Мелкозаглубленного фундамента дренаж: пристенный пластовый отвод дождевых вод от дома и дренажная мембрана

Разное

Содержание

пристенный пластовый отвод дождевых вод от дома и дренажная мембрана

Прочность и долговечность дома определяется правильностью его расчетов и строгим соблюдением отработанных технологий. Но исполнять стандартные требования нужно не только по отношению к стенам, крыше и внутренним перегородкам. Не меньшее значение имеет грамотная защита основания постройки от разрушительного действия воды.

Предназначение

Фундаменты обычно делаются максимально тщательно, с учетом всех прочностных требований. Их прикрывают от подвижек грунта и других возможных проблем. Немаловажное значение на практике имеет отвод воды от дома, поскольку даже самые крепкие материалы могут разрушаться ею. Если же в конструкции по какой-то причине появляются изъяны, жидкость добирается до утеплителя и/или начинает проникать в подвал, цокольный этаж. Тогда острота проблемы резко вырастает.

Опасность представляют любые виды воды – дождевые, талые, грунтовые потоки. Первые два типа оказываются в почве на какое-то время, но их своевременный уход бывает затруднен или высоким уровнем почвенной воды, или скоплением у самой поверхности. Результат один – отсыревший фундамент, в котором начинается коррозия, появляются гнезда плесени и гнили. Борьба со всеми этими угрозами должна быть строго комплексной.

Устройство дренажной системы

Решить столь разнородные задачи каким-то одним приемом или приспособлением не получится. Качественная система дренажа, ослабляющая нагрузку на гидроизоляцию, включает:

  • отмостки;
  • транспортирующие трубы;
  • ревизионные колодцы;
  • накапливающие воду колодцы;
  • сбрасывающие жидкость коллекторы;
  • ливневую канализацию.

Достаточно возникнуть сбою в одном из этих звеньев, как проблема немедленно отразится на состоянии фундаментных блоков. Отмостка помогает защитить основание от дождевых стоков и талых вод, отводя их в сторону. Если регион относительно сухой, а отмостка и водосток качественные, можно даже упростить сооружение ливневой канализации (не отказываясь, конечно, от нее совсем). При помощи отмостки достигается еще и защита фундамента от утечки тепла по горизонтали. Вода из водостоков отводится от опирающей конструкции с использованием самых разных технических средств.

Дренаж плитного фундамента с профилированной мембраной создается намного легче, он менее трудоемок, чем традиционные технологические решения. Отпадает необходимость в завозе большого количества бетона или в его приготовлении своими силами. Кроме того, в отличие от работ с бетонными растворами, не нужно будет ждать, пока каменная масса закончит застывать. Прифундаментный дренаж обязателен не только для плитного, но и для мелкозаглубленного ленточного основания дома, таковы непременные требования строительных норм. Когда фундамент залит, рядом с ним копают траншею, в которую укладывают отводящую излишнюю воду трубу.

Дренирование свайного фундамента производится путем размещения канавы вплотную к основанию постройки. В нее укладывают примерно 150 мм песка, и строители должны еще предусмотреть уклон 0.1%, чтобы гарантировать сток жидкости в нужном направлении. Трубу подсоединяют к отводящему патрубку 110-го диаметра. Расстояние между колодцами четко определено строительными нормами и правилами. Для труб диаметром 15 см полагается выставлять колодцы через каждые 35 м, если диаметр составляет от 20 до 45 см, рекомендованное расстояние увеличивается до 50 м.

В ряде ситуаций нельзя обойтись без внутреннего дренажа. Такая необходимость появляется, если изначально конструкции снаружи не были выполнены, и потому началось проникновение сырости, влаги в подвал или погреб. Принципы и методы работы примерно те же, что и при изоляции снаружи, но придется учитывать, что до 0.3 м высоты помещения будет поглощено. Начинают с удаления пласта земли до нижней плоскости фундамента, затем кладут трубы и делают дренирующие колодцы. Слив обязательно ведут наружу.

Вокруг любого частного дома должна быть оборудована ливневая канализация.

Ее роль состоит не только в изоляции фундамента и цокольного этажа от промокания и последующего разрушения. С помощью этой системы можно избежать возникновения луж и размывания плодородного грунта, дорожек. Конечно, не получится на участке оборудовать столь же сложную систему, как и под городскими улицами, да это и не требуется. Но принцип работы будет тот же самый.

Первым пунктом оказывается комплекс водостоков на кровле. У скосов монтируются желоба, направление осадков в которые достигается воронками. Внизу тоже монтируются части, принимающие осадки, это могут быть:

  • приемные воронки;
  • линейные водоотводы;
  • дождеприемники;
  • уловители песка.

Часто, особенно на садовых и приусадебных территориях, поступающие осадки стараются зарезервировать для полива в сухой сезон. В таком случае практикуется сброс всей жидкости в одну или несколько емкостей. При отсутствии необходимости в поливе, а также при избытке для него поступившей воды, производится направление стоков в канализацию, в сточные канавы, водоемы или в подземные водоносные горизонты. Подземный канализационный блок позволяет избавиться от неприятных эстетических моментов, но требует заметных расходов и весьма трудоемок. Обязательно потребуются масштабные земляные работы.

Надземный вариант самый простой, но придется мириться с тем, что вся вода течет по поверхности. Рекомендуется создавать комбинированные системы, они самые экономичные и практичные по сравнению с более простыми аналогами. В любом случае готовых рецептов и конструкций просто нет, потому что нельзя заранее предвосхитить свойства участка и особенности его рельефа.

При расчете емкости и пропускной способности узлов дренирующей системы нужно исходить не просто из среднегодового объема осадков, но и из максимально возможной разовой нагрузки, оставляя еще некоторый запас. Нужно продумать также, как избежать переполнения резервуаров при значительном объеме поступающей воды.

Виды

Пристенный дренаж обязателен в двух случаях: при размещении подземных водоносных пластов ближе 0.5 м от основания дома и при угрозе контакта фундамента с верховодкой. Также подобная система должна встать по периметру основания, если почвенные воды отличаются химической агрессивностью. Рекомендуется объединять борьбу с ними путем отвода жидкости и использованием средств гидроизоляции каменных конструкций.

Врезка дренажного водопровода в ливневую канализацию приемлема только тогда, когда суммарное количество сточных вод не будет превышать возможностей использованного оборудования. Если участок слива выше, чем водное зеркало в накопителе, то нельзя будет обойтись без погружного насоса.

Классическое решение подразумевает укладку труб с засыпкой гравием и с фильтрующим слоем, перекрытым замком из глины. Замки рекомендуется утрамбовывать по слоям. В более современном варианте применяется геологическая мембрана, которая ничуть не хуже глиняной конструкции. Зато она помогает экономить время и силы. Чтобы избежать ошибок, стоит потратить деньги на услуги профессиональных инженеров, эти вложения точно оправдают себя.

Пластовый дренаж призван не столько удалить воду максимально далеко, сколько освободить от нее пласт почвы под плитой фундамента (отсюда и название). Преимуществом такого решения оказывается заметная экономия средств; ведь слой щебня все равно придется создавать. В случае с ленточным или столбовым основанием потребуется вести обратную засыпку. Котлован делают на 1 м крупнее самого здания и заботятся об уклоне дна его от середины к краям. Вниз кладут геологический текстиль, он помешает заиливанию фильтров и смешиванию нерудной засыпки с грунтом.

Застенный дренирующий блок создается с использованием как одного типа синтетических геотекстильных полотен, так и разнородных по составу.

Рекомендуется делать выбор в пользу тех, которые наиболее устойчивы к кислотам, щелочам и вредным микроорганизмам.

Запрещено использовать геологический текстиль, имеющий малейшие разрывы или дыры. Можно применять и монолитный слой, и подборку прослоек, выставляемых за удерживающими сооружениями. Внизу прослойку накручивают на трубу с перфорацией, отвод производится через дренажные окна, которые организуются на уровне, где размещаются трубы.

Если открытый дренаж не помогает, приходится прибегать к глубинному решению проблемы. Чаще всего закладка трубопровода определяется глубиной промерзания почвы. Стараются закладывать трубы еще ниже, чтобы при большой интенсивности поступления осадков гарантировать работоспособность системы отвода во всех возможных ситуациях. С другой стороны, рекомендуется учитывать и объем снега, выпадающего зимой, так как его слой является отличной теплозащитой.

Для труб диаметром менее 50 см от стандартной величины промерзания нужно отнимать 300 мм, а если они крупнее, то 500 мм. Еще проще подсчет на основе глубины самого фундамента: трубу требуется класть на 50 см ниже, и тогда она точно сможет высушить почву до начала разрушения конструкций.

Внимание: если при проектировании и строительстве грунт сухой, рекомендуется предусматривать небольшой запас, потому что в весенние месяцы нагрузка вырастет.

Для домов, отапливаемых в холодный период, кроме типовой глубины закладки, нужно учитывать еще и тепловую отдачу от постройки. Целесообразно проводить расчеты сразу по нескольким методам и выбирать оптимальное значение.

Расчёт материалов

Согласно СНиП можно модифицировать пристенный дренаж, сделав его кольцевым. Расчет потребности в материалах тут учитывает отдаление от фундамента в пределах 3 м. Пластовые дренирующие конструкции применяются, если грунт чрезмерно увлажнен, а на глинистой почве поставлена плита.

Пристенный проект требует:

  • укладки труб с наклоном 2% в сторону коллекторов либо колодцев;
  • расположения смотровых колодцев максимум через каждые 40 м, в идеале – чаще;
  • канаву делать шириной 0.25-0.5 м;
  • приближать трубы к подземным кабелям максимум на 150 мм (если сечение трубопровода – 50 мм).

В схеме также полагается расписывать, какие фильтры будут использоваться, и какой материал в них применят. Для монтажа пристенных дренажных конструкций можно применять трубопроводы из поливинилхлорида, полипропилена, ПНД.

Противоположные стенки труб обязательно снабжаются перфорированными участками, в общей сложности занимающими 1% от внешней поверхности. Когда ведется пристенный дренаж, могут применяться и полимерные мембраны из профиля. Их делают на основе полиэтиленовой пленки, которая при помощи горячей опрессовки покрывается выступами от 0.8 до 2 см.

Этапы установки

Последовательность работ по организации дренажа своими руками не имеет существенных отличий для пластовых и кольцевых схем. Первым шагом становится расчет глубины закладки. Потом отыскивают наиболее высокие и низкие места на территории. В самом высоком пункте обустраивают место для сбора воды, а в низине создают принимающий колодец. Естественный уклон поможет почти всегда обойтись без насосной аппаратуры, существенно удешевляя и строительство, и эксплуатацию системы.

На расстоянии от траншеи, равном сумме сторон дома, располагают водоприемник. Если траншейная конструкция делится на участки, такой же расчет проводится и для каждого сегмента. При этом нельзя приближать части дренажа к фундаменту больше, чем на 300 см. Пластовый дренаж (вместе с засыпками) делают от 0.3 м как минимум. Внешний периметр его должен на 200-300 мм выходить за периметр самого дома.

Котлован для пластовой системы должен быть глубже обычного, предназначенного для укладки фундаментных блоков, самое меньшее на 200 мм.

Засыпку кропотливо уплотняют и выравнивают, соблюдая уклон в 30 мм на 1 м площадки. Периметр покрытого щебнем пространства прокладывается перфорированными синтетическими трубами, имеющими ребра жесткости. На дальнейшие работы с самим фундаментом все эти манипуляции никак не повлияют.

Приемные колодцы для пластового отвода должны делаться фильтрационными. Величина круглых колодцев равняется 1.5, а прямоугольных – 2.8 м. Минимальная высота их делается от 2 м. Нецелесообразно засыпать колодцы доверху, лучше предусмотреть ревизионные работы заранее. Пропорции при организации кольцевого дренажа примерно те же самые.

Завершающим шагом становится формирование отмостки. Плотная подстилающая основа делается толщиной 20 мм. Выше располагается более толстая структура, до 100 мм.

При уплотнении песка с добавкой воды нужно действовать осторожнее, потому что это может привести к размыванию глинистой подложки.

Армирующую сетку рекомендуется покупать с ячейками 10 см, именно такой размер самый практичный. Деформационные швы делают шириной 10-15 мм.

Полезные рекомендации

Раскладку труб вполне оправдано вести одновременно с подготовкой ревизионных колодцев. Такой прием поможет избежать рассогласования и неработоспособности системы. Во всех колодцах ставят емкость для сбора ила или просто оставляют для него пространство. Между точкой ввода трубы и основанием колодезной шахты резервируется 0.2-0.25 м. Засыпка щебня по сторонам от дрен производится обязательно; ближе к фундаменту стоит поднять его на высоту самой почвы.

Подъем слоя щебенки над дренами рекомендуется делать от 30 см. Выше кладется геологический текстиль, мешающий смешению материалов и накоплению ила. Далее кладут песок, поднимая его до уровня земли. Песчаную засыпку трамбовать категорически недопустимо, это ослабит проницаемость грунта для воды. Специалисты и знатоки советуют выбирать дренирующие трубы с повышенным уровнем жесткости.

О том, как монтировать дренажный фундамент, смотрите в следующем видео.

Устройство дренажа фундамента дома

Дренаж фундамента выполняет очень важную функцию, которая заключается в сборе излишней влаги и ее отведении от участка. Поскольку вода может крайне негативно сказываться на конструкции, со временем разрушая фундамент, очень важно, чтобы вокруг дома не собиралась сырость. Еще одна опасность – это просачивание через кладку и попадание в подвал помещения. Так дренаж фундамента частного дома под ключ поспособствует осушению грунта, что в конечном итоге продлит срок службы здания.

Дренаж мелкозаглубленного фундамента: устройство и цена объекта

Для грамотного обустройства дренажа очень важно помнить о ряде важных правил:

  • монтажные работы должны быть запланированы на летнее время;
  • поскольку данный процесс является очень трудоемким, то для самостоятельного его осуществления может понадобиться достаточно длительный период времени;
  • необходимо обязательно учесть особенности почвы. Если грунт очень слабый, потребуется укрепление стен траншей;
  • учитывать необходимо и уровень расположения грунтовых вод;
  • приступать к составлению схемы необходимо лишь после сбора всех необходимых сведений, в это же время можно осуществлять и расчет требуемого количества материалов.

Важно знать, что если устройство дренажа планируется на обустроенном участке, целесообразно будет соорудить временную конструкцию, включающую трапы из досок. Такие отмостки позволят передвигаться и перевозить тачки с материалом.

Как будет выглядеть дренаж фундамента – фото можно увидеть на сайте. Наша компания занимается предоставлением качественных строительных услуг, в том числе осуществляет и обустройство дренажа.

Организация подготовительных работ

Оптимальным вариантом считается строительство дренажной системы вместе с возведением фундамента. Тем не менее, если так сделать не удалось, то организацию дренирования можно устроить и возле уже готовой постройки. Дренаж ленточного фундамента кольцевой выполняется на некотором расстоянии от постройки, а структура его закольцовывается в одну систему.

Перед тем, как заняться обустройством пристенного дренажа, необходимо выполнить гидроизоляционные работы. Фундамент же необходимо подготавливать в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Произвести откопку фундамента. При этом необходимо аккуратно складировать откопанную землю с тем, чтобы потом можно было без затруднений выполнить обратную засыпку.
  2. С освобождением фундаментных плит, их необходимо чистить от земли и слоя предыдущей гидроизоляции: если обустраивается дренаж свайного фундамента, гидроизоляция очень важный этап работы.
  3. Дать время фундаменту просохнуть. Когда погодные условия не способствуют выполнению данного этапа, можно воспользоваться помощью газовых горелок.
  4. Произвести работы по гидроизоляции плит. К применению рекомендуется гидроизоляция оклеечного типа, в основе которой битум с обсыпкой гравием.

Когда делается дренаж фундамента, стоимость плиты, которую обрабатывают, можно уточнить у специалиста по указанному на сайте телефону.

Выбор материалов

В соответствии со строительными нормами, трубы, которые используются в сооружении дренажных систем, могут быть выполнены из:

  • пластика;
  • керамики;
  • асбестоцемента.

На сегодняшний день в строительстве прифундаментного дренажа практически всегда используются именно пластиковые трубы. Такой выбор обусловлен тем, что при достаточной простоте монтажа, уровень их надежности не уступает другим.

Все нюансы обустройства дренажных систем знают наши специалисты. Звоните, чтобы заказать их услуги, и на вашем участке всегда будет комфортно!

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) своими руками: пошаговая инструкция

Заключительная стадия работ

После заливки фундамента железобетонную полосу закрывают сверху для препятствия ее высушивания и оставляют для затвердения минимум на две недели. Во время холодов применяются особые добавки, так, как при минусовых температурах вода обращается в в лед, что препятствует отвердению бетона даже после того, как температура снова поднимется выше нуля. В жаркую погоду бетон, что застывает, поливают водой потому, что при излишнем испарении он прекращает процесс затвердения и оборачиваются пылью.

Ленточный фундамент заливается, под невысокий дом, баню, или щитовой дом. Он привлекателен тем, что можно одновременно охватить фундаментом все четыре стороны дома. Перед началом строительных работ по установке фундамента, земля расчищается, и проводится разметка под него. Строительными шнурами обозначается место будущей опалубки, после чего приступают к земельным работам. Роется траншея, на дно которой засыпается и уплотняется дренаж из щебенки. Затем устанавливается опалубка из досок, куда заливают бетон. Чтобы фундамент был крепче, бетон армируют, устанавливая в опалубке решетку из металлических прутьев. Залитый бетон выдерживают не менее месяца, затем снимают опалубку и проводят работы по гидроизоляции верхней части фундамента.

Технология строительства

После того, как все рассчитано, настало время начать закладывать фундамент. Его можно разделить на несколько этапов.

Разметка

Согласно плану, будет обозначена площадка для будущего здания, а объем работ будет определен с помощью колышков и натянутых канатов.

Траншея

Вырыта траншея с нужной глубиной. Необходимо учитывать не только размеры основания, но и подушек под ним. Ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома, чтобы ничто не мешало опалубке. После полного демонтажа пола начинается установка подушек.

Прежде всего, геотекстиль рекомендуется укладывать таким образом, чтобы песок не смешивался с почвой. Ранее смоченный песок укладывается слоями по 15-20 см и тщательно уплотняется виброплитами. После завершения опалубки можно приступать к монтажу опалубки.

Он состоит из пластин, но купить его можно в строительной компании, изготовленной из металла или пластика. При монтаже опалубки необходимо тщательно следить за вертикальностью стен и соблюдать постоянное расстояние между ними. Для усиления использования стержней используются стержни, прибитые гвоздями к стержням, что помогает удерживать литой цементный раствор в дальнейшем.

Стены опалубки могут быть соединены проводами. Внутренние стенки панелей должны быть гладкими. Стальные, асбестоцементные или другие трубы должны быть проложены заранее, чтобы обеспечить вентиляцию субстрата.

Они устанавливаются перпендикулярно опалубке и заполняются песком, чтобы предотвратить проникновение бетона в опалубку и деформацию при установке фундамента.

Армирование

После завершения опалубки бетон должен быть усилен перед бетонированием. Для легких зданий арматурой можно пренебречь, в противном случае настоятельно рекомендуется пренебречь.

Используются фитинги диаметром 10-16 мм, которые размещаются в продольном направлении по всей длине фундамента. Как правило, в нижней и верхней части будущего фундамента дома укладываются две арматурные стержни, которые втягиваются на несколько сантиметров от краев, они рекомендуются на 5 сантиметров. Стальные стержни диаметром 6-8 мм укладываются поперечно. Они соединены между собой проволокой.

Для усиления достаточно двух арматурных лент, но количество лент может быть увеличено при большой высоте фундамента и больших нагрузках.

Помимо необходимости использования сварочного оборудования, данная технология соединения изменяет структуру металла и его механические свойства путем нагрева. Повышенная жесткость в месте сварки может привести к поломке при бетонировании или вызвать остаточные напряжения в фундаменте, которые препятствуют реакции на колебания температуры.

Заливка бетоном

Бетон М200 часто используется в строительстве фундаментов. Готовую смесь заливают слоями прибл. 15-20 см.

Берегитесь, ребята! Рекомендуется прикасаться к каждому слою вибратором или трамбовкой или хотя бы кусочком арматуры, чтобы пробить поверхность и удалить воздушные карманы.

Следующий слой должен быть заполнен перед тем, как предыдущий затвердеет. После бетонирования фундамент должен быть покрыт пленкой и время от времени подвергаться затвердеванию, увлажнению водой.

Предварительное отверждение занимает 3-4 дня, после чего опалубка может быть снята. Бетон будет пригоден для дальнейшей переработки через 2-3 недели.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

  1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
  2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
  3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.
  1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
  2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

  1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
  2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
  3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
  4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
  5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
  6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
  7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Укладка незаглубленного фундамента

Незаглубленное основание можно сделать тремя способами: монолитный, с использованием арматурной вязальной сетки, укладка отдельными блоками или кирпичом. Все методы практичны и одинаково просты в исполнении. Можно выбрать любой вариант, исходя из того, какой материал имеется. Чтобы начать заниматься строительными работами, необходимо иметь представление о том, с чего начать, а также очередность дальнейших этапов возведения.

Сначала производится разметка и проектирование, для этого проводят разведку местности, изучают свойства грунта, чтобы решить – как глубоко необходимо закладывать основание для будущего строения. Составив проект – чертежи будущего здания в разрезе, можно приступать к дальнейшим шагам в строительстве дома.

Пошаговая инструкция:

  • Разметка. Устанавливается обноска из деревянных брусков, которые прибиваются к колышкам – на расстояние 1,5-2 метра от наружной кромки намеченных углов основания. На бруски прибиваются гвозди, на которые натягивается лента или веревка – для обозначения линий будущей траншеи.
  • Земляные работы. Траншеи нужно стараться рыть изначально ровные. Для проверки используют ватерпас, уровень и рулетку. От качества проведения работ на этом этапе во многом зависит последующий расход материала, затраты времени и труда.
  • Укладка подушки. Песок крупной фракции засыпается на дно траншеи – 20 см, чтобы уплотнить песчаную подушку, ее заливают водой и утрамбовывают трамбовкой. Сверху укладывается слой щебня, гальки или керамзита – до 20 см.
  • Армирование. Делать мелкозаглубленный фундамент не армируя не рекомендуется СНиП. Для проведения армирования используют прут с сечением 12 мм. Каркас состоит из 2-3 рядов арматуры, на вбитые обрезки прута привязывают горизонтальные прутья. Между прутьями соблюдается шаг – 15-20 см, между собой элементы соединяют вязальной проволокой.
  • Установка опалубки. Опалубку делают из опалубочных щитов или досок. Опалубка должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. После монтажа стенки фиксируют распорками, прижимая к стенкам траншеи. Делаются «санитарные» отверстия – канализация, водопровод.
  • Заливка бетона. Раствор готовится в соотношении цемент-песок 1:3 – соответственно. Металлический каркас следует залить слоем раствора не менее чем на 3 см. чтобы предотвратить скопление воздуха и придать прочности, раствор утрамбовывается, воздушные пузыри выгоняются щупом или палкой.
  • Демонтаж опалубки. Разбирать щиты следует после полного застывания бетона.

При близком залегании грунтовых вод, следует подумать о гидроизоляции. Недорогим способом произвести качественную гидроизоляцию это использовать битум.

Поэтапное изготовление

Как и любой тип фундамента, мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками выполняется в несколько этапов

Важно соблюдать их последовательность, поскольку от этого зависит качество будущего основания

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо подготовить площадку под строительство. Для этого требуется очистить участок от всех загрязнений и мусора, а также снять плодородную часть грунта (около 15 см). После этого выполняется разметка участка по всему периметру будущего фундамента. Для этого по углам дома расставляются колышки по внешней и внутренней стороне фундамента, и натягивается бечевка. Углы необходимо проверять угольником.

После того как траншея готова, необходимо заложить подушку под фундамент. Так если грунт пучинистый, на дно траншеи нужно уложить виброплиту, если грунт нормальный, необходимо уплотнить его с помощью пропитки водой, если грунт смешанный, то для того чтобы его утрамбовать его лучше всего заменить. Если на участке мелкий и пылеватый песок, на дно необходимо уложить геотекстиль, после чего выполнять подушку.

Для мелкозаглубленного фундамента важно знать, что ширина подушки должна составлять на 30 см больше. Так первым делом засыпается песок, который хорошо утрамбовывают

На него высыпают 10 см гравия и поверх рубероид. В случае если планируется фундамент утеплять, в таком случае лучше всего приобрести несъемную опалубку.

Возведение опалубки

Опалубка возводится для того, чтобы получилась выступающая над грунтом часть фундамента. Ее обычно изготавливают самостоятельно из фанеры либо обрезной доски. Для этого нужно:

По всему периметру ленты вбить вертикальные бруски через некоторое расстояние.
Сбить обрезную доску или фанеру в щиты и прикрепить к вертикальным брускам по обе стороны ленты.
Важно чтобы шляпки саморезов оставались внутри опалубки, чтобы поверхность стен ленты получилась ровной.
После этого устанавливаются распорки с внешней стороны опалубки, во избежание ее деформации во время заливки бетона.
При помощи строительного уровня необходимо проверить горизонтальность и вертикальность всех щитов опалубки и при наличии дефектов исправить их.
В завершение по всему периметру опалубки натягивается шнур и делается отметка, до которой будет производиться заливка бетона.

Армирование

Данный этап возведения фундамента является очень важным, поскольку именно армирование фундамента позволяет повысить прочность готового основания. Для армирования обычно используются стальные арматурные пруты диаметром 14-16 мм и гладкая арматура диаметром 8-10 мм. Стальные пруты укладываются вдоль ленты (как правило, достаточно 2-х прутов в нижнем ярусе при ширине фундамента 40 см и 2-х в верхнем), после чего скрепляются вертикальной и поперечной гладкой арматурой, создавая скелет арматурного каркаса. В результате должны получиться ячейки квадратной или прямоугольной формы.

При армировании фундамента очень важно соблюдать расстояние между прутьями, а также отступать от стенок ленты на 5 см с каждой стороны. Это позволит избежать возникновения коррозии металла

Для скрепления арматуры чаще всего используют вязальную проволоку и специальный крючок. Специалисты не рекомендуют использовать сварку, поскольку в тех местах арматура теряет свои характеристики, тем самым уменьшая прочность все конструкции в целом.

Как залить ленточный фундамент своими руками?

После завершения армирования, можно приступать к заливке бетона

Здесь очень важно заливать бетон одномоментно, так как прочность фундамента залитого в несколько слоев значительно падает. Для этого в большинстве случаев заказывают бетонный раствор на заводе, который привозят в бетономешалке и заливают сразу по всему периметру

Также очень важно избежать образования воздушных пустот в бетонном растворе, поэтому в процессе заливки бетона через каждые 20 см необходимо тщательно утрамбовывать бетон. Для этого можно использовать специальный строительный вибратор или простукивать молоточком по стенам опалубки

По истечении 3-х дней после заливки бетона, опалубку уже можно будет демонтировать, а стороны фундамента гидроизолировать специальными средствами (мастикой, рубероидом и пр.). Пазухи между фундаментом и землей засыпаются песком, а с внешней стороны защищают отмосткой.

Этап 1: Подготовка траншей

Первым делом необходимо подготовить траншеи, в которые в последующем будет заливаться бетон.

Сначала выполните разметку площадки, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее переходите к созданию основы – выкопайте траншеи по периметру размеченной площадки. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.

Когда углубления будут выкопаны, нужно уплотнить почву – обустроить на ней специальную подушку. Если основу участка составляет пылеватый мелкий песок, грунт нужно предварительно накрыть геотекстилем – он предотвратит заиливание площадки и защитит подушку фундамента от сорняков, которые с большой долей вероятности будут прорастать в ней из-за высокой влажности.

Подготовка траншеи

Сама подушка должна достигать в высоту 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала засыпается песок слоем в 15-20 см. Его нужно тщательно смочить и утрамбовать. Затем засыпьте 15-20 см гравия. Снова смочите и утрамбуйте основание. Далее осуществляется гидроизоляция – укладываются листы рубероида.

Когда работа будет завершена, проверьте уровень полученной поверхности основания – он должен быть строго горизонтальным.

Факторы, влияющие на глубину фундамента

Глубина заливки фундамента рассчитывается специалистами строительного агентства. На величину погружения основания дома влияют массивность сооружения, применение утепления фундамента и глубина залегания родниковых вод. Но, при установке основания, во главу угла ставится глубина на которую промерзает грунт. Учитывая факторы промерзания земли, фундаменты разделяются:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками помещается в землю на 0.4-0,6 м. Его можно применять в регионах с относительно теплой температурой воздуха, и минимальной глубиной промерзания грунта. При внешнем утеплении фундамента, фактор промерзания грунта можно совсем не учитывать. И, когда легкий дом строится из каркасных щитов, обшитых специальными материалами, газобетонных блоков и других легких материалов используется именно фундамент с мелким заглублением;

Глубокозаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция более прочен, и размещается на глубине 1-2 м. Он предназначен для массивных домов и для районов с холодным климатом, под кирпичные дома в несколько этажей, с перекрытиями из монолитного бетона. Такой фундамент заливается для постройки на пучинистом мелкозернистом и песчаном грунте. Под влиянием низких температур суглинистые и песчаные почвы многократно увеличивают объем и вспучиваются, разрушая фундамент. Подобным образом влияет на него близкое к поверхности залегание родниковых вод.

Несомненные достоинства и потенциальные недостатки ленточного фундамента Частота применения ленточного фундамента диктуется рядом его положительных качеств:

  • только бетон не может обеспечить прочности основанию дома, поэтому его армируют — перед заливкой бетона в опалубке монтируют каркас, что связывают из металлических прутьев. Они работают в гармоническом взаимодействии — бетон обеспечивает противодействие сжатию фундаменту, а каркас противостоит растягивающим нагрузкам;
  • широкое основание фундамента, что углублено в землю обеспечивает его прочность и равномерно разделяет нагрузку на его общую площадь;
  • долгий срок эксплуатации фундамента позволяет стоять дому на нем более сто лет;
  • ленточная основа фундамента применяется для любых грунтов, даже, если они способны рассыпаться и поглощать влагу — зимой такая почва может образовать кристаллики льда и начать пучится.

К неблагоприятным факторам устройства ленточного фундамента относится:

  • трудоемкость строительных работ, связанных с рытьем траншей, монтажом опалубки, связыванием каркаса из арматуры и, собственно, заливкой бетона;
  • на материалы для фундамента затрачивается не менее – 15-20 % от стоимости всех строительных работ;
  • для уменьшения расходов, фундамент углубляется в землю на неглубоко, но только такая глубина не влияет на качество постройки.

Возможные ошибки при возведении фундамента и как их не допустить

Очень часто при строительстве мелкозаглубленного фундамента могут допускать ошибки и ошибочно считать, что чем выше лента фундамента, тем лучше. На самом деле это совсем не так, и причин для этого несколько:

  • Увеличение ленты повлечет за собой затраты на увеличение армирования, в противном случае фундамент не будет прочным и легко деформируется.
  • При строительстве каркасного дома на мелкозаглубленном фундаменте, следует учитывать, что конструкция дома достаточно гибкая, и в сочетании с гибким фундаментом создают одну единую конструкцию, которой не страшны пучения грунта. Если же сделать фундамент значительно выше, то его гибкость теряется и при давлении дома на него с одной стороны, а пучения грунта с другой стороны, рано или поздно фундамент не выдержит и треснет.

Хочется отметить, что если нужно поднять фундамент выше, так как не хватает его высоты, то лучше всего это сделать, выложив необходимую высоту кирпичом или дополнительной монолитной лентой, которая будет отделена от основной слоем гидроизоляции.

Выполнить монолитный ленточный мелказуглубленный фундамент своими руками не составляет особых усилий, однако важно соблюдать все нюансы и правила возведения. Только в таком случае в результате может получиться качественное основание для любого строения

Особенности устройства

Если вы подбираете фундамент для бескаркасного дома или бани на глинистой почве или черноземе, то вам лучше всего подойдет именно устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Виды ленточных фундаментов из блоков газобетона или плиты ФБС удобны своей конструкцией и способом передачи усилий. Они напрямую принимают нагрузки на себя и передают их на грунты, что лежат ниже. Однако, в отличие от фундаментов для бани с цельной плитой, бетона на производство ФБС блоков из газобетона надо намного меньше, равно как и времени.

Приведем пример, когда мелкозаглубленный фундамент монтируется непосредственно под несущие элементы дома или бани. Если дом имеет подвал, то нагрузки передаются между стенами из блоков, плитами перекрытия, а затем и фундаментом.

Если же дом не имеет плиты перекрытия, а полы дома или бани заливаются обычной стяжкой по гальке, то конструктивные нагрузки передаются непосредственно через стены дома или бани. В любом случае мелкозаглубленный столбчатый фундамент постройки считается универсальным. Даже СНиП рекомендует возводить стандартные дома малоэтажной застройки или бани именно на ленточных основаниях из ФБС блоков газобетона.

Назначение

Возьмем пример, когда мелкозаглубленный фундамент из блоков газобетона на глинистой почве или черноземе от обычного отличается тем, что он имеет гораздо меньшие габариты.

Пример и расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента блоков ФБС из газобетона показывает, что при этом заглубляться плита на глинистой почве будет сантиметров на 60-70, а остальная часть его стен будет выполнять функции цоколя. Такое решение может усугубить проблему установки цоколя дома или бани. Ведь не будет же вся плита перекрытия укрывать пространство из блоков высотой в 1-1,5 метра. Но решить ее очень просто.

Надо всего лишь достроить до плиты недостающую часть стен из кирпича, а затем провести утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента из блоков газобетона (ФБС). При этом использование комбинированных ограждений поможет вам избежать сколько проблем, что связаны с излишней жесткостью основания дома.

Схема-рисунок мелкозаглубленного фундамента

Сколько случаев, когда в большинстве их даже не учитывают, однако дома из блоков на пучинистых грунтах часто сталкиваются с проблемой выталкивания или усадки определенных конструкций из плиты.

В таком случае армированный жесткий монолитный фундамент глубокого заложения из блоков ФБС может сыграть с вами злую шутку. Ведь его устройство не позволит ему погасить нагрузки, а скорее приведет к появлению трещин.

Ставят мелкозаглубленные ленточные фундаменты на глине, песке, мягком и жестком грунте. Ограничений в этом плане у вас почти нет.

Но сразу же отметим, что если вы планируете работать на песчаном грунте или грунте со слабой структурой, то расчет фундаментов мелкого заложения не рекомендует излишне перегружать основание за счет использования слишком тяжелой плиты.

Да и вообще, мелкозаглубленные основания из газобетона идеально подходят, когда вам необходимо выполнить строительство относительно легкого дома с единственной цельной плитой перекрытия.

Для крупных коттеджей все же следует подбирать более надежные и дорогостоящие варианты из ФБС блоков. Впрочем, сколько выбрать вам скорее поможет точный расчет, к нему лучше и обратиться.

Обратимся к основным плюсам и минусам подобных конструкций из газобетона. Они тоже имеют значение, и довольно серьезное.

Основные плюсы:

  • экономичность;
  • практичность;
  • возможность гасить нагрузки от нестабильных грунтов;
  • упрощенный расчет;
  • строительство ведется по более простой технологии.

Основные минусы:

  • не подходит для обустройства крупных тяжелых зданий;
  • в некоторых случаях усаживается, из-за нестабильного промерзания грунта.

геологические особенности и пошаговая инструкция по заливке основания

В сфере строительства уже давно применяется метод создания мелкозаглублённого ленточного фундамента. Такой вариант отлично подходит под здания, которые сделаны из мелкоформатных материалов (блок, кирпич), не оказывающих сильной нагрузки. Выбор такого основания позволяет сэкономить деньги, обеспечить многократный запас прочности дома во время его эксплуатации и сделать всё самому, ведь процедура практически не требует наличия опыта и практики. Всё что необходимо — это следовать пошаговой инструкции и соблюдать технику безопасности.

Особенности возведения основания

Весь процесс возведения ленточного основания условно разделяют на несколько этапов, к каждому из которых следует подходить с особой тщательностью. В дальнейшем от этого будет зависеть насколько долго простоит дом без деформации стен и проседания пола.

Лёгкость создания ленточного фундамента незаглублённого зависит от многих факторов, в том числе и структуры грунта. На пучинистой породе проводится утепление подошвы ленты фундамента, а если грунт в верхней части состоит из песка или супеси, тогда утепляется только отмостка. Исходя из этого, следует разобрать весь процесс, учитывая худшие геологические условия.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента разделяют на несколько этапов:

  1. Первым делом проводят расчёты ширины требуемой ленты и составление схемы армирования. Отталкиваясь от этих данных, удаётся подобрать сечение и необходимое количество арматуры для сборки каркаса.
  2. Копается траншея, но её параметры (глубина, ширина, длина) зависят от габаритов дома и наличия цокольного этажа и подвала. В некоторых случаях делают простой котлован, но такой вариант уже требует наличия техники и специалистов.
  3. Выкладывается дрен для отвода сточных вод и утепляется подошва.
  4. Собирается подоснова, опалубка и армированный каркас согласно схеме.
  5. Опалубка монтируется и заливается бетоном. Необходимо заранее продумать, где будут проходить узлы коммуникаций, и оставить для них место. Всё должно быть устроено удобно для лёгкой установки различных коммуникаций.
  6. Бетонный фундамент должен быть защищён от воздействия внешних факторов. Речь идёт об установке гидроизолированного материала в местах, куда будет стекаться вода.
  7. В случаях со строительством подвалов утепляются наружные части стены ленты.

На последнем этапе работы остаётся только утеплить отмостку и обшить всё материалом с водонепроницаемой структурой. По наружному периметру устанавливают ливнёвки. Каждый из этих этапов работы требует индивидуального подхода. Не зная некоторых нюансов, можно сделать фундамент плохого качества, который значительно снизит срок эксплуатации жилья.

Инструкция по закладке фундамента

Нет ничего сложного в том, чтобы заложить фундамент своими руками. Необходимо только пользоваться советами и следовать пошаговой инструкции. В процессе работы придётся столкнуться с массой различных нюансов, которые окажут в дальнейшем прямое влияние на прочность основания и долговечность строения. Ко всем этапам работы следует подходить подготовленным, имея необходимые инструменты, помощников и качественные материалы. Важно также по возможности использовать помощь специалистов при копке траншеи, установке различных коммуникаций, заливке ямы бетоном.

Геологические и геодезические данные

Для того чтобы сделать мелкозаглублённый фундамент своими руками требуется иметь геологические и геодезические данные по участку, где проходит строительство дома. Получить их можно в ближайшей геологической организации (если территория была изучена) или вызвать специалистов для проведения буровых работ и описания грунта. Они послойно изучают и описывают породы, а за дополнительную плату даже проводят лабораторные анализы. В итоге вся информация передаётся заказчику, но такая работа стоит больших денег. В принципе, всё можно сделать самостоятельно, используя простые советы из сферы строительства.

Всё начинается с выкопки шурфов в нескольких местах по периметру или на площади, где будет залегать фундамент. Копают ямы на разную глубину и берут пробы грунта. Визуально определить, что собой представляет тот или иной слой почвы, несложно.

Выделяют несколько поверхностных слоёв грунта:

  1. Если горстка сжимается в руках и из неё легко формируется твёрдый шарик, а при сжимании пальцами происходит деформация, но без разрушения структуры, значит, это глина.
  2. Суглинок при сжатии или других нагрузках деформируется и покрывается трещинами.
  3. Супесь представляет собой слой с большим количеством песка в своём составе, поэтому он при деформации осыпается, но появляются отдалённые черты блина или шарика.
  4. Песок скатать в шар невозможно.

Каждая из указанных пород имеет своё сопротивление (кг/см ²), а при расчётах эти сведения необходимы для оценки несущих способностей фундамента. Все породы соответствуют следующим параметрам сопротивления:

  • гравий с песком — 3−5;
  • щебень с песком — 6;
  • песок полимиктовый (разные фракции) — 3−5;
  • влажный или пылеватый песок — 2−3;
  • глина обводнённая -1, пластичная — 2, среднеплотная — 3−5, плотная 4−6;
  • супесь — 2−3;
  • суглинок — 1,8−2,8;
  • галька с глиной в виде пыли — 4−4,4.

Используя эти значения, можно вычислить насколько прочным будет фундамент и какую нагрузку он способен выдержать. Согласно данным, минимальные значения у пылеватого песка (1 кг/см ²). Аналогичный показатель встречается у неуплотнённого шлама, промышленных отходов, золы и песка. Должно пройти минимум 24 месяца, если грунт насыпной для точного определения сопротивления.

Застройщики обычно перестраховываются и берут в таких случаях 0,8 единицы. Это помогает избежать проблем с просадкой фундамента после усадки или строительства здания. Если есть доказательства того, что грунт насыпной и при этом насыпь была сделана недавно, необходимо подождать его естественного уплотнения или добиться этого, используя технику. Достаточно будет простого бульдозера, который в процессе движения уплотняет грунт, но на такую работу уходит от 2 до 4 дней.

Производится расчёт путём сложения массы всех частей дома:

  • фундамент;
  • перекрытия;
  • крыша;
  • стены;
  • мебель;
  • людей;
  • снеговые и ветровые нагрузки;
  • облицовка и т. д.

Сложив веса всех элементов, получается масса, которую сопоставляют с сопротивлением почвы. Ленточный фундамент имеет особенность распределять равномерно нагрузку по всей площади, поэтому даже в условиях плохого грунта проблем не возникает.

Расчёт важных параметров

Следующий шаг — это расчёт глубины заложения фундамента:

  • 0,4 м — в хороших условиях без пучения грунта;
  • 0,45 м — в песчаной структуре с низким уровнем УГВ;
  • 0,5 м — если промерзает почва больше чем на 1 м;
  • 0,75 — при промерзании грунта на 1,5 м;
  • 1 м — для регионов, где отметка промерзания достигает 2,5 м.

Если присутствует пучение грунта, то предварительно устанавливается защита. Для этого применяют следующие виды технологий:

  • почва, расположенная под подошвой ленты, заменяется нерудным материалом на высоту 0,4 метра;
  • вывод дренажной системы по периметру фундамента, а ливнёвку и отмостку устанавливают на поверхности;
  • отмостка и подошва МЗЛФ утепляется.

Сила пучения снижается благодаря тому, что грунт не всасывает воду, ведь она отводится дренажной системой. Утеплитель позволяет сохранять геотермальное тепло в недрах почвы путём остановки промерзания. Грунт перестаёт контактировать с холодным воздухом и даже при сильных минусовых температурах сохраняет тепло.

Утепление и установка дренажной системы считаются лучшим вариантом даже при дополнительных вложениях. В итоге получится сделать качественный и стойкий к низким температурам фундамент с глубиной 0,4 м или не использовать эту систему защиты, но потратить равную сумму на создание фундамента глубиной 1 м.

Ещё один параметр, который имеет большое значение для качества фундамента, — это высота ленты над поверхностью земли. Показатель зависит исключительно от выбранного проекта здания:

  1. Объект с эксплуатируемым цокольным этажом должен иметь фундамент с заглублением 1 м и высотой над поверхностью земли 1,7 м. Потолки соответствуют высоте 2,2−2,5 м.
  2. Если проект здания предусматривает уровень пола вровень с землёй, то высота бетонирования фундамента равняется 0−0,2 метра над уровнем земли. Такой проект позволяет значительно снизить бюджетные затраты на материалы.
  3. Высота фундамента при нулевой отметке равняется 0,4 метра. Небольшая полость позволяет расположить различные коммуникации, вентиляцию, техподполье и надёжно закрепить ступеньки.

Земляные работы и подложка

После того как все параметры были рассчитаны, приступают к разметке местности и земляным работам. Разметку выполняют с помощью обычных колышков, которые устанавливают на равном расстоянии по всему периметру будущего дома. Особенно важно их чётко установить в углах, согласно проекту. Натягивать шнуры между колышками необязательно, ведь будущую траншею можно прочертить и обычным известковым раствором.

Дальше приступают к земляным работам и тут есть два варианта. В первом случае используется техника, которая быстро проделает траншеи, но качество будет оставлять желать лучшего. Ямы получаются неодинаковые по высоте и ширине, а значит, рассчитать точное количество материалов становится просто невозможно. Поэтому второй вариант предпочтительнее, хоть и приходится делать всю работу своими руками. Прокапывая траншею самостоятельно, выдерживаются все параметры. В этом случае получится зачистить стенки грунта.

После копки траншеи её заполняют на 0,2−0.4 метра песком в зависимости от глубины залегания грунтовых вод. Песок засыпается слоями и трамбуется при помощи воды. Этот материал позволяет равномерно распределять влагу, сдерживать тепло и смягчать нагрузку на грунт, предотвращая просадку фундамента и здания. Строители часто используют дополнительные материалы вместе с песком, чтобы усилить его качества. Например, применение керамзита помогает создать влагостойкий и амортизирующий слой. Такой состав подложки особенно полезен для районов, где возможны оползни и сели.

Армирование и заливка бетона

Пучение грунтов сжимает и растягивает фундамент, поэтому армированный каркас должен располагаться в верхних гранях и возле подошвы. Стержни защищают бетонным раствором, который предотвращает распространение коррозии. Минимальные защитный слой должен составлять 1,5−4 см.

Армированный каркас — это способ сделать бетонный фундамент стойким к внешнему и техногенному воздействию. Поэтому здесь главное — прочность, а не какие-то особенные планы и расчёты. Главное, это использовать вертикальную арматуру с большим сечением, чем горизонтальные прутья. На них действует сильная нагрузка. Соединяются прутья между собой с помощью прямоугольных хомутов и сварки или простой проволоки.

Каркас соединяют за пределами траншеи, но если позволяет ширина ямы, тогда всю процедуру можно провести сразу и сэкономить время на его установке.

После установки каркаса в траншею, собирается опалубка из досок и заливается бетон, начиная от углов будущего фундамента. Раствор распределяется от углов к центральной части, причём необходимо делать это одновременно в каждом из углов.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент — это отличный вариант, если хочется сделать своими руками прочное основание для будущего дома и при этом сэкономить на материалах. Пошаговая инструкция и рекомендации помогают избежать многих ошибок и сократить использование специализированной техники до минимума. Главное, в процессе работы делать всё размерено и соблюдать технику безопасности.

Малая глубина фундамента

Фундаменты мелкого заложения считаются такими, в которых
глубина ниже уровня готовой земли менее 3 м
и включают в себя ленточные, опорные, плотные и плиточные фундаменты. Модель
выбор 3 м произвольный.

Глубина, на которую следует переносить фундамент неглубокого заложения, зависит от трех основных факторов:
1) достигает подходящего несущего слоя;
2) в случае глинистых грунтов — проникновение с соответствующими мерами предосторожности ниже зоны, где усадка и набухание из-за сезонных изменений погоды, деревья, кустарники и другая растительность могут вызвать заметное движение.
3) проникновение ниже зоны, в которой можно ожидать неприятностей от мороза.

Другие факторы, такие как наземные движения, изменения в условиях подземных вод, долгосрочная стабильность и тепло, передаваемые от строительства и неглубокий фундамент с опорной землей может иметь важное значение. Фундаменты мелкого заложения особенно уязвимы для определенных почвенных условий, например чувствительные глины, рыхлые водовмещающие пески и почвы, меняющие структуру при нагрузке. Следует обращаться за консультацией к специалисту, если такие условия указаны в ходе наземного расследования.

Фундаменты с мелкой ленточкой — подходящий выбор там, где нагрузки на колонны сравнительно невелики и расположены близко друг к другу, или где стены тяжелые или сильно нагружены. В тех случаях, когда использование обычных мелкосерийных ленточных фундаментов приведет к чрезмерной нагрузке на несущие пласты, можно использовать широкополосные мелкие фундаменты, предназначенные для передачи нагрузок на фундамент по всей ширине ленты. Глубина под готовым уровнем земли должна быть такой же, как и для обычного ленточного фундамента.

Выбор минимальной глубины ленточного фундамента:

Британские строительные нормы и правила 2010, A1 / 2, раздел 2E4:
Минимальная глубина ленточных фундаментов мелкого заложения, за исключением тех случаев, когда ленточные фундаменты основаны на скале, минимальная глубина ленточных фундаментов должна составлять 0.45м к их нижней стороне, чтобы избежать воздействия мороза. Однако эту глубину обычно необходимо увеличивать в районах, подверженных длительным периодам заморозков или для того, чтобы перенести нагрузку на удовлетворительную почву. В глинистых почвах, объем которых изменяется при высыхании («усадочные глины», с индексом пластичности больше или равным 10%), мелкие ленточные фундаменты следует переносить на такую ​​глубину, где ожидаемые движения грунта не повлияют на устойчивость какой-либо части грунта. здание с учетом влияния растительности и деревьев на землю.Глубина нижней части неглубоких фундаментов на глинистых грунтах должна быть не менее 0,75 м , хотя эту глубину обычно необходимо увеличивать, чтобы перенести нагрузку на удовлетворительный грунт.

Международный Строительный кодекс IBC-2009, раздел 1809.4 Глубина и ширина фундаментов (фундаменты с мелкими лентами) .
Минимальная глубина фундаментов мелкого заложения ниже ненарушенной поверхности земли должна составлять 12 дюймов (305 мм) .Там, где это применимо, также должны выполняться требования Раздела 1809.5. Минимальная ширина опор должна составлять 12 дюймов (305 мм).
IBC-2009 1809.5 Защита неглубокого фундамента от промерзания. Если иное не защищено от мороза, неглубокие фундаменты и другие постоянные опоры зданий и сооружений должны быть защищены от мороза одним или несколькими из следующих способов:
1. Прохождение ниже линии промерзания местности;
2. Строительство в соответствии с ASCE 32 (ASCE 32-01 Проектирование и строительство защищенных от мороза фундаментов мелкого заложения); или
3. Монтаж на твердой скале.
Исключение: отдельно стоящие здания, отвечающие всем следующим условиям, не требуют защиты:
а). Отнесен к категории размещения I в соответствии с разделом 1604.5, а именно: здания и другие сооружения, представляющие невысокую опасность для жизни человека в случае отказа, включая, но не ограничиваясь: сельскохозяйственные объекты, некоторые временные сооружения, небольшие складские помещения.
б). Площадь 600 квадратных футов (56 м2) или менее для легкокаркасных конструкций или 400 квадратных футов (37 м2) или менее для иных, чем легкокаркасные конструкции; и
c) Высота карниза 10 футов (3048 мм) или меньше.
Неглубокие фундаменты не должны выдерживать мерзлый грунт, если такое мерзлое состояние не носит постоянного характера.

Российский Строительный кодекс СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий»:
Таблица: Глубина мелкополосного фундамента для зданий с неотапливаемым вентилируемым пространством под навесом. *

Почвы

Фундамент мелкий ленточный глубиной

Глубина фундамента при уровне грунтовых вод выше линии промерзания +2 м

Глубина фундамента при уровне грунтовых вод ниже линии промерзания + 2 м

Грунты каменистые, с крупнозернистым песком, крупнозернистым и средним гравийным песком

не зависит от линии мороза

не зависит от линии мороза

Мелкий песок

равно глубине линии промерзания

не зависит от линии мороза

Суглинок

равно глубине линии промерзания

не зависит от линии мороза

Суглинки, глинистые и крупнообломочные почвы с пылевато-глинистым заполнителем

равно глубине линии промерзания

не менее ½ мороза

* Таблица №2 гл.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий»

Изготовлено Монтаж дренажной системы фундамента.

Материал обычно поставляется в рулонах, который просто наносится на гидроизоляционные стены с помощью двусторонней малярной ленты, герметика или других клеев, рекомендованных производителем гидроизоляционной мембраны; см. фотографию установки, Рис. 2.10 . Материал укладывается, как кровельная черепица, внахлест в направлении потока воды, начиная с нижней части в первую очередь, притираясь к уже установленной части, чтобы обеспечить соответствие кромок фланца, поставляемых производителем ( Рис.2.11 ). Дренажные системы также могут быть применены непосредственно к утеплителю перед укладкой бетона ( Рис. 2.12 ).

РИСУНОК 2.10 Применение системы дренажа с использованием соединительной планки непосредственно над оконечной кромкой
гидроизоляционной мембраны.
РИСУНОК 2.11 Применение дренажной системы.
РИСУНОК 2.12 Дренажная система применяется непосредственно к фундаменту —
утеплитель.

Материал фильтровальной ткани всегда накладывается лицевой стороной наружу, и производители предоставляют дополнительную ткань на концах, чтобы перекрывать все швы. Торцевые концы материала покрывают тканью, заправляя ее за пластиковую сердцевину. Боковые края листа обычно соединяются внахлест и нанесением клея. Рисунок 2.13 показывает частично завершенную дренажную систему с соответствующей засыпкой гравием поля дренажа.

РИСУНОК 2.13 Установка дренажного поля рядом с фундаментом для завершения сборной дренажной системы
.

На рис. 2.14 показано использование дренажных систем для дренажа под плитой. На рис. 2.15 показано использование этих систем для перехода от горизонтального к вертикальному дренажу при прокладке подземного туннеля.

Обратная засыпка должна производиться как можно скорее после установки; использование имеющейся почвы участка приемлемо.Засыпку следует уплотнять в соответствии с требованиями спецификаций с помощью пластинчатых вибрационных уплотнителей. Во время уплотнения следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить тканевый материал.

РИСУНОК 2.14 Изготовленная дренажная система, используемая для дренажа под плитой.
РИСУНОК 2.15 Гидроизоляция подземных туннелей с использованием как горизонтального
, так и вертикального дренажа.

Монорельсовые опоры на фундаменте мелкого заложения, анализ осадки на основе данных голландского конуса

1 Труды Второго Европейского симпозиума по Penerrarion Tesring / Amsrerdam / 24-27 мая 1982 г. Монорельсовые опоры на мелководном основании, анализ осадки на основе данных голландского конуса W.H.ROTH.T.D.SWANTK0, UKPATlL и S.W.BERRY Dames & Moore. США 1 ВВЕДЕНИЕ Крупный проект расширения Walt Disney World во Флориде включает около 5 миль (8 км) новой надземной монорельсовой дороги. Новая система соединит существующую монорельсовую дорогу с новым строением, расположенным в милях (5,6 км) к югу. Существующая монорельсовая система опиралась на сваи, поскольку верхний профиль почвы оказался в целом плохим и изменчивым. Сваи были забиты для опоры в нижележащую известняковую формацию, которая была обнаружена на глубине от 50 до 60 футов (от 15 до лам).Напротив, вдоль новой трассы верхние 25-50 футов (8-15 м) подповерхностного профиля обычно состоят из умеренно плотных мелких песков, которые свободны от глинистых слоев, присутствующих вдоль старой системы. Поверхность известняка также глубже вдоль новой трассы, от 60 до 100 футов (от 18 до 30 м). По этим причинам было решено оценить возможность поддержки как можно большего числа опор на неглубоких фундаментах, а не на сваях. Управляющим аспектом дизайна была расчетная производительность.Известно, что осадки мелкого фундамента в песке трудно оценить, особенно когда профиль песка неоднороден. Это особенно верно при наличии более рыхлых песков и высокого уровня грунтовых вод, что делает получение образцов хорошего качества чрезвычайно трудным. Следовательно. любой реалистичный анализ расчетов должен во многом зависеть от испытаний на месте, таких как стандартные тесты на проникновение (SPT). Голландские испытания на проникновение конуса (CFT), испытания под нагрузкой на пластину и т. Д. Лабораторные трехосные испытания с учетом реалистичных траекторий напряжений (Lambe and Whitman, 1969) или с целью установления взаимосвязи между модулем упругости и ограничивающим давлением (Janbu.1963) также показали реалистичные результаты осадки для довольно однородных слоев песка от средней до плотной. Однако для больших площадок с меняющимися грунтовыми условиями удобнее установить взаимосвязь между данными испытаний на месте и сжимаемостью, а не выполнять эти сложные испытания для каждого отдельного места основания. В течение многих лет инженеры использовали подсчет ударов SPT (эмпирически коррелированный с испытаниями на нагрузку плиты и фактическими характеристиками основания) для прогнозов осадки в песках (Terzaghi and Peck, 1967: Heyerhof, 1965; Peck, et al, 1974).Однако несоответствия в выполнении SPT (Fletcher. 1965). в том числе использование разных буровых установок и даже разных операторов, может повлиять на качество данных. Есть также основания полагать, что динамические испытания, такие как SPT, могут вызвать частичное разжижение в более рыхлых, насыщенных тонких песках ниже уровня грунтовых вод. Следовательно, результаты могут указывать на худшие почвенные условия, чем есть на самом деле. SPT также зависит от буровой установки. и каждое испытание требует прерывания процедуры сверления.Если профиль песка изменчив, требуются многочисленные тесты и значительное время для разработки полного описания профиля. С другой стороны, считается, что зондирование методом CPT преодолевает большинство недостатков SFT. CPT — это быстрый и относительно недорогой метод тестирования на месте, который также предоставляет более непрерывную информацию, чем SPT. По этим причинам было решено использовать CPT для исследования местоположения монорельсовой пристани.

2 2 РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА Новая монорельсовая балка состоит из системы бетонных бобов mdtispan.Балки поддерживаются на высоте от 26 до 28 футов (от 8 до 9 футов) над уровнем земли и на 276 опор, расположенных через каждые 100 футов () Ом). Типичные виды в разрезе опор показаны на рис. 2. После установки каждые пять-шесть отдельных пролетов подвергаются последующему натяжению для образования непрерывной балки. Центральная опора в каждой неразрезной балке предназначена для обеспечения основного сопротивления продольным силам, действующим вдоль балки. Каждый пирс анализируется в нескольких комбинациях статической нагрузки, нагрузки поезда, удара, ветра и разрушающих сил.Характеристики прогиба соседних опор должны быть совместимыми; дифференциальные смещения могут повлиять на выравнивание пучка и напряжения, возникающие в балках. Нагрузки на пирс и результирующие прогибы показаны в общем виде на рисунке 1. Обобщенные подповерхностные условия вдоль дуги выравнивания, показанной на рисунке 1. Подповерхностный профиль состоит из трех основных пластов: верхних песков, формации боярышника и лайнестана. Верхние пески состоят из мелких и средних песков, обычно содержащих менее 5-7 процентов ила или глинистого материала.Типичные кривые гранулометрического состава показаны на рисунке 3а. Толщина этого пласта колеблется от 25 до 45 футов (от 8 до 14 ~ 1). За исключением верхних 2–3 футов (Im), эти пески обычно умеренно плотные. Слои слабосцементированного, илистого мелкого песка (твердый слой), обычно толщиной от 5 до 10 футов (от 2 до 3 дюймов), часто присутствуют в пределах верхних 20 футов (6 м). Уровень неглубоких грунтовых вод находится в пределах 5 футов (1,5 м) от поверхности земли. Ниже верхних песков находится пласт от рыхлого до умеренно плотного, от мелкопесчаного ила до илистого мелкого песка.Эта пласта, которую в некоторых местах называют формацией боярышника, обычно имеет толщину от 35 до 50 футов (от 11 до 15 м). Типичные кривые «зерно-сироп» для этих почв показаны на рисунке 3b. Лабораторные тесты на консолидацию показывают, что эта формация умеренно переуплотнена (OCR приблизительно 1,5). Известняк находится на глубине от 60 до 100 футов (от 18 до). Линестан типичен для пещеристого материала, обнаруженного по всей центральной Флориде. Качество известняка может варьироваться от почти кристаллической породы до слабосцементированных песков и илов.Рис. 1 LWSE SiW SlLN FIE ПИЛА ДЛЯ FIVE SM! Профиль поверхности ила Рис. 2 Монорельсовый опор РАЗМЕР СТАНДАРТНОГО СИТА США РАЗМЕР СТАНДАРТНОГО СИТА США Рис. 3 Распределение зерен по размерам

3 ~ рис. 4 Elechanlcal Cone 3 ИСПЫТАНИЕ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ ГОЛЛАНДСКОГО КОНУСА Зондирование CPT проводилось на каждом участке пирса, где мелкий фундамент казался возможным на основании предварительного исследования. Использовался механический фрикционный конус.Наконечник представляет собой конус из твердой стали под углом 60 градусов с площадью проецирования 10 квадратных сантиметров (em). Фрикционная втулка имеет окружность 11,2 см и длину (площадь трения = 150 см). На рис. 4 показано действие механического фриционного конуса. Конус сначала продвигается на желаемую глубину путем надавливания на внешние стержни двухстержневой системы. Затем конус, прикрепленный к нижней части внутренних стержней, проталкивается в ненарушенный материал с постоянной скоростью проникновения от 1 до 2 см / с. Измеренное усилие, разделенное на площадь проекции конуса, дает несущую способность конуса или сопротивление проникновению q.Продолжительное нажатие на внутреннее кольцо приводит в зацепление стальную фрикционную втулку, которая при дальнейшем растяжении измеряет усилие на конусе плюс фрикционная втулка. Трение втулки получается путем вычитания осевого усилия конуса и деления его на площадь втулки (предполагается, что осевое усилие тростника не изменилось в процессе). Затем внешние стержни толкаются, чтобы сложить телескопическое устройство, и оно продвигается на новую глубину, где процесс повторяется. Показания обычно снимаются с интервалом в 20 сантиметров.Таким образом, испытание по существу обеспечивает непрерывную регистрацию сопротивления конуса и сопротивления трению. В ходе исследований на причалах было выполнено 195 конусных зондирований. Каждое зондирование продвигалось по крайней мере на 10 футов (3 м) в пласт Pawthorn. С точки зрения осадки нижняя часть формации луговой терновника не имела большого значения из-за ее глубины и переходного характера наиболее критического условия нагружения (ветра). Чтобы упростить расчет расчетов, восемь обобщенных рис.5 Обобщенных профилей CPT Профили конусного зондирования были разработаны для представления различных условий вдоль трассы. Два из этих обобщенных профилей показаны на Рисунке 5. Затем зондирование на каждой отдельной опоре было сопоставлено с одним из восьми обобщенных профилей. 4 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ Факторы корреляции, связывающие данные CPT с модулями сжатия, изучались несколькими исследователями (DeBeer, 1967; Schmertmann, 1970; Garga, 1974). В рамках этого исследования была проведена серия испытаний на трехосное сжатие, чтобы проверить достоверность этих факторов корреляции для этого участка.Эти испытания были выполнены на представительных образцах трех типичных групп песка, присутствующих в верхних песках: верхний рыхлый мелкий песок, верхний средний или плотный песок и нижний рыхлый мелкий песок. Были выполнены два типа трехосных испытаний: консолидированный-недренированный (TXCU) и консолидированный-дренированный (TXCD). В обоих испытаниях перед началом испытания образцам дали возможность полностью затвердеть под приложенным ограничивающим давлением. Изменение объема во время уплотнения определяли путем измерения вытесненной воды и / или воздуха.Для испытаний TXCU во время сдвига дренаж не разрешался, и были измерены общие напряжения. Межкристаллитные (эффективные) напряжения измеряли непосредственно путем выполнения тестов TXCD. Во время испытаний TXCD дренаж был разрешен, и сдвиг выполнялся достаточно медленно, чтобы предотвратить накопление избыточного давления поровой воды. Типичные кривые напряжение-деформация, измеренные во время испытаний TXCD, представлены на рисунке 6a.

4 Рис.6 Результаты трехосных испытаний Janbu (1963) устанавливает связь между внутренним модулем Юнга (Ei) и ограничивающим давлением (a3): где K и n — безразмерные параметры, а p — атмосферное давление. Это соотношение «корабль может быть графически решено с использованием логарифмического графика u, / pa по сравнению с E / pa. Прямая линия, проведенная через точки данных, будет иметь точку пересечения K при o 3 = 1 и наклон n, как показано на Рисунок 6b. Начальный модуль был получен путем графической аппроксимации касательной к диаграмме напряжения-деформации, полученной в результате трехосных испытаний (рисунок 6a).В тестах, в которых начальная часть кривой напряжения-деформации была сомнительной из-за возмущения в конце и т. Д. Ei оценивалась путем аппроксимации гиперболы по точкам данных на уровне от 70 до 95 процентов от пикового напряжения, как было предложено Кулхави. и др. (1969). Было проведено сравнение формационного поведения песков в осушенных и недренированных условиях. Кривые зависимости деформации от нагрузки в недренированных испытаниях значительно усилили жесткость вскоре после начальной деформации, сопровождаемой нарастанием отрицательных поровых давлений.Однако начальные модули по-прежнему находятся в одном диапазоне как для дренированных, так и для недренированных тестов, как это видно на Рисунке 6b. 5 АНАЛИЗ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ CPT Наиболее широко признанные методы прогнозирования поселений на основе CPT — это методы, разработанные Шмертманном (1970, 1978) и ДеБиром (1967). Оба метода основаны на эмпирических соотношениях и, если может быть установлена ​​реалистичная корреляция между сопротивлением конуса и жесткостью почвы, такая ванна дает разумные результаты, подтвержденные многочисленными полевыми измерениями (Schmertmann, 1970).Шмертманн предложил треугольное распределение фактора влияния деформации, которое, умноженное на константу E / p (Es — эквивалентный модуль Юнга для песка при сжатии, и p = давление на опору) дает деформацию сжатия. В недавней статье Шмертманн (1978) предложил корреляцию E = 2,5 для квадратных фундаментов и E: = 3,5: c (с несколько другими факторами деформации) для длинных прямоугольных фундаментов. Однако, поскольку Шмертманн основывает свой метод на распределении вертикальной деформации под равномерно нагруженным основанием, он не всегда применим для неоднородных напряжений, возникающих в результате моментной нагрузки.В методе ДеБера (1967) используется индекс сжимаемости C, который определяется эмпирическим соотношением C = 1,5 q / p ‘, где p’ — эффективное превышение давления в%, а q — сопротивление CPT. Осадка: s для любой толщины слоя H получается из: где pi — увеличение эффективного напряжения в слое из-за нагрузки на фундамент. Метод Бекауск ДеБира работает с напряжениями грунта, а не с деформациями, его удобно использовать для неоднородных давлений грунта. Конструкция фундаментов неглубоких монорельсовых свай контролируется критерием, который ограничивает поперечный прогиб на высоте балки, возникающий из-за ветровой, центробежной силы и нагрузки поезда, а не допустимыми значениями опоры или критериями чисто вертикальной осадки.По этой причине для данного исследования был выбран метод анализа расчетов ДеБира. Было обнаружено, что эмпирическая зависимость индекса сжимаемости C = 1,5 qc / ~ ‘, первоначально предложенная ДеБиром, дает в целом консервативные оценки осадки. Мейерхоф (1965) Для аналогичного типа анализа поселений предложил коэффициент корреляции 1,9. Несмотря на то, что он используется в разных формулах, Шмертманн (1970) приравнивает свое определение жесткости к определению ДеБцера, которое предполагает коэффициент 2.5 для корреляции C и q по ДеБсеру. Гарга (1974). на основе обширных испытаний плиты scrfw и испытаний плиты под нагрузкой до 2,5 x 2,5 метра (8 x 8 футов), выполненных на мелком и среднем песках, обнаружен коэффициент корреляции 2,9. На данный момент выполнен анализ прогиба для этого

5 Рис. 7 Исследование профиля поселения, C = 2,5 qcip ‘. Эта корреляция подтверждается сравнением результатов испытаний на трехосное сжатие, как показано в Таблице I.Для более мелкозернистых грунтов формации боярышник сжимаемость была получена в результате испытаний на уплотнение. Принимая во внимание нестационарный характер моментной нагрузки на опору, использование результатов испытаний на консолидацию является несколько консервативным. Однако из-за его глубины вклад боярышника в общие отклонения невелик. Приравнивая расчетную формулу Терзаги (1943) к формуле ДеБира (1). эквивалентное сопротивление конуса q было рассчитано из Cc, которое могло быть; использоваться в формуле ДеБирлса.Анализ осадки был выполнен для каждого из восьми обобщенных конических профилей для различных размеров опор и условий нагрузки. Распределение напряжений для каждого случая было рассчитано с использованием формулы Буссинеска, используемой стандартной компьютерной программой расчета. Программа была модифицирована для расчета сжимаемости непосредственно по данным конуса. Неоднородные контактные давления аппроксимировались ступенчатой ​​функцией, состоящей из шести областей с различным однородным давлением. Постоянные и временные нагрузки применялись отдельными приращениями.В результате анализа был получен слегка чашеобразный профиль осадки, что предполагает некоторый прогиб фундамента. Этот изгиб фактически не произойдет из-за довольно жесткой конструкции опоры. Следовательно. Наклон основания был приблизительно рассчитан с учетом дифференциальной осадки между двумя точками, расположенными на средней линии основания на расстоянии одной трети ширины от центра (Рисунок 7). Затем был рассчитан прогиб на уровне фасада с использованием этого наклона для наклона фундамента и умножения на высоту проема балки над основанием фундамента.Прогибы элементов конструкции не учитывались в этом анализе. Расчетная кривая, основанная на прилагаемом поперечном моменте в опорах, была разработана для каждого из восьми обобщенных конических профилей, которые широко используются при определении размеров опор для всей трассы (рис. 8). Для ожидаемого диапазона моментов предполагалось, что наклон фундамента будет прямо пропорционален приложенному моменту. Следовательно, назначив обобщенный профиль конуса для представления почвенных условий в каждой УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛАСТИ (Кв.FT.), O Рис.8 Расчетные кривые

6 опор, и зная величину приложенного момента и высоту балки над основанием фундамента, можно использовать соответствующую расчетную кривую для выбора размера фундамента, чтобы поддерживать прогиб балки в пределах указанного допуска. Чтобы оставаться в соответствии с предположениями анализа, размер фундамента был проверен, чтобы предотвратить подъем.Авторы выражают благодарность WED Enterprises, Глендейл, Калифорния, за разрешение поделиться результатами этого исследования. Особая благодарность Мигелю Тамайо, штатному инженеру Dames 6 Elaore, за его долгие часы и усилия во время полевой программы. 6 ОБЗОР И ВЫВОДЫ Голландский конус использовался для помощи в проектировании фундаментов мелкого заложения вдоль 5 миль (8 км) новой возвышенной трассы монорельсовой дороги в Уолт Дисенси Уорлд во Флориде. Общие подземные условия вдоль трассы включают от 25 до 45 футов (от 8 до 14 м) случайно изменяющихся песков, покрывающих от 35 до 50 (от 11 до 15 м) футов мелкозернистых грунтов, перекрывающих известняк.Проект фундамента был основан на критериях ограничения наклона фундамента. Анализ осадки был выполнен для каждого из восьми обобщенных конических профилей с использованием метода ДеБира. Испытания на трехосное сжатие использовались для определения зависимости между CP? данные и модули сжатия на месте. Результаты расчетов осадки были представлены в виде расчетных кривых, связывающих наклон основания с нагрузкой и размером опоры для каждого из обобщенных конических профилей. В итоге. можно сделать следующие утверждения: 1.В крупных проектах с меняющимися грунтовыми условиями удобнее установить взаимосвязь между данными испытаний на месте и сжимаемостью. вместо того, чтобы выполнять расточки и лабораторные испытания для каждого отдельного места. 2. CPT преодолевает многие недостатки (динамический побочный эффект, несогласованные рабочие процедуры и т. Д.) SPT. 3. CPT может быть выполнен быстро и относительно недорого. 4. CPT обеспечивает, по сути, непрерывный учет сопротивления проникновению, который при сопоставлении с данными отобранных скважин и результатами лабораторных испытаний позволяет непосредственно оценивать свойства грунта на месте, такие как плотность, прочность на сдвиг и сжимаемость.5 ‘. Опубликованные коэффициенты корреляции для данных CPT могут варьироваться в зависимости от местных почв и других условий, характерных для конкретного участка. Следовательно, такие факторы должны быть подтверждены лабораторными испытаниями на образцах, взятых из репрезентативных корреляционных скважин. ДеБир. Е.Е., 1967, Излучающая способность и осадка фундаментов мелкого заложения на песке. Proc. Symp. по несущей способности и оседанию фондов, Университет Дьюка, лекция 3. Флетчер, C.F.A, Стандартный тест на проникновение: его использование и злоупотребления. J. ASCE SN4, часть 1, июль.Карга, В. и Куинн, Дж. Т., 1974, Исследование оседания фундаментов на песке. Конф. Settlement of Structures, British Ceol. Soc. Кембридж. Джанбу Н. Сжимаемость почвы, определенная с помощью одометра и трехосных испытаний. Европейская конференция по механике грунтов и фундаментостроению, Висбаден, Германия, Vol. 1. Кульхоуи, Ф.Х., Дункан Дж. И Секд, Х. Б., 196.9, Анализ методом конечных элементов напряжений и движений в насыпях во время строительства, Отчет № TE69-4, Калифорнийский университет, Беркли.Ламбе и Уитмен, 1969, Механика грунта. Джон Уили 6 сыновей, Нью-Йорк, с. 206. Нейерхоф, К.С., 1965, Мелкие фундаменты. J. ASCE SM2, март. Пек, Р. Б. и др., 1974, Разработка фундамента. Второе издание, Джон Уайли 6 сыновей. Нью-Йорк. Sehmertoann. J.H. Статический конус для компьютерного статического оседания на песке. J. ASCE, SM3, Nay. Schmertmann, J.H., 1976, оценка прочности на сдвиг in situ. Proc. Конф. Измерения свойств почвы на месте. Государственный университет Северной Каролины », ASCE. Schmertmann, J.H., et al., 1978, Улучшенные диаграммы факторов влияния деформации. J. ASCE, GTB, август. Терзаги К. Теоретическая механика грунтов. Первое издание, John Yiley 6 Sons, Нью-Йорк. Терзаги К., Пек Р. Б., 1967, Механика грунтов в инженерной практике. Второе издание, John Wiley 6 Sons, Нью-Йорк.

Глава 3: Карточки Foundation Systems Алехандро Пираино

Геном знаний TM

Сертифицировано Brainscape

Просмотрите более 1 миллиона курсов, созданных лучшими студентами, профессорами, издателями и экспертами, которые охватывают весь мир «усваиваемых» знаний.

  • Вступительные экзамены
  • Экзамены уровня A

  • Экзамены AP

  • Экзамены GCSE

  • Вступительные экзамены в магистратуру

  • Экзамены IGCSE

  • Международный Бакалавриат

  • 5 национальных экзаменов

  • Вступительные экзамены в университет

  • Профессиональные сертификаты
  • Бар экзамен

  • Водитель Эд

  • Финансовые экзамены

  • Сертификаты управления

  • Медицинские и сестринские сертификаты

  • Военные экзамены

  • MPRE

  • Другие сертификаты

  • Сертификаты технологий

  • TOEFL

  • Иностранные языки
  • арабский

  • китайский язык

  • французкий язык

  • Немецкий

  • иврит

  • Итальянский

  • Японский

  • корейский язык

  • Лингвистика

  • Другие иностранные языки

  • португальский

  • русский

  • испанский

  • TOEFL

  • Наука
  • Анатомия

  • Астрономия

  • Биохимия

  • Биология

  • Клеточная биология

  • Химия

  • науки о Земле

  • Наука об окружающей среде

  • Генетика

  • Геология

  • Наука о жизни

  • Морская биология

  • Метеорология

  • Микробиология

  • Молекулярная биология

  • Естественные науки

  • Океанография

  • Органическая химия

  • Периодическая таблица

  • Физическая наука

  • Физика

  • Физиология

  • Растениеводство

  • Класс науки

  • Зоология

  • Английский
  • Американская литература

  • Британская литература

  • Классические романы

  • Писательское творчество

  • английский

  • Английская грамматика

  • Фантастика

  • Высший английский

  • Литература

  • Средневековая литература

  • Акустика

  • Поэзия

  • Пословицы и идиомы

  • Шекспир

  • Орфография

  • Vocab Builder

  • Гуманитарные и социальные исследования
  • Антропология

  • Гражданство

  • Гражданское

  • Классика

  • Связь

  • Консультации

  • Уголовное правосудие

  • География

  • История

  • Философия

  • Политическая наука

  • Психология

  • Религия и Библия

  • Социальные исследования

  • Социальная работа

  • Социология

  • Математика
  • Алгебра

  • Алгебра II

  • Арифметика

  • Исчисление

  • Геометрия

  • Линейная алгебра

  • Математика

  • Таблицы умножения

  • Precalculus

  • Вероятность

  • Статистические методы

  • Статистика

  • Тригонометрия

  • Медицина и уход
  • Анатомия

  • Системы тела

  • Стоматология

  • Медицинские курсы и предметные области

  • Медицинские осмотры

  • Медицинские специальности

  • Медицинская терминология

  • Разные темы здравоохранения

  • Курсы медсестер и предметные области

  • Медсестринские специальности

  • Другие области здравоохранения

  • Фармакология

  • Физиология

  • Радиология и диагностическая визуализация

  • Ветеринарная

  • Профессия
  • ASVAB

  • Автомобильная промышленность

  • Авиация

  • Парикмахерская

  • Катание на лодках

  • Косметология

  • Бриллианты

  • Электрические

  • Электрик

  • Пожаротушение

  • Садоводство

  • Домашняя экономика

  • Садоводство

  • HVAC

  • Дизайн интерьера

  • Ландшафтная архитектура

  • Массажная терапия

  • Металлургия

  • Военные

  • Борьба с вредителями

  • Сантехника

  • Полицейская

  • Сточные Воды

  • Сварка

  • Закон
  • Закон Австралии

  • Банкротство

  • Бар экзамен

  • Предпринимательское право

  • Экзамен в адвокатуру Калифорнии

  • Экзамен CIPP

  • Гражданский процесс

  • Конституционное право

  • Договорное право

  • Корпоративное право

  • Уголовное право

  • Доказательства

  • Семейное право

  • Экзамен в адвокатуру Флориды

  • Страховое право

  • Интеллектуальная собственность

  • Международный закон

  • Закон

  • Закон и этика

  • Правовые исследования

  • Судебные разбирательства

  • MBE

  • MPRE

  • Закон о аптеках

  • Право собственности

  • Закон о недвижимости

  • Экзамен в адвокатуре Техаса

  • Проступки

  • Трасты и имения

  • Здоровье и фитнес
  • Нетрадиционная медицина

  • Класс здоровья и фитнеса

  • Здоровье и человеческое развитие

  • Урок здоровья

  • Наука о здоровье

  • Человеческое развитие

  • Человеческий рост и развитие

  • Душевное здоровье

  • Здравоохранение

  • Спорт и кинезиология

  • Йога

  • Бизнес и финансы
  • Бухгалтерский учет

  • Бизнес

  • Экономика

  • Финансы

  • Управление

  • Маркетинг

  • Недвижимость

  • Технологии и машиностроение
  • Архитектура

  • Биотехнологии

  • Компьютерное программирование

  • Информационные технологии

  • Инженерное дело

  • Графический дизайн

  • Информационной безопасности

  • Информационные технологии

  • Информационные системы управления

  • Продукты питания и напитки
  • Бармен

  • Готовка

  • Кулинарное искусство

  • Гостеприимство

  • Питание

  • Вино

  • Изобразительное искусство
  • Изобразительное искусство

  • История искусства

  • Танец

  • Музыка

  • Другое изобразительное искусство

  • Случайное знание
  • Астрология

  • Блэк Джек

  • Культурная грамотность

  • Знание реабилитации

  • Мифология

  • Национальные столицы

  • Люди, которых вы должны знать

  • Покер

  • Чаша для викторины

  • Спортивные викторины

  • Карты Таро

Стоимость по типу систем фундаментов

Фундаментные системы в здании

Существуют две классификации фундаментов в строительстве: фундамент неглубокого заложения, и фундамент глубокого заложения. Эти классификации относятся к глубине грунта, на котором формируется фундамент. Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов. Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, которые представляют собой небольшие или более легкие здания, и глубокие фундаменты для более крупных застроек или застроек на склоне холма или на плохой почве.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего законченного этажа конструкции.Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые пласты не приводят к чрезмерной осадке. Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздельными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Глубокие основания

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент.Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей. Эти основания также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как профилированные балки или свайные заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры — важная часть фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична. Фундаменты — это конструктивные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечить безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции.При строительстве и установке фундаментов важно привлекать специалистов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве. Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундаменты могут быть квадратными или прямоугольными из бетона, а размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы. Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако структурная конструкция фундамента отличается. Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду.Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Фундаменты из матов необходимы, когда на площадь действует множество различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных фундаментов. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет служить фундаментом.Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескался. Фундаменты из матов распределены по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеют тенденцию быть глубже, чем типичная бетонная плита перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов). Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких фундаментов

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, выполненный из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра. Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей. Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для больших конструкций и там, где неглубокий грунт не может противостоять осадке или поднятию.Свайные фундаменты можно далее классифицировать:

  • Шпунтовые сваи: для обеспечения боковой поддержки
  • Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
  • Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочной почвы или камня. Свая располагается в переходном слое слабого и прочного грунта.
  • Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную поддержку, но и удерживают грунт. Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины. При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в отверстие опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном.Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, так как это фундамент, на котором все будет построено. Существует множество маркеров, которые определяют тип фундамента, необходимого для конструкции.При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

  • Испытания почвы, дренаж и влажность: Перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки почвы на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
  • Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню.В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
  • Тип: Фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон. — Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с конструкцией выше.- Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
  • Строительные нормы и правила, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта. Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя для установки или ремонта фундамента. Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 877-704-5687.

Источники:
[1] https: // www.newhomesource.com/guide/articles/solid-foundation
[2] https://theconstructor.org/geotechnical/shallow-foundations-types/5308/
[3] http://www.understandconstruction.com/types-of-foundations.html
[4] https://theconstructor.org/geotechnical/types-of-deep-foundation/7252/
[5] https://www.homeadvisor.com/cost/foundations/
[6] https: // civiltoday.com / geotechnical-engineering / фундамент-строительство / глубокий фундамент / 176-свайный фундамент-определение типов

Coduto, Дизайн фундамента: принципы и практика

  • Тематический каталог

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *