Мауэрлат как утеплить: Утепление мауэрлата. Советы специалиста по утеплению

Разное

Содержание

Утепление мауэрлата. Советы специалиста по утеплению

Сегодня мы будем разбираться с вопросом, как выполнить утепление балки мауэрлата? Данный строительный элемент очень важен для любой покатой крыши, он обеспечивает долговечность всей конструкции и изготавливается из прочной древесины. Для получения экспертного мнения, обратимся к специалисту по утеплительным материалам Звереву Леониду.

Редактор:

Леонид, здравствуйте! Основываясь на Вашем многолетнем опыте работы в сфере утепления деревянных конструкций, подскажите, стоит ли утеплять мауэрлат крыши изнутри? Какие для этого используются материалы и какие нюансы могут возникнуть при данном виде работ?

Леонид Зверев:

Добрый день. Для начала, хотелось бы отметить, что мауэрлат является важным элементом любой крыши. В первую очередь помните, что дерево больше всего боится влаги. Опорная балка находится максимально близко к поверхности крыши и, в тоже время, в нижней точке чердачного помещения. В этом месте скапливается вода, а на брусе образовывается конденсат, который постепенно будет впитываться в него, в итоге это приведет к образованию плесени и гниению дерева.

Утепление мауэрлата выполняется изнутри чердачного помещения. В нижней части, под балкой, прокладываем слой пароизоляции, это предотвратит проникновение паров из помещения в основание крыши. Сам же подстропильный брус предварительно гидроизолируем. Рулонные материалы должны покрывать всю поверхность дерева, стыки выполняются с нахлестом, а швы требуется склеить между собой.

Следующим этапом идет – утепление. Опорный брус – это очень массивный деревянный конструкционный элемент и нет никакой необходимости, чтобы он аккумулировал тепловую энергию, необходимую для комфортного проживания внутри помещения, а не чердака.

Типов и видов утеплителей на современном рынке строительных материалов огромное множество. Выбирайте подходящий изолятор по теплотехническим свойствам и размеру бюджета. Но при покупке обратите внимание на следующие характеристики, которыми должен обладать утеплитель для деревянных конструктивных элементов:

  • влагостойкость – лишняя гидроизоляция никогда не помешает;
  • нетоксичность – отсутствие специфического запаха, наличие фенола или других вредных веществ;
  • огнеупорность – негорючесть или высокая температура плавления утеплителя является приоритетом для деревянной конструкции;
  • быстрый монтаж – помните, что изолируемый участок – это прямоугольная балка, продумайте способ крепления утеплителя (например: скобы, клейкая лента, самоклеющийся рулонный изолятор).

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополистирол и монтажная пена.

Утепление мауэрлата крыши изнутри: технология и материалы

В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Перед утеплением важно правильно и качественно подготовить основание. При монтаже крыши необходимо каждому этапу уделять максимум внимания. Только при таком условии можно обустроить идеальный «кровельный пирог».

Если работы по утеплению кровли проводятся уже во время эксплуатации дома, то в самом начале необходимо оценить состояние всех кровельных конструкций: мауэрлата, стропил, металлических элементов.

При скоплении влаги в определенных местах, ржавчины металлических деталей, гниения деревянных балок, механических повреждений составляющих крыши нужно устранить дефекты, заменить испорченные элементы, обработать деревянные части конструкции антисептическими растворами.

Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

Утепление конструкции мауэрлата изнутри важно производить тщательно, поскольку именно на нее опирается целостная крыша, которая имеет многослойную структуру утепления.

Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

  • вентиляционного зазора прямо под кровлей;
  • слоя гидроизоляции;
  • контура вентиляции;
  • специально установленного каркаса;
  • теплоизоляции;
  • паровой изоляции;
  • поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

Важно придерживаться некоторых моментов:

  • нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
  • необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
  • использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
  • при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
  • при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

В начале всех работ по утеплению необходимо провести тепловую изоляцию мауэрлата. Для этого важно выбрать оптимальные утеплители.

Благодаря правильно подобранным материалам не только утепляется дом, но и обеспечивается надежное основание для целостной конструкции крыши.

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.

Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

  • влагостойкость;
  • экологическая чистота;
  • огнеупорность;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.

Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.

Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.

Видео:

Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.

Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.

Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.

Утепление мауэрлата

В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы.

При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.

Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.

При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами.

Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.

Видео:

Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.

Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.

При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

  • при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
  • углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
  • при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.

Как утеплить мауэрлат

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

  1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.
  2. Метод крепления анкерными болтами: когда кирпичная кладка готова, высверлите в ней отверстия, соответствующие количеству стропильных ног, и забейте, а потом затяните в них анкерные болты.
  3. Метод закладки деревянных пробок: для начала обработайте пробки антисептиком, затем заложите их в кирпичную кладку: одна пробка соответствует размеру одного кирпича. Пробки можно можно размещать на ряд ниже ниже уровня мауэрлатного бруса, рядом с ним или непосредственно под ним, но пробка всегда должна находиться как можно ближе к наружному краю стены. Устройство мауэлрата на пробках производите с помощью металлических скоб.
  4. Метод закладки кусков арматуры: куски арматуры, согнутые Г-образно, вмуруйте на глубине третьего ряда кладки . Выберите арматуру потолще и покрепче – не менее 10 мм в диаметре, и вмуруйте коротким краем, оставив длинный в вертикальном положении – на него вы оденете брус. Арматурный выступ должен быть длиннее мауэрлата на 25 см, чтобы у вас был достаточный запас для его загиба при креплении.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Утепление

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

Утеплители у мауэрлата могут быть:

  • опилками;
  • пенопластом;
  • эковатой;
  • керамзитом;
  • монтажной пеной.

А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/ все самое важное и нужное про крышу дома.

И еще несколько советов

  1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.
  2. При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров.
  3. Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
  4. Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Перед утеплением важно правильно и качественно подготовить основание. При монтаже крыши необходимо каждому этапу уделять максимум внимания. Только при таком условии можно обустроить идеальный «кровельный пирог».

Если работы по утеплению кровли проводятся уже во время эксплуатации дома, то в самом начале необходимо оценить состояние всех кровельных конструкций: мауэрлата, стропил, металлических элементов.

При скоплении влаги в определенных местах, ржавчины металлических деталей, гниения деревянных балок, механических повреждений составляющих крыши нужно устранить дефекты, заменить испорченные элементы, обработать деревянные части конструкции антисептическими растворами.

Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

Утепление конструкции мауэрлата изнутри важно производить тщательно, поскольку именно на нее опирается целостная крыша, которая имеет многослойную структуру утепления.

Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

  • вентиляционного зазора прямо под кровлей;
  • слоя гидроизоляции;
  • контура вентиляции;
  • специально установленного каркаса;
  • теплоизоляции;
  • паровой изоляции;
  • поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

Важно придерживаться некоторых моментов:

  • нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
  • необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
  • использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
  • при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
  • при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

В начале всех работ по утеплению необходимо провести тепловую изоляцию мауэрлата. Для этого важно выбрать оптимальные утеплители.

Благодаря правильно подобранным материалам не только утепляется дом, но и обеспечивается надежное основание для целостной конструкции крыши.

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.

Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

  • влагостойкость;
  • экологическая чистота;
  • огнеупорность;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.

Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.

Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.

Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.

Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.

Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.

Утепление мауэрлата

В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы.

При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.

Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.

При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами.

Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.

Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.

Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.

При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

  • при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
  • углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
  • при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: почему они появляются и как этого не допустить?

    Представьте себе, обзавестись одним из титулов сказочного короля Мелиота — «повелитель Нижних Мхов и Трех Мостов» — может любой домовладелец. Например, «нижние мхи» будут ему обеспечены, если развести сырость в подвале. Что же касается «мостов», то в одной только крыше, утепленной с нарушениями, их можно насчитать куда больше трех. Правда, называются они не мостами, а мостиками холода. Но в запущенных случаях могут превратиться и в мосты.

    Сегодня мы поговорим о том, как избежать возникновения мостиков холода в конструкции мансардной крыши. Ведь в конечном итоге они оборачиваются потерей тепла из здания и, как следствие, повышением расходов на его отопление; выпадением конденсата в промерзающих участках кровли, а значит — намоканием и порчей слоя утеплителя, гниением деревянных элементов крыши, разрушением отделки в помещении мансарды.

    Как правило, стандартный кровельный «пирог» выглядит так. Теплоизоляционные плиты или маты из волокнистых материалов укладывают враспор между стропильных ног. Изнутри дома все это выстилают пленкой пароизоляции, а снаружи — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной, поверх которой устраивают вентзазор с приточными отверстиями на карнизном свесе и вытяжными — у конька. Данные меры призваны предохранить утеплитель от намокания под воздействием водяных паров, стремящихся под крышу из помещений, а также атмосферной влаги, могущей проникнуть в стыки между элементами кровельного покрытия.

    Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?

    Материал утеплителя. При покупке плит или матов из каменного или стекловолокна важно выбрать качественный продукт авторитетной марки, который соответствует требуемым физико-механическим характеристикам и со временем не даст усадки.

    Применяемые для теплоизоляции кровли волокнистые утеплители относятся к классу негорючих материалов (НГ). А вот не уступающие им по теплоэффективности экструдированный пенополистирол и пенополиуретан являются пожароопасными: первый считается сильногорючим (Г4), второй — умеренно или слабогорючим (Г2—Г3)

    Подрезка плит. При монтаже утеплителя в ендовах, хребтах и узлах примыканий неминуемо встает проблема подрезки плит. Делать это следует с припуском, чтобы изоляция укладывалась плотно и без щелей. Поскольку на таких сложных участках кровли очень трудно добиться идеальных стыков, специалисты рекомендуют создавать здесь дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные мостики холода. Одно из решений — проложить со стороны помещения лист фольгированного вспененного полиэтилена.

    Утепление скатов. Чтобы плиты, вставленные между стропильными ногами, прилегали к ним без зазоров, они должны быть шире проема на 10–20 мм. При установке плиты поджимают, а на месте они расправляются, вставая враспор. Но поскольку сами стропила могут иметь кривизну, щели все равно не исключены. Некоторые строители практикуют такой прием: разрезают плиту по диагонали и при монтаже немного сдвигают верхнюю часть вниз для лучшего уплотнения.

    Все обнаруженные в теплоизоляционном контуре пазухи и зазоры необходимо заделать кусками того же утеплителя. Кроме того, имеет смысл укладывать не один слой изоляции, например, из 150-миллиметровых плит, а три — из плит толщиной 50 мм, располагая их со смещением стыков.

    Утепление в зоне мауэрлата

    Мауэрлат. Так называется рама из бруса, установленная по верху ограждающих стен и служащая опорой для стропил. Изоляция зоны мауэрлата является одной из ключевых мер по недопущению мостиков холода в конструкции крыши. Сложность в том, что теплый контур скатов должен без единого разрыва сомкнуться со слоем фасадного утепления (если таковой имеется) либо протянуться до края стены, если стеновой материал не предусматривает наружной теплоизоляции. А значит, требуется надежное утепление зазора под свесом с внешней стороны мауэрлата. Это легко сделать при монтаже плит с улицы, но чаще всего работы проводят изнутри здания после того, как по стропилам настелена гидроветрозащита или даже уже уложена кровля, — так утеплителю не грозит намокание под дождем и ему не нужно укрытие, а кровельщики не зависят ни от погодных условий, ни от длины светового дня. Только вот фрагменты плит в данном случае придется буквально проталкивать за мауэрлат под гидроветрозащитной мембраной, так что обеспечить отсутствие щелей в этой зоне будет очень трудно. Кроме того, существует опасность, наоборот, переборщить с количеством утеплителя и перекрыть вентзазор, тем самым нарушив движение воздуха в подкровельном пространстве.

    Как вариант, можно снять контробрешетку, которая прижимает мембрану, свободно уложить утеплитель и закрепить бруски снова. Но лучше изначально скорректировать порядок действий. Сначала со стороны улицы уложить теплоизоляцию перед мауэрлатом и непосредственно над ним, затем настелить мембрану, а далее продолжать работу изнутри помещения.

    Если из-за неровности поверхностей мауэрлат неплотно прилегает к основанию (верхней плоскости стены), то щели между ними лучше заделывать не строительной смесью, а монтажной пеной. Обладая теплопроводностью всего 0,033–0,04 Вт/м•°С, она не даст образоваться в этих местах мостикам холода

    Узел соединения крыши с фронтоном. Верхняя часть фронтонной стены часто выполняется по бокам в виде лесенки, каждая «ступенька» которой — потенциальный не то чтобы мостик, а именно что мост холода, поэтому для ее выравнивания целесообразно использовать не обычный строительный раствор, а смесь с «теплой» перлитовой добавкой или же заполнять пустые места фрагментами утеплителя.

    Гидроизоляционная мембрана с утеплителем

    Традиционный способ защиты этой зоны от промерзания — 1) прокладка между крайней стропильной ногой и фронтоном слоя волокнистой теплоизоляции толщиной минимум 50 мм; 2) утепление верхних, наклонных плоскостей фронтонной стены теми же 50-миллиметровыми плитами с доведением их до плотного прилегания к «пирогу» кровли; 3) монтаж полосы изоляции по верхнему контуру фронтона со стороны улицы. Фактически таким образом создается П-образный теплоизоляционный контур, надежно защищающий стык крыши с фронтонной стеной и переносящий точку росы за пределы толщи утеплителя. К сведению: отечественный рынок предлагает диффузионные гидроветрозащитные мембраны со слоем утеплителя 30 мм из нетканого материала, которые могут служить для организации данного узла примыкания.

    Стыки деревянных элементов. Мостики холода могут возникать в местах стыка деревянных элементов крыши, пребывающих на границе теплой и холодной зон, а также в зоне сращения двух балок, образующих составное стропило. Соединяемые детали могут изначально неплотно прилегать друг к другу или «разойтись» из-за подвижек стропильной системы в процессе осадки деревянного дома. Одно из решений — прокладывать стыки синтепоном или вспененным полиэтиленом еще при монтаже конструкции, однако существует мнение, что это ослабляет соединительный узел.

    Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

    Для уплотнения стыков в уже собранном каркасе крыши рекомендуют применять специализированные герметики или ПСУЛ. А вот монтажная пена для этих целей не слишком подходит, так как она неэластична и обладает низкой стойкостью к деформациям.

    Тепло из дома может утекать сквозь щели, образующиеся в местах выхода через стены наружу таких элементов крыши, как коньковый брус и промежуточные прогоны, на которые ложатся стропила для козырька. Эти щели обязательно надо уплотнить, а «разрывы» в пароизоляционном и гидроветрозащитном контурах вокруг балок — герметизировать клеем или специальной клейкой лентой.

    Мансардное окно. Одна из причин промерзания крыши в зоне мансардного окна — отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки в силу нехватки места в межстропильном проеме для ее монтажа. Чтобы обеспечить необходимый для этого зазор в 20–30 мм, может понадобиться подгонка стропильной конструкции, например, с помощью установки продольных и поперечных перемычек. Зазор заполняют волокнистым утеплителем, соединяя его с «теплым» слоем кровельного «пирога», либо монтируют здесь готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена. Как вариант, можно приобрести модель окна с уже интегрированным в раму изоляционным поясом.

    Теплоизолировать коробку мансардного окна монтажной пеной нельзя. Под деформирующими нагрузками (ветровой, снеговой и пр.) она начнет крошиться, и «теплый» контур утратит свою целостность

    Чаще всего причиной проблем не только в зоне мансардного окна, но и по всей крыше становится увлажняющий, а значит, лишающий утеплитель теплоизоляционных свойств конденсат. Его выпадение может являться следствием негерметизированных стыков и примыканий пароизоляционной и гидроветрозащитной пленок, а также нарушений при организации проветривания подкровельного пространства (не предусмотрены приточные или вытяжные отверстия в свесе и в районе конька, не соблюдена величина вентзазора и т. п.).

    Мостики холода могут также стать результатом нарушения технологии при установке подоконного желоба, который должен отводить воду, стекающую по гидроветрозащитной мембране. Пленку подрезают, затем укладывают желоб и заводят внутрь него ее край, фиксируя кляммером, после чего верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под желоб.

    Дымоход. Не только дымовая труба, но и любые проходящие через конструкцию крыши элементы нарушают целостность слоев кровельного «пирога», а следовательно, места таких проходок должны быть тщательно утеплены (негорючей каменной ватой высокой плотности) и герметизированы с помощью специальных фартуков и пластичных самоклеящихся лент. Края изоляционных пленок в узлах примыкания обязательно проклеивают.

    Выявить в конструкции крыши или кровельного «пирога» дефекты, приводящие к потерям тепла и протечкам в мансарде (и, что важно, обойтись при этом без частичного демонтажа кровли или отделки помещения) поможет проведение энергодиагностики здания с помощью тепловизионной съемки

    Дополнительный слой утепления

    Дополнительный контур утепления под стропилами

    Даже при условии качественного выполнения всех работ по устройству кровли совершенно исключить вероятность появления в ней мостиков холода нельзя. Особенно это касается крыш со сложной геометрией — многощипцовых, вальмовых, с большим количеством узлов примыканий, ендов, люкарен и т. п. Помимо того, требуемая СНиПами для среднерусского региона толщина контура утепления, а именно — 200 мм, выдерживается далеко не всегда. Обычно несущую конструкцию крыши изготавливают из бруса 150 × 50 мм, что и определяет соответствующую толщину теплоизоляции, укладываемой между стропил. Да и сами стропила являются своего рода мостиками холода. А значит, будет целесообразным создание дополнительного «теплого» контура, который «нарастит» толщину утепления и изолирует стропила.

    Устраивать такой контур можно как над стропильными ногами, так и под ними. Утеплитель укладывают между прибитыми к ним поперечными брусками. Если теплоизоляция находится поверх стропил, то ее застилают гидроветрозащитной мембраной, монтируют деревянную подоснову (контробрешетка плюс обрешетка или сплошной настил), а затем материал покрытия. Если утеплитель кладут снизу балок, его закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.

    Первый вариант обеспечивает лучшую теплозащиту, отсекая стропила от холодной зоны под кровлей, но усложняет деревянную конструкцию, служащую основанием для кровельного покрытия.

    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

    Мауэрлат для крыши: что это такое и как сделать

    Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

    Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

    Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

    Для чего необходимо приспособление:

    • обеспечение ровности крыши;
    • предотвращение наклонов и перекосов;
    • устранение парусности;
    • равномерное распределение нагрузки;
    • привязка крыши к дому.

    Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

    Из каких материалов его можно сделать

    Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

    Деревянный брус

    Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

    Доски, скрепленные между собой

    При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

    Стальной профиль

    Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

    Размеры сечения мауэрлата СНИП

    Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

    Есть несколько требований к сечению:

    • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
    • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
    • брусья укладывают по всей площади стен.

    Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

    Чем крепить мауэрлат

    Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

    Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

    Крепление анкерными болтами

    Для усиления надежности мауэрлат крепят на армопояс с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки отличаются мягкостью, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

    Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

    Как крепить проволокой

    Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

    1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
    2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
    3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
    4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
    5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

    Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

    Использование деревянных пробок

    Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат. Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления. Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

    Способы крепления мауэрлата

    Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

    Крепление без армопояса

    Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

    Крепление к кирпичной стене

    Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

    • вмурованными шпильками;
    • деревянными пробками;
    • проволокой;
    • анкерами.

    На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

    Крепление к керамзитоблокам

    Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

    Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

    Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

    Крепление к газобетону

    Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

    1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
    2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
    3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
    4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

    Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

    Крепление к газосиликату

    Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них. Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

    Крепление к пеноблоку

    Перед тем, как крепить опору к стене, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Наилучшим способом крепления будет использование проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока продевают стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Ее концы свободно выходят наружу, а середина закладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы продеть его сквозь брус и скрутить концы. Количество креплений проволокой должно быть не меньше, чем количество стропил.

    Крепление к шлакоблоку

    Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат. Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

    Крепление к армопоясу

    Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

    Толщина армопояса под мауэрлат

    Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

    Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

    Как правильно сделать армопояс

    Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

    1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
    2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

    Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

    Как крепить к армопоясу

    Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

    • в брусе просверливают отверстия;
    • мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
    • выполняют изоляцию;
    • закрепляют болты шайбами и гайками;
    • подстраховывают соединения контргайками.

    Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

    Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

    В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

    Для односкатной крыши

    Опорный брус для стропильной системы этого вида крыши требует увеличить высоту одной стены, так как здесь отсутствует скат. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла односкатной крыши. Сначала верхний слой стены застилается рубероидом, затем брус фиксируется к стене анкерами. Уровнем измеряется горизонтальное расположение, затем болты затягиваются.

    Для двускатной крыши

    В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

    Для трехскатной крыши

    Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

    Мауэрлат для четырехскатной крыши

    Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен. Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

    Мауэрлат для вальмовой крыши

    Брус для опоры крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущих элементах перегородок, если они присутствуют. Чтобы снять нагрузку на стены и увеличить жесткость, между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливают диагональную перемычку. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

    Установка и крепление стропил на мауэрлат

    После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

    • Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
    • В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
    • Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

    Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

    Гидроизоляция и утепление

    Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

    Утепление мауэрлата крыши изнутри

    Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

    При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

    Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

    Гидроизоляция под мауэрлат

    Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

    Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

    Как утеплить мауэрлат

    Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

    Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

    Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

    Для чего необходимо приспособление:

  • обеспечение ровности крыши;
  • предотвращение наклонов и перекосов;
  • устранение парусности;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • привязка крыши к дому.

    Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

    Из каких материалов его можно сделать

    Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

    Деревянный брус

    Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

    Доски, скрепленные между собой

    При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

    Стальной профиль

    Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

    Размеры сечения мауэрлата СНИП

    Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

    Есть несколько требований к сечению:

  • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • брусья укладывают по всей площади стен.

    Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

    Чем крепить мауэрлат

    Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

    Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

    Крепление анкерными болтами

    Для усиления надежности мауэрлат крепят на армопояс с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки отличаются мягкостью, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

    Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

    Как крепить проволокой

    Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

    1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
    2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
    3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
    4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
    5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

    Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

    Использование деревянных пробок

    Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат. Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления. Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

    Способы крепления мауэрлата

    Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

    Крепление без армопояса

    Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

    Крепление к кирпичной стене

    Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

  • вмурованными шпильками;
  • деревянными пробками;
  • проволокой;
  • анкерами.

    На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

    Крепление к керамзитоблокам

    Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

    Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

    Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

    Крепление к газобетону

    Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

    1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
    2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
    3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
    4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

    Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

    Крепление к газосиликату

    Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них. Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

    Крепление к пеноблоку

    Перед тем, как крепить опору к стене, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Наилучшим способом крепления будет использование проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока продевают стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Ее концы свободно выходят наружу, а середина закладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы продеть его сквозь брус и скрутить концы. Количество креплений проволокой должно быть не меньше, чем количество стропил.

    Крепление к шлакоблоку

    Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат. Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

    Крепление к армопоясу

    Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

    Толщина армопояса под мауэрлат

    Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

    Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

    Как правильно сделать армопояс

    Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

    1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
    2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

    Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

    Как крепить к армопоясу

    Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

  • в брусе просверливают отверстия;
  • мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
  • выполняют изоляцию;
  • закрепляют болты шайбами и гайками;
  • подстраховывают соединения контргайками.

    Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

    Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

    В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

    Для односкатной крыши

    Опорный брус для стропильной системы этого вида крыши требует увеличить высоту одной стены, так как здесь отсутствует скат. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла односкатной крыши. Сначала верхний слой стены застилается рубероидом, затем брус фиксируется к стене анкерами. Уровнем измеряется горизонтальное расположение, затем болты затягиваются.

    Для двускатной крыши

    В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

    Для трехскатной крыши

    Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

    Мауэрлат для четырехскатной крыши

    Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен. Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

    Мауэрлат для вальмовой крыши

    Брус для опоры крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущих элементах перегородок, если они присутствуют. Чтобы снять нагрузку на стены и увеличить жесткость, между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливают диагональную перемычку. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

    Установка и крепление стропил на мауэрлат

    После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

  • Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
  • В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
  • Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

    Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

    Гидроизоляция и утепление

    Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

    Утепление мауэрлата крыши изнутри

    Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

    При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

    Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

    Гидроизоляция под мауэрлат

    Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

    Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

    Особенности утепления мансардного этажа минеральной ватой

    Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

    Вата вате рознь: выбор утеплителя

    Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

    Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

    • Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
    • Паропроницаемость.

    Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

    Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

    Среди этих дополнительных качеств выделяются:

    1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
    2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
    3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
    4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

    Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

    Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

    Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

    Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

    Состав кровельного пирога

    Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

    Схема утепления мансарды минватой

    1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
    2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
    3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
    4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
    5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
    6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
    7. Кровельный настил.

    Достаточная толщина изоляции

    Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

    Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

    После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

    В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

    Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

    Технология самостоятельного монтажа минваты

    Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

    Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

    Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей )

    Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

    Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

    Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

    1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
    2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
    3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

    Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

    Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

    Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

    Утепление мауэрлата и стен

    Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

    Утепление мауэрлата мансарды

    Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

    Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

    Заключение

    Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

  • Как утеплить мауэрлат снаружи — Рыболовный караван

    Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

    Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

    В чем сила мауэрлатного бревна?

    Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

    Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

    Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

    У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

    Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

    Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

    Устройство. Описание процесса

    Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

    Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

    Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

    Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

    Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

    В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

    1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.
    2. Метод крепления анкерными болтами: когда кирпичная кладка готова, высверлите в ней отверстия, соответствующие количеству стропильных ног, и забейте, а потом затяните в них анкерные болты.
    3. Метод закладки деревянных пробок: для начала обработайте пробки антисептиком, затем заложите их в кирпичную кладку: одна пробка соответствует размеру одного кирпича. Пробки можно можно размещать на ряд ниже ниже уровня мауэрлатного бруса, рядом с ним или непосредственно под ним, но пробка всегда должна находиться как можно ближе к наружному краю стены. Устройство мауэлрата на пробках производите с помощью металлических скоб.
    4. Метод закладки кусков арматуры: куски арматуры, согнутые Г-образно, вмуруйте на глубине третьего ряда кладки . Выберите арматуру потолще и покрепче – не менее 10 мм в диаметре, и вмуруйте коротким краем, оставив длинный в вертикальном положении – на него вы оденете брус. Арматурный выступ должен быть длиннее мауэрлата на 25 см, чтобы у вас был достаточный запас для его загиба при креплении.

    А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

    Гидроизоляция

    Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

    Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

    Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

    Утепление

    Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

    Утеплители у мауэрлата могут быть:

    • опилками;
    • пенопластом;
    • эковатой;
    • керамзитом;
    • монтажной пеной.

    А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

    В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/ все самое важное и нужное про крышу дома.

    И еще несколько советов

    1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.
    2. При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров.
    3. Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
    4. Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

    Сегодня мы будем разбираться с вопросом, как выполнить утепление балки мауэрлата? Данный строительный элемент очень важен для любой покатой крыши, он обеспечивает долговечность всей конструкции и изготавливается из прочной древесины. Для получения экспертного мнения, обратимся к специалисту по утеплительным материалам Звереву Леониду.

    Редактор:

    Леонид, здравствуйте! Основываясь на Вашем многолетнем опыте работы в сфере утепления деревянных конструкций, подскажите, стоит ли утеплять мауэрлат крыши изнутри? Какие для этого используются материалы и какие нюансы могут возникнуть при данном виде работ?

    Леонид Зверев:

    Добрый день. Для начала, хотелось бы отметить, что мауэрлат является важным элементом любой крыши. В первую очередь помните, что дерево больше всего боится влаги. Опорная балка находится максимально близко к поверхности крыши и, в тоже время, в нижней точке чердачного помещения. В этом месте скапливается вода, а на брусе образовывается конденсат, который постепенно будет впитываться в него, в итоге это приведет к образованию плесени и гниению дерева.

    Утепление мауэрлата выполняется изнутри чердачного помещения. В нижней части, под балкой, прокладываем слой пароизоляции, это предотвратит проникновение паров из помещения в основание крыши . Сам же подстропильный брус предварительно гидроизолируем. Рулонные материалы должны покрывать всю поверхность дерева, стыки выполняются с нахлестом, а швы требуется склеить между собой.

    Следующим этапом идет — утепление. Опорный брус – это очень массивный деревянный конструкционный элемент и нет никакой необходимости, чтобы он аккумулировал тепловую энергию, необходимую для комфортного проживания внутри помещения, а не чердака.

    Типов и видов утеплителей на современном рынке строительных материалов огромное множество. Выбирайте подходящий изолятор по теплотехническим свойствам и размеру бюджета. Но при покупке обратите внимание на следующие характеристики, которыми должен обладать утеплитель для деревянных конструктивных элементов:

    • влагостойкость – лишняя гидроизоляция никогда не помешает;
    • нетоксичность – отсутствие специфического запаха, наличие фенола или других вредных веществ;
    • огнеупорность – негорючесть или высокая температура плавления утеплителя является приоритетом для деревянной конструкции;
    • быстрый монтаж – помните, что изолируемый участок – это прямоугольная балка, продумайте способ крепления утеплителя (например: скобы, клейкая лента, самоклеющийся рулонный изолятор).

    Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополистирол и монтажная пена.

    Прямой эфир: 1 февр. 2018 г.

    Полный вопрос: /Bogomaz Alex/ Узел между стеной и крышей мансарды. Чем закрыть от продувания утеплителя между мембраной и маурлатом? + /vangelis/ Утепление мауэрлата при условии строительства теплой кровли (т.е стена со своим утеплителем, а это пусть будет пенопласт или минвата переходит через зону мауэрлата в кровельно-стропильный теплый пирог (минвата + мембраны) под металчерепицу. И парочку ПРИМЕРОВ РАСЧЕТА теплосопротивления и зоны образования конденсата. Какой коэфициент сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции (R) необходимо просчитывать для данного узла — как для стены или как для теплой кровли?

    2:45 Пример
    5:18 Продувание стыка
    7:20 Как я планирую делать узел?
    9:34 Пароизоляция
    11:32 Слабые места
    12:15 Газоблок
    13:15 Какие можно использовать материалы?
    15:19 Другой вариант узла
    19:30 Расчет теплосопротивления
    22:20 Плотность утеплителя имеет ли смысл в данном деле?
    23:25 Чем закрыть зазор,если нет мауэрлата, а крепятся стропила к рельсе?
    31:32 Что делать, если за мауэрлатом уже уложен газоблок 100мм и шов перекрыт утеплителем. Подойти утеплителем возможно только на мауэрлат.
    32:50 Можно ли уйти от мостиков холода перекрестным утеплителем,а затем пароизоляция и т.д.?
    35:20 Дополнительная ветрозащита крепится как и обычно под контррейку на стропила и потом режется на лоскуты, или именно отдельные конверты между каждыми стропилами?
    40:52 А с лицевой части дома узел все также по аналогии?
    41:07 А если утеплить пенополиуретановым утеплителем металлические конструкции?
    41:42 В хорошо вентилируемый конек хорошо задувает снег. Как решить эту проблему?
    42:31 Ветробарьер необходимо закладывать только в районе мауэрлата с захлестом на стену? В сторону конька высоко его заводить нет необходимости?

    Блог ведет профессиональный Инженер-строитель Александр Терехов. Видео посвящены строительству Дома как системы Комфорта для его жителей, а не продавцов и строителей. Подписавшись на Канал Вы всегда будите в курсе новых публикаций.

    почему они появляются и как этого не допустить?

    Представьте себе, обзавестись одним из титулов сказочного короля Мелиота — «повелитель Нижних Мхов и Трех Мостов» — может любой домовладелец. Например, «нижние мхи» будут ему обеспечены, если развести сырость в подвале. Что же касается «мостов», то в одной только крыше, утепленной с нарушениями, их можно насчитать куда больше трех. Правда, называются они не мостами, а мостиками холода. Но в запущенных случаях могут превратиться и в мосты…

    Сегодня мы поговорим о том, как избежать возникновения мостиков холода в конструкции мансардной крыши. Ведь в конечном итоге они оборачиваются потерей тепла из здания и, как следствие, повышением расходов на его отопление; выпадением конденсата в промерзающих участках кровли, а значит — намоканием и порчей слоя утеплителя, гниением деревянных элементов крыши, разрушением отделки в помещении мансарды.

    Как правило, стандартный кровельный «пирог» выглядит так. Теплоизоляционные плиты или маты из волокнистых материалов укладывают враспор между стропильных ног. Изнутри дома все это выстилают пленкой пароизоляции, а снаружи — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной, поверх которой устраивают вентзазор с приточными отверстиями на карнизном свесе и вытяжными — у конька. Данные меры призваны предохранить утеплитель от намокания под воздействием водяных паров, стремящихся под крышу из помещений, а также атмосферной влаги, могущей проникнуть в стыки между элементами кровельного покрытия.

    Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?

    Материал утеплителя. При покупке плит или матов из каменного или стекловолокна важно выбрать качественный продукт авторитетной марки, который соответствует требуемым физико-механическим характеристикам и со временем не даст усадки.

    Применяемые для теплоизоляции кровли волокнистые утеплители относятся к классу негорючих материалов (НГ). А вот не уступающие им по теплоэффективности экструдированный пенополистирол и пенополиуретан являются пожароопасными: первый считается сильногорючим (Г4), второй — умеренно или слабогорючим (Г2—Г3)

    Подрезка плит. При монтаже утеплителя в ендовах, хребтах и узлах примыканий неминуемо встает проблема подрезки плит. Делать это следует с припуском, чтобы изоляция укладывалась плотно и без щелей. Поскольку на таких сложных участках кровли очень трудно добиться идеальных стыков, специалисты рекомендуют создавать здесь дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные мостики холода. Одно из решений — проложить со стороны помещения лист фольгированного вспененного полиэтилена.

    Утепление скатов. Чтобы плиты, вставленные между стропильными ногами, прилегали к ним без зазоров, они должны быть шире проема на 10–20 мм. При установке плиты поджимают, а на месте они расправляются, вставая враспор. Но поскольку сами стропила могут иметь кривизну, щели все равно не исключены. Некоторые строители практикуют такой прием: разрезают плиту по диагонали и при монтаже немного сдвигают верхнюю часть вниз для лучшего уплотнения.

    Все обнаруженные в теплоизоляционном контуре пазухи и зазоры необходимо заделать кусками того же утеплителя. Кроме того, имеет смысл укладывать не один слой изоляции, например, из 150-миллиметровых плит, а три — из плит толщиной 50 мм, располагая их со смещением стыков.

    Утепление в зоне мауэрлата

    Мауэрлат. Так называется рама из бруса, установленная по верху ограждающих стен и служащая опорой для стропил. Изоляция зоны мауэрлата является одной из ключевых мер по недопущению мостиков холода в конструкции крыши. Сложность в том, что теплый контур скатов должен без единого разрыва сомкнуться со слоем фасадного утепления (если таковой имеется) либо протянуться до края стены, если стеновой материал не предусматривает наружной теплоизоляции. А значит, требуется надежное утепление зазора под свесом с внешней стороны мауэрлата. Это легко сделать при монтаже плит с улицы, но чаще всего работы проводят изнутри здания после того, как по стропилам настелена гидроветрозащита или даже уже уложена кровля, — так утеплителю не грозит намокание под дождем и ему не нужно укрытие, а кровельщики не зависят ни от погодных условий, ни от длины светового дня. Только вот фрагменты плит в данном случае придется буквально проталкивать за мауэрлат под гидроветрозащитной мембраной, так что обеспечить отсутствие щелей в этой зоне будет очень трудно. Кроме того, существует опасность, наоборот, переборщить с количеством утеплителя и перекрыть вентзазор, тем самым нарушив движение воздуха в подкровельном пространстве.

    Как вариант, можно снять контробрешетку, которая прижимает мембрану, свободно уложить утеплитель и закрепить бруски снова. Но лучше изначально скорректировать порядок действий. Сначала со стороны улицы уложить теплоизоляцию перед мауэрлатом и непосредственно над ним, затем настелить мембрану, а далее продолжать работу изнутри помещения.

    Если из-за неровности поверхностей мауэрлат неплотно прилегает к основанию (верхней плоскости стены), то щели между ними лучше заделывать не строительной смесью, а монтажной пеной. Обладая теплопроводностью всего 0,033–0,04 Вт/м•°С, она не даст образоваться в этих местах мостикам холода

    Узел соединения крыши с фронтоном. Верхняя часть фронтонной стены часто выполняется по бокам в виде лесенки, каждая «ступенька» которой — потенциальный не то чтобы мостик, а именно что мост холода, поэтому для ее выравнивания целесообразно использовать не обычный строительный раствор, а смесь с «теплой» перлитовой добавкой или же заполнять пустые места фрагментами утеплителя.

    Гидроизоляционная мембрана с утеплителем

    Традиционный способ защиты этой зоны от промерзания — 1) прокладка между крайней стропильной ногой и фронтоном слоя волокнистой теплоизоляции толщиной минимум 50 мм; 2) утепление верхних, наклонных плоскостей фронтонной стены теми же 50-миллиметровыми плитами с доведением их до плотного прилегания к «пирогу» кровли; 3) монтаж полосы изоляции по верхнему контуру фронтона со стороны улицы. Фактически таким образом создается П-образный теплоизоляционный контур, надежно защищающий стык крыши с фронтонной стеной и переносящий точку росы за пределы толщи утеплителя. К сведению: отечественный рынок предлагает диффузионные гидроветрозащитные мембраны со слоем утеплителя 30 мм из нетканого материала, которые могут служить для организации данного узла примыкания.

    Стыки деревянных элементов. Мостики холода могут возникать в местах стыка деревянных элементов крыши, пребывающих на границе теплой и холодной зон, а также в зоне сращения двух балок, образующих составное стропило. Соединяемые детали могут изначально неплотно прилегать друг к другу или «разойтись» из-за подвижек стропильной системы в процессе осадки деревянного дома. Одно из решений — прокладывать стыки синтепоном или вспененным полиэтиленом еще при монтаже конструкции, однако существует мнение, что это ослабляет соединительный узел.

    Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

    Для уплотнения стыков в уже собранном каркасе крыши рекомендуют применять специализированные герметики или ПСУЛ. А вот монтажная пена для этих целей не слишком подходит, так как она неэластична и обладает низкой стойкостью к деформациям.

    Тепло из дома может утекать сквозь щели, образующиеся в местах выхода через стены наружу таких элементов крыши, как коньковый брус и промежуточные прогоны, на которые ложатся стропила для козырька. Эти щели обязательно надо уплотнить, а «разрывы» в пароизоляционном и гидроветрозащитном контурах вокруг балок — герметизировать клеем или специальной клейкой лентой.

    Мансардное окно. Одна из причин промерзания крыши в зоне мансардного окна — отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки в силу нехватки места в межстропильном проеме для ее монтажа. Чтобы обеспечить необходимый для этого зазор в 20–30 мм, может понадобиться подгонка стропильной конструкции, например, с помощью установки продольных и поперечных перемычек. Зазор заполняют волокнистым утеплителем, соединяя его с «теплым» слоем кровельного «пирога», либо монтируют здесь готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена. Как вариант, можно приобрести модель окна с уже интегрированным в раму изоляционным поясом.

    Теплоизолировать коробку мансардного окна монтажной пеной нельзя. Под деформирующими нагрузками (ветровой, снеговой и пр.) она начнет крошиться, и «теплый» контур утратит свою целостность

    Чаще всего причиной проблем не только в зоне мансардного окна, но и по всей крыше становится увлажняющий, а значит, лишающий утеплитель теплоизоляционных свойств конденсат. Его выпадение может являться следствием негерметизированных стыков и примыканий пароизоляционной и гидроветрозащитной пленок, а также нарушений при организации проветривания подкровельного пространства (не предусмотрены приточные или вытяжные отверстия в свесе и в районе конька, не соблюдена величина вентзазора и т. п.).

    Мостики холода могут также стать результатом нарушения технологии при установке подоконного желоба, который должен отводить воду, стекающую по гидроветрозащитной мембране. Пленку подрезают, затем укладывают желоб и заводят внутрь него ее край, фиксируя кляммером, после чего верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под желоб.

    Дымоход. Не только дымовая труба, но и любые проходящие через конструкцию крыши элементы нарушают целостность слоев кровельного «пирога», а следовательно, места таких проходок должны быть тщательно утеплены (негорючей каменной ватой высокой плотности) и герметизированы с помощью специальных фартуков и пластичных самоклеящихся лент. Края изоляционных пленок в узлах примыкания обязательно проклеивают.

    Выявить в конструкции крыши или кровельного «пирога» дефекты, приводящие к потерям тепла и протечкам в мансарде (и, что важно, обойтись при этом без частичного демонтажа кровли или отделки помещения) поможет проведение энергодиагностики здания с помощью тепловизионной съемки

    Дополнительный слой утепления

    Дополнительный контур утепления под стропилами

    Даже при условии качественного выполнения всех работ по устройству кровли совершенно исключить вероятность появления в ней мостиков холода нельзя. Особенно это касается крыш со сложной геометрией — многощипцовых, вальмовых, с большим количеством узлов примыканий, ендов, люкарен и т. п. Помимо того, требуемая СНиПами для среднерусского региона толщина контура утепления, а именно — 200 мм, выдерживается далеко не всегда. Обычно несущую конструкцию крыши изготавливают из бруса 150 × 50 мм, что и определяет соответствующую толщину теплоизоляции, укладываемой между стропил. Да и сами стропила являются своего рода мостиками холода. А значит, будет целесообразным создание дополнительного «теплого» контура, который «нарастит» толщину утепления и изолирует стропила.

    Устраивать такой контур можно как над стропильными ногами, так и под ними. Утеплитель укладывают между прибитыми к ним поперечными брусками. Если теплоизоляция находится поверх стропил, то ее застилают гидроветрозащитной мембраной, монтируют деревянную подоснову (контробрешетка плюс обрешетка или сплошной настил), а затем материал покрытия. Если утеплитель кладут снизу балок, его закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.

    Первый вариант обеспечивает лучшую теплозащиту, отсекая стропила от холодной зоны под кровлей, но усложняет деревянную конструкцию, служащую основанием для кровельного покрытия.

    Чем утеплить кирпич под мауэрлатом

    Утепление мауэрлата крыши изнутри: технология и материалы

    В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

    Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

    Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

    Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

    Перед утеплением важно правильно и качественно подготовить основание. При монтаже крыши необходимо каждому этапу уделять максимум внимания. Только при таком условии можно обустроить идеальный «кровельный пирог».

    Если работы по утеплению кровли проводятся уже во время эксплуатации дома, то в самом начале необходимо оценить состояние всех кровельных конструкций: мауэрлата, стропил, металлических элементов.

    При скоплении влаги в определенных местах, ржавчины металлических деталей, гниения деревянных балок, механических повреждений составляющих крыши нужно устранить дефекты, заменить испорченные элементы, обработать деревянные части конструкции антисептическими растворами.

    Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

    Утепление конструкции мауэрлата изнутри важно производить тщательно, поскольку именно на нее опирается целостная крыша, которая имеет многослойную структуру утепления.

    Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

    • вентиляционного зазора прямо под кровлей;
    • слоя гидроизоляции;
    • контура вентиляции;
    • специально установленного каркаса;
    • теплоизоляции;
    • паровой изоляции;
    • поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

    При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

    Важно придерживаться некоторых моментов:

    • нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
    • необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
    • использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
    • при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
    • при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

    В начале всех работ по утеплению необходимо провести тепловую изоляцию мауэрлата. Для этого важно выбрать оптимальные утеплители.

    Благодаря правильно подобранным материалам не только утепляется дом, но и обеспечивается надежное основание для целостной конструкции крыши.

    Материалы для утепления мауэрлата изнутри

    На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.

    Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.

    С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

    Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.

    Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

    • влагостойкость;
    • экологическая чистота;
    • огнеупорность;
    • хорошие теплоизоляционные свойства;
    • защита от шума.

    Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

    Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.

    Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

    Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

    Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.

    Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.

    Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.

    Видео:

    Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.

    Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.

    Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.

    Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.

    Утепление мауэрлата

    В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы.

    При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.

    Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.

    При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами.

    Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.

    Видео:

    Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.

    Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.

    При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.

    Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

    При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

    • при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
    • углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
    • при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

    Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.

    Изоляционные кирпичи с микроскопическими пузырьками — ScienceDaily

    Расчет прост: чем лучше утеплено здание, тем меньше тепла теряется зимой и тем меньше энергии требуется для достижения комфортной температуры в помещении. Неудивительно, что Федеральное управление энергетики Швейцарии (SFOE) регулярно повышает требования к теплоизоляции зданий.

    Традиционно на готовые стены наносятся изолирующие слои. Однако все чаще используются самоизоляционные кирпичи, что позволяет сократить количество рабочих операций и снизить затраты и открывает новые архитектурные возможности.Изоляционные кирпичи предлагают приемлемый компромисс между механическими и термическими свойствами, а также подходят для многоэтажных зданий. Они уже доступны на рынке во многих моделях: некоторые имеют несколько заполненных воздухом камер, другие имеют большие полости, заполненные изоляционными материалами, такими как перлит, минеральная вата или полистирол. Значения их теплопроводности различаются в зависимости от конструкции и материала наполнителя. Чтобы достичь показателей изоляции стен с отдельными изоляционными слоями, изоляционные кирпичи обычно значительно толще, чем обычные кирпичи.

    Аэрогель вместо перлита

    Исследователи Empa заменили перлит в изоляционных кирпичах на аэрогель: высокопористое твердое вещество с очень высокими теплоизоляционными свойствами, способное выдерживать температуры до 300 ° C (см. Вставку). Для исследователей это не новый материал: они уже использовали его для разработки высокоэффективной изоляционной штукатурки, которая, помимо прочего, позволяет проводить энергетическую реставрацию исторических зданий, не влияя на их внешний вид.(Ссылка на статью)

    Вместе со своими коллегами исследователь компании Empa Яннис Вернери из исследовательского отдела «Строительные энергетические материалы и компоненты» разработал пастообразную смесь частиц аэрогеля, которая будет использоваться в качестве наполнителя для кирпича. «Материал легко заполняет пустоты, а затем соединяется с глиной кирпичей», — говорит Вернери. «Аэрогель остается в кирпичах — с ними можно работать как обычно». Так родился «Аэробрик».

    Сравнение в специальном устройстве для измерения теплопроводности при средней температуре 10 ° C показывает, что кирпичи с перлитным наполнителем с той же структурой и толщиной изолируют примерно на треть меньше, чем аэрокирпич.Другими словами, для достижения требуемых значений теплоизоляции стена из перлитового кирпича должна быть примерно на 35% толще, чем стена из аэрокирпича.

    Еще более впечатляющим является сравнение с обычной кирпичной кладкой из неизолированного кирпича: он проводит тепло в восемь раз лучше. Следовательно, обычная стена должна быть почти двух метров в глубину, чтобы утеплить, а также стена из аэрокирпича толщиной всего 20 сантиметров. При измеренной теплопроводности всего 59 милливатт на квадратный метр и разнице температур по Кельвину, Aerobrick в настоящее время является лучшим изоляционным кирпичом в мире.

    Но сейчас и в самом ближайшем будущем, наверное, никто не сможет построить новый дом из аэрокирпичей — пломбировочный материал пока еще слишком дорогой. Вернери подсчитал, что при сегодняшней рыночной цене на аэрогель один квадратный метр кирпичной стены приведет к дополнительным расходам в размере около 500 франков. Однако эксперты предполагают, что затраты на «Аэрогель» в ближайшей или среднесрочной перспективе резко упадут — тогда ничто не помешает использованию нового чудо-кирпича.

    Информация: Аэрогель

    Аэрогели — относительно новая разработка в качестве изоляционных материалов в строительном секторе.Основу материала составляют в основном силикаты, но по объему он состоит из более чем 90% заполненных воздухом пор с размерами в нанодиапазоне. Это сводит к минимуму передачу энергии за счет движения молекул воздуха — другими словами, аэрогели являются высокоэффективными изоляционными материалами. Помимо тепловых свойств, аэрогели обладают паропроницаемостью, практически не впитывают влагу, пригодны для вторичной переработки, нетоксичны и негорючие. Это делает его практически идеальным теплоизоляционным материалом для зданий.

    История Источник:

    Материалы предоставлены Empa . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

    .

    Как утеплить стену

    Изоляция стен — важная часть теплоэффективного дома, где потери тепла сведены к минимуму, а воздухонепроницаемость — еще одна важная мера. Теплоизоляция наружных стен не только утепляет крышу и пол, но и может значительно снизить количество тепла, теряемого из дома.

    Количество тепла, теряемого зданием, измеряется двумя способами, включая значение U, которое измеряет потери тепла из здания (чем ниже значение, тем лучше).С выпуском Строительных норм 2014 г. все элементы тканевой оболочки — крыша, стены и пол — должны иметь практически одинаковое значение U. Максимальное значение U для стен составляет 0,3, хотя на самом деле вы бы хотели его побить — возможно, до 0,15.

    ( БОЛЬШЕ : Что такое грант на строительство зеленых домов?)

    Типы изоляции

    Жесткий полиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR) или фенольная пена. Все эти изоляционные пенопласты имеют одинаковый уровень изоляции с теплопроводностью около 0.От 021 до 0,023 Вт / мК. PIR и фенольная пена в значительной степени пришли на смену PUR. Все подходят для утепления стен.

    Полистирол может быть вспененным (EPS) или экструдированным (XPS).

    • EPS в значительной степени вытеснен фенольными и PIR. Он также доступен в виде рыхлых серых или белых шариков для вдувания в стенки полости. В серые шарики добавлен графит, который снижает значение K (показатель теплопроводности материала, чем ниже, тем лучше) с 0.034 до 0,031, и стоит дороже.
    • XPS Это похоже на EPS, но с гораздо более плотной и прочной структурой с закрытыми ячейками, что улучшает значение K до 0,027. Эта структура дает ему гораздо лучшую прочность на сжатие и водонепроницаемость. Его экологическая ценность вызывает вопросы из-за того, что для его изготовления требуется много энергии. Обычно он используется для плоских крыш и полов.

    Плата Celotex PIR. ПИР (жесткая пена) стала основным выбором в последние годы. (Изображение предоставлено: Celotex)

    Полужесткая

    К ним относятся минеральная или натуральная шерсть, пенька и древесное волокно со связующими смолами, полиэфирные или другие волокна, которые дают степень жесткости.Теплопроводность обычно составляет от 0,038 до 0,042 Вт / мК.

    • Минеральная вата включает как минеральную, так и стекловату. Это давно знакомые всем нам продукты. Минеральная вата — немного лучший изолятор, чем стекловата, и немного дороже; оба типа можно использовать для стен при правильном монтаже.
    • Древесное волокно Поставляется в виде шерстяных рулонов, полужестких или жестких досок. Подходит для использования в качестве утеплителя стен.

    Любой из жестких или полужестких изоляторов хорошо устанавливается в вертикальном положении (стена).

    Гибкий

    Такой же, как полужесткий, но без усиления и с такой же теплопроводностью. Примеры гибкой изоляции включают овечью шерсть, солому, хлопок (часто переработанную одежду) и лоскутные материалы.

    Жесткую и гибкую изоляцию нужно обрабатывать по-разному: жесткая будет стоять сама по себе, а гибкая требует поддержки, чтобы предотвратить провисание. Можно использовать шерсть или стеганые одеяла, но их сложнее закрепить на стене, чем на полу или крыше, и некоторое их провисание почти неизбежно.

    Значение теплопроводности показывает, что для достижения того же значения U потребуется почти в два раза больше гибкой изоляции. Например, для «стандартной» полой стены требуется 70 мм полиуретана для достижения максимального значения U 0,30 согласно строительным нормам, тогда как для минеральной ваты требуется 120 мм.

    Варианты изоляции для новой конструкции

    Для удовлетворения новых требований оценки SAP потребуется значение U, превышающее минимум строительных норм. Требуется значение U 0,20 Вт / м²K или выше, что означает жесткую изоляцию 110 мм или 170 мм минеральной ваты (или другой натуральной ваты).

    Использование жесткой изоляции приведет к уменьшению общей толщины стен только на 10 мм, поскольку для заполнения полости можно использовать минеральную вату, тогда как для жестких плит по-прежнему требуется полость 50 мм. Благодаря структурным изоляционным панелям (SIP) и деревянному каркасу внутренний лист стены заменяет блочную обшивку и фактически является всей изоляцией. Это означает, что такое же значение U может быть достигнуто при меньшей толщине стенки.

    Полость 100 мм Kingspan Kooltherm K8 достигает рекомендованного значения U, равного 0.16 Вт / м²K в традиционной кирпичной и блочной конструкции средней плотности. (Изображение предоставлено: Kingspan)

    Варианты изоляции для ремонтных работ

    Те же цифры теплопроводности и значений U применимы к проектам реконструкции, что и в новом строительстве. В некоторых случаях Строительные правила также требуют того же стандарта, что и для нового строительства. Сложность в том, что стены уже подняты и их труднее утеплить.

    Изоляция внешней поверхности

    Для внешней изоляции потребуется некоторая внешняя облицовка — обычно штукатурка или древесина — поверх самой изоляции.Это защищает от атмосферных воздействий и предотвращает проникновение влаги. Возможности ограничиваются жесткими пенопластами или древесным волокном, которые обычно крепятся к стене механически, хотя некоторые из них можно приклеить.

    На рисунке показан типичный слой изоляции сплошных стен Celotex PIR (внешний), включая плату SW3000 толщиной 100 мм. Будьте готовы заплатить 4,50–5 фунтов стерлингов / м² без НДС (Изображение предоставлено Celotex)

    Изолирующий эффект в целом такой же, как и внутренняя изоляция, хотя внешняя изоляция имеет еще два преимущества:

    • Она более сплошная, покрывает большую площадь и помогает преодолевать мостики холода.
    • Он обволакивает стену и позволяет ее массе действовать как накопитель тепла.Это, в свою очередь, помогает исключить пики и спады цикла нагрева.

    Оба варианта снижают потребность в тепле, но внешняя изоляция обычно бывает дороже внутренней.

    Вакуумные изоляционные панели позволяют изолировать проблемные места. Например, 40-миллиметровая плита (то есть система наружных стен Kingspan OPTIM-R, показанная) за штукатуркой толщиной 10 мм на несущей плате для рендеринга будет иметь значение U 0,25 Вт / м²K на сплошной кирпичной стене 215 мм (Изображение предоставлено : Kingspan)

    Изоляция внутренней поверхности

    Изоляция может быть нанесена непосредственно на стену или в новую, обычно деревянную стену, отделенную от существующей стены.Какой из них лучше, будет зависеть от состояния существующей стены, является ли она сплошной или полой стеной и есть ли проникновение влаги.

    Kingspan и Celotex предлагают продукты с влагозащитным барьером, который можно наносить непосредственно на стену. Таким же образом можно использовать естественную изоляцию, которая позволяет отводить влагу. В противном случае оставление зазора между стеной и изоляцией гарантирует, что проникновение влаги не будет.

    Внутренняя изоляция Celotex для массивных стен, предлагающая нанесение точечным и мазковым методом и толщиной от 25 до 60 мм (до сухой облицовки).Продукт GS5000 представляет собой изоляционную плиту и гипсокартон в одном корпусе. (Изображение предоставлено: Celotex)

    Сплошная кирпичная стена толщиной 225 мм будет иметь коэффициент теплопроводности около 1,7 Вт / м²K, а каменная стена толщиной 400 мм — около 1,4. Добавление 50 мм жесткой изоляции снизит значение U примерно до 0,4, а 50 мм минеральной ваты или натуральной изоляции снизит его до 0,5.

    Изоляция полых стен

    Установка изоляции полых стен может снизить значения U в стенах, ранее не имевших теплоизоляции, с 1.От 5 до 0,5 и ниже. Это хорошо, но его установка требует тщательного планирования и применения.

    Ужасающие истории об утеплении пустотелых стен изобилуют, и есть основания. В этом нет никакого секрета — некоторые полости просто не подходят для утепления (например, если кирпичная кладка в плохом состоянии). Чистую полость — свободную от ложек раствора на стяжках и от строительного раствора или другого мусора на дне полости — хорошо изолировать, а вот грязную полость — нет.

    Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, какой у вас. Единственный способ — это визуальный осмотр (обычно с помощью небольшой камеры), который должен выполняться компетентным установщиком изоляции.

    Уникальная форма стеновых изоляционных панелей EPS Dynamic от Jablite контролирует прохождение движения теплого воздуха изнутри дома и сводит к минимуму теплопотери, лучше всего работая в сотрудничестве с системой MVHR (рекуперация тепла механической вентиляции) (Изображение предоставлено: Jablite)

    Quick Note

    В рамках схемы ECO (обязательство энергетических компаний) любой домовладелец теперь может спросить, имеет ли он право на бесплатную установку изоляции полых стен (это больше не проверяется на доход)

    Есть истории о северном или стены, выходящие на запад, непригодны для изоляции полых стен из-за погодных условий, которым подвержены эти возвышения.Какими бы суровыми ни были погодные условия, он вряд ли сможет проникнуть за пределы наружного кирпичного листа, поэтому погода не повлияет на то, что происходит в полости.

    Тем не менее, часть C (5.15) строительных норм по-прежнему ссылается на карту Великобритании (ниже), опубликованную как часть правил, которая показывает страну в соответствии с риском проливного дождя и фактически запрещает изоляцию полостей с полным заполнением. в этих районах (для новостроек). По крайней мере, стоит обсудить это с поставщиком изоляции.

    Строительные нормы и правила, часть C (5.15) по-прежнему ссылается на карту Великобритании, опубликованную как часть Правил, которая показывает страну в соответствии с риском проливного дождя и фактически запрещает полную изоляцию полости в этих областях (для новых построек) (Изображение предоставлено : HM Government)

    Некоторые старые здания могут быть исключением, но в целом изоляция стен — это данность, и единственный вопрос — сколько и что? И каким бы ни было решение, утепление стен окажет драматическое и заметное влияние на энергопотребление и комфорт.

    Изоляция открытий

    Ключом к хорошей изоляции является непрерывная изоляция, а это значит, что изоляция оконных и дверных открытий тоже. Оставьте их неизолированными, и будет потеряна примерно половина эффекта утепления стен.

    Но установка 50 мм изоляции (плюс гипсокартон или другой отделочный материал) на оконный или дверной проем, как правило, нецелесообразна. Есть очень тонкие материалы, такие как Proctor Spacetherm, которые подойдут. Они, как правило, очень дороги, но очень эффективны и полезны для этих небольших участков.

    Справочник цен

    Цены зависят от типа изоляции, производителя, поставщика и количества. Главный приоритет — выбрать подходящий тип утеплителя для работы, а затем найти его по наилучшей возможной цене. На самом деле нет никаких проблем с качеством, и, по аналогии, продукция одного производителя почти не отличается от продукции другого.

    Цены варьируются от 4 до 13 фунтов стерлингов / м² (площадь стены). В целях приблизительного расчета бюджета ожидайте заплатить 5-7000 фунтов стерлингов за внутреннюю изоляцию стен и 6000-10 тысяч фунтов стерлингов за внешнюю изоляцию стен.Посетите just-insulation.co.uk, чтобы получить хороший онлайн-прайс-лист.

    .

    Утепление гаража — стен | Изоляция | Кингспан

    Изоляция стен важна, так как при преобразовании гаража в более пригодное для проживания помещение необходимо убедиться, что стены должным образом изолированы, чтобы в помещении оставалось тепло, когда это необходимо.

    В Англии необходимо достичь коэффициента теплопроводности 0,28 Вт / м² · К для расширения существующих зданий. В Уэльсе это 0,21 Вт / м² · К. В Шотландии вам необходимо достичь 0,019 Вт / м² · K, где в существующем здании коэффициент теплопроводности ниже 0.70 Вт / м · К в стенах и хуже 0,25 Вт / м · К в потолке. Если значения U лучше этих цифр, тогда вам нужно достичь 0,22 Вт / м² · К.

    Существующая конструкция стены гаража повлияет на тип и толщину выбранной изоляции. Гаражи обычно строятся с однослойной кирпичной или блочной стеной без какой-либо изоляции. Предполагая, что вы не собираетесь сносить стены и начинать с нуля, есть два метода добавления изоляции к стене гаража — либо внутри, либо снаружи стены, и мы рассмотрим каждый из них по очереди.

    Изоляция внешних стен (EWI) при переоборудовании гаража

    Добавление изоляции, такой как Kingspan Kooltherm K5, к внешней стороне стены (при подходящей системе штукатурки), вероятно, подходит только для отдельно стоящего гаража, поскольку добавляет дополнительную толщину изоляции и штукатурку снаружи гаража, прикрепленного к сторона дома может выглядеть странно, если только весь дом не изолирован и не отделан таким же образом. Одним из преимуществ добавления теплоизоляции снаружи является то, что он максимизирует пространство в комнате.

    Если пространство ограничено и внешняя изоляция стен является предпочтительным решением, то для изоляции комнаты в соответствии с требуемыми стандартами можно использовать систему внешних стен OPTIM-R, более тонкое решение.

    Изоляция внутренних стен (IWI) при переоборудовании гаража

    Другое и, вероятно, более распространенное решение — добавить изоляцию внутри гаража. Самый простой способ сделать это — использовать утепленный гипсокартон.

    Эти гипсокартонные плиты механически крепятся к деревянным балкам с шагом 600 мм по вертикали, либо с помощью шурупов для гипсокартона с шагом 300 мм, либо с помощью гвоздей с гальваникой с большой головкой с шагом 150 мм.Эти крепления должны обеспечивать проникновение древесины не менее 22,5 мм. Деревянные обрешетки должны быть защищены полосой гидроизоляционного слоя, помещенной между обрешеткой и стеной. Деревянные башмаки следует располагать горизонтально на уровне пола и потолка и с максимальным расстоянием между центрами 1200 мм по вертикали. Этот метод обеспечивает изоляцию, гипсокартон и пароизоляционный слой в одном продукте.

    Если на внешней стороне стены имеется непроницаемая отделка, такая как деревянная облицовка или водонепроницаемая штукатурка, которая предотвращает проникновение влаги, то изолированный гипсокартон можно прикрепить к стене методом точечного и мазкового метода.Мы рекомендуем, чтобы наш отдел технических услуг провел анализ рисков воздействия перед использованием этого метода, поскольку он не применяется в некоторых регионах страны.

    Другой вариант — построить систему деревянного каркаса с воздухопроницаемой мембраной и изоляцией между стойками и гипсокартоном. Этот метод утепления стены гаража, вероятно, не нужен, если только стены не слишком неровные, чтобы закрепить гипсокартон и требовать выпрямления, хотя пластиковые прокладки можно использовать за деревянными обрешетками, если требуются лишь незначительные корректировки.

    Стена между домом и гаражом

    Если у вас есть стена для вечеринок между гаражом и отапливаемым помещением (например, дом), обе стороны этой стены будут отапливаемыми помещениями, и эта конструкция не предполагает потери тепла. Теплоизоляция между двумя отапливаемыми помещениями не требуется.

    Двери и окна

    При утеплении дверей и окон вам нужно будет положить деревянную рейку вокруг проема, чтобы поддержать края доски и прикрепить изоляцию к этим планкам.Для оконных проемов мы предлагаем прикрутить 25 мм изоляционного гипсокартона Kooltherm K118 вокруг рамы, чтобы предотвратить образование мостиков холода в этой зоне.

    .

    Как утеплить готовый подвал

    Тодд Фратцель на подвалах, изоляция

    Изоляция стен подвала

    Правильная изоляция стен подвала чрезвычайно важна, если вы хотите получить удовольствие от инвестиций в готовый подвал. Каждый год тысячи подвалов заканчиваются с использованием плохих деталей изоляции, что приводит к появлению плесени, грибка и проблем с влажностью, которые делают новое пространство непригодным для использования.

    Одна из самых популярных тем на этом сайте — как утеплить подвал.Утеплить стены подвала не так уж сложно, если вы поймете несколько основных понятий.

    Влага присутствует в КАЖДОМ подвале

    Прежде всего, вам нужно принять во внимание тот факт, что в каждом подвале присутствует чрезмерная влажность. Влага присутствует во ВСЕХ бетонах и блоках, независимо от их возраста. Микроструктура бетона очень похожа на губку и удерживает влагу на протяжении всей своей жизни. Главное — всегда предполагать, что бетон (или блок) полностью пропитан водой.Даже если ваш подвал кажется суперсухим, я могу гарантировать, что в стенах и плитах фундамента присутствует значительное количество воды и водяного пара.

    Просмотрите мой видеоролик «Как изолировать стены подвала » для получения дополнительной информации и советов.

    Избегайте контакта с изоляцией из стекловолокна со стенами фундамента.

    Изоляция из стекловолокна — это дешево, легко доступно и часто используется в подвалах с плохой изоляцией. Стекловолоконная изоляция, вероятно, является сегодня самой большой причиной появления плесени в подвалах.Изоляция из стекловолокна — это не что иное, как готовая и готовая губка, которая впитает каждую унцию воды в вашем подвале и будет способствовать росту плесени и грибка. Есть некоторые исключения из этого правила, на которые я укажу, но крайне важно, чтобы вы не использовали изоляцию из стекловолокна в непосредственном контакте с вашим фундаментом.

    Ожидания — будьте честны с собой

    Не каждый подвал подходит для завершения. Часто я вижу подвалы, которые уже достроены, и у них не было шансов на успешное завершение строительства.Если ваш подвал в прошлом был затоплен или ваш подвал постоянно мокрый, то отделывать пространство — не лучшая идея. Вам действительно нужно быть честным с самим собой и заканчивать подвал только в том случае, если он был сухим (без стоячей воды, без видимых луж). Конечно, если вы предпримете шаги для исправления прошлых проблем с наводнением (улучшение дренажа участка, системы отстойников, желобов и т. Д.), Возможно, удастся успешно завершить строительство подвала. Суть в том, что не тратьте зря деньги и время, если у вас сомнительный подвал.

    Пароизоляция

    Было множество вопросов о том, стоит ли использовать пароизоляцию. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Обратите внимание: Пароизоляция для утепления подвала .

    Детали изоляции стен подвала

    Есть несколько хороших способов утеплить стены подвала. Я собираюсь перечислить их в порядке от наиболее дорогих / наиболее эффективных до наименее дорогих / наименее эффективных. Следует отметить, что даже последний вариант работает неплохо, хотя я считаю его наименее эффективным.

    Пена для утепления

    На сегодняшний день лучший способ утеплить стены подвала — это использовать пену для распыления. Пена распыляется непосредственно на бетонную (блочную, каменную или каменную) стену, подоконник и балку. Распыляемая пена полностью герметизирует бетон и эффективно изолирует стену, задерживая влагу и создавая отличный пароизоляционный слой. Пена для спрея — самая дорогая из всех, что составляет 3 доллара за квадратный фут.

    Жесткий пенопласт

    Использование жесткого пенопласта (подробнее о типах пенопласта и значениях R) является отличной альтернативой распыляемой пене.Пенопласт дешевле в установке, и это может легко сделать самоделка, поэтому этот вариант более привлекателен для домовладельцев, которые хотят сэкономить на трудозатратах. Правильно установленный пенопласт (стыки герметизированы) также может создать эффективный пароизоляционный слой, предотвращая рост плесени и грибка. В зависимости от того, где вы живете в стране, вам нужно установить пенопласт толщиной не менее 2 дюймов и обязательно заклеить или заделать все стыки. Утеплитель такого типа можно установить по цене чуть больше доллара за квадратный фут.

    Пенопласт и изоляция из стекловолокна

    Как я сказал ранее, для стекловолокна есть исключение. Одно из решений, которое я использовал несколько раз с большим успехом, — это гибридный подход, который предполагает использование пенопласта и теплоизоляции из стекловолокна. При таком подходе вы используете более тонкий (более дешевый) слой пенопласта (минимум 1 дюйм), должным образом загерметизированный, а затем рамочную стену перед ним с изоляцией из стекловолокна в полостях стойки. Это самое дешевое решение, которое я использовал у себя дома.Однако это следует использовать только в том случае, если ваш подвал достаточно сухой в течение всего года.

    Как утеплить бетонные полы

    Если вы хотите утеплить бетонный пол, обязательно прочтите следующую статью:

    Ссылки на изоляцию стен подвала

    Строительная наука — Изоляция подвала — это отличный ресурс. На Building Science.com есть отличные публикации и информация о подвалах.

    Министерство энергетики США — Изоляция подвала — Это тоже довольно хорошая информация, за исключением деталей с изоляцией из войлока, непосредственно контактирующей с бетоном.

    .

    Утепление фронтона мансарды снаружи и изнутри своими руками

    Содержание1 Утепление Крыши — Пришло Время Узнать Всю Правду о Теплоизоляции Кровли!1.1 Какие типы кровли существуют1.2 Какую теплоизоляцию мы рекомендуем для кровельных пирогов1.3 На какие коэффициенты утеплителей Вам … Прочитать.Примыкание утеплителя к мауэрлату

    ​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

    Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

    Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

    В чем сила мауэрлатного бревна?

    Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

    Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

    Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

    У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

    Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

    Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

    Устройство. Описание процесса

    Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

    Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

    Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

    Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

    Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

    В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

    1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

    Гидроизоляция

    Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

    Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

    Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

    Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

    И еще несколько советов

    1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

    Правильное устройство мауэрлата

    Чтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

    Источник: ru-house.net

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

    Для определения разницы между данными видами утепления обратимся к термину «точка росы», поскольку именно от него зависит эффективность проведения утеплительных работ. Точкой росы (ТР) называется, такая температуры воздуха, при которой влага, находящаяся в нем, достигает максимального насыщения и в результате выпадает в виде конденсата на поверхности стены (либо другой плоскости).

    Важно! Для определения точки росы нужно учитывать относительную влажность воздуха (ОВВ), к тому же, чем данный показатель выше, тем t˚C ТР больше стремится к фактической t˚C воздуха. В связи с этим, необходимо создавать такое утепление, чтобы точка россы максимально смещалась в сторону улицы или находилась в толще утеплителя.

    Утепление фронтона мансарды изнутри, также эффективно, как и снаружи, но процедура утепления должна быть выполнена с учетом мельчайших нюансов. Плохо утепленные участки, больше остальных подвержены появлению конденсата на своей поверхности. Особое внимание нужно уделять угловым и стыковым соединениям, поскольку именно этим места наиболее подвержены оседанию влаги. Для определения «точки росы» можно использоваться специальную методику с применением особых физико-математических функций, но не все имеют технический склад ума, потому для упрощения этой процедуры была создана следующая таблица:

    t˚C воздуха ОВВ, Rh

    0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95
    -10 -23,2°С -20,4°С -17,8°С -15,8°С -14,1°С -12,6°С -10,6°С -10 °С
    -5 -18,9°С -15,8°С -13,3°С -10,9°С -9,3°С -8,1°С -6,5°С -5,8°С
    -14,5°С -11,3°С -8,7°С -6,2°С -4,4°С -2,8°С -1,3°С -0,7°С
    5 -10,5°С -7,3°С -4,3°С -2,2°С -0,1°С +1,6°С +3,3°С +4,1°С
    10 -6,7°С -3,2°С -0,3°С +2,2°С +4,4°С +6,4°С +8,2°С +9,1°С
    15 -2,9°С +0,8°С +4,0°С +6,7°С +9,2°С +11,2°С +13,1°С +14,1°С
    20 +1,0°С +5,2°С +8,7°С +11,5°С +14,0°С +16,2°С +18,1°С +19,1°С
    30 +9,5°С +13,9°С +17,7°С +21,3°С +23,8°С +26,1°С +28,1°С +29,0°С
    40 +17,9°С +22,6°С +26,9°С +30,3°С +33,0°С +35,6°С +38,0°С +39,0°С

    В связи с этим утепление фронтона мансарды снаружи является более приемлемым методом, поскольку «точка росы» уже по определению находится снаружи, где при воздействии ветров и солнечного света, лишняя влага будет улетучиваться, а не накапливаться на поверхности стены.

    Утепление мансарды пенопластом

    Утепление фронтона мансарды пенопластом весьма трудоемкая работа с применением строительных лесов, потому перед началом такой процедуры необходимо позаботиться о соответствующих средствах безопасности, поскольку утепление будет выполняться на высоте, где нужно быть крайне внимательным. И так, процесс наружного утепления мансарды состоит из следующих этапов:

    • Подготовка стен. Поверхность стены нужно очистить от пыли и грязи, после чего вскрыть специальной грунтовкой, которая обеспечит надежное сцепление пенопласта со стеной. Грунтовка наносится в несколько слоев. Нанесение каждого нового слоя возможно только после полного высыхания предыдущего.
    • Монтаж обрешетки. Обрешетка нужна для того, чтобы по окончанию утепления мансарды, стену можно было покрыть декоративным облицовочным материалом (сайдингом). Для обрешетки применяется два вида материалов: дерево или металлический профиль. С деревом больше возни, его необходимо покрывать специальным антикоррозийным раствором, чтобы под воздействием влаги оно не гнило и не покрывалось плесенью. Обрешетка состоит из слоя горизонтальных балок, размер которых должен быть равен толщине пенопласта (минимум 50 мм). Шаг между балками также должен отталкиваться от ширины плиты утеплителя.
    • Укладка пенопласта. Утеплитель с одной стороны вскрывается клеящим составом, таким образом, чтобы не было пустот, это обезопасит стену от появления влаги в завоздушенных участках. Когда пенопласт уложен, его необходимо зафиксировать пластиковыми дюбелями.
    • Создание второго слоя обрешетки. Для монтажа облицовочного слоя необходимо создать второй слой вертикальной обрешетки, также из обработанного дерева. Шаг в данном случае зависит, от требуемой надежности крепления декоративного материала, чем меньше шаг, тем надежнее крепление.

    Обратите внимание! Также существует метод утепления фронтона мансарды пенопластом без применения обрешетки. Но в таком случае возможность создания сайдинга или облицовки мансарды вагонкой исключается. Наиболее приемлемым вариантом станет обработка поверхности пенопласта наружной штукатуркой, например «короед».

    Фронтон – что это?

    Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

    • Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
    • Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
    • Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
    • Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
    • Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

    Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

    Подготовка материалов для утепления

    Жильцы хотят утеплить всю площадь мансарды и при этом выполнить всю работу самостоятельно, чтобы сэкономить свои денежные средства. Сделать работу своими руками возможно, если соблюдать все правила при утеплении. Утепление данного жилого помещения можно проводить снаружи и внутри.

    В большинстве случаев используется только два способа – теплоизоляция с внешней и внутренней части под сайдинг. Обычно мансарда представляет конструкцию из каркаса. Поэтому необходимо использовать те материалы, которые подходят именно для такой конструкции.

    В первую очередь, необходимо сделать выбор теплоизоляции, которая будет предназначаться для отделки фронтона. Затем нужно провести расчет толщины слоя теплоизоляционного слоя. Также провести расчет количества необходимого материала. О материалах, предназначенных для гидроизоляции и пароизоляции фронтона, также необходимо позаботиться. Для данной процедуры используются специальные мембраны. Дополнительно нужно пропитать конструкцию из дерева антисептиком.

    Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

    1. Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
    2. Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
    3. В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки мансардного помещения.
    4. Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.

    Ошибки при утеплении

    Самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов

    1. Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной.
    2. Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.

    Плёнки и вентзазор — меры по защите утеплителя от увлажнения водяным паром (в основном попадающим в подкровельное пространство изнутри здания) или наружной влагой (в результате протечек или задувания осадков ветром через стык элементов мелкоштучного кровельного покрытия). Ведь, как уже говорилось, намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается. А значит, нужно предотвратить его увлажнение.

    Слева: плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропил. Справа: дополнительный слой утепления поверх стропил. 

    Металлический коньковый прогон ошибочно выведен через наружные стены, становясь мостиком холода. 

    • Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
    • Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагоналии укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
    • Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
    • Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.

    Теплоизолировать стык крыши с фронтоном можно при помощи гидроизоляционной мембраны, в которую интегрирован утеплитель из нетканого материала. 

    Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты: в зоне ендов, хребтов, примыканий. Необходимо вырезать плиты требуемой формы и с запасом по размеру, тщательно уплотняя их при монтаже. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированном выполнении работ не всегда удаётся предотвратить появление мостиков холода на этих участках крыши. Решение проблемы — создать дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные места промерзания. Самый простой вариант такой изоляции — закрепление к стропильным ногам со стороны помещения листа фольгированного вспененного полиэтилена.

    Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты

    «Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».

    Утепление в зоне мауэрлата

    Мауэрлат (выделен цветом). 

    1. Проводить работы можно только в хорошую погоду и в светлое время суток;
    2. Необходимо закрывать утеплитель защитным покрытием в конце дня и снимать его на следующий день (а на это тратится рабочее время).

    Так что чаще кровельщики предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения, когда поверх стропил уже настелена гидроветрозащитная мембрана (или кровля установлена целиком). При этом повышается производительность работ, и утеплитель гарантированно защищён от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже настелена, качественно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом довольно сложно (ведь его приходится проталкивать в щель между мауэрлатом и мембраной). А значит, велика вероятность промерзания в этой зоне. Потому специалисты рекомендуют производить работы в такой последовательности:

    1. Ещё до монтажа гидроветрозащиты укладывать утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним на высоту стропильных ног — на всём протяжении фасада.
    2. Затем настилать гидроветрозащитную мембрану.
    3. А потом утеплять оставшуюся часть ската.
    4. Если же погодные условия не позволяют сделать это и гидроветрозащита уже выполнена, то можно временно демонтировать прижимающую её контробрешётку, поднять мембрану, уложить плиты утеплителя в зоне мауэрлата, после чего — вновь закрепить мембрану.

    Константин Симонов, генеральный директор компании «СКиФ»:

    «Чтобы не допустить промерзания крыши, важно соблюсти правильную последовательность работ по её утеплению на сложных участках. Так, в зоне мауэрлата (опорного бруса для стропил) нужно укладывать теплоизоляцию ещё до монтажа гидроветрозащиты и кровельного материала. Если же гидроветрозащитная плёнка уже уложена, то кровельщикам придётся проталкивать плиты в зазор между мауэрлатом и плёнкой. И тогда, во-первых, крайне сложно качественно утеплить всё пространство за мауэрлатом, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между брусом и плёнкой слишком большим слоем утеплителя, и он перекроет подкровельный вентзазор, необходимый для проветривания конструкции крыши. Схожая ситуация и с утеплением в зоне фронтона. Таким образом, нужно сначала качественно укладывать теплоизоляцию в тех местах, которые будут труднодоступны после монтажа гидроветрозащиты, и только потом настилать плёнку».

    1. Стропильная нога.
    2. Облицовка.
    3. Контур утепления стены.
    4. Несущая стена.
    5. Мауэрлат.
    6. Контур утепления крыши.
    7. Дополнительный контур утепления крыши.

    Кровельщики отмечают и такой нюанс: как у мауэрлата (деревянного бруса), так и у основания, на которое его укладывают, обычно есть неровности. Чтобы они не превратились в мостики холода, нужно заполнить их материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это зачастую делается), например, монтажной пеной.

    «В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».

    В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания.

    1. Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением перлита. Или заполнять неровности теплоизоляцией.
    2. Вторая трудность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы — слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.

    Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола. Предпочтительнее класть утеплитель поверх фронтона ещё до укладки гидроветрозащитной мембраны — по тем же причинам, о которых мы рассказывали чуть выше.

    Промерзание через стропила

    Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода. 

    1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил.

    2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге.

    3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта.

    4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.

    Мансардное окно, дымовая труба

    Мансардное окно, дымовая труба

    Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам.

    «Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».

    Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки.

    «Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».

    Дополнительный слой утепления

    1. Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
    2. Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
    3. На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный материал.

    Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:

    • Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
    • К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.

    Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.

    Дополнительный контур утепления под стропилами:

    1. Стропильная нога.

    2. Дополнительный контур утепления.

    3. Поперечный брусок.

    4. Отделка мансарды.

    Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.

    Виды утеплителей для скатной крыши

    • На нашем рынке материалы из каменного волокна представляют компании Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), «ТехноНиколь», Isoroc, Knauf (все – Россия) и др.
    • Утеплители из стеклянного волокна предлагают компании Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.

    Материалы из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются пожаробезопасными: пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (Г4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (Г2-Г3). В тоже время волокнистые утеплители являются негорючими (НГ).

    Мостики холода в конструкции мансардной крыши: причины и устранение проблемы

    Мостиками холода называют участки ограждающих конструкций здания, через которые происходят наибольшие потери тепла, что приводит к целому ряду негативных последствий.

    Источник: 7dach.ru

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Утепление минеральной ватой

    Базальтовая минеральная вата сегодня считается одним из наиболее перспективных утеплительных материалов. Вата применяется как для наружного, так и для внутреннего монтажа, при этом, выбирая размеры пластин, можно подобрать не только материал по толщине и размерам пластин, но и по плотности материала.

    Среди производителей последнее время стало модно выпускать не просто материал для установки, а создавать целые системы для работы. Минеральная вата не стала в этом ряду исключением. На рынок для утепления фасадов поставляется несколько видов материала, в том числе и фасадные системы для крепления при помощи клеевых смесей. Плиты для установки в заводских условиях пропитываются грунтовкой, в результате чего сами плиты получаются более жесткими. А удобство установки достигается наличием на торцах плит фигурных выступов.

    Технология установки минеральной ваты на внешней стороне фронтона:

    1. По линии нижнего края плиты перекрытия с наружной стороны здания крепится специальный перфорированный профиль (либо специальные кронштейны).

    2. На кровле снимается ветровая доска со стороны фронтона.
    3. Для кирпичных или других стеновых материалов типа блоков необходимо нанести слой грунтовки.

    4. Для фронтонов из дерева или древесноволокнистых плит проводится антисептическая обработка.
    5. Готовится клей и плиты.

    6. На плиту наносится крупными 5-6 точками клеевая смесь и размазывается. Плита вставляется в профиль и плотно прижимается к постройке.

    7. Для усиления прилегания, плита дополнительно фиксируется через тело экрана пластиковыми дюбелями с большими шляпками.

    8. На дерево плиты устанавливаются саморезами с шайбами.
    9. После установки всего покрытия фронтона, вата обрабатывается грунтовкой (или тем же клеем), и на нее устанавливается армирующая сетка.

    10. На поверхность наносится штукатурка и сверху нее фасадная краска.

    11. Возвращаются ветровые доски на кровлю.

    В итоге слои должны получиться примерно как на изображении ниже:

    Схема утепления стен минеральной ватой

    Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать

    Для утепления мансарды дома можно применять любой теплоизоляционный материал, который хорошо зарекомендовал себя на практике.

    В числе наиболее популярных материалов: вата, пенопласт, пенополиуретан и их разновидности. Следует помнить, что утеплитель для мансарды выбирается с учетом факторов, присущих конкретному дому и с учетом уровня мастерства того, кто будет заниматься установкой теплоизоляционного материала.

    Характеристики, определяющие пригодность утеплителя для использования в конкретном случае приведены в таблице.

    Утеплитель Жесткость (прочность на сжатие) Тепло- проводность Гигро- скопичность Усадка Вес Установка на ломаной кровле Стоимость
    Минеральная вата (базальтовый утеплитель) + + + 100-140 руб/м.кв.
    Стекловата (синтетический утеплитель) + + + 70-80 руб/м.кв.
    Пенофол (фольгированный утеплитель) + 40-50 руб/м.кв.
    Эковата (целлюлозный утеплитель) + + 23-35 руб/кг
    Пенополиуретан (пена ППУ) + + 170-212 руб/кг
    Пенопласт + 2560-3200 руб/м.куб
    Пенополистирол (пеноплекс) + 3500-5000 руб/м.куб

    Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Что это

    Если посмотреть на двухскатную крышу со стороны фронтона, то свес является продолжением ската крыши. Он проходит по всей его длине и внизу переходит в карниз.

    В нормативных документах отсутствуют правила, которые жёстко регламентируют размеры этой архитектурной детали. На практике ширина равна 40 – 70 см.

    Выполнение подшивки для фронтонов помогает усилить защиту от непогоды. Кроме того, благодаря красиво сделанному скату дом будет выглядеть более стильно.

    При отсутствии этой архитектурной детали края крыши, изоляционный материал, который там находится, могут намокать при непогоде.

    Хорошо сделанный фронтонный свес крыши позволяет сделать крышу герметичной.

    Видео: как правильно утеплить мансарду своими руками

    Для закрепления сказанного предлагаем посмотреть небольшой видео о том, как правильно утеплить мансарду своими руками:

    Предыдущая

    Новинки рынкаСовременная модификация грунтов: геотекстиль – что это такое и как используется

    Следующая

    Новинки рынкаЧто это такое: материал спанбонд, и как с его помощью можно получить 100% урожай

    ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

    Утепление фронтона в домах из блочных материалов

    В домах данного типа, специалисты рекомендуют проводить утепление фронтона с внешней стороны здания, это исключает появление конденсата и промерзание стен.

    Нарушение технологии может вызвать ряд проблем:

    • смещение точки росы внутрь помещения приводит к появлению влаги на стенах, перепады температур приводят к ее разрушению;
    • появление сырости способствует развитию грибка и плесени – нездоровый микроклимат в доме;
    • по стене образуются мостик холода;
    • уменьшается внутренне пространство, за счет толщины утеплителя;
    • не все материалов можно использовать в жилых помещениях.

    способов крепления и соединения стропильных ног Крепление стропил гвоздями или шурупами

    Большинство материалов прикрепляются не напрямую к ограждающей конструкции, а через «посредников». Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ монтажа является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как выполняется монтаж обрешетки, что это такое и по каким правилам рассчитывается.

    Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, — это скатные крыши, есть и другие плоскости, где она подходит. Самый популярный вариант — деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

    Если обобщить все случаи расстановки ящика, можно выделить три большие группы:

    • Устройство кровельное
    • Монтаж внутренних стен и перегородок
    • Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

    Как правило, в последних двух случаях ящик действительно выглядит как клетчатая конструкция.По крыше варианты могут быть самыми разными.

    Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и рассчитывается отдельно в каждом случае.

    По этому принципу можно выделить следующие типы:

    • Обычный шаг обрешетки — как правило, в пределах 20-40 см между прутьями или досками
    • Sparse — при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда больше
    • Обшивка сплошная — из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания плит).Сухие прокладки укладываются вплотную, иногда устраивается пазогребневое соединение. Также иногда устраивают конструкции из цельных листовых материалов: OSB, влагостойкая ДСП или фанера
    • .

    СОВЕТ! При возведении обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае откручивания кровельного настила можно повредить.

    Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров кровельного материала и его жесткости: чем длиннее его элемент, тем реже укладывают брус или доски.

    Также подходит при строительстве криволинейных крыш или крыш сложной формы.

    Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний — сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

    Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя — например пенопласта толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладываются две бруски 50х50 мм, одна поверх другой.

    Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

    Расчет обрешетки выполняется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

    Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается равной двойной толщине материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Крепление обрешетки осуществляется в каждом стропиле крыши.

    Доски и балки не должны иметь выступающих узлов и других дефектов, а на покрытиях из хрупких материалов, таких как шифер, — и значительных вмятин.

    Под устройством кровли из рулонных материалов стыки необрезных досок обшивают оцинкованным железом, а в местах загибов и примыканий углы доски или бруса закругляют, чтобы не повредить эластичное покрытие.

    Также сплошными металлическими элементами обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса крыши.

    Порядок работы обычно следующий:

    • На крайних стропилах разметить расположение балок или досок обшивки
    • По всему уклону места крепления балок или досок измеряют тросом

    Пример сплошной обшивки

    Важная информация! Редко бывает, что деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Обычно стандартная длина бруса намного короче длины пандуса. Поэтому элементы обрешетки необходимо стыковать по длине. Делается это таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, края обеих сращиваемых деталей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки смещались, приходились на разные бруски. Для этого пиломатериал обрезается до соответствующей длины.

    • Независимо от того, какое основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах впадин и пазов (вогнутые стыки откосов) устраивают сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
    • Для элементов, проходящих через крышу — различных парапетов или дымоходов, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода — в любой его части он должен быть на расстоянии не менее 150 мм, а без теплоизоляции для керамических труб — 250 мм и

    СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые бруски или доски обязательно начнут коробиться

    • Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой предусмотрен, и поверх балок с помощью степлера крепится гидроизоляционная пленка

    При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести ее качественно.

    Установка деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, ступенька, толщина

    601) Установка деревянной обрешетки — дело несложное, если вы знаете, как рассчитать расстояние между крепежом или ступенькой, толщину самих балок. И именно об этом и

    Зачем нужна обрешетка кровли, что бывает, какой материал выбрать

    Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

    Из чего состоит крыша?

    Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода на полы. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

    В состав обычной двускатной крыши входят:

    • Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
    • Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
    • Свесы … Так называются нижние части стропил.
    • Хребет … Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
    • Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
    • Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
    • Настил кровли … Может быть твердым или мягким.

    В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

    Назначение реек в кровельной системе

    Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

    1. Происходит надежное крепление кровельных материалов.
    2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплых и холодных слоев кровли.
    3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
    4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

    Какие инструменты и материалы понадобятся

    Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    1. Пиломатериал высшего сорта, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы вам потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлочерепицу оборудуют брусом 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
    2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
    3. Ножовка по металлу, бензопила.
    4. Пенополиуретан.
    5. Молоток, перфоратор.
    6. Болты большого диаметра с гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
    7. Строительный уровень, рулетка.

    Разновидности обшивки кровли

    Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

    Есть два основных типа ящиков:

    1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошную обрешетку обычно сооружают под мягкой черепицей, укладкой рулонов, плоской черепицей или металлической черепицей.Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
    2. Sparse … При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

    Монтируем обрешетку кровли своими руками

    После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли.Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

    Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см.Монтировать полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв за направления стропила. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

    Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид. Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя.Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

    Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

    Как прикрепить рулонный материал под рулон

    Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм.В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

    Как сделать под мягкой кровлей

    Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать.Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской. Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

    В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках концы досок необходимо закруглить.

    Под черепицей

    По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности.Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

    Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки. В некоторых случаях требуется создание двойной обшивки из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

    Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

    Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки.Первый вариант предполагает использование бруса квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку. Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

    Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, то перед тем, как крепить обрешетку к крыше, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку — выбрать антисептик »).Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

    Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отколоть небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его. Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: при удалении вещество немедленно гаснет.

    Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий.При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли. Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

    Обрешетка кровли: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

    Обрешетка: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

    langutai 03.03.2009 — 13:49

    Всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то гнется и всегда можно гнуть на другую сторону но не сломается посоветуйте правильный выбор

    Никофар 03.03.2009 — 14:44

    langutai
    в стропильных узлах целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки

    langutai
    саморез

    Преимущества использования саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и простота монтажа работать в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

    лангутаи 03.03.2009 — 15:43

    Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

    Никофар 03.03.2009 — 16:14

    Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8 , головка шестигранная (D = 8), резьба крупная, острие, оцинковка, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

    лангутаи 03.03.2009 — 17:22

    Ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал черными саморезами по дереву закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

    Никофар 03.03.2009 — 17:42

    Саморезы из стали «черные» (фосфатированные) не всегда хорошо справляются со сдвигом при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании из дерева / стального листа. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

    лангутай 03.03.2009 — 18:03

    Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений я не вижу, но по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но по DIN 571 диаметр от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

    Flandal 03.03.2009 — 18:38

    Правильно использовать «гвозди оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

    langutai 03.04.2009 — 11:02

    «Правильно использовать« гвозди оцинкованные »-
    это интересно как?

    Nikofar 03.04.2009 — 13:03

    langutai
    » винт оцинкованный гвозди »

    Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением. Обычно используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде« пулеметной ленты ».
    Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
    В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
    ИМХО — все это ерунда.

    Flandal 03/04/2009 — 14:18

    В нашем производстве стропила собираются только с ними. И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заезжаете в поисковик и получаете огромное количество предложений.

    langutai 03/04/2009 — 14:36 ​​

    дело в том, что они, гвозди для шурупов, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов к стропилам и обрешетке чем не пробовать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

    Flandal 03/04/2009 — 15:58

    Какова мощность отвертки?

    Никофар 03.04.2009 — 16:21

    лангутай
    Никофар, подскажите пожалуйста обычная отвертка хитачи сможет вкрутить саморез — глухарь 5х40 в доску полтинник, хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом… -это понятно, но у меня их будет 800 за минуты, не представляю себе крутить такое число гаечным ключом …

    При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабовата. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одна со сверлом для открытия отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторая дрель — как шуруповерт, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

    langutai 03/04/2009 — 16:43

    Flandal, аккумулятор для отвертки 12 В. но в принципе воспользуюсь дрелью, в общем посмотрю что потянет.

    Flandal 05.03.2009 — 11:31

    12 вольт мало, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

    langutai 03/05/2009 — 13:23

    Спасибо за совет, постараюсь заменить стропила и крышу в мае

    Коловрат 07.03.2009 — 03:56

    Гвозди саморезы без вариантов. Саморезы, и даже черные, сразу ломаются.

    Гайдамак 07.03.2009 — 12:03

    При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы — срезает порой даже под моим весом. 😊 И я собрал стропила обратно в 85 на болтах. Они по-прежнему не чихают. И все уловки с саморезами от лукавого. Полы также лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня они все еще скрипят. Меня привели к совету потенциального ремонтника, и я, старый дурак, выполнил двойную работу.😊 Так шо, по старинке — безопаснее! №

    Dmitry_S 07.03.2009 — 17:33

    Саморезы

    — для топки! скобы или шпильки с гайками.

    лангутай 03.08.2009 — 12:55

    Гайдамак, что такое шпильки и гайки? для стропил (150х50) все соединения будут выполнены металлическими пластинами

    Гайдамак 08.03.2009 — 11:45

    Ради бога! Хозяин — хозяин. Имею стропила 250х100 на металлических накладках 6мм на болтах от ф10мм.В разных местах f разное. Еще есть диаметр 16 мм 😊 Ну, была возможность обзавестись застежками «на так» … Но не жалею … Снег раньше … в общем, по пояс. 😊 И ничего, есть крыша. №

    Есть очень полезный журнал «Дом». Есть целая серия. «Сам», «Сам мастер», «Профессиональные советы». Старый телефон в Москве — 369-7442. Там его можно заказать на компакт-диске по годам. 😊

    Dmitry_S 09.03.2009 — 21:18

    Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

    лангутай 10.03.2009 — 12:20

    Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
    Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 — 6 метров, пока разбираюсь.
    стыков конька и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

    Flandal 10.03.2009 — 14:05

    Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это для металлочерепицы.

    Обрешетка — это система из досок и балок, которая служит основанием для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна соответствовать жесткости и устойчивости. Создать такую ​​конструкцию достаточно просто, главное выбрать качественный материал и крепеж. Последним разработчики чаще всего отдают предпочтение гвоздям. Поскольку сечение бруса разное, размер гвоздей для обрешетки будет отличаться. Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину фурнитуры.

    Требования к ящику

    Прежде чем рассматривать виды обрешетки, необходимо вспомнить или узнать об особенностях ее создания.

    • Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы, должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами. Эти решения защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также увеличивают степень возгорания древесины.
    • При заготовке пиломатериалов очень важно осмотреть их на предмет дефектов.На этом этапе выявляются сколы, трещины, узловатые поверхности и подобные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обшивки, но и весь кровельный пирог.
    • Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавалось чрезмерное давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в то же время сила — очень важный параметр.
    • Элементы обрешетки, как правило, крепят к стропильным ногам гвоздями. Использование саморезов в некоторых случаях может оказаться нецелесообразным, так как при вкручивании их в некоторые породы дерева образуется трещина.
    • Длина фурнитуры выбирается исходя из длины платы + треть всей длины. Только благодаря этим значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
    • Работать с деревом можно только в сухую солнечную погоду, опять же от этого зависит его влажность.

    А теперь изучим рейки для различных кровельных покрытий.

    Обрешетка для листовых кровельных материалов

    Если вы хоть раз сталкивались с листовыми материалами, то знаете, что их довольно сложно согнуть из-за их высокой жесткости. Но в строительной отрасли нередко можно найти те материалы, в которых он отсутствует. Эти изделия включают в себя тонкие металлические листы. Для их установки используется прочная обрешетка, хотя с большей жесткостью они могли поместиться на разряженной.

    Такая обрешетка изготавливается из обрезной доски, ее минимальная толщина составляет 25 миллиметров. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и смонтированная доска прогибается под весом вашего тела, вам придется создать двухслойную систему.

    Обрешетка в два слоя создается путем установки дополнительных брусков, которые крепятся к стропильным ногам параллельно коньку.Сечение этих элементов должно быть максимально примерно 50х50 миллиметров. После этого слоя укладывается следующий, его кладут поверх этих брусков по диагонали или по вертикали.

    При этом гвозди для обрешетки должны быть вдвое больше прибиваемой доски, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то вам подойдет фурнитура, длина которой составляет 50 миллиметров. .

    Поверх такой обрешетки часто укладывают рубероид или рубероид.Эти материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться по технологии «внахлест». Стоит отметить, что полученное основание не только будет соответствовать требованиям, но и подойдет практически ко всем видам кровельных материалов, например, металлочерепице, профилированным листам, толстым фальцованным картинам, асбоцементным листам, еврошиферу и мягкой черепице. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что немаловажно при создании кровель из металлических покрытий.

    Обрешетка под металлочерепицу

    Этот материал создается из прокатной стали, и за счет своеобразных изгибов задается параметр жесткости. Есть два способа создать обрешетку для данного материала. Как вы, наверное, догадались, отличия будут только в типах, он может быть разрядным или сплошным.

    Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разгрузочная, но в конце укладываются плиты OSB или влагостойкая фанера. Это дает вам ровное плоское основание, но без подложки для качественного торта.Что касается разряженной обрешетки, тут придется разбираться более подробно.

    Материалом обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски сечением 30х100 миллиметров, при этом шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. Если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такой основы является гидробарьер из антиконденсатного материала.

    ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегозадержатели, то советую сделать сплошную обрешетку, так как это не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит крепление дополнительных элементов кровли.

    Обрешетка для покрытия с фальцем

    С тех пор, как металлочерепица стала набирать популярность, многие застройщики заинтересовались шовными соединениями. Он придает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, и для ухода за такой кровлей нужно только проверить стыки. Минимальный уклон для установки фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основы допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

    Прямой стальной лист гнется под собственным весом, поэтому ошибиться в расчетах при выборе оптимального шага обрешетки невозможно.В противном случае может возникнуть описанная ранее ситуация. В качестве пиломатериалов чаще всего используют брус сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Эти элементы располагаются от карниза до конька с шагом 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляции можно установить любое изделие с антиконденсатными свойствами.

    Весь процесс монтажа обязательно должен начинаться с карниза. Первую доску берут шире и толще, чем обычно. Гвозди используются как крепеж для деревянного крепления.

    Зона карниза, зоны примыкания к вертикальным элементам, гребень и впадина укладываются сплошным способом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки к ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основой для снегозадержателей, мостов и тому подобного.

    ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и деревянных элементов последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются льняным маслом.

    Обрешетка для гофрированных асбестоцементных листов

    Шифером называют асбестоцементные листы и наверняка вы с ним сталкивались не раз.Этот рубероид очень популярен у российских девелоперов, так как отвечает всем требованиям и стоит крайне дешево для этого сегмента товаров. Отличительная черта этого продукта — вредность, но при окрашивании поверхности она становится незначительной.

    Благодаря гофрированному корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно укладывать на разгрузочное основание. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки.Для стандартного листа шифера 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруса 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между планками можно взять больше, где-то около 80 сантиметров. Но не забываем об увеличении сечения пиломатериала до 75х75 миллиметров.

    Если вам сложно создать обрешетку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом.Достаточно трех точек, чтобы надежно удерживать асбестовый лист. Если отбор производился таким образом, то здесь придется учесть один нюанс. При установке брусков каждый четный элемент располагается над нечетным.

    Битумная черепица

    На сегодняшний день битумная черепица имеет довольно большое количество разновидностей, поэтому мимо такого продукта просто не пройти. Для создания основы под мягкую скатную крышу применяется сплошная обшивка.

    Гвозди или шурупы для крепления реек

    Наиболее подходящие материалы для этого:

    • Фанера влагостойкая
    • Плиты OSB
    • Доска шпунтовая

    Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей, но с досками придется повозиться.Дело в том, что создать ровный фундамент на больших площадях крайне сложно, однако такой фундамент будет отвечать всем требованиям.

    Лучше всего брать за основу пиломатериалы из хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить изделия по толщине, чтобы не было резких изменений. Ни в коем случае ширина бруса не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, она подбирается исходя из расположения и шага стропильных ног.

    Из чего состоит крыша?
    Назначение обрешетки в кровельной системе
    Какие инструменты и материалы потребуются
    Разновидности обрешетки кровли
    Монтируем обрешетку кровли своими руками
    Как крепить под рулонный материал
    Как сделать под мягкой кровлей
    Под битумная черепица
    Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

    Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

    Из чего состоит крыша?

    Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращающую попадание дождя, снега, жары и холода на потолок. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

    В состав обычной двускатной крыши входят:

    • Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
    • Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
    • Свесы … Так называются нижние части стропил.
    • Хребет … Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
    • Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
    • Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
    • Настил кровли … Может быть твердым или мягким.

    В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

    Назначение реек в кровельной системе

    Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

    1. Имеется надежное крепление кровельных материалов.
    2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплых и холодных слоев кровли.
    3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
    4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

    Какие инструменты и материалы понадобятся

    Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    1. Пиломатериал высшего сорта, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля оснащена бруском 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
    2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
    3. Ножовка по металлу, бензопила.
    4. Пенополиуретан.
    5. Молоток, перфоратор.
    6. Болты большого диаметра с гайками.Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
    7. Строительный уровень, рулетка.

    Разновидности обшивки кровли

    Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

    Есть два основных типа ящиков:

    1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм.Они создают сплошную обшивку, как правило, для мягкой плитки, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
    2. Редкий .

      При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

    Монтируем обрешетку кровли своими руками

    После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

    Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см. Крепить полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв стропила за стропила. направления. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

    Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид.Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

    Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

    Крепление под рулонный материал

    Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

    Как сделать под мягкой кровлей

    Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской.

    Длина гвоздей для опалубки

    Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

    В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку.Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

    Под битумной черепицей

    По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

    Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки.В некоторых случаях требуется создание двойной обшивки из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

    Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

    Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки. Первый вариант предполагает использование бруса квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку.Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

    Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать. Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают толще нечетных на 30 мм.Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку. — выберите антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

    Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отколоть небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его.Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: при удалении вещество немедленно гаснет.

    Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли.Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

    какой крепеж выбрать в стропильной системе

    лангутай 03-03-2009 13:49

    всем доброго дня. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то гнется и всегда можно гнуть на другую сторону но не сломается посоветуйте правильный выбор

    Никофар 03-03-2009 14:44


    в стропильных узлах целесообразнее использовать монтажные плиты и уголки

    Сообщение от langutai:

    Саморез

    Плюсы использования саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и простота работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

    лангутай 03-03-2009 15:43

    Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

    Никофар 03-03-2009 16:14

    Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — винты для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, с шестигранной головкой (D = 8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованный, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

    лангутай 03-03-2009 17:22

    … ух, как все сложно, извините за навязчивость, подумал надо использовать саморезы по дереву черные, закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

    Никофар 03-03-2009 17:42

    Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда хорошо работают на сдвиг при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево / стальная пластина. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

    лангутай 03-03-2009 18:03

    Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений не вижу, да и по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, а вот для din 571 диаметр начинается от 6 мм.а переходник на шестигранник не будет проблемой?

    Фландал 03-03-2009 18:38

    Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

    лангутай 04-03-2009 11:02

    «Правильно использовать» гвозди шурупы оцинкованные »-
    это интересно как?

    Никофар 04-03-2009 13:03

    Первоначально отправлено langutai:

    «Оцинкованные гвозди для шурупов»

    Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением.Обычно они используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде «пулеметной ленты».
    Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
    В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
    ИМХО — все это ерунда.

    Фландал 04-03-2009 14:18

    На нашем производстве стропила собираются только с ними.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

    лангутай 04-03-2009 14:36

    дело в том, что они, гвозди винтовые, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контррельс на стропила и на обрешетку чем не пробовать, а стоимость сравнима с обычные оцинкованные.

    Фландал 04-03-2009 15:58

    Какая мощность отвертки?

    Никофар 04-03-2009 16:21

    Первоначально отправил langutai:

    Никофар, скажите пожалуйста, обычная отвертка Hitachi сможет вкрутить саморез — «глухарь» 5х40 в доску на пятьдесят, ему хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом … понятно, но у меня их будет 800 за считанные минуты, я не представляю себе, как повернуть такое количество гаечным ключом…

    При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одна со сверлом для открытия отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторая дрель в качестве отвертки, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

    Так шо, по старинке — надежнее! 09-03-2009 21:18

    Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

    лангутай 10-03-2009 12:20

    Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
    Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 — 6 метров, пока разбираюсь.
    соединения коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

    Фландал 10-03-2009 14:05

    Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это для металлочерепицы.

    лангутай 10-03-2009 15:29

    Flandal, может ты слишком прав с винтами и болтами, я все равно посмотрю ситуацию, винты подойдут для чего-то другого. в общем попробую. С удивлением обнаружил на самом коньке ответственное соединение, пластины буду скручивать саморезами оцинкованные с большой головкой 5х50. все остальные крепежи являются опорными «столбами» в зависимости от ситуации.
    … крыша — я наклоняюсь ближе к 100% будет металлической.

    alex1 16-03-2009 05:57

    Стропила крепились шпильками на 12 — купил необходимое количество метров кругляка, отрезал до нужной длины и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы, вырезанные из пятерки-шестерки размером примерно 50 на 50 мм. Делать пропилы на стропилах было лень, поэтому перекрыл и затянул на шпильке.

    лангутай 16-03-2009 11:29

    ага, по картинкам все понятно, все видно, просто не было проще купить уже оцинкованный шпиль с резьбой сейчас разного диаметра продаются, да и работы меньше

    alex1 16-03-2009 13:16

    Шпильки оцинкованные, которые метражом стоят денег, а денег жалко.

    dim99 17-03-2009 17:53

    Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально деревянный дюбель), без гвоздей и т. Д.

    лангутай 18-03-2009 12:42

    если на шип-паз не хватит времени, а у меня только 12 дней максимум, на май и мы все сделаем за два, я и тесть, ну конечно люди помогут если решетки истончаются, поэтому я хочу быстро и надежно сэкономить время.

    Максим В 18-03-2009 12:58

    Металлические пластины диаметром 6 мм собираются на болтах от Ø10 мм.

    Если вы уже решили использовать металл, то обязательно нужно использовать болт-гайку, ну намного надежнее. Пластины с двух сторон и на болт.

    Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, включая расчет нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль при расчете прочности конструкции играет выбор крепежного материала — это особенно важно при строительстве каркасного дома.


    1. Проектирование дома и расчет прочности конструкций

    Строительство дома по проекту — это не просто грубая последовательность сборки и следование чертежам. Здесь учтены все присущие ему особенности, включая, конечно же, способы крепления и материалы фурнитуры.

    Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, мы увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону стойки в любом направлении.

    Этому препятствуют дополнительные элементы стягивания рамы — верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.

    В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль крепежа и фурнитуры.

    Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущий (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

    2. Гвозди и саморезы — основное крепежное оборудование

    Металлические крепежные материалы появились в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления — шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой.Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

    Но не будем углубляться в глубины времени.

    На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

    1. Гвозди клиновые вбитые в материал
    2. Саморезы с резьбой, ввинчиваемые в материал
    3. Скобы, частично вбитые в материал
    4. Болты соединительные элементы без проникновения в материал

    В этой статье мы затронем вопрос выбора между гвоздями и шурупами при строительстве каркасного дома.

    Гвозди вбиваются в стык двух частей, одновременно прочно закрепляя одну и другую часть. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в материал.

    Он толкает (заклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.

    Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез — это, по сути, резьбовой клин. Он не вбивается в материал, а ввинчивается. Это облегчает попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок полостей в дереве, образованных винтовыми спиралями, бороздками.

    С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Чтобы удалить саморез, необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

    Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает почти постоянное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — крепчайшие дюбели, вкручивать в саморезы (или просто монтировать) до тех пор, пока бетон не замерзнет.

    3. Учет свойств древесины

    Это теория, но на практике есть свои особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — относительно мягкий материал, но при этом довольно упругий.

    Его отличительной чертой является сильное воздействие влаги на древесину. Структура древесины легко впитывает и отводит влагу. В то же время волокна целлюлозы, из которых состоит в основном древесина, изменяют свой размер. Дерево расширяется при намокании и сжимается при высыхании.

    Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных осадков до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

    Что происходит с крепежным материалом в этих случаях?

    Когда древесина набухает — сужается, гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

    В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение распадается — шуруп в засохшей древесине можно просто вынуть из гнезда.

    Что происходит с застежками узлов, когда древесина набухает и сжимается? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

    Саморез ослабляет соединение, так как само «садится» в дерево хрупко.

    Разрывные нагрузки

    4. Влияние конструкции петли на крепежные материалы

    Вторая особенность каркасного дома — это сочленение его конструкции. Стыки элементов подвергаются очень сильным не только вертикальным, но и боковым нагрузкам.

    Гвоздь легко вынимает борт — сталь намного прочнее дерева.

    Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей — твердых, но хрупких.Никакой другой материал для резьбы не подходит. Они отлично удерживают «отрывные» нагрузки (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для внешних элементов отделки, прикрепленных к раме и т.п.

    Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки саморезов могут не выдержать, и это боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

    Сдвигающие нагрузки

    5.Применение гвоздей и шурупов в конструкциях

    Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать там, где действуют в первую очередь срезающие нагрузки, а именно там, где они крепятся:

    • Балки и плиты
    • Стеллажи
    • Стропильные ноги

    В этом случае гвозди подбираются по толщине досок. Рекомендуется забивать гвозди под определенным углом для усиления соединения. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — винтовые и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление «разрушению».

    Саморезы лучше всего использовать в местах приложения тяговых нагрузок:

    • Крепление OSB
    • Минват
    • Сайдинг
    • Обрешетка

    Также необходимо правильно вкрутить саморезы, с обязательной зенковкой выемки под колпачок:

    Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах предпочтительнее использовать саморезы оцинкованные.

    6. Заключение

    Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. Гвозди лучше использовать в местах стыков, испытывающих сдвиговые нагрузки, а для разрушающих нагрузок предпочтительнее использовать саморезы.

    Какие гвозди нужны для крепления обрешетки на крыше?

    Есть три типа гвоздей, которые можно использовать для крепления деревянных реек. Это обычные глянцевые гвозди , а также гвозди рваные и шуруповерты .

    Какие ногти лучше

    Крайне нежелательно использовать для кровли обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень), т. К. они имеют низкое сопротивление вытягиванию из бруса. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство — когда дерево подсыхает, они начинают немного вылезать. За пару лет в совокупности с испытанными нагрузками и внешними воздействиями происходит ослабление крепления обрешетки, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

    Гвоздь грубый

    Самый лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве кровли использовать оцинкованные.Именно они обладают самым высоким сопротивлением растяжению, поэтому заслуженно считаются номером 1 в мире профессионального строительства.

    Часто гвозди с рюшами также называют кольцевыми гвоздями .

    Матовые гвозди доказали свою надежность при использовании на деревянных поддонах, которые, как и ящик, также представляют собой решетчатую структуру.

    Те, кому приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знают, что проделать в доске дырку легче, чем выдернуть рваный гвоздь.

    Спустя долгие годы крепление на причесанных ногтях останется прочным и надежным.

    Длина гвоздей для обрешетки

    Размер гвоздя, необходимый для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

    • Для крепления обрешетки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
    • Обрешетка толщиной 25-30 мм — крепежная 70 мм;
    • Обрешетка толщиной 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
    • Для толщины 60 мм — длина гвоздя = 120 мм.

    Отдельно стоит остановиться на том, что:

    Для устройства обрешетки кровли, так как это долговечная конструкция, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

    Расход гвоздей для обрешетки

    • Расход гвоздей в брус размером до 50х50 мм, по одному гвоздю на стык (чтобы дерево не раскололо).
    • Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм можно использовать по 2 гвоздя на соединение с контр-балкой или стропильной ногой.Можно чередовать количество гвоздей по обшивке по схеме 2-1-2-1-2-1-2 …
    • Если используется более широкая плата 130-200 мм, на каждое соединение требуется 2 гвоздя.
    • А, если уже очень широкая плата (больше 200 мм) — 3 гвоздя на соединение.

    Если нет матовых гвоздей, их можно заменить на ту же длину. гвоздь винтовой .

    Гвозди-шурупы, в отличие от простых строительных гвоздей, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки древесины.

    Как утеплить армопояс снаружи дома

    Применение армированной сетки при строительстве дома значительно увеличивает стойкость кирпичной стены, монолитной бетонной плиты, пенобетона, керамзитобетона или шпангоута к нагрузкам как на внешние, так и на внутренние элементы. Он объединяет все элементы стены в единый комплекс и выполняет роль своеобразного ребра жесткости.

    Проще говоря, стены нужно армировать, потому что если не использовать надежный слой утеплителя, то зимой в здание попадет холодный воздух, а колебания температуры могут привести к их повреждению, то есть к их быстрому растрескиванию, в худший случай — разрушение.Процесс происходит снаружи при строительстве дома, но если это не было сделано вовремя, все же стоит сделать это, когда вопрос о ремонтных работах фасада будет завершен.

    Разновидности утеплителя

    Есть несколько вариантов утепления армированного ремня. Рассмотрим подробно каждый метод.
    1. Армопояс с перемычками
    Для выполнения этой задачи необходимо утеплить, не выступая как материал между металлической сеткой https: // sitkazahid.com / en / catalog / armopoyas-grid / c288 и стена. Специалисты рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол толщиной 80 миллиметров, так как листы пенопласта тонкие и хрупкие, для плотного утепления конструкции их не хватит. Минеральная вата также используется, потому что она впитывает влагу между изоляционным материалом и корпусом, но необходим вентиляционный зазор.
    2. Равно ширине стены
    Дополнительные изоляционные материалы устанавливаются по периферии, чтобы достичь высоты армированного пояса.Для двухэтажного дома нужны две изоленты: одна располагается между этажами, а другая — под мауэрлатом под крышей. Утеплитель устанавливается на расстоянии 15 см от ленточной линии.

    Кратко об этапах:
    1. Кистью удалить с фундамента пыль, раствор кладки и тщательно очистить поверхность.
    2. Устранить неровности.
    3. Грунтовать каркас кистью.
    4. Установить деревянную опалубку.
    5.По периферии окон необходимо закрепить арматурную сетку.
    6. Наклеить изоляцию на мастику и после высыхания зафиксировать.
    7. Устройство водостоков в верхней части ленты на уклоне от стены для слива дождя, снега из блока с бронепоясом.
    8. Заливка балок перекрытия бетоном.

    В качестве аналога внешнего утеплителя советуют использовать пенополиуретан напыляемый, но это очень дорогой и токсичный материал. Кроме того, для установки требуются специальные инструменты и работа профессионального мастера.

    3. Если есть зазор.
    Вскрыть дыры профессиональным поролоном с зазором 25-30 см по линии армированного ремня. Этот способ считается одним из самых качественных, к тому же он снижает расход материалов.

    Подводя итоги, можно утверждать, что при правильно выполненном утеплении железобетонными бронепоясами https://sitkazahid.com/ru/landing/armopoyas или армированием при строительных работах, зимой стена, как щит, не будет пропускать холода воздух через.Значит, лучше будет согреться.

    делаем правильное основание под стропильную систему

    Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетоне без армированного пояса. Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

    Несколько слов о важности мауэрлата

    Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит.Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

    Наверное, все знают, что такое фундамент. Так что по функциональности мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат отвечает только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки склонов (если есть) и т. д.

    И здесь нагрузки могут быть значительными, и самое опасное — иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

    Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в том числе и пенобетоном).Это значит, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с лентой фундамента, с этим может справиться мощная деревянная балка, которая по всей своей длине плотно упирается в торец стены.

    Второе замечательное качество мауэрлата — это значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву».При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.

    В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности кровельной конструкции используется еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. выбрано). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

    Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило не является обязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять с края не менее 50 мм с каждой стороны.

    Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ.

    Понятно, что из-за высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать высушенную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения и прочего. дефекты.

    Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные твердые породы дерева. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

    Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

    Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка), а также на каркасных домах по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала (например, бетона), устойчивого к точечным и расширяющимся нагрузкам, и при этом конструкция кровли подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия.Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

    Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы.Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие совершенно бесполезное, даже пробовать не придется, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

    На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. Достигнут.Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

    Как рассчитывается стропильная система фронтона?

    В ходе презентации мы уже один раз обращали внимание читателя на размер стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

    Как без армированного ремня прикрепить брус из мауэрлата к газосиликатной стене?

    В первую очередь, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы в принципе не было проблем?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.

    Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армированного пояса. Есть только масса всевозможных «если», в которых, кажется, можно надеяться на успех такой установки.

    Цены на газобетон

    газобетон

    • Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
    • Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
    • Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
    • Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки.Этого можно достичь:

    — Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

    — Использование многослойных стропил с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног друг с другом на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие шарниры.

    Одним словом, список условий, чтобы попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно большой.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

    Тем не менее в Интернете предлагается несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного пояса. Попробуем в них разобраться.

    Крепление мауэрлата проволокой

    Один из самых простых способов, который часто используют при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как со стороны снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «косичек» подобрана таким образом, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

    Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.

    Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

    Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами в интернете найти не удалось.

    По личным ощущениям — не будет ли провод работать при больших нагрузках, а уж тем более при возможной вибрации, например, при сильном ветре, как «полотно ножовки», постепенно вгрызающееся в газосиликатный блок (которым можно резать ручная ножовка)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Одним словом не все так просто …

    Крепление бруса анкерами или дюбелями

    Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

    Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, предназначенного специально для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.

    Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, анкеры придется покупать максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было больше или менее надежно «зацепить» стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

    Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в следующей последовательности:

    Иллюстрация
    Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения древесины с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
    Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
    Если ввести несколько по бокам, это не страшно, так как этот потом легко отрезать.
    Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
    После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
    В данном примере для него используется качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, выглядит немного маленькой по толщине. Но принцип крепления от этого не меняется.
    Балка укладывается точно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
    Необходимая разметка проведена.
    В принципе, в данном случае все сводится к обозначению участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного натяжения не будет.
    Намечается место крепления стропильной ноги.
    Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
    Вот он, анкерный болт.
    Сразу оговоримся — в данном примере армопояс все-таки залит поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность.
    Но если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинный крепеж — до полуметра.
    Далее в сверло устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в стержне мауэрлата просверливаются сквозные отверстия, вплоть до конца стены.
    Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
    После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
    После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер.
    Далее анкер забивается молотком на всю длину до упора шайбы под гайкой в ​​древесину.
    И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, плотно прижав тем самым балку мауэрлата к торцу стены.

    Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. С газосиликатом напрямую — вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

    Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: на этом месте тогда необходимо будет предусмотреть крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

    Цены на профнастил

    гофрокартон

    Аналогичный подход и в углах стыка балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

    Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами.Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

    Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5
    метра, лучше использовать брусья 6 + 2,5
    , а, например, 4,2 + 4,3
    г.

    Технологические инновации — химические анкеры

    Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

    Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.

    Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

    Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

    • Итак, один тип имеет капсульное (ампульное) расположение.

    В отверстие, просверленное для анкера, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

    После укладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на необходимую глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

    • Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

    Кроме того, в зависимости от материала стены могут использоваться дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

    Иллюстрация Краткое описание выполненной операции
    На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы.
    Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра.
    Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона).
    И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
    В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — пористый бетон.
    Начинается бурение анкерного канала.
    Для этого используется специальная дрель с круглым упором и сферической насадкой.
    Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
    Упор упирается в стену, и благодаря сферической форме сопла отверстие становится коническим, как показано на рисунке.
    Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
    После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в отверстие.
    Затем зонд насоса постепенно вынимают из канала, не прерывая продувку.
    При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра.
    Эту операцию обдува необходимо повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
    В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал был полностью чистым.
    После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
    Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
    Химия готовится к работе.
    В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик смесителя.
    На любую поверхность производится небольшой выброс состава — нужно следить за тем, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет уходящей смеси.
    После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным компаундом.
    Обычно полость заполняется примерно на своего объема.
    Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластиковую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилием пальцев достаточно.
    Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — направляющая втулка в этом поможет, но все равно не мешает управлению.
    Шпилька ввинчивается в стену до упора.
    Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

    Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

    • Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
    • Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
    • При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск растрескивания или отслаивания практически исключен.
    • При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

    Ну а теперь — о недостатках.Их немного, судите сами:

    • Стоимость химических дюбелей высока, а установка мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Более того, наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом — поэтому потребуется изрядное количество картриджей.
    • Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее…
    • Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено. То есть есть предположения, что вроде должно получиться хорошо — но результатов тестов пока нет. Может ты хочешь быть первым?

    Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

    Крепление мауэрлата на закладные шпильки

    Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат шпильки, то процесс монтажа упрощается до предела.

    • На планку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
    • Далее на эти штыри «накалывается» гидроизоляционная полоса.
    • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
    • На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

    Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.

    Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, примерно 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

    Казалось бы несложно, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут давать усадку, не удается избежать пустотных участков, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

    Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно к металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

    Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой их в кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «распрямляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.

    Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

    И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

    Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

    А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

    В процессе заливки армированного ремня ничего сложного!

    Иллюстрация Краткое описание выполненной операции
    Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газоблоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается.
    И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. .
    Короче практически на свой страх и риск.
    Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
    Кстати, ничего особенно сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю.
    Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
    По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированной ленты.
    Взгляните на рисунок — он показывает различные размеры U-образных блоков AAC.
    Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она ​​сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
    Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не требуется, да и сделать его для загородного дома средних размеров несложно будет прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента».
    Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже.
    Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять?
    Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, которые потребляют меньше материала во время производства, в то же время стоят значительно дороже, поскольку они обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно сделать самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
    Итак, U-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
    Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
    … и его глубина.
    Проведены линии, по которым будут сделаны разрезы.
    В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
    Если стены возводили из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
    Обычно это мощная ручная пила с большим зубом.
    Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину созданного «канала».
    Для достижения равномерного пропила по глубине брусок распиливают по очереди, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала на одну пилу…
    … а затем с другой стороны.
    Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой.
    Правда, выпуска пилы может быть недостаточно (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
    Снизу размещается блок с продольными пазами.
    Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. .
    Ряд отверстий просверливается вдоль линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
    Затем блок переворачивают, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
    После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока.
    Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
    А для заправки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
    При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
    … сметать крошки и пыль …
    … и отправьте готовый блок на место хранения перед укладкой.
    После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены.
    Работа обычно начинается с угла.
    Клей для газобетона готовится из сухой смеси.
    Блоки раскладываются последовательно.
    Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
    … затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
    … и затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок.
    Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
    Особое внимание уделяется углам и местам стыковки стен — здесь придется подумать, как стыковать П-образные блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
    Один из вариантов показан на иллюстрации, но другие решения вполне приемлемы.
    Некоторым такой подход может показаться чрезмерно трудоемким и, кроме того, сопровождаться большим количеством отходов.
    Что ж, в какой-то мере это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них.
    Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными.
    Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
    Ряд этих блоков наклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
    Любой бронепояс в силу специфических теплотехнических свойств бетона всегда превращается в мощный «мост холода».
    Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
    С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм.
    Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
    В итоге получается что-то подобное — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом).
    Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно выложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты так, чтобы глубина была в районе 150 ÷ ​​180 мм — этого вполне достаточно.
    Есть другие варианты.
    Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
    А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена ​​деревянная опалубка.
    А снаружи по опалубочным доскам укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
    Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, проложенным по внешнему периметру опалубки.
    Хотя изоляция в этом случае не требуется, пренебрегать ею не следует — об этом уже говорилось выше.
    А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то хватит только деревянной опалубки с двух сторон.
    После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажена, приступайте к обвязке арматурного каркаса.
    Как правило, бронепояса для мауэрлата не требуется слишком сильного армирования — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
    Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами.
    «Классика», конечно же, это хомуты из гладкой или гофрированной арматуры, сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
    Но нередко и эту схему упрощают — она ​​выглядит «тяжелой» для бронепояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения.
    Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
    Переплет осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
    А вот такая картинка после увязки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
    А вот еще оригинальное решение.
    Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
    Как бы то ни было, но правила привязки арматуры, особенно на участках арматуры (продольное соединение стержней, витки, участки примыкания), никто не отменял.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента.
    Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу.
    После того, как пояс застынет, у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
    Также существует несколько вариантов установки шпилек.
    Так, например, под них в дне канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
    Шпилька также может располагаться со смещением от средней линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата.
    На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
    Здесь показано, как для экономии средств отрезки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо иметь очень хорошие навыки электросварки.
    Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится.
    После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую ​​шпильку будет практически невозможно.
    Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущей установки стропильных ног.
    В этом случае желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата приходились на место между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
    После установки и завязывания шпилек рекомендуется закрыть верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
    Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
    Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
    Готовится бетонный раствор.
    Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но совсем не ниже).
    В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
    Далее готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно он заполняет «канал» армопояса.
    Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустот.
    Для этого заливаемый бетон тщательно «штыком», то есть протыкается по всей длине залитого участка куском арматуры или заостренной деревянной рейкой — это позволит выйти пузырькам воздуха.
    После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность создаваемой ленты.
    Так они последовательно движутся по всей длине созданного пояса.
    Ремень залит и выровнен.
    На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
    Но вариант — со связанными закладными штифтами.
    После заливки пояса и его окончательного созревания мастерам, которые займутся стропильной системой, — готовые крепления.
    В любом случае армопоясу нужно дать время для качественного созревания — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

    Как и было обещано выше — несколько дополнительных материалов:

    Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?

    В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

    И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронепояса и количество комплектующих для его изготовления.

    Двускатная крыша — один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Он отличается надежностью, а декорировать его можно самыми разными материалами.Кровельный пирог представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но если вы хотите разобраться, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, которая практически всегда входит в эту конструкцию и является незаменимой, — это мауэрлат для двускатной крыши. Что это такое и как это сделать?

    Мауэрлат — это особый соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. Прочность и надежность всей конструкции во многом будет зависеть от того, насколько правильно она сделана и закреплена.Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

    Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верхней части стен прямо на их конце. На него закрепляют стропила при возведении кровли. Его предназначение — надежное соединение между стенами здания и элементами кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.Также мауэрлат позволяет значительно снизить парусность крыши и не даст ветру оторвать ее от дома, то есть сопротивление крыши ветровым нагрузкам значительно повышается за счет мауэрлата .

    На заметку! Иногда кровли монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила просто закрепляют на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на точки опоры, а не на всю стену.Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

    При строительстве кровли с двумя скатами мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша, а не по всем концам периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то эта деталь нужна не всегда — верхняя часть стены отлично справится с основными задачами мауэрлата.

    Из чего это сделано?

    Тип и технические характеристики материала, из которого изготовлен мауэрлат, будут зависеть от нескольких факторов, включая тип кровли, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, используемый материал. сделать всю конструкцию, климатические условия и т. д.В этом элементе можно использовать дерево, швеллер, двутавр, металл.

    Цены на лес

    Мауэрлат деревянный

    Самый распространенный материал для создания этого элемента — обычное дерево. Это простой в обращении и доступный вариант, но в то же время он отличается долговечностью и прочностью. Работать с деревом намного проще, чем с другими, так как его легко подогнать под требуемые размеры, даже если в предварительных расчетах были ошибки.

    Таблица. Что такое деревянный мауэрлат.

    Порода дерева Особенности
    Это самый простой и удобный вариант. Брус уже заранее распилен, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не может скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
    Вместо бруса иногда используют еще доски как мауэрлат. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляют в единую конструкцию. Этот способ позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших загородных домах, но не рекомендуется останавливаться на нем при капитальном строительстве.

    Внимание! Покупая древесину, важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на предмет сучков, особенно при покупке бруса. Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут дереву растянуться и в будущем могут появиться трещины на стенах постройки из-за неправильно распределенной нагрузки.

    Деревянный мауэрлат можно использовать при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на возведенном из газобетона или пенобетона.В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру конструкции. Деревянный мауэрлат крепится анкерными болтами.

    Строительные плиты цены

    Строительные плиты

    Мауэрлат металлик

    Это некий комбинированный вариант. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

    Такой вариант будет оптимальным, если стропильная система крыши также будет металлической.С металлическим элементом работать сложнее, чем с деревянным, но зато такая конструкция получится намного надежнее. Лучше использовать качественные стальные трубы с небольшим сечением.

    Цены на разные виды стальных труб

    Труба стальная

    Способы укладки

    Крепление мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с устройством бронепояса и без него.Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки, которую несет крыша.

    Мауэрлат крепится к стенам несколькими основными способами:

    • анкерные болты длиной не менее 20 см;
    • скоб, фурнитуры или шпилек, закладываемых в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2;
    • скоб к мелким блокам, закладываемым в кирпичную стену;
    • к шпилькам, установленным в бронепоясе, образованном по длине стены.

    Видео — Способы крепления мауэрлата

    Особенности монтажа мауэрлата

    При установке двускатной крыши мауэрлат устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша. Если стропила монтируются по слоистой системе с коньковой балкой, имеющей опоры, то мауэрлат можно установить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

    Если дом полностью построен из дерева, то в устройстве мауэрлата не требуется.Но без него не обойтись при возведении кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

    На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.

    Сам мауэрлат можно закрепить так, чтобы укладывать его вдоль внутреннего или внешнего края торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

    Если устанавливаются висячие стропила, то мауэрлат не устанавливается.К балкам перекрытия, уложенным поперек стен, крепят стропила. Именно балка здесь обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства построек с небольшим пролетом между стенами. В этом случае обычно стены делают из бревна или бруса.

    Расчет мауэрлата

    Правильный расчет материалов, необходимых для устройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги.А знание его определенных параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем вес используемого материала рассчитывается по формуле M = R x V , где R — плотность используемой древесины, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — это сечение (не менее 10х10 см), а L — длина стержня.

    Подготовка к созданию армирующего ремня

    Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

    Для работы вам потребуется приобрести цемент марки М400. Его заливают за один проход, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1.Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать плиты или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

    Армопояс изготавливается следующим образом — в верхней части стены создают деревянную опалубку, укладывают арматурные стержни (параллельно, один над другим). К этим стержням с помощью проволоки крепятся анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см.Они расположены строго вертикально. Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Опалубку можно снимать не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

    Важно проложить гидроизоляционный материал между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

    Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота установленной шпильки должна превышать высоту планки мауэрлата не менее чем на 3 см — это необходимо, чтобы можно было подтянуть гайки и зафиксировать сам опорный элемент.

    Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

    Установка мауэрлата

    Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

    Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков. Наносится на конец стены шпателем, а затем разравнивается широким шпателем.

    Шаг 2. Слой цемента, которым был выровнен торец стены, просушивается. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

    Шаг 3. Далее укладывается гидроизоляционный материал.В этом случае свою роль будет выполнять рубероид. Материал нарезается полосами такой же ширины, как и торец стены. Они плоско ложатся на основание и распрямляются. Отдельные полосы накладываются друг на друга.

    Шаг 4 … Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается по внутренней стороне стены.

    Важно! Перед укладкой брус обрабатывают антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги.Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

    Шаг 5. Чтобы при установке стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, наносится разметка в местах крепления самих стропил. В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

    Шаг 6. В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. По ним подбирается длина и диаметр сверла.

    Шаг 7. Перфоратор проделывает отверстия в бетоне. Делаются они прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

    Шаг 8. На все анкеры под шайбу надеваются гайки — они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

    Шаг 9. Анкеры забиваются молотком в заранее подготовленные отверстия.

    Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, их дополнительно заворачивают гаечным ключом.

    Шаг 11. Промежутки между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

    Видео — Мауэрлат для двускатной крыши

    Мауэрлат обязательно следует использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и др.

    На конструкцию из стропил, реек и кровельного материала действует много сил … Затяжной снег давит всей своей массой, ветер пытается его сорвать. Чтобы крыша у вас не «оторвалась», существует проверенный временем строительный прием — устройство мауэрлата.

    Мауэрлат — что это такое и всегда ли он нужен? Фото

    Строители, как и большинство профессионалов, владеют множеством хитрых словечек, которые часто сбивают с толку простых людей. Практически все знают, что такое «база». А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен — мало кто. Итак, откроем вам секрет: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, а точнее вся ее стропильная система.По сути, это основа, фундамент кровли, объединяющий все ее элементы в единую конструкцию.

    Мауэрлат выполняет две функции :

    1. Компенсирует разрывную силу стропил.
    2. Держит крышу на стене.

    Если на крыше лежит снег, особенно талый, то создаваемая им сила тяжести ослабляется на величину синуса уклона кровли … Помимо уменьшения воспринимаемой нагрузки, уклон также меняет направление силы, действующей на него.Он становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это невероятное усилие.

    Его ценность может быть настолько значительной, что если стена сделана из дискретного материала (кирпич, газобетонные блоки, бетонные панели), то закрепленная непосредственно на ней стропильная древесина может разрушить кладку. Решение проблемы — закрепить длинную балку — мауэрлат по верхнему краю стены. К нему крепится стропильная система крыши. Для надежности укладывают мауэрлат по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочный каркас.

    Наклон крыши, помимо уменьшения усилия прижатия, также уменьшает и парусность крыши. … Однако этого недостаточно, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что крышу не снесет порыв ветра. Чтобы компенсировать усилие отрыва, мауэрлат необходимо прочно прикрепить к стене.

    Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только деревянным, но и железным. Главное условие — стропильная балка должна быть (в идеале) цельной неразрушимой конструкцией, в крайнем случае — надежно состыкованной.

    Мауэрлат оформляется как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых выполнены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и другого «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлат может быть последним венцом, особенно прочно прикрепленным к предыдущим. В каркасных домах нет необходимости устраивать такую ​​особую конструкцию.

    Как правильно оформить?

    Для устройства мауэрлата необходимо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены … Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Более толстые брать не стоит, так как это дополнительная нагрузка на стену, и поднять бруски такого сечения на большую высоту довольно сложно.

    Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть как можно большей. Чтобы проиллюстрировать это, можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала составляет 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата необходимо брать две балки по 4 метра каждая.Использовать шестиметровую балку и двухметровый «пропил» будет ошибкой.

    Перед укреплением бруса на стене его необходимо защитить от влаги … Для этого достаточно обернуть рубероидом и закрепить строительным степлером (высота скоб не менее 10 мм).

    Балка из мауэрлата подходит по внутреннему краю основной стены или точно по средней линии. В противном случае вы не сможете его надежно исправить. В местах стыков с поперечной балкой делается пропил «пополам», просверливается отверстие и забивается дюбель.Соединительный уголок фиксируется строительным кронштейном. Его необходимо забить так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

    Как закрепить на стене?

    Чтобы мауэрлат надежно удерживался, все крепежи необходимо размещать в толще кладки капитальной стены. Самый простой способ укрепить кладку — длинные скобы из мягкой стали … Они обвивают мауэрлат, туго закручиваются, а остатки загибаются. Болты, закрепленные в кладке, более надежны, но разметка и сверление отверстий в балке — задача долгая и кропотливая.

    Возможно со строительными скобами, если под них в кладку вмонтировать деревянные вставки (обрезные балки). Устанавливать их нужно так, чтобы скоба забивалась в конец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

    Мауэрлат можно изготовить из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первый из них крепится анкерным шурупом, следующие два прибиваются сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднимать на высоту.Кроме того, анкерный болт можно установить уже в готовую кладку, например, если монтаж кровли уже производится вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители не устанавливали крепеж.

    В заключение хочу сказать, что мауэрлат — важная и необходимая деталь в строительстве дома. Не стоит пренебрегать ее устройством. В этом случае есть только два незыблемых правила: использовать как можно более длинные сплошные балки и надежно закрепить их на кладке стены.В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

    При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычные застежки не могут удерживать пористый материал. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов установки, позволяющих крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня.

    Назначение мауэрлата

    Одним из основных несущих элементов конструкции здания является мауэрлат.Он отвечает за распределение нагрузки со всех элементов кровли: утеплитель, стропильную систему, обшивку внутренней стороны скатов, кровельное покрытие. Его важность соизмерима с важностью фундамента здания.

    Грузы очень тяжелые. Скаты крыши обладают эффектом разрыва перпендикулярно стенам. Слой ветра и снега увеличивает давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона.Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется брус, упираясь в торец стены и плотно прилегая к нему.

    Наличие мауэрлата также упрощает процесс установки стропильной системы. Деревянные элементы проще соединить между собой, чем прикрепить к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединений: подвижные или глухие с помощью крепежа.

    Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм.Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается к толщине стены. Между краем бруса и краем стены с двух сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

    Если этот элемент изготовить из бревна, то установка стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Для работы потребуются определенные столярные навыки.Обязательно выбирайте качественную древесину высшей пробы, без выступающих сучков, перекосов, следов гниения и трещин.

    Лучшим выбором будет материал из твердых пород дерева , но не всегда его можно найти. В качестве альтернативы используется тщательно подобранная сосна. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат изготавливают из стали (двутавра или швеллера).

    Каркасные конструкции, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, верхний ряд стеновой конструкции сыграет свою роль.Бетонные конструкции менее восприимчивы к точечным нагрузкам, поэтому можно обойтись без надстройки, поддерживающей крышу, если пол крепится к выступающим балкам.

    Для крепления мауэрлата к керамзитобетонным блокам без армированного пояса применяется замкнутая схема, подразумевающая возведение каркаса, огибающего здание по периметру. Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны тоже будут из газобетона, то выполнить схему установки каркаса не получится.В этом случае необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

    Варианты крепления

    Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций , в которых можно обойтись без армированного ремня и использовать альтернативные виды крепления:

    Снижение давления обеспечивается применением подвесных стропил, надежно закрепленных стяжками с горизонтальным расположением. Поворотные стропила с точкой поворота на коньке также могут снизить нагрузку.

    С помощью проволоки

    Самый простой вариант, в основном применяемый при строительстве кирпичных стен. Пучки стальной проволоки, содержащие по 3-4 жилы диаметром 3 мм, раскладывают между 4-5 верхними рядами. Их концы должны смотреть с двух сторон стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы прикрыть планку мауэрлата, затянуть и закрутить петлю. Пучки проволоки и последующие узлы следует размещать между парами стропил.

    После подготовки стены нужно на ее конце выложить гидроизоляцию.Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее создается проволочная петля, которая затягивается монтировкой. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

    Укладка балок под газобетонные блоки производится перед двумя последними рядами. Этот материал более объемный и тяжелый, чем кирпич, поэтому использование проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

    Для анкеров и дюбелей

    Пенобетон — довольно хрупкий материал, поэтому при вкручивании анкеров и дюбелей на поверхности могут образоваться трещины или сколы.Для качественной фиксации вам потребуются анкеры максимальной длины — 300-500 мм. Эти крепления довольно дорогие. Установка мауэрлата с помощью анкеров включает несколько этапов:

    Можно наращивать короткие участки бруса с помощью замков типа «полудерево» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Таким же образом выравниваются углы; для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

    Для стыковки на стене лучше использовать балки одинаковой длины.

    С химическими анкерами

    Химические анкеры — это новый способ крепления мауэрлата к стене из пенобетона. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

    Химические анкеры различаются по способу использования. Тип ампулы — в отверстие для якоря помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов.При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при вбивании шпильки или якоря в отверстие, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Отверждение происходит через 25-45 минут в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление надежно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

    Альтернативный вид — полимерная смесь в тубах или картриджах, дозируемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепежа в газобетон проходит следующие этапы:

    Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

    Материал также имеет недостатки:

    • Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит, и большое количество композита.
    • Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата — большая редкость, поэтому минус несущественный.

    Применение закладных шпилек

    Крепление мауэрлата на газобетон без армированного ремня возможно с помощью шпилек, выступающих из стены и находящихся на необходимом расстоянии друг от друга. Следует отметить расположение закладных креплений на брусе. Для этого сверху кладут мауэрлат и слегка прижимают. Концы застежек оставят следы на материале.

    Затем на шпильки нанизывается гидроизоляционная лента, накладывается брус с подготовленными отверстиями.Концы шпилек уплотняются шайбами ​​и стягиваются гайками. Мауэрлат плотно прижимается к стене.

    Для заделки шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в газобетоне глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер шпильки на 3-4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вставляют булавку до упора и оставляют для полного высыхания.

    Другой вариант крепления шпилек — приварить их к металлическим пластинам в перпендикулярном положении.Полосы укладываются в шов перед последним рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию штифтом и защиту от выдергивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитовых блоков расправляют, чтобы не было перекосов от толщины металлических пластин.

    Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Это цоколь, который фиксируется по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки кровли и предотвращает ее скручивание.За счет равномерного распределения нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.


    Мауэрлат — что это и для чего

    Классический мауэрлат — это высушенный брус или бревно, закрепленное поверх наружных стен. Крепление осуществляется с помощью бронепояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы кровли.

    Для чего предназначен прибор:

    • обеспечение ровности кровли;
    • предотвращение перекосов и перекосов;
    • устранение парусности;
    • равномерное распределение нагрузки;
    • привязка крыши к дому.

    Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, кровельного материала, климатических условий и наличия чердака.

    Из каких материалов можно сделать

    Конструкцию часто делают из дерева, для этого используют деревянный брус или скрепленные между собой доски.Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

    Балки деревянные

    Балка укладывается под стропильные балки по периметру кровли. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На бруске не должно быть сучков, а если есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При устройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать.Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти излом.

    Доски скрепленные между собой

    В каркасном строительстве, когда крыша легкая, можно использовать скрепленные между собой доски. Такая конструкция не подходит для тяжелой конструкции — доски не выдержат больших нагрузок. Этот материал подходит для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания.Для мауэрлата желательно брать прочный материал, не трескающийся при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

    Стальной профиль

    Вместо деревянных изделий часто используются стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как способен выдерживать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен металлическими трубами квадратного сечения или круглого сечения. Использование стали в качестве опоры для крыши подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен.Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно использовать балки. Обвязка крепится снаружи деревянного ремня.

    Размеры мауэрлата в разрезе СНиП

    Рекомендуемые параметры согласно правилам СНИП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно эти показатели считаются средними, позволяя надежно удерживать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать габариты до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции .

    Есть несколько требований к поперечному сечению:

    • древесину необходимо обработать антисептиком не только по срезу, но и по всей длине;
    • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
    • бруски укладывают по всей площади стен.

    Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может быть неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

    Как закрепить мауэрлат

    Основное требование к установке опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используются шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные заглушки.

    В кладку стен встраиваются специальные металлические шпильки, которые затем используются для крепления мауэрлата. Это идеально подходит для легких конструкций. Шпилька имеет вид металлического болта в форме буквы «L» и тоже приварена к металлическому угольнику. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см.Они выступают вертикально из стены на 3 см. Вставить шпильки необходимо еще на этапе кладки стен, в последнем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от стены снаружи 5 см.

    Крепление анкерными болтами

    Для повышения надежности мауэрлат крепится к бронепоясу с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки мягкие, поэтому в них невозможно вкрутить болты.

    При установке бронепояса в опалубку к нему привязывают анкер с резьбой. Они должны быть выровнены прямо, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Сами крепления должны стоять строго вертикально, чтобы процесс крепления был точным. Анкеров должно быть столько, сколько стропил. Анкеры не должны располагаться в точках крепления стропильных ног.

    Как закрепить проволокой

    Классический способ — использовать проволочное крепление. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

    1. Кусочки проволоки укладывают за 4-5 рядов до конца кладки.
    2. Расстояние между деталями от 60 см.
    3. Концы проволоки заходят на 20-30 см вверх.
    4. Концы материала проволоки скрыты в растворе.
    5. Другой конец проволоки используется для привязки бруса или досок к стене.

    Эта опция везде используется в строительстве. Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для отделки стен используется раствор.

    Использование деревянных заглушек

    Для небольших конструкций, например, для загородных домов, в качестве крепежа используются деревянные пробки.Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт битумной бумагой. Иногда втулки делают из бруса, пропитанного битумом для усиления. Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

    Способы крепления мауэрлата

    Устройство для привязки кровли к стенам можно крепить армированным ремнем, а также без его использования.Во втором случае применяется косой срез или другие материалы, в зависимости от сырья возводимых стен.

    Крепление без армопояса

    Для начала важно определиться, из чего сделаны стены — кирпича, керамзита, газобетона, газосиликата, пеноблока или шлакоблока. Тогда используется один из вариантов.

    Крепление к кирпичной стене

    Сначала проводится подготовительный этап: кладка отделывается ровной горизонтальной поверхностью или выступом.В первом случае устройство для обвязки кровли ставят с внутренней стороны, а в конце утепляют керамзитобетонными блоками. Крепление осуществляется одним из следующих способов:

    • шпильки врезные;
    • заглушки деревянные;
    • провод;
    • анкера.

    На завершающем этапе кладка оснащается слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используют рубероид, толь, гидроизоляцию или линокром.

    Крепление к керамзитобетонным блокам

    Самый надежный способ крепления к керамзитобетонным блокам — это химические анкеры.Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

    Химические анкеры — это специальные соединения, изготовленные из химикатов. Они быстро затвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

    Якоря химические бывают ампульные и полимерные. Ампула представляет собой небольшую капсулу, вставленную в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер. Полимерные вводятся в полость с помощью пистолета-дозатора.

    Крепление к газобетону

    Закрепить мауэрлат на газобетон действительно можно стальной проволокой. Для этого выполните следующие действия:

    1. За несколько рядов до конца укладки блока укладывают проволоку толщиной 6 мм.
    2. Концы проволоки подвешиваются по обеим сторонам блока.
    3. Длина концов должна быть такой, чтобы можно было свободно связывать балку.
    4. Количество сегментов выбирается исходя из периметра стен.

    Затем накладывается брус и завязывается твист. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

    Крепление к газосиликату

    Для крепления мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блока 375 мм требуются шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и глубиной строго вертикально.В планке просверливаются отверстия по диаметру шпильки, затем на них надевается деревянное изделие. Для точности крепления можно сделать из доски шаблон, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие 14 мм.

    Крепление к пеноблоку

    Перед креплением опоры к стене убедитесь в надежной гидроизоляции. Лучший способ крепления — использовать проволоку. На последний ряд кладки из пеноблоков продевается стальная проволока, сложенная в несколько слоев.Его концы выходят свободно, а середина укладывается под колодку. Длина материала должна быть такой, чтобы пропустить его через балку и скрутить концы. Количество креплений проволоки должно быть не меньше количества стропил.

    Крепление к шлакоблоку

    Если строящийся дом небольшой, то можно использовать метод крепления на закладные шпильки. Если у дома большой периметр, подойдут анкеры. Металлические штифты должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг — не более 80 см.Заранее отмечается расстояние между анкерами, затем вкручиваются болты и устанавливается мауэрлат. Перед креплением используется изоляционный слой типа рубероида.

    Приставка к армопоясу

    Если дом построен из щитовых или ячеистых конструкций, то устройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед тем как крепить кровлю, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армированным поясом.

    Толщина армопояса под мауэрлат

    Толщина армированного ремня обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного ремня 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной и иметь такую ​​же прочность. Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется в 1 заливку, затем вставляется армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

    Согласно СНиП арматурный пояс должен составлять треть толщины стены.

    Как правильно сделать армопояс


    Технология изготовления бронепояса состоит из следующих этапов:

    1. Установка опалубки: используются деревянные планки, боковые упоры или стержни с резьбой. Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки устанавливается горизонтально с помощью водяного уровня.
    2. Установка арматурного каркаса. Арматурная сетка состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.
    Как прикрепить к бронепоясу

    Мауэрлат крепится теми же методами — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

      В штанге просверлено

    • отверстий;
    • Мауэрлат применяется для шпилек или анкеров;
    • выполнить изоляцию;
    • закрепить болтами шайбами ​​и гайками;
    • закрепите соединения контргайками.

    Остатки элементов срезаем болгаркой.

    Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа кровли

    В зависимости от типа кровли — двускатной, трех- или четырехскатной, а также вальмовой или односкатной, мауэрлат будет иметь нюансы монтажа.

    Для скатной кровли

    Опорная планка для стропильной системы этого типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как здесь нет ската. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника.Толщина мауэрлата зависит от угла наклона скатной кровли. Сначала покрывают рубероидом верхний слой стены, затем анкерами крепят брус к стене. Горизонтальное положение измеряется уровнем, затем затягиваются болты.

    Для двускатной крыши

    В этом случае устройство всегда крепится на двух противоположных стенах — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревна такое устройство не нужно. Если в доме в центре несущая стена, то мауэрлат фиксирует 3 точки опоры — параллельную и несущую.Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

    Для двускатной крыши

    Опорная планка в данной конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Сюда подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используют пиломатериалы хвойных пород. Перед укладкой его обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

    Мауэрлат для шатровой кровли

    Шатровая крыша имеет конструкцию прямоугольной огибающей или 4-х одинаковых треугольников.Основная цель — не допустить съезда кровли от осей мауэрлата. Конструктивные элементы крепятся с 4 сторон стен. Это делается при помощи шпилек, анкеров или проволоки, иногда используются деревянные заглушки — в зависимости от материала стен. Шатровая крыша считается наиболее устойчивой к ветру, но ее конструкция все же требует устройства опорной планки.

    Мауэрлат для вальмовой крыши

    Опорная балка крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок при их наличии.Для снятия нагрузки на стены и увеличения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую крышу.

    Установка и крепление стропил к мауэрлату

    После расстановки и закрепления опорной балки устанавливают и скрепляют стропила. Для этого есть несколько правил:

    • Формирование пропилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
    • В стыках со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
    • Для крепления стропил используются металлические уголки, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

    Для обеспечения скольжения стропильных ног к мауэрлату применяется «горка».

    Гидроизоляция и изоляция

    Работа включает в себя два необходимых этапа — укладка гидроизоляции под опорную планку, а также ее утепление изнутри.

    Утепление кровли Мауэрлат изнутри

    Опорная планка изолирована с внутренней стороны чердака. В нижней части под балку прокладывается пароизоляция. Это предотвратит попадание паров в комнату. Сама опорная планка массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

    При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и быстрый монтаж.

    Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

    Гидроизоляция под мауэрлат

    Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорной планки. Перед тем как закрепить его каким-либо образом, на стену укладывается слой гидроизоляции. Таким образом, холод не проникает через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используют рулонный рубероид или другие материалы.

    Мауэрлат применяется для предотвращения провисания кровли, а также для привязки ее к стенам. Он крепится с помощью армированного ремня или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных дюбелей.В зависимости от типа кровли характеристики крепления будут отличаться. Мауэрлат изготавливают из бруса, стальных профилей или досок. Опорную планку необходимо утеплить и уложить слой гидроизоляции.

    Что представляет собой этот элемент мауэрлатной кровли

    Фальцованные кровли — это конструкции из рулонной и листовой оцинкованной стали (с защитным полимерным покрытием или без него), а также из цветных металлов. Такие кровли отличаются высокой герметичностью, теплоизоляцией и прочностью.

    Монтаж в фальц

    Существует 3 варианта изготовления основы для фальш-кровли.Первый вариант — это лестница с клиновидными ступенями, где широкий конец упирается в окружающие стены, а узкий конец — на средний столб. Во втором случае отдельные ступени будут выступать из средних консолей монолитных колонн. В этом случае лестница располагается далеко от стен, до центральной части помещения. В третьем варианте отсутствует внутренняя опорная стойка и ступеньки заделаны в криволинейной стене. Технология складывания применяется при уклоне крыши более 140.Если угол наклона равен величине от 70 до 140, то обязательно устраивают прочный фундамент и применяют двойное фальцевое уплотнение с силиконовым герметиком. При несоблюдении требуемых параметров на внутренней стороне металлических листов образуется конденсат, что приводит к процессу коррозии. При монтаже необходимо использовать болты, проволоку, хомуты и гвозди из оцинкованной стали. Благодаря этому срок службы крепежа и покрытия будет одинаковым. Крыши пальчиковые изготавливаются из металлических листов с помощью специальных молотков.Сначала из заготовок необходимых размеров и форм изготавливаются картины, покрытые скатами кровли, скатами и желобами, карнизными свесами. С помощью инструментов и измерительных приборов отметки деталей наносятся на стальные листы, затем они вырезаются ножницами и объединяются в картины с помощью лежачего фальца. При изготовлении заготовок для стоячих швов боковые края загибают. В настоящее время эта технология вытесняет устройство рулонной кровли с помощью электроинструмента.

    Кровля

    Несколько лет назад кровля с фальцем делалась вручную, что требовало высокого профессионализма специалистов.На сегодняшний день фальцовка в основном производится с применением специального оборудования для фальцовой кровли, что значительно ускоряет процесс изготовления заготовок и снижает вероятность брака.

    Порядок накатывания фальца кровли играет важную роль в обеспечении функциональности конструкции.

    Армированные кровельные машины позволяют изготавливать качественные швы, в которых соединительным элементом является фальц. В то же время рулонная фальцевая кровля для качественного производства требует использования специального оборудования, так как в этом случае фальц может иметь достаточно большую длину в зависимости от конструкции и размеров кровли.Кроме того, при изготовлении необходимо соблюдать порядок накатывания кровли, который обеспечит изготовление фальца со всеми необходимыми характеристиками. Несоблюдение технологии изготовления фальцовой крыши повлечет за собой дополнительные расходы, поскольку недостаточная герметичность складок, провисание листов и использование дешевых соединителей потребуют ремонта кровли.

    При изготовлении фальцевой кровли могут использоваться следующие виды металла: оцинкованная сталь, сталь с полимерным покрытием, медь, алюминий, цинк-титан.№

    При выполнении кровли из оцинкованной стали необходимо использовать крепежные и соединительные детали из оцинкованной стали, так как от их срока службы зависит срок службы изделия. Качественная фальцевая кровля, в которой узлы выполнены в точном соответствии с технологией укладки, прослужит долгие десятилетия без необходимости регулярного ухода.

    Правила устройства кровли с фальцем

    При установке кровли с фальцем не предусмотрено крепление металла через лист, и поэтому кровля в результате получается без технологических отверстий.Картины соединяются между собой по краям, и крепятся к планке с помощью зажимов. Это удобно, если ширина листов, из которых вы хотите собрать картину, составляет 50-60 см. Самый распространенный размер оцинкованного листа — 1х2 м. Его следует разрезать по двум одинаковым полосам 0,5х2 м. Стальные листы нужно разрезать гильотиной или ножницами, но не болгаркой. Далее необходимое количество листов стыкуется в картину с помощью лежачих складок.Складки загибают в сторону ската крыши. Стальные пластины нарезаются на хомуты — детали для крепления. Эти подготовительные работы проводятся на земле. Чтобы снизить трудоемкость и длительность процесса, можно купить кровельные листы в готовом виде заводского производства. В этом случае замки будут одинакового размера и ровного размера. Затем на крышу с шагом 50 см по вертикали прибивают хомуты. Картины нужно поднять на крышу, свободный конец зажима вставить в боковой замок, который они стыкуют между собой, и закатать двойным стоячим швом.Для выполнения этой операции вам понадобится только крепеж и 2 молотка, а при механизированном креплении вместо молотков используется специальный запайщик. Благодаря такой технологии крепления есть возможность соединять части фальцовой крыши, а также прикреплять их к крыше.

    Что такое изоляция дома? Определение / Типы / Материалы

    Ваш дом — одна из ваших самых больших инвестиций, и в нем вы будете проводить большую часть своего времени, поэтому в нем должна быть комфортная температура круглый год.

    Правильная изоляция может решить ряд проблем в вашем доме, в том числе:

    • В вашем доме холодно зимой и тепло летом.
    • У вас высокие счета за отопление и охлаждение.
    • Когда температура на улице падает, ваши стены кажутся холодными на ощупь.
    • Ваша печь все время работает, когда холодно.
    • Ваш кондиционер всегда работает, когда он горячий.
    • Ваши полы зимой холодные.
    • Вы чувствуете сквозняк в доме.
    • В морозную погоду на вашей крыше образуются ледяные дамбы.

    RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт утепления тысяч домов на нижнем полуострове и в большей части Толедо. В рамках этого опыта мы взяли на себя задачу обучить каждого человека, у которого есть вопросы об утеплении дома.

    Давайте вместе отправимся в познавательное путешествие и узнаем обо всем, что касается теплоизоляции дома.

    Что такое изоляция?

    Изоляция — это материал, используемый для изоляции чего-либо, особенно здания.

    В основном изоляция — это материал, который снижает потери тепла или приток тепла, создавая барьер между внутренней частью вашего дома и значительно отличающейся температурой снаружи.

    Как работает изоляция дома

    Будь то зима или лето, когда вы отапливаете и охлаждаете свой дом, изоляция должна работать, чтобы поддерживать постоянную температуру внутри без постоянной работы печи или кондиционера.

    Надлежащая изоляция дома может помочь снизить ваши счета за электроэнергию, сохраняя при этом комфортное место для жизни и отдыха в вашем доме круглый год.

    Говоря об изоляции, важно понимать, как она повлияет на теплопроводность (теплопередачу) и конвекцию (воздушный поток), которые будут играть важную роль в энергоэффективности и комфорте вашего дома.

    Поток воздуха в ваш дом или из него — это движение воздуха через щели и отверстия в стенах, на чердаке, в подвесном пространстве, в балочных балках, дверях, окнах и электрических розетках. Эта утечка воздуха является серьезной проблемой во многих домах, вызывая потерю энергии и дискомфорт.

    Виды утепления дома

    В домах используются три основных типа изоляции: пена , стекловолокно и целлюлоза.

    Изоляция из пеноматериала бывает двух разных форм: аэрозольная и инъекционная пена .

    • Распылительная пена распыляется в открытых полостях, например, в новостройках, на чердаках, в подпольях, на балках по периметру и в столбовых амбарах в жидком состоянии. Распыляемая пена затем расширяется и заполняет полость.
    • Пена для инъекций закачивается в существующую полость, например стены, что делает ее отличной изоляцией существующих домов.

    Распыляемая пена может иметь пенопластовую изоляцию с открытыми или закрытыми порами.

    • Распылительная пена с открытыми порами очень легкая и податливая благодаря своему составу. По мере высыхания пены с открытыми порами газ внутри ячеек выходит через отверстия в стенке ячеек, в результате чего пена становится легкой и податливой, которая смещается по мере осаждения.
    • Пена с закрытыми порами — это гораздо более плотный и тяжелый состав. Создает плотную поверхность, более устойчивую к атмосферным воздействиям и перепадам температур.

    Найдите ответы на часто задаваемые вопросы по пеноизоляции в нашем учебном центре.

    Стекловолокно поставляется в ватинах и рулонах. Его можно размещать в неотделанных стенах, полах, чердаках и потолках. Между стойками, балками и балками устанавливается изоляция из стекловолокна.

    Целлюлоза может быть насыпной или выдувной. Его лучше всего использовать в закрытых существующих стенах или открытых пустотах в новых стенах. Целлюлозный утеплитель можно использовать и в чердачных чердачных этажах без отделки.

    Из чего сделана изоляция?

    Не все изоляционные материалы для дома состоят из одних и тех же ингредиентов.

    То, что делает один материал привлекательным для вас, может отсутствовать в другом изоляционном материале.

    Давайте посмотрим, из чего сделан каждый материал.

    Из чего сделана пенная изоляция?

    Пена для инъекций RetroFoam изготовлена ​​из трехполимерной сухой порошковой смолы.

    Когда смола смешивается с пенообразователем и водой, она превращается в изоляцию RetroFoam. По своей консистенции очень похожий на крем для бритья, изоляция из пены для инъекций заполняет укромные уголки и трещины, пробиваясь между проводами и трубами при введении в существующие стены.

    Изоляция из распыляемой пены : основные ингредиенты — продувка водой и органические химические соединения, полученные из нефтяных экстрактов.

    Как и пена для инъекций, изоляционная пена при распылении имеет такую ​​же консистенцию крема для бритья.

    Из чего сделана изоляция из стекловолокна?

    Изоляция из стекловолокна изготовлена ​​из пластика, армированного мелкими стеклянными волокнами.

    Этот состав придает пластику дополнительную прочность, улучшая его изоляционные свойства.

    Из чего сделана целлюлозная изоляция?

    Целлюлозная изоляция на 75–85% состоит из переработанного бумажного волокна — обычно газетной бумаги, выпускаемой из бытовых отходов.

    Остальные 15 процентов — это антипирены, такие как борная кислота или сульфат аммония.

    Как выполняется установка изоляции?

    Процесс установки изоляции зависит от типа изоляции, которую вы выбираете для своего дома.

    Вот пример установки пенопласта, стекловолокна и целлюлозы.

    Как происходит установка пены для инъекций?

    Пена для инъекций обычно может вводиться в наружные стены снаружи.

    В домах с сайдингом детали удаляются, чтобы просверлить отверстия между стойками для впрыскивания пены. Затем отверстия закрываются и сайдинг снова надевается.

    В кирпичных домах просверливаются отверстия в растворе для введения пены. Затем отверстия заполняются строительным раствором, который замешивается на месте. Инъекционная пена также может быть установлена ​​в стены из бетонных блоков, которые используются для заполнения сердцевины блоков.

    Как устанавливается изоляция из аэрозольной пены?

    Пену

    можно использовать для изоляции открытых пространств, таких как чердаки, балки по периметру, подвесные пространства и амбары с столбами.

    Может также использоваться при новом строительстве на открытых стенах.

    В существующем доме перед укладкой аэрозольной пены необходимо удалить старую изоляцию. Это придаст аэрозольной пене чистую поверхность.

    Пена распыляется в открытую полость, где пена с открытыми ячейками расширяется в 100 раз по сравнению с первоначальным объемом за секунды.Установка такая же, как и для закрытых ячеек, но она намного лучше подходит для сараев с столбами и коммерческих зданий. Также важно отметить, что закрытая ячейка имеет гораздо меньшую скорость расширения по сравнению с открытой ячейкой.

    Установка изоляции дома из стекловолокна

    Изоляцию из стекловолокна

    можно свернуть и установить между стойками, балками и балками во время реконструкции или нового строительства.

    Его можно развернуть в любом месте вашего дома, но он лучше всего подходит для покрытия длинных незагороженных участков, таких как чердаки и места для ползания.

    Стекловолокно необходимо обрезать, чтобы оно соответствовало площади, на которой оно будет установлено, а затем раскатать. Затем изоляция проталкивается в полость и растирается до полного расширения путем вытягивания вперед.

    Как устанавливается целлюлозная изоляция?

    Целлюлозная изоляция может быть установлена ​​одним из двух способов.

    Может наноситься обдувом, насыпью, плотной упаковкой или мокрым нанесением.

    Сухая обдувная изоляция может быть установлена ​​с помощью машины для выдувания целлюлозы на чердак.Обычно это работа двух человек, так как один человек загружает целлюлозу в машину, а другой надувает изоляцию в области, которую необходимо изолировать.

    Что такое R-Value?

    R-Value определяется как способность изоляционного материала противостоять тепловому потоку.

    Таким образом, чем выше R-Value, тем выше изолирующая способность материала. Хотя R-Value — это то, что полезно знать, это не почитаемый определяющий фактор для всех вещей, связанных с изоляцией, как вы можете подумать.

    Уменьшение количества теплоизоляции еще не говорит о всей истории, поскольку тепло входит или выходит через излучение и конвекцию. Потери тепла за счет конвекции могут составлять почти 40 процентов от общих потерь энергии в вашем доме.

    Это проблема, если вы используете R-Value только для выбора изоляции. При измерении значения R не учитывается, создает ли материал полное воздушное уплотнение.

    Как изоляция влияет на стоимость энергии в доме?

    Плата за отопление или охлаждение дома может быть очень дорогостоящим, если ваша изоляция не на должном уровне.

    По данным Министерства энергетики США, на отопление и охлаждение приходится от 50 до 70 процентов энергии, потребляемой в среднем американском доме.

    Уменьшение утечки воздуха за счет теплоизоляции вашего дома повлияет на ваши счета за отопление и охлаждение. При утеплении дома вы можете выбрать пену, стекловолокно или целлюлозу.

    Традиционные формы изоляции — стекловолокно и целлюлоза — устойчивы к теплу, передаваемому посредством теплопроводности. Традиционный не всегда означает более эффективный.Традиционная изоляция, как правило, плохо защищает от воздушного потока, что создает дискомфорт в вашем доме и приводит к потере энергии.

    Благодаря нашему опыту, мы знаем, что когда дело доходит до уменьшения утечки воздуха и сокращения счетов за электроэнергию, изоляция из пенопласта является лучшим вариантом, поскольку она обеспечивает как термостойкость, так и герметичность. Пенопластовая изоляция по всему дому изолирует оболочку здания, что не позволяет нежелательному движению воздуха внутрь или наружу.

    Начало работы с бесплатной оценкой

    Итак, теперь, когда вы узнали об утеплении дома, вам нужно решить, какой материал будет соответствовать вашим потребностям и вашим ожиданиям.

    Стекловолокно и целлюлоза — более дешевый вариант, и вы можете установить их самостоятельно. С другой стороны, они оба по-прежнему допускают движение воздуха.

    Изоляция из пенопласта

    создает воздушное уплотнение, и вы можете избежать этого движения воздуха, но это также более дорогой вариант, который должен устанавливаться профессионалом.

    Вы также можете воспользоваться нашим калькулятором бюджета, чтобы получить приблизительное представление о стоимости утепления вашего дома.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *