Как высаживать саженцы плодовых деревьев: Как правильно сажать плодовые деревья осенью

Разное

Содержание

Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев на Supersadovnik.ru

Первым делом – выкопать посадочные ямы, не откладывая на потом! Если посадку планируете проводить весной, то посадочную яму надо готовить уже осенью (вности вместе с питательным грунтом, фосфорно-калийные минеральные удобрения).  Почвы в большинстве регионов России бедные и не самой оптимальной структуры: то сплошная глина, то песок. Именно поэтому готовить посадочные места нужно заранее, чтобы земля насытилась элементами питания и полезными микроорганизмами, которые помогут растениям быстро восстановить свои силы.

Пошаговая инструкция по посадке саженцев

Ямы удобнее всего копать круглые – такая форма лучше подходит для развития корней.

1. Места для посадочных мест размечают с помощью рулетки. В центр каждой будущей ямы вбивают колышек. К нему привязывают веревку, длина которой равна радиусу ямы, а другой конец веревки крепят к еще одному колышку. Получится некое подобие циркуля, которым легко разметить границы.

Стандартный размер ямы под плодовые деревья 1 м в ширину и 60–70 см в глубину. Если почва каменистая или песчаная, диаметр ямы желательно увеличить до 2 м, а глубину до 1 м. Если грунт глинистый, диаметр делают 1,5 м, а глубину не больше 50 см.

Для небольших деревьев и кустарников ямы делают меньшего размера (см. таблицу).

2. Когда круг очерчен, по его периметру снимают дерн и откладывают в сторону. Рядом с ямой кладут два куска толстого полиэтилена размером примерно 4 х 4 м – на них потом будет сложен вынутый грунт.

осенняя посадка саженца

3. Верхний, плодородный слой почвы глубиной в штык лопаты выкапывают и складывают на один кусок полиэтилена. Нижний – на другой. Он больше не понадобится, поэтому его можно сразу унести – заложить в компост или использовать для устройства альпийской горки.

Вынутый в самом начале дерн складывают на дно ямы травой вниз – со временем он перегниет и станет дополнительным удобрением для дерева.

4. Теперь самое время приготовить питательную смесь. К верхнему слою почвы добавляют 2–3 ведра перегноя, 3 ведра торфа, 1 кг древесной золы, 400–500 г суперфосфата, а так же 90–130 г сернокислого калия. При посадке осенью ни в коем случае нельзя вносить азотные удобрения (это может спровоцировать ненужный рост под зиму). Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать (внести доломитовую муку – 400–600 г). Все компоненты надо тщательно перемешать лопатой.

5. Подготовленный плодородный грунт засыпают в яму и несильно уплотняют.

Чем заполнить посадочную яму

Поставить в посадочную яму саженец и сыпать землей обычно недостаточно: приживаться он будет дольше, плодоносить начнет позже. Поэтому для заполнения ямы нужно готовить специальную смесь, ее состав зависит от типа почвы.

Посадка саженца с ЗКС

Состав для легких почв

Песчаные и супесчаные почвы хорошо пропускают воздух и воду, быстро прогреваются, но плохо удерживают питательные вещества, так как лишены структуры. На песчаных и супесчаных почвах яму заполняют сразу после выкапывания.

Первый, нижний, слой – предварительно замоченная и размятая глина толщиной не менее 10 см. Глину выравнивают по дну ямы и утрамбовывают. Этот слой нужен, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ и удобрений из верхних слоев грунта.

Далее посадочную яму заполняют смесью такого состава: 40 % – грунт из верхнего слоя, 40 % – дерновая земля, компостная земля или торфонавозный компонент, 20 % – глина. Почва в этой яме тоже должна отстояться и осесть.

Сажать деревья в нее можно будет только через два-три месяца.

Эта технология может показаться очень затратной и с финансовой точки зрения, и с физической. Но сад мы закладываем не на два-три года, а на несколько десятилетий вперед.

У деревьев и кустарников, посаженных по этим технологиям, намного быстрее вырастут корни и крона, они раньше вступят в пору плодоношения, будут более урожайными. К тому же это будут очень жизнеспособные растения, устойчивые к болезням и вредителям, легче переносящие морозы, засуху и другие климатические воздействия. Кроме того, в течение 5–7 лет деревья не потребуют подкормок, а уход за ними будет минимальным (прополка, полив).

Состав для тяжелых почв

На глинистых и суглинистых почвах на дно ямы укладывают первый слой – дерн корнями вверх – и засыпают на 10–15 см грунтом из верхнего слоя с правого листа полиэтилена.

Второй слой – грунтовая смесь толщиной 20–25 см и песок. После засыпки его перекапывают прямо в яме. Затем по краям ямы из грунта, взятого с левого листа полиэтилена, делают валик приствольного круга с возвышением на 30 см и шириной до 50 см.

Третий слой состоит из оставшейся на правом листе полиэтилена земли, равных частей торфа, перегноя и песка. После засыпки его также перекапывают. Если участок сильно зарос пыреем или осотом, то перед засыпкой третьего слоя по краям ямы устанавливают полиэтиленовый бордюр высотой 30 см (20 см заглубляют в грунт, 10 см оставляют сверху). Такой прием значительно облегчит прополку приствольного круга. Через два-три года, после того как дерево приживется, бордюр снимают.

После заполнения ямы плодородный слой должен быть выше уровня земли на 30 см. Поливать его не нужно, должна произойти естественная и постепенная осадка грунта. Через два-три месяца, когда рыхлый грунт осядет, получится посадочная яма с приствольным кругом.

И не забудьте про дренаж! Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась (а на тяжелых почвах это неизбежно), на дно посадочной ямы насыпьте 10–15 см щебня фракцией 20-40 мм, речной гальки, песчано-гравийной смеси или битого кирпича.

Какие удобрения нужно вносить в посадочные ямы

Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников, как мы уже выяснили, нужно готовить за месяц до посадки саженцев (а то и раньше), чтобы почва успела созреть. И туда необходимо вносить удобрения. Но какие?

Для плодовых семечковых культур: яблони, груши, айвы

При посадке яблони, груши, айвы обязательно внесите суперфосфат. Лучше двойной –200 г под каждый саженец. И обязательно в сочетании с органикой – 2 ведра перепревшего навоза, перегноя или листового компоста (свежий навоз и куриный помет использовать нельзя!). Сюда же надо добавить 700– 1000 г древесной золы.

Удобрения перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и этой смесью заполняют посадочную яму.

Такой питательный «коктейль» обеспечит плодовым деревьям фосфорное питание (очень важное для молодых деревьев!) на первые 5–7 лет. После посадки внести эти удобрения в зону роста корней уже не получится. Фосфор почти не вымывается из земли, и эти запасы будут питать ваши деревца долгое время. Так что не поленитесь – лишний час, потраченный на посадку, обязательно оправдает ваши ожидания!

Для плодовых косточковых деревьев: слива, алыча, абрикос, вишня, персик

К ним относятся слива, алыча, абрикос, персик, вишня и черешня. Под эти культуры в каждую яму вносят 1,5 ведра перегноя или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 700– 1000 г древесной золы.

Для ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина

Под смородину, крыжовник и малину в каждую яму вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 700-граммовую банку золы.

Для винограда

Ямы под виноград копают по такому же принципу, как под плодовые деревья, – землю традиционно отбрасывают в две стороны: плодородную отдельно, глину отдельно. Дно ямы рыхлят вилами, после чего добавляют 200 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения равномерно распределяют по дну ямы, затем насыпают 1 ведро плодородной земли и все тщательно перемешивают.

Можно добавить в яму 1–2 ведра перегноя или компоста. Но если вы не уверены, что навоз хорошо перепрел, – лучше не рисковать. Свежий навоз при перегнивании на глубине выделяет вещества, угнетающие рост корешков, а может и вовсе вызвать их гибель, если начнется процесс «горения».

Почву с удобрениями слегка уплотняют, добавляют 1–2 ведра грунта из «плодородной» кучи. Яма к посадке готова.

После такой заправки саженцы 3 года можно не удобрять.

Для садовой земляники

Земляника лучше всего растет на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5.  При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений (20 г суперфосфата и 100 г древесной золы). Затем проводят глубокую перекопку участка.

К посадке приступают после того как подготовленная почва осядет. Участок должен быть хорошо выровнен, без гребней и впадин.

Минеральные азотные удобрения в посадочные ямы вносить нельзя – они могут сжечь корни!

Во что бывают упакованы саженцы

Корневая система саженцев может быть упакована различными способами, все это делается лишь для того, чтобы растение лучше переносило транспортировку и обладало высокой степенью приживаемости.

Хорошо себя зарекомендовали:

1. Закрытая корневая система – саженцы посажены в пластиковые горшки или полиэтиленовые пакеты.

2. Корневая система, запакованная в стрейч-пленку.

3. Корневая система, зафасованная в агрономическую сетку. Такой вариант упаковки улучшает приживаемость саженцев на 18–25 %. Аагрономические сетки прекрасно сохраняют корневую систему саженцев во время перевозки и пересадки.

Сетка для саженцев представляет собой эластичный рукав с небольшими ячейками. Она содержит нити из натурального латекса, благодаря которым мягко растягивается и сжимается, плотно облегая корневища любой формы и размера.

Агрономическая сетка эффективно удерживает большой пласт земли вокруг корней, и тем самым сохраняет естественную среду для почвенных бактерий, поддерживая плотную структуру земли и удерживая в ней влагу. Кроме того, используя сетку для саженцев, вы имеете возможность полностью сохранить тончайшие корневые волоски, повреждение которых при традиционных методах пересадки как раз и приводит к тому, что растение долго болеет, а иногда даже не выживает.

Компактность кома земли при использовании агрономической сетки позволяет экономить место в машине при перевозке саженцев. Благодаря упаковке сохраняется первоначальная форма корневища, корни не переплетаются между собой и не сбиваются в кучу, их не нужно расправлять при посадке, кроме того, высаживать саженцы в грунт можно прямо не снимая сетки.

Как подготовить саженец к посадке

Замачивание корневой системы

Можно выдержать саженец в емкости с водой, добавив туда стимуляторы корнеобразования: 10 г «Корневина» или 1–2 г «Гетероауксина» на 10 л воды в течении 12 часов, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрой приживаемости.

Саженцы плодовых деревьев: выбор, посадка, уход

Статья о выращивании плодовых деревьев от выбора саженца до посадки в землю. Как посадить плодовое дерево. как выбрать саженцы

Текст: Е.И. Пискунов
· 04-17-2020 04-17-2020 Good-Tips.PRO Слива — одно из самых полезных деревьев для сада. Фото: Lettuce Link

Выращивание деревьев дело не из лёгких, особенно, если эти деревья плодовые и будут расти в вашем саду не только для красоты, но и ради получения обильного урожая.

Чтобы успешно и без лишних усилий, с умом приступить к выращиванию плодового дерева понравившегося вам сорта, необходимо выполнить 2 основных условия:

  • приобрести живой, качественный, саженец;
  • сорт саженца должен соответствовать заявленному.

Если оба условия выполнены, то дальнейшая судьба саженца полностью зависит от вас. Какие вы ему создадите условия, так он и будет расти и развиваться.

Где приобретать саженцы

Саженцы

При покупке саженцев следует отдавать предпочтение небольшим частным питомникам или фермерским хозяйствам. В небольшом питомнике легче наладить качественное производство. Для того, чтобы выжить в конкуренции с бывшими государственными питомниками они вынуждены выпускать высококачественный, конкурентоспособный, посадочный материал.

Когда приобретать саженцы

Когда лучше покупать посадочный материал весной или осенью? Конечно лучше осенью. Осенью вы покупаете товар «лицом». Деревце с листочками, которые должны начать опадать, то есть быть желтыми или красными (зависит от культуры и сорта).

Часто советуют листочки обрывать. А зачем? Питательные вещества осенью идут из листьев в древесину. Идет подготовка к зиме. Так пусть идет, не надо ей мешать. Но если листики зеленые, и продавец пытается их оборвать, то такой саженец не желательно покупать. Это дерево не закончило вегетацию, древесина не вызрела и зимой может погибнуть.

Правильный размер

Я считаю, что самые хорошие саженцы должны иметь размеры: от 50 до 100 см высотой и толщиной, примерно, с карандаш, с хорошо развитой корневой системой. Более крупные саженцы приживаются хуже.

Корень в центре внимания

Если вы покупаете саженец груши или абрикоса, то особое внимание обратите на корень. Корень должен быть толстым и прямым, иметь немного разветвлений. Если корень мочковатый и имеет много разветвлений, то возможно — это корень другой культуры.

Грушу часто прививают на яблоню или рябину, абрикос на сливу или вишню песчаную. Толку от этих саженцев будет мало, расти они при хорошем уходе конечно будут, но не смогут достичь всех качественных показателей данного сорта. Другое дело, если вы хотите провести опыты, но это уже другой вопрос.

Приобретаем саженцы весной

Корни саженца яблони после транспортировки

Весной вероятность купить «кота в мешке» намного больше. Исходя из своего опыта рекомендую следующий алгоритм оценки качества саженцев весной:

  1. Осмотрите корни. Они должны быть упругими и не сморщенными. На срезе корень должен быть белым или светло желтым. Если цвет среза черный ,или темно-коричневый, то корень подмерз. Он будет плохо расти или совсем погибнет.
  2. Осмотрите стволик. Он должен быть гладким. Если кора сморщилась, то это дерево потеряло много воды. Его перед посадкой нужно обязательно замочить в воде на 3 и более суток, ежедневно меняя воду.
  3. Сделайте срез стволика, камбий должен быть зеленым. Опытный продавец, торгуя, всегда имеет при себе садовый нож. И как только у покупателя возникнут сомнения в качестве саженца, продавец делает срез и показывает здоровую древесину.
  4. Особое внимание нужно уделить косточковым. Абрикос и войлочная вишня часто страдают от выпревания корневой шейки. Корень может быть совершенно здоровым, стволик тоже, а корневая шейка выпрела. Если подопревание кольцевое, то дерево погибнет, если нет, то будет долго болеть и может выжить. Подопревшая корневая шейка создает впечатление, как будто ее кипятком обварили, какая-то рыхлая, мягкая. Если ее срезать ножом, то сердцевина будет коричневая.
  5. Поинтересуйтесь у продавца, на чем привито дерево, и откуда завезен товар. Часто продают саженцы, выращенные намного южнее зоны, где вы их будете садить и на подвоях не приспособленным к вашим климатическим условиям. Такие саженцы могут выпасть после первой же зимы. Если нет саженцев, выращенных в вашей климатической зоне, то лучше приобрести материал, завезенный из более суровых мест.

Алгоритм посадки саженцев

Наконец, вы купили саженцы желаемого сорта и размера, но что делать дальше? Алгоритм посадки саженцев следующий:

  1. Замочите саженец в воде на 24 часа.
  2. Если земляной ком на корнях замерз, разморозьте, убрав саженец в подвал, если нет, то можно приступать к посадке.
  3. Если корни обмазаны глиняной болтушкой — смойте её перед посадкой. Глина изолирует корни от земли, к ним плохо попадает вода и питание. Если глину не смыть, то дерево будет живое, но первые годы будет расти очень плохо.
  4. Подготовьте посадочную яму таких размеров, чтобы в нее свободно поместились корни.
  5. Посадите саженец
  6. Заполните яму огородной землей.
  7. Обильно полейте.
  8. Обратите внимание — никаких удобрений и перегноя. Я считаю, что идеально, когда на участке земля плодородная. Если камни и песок, то нужно копать яму больших размеров.

Про размер посадочной ямы

Каких размеров яму? Наверно ответа на этот вопрос ни у кого нет. На личном опыте убедился — яблоня и слива почти всегда на низкоплодородной земле за пределы посадочной ямы не выходит.

Часто, освоив пространства посадочной ямы к 10-15 годам погибает от голода, не смотря на то, что яма была большая и хорошо удобрена. На плодородной же земле корни уходят далеко за пределы посадочной ямы и вырастает красивое, здоровое, урожайное дерево.

Посадка саженца в землю

Советую , при посадке на низкоплодородной земле (песок, камни) хорошо обрабатывать междурядья сада, можно выращивать овощи, цветы, землянику. Таким образом вы повысите плодородие почвы и деревья будут чувствовать себя прекрасно.

Абрикос и вишня, не зависимо от плодородия и размеров посадочной ямы, развивают мощную корневую систему, которая уходит глубоко вниз и в стороны, они более засухоустойчивы, чем яблоня и слива.

Весенняя посадка

Теперь поговорим о саженцах, которые вы приобретаете весной. Саженцы, обычно выкапывают осенью и хранят в прикопе или подвале.

Осенью нужно освободить поле под другие культуры, весной техника не может выйти в поле, пока не просохнет земля. Как только земля оттает, деревья начнут распускать почки, а саженцы абрикоса и миндаля станут непригодны для продажи.

В небольших питомниках, иногда оставляют саженцы в земле до весны. Как только подтает, копают вручную и убирают до продажи в подвал. Поэтому весной качество саженцев зависит от срока выкопки и как они сохранились в прикопе. Если осенью их выкопали до листопада, то сохраняются они до весны плохо.

Осенняя посадка

Вернемся к осенней посадке. Если вы считаете, что посаженое деревце не успевает укорениться до морозов, то забейте вокруг него 4 колышка на расстоянии 50-70 см от дерева. Когда замерзнет земля, обтяните их мешковиной или другой материей и засыпьте дерево опилками, листьями и другим утеплителем.

Примите меры от повреждения стволика мышами. Этот прием сохранит дерево от иссушения. Весной, как только растает снег, «шубу» уберите. Хорошо полейте дерево. Никакой обрезки.

Резюме

Не обрезайте ни ветки ни корни. Не выпрямляйте, если оно наклонно растет. Пусть первый год растет как хочет. Желательно листовой аппарат обработать стимуляторами роста и сделать внекорневую подкормку полным минеральным удобрением. И только на второй год, если дерево хорошо укоренилось и дало нормальный прирост, начинайте его формировать и подкармливать, но осторожно не перекормите, а то зажирует и вымерзнет, или долго не будет плодоносить.

Напоследок рекомендую посмотреть видеоролик про посадку плодовых деревьев:

Класс!

Отправить

Отправить

Источники:

  1. How To Grow Fruit Trees — Thompson & Morgan 

Выбор саженцев и посадка плодовых деревьев

Правильно выбрать саженец и посадить его грамотно – залог хорошей приживаемости деревца и стабильно высоких урожаев в дальнейшем.

 
Время посадки

В различных регионах нашей страны имеются предпочтительные время и сроки высадки. В средней полосе, Сибири и более северных районах лучше сажать плодовые деревья весной. В южных районах – осенью.

Питомник
Если есть возможность, приобретайте саженцы в питомниках растений. Перечислим несколько преимуществ покупки в питомниках. 1. Сорт будет именно тем, который вы хотели, чего нельзя гарантировать при приобретении посадочного материала на рынке.

2. Исключена возможность под видом местного саженца купить деревце, выращенное в условиях другой зоны. К примеру, в Подмосковье высаживать сорта плодовых деревьев, которые прекрасно растут и обильно плодоносят в Сочи – пустая трата времени. Саженцы из южных регионов выглядят более сильными и рослыми, этим и пользуются недобросовестные продавцы, выдавая их за местные сорта и нисколько не жалея деревца, которые вряд ли переживут первую зиму.

3. Закрытая корневая система. Саженцы, выращенные в контейнерах или пластиковых мешках, даже не пересаживаются, а «переваливаются», корни их практически не травмируются. Естественно, приживаемость проходит быстрее и легче, растения быстро трогаются в рост.

4. Быстрое получение урожаев. В пакете с грунтом можно купить даже 5-6 летние саженцы.

5. Возможность приобрести саженец, как с открытой, так и с закрытой корневой системой – на ваш выбор.

6. Отсутствие ограничений по времени посадки – при необходимости можно высаживать в период вегетации.

7. Специалисты в питомнике сами обрежут саженец «под посадку».


Рынок


На рынке саженцы лучше брать у знакомых, или давно торгующих посадочным материалом продавцов. Вероятность обмана с их стороны минимальна – кто станет рисковать своим добрым именем? Обратите внимание на то, какие меры приняты для сохранности корневой системы от пересыхания. В идеале – корни должны быть обмакнуты в глиняную болтушку, помещены в полиэтиленовый пакет и обвязаны. Или полностью находиться в воде.


Возраст саженца


Оптимальный возраст саженца плодового дерева – 1-2 года, 3-4 летки с открытой корневой системой приживаются труднее.

 
Хорошая корневая система

В первую очередь обратите внимание на корневую систему деревца. Количество и длина корней зависит от многих факторов – возраста, сорта, вида, способа подвоя. Но общее правило для всех одно – одна должна быть здоровой, иметь не только скелетные, но и многочисленные обрастающие корешки. На них не должно быть: узлов, утолщений, наростов, наплывов, желваков  и тому подобных образований. Минимум скелетных корней для двухлетки – 3, если больше, то лучше. Корни не должны иметь грубых механических повреждений, которые бывают при неаккуратном выкапывании. На срезе корешки должны быть светлыми и влажными.

 
Крона

Повреждение коры на штамбе – однозначный признак выбраковки. В эту категорию попадают и перетяжки, потертости коры от подвязок к колышкам, царапины, трещины.  Пеньки в месте среза подвоя, плохо, или не полностью заросшее место прививки тоже сигнализируют о том, что от такого экземпляра лучше отказаться. Высота однолетки должна быть не менее 1 м., у двухлетки – не менее 1,5 м. Здоровые двухлетки имеют, как минимум, три боковых ветви, равномерно распределенные вокруг стволика, в идеале, они должны расти под углом в 45° к стволу. Кора саженца должна быть гладкая, свежая. Особое внимание уделите кончикам ветвей – именно они первыми сигнализируют о том, что саженец давно испытывает недостаток влаги и уже стал подсыхать. Есть еще один верный способ довольно точно определить, живы ли веточки, или уже подсохли. Зажмите легонько, чуть касаясь, веточку между большим и указательным пальцем. Если саженец свежий – вы почувствуете прохладу от прикосновения к веточке. Если она подсохла – вы ощутите тепло. Метод дедовский, но работает верно.

Посадка

Все виды плодовых деревьев хорошо растут и плодоносят на питательной, хорошо и глубоко разрыхленной земле.  Отсюда и определяем глубину и ширину ямки под саженец. Для однолетних копаем 50-60 см. в ширину и столько же в глубину.  Для двух летних – 10-120 см. в ширину и 60-70 в глубину. Если почва тяжелая, плотная, добавьте к каждому значению по 15-20 см. Вынутую землю смешайте с хорошо перепревшим компостом, можно добавить немного песка. На дно ямы вносим необходимое для возраста и вида саженца количество комплексных минеральных удобрений, и присыпаем его слоем земли 2-3 см. Если сажаем дерево с открытой корневой системой, то на дно ямы насыпаем холмик, на который устанавливаем саженец, расправляем корни и засыпаем его.  Вокруг деревца делаем лунку, по краю которой насыпаем холмики, землю в лунке слегка уплотняем и обильно поливаем. После того, как вода впиталась, мульчируем поверхность песком, сухой землей, торфом, опилками.

 
Не заглубляйте корневую шейку!

Ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку саженца. Ее не должен закрывать даже слой мульчи.

 



Посадка саженцев плодовых деревьев осенью: когда и как посадить

Дачники, когда сажают деревья весной или осенью обращают внимание на целый ряд сопутствующих факторов. Погодные условия и состояние почвы каждый год могут изменяться. Да и саженцы бывают разного качества.  

В той и другой поре года есть преимущества и недостатки, которые следует учесть, чтобы саженцы лучше прижились.

Минусы и плюсы при осенней посадке

Такие погодные условия как: снегопад, гололед, сильный порывистый ветер не лучшим образом скажутся на состоянии молодого деревца. Как результат саженцы сломаны, а уплаченные за них деньги на ветер.

Основные минусы

  1. Вредители, которые в эту пору голодные могут объедать кору посаженных деревьев и кустарников.
  2. После посадки еще неокрепшие саженцы подвергнуться сильным морозам, обильным дождям, ветру. Корневая система еще не настолько хорошо прорастет, чтобы справиться с подобными проблемами.
  3. Как это не странно, но садовые растения частенько воруют, в момент отсутствия человека на дачном участке.

Плюсы посадки плодовых деревьев осенью

  1. На ярмарках и в специализированных магазинах огромный ассортимент посадочного материала. Покупая растения после завершения летнего плодоношения, дачник видит не только качество самого саженца, но и его плодов (размер, форма, вкус).
  2. Почва осенью влажная и рыхлая. Это минимизирует трудозатраты человека на полив.
  3. Если саженцы посажены своевременно и правильно, то к весне они уже имеют хорошо развитую корневую систему, чего не скажешь про деревья высаженные весной.

Какие виды деревьев высаживают осенью

Для посадки деревьев и кустарников на даче осенью садоводы не используют саженцы и культуры, которые привезены из южных регионов. Даже при небольшом объеме снега они отмирают. В список разрешенных культур входят зеленые насаждения двух типов.

Зимостойкость
Высокая Средняя Пониженная
Вишня Персик Миндаль
Яблоня Черешня

 

 

 

 

 

 

Слива Абрикос
Орех Ива
Смородина Крыжовник
Хвойные породы

 

 

Арония

На заметку!

Перед тем как приобрести посевной материал, изучают описание сорта. Там должно быть указано, то он выдержит холод.

Время играет важную роль

Садовод проведет успешную осеннюю посадку плодовых деревьев на участке при условии соблюдения графика. Садовые деревья в Средней полосе высаживают в начале осени. Список их выглядит следующим образом:

  • алыча;
  • вишня;
  • рябина;
  • яблоня;
  • слива сорта «сибирская».

Абрикос или персик высаживаю в Средней полосе не раньше весны. Можно сдвинуть процедуру на осень только в южных регионах. Если участок расположен в северном регионе, то сажать плодовое дерево осенью разрешено с начала сентября и до 15 чисел октября. Жители южных регионов проводят посадку с середины сентября и до середины ноября.

Если сроки прошли

Садоводу не всегда просто соблюсти сроки проведения осенней посадки плодовых деревьев. Порядок действий в подобной ситуации выглядит следующим образом:

  • на самом высоком участке сада выкапывают лунку;
  • в нее помещают растение;
  • место для лунки не должно быть окружено стоячей водой;
  • выкапывают пологую южную стенку канавы;
  • высота северной стенки – 0,5 м;
  • северную стенку делают отвесной;
  • корни саженцев посыпают землей;
  • корни саженцев щедро поливают;
  • корни не должны переплетаться;
  • саженцы присыпают землей так, чтобы остались только кончики веток;
  • зеленые насаждения укрывают лапником для защиты от вредителей;
  • как только выпал полноценный снег, его трамбуют вокруг приствольного круга.

Как только наступит полноценная весна, на собственной даче саженцы пересаживают из временных лунок в постоянные. Успеть нужно до появления первых почек.

На заметку!

Запрещено высаживать плодовые деревья, если надвигается суровая зима. Молодые саженцы ее не переживут. Второе правило – наличие в районе значительного числа вредителей – еще один повод временно отказаться от посадки.

Этапы высадки деревьев

Отправной точкой станет высадка фруктового дерева на бумаге в виде схемы. Плотность выбирают с учетом особенностей корневой системы дерева и факторов, которые перечислены ниже:

  • планируется ли высадить деревья в шахматном порядке;
  • максимальная высота каждого плодового дерева;
  • тип использованного подвоя.

После анализа перечисленных параметров создают разметку.

Тип подвоя Расстояние между рядами (м) Расстояние между растениями (м)
Средний низкий От 5 до 7 От 3 до 4
Низкий 4,5-5 1,5-2

Высокий

 

6-8 (груши) 4-5
4,5-5 (вишня и слива) 3

При составлении схемы учитывают площадь, которая потребуется корневой системе растения.

Зеленое насаждение Площадь (м2)
Яблоня 72
Груша 45
Слива 30
Вишня 24
Черешня 20

Второе правило при составлении схемы – рядом нужно садить те деревья, которые совместимы. Новички должны задать себе два вопроса. Первый – какие плодовые деревья рекомендовано сажать осенью на моем участке. Второй – как их следует расположить.

 

Что планируют сажать

 

Что растет на участке

абрикос алыча вишня груша калина грец. орех персик слива черешня яблоня
Абрикос + +/- +/- +/- +/- +/-
Алыча +/- + +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Вишня +/- + +/- +/- +/- +/- +
Груша +/- +/- + +/- +/- +/- +/- +
Калина +/- +/- +/- + +/- +/- +/- +/-
Грецкий орех +/- +/- +/- +/- +/- + +/- +/- +/- +/-
Персик +/- +/- +/- + +/- +/-
Слива +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Черешня +/- +/- + +/- +/- +/- +/- + +
Яблоня +/- + +/- +/- + +

Знак «+» свидетельствует о 100 % совместимости, «-» — о запрете проведения совместной посадки, а «+/-» — существует незначительная вероятность развития взаимной неприязни.

Выбор места посадки

Практический этап высадки плодовых деревьев осенью в районе Подмосковья начинают с выбора места. Речь идет о ровной поверхности. Высокорослые и низкорослые сорта располагают так, чтобы они не заслоняли свет. На участках, где нет достаточного объема свободного пространства, сажают саженцы, опираясь на тень самого высокого зеленого насаждения. Третье правило – запрещено использовать участки с высоким уровнем грунтовых вод.

На заметку!

Место посадки расположено на 4,5 м дальше от водопровода.

Подготовка грунта

Правильную посадку на участке саженцев плодовых деревьев осенью начинают с выбора диаметра лунки. Отталкиваются от стандарта – 40 см (диаметр) и 60 см (глубина). Если запланирована высадка семечковых культур, то размер лунки – 80х80 см. На участке лучше самостоятельно сажать плодовые деревья с учетом перечисленных ниже рекомендаций:

  • если саженец не помещается в лунку, то ее нужно увеличить, а не обрезать корни;
  • дно ямы посыпают слоем щебня, гальки, мелкого гравия – 40 мм;
  • при снятии верхнего слоя проявляют аккуратность;
  • к верхнему слою добавляют органику или минеральные удобрения.

После высадки саженцу нужно время. В течение следующих 24 месяцев источником питания для него станут вещества, которые он получит из грунта.

Готовим саженцы

Для высадки саженцев осенью подбирают экземпляры с развитой корневой системой. При наличии незначительных повреждений на корнях или ветках, использовать их нельзя. В крайнем случае, подрезают саженец до здорового участка. Если садовод решит садить на участке саженцы с подрезанными корнями, то урожай может быть меньшим. Минимальная длина основного корня – 35 см и более. Меньший брать нельзя, иначе урожая не собрать. Второе условие – наличие большого числа ответвлений от основного корня.

Высадка

На дне вырытой ямы устанавливают колышек. Он необходим для создания направляющей. Следующий этап – расправление корней кустов или деревьев. Их засыпают с «горкой» питательной смесью:

  • 1 кг перепревшего навоза;
  • 1 кг плодородной земли;
  • на 1 яму использую до 30 кг смеси.

Плодовые деревья лучше сажать на участке осенью без использования свежего навоза. Дачники, которые планируют высадить деревья на глинистой почве, могут улучшить ее характеристики. Пересадка не потребуется весной, если в яму добавить смесь 3 ведер торфа и 3 ведер перегноя. Слоеный «пирог» засыпают 2 ведрами речного песка.

Правильный уход

Пересаживаемые на постоянное место саженцы нужно правильно обработать. Корневую шейку располагают так, чтобы после посадки она была выше уровня земли. Грунт не должен ее касаться. Второе правило – каждое зеленое насаждение имеет конкретную степень углубления. К примеру, яблоневые и грушевые деревья можно сажать на участке осенью при условии, что корневая шейка возвышается над землей на высоту 6 см.

На заметку!

Соблюсти высоту посадки поможет палка, на которой сделаны отметины. Ее временно вставляют в лунку.

Регулярный полив

Садоводы допускают ошибку. Пока одни экономят, другие – не жалеют воды. Узнав, какие деревья соседи сажают осенью на своих участках, не лишним будет уточнить правила полива. Жители северных районов вносят 1 ведро, центральных – 2, а южных – 3 ведра воды после завершения посадки. Дальнейшее увлажнение зависит от климатических особенностей региона. При умеренной влажности в течение осени полив производят 1 раз каждые 20 суток. Если синоптики обещали сезон дождей, то инициативу оставляют в руках матушки природы.

Нельзя спешить с побелкой

Ботаники советуют выбирать деревья не с гладкой корой, которые лучше сажать осенью. Их можно белить без оглядки на погодные условия. Сложнее обстоит дело с сортами, у которых идеально гладкая кора. Их нельзя белить. Запрет касается ветвей и ствола.

Вас может заинтересовать:

Советы от бывалых

Садоводы, который желает правильно на своем участке сажать плодовые культуры, выбирают семена уральской или сибирской селекции. Они гарантировано переживут зиму. Жители южных регионов выбирают посевной материал для выращивания косточковых с учетом устойчивости к повышенной температуре. Запланированные манипуляции проводят в конце октября. После высадки проводят обильный полив. Защитить посадки от капризов природы поможет компост. Его укладывают вокруг приствольного круга. Смесь трамбуют.

Список ошибок

Открывает список огрехов садоводов неправильный выбор времени. Посадить плодовые деревья на участке можно до наступления холодов. До зимы должно быть не менее 45 суток. Вторая распространенная ошибка – создание слишком глубоких лунок. Чем ниже, расположена корневая шейка, тем выше риск ее загнивания. Список остальных ошибок выглядит следующим образом:

  • злоупотребление органикой;
  • чрезмерное внесение минеральных удобрений;
  • внесение в лунку куриного помета, который не был разбавлен;
  • внесение большого объема селитры.

Завершает список ошибок – чрезмерная обрезка кроны саженцев.

Ботаники напоминают, что не существует универсального списка плодовых деревьев и кустарников, которые подходят или нет для осенней посадки. В сентябре и до конца октября выбирают сорта, которые в большей степени подходят с учетом климатических особенностей региона. Второе правило – провести осеннюю посадку деревьев нужно за 1 месяц до наступления заморозков. В том случае, когда сроки соблюсти не удалось, ботаники рекомендуют поступить следующим образом. Саженцы выбранных плодовых деревьев отправляют во временные лунки. Весной, когда температура стабилизируется, их нужно пересаживать на постоянные места.

Посадка саженцев плодовых деревьев на участке: как сохранить и подготовить саженцы к посадке

Вырастить сад — дело долгое и хлопотливое, но очень благодарное. Дети и внуки обязательно оценят вашу идею, и с удовольствием будут пополнять садовую коллекцию новыми многолетниками. Через 3–5 лет можно будет попробовать румяное яблочко, сочную грушу из собственного сада, набрать корзинку черешен, спелых вишен и слив, а может абрикосов и даже авокадо. Закладку плодового сада начинают с покупки и посадки саженцев. 

Посадка плодовых не является простым закапыванием саженцев в лунку

Посадку плодовых саженцев нужно проводить грамотно и основательно. Определившись с сортами и видами, выбирают место и составляют план посадок, где учитываются высота и объем крон взрослых деревьев, расстояние между ними, периоды созревания плодов. Ведь от этих характеристик зависит степень притененности насаждений, правильный уход за ними и, в конечном итоге, урожайность.

Тесное соседство раскидистых и небольших деревьев недопустимо. Среднерослые и высокорослые плодовые с широкой кроной нужно высаживать по схеме 10×10 м, карликовые — 5×5 м, колоновидные — 2×2 м. При такой посадке снижается риск заражения садовых культур грибковыми инфекциями. Не последнее место на интенсивность роста саженцев и плодоношение оказывает совместимость культур, качество почвы, сроки посадки.

Посадить дерево — значит не просто закопать его в землю, а учесть множество факторов и нюансов и только потом предпринять  соответствующие действия: прорыхлить, удобрить, разместить, полить, подвязать, привить, защитить, укрыть. На протяжении первого года жизни молодым деревцам уход требуется постоянный. Если следовать правилам агротехники, можно успешно сохранить саженцы до посадки и ускорить их приживаемость.

Совет: саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать осенью, с закрытым земляным комом — можно оставить до весны. 

Как сохранить саженцы плодовых деревьев до посадки

Поздно приобретенные осенние саженцы обычно оставляют до весны. Лучше выдерживают длительное хранение здоровые однолетние и двухлетние деревца с ровным центральным проводником, без каких-либо наростов, хорошо развитой корневой системой (длиной 35–40 см), живыми почками. Убедиться в жизнеспособности растения можно, если сделать на корне небольшой срез. Он должен быть белого цвета с розоватым или желтоватым оттенком.

Купленные саженцы осматривают:  редкие листочки обрывают, высохшие и побуревшие побеги обрезают секатором до здоровой ткани, пересохшие корешки слегка смачивают водой, укорачивают длинные и поврежденные корни, срезы замазывают зеленкой. Подготовленный корневой ком заворачивают во влажную ткань, газетную бумагу, закрепляют резинкой. Саженцы, у которых почки тронулись в рост (не более 1–2 см), тоже являются пригодным посадочным материалом.    

Плодовые саженцы в течение 3–4 месяцев  сохраняют в прохладном подвальном помещении при температуре чуть выше нуля градусов и умеренной влажности. Растения, уложенные в ряд и присыпанные влажным песком (чтобы не пересыхали почки), находятся как бы в спячке. Раз в месяц состояние почек проверяют.

Совет: после долгого хранения перед самой посадкой саженцы ставят в теплую воду (около 18°С), добавляют две ложки меда и выдерживают не менее 8 часов  для пополнения утраченной влаги. 

Приготовление саженцев к посадке

Чтобы саженцы быстрее укоренились, нужно высаживать районированные сорта  однолетних вишен и слив и 2–3-х летних яблонь и груш. Чем старше саженцы, тем чаще они болеют, а плодоносят на 1–2 года позже. Определить возраст саженца можно по наличию веточек на стволе: у однолетнего деревца ветки отсутствуют.

Чтобы не купить вместо культурного растения дичку, следует обратить внимание на ствол саженца: у привитого деревца он несколько искривленный,  а вблизи корневой шейки — утолщение диаметром не меньше 15 мм.

Место для посадки подбирают освещенное: для яблонь — с дерново-подзолистыми, лесными серыми или черноземными почвами, нейтральной кислотностью, для груш — с влажными супесями и подзолами, вишен — средними и легкими суглинками. Глубина залегания подпочвенных вод для плодовых с длинной корневой системой не должна превышать трех метров, для карликовых саженцев — 1,5 м.

Чтобы дерево быстро акклиматизировалось на новом месте, соблюдают ориентацию по сторонам света. Это легко сделать для саженцев старше одного года, у которых хорошо развиты боковые побеги. С южной стороны побеги гуще.

Посадочную яму лучше готовить с осени. Размеры определяют в соответствии с корневой системой саженца (для косточковых — 60×60 см, для семечковых — 80×80 см). Глубина зависит от состава почвы: для глинистых и песчаных придется копать метровую яму, для плодородных земель — достаточно 0,5 м.

Дно дренируют щебнем (20–40 см) или песчано-гравийной смесью. Затем слоями насыпают торф, навоз, удобрения, песок, плодородный грунт, до образования над поверхностью земли холмика толщиной 20 см (для усадки). В центр втыкают деревянный колышек-опору и устанавливают саженец, который находился не менее 15–20 часов в растворе стимулятора корневого роста. Такой способ посадки (на высокий холмик)  применяют, если грунтовые воды находятся близко от земли.

Расправив и засыпав почвой корни, деревце встряхивают, заполняя пустоты, затем обильно поливают и досыпают грунт. Корневая шейка (место перехода стебля в корень) после усадки должна находиться чуть выше уровня земли. По диаметру приствольного круга (80–120 см) формируют небольшие холмики, чтобы удерживать воду при поливе. Почву мульчируют.

Единовременный полив плодовых деревьев осуществляют до тех пор, пока вода не будет впитываться с задержкой. Образовавшуюся на следующий день земляную корку нужно обязательно разрыхлить. Плодовые саженцы после пересадки поливают в течение двух лет.

Совет: низкорослые плодовые деревья (менее 6 м высотой) не рекомендуется сажать ближе 4,5 м от строений, высокорослые — ближе 35 м. 

Посадка саженцев плодовых деревьев зимой

Зимнюю посадку (скорее, пересадку) применяют только к взрослым деревьям с большой кроной, высотой до 14 м. Саженцы готовят в питомнике. Выбранный экземпляр еще летом окапывают траншеей и заполняют плодородной землей, чтобы до зимы сформировать крепкую корневую систему и специальный земляной ком для пересадки. Обрезанные корни постепенно восстанавливаются. Но осенью дерево вновь окапывают и оставляют для промерзания.

Теперь приступают к обустройству посадочной ямы. Ее размер зависит от корневого кома и высоты растения. На дно ямы укладывают сухой перегной или навоз, с наступлением зимы засыпают снегом, чтобы земля не промерзла. Пересадку проводят при температуре –8–10°C, когда ком находится в промерзшем состоянии. Нужно отметить, что температура в корнеобитаемом слое в это время выше, чем в воздухе, поэтому при транспортировке его укрывают, чтобы не подвергнуть корни обветриванию и обморожению.

Подготовка кома — самая сложная операция. Если морозы сильные, и земля промерзла глубоко, ком стесывают до конической формы и легко отделяют от грунта. Если температура долго держится на уровне 2–5 градусов мороза, промерзания придется ждать 2–3 недели. На это время ствол дерева обматывают мешковиной до нижних ветвей. Готовый ком вынимают из ямы с помощью подъемного крана, перевозят на новое место и сажают в подготовленную яму.

Пересаженное дерево укрепляют растяжками (веревками или тросами) с трех сторон, обернув бандажом из прочного материала прихваченные места.

Совет: решая дилемму о выборе саженца с лучшими корнями или лучшим наземным приростом, всегда выбирают первый вариант. 

Посадка саженцев плодовых деревьев весной

Как только земля оттает на достаточную глубину и с участка сойдет снег, можно приступать к весенним посадкам плодовых. Корни быстро приживутся, потому что почва хорошо пропитана влагой.

Закладывать посадочные ямы можно осенью или весной, но не позднее двух недель до посадки. Если почва на участке кислая, ее смешивают с доломитовой мукой или известью, плотный грунт — с песком, в супесь добавляют плодородный чернозем. Свежий навоз можно вносить только осенью, чтобы за зиму он успел перепреть.

Саженцы теплолюбивых и неморозостойких деревьев (абрикосов, черешен, персиков, ранних груш и яблонь) высаживают в открытый грунт в пасмурную погоду. Ствол устанавливают на земляной ком, чтобы корешки свободно разложились по земле, а корневая шейка оказалась на 5 см выше поверхности грунта, присыпают плодородной почвой и поливают.

Хорошо приживаются весенние саженцы вишневых деревьев, некоторые сорта слив и груш с низкой зимостойкостью. Главное, создать им благоприятные почвенные условия: для вишневых саженцев подходит суглинистый и супесчаный грунт, для сливовых — тяжелая глинистая почва. В посадочные ямы вносится перегной (или компост), суперфосфат, сульфат калия (или древесная зола).  Чрезмерное увлажнение почвы никого не пугает. Весенняя посадка оптимальна для грушевых сортов Русская Красавица и Москвичка.

Совет: перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку из почвы и перегноя (1:1). 

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью

Осенью высаживают морозостойкие саженцы яблонь, вишен и груш со средним и поздним сроком созревания, так как другие не смогут выжить в суровых зимних условиях. Лучший период для посадки — с начала листопада до первого промерзания почвы, то есть со второй половины сентября до середины октября. Для укоренения саженцев требуется не менее двух недель теплой погоды.

Своевременно посадить саженцы — значит уберечь их корни от вымерзания. Пока температура почвы не опустится до +4°C, корни продолжают расти, и растение набирает силы для долгой зимы. Осенняя посадка благоприятна для большинства сортов яблонь. Увеличенная корневая масса даст весной активный прирост их надземной части.

Корни молодой яблоньки, высаженной в удобренную почву, засыпают почвенной смесью (10–15 см) и щедро поливают. Для укоренения саженцев в дождливый сезон одного такого полива бывает достаточно. Поверхность приствольного круга  мульчируют компостом, свежескошенной травой и опавшими листьями.

Чтобы убедиться, правильно ли посажен саженец, поперек посадочной ямы кладут палку и от нее отмеряют необходимое расстояние до корневой шейки. Степень заглубления для каждого вида деревьев различна: для яблонь, слив, груш — 5–6 см выше уровня земли, для черешен и вишен — 4–5 см. Остается побелить стволы и скелетные ветки, но это можно сделать и весной.

Совет: жизнеспособные саженцы с упругой наземной частью, эластичной корой и здоровой корневой системой приобретают в начале посадочного сезона. 

Советы по посадке саженцев начинающим садоводам

Начинать любое дело всегда сложно, но интересно. Те, кто прошел испытания начинающих садоводов, с удовольствием делятся своими секретами:

  • саженцы на вегетативном подвое с мочковатыми разветвленными корнями обычно низкорослы и скороплодны;
  • при подрезке корней обрезают и крону дерева, чтобы растению хватило питания;
  • пересаженные взрослые деревья болеют чаще (из-за потери мочковатых корней) и позднее вступают в плодоношение;
  • избыточные минеральные и органические удобрения (не перепревший навоз, компост) опасны для корней плодовых;
  • глубокая посадочная яма с отвесными стенками способствует застаиванию воды и загниванию корней;
  • уплотняют почву вокруг саженца, в основном, за счет полива, а не методом утаптывания земли;
  • подкормку дерева начинают, когда боковые побеги вырастают до 8–10 см;
  • молодой саженец сажают на место выкорчеванного дерева спустя 2–3 года;
  • соцветия плодовых в первые 2–3 года после посадки удаляют, чтобы дерево тратило силы, в первую очередь, на укоренение и рост.

На пороге весна. Самое время подумать о закладке собственного плодового сада. И тогда через 2–3 года к плодоношению будут готовы персики и яблони, особенно на карликовом подвое. Через 3–4 года можно ожидать урожай слив и абрикосов, а через 4–5 лет — груш.

Советы специалиста по правильной посадке саженцев



Октябрь — месяц и сложный, и приятный: время посадки новых деревьев. Только вот зачастую потом саженцы добавляют немало хлопот. Они плохо приживаются, долго болеют и даже погибают. Виноватых всегда много: погода, почва, продавцы… Но, увы, это не всегда так. Очень часто мы сами совершаем ошибки при посадке растений. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. И поможет нам в этом доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зоя Козловская.

­СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме. 

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

­ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал. 

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне. 


­КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

­ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив. 


И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.

Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

­ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания. 

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.


Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева. 

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой  глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы. 


Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.


ПОСАДКА НА ­МЕСТЕ ­СТАРОГО ­ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться. 

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

­ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов. 

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.


Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.

Посадка на холмик

­ЗАГЛУБЛЕНИЕ ­КОРНЕВОЙ ­ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.


Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см. 

­МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности. 


Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом. 

­ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

­ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

[email protected] 

Пересадка саженцев: как и когда пересаживать

Готовы ли вы к первому серьезному препятствию в сезоне садоводства? Вот как сделать так, чтобы ваши саженцы успешно пересаживались в сад.

засеять или не засеивать

Многие домашние садоводы предпочитают создавать свои сады с рассады, выращенной в питомниках, а не с семян. В некоторых отношениях это обеспечивает большую гибкость, так как вы можете просто пойти и купить трансплантаты, когда будете готовы. Обратной стороной этого метода является то, что ваш сад ограничен сортами, доступными рядом с вами, поэтому общее разнообразие растений, которые вы можете выращивать, может быть меньше.

С другой стороны, выращивание растений из семян в помещении может быть проблемой! Если вы не можете обеспечить им надлежащее освещение и влажность, они могут оказаться недостаточно прочными, чтобы выдержать переезд на улицу. Одним из преимуществ использования семян является то, что обычно дешевле купить пакет семян, чем пересадку, а неиспользованных семян, скорее всего, хватит на два или три сезона.

Какой бы метод вы ни выбрали, в конечном итоге вам нужно будет пересадить молодые растения в сад.Вот несколько советов по этому поводу!

Советы по пересадке

1. Планируйте вперед

Когда дело доходит до пересадки, важно время: пересаживайте слишком рано весной, и ваши растения могут погибнуть от морозов, пересаживайте слишком поздно, и ваши растения могут запечься на солнце (и наоборот, осенью). В любом случае важно обращать внимание на местные погодные условия.

  • Во-первых, проверьте наш Календарь посадки, чтобы увидеть даты весенних заморозков в вашем районе.Дата последних весенних заморозков обычно используется как ориентир как для посева семян, так и для посадки рассады на открытом воздухе.
  • Знайте, в каких условиях ваши растения лучше всего растут. Некоторые растения, такие как горох и шпинат, относятся к прохладным сезонам, а это значит, что их следует высаживать до того, как температура на улице станет слишком высокой. Другие, такие как помидоры и перец, выращивают в теплый сезон и будут ослаблены слишком низкими температурами. Найдите советы по отдельным растениям в нашей библиотеке руководств по выращиванию.
  • Если вы выращиваете растения из семян, рекомендуется следить за тем, когда вы их сажаете, а когда пересаживаете. Это поможет вам спланировать будущее!
  • Следите за местными прогнозами погоды при подготовке к пересадке. Если надвигается серьезное похолодание, отложите пересадку до тех пор, пока температура не станет более приемлемой.

2. Подготовьте огород и растения

Когда погода станет улучшаться, начните готовить свой сад и растения:

  • Во время последней недели пересадки в закрытом помещении реже воздерживайтесь от удобрений и воды, чтобы подготовить их к жизни на открытом воздухе.
  • Перед посадкой в ​​сад саженцы необходимо «закалить» на открытом воздухе в закрытом помещении:
    • За 7–10 дней до пересадки рассадите саженцы на открытом воздухе в пятнистой тени, защищенной от ветра на несколько часов каждый день, постепенно увеличивая их пребывание на открытом солнце и в ветреную погоду. Это поможет им лучше привыкнуть к полноценной жизни на открытом воздухе.
    • Держите почву влажной в течение всего периода затвердевания. Сухой воздух и весенний бриз могут привести к быстрой потере воды.
  • Все, что повышает температуру почвы, поможет растениям приспособиться к ударам от холода. Попробуйте использовать приподнятые грядки и пластиковую мульчу или ландшафтную ткань, чтобы повысить температуру почвы перед посадкой.
  • Почва в саду за зиму могла уплотниться, поэтому перед посадкой ее следует рыхлить и аэрировать. При необходимости добавьте свежую почву; он должен улавливать и удерживать влагу, хорошо дренировать и обеспечивать легкое проникновение корней саженцев. Подробнее о подготовке почвы для посадки.

3. Завод на открытом воздухе

Наконец-то пора пересадить!

  • По возможности пересадите в теплый пасмурный день ранним утром. Это дает растениям возможность прижиться в почву, не подвергаясь мгновенному воздействию яркого полуденного солнца.
  • Замочите почву вокруг новых саженцев сразу после пересадки, чтобы корни прижились.
  • Если сезон особенно засушливый, разложите мульчу, чтобы уменьшить потерю влаги.
  • Чтобы обеспечить доступность фосфора, который способствует сильному развитию корней, в корневой зоне новых пересадок, смешайте две столовые ложки стартового удобрения 15-30-15 с галлоном воды (одна столовая ложка для виноградных культур, таких как дыни и огурцы). ) и дайте каждому саженцу чашку раствора через несколько дней после пересадки.
  • Следите за прогнозом поздних весенних заморозков и планируйте соответственно защиту растений. Задвижки, холодные рамы или простыни можно использовать для защиты растений. Обязательно утром снимайте защитные покрытия.

Как пересадить: шаг за шагом

Посмотрите это видео, чтобы шаг за шагом научиться переносить саженцы из горшка на садовый участок.

Какие советы по пересадке рассады вы дадите? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Узнать больше

Хотите вырастить определенный овощ, фрукт или цветок? Ознакомьтесь с нашей коллекцией руководств по выращиванию, чтобы получить советы по конкретным растениям.

Выращивание фруктовых деревьев из семян стоит того: доказательство!

Я отправился с моим другом Алленом Пчеловодом на экстренный вызов пчелы на прошлой неделе. Я снял это на видео, и как только кусочки и фрагменты будут согласованно отредактированы, я опубликую наше приключение … но это тема для другого дня.

Когда мы проверили пчел, домовладелец также провел нас по своим садам и небольшому цитрусовому саду.

«Я вырастил это лимонное дерево из семян», — сказал он, и мои уши поднялись.

От… семян? Мой парень!

Красивые цитрусовые деревья из семян

Я посмотрел на его саженец, впечатленный обильным ростом и большим количеством плодов. Лимоны были круглыми, с интересными шишками на них — не похоже ни на один лимон, который я видел раньше.

… и это одна из замечательных особенностей фруктовых деревьев, выращенных из семян. Они не похожи ни на одно дерево, которое вы когда-либо видели! Это уникальные генетические создания.

Как выяснилось, домовладелец также выращивал мандарины, грейпфруты, апельсины и другие цитрусовые из семян и взял меня на интересную экскурсию по своей коллекции, которую я отснял и разместил на YouTube несколько дней назад:

Обратите внимание на то, что саженцы деревьев превосходят привитые деревья?

В плодовом дереве, выращенном из семян, много жизненной силы!

Саженцы персиков — все хорошо!

Мои саженцы персикового дерева росли, как сорняки, и дали первые несколько персиков за полтора года.

Для тех из вас, кто живет на севере, маловероятно, что производство фруктов произойдет так быстро из-за более короткого вегетационного периода, но разумно ожидать, что вы получите персики в течение трех лет.

Мои саженцы персиков выросли и превзошли привитые и названные сорта персиков, которые я посадил за год до того, как посадил косточки.

Я также отдал несколько саженцев персикового дерева моему другу Ларри. Когда я был в гостях у него неделю назад, я потратил несколько минут, чтобы снять короткое видео об их прогрессе:

Какое удовольствие видеть вариацию!

Вот сумасшедшая вещь: каждое персиковое дерево, которое я выращивал из семян, давало плоды, давало прекрасные, вкусные плоды.Они бывают разными по размеру, форме и цвету, но все они великолепные персики!

Сколько времени нужно фруктовому дереву, чтобы произвести плод из семян?

Саженец цитрусовых

Некоторым цитрусовым потребуется довольно много времени, чтобы произвести плод из семян — 8-10 лет; однако я видел, как некоторые сорта дают плоды из семян всего за три года, например, мои любимые каламондины.

Яблоки и груши могут долго расти (если вы не привиты к ним).

Персики и другие косточковые фрукты обычно производятся очень быстро. Я не думаю, что сейчас куплю еще одно привитое дерево — не тогда, когда я смогу вырастить яму, и в первый год она достигнет 6 футов, а в следующем уже плодоносит!

Мушмулы требуется около шести лет.

Гранат плодоносит на трех (у меня есть один, плодоносящий на две части, но это был карликовый сорт).

Каштаны могут плодоносить от семечки за три года.

На грецкий орех или пекан может уйти десять лет или больше. (Это означает посадить их сейчас!)

Кокосам требуется несколько лет.Тот, что я посадил в детстве, не плодоносил около десяти лет; Однако он не был выращен в идеальных условиях.

По словам моего друга Алекса Охеда, мыльные орехи могут плодоносить за три года. Кофейные деревья могут плодоносить из семян через три года.

Ключ к выращиванию фруктовых деревьев из семян

Персик с одного из моих саженцев персикового дерева

Ключ к успешному выращиванию фруктовых деревьев из семян — это… просто делать это. Всегда так делай. Сажайте семена деревьев все время.Посадите персиковые косточки в горшочки. Посадить грецкие орехи в лесу. Посадите семена яблока в банки из-под кофе. Высаживайте сливовые косточки на грядках, а потом пересадите саженцы.

Не думайте, сколько времени у них уйдет на производство.

Не говори себе, что начнешь в следующем году.

Не беспокойтесь об этом.

Просто сделай это!

Как сказал однажды один мудрец:

«Время летит как стрела. Плодовые мушки летают, как банан ».

(бадумп-цзин!)

Дело в том, что время движется быстрее, чем вы думаете.Если вы сажаете семена каждый год, через несколько лет у вас будут ежегодно созревать и плодоносить новые фруктовые деревья. Это захватывающе и весело — и никто в мире не будет владеть такими же фруктовыми деревьями, как те, что растут у вас во дворе.

Если вы хотите узнать больше о практической стороне выращивания фруктовых деревьев из семян, мой друг Уильям из Permaculture Apprentice недавно написал интересный подробный пост на эту тему.

Другие истории успеха семенных плодовых деревьев

Я писал несколько лет назад об отце Аллена, выращивающем красивые цитрусовые деревья из семян:

Я также поделился историей Эдди и его прекрасного дерева авокадо, выращенного из семян:

И я разместил на своем удивительном тропическом миндальном дереве, выращенном из семечек и приносящем плоды в возрасте двух лет:

Вот мое видео о тропическом миндальном дереве:

Я вырастил этот плодоносящий гранат из косточки:

И эти папайи:

Если я могу выращивать фруктовые деревья из семян в свободное время, вы тоже сможете.

Давай!

Поделитесь этим постом!

Пошаговое руководство по прививке фруктовых деревьев

Джаррод Э. Стивенс | Первоначально опубликовано в журнале GameKeepers: Farming for Wildlife. Чтобы подписаться, нажмите здесь.

Путешествие по переулку памяти для многих любителей активного отдыха приведет к отличным временам под одной из дедовских яблонь. Дедушкина яблоня не только привлекала детей, как муравьев к сахару, но также привлекала оленей и других диких животных, чтобы насладиться шведским столом.Не секрет, что яблоки на земле являются магнитом для оленей, особенно для оленей, ближе к концу лета и осенью, когда большая часть естественной растительности становится жесткой. Общая тяговая сила мачты делает его логическим дополнением к репертуару любого егеря, который предлагает варианты кормления местных диких животных. Если в ваших планах есть фруктовые деревья, вы можете создать свои собственные за небольшую плату путем прививки.

Прививка дерева — это процедура, при которой вы берете кусок существующего дерева (привой) и прикрепляете его к восприимчивому корневому подводу, и они формируют новое дерево.Вы могли бы назвать это «хирургией дерева». Это может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто и полезно. Добавление привитых фруктовых деревьев к вашему участку не даст немедленных результатов, но может улучшить возможности кормления диких животных на многие годы вперед.

Шаг 1

Необходимые инструменты
Правильные инструменты обеспечат больший успех ваших трансплантатов. Вам понадобятся корневые подкосы для яблонь, если вы прививаете яблони, и корневые подкосы, если вы прививаете груши, и вы даже можете прививать хурму или вишню.Лучший способ получить корневой каталог, который хорошо подходит для вашего региона, — это связаться с вашим местным агентом по расширению. Скорее всего, они смогут получить для вас корневую систему или помочь вам найти поставщика. Nativ Nurseries также предлагает яблони, хурму и грушу, из которых получаются отличные подвои.

Чтобы сделать чистый срез, вам понадобится пара острых секаторов, чтобы удалить привой (часть дерева, которую вы собираетесь привить). Очень важен острый как бритва нож, которым можно обрезать привой и корневище. Также можно использовать ремесленные ножи, такие как Exacto Knife.Лента для прививки и герметик для прививки помогут сохранить детали вместе при соединении.

Шаг 2

Выбор правильных деревьев для прививки
Выбор правильных деревьев для прививки — один из самых простых шагов. Вспомните предыдущие годы, когда вы ездили по городу

Как бороться с плодовыми мушками на фруктовых деревьях и избавиться от них

  • Магазин

  • Новости

  • Еда

  • Сделай сам

  • Сад

  • Путешествовать

  • Ремонт

  • Украшения

  • Свойство

  • Здоровье

  • Телевизор

  • Подкасты

Как прививать фруктовые деревья и декоративные растения

На этой странице много фотографий прививки!

Прививка — одна из интереснейших форм размножения растений.

Это также одна из самых утомительных и наименее используемых форм размножения растений. Прививка фруктовых деревьев была и, вероятно, будет оставаться наиболее распространенным методом выращивания фруктовых деревьев. Окулировка, которая является еще одной формой прививки, является наиболее широко используемым методом прививки фруктовых деревьев.

Многие оптовые питомники воздерживаются от прививки, потому что это слишком трудоемко. Они либо не будут выращивать растения, которые нужно прививать, либо купят небольшие привитые растения у тех, кто специализируется на прививках.Пусть это вас не пугает, питомники работают, чтобы зарабатывать деньги. Если выращивание определенного растения занимает слишком много времени, они просто держатся от него подальше. Они чувствуют, что могут добиться большего в финансовом отношении, выращивая то, что легче производить.

Получите мою БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, «Секретный справочник садовода», , а также кучу других действительно интересных материалов, просто чтобы подписаться на мою бесплатную рассылку новостей по садоводству!

Плюс, я обещаю послать вам советы по садоводству, которых вы больше нигде не найдете!

Это на самом деле создает огромную возможность для каждого, кто ищет способ заработать деньги дома.Чтобы сделать такую ​​прививку, вам понадобится теплица, но она не должна быть такой уж большой.

Если вы осмелитесь попробовать свои силы в прививке, вы ощутите огромное чувство гордости и самоудовлетворения. Прививка — это не сложно, нужно лишь терпение. Если вы просто хотите сделать несколько растений для себя, вы можете легко сделать их в своем доме.

Зарабатывайте на выращивании небольших растений в домашних условиях. Мои заработали тысячи!

Мы продали более 25 879 долларов.стоимость наших маленьких растений прямо с нашей дороги примерно за шесть недель! Нажмите здесь, чтобы увидеть одну из распродаж наших растений!

Прививка — это искусство прикрепления части одного растения к другому таким образом, чтобы две части соединялись и становились одним растением. Вы начинаете с небольшого растения, которое обычно выращивают из семян. Это известно как подвой. К этому растению вы прикрепляете небольшой черенок, известный как привой. Этот привой берется с желаемого растения, которое вы хотите воспроизвести.

Подвой служит корневой системой, а иногда и стеблем, а из побега вырастает прекрасное растение, которое вы желаете. Или, в случае прививки фруктовых деревьев, побег растет и в конечном итоге дает желаемый вид фруктов.

Итак, на самом деле у вас есть два очень разных растения, которые теперь растут как одно.

Если вы внимательно посмотрите на фотографию выше, то Дастон прививает привой от клена японского плакучего вида на саженец японского клена.Саженец, с которым он работает, имеет зеленые листья и растет прямо. Если не прививать, это дерево вырастет до 20 футов в высоту и будет иметь очень скучные зеленые листья.

Привой, который Дастон прививает к подвою, был взят с этого дерева. Плачущий японский клен — одно из самых красивых ландшафтных растений на этой планете. Это дерево очень низкорослое, большинство из них не более 4 футов в высоту. Смотрите фото выше.

Ветви расходятся, делая дерево шире, чем его высота.Ветви плачут от верхушки дерева до земли, листва темно-красного цвета, а листья аккуратно срезаны по краям. Это растение захватывает дух в весенние и летние месяцы. Никто не проходит мимо этого растения, не заметив его. Зимой это так же интересно, плакучие ветки создают совершенно уникальный эффект, даже если у растения нет листьев.

Принятый способ размножения клена японского рыжего — прививка.Их выращивают очень немногие питомники. Вот почему трехфутовое растение в садовом центре, вероятно, будет стоить 100 долларов и более. Вы можете вырастить его самостоятельно за бесценок.

В случае японского красного клена Laceleaf Weeping, корневым подвенком может быть японский клен, выращенный из семян. Плачущий японский красный клен Laceleaf был бы желаемой разновидностью.

Поскольку японские красные клены настолько популярны, я дам вам краткий курс по ботаническим названиям, потому что вам нужно знать разницу, если вы собираетесь покупать растения или подвои.

Ботаническое название клена — Acer.

Ботаническое название японского клена — Acer Palmatum.

Ботаническое название японского красного клена — Acer Palmatum Autropurpeum.

Все они могут быть выращены из семян, и вы можете привить любой из японских сортов.

Ботаническое название клена японского плакучего — Acer Palmatum Dissectum.

А если вам нужен плачущий японский клен с темно-красными листьями, купите Acer Palmatum Dissectum «Ever Red».

«Ever Red» — это сорт, и существует много различных разновидностей Плакучих японских красных кленов.

Пусть все это вас не сбивает с толку, по ходу дела все становится довольно просто. Прежде чем вы это узнаете, вы станете экспертом.

Если вы хотите создать Плакучий японский клен с помощью магии прививки, вы должны сначала вырастить обычный японский клен из семян, чтобы использовать его в качестве подвоя, или вы можете купить саженцы.Есть питомники, которые специализируются на выращивании рассады. Вы также можете купить подвои для прививки плодовых деревьев.

Если вы хотите попробовать свои силы в выращивании японских кленов из семян, посетите страницу японских кленов на этом сайте.

Или для получения общей информации о выращивании растений из семян щелкните здесь.

Чаще всего прививка делается в зимние месяцы, когда растения полностью находятся в состоянии покоя. В большинстве случаев вы будете работать с саженцами и привоями от 3/16 дюйма до 1/4 дюйма в диаметре.Однако можно использовать более крупный подвой, когда вы выращиваете почки или делаете прививку шпона.

В горшок поздней осенью рассадите саженцы, которые собираетесь использовать в качестве подвоя для прививки. (Используйте качественную, хорошо дренированную, упакованную в мешки почву для горшков.) Держите эти горшечные растения на улице, но в защищенном месте, до двух или трех недель, прежде чем вы собираетесь их прививать.

Мне нравится ждать, пока не начнется зима, поэтому я не забочусь о них так долго, как только они будут привиты.Спящие растения намного легче усаживать. Только убедитесь, что они не высыхают, но и не оставляют их намокшими. Растения нуждаются во влаге как зимой, так и во время вегетации. Вы должны оставить их снаружи, чтобы они оставались бездействующими до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать.

Можно сделать деревянную раму и покрыть ее белым пластиком для защиты. Белый пластик отражает солнце. Не используйте прозрачный пластик: на солнце будет слишком тепло внутри, и растения начнут выходить из состояния покоя, а затем получат повреждения, когда ночью температура опустится ниже нуля.При хранении растений на зиму вы хотите, чтобы они поддерживали одну постоянную температуру.

После того, как вы внесете их внутрь, дайте им прогреться в течение 2-3 недель, прежде чем приступить к прививке. Храните их при температуре 70 градусов по Фаренгейту. Примерно через 14 дней у растений должны появиться признаки выхода из состояния покоя. Выдвиньте корневую массу из контейнера и проверьте, нет ли нового роста корней по краю контейнера. Новые корни будут действительно крошечными и красивыми, но очень белого цвета.Почки на подвое начнут набухать незадолго до появления новых листьев.

В этот момент их нужно сразу же прививать.

Привой, который должен быть привит на подвой, должен оставаться на открытом воздухе на холоде (в состоянии полного покоя) вплоть до дня, когда вы собираетесь прививать. Вы не хотите, чтобы эта часть растения росла до тех пор, пока соединение трансплантата не будет хотя бы частично заживо.

Для того, чтобы добиться успеха при прививке, нужно точно понимать, какие части растения необходимо скрепить.Между корой дерева и древесиной находится тонкий слой ткани, известный как слой камбия.

Вы можете сравнить камбиевый слой на дереве с кровеносной системой в вашем собственном теле. Слой камбия переносит воду и питательные вещества к верхушке растения от корней и наоборот.

При прививке очень важно связать камбиевый слой подвоя с камбиевым слоем привоя.(Отросток — это термин, используемый для описания части желаемого сорта растения, которую вы прикрепляете к подвою.) Чрезвычайно важно максимально точно сопоставить эти две поверхности. Эти две части слоя камбия будут скрепляться и будут единственной вещью, которая скрепит растение. Это соединение почти похоже на естественную форму сварки.

Существует много разных видов трансплантатов, но все они основаны на одной и той же базовой теории. Совместите два совместимых растения и склейте два слоя камбия.

Выполнить фактическую задачу по созданию союза трансплантата не так уж и сложно. Секрет заключается в том, чтобы, разрезая слой камбия, вы не врезались слишком глубоко в древесину. По крайней мере, это правда, если вы делаете трансплантацию винира. С помощью Седлового трансплантата или Перевернутого Седлового трансплантата вы прорежете древесину, но вы все равно сопоставите слои камбия.

Убедитесь, что древесина привоя и подвой имеют одинаковый диаметр, насколько это возможно.Если они разного размера, слои камбия не выровняются, и трансплантаты не будут успешными.

Правило №1 !!! Перед началом работы хорошо оберните большой палец тканевой лентой. Сделайте много слоев и поменяйте ленту, если вы ее немного порежете! Нож, которым вы будете делать трансплантат, должен быть очень острым. Тупой нож приведет к сильному повреждению тканей, и трансплантат не заживет должным образом.

В этой демонстрации мы делаем прививку шпона, что означает, что мы помещаем привой прямо под кору, на одной стороне стебля подвоя.

На фотографии выше я обрезаю привой, удаляя кору, но оставляя ткань камбия. Я также создаю очень плоскую поверхность с обеих сторон отростка с острым конусом с одной стороны, как на фото ниже. Вы можете нажать на фотографии, чтобы увеличить их.

На фотографии ниже я нарисовал синий контур, показывающий, какая часть привоя — камбий, а какая — просто древесина. Когда вы режете дерево, вы можете увидеть разницу.Имейте в виду, что вы будете резать древесину, но ваша цель — собрать как можно больше камбия. Если бы это фото было немного резче, мне бы не нужно было выделять это, вы бы смогли это увидеть.

Все, что находится внутри этой синей линии, — дерево, а все, что находится за ее пределами, — ткань камбия.

В идеале, привой, показанный выше, должен быть разрезан прямо поперек дна. Угол был непреднамеренным.Это будет работать, но лучше прямо.

На фотографии выше я вставляю привой между корой и камбиевым слоем подвоя. Чтобы подготовить подвой для получения привоя, я сделал разрез, очень похожий на тот, что показан на приведенном выше привое. Цель состоит в том, чтобы разрезать камбий, но по возможности не разрезать древесину. Вы заходите немного глубже коры, потому что тонкий кусок должен быть достаточно прочным, чтобы его можно было плотно прижать к привое, не отламываясь.

На приведенной выше фотографии вы можете увидеть, как плоские стороны привоя совпадают с ровным надрезом, который вы делаете на подвое. Обратите внимание, насколько близко совпадают диаметры, и как я повернул сторону привоя с острым конусом от подвоя. Целевое

Можно сажать плодовые деревья из семян! L (Форум плодовых деревьев в Перми)

Скотт Фостер написал: Я думаю, что меня больше всего беспокоит, и я не могу ответить на вопрос, почему у яблонь так много вредителей и болезней, которых не было 200 лет назад.Частично это могло быть связано с тем, что у меня еще недостаточно биоразнообразия … та же проблема с опылителями. Так что, возможно, эти проблемы со временем разрешатся сами собой.

Фруктовые сады здесь распыляют на деревья миллионы галлонов токсичных гербицидов и пестицидов. Что изменилось по сравнению с эпохой депрессии и раньше? Раньше деревья не получали гербицидов или пестицидов, и они хорошо себя чувствовали … если не погибли.

У меня на полке есть книга под названием «Фруктовые сады и небольшие фруктовые культуры», авторское право 1929 г., в которой почти 100 страниц посвящено борьбе с насекомыми и болезнями.Итак, они были рядом.

Я не знаю, но рискну предположить, что сегодняшние яблони не обязательно менее устойчивы, чем были тогда, но культура яблони изменилась, и теперь больше усилий и внимания уделяется болезням и болезням. борьба с насекомыми. Так что же изменилось?

Легко романтизировать прошлое, но я думаю, можно с уверенностью сказать, что прошлогодние фермы были более разнообразными, чем сегодня. Когда стало гораздо больше разводить домашний скот (домашнюю птицу, овец, свиней) под фруктовыми деревьями, бремя, безусловно, уменьшалось.Кроме того, хотя концепция регионов производства (например, молочная ферма в Висконсине, яблоки в Вашингтоне) отнюдь не нова, я предполагаю, что конкретные регионы не были так узко сфокусированы, как сейчас, так что в стране яблок, например, велось много другого сельскохозяйственного производства, что в некоторой степени уменьшало риск болезней и насекомых.

Думаю, еще одним фактором, способствующим этому, является рост цен на землю. Похоже, что сейчас сельхозугодия оцениваются не в соответствии с их производственной мощностью, а, по крайней мере, во многих местах, они оцениваются как инвестиции или для решения жилищных и рекреационных целей.Это заставляет фермера зарабатывать деньги, что может легко привести к (отчаянной?) Попытке распылить больше, чтобы получить более продаваемые фрукты.

И еще есть потребительский спрос на безупречные фрукты. Если вы не можете продать свои яблоки, потому что на них немного корки или несколько вмятин от укусов насекомых, вам придется что-то с этим делать.

В любом случае, я говорю это вовсе не для того, чтобы отбросить ваши общие мысли, Скотт. У меня есть поле площадью около 3 акров, граничащее с моим лесным участком.В ближайшие пару лет я намерен посадить его (в первую очередь) на широко расставленные саженцы яблонь. Думаю, я куплю яблоки для еды, некоторые для приготовления, некоторые для сидра, а некоторые подходят только для оленей и белок, которые, в свою очередь, станут для меня яблоками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *