Металлочерепица обрешетка: устройство, выбор шага, монтаж своими руками

Разное

Содержание

Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика от выбора доски до процесса монтажа, как правильно сделать

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно, черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка, возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

  • Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
  • Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

  • Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

Основные геометрические показатели любой металлочерепицы

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Цены на ондулин

ондулин

Такие схемы обычно имеются во всех магазинах, в том числе и на торговых интернет-площадках, занимающихся реализацией металлочерепицы.

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей металлочерепицы.

[table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.

Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

  • Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

  • Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.

Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна…

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм.

  • Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
  • При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
  • При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Цены на популярные модели шуруповертов

Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной

Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

  • Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
  • Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
  • Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
  • Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься…

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

  • Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

  • Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.

Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия

  • Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.

Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок

  • Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
  • Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
  • Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

Упростить расчёты требуемого количества пиломатериалов помогут два калькулятора, размещенные ниже:

Калькулятор расчёта количества пиломатериалов для сплошной обрешетки

Как уже говорилось, особой нужды в сплошной обрешетке под металлочерепицу и нет. Но иногда особенности конструкции крыши подводят к мысли и о ее целесообразности. Поэтому – считаем:

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета количества пиломатериалов для разреженной обрешетки под металлочерепицу

Здесь уже прослеживается зависимость и от модели листов металлочерепицы, и он размеров участков усиления конструкции.

Перейти к расчётам

Кстати, предлагаемая пара калькуляторов дает возможность и проведения сравнения, насколько разреженная обрешетка выгоднее в плане расхода материалов.

Теперь – о крепежных деталях.

Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей

Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций

Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

Крепление направляющих обрешётки к стропилам

1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

2 – направляющая обрешетки.

3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

Цены на профлист

профлист

Узнайте, как произвести устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, разобравшись пошагово, в специальной статье на нашем портале.

Проведение монтажа обрешетки

Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

Видео: Анимированная инструкция по монтажу обрешетки под металлочерепицу

Видео: Наглядный пример укладки гидроизоляции кровли и монтажа обрешётки

Шаг обрешетки под металлочерепицу: инструкция пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.  

Кровля из металлочерепицы

Обустройство обрешетки под металлочерепицу 

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

  1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.  
    Стропила

    Стропила на фото

  2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

    Гидроизоляция (ветрозащита)

  3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

    Контробрешетка

  4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. 
    Элементы кровли

    Обрешетка под металлочерепицу

  5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. 
    Металлочерепица

    Финишное покрытие кровли

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.  

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки 

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки  Краткое описание эксплуатационных характеристик 
Шаговая  Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
Сплошная Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
Комбинированная Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.  

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция по установке обрешетки 

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

Начало строительства теплой кровли

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Установка карнизной планки

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Карнизная планка для металлочерепицы

Монтаж делается в несколько этапов.

  1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
  2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
  3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
  4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску. 

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

Ветрозащиту крепят степлером к стропиламВетрозащита Изоспан

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

К карнизной планке приклеена двухсторонняя липкая лента для фиксации края полотнаСоединительные ленты Изоспан

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

  1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
  2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
  3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
  4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Контррейки

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

Вентзазор

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

Контробрешетка

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.  

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

Крепление досок обрешетки около карниза

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Продолжение монтажа обрешеткиДальнейшие работы по укладке ветрозащиты и монтажу обрешетки

Профессиональная рекомендация 

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Кусочки рубероида

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

Клин вставляется в зазор между правилом и обрешеткой

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Металлочерепица появилась в череде кровельных материалов относительно недавно, но стремительно завоевала популярность. Это объясняется просто – при правильной укладке такое прикрытие обеспечивает надежную защиту дома от атмосферных осадков, одновременно придавая крыше достоверную имитацию натуральной классической черепицы.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Популярность этого покрытия основана еще и на том, что его укладка не представляет особого труда, и с ней хозяин дома должен справиться даже самостоятельно, естественно, имея помощника, но не прибегая к найму бригады. Четкий профиль металлочерепицы позволяет без особого труда совмещать соседние листы, и совершить ошибку даже при желании – весьма сложно. Но все это будет справедливым лишь в том случае, если под такую кровлю смонтирована качественная обрешетка. Разобраться, сколько досок иди бруса потребуется для ее создания поможет калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу.

Ниже будет приведено несколько комментариев о работе с программой.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

В отличие, например, от профнастила или ондулина, металлочерепица даже на небольших углах крутизны скатов не требует сплошной обрешетки. Это объясняется геометрией ее профиля – в любом случае опора на основу приходится только «ступенькой», то есть нижней частью каждого модуля, имитирующего отдельную черепицу. Ниже расположена схема, демонстрирующая этот принцип. Видно, что в промежутке между ступеньками, даже если смонтировать сплошную обрешетку, кровельное покрытие в нее все равно опираться не будет.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Схема, демонстрирующая, как опирается лист металлочерепицы на обрешетку.

А это, в свою очередь, означает, что шаг обрешетки должен строго соответствовать длине модуля выбранной металлочерепицы. Большинство моделей имеют шаг 350 мм, но есть разновидности с шагом 400 мм, а некоторые профили вообще отличаются мелкими «черепичными плитками» длиной в 300 и даже 200 мм.

Итак, для расчетов необходимо указать в соответствующих полях ввода следующие данные:

  • Площадь кровли, которую придется предварительно подсчитать самостоятельно. Это не так сложно — скаты обычно представляют собой простые геометрические фигуры, размеры которых известны. Может предложить и несколько готовых решений на этот счет:

Как правильно подсчитать площадь кровли?

На страницах нашего портала можно найти калькулятор расчёта площади трехщипцовой крыши, программу определения площади вальмовой м шатровой крыши. Если кровля имеют сложную форму, и ее скаты образую какие-то нестандартные геометрические фигуры, вызывающие затруднения, попробуйте поискать ответ в специальной статье нашего сайта, полностью посвящённой расчетам площадей.

Следующим шагом потребуется указать продольный шаг металлочерепицы, то есть длину ее модуля.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

  • Переходим к некоторым нюансам. Вдоль карнизного веса рекомендуется усилить обрешетку, добавив еще одну «внеплановую» доску – это облегчит в дальнейшем монтаж ветровых досок по фронтонным свесам. Аналогично поступают и вдоль линии конька. Поэтому потребуется указать общую длину карнизов и суммарную длину коньковой линии.
  • Если сооружается многощипцовая крыша, то обязательно будут ендовы – линии пересечения скатов с образованием внутреннего угла. В районе ендов для крепления желобов и гидроизоляции потребуется обрешетку выполнить сплошной. Значит, необходима добавить досок и на эти цели.
  • И, наконец, необходимо выбрать материал, из которого будут монтироваться направляющие обрешетки.

— Доска толщиной 25 мм обычно применяется при расстоянии между стропилами не более 600 мм.

— При шаге стропильных ног от 600 до 800 мм надёжнее будет себя вести обрешетка из доски толщиной 32 мм.

— При расстоянии между стропилами более 800 мм лучше использовать не доски а брус 50×50 мм – он в меньшей степени подвержен изгибу.

  • Итоговый результат будет показан в кубометрах, в «чистом виде» и с учетом 10 процентом необходимого запаса. Кроме того, для удобства пользователей результат сразу пересчитывается в погонную длину, а также в количество досок или брусков, исходя из их стандартной длины в 6 метров.

Важные нюансы оборудования обрешетки под металлочерепицу.

Безусловно, в приведенном выше описании рассказано далеко не все. И если по монтажу обрешетки под металлочерепицу есть невыясненные вопросы, то перейдите по ссылке к соответствующей публикации нашего портала.

 

монтаж, шаг обрешетки, крепление и расчет контробрешетки под кровлю

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. Крыша из металлочерепицы выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную стропильную систему и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Содержание статьи

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке  с помощью кровельных саморезов. Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов. Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

  • Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
  • Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
  • Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
  • Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы.

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Саморезы можно вкручивать только в самых нижних точках волны, иначе можно разрушить защитное покрытие. Поэтому надо максимально совместить точки крепления листа и обрешетки, это гарантирует точность крепления и долговечность кровли.

Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.

Как выбрать материал для обрешетки?

Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.

Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.

Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.

ВАЖНО!

Как уже говорилось, профиль металлочерепицы имеет повторяющийся рельеф. Нижние точки этого рельефа — места допустимого расположения саморезов. Повторяющееся расстояние между ними называется «шаг волны», это определяющая величина, влияющая на размещение досок обрешетки. Центральная (осевая) линия досок должна соответствовать нижним точкам волны.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т.д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются
шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю. В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие. Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.

Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).

  • Укладка полосы гидроизоляции, крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
  • На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
  • Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
  • Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски.
  • Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
  • Места примыкания стен, печных труб, конек крыши усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся доборные элементы (конек, уголки и т.д.).
  • Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений. При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Кровельный пирог металлочерепицы

Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.

Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.

Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.

ОСТОРОЖНО!

Гидроизоляция металлочерепицы целесообразна даже в том случае, когда чердак нежилой, так как из внутреннего пространства дома постоянно выдавливается водяной пар, который понемногу будет воздействовать на материал кровли. Наличие отсечки позволит отводить его без контакта с металлом, исключая коррозию.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:

Заключение

В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом. От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки. Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Обрешетка под металлочерепицу: размеры, шаг, зачем нужна


Важным элементом кровельного пирога служит обрешетка. Это система параллельных коньку досок, связывающих стропила между собой. Обрешетка для металлочерепицы служит основанием для слоя гидроизоляции и для крепления кровельных листов.


Она воспринимает нагрузку от кровли и передает ее через стропильную систему на несущие конструкции здания: стены и перекрытия. Как правильно делать обрешетку под металлочерепицу? Для этого надо больше узнать о ней.

Назначение


Основная задача обрешетки — служить основанием для слоя гидроизоляции и кровельных листов. Листы металлочерепицы привинчиваются к доскам кровельными саморезами. Это обеспечивает надежное крепление листов.


Обрешеточная система воспринимает нагрузку от кровли и предает ее через стропильную систему несущим конструкциям здания. Ими служат стены, а при некоторых схемах кровли – и перекрытия. Нагрузки бывают:

  • статические: собственный вес кровли, снег, лежащий на крыше;
  • динамические: порывы ветра, вода, стекающая по скату, люди, вышедшие на кровлю.


Обрешеточные доски связывают стропила между собой, создавая единую пространственную конструкцию. Прочность ее и способность противостоять нагрузкам значительно выше, чем у одной стропильной пары, поскольку нагрузка равномерно распределяется на все стропила.

Размеры


Типовые размеры обрешетки — 30*100 мм. В малоснежных районах и на скатах круче 45о допускается использование досок 25*100. С досками такого размера удобно работать одному человеку, они не затрудняют монтаж обрешетки металлочерепицы.


Используют и больший размер по ширине — до 250 мм. В случае устройства сплошного настила ширина досок принципиального значения не имеет.

Материал и качество


Для обрешетин чаще всего используют сосновые доски. Они дают разумный баланс между качеством и стоимостью. Доски из дуба или лиственницы стоят в несколько раз дороже, но эти затраты оправданы высокой естественной сопротивляемостью материала гниению и образованию грибка. Ель малопригодна ввиду высокой хрупкости.


При устройстве обрешетки для металлочерепицы все доски обязательно пропитывают составами, защищающими древесину от огня, гниения, плесени и вредителей. Пропитку лучше проводить методом погружения в ванну – так состав проникает на большую глубину, чем при окрашивании валиком или кистью.


Обрезная доска на обрешетку должна быть хорошо просушена (до 18% влажности), не иметь дефектов в виде прогибов, скручивания и сучков.


Высокие требования к материалу для обрешетки под металлочерепицу объясняются важностью этого элемента для качественной установки кровли. Если поверхность обрешетки будет неровной из-за искривленных досок, кровельные листы будет невозможно правильно состыковать. При небольших отклонениях это приведет к потере внешнего вида, а при значительных — к потере герметичности кровли и протечкам.

Шаг обрешетки под металлочерепицу


Правильный расчет обрешетки под металлочерепицу сводится к определению ее шага, или расстояния между центрами соседних досок. Собственный вес металлочерепицы невелик по сравнению с шифером или керамической черепицей, поэтому здесь появляется возможность сэкономить на материалах. Используется несколько методов настила обрешеточных досок:

  1. Сплошная обрешетка. Доски укладываются встык друг к другу, зазор между обрешеткой не превышает 1 см. Такой настил используется в регионах с высокой снежной нагрузкой, а также на односкатных крышах с малым углом уклона.
  2. Разреженная. Наиболее часто используемый метод для вальмовых и двухскатных крыш. Планки крепят с постоянным шагом, позволяющим нести проектные нагрузки и надежно закрепить металлические листы.
  3. Двухслойная. Такую схему используют, если хотят выровнять неровности обрешеточной плоскости. На разреженный настил монтируют листы влагостойкой фанеры или OSB, выравнивая поверхность. Металлочерепицу крепят ко второму слою.


Для правильного расчета шага нужно знать, как крепится металлочерепица. Лист должен максимально плотно прилегать к основе, чтобы его не расшатывало порывами ветра. Поэтому при креплении металлочерепицы к обрешетке саморезы закручивают в самую нижнюю часть профиля, во впадине между двумя соседними волнами.


Поэтому необходим точный расчет расстояния между соседними досками, так, чтобы линии саморезов попадали в середину обрешеточной планки.


Какой шаг необходимо выбрать? Это расстояние различается для разных профилей. Так, максимальный шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей составляет 350 мм. Измерять расстояние между центрами при установке неудобно.


При ширине планки в 100 мм зазор между досками будет 300 мм. Именно это расстояние указано в схеме обрешетки под металлочерепицу Монтеррей, предлагаемой производителем. Профиль Супермонтеррей имеет такой же рекомендованный шаг.


Гранд Лайн предлагает свою схему крепления. Шаг между первой и второй обрешетинами — 280 мм. Это усиливает крепление нижних листов. Grand Line рекомендует шаг между последующими – 347 мм.


Как рассчитать параметры обрешеточной системы самому? На порталах производителей и крупных продавцов доступны онлайн-калькуляторы. Они помогают провести расчет с учетом параметров профиля выбранной модели металлочерепицы, угла уклона ската, его длины и ширины, максимальной снеговой нагрузки для данного региона.

Монтаж


Как сделать обрешетку для металлочерепицы? Важно точно соблюдать параметры проекта и технические требования изготовителя. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке необходимо следовать правилам техники безопасности:

  • при работе на высоте пользоваться страховочным поясом, строительной каской, плотной производственной одеждой и обувью;
  • при перемещении по доскам наступать на них только рядом со стропилами;
  • не перемещаться по незакрепленным элементам кровли;
  • при передвижении укладывать инструмент в карманы и петли монтажного пояса.


Установка обрешетки под металлочерепицу начинается с проверки параллельности верхних сторон стропил. Их нужно установить или выровнять так, чтобы отклонение любой точки от плоскости по высоте не превышало 5 мм.


Обрешетины крепят к стропилам саморезами или гвоздями. Саморезы стоят дороже, но гарантируют более надежное крепление обрешетки. Гвозди бить быстрее и стоят они в несколько раз меньше. Укладка обрешетин начинается снизу, от лобовой доски.


Первые три ряда настилаются сплошным настилом. В этом месте ветер осуществляет максимальное воздействие на кровельные листы и их крепление должно быть усилено. Такие же дополнительные доски обрешетки под металлочерепицу укладываются рядом с коньком.


В таких местах, как:

  • на примыканиях к стенам;
  • на стыке скатов;
  • на боковых кромках скатов;
  • в местах прохода дымоходов


Закладываются дополнительные доски, доходящие до следующего стропила и образующие сплошную обрешетку.


После укладки обрешеточной системы под металлочерепицу проводят проверку отклонения поверхности от вертикали с помощью уровня или лазерного дальномера.


Как сделать обрешетку под металлочерепицу? Нужно определить нагрузку, которую будет нести кровля. Исходя из нагрузки, определяется максимальный шаг следования обрешетин. Он не может быть больше, чем рекомендован производителем кровельного материала.


По краям скатов и в местах примыканий устанавливаются дополнительные доски. Верхние стороны стропил выравниваются, обрешетины крепятся к ним саморезами или гвоздями. Поверхность обрешеточной плоскости должна быть совершенно ровной, с минимальными отклонениями по высоте.

Обрешетка под металлочерепицу Монтеррей — наглядная схема

Самым универсальным кровельным материалом, производимым в последнее время, считается металлочерепица. Этот материал будет гармонировать с кирпичной кладкой и деревянными бревнами. Он придаст эстетичный вид небольшим дачным домам и огромным виллам, сохраняя традиции предыдущих поколений.

Самой распространенной в качестве кровли является металлочерепица Монтеррей. Она отличается от других брендов рельефом листа. Поэтому для длительного использования материала необходимо правильно устанавливать обрешетку под металлочерепицу Монтеррей, схему которой можно найти в интернете.

Особенности металлочерепицы Монтеррей

Металлочерепица представляет собой металлический лист с рельефным рисунком, имитирующим старинную керамическую черепицу. Продольный и поперечный рельеф придает листу жесткости. Металлический профиль Монтеррей имеет следующие геометрические параметры:

  • высота волны — до 25 мм;
  • длина ступени в среднем 350 мм;
  • толщина листа — до 0,9 мм, чаще используются листы с толщиной 0,4—0,5 мм. Ширина и длина — 1180х4000 мм.

Имея такие параметры, профлист не отличается особой прочностью, поэтому именно обрешетка, установленная по определенным правилам, способствует долговечному использованию кровельного покрытия.

Популярность металлочерепицы данного бренда обусловлена еще и тем, что имеет большую гамму цветовых решений. Покрытие Polyester обеспечивает сохранность и целостность металлического листа до 30 лет, внешнего вида — до 10 лет, что указано в гарантийных документах производителя.

Кроме вышеперечисленных параметров материал имеет следующие характеристики:

  • пожаробезопасен;
  • экологически чистый;
  • стойкий к воздействиям окружающей среды — дождь, мороз, солнце;
  • небольшой вес, не требует упрочнения стропильных балок;
  • легкость монтажа, ремонта и замены изношенных или поврежденных листов;
  • возможность использования в качестве кровли для домов с любым уклоном крыши более 14ои многоуровневых крыш.

Последовательность монтажа кровли

Стропильная система дома выполняется из балок хорошо просушенных, не имеющих трещин, следов гниения и других разрушений. Эта система должна быть установлена с соблюдением всех норм, а именно — выдержаны углы скосов крыши одинаковыми с разных сторон (проверяется при помощи уклономера) и все горизонтали. В случае каких-либо отклонений, необходимо доработать конструкцию и исправить все недостатки, иначе металлочерепица не сможет качественно быть уложена, что приведет к ее быстрому износу.

Между стропильными балками укладывается утеплитель. Он позволит сохранить тепло зимой и не даст возможность раскаляться воздуху в чердачном помещении летом.

Для устранения воздействия, подымающегося с нижних этажей теплого воздуха, на теплоизоляционный материал и деревянные конструкции крыши прокладывается пароизоляционный материал. Он сохраняет несущие конструкции от попадания влаги из помещения.

С наружной стороны крыши на утеплитель укладывается водоотталкивающий материал (пленка, рубероид) для защиты от попадания осадков, задувания ветра и других природных явлений.

Перед началом работ по обрешетке под металлочерепицу Монтеррей необходимо составить ее схему. Обрешетка служит непосредственно для закрепления профлиста на кровле. От правильности ее установки зависит насколько качественно и долговечно прослужит материал, защищающий жилище от непогоды. Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей должен соответствовать длине ступени металлического листа, а именно при шаге 350 мм — шаг обрешетки 35 см.

Контробрешетка устанавливается между обрешеткой и гидробарьером для обеспечения вентиляции и предотвращения образования грибка.

Стропила, контробрешетка и обрешетка должны быть из качественной древесины (чаще используется сосна — она удовлетворяет все требования при условии правильной подготовки досок). Поверхность досок должна быть ровной без дефектов, показания влажности — не более 20%. Доски обрабатываются специальными безвредными для человека веществами для отпугивания насекомых и защищающими от негативного воздействия окружающей среды.

Монтаж обрешетки

Доска для обрешетки должна быть следующих размеров:

  • ширина — 100 мм;
  • толщина — 30 мм, для нижнего ряда обрешетки (возле карниза) — 45 мм.

Работа по обрешетке крыши начинается снизу и продолжается до самого верха. Между первым и вторым рядом досок должно быть расстояние в 30 мм все последующие ряды на расстоянии шага листа металлочерепицы. В местах около трубы, мансардного окна или ендовах обрешетка делается сплошной. Сплошной обрешетку можно делать по всей крыше, но это экономически нецелесообразно.

К обрешетке листы металлочерепицы крепятся при помощи саморезов с резиновой шайбой. Защитная пленка с профлиста снимается непосредственно перед установкой. Листы необходимо укладывать внахлест друг на друга.

Итог

Установка обрешетки и монтаж металлочерепицы Монтеррей можно провести и самостоятельно, но при этом необходимо понимать всю ответственность. От правильности монтажа слоев кровли зависит сохранение на длительный срок внешнего вида дома и возможность надолго забыть о любых проблемах с кровлей.

Что такое металлическая крыша? Использование, типы и определения

Заметили вы их или нет, но металлические крыши есть везде. Вы, вероятно, обычно и не думаете смотреть на крышу дома, но если вы поедете по дороге в любом городе, вы, скорее всего, найдете дом или здание с какой-то металлической крышей.

Но что вы знаете о металлических кровлях? Знаете ли вы, что после установки он часто требует минимального или нулевого обслуживания? Или то, что вы можете выбрать из множества стилей и стилей, например, для кровли с фальцем или штампованной металлической кровли?

Здесь, в Sheffield Metals, мы хотим помочь вам выбрать лучшую крышу для ваших нужд, поэтому мы думаем, что объяснение основ металлической кровли поможет вам в процессе принятия решений.В этой статье мы собираемся обсудить:

  • Причины рассмотреть или выбрать металлическую крышу
  • Общие термины и определения для кровли
  • Различные варианты использования и применения металлической кровли
  • Типы и варианты, доступные с металлической кровлей

Преимущества и преимущества металлической кровли

Существует ряд причин, по которым следует выбирать металлическую кровлю по сравнению с другими материалами, такими как битумная черепица, черепица или бетон. Хотя металлическая кровля может быть лучшим выбором для некоторых домовладельцев, мы понимаем, что это не всегда лучший материал для каждого потребителя.Лучший способ узнать, подходит ли вам металлическая кровля, — это рассмотреть некоторые из наиболее распространенных причин, по которым люди решают купить:

Долговечность

Металлическая кровля специально спроектирована так, чтобы служить десятилетия дольше, чем любой другой кровельный материал. На самом деле, многие потребители в конечном итоге решают купить металлическую крышу, потому что это будет последняя крыша, которую им когда-либо придется устанавливать для своего дома или бизнеса. В зависимости от типа используемого металлического материала, большинство металлических крыш служат 60+ лет без каких-либо признаков разрушения или коррозии.

Долговечность

При сравнении различных материалов, таких как дерево, бетон, металл, пластик или стекло, металл легко выделяется как самый прочный и долговечный. При правильной установке металлическая кровля рассчитана на:

  • Сильный ветер
  • Мусор (листья, палки и т. Д.)
  • Дождь
  • Снег
  • Град
  • Плесень
  • Плесень
  • Грызуны и другие животные

Не говоря уже о том, что металлические кровельные материалы часто относятся к классу огнестойкости и негорючие, что означает, что их огнестойкость является максимально возможной.Эта доказанная стойкость к распространенным угрозам кровли является одной из основных причин такой популярности металлических кровель.

Техническое обслуживание

Уровень технического обслуживания, необходимого для обслуживания металлической крыши, как правило, минимален, особенно если крыша была установлена ​​правильно. Общий уход будет включать поиск листьев, веток и другого мусора, который может застрять на крыше и в желобах примерно два раза в год и после сильных штормов. В случае, если грязь или другие пятна не смываются дождем, есть способы очистить металлическую крышу.Кроме того, крыша со скрытыми крепежными элементами обычно требует меньшего ухода, чем металлическая крыша с открытыми креплениями.

Экологичность

Металлическая кровля является экологически чистой по ряду причин. Во-первых, большая часть металла подлежит вторичной переработке, а это означает, что любой отрывной металл, старые панели или даже производимые излишки обрезков можно переработать и использовать в будущих продуктах. Эти металлические материалы могут быть переработаны как до потребителя, так и после потребителя:

  • Вторичные материалы до потребителя — Содержимое лома на этапе производства, которое было переработано для использования в будущем.
  • Вторичные материалы после потребителя — Лишние материалы, которые уже были в распоряжении потребителя в определенный момент времени и были переработаны для повторного использования.

Во-вторых, есть даже некоторые металлические кровельные материалы, в том числе алюминий, которые сделаны из уже переработанного металла. Почти 95% всей алюминиевой кровли состоит из переработанных материалов. В-третьих, многие металлы, такие как цинк и медь, находятся в окружающей среде или в земной коре, что означает, что они могут естественным образом пополняться и поддерживаться с течением времени.Перед началом строительства и установки убедитесь, что переработанное содержимое важно для вас.

Снижение затрат в долгосрочной перспективе

Это правда: металлические крыши дороже сразу в виде единовременных затрат по сравнению со стоимостью битумной черепицы или черепицы. Однако, как упоминалось ранее, срок службы металла составляет не менее 60 лет, а битумной черепицы — от 15 до 20 лет. Одна металлическая крыша легко переживет как минимум три кровли из битумной черепицы.

Две фотографии справа представляют собой сравнение затрат на черепицу среднего класса (всего три) и металлическую кровлю (всего одна) за 60 лет.В этом сценарии средняя стоимость одной архитектурной черепичной крыши составляет около 8700 долларов, а стоимость одного стоячего шва G-90 с Kynar 500, высококачественной системой окраски, составляет около 17 400 долларов. Даже если бы черепичная крыша прослужила 20 лет, вам придется платить за черепичную крышу три раза, а за металлическую крышу один раз в течение 60 лет, что делает металлическую крышу более экономичным выбором.

Металлическая крыша = 17 457 долларов США x 1 (срок службы 1, 60 лет) = 17 457 долларов США

Кровля из черепицы = 8 737 долларов США x 3 (срок службы 3, 20 лет) = 26 211 долларов США

Гарантии

Одна из лучших составляющих владения металлической крышей — это разнообразие вариантов гарантии, предоставляемых производителями или поставщиками металла.Двумя наиболее распространенными являются гарантии водонепроницаемости, которые покрывают протечки в кровельной системе, и гарантии на краску, которые покрывают определенные уровни деградации системы окраски, которая наносится на металлическую основу. Гарантии могут немного отличаться в зависимости от того, где вы живете, климата, которому будет подвергаться крыша, типа используемого кровельного материала и типа системы окраски, используемой на змеевике. Обязательно заранее внимательно прочтите гарантийные документы и задайте вопросы перед покупкой.

Примечание. Всепогодные гарантии обычно используются архитекторами и владельцами нежилых зданий для обеспечения долговременной целостности системы от производителя системы.



Компоненты, аксессуары, детали и определения металлической крыши

Чтобы лучше понять, как работает металлическая крыша, давайте начнем с некоторых компонентов, общих аксессуаров и других важных терминов и определений кровли.

Металлические кровельные элементы

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУЛОНЫ / ЛИСТЫ — Металлические рулоны представляют собой длинные непрерывные металлические рулоны, обработанные или покрытые краской. Вся металлическая кровля начинается с рулона или листового металла, который затем раскатывается, режется и превращается в панель для установки.

ПАНЕЛИ — Панели представляют собой профилированные куски металлической катушки, которым придана желаемая форма профиля / ребристой структуры и которые готовы к стыку вместе для образования крыши.

ШОВ — Боковое ребро, на котором две металлические панели соединяются и соединяются. Швы формируются с помощью роллформера, а затем стыкуются или механически сшиваются.

ПРОФИЛЬ — Форма металлических панелей. Профили определяют, как панели подходят и соединяются друг с другом.

ПРОФИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Оборудование, стационарное или переносное, которое формирует рулон в отдельные панели.

Принадлежности для установки металлической кровли

ПОДКЛАДКА — Подложка — это слой материала, который проходит под металлическими панелями и обеспечивает защиту от воды и влаги, льда, высоких температур и паров. Подложка обычно устанавливается механически или самоклеящейся с клеевой основой на кровлю.Несмотря на то, что существует много различных типов подложки, наиболее распространенными материалами являются войлок, синтетический материал (полипропилен или полиэтилен), а также полностью приклеенный кожух и стик.

ЗАЖИМЫ — Зажимы используются для крепления металлических панелей крыши к настилу. Зажимы надеваются на фальцевую часть нижней панели, которая затем крепится к настилу крыши с помощью креплений. После того, как зажим помещен на нижнюю панель, верхняя панель помещается поверх зажима, и две панели защелкиваются вместе или механически сшиваются на место, что надежно прикрепляет ее к конструкции.

КРЕПЕЖИ — Крепежные детали — это винты, которые используются для крепления металлической крыши к настилу крыши во время установки.

ЗАКЛЕПКИ — Заклепки аналогичны застежкам, но для их установки требуется специальный пистолет для заклепок.

SEALANT — Герметики используются во время установки, чтобы изолировать воду, грязь, ветер и другие вещества, которые могут попасть в небольшие помещения, делая крышу максимально водонепроницаемой. Герметики, которые обычно состоят из силикона или полиуретана, выходят из тюбика как гибкий герметик, который затвердевает после нанесения.Большинство герметиков доступны в цветах, соответствующих цвету кровельных панелей.

БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА — Бутиловая лента используется аналогично герметику для герметизации трещин и швов на металлической кровле. Его также часто используют для обрезки. Он отличается от герметиков тем, что имеет вид одно- или двухстороннего скотча и герметизирует прессованием.

ЗАЖИМЫ — Зажимы представляют собой небольшие металлические детали, которые затягиваются и прикрепляются к верхней части металлической крыши по ее стоячему шву. У этих зажимов есть винты в верхней части, используемые для крепления дополнительных элементов кровли, таких как система удержания снега, солнечные панели, спутниковые антенны, вывески, блоки переменного тока и т. Д.

КОЖУХ ДЛЯ ТРУБЫ — Кожух для трубы представляет собой конусообразный фитинг, который устанавливается вокруг выхлопной трубы, выходящей через крышу. Эти продукты обычно изготавливаются из каучука EPDM (силикон также доступен для высокотемпературных применений). Кожух трубы, который можно приобрести в цвете, подходящем к крыше, обрезается по диаметру выхлопной трубы и затем приваривается к трубе и металлической поверхности.

Детали конструкции металлической крыши

FASCIA — Отделка прямо под крышей, которая проходит по периметру конструкции, чтобы не допустить попадания воды в конструкцию.

КАПЕЛЬНАЯ КРАЯ — Длинный кусок металла, устанавливаемый так, чтобы вода стекала в желоб и от лицевой панели.

EAVE — Часть крыши, выходящая за несущую стену.

ДОЛИНА — Внутренний угол, под которым встречаются две плоскости наклонной крыши.

HIP — Внешний или выступающий угол, под которым встречаются две наклонные панели крыши.

КОНЕК — Самая высокая часть крыши, где по крайней мере две кровельные панели подходят к одной точке (обычно горизонтальной линии).

ВНУТРЕННИЙ — Треугольное сечение стены между краями скатной крыши. Обшивка, занимающая этот предмет, обычно называется «кромкой фронтона или граблей».

CRICKET — Конструкция с остроконечным седлом, устанавливаемая между дымоходом и поверхностью крыши для предотвращения накопления снега и воды.

МИГАЮЩИЙ — Листовой металл, который используется для уплотнения различных частей крыши, например, дымоходов, впадин и т. Д., И обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных воздействий.

CURB — Аксессуар используется для установки дополнений (единиц переменного тока, вентиляторы, знаки) и обеспечивают уровень отдыха структуру на наклонной крыше.

НАБИВ КРЫШИ — Основание или фундамент, к которому крепятся подкладочный материал и кровельный материал. Обычные материалы для настила крыши — металл, фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB).

ШАГ — Уклон крыши, который измеряется делением высоты крыши на ее пробег.

Общие области применения и применения металлической кровли

Металлическая кровля имеет репутацию используемой только на крупных промышленных или коммерческих сооружениях.Хотя это правда, что металл является хорошим вариантом для этих применений, металлическая кровля выходит далеко за рамки этого при использовании в домах, архитектурных зданиях и сельскохозяйственных сооружениях. Давайте обсудим более распространенные варианты использования и конструкции, на которые можно обратить внимание в следующий раз, когда вы будете в своем городе.

Коммерческие здания

Одна из основных причин, по которой металлическую кровлю обычно выбирают в коммерческих целях, связана с ее превосходной атмосферостойкостью к ветру и воде, особенно в районах, где ураганы или другие тропические погодные условия вызывают беспокойство.Даже когда конструкция находится не в тропической местности, металлическая кровля дает бизнесменам и владельцам зданий уверенность в том, что их крыша предназначена для долговечности и не требует постоянного ухода. Общее использование:

  • Больницы
  • Школы и университеты
  • Церкви
  • Правительственные здания
  • Военные сооружения
  • Рестораны
  • Магазины
  • Офисы
  • Гостиницы
  • Транспортные здания

Жилые проекты

Рынок жилой недвижимости быстро растет, поскольку домовладельцы начинают понимать, что металлическая кровля на самом деле сэкономит им деньги в долгосрочной перспективе.Многие домовладельцы не думают, что их крыша достаточно велика, чтобы гарантировать металлическую крышу, но мы здесь, чтобы сказать вам, что размер вашей крыши не имеет значения. Металлические кровельные системы можно использовать на таких небольших объектах, как кирпичный или каменный почтовый ящик.

Также увеличилось количество металлических кровель, используемых в качестве акцента на навесе или как часть крыши. Обязательно проконсультируйтесь с производителем, прежде чем подрядчик установит два разных материала вместе, так как они потенциально могут вступить в реакцию и / или ухудшить друг друга.

Архитектурные проекты

Поскольку металлическая кровля начинается с рулона или листа металла, ее можно формировать и разрезать на различные формы, размеры и длины. Это разнообразие, наряду с прочностью, разнообразием цветов и экологичностью, дает архитекторам много преимуществ при использовании металла для создания эстетически привлекательных конструкций.

Использование в строительстве

Были ли вы когда-нибудь внутри склада, завода или другого промышленного здания, где вы смотрите вверх и видите крышу изнутри? Это хороший пример структурной металлической кровли, когда металлические панели устанавливаются на открытый каркас или на конструкции, которые перекрывают большие длины и прикрепляются непосредственно к каркасу или прогонам (дополнительные опорные балки добавляются к каркасу крыши).

Сельскохозяйственные постройки

Металлические кровли, как и строительные конструкции, часто используются в сараях и других сельскохозяйственных зданиях. В сельскохозяйственных сооружениях традиционно используется профиль шва внахлест, когда концы панелей перекрывают друг друга и имеют герметик или открытые застежки, удерживающие две панели вместе.

Типы и варианты металлических кровель

Популярность металлических кровель часто объясняется их универсальностью, разнообразием опций и возможностью индивидуальной настройки для каждой отдельной конструкции, включая цвет, форму, стиль и многое другое.

Типы металлических материалов

Металл — очень широкий термин, когда речь идет о кровле, особенно потому, что в периодической таблице элементов содержится около 100 металлов. Некоторые из наиболее часто используемых металлических кровельных материалов, используемых в отрасли:

  • Сталь с цинковым покрытием
  • Оцинкованная сталь
  • Нержавеющая сталь
  • Алюминий
  • Цинк
  • Медь

Все эти металлы являются хорошими вариантами, но с каждым из них связаны разные плюсы и минусы.Обязательно ознакомьтесь с вариантами материалов для металлической кровли, чтобы выбрать наиболее подходящий для вашего местоположения, стиля и потребностей.

Стили металлических кровельных панелей

Постоянный шов — Металлическая кровля со стоячим швом — это металлические панели, соединенные вместе по краям для образования вертикального шва. Настоящая система стоячих швов использует метод скрытой установки застежек, то есть зажимы и застежки скрыты под поверхностью и не видны невооруженным глазом.Это то, что отличает его от всех остальных металлических кровель. Фальц со стоячим фальцем считается лучшим вариантом с лучшей защитой по сравнению с металлической кровлей с открытыми креплениями.

Открытая застежка — Металлическая кровля с открытой застежкой, считающаяся менее дорогим и более экономичным вариантом, устанавливается так, чтобы головки крепежа были видны в верхней части панелей. При установке открытой кровли с креплением крепеж проходит прямо через металл в настил крыши.Открытые застежки традиционно использовались в сельском хозяйстве или промышленности.

Штампованные профили — Если вам нравится внешний вид черепицы или более текстурированных поверхностей, но при этом вам нужны долговечность, стоимость и долговечность, предлагаемые металлом, это возможно с металлическими штампованными профилями. На выбор предлагается множество различных вариантов штамповки, в том числе:

Типы швов металлических панелей

Защелкивающийся замок — Металлические кровельные панели, которые были тщательно профилированы с помощью специальных кромок профиля панели, которые защелкиваются вместе и не требуют ручной или механической стыковки во время установка.Швы с защелкой, как правило, немного популярнее

Поставка винилового сайдинга и металлической кровли | Спартанбург, Южная Каролина и Бун, Северная Каролина

Мы предлагаем металлические кровельные панели и сайдинговые панели толщиной 29, 26 и 24, различных профилей, цветов и форм. У нас есть металлические панели для любых требований к металлической кровле или сайдингу. Мы также с гордостью предлагаем металлическую черепицу, металлическую черепицу с каменным покрытием, рулонную кровлю и плоскую кровлю из EPDM.

Мы производим полную линейку металлических кровельных панелей и элементов отделки в различных стилях.Мы также поставляем полную линейку аксессуаров и инструментов для удовлетворения ваших потребностей в металлических кровлях. Все панели доступны в любом из 24 цветов, и на них предоставляется 50-летняя гарантия от выцветания краски, образования мела и сколов.

AG, также известная как сельскохозяйственные панели

  • Доступны размеры 29 и 26.
  • Наша самая популярная кровельная панель для жилых помещений.
  • Требуется минимальный уклон крыши 3/12.

Кровельные и сайдинговые панели PBR / R

  • Доступны размеры 26 и 24 *.
  • Панели

  • PBR охватывают до 5 футов прогона на крышах.
  • Панели

  • PBR подходят как для крыш, так и для боковых стен.
  • Панели

  • R предназначены только для боковых стенок.
  • Требуется минимальный уклон крыши 1/12 с бутиловой лентой 3/4 дюйма внахлест на установках с уклоном крыши менее 3/12.

Панели крыши со скрытым швом / скрытым креплением

  • Доступен калибр 24.
  • Доступен с высотой ребра 1 ″, 1.5 ″ и 1,75 ″.
  • Стандартная ширина панели составляет 16 дюймов при высоте ребра 1 дюйм.
  • Может перекрывать расстояние между прогонами до 5 футов при высоте ребра 1,75 дюйма.
  • Доступен либо с полосой для гвоздей, либо с панелью с зажимом.
  • Карандашные ребра и полосы по желанию

Панели со стоячим фальцем в форме трапеции

  • Доступен калибр 24.
  • Вызов на месте

Панели крыши 5V


Получите смету металлических кровель

Сейчас обслуживает Морристаун, Теннесси, Спартанбург, Южная Каролина, Бун и прилегающие районы

Lyon Metal Roofing

TRADITIONAL ROOFING MAGAZINE — ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ ПО ШЛАНГОВЫМ КРЫШАМ

Вверху: Camara Slate Quarry в Вермонте и Шон Камара
рука раскалывает сланцевую черепицу от камня.

Brent Ulisky Установка шиферной черепицы
на крыше (вверху).

Есть две основные категории шиферных крыш, на которых
будет вызван специалист по кровле для консультации
услуги
. Это 1) старые шиферные крыши и 2)
новые шиферные крыши. Безусловно, самая распространенная шиферная крыша
в США и в мире — это старая шиферная крыша,
поскольку такие крыши могут легко прослужить столетие и более в
хорошее рабочее состояние.Поэтому основная часть этой статьи
сосредоточимся на старых шиферных крышах. Однако кровельные профессионалы
также призваны дать совет при замене
или установка шиферной крыши. Эта проблема решена
позже в этой статье.

СТАРШИЕ
ШЛАНГОВЫЕ КРЫШИ

Традиционный
шиферные кровельные системы — невероятно удачные системы
который может легко функционировать как водонепроницаемое покрытие для
100 лет, а при правильной постройке — 150 лет,
или даже 200 лет.Некоторые шиферные крыши в Европе все еще
в хорошем рабочем состоянии через 400 лет. Их
однако долговечность — не единственное их качество. Шифер
крыши сделаны из натуральных материалов — в первую очередь
камень (шифер) и дерево (доски или рейка), с
металлические крепежи (гвозди). Это простые кровельные системы,
и они красивы на вид. Когда им действительно нужно
для замены их можно выбросить как чистую засыпку,
в отличие от токсичных отходов нефтехимических крыш.Таким образом, это крыши, которые ищут те, кто
у кого есть экологические проблемы. Наконец, шиферные крыши
возможно, самая дешевая крыша, которую можно купить за деньги, когда
учитывается весь срок службы кровли.
Я смотрел на шиферную крышу собора в Арканзасе
то есть 120 лет (рисунок ниже). Стоимость установки
эта 117 квадратных, богато украшенная крыша высотой 220 футов
шпиль, составил 765 долларов.00 долларов за труд и 1166,50 долларов за
материалов в 1881 году. Даже с поправкой на инфляцию он должен
очевидно, что это были потраченные деньги не зря.

ДВА
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА СТАРЫХ ШИФТОВЫХ КРЫШ

1) ТИП ТАРЕЛКИ

Основная причина отказа старых сланцевых крыш —
тип шифера — одни виды изнашиваются раньше других.Существует множество видов кровельного шифера, и у каждого из них есть
их собственные особые качества и идиосинкразии. На
упомянутая выше 120-летняя крыша собора для
Например, шифер был установлен с витиеватым узором
из черного и зеленого сланца. Зеленый сланец возник
в Вермонте, а черный сланец возник в Пенсильвании.
Средняя продолжительность жизни черного сланца составляла около 120 лет.
и было видно много расслоений и крошек.Сланцы отслужили свой срок службы и теперь были
неудача. С другой стороны, плиты Vermont Unfading Green показали
нет ухудшения через 120 лет. Это кто-нибудь
угадайте, сколько еще они продержатся. Если весь
крыша была установлена ​​из зеленого шифера, крыша
в настоящее время не потребовал бы замены.

Собор
Св.Эндрю, Литл-Рок, Арканзас, показаны два
виды шифера: черный PA и неувядающий зеленый VT. В
фото ниже, кстати, показывает внутреннюю часть
шпиль, глядя вверх.

Поэтому крайне важно, чтобы профессионалы, занимающиеся кровлей,
шиферные крыши знают различных типов
шифера
, их происхождение, долговечность, характеристики,
и качества, и уметь определять их в лицо.Если идентификация взгляда невозможна, то они
должен иметь возможность отправить куда-нибудь образец шифера, чтобы
это идентифицировано. В настоящее время в США шифер на крыше стоит штук.
добывается
в Вирджинии, Пенсильвания, Нью-Йорк,
и Вермонт. Однако столетие назад было сотни
больше сланцевых карьеров, чем есть сегодня, в том числе
в штате Мэн, а отличия сланцев от
различные карьеры иногда были феноменальными.Так
знание истории сланцевых карьеров также
важно для кровельщиков, работающих с пожилыми
шиферные крыши.

Кроме того, необходимо отметить, что кровельный шифер имеет
веками добывались и / или добывались в Европе.
Уэльс, пожалуй, один из старейших сланцевых карьеров
в мире. Испания в настоящее время является крупнейшим производителем
кровельный шифер в мире, а Китай вошел в
рынок с размахом.Сланец также производится на Юге.
Африка, Индия, Центральная Европа, Италия и другие места
По всему миру. Эти иностранные сланцы сейчас
выход на американский рынок и использование на новых
шиферные крыши.

PA
черный и VT неувядающий зеленый, 120 лет, на соборе.
Черный изношен, зеленый все еще хорош (вверху)

VT
неувядающий зеленый сланец на 120-летнем доме.Шифер
неплохо (вверху)

2) МИГАЕТ
ОТКАЗЫ

Даже
если шиферная крыша состоит из очень прочного шифера
материал, металлические накладки изнашиваются и протекают
до того, как сланец изнашивается. Эти оклады металлические
стыки, которые устанавливаются между различными плоскостями
крыши, чтобы предотвратить попадание воды.Они есть
также устанавливается вокруг отверстий в крыше, например, дымоходов.
Старые оклады обычно делались из тернового покрытия.
сталь (сталь, покрытая комбинацией свинца и олова, также
в просторечии называемый «олово»), который должен был быть
регулярно красить, чтобы избежать коррозии. Медь
также использовались оклады, в основном в ассоциации
с учреждениями и элитными резиденциями.Терне
вспышки могли длиться 90 лет или дольше, если бы они были
держал крашеный. По иронии судьбы, медные окалины, потому что они
обычно не окрашиваются, начинают разъедать, рыхлить,
и течь примерно через 60-70 лет в зонах повышенного износа,
такие как долины. По этой причине старые медные оклады
должны быть окрашены, чтобы продлить срок их действия
жизни.

Когда на шиферной крыше начинают выходить окошки,
звукопоглощающих пластин заменять следует только оклады,
не вся крыша. Это рутинная работа для шифера
профессионалы восстановления кровли. Один из необычных
характеристиками шиферных крыш является то, что они могут быть
разобраны и снова собраны. Сломанные сланцы, изношенные
оклады, гнилые доски обшивки или любые элементы
крыши можно снять и заменить без
нужно заменить всю крышу.Из-за этого необычного
характеристика обслуживания, шиферные крыши могут быть выполнены
длиться столько же, сколько и сам сланец,
может быть сотни лет.

При ремонте или восстановлении шиферной кровли отдельные шиферы
снимаются с крыши, чтобы обнажить существующие
накладки, которые затем можно снять и заменить.Затем удаленные планшеты можно положить обратно в их
исходные позиции, а отремонтированная крыша будет выглядеть
примерно так же, как и до ремонта. Неисправные сланцы
также удаляются, чтобы заменить их, и соответствующие
по возможности следует использовать сланцы. Необходимый инструмент
для снятия шифера с кровли — шифер
рыхлитель — подобный мечу предмет, скользящий вверх
под шифер снимается и вытаскивает два
гвозди, которые удерживают его на месте.Шифер
Молоток имеет дырокол на одном конце, используемый для пробивания
отверстия в шифере для прибивания гвоздей. Молотки для шифера тоже часто
иметь хвостовики, предназначенные для резки сланца, что выполняется
рубящее движение по прямой кромке, такой как слейтер
ставка. Сланцы легко пробивают, не ломаясь, оставляя
чистая лунка с «потайной» характеристикой
в которую сидит шляпка гвоздя.Сланцы также легко
разрезать с помощью простого ручного устройства, сланца
резак. Подрядчики по шиферной кровле работают на шифере
крыши с использованием крюковых лестниц,
которые держат свой вес подальше от сланца, давая
им безопасная рабочая платформа, за которую можно цепляться. Это неправильно
работать на шиферных крышах, пройдя по ним на веревках.
Также недопустимо смолить поверхности шиферных крыш.Сланец — отличный материал для работы, имея
необыкновенные физические характеристики. Это не
разбиться, как стекло, как думают многие.

Типичный
ремонт перепрошивки — до, во время и после:

Долина
замена шиферной кровли в изношенном жилом доме
(внизу):

Выше:
долина выглядит полностью разрушенной и сильно просмолена
(самые неопытные кровельщики порвут эту крышу
выключен, хотя его все еще можно восстановить).Удаляется старый металл и просмоленные сланцы.
Установлен новый котел. После завершения работы в долине крыша выглядит как
как новенький — однодневная работа для одного человека.

Ниже:
Некоторые из инструментов и оборудования, которые обычно
использовано при реставрации шиферной кровли:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
РАССМОТРЕНИЕ ОЦЕНКИ

Есть
дополнительные нюансы, связанные с оценкой
старые шиферные крыши, такие как гвозди,
подстилку, обшивку крыши или рейки, откос и предыдущие
поддержание.Эти факторы повлияют на долголетие
шиферной крыши, более или менее.

Кровля из шифера с низким уклоном выйдет из строя раньше
будет ходить по ним годами и ломать доски.
Возникающие в результате утечки часто устраняют непрофессионалы.
потому что крыши имеют низкий уклон и поэтому доступны.
Этот ремонт, как правило, делается некачественно; крыша будет
все еще протекает, что приводит к увеличению трафика на крыше,
и начинается нисходящая спираль ухудшения, заканчивающаяся
с исчезновением шиферной кровли.Самый низкий склон
желательно для шиферной крыши 4:12. Однако наклон
должен быть слишком крутым, чтобы по крыше можно было ходить
длиться долго. Это подняло бы наклон
примерно до 8:12 или выше.

Ногти часто говорят
быть причиной разрушения шиферной кровли, однако это
часто бывает не так.Это правда, что гвозди
разъедает старую шиферную крышу, но это больше всего
вероятно при двух общих условиях: 1) гвозди были
низкого качества при первоначальной установке и / или 2)
срок службы сланца подошел к концу и влажность
теперь проникает через крышу, разъедая тем самым
гвозди.

Первоначально в Уэльсе устанавливали шиферные крыши.
с деревянными колышками, вбитыми в отверстие в центре верхней части
сланца.Затем повесили комбинацию грифеля и штифта
над горизонтальной планкой на крыше — без гвоздей
были использованы. Вес сланцев, перекрывающих каждую
другие удерживали кровлю на месте. В США сланцы
прибиты к месту двумя гвоздями, расположенными примерно на
треть пути вниз по шиферу, вдоль внешней стороны
края. Шифер прибивается к доскам (обшивка кровли — обычно
толщиной один дюйм) или на горизонтальные деревянные планки (планка
рейки или реек, обычно по две или по три), в зависимости
о пристрастии установщика.Крыши реечные
распространены в Уэльсе, Англии и Европе, поэтому иммигранты
из этих стран, возможно, решили скопировать свои
традиционные стили укладки шифера, как только они
прибыл сюда, в США, в начале прошлого века.
На традиционных шотландских крышах используется массивная доска, как и
чаще встречается в США. Большинство старых шиферных крыш
в США прибивают кровлю из горячеоцинкованной стали.
гвозди, хотя большинство институциональных и высших
крыши жилых домов прибиты медью
кровельные гвозди.Некоторые старые шиферные крыши прибиты квадратным сечением.
железные гвозди. Я исследовал много горячеоцинкованных кровельных гвоздей, которые уже 100 лет ставят на шиферную крышу, и многие
до сих пор находились в вполне исправном состоянии. В
исключения, как упомянуто выше: плохие ногти для начала
с (не горячее окунание), или крыша на последней
ножки из-за порчи шифера.

Сарай
крыша (вверху) с решетчатым настилом.100 лет
обрешетка из старого белого дуба в хорошем состоянии, несмотря на
полностью испорченная долина мигает. Рейка кровля
(внизу) обшивается зеленым болиголовом 1х10
пиломатериалы до перепланировки.

Необходимость в войлочной подкладке на шиферных крышах — еще один «городской
миф, так сказать.Самая распространенная подложка на
старые шиферные крыши — это 30-фунтовый войлок. Используется в порядке
для предотвращения утечки во время установки. Примерно через 75
лет войлок портится почти до пудры под
сланцы. Это не повод для беспокойства. Многие шиферные крыши
в США были установлены без войлочной подкладки
ничего, и они не протекают даже спустя столетие.Это верно практически для всех крыш сараев, где протекает
во время установки проблем не было. Войлочная подкладка
необходим только при установке на конструкции, где
дождевая вода может повредить интерьер. Это очень плохой совет
сказать кому-то, что они должны заменить шиферную крышу
потому что фетр износился, хотя такие советы
часто дают кровельные подрядчики или профессионалы
которые не понимают, о чем говорят.



Наконец, одна из наиболее частых причин утечек в старых
шифер крыши, к сожалению, неподходящий
ремонт
. Плохой ремонт все равно протечет, они выглядят
уродливые, и они могут быть очень дорогими, потому что крыша
за них обычно приходится платить собственнику. Например, не используйте вешалки для ремня. Сочетание этих факторов
может заставить владельца крыши в отчаянии захотеть вечно
Снимите его шиферную крышу, сколько бы она ни длилась
прослужит при правильном ремонте. Кроме того, кровельные
подрядчиков, а также профессионалов, у которых мало
или нет опыта в шиферных крышах, посоветую крышу
владелец заменит шиферную крышу, которая может иметь много десятилетий
оставшейся жизни.Клиент прислушается к плохому совету
когда это единственный совет, который можно найти. Посмотреть видеоролики о ремонте шиферной крыши.



Типичный
плохой ремонт (вверху) — неправильный тип и форма
сменный шифер, лицо прибито через вышележащий
сланцы — некрасивые, и утечка через лицо
отверстия от гвоздей.

Выше:
Открытый гвоздь в пазу используется для крепления замены
шифер, затем конопатить — еще одна надежная утечка (должна
использовали накидку для покрытия шляпки гвоздя).

Выше:
Открытый гвоздь в пазу без герметика или нагрудника
мигание становится «скрытой утечкой», потому что
головка гвоздя ржавеет, а оставшееся отверстие
почти незаметен.Это не редкость на старом сланце
крыши, но мало кто может заметить эту утечку. Всегда
используйте либо нагрудник, либо
сланец
крючок, когда
замена шифера (см. ниже).

НОВЫЙ
ШЛАНГОВЫЕ КРЫШИ

Кровля
специалисты будут приглашены для консультации по установке
новых шиферных крыш.Здесь смола попадет в
вентилятор в некоторых современных кровельных кругах. Существует сегодня
такой большой разрыв между натуральной традиционной кровлей
техники и современные технологии кровли на химической основе,
что сегодня большинство кровельных подрядчиков и архитекторов
испытал только в последнем. Поэтому они указывают
шиферные крыши, как будто они всего лишь разновидность асфальта
кровля из гонта, которой их нет.Ожидаются шиферные крыши
прослужить столетие или два, а материалы, используемые в сочетании
сланец должен иметь такую ​​степень долговечности,
по крайней мере. Асфальт и кровля химического происхождения
средняя продолжительность жизни 10-20 лет. Следовательно,
кровельные системы из асфальта ни в коем случае нельзя использовать в качестве образца
для монтажа шиферной кровли.

В распространенной сегодня системе крутых асфальтовых крыш используются
фанера или другие изделия из ламинированной или клееной древесины
палуба, часто покрытая самоклеящейся лентой
Подкладка
. Правильно установленная шиферная крыша,
тем не менее, избегайте использования ламинированных или клееных деревянных изделий.
для настила, так как эти материалы не имеют
долговечность, необходимая для шиферной кровельной системы, и
на самом деле, есть записи о расслоении и преждевременных
выход из строя, особенно в неблагоприятных климатических условиях.
Кроме того, барьер для льда и воды — это продукт, разработанный
для продления срока службы клееного деревянного настила, и
поэтому не имеет реальной цели в правильно построенном
шиферная крыша. Прочтите о раке и ледяном щите. Прочтите, как установить карниз, защищенный ледяной плотиной.

Правильно построенная шиферная крыша, построенная по традиционному
Американская техника, будет иметь доску на крыше — либо
грубые пиломатериалы толщиной один дюйм или строганные пиломатериалы толщиной 3/4 дюйма,
пиломатериалы, высушенные в печи, или строганные на 1 1/2 дюйма, в печи
сушеный пиломатериал (чаще встречается на заведениях).Язык в пазу
также используется пиломатериал. Гвозди, используемые на новых шиферных крышах
должен быть любой, хотя медный или нержавеющий
стали, хотя кровельные гвозди из горячеоцинкованной стали
длиться век или намного дольше. Гвозди алюминиевые и гальванизированные
гвоздей следует избегать. Само собой разумеется
что сама конструкция крыши значительно увеличивает ее
эффективность и долговечность.Кровли из шифера с низким уклоном
(менее 4:12), например, следует избегать. За
Для достижения наилучших результатов шиферные крыши должны быть спроектированы таким образом, чтобы
слишком крутой, чтобы идти по ней. Кроме того, некоррозийные оклейки
следует использовать, например, нержавеющую сталь с терновым покрытием,
или медь. Мигающий
могут быть полностью исключены, в некоторых случаях, путем разработки
крыша с закругленными (планчатыми) впадинами и шиферными шатрами
и гребни
, как это чаще встречается в Европе.

А
полностью обшитый доской настил крыши с временным 30
фунтовая фетровая подложка — очень успешный и проверенный
кровельная система, используемая с шиферными крышами, и должна
Для достижения наилучших результатов можно использовать с большинством новых сланцевых крыш.
Фетр не обязателен — подкладка не требуется
для правильного функционирования кровли.Замена долины
на 104-летней церкви, показанной выше, показывает
1-дюймовый настил из грубо распиленного болиголова и
полное отсутствие подстилки. Шифер PA
черный, еще в хорошем состоянии. Вода не может проникнуть
система кровли шифер / медь, поэтому подкладка
не является обязательным и используется в основном как временное кровельное покрытие
пока не будет установлен шифер.

Кровельная вентиляция является сегодня большой проблемой в кровельной промышленности,
так и должно быть. Битумная черепица прибита или
к фанерным настилам прикреплены кровельные системы, которые
не дышат — задушат крышу, а собственно
вентиляция обязательна. В противном случае фанера будет
расслоится, и крыша развалится.Шиферные крыши
прикрепленные к настилу, с другой стороны, дышащие
кровельные системы. Они не герметичны — они
водонепроницаемость. Вентиляция может быть необходима для предотвращения
конденсат, образующийся под обшивкой крыши из
теплый воздух изнутри просачивается в пространство крыши. Это
легко достигается с помощью форточки или форточки на крыше, воздух
промежутки между изоляцией и оболочкой, и
вентилируемые софиты.Однако большинство старых жилых
на шиферных крышах не было особых вентиляционных систем.
с ними. Спустя столетие большинство из них все еще в хорошем состоянии.
порядок работы. Преимущество крыши в том, что
может дышать самостоятельно. Когда эти старые шиферные крыши
дооснащены изоляцией крыши, необходимо
сделано, чтобы гарантировать, что теплый воздух не будет контактировать
с холодной обшивкой кровли.Алюминиевые вентиляционные отверстия конька должны
следует избегать на шиферных крышах. Такие форточки предназначены
для кровли из битумной черепицы — как таковая,
они дешево сделаны, они не подходят к гребню
шиферной кровли хорошо, и они мешают нормальному
обслуживание шиферной кровли.

Новые шиферные крыши хороши ровно настолько, насколько хорош их монтаж.Подрядчики
кто умеет укладывать асфальт, не обязательно
квалифицированный для установки шифера. Например, много нового сланца
крыши сегодня имеют серьезных
проблемы
, такие как выпадение сланцев в пределах
первые десять лет после установки. Это вызвано
установщиками, идущими по шиферам во время установки —
распространенная практика среди асфальтоукладчиков на асфальте
крыши, а вот на шиферной крыше ошибка.Более того,
шифер перекрывают таким образом, чтобы
каждый курс перекрывает два курса ниже. Этот конкретный
перекрытие называется headlap , а три дюйма
стандарт. Если не использовать надлежащий хедлайнер, крыша
могут возникнуть серьезные проблемы позже. Забивка гвоздями
и забивание
сланцев под гвоздями также может быть проблемой.Гвозди сланцы прибиты слишком плотно, и гвоздь
может пробить шифер, или он может треснуть
под стрессом. Сланцы без гвоздей не прибиваются
достаточно плотно, и шляпка гвоздя будет тереться о
вышележащий сланец, в конечном итоге просверливающий отверстие
Это. Плохо установленные шиферные крыши, к сожалению,
и несправедливо начинает оставлять шифру плохую репутацию.Асфальт
кровельщики гонта зарабатывают деньги на замене кровли.
Возможно, они заинтересованы в установке
крыша, которая выйдет из строя преждевременно. Установка
шиферные кровли — само по себе искусство, а при освоении
создает крышу, которой можно гордиться — практическая работа
красота, способная принести пользу многим поколениям.

Одна из основных проблем сегодня — это

Топ 65 фактов о кровельной черепице

.

Есть большая вероятность, что в каждом доме в вашем районе крыша из черепицы.В основном потому, что 75% всех домов в Северной Америке выбирают этот популярный тип установки.

Но прежде чем вы решите следовать за толпой, копните немного глубже и узнайте больше об этом материале.

Вот 65 основных фактов об асфальтовой черепице, которые вы должны знать перед покупкой.

х

Нижний предел

Средний диапазон

High End

Материалы

$ 1879

$ 2042

$ 2593

Стоимость / с.F.

$ 3,05

$ 3,31

4,2

Общая стоимость

$ 4598

$ 4998

$ 6348

Посмотреть цены рядом с вами!

Начать здесь — Введите свой почтовый индекс

В этом посте:

Виды черепицы

1. Что касается композиции, то есть две разновидности: стекловолокно и органическое.

Гонт из стекловолокна: состоит из следующих слоев:

— тканый мат из стекловолокна.
— слой водостойкого асфальтового покрытия.
— верхний слой керамических гранул, защищающих от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Из-за наличия стекловолокна в производственном процессе требуется меньше асфальта. В результате вы получаете более легкую, огнестойкую и прочную черепицу. Сегодня , 90% и всех асфальтовых крыш, продаваемых в США, — это черепица из стекловолокна.

Органическая черепица: Производится из переработанных слоев войлочной бумаги, пропитанной асфальтом. Затем они покрываются адгезивным асфальтом вместе с керамическими гранулами для дополнительной защиты.На производство органических сортов асфальта уходит на 40% больше, чем на производство стекловолокна. Это означает, что они тяжелее, дороже и вреднее для окружающей среды. Кроме того, они не живут очень долго и теперь почти вымерли.

2. С точки зрения дизайна существует три основных стиля черепицы:

Битумная черепица с 3 язычками — также известная как «полоска». Они сделаны из цельного куска (слоя) материала и имеют два выреза на открытой поверхности. Следовательно, вы получаете вид с тремя вкладками, похожий на грифель.

Ламинированная черепица — также известная как «архитектурная». Они содержат второй набор черепицы поверх первого, чтобы создать ощущение трехмерности, а также добавить больше сопротивления. Архитектурные изделия считаются лучшей черепицей для жилых крыш, и домовладельцы покупают ее чаще всего. Они также бывают премиальных сортов, и многие линии напоминают древесину и тяжелый сланец.

Битумная черепица большой формы — прямоугольная или горизонтальная, без выступов и вырезов.

К началу

Затраты на материалы и установку

Средняя стоимость замены крыши:

Нижний предел

$ 4582

Средний диапазон

$ 5266

High End

$ 6583

3. Подрядчик дает вам 5 факторов, которые входят в расценки на крышу:

— размер проекта
— стоимость материалов и принадлежностей
— трудозатраты
— планировка (уклон, количество впадин, мансардных окон, дымоход и т. Д.)
— географическое положение

4. Битумная черепица продается пачками. Обычно 3 пучка покрывают 100 кв. Футов. (1 квадрат) площади.

Вес связки черепицы составляет от 50 до 65 фунтов на связку для трех планок и от 65 до 80 фунтов для архитектурных сооружений.

Битумная черепица с 3 выступами обычно стоит около 25-30 долларов за пачку или 75-90 долларов за квадрат .

Ламинированная черепица стоит около 28-32 долларов за пачку или 84-96 долларов за квадрат для продуктов стандартного веса (не премиум).

Ламинированные сорта Премиум стоят около 45 долларов и более за пачку .

5. Кроме того, вам потребуются следующие детали: подкладка (войлочная или синтетическая), оттекатель, ледо- и водоизоляция, коньковый колпак, вентиляция и гвозди. В среднем 100 кв. Футов. Полная система будет стоить 125-150 долларов за квадрат только на материалы.

6. Средняя крыша жилого дома в США составляет 1600 кв. Футов (16 квадратов). Стоимость замены кровли своими руками составит порядка долларов — 2000–2400 долларов.

7. Если вы нанимаете подрядчика, тот же проект (1600 кв. Футов) будет стоить вам от 4000 долларов на низком уровне до 6400 долларов. Эти цифры равны $ 250-400 за установленный квадрат. Сюда входит: отрыв 1 слоя, установка стандартной ламинированной черепицы или черепицы с тремя выступами на одноэтажном ранчо или кейп-хаусе. Этот диапазон охватывает такие переменные, как: ваше географическое положение, подрядчик, которого вы нанимаете, легкость доступа, сложность работы и т. Д.

Наверх

Как долго прослужит кровля из гонтовой черепицы?

8. Большинство домовладельцев задаются вопросом, на сколько годна крыша? Как правило, наименее дорогая система наиболее подвержена повреждениям от воздействия солнца, перепадов температуры, сильных ветров и штормов. Повреждение может появиться через 5-6 лет после установки. Также он прослужит кратчайший срок, в среднем 10-12 лет.

9. Обычно гранулы черепицы применяются для защиты продукта от солнечного света, УФ-лучей и погодных условий. Когда эти гранулы начинают изнашиваться, процесс старения ускоряется и повышается вероятность утечки.

10. Потеря гранул может произойти по разным причинам: нормальный износ, суровые погодные условия, например, град, ходьба, механическое повреждение, образование пузырей или производственный дефект. Другими факторами, влияющими на срок службы черепицы, являются: рост мха, отсутствие вентиляции и ледяные плотины.

11. Если ваш дом расположен в районе с высокими температурами и в основном солнечными днями, лучше всего установить материал более светлого цвета. Он более устойчив к поглощению тепла, ультрафиолетовому излучению и отверждению (черепица высыхает от тепла и становится хрупкой).

12. Если вы живете в жарком и влажном климате, крышу могут повредить рост водорослей и грибков. Чтобы предотвратить это, рассмотрите возможность установки специальных продуктов, устойчивых к водорослям, которые содержат около 10% гранул, покрытых вымываемой медью, чтобы защитить от обесцвечивания, роста водорослей и мха. Atlas предлагает новую формулу черепицы, устойчивую к водорослям, с пожизненной гарантией.

13. Большинство материалов повреждаются из-за града и требуют замены по страховке жилья.Однако некоторые производители (а именно Malarkey) производят черепицу премиум-класса 4, способную выдержать град IV класса (диаметр 2 дюйма). Эта черепица 4-го класса в некоторых отношениях сопоставима с бетонной плиткой или металлом по долговечности.

К началу

Кровельная вентиляция

14. Все виды черепицы служат дольше при правильной вентиляции.

15. Системы, которые установлены без надлежащей вентиляции , немедленно лишаются гарантии.

16. Самый распространенный и эффективный тип вентиляции сегодня — это комбинированная вентиляция конька / софит. Отверстия в потолке или карнизе предназначены для притока свежего воздуха, а коньковые отверстия — для вытяжки. Правильно спроектированная система вентиляции должна пропускать больше воздуха, чем выходить.

17. Другие, менее эффективные системы вентиляции включают фронтальные вентиляционные отверстия, статический бокс и вентиляционные отверстия с электроприводом.

18. На одной крыше нельзя совмещать разные типы вентиляции.Это связано с тем, что различные виды вентиляции создают эффект короткого замыкания, когда горячий воздух кружит вокруг чердака, но никогда не выходит из вытяжки, тем самым сводя на нет вашу вентиляцию.

19. Если у вас установлена ​​изоляция чердака, убедитесь, что она не закрывает воздухозаборники на потолке. В противном случае ваша вентиляция работать не будет.

Гарантии

20. Асфальтовая черепица продается с гарантией от 20 до 50 лет. В последнее время большинство производителей приспособили новый трюк, в котором они маркируют бывшую 30-летнюю многослойную черепицу как «Lifetime».Если вы читаете гарантию, «Срок службы» — это всего лишь название, а фактическое покрытие составляет где-то 10-15 лет.

21. 30-летняя гарантия на продукт НЕ означает, что она будет длиться так долго, поскольку климат и погодные условия в разных странах разные. Часто эти гарантии распределяются пропорционально и покрывают лишь небольшую часть затрат, чем старше они становятся.

22. На материалы и саму установку предоставляется ряд различных гарантий. Например, существует гарантия производителя, которая покрывает дефекты самого материала, часто от 20 лет до пожизненной.На самом деле, покрытие редко превышает 10-15 лет, и перед покупкой той или иной марки следует внимательно ознакомиться с документами.

23. Обычно гарантия подрядчика покрывает любые проблемы, связанные с установкой и производством, и может составлять от 6 месяцев до года. Многие государственные строительные нормы и правила требуют, чтобы минимальная трудовая гарантия составляла не менее 2 лет. Если ваш

К началу

Энергоэффективность

Энергосберегающая черепица Timberline от GAF

24. Асфальтовая черепица считается одним из наименее энергоэффективных материалов. Это потому, что они поглощают много тепла от солнца, тем самым повышая температуру на чердаке.

25. В результате растущего потребительского спроса на энергоэффективность производители разработали черепицу, которая может снизить температуру в вашем доме на целых 20% в летние месяцы. Вы можете выбрать один из следующих вариантов (всегда ищите этикетку Energy Star, чтобы убедиться, что вы получаете реальную сделку):

Landmark Solaris от CertainTeed.

Продолжительность Премиум от Owens Corning.

Timberline Cool Series от GAF.

26. Все вышеперечисленные крыши имеют «холодную» пигментацию, отражающую солнечный свет. Они более энергоэффективны, чем не «крутые» продукты того же цвета.

27. Хотя такая крыша обладает большей отражающей способностью, она все же сохраняет много тепловой энергии. Так что даже после захода солнца ваше чердак не будет полностью прохладным.

28. Если энергоэффективность — одна из ваших главных забот, вам следует рассмотреть вариант из металла.

К началу

Рекомендации по установке

Места общего пользования для протечек в крыше

Установить кровельную черепицу

$ 4872
Средняя цена

Установить металлическую крышу

$ 10253
Средняя цена

Установить плоскую крышу

$ 8257
Средняя цена

Посмотреть цены в вашем районе
Начните здесь — введите свой почтовый индекс

29. Большинство утечек происходит в долинах, возле световых люков, дымоходов, боковых стен и других проходов (за исключением утечек ледяной плотины, которые происходят на краю). Поэтому следует соблюдать особую осторожность при установке гидроизоляции вокруг проходов и при покрытии ендовы.

30. Нанимая подрядчика, попросите его показать вам примеры его работ по перепрошивке. Убедитесь, что они не используют повторно старую ступеньку и свинцовый оклад, так как они повреждаются и, как правило, выходят из строя к моменту замены крыши.

31. Одной из причин стабильной популярности битумной черепицы является то, что ее можно устанавливать практически в любом архитектурном стиле. Мансардные, Gambrel, Saltbox, Gabled и Hip-конструкции — идеальные кандидаты для этого приложения. Покрытие из асфальта также популярно для сарая, гаража и других хозяйственных построек.

32. Битумную черепицу следует укладывать поверх сплошного настила, состоящего из фанеры или OSB минимум 15/32 дюйма.

33. Их можно установить поверх существующей черепицы (или деревянных сотрясений), чтобы сэкономить время, деньги и место на свалке.Как правило, не рекомендуется наносить более 2 слоев, и необходимо использовать специальные средства защиты от воды (водонепроницаемая подстилка из черепицы, специальный бортик и т. Д.). Имейте в виду, что если вы установите их как второй слой, вы, скорее всего, потеряете гарантию.

34. NRCA рекомендует для крепления гвоздь из оцинкованной стали или аналогичные гвозди, устойчивые к коррозии. Также следует учитывать требования строительных норм и рекомендации производителя.

35. Стандартная рекомендация — 4 гвоздя на черепицу или 6 гвоздей в районах с сильным ветром.

36. У каждой черепицы есть своя линия, на которую следует ставить гвозди. Слишком высокие гвозди допускают воздействие ветра. Если вы опуститесь слишком низко, ногти будут видны и подвержены воздействию погодных условий. Приклеивание гвоздями через полоску герметика может повлиять на диспергирование воды.

37. Несколько производителей, а именно IKO и Owens Corning, недавно выпустили новую линию кровельной черепицы, которая включает армированную тканью полосу для гвоздей.Он увеличивает стандартную ветровую нагрузку с 70 миль в час до 110 миль в час (это то же самое, что и у металла).

38. Отливы должны быть выполнены из антикоррозионного металла толщиной не менее 0,019 дюйма. Обычно алюминий используется для отделки всех ступеней дымоходов, боковых стен, световых люков и т. Д.

39. В долинах всегда должен быть установлен ледяной и водный барьер шириной 24 дюйма по всей длине долины.

К началу

Требования к уклону кровли

40. Для сохранения гарантии минимальный уклон асфальтовой черепицы должен быть НЕ менее 3 дюймов 12 (18 °). Это связано с тем, что для отвода воды продукт полагается на силу тяжести и наклон.

41. Их нельзя устанавливать на плоских крышах, поскольку они являются водоотводящей системой. На плоских крышах вода не имеет естественного уклона, с которого можно было бы рассеяться.

42. В северном климате НЕ следует устанавливать черепицу на низких склонах (от 1 до 3 уклонов), поскольку они будут очень уязвимы для ледяных плотин.

43. Их МОЖНО устанавливать на пологих склонах, но только в качестве эстетического улучшения. Как правило, они накладываются на водонепроницаемую мембрану или плотно ламинируются между каждой черепицей (не рекомендуется). Если вам необходимо их использовать, мы настоятельно рекомендуем только продукты с тремя вкладками. Не устанавливайте ламинированные, потому что 3-х язычки намного лучше отводят воду на пологом склоне.

44. На уклонах более 21:12 (мансарда) черепицу следует прибить 6 раз и вручную заделать кровельным цементом.

45. Шаг также важен при определении типа используемой основы. Асфальтонасыщенная подложка №15 (войлок 15 фунтов) является минимальным требованием для уклонов 18 ° и более. Для меньшего шага следует использовать войлок с двойным покрытием толщиной 15 фунтов или одну подкладку из войлока весом 30 фунтов для дополнительной защиты от скопления воды.

46. Основываясь на нашем опыте в этой области, использование дышащей синтетической подкладки является гораздо лучшим решением и решением с более длительным сроком службы.Это также лучший способ предотвратить образование ледяных плотин.

47. Доплата рекомендуется по следующим причинам:

— Защитите палубу от дождя до завершения установки.

— Создайте дополнительный погодный барьер для продувки или утечек.

— Защищает кровлю от воздействия смолы обшивки.

— Не допускайте появления неровных пятен на поверхности.

— Часто требуется для применения огнестойкости UL, поскольку черепица тестируется с подкладкой.

— Требуется большинством строительных норм в США и Канаде.

К началу

Установка асфальтовой кровли в различных климатических условиях

48. Домовая черепица может быть установлена ​​при любой температуре, если подрядчик готов выполнить эту работу. От 40 ° до 85 ° F — согласованный идеальный диапазон установки.

49. В условиях сильного холода они могут стать хрупкими, и самозаклеивающийся клей не схватится.

50. При сильной жаре они повреждаются при ходьбе и клейкая смола прилипает практически ко всему.

51. Как правило, гранулы для плавления льда практически не вредны. Однако после смывания остатка хлорида натрия может появиться окрашивание. В качестве альтернативы вы можете выбрать хлорид магния или гранулы кальция.

52. Лучше избегать использования ледорубов или краев лопаты для удаления снега и ледяных плотин, поскольку они могут повредить хрупкую черепицу и часто аннулируют вашу страховку.

53. В условиях северного климата следует установить негерметичный лед и водный барьер вдоль всех карнизов и впадин. На карнизе вы должны установить по крайней мере два ряда барьеров для льда и воды, чтобы покрытие выходило как минимум на 3 фута за внешнюю стену дома, чтобы минимизировать ущерб от ледяных плотин.

54. Также рекомендуется использовать металлические поддоны с ледяной лентой вдоль карниза в северном климате, чтобы предотвратить образование ледяных плотин.

К началу

Уход за кровлей из черепицы

55. Первоначально было ошибочно принято за плесень или плесень, но обесцвечивание асфальтовой черепицы в черный цвет на самом деле является присутствием водорослей. Он образовался из-за постоянного присутствия влаги в этом районе.

56. Уход за удалением водорослей включает смесь отбеливателя и воды в соотношении 50/50 — распыление раствора и выдерживание перед смыванием водой из шланга.

57. Профилактическое обслуживание, препятствующее росту водорослей, включает обрезку ветвей деревьев, чтобы они пропускали солнечный свет, регулярное удаление мусора с помощью воздуходувки для листьев и обеспечение очистки желобов, чтобы дождевая вода стекала.

58. Техническое обслуживание также включает регулярный осмотр участка на предмет скрученных или отсутствующих частей, а также любых высыпаний, которые могли отсоединиться или вырваться. Также разумно осмотреть все заделки, чтобы убедиться, что они не сгнили и не сорваны.

Воздействие на окружающую среду

59. Примерно 11 миллионов тонн (22 миллиарда фунтов) отходов ежегодно образуется в США из-за отрыва и замены черепицы.

60. Каждая переработанная тонна спасает эквивалент 1 барреля нефти от попадания на свалку.

61. При замене кровли в среднем остается 1-3 тонны старого продукта, который обычно выбрасывается на свалку.

62. Стоимость захоронения на свалке, в зависимости от штата, составляет примерно 35-50 долларов за тонну . В некоторых штатах на северо-востоке ставка достигает 110 долларов за тонну .

63. Заводы по переработке асфальта берут всего 18 долларов за тонну .

64. Изготовленные из очищенной нефти, они не должны сжигаться из-за вредных выбросов.

65. В некоторых штатах переработанная битумная черепица используется в программах «От крыши до дороги» для изготовления дорожного покрытия улиц и шоссе. Также их используют для мощения частных дорог, парковок или для ямочного ремонта.

Прочие соображения

Хотя черепица может быть не лучшим выбором, если вы планируете оставаться в своем доме более 5 лет, она может быть идеальным решением, если вы планируете вскоре продать свой дом.По данным журнала Remodeling Magazine, новая крыша может увеличить стоимость вашего дома при перепродаже примерно на 12 000 долларов (в среднем по стране). Это важное обновление, о котором стоит подумать, особенно если у вашего дома старая крыша. Покупатели высоко оценят улучшенную привлекательность бордюров, а также возможность не беспокоиться о протечках.

Рекомендуемые ресурсы

Калькулятор битумной черепицы — этот инструмент рассчитает стоимость и количество материалов, а также всех необходимых аксессуаров для замены вашей кровли.

Timberline против черепицы Landmark — подробное руководство по сравнению двух лучших архитектурных черепиц.

GAF и CertainTeed — подробное сравнение гарантий для двух ведущих производителей черепицы.

Armor Metal Roofing — защитите ваш дом на всю жизнь ™

Добро пожаловать в Armor Metal Roofing.

Мы гордимся своей репутацией ведущего поставщика кровельных решений и поставщиков услуг с полным спектром услуг в Новой Англии. Наши офисы расположены в центре Нью-Гэмпшира, Мэна и Массачусетса.Несомненно, с гордостью наша команда Armor Metal Roofing Team с 1986 года гордится тем, что обслуживает своих постоянных клиентов. Мы благодарим вас за ваше доверие и доверие к нам. Как семейный бизнес, для нас нет ничего важнее, чем обещания и обязательства, которые вы выполняете перед своими клиентами каждый день.

С самого начала следует заявить, что мы привержены образованию и долгосрочным отношениям, которые мы вам предоставим, чтобы сделать ваш дом красивым, энергоэффективным, долгосрочным вложением, которое, как мы знаем, будет предметом зависти вашего соседства для многих. много лет впереди!

Наш девиз: «Защитите свой дом на всю жизнь»

Позвольте нам доказать вам это!

Найдите время, чтобы просмотреть содержимое нашего ВЕБ-САЙТА и конкретные отдельные статьи, представляющие интерес, о многих вариантах, доступных вам сегодня.Другие компании заставляют вас выбирать только один продукт. В компании Armor Metal Roofing мы думаем, что сегодня вы должны знать обо всех вариантах и ​​ценах на множество стилей. Изменилась кровля. Асфальтовая черепица уже не та, что была раньше. Некоторые считают битумную черепицу просто товаром. Мы выборочно выбираем нашу продукцию для каждого отдельного применения и функции. Сегодня вы можете получить все это

Долговечность, функциональность и красота. И ценообразование является справедливым и разумным.В течение года мы предлагаем множество специальных предложений и акций. Просмотрите наши текущие специальные предложения, когда они перечислены. Мы здесь, чтобы помочь вам сэкономить и сделать разумное вложение.

Кровельные продукты кардинально изменились за последние несколько лет. Изменилось производство кровельной продукции. Экономические времена повлияли на качество этих продуктов. Вы должны знать обо всех этих изменениях, вкладывая свои кровно заработанные деньги.

Звоните нам, если у вас возникнут вопросы или сомнения по поводу выбора Ultimate Roofing, Siding, Window или любых других вариантов ремонта.Мы предлагаем бесплатные оценки НА ДОМУ и оценки энергопотребления с АБСОЛЮТНО НИКАКИМ ПРОДАЖИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, в отличие от наших конкурентов в большинстве областей. Ваш комфорт и уровень доверия для нас превыше всего. Вас не заставят принять решение на месте. Образованный и довольный клиент — вот как мы продолжаем наращивать нашу лояльную базу клиентов. Когда тебе удобно, нам комфортно.

  • Наши кровельные материалы доступны во многих красивых цветах и ​​стилях!
  • Все они практически не требуют обслуживания и протестированы на ураганы прибрежных районов!
  • Все легкие и прочные
  • На все товары распространяется гарантия высшего качества.
  • Мы предлагаем лучшую сертифицированную установку, доступную по всей Новой Англии.
  • Мы полностью застрахованы
  • Аффилирован с BBB в качестве аккредитованного предприятия
  • Активно участвует в общественных экологических инициативах и программах утилизации
  • Имеет честь помочь с вашими жилыми или коммерческими потребностями.

Позвоните нам сегодня 1-855-77-ARMOR или 1-603-234-7986

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.