобретет иной, внешний вид. Такой «толчок», даже самой обычной конфигурации, смотрится очень стильно и красиво. Это сантехническое изделие, хорошо скроет все сантех-узлы и визуально расширит пространство комнаты. Помимо этого, придаст санитарному помещению, современный и привлекательный вид.

Монтаж блочной системы – Пошаговая инструкция
  1. Базовое расположение колена, четко фиксировать металлическим крепежом. Обработать выпуск унитаза, технической смазкой и поставить сантехнику, на требуемое место дислокации. Аккуратно обвести контур, маркером или карандашом и отметить, для монтажа, отверстия.
  2. Отодвинуть в сторону чашу унитаза и разместить крепежные уголки, согласно разметки. Вернуть сантехническое изделие на свое место, а сливной выпуск вставить в фановую трубу.
  3. Согласно инструкции, фирмы-производителя инсталляции, установить сливной бачок.
  4. Зафиксировать выпуск унитаза, соединительной манжетой. Туго, в пределах разумного, закрутить болты и закрыть шапочки, декоративными колпачками.
  5. Для сливной кнопки, сделать технологическое отверстие и вывести её в него.
  6. Проверить тщательно систему на герметичность и выявить возможные погрешности и течи.
  7. Если с сантехническим сооружением все нормально и нет сбоев в работе – прикрутить основание чаши унитаза и закрыть инсталляцию, декоративной панелью.

Установка инсталляции унитаза – Особенности монтажа рамочной конструкции

Перед установкой подвесного унитаза, на рамочную инсталляцию, необходимо уточнить место и осуществить предварительную разметку. Рамочная конструкция удобна тем, что позволяет крепить сантехнику ни только к капитальным, но и к полым стенам, а так же, гипсокартонным перегородкам и тонким строениям. Кроме того, сантех-сооружение, позволяет размещать, его в углах и под окнами, что очень приемлемо, для малогабаритных и нестандартных комнат.

Особенности монтажа рамочной инсталляции

Процесс монтажа рамочной инсталляции
  1. Расположить рамы и отметить места крепления – по два отверстия, к полу и стене. Выравнивать рамочную инсталляцию, используя строительный уровень и отвес.
  2. В обозначенных точках крепления, перфоратором, проделать отверстия и вставить дюбеля. Для большей надежности, каркас рамы, закрепить анкерными болтами.
  3. Определить место выходного отверстия сливного бочка и, с помощью пластиковой трубы, подключить ёмкость к водопроводу. При этом, гибкие шланги, не рекомендуется использовать. У них, срок службы не велик. А их замена, требует демонтажа части внешнего декора.
  4. При помощи гофры, подсоединить инсталляцию к канализации. После, на время теста, подключить чашу унитаза и проверить систему, на герметичность и корректную работу. Особо обратить внимание, насколько плавно функционирует спусковая кнопка.
  5. Если сбоев и подтеканий не обнаружено, то зафиксировать унитаз и приступить, к декоративной обшивке конструкции. Обязательно перед этим, во избежания попадания строительного мусора и пыли, внутрь, плотно закрыть специальной манжетой, отверстие для сливной кнопки.

Для облегчения устройства внешней фальш-панели, по всему периметру инсталляционной конструкции, рекомендуется прикрепить металлический профиль. Подобное решение, поможет быстро монтировать любой отделочный стройматериал. Например, плиты ДВП или гипсокартон.

Как проверить конструкцию на работоспособность

Когда установка инсталляции унитаза своими руками будет полностью закончена и все элементы подключены к основным коммуникациям, необходимо проверить сантехоборудование. Открываем вентиль крана подачи воды и смотрим как поступает жидкость в емкость бачка. Как только сливной бак наполнится, жмем кнопку смыва. Далее, внимательно смотрим за качеством работы механизма. Работоспособность проверяем несколько раз. После, проводим тщательный осмотр на герметичность и целостность как механизмов, так и всей сантехнической конструкции.

Кнопка слива

Если сантехническое сооружение работает корректно, а из соединений и труб, не сочится вода, можно спокойно приступать к облицовочной отделке. Обнаруженная-же сырость или капельки жидкости, явно указывают на наличие дефекта. Его нужно устранить до начала отделочных работ.

Наиболее распространенные причины сбоев и неполадок
  • Вода капает или сочится из бачка – вероятней всего, уплотнительные прокладки установлены не корректно или сдвинулись с места, в процессе монтажных мероприятий. Требуется быстро прекратить подачу воды, выкрутить соединительные болты, проверить расположение прокладок. При необходимости, поправить их или заменить на новые.
  • Чаша унитаза не устойчива и шатается – необходимо осмотреть крепление «толчка» и соединительные элементы инсталляции. Если требуется, аккуратно подтянуть элементы крепления так, чтобы положение сантехприбора, четко зафиксировалось.
  • Вода медленно уходит из унитаза – возможно маленький наклон сливной трубы. Требуется демонтировать сантехнику и установить слив строго под 45 градусов. После, вернуть унитаз на место.
  • Сырость вокруг основания чаши унитаза – одна из причин, связана со слабой герметизацией соединительной гофры. Для быстрой ликвидации проблемы, достаточно, стыковые места, намазать еще одним слоем герметика и дать, ему время, высохнуть.

Все, указанные выше, сантехнические проблемы, можно легко устранить своими руками. Если-же нет желания или времени заниматься ремонтом самостоятельно, можно всегда вызвать профессионала. Квалифицированный водопроводчик быстро и качественно исправит все, возникшие сбои и неполадки.

Установка инсталляции унитаза – Советы и рекомендации специалиста

Простые советы и рекомендации специалиста, заметно помогут и облегчат монтаж и эксплуатацию сантехизделия.

  • Плановое обслуживание и ремонт бачка, как правило, выполнять гораздо проще, если, под кнопкой смыва, заранее сделан технологический люк. Такой подход, явно ускорит доступ к системе.
  • Толщина стены, закрывающая инсталляционную систему, должна не превышать 7 сантиметров.
    Монтаж более современной и технологически сложной конструкции кнопки слива, позволит существенно снизить расход воды и как правило, прилично экономить на коммунальных платежах.
  • Располагать кнопку контроля смыва, желательно, в центре облицовочной плитки или в области их шва, между двумя элементами.
  • Во время монтажа унитаза, необходимо обязательно соблюсти параметры размеров: верхний край должен быть не ниже 40 см и не выше 45 см от пола. Такие размеры помогут соблюсти наклон, который нужен, чтобы отходы и жидкость не застаивались, своевременно и быстро, уходили в канализацию.
  • Крепежные отверстия, рекомендуется располагать, друг от друга, на стандартном расстоянии: 18 см для компактных «толчков» и 23 см, для более крупных унитазов.

P.S. Соблюдая простые рекомендации и четко следуя канонам инструкции, которая обычно прилагается к сантех-изделию, установить инсталляцию унитаза самостоятельно, не составит большого труда. Если-же не уверены в собственных силах или есть сомнения, в благополучном исходе монтажных работ, то стоит обратиться за помощью к профессионалу. Грамотный слесарь-сантехник выполнит сантехническую работу, быстро и на самом высоком уровне.

Как установить инсталляцию под унитаз и биде своими руками? Какие есть нюансы?

Инсталляции, под унитаз и беде практически одинаковые, те же крепления к полу и стенам, но у инсталляции биде, нет места под сливной бачок, ибо он не нужен.

У биде свой смеситель, у унитаза бачок, естественно.

Установка инсталляции начинается с замеров и вывода канализационных труб под биде и унитаз.

под биде выводятся трубы диаметром 50- мм, под унитаз 110-ь мм.

Подводим холодную воду в случае с унитазом и горячую с холодной в случае с биде.

После того как разобрались с канализацией (кстати возможно соединение через гофры, это приемлемо, но жёсткая подводка лучше, особенно это касается унитаза), можно приступать к монтажу инсталляции.

Распаковываем инстилляцию и узнаём по какому типу крепления «вещь» мы приобрели.

Инсталляции бывают для облегчённых конструкций, бывают универсальные, или инсталляции для крепления к монолитной (несущей) стене (блочные).

Крепятся они по разному, к примеру к несущей стене, а креплений к полу нет, или если это универсальная, то есть крепления и к стене и к полу.

С этим разобрались, дальше необходимо произвести разметку под раму, я не знаю какого типа у Вас инстилляция, но если есть крепления и к полу и к стенам, то разметку можно произвести рулеткой исходя из конструкции рамы.

Всю разметку можно производить через отверстия в раме.

Обязательно «пробиваем» уровнем и горизонталь и вертикаль.

После разметки, сверлим отверстия, вставляем дюбеля и вкручиваем в них болты крепления.

Всё тоже самое делается и на полу (если есть крепления к полу).

Следующий этап, это регулировка по высоте, для унитаза регулировать можно в пределах 20 см, под биде 40-к см.

Далее находим шпильки из комплекта и вкручиваем их, именно на эти шпильки крепятся и биде и унитаз.

В общем -то всё, в случае с биде устанавливается смеситель, подводится к смесителю вода (холодная, горячая) и работа выполнена.

В случае с унитазом соединяем чашу с бачком, подводим холодную воду. Естественно на холодной воде должен быть кран.

Плохо что Вы не написали какого типа инсталляции у Вас (блочные, рамные), можно было бы поговорить более детально.

Как установить дверь МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ своими руками | Своими руками

Внутренняя дверь — желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением, и долгие годы выполнять свои прямые функции, на которые она собственно и рассчитана.

Установка дверей своими руками — работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

Петли на дверной коробке и полотне необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

В этом примере монтаж дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

Ставим новую межкомнатную дверь своими руками — пошаговая инструкция

  1. Стойки дверной коробки соединяются с перемычкой саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не растрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
  2. Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
  3. Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет выставить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
  4. Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
  5. После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
  6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
  7. Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
  8. Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

  1. Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
  2. Применяя накладку и мерную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и ​​обязательно — по углам дверной коробки.
  3. Если готовых добор нужного размера нет, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте детали нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
  4. Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивают брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите к коробке саморезами.
  5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

  • Если опыт столярных работ небольшой, лучше доверить установку дорогой двери профессионалу.
  • Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

Подробнее 7

A — Чтобы закрепить коробку в дверном проеме, используйте деревянные или пластиковые клинья.

B — Между коробкой, установленной в проеме, и перегородкой должны быть зазоры 2–3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

Q — Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

D — Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

от верхнего края дверной коробки, а нижнего — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по намеченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

По материалам журнала для мастеров сам мастер

Примечание: Как правильно выбрать дверь

Посмотрите на дверь.

Как вы думаете, он объединяет или разделяет пространства? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери делают его таким другим …

Итак, некоторым нужны двери, чтобы удалиться, другим — доступ в следующую комнату.Третьи разумно укажут, что оба важны. Для лучшей приватности, надежной звукоизоляции требуется матовое плотное полотно, плотно облегающее коробку по периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение отдается светопропускающим конструкциям — застекленным или полностью стеклянным. При совмещении кухни или прихожей с гостиной дверь в целом может быть довольно произвольной, как и стена, в которой сделан проем … Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

Жизнь без двери — настежь

Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся сама на себя или на себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в противоположную.

Двери как в метро, ​​открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

Двери как стена

Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, предварительно заданный карандаш. Штраф, конечно же, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, а вот расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

Сэкономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

Дверное полотно сплошное

Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь — это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.

Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

Вставить в рамку

Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок-заполнителей. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из напильника. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или брусков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ стоит стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

Нюансы отделки межкомнатных дверей

Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

В отличие от натурального дерева «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешевая. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).

Наряду с цельнодеревянными дверями, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия ничем не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

Отверстие в дизайне

Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать невидимой, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары — на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

Золотые ручки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручку с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь — стержень поворачивается и открывает защелку. В роторных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

Ручки стационарные (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери оснащаются и другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

Какие дверные петли

  • Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
  • Накладные неразъемные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
  • Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
  • Ввинчивающийся . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и коробку. Применяются в дверях с тамбуром.
  • Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрытии створки рычаг входит в паз коробки.
  • Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

Рулонные двери

За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма перемещаются по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

Двери нижнего отката (при установке в полу направляющей и подвижных роликов) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

В заметке:

Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели также является безошибочным и экономичным решением. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому постельному белью.


Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери не сложный, и зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

Открытие

Как показывает практика, этому моменту редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, даже вертикальные плоскости — это уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны всевозможные проблемы.

Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.Сегодня стандартными размерами картин считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. Причем ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистового настила) должна составлять 2060-2080 мм.

Комплектующие аксессуары

Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особой осторожности и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов — это нередко явление.

Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут вырезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

При установке двери петли размещаю на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торцов дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком, боковой край отмечаю карандашом. Я регулирую боковой упор маршрутизатора так, чтобы край маршрутизатора находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, выравниваю угол стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и просверливаю отверстия под саморезы.

Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

Профильные коробки лучше всего комбинировать с «хорошей сделкой». Проще всего это сделать с помощью торцовочной пилы, пропил будет чистым и точным.

Коробка соединяется саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

В коробке петли я врезал так же, как и в дверь, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на нервюру петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, образовав тем самым верхний зазор.

После этого ношу на подставку ярлыки верхнего и нижнего края петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от стороны петли до пломбы лучше делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После рамки необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде я ношу этикетку нижнего края дверного полотна, тогда она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

Для вставки замка понадобится пара стамески, два перьевых сверла 16 и 20, сверло, острый нож и, при наличии, фреза — им удобнее выбрать площадку для переднего фланца. замка.Затем, разметив, просверлите 16 отверстий для просверливания отверстий на глубину замка и выровняйте стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

Крепление дверной коробки

Закрепляю собранную коробку клиньями в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины уровнем и при необходимости корректирую. Начать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев выставляю ровно в двух плоскостях и фиксирую саморезами.Выравниваю вторую стойку по уже повешенному полотну. Добившись плотной посадки без зазоров и щелей, также прикручиваю тряпки к уплотнению саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену — она ​​меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, а значит, не вызывает деформации коробки.

Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом сопряжения манжетов радиусной и изогнутой считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

Для справки:

Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

© В.Кочмарук, мастер-установщик дверей


Установка межкомнатной двери своими руками — советы и опыт читателей


Как я установил межкомнатную дверь

ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР, МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я В ПЕРВЫЙ РАЗ РЕШИЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. А чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

Ящик монтажный

Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с ящиками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем, как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Установите ширину сверху и снизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

Вешаем полотно

Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем я установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

Оставить коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

Важно!

При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

Добор и обрезки

Замерив зазор между коробкой и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .

Определив необходимую длину наличника, вырезаем заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.

Кстати

Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При сушке пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.

© Автор: Владимир Якушев, Курган


Установка межкомнатной двери своими руками — видео


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Установка парктроника на ваз своими руками. Установка парктроника своими руками Какие парктроники установить на ВАЗ 2110

Думаю, нет необходимости объяснять практичность наличия в машине парктроника.Особенно, если машина эксплуатируется в мегаполисе. А если еще на машине стоит спойлер …

Парктроник

был выбран по следующим критериям: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, невысокая цена. Был выбран стояночный радар Falcon BPS-4i.

По подключению вопросов не вызывает так как есть инструкция … Подключаем парктроник к плюсовому проводу, идущему на фонари заднего хода.

Снятие бампера подробно описано в Руководстве по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2110-11-12.Проблема возникла только при выборе места расположения датчиков. Согласно рекомендациям производителя, расстояние между датчиками должно быть порядка 30-33 см, а высота установки не должна быть ниже 30 см от дороги — в противном случае возможны ложные срабатывания. Поэтому выемка в юбке бампера была исключена из возможных мест установки. Единственное место, подходящее для установки, — пронумерованная ниша. Но при таком расположении парктроника необходимо установить небольшие проставки, чтобы обеспечить перпендикулярность дорожному покрытию.Провода от датчиков прокладываем через штатное отверстие вместе с проводами подсветки номерного знака. Блок управления можно прикрепить к ребру жесткости правой панели, поддерживающей полку багажного отделения. Пропускаем кабель дисплея с правой стороны под обивкой потолка. А сам парктроник закреплен саморезом на панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.

В процессе эксплуатации выявились некоторые особенности, как приятные, так и не очень:
+ довольно точно отображается информация о расстоянии до объекта, как звуковая, так и визуальная индикация;
+ при парковке датчики даже могут различить решетки ограждения набережной;
— вместо 1.Заявленное производителем расстояние до объекта 5 метров, бипер начинает работать только на расстоянии 1 метра;
— при низких температурах (ниже -15С) парктроник немного притормаживает, т.е. срабатывает с определенной задержкой.

Для многих водителей парктроник уже стал неотъемлемой частью автомобиля, так как значительно упрощает парковку. Причина тому — огромное количество машин и отсутствие парковочных мест, а если они есть, то добраться будет непросто.Для этого и нужны парктроники. Датчики сканируют заднюю и переднюю часть автомобиля, заранее предупреждая о приближающихся объектах. На многие современные автомобили иностранного производства парктроники устанавливают с завода, но в российском автопроме о таком нововведении даже не задумываются. Надо все делать самому. В этой статье будет подробно описан процесс установки парктроника на автомобиль.
Итак, приступим. Для начала нужно выбрать набор датчиков, который будет более-менее соответствовать стандарту.Обычно продавцы в магазинах автозапчастей не пытаются подсунуть вам чушь, так как во многих случаях сами не знают, что лучше. Комплект парктроника лучше выбирать по их количеству, минимальное количество датчиков — 2. Для более детального сканирования местности и сканирования мертвых зон лучше всего приобрести комплект датчиков, список которых включает 4 датчика.

Главное при установке парктроника — определить правильное расположение датчиков на бампере.Если все сделать не так, то датчики будут немного, но обманывают насчет приближающихся предметов. Таким образом, система уведомит вас о расстоянии до объекта либо очень рано, либо слишком поздно, либо может вообще не обнаруживать объекты.
При выборе парктроника учитывайте их устойчивость к температуре, к приходу машины на автомойку и т. Д. Если учитывать эти параметры, то в зимнее время года с морозами вы не пострадаете. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Есть несколько типов парктроника, например, датчики Multitronics PT-3TC, имеют возможность работать с некоторыми бортовыми компьютерами TC 750, VC731, RC-700 и многими другими компьютерами от Multitronics.Если у вас есть желание покрасить парктроник в цвет автомобиля, то вы можете покрасить их обычной краской, это никак не отразится на работе датчиков. Цены на парктроник разные, от тысячи рублей в зависимости от их качества и марки. Что-то я заговорил, приступим к операции по установке парктроника. Начиная. Чтобы установить датчики, нам нужно просверлить четыре отверстия в бампере, равных по диаметру и высоте месту на бампере.Для удобства бампер можно снять, но можно и без него, так как всем комфортно по-разному. С помощью сантиметра отметьте соответствующее расстояние между датчиками и просверлите отверстия в желаемом месте.

Теперь можно установить парктроник. В моем случае я снял бампер и только потом начал сверлить. Для сверления в комплекте парктроника есть специальная коронка, которая имеет точный размер датчиков. Устанавливаем датчики и настраиваем их так, чтобы они находились в одной плоскости.Теперь нужно протянуть провода. Решил провести проводку через багажник. С помощью дрели проделываем отверстие в корпусе и проталкиваем туда провода. Протягиваем провода в багажник. Теперь в правом заднем углу багажника прикрепляем сенсорную панель управления и запитываем эту панель от плюсового провода, фонаря заднего хода, поэтому он будет работать только при включенной передаче заднего хода. Теперь все готово, проверяем все в действии и радуемся.

Парктроник — очень полезная вещь для любого водителя, особенно для новичка.Это устройство позволяет удобно и быстро припарковаться в самых сложных ситуациях. Благодаря такой системе водитель точно знает, сколько его машина осталась позади на пути к препятствию. Если цель находится близко, система начинает издавать звуковые сигналы определенной частоты, также могут загореться лампы. А если выбрана более профессиональная система, то в салоне на жидкокристаллическом дисплее даже можно увидеть расстояние до препятствия в цифрах.

В данной статье пойдет речь о том, как установить парктроник на ВАЗ 2114 своими руками.

Материалы и инструмент для изготовления:
— комплект парктроника;
— бампер;
— провода;
— паяльник с припоем;
— саморезы;
— рулетка;
— сверло с фрезой 22 мм;
— отвертка и другие инструменты.

Процесс установки парктроников:

Шаг первый. Подготовка бампера
Первым делом автор снимает бампер и дает его покрасить. После шлифовки, грунтовки и покраски бампера в него устанавливаются необходимые датчики.

Кроме всего прочего, не забудьте установить все крепления на окрашенный бампер, если они были сняты перед покраской. Для этого нужно затянуть четыре винта и четыре болта на 10.


Шаг второй. Маркировка на бампере

На втором этапе необходимо нанести маркировку на бампер. Необходимо заранее точно определить места, где будет установлен парктроник. Два датчика установлены по краям, еще два по центру.Если датчики просто разместить по центру, система просто не увидит препятствие, если оно находится на краю бампера.

Теперь можно приступать к сверлению бампера и установке датчиков. Всего нужно четыре отверстия, пятое просверлено для других целей, автор планирует установить туда камеру.
После установки датчиков можно устанавливать бампер на автомобиль.

Шаг третий. Выполняем проводку
Для проведения проводки в салон потребуется открутить задние фонари.В этом случае два провода пройдут справа и два слева. Как видно на фото, фары крепятся четырьмя болтами.

Для крепления блока парктроника использовались небольшие саморезы. Установка установлена ​​на акустической полке. На завершающем этапе вся проводка скрывается под обивкой.

Для того, чтобы монитор парктроника включался только после включения заднего хода, плюс должен подаваться от заднего фонаря.Для этого нужно прозвонить ламповый блок и найти там плюс, который включается только при включении заднего хода. Провод на ВАЗ 2114 зеленый. Что касается минуса, то он взят из массы; для этого провод можно закрепить гайкой крепления фонаря.

Далее нужно протянуть провода от блока парктроника к монитору, который находится в салоне. Автор протянул провода под ковролином, пороги при этом открутили. Где крепить монитор, видно на фото.

Вот и все, после сборки системы можно приступать к тестированию. По словам автора, системе немного не хватает реакции, поэтому для любителей быстро ехать задом система не позволит вовремя определить расстояние до препятствия. Если паркуетесь медленно, то все работает без проблем. Когда до цели остается около 20-30 см, система начинает «пищать и краснеть». Однако ориентироваться можно как по дисплею, так и по звуковым сигналам. При необходимости такие же датчики можно установить в передней части автомобиля.

Парктроник — устройство, призванное облегчить процесс парковки начинающему автомобилисту. Установить парктроник можно в многочисленных автосалонах или сделать самому. Рассмотрим последний вариант, когда нет ни желания, ни возможности обращаться в автосервис.

Для начала нужно определиться с выбором устройства. На сегодняшний день в магазинах представлено огромное количество различных моделей и модификаций. По большому счету, отличий среди этого множества мало.Основные отличия монитора заключаются во внешнем виде, да и характеристики самих датчиков ничем не отличаются. На бамперы автомобиля можно установить разное количество датчиков. Обычно автолюбители устанавливают по 4 на каждый бампер, а некоторые автомобилисты — только на задний. Датчики парковки на тонированных автомобилях особенно актуальны, когда в условиях ограниченной видимости приходится возвращаться в темноту.

Процесс установки

Вымойте автомобиль непосредственно перед установкой парктроника.Далее необходимо определить места, наиболее подходящие для установки датчиков. Например, в джипе крепление запасного колеса, которое можно разместить на задней двери, является крайней размерной точкой.

Следующим шагом будет демонтаж автомобильного бампера. В процессе демонтажа будьте внимательны, чтобы не перепутать крепеж переднего и заднего бампера … После этого нужно сделать разметку и просверлить отверстия под парктроник (рис. 1). Но снимать бампер необязательно — вот так можно просверлить отверстия, только тогда понадобится немного сноровки и терпения, чтобы провести провода в салон автомобиля.

Рис. 1: разметить места на бампере для датчиков

При разметке мест для датчиков важно соблюдать предельную осторожность: ненужные просверленные отверстия устранить будет невозможно. Чтобы в дальнейшем лучше ориентироваться при парковке, датчики парковки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

Следующим шагом будет проложить провода (рис. 2) и подключить датчики прибора к электрической цепи автомобиля. Перед подключением датчиков и парктроника необходимо отключить электрическую цепь автомобиля.Прокладывать провода от датчиков к парктронику нужно предельно осторожно. Датчики заднего бампера можно подключить к источнику питания фонарей заднего хода. Таким образом, парктроник сработает только при включении задней передачи. Это удобно — опять же в машине не будет скрипа, когда, например, в пробке кто-то подъезжает вплотную сзади.

Рис. 2: прокладка проводов от датчиков

Затем устанавливается плата (рис. 3) и подключаются все датчики.Расположение парктроника должно быть максимально благоприятным для водителя: он должен видеть показания табло, не меняя положения головы.

Рис. 3: дисплей парковочного радара

Вот и все! Вся процедура занимает 2-3 часа — это не так долго, но в то же время познавательно. А ниже предлагаем посмотреть весь процесс на видео.

Процесс установки на видео

Сегодня мы расскажем вам о самостоятельной установке парктроника на ВАЗ 2110.Установить его может любой желающий, здесь не нужно иметь никаких знаний в области электротехники, главное следовать инструкции. Предлагаю посмотреть наш отчет по установке парктроника на авто своими руками.

В данной статье описывается установка парктроника Falcon BPS-4i. Необходимость в парктронике связана с плохим освещением в ночное время, когда парковка — очень полезное дело.

Отметим, что более подробное описание установки парктроника своими руками можно найти, только установка производилась на Лада Калина.

При выборе парктроника основными критериями были: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, а также невысокая цена. Всем этим критериям полностью отвечает парковочный радар Falcon BPS-4i.

Подключение вопросов не вызвало, из инструкции все достаточно очевидно — подключение к плюсовому проводу, идущему к фарам заднего хода.

Снятие бампера описано достаточно подробно.Проблема возникла при выборе места для датчиков. Согласно рекомендациям производителя расстояние между датчиками должно быть 30-33 см. и высота установки не менее 30 см от дороги — в противном случае возможны ложные срабатывания. Это исключает выемку в юбке бампера из возможных мест установки.

Единственное место, подходящее для установки, — это углубление под номером (см. Фото выше). Однако такое расположение датчиков требует установки небольших прокладок для обеспечения перпендикулярности поверхности дороги.В общем, даже в этом вопросе АвтоВАЗ посадил большую «свинью». Провода от датчиков пропущены через штатное отверстие вместе с проводами подсветки номерного знака. Блок управления закрепили на правом ребре жесткости панели, поддерживающем полку багажного отделения. Кабель дисплея проложен с правой стороны под обивкой потолка. Сам дисплей был прикручен к панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.

По результатам работы выявлено несколько особенностей, как приятных, так и не очень:
— информация (как звуковая, так и визуальная) о расстоянии до объекта отображается достаточно точно;
— Дальность обнаружения объекта 1.Заявленные производителем 5 метров себя не оправдали … бипер начинает работать на расстоянии 1 метра;
— при парковке датчики даже распознают решетки ограждения набережной;
— при низких температурах (ниже -15С) парктроник срабатывает с определенной задержкой.

Напомним, что в предыдущей новости мы рассматривали это своими руками.

Как своими руками установить люверсы на одежду?

E Даже небольшой декоративный элемент может абсолютно изменить вещь, добавить изюминки или скрыть небольшой дефект.Мастерицы прибегают к различным ухищрениям, чтобы создать эксклюзивную модель платья или блузки. Используется вышивка нитками и лентами, нашивки и украшение стразами, бусинами и другими элементами декора. Сегодня предлагаем рассмотреть такой вариант декора одежды, как использование люверсов.

Что такое втулка? Назначение аксессуаров

Втулки представляют собой пару металлических плоских колец, которые устанавливаются с обеих сторон ткани, что придает аккуратный вид круглым отверстиям.Этот вид аксессуаров чаще всего используется для обработки дырок в ткани одежды, предназначенных как для облегчения продевания шнурков, так и в декоративных целях. В этом случае люверсы выполняют защитную функцию от сбивания краев отверстий в материале.

Установите втулки с помощью специальных инструментов и инструментов. Но в домашних условиях сделать такую ​​процедуру вполне реально. В статье подробно описан процесс установки люверсов своими руками на различные виды ткани.Воспользовавшись советами опытных мастеров, вы легко, без дополнительных затрат на услуги мастерских и швейных мастерских, сможете вдохнуть новую жизнь в любимое платье или костюм, а также создать эксклюзивную модель из привычных вещей.

Описание пошагового процесса

  1. Для начала подробно рассмотрим составные части этого типа аксессуаров. Люверс состоит из шайбы и цилиндра с колпачком. На фото варианты люверсов:

Фурнитура может различаться не только по размеру и форме, но и по цвету, а также по материалу, из которого она изготовлена.Все зависит от назначения и места крепления.

  1. Далее приступаем непосредственно к установке фурнитуры. На ткани в месте будущей дырочки сделайте отметку, на которой острым концом ножниц (канцелярского ножа) проткните небольшую дырочку. Отверстие, проделанное ножницами, должно быть настолько узким, чтобы колпачок петельки проходил через него очень плотно. Но слишком маленькая дырочка не может пропустить колпачок — тогда есть вероятность деформации ткани возле установленных люверсов (будут видны морщины и могут появиться затяжки).Следовательно, диаметр проделанного отверстия должен соответствовать диаметру втулки, т.е. быть немного меньше.

  1. С лицевой стороны ткани вставьте колпачок втулки в отверстие, проделанное в материале.
  2. Дальнейшие работы по установке фурнитуры будут проводиться с внутренней стороны материала. Поэтому осторожно, чтобы деталь не выпала, переверните изделие на противоположную сторону и положите на твердую поверхность.

Совет! Ткань с втулкой можно положить на деревянную разделочную доску или на металлический лист. Главное, чтобы поверхность была достаточно твердой и не загибалась при ударах молотком по частям фурнитуры.

  1. Следующее, что вам нужно сделать, это вставить шайбу на выступающую ножку петли и как можно плотнее прижать ее к ткани.
  2. Для дальнейших действий вам понадобится отвертка Phillips, диаметр которой будет немного больше, чем отверстие посередине проушины.Вставьте отвертку в метизы и несколько раз резко (но не слишком сильно) ударьте молотком по верхней части. Во время удара ножка люверса немного расширится, а края откроются.
  3. Теперь необходимо прижать уголки штанин к ткани. Наденьте отвертку или монету на люверс и несколько раз ударьте по нему молотком. Края люверса будут плотно закрыты и не позволят аксессуарам выскочить во время ношения одежды.

Втулка установлена! Можно смело носить и стирать одежду, не опасаясь, что края отверстий в материале деформируются.

Установка люверсов на тонкую ткань

Описанный способ установки фурнитуры универсален для всех типов ткани. Единственный нюанс: для более тонкого материала (например, трикотажа или шелка) следует вставить дополнительный слой ткани (дублин, кожа, футер) или пластиковую шайбу между частями аксессуаров. Это нужно для того, чтобы при использовании втулка не выскакивала, а достаточно плотно держалась по краям отверстия.

Процесс установки отличается от описанного выше тем, что отверстия следует проделывать не только на одежде в месте установки фурнитуры, но и в подкладочном материале.После установки люверсов в нужное место следует обрезать излишки подкладочной ткани, чтобы она не мешала при использовании. Только правильно и плотно установленная втулка может обеспечить долгую эксплуатацию изделия!

Сегодня в специализированных магазинах и на сайтах можно свободно приобрести различные наборы люверсов со специальными приспособлениями, облегчающими процесс установки. Такие устройства позволят украсить одежду, обувь, аксессуары на более высоком профессиональном уровне.

Воспользовавшись советами и рекомендациями, предложенными в этой статье, можно смело браться за дело и не бояться экспериментировать в создании нового образа.

Как установить ручной насос на скважине

Знание, что у вас есть вода, но нет доступа, очень неприятно, но, если электричество отключается, в такой ситуации оказываются многие поселенцы и жители автономных районов.

Несколько лет назад мы установили ручной насос вместе с нашим погружным электронасосом, и теперь у нас есть надежный доступ к воде, даже когда нет электросети или солнечной энергии.

Питчерные насосы — это простые устройства, которые легко установить, в то время как для глубокого скважинного насоса потребуется еще несколько инструментов и немного больше технических знаний.

Большинство насосов для неглубоких скважин расположено внутри дома для удобства, требуется другой подход для установки ручного насоса для глубоких скважин, который обычно располагается рядом с источником воды.

Самое важное, что нужно знать, прежде чем покупать насос, не говоря уже о его установке, — это то, насколько глубоко под землей находится вода. Традиционный всасывающий насос может забирать воду из скважины менее 20 футов, но для более глубоких скважин требуется другая модель.

Как измерить глубину вашего колодца

  1. Привяжите груз к длинной веревке или бечевке
  2. Опустите груз в колодец, пока не услышите, как он ударяется о воду
  3. Завяжите на веревке узел, чтобы отметить точку глубина и извлечение груза
  4. Глубина вашей скважины равна длине шнура от груза до узла

При установке ручных насосов для глубоких скважин вам также потребуются следующие размеры:

  • Высота обсадной трубы
  • Диаметр обсадной трубы внутри и снаружи

Как установить ручной насос для неглубокой скважины

# 1. Следуйте инструкциям производителя по закреплению головки насоса на счетчике. Для этого потребуется просверлить отверстие для устьевой трубы и, для большинства моделей, четыре дополнительных отверстия, чтобы надежно закрепить основание насоса.

№2. После того, как основание закреплено, пора установить цилиндр насоса. На насосе Bison для этого нужно поднять рукоятку насоса до самой дальней точки на устье скважины, одновременно вытягивая шток из нержавеющей стали вверх по цилиндру до упора.

№ 3. Теперь соедините подъемную штангу от головки насоса с подъемной штангой от цилиндра насоса и затяните гайки и муфту.

№ 4. Перед тем, как привинтить цилиндр на место, оберните герметизирующую ленту вокруг наружной резьбы устья скважины. Теперь подтолкните цилиндр насоса вверх, пока он не встретится со дном устья скважины, и обеими руками прикрутите его на место.

№ 5. Подсоедините всасывающий трубопровод к обратному клапану в основании цилиндра, убедившись, что он достаточно длинный, чтобы добраться до неглубокого колодца или цистерны.

№ 6. Перед погружением трубы оберните нижний клапан нейлоновой сеткой с мелкими ячейками, чтобы предотвратить попадание осадка и блокировку клапана.

№ 7. Вставьте нижний клапан и трубу в колодец, убедившись, что нижний клапан находится на высоте четырех футов над дном колодца.

Пара быстрых насосов, и вы можете вознаградить свои усилия стаканом холодной пресной воды.

Если вы предпочитаете визуальные инструкции, нажмите кнопку воспроизведения на видео ниже.

Как установить ручной насос для глубокой скважины

Расположение имеет решающее значение, когда дело доходит до установки ручного глубинного насоса. Если слишком низко, вы будете работать под неудобным углом и не сможете разместить ведро между головкой насоса и землей. Если слишком много, вы не получите давления, необходимого для достижения приличной скорости потока.

Цементный фундамент лучше всего подходит для ручного насоса для глубоких скважин, поскольку он прочен и поддерживает уровень насоса. Как только это будет установлено, вы можете приступить к сборке насоса.

№1. Присоедините первую часть насосной штанги внутри трубы из ПВХ к штанге, выступающей из нижней части головки цилиндров. Для этого сначала потяните шток цилиндра вверх, а затем прикрутите следующий кусок штанги на место, используя плоскогубцы, чтобы зафиксировать соединение.

№2. Продолжайте добавлять части стержня, пока не достигнете желаемой длины, используя пару тисков, чтобы удерживать его на месте, пока вы затягиваете стопорные гайки и закрепляете муфту.

№ 3. После сборки штанги прикрепите охватываемый конец трубы из ПВХ к головке цилиндра насоса, используя две руки для затяжки.

№ 4. Если вы устанавливаете ручной насос рядом с существующим погружным электронасосом, отключите питание, прежде чем продолжить.

№ 5. Снимите крышку с обсадной трубы скважины

# 6. Присоедините страховочный трос к цилиндру насоса и привяжите его к обсадной трубе

# 7. Опустите цилиндр и первую часть трубы в колодец.Некоторые насосы, например, от Bison, поставляются со специальным инструментом, известным как лопасть, который проходит вокруг расширенного конца трубы из ПВХ, удерживая его на месте над обсадной трубой, пока вы присоединяете дополнительный трубопровод.

№ 8. Протяните стержень вверх через трубу из ПВХ и удерживайте его на месте с помощью тисков.

№ 9. Присоедините следующий отрезок трубы и штанги к отрезку, уже вставленному в обсадную трубу скважины.

№ 10. Перед тем, как опустить последнюю секцию трубопровода в колодец, необходимо просверлить отверстие для дыхания на расстоянии примерно 1/8 дюйма от конца, чтобы вода не оставалась в трубе и не замерзала зимой.

№ 11. После того, как вся труба и штанга подведены в скважину, самое время для элемента сопротивления — головки насоса!

№ 12. Отверните болт с буртиком в верхней части рукоятки насоса, а затем найдите другого человека, который поможет вам выполнить следующий шаг.

№ 13. Присоедините головку насоса к штоку, выступающему из верхней части колодца, и затяните контргайку.

№ 14. Опустите головку насоса на трубу из ПВХ, убедившись, что кто-то держит трубу, чтобы она не попала в колодец.

№ 15. Поверните головку насоса по часовой стрелке, чтобы ввинтить ее в верхнюю часть трубы из ПВХ.

№ 16. Привяжите страховочный трос к рым-болтам под крышкой колодца в основании головки насоса.

№ 17. Пока один человек принимает на себя вес головки насоса, другой проталкивает трос в кожух

# 18. Опустите головку насоса вниз на верхнюю часть обсадной трубы и затяните болты, чтобы зафиксировать ее на месте.

№ 19. Снова прикрепите верх рукоятки насоса к подъемной штанге, не затягивая слишком сильно, так как это предотвратит перемещение рукоятки.

№ 20. Затяните гайки в верхней части основания головки насоса. Это закрепит прокладку внутри верхней части обсадной трубы.

№ 21. Если насос поставляется с колпачком на конце носика, снимите этот колпачок перед перекачкой.

№ 22. Сделайте несколько насосов и испытайте радость, когда вы сами откачиваете воду, чтобы утолить жажду.

Если вы предпочитаете визуальные инструкции, нажмите кнопку воспроизведения на видео ниже.

Связанные

Ознакомьтесь с другими нашими публикациями по теме для получения дополнительной информации:

Заключение

Не каждый ручной насос имеет одинаковые компоненты, поэтому процесс установки может отличаться от модели к модели. Существует множество полезных видеоуроков, которые помогут вам установить самые популярные модели ручных насосов. Я также рекомендую вам прочитать руководство по установке, прилагаемое к насосу, перед началом установки.

Хотя процесс установки довольно прост, для ручного насоса для глубоких скважин это, в основном, работа двух человек, поэтому не приступайте к ее выполнению, не имея под рукой дополнительной пары рук.

Перед установкой ручного насоса убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты, чтобы вы могли максимально упростить процесс. Не торопитесь с установкой — поспешная работа приведет лишь к еще большей головной боли и проблемам с обслуживанием в будущем.

Если вы не уверены, что ваши навыки самостоятельного изготовления подходят для этой задачи, подумайте о том, чтобы заплатить профессионалу по насосам, который установит за вас, или попросите помощи у знающего друга.

Возможно, вы не захотите качать воду вручную каждый день, но наличие такой опции может спасти жизнь в случае отключения электроэнергии или стихийного бедствия.

Больше не нужно ждать — Как установить светильник самостоятельно

Когда Брайану не нравятся мои дизайнерские решения, он продлевает неизбежное. Возьмем, к примеру, мой светильник Ikea Sinnerlig. Он НЕНАВИЛ эту штуку. И так как он ненавидел это, он отказался это сделать.Каждую неделю я просил его установить его, и каждую неделю он соглашался. И все же в ящике на полу он остался. Пока я не решил взять дело в свои руки. Я устал ждать! Итак, я выключил электричество и пошел на это. С тех пор я установил четыре светильника в нашем доме и два только на кухне. С каждым разом становится немного легче. Теперь я передаю тебе факел. Так что больше не ждите, друзья мои, я дарю вам свет!

Больше наглядного ученика? Тебе повезло! Прокрутите вниз, чтобы посмотреть пошаговое руководство по Youtube.

Прежде чем начать

Включите JavaScript для просмотра содержимого

, часть первая — покончить со старым

  • Убедитесь, что электричество отключено. Я отключил электричество во всем доме и проверил выключатель света, чтобы убедиться, что он не работает.
  • Все светильники различаются. Чтобы снять мой, мне пришлось откручивать металлические шарики, которые держали стакан на месте.
  • После того, как стекло погаснет, снимите лампочки и отложите их в сторону.
  • Снимите приспособление, открутив два маленьких винта, которые крепят пластину к монтажному кронштейну в потолке.
  • После выключения вы будете смотреть на провода и металлический монтажный кронштейн. Отсоедините провода, открутив вручную колпачки (гайки для проводов).
  • Отверткой с плоской головкой ослабьте зеленый винт, удерживающий провод заземления, и разверните провод.
  • Распутайте все провода и осторожно снимите светильник с потолка.
  • Чтобы снять старый монтажный кронштейн, используйте отвертку с крестообразным шлицем и ослабьте винты, которыми он крепится к распределительной коробке.
  • Вы сделали это! Теперь установим новый светильник.

Часть вторая — в новом

  • Чтобы установить светильник, прикрепите новый монтажный кронштейн к распределительной коробке с помощью крестовой отвертки. Головка зеленого винта должна быть обращена к вам вниз.
  • Ослабьте зеленый винт отверткой с плоской головкой, чтобы вокруг него оставалось место для провода заземления.Вы будете благодарить меня за то, что сделали этот шаг сейчас! ??
  • Поскольку у моего прибора две лампочки, у него два набора проводов. Вот небольшой урок, о котором:

Электропроводка 101

Черный провод — это горячий провод. Белый провод — нейтральный провод. А медный провод — это заземляющий провод.

Вернуться к работе

  • На этом этапе используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы обнажить не более дюйма провода, если это необходимо.
  • Я взял оба своих черных провода и скрутил их вместе и проделал то же самое с моими белыми проводами. Если у вас только один комплект проводов, вы можете пропустить этот шаг.
  • Теперь вы собираетесь прикрепить провода, идущие от потолка, к проводам вашего светильника. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : вы собираетесь одновременно удерживать светильник и присоединять провода. Будьте готовы к сильной боли в руке. ??
  • Скрутите оголенные части черных проводов (мой потолочный провод красный) вместе по часовой стрелке, а затем навинтите гайку на концы.
  • Оберните заземляющий провод вокруг зеленого винта, а затем затяните винт отверткой с плоской головкой, чтобы провод не выходил.
  • Вставьте провода в распределительную коробку.
  • Для моего светильника мне пришлось продеть два винта, прикрепленных к монтажному кронштейну, через отверстия в моем осветительном приборе и закрепить его маленькими металлическими шариками. (Уберите свой разум из сточной канавы!?) Ваш свет может отличаться, поэтому обязательно прочтите инструкции!
  • Прежде чем добавлять какие-либо ненужные металлические декоративные элементы, проверьте свой свет и убедитесь, что он работает!
  • Если это так, наденьте остальное оборудование, чтобы завершить ваш прибор.
  • Готово! Похлопайте себя по спине девушке — вы только что установили светильник СВОИМ!

А потом был свет

Не так уж сложно, правда? Просто помните — белый с белым, черный с черным и земля с зеленым! Самое сложное — удерживать светильник и скручивать все провода вместе. Мой совет? Не спеши. Чередуйте руки и опускайте их по очереди, если нужно! Но не сдавайтесь, вы полностью справитесь.?? Вы только посмотрите, чем отличается новый светильник!

На любой кухне можно хранить лекарства, иногда для лекарств используют холодильник, но лучше прочитать инструкцию к лекарству Виагра.

Некоторые из моих любимых светильников:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Видеоурок

Для тех из вас, кто предпочитает смотреть, чем читать, вот мой 4-х минутный видеоурок с участием кого-то особенного! (Хорошо, это просто Опал?)

Приколите его на потом:

emilyeveryday

Любитель кофе, растений, подушек и питбулей.

Как сменить душевую лейку (Руководство для изготовителя)

Фото: istockphoto.com

Старая и заржавевшая душевая лейка не только выглядит непривлекательно для душа под ней, но и устаревшая модель может стоить вам больше по вашему ежемесячному счету за воду. Чтобы быстро исправить это, замените душевую лейку на энергоэффективную модель с низким расходом. Этот новый вариант также не означает низкого давления, он просто потребляет меньше воды в минуту, что экономит ресурсы в долгосрочной перспективе.Выполните следующие действия, чтобы узнать, как сменить душевую лейку и с легкостью установить новую фиксированную или ручную душевую лейку.

Инструменты и материалы

Шаг 1

Снимите старую душевую лейку. Сначала попробуйте повернуть его против часовой стрелки несколько раз, чтобы посмотреть, сможете ли вы удалить его вручную; если он не сдвинется с места, возьмите полотенце и инструменты для помощи. Оберните ткань вокруг держателя для душа — трубы, соединяющей душевую лейку со стеной, — чтобы защитить ее от повреждений при захвате плоскогубцами.Затем зажмите разводной ключ вокруг основания головы и поворачивайте его против часовой стрелки, пока он не снимется с руки.

Фото: istockphoto.com

Step 2

Поскольку от вашей старой душевой лейки, вероятно, остались ржавчина, окалина и другой мусор, используйте тряпку для очистки внутренней и внешней стороны руки. Это не только расчистит путь для лучшего напора и более чистой воды в душе, но также значительно упростит процесс установки вашей новой душевой лейки.

Шаг 3

Найдите ряд линейных канавок, также называемых резьбой, на конце держателя для душа и нанесите на них два или три прохода тефлоновой ленты по часовой стрелке. Плотно вдавливайте ленту в нити пальцами при каждом намотке, чтобы вы могли видеть их сквозь ленту. Эта специальная сантехническая лента действует как уплотнение: когда вы накручиваете новую душевую лейку, она обеспечивает плотное прилегание и предотвращает утечку воды в местах, где крепятся крепежные детали.

Держите ленту под рукой, так как она может понадобиться вам снова при проверке утечек в конце установки.

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

+

Step 4

Теперь пора установить новую головку.

  • Если вы устанавливаете модель с фиксированным креплением, модель , вы сможете прикрутить ее вручную. Просто поместите новую насадку на держатель для душа и поверните ее по часовой стрелке, пока она не встанет на место.Обязательно следуйте специальным инструкциям производителя.
  • Если вы устанавливаете простую ручную модель , прикрутите крепление из нового комплекта для душа к концу держателя по часовой стрелке, затем подсоедините конец душевого шланга к креплению. Как всегда, проверьте, есть ли у производителя дополнительные инструкции.

Шаг 5

Перед тем, как вымыть руки во время этой работы, проверьте, нет ли утечек, которые могут привести к потере распыления и счетам за воду.После установки новой насадки для душа сделайте шаг назад и включите воду на несколько секунд. Если вы видите потоки воды, идущие из неправильных частей оборудования, выключите воду еще раз, чтобы вы могли разобрать головку и закрепить ее с помощью дополнительной тефлоновой ленты. Затем плотно закрепите его на руке.

Повторяйте шаги с 3 по 5, пока ваша душевая лейка не станет герметичной.

Чтобы ваше новое оборудование работало должным образом и вода текла свободно в долгосрочной перспективе, очищайте душевую лейку при первых признаках засорения или понижайте давление воды, чтобы предотвратить образование чешуек.Вы можете использовать чистящее средство или отвинтить головку и положить ее в посудомоечную машину. Какой бы подход к уходу вы ни выбрали, просто регулярно чистите его, чтобы принимать освежающий душ на долгие годы.

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

+

Как установить встраиваемый светильник своими руками

Установка встроенного светильника своими руками — процесс относительно несложный.Если вы хотите сэкономить на услугах специалистов, помните, что это возможно, но выполнять работу нужно аккуратно и без излишней спешки.

Встраиваемые точечные светильники особенно популярны при разработке освещения для подвесных потолков. А с их помощью можно создать необходимый уровень освещенности помещения, а также обеспечить современный и стильный вид потолка.

Выбрать лампу

Мощность ламп встроенных ламп находится в пределах 30-150 Вт.Их корпус сделан из стекла, пластика, латуни или металла. Штатный прибор имеет электрическую коробку, которая несколько удалена от стеклянной колбы — лампа сильно нагревается во время работы. Поэтому не стоит размещать лампочку в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, лучше, чтобы расстояние между ними было не менее 2 сантиметров.

Если говорить о конструкции осветительных приборов, то все в ваших руках и зависит от вашей фантазии. Сегодня существует невообразимое множество прожекторов различных конфигураций и размеров.Кому-то нравятся глубоко утопленные в теле лампочки, кому-то нравятся мобильные модели, есть те, кто покупает лампы с поворотным устройством, поэтому всегда можно создать любое направление света. При выборе типа устройства необходимо учитывать внешний вид потолка и всего помещения, зонирование территории и другие факторы.

Необходимые инструменты

На своими руками необходимо приобрести распределительную коробку, необходимое количество точечных светильников, а также электрокабель (чаще всего он идет в комплекте со светотехникой).

Как и в любой работе с электричеством, без защитных колпачков для проводов и изоляционной ленты не обойтись, также необходимо найти тестер. Подходящим инструментом может быть дрель, длинное сверло, насадка на дрель, используемая для проделывания отверстий, клещи для опрессовки или плоскогубцы, кусачки и отвертка. Защитные очки позаботятся о ваших глазах.

Процесс установки своими руками

Установка встроенных светильников своими руками — это относительно простой процесс.Если вы хотите сэкономить на услугах специалистов, помните, что это возможно, но выполнять работу нужно аккуратно и без излишней спешки.

Встраиваемые точечные светильники особенно популярны при разработке освещения для подвесных потолков. А с их помощью можно создать необходимый уровень освещенности помещения, а также обеспечить современный и стильный вид потолка.

Выбрать лампу

Мощность ламп встроенных ламп находится в пределах 30-150 Вт.Их корпус сделан из стекла, пластика, латуни или металла. Штатный прибор имеет электрическую коробку, которая несколько удалена от стеклянной колбы — лампа сильно нагревается во время работы. Поэтому не стоит размещать лампочку в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, лучше, чтобы расстояние между ними было не менее 2 сантиметров.

Если говорить о конструкции осветительных приборов, то все в ваших руках и зависит от вашей фантазии. Сегодня существует невообразимое множество прожекторов различных конфигураций и размеров.Кому-то нравятся глубоко утопленные в теле лампочки, кому-то нравятся мобильные модели, есть те, кто покупает лампы с поворотным устройством, поэтому всегда можно создать любое направление света. При выборе типа устройства необходимо учитывать внешний вид потолка и всего помещения, зонирование территории и другие факторы.

Необходимые инструменты

На своими руками необходимо приобрести распределительную коробку, необходимое количество точечных светильников, а также электрокабель (чаще всего он идет в комплекте со светотехникой).

Как и в любой работе с электричеством, без защитных колпачков для проводов и изоляционной ленты не обойтись, также необходимо найти тестер. Подходящим инструментом может быть дрель, длинное сверло, насадка на дрель, используемая для проделывания отверстий, клещи для опрессовки или плоскогубцы, кусачки и отвертка. Защитные очки позаботятся о ваших глазах.

Процесс установки своими руками

С самого начала необходимо обесточить комнату, и тестер поможет вам убедиться, что есть нет электрического тока.На плоскости потолка определите расположение светильников и карандашом сделайте необходимую разметку.

Носите защитные очки — они защитят глаза от крошек и пыли. С помощью дрели с круглой насадкой проделайте в потолке отверстие необходимого диаметра: оно должно точно соответствовать диаметру корпуса.

Далее займемся электроснабжением. Необходимо протянуть кабель от распределительной коробки светильника к общему источнику электричества.Не обрезайте кабель вплотную: оставьте запас не менее 30 сантиметров, а еще лучше — 50. Работать нужно аккуратно, а длинное сверло поможет избежать излишнего расширения отверстий.

Подключите удлиненный кабель к распределительной коробке светильника. Для этого с помощью кусачков удалите изоляцию на конце кабеля и подключите провода коробки к зачищенной проводке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.