оценок более 0

Поделиться ссылкой

Подготовка воды для системы отопления и заполнение, температура и объем

Когда зимний период не за горами, такой вопрос, как подготовка воды для системы отопления, становится более острым. Воду нужно подготовить правильно, особенно если частный дом не подключен к центральному водоснабжению, и вода берется из колодцев или истоков. Природная вода может быть довольно жесткой, так как часто содержит такие элементы, как марганец или железо. Поэтому может подойти дистиллированная вода для отопления.

Вода является самым распространенным теплоносителем в системах отопления

Вода, в составе которой находятся данные компоненты, может спровоцировать не только выход из строя сантехнических элементов, но и различных бытовых приборов или теплообменника. Это объясняется тем, что сторонние примеси могут способствовать отложению накипи или создать условия для коррозийного воздействия. Именно поэтому подготовка воды для отопления – важный момент. Помимо этого, следует обратить внимание и на такой вопрос, как формула расхода воды на отопление.

С чего начать?

Первый этап подготовки воды для системы отопления является самым важным. Для начала нужно провести химический анализ воды, которая будет поступать в отопительную систему. Перед тем, как осуществить заполнение системы отопления водой, такие исследования можно организовать и в домашних условиях, однако получить более точные результаты можно только в лабораторных условиях.

Химический состав воды в реках России

Чтобы набрать воду для анализа, необходимо подготовить бутылку из пластика, в которой хранилась вода без газов. Объем бутылки должен составлять полтора литра.

Бутылку и пробку необходимо тщательно промыть той самой водой, которая будет оправлена на исследование. Моющие средства категорически нельзя использовать. Перед тем, как бутылку набрать водой, нужно подождать минут 10, чтобы в бутылку не попала застоявшаяся вода. Воду лучше всего наливать тонкой струей, так как это предотвратит насыщение ее кислородом. Воду необходимо отвезти на анализы как можно быстрее, а если все же такой возможности нет, некоторое время ее можно хранить в холодильнике, но не в морозильной камере. Срок хранения составляет не более 2 дней.

Комплексный анализ воды поможет проверить ее следующие характеристики:

Рекомендуем к прочтению:

• Наличие железа или марганца в ее составе;
• Степень кислотности;
• Насыщенность кислородом;
• Запах;
• Цвет;
• Уровень минерализации;
• Перманганатная окисляемость;
• Жесткость;
• Наличие аммония в составе.

В лабораторных условиях также можно взять пробы на наличие различных микроорганизмов. Некоторые микроорганизмы, такие как амебы или легионеллы, могут не только нанести урон здоровью человека, но и осесть в трубах, образовав, тем самым, микробную пленку слизистого характера. Качество отопления может значительно снизится и, к тому же, микроорганизмы могут поспособствовать коррозийному воздействию.

Вода в системе отопления не должна быть слишком жесткой или слишком мягкой. Хороший вариант – дистиллированная вода в системе отопления.

Нормальный показатель жесткости должен составлять от 7 до 10 мг-экв на один литр. Если показатель превышен, значит, в воде содержаться различные соли. Чаще всего встречаются соли магния или кальция. При нагревании воды эти соли будут преобразовываться в накипь, которая может в разы снизить эффективность отопительной системы. Накипь также может повлечь более быстрый износ элементов отопительной системы и придется производить слив воды из системы отопления и менять некоторые из них.

Неподготовленная вода вызывает появление накипи в трубах отопления

Существует несколько методов, с помощью которых можно снизить жесткость воды. Самым простым способом считается кипячение. Во время такой обработки из состава воды будет удален оксид углерода, тем самым, снизится кальциевая жесткость. Все же, кипячение не сможет полностью удалить из воды различные соли и соединения.

Более эффективный способ связан с использованием ингибиторных фильтров, которые нейтрализуют накипь. Они способны удалить из состава воды такие компоненты, как: едкий натр, известь и соду кальцинированного типа.

Система умягчения воды с помощью ингибиторных фильтров

К числу безреагентных методов относится применение умягчителей магнитного типа. Магнитное поле действует на воду таким образом, что магний и кальций теряют способность превращаться в осадок и выделяются из состава воды. Такой метод, однако, эффективен в том случае, если температура воды в системе отопления не превышает 70 градусов.

Рекомендуем к прочтению:

Слишком мягкая горячая вода из системы отопления может быть такой же вредной для элементов отопительной системы, как и слишком жесткая.

К воде мягкого типа можно отнести дождевую или талую воду. Если все же используется талая или дождевая вода в качестве антифриза, то необходимо несколько дней оставлять воду, чтобы она настаивалась.

Методы обезжелезивания воды

Для технических нужд подойдет такая вода, в которой содержание железа не будет превышать 1 мг на 1 литр. Идеальным показателем будет содержание 0,3 мг железа на 1 литр воды. Если вода будет перенасыщена железом, то это может способствовать образованию ила на внутренних поверхностях таких элементов отопительной системы, как трубы. Также избыток железа может повлечь размножение бактерий. Это может произойти даже при температуре в + 30 градусов.

Установка для обезжелезивания воды

Наиболее простым методом обезжелезивания считается отстаивание воды. Вода для отопления воздействует с кислородом, и железо окисляется и превращается в ржавый осадок. Чтобы применить данный метод, потребуется резервуар на 200-300 литров и прибор для нагнетания кислорода. В качестве такого устройства может быть использован компрессор или брызгальная установка. Если резервуар небольшого объема, то можно использовать и аквариумный компрессор.

Если в воде содержится слишком большое количество железа, до 5 мг га 1 литр, то можно использовать специальные фильтры.

Объем воды в системе отопления, проходя через фильтр, избавляется от таких элементов, как марганец, железо или сероводород. В случае загрязнения фильтра его необходимо промыть раствором перманганата калия. Такой способ можно использовать только в том случае, если на участке дома имеется централизованная канализация. Это объясняется тем, что после очистки в канализацию будут сливаться вредные элементы и химикаты.

Самым безопасным методом очистки воды является способ ультрафиолетового излучения. Во время такой очистки поражаются только вредные компоненты из состава воды. Скорость воды в системе отопления велика – так, такой метод позволяет удалить из воды вредные элементы всего за несколько секунд. Таким образом, водоподготовка для системы отопления является очень важным моментом, на который следует обратить внимание.

Как закачать систему отопления 🚩 заполнение системы отопления закрытого типа 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое

Вам понадобится

• — шланг;
• — хомуты;
• — насос (если нет водопровода или система заполняется антифризом).

Инструкция

Чтобы закачать систему отопления открытого типа, достаточно налить воду в расширительный бачок. Механизм спуска воздуха в открытой системе не предусмотрен. По мере наполнения трубопровода, котла и радиаторов, воздух будет подниматься вверх, и выходить через расширительный бачок.

Открытая система отопления встречается редко и используется в домах старого типа. Современная отопительная система всегда закрытого типа, в которой предусмотрен заливочный и сливной кран.

Для закачки системы отопления закрытого типа присоедините шланг одним концом к водопроводу, другим – к заливочному крану. Все соединения закрепите с помощью хомутов. Откройте водопровод и кран на системе отопления.

Если у вас предусмотрена система контроля давления, накачивайте воду до тех пор, пока датчик манометра не покажет 1,5-2 атм.

Давление в системе водопровода позволяет заполнить отопительную систему без использования дополнительных устройств. После полного заполнения системы вам останется ее развоздушить с помощью специального устройства, установленного на байпасе.

Если у вас нет водопровода, закачивайте систему отопления с помощью водяного насоса. Принцип точно такой же, как при использовании водопровода. Присоедините шланг к выходному отверстию насоса, другой конец к заливочному крану, откройте кран, включите насос.

С помощью насоса вы можете закачать систему отопления, если наполняете ее антифризом. Незамерзающую жидкость рационально использовать лишь в том случае, если вы не проживаете в доме и посещаете его время от времени, например дачный дом. Не забывайте, если у вас отопительный котел на гарантии, то при закачивании системы отопления антифризом вы автоматически лишаетесь гарантийного обслуживания котла.

После заполнения отопительной системы включите циркуляционный насос, выпустите воздух, закройте все краны. После чего вы можете пользоваться системой по прямому назначению.

Каким образом идет расчет объема воды в системе отопления дома

Тот, кому приходилось заниматься в своем доме монтажом или реконструкцией отопления, неизбежно искал ответ на вопрос: как вести расчет количества рабочей жидкости для того, чтобы отопление действовало эффективно?

Столкнувшись с такой проблемой, каждый, прежде всего, должен понять следующее: общий показатель находится в зависимости от общего объема всех элементов, входящих в отопительную систему дома.

Любая из них к тому же работает в условиях, когда то и дело изменяются такие показатели теплоносителя, как давление и нагрев.

Какие факторы влияют на расчеты

Когда выбираешь котел, также неизбежно занимаешься определением объема теплоносителя, которому предстоит заполнить отопительную систему. Без этого никак не обойтись. Ведь есть необходимость понять, какого объема хватит для того, чтобы оптимальным образом прогреть котел.

Отметим, что и характеристики труб очень важны. Они сказываются на общем показателе. Если есть помпа, то без всяких сомнений можно подобрать трубу, у которой маленький диаметр, и произвести установку секций отопления. Желательно, чтобы их было, как можно больше.

ВАЖНО! Тот, кто выбирает трубы повышенного диаметра, должен учитывать, что при даже максимальной работе котла в этом случае теплоноситель может быть нагрет недостаточно. Значительный объем воды просто остывает перед тем, как добраться до отдаленных точек системы. Понятно, что в данной ситуации понадобятся дополнительные денежные затраты.

Суммарный объем определяется так, чтобы для удовлетворительного нагрева имеющихся комнат было достаточно выбранной мощности котла. Когда показатели допустимой мощности котла превышены, то прибор сильно изнашивается. Ко всему увеличивается потребление электричества.

Если нужен приблизительный расчет объема теплоносителя в системе, то можно учесть такое соотношение: на каждый 1 кВт мощности котла — 15 литров воды. В виде учебного примера давайте определим, сколько носителя необходимо системы, если мощность котла составляет 4 кВт. Ответ: 60 литров! Однако при этом необходимо учитывать следующее: каково количество секций радиаторов, каковы их размеры и использованные материалы.

Представим, что в доме четыре комнаты. Сколько секций нужно поставить? Больше 10-ти секций для каждой комнаты? Это слишком много! В комнате будет жарко, а котел заработает неэффективно. Исходите из того, что одна секция современного радиатора способна эффективно передавать тепло для площади в 2-2,5 кв. метра.

ВАЖНО! Характеристики для теплоснабжения всегда вычисляют перед тем, как приступают к монтажным операциям. Они важны, когда подбираешь комплектующие.

Итак, объем теплоносителя в отопительной системе в целом определяют в качестве суммирования некоторых составляющих:
V = V (радиаторов) + V (труб) + V (котла), где V – это объем.

Иными словами, общий объем определяется с учетом объема носителя в котле, трубах и радиаторах. В расчет не включают параметры расширительного бака. Его необходимо учитывать, только когда рассчитываешь потенциальные критические состояния работы системы.

Есть отдельная формула, по которой рассчитывают объем носителя непосредственно в трубе:
V (объем) = S (площадь сечения трубы) х L (длина трубы)

ВАЖНО! Обращаем внимание, что характеристики у различных производителей отличаются. Это зависит от таких факторов, как тип трубы, технология ее выполнения и материал, из которого она изготовлена. Вот почему специалисты рекомендуют выполнять расчеты по реальному внутреннему диаметру трубы.

В большинстве случаев расчеты ведут специалисты. Тому есть простое объяснение. Обычно протяженность отопительной системы слишком велика. Она также сильно разветвленная.

Расчет объемов для различных типов радиаторов

Современных типов радиаторов, предназначенных для систем отопления, сегодня много. Есть из чего выбирать. Они отличаются по своим функциям. Но не только. У них бывает разная высота. Для определения объема рабочей жидкости в радиаторах первым делом нужно подсчитать, сколько их. Затем умножаем полученное количество на характеристики одной секции.

Для определения показателей одного радиатора необходимо воспользоваться данными, которые всегда указываются в техническом паспорте изделия. Если его нет под рукой по каким-либо причинам, то можно использовать усредненные параметры.

Далее предлагаем вам примерные параметры по объему носителя (в литрах) в одной секции радиатора в соответствии с его материалом и типом, а также его примерные габариты в мм (высота/ширина):
— биметаллические (600х80) – 0,25 л
— алюминиевые (600х80) – 0,45 л
— чугунные старого образца (600х110) – 1,7 л
— современные чугунные (плоские, 580х75) – 1 л

Львиная доля моделей всех производителей имеет ±20 мм колебания по ширине. Что касается высоты отопительных радиаторов, то она варьируется от 200 до 1000 мм.

Теперь маленький учебный пример, чтобы оценить, как верно рассчитывают значение. Например, есть пять алюминиевых батарей. В каждой – по 6 секций. Расчет таков: 5 х 6 х 0,45 = 13,5 литра.

ВАЖНО! Чтобы правильно рассчитать объем отопительной системы, у которой дизайнерские радиаторы нестандартной формы, использовать методику, о которой мы только что рассказали, нельзя. В данном случае нужно обратиться к производителю или его официальному дилеру. Только они могут указать объем.

Объем теплоносителя в трубопроводе

Львиная доля всей жидкости находится в трубах. В схеме теплоснабжения именно они занимают значительную долю. Какой объем теплоносителя необходим в такой системе? Какие характеристики труб необходимо учитывать?

Диаметр магистрали нужно считать важнейшим критерием. С его помощью можно установить, какова вместимость воды в трубах. Скажем, если диаметр трубы 20 мм, то вместимость будет составлять 0,137 литра на метр погонный. Если диаметр 50 мм, то вместимость будет составлять 0,865 литра на метр погонный.

В отопительной системе допускается применение труб самых разных диаметров. Особенно это характерно для коллекторных схем. Вот почему объем жидкости в отопительной системе определяют отдельно для каждого участка. А потом все необходимо будет суммировать.

ВАЖНО! Если у вас труба из пластика, то диаметр в ней определяют по размерам внешних стенок. Если из металла, то диаметр в ней определяют по размерам внутренних стенок. Для тепловых систем, у которых большая протяженность, это бывает существенно.

Как рассчитать объем расширительного бака?

Чтобы система работала без рисков, необходима установка специализированного оборудования. Она состоит из воздухоотводчика и спускного клапана. А еще необходим расширительный бак, который служит для того, чтобы компенсировать тепловое расширение горячей воды и снижать критическое давление до характеристик, предусмотренных по норме.

Основные правила:
— На объем бака должно приходиться от 10 процентов объема системы отопления. Этого вполне хватит, чтобы при нагреве расширить теплоноситель в пределах 45-80°С.

— Если мы говорим о протяженных системах, да еще когда температура теплоносителя существенная, то запас должен составлять не менее 80 процентов от объема всей отопительной системы. Это очень важно для тех котлов, у которых максимальная температура теплоносителя превышает 80-90°С. Это актуально и для паровых отопительных систем от печей.

— 3-5% от объема отопительной системы. Именно таким может быть объем расширительного бака с предохранительным клапаном. Очень важно осуществлять контроль над его работой. Как только срабатывает клапан, систему сразу же пополняют жидкостью.

ВАЖНО! Всегда нужно учитывать давление в системе, когда ведешь расчеты. Как правило, для коттеджей в один или два этажа оно достигает 1,5-2 атмосферы. Учтите, что большинство готовых баков рассчитано именно на указанные показатели. Да еще с запасом.

Но если проектируешь отопительную систему, у которой повышенные объем и характеристики давления (например, для многоэтажных домов), то такой параметр обязательно нужно учитывать. Как обязательно учитывать и вид теплоносителя, когда выбираешь бак. Правило простое: чем легче жидкость в системе – тем крупнее расширительный бак для нее нужен.

О видах теплоносителей

Чаще всего рабочей жидкостью служит вода. Однако без альтернативы в таком деле не обходится. Весьма эффективен и антифриз. Он хорош тем, что не замерзает и тогда, когда температура окружающей среды понижается до той отметки, которая для воды становится критической. То есть по сравнению с водой антифриз выглядит предпочтительнее.

Этим и можно объяснить тот факт, что цена на него очень высока. Она не каждому по карману. И потому такую жидкость применяют преимущественно для того, чтобы обогревать строения, у которых площади невелики.

ВОДА, конечно, является доступным ресурсом. Она подойдет для применения в любых отопительных системах. Она практически может стать вечным теплоносителем, если мы говорим о том, что она сочетается с трубами из полипропилена.

Перед тем, как заполнять системы водой, необходимо предварительно подготовить ее. Жидкость необходимо отфильтровать. Это делают, чтобы избавиться от содержащихся в ней минеральных солей. Обычно в таких случаях применяют специализированные химические реагенты. Их можно без проблем купить в магазине. Также из воды в системе обязательно удаляют весь воздух. Если этого не сделать, то снизится эффективность обогрева помещений.

АНТИФРИЗ применяют для того, чтобы наполнять системы зданий, которые отапливаются нерегулярно.

ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТ, чтобы заполнять отопительные системы, может позволить себе не каждый. Они дорогие. Что касается качества препаратов, то в них обычно содержится, как минимум, 60 процентов спирта и примерно 30 процентов воды. На иные добавки приходится незначительная доля объема. Смеси воды с этиловым спиртом могут иметь различное процентное содержание.

ВАЖНО! Незамерзающий теплоноситель (при температуре до -30°С) при доле спирта не менее 45 процентов опасна. Он способна воспламениться. Ко всему этил – это яд, который несет явную угрозу человеку.

МАСЛО в качестве теплоносителя в настоящее время применяют лишь в некоторых приборах отопления. Однако в отопительных системах его не применяют. Покупка его обходится дорого. Это основной недостаток масла.

К тому же с маслом тяжело эксплуатировать систему. Оно опасно технологически и долго разогревается до температуры 120°С и выше. А достоинство масла в том, что оно остывает не сразу. Этот процесс длится долго. В результате можно длительный период поддерживать температуру в помещении.

Подведем итоги

Рассчитать, какая емкость рабочей жидкости необходима в системе, да еще без малейших погрешностей, сможет не каждый. Вот почему некоторые, когда не хотят производить подсчеты, делают так. Поначалу они заполняют отопительную систему на 90 процентов. Потом проверяют, как она работает. А затем стравливают воздух, который скопился, и продолжают заполнять систему.

Когда отопительная система эксплуатируется, то уровень теплоносителя снижается, поскольку идут конвекционные процессы. Во время этого процесса котел теряет производительность. Вот почему в резерве должна находиться еще одна емкость, содержащая рабочую жидкость. Так можно будет отследить убыль теплоносителя. Если появится необходимость его пополнить, то это можно будет сделать легко.

Антифриз для систем отопления: как залить в систему

Отопление индивидуальных домов с использованием жидкого теплоносителя считается самым распространенным. Продуктивность и достаточная надежность функционирования отопительной системы жилища в немалой степени зависит от того, какой вид теплоносителя применяется и его характеристик. Замена традиционно использующейся воды на антифриз для систем отопления позволяет повысить продуктивность и в некоторой степени снизить расход топлива.

Антифриз для систем отопления

Выбор теплоносителя — вода или антифриз

Общеизвестно, что самым недорогим теплоносителем является вода. Но использование ее оправдано далеко не во всех случаях. Использовать рекомендуется лишь в системах, не восприимчивых к коррозионным процессам, но с некоторыми условиями. Вода должна быть дистиллирована во избежание появления в системе накипи. При аварийном отключении отопления при температуре ниже нуля находящаяся в трубах жидкость замерзнет, разрушив их.

Решение проблемы видится в закачке в систему отопления частного дома теплоносителя иного плана — морозостойкой жидкости. Можно ли в системах обогрева применять антифриз? Ответ утвердительный.

Антифриз для систем отопления выпускается множеством компаний. Каждый вид незамерзающей жидкости имеет свои свойства, напрямую влияющие на его стоимость.

Вода или антифриз? Сравнение этих веществ явно в пользу последнего.

Что лучше: вода или антифриз

Антифриз для отопления дома обладает следующими преимуществами по сравнению с водой:

• высокая вязкость;
• инертность относительно к материалу оборудования;
• отсутствие коррозионного воздействия;
• высокая теплопроводность;
• относительно невысокая стоимость.

Виды антифризов и их особенности

Антифриз для системы отопления загородного дома применяется на основе:

• этиленгликоля;
• пропиленгликоля;
• глицерина.

Этиленгликолевый антифриз считается наиболее доступным по цене и устойчивым к влиянию пониженных температур. Производится два вида этиленгликолевого антифриза — замерзающий при -30°С и при -65°С.

Этиленгликолевый антифриз ограничен в употреблении по причине высокой токсичности, само вещество окрашено в красный цвет и используется лишь в открытых системах обогрева.

Теплоноситель на основе этиленгликоля

Пропиленгликоль, которому при изготовлении придается зеленый цвет, абсолютно безопасен при использовании. Температура замерзания вещества равна -35°С, благодаря чему его допускается применять в системах с открытым расширительным бачком.

Антифриз на глицериновой основе отличается температурой замерзания -30°С, абсолютно безопасен в эксплуатации и по сравнению с другими видами незамерзающих веществ обладает рядом преимуществ, что лучше характеризует его как теплоноситель:

• предотвращает появление коррозии в узлах и элементах трубопровода;
• отличается продолжительным, достигающим 8 лет, сроком эксплуатации;
• при заливке в систему не требует обязательной промывки труб;
• реализуется уже разбавленным и готовым к заливке.

Антифриз преимущественно реализуется в концентрированной форме, перед тем, как залить в систему, его нужно развести. Разбавлять вещество следует строго в рекомендованных производителем пропорциях, слишком насыщенный раствор не пойдет во благо — по этой причине в скором времени в теплообменнике образуются вредные наслоения. Замена антифриза должна осуществляться спустя каждые 5 лет после начала использования.

Заполнение закрытой системы отопления

Наполнение закрытых систем обогрева выполняют с применением насоса, подключенного к штуцеру подпитки. При отсутствии насоса процесс значительно усложняется — в этом случае придется заливать незамерзающее вещество через высшую точку системы, сняв автоматический воздухоотвод.

Добавляя антифриз в систему отопления дома своими руками, не обойтись без помощника, которому поручается стравливание содержащегося в радиаторах воздуха при заливке.

Перед тем, как залить антифриз в систему отопления дома, нужно проверить, чтобы:

• запорная арматура находилась в положении «открыто»;
• сбрасывающие клапаны Маевского и, отделяющие отопитель, краны были зажаты;
• концентрированный антифриз разбавлен по инструкции;
• отделяющий мембранный расширительный бачок вентиль установлен в открытом положении.

Процесс заправки закрытой системы отопления антифризом

Сначала при заливании вещества в сеть отопления закрытого типа выполняется закачивание его до достижения давления в 1,4-1,5 Бар. Затем понемногу из батарей стравливается воздух, приступая с расположенных в самом низу. В то же время нужно потихоньку заливать антифриз и внимательно наблюдать давлением на манометре — оно не должно упасть ниже 1 Бар.

В замкнутой системе на врезке подпитки устанавливается обратный клапан, иначе закачка теплоносителя буде сильно затруднена.

После полного стравливания воздуха следует снова закачивать теплоноситель до показания стрелки манометра 1,5 Бар. Затем один за другим открываются отделяющие котел краны — сперва на обратной магистрали, а после — на подающей. Клапан подающей отопительной системы следует открывать медленно и с осторожностью, чтобы воздух выходил сквозь автоматический воздухоотводчик, обеспечивающий безопасность работы котла. Давление вновь начнет понижаться, поэтому необходимо постоянно заливать антифриз.

При включении отопителя и прогреве антифриза следует постоянно наблюдать за давлением. Максимальное значение — 1,8 Бар при требуемой температуре теплоносителя.

На завершающем этапе еще раз производится выпуск воздуха из оборудования, регулирование и стабилизация давления. При работе со сбрасывающими кранами Маевского следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы не пролить нагретый антифриз и не обжечься, особенно, если система будет заполняться этиленгликолем.

По завершении работ необходимо тщательно осмотреть оборудование и каждое соединение на наличие протечек. Если утечки будут обнаружены, вновь опорожнять трубопровод не нужно — достаточно отсечь проблемную ветвь магистрали посредством запорной арматуры, а по завершении герметизации снова повысить давление и выпустить воздух.

Заполнение открытой отопительной системы

Для открытых систем необходимо выбирать именно пропиленгликолевое вещество, как наиболее безвредное, потому как расширительный бак открытого типа напрямую сообщается с атмосферой, а поскольку его располагают внутри здания (обычно на чердачном помещении), то в комнаты могут просачиваться пары незамерзающей жидкости, пусть и в незначительном объеме.

Заполнение открытой отопительной системы теплоносителем

Считается, что залив «незамерзайки» в открытые системы бессмыслен. Для недопущения испарения теплоносителя систему стоит преобразовать в закрытую.

Разбавленный и полностью подготовленный антифриз добавляют через вентиль подпитки посредством насоса либо через расширительный бачок. Каждый клапан Маевского, расположенный на батареях, должен находиться в открытом положении. Краны закрываются постепенно по мере наполнения объема расширительного бачка. Затем незамерзающий теплоноситель необходимо долить, доведя его содержание ориентировочно до трети бака.

Перед тем, как закачать антифриз в систему отопления необходимо проконтролировать, чтобы каждый элемент запорно-регулирующей конструкции не был закрыт.

После включения и первого прогревания отопителя следует спустить воздух через радиаторы. При падении уровня горячего антифриза в бачке необходимо выполнить доливку его примерно до половины объема.

Рекомендации по применению

Не разрешается применять антифриз в системе отопления с трубами, покрытыми оцинковкой. Результатом химической реакции теплоносителя с металлом являются не растворяющиеся осадки, забивающие трубы.

Не рекомендуется смешивание антифризов не только различного назначения, но и марок, так как это может привести к снижению эксплуатационных качеств теплоносителя, а также образованию внутри труб и батарей ржавчины. В отдельных случаях такое смешение возможно, но лишь после проведения тестирования на их совместимость.

Расширительный бачок для жидкости в системе отопления

Разводить антифриз рекомендуется мягкой дистиллированной водой без содержания солей металлов. В случае добавления обычной воды из водопровода в отопительной сети могут образоваться нерастворимые остатки. Показатель жесткости воды должен составлять не более 5 единиц. Пропорция разведения концентрированного антифриза водой составляет 1 к 2.

Перед тем, как заполнить систему отопления антифризом, следует убедиться в достаточной мощности насосов и батарей, потому как, например, этиленгликолевый антифриз обладает теплоемкостью на 15-20% ниже, чем вода.

Перед сменой традиционного теплоносителя на морозостойкий рекомендуется увеличить вместимость расширительного бака либо заменить его на больший. Объем бачка должен быть не менее 15% от всего объема жидкости в системе отопления.

Для эффективного применения антифриза в отопительной системе важнейшим условием является обеспечение ее герметичности. В открытых системах использование антифриза не позволяет добиться значимого эффекта.

Срок эксплуатации

Срок применения антифриза в качестве теплоносителя зависит от эксплуатационных условий. При температуре, близкой к кипению, применение вещества не рекомендуется.

Разбавленный антифриз «Тёплый дом-30»

При нагревании заливаемой в систему отопления не замерзающих растворов до 175 градусов компоненты вещества термически разлагаются, образуя на нагревательных элементах нагар, разрушаются противокоррозионные добавки, выделяются газообразные продукты распада. Все указанные негативные факторы сказываются на эффективности эксплуатации отопителя, ведут к снижению характеристик антифриза и приводят к необходимости более ранней его замены.

В среднем обогрев антифризом до замены вещества осуществляется на протяжении 5 лет, после чего старый теплоноситель необходимо слить и добавить чистый.

Выводы

Чем заполнить систему отопления — водой или антифризом, необходимо решать, исходя из конкретных условий эксплуатации и наличия реальной угрозы замерзания воды в контуре отопления.

Сам процесс нельзя назвать слишком сложным, пусть он и достаточно трудоемок и требует приглашения помощника.

подготовка дистиллированной в частном доме и как умягчить

Закладывая проект собственного дома или другого объекта, нельзя не учитывать расходы на систему отопления. Следует не только правильно выбрать оптимальный вариант конструкции, но и определить источник питания. Самый затратный вопрос – вода для отопления. От химического состава теплоносителя зависит качество отопления и срок службы работы системы.

Какую воду можно применять для системы отопления?

Вода для системы отопления не должна быть слишком жесткой или мягкой, в ней не может быть высокой концентрации солей железа, хлора, кальция и других элементов, а также твердых и мягких примесей.

Полный химический состав и пригодность теплоносителя можно проверить различными тестами в химической лаборатории. Но дело это накладное, поэтому чаще всего хозяева используют наборы для проверки состава. Экспресс-приборы помогают выявить жесткость, PH уровень воды, наличие примесей сульфидов, нитритов и прочих элементов. Что касается твердых и мягких частиц, то их выявляют визуально по наличию осадка в отстоянной жидкости.

Химический состав воды для отопления

После получения результата анализа из лаборатории или проведенного экспресс-теста следует привести показатели носителя к норме.

Нормальными параметрами являются показатели:

Рекомендуем к прочтению:

• растворенного кислорода 0,05 мг/м3;
• кислотность в пределах 8.0-9,5;
• железо не более 0,5-1,0 мг/л;
• жесткость 7-9 мг экв./л.

Подробный анализ проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. Крайне важно следить за содержанием в жидкости микробов и биологических организмов – эти факторы снижают качество теплоносителя и способствуют образованию слизистой пленки на внутренних стенках трубопроводов.

Методы и способы подготовки воды

Множество негативных факторов устраняется предварительной термической обработкой и фильтрацией. В остальных случаях подготовка воды для системы отопления включает несколько этапов очистки присадками, реагентами для придания теплоносителю нужных характеристик.

Методы, которыми можно пользоваться перед тем, как заполнить отопительную систему:

1. Добавление реагентов. Это определенные химические вещества, которые снижают избыточное содержание тех или иных компонентов, негативно влияющих на систему.
2. Каталитическое окисление. Требуется при повышенном содержании примесей железа. Окислительный процесс связывает примеси и выводит их в виде осадка.
3. Фильтрование. Для процесса устанавливаются различные фильтры механического типа. Наполнение агрегатов зависит от химического состава воды.
4. Смягчение посредством применения электромагнитных волн.
5. Замораживание, кипячение или отстаивание воды в течение определенного временного срока. Получается дистиллированная вода для отопления, которая считается лучшим теплоносителем.
6. Процесс деаэрации. Это необходимо при избытке кислорода, углекислого и других газов.

Важно! Предварительная фильтрация устраняет примеси и осадки. Когда процент примесей мал, достаточно промывных или сменных картриджей, если примесей много, то требуются фильтры с многослойным составом из кварцевого песка, угля активированного, антрацита или керамзита.

Как подготовить воду в домашних условиях

Существует несколько способов для снижения жесткости. Например, кипячение устраняет оксид углерода, снижая кальциевую жесткость, но чтобы устранить соли и прочие соединения потребуется более агрессивный вариант очистки. Если необходимо найти быстрый способ, как смягчить воду для отопления своими руками, то следует выбрать ингибиторный фильтр, нейтрализующий накипь. Это эффективный вариант умягчения, удаляющий из теплоносителя натрий, известь, кальцинированную соду.

Можно использовать безреагентные варианты, например, умягчители магнитные. Агрегаты воздействуют на жидкость таким образом, что соли магния, кальция утрачивают способность выпадать в осадок и за счет выделения устраняются из состава жидкости.

Рекомендуем к прочтению:

Однако данный способ не подходит для теплоносителя с показателем температуры до +70 С, придется искать другой способ, как умягчить воду для системы отопления. Например, брать дождевую, талую жидкость и заливать ее в систему по мере необходимости. Это состав с достаточной мягкостью, который перед применением в качестве антифриза нужно оставлять на несколько дней для настаивания.

Умягчить теплоноситель можно применением фильтров с гашеной известью, содой кальцинированной и гидроксидом натрия, также помогают приборы на основе мелкофракционной ионообменной смолы. Все приборы работают по принципу связывания растворенных в жидкости ионов магния, кальция и предупреждения попадания элементов в очищенную воду.

Методика отстаивания помогает устранить из жидкости избыток железа. Обезжелезивание необходимо для предупреждения окисления теплоносителя при взаимодействии с кислородом и появления ржавого осадка. Проще всего отстаивать воду для котла отопления в резервуаре на 200-350 л. Пригодится компрессор для нагнетания кислорода, а при завышенном уровне содержания железа (до 5 мг на 1 л) необходимо установить специальный фильтр. Вода, проходя через мембраны и очистительные системы, избавится от марганца, сероводорода, железа и будет пригодна к заливу в систему.

Химические реагенты не могут стать практичной альтернативой фильтровальному оборудованию, так как все смеси не могут быстро подстроиться к повышению или понижению жесткости теплоносителя. Например, при использовании полифосфатов можно устранить риск образования накипи, но придется следить, чтобы в системе реагенты присутствовали в постоянном режиме.

На заметку! Есть составы для смягчения воды после ее использования. Например, концентрат для отопления, совместимый с антифризом. Смесь используется в качестве профилактики от коррозии.

Выбирать способ подготовки носителя для системы отопления следует только после химического анализа воды, типа самой конструкции.

Важно! Бутилированная вода в системе отопления может стать причиной выхода конструкции из строя. Перед заливом жидкости нужно проверить ее состав, часто вода в бутылках относится к жесткому типу и имеет множество вредных примесей.

Как заполнить и промыть ваши системы водяного отопления или источник тепла

Правильно подключенная система водяного отопления позволяет легко добавлять воду и удалять воздух во время первоначального заполнения / продувки и при последующем обслуживании.

Мы удаляем весь воздух, чтобы система водяного отопления работала механически правильно. Небольшое количество воздуха может вызвать булькающие звуки, а большое количество воздуха может вызвать кавитацию в циркуляционных насосах, в результате чего нагревательный контур перестанет течь, что приведет к недостатку тепла.

При заполнении или продувке гидравлической системы отопления проще всего разбить систему на более мелкие секции или контуры. Каждый контур / зона подсоединяется к заправочному клапану водяного котла и может быть изолирован от других контуров. Шаровые краны и сливы изолируют систему.

Вода подается в гидравлическую систему в одном направлении: по трубопроводу и дренажу котла, увлекая за собой воздух.

Процесс изоляции и заполнения повторяется до тех пор, пока гидравлическая система не заполнится водой и не будет удален воздух.

Промывка гидравлической системы работает в обратном порядке, заменяя старую воду новой. Промывка гидравлической системы важна. Систему водяного отопления следует промыть, чтобы удалить флюс или припой, которые могут быть смешаны с водой.

Это только пример промывки системы — фактический трубопровод будет другим, поскольку потребуется первичный контур и вторичный контур с насосом и, возможно, смесительным клапаном.

Список материалов, необходимых для такого проекта (щелкните ссылку ниже, чтобы приобрести продукт и просмотреть дополнительную информацию)

Сторона водяного обогрева (обшивка)

Количество 1 — Газовый или электрический отопительный котел

Количество 1 — Смесительные клапаны для систем водяного отопления (опция)

Quantity X — шаровые краны для стороны водяного отопления

Количество 2 — Сливной патрубок котла и шланги

Количество 2 — датчики температуры и тройники

Количество 1 — чугунный насос (для первичного насоса — размер насоса зависит от системы или уже может быть в котле)

Количество 1 — Фланцы насоса (для стороны первичного контура и наиболее вероятно от 1 до 1 1/4 дюйма)

Количество 1 — Webstone ProPal Series 5865 Тройник продувки первичного вторичного контура

Количество 1 — Расширительный бак гидравлического отопления

Количество 1 — чугунный насос (для вторичного контура — не показан, но должен использоваться)

Количество 1 — Фланцы насоса (для стороны вторичного контура и наиболее вероятно 3/4 дюйма)

Qunatity 1 — Реле переключения гидравлического циркулятора (не показано)

Количество 1 — Термостаты водяного отопления и датчики пола (не показаны)

Количество 1 — Гидравлические предохранители обратного потока и комбинированные клапаны автозаполнения

Количество 1 — Гидравлические воздухоочистители, воздухоотделители, воздухозаборники и грязеуловители

Количество 1 — Гидравлические предохранительные клапаны котла и предохранительные клапаны водонагревателя

Сторона водяного отопления (распределение)

Quantity X — трубки и коллекторы Hydronic Radiant Heat Pex (в зависимости от системы)

Quantity X — Гидравлические радиаторы и конвекторы (в зависимости от системы)

X = различное количество необходимого продукта — в зависимости от фактической системы

Слив, заправка продувка отопления плинтуса?

ОТВЕТ ОТ HOME-WIZARD

Уважаемый mjones61380:

Что касается процедуры слива, повторного заполнения и удаления воздуха из системы отопления плинтуса, это будет зависеть от конкретной конфигурации клапанов и т. Д.Но в целом, вот процедура для системы отопления плинтуса:

ДЛЯ СЛИВА ИЗ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ:

1) Найдите главный подающий клапан и предохранительный клапан обратного потока для вашей системы плинтуса горячей воды. Обратный предохранительный клапан предотвращает обратный поток воды из вашей системы отопления в бытовую сеть, и он обычно выглядит примерно так, как изображенный здесь, с рычагом разблокировки вверху:

http://www.blueridgecompany.com/radiant / hydronic / 517 / watts-fill-valve-and-backflow-preter

2) выключите котел и систему отопления и установите все термостаты на минимальное значение.Похоже, ваша система в настоящее время выключена, но, чтобы вы знали, я обычно предлагаю дать системе обогрева остыть, прежде чем удалять воздух из системы. Этому есть две причины: 1) по мере того, как вода остывает, растворенный в ней воздух будет высвобождаться из воды, что позволит вам удалить и этот воздух; и 2) меньший риск накипи от горячей воды. Однако, если для вас нецелесообразно дать системе полностью остыть, вы все равно можете слить, повторно наполнить и промыть систему, но только будьте осторожны с горячей водой.Но опять же, это не похоже на то, что это относится к вам, если ваша система была отключена на некоторое время.

3) отметьте, какие клапаны открыты, а какие закрыты.

4), если ваш трубопровод позволяет это, закройте клапаны, которые позволят вам изолировать котел от остальной системы (чтобы вы не получили скачка давления, который заставит предохранительный клапан вашего котла подняться, так как он ослабевает. Это).

5) Подсоедините сливной шланг для безопасного слива горячей воды из вашей системы в канализацию в полу или наружу.БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, так как выходящая вода может быть горячей.

6) Закройте главный кран подачи вашей системы горячего водоснабжения.

7) поочередно откройте клапаны для каждой зоны вашей системы, что позволяет зоне вытекать из главного дренажного клапана вашей системы. После осушения каждой зоны закройте дренажный клапан.

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ И ПРОДУВКИ ВОЗДУХА:

1) следуйте по трубам, начиная с клапана предотвращения обратного слива, а затем для каждой зоны по очереди открывайте только те клапаны, которые необходимы для подачи пресной воды. поступает в систему из клапана предотвращения обратного потока, чтобы протекать через конкретный контур, который вы пытаетесь повторно заполнить и продуть (то есть, по одному контуру за раз), а затем вытечь сливной шланг, который вы подключили .Если вы посмотрите на обратный предохранительный клапан, то увидите, что маленький рычаг в верхней части клапана управляет байпасом для редуктора давления для клапана. Таким образом, когда вы поднимаете рычаг, он открывает клапан для уличного давления из вашей системы водоснабжения. Итак, когда вы начинаете повторно заполнять и удалять воздух из одного из контуров вашей системы отопления, вы можете поднять рычаг, чтобы увеличить давление, чтобы усилить поток в линию, которую вы пытаетесь продуть. Но опустите рычаг, если давление в вашей системе станет слишком высоким (однако, если вы правильно изолируете котел, как описано ниже, вам не придется беспокоиться о чрезмерном давлении в вашей системе).Закройте сливной клапан для каждой петли зоны, когда вы закончите наполнение и удаление воздуха из нее.

2) Закройте главный сливной кран и отсоедините сливной шланг.

3) верните все ваши клапаны в исходное рабочее положение (особенно клапаны, которые вы использовали для изоляции вашего котла).

5) Убедитесь, что вы снова открыли главный клапан подачи вашей системы отопления.

6) Включите котел и систему отопления.

7) проверьте манометр в вашей системе и проверьте, нет ли утечек вокруг клапанов, которые вы открывали или закрывали.

8) верните термостаты к желаемым настройкам.

Поскольку вы изолировали свой котел от процесса повторного заполнения и продувки, эта процедура не приведет к удалению воздуха из этого сегмента вашей системы. Но это относительно небольшая площадь по сравнению со всей вашей системой, и преимущество ее изоляции состоит в том, что вам не нужно беспокоиться о избыточном давлении в котле во время продувки воздухом.

Кроме того, вот еще одно предложение, которое может оказаться полезным.Если у вас еще не проводился ежегодный осмотр котла, то, когда специалист по обслуживанию выйдет для проверки и обслуживания, вы можете попросить его показать вам, как именно слить, повторно заполнить и прочистить вашу конкретную систему. когда они могут быть физически там, чтобы указать, что именно делает каждый из ваших клапанов для вашей конкретной системы.

Надеюсь, это будет полезно.
Home-Wizard.com

Слив и повторное заполнение герметичной системы отопления

Если вы хотите установить новый радиатор или заменить старый в герметичной газовой системе центрального отопления, вам сначала нужно его слить.Если не слить воду из радиатора перед его снятием, вода будет протекать по всему полу!

Слив герметичной системы центрального отопления

Для начала выключите котел и отключите его от электросети. Затем вам нужно будет найти самый низкий радиатор в доме; здесь вы должны найти сливной клапан системы. Прикрепите к сливному крану отрезок шланга и закрепите юбилейным зажимом. Чтобы уловить протечку, поставьте под клапан небольшой контейнер.

Теперь возьмите конец шланга и выведите его из двери на уровень земли; гравитация выполнит сливные работы за вас. Обойдите свой дом, открыв все радиаторные клапаны, чтобы убедиться, что вся трубопроводка полностью осушена. Вы сможете открыть сливные клапаны с помощью небольшого гаечного ключа или плоскогубцев, если клапан герметичен. Теперь выпустите воздух из всех радиаторов, начиная сначала с самого высокого, затем, когда вода перестанет течь по шлангу, система опустеет, вы можете установить свой новый радиатор.

Для повторного заполнения системы закройте все вентиляционные клапаны радиатора, включая сливной клапан. Снимите шланг, позволяя остаткам воды стечь наружу. Откройте заправочный контур (рядом с бойлером) и позвольте системе заполниться водой. Подождите, пока манометр не достигнет уровня, указанного в руководстве к вашему котлу, обычно около 1 бара.

Начиная с лестницы и поднимаясь вверх; откройте спускной клапан на каждом радиаторе, чтобы выпустить воздух, который может попасть в систему.Проверьте свой ремонт, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Снова включите электричество и включите бойлер, чтобы центральное отопление заработало нормально. По мере того как радиаторы нагреваются, возможно, вам придется снова удалить воздух из них. Проверить манометр на котле и при необходимости долить воду в систему.

Наконец, когда система достигнет желаемой температуры, обойдите ее и еще раз проверьте на утечки. Это необходимо для герметичной системы, так как ранее водонепроницаемое соединение на холоде расширяется, а при нагревании может вызвать утечки.

Связаться со специалистами

Если вы не уверены, что сможете выполнить эту работу самостоятельно, обратитесь за помощью к опытным специалистам Shaw’s Plumbing and Heating.
0800 8 247 585

Продувка гидравлического контура: основы

Предполагается, что почти все жидкостные системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром должны быть заполнены водой или смесью воды и антифриза. Единственный преднамеренный воздух в системе находится в расширительном баке.

Единственное исключение из вышеперечисленного — это солнечная тепловая система с обратной связью с замкнутым контуром, в которой объем воздуха улавливается и регулируется внутри системы. Этот воздух неоднократно используется для замены воды в солнечных коллекторах, когда они сливаются в конце каждого цикла сбора солнечной энергии.

Сравните идею системы, заполненной жидкостью, с тем фактом, что она начинает свой срок службы полностью заполненной воздухом. Перевод недавно созданной гидравлической системы или старой системы, которая была осушена, с заполненной воздухом на заполненную водой, называется «продувкой».«Эффективность продувки играет важную роль в надежной и эффективной работе системы.

Практически все современные гидравлические системы полагаются на два метода удаления воздуха и подачи воды в систему. Первый называется «принудительная продувка жидкостью», второй — «устранение микропузырьков». Вместе эти методы могут быстро привести систему в рабочее состояние и гарантировать, что она останется практически безвоздушной в течение всего срока службы.

СТАРЫЕ ДНИ

Рисунок 1

Удаление воздуха из гидравлических систем не всегда было простым делом.Когда я начал работать с этими системами в конце 1970-х, обычным методом продувки было заполнение системы снизу вверх, рассчитывая, что воздух выходит через несколько вентиляционных отверстий, или через «выпускные» клапаны на излучателях тепла, или в других местах. высокие точки в трубопроводе.

Представьте себе сценарий, в котором каждая из нескольких плинтусов с ребристыми трубами имеет тройник плинтуса и спускной клапан с ручным управлением на конце элемента с ребристыми трубами. На Рисунке 1 показаны эти фитинги и их типичная установка.

Установщик открывает все спускные клапаны перед тем, как впустить воду в систему.Вода под давлением вводится в нижнюю часть системы путем открытия рычага «быстрого наполнения» на редукционном клапане системы или путем открытия шарового клапана, который обходит редукционный клапан. Под действием давления в водопроводной системе здания вода течет по трубопроводу, в конечном итоге попадает в открытые спускные клапаны и разбрызгивает крошечные отверстия в боковых сторонах этих клапанов.

Связано: Не допускать попадания тепла, производимого вспомогательными котлами, из аккумуляторов тепла

Уловка состоит в том, чтобы поймать эти потоки воды до того, как они устроят беспорядок.Это довольно сложно сделать, когда вода выходит из четырех или пяти спускных клапанов одновременно в нескольких местах в здании. Если отверстие в спускном клапане выходит наружу, в некоторых случаях можно поставить банку кофе перед каждым клапаном и удерживать ее на месте с помощью куска проволоки. Тем не менее, это утомительный подход к очистке.

Даже после того, как большая часть объемного воздуха в системе удалена, растворенным молекулам кислорода, азота и других газовых примесей в воде требуется время, чтобы слиться в пузырьки, достаточно большие, чтобы их захватить и выбросить из системы чугуном. совки.

Рисунок 2

Старые методы продувки, которые в основном основывались на удалении воздуха из верхних точек системы, были медленными и неэффективными.

Сегодня в отрасли гидроники есть новое оборудование и методы, которые позволяют быстро и эффективно удалять воздух, поскольку система заполнена водой. Одно из современных аппаратных устройств, которое сейчас обычно используется, — это продувочный клапан, пример которого показан на Рисунке 2.

Продувочные клапаны объединяют два шаровых клапана в единый корпус.Один шаровой клапан расположен на одной линии с продуваемым трубопроводом, другой расположен в боковом сливном отверстии, которое заканчивается наружной резьбой шланга и колпачком.

При использовании в одноконтурной гидравлической системе необходимо установить продувочный клапан, как показано на Рисунке 3.

УДАЛЕНИЕ НАСОСНОГО ВОЗДУХА

Рисунок 3

Для заполнения и продувки контура закройте линейный шар на продувочном клапане, откройте шар бокового порта и подсоедините шланг к боковому отверстию, как показано на Рисунке 3. Откройте рычаг быстрого заполнения на редукционном клапане системы, и если байпасный шаровой кран установлен как показано на рисунке 3, откройте его.

Вода под давлением из водопровода холодной воды здания поступает в систему сразу после продувочного клапана и течет через контур по часовой стрелке, как показано на рисунке 3. Закрытый линейный шар в продувочном клапане предотвращает «короткое замыкание» воды. контур »к дренажному отверстию.

Ключом к хорошей продувке является создание высокой скорости потока воды через контур. Я предлагаю скорость воды не менее четырех футов в секунду через трубопровод во время продувки.Это позволяет воде действовать как жидкостный поршень, выталкивая большую часть воздуха в трубопроводе и компонентах впереди себя и, в конечном итоге, обратно к продувочному клапану. Затем воздух выходит через боковое отверстие продувочного клапана. В течение нескольких секунд поток воды следует за воздухом из бокового порта и через шланг, ведущий к улавливающему ведру или сливу. В этот момент можно включить циркуляционный насос системы, чтобы еще больше увеличить скорость потока через контур.

По теме: Пошаговая подготовка: Подготовка конденсационных котлов к зиме

После того, как в существующей струе воды в течение нескольких секунд не будет видимых пузырьков, боковое отверстие продувочного клапана закрывается.Давление в системе немедленно возрастет, поскольку давление воды в здании подталкивает больше воды в систему и сжимает диафрагму в расширительном баке. Важно закрыть байпасный шаровой клапан быстрого заполнения на впускном трубопроводе холодной воды в течение секунды или двух после закрытия бокового отверстия продувочного клапана. В противном случае давление в контуре может превысить номинальное давление предохранительного клапана, что приведет к вытеканию воды из последнего. В этом случае приоткройте боковой порт продувочного клапана до тех пор, пока давление в системе не упадет до желаемого статического давления.

Описанный процесс позволяет быстро удалить большую часть воздуха из системы на начальном этапе. Мой опыт показывает, что использование такого подхода к принудительной промывке жидкостью устраняет необходимость стравливать воздух из высоких вентиляционных отверстий. Быстро движущаяся вода может проталкивать воздух через систему в любом направлении, в том числе прямо вниз и, в конечном итоге, из продувочного клапана.

ФИНАЛЬНЫЙ СКРАБ

Процесс надлежащей «деаэрации» гидравлической системы не заканчивается принудительной продувкой жидкости.Холодная вода, которая сейчас заполняет систему, по-прежнему содержит от двух до четырех процентов молекул растворенного газа, включая кислород, азот и небольшие количества других газов. Вы не можете увидеть этот молекулярный «воздух», но он начнет играть, как только вода нагреется. Хорошо спроектированные системы готовы быстро захватить и выбросить его.

Система, показанная на Рисунке 3, также включает в себя микропузырьковый сепаратор воздуха. Это устройство содержит коалесцирующую среду, которая заставляет молекулы растворенного газа образовывать крошечные микропузырьки.Коалесцирующая среда также обеспечивает пути для этих микропузырьков, которые поднимаются над зоной активного потока в сепараторе и сливаются вместе наверху. После того, как небольшой объем воздуха собирается в верхней части сепаратора, он выбрасывается через поплавковый клапан. Давление в системе — это то, что выталкивает захваченный воздух.

Микропузырьковые воздушные сепараторы являются огромным улучшением по сравнению с устаревшими чугунными воздухозаборниками и, на мой взгляд, должны использоваться в каждой современной гидравлической системе.

Удаление растворенных газов из системной жидкости занимает время, иногда несколько дней. Эффективность удаления растворенного газа значительно повышается, если жидкость в системе нагревается. Горячая вода (или горячие растворы антифриза) не может удерживать столько растворенного газа, как холодная вода, и более охотно отдает растворенный воздух, когда он проходит через воздушный сепаратор. В конечном итоге микропузырьковый сепаратор воздуха в сочетании с автоматической системой подпитки или автоматическим податчиком жидкости снижает содержание воздуха в системе до незначительного уровня и удерживает его на нем.

СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ЗОНАМИ

Рисунок 4

Большинство современных гидравлических систем не так просты, как показанная на рисунке 3. Эти системы содержат несколько контуров зон или другие параллельные пути трубопроводов. Наиболее эффективным способом продувки систем является установка продувочного клапана на обратном конце каждого контура, как показано на Рисунке 4.

Процедура продувки очень похожа на описанную ранее. Отличие состоит в том, что продувка каждого контура зоны осуществляется по очереди.Это обеспечивает максимально возможную скорость потока через каждый контур и наиболее эффективное удаление объемного воздуха. Если продувочный клапан на обратной линии одной зоны имеет обратный поток без пузырьков, закройте линейный шар на продувочном клапане и остановите подачу холодной воды в систему подпиточной воды.

Переместите шланг к следующему продувочному клапану и повторите процедуру. Продолжайте делать это, пока не очистите каждую зону. После нагнетания воды в каждую зону можно также включить циркуляционный насос для дальнейшего увеличения скорости продувки.Воздушный сепаратор с микропузырьками выполнит окончательную очистку, улавливая растворенные газы и выбрасывая их из системы.

P / S ПРОДУВКА

Рисунок 5

В случае первичных вторичных систем я рекомендую использовать продувочный клапан на обратной стороне каждого вторичного контура, как показано на Рисунке 5.

Такой подход устраняет необходимость в шаровом клапане между каждым набором близко расположенных тройников — единственная цель которого — проталкивать воду через вторичный контур во время продувки.Комбинация продувочного клапана на обратной стороне вторичного контура вместе с изолирующими фланцами на каждом вторичном циркуляционном насосе позволяет при необходимости полностью изолировать каждый вторичный контур для обслуживания.

Начните процедуру продувки, отключив все вторичные контуры, затем прочистите первичный контур, используя ранее описанную процедуру. После продувки первичного контура установите еще один шланг и продуйте каждый вторичный контур индивидуально.

НАПОРНАЯ ПРОДУВКА

Рисунок 6

Некоторые гидравлические системы могут не иметь доступа к системам подачи холодной воды под давлением для продувки.Другие системы, возможно, потребуется заполнить и промыть предварительно приготовленным раствором антифриза. Оба эти сценария можно решить с помощью продувочного клапана с двумя отверстиями, такого как показанный на Рисунке 6.

Двухходовые продувочные клапаны объединяют два шаровых клапана с боковыми отверстиями с одним линейным шаровым клапаном. Один боковой порт пропускает жидкость (воду или раствор антифриза) в систему. Другой выпускает воздух из системы. Типичная схема, использующая продувочный клапан с двумя отверстиями, показана на Рисунке 7.

Погружной насос используется для нагнетания жидкости в контур и вокруг него.Воздух выходит из входного бокового отверстия продувочного клапана. В конце концов, поток текучей среды течет из выходного отверстия и возвращается в резервуар для текучей среды. Важно, чтобы конец возвратного шланга находился ниже уровня жидкости в резервуаре, чтобы избежать образования пузырьков, которые втягиваются обратно в продувочный насос. Продувочный насос работает до тех пор, пока в обратном потоке не будут пузырьки в течение нескольких секунд. В этот момент выпускное отверстие продувочного клапана закрывается. Это позволяет продувочному насосу увеличивать давление в системе.Жидкость нагнетается в расширительный бак до тех пор, пока давление в системе не достигнет максимального (отсутствия потока) давления продувочного насоса. Последний шаг — закрыть впускное отверстие на продувочном клапане и выключить продувочный насос. Если в контуре требуется дополнительное давление, можно добавить больше жидкости с помощью ручного насоса.

Рисунок 7

С помощью современного оборудования и методов можно эффективно удалить воздух практически из любой гидравлической системы и сохранить в этой системе практически свободный воздух в течение всего срока ее службы.

Джон Зигенталер, П.Е., окончил политехнический институт Ренсселера по специальности машиностроение и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более 34 лет опыта в проектировании современных систем водяного отопления. Последняя книга Зигенталера «Отопление с использованием возобновляемых источников энергии» была выпущена недавно (дополнительную информацию см. На сайте www.hydronicpros.com).

Объявление

Как повторно создать давление в системе центрального отопления после удаления воздуха.

Есть несколько причин, по которым вам необходимо повторно создать давление в системе центрального отопления.Этот блог поможет вам понять, как работает система и почему это необходимо делать после кровотечения.

Для работы системе требуется давление воды.

Давление воды обеспечивает эффективное функционирование системы центрального отопления и эффективную циркуляцию. Мы устанавливаем современные системы центрального отопления на давление около 1 бар. Затем вода может быстро передавать тепло от котла к радиаторам или компонентам горячей воды через насос. Это гарантирует мгновенный нагрев помещений и горячей воды, экономя топливо и деньги.

Современные котлы и системы.

В течение всего срока службы система центрального отопления постепенно теряет давление. Постоянное нагревание и охлаждение заставят воду в системе насыщаться кислородом, что означает образование крошечных пузырьков в системе. Эти пузыри выходят наружу через кровотечение; либо вами у радиатора, либо автоматически через автоматический воздухоотводчик в котле или системе. Когда это происходит, система снижает давление. При достижении определенной точки низкого давления котел перейдет в безопасный режим работы и предотвратит нагрев котла.Важно регулярно наблюдать за показаниями давления в вашем центральном отоплении.

Заполнение системы после удаления воздуха из радиаторов.

Если вы новичок в своей системе отопления и не знаете, где находится точка заправки, попросите специалиста осмотреть и посоветовать вам, как повторно создать давление в системе центрального отопления. Точка наполнения будет либо в вашем котле, либо подключена отдельно к вашей системе отопления. Рядом должен быть манометр, чтобы облегчить процесс заполнения и предотвратить избыточное давление в системе.Манометр покажет давление цифрами или цветными зонами. Как указывалось ранее, мы устанавливаем его примерно на 1 бар, когда система холодная. По мере повышения температуры в системе будет увеличиваться и давление, когда нагретая вода расширяется.

• Выключите отопление и бойлер перед удалением воздуха из системы.
• Каждый раз, когда вы спускаете воздух из радиаторов в герметичной системе, вы должны выпускать воздух из одного радиатора за раз и повышать давление по ходу.
• Воздух, удаляемый из радиаторов, вызывает падение давления в системе.
• Если вы заполняете через точку внутри бойлера, следуйте инструкциям производителя .
• Если точка наполнения расположена на трубопроводе, возможно, вам потребуется подключить петлю наполнения к системе.
• Будет гибкая труба для подсоединения к водопроводу и трубе центрального отопления через два клапана: ручной заправочный клапан (труба холодоснабжения) и обратный клапан (труба центрального отопления).
• Гибкая труба должна иметь резиновые шайбы на каждом концевом соединителе и затягивать клапаны вручную.
• После подключения слегка откройте ручной клапан, для чего может потребоваться отвертка.
• Вы ​​должны услышать, как вода начинает течь через клапаны в систему отопления.
• Манометр начнет подниматься по мере увеличения давления.
• Как только вы достигнете 1 бара или области безопасного цвета, закройте заправочный клапан и перейдите к следующему радиатору.
• После удаления воздуха из всех радиаторов снимите заправочный контур и проверьте нагрев.

Если вы случайно перегрузили котел, не паникуйте.Внутри котла или системы будет установлен предохранительный клапан, который будет безопасно сливать воду. Он активируется, когда давление превышает 3 бар. Мы рекомендуем вам обратиться за профессиональной консультацией в случае возникновения избыточного давления, чтобы убедиться, что все работает нормально.

Чтобы узнать цену на новый котел или модернизировать существующую систему, нажмите здесь, чтобы получить более подробную информацию.

Прокачка вашей отопительной системы — как вы это делаете?

Ваши радиаторы издают пузыри или не выделяют много тепла? Тогда у вас может быть пузырьков воздуха в системе центрального отопления.Но не волнуйтесь; Обычно проблему можно решить самостоятельно, удалив воздух из системы отопления. Ниже мы объясним, как это сделать.

Воздух в вашем центральном отоплении

Пузырьки воздуха в системе центрального отопления — это нормально. Они могут образоваться, если вы заполните радиатор водой и в нем останется немного воздуха. Хотя пузыри не причиняют вреда, рекомендуется их удалить. В противном случае вы рискуете, что система отопления окислит .Правильное удаление воздуха из системы центрального отопления также поможет сэкономить электроэнергию!

Что вам нужно?

• ключ радиатора или отвертка
• емкость (для сбора небольшого количества воды)
• большое полотенце

Чем вы занимаетесь?

1. Установите все радиаторы на максимальное значение. Пусть поработают хотя бы минут пятнадцать .
2. Выключите центральное отопление. Он больше не будет качать воду или воздух. Подождите на не менее 10 минут , чтобы дать всем радиаторам остыть.
3. Подойдите к ближайшему к котлу радиатору. Закройте кран радиатора и поместите емкость под сливной кран. Держите под рукой большое полотенце.
4. Поместите отвертку или ключ для радиатора на спускной кран и поворачивайте против часовой стрелки, пока не будет выходить вода вместо воздуха. Никогда не открывайте кран полностью! Существует большой риск, что вы не сможете закрыть его снова.
5. Снова закройте спускной кран.
6. Повторите вышеуказанные шаги для каждого радиатора.Работаем с нижнего этажа до верхнего этажа .
7. Вы ​​удалили воздух из всех радиаторов? Теперь вы можете снова включить котел.
8. Убедитесь, что давление воды в вашем котле составляет от 1,5 до 2 бар . Если это не так, пополняйте бойлер, пока давление не восстановится.

В исключительных случаях пузырьки воздуха в радиаторе могут быть вызваны утечкой, неисправностью труб или поломкой расширительного бачка. В таком случае рекомендуется обратиться к профессиональному установщику.

Дилер Vasco, у которого вы купили радиатор, поможет вам найти местного специалиста!

Как наполнить резервуар для горячей воды и вернуть его в эксплуатацию

Как наполнить резервуар для горячей воды и вернуть его в эксплуатацию

Следующие шаги являются лишь базовым руководством, поскольку существует много различных типов систем горячего водоснабжения. Независимо от того, есть ли у вас горизонтальный резервуар для горячей воды или вертикальный резервуар для хранения, нижеследующее базовое руководство подойдет обоим.

1. Установите крышку люка в комплекте с новой прокладкой (не используйте смазку на поверхности прокладки)
2. Закрыть сливной бачок
3. Откройте кран подачи холодной воды на баке. Откройте его только примерно на ¼ — ½, чтобы наполнить бак медленно.
4. Откройте либо спускной патрубок на линии горячего выхода, либо поддержите клапан сброса давления, чтобы позволить воздуху удалить из бака во время заполнения.
5. Все остальные клапаны, прикрепленные к резервуару, должны оставаться закрытыми во время заполнения резервуара.
6. Как только вода начнет выходить из спускного клапана или предохранительного клапана, закройте их и дайте резервуару вернуться к давлению.
7. Убедитесь в отсутствии утечек через крышку люка. В этом случае вам нужно будет снова слить воду из бака и правильно установить крышку люка.
8. Если бак питается от котла, вы можете открыть клапаны, которые идут к котлу (котлам) и от них, и включить насосы котла.
9. Медленно откройте клапан горячего выхода в верхней части резервуара, чтобы создать давление в системе
10. Включите котлы или откройте клапаны и насосы теплообменника для нагрева воды
11. Присоедините шланг к штуцеру для удаления воздуха, подключенному к рециркуляционному насосу, если штуцер для удаления воздуха не подсоединен к сливу.
12. Оставьте клапан закрытым на линии рециркуляции, ближайшей к резервуару, и убедитесь, что другой клапан открыт. Выпускайте воздух / воду из линии рециркуляции, пока вода не станет теплее, и весь воздух не исчезнет.
13. Перекройте клапан для выпуска воздуха на линии рециркуляции, откройте клапан на другой стороне насоса и включите насос рециркуляции.
14. Если у вас есть другие рециркуляционные насосы или вспомогательные обогреватели на других этажах, вы можете включить их и, если возможно, выпустить воздух из этих линий.
    Если после того, как резервуар наполнился, а у вас остались некоторые участки в здании, где нет горячей воды, у вас может быть воздушная пробка, и вам может потребоваться выпустить больше воздуха из системы из самой высокой точки.

Hydrastone Inc. Услуги резервуаров для горячей воды:

• Инвентаризация и оценка резервуаров
• Осмотр и очистка резервуаров
• Замена расходуемого анода
• Замена крышки люка
• Ремонт сварных швов
• Замена футеровки цистерны
• Очистка и замена пучка трубок
• Отремонтировать / заменить изоляцию бака
• Полная замена бака

Если вы хотите, чтобы оценка вашего резервуара для хранения горячей воды была завершена, посетите наш головной офис по бесплатному телефону 1-888-321-8265.