Монтаж вагонки видео: Монтаж вагонки своими руками — инструкция с фото и видео

Разное

Содержание

Монтаж и установка вагонки. Отделка вагонкой стен и потолка

Облицовка стен и потолка евровагонкой

Многочисленные достоинства современной евровагонки, доступность на рынке качественных, относительно недорогих ее образцов и большой выбор пород древесины, из которых она изготовлена, обеспечили этому отделочному материалу стабильную популярность.

Отделка вагонкой — удобный, практичный и качественный способ придания декоративного внешнего вида любому помещению. Вагонку используют для обшивки стен, потолков, балконов и лоджий, бань и саун. Породу дерева, из которого изготовлена вагонка, его оттенок и фактура подбирается в зависимости от требуемого результата. Качественная евровагонка обрабатывается специальными антисептиками, защищающими дерево от разрушающего влияния плесени и насекомых. Облицовка евровагонкой позволяет добиться не только исключительной декоративности покрытий, но и существенной экономии бюджета, поскольку исключает необходимость проведения затратных работ по отделке основных стен и потолков.

Технология монтажа евровагонки в качестве декоративной обшивочной доски имеет свои нюансы, знать которых необходимо.

Монтаж евровагонки от «А» до «Я»

Одно из обязательных условий для получения желаемого эффекта и достижения отличного результата — правильный выбор евровагонки. На складе евровагонка должна храниться в заводской упаковке при соблюдении требуемого уровня влажности. Резкие перепады температур и воздействие прямого солнечного света противопоказаны.

Перед началом монтажа евровагонку, извлеченную из заводской целлофановой упаковки, оставляют для «акклиматизации» на 48 часов в помещении, где будут проводиться работы. Доски, прошедшие полную акклиматизацию, не поведет после монтажа. Особое внимание в процессе монтажа следует уделить качеству креплений, от которого зависит не только результат, но и срок службы облицовочной поверхности.

Монтаж евровагонки осуществляется при температуре от +5С и относительной влажности не выше 60%. Между досками в процессе укладки оставляют зазор 1-3мм, поскольку дерево, как «живой» материал, меняет свои размеры при изменении показателей температуры или влажности.

Обрешетка

В исключительных случаях, когда стена представляет собой идеально ровное деревянное основание, допускается крепление евровагонки непосредственно к ней. Во всех остальных случаях монтаж обрешетки оказывается обязательным. Обрешетка, состоящая из деревянных брусков, набиваются на стену на расстоянии 0,5-0,8м друг от друга, а кроме того, по верхнему и нижнему краю. В том случае, если стена неровная, под бруски (на нужную толщину) подкладываются специальные клинья, что позволяет добиться единой монтажной плоскости поверхности обрешетки.

Обратите внимание: рейки, из которых состоит обрешетка, могут крепиться к стене как вертикально, так и горизонтально, а также, диагонально и елочкой. В любом случае они крепятся перпендикулярно направлению укладки вагонки. Если вы планируете монтировать вагонку горизонтально, то обрешетка будет состоять из вертикально закрепленных реек. Напротив, если вагонка будет монтироваться вертикально, то рейки прибиваются горизонтально. Такое решение обеспечивает надежную сцепку обрешетки и вагонки, гарантирует жесткость всей конструкции и отсутствие прогибания панелей в процессе монтажа. Крепятся к стене рейки обрешетки дюбелями, саморезами, на гипсокартонных подвесах и т. д. Обрешетку монтируют таким образом, чтобы устанавливаемые на них панели евровагонки находились в одной плоскости. В работе используют уровень или отвес.

Относительно направления крепления вагонки существует один простой, но полезный совет: если вы хотите зрительно расширить узкое помещение — монтируйте вагонку горизонтально. Если, напротив — сузить непропорционально широкое, — укладывайте вертикально. Для придания особой декоративности вагонку в помещении можно уложить по диагонали, или елочкой. Диагональная обшивка стен или потолка как сложнее, так и затратнее по материалам, поскольку евровагонку необходимо брать с запасом.

Каркас потолка лучше выполнить в виде массива широких досок, а не из отдельных брусков. Конструкция из досок более надежна, меньше пружинит, что положительно сказывается на качестве монтажа и долговечности облицовки. Стадии монтажа отдельных планок предшествует их подготовка. Предварительно замеряют помещение и нарезают требуемое количество досок нужных размеров.

Расчет вагонки

При расчете нужного количества вагонки, следует учитывать размеры облицовываемой поверхности и ширину доски. Учесть нужно и то, что в процессе крепления досок к обрешетке/стене продольный шип вставляется в паз соседней доски, что приводит к уменьшению рабочей ширины вагонки на 10-12мм.

Пример расчета

Облицовываем стену 2,5 х 4м. Ширина вагонки 96мм. Учитывая, что рабочая ширина доски 96 — 10 = 86мм, количество досок для облицовки можно рассчитать по формуле: 4000/86 = 47панелей по 2,5м.

Утепление стен

В процессе монтажа вагонки, после того, как смонтирована обрешетка между ее рейками очень удобно проложить слой утеплителя. Следует учесть, что при внутренней обшивке помещения вагонкой обязательно следует предусмотреть принудительную вентиляцию. В противном случае разница температур послужит причиной образования на стенах внутри конденсата – предвестника плесени. В качестве утеплителя мы рекомендуем использовать листы фирм Rockwool, URSA и их аналоги. Поверх слоя утеплителя укладывается пленка для гидрозащиты. Теперь все готово к настилу евровагонки.

Обшивочные работы

После того, как обрешетка смонтирована, приступают к укладке вагонки. Стадии монтажа отдельных панелей предшествует их предварительная подготовка. Помещение замеряют и нарезают требуемое количество панелей нужного размера. В зависимости от поставленной цели, вагонку к обрешетке можно крепить несколькими способами. Мы приведем здесь 5 самых распространенных.

  1. Крепление на саморезы
    Такой способ удобно использовать тогда, когда Вы крепите вагонку горизонтально. Откуда начинать монтаж – с пола, или с потолка в данном случае значения не имеет. Удобнее начать с той поверхности, которая выглядит более ровной.
    Первый этап – просверливание отверстий под саморезы (со стороны шипа). Достаточная длина отверстий для комфортного заворачивания самореза шуруповертом — в районе 10мм. Завинченный в процессе монтажа шуруп закрывается шкантом, выступающую часть которого по окончании работ срезают и шлифуют. Используются саморезы по дереву (около 30мм).
  2. Потайное крепление скобами
    Обязательное условие при таком способе крепления – направление укладки от потолка к полу. Крепление осуществляется скобой, вгоняемой в шип под углом 45 градусов при помощи степлера. Скобы, загнанные таким образом не мешают вхождению шипа очередной доски в паз.
  3. Потайное крепление гвоздями
    Крепление производится как и в предыдущем примере, с той разницей, что вместо скобы используются оцинкованные гвозди. Для того, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя в древесину, используется добойник. Если фрагмент шляпки будет утоплен не полностью, то беспрепятственно завести очередную доску не получится.
  4. Потайное крепление с использованием шканта
    Этот метод крепления предполагает, что укладка панелей вагонки начинают снизу. Нижние панели крепят саморезами, закрывая отверстия со шляпками шкантами. Следующие за нижними панели крепят саморезами за шип таким образом, чтобы поверхность шляпки и плоскости шипа оказались на одном уровне. Это позволит без проблем смонтировать следующую панель. Вместо саморезов вполне подойдут и скрепки, закрепляемые степлером. Последняя доска крепится точно так же, как и первая. Выступающие части шкантов после завершения монтажа обрезают.
  5. Потайное крепление на кляймерах
    Кляймеры в качестве крепежного средства используются только для крепления тонкой евровагонки. Кляймер представляет собой скобу, изготовленную из тонкой листовой стали с оцинковкой. Первая доска крепится саморезами, при этом их шляпки маскируют шкантом. Кляймеры устанавливаются на заднюю поверхность шипа панелей. Кляймеры, с закрепленными к ним панелями, прикручиваются к стене или обрешетке саморезами. Последняя доска крепится аналогично первой — саморезами и закрывают шкантом.

Описанные выше 5 способов крепления используются при горизонтальной укладке панелей при их расположении шипом вверх. В случае вертикального монтажа первую панель укладывают с угла помещения, методика крепежа сохраняется без изменений.

Если же в силу непреодолимых обстоятельств, монтаж вагонки приходится производить в помещении с повышенной влажностью, то поверхность древесины обрабатывается специальными биозащитными составами (SADOLIN, PINOTEX, ESKARO, CAPAROL, REMMERS, Рогнеда и др.) найти которые можно без труда на отечественном рынке.

После завершения монтажных работ поверхность покрывается морилками и лакируется. Оканчивается технологический процесс установкой предварительно окрашенного плинтуса.

Монтаж вагонки

Монтаж вагонки видео. Профессиональная работа с вагонкой.

Видео. Пошаговый самостоятельный монтаж вагонки.

Деревянная вагонка как отделочный материал появилась давно, но до сих пор активно используется. Секрет её долголетия и растущей популярности заключается не только в благородной красоте натурального дерева.

Современная «евровагонка» — это технологичная обшивка, которая соответствует всем предъявляемым в наше время требованиям. А к таковым относится:

  • Чёткая повторяемая геометрия.
  • Глубокое точное соединение «паз/гребень», позволяющее производить скрытый монтаж облицовочных дощечек.  
  • Хорошо обработанная лицевая поверхность, а также элементов замка и тыльной стороны.
  • Наличие вентиляционных пазов на тыльной стороне, позволяющих отводить влагу из-под обшивки и сбрасывать температурное напряжение древесины.
  • Высокое качество сырья и минимальное количество дефектов и пороков  в материале.
  • Низкий процент влажности, как результат – хорошая стабильность обшивки.  
  • Большой ассортимент моделей (стандарт, софт-лайн, штиль и т.п.), размеров, применяемых пород, способов изготовления (цельная, срощенная, обессмоленая…).
  • Приемлемая цена евровагонки на фоне прочих облицовочных вариантов.  

Понятно, что раскрыть весь потенциал вагонки можно, только если правильно выбирать материал под поставленные задачи и если не допускать ошибок при монтаже. Работать с такой обшивкой может даже неподготовленный домашний мастер, но прежде человеку без опыта желательно посмотреть видео по монтажу вагонки.

Осмотр заготовок и предварительная сортировка

Данный этап мы настоятельно рекомендуем проходить. Причём не важно, какой отделочный материал перед вами: сайдинг, кафельная плитка или, например, рулоны с обоями. В любой партии всегда попадается что-то повреждённое, что выпачканное или по иным причинам дефектное. Просто необходимо заранее выявить такие образцы и использовать их в мало просматриваемых местах, пустить на раскрой и т.д.

Рассматривая евровагонку, блок-хаус или имитацию бруса – нужно, как минимум, обратить внимание на состояние лицевой поверхности ламелей, оценить работоспособность замков, проверить дощечки по части искривлений, который будут мешать произвести сборку плоскости.

Акклиматизация

Ещё одна операция, про которую в видео о монтаже вагонки обычно не упоминается. Древесина чутко реагирует на изменение температуры или влажности, при резких скачках профилированная доска может существенно расширяться или усыхаться. Лучше, если это произойдёт с дощечками в штабеле, а не в составе закреплённой на каркасе плотной обшивки.  
Для этого вагонку перед началом работ на сутки-двое заносят в помещение или наоборот – выносят на улицу под навес. Естественно с пачек необходимо снять полиэтиленовую плёнку.

Подготовка основания

Тут всё предельно просто. Стену очищают, местами ремонтируют, антисептируют, провешивают. Провешивание представляет собой инспекцию основания для выявления перепадов на плоскости и общего состояния уровня по вертикали (для потолков – по горизонтали).

На стене можно обойтись длинным реечным уровнем, но лучше использовать строительный отвес. Для обмера потолка нужно применить ватерпас (или, допустим, электронный построитель), при помощи которого на стенах по периметру помещения, на высоте примерно 1,6 метра устанавливаются метки. Потом эти метки переносятся рулеткой под потолок и соединяются отбивочным шнуром, по ним на стенах монтируется периметр из «стартовых» профилей или из брусков.  

На стене/потолке желательно заранее расчертить расположение основных элементов каркаса. Тут нужно учесть требования к оптимальному шагу между деталями обрешётки и предполагаемое направление обшивки. На стенах стойки или прогоны крепят с интервалом в 600-700 мм, на потолках каркас собирают с пролётами по осям примерно 400-500 мм.  

Согласно предварительной разметке расположения профилей или брусков, выполняем разметку для установки кронштейнов.   

Фиксируем крепежи       

На стенах и на потолках можно смело использовать прямой П-образный подвес. На видео по монтажу вагонки и на инструкциях в виде фото – мастера очень часто работают плотно «по стене». То есть деревянный каркас собирают из тонкой рейки (иногда прямо из самой вагонки), которую сверлят насквозь и крепят на стену/потолок длинными саморезами «через тело». Кронштейны в том варианте не используются. Некоторые работники немного занимаются выставлением общей плоскости подкладками и клиньями, но в основном данным действием не заморачиваются вовсе.

Получить по-настоящему ровную отвесную плоскость получается исключительно на перфорированных кронштейнах. Более того, от них не уйти, если каркас необходимо сколь-нибудь существенно отодвинуть от стены, либо когда нужно собрать надёжный и долговечный потолок.  
Шаг кронштейнов друг от друга на стене рекомендуем выдерживать в пределах 600-800 мм, на потолке есть смысл ставить их чаще – с дистанцией примерно 500-600 мм.

Крепим основные детали каркаса

Каркас под вагонку можно сделать из стального оцинкованного профиля. Просто придётся работать кляймерами и саморезами по металлу LN. В подавляющем большинстве случаев для каркаса берут сухой строганный брусок или подвяленный обрезной брусок из хвойных пород сечением 50Х50 или 50Х40 мм.

Сборка каркаса всегда начинается с крайних профилей/брусков плоскости, которые затем  используют в качестве маячных элементов, по которым натягиваются контрольные шнуры. По контрольным шнурам в единый створ выставляются остальные бруски несущей подсистемы.

Крепление брусков производится саморезами по дереву длиной 30-35 мм (желательно взять модели винтов с прессшайбой) через перфорацию в кронштейнах. В этой работе очень важно поочерёдно выставлять бруски так, чтобы они лицевой стороной не касались контрольного шнура, но становились очень близко от него – примерно в 1-ом миллиметре.
После выставления каркаса рекомендуем проверить его плоскостность при помощи длинного правила: вертикально, горизонтально, по диагоналям.  

Укладываем изоляцию

Утеплитель в виде плит закладывается враспор между стоек деревянного каркаса, либо за ними. На потолке можно использовать минеральную вату в матах. При обшивке поверхностей в помещениях — утеплитель, как и звукоизолирующие материалы, нужно защитить строительными плёнками.

На наружных стенах внутри дома это будет пароизоляционное полотно, которое на швах и в зонах примыканий проклеивается скотчем. На фасаде это будет гидроветроизоляционная мембрана.

Нарезаем и закрепляем планки вагонки

Вагонку необходимо кроить так, чтобы дощечки становились на своё место с небольшим зазором хотя-бы с одной стороны. Технологический зазор в 10-15 мм необходим для обеспечения температурно-влажностного расширения материала, он позволяет также прерывать структурное распространение ударного шума по конструкциям дома. К примеру, если нужно обшивать стену вертикально, то под потолок вагонку ставят впритык, а зазор пускают к полу, где он перекроется плинтусом.   

Резать вагонку лучше всего торцовочной пилой («электрическое стусло»). Можно работать паркеткой или электролобзиком. Лобзик хорош, если нужно сделать криволинейную подгонку, им же срезают часть замка с первой дощечки и делают продольный распил последней ламели вагонки, когда обшивка плоскости подходит к завершению.

Первую дощечку частично приходится крепить через тело. Для этого используются специальные «финишные» гвоздики. С другой стороны эту планку фиксируют стандартным способом: гвоздиком/саморезом под углом через шип, либо кляймером (опять-таки с использованием гвоздей или мелких саморезов).

Редко в каком видеоролике о монтаже евровагонки говорится, что нужно регулярно контролировать положение пришиваемых дощечек. Приставляя к кромкам вагонки длинный ровный уровень, можно легко выявить и подкорректировать заваливания отдельных ламелей по вертикали или по горизонтали, либо избежать установки дощечки с сильным продольным короблением, из-за которого в дальнейшем сборка сильно затрудняется. Практика показывает, что нужно контролировать каждую вторую прибиваемую дощечку или каждую третью, максимум.

Завершающие операции

После выполнения основной обшивки можно закреплять доборные элементы. Это – погонажные изделия из сосны или ели, которыми маскируются все технологические зазоры: плинтус, раскладка, уголки наружные и внутренние, наличники и т.д.

Последним штрихом в большинстве видео о монтаже вагонки выступает защитно-декоративная обработка деревянной облицовки. Хотя, если обшивка производится с улицы, то обрабатывать вагонку огнебиозащитным составом лучше со всех сторон, ещё на стадии подготовки. Не стоит забывать, что деревянный каркас на фасаде тоже желательно пропитать антисептиком.  

описание монтажа с фото и видео

Кляймеры, их особенности и характеристики

В современном строительстве вагонка как отделочный материал сегодня пользуется весьма широкой популярностью. Это обусловлено множеством различных факторов. Данный материал отличается надежностью и качеством, а его монтаж не вызывает у строителей особых трудностей. При проведении внешних отделочных работ метизом для вагонки, как правило, служат гвозди и саморезы. Однако, при необходимости выполнения аккуратного монтажа, с возможностью скрыть все крепежные элементы, кляймеры становятся практически незаменимыми. Именно поэтому они с одинаковым успехом применяются как для внешних, так и для внутренних отделочных работ.

Дом, отделанный вагонкой «блок-хаус» с крепежом на кляймеры

Что такое кляймер?

Кляймер – это специальный крепежный элемент в форме скобы, монтируемый гвоздями или саморезами на подготовленное основание – обрешетку, либо непосредственно на стену. Крючок кляймера прочно фиксирует вагонку, позволяя при этом сделать весь крепеж скрытым. Данный тип метизов применяется для монтажа не только вагонки, но и пластиковых ПВХ-панелей и МДФ элементов.

Кляймер

Преимущества использования кляймеров

Скрытый крепеж вагонки на кляймеры стал настолько популярным по многим причинам:

  • Он позволяет в значительной степени ускорить процесс проведения монтажных работ.
  • Сводит на нет все риски повреждения материалов, возникновения расколов или трещин, связанные с использованием стандартных метизов – гвоздей и саморезов.
  • Индивидуальный и точный подбор крепежа, соответствующий типу применяемой вагонки.
  • Высокая надежность фиксации. Закрепленные скобами доски не начнут со временем люфтить и расшатываться.
  • Кляймеры не требуют закупки дополнительных комплектующих. Все, что нужно для монтажа – это сами скобы и гвозди с саморезами.
  • Покрытие антикоррозийным слоем обеспечивает долговечность и высокую степень надежности крепежных элементов.
  • Невысокая стоимость и доступность кляймеров, отличное сочетание цены и качества.

Кляймеры, закрепленные в паз вагонки

Как правильно подобрать крепежные скобы для вагонки?

Кляймеры необходимо выбирать, исходя из типа используемой при отделке помещения вагонки. Она бывает различной толщины и массы, поэтому крепежные скобы должны иметь соответствующий размер и высоту язычка.

  • Пластиковые изделия и элементы из МДФ можно фиксировать кляймерами высотой 1-2 миллиметра.
  • Крепеж с язычком в 3 миллиметра используют для отделочных материалов из ДСП.
  • Евровагонку монтируют с помощью кляймеров высотой 4 миллиметра.
  • При отделке дома обычной деревянной вагонкой в ход идут скобы на 5 миллиметров.
  • Самого мощного крепежа требует блок-хаус. Здесь вам будут необходимы шести миллиметровые кляймеры.

Кляймеры разных типов

Наибольшей надежностью обладают скобы толщиной в 0.5 миллиметра, изготовленные из оцинкованной стали. Таким кляймерам не страшна коррозия и ржавчина, они долговечны и могут использоваться с одинаковым успехом как для внутренних, так и для внешних отделочных работ.

Расчет количества кляймеров, необходимого для проведения работ

Что касается расхода крепежных элементов, то, как показывает практика, для надежного закрепления квадратного метра вагонки вам будет достаточно около двух десятков скоб. Но все же их лучше покупать с запасом, благо стоимость кляймеров невысока.

Точный расчет необходимого числа крепежных элементов производится по следующему алгоритму:

  • Замеряем длину одной панели вагонки.
  • Определяем шаг каркаса обрешетки. Как правило, стандартные значения варьируются в пределах от 40 до 60 сантиметров.
  • Делим первое число на второе, приплюсовав к результату единицу.
  • Множим результат на суммарное количество панелей вагонки, которое планируется использовать при отделочных работах.
  • Количество упаковок с крепежом рассчитываем, исходя из числа скоб в одной. Стандартно в каждой коробке находится по 100 кляймеров.

Закрепление вагонки с помощью кляймеров

Перед началом монтажа рассчитываем необходимое для проведения работ количество кляймеров по приведенному выше алгоритму. Далее, в зависимости от типа метизов, которыми мы будем крепить к обрешетке вагонку, подбираем инструмент.

Для установки с помощью гвоздей нам понадобится:

  • Строительный уровень и угольник
  • Киянка или молоток с резиновым бойком
  • Молоток с металлическим бойком
  • Измерительная рулетка

Монтаж с использованием саморезов вместо молотка с металлическим бойком потребует дополнительно наличия шуруповерта либо отвертки.

Инструмент для монтажа вагонки

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Обработка антисептиком стен и деревянных поверхностей материалов

Стену, на которой мы будем создавать каркас, как и саму вагонку, предварительно обрабатываем специальными антисептическими средствами. Это поможет нам избежать многих неприятных последствий, таких как гниение материалов и развитие грибковых образований.

Довольно часто фирмы-изготовители вагонки еще на этапе производства обрабатывают ее поверхность, покрывая дерево защитным слоем. Приобретение таких полностью готовых к работе строительных материалов в значительной степени ускоряет процесс отделки.

Обработка дерева антисептическими средствами происходит по следующему алгоритму:

Очищаем поверхности от грязи и пыли. В случае с досками с данной задачей прекрасно справляется наждачная бумага. Для более глубокой очистки дерева используем специальные отбеливающие средства для вагонки или морилку.

Очистка дерева шлифовальной бумагой

Грунтуем поверхность с помощью акриловой, алкидной либо полистирольной грунтовки. Помните, что полистирольная грунтовка применяется только для наружных работ, а акриловая – исключительно при внутренней отделке. По поводу алкидной грунтовки желательно уточнять у продавца, поскольку их ассортимент весьма широк.

Грунтовка деревянной поверхности

Наносим антисептическое средство. При внутренних отделочных работах нам понадобится пропитка, имеющая водную основу. Для наружных работ подойдет антисептик любого типа. Помните, что от качества средства зависит долговечность всей конструкции, поэтому приобретайте только сертифицированную пропитку.

Нанесение антисептика на вагонку

На завершающем этапе обработки деревянные поверхности покрываются лаком. Если монтаж вагонки выполняется внутри помещения, то нам подойдут алкидные либо акриловые лаки. Работы снаружи дома необходимо проводить используя акрило-полиуретановый лак.

Покрытие дерева лаком

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Монтаж обрешетки

Перед тем, как начать сборку каркаса, нужно наметить уровень, согласно которому будет производиться дальнейшая обрешетка. После этого определяемся с направлением крепежа брусков. Помните, что их ориентация должна быть перпендикулярна вектору монтажа вагонки.

Обрешетка фасада

Последующий алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:

  • Выставляем по уровню и фиксируем вдоль стены направляющие, выполняем разметку стены под будущую обрешетку. Ее удобнее всего производить с помощью мела. Это дает возможность изначально представить, как будут располагаться все элементы конструкции.

Проверка уровня обрешетки

  • Закрепляем бруски для нашего каркаса с промежутком не более, чем в один метр. При работе с деревянной вагонкой оптимальным является интервал в 0.5-0.6 м.
  • Далее на бруски фиксируем и выставляем по уровню элементы обрешетки. При нарушении уровня используем где необходимо подкладки.

Обрешетка скругленных поверхностей имеет свои особенности и выполняется из частей бруса. Внешний вид такой обрешетки вы можете рассмотреть на фото ниже.

Обрешетка скругленных стен

Установка вагонки

Начинать работу необходимо только при наличии благоприятных условий. Если вы будете крепить вагонку в холоде, когда температура опустится ниже отметки + 10 С, это приведет к ее деформации.

Техника проведения работ по вертикальной и горизонтальной обшивке стен вагонкой несколько различается. Однако в обоих случаях необходимо добиваться плотного вхождения шипа в паз, используя доску-подбивку и киянку.

Сам процесс установки происходит следующим образом:

Монтаж вагонки в горизонтальном направлении

Согласно разметке по уровню крепим стартовую доску вагонки гвоздями либо саморезами

Закрепление стартовой доски (горизонтальный монтаж)

Вставляем в паз первой панели крючок кляймера. Закручиваем шуруповертом саморезы в гвоздевые отверстия кляймера, надежно фиксируя его на обрешетке.

Установка кляймера в паз вагонки

Все последующие доски одеваем пазом на гребень первой, дополнительно фиксируя скобами. Для плотной состыковки панелей вагонки забиваем их с помощью киянки и подбивочной доски.

Подбивка вагонки киянкой

Последнюю доску подрезаем ножовкой, замерив рулеткой необходимую ширину и прибиваем к обрешетке.

Нарезка вагонки

Шляпки гвоздей стартовой и финишной досок можно прикрыть декоративным уголком либо откусить бокорезами.

Декоративный уголок

Монтаж вагонки в вертикальном направлении

Прижимаем торец первой панели, на котором находится гребень, вплотную к обрешетке и прибиваем его гвоздями. После завершения работ шляпки гвоздей откусываем бокорезами, либо закрываем их с помощью декоративного уголка.

Фиксация стартовой доски

Вставляем в паз первой доски скобы и фиксируем их саморезами (или гвоздями)

Фиксация кляймеров саморезами

Следующую панель вагонки вставляем шипом в паз предыдущей. Плотно забиваем ее, используя подбивочную доску и киянку (либо резиновый молоток).

Использование подбивочной доски

После того, как вагонка будет плотно состыкована с первой доской, снова вставляем кляймеры и крепим их на обрешетку.

Фиксация установленной вагонки кляймером

Каждые десять панелей проверяем корректность установки вагонки отвесом (уровнем).

Проверка качества установки вагонки уровнем

Повторяем данную последовательность действий до тех пор, пока не завершим процесс обшивки. Последнюю доску, при необходимости подогнать по размеру, подрезаем ножовкой.

Подрезка вагонки

Примечание. Для того, чтобы кляймер надежно удерживал вагонку, необходимо крепить его минимум на 2 гвоздя (самореза). В ином случае возникает риск деформации поверхности отделки во время дальнейшей эксплуатации.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Более наглядно с процессом монтажа вагонки вы можете ознакомиться, просмотрев видео-инструкцию ниже.

Видео — инструкция по монтажу вагонки с помощью кляймеров

Монтаж вагонки своими руками: фото, видео

Вагонка — это популярный отделочный материал, представляющий собой равнозначные профили с шипами и специальными пазами для прочного крепления. Изготавливается он из древесины или пластика, и имеет ровную поверхность.

В последнее время вагонка получила широкое распространение, ведь с ее помощью можно обшить практически любую поверхность, добившись идеальной гладкости. Кроме этого, материал имеет массу других существенных достоинств:

  • Простота монтажа. Справиться с монтажом этого материала сможет даже тот человек, который не имеет никакого строительного опыта.
  • Невысокая цена. По сравнению со многими другими материалами, стоит недорого.
  • Экологичность. Деревянная вагонка является экологически чистым материалом, который изготавливается из древесины с высокими декоративными показателями. На протяжении всего срока эксплуатации она сохраняет свойства, которые присущи дереву.
  • Естественная красота, приятный запах.
  • Хорошие эксплуатационные характеристики.
  • Большой выбор по цвету и форме. Подобрать вагонку можно к любому помещению, будь то жилая комната или сарай.
  • С помощью этого облицовочного материала можно регулировать влажность внутри помещения.

Подготовка к монтажу вагонки

Перед началом монтажа вагонки следует провести подготовительные работы, которые касаются не только подготовки стен, но и самого материала. Перед использованием вагонку необходимо отшлифовать и внимательно проверить на наличие каких-либо дефектов. После этого ламели в обязательном порядке обрабатываются антисептиком и грунтовкой, которые защитят материал от гниения и сделают его менее пожароопасным.

Обрабатывать нужно все стороны материала, в том числе пазы. В случае если вагонка сделана из смольных пород, то, возможно, придется провести обессмоливание. Для этого на места выделений нужно нанести ацетон, а потом протереть поверхность.

Если на каких-то ламелях были найдены критические дефекты, то их следует отложить в сторону. При незначительных дефектах, таких как выпавший сучок, небольшая трещина или выбоина, поврежденные места обрабатываются замазкой. Очень важно, чтобы вагонка перед монтажом «набрала температуру» того помещения, в котором она будет крепиться. Для этого ее на какое-то время нужно положить в это самое помещение. Если же она будет использоваться для наружных работ, то делать ничего не нужно.

Кроме обработки самого материала, подготовить нужно поверхность, на которую он будет крепиться. Вагонка не предусматривает предварительное выравнивание стен шпаклевкой или штукатуркой. Нужно лишь изготовить и установить простую каркасную конструкцию, к которой и будут крепиться ламели. Для создания такой конструкции можно использовать обычные прямоугольные бруски 20×40 миллиметров или 15×30 миллиметров, в зависимости от кривизны стен. Важно помнить, что при горизонтальном монтаже вагонки, рейки обрешетки нужно крепить вертикально. А при вертикальном — горизонтально.

Вначале обрешетка монтируется по периметру поверхности и по углам. При этом на каждый угол должно приходиться по две рейки. После этого проводится монтаж вокруг дверей и окон, если они есть на той поверхности, которая обшивается. А уже после всего этого крепятся промежуточные рейки. Крайне важно проверять отвесом и уровнем все рейки. Чем точнее и ровнее будет выставлена обрешетка, тем проще и быстрее будет произведен монтаж вагонки. Если же не уследить за уровнем, то на последующих этапах работы это может привести к существенным проблемам.

Как и чем закрепить вагонку

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу вагонки, следует произвести монтаж утеплителя и гидроизоляции, а также выбрать способ крепления материала. Крепить ламели можно к потолку, стене и обрешетке. Чем именно крепить, зависит, в первую очередь, от самого заказчика и его предпочтений. Существует несколько возможных вариантов:

  • Гвоздями. Гвозди прочно и надежно фиксируют вагонку к обрешетке. Но, если евровагонку можно прибивать строго перпендикулярно, то обычную рекомендуется забивать только под углом, в противном случае материал может расколоться. При этом длина гвоздя должна быть минимум вдвое больше толщины ламели. Крепление гвоздями рекомендуется использовать в том случае, если используется б/у вагонка.
  • Саморезами. В основном саморезы используются при сквозном креплении вагонки к обрешетке. Их довольно редко применяют при потайном креплении. Саморезы лучше всего подходят для крепления в том случае, если в помещении всегда высокий уровень влажности.
  • Кляймерами. Использовать кляймеры необходимо в том случае, если в будущем планируется аккуратно разобрать ламели, не повредив их. Также их используют при потайном креплении, делая смонтированную вагонку более эстетичной и аккуратной.
  • Скобами. Этот способ крепления требует наличия специального строительного степлера (пистолета), способного пробить толстую древесину. К тому же, не все породы дерева можно пробить с помощью этого инструмента. Но у использования скоб есть и свои преимущества. С их помощью можно очень быстро произвести монтаж.
  • Комбинированный способ. Этот способ крепления подразумевает использования кляймеров или гвоздей и саморезов для крепления ламелей снизу и сверху.

Какой именно способ крепления выбрать, зависит как от определенных факторов, так и от предпочтений самого заказчика.

Горизонтальный монтаж вагонки: инструкция

Горизонтальный монтаж вагонки является наиболее простым. Отделка вагонкой горизонтально позволяет скрыть все огрехи на поверхности стен. Такой вид крепления используется в основном для наружной отделки здания, при этом вагонку рекомендуется крепить пазами вниз, чтобы в них не затекала вода, и со временем стены не начали разбухать в местах стыка ламелей.

Монтаж следует начинать с угла. При этом особое внимание нужно уделить первой ламели, ведь она задаст основное направление работы. Чем ровнее будет закреплена первая доска, тем проще будет дальше происходить процесс монтажа. Первая ламель крепится только с одного конца, после чего вторая сторона выставляется строго горизонтально с помощью уровня. Только когда доска будет выставлена по уровню, можно ее крепить.

Чтобы следующая доска вошла в паз, придется приложить немного усилий. Как правило, для этого используется резиновый молоток. Если же его нет, то можно использовать так называемую подбивку (обрезок вагонки). Именно через подбивку, чтобы не повредить лицевую сторону материала, следует аккуратно наносить удары.

Очень редко случается так, что ширина всех ламелей идеально соответствует высоте стены. Чаще всего приходится делать подрезку последней доски по всей длине, и делать это нужно крайне аккуратно, даже в том случае, если края будут закрываться декоративными элементами. Чтобы стена выглядела красиво и эстетично, для крепления крайних ламелей лучше использовать саморезы, на которые потом можно будет надеть деревянные заглушки, или специальные финишные гвозди без шляпки.

Вертикальный монтаж вагонки: инструкция

Вертикальная обшивка вагонкой является наиболее распространенным способом крепления. Прежде всего, вертикальное крепление помогает сделать потолки в помещении визуально выше. Также при таком способе крепления пазы надежно защищены от затекания в них воды, что, в свою очередь, положительно сказывается на сроке эксплуатации материала.

Вначале следует закрепить самую верхнюю доску. Так же, как и при горизонтальном креплении, очень важно правильно выставить первую ламель. Однако в данном случае нас интересует ее вертикаль. Поэтому сначала крепится только один край доски, потом выставляется правильный уровень, а уже после этого монтируется следующая ламель. Это позволяет избежать перекоса. В остальном монтаж производится таким же образом, как и при горизонтальном методе крепления.

Существует и другие способы крепления: елочкой, по диагонали, комбинированный. Но они являются достаточно сложными, поэтому человеку, не имеющему строительного опыта, выполнить подобный монтаж будет крайне сложно.

Следует знать, что не вся вагонка позволяет выбрать способ укладки. Существуют ламели, которые крепятся строго горизонтально. Поэтому перед покупкой вагонки лучше проконсультироваться и узнать, крепится ли она любым способом или же каким-то конкретным.

Монтаж вагонки на потолок

Для монтажа вагонки на потолок вначале, естественно, нужно сделать каркас. Он может быть деревянным или сделан из металлического профиля. Для монтажа каркаса нужно найти самую низкую точку на потолке и сделать от нее замер вниз на 5-7 сантиметров. После этого от этой точки с помощью водяного уровня отбить все углы помещения. Далее по этим точкам прочертить контур, по которому и будет выставлен каркас.

Когда каркас будет сделан, то можно приступать к монтажу вагонки. Для этого нужно нарезать полосы нужно размера. Они должны быть примерно на 5 миллиметров меньше, чем длина помещения, нужно это для того, чтобы оставить между досками и стеной небольшой зазор. Это поможет уберечь потолок от неприятных последствий теплового расширения. Если стены сделаны не идеально параллельно, то лучше нарезать ламели по факту, ведь в разных концах помещения их длина может несколько отличаться.

В целом монтаж вагонки на потолок ничем не отличается от стенового крепления. Единственное, справиться с ним самому будет достаточно сложно, так как одному неудобно выставлять доску под нужным углом, при этом придерживать ее и крепить. Скорее все, без помощника обойтись не удастся.

Стоимость монтажа вагонки

Стоимость вагонки зависит, прежде всего, от самого материала (пластик или дерево, сорт дерева, качество изготовления). На сегодняшний день цена за квадратный метр стартует от 3-4 долларов и доходит до 25-30 долларов. Кроме того, не стоит забывать, что покупать придется не только саму вагонку, но и бруски на обрешетки, плинтуса, декоративные элементы и различные расходные материалы.

Если же говорить о самой работе, то хорошая строительная фирма произведет самый простой монтаж вагонки на прямые стены за 3-4 доллара за квадратный метр, без учета установки плинтусов, утепления, антисептирования и прочих дополнительных работ. Однако монтаж не является чем-то сложным, поэтому многие люди предпочитают делать его самостоятельно, экономя при этом немало денег. В целом вагонка по праву считается одним из лучших отделочных материалов по соотношению цена/качество.

Особенности монтажа вагонки

Главная особенность монтажа вагонки своими руками заключается в грамотном выставлении первой доски. Если ее выставить не идеально ровно, то все последующие ламели будут установлены криво, и в дальнейшем это выльется в большие проблемы. Чтобы новичкам застраховать себя от подобных неприятностей, крепить вагонку рекомендуется кляймерами. В случае чего их можно легко снять, произвести демонтаж, переставить ламели и заново их закрепить.

Крепление вагонки: способы, инструменты, технологии с видео и фото

Время чтения ≈ 5 минут
Внешний вид вагонки можно испортить неправильно подобранным крепежом

Уже достаточно продолжительное время вагонка является самым востребованным отделочным материалом на строительном рынке. И сегодня мы поговорим о том, как производится крепление вагонки к стене. В первую очередь это зависит от сырья, из которого она может быть изготовлена — ПВХ, пластик или дерево.

Инструменты и крепеж для вагонки

Для использования шурупов потребуется шуруповерт

Самые распространенные крепежи – это гвозди, шурупы и скобы. Есть еще кляймеры — специальная пластина из пружинистой стали, которая крепится к обрешетке вагонки при помощи гвоздей или шурупов по дереву.

Поскольку приходится прибивать достаточно много материала, ручной метод в большинстве случаев сложен.

На помощь придут следующие инструменты:

  • Шуруповерт — для вкручивания шурупов и фиксации кляймеров на шурупы.
  • Пневмомолоток (пистолет гвоздезабивной) — для фиксации вагонки, а также для крепления кляймеров гвоздями.

Пистолет (пневмомолоток) облегчает монтаж вагонки

  • Степлер — незаменим при крепление пластиковой вагонки.

Степлер больше используется для монтажа пластиковых панелей

Виды крепежа

Нельзя сказать, что крепёж панелей – это сложный процесс, хотя таковым он кажется на первый взгляд, главное в этом деле желание, упорство и внимательность. Способы крепления вагонки насчитывают пять видов, которые мы рассмотрим ниже.

Метод № 1

При таком способе гвоздь можно вбить под углом

Данный способ монтажа является наиболее простым, ведь справиться с ними сможет каждый, причём сделать это своими руками.

На практике:

  • Чтобы деталь была крепко зафиксирована на стене, необходимо вставлять её в паз предыдущей, и только потом закреплять гвоздём;
  • Можно использовать кляммеры для крепления вагонки, но этот метод будет рассмотрен ниже, а сейчас мы прибиваем гвоздём панель к обрешётке, причём расположение его должно быть не ровным, а наискось;
  • Используя кляйммеры, мы скрываем крепление от глаз, но и гвоздь не будет виден.

Совет! Процесс крепежа стоит начинать только тогда, когда все части будут на месте, панели подрезаны по высоте и ширине. Этот момент является завершающим этапом в процессе установки каждой панели.

  • Каждая следующая прикрепляется к каркасу только после того, как вы проверите правильность вставления в паз каждой из них. В том случае, если размер детали оказался больше, чем пространство, которое осталось свободным, тогда вам необходимо будет произвести обрезку этой детали до нужного размера, и только потом приступать к креплению гвоздями (также возможно крепление саморезами).

Метод № 2

Крепление при помощи шуруповерта

Такое крепление деревянной вагонки является лучшим вариантом для отделки сауны или же бани. Достаточно часто именно этот метод крепежа используется в случаях, когда другие – просто применить нельзя.

Процесс:

  • Для начала в панели необходимо сделать небольшое отверстие, чтобы по диаметру оно было аналогичным с саморезом;
  • Закручиваем элемент шуруповёртом, причём так, чтобы деталь полностью вошла в древесную часть;
  • Крепление для вагонки будет надёжным в случае, если заглушить деревянным штифтом отверстие.

Нужно учитывать и то, что если произвести такой крепёж в местах с повышенной влажностью (в парных и банях), то со временем дерево будет деформироваться, путём набухания, и крепёжные элементы будут становиться наглядными. Чтобы этого не происходило, необходимо знать, как правильно ухаживать за таким материалом.

Для этого каждые три месяца в обязательном порядке необходимо покрывать места крепежа защитными составами, которые защитят древесину от разбухания и проявления крепёжных элементов.

Метод № 3

На фото показано, как необходимо вбивать гвоздь

Этот метод обеспечивает прочную фиксацию и осуществляется при помощи гвоздя. Нужно сказать, точнее, предупредить, что именно такой метод увеличивает вероятность деформации панели, её раскола и т.д.

По этой причине, если вы выбрали данный способ для крепежа вагонки, будьте предельно осторожными, чтобы панели оставались неповреждёнными. Фиксировать доски кляммерами безопаснее для панелей.

Важно! Если ширина прибиваемой доски будет равна 10 сантиметрам, значит, на одну панель будет уходить не менее 5 гвоздей. Если стена метров 10, тогда на неё может уйти как минимум 500 гвоздей.

Как вы понимаете, крайне сложно вогнать в дерево полтысячи гвоздей и при этом не повредить ни одну панель, но опытному человеку – это под силу. Не стоит забывать, что цена гвоздей намного ниже, чем всех остальных крепёжных элементов, но и крепить на них панели сложнее, нежели имеющиеся аналоги.

Методика:

  • В паз панели гвоздь заводится крайне осторожно, чтобы поверхность осталась неповрежденной;
  • Забиваем в рейку гвоздь;
  • Втопить шляпку элемента вглубь, чтобы она не стала препятствием для крепежа следующей панели.

Метод № 4

Крепление панели шурупом

Для того чтобы использовать рассматриваемый метод крепежа, необходим определённый профиль доски.

На практике:

  • Под шурупы просверлить отверстия;
  • Фаску зенкуем под шляпку элемента;
  • Закручиваем крепление для вагонки до конца.

Метод № 5

Легче всего крепить панели к обрешётке степлером. Усовершенствованные модели такого устройства не требуют от человека наличия силы и мышц. Крепить таким методом очень просто и легко.

Крепление степлером

  • Скобы для крепления вагонки должны быть введены в панель под углом;
  • Правильное расположение скобы является залогом быстрой установки, крепежа следующего элемента в конструкции.

Обобщение методик

Рассмотренные способы крепления деревянной вагонки являются распространёнными среди обычных людей, приобретших вагонку для отделки помещения.

Существуют правила, которые должны соблюдаться при использовании всех перечисленных методов:

  • Если вы знаете, что в скором времени предстоит демонтаж возводимой конструкции, то лучше использовать метод под номером 1;
  • Если влажность в помещении выше нормы, используем метод №2;
  • Если конструкция не выполняет эстетической роли в интерьере, то крепление можно произвести и гвоздями, как показано в методе №3;
  • Старый образец панелей фиксируется методом №4;
  • Если хотите сэкономить время, силы при монтаже вагонки, используйте для крепления панелей метод №5.

Обработка вагонки

Обработка готового финишного покрытия

Инструкция необходима для того, чтобы соблюдать все правила, а значит, получить желаемый результат.

Итак, главные её пункты, вкратце:

  • Первым делом производим процесс — удаление грязи и слоя пыли с поверхности материала;
  • Доску перед монтажом можно обработать защитными составами;
  • Просыхание доски, до полного впитывания составов;
  • Нанесение лака на поверхность материала. Более подробно о составах в статье чем обработать вагонку внутри дома.

Выводы

Достаточно много сегодня было сказано по поводу установки и крепежа, но самое главное, это желание сделать свой интерьер лучше и красивее. Вагонка является подходящим вариантом для таких целей. На видео вы сможете посмотреть, какие есть дизайны интерьеров, где используются для отделки панели из разного сырья.

Крепеж для вагонки — монтаж вагонки, установка, крепление, виды крепления вагонки

Такой материал как вагонка, перед использованием, должен быть адаптирован к условиям эксплуатации. С этой целью, на протяжении нескольких суток, в распакованном виде его выстаивают в том помещении, где планируют использовать. Уровень влажности древесины – важный фактор, что нельзя игнорировать, так как влажная вагонка коробиться в ходе эксплуатации, что соответственно сокращает срок ее службы. Перед укладкой этого материала важно завершить работы связанные с прокладкой коммуникационных систем и их отдельных элементов, только после установки розеток, разъемов для телефонов, выключателей можно приступать к обивке поверхностей внутри помещения.

Чертеж вагонки, тип профиля

Вагонка «евро» используется для внутренней отделки, имеет влажность 8-12% и в зависимости от материала применяется для отделки стен и потолка в саунах и жилых комнатах. Евровагонка из липы, осины, абаши, лиственницы, канадского кедра не имеет смоляных включений и применяется в помещениях с высокой температурой. Специфика изготовления евровагонки из подзаболонной области кругляка небольшого диаметра и ее низкая цена накладывает отпечаток на размерный ряд. Основные размеры евровагонки: 12,5*96мм – северная сосна, 14*80мм и 14*135мм – лиственница, 15*96мм – липа и осина.

Вагонка «штиль» производится из лиственницы, сибирской сосны, кедра, реже из неплотных пород красного дерева, используется преимущественно для внутренней отделки, реже для отделки дома снаружи. Вагонка «штиль» производится из подзаболонной области кругляка большего диаметра, поэтому имеет большую ширину: 14*90мм, 14*110мм и 14*138мм – лиственница.

Подготовительная стадия

На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур. Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.

Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком. Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид. Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.

Формирование обрешетки

Вагонка монтируется на предварительно подготовленную обрешетку, выполненную из деревянных брусков и реек, прикрепленных непосредственно к стене или потолку, на расстоянии около метра друг от друга. Крепят такие элементы в перпендикулярном положении относительно планируемого положения вагонки, предусмотрено как горизонтальное, так и вертикальное размещение досок. После того как просчитано оптимальное расстояние между рейками осуществляется их крепление, способ монтажа зависит от степени ровности поверхности подлежащей обивке.

Для неровных стен предусмотрен вид крепления, где обрешетка выставляется по отвесу либо по уровню, когда производится:

  • крепление подвесов к стеновой поверхности, на которые устанавливаются по уровню планки или бруски;
  • забивание клиньев из пластика или дерева между элементами обрешетки и стеной, что необходимо для выравнивания бруса.

Когда стены ровные, то бруски можно крепить сразу к стенам, без предварительного выравнивания при помощи:

  • гвоздей, которые подходят для деревянных поверхностей;
  • дюбелей или шурупов, рекомендованных для бетонных и кирпичных стен;
  • клея, применение которого предусмотрено для тех случаев, когда сверление и вбивание не может быть использовано.

Варианты расположения вагонки на плоскости стены и потолка

Вагонка на плоскости стены (потолка) может располагаться вертикально и горизонтально. Традиционно вагонка профиля «евро» располагается вертикально, а вагонка профиля «штиль» — горизонтально. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий. Вертикальные линии, особенно подчеркнутые широкой полосой тени от оконного света, вследствие перепада поверхности профиля вагонки на стене, визуально увеличивают пространство между полом и потолком. Горизонтальные тонкие линии стыка вагонок профиля «штиль» не имеют тени и поэтому создают эффект целостности. Традиционно обшивка потолка вагонкой осуществляется в направлении светового потока – перпендикулярно окну.

Варианты монтажа вагонки

Открытый способ монтажа в лицевую поверхность с использованием гвоздей или саморезов

Минусы – видимость крепежа, при монтаже на улице появляются потеки от цинка при воздействии осадков, крепление только в зону шипа. Плюсы – высокая надежность, высокая скорость монтажа, низкая стоимость работы.

Порядок монтажа вагонки открытым способом пояснения не требует и может осуществлять как «шип в паз», так и «паз на шип» с последующим креплением каждой вагонки через ее лицевую поверхность к обрешетке. Открытый способ монтажа вагонки используется, как правило, при ее горизонтальной ориентации шипом вверх и порядке выполнения работ снизу-вверх.

Скрытый способ монтажа на кляймеры

Для евро вагонки данный способ крепления является типовым. Минусы — требует квалификации монтажника и знания особенностей эксплуатации древесины, только одно направление монтажа — «шип в паз», плюсы – отсутствие видимой точки крепления на лицевой поверхности.

Данный способ монтажа наиболее удобен при вертикальном положении вагонки, кляймер вставляется в паз, монтаж ведется «шипом в паз». Только внутри помещения!!!! возможен горизонтальный монтаж евровагонки на кляймеры с ее ориентацией шипом вниз. Уличный горизонтальный монтаж вагонки шипом вниз недопустим.

Скрытый способ монтажа на саморезы для внутренней отделки

Данный способ используется для профиля «штиль» и обусловлен возможностью скрыть точку крепления в месте соединения вагонок. Плюсы – высокая скорость монтажа, по надежности сопоставим с открытым способом крепления, удобный монтаж при горизонтальном положении вагонки шипом вверх.

Скрытый монтаж вагонки «штиль» ведется в направлении «паз на шип». Длину самореза необходимо выбирать исходя из толщины вагонки и толщины основания. Наиболее типовой вариант самореза из нашего ассортимента — для внутренней отделки 3,0*30мм и 3,5*35мм

Обработка и защита

Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.

  • Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
  • Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
  • Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
  • Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.

Смотрите так же:

способы, инструменты, технологии с видео и фото

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Монтаж каркаса

Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе – выбор расположения обрешетки.

  • горизонтально;
  • вертикально.

Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:

  • если вагонка будет расположена вертикально, то обрешетку нужно фиксировать в горизонтальном положении;
  • если вагонку располагать горизонтально, то, соответственно, каркас необходимо крепить вертикально.

Предлагаем ознакомиться: Газовая печка для дома: печное отопление на газе, печь отопительная на фото и видео

Все остальное – по схеме:

  1. подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
  2. приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
  3. просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
  4. фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.

Установка утеплителя

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Крепление на кляммеры

Для производства кляммеров чаще всего используют листовое железо. Величина кляммеров, которые применяют обычно 2,5 мм -4 мм. У нас есть отдельная статья, о видах кляммеров.

Предлагаем ознакомиться: Правильная укладка пароизоляции к утеплителю

В отличие от гвоздя и самореза, кляммер – это несамостоятельный крепеж. Он требует фиксации чем-либо.

Существует три способа крепления кляммера. Зафиксировать кляммер можно гвоздями, саморезами или степлером.

Крепление гвоздями имеет большой недостаток. Поскольку гвозди нужно использовать маленькие, во время забивания можно попасть по кляммеру и сплющить его. Я не люблю крепить кляммер гвоздями и вам не советую.

Фиксация кляммера с помощью степлера – более сложная задача. Во – первых сложно подобрать кляммер, отверстия которого идеально подойдут под размер скобок. Во -вторых, при работе скобки периодически не попадают в отверстия. Потому что когда вы подставляете степлер, большая часть кляммера не видна.

После нескольких попаданий можно попасть в сучек, скобка загнется и нужно вытягивать. Это отнимает время.

Самый правильный крепеж кляммера – на мелкие саморезы. Саморез используется короткий 10 – 12 мм, с наименьшей полнотой и обязательно потайной шляпкой.

Саморез просто вкрутить. Из – за малой величины вкручивается он молниеносно.

Саморез можно вкрутить под небольшим углом. Например, 60°, тем самым хорошо прижав кляммер к вагонке.

Если понадобиться демонтировать вагонку, кляммеры скрепленные саморезами быстро снимаются. А например, гвозди так сделать не дадут.

Самый большой плюс кляммеров – это невидимость. Часто это перекрывает все минусы которых много.

Поскольку эта тема для отдельной статьи. Рассмотрим только несколько моментов.

Сначала набирается обрешетка. Обычно, используется рейка толщиной 18 -20 мм, шириной 30 – 40 мм.

По центру рейки прикручивается кляммер или саморезы. Из расчета – одна точка крепежа держит 0,8м деревянной вагонки.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Предварительные работы

Перед предстоящей отделкой помещения вагонкой необходимо материал обработать антипиренами и другими антисептиками. А учитывая ваши личные пожелания, можно покрыть панели морилкой или даже использовать краску (но в таком случае вы спрячете текстуру). После чего следует дать обработанному материалу тщательно высохнуть и занести в помещение, в котором будет устанавливаться ваше покрытие.

После чего следует приступать к монтажу обрешетки на покрываемую поверхность. Бруски для обрешетки можно изготовить самостоятельно, но это возможно только при наличии специального станка, поэтому легче приобрести такие рейки. Сечение бруска для обрешетки 50х50 мм считается оптимальным. Элементы каркаса устанавливаются с шагом равным ширине вашего утеплителя минус 10-30 мм.

Перед монтажом вагонки следует третий шаг, который заключается в покрытии каркаса гидроизоляционными материалами, это пленка, которая фиксируется строительным скобочником. Далее в ячейки обрешетки укладывается утеплитель, конечно, если он требуется, например, в бане не требуется. В качестве утеплителя можно использовать минвату, укладывать ее следует плотно, избегая появления зазоров. Теплоизоляционный слой покрывается пароизоляционным материалом, который, как и гидроизоляция, крепится степлером к обрешетке.

Далее к обрешетке, приспособленной для утеплителя, крепится каркас, предназначенный именно для установки обшивки. Обрешетка устанавливается перпендикулярно тому, как вы собираетесь крепить саму вагонку, соответственно, этот каркас должен устанавливаться перпендикулярно и по отношению к предыдущей обрешетке.

Предлагаем ознакомиться: На что крепить кабель канал к стене

По этой причине вариант крепления следует определить для себя еще перед самым началом работ, чтобы не ошибиться при креплении первой обрешетки.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Способы и последовательность крепления вагонки

Отделку стен следует начинать от потолка и двигаться по направлению к полу. Пазы при таком способе следует устанавливать направлением вниз, это, при дальнейшей эксплуатации, не позволит скапливаться мусору и влаге в них, что, в свою очередь, значительно увеличит срок службы вашей отделки.

Следующим шагом при укладке вагонки станет закрепление панели на рейках обрешетки. Для этого используйте выбранные вами элементы крепления. После чего установите в паз профиля гребень следующей панели, закрепите его. Таким образом отделайте все пространство, предназначенное для обшивки. После каждых 4-8 установленных профилей обязательно необходимо проверять поверхность на наличие неровностей, используйте для этого уровень или отвес.

Последнюю панель вагонки следует подогнать по ширине при помощи обыкновенной ножовки или с использованием другого инструмента либо станка. Профиль закрепите при помощи гвоздей, а зазор замаскируйте декоративным плинтусом.

Поверхность после установки протрите влажной губкой, убирая пыль с поверхности. Также можно покрасить поверхность, но не стоит этого делать, так как древесина сама по себе имеет уникальный и красивый узор и превосходные оттенки. В случае же если вы используете вагонку, имитирующую оцилиндрованное бревно, установку следует производить пазом вверх, таким образом, стыки будут скрыты.

Предлагаем ознакомиться: Как правильно париться в бане? Заходы, закаленность и веники!

Монтаж вагонки, а именно установку отдельных панелей, лучше осуществлять при помощи молотка. Подбивать доску следует через обрезок бруска, в этом случае обшивка буде осуществлена без зазоров.

Для установки панели вида «Блокхаус» следует использовать саморезы, закручивать их необходимо под углом 45°.

Вагонка и ее монтаж своими руками показаны на многочисленных видео на нашем сайте, просмотр таких роликов значительно облегчит установку, и не стоит пренебрегать советами мастеров на подобном видео.

При вертикальном способе монтажа панели следует начинать устанавливать от угла. Головная панель вагонки фиксируется гвоздями в углу, но не стоит переживать за эстетическую красоту, так как шляпки будут скрыты декоративным углом. Если вы решили не использовать такие уголки, то следует откусить шляпки крепления кусачками.

Фиксируйте панели отделки до тех пор, пока не будет покрыта вся требуемая поверхность. Работа практически ничем не отличается от горизонтальной отделки, каждый последующий элемент вставляется шипом в паз предыдущего, после чего фиксируется крепежом. Как и в случае с горизонтальной отделкой, заключительный профиль обрезается в размер и крепится гвоздями к обрешетке.

После того, как монтаж вагонки будет осуществлен, останется только украсить покрытие плинтусами, специальными декоративными панелями и профильными уголками. Данные элементы превосходно замаскируют стыки и позволят красиво оформить углы.

Завершив все подготовительные работы, приступают непосредственно к процессу крепления вагонки. Нарезается необходимое количество материала нужного размера и в зависимости от поставленных целей производится крепление одним из приведенных ниже способов.

Типы крепления вагонки.

Работа осуществляется с помощью уровня или отвеса

Способ 1 — крепление посредством саморезов. Для работы понадобятся:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • саморезы по дереву (около 30 мм).

Этот способ оптимальный при креплении вагонки, укладка которой производится в горизонтальном направлении.

Монтаж начинается от пола или с потолка с той поверхности, которая визуально выглядит наиболее ровной.

На первом этапе со стороны шипа просверливаются отверстия под саморезы. Для наиболее удобного ввода самореза шуруповертом достаточно просверлить отверстия на 10 мм.

Затем завинченный шуруп накрывается шкантом, а его выступающая часть срезается и шлифуется. Лучше всего использовать саморезы на 30 мм.

Схема монтажа пластиковой вагонки.

Метод потайного крепления скобами базируется на закреплении материала скобами, которые вгоняются посредством степлера под углом в 45°.

Главным условием такого способа является монтаж вагонки в направлении от потолка к полу.

Загнанные подобным образом скобы не препятствуют введению каждого последующего шипа досок в паз.

Способ 3 — потайное крепление с помощью гвоздей. При работе используются:

  • оцинкованные гвозди;
  • добойник.

Закрепление вагонки этим способом производится аналогично предыдущему методу, только здесь скобы заменяются на оцинкованные гвозди. Шляпка гвоздя полностью загоняется в дерево, для чего применяется добойник. Это обязательное условие успешного результата, в противном случае введение очередной доски станет очень проблематичным.

Способ 4 — использование шканта для потайного крепления. Используются:

  • саморезы или скрепки со степлером;
  • шкант.

При таком методе крепления панели вагонки начинают укладываться снизу. Панели крепятся саморезами таким образом, что шляпки шкантов закрываются. Следующий ряд панелей крепится также посредством саморезов за шип до достижения одного уровня расположения поверхности плоскости шипа и шляпки. Подобное решение обеспечивает возможность беспрепятственного монтажа следующей панели.

Некоторые специалисты заменяют саморезы на скрепки, которые закрепляются с помощью степлера. В данном случае процесс крепления последней доски идентичен креплению первой. Все выступающие элементы шкантов в итоге обрезаются.

Схема крепления вагонки на кляймер.

Сразу же стоит отметить, что такой способ крепления оптимален при установке тонкой евровагонки.

Согласно этому способу, крепление первой доски осуществляется с помощью саморезов, шляпки которых маскируются шкантом. К задней поверхности шипов панелей монтируются кляймеры. Затем панели с закрепленными кляймерами с помощью саморезов приворачиваются к обрешетке. Крепление последней доски осуществляется идентично первой — посредством саморезов, в итоге шляпки закрываются шкантом.

Все перечисленные способы наиболее распространены и целесообразны при использовании горизонтального метода укладки панелей и их расположении шипами вверх.

На завершающей стадии монтажных работ поверхность вагонки защищается морилками, после чего лакируется. Последним штрихом в работе является установка плинтуса, который обычно предварительно окрашивается.

https://www.youtube.com/watch?v=cQIXzEroi_k

Если монтаж вагонки производится в помещении с повышенной влажностью, то в дополнение к нанесению морилки поверхность материала пропитывается биозащитными средствами, такими как Sadolin, Caparol, Рогнеда и т. д., которые в достаточном количестве продаются на рынке.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой
Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Установка фурнитуры

Технология утепления достаточно проста. Наиболее оптимальным сочетанием слоев будет:

  • утеплитель;
  • паробарьер;
  • вагонка.

Имеющаяся обрешетка существенно облегчает процесс дополнительного утепления, крепится материал между уже установленными стойками.

Одним из самых популярных и востребованных утеплителей является пенопласт, но он совсем не подходит для таких помещений, как, например, бани. Здесь лучше использовать базальтовую вату. Она имеет замечательные характеристики, и, самое главное, не горит.

Отделка потолков и стен вагонкой также предусматривает монтирование фурнитуры, которая позволяет скрыть края материала. Зачастую для этих целей применяется галтель или плинтус, закрепляются они небольшими гвоздиками.

Основные правила монтажа:

  • напольные соединительные планки фиксируют к полу;
  • изделия для потолков крепят соответственно;
  • планки для углов, когда смежная стена из вагонки в комнате не обшита, монтируют к этой стене;
  • планки для углов, расположенных между обшитыми стенами, устанавливают на ту, что короче.

При работе с пластиковой вагонкой, элементы фурнитуры приклеивают.

Крепят вагонку только на подготовленную несущую систему. Перед установкой каркаса важно заранее позаботиться о поверхности кирпичной или бетонной стены, на которую он будет монтироваться. На стене и потолке должны отсутствовать трещины, сильные впадины и выпуклости, размер которых превышает 10 сантиметров в диаметре.

Предлагаем ознакомиться: Какие камни лучше для печи в баню – как подобрать и уложить камень в каменку

Фото — каркас для обшивки

Как монтируется каркас:

  1. При помощи метра и уровня измеряется каждый угол. Вам нужно найти самую низкую точку, т. к. она является исходной для проектирования несущей системы. От этой точки проводится горизонтальная линия по всему периметру поверхности;
  2. После, используя строительный угол и тот же уровень, необходимо провести прямую вертикальную линию, которая при правильной конструкции дома должна быть параллельной стене. Многие строители для таких целей используют бечевку с весом, т. к. она позволит отметить прямую линию благодаря силе тяжести, воздействующей на неё;
  3. По расчерченной системе устанавливаются деревянные рейки или металлические профили для крепления ГВЛ (гипсокартона). Специалисты советуют использовать дерево для постройки каркаса, т. к. к нему проще крепить панели.
  4. После каркас утепляется пенопластом (минеральная вата может использоваться только в спрессованном виде и в помещениях, где нормальный уровень влажности). Предварительно нужно доски обработать антисептиком и противопожарным составом.

На этом процесс монтажа каркаса можно считать оконченным. Если крепление деревянной или ПВХ-вагонки планируется проводить в ванной комнате или на балконе, то дополнительно нужно позаботиться про гидроизоляцию. Здесь пирог включает в себя пленку, защищающую каркас и утеплитель от конденсата и влаги из вне.

Фото — принцип монтажа
В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Вопросы и ответы (4)

Алексей 15.05.2015 16:01 ответить Работать с вагонкой уже приходилось, вроде все делали добротно, не халтурили, но в итоге ее, скажем так, немного покарежило со временем, сейчас взялись обшить балкон. В связи с чем вопрос: На каком расстоянии должны быть отступы между досками? И поделитесь, чем/на что все-таки лучше крепить саму вагонку? Мы крепили гвоздями, может кто использовал кляймеры, как-то они больше внушают доверие что ли.
Виктор Зиновьев (эксперт) 15. 05.2015 17:23 Если в помещении высокая влажность, то делать отступы обязательно нужно около 1,5 мм, вагонка разбухает, запаса нет, вот и «покарежило». Когда сделаете все правильно с зазором, вагонка будет отлично держаться и с гвоздями, кляймеры можно применить, но процесс будет гораздо дольше. Многие отдают предпочтение креплению саморезами в паз, можете попробовать, хуже гвоздей точно не будет.

Александр 04.05.2016 15:41 ответить Можно ли из вагонки построить туалет ( на даче), используя только брус. Или она слишком тонкая для этого

Виктор Зиновьев (эксперт) 29.06.2017 07:28 Александр, да, вполне реально.

Обзор установки системы футеровки водоводов Snap Tite

: Обзор установки системы футеровки водоводов Snap-Tite

Snap Tite: Snap-Tite


Обзор

Люди

Дорожные департаменты могут использовать собственную команду — специальной подготовки не требуется. Используя только лопаты, обратную лопату и вспомогательные цепи, команда из четырех человек может легко восстановить водопропускную трубу. Купите систему облицовки канализации Snap-Tite сегодня, держите ее во дворе, пока плохая погода не приведет к простоям ваших сотрудников, и установите ее в тот же день.То, что было бы потрачено впустую, становится защитным и экономичным проектом.

Оборудование

Snap-Tite настолько прост в установке, что большинство работ можно выполнить с помощью экскаватора с обратной лопатой, лопаты, навесного оборудования и цепей.

Товар

На диаграмме справа показаны атрибуты дизайна и система нумерации Snap-Tite.

Для получения подробной информации об установке Snap-Tite, пожалуйста, просмотрите наше руководство по установке: Скачать

Конструкция носового конуса

Вид сбоку L = от 12 ″ до 16 ″ Dn = примерно ¾ Dia.трубы
Пример: труба 24 ″, Dn = 18 ″ Труба 36 ″, Dn = 27 ″ 42 ″ труба, Dn = 32 ″

Вид с торца Сделайте 8 «ласточкиных хвостов»
Просверлите отверстие — ½ +/- около 1 дюйма от кончика «ласточкиного хвоста». Потяните детали друг к другу, подключив провод к противоположным отверстиям и скручивая провод для затягивания. Все размеры можно изменять до подходят для особых условий

Видео по установке

Подготовлено DOT Юты; обучающее видео с описанием процессов использования Snap-Tite® для замены футеровки поврежденной водопропускной трубы

Связанные загрузки

Процесс установки | Альтернативные технологии футеровки

Установка системы футеровки AltLiner CIPM быстрее и менее подвержена ошибкам, чем распыление покрытий. Всего за несколько часов конструкция может быть подготовлена, облицована и восстановлена, что продлевает срок ее службы на 50 лет и более.

Шаг 1: Поддержание потоков сточных вод

Если требуется футеровка обратного клапана (проточный канал облицован), байпасная перекачка настраивается так, чтобы пропускать поток через систему сбора во время установки системы футеровки CIPM .

Если обратная футеровка не требуется (проточный канал не облицован), устанавливается проточная труба для обеспечения непрерывного потока во время установки системы футеровки CIPM .

Шаг 2: Предварительный осмотр

Люк подвергается визуальному осмотру на предмет видимых повреждений конструкции и оценке подготовки.

Шаг 3: Очистка

Ступеньки удалены. Все поверхности промываются под давлением для удаления испорченного бетона, жира и других загрязнений. Сильно изношенные или изъеденные ямками сборные и кирпичные поверхности могут потребовать дополнительной реставрации, чтобы сформировать совместимую основу для облицовки.

Шаг 4: остановка активного проникновения

Активная гидростатическая инфильтрация останавливается с помощью инъекционного раствора и гидравлического цемента.

Шаг 5: Реконструкция скамейки и канала

Отслаивающийся материал рабочего стола удаляется, а канал восстанавливается по мере необходимости, чтобы предотвратить отложение твердых частиц в любой точке перехода и создать идеальную склеивающую поверхность.

Шаг 6: Изготовление лайнера

Каждая футеровка CIPM спроектирована и изготовлена ​​специально для конструкции, которая будет облицована.Готовая футеровка доставляется установщику в сухом виде вместе со 100% -ной эпоксидной смолой компании Alternative Lining Technologie, которая предварительно измеряется на заводе.

Шаг 7: Установка лайнера

Эпоксидная смола смешивается и наносится на футеровку на месте. Вкладыш с эпоксидным покрытием вставляется в люк и подвергается повышенному давлению, придавая облицовке форму люка. В систему вводится тепло, которое вдавливает смолу в основу и отверждает эпоксидную смолу.Типичное время отверждения — 1 час.

Шаг 8: Очистка и завершение

Все проходы труб восстановлены, а верх подрезан до крышки люка. Время, необходимое для выполнения всей работы по футеровке, будет зависеть от объема работ и состояния системы сточных вод до начала работ, но в альтернативных технологиях футеровки используется тщательно продуманный процесс, обеспечивающий минимальное время простоя и быстрый ремонт.

Инструкции по установке футеровки кузова грузовика

От чистой краски к защите за четыре простых шага

  1. Защелка в ограждении груза (ближайшая часть к кабине)
  2. Защелка в боковинах
  3. Положите резиновый коврик ZeroSkid® в канал «С»
  4. Добавить протектор крышки багажника *
  5. Вот и все.

* Защита задней двери не входит в комплект для моделей Ford 2010-2014 гг. С заводской ступенькой задней двери

Более подробная инструкция по установке футеровки кузова грузовика ниже.

Шаг 1

Установите Loadguard
Для большинства моделей грузовиков компонент Loadguard DualLiner просто встает на место. Поскольку все компоненты обивки кровати DualLiner индивидуально подходят для каждого транспортного средства, защитный кожух может быть немного плотно прилегающим. Если у вас возникли проблемы с размещением ограждения вокруг заводских креплений грузовика, просто установите одну сторону, поместите руку за ограждение груза, осторожно согните его, чтобы освободить дополнительное пространство, и сдвиньте другую сторону на место.

Шаг 2

Установите боковины
На грузовиках с приваренными анкерами все, что вам нужно сделать, это защелкнуть боковины на месте. Если у вашего грузовика есть анкерные болты, сначала снимите их, защелкните боковины на месте, а затем снова установите анкеры. Перед затяжкой болтов убедитесь, что боковины выровнены правильно.

Шаг 3

Разверните резиновый пол ZeroSkid®
Нескользящий резиновый коврик для кровати, который поставляется вместе с подкладкой DualLiner, легко установить.Просто зафиксируйте его в пазах внизу боковин. Дно резинового коврика с прорезями способствует циркуляции воздуха и помогает предотвратить скопление воды под ковриком для предотвращения коррозии.

Шаг 4

Установите протектор задней двери
На большинстве моделей грузовиков просто снимите болты задней двери, которые совпадают с отверстиями в защитной крышке задней двери DualLiner. В зависимости от модели автомобиля может быть от 4 до 12 болтов. Не перетягивайте болты, так как листовой металл легко снимается.Некоторые модели также поставляются с двусторонним скотчем или дополнительными крепежными деталями из сосны для грузовиков с несколькими заводскими болтами.

Стрела.

Готово.

Легко, да? Если у вас есть какие-либо вопросы по установке футеровки кузова грузовика, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам. Не забудьте прислать нам несколько фотографий недавно установленного постельного белья DualLiner, и мы отправим вам бесплатный подарок.

Вы только изучаете информацию и еще не совершили покупку? Перейдите на страницу продукта DualLiner, чтобы найти подходящую модель для вашего грузовика.

Посмотрите, как Райан и Эван покажут вам, как легко было установить подкладку на постельном белье их отца Ford F-150.

НАЙТИ МАШИНА СЕЙЧАС

429,00 $

БОЛЬШИНСТВО МОДЕЛЕЙ

И БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Установка лайнера и калибровочной трубки

Лучшие Лрактики — 9 место в серии

Наша следующая передовая практика — это метод вставки вкладыша в основной канал, который мы используем в качестве формы для нового канала. Помните, что мы вычисляем расчетную толщину, которая будет использоваться в качестве отдельной трубы, поэтому состояние основной трубы не имеет значения для нашей работы. В зависимости от того, как мы настроили нашу работу, на этом этапе мы можем пойти двумя путями.

Первый путь, который мы обсудим, — это калибровочный валик непосредственно в устройство инверсии и в основную трубу, поскольку футеровка проходит через калибровочный валик.

  1. Установите калибровочный валик непосредственно за или как можно ближе к блоку инверсии.
  2. Выберите прокладку, пластину жесткости и планки правильного размера для размера, который вы переворачиваете.
    • Если прокладка ранее не использовалась, прорежьте ее до просверленных отверстий до нужного размера лайнера для вашей работы.
    • При установке переходной облицовки с 4 на 6 дюймов используйте прокладку 6 дюймов и пластину жесткости 6 дюймов вместе с 4-дюймовыми битами для 4-дюймовой части и замените 6-дюймовые биты для 6-дюймовой части.
    • Есть две настройки замков для Летучих мышей. Полностью зафиксируйте биты, чтобы открыть прокладку дальше, чем второе положение, предназначенное для установки калибровочной трубки.
    • Отрегулируйте глубину бита, добавляя или удаляя прокладки между корпусом бита и треугольными клиньями, чтобы открыть прокладку до нужного зазора для материала различной толщины.
      • 0 регулировочных шайб для материалов толщиной 2 мм
      • 1 регулировочная шайба с каждой стороны для материалов толщиной 3 мм
      • 2 шайбы с каждой стороны для материалов диаметром 4,5 мм
  3. Отрежьте кусок калибровочной трубки, равный расстоянию от 3 дюймов над соплом до 1 дюйма внутри основной трубы. Это будет использоваться в качестве ограничителя для подачи трубки в основную трубу.
  4. Вы будете обрабатывать калибровку намного медленнее, чем вы можете перевернуть лайнер, поэтому вы будете обрабатывать несколько футов и стрелять от 10 до 20 футов за раз с калибровочного ролика через пистолет.
  5. Удалите летучие мыши и подайте начало вкладыша или поводка, который вы выбрали для начала инверсии, смазывая полимерное покрытие смазкой SLIC ™ по мере его подачи в Quik Shot ™.
  6. Снимите сопло и протяните вкладыш через пистолет, а также сопло. Снова подсоедините сопло к Quik Shot ™
  7. Сложите поводок или подкладку в манжету и наденьте манжету на сопло
  8. Запустите компрессор и проверьте поток.
  9. Лента с 2 хомутами, затянутыми с усилием 60 дюймов на фунт. Второй зажим предназначен для безопасности в случае выхода из строя первого зажима, избавляя вас от спуска хвостовика по основной трубе.
  10. Когда у вас будет достаточно футеровки для переворота между устройством инверсии и основной трубой, установите нулевой уровень давления на манометре, ведущем в Quik Shot ™, и откройте воздушный клапан. Воздух не должен проходить через устройство.
  11. Медленно увеличивайте давление и объем через регулятор давления / объема и продолжайте добавлять давление и объем, пока вкладыш не начнет двигаться. Член вашей группы должен вручную ввести лайнер и трубку в основную трубу. Здесь может потребоваться остановить воздушный поток с помощью шарового клапана и вставить вкладыш в основную трубу.
  12. После вставки в основную трубу откройте воздушный шаровой клапан и продолжайте добавлять воздух через отверстие или закрытие регулятора давления / объема, чтобы ускорить или замедлить поток в трубе.
  13. Поскольку мы восстанавливаем старую трубу, она не идеальна. Смещение соединений, изменение направления, а также другие силы могут остановить или замедлить продвижение футеровки.Вот шаги, чтобы лайнер снова начал двигаться.
    • Добавьте пару галлонов воды к носу вкладыша через отверстие для воды. Это закруглит гильзу и поможет преодолеть препятствия.
    • Вы можете отодвинуть гильзу на пару футов назад, установить давление воздуха 20 фунтов на квадратный дюйм при закрытом воздушном клапане, вставить несколько дополнительных футов гильзы в пистолет, и быстро откройте воздушный шаровой клапан, проталкивая лайнер через препятствие.
    • Если остановка все еще продолжается, вы можете установить давление не более 30 фунтов на квадратный дюйм и быстро открыть и закрыть воздушный шаровой клапан.Вы можете заметить, что перемещаетесь только на дюйм или два за раз, чтобы преодолеть препятствие, прежде чем оно продолжит движение.
  14. Когда последние несколько футов оторвутся от калибровочного ролика, у вас уже есть ½ лайнера в земле, что позволяет обвязать хвостовую часть резинкой.
  15. Резиновая лента должна представлять собой полосу 3/16 дюйма, трижды обернутую вокруг конца вкладыша в пределах 6 дюймов от конца вкладыша.
  16. Вытрите излишки смолы с конца трубки, чтобы не допустить скопления смолы внутри устройства для переворачивания.
  17. Снимите летучие мыши с задней части Quik Shot ™ и установите насадку в блок переворачивания.
  18. Переверните биты наружу, чтобы прокладка оставалась максимально закрытой, и держите тряпку над прокладкой, чтобы свести к минимуму выхлопные газы.
  19. Установите манометр на 20 фунтов на квадратный дюйм и быстро откройте воздушный шаровой кран. Эта половина вкладыша движется со скоростью около 100 футов в минуту, поэтому вы должны увидеть заметное падение давления, когда вкладыш полностью перевернут.
  • Летучие мыши
  • Прокладка
  • L-образные скобы
  • Пластина жесткости

Второй путь предполагает, что ролик удален от устройства переворачивания для запуска футеровки.Большинство описанных выше шагов будет повторяться, за исключением того, что вы оторветесь от калибровочного ролика и попадете прямо в пистолет.

  1. Вы будете «смачивать» лайнер по всей длине перед установкой, заставляя вас брать пропитанный лайнер.
    • Вам понадобится приспособление для переноски, чтобы удерживать «смоченный» вкладыш для переноса в устройство для переворачивания.
    • В зависимости от длины вкладыша вам может потребоваться погрузить вкладыш в ванну с ледяной водой, чтобы он оставался прохладным, пока вы не вставите его внутрь. трубку, которую можно носить до точки переворота.Помните, что смола в массе имеет тенденцию выделять тепло, поэтому следует отделять лайнер со льдом или воздухом, не складывая все в одну кучу.
  2. Не забудьте рассчитать рабочую силу, необходимую для этой функции при работе с более длинными лайнерами. (Пример: 200 футов из 6 дюймов футеровки будут весить более 200 #, поэтому с этой задачей может столкнуться один оператор или даже двое).
  3. Смажьте футеровку SLIC ™ по всей поверхности полимерного покрытия.

Теперь все готово для установки калибровочной трубки.Если вы помните, этот материал уже подготовлен и его можно перевернуть.

  1. Отсоедините лайнер от сопла
  2. Проденьте калибровочную трубку через заднюю часть Quik Shot ™, протяните конец через пистолет и сопло и наденьте манжету на калибровочную трубку.
  3. Вставьте сопло в Quik Shot ™ и закрепите его на пистолете.
  4. Наденьте манжету на калибровочную трубку и наденьте ее на сопло.
  5. Сделайте вертикальный надрез толщиной 1 дюйм в материале лайнера и наденьте его на калибровочную трубку.
  6. Сдвиньте направляющую калибровочной трубки сверху и закрепите сборку двумя шланговыми зажимами с моментом затяжки 60 дюймов на фунт.
  7. Установите давление воздуха на ноль и откройте воздушный клапан.
  8. Медленно откройте клапан и позвольте калибровке перевернуться внутри лайнера, который вы ранее перевернули.
  9. Достигнув точки маршрута ½, снимите летучие мыши, вставьте узел в Quik Shot ™ и разверните летучие мыши наружу.
  10. Установите давление 20 фунтов на квадратный дюйм, прижмите тряпку к задней части Quik Shot ™, чтобы минимизировать разбрызгивание смазки, и быстро откройте воздушный клапан, позволяя второй половине лайнера перевернуться.
  11. Проверьте отметку на ремне, которую вы отметили, указывающую, что калибровка полностью перевернута до ожидаемой точки.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть полный процесс CIPP.

Следующим нашим «передовым опытом» будет отверждение лайнера. Для получения дополнительной информации об этой передовой практике позвоните нам + 1-888-354-6464 или напишите нам по адресу [email protected]

Теги: блог, калибровка, CIPP, CIPP Lining, вкладыш, водопроводчик, quik-shot, канализационная труба

Этапы установки футеровки полигона

Seneca Landfill принимает все возможные меры предосторожности, чтобы наши свалки были спроектированы должным образом, чтобы защитить почву и грунтовые воды.Первым делом мы устанавливаем геомембранный вкладыш из полиэтилена высокой плотности (HDPE), который представляет собой материал с низкой проницаемостью и устойчивостью к проколам. Установка лайнера состоит из семи слоев защиты, которые обеспечивают безопасность и гигиеничность полигона. Просмотрите наше слайд-шоу, чтобы увидеть весь процесс установки лайнера в новую ячейку полигона.

На слайд-шоу ниже показаны уровни защиты снизу вверх. Чтобы просмотреть подробный эскиз поперечного сечения хвостовика, щелкните здесь.

Когда требуется новая ячейка для свалки, мы начинаем с раскопок.Мы кладем слой структурной засыпки (уплотненный грунт и камни), чтобы поднять ячейку на требуемую высоту.
Разница между нашей санитарной свалкой и старой «свалкой» заключается в нормативных требованиях, обеспечивающих полную футеровку новых ячеек. Когда мы выкапываем необлицованные до регуляции клетки, мы сначала переносим все встречающиеся отходы в футерованные клетки.

Это необработанный участок раскопок камеры № 12 на полигоне Сенека. На изображении выше показан окончательный подъем земляного полотна ячейки, который является слоем под геосинтетическим материалом облицовки. Этот слой свободен от камней или мусора и достаточно гладкий, чтобы предотвратить проколы футеровки.

Первый слой поверх земляного полотна — это слой геосинтетической глины (GCL). GCL помогает защитить вторичный слой геомембраны от почв. Кроме того, GCL изготовлен из бентонитовой глины, которая расширяется, если в облицовке будут сделаны какие-либо проколы или отверстия.

Следующий слой — это вторичный 60-миллиметровый слой геомембраны из полиэтилена высокой плотности (HDPE), который раскатывается поверх GCL.Вторичная геомембрана — это дно зоны обнаружения утечек.

Зона обнаружения утечек состоит из геокомпозитного дренажного слоя, который изображен выше. Геокомпозит состоит из двух слоев геотекстиля и пластиковой решетки, пропускающей любые жидкости, которые могут пройти через первичную геомембрану. Как показано выше, во время установки лайнеры временно удерживаются на месте мешками с песком. Любая вода, обнаруженная в этой зоне, проверяется, чтобы убедиться, что она не загрязнена. Мы также проводим электрическое обследование наших лайнеров на предмет утечек перед тем, как поместить мусор в камеру; при обнаружении утечки мы ее находим и устраняем.

На картинке выше изображены рабочие, устанавливающие слой обнаружения утечек геокомпозита.

Промышленные швейные машины используются для сшивания смежных панелей геокомпозитного слоя обнаружения утечек.

Вкладыш предотвращает просачивание загрязненной воды, называемой фильтратом, в почву или грунтовые воды.Конструкция каждой ячейки очерчена перемычкой между ячейками, изображенной на фотографии справа.

Следующий слой — это еще один слой GCL, который проходит над слоем обнаружения утечек и под первичной геомембраной.

После ГКЛ устанавливается первичная геомембрана ПНД. Это пятый слой облицовочной системы.

Швы как первичной, так и вторичной геомембраны HDPE свариваются вместе и испытываются давлением на целостность, как показано выше.

Шестой слой представляет собой толстый амортизирующий геотекстиль весом 32 унции, который защищает первичную геомембрану из HDPE от любого потенциального прокола со стороны последнего защитного слоя гравия.

На приведенном выше рисунке показана установка последнего слоя, 12-дюймового защитного покрытия от гравия. Он помогает защитить футеровку и собирает фильтрат, который затем передается на наши очистные сооружения.

В защитном покровном слое установлены трубы, которые помогают транспортировать сточные воды на очистные сооружения.

Как только защитный слой гравия будет нанесен на всю ячейку, ячейка готова к использованию. У нас есть консультант, который контролирует слои во время их установки, а затем ячейка проверяется и сертифицируется Департаментом охраны окружающей среды PA перед использованием.

Руководства по установке — Vent-A-Hood®

Полные руководства по установке, технические характеристики Techincal и вентиляционные принадлежности перечислены ниже для загрузки по моделям.Для получения более подробных технических характеристик Techincal посетите нашу страницу технических характеристик и выполните поиск по номеру модели.

Модель

Руководство по установке

Технические характеристики

Принадлежности для вентиляции

Ач22

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

BHPSLB

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

л. с.LD

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

BHSLD

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CIEAH6-K

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CIEH6-K

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CIEH9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CILH9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CLH9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

COH

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CWEAH6-K

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CWEH6-K

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CWEH9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CWH

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CWLH9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CWSh4

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CWUH9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CXh28-M

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

CXh40

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ДАх28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ДАх40

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

EPh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ЭФ28-М

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

EPh28-M-X32

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ЭПИх28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

EPITh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

EPTh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

GTH-K

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ICXh40

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ISDAh28-K

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ISDh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ISFh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ISFh40

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ISLh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ISLh40

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

IXRh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ИЗТН

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JCH / A1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JCH / B1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JCH / C1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JCH / C2

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JCIH / A1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JCIH / B1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JCIH / C1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JCWR18

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JCWR9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JDH / C1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JDH / C2

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JDH / C3

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JDIH / C1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JDIH / C2

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JDIH / C3

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JPH / C1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JPH / C2

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

JPIH / C1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

KAHSLD

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

KHSLD

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

MPSLD

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

MSLD

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

НЕФ28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

NEPTh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

НПХ28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

НПХ9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПДАх24-К

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

КПК7-К

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПДх24

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПДх24-К

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

PDH7-K

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

PDL14

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПРАХ6-К

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПРх28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПРх28-М

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПРХ6-К

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПРХ9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

PWVh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

PWVh40

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПИДАх28-К

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

PYDh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПЫх28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ПЫх40

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

RM1000

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

RM1500

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

SEPh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

SEPIh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

SEPITh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

28 СЕНТЯБРЯ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

SLAH6-K

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

SLDh24

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

SLh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

СЛх40

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

SLH6-K

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

SLH9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

THPSLE

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

THSLE

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

TLH

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

XLh22

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

XRh28

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

XRH9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

ZTH

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Установка Технический Вентиляция
Установка Технический Вентиляция

Затвердевшие на месте проблемы при установке футеровки труб

Протягивание (баллон)
Для протягивания на месте требуется две точки доступа для каждой секции трубы, подлежащей футеровке. В случае применения с отверждением на месте трубу сначала необходимо очистить с помощью водоструйной очистки под высоким давлением, «пескоструйной обработки» или других механических средств, чтобы удалить всю ржавчину, бугорки и наросты отходов от многолетнего использования. Затем пропитанный смолой войлочный вкладыш, содержащий внутренний баллон, протягивается через трубу, которая должна быть выровнена от одной точки доступа к другой, останавливаясь перед каждым пересечением с другой трубой, тройником или фитингом, или проходит через фитинг, требующий восстановления после того, как вкладыш вылечил.Затем баллон надувается, чтобы прижать футеровку к стенке трубы. Вкладыш затвердевает, пока баллон надувается, а затем баллон удаляется, оставляя жесткую подкладку внутри трубы.

Инверсия
Как и в случае метода протягивания на место, трубу также необходимо тщательно очистить и подготовить для размещения футеровки, а затем футеровка «вкатывается» через трубу. Подобно разворачиваемому носку, воздух или вода используются для того, чтобы заставить насыщенный лайнер переворачиваться (или раскручиваться) внутри трубы, каждая секция трубы остается надутой воздухом, пока лайнер застывает на месте.

Независимо от технологии укладки, некоторые смолы CIPP могут отверждаться при температуре окружающего воздуха, в то время как другие требуют нагревания воздуха и смолы до определенных температур для правильного схватывания смолы. «Неправильное отверждение (недостаточное или чрезмерное отверждение) термически отвержденных футеровок является серьезной проблемой в процессе CIPP. Температура и время отверждения — это два наиболее важных параметра, которые тесно связаны, и если в процессе отверждения не соблюдается надлежащее сочетание между ними, конечный продукт может быть поврежден или на подкладке могут образоваться складки или складки.” 24

Основные соображения

Сложность участка трубопровода
Независимо от того, протянут ли он или перевернут, самая большая проблема при установке решения CIPP внутри ограждающей конструкции здания — это изгиб, тройник, фитинг или поворот вдоль участка трубы, которых тысячи в каждом здании. Чем больше в трубе фитингов, тройников или поворотов, тем сложнее получить хорошую и прочную футеровку. Основываясь на многолетнем опыте, компания SageWater считает, что просто невозможно должным образом провести CIPP-очистку всей системы высококачественных отходов и вентиляции в любом здании.

Прокладка такой трубопроводной сети (типичная для систем DWV в высотных зданиях) представляет собой потенциально серьезную проблему. С разными углами и фитингами, трубами разных размеров и небольшим знанием того, где эти трубы находятся за стенами, может быть очень сложно выровнять внутренний дренажный и вентиляционный трубопровод. Решения

CIPP обычно предназначены для работы на прямых линиях, с особым вниманием и методами, используемыми для прокладки через ограниченное количество поворотов в непрерывной подземной линии.При отсутствии хорошего решения для соединений, таких как тройники, тройники или другие фитинги, намеренно оставляются зазоры, оставляя часть системы открытой на каждом фитинге. Внутри ограждающей конструкции здания есть много областей, где конструкция трубы чрезвычайно сложна и требует огромного количества фитингов, колен и тройников. Эти сложности обычно не показаны ни на каких планах, поэтому невозможно узнать, как они построены, не открывая стены. Точно так же войлочные футеровки, используемые в процессе CIPP, имеют специальный размер в соответствии с размером трубы.Чем больше переходов в размере трубы, тем больше разрезов, стыков и переходов в размере футеровки, что делает процесс футеровки более сложным, трудным и дорогим.

Как специалист по установке футеровки может обеспечить полную очистку каждой секции трубы и подготовку к установке футеровки? Разработанные для установки в прямую трубу, как они будут тянуть лайнер по нескольким углам, сохраняя первоначальную форму и внутренний диаметр основной трубы? Реальность такова, что все эти секции необходимо заменить, что исключает любую возможную причину попытки прокладки труб в первую очередь.Таким образом, решения CIPP являются лишь частичными решениями, потому что установщики просто не могут выровнять определенные фитинги и участки сложной конструкции труб даже в самых благоприятных обстоятельствах.

Отходы по сравнению с вентиляционными линиями
Многие предприятия думают, что им нужно беспокоиться только об облицовке своих линий для отходов, поскольку именно они выводят коррозионные сточные воды из здания. Владельцы часто думают, что могут сэкономить деньги, сохранив существующие вентиляционные линии. К сожалению, вентиляционные линии также склонны к выходу из строя, поскольку коррозионная природа газов может нанести значительный ущерб этим трубам.Прокладка вентиляционных линий с их изменяющимися размерами труб и многочисленными фитингами может быть очень сложной и дорогостоящей. Однако их необходимо устранить, чтобы обеспечить безопасность и правильное функционирование системы, в противном случае отработанные газы могут просочиться в здание, вызывая проблемы со здоровьем и неприятный запах для жителей.

Пример трещины в корродированной вентиляционной линии. Прокладка только сливных линий, но не вентиляционного трубопровода, не означает «полный ремонт», который заменяет все трубы во всей системе DWV.

Испытания и осмотр
Отраслевые требования к испытаниям и осмотрам требуют видео-осмотра трубы до и после очистки и подготовки трубы к установке, а также после установки футеровки CIPP, чтобы убедиться в отсутствии складок, зазоров, тонких пятен, и Т. Д.в системе. Было ли нанято третье лицо, например, менеджер по строительству, для проверки работы и видео? Согласно NASSCO, после установки футеровка трубы должна быть полностью проверена от начала до конца, чтобы убедиться в правильности установки. 25 Возможно, нецелесообразно проводить CIPP-линию, а затем снимать видео для каждой секции трубы DWV в здании по причинам сложности, упомянутым выше. Проще говоря, без этого полного визуального осмотра работа не будет соответствовать отраслевым стандартам.

Некоторые трубы, такие как показанная здесь вентиляционная линия, просто ушли слишком далеко, чтобы их можно было прокладывать, и их необходимо заменить.

ASTM и отраслевые стандарты также требуют, чтобы прочность футеровки трубы, а также другие свойства готовой футеровки были проверены после установки путем вырезания случайных секций и выполнения необходимых испытаний.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *