Нож для резки гидроизоляции: Специальные строительные ножи: линолеум, мембраны, гидроизоляция

Разное

Содержание

Инструмент для наклеивания обоев

Новости

Специальные предложения

Эко-зона

Применение специального инструмента для наклеивания обоев (шпатели, ракели, линейки, ножи, ролики для швов) позволит вам добиться наилучшего качества при отделке помещений обоями. Предлагаемые нашей компанией инструменты просты в использовании, многократно проверены и по достоинству оценены как профессиональными отделочниками, так и частными покупателями, желающими получить идеальную поверхность стен с обоями.

 

Шпатель для обоев Anza Ракель для обоев Anza Линейка для резки обоев Anza

Пластиковый шпатель для наклеивания и разглаживания обоев по углам.

Ширина 280 мм (Арт.: 633001)

Специальный ракель для лёгкого наклеивания стеклообоев, пластиковое лезвие.

Ширина 385 мм (Арт.: 633002)

Линейка с лезвием из нержвеющей стали, с деревянной ручкой.

Ширина 600 мм (Арт.: 634003)

     
Нож для обоев Anza Нож для обоев Anza в чехле  Профессиональные лезвия Anza

Специальный нож с убирающимися лезвиями и фиксатором, в комплекте 10 запасных лезвий.

Арт.: 631006

Нож для подрезки обоев в углах с 2 регулируемыми позициями лезвия, чехол крепится к поясу, в комплекте 10 запасных лезвий.

Арт.: 631000

Комплект специальных лезвий для ножей для резки обоев, 10 шт.

Арт.: 631010

     
Ролик Anza для прокатки швов обоев    
   

Ролик Anza за счёт конусообразной поверхности и упругой резины позволяет тщательно прокатать швы обоев и обеспечить их более плотное прилегание.

Арт.: 633009

   

Ножи — «Пороги»

Нож OLFA  OL-180-BLACK
Недорогой нож для несложных работ как дома, так и в офисе. Применяется для резки бумаги, картона и различного рода упаковочных пленок. Нож удобен и оснащен специальной клипсой для отламывания израсходованных сегментов лезвия, кроме того, благодаря клипсе нож легко закрепить на карман.
Лезвия шириной 9 мм (серии OL-AB, OL-ABB).
Нож OLFA  OL-S
Компактный нож с металлическим корпусом черного цвета, имеет полуавтоматический механизм фиксации сегментированного лезвия и клипсу для отламывания израсходанных сегменентов. Благодаря простой эргономичной форме корпуса нож подходит для работы как правой, так и левой рукой.
Лезвия шириной 9 мм (серии OL-AB, OL-ABB).
Нож OLFA  OL-SAC-1
Очень тонкий нож из нержавеющей стали прекрасно подойдит, который легко режет картон, плёнку, пенопласт и многое другое. Работы будут проходит максимально комфортно благодаря сегментированному лезвия с углом 30 градом, а съемная клипса с прорезью позволит вам без лишних усилий отломить пришедшие в негодность сегменты лезвия.
Лезвия шириной 9 мм (серии OL-SAB-10B).
Нож OLFA OL-SVR-1
Очень тонкий нож полностью изготовлен из нержавеющей стали, что делает его лучшим инструментом при работе во влажной среде, где высока вероятность коррозии инструмента. Данный нож незаменим при тонировании окон или наклейке обоев, не царапает поверхность мтериала. Нож имеет полуавтоматический механизм фиксации лезвия и съемной клипсой для отламывания использованных сегментов лезвия.
Лезвия шириной 9 мм (серии OL-AB, OL-ABB).
Нож OLFA OL-XA-1
Стандартный нож, который используется для проведения различных ремонтных работ.  С помощью данного ножа  можно легко срезать монтажную пену, резать обои, плёнку и картон, при этом совершенно не беспокоясь о попадании на его лезвие органических растворителей. Эргономичная двухкомпонентная противоскользящая рукоять обеспечит максимальный комфорт при резке и уменьшит вероятность получения травмы.
Лезвия шириной 9 мм (серии OL-AB, OL-ABB).
Нож OLFA OL-AK-1/5B
Дизайнерский нож с перовым лезвием 6 мм. используется для точного прорезания бумаги, пластиковых пленок, паспарту и аппликаций. Ручка ножа выполнена из качественного полимера и латуни. Нож хорошо сбалансирован и удобно лежит в руке. Большой популярностью пользуется  у модельеров, художников и графических дизайнеров.
Лезвbя шириной 6 мм (серии OL-KB).
Нож OLFA OL-AK-4
Профессиональный и высококачественный нож выполнен из нержавеющей стали и  пластика, а специальная рукоятка и специальное устройство препятствует скатыванию ножа с поверхности обрабатываемого материала. Используется для профессиональных работ в аппликации, графике и моделирования. Нож позволяет точно резать различные материалы (фольга, пластик или мягкая порода дерева).
Лезвия шириной 6 мм (серии OL-KB4-S/5).
Нож OLFA OL-HOK-1
Качественный и надежный нож с крюкообразным выдвижным лезвием из пластика с противоскользящими вставками используется специально для разрезания упаковочных материалов (целлофана, пленок, лент, веревок). Винтовой зажим на корпусе позволяет легко установить требуемую длину лезвия в виде крюка.
Лезвия шириной 20 мм (серия OL-HOB-1).
Нож OLFA OL-L-5
Одна из самых популярных моделей ножа имеет композитный корпус. За счет того, что пластиковая поверхность имеет рельефные резиновые накладки, нож не выскользнет из ваших рук при его эксплуатации. Надёжный винтовой фиксатор обеспечивает максимальную фиксацию лезвия в корпусе. Используется для разрезания жестких материалов, например, резины, фанеры, ПВХ и другое.
Лезвия шириной 18 мм (серии OL-LB, OL-LBB).
Нож OLFA OL-PC-L
Специальный нож с двойным усиленным вольфрамовым лезвием предназначен для резки листового пластика. Определенная модель лезвия  позволяет избежать растрескивания материала и образования сколов на линии реза. Эргономичная форма рукоятки позволяет работать максимально безопасно и комфортно продолжительное время.
Лезвия шириной 13 мм (серии OL-PB-800).
Нож OLFA OL-RTY-1/DX
Нож с круглым лезвием из особой нержавеющей стали высокого качества, которое подвергнуто специальной заточке, благодаря чему лезвие устойчиво к коррозии, к воздействию ацетона и других кислот, а так же нож идеален для выполнения точных работ. Специальная пистолетная форма рукоятки обеспечивает комфортный захват и удобную работу  ножом. Используется для реза по шаблонам, разрезания сразу нескольких слоев ткани, для вырезки миниатюр и многое другое. Часто применяется в швейных мастерских.
Лезвия шириной 28 мм (серии OL-RB28-2).
Нож OLFA OL-XH-1
Мощный нож с усиленными направляющими из нержавеющей стали с особо прочным широким лезвием в 25 мм. Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка эргономичной формы обеспечивает максимальную безопасность и комфорт при работе, а также уменьшает вероятность повреждения рук. Нож не подвержен воздействию бензина, ацетона и других органических растворителей. Используется для проведения профессиональных ремонтных работ, а также для разрезания сложных твердых материалов.
Лезвия шириной 25 мм (серия OL-HB-5B).
Нож OLFA OL-H-1
Нож универсальный для сверхтяжелых режимов работы, разработан специально для разрезания жестких материалов. Корпус изготовлен из высококачественного пластика и оснащен противоскользящей резиновой накладкой, а трещоточный фиксатор позволяет точно и надежно закрепить лезвие в нужном положении. Широкое и жесткое лезвие шириной 25мм позволяет использование ножа для резки гипсокартона, ковровых покрытий, кожи, резины, фанеры и другое.
Лезвия шириной 25 мм (серия OL-HB-5B).
Нож OLFA OL-СК-2
Хозяйственный усиленный нож, корпус которого полностью выполнен из нержавеющего стали. Не боится влажной среды. Нож укомплектован высокопрочным несегментированным лезвием. Используется для резьбы по дереву, пригодится туристам, рыбакам и охотникам.
Лезвия шириной 20 мм (серия OL-СКВ-2).

Идеальная заточка ножа. Как правильно заточить нож до бритвенной остроты

От тупого ножа проку мало – это знает всякий, кто пытался им пользоваться. Но далеко не все понимают, почему нож тупится, и совсем немногие разбираются в том, как восстановить бритвенную остроту ножа. Сергей Митин, автор известной в ножевых кругах книги «Как правильно точить ножи» и множественных публикаций на данную тему, делится с нами своим виденьем этого многогранного вопроса.

Всем известно, что по мере использования каждый нож постепенно тупится. Конечно, имеется в виду правильное использование ножа – для резки того, что можно и нужно резать ножом. Качественный нож от производителя с мировой славой затупится далеко не так быстро, как «хороший и дешевый» от неизвестной дальневосточной компании. Но даже самый что ни на есть наилучший нож с клинком из наиболее высокотехнологичной стали рано или поздно потеряет изрядную долю своей режущей способности и потребует намного больших усилий для работы им. А значит, его следует снова заточить .

Почему нож хорошо режет, и когда он перестает это делать? Что происходит с лезвием, когда оно тупится? Как вернуть ему остроту, что для этого надо сделать? Каким способом и каким инструментом? А главное – почему стоит делать именно так, а не иначе?

Острота лезвия – это способность резать, а заточка – это именно процесс придания лезвию остроты. Хотя иногда эти понятия используются как синонимы (например, часто можно услышать выражение «лезвие хорошо держит заточку»). Не вдаваясь в совсем уж глубокую теорию на микроскопическом уровне, можно сказать, что режущая кромка лезвия разрезает материал, отделяя его частички друг от друга, а следующий за ней клин (а это не что иное, как зона заточки) в свою очередь раздвигает материал, открывая режущей кромке возможность продвижения к нижним, глубинным слоям. При дальнейшем углублении функцию клина принимает на себя уже спуск клинка (не зря он так называется!).

На самой режущей кромке действует физическое правило клина – концентрация прилагаемого усилия на очень узкой, измеряемой буквально в долях микрона поверхности (для сравнения – толщина человеческого волоса составляет около 50 микрон). Не что иное, как огромная концентрация силы на единицу площади поверхности (иначе говоря, большое давление) позволяет режущей кромке легко разделять частички разрезаемого материала, делает ее режущей. Но ведь при этом и сама режущая кромка испытывает точно такую же нагрузку со стороны разрезаемого материала. Сила действия равняется силе противодействия – привет от старины Исаака Ньютона!

Почему нож тупится

Почему и как клинок теряет остроту? В результате контакта с разрезаемым материалом и его противодействия от режущей кромки лезвия отрываются частички стали, изменяя тем самым ее форму. И процесс этот проходит довольно-таки активно, именно благодаря огромной концентрации усилия на очень ограниченной поверхности – оторвать что-то выступающее всегда намного легче.

Повреждения происходят на двух уровнях – микро- и макроскопическом. Микрочастички отрываются в результате трения. Чем мягче сталь клинка и чем тверже разрезаемый материал, тем быстрее это происходит. Безымянный нож из мягкой плохонькой стали, которым мы будем строгать твердое выдержанное дерево, затупится намного быстрее, чем фирменный нож из искусно закаленной сверхсовременной суперстали, которым мы будем резать одни только помидоры. Я назвал, конечно же, совершенно крайние случаи. Но если бы процесс изменения формы режущей кромки и связанной с этим потери остроты только этим бы ограничивался – ох, как редко бы нам приходилось точить свои ножи, даже самые некачественные! С учетом твердости и абразивности (способностью стирать, вызывать износ) помидоров нет практически никакой разницы между износостойкостью наилучших и наихудших ножевых сталей. Даже с твердым деревом было бы не слишком много хлопот, если бы износ режущей кромки ограничивался только вышеописанным механизмом.

К сожалению, на этом проблемы не заканчиваются. Никакой разрезаемый материал не является полностью однородным – даже в помидорах встречаются более мягкие и более твердые области (хоть все они и намного мягче стали клинка). Но ведь ножом режут не только помидоры! Разница в твердости параллельных волокон древесины и находящегося в ней смолистого сучка уже намного больше. А превосходство стали в твердости и механической прочности над упомянутым сучком уже заметно меньше (особенно, если это сталь не из высшей категории). Но и это еще не все! Существует множество материалов, содержащих включения даже более твердые, чем основная масса самого материала, а в некоторых случаях – даже чем сталь клинка. Взять хотя бы упаковочный картон, и содержащийся в нем самый что ни на есть примитивный песочек. Он туда попадает по простой безалаберности – кто же будет старательно очищать исходные материалы при изготовлении чего-то настолько дешевого! А могут и специально досыпать, особенно если продают готовый продукт на вес…

Песок – это кристаллическая окись кремния, и песчинки намного тверже даже самой качественной ножевой стали. Когда тонкое острие режущего клина встречает на своем пути песчинку, оно не может ее разрезать и поэтому отодвигает ее в сторону. Но и само лезвие при этом испытывает боковую нагрузку, у силы противодействия появляется боковая составляющая, которая может немного отогнуть самую вершину режущего клина.

Чем качественней сталь клинка, тем меньше отгибается кромка. При очень хорошем клинке и очень маленькой песчинке режущая кромка после отгибания вернется на свое место. А если сталь похуже, или песчинка попалась покрупнее, то кромка так и останется немного отогнутой. Точно то же самое происходит, когда лезвие принимает усилие не совсем в плоскости симметрии режущего клина – например, встречая в массе древесины более твердый сучок, волокна которого направлены под другим углом. Здесь тоже появляется боковая составляющая нагрузки на режущую кромку.

Да и человеческая рука никогда не ведет лезвие точно вперед, так чтобы усилие приходилось на режущий клин строго в плоскости его симметрии. При реальной резке режущая кромка регулярно подвергается случайным боковым нагрузкам, в результате их воздействия теряет свою прямолинейность, а образующий ее клин – правильную форму. Его вершина отклоняется от плоскости симметрии и после этого даже при идеально правильном резе сравнительно мягкого материала принимает на себя изгибающую нагрузку. И чем дальше отклоняется кромка, тем больше становится эта нагрузка, так как увеличивается изгибающий момент – и в результате кромка отклоняется еще сильнее. Сама по себе на место она не вернется – режущий клин уже утратил свою устойчивую форму. В конце концов при определенном угле изгиба острие клина попросту отломится, оставляя на своем месте намного более широкую поверхность. Эффективность реза сразу уменьшится – иначе говоря, лезвие изрядно притупилось.

Конечно, угол изгиба, при котором верхушка режущего клина сломается либо согнется, зависит от свойств стали и качества ее термообработки, но уже это детали. Существенно то, что острие клина режущей кромки само по себе никогда не вернется в свое исходное, устойчивое положение, обеспечивающее оптимальное качество резания.

Еще один, совершенно исключительный механизм потери остроты – повреждение режущей кромки, вызванное заведомо нецелевым использованием ножа. Например, некоторые пользователи любят заниматься показательной рубкой гвоздей. Гвоздь, конечно, заметно мягче даже самого плохонького клинка – в любом случае это третьесортный сплав с очень малым содержанием углерода и без какой бы то ни было термообработки. Но их твердости уже сравнимые, все-таки это железное изделие, к тому же толстое, массивное, особенно по сравнению с тоненькой режущей кромкой лезвия. Абсолютная прочность ведь складывается из относительной прочности (качества) материала и его количества. Толстым липовым бревном можно перешибить тоненькую планку из мореного дуба. Так и здесь – режущая кромка лезвия из плохой стали попросту сомнется, ударяясь в несколько более мягкий, но намного более массивный гвоздь. Хороший клинок, скорее всего, перерубит гвоздь, но и из его лезвия часть стали выкрошится, а часть сомнется, оставляя изрядную зазубрину, устранить которую будет довольно-таки трудно.

Серьезный человек и любитель ножей рубить ими гвозди, конечно же, не будет. Но может просто по неосторожности нечаянно ударить лезвием обо что-то, что нож в принципе разрезать не может – например, о стекло, керамику (фарфор или фаянс, из которых сделаны обыкновенные тарелки), металл, камень и так далее. Если очень остро заточенный клинок отличного качества уронить с высоты 15-20 см лезвием перпендикулярно на край стакана, то на лезвии останется видимая даже невооруженным глазом зазубринка.

Поэтому сразу добрый совет: никогда не бросайте свои кухонные ножи (а они, как правило, имеют клинки из не слишком твердой стали и заточены довольно-таки тонко) в металлическую или фаянсовую раковину вместе с остальной посудой. Осторожно вымойте их, держа в руках, вытрите и отложите в сторону. Не бросайте их также в кухонный ящик – там их лезвия тоже побьются друг о друга и об остальные приборы. Храните ножи отдельно в деревянном блоке-подставке или на стене на магнитном держателе.

И выбросьте всякие новомодные стеклянные и фарфоровые разделочные доски – резание на них тупит ножи моментально! Ограничьтесь пластиковыми или классическими деревянными досками. И не задавайтесь риторическим вопросом «а зачем же тогда эти доски изготавливают и продают, раз они портят ножи?» Видимо, для того и делают и продают, чтобы портить. Чтобы нож служил как можно короче, чтобы новые приходилось покупать почаще. Да и сама деревянная доска, если она хороша, может служить годами, а стеклянную или фарфоровую большинство людей разобьет в течение нескольких месяцев, чисто случайно уронив с высоты разделочного стола на кафельный пол. Вот бизнес и крутится.

А все рассказы, истории и рекламы о «самозатачивающихся» клинках спокойно можно отнести к области фантастики, к тому же совершенно ненаучной. Эффект «самозатачивания» реального ножа заключается только в том, что вы сами должны его затачивать, и никто за вас этого не сделает. А значит, нужно разобраться с вопросом, как это делать правильно.

Как наточить нож?

Чтобы вернуть режущей кромке правильный клинообразный профиль, нужно ее снова отпрофилировать, сошлифовав лишний материал. А поскольку шлифовать приходится достаточно твердую и износостойкую сталь, при изрядно запущенном клинке работы вам предстоит много, даже при наличии необходимого инструмента и умения.

Есть ли смысл затачивать нож на электрическом шлифовальном круге? Я бы категорически не советовал этого делать. Каждая сталь имеет определенный режим термообработки. Неконтролируемый нагрев в результате скоростного шлифования, достигающий многих сотен градусов на самой режущей кромке, способен необратимо испортить клинок. И периодическое окунание в воду во время заточки не в состоянии этому воспрепятствовать.

На чем же точить? На брусках. Каких именно и как их выбирать – это тема для отдельной статьи. Пока же просто скажу: не экономьте на брусках! Особенно, если у вас много ножей или если это качественные дорогие ножи. Плохой нож можно кое-как наточить и на плохом бруске. Но на хорошем делать это намного легче и лучше, хотя плохой нож хорошим от этого и так не станет. Точить хороший нож на хорошем бруске – это удовольствие и прекрасный способ расслабления, снятия стрессов. А вот заточка (а точнее, попытки заточки) дорогого фирменного ножа на плохом бруске – это уже мазохизм, да еще и издевательство над благородным клинком.

Для начала несколько слов о направлении заточки. Точить обязательно нужно так, чтобы направление шлифовки в каждой точке лезвия было перпендикулярно режущей кромке (или максимально близко к этому). Каждый абразивный материал и инструмент оставляет на шлифованном предмете свои следы в виде царапин. Наносят их единичные зернышки, которыми заполнена масса абразивного материала. Чем мельче зерна абразива, тем гуще они осажены в массе материала, и тем менее глубокие и более частые царапины они оставляют. Если оставленные абразивом царапины направлены перпендикулярно к режущей кромке лезвия, тогда их совокупность образует на режущей кромке что-то вроде пилочки с почти микроскопическими (хотя ясно видимыми под сильной лупой) зубчиками, которые при резке будут как бы «пилить» разрезаемый материал, увеличивая тем самым эффективность и агрессивность реза.

Если же шлифовать клинок вдоль лезвия, тогда и микроцарапины будут направлены соответственно. При резке они действуют как места концентрации боковых нагрузок. Именно по ним тоненькая верхушка режущего клина очень легко отламывается даже при малейшей боковой нагрузке, оставляя клинок более тупым, чем перед заточкой. Да и «микропилочки» после такой заточки уже нет – волосы на предплечье нож бреет охотно, а вот веревку или жилистое мясо режет уже намного хуже, чем правильно заточенный. А то, что выпускают и продают такие точилки – тут дело опять же больше в продаже, а не в качестве заточки.

Достигнуть идеальной перпендикулярности между режущей кромкой и оставленными абразивом микроцарапинами при ручной заточке, конечно же, не удастся. Ведь клинок надо одновременно и вести лезвием по бруску и подавать его в продольном (относительно самого клинка) направлении – так, чтобы пока клинок доходит до конца бруска, он успел пройтись по нему всей длиной лезвия. Отсюда вывод: чтобы оставляемые бруском микроцарапины были по возможности близки к перпендикуляру к режущей кромке, брусок должен быть достаточно длинным. Хорошие результаты заточки обеспечивает брусок, который длиннее клинка как минимум в полтора, а лучше – в два раза. Чем длиннее – тем лучше! Обратная сторона медали – больший брусок дороже стоит.

Теперь поговорим об оптимальном угле заточки. Конечно, он зависит от характера и применения затачиваемого инструмента. Чем тоньше клин, тем лучше и эффективней он режет – именно благодаря большей концентрации режущего усилия на его острие. Но одновременно с этим и легче деформировать этот самый клин – опять же благодаря огромной концентрации на нем сопротивления разрезаемого материала. Не бывает лезвий одновременно прочных и острых, хорошо режущих и выдерживающих большие нагрузки – или одно или другое. Попробуйте побриться зубилом или перерубить гвоздь бритвой! Оптимальное соотношение между эффективностью реза и прочностью заточки зависит прежде всего от того, что именно и как мы собираемся резать. Чем тверже разрезаемый материал, тем более прочным должно быть лезвие, тем больше стали должно быть за режущей кромкой, чтобы поддерживать ее и помогать противостоять сконцентрированным на ней нагрузкам.

Не последнюю роль играет также скорость резания. Бритье волос от рубки дерева отличается не только твердостью и прочностью разрезаемого материала, но и скоростью, с которой лезвие с ним взаимодействует. А ведь известно, что большая скорость резания требует большего усилия, и, следовательно, влечет за собой большую силу сопротивления. Значит, режущий клин должен быть прочнее.

Уровень неизбежно сопутствующих работе боковых нагрузок тоже имеет значение. Никто и никогда не «выламывает» воткнутую в волос бритву, это даже как-то смешно звучит. Ну, а вбитый в твердое дерево топор «выламывают» сплошь и рядом. Поэтому если мы хотим, чтобы как можно большая часть режущего клина «выломалась» из дерева вместе с топором, а как можно меньшая – выломалась из лезвия топора и осталась торчать в дереве, то режущий клин опять же надо сделать прочнее, а значит – толще. Делать это необходимо даже в ущерб остроте и эффективности реза – сильно деформирующееся при каждом ударе лезвие и так мгновенно утратит и одно, и другое. Поэтому острота бритвы – далеко не то же самое, что острота топора.

Нельзя также рассматривать оптимальный угол заточки лезвия в отрыве от качества клинка. Тут в расчет входят твердость и механическая прочность стали, что, вообще говоря, далеко не одно и то же. Дешевую среднеуглеродистую сталь тоже можно закалить до запредельной твердости, только она при этом станет хрупкой, как стекло и будет легко крошиться. Из двух клинков, предназначенных для одной и той же работы, тот, который изготовлен из лучшей стали, можно заточить под более острым углом, увеличивая тем самым эффективность его реза. Клинок из худшей стали приходится затачивать под более тупым углом, чтобы компенсировать меньшую механическую прочность материала большим его количеством в наиболее нагруженном месте – на режущей кромке и непосредственно за ней.

Если говорить о числовых значениях угла заточки лезвия (для клинка, изготовленного из стали соответствующего качества и надлежащим образом обработанного термически), то я предложил бы следующие примерные величины оптимального полного угла заточки:

Зубило – 80-90º, в зависимости от того, что мы собираемся рубить – стальной трос, мягкую железную проволоку или алюминиевые листы.

Топор – 50-70º, опять же, в зависимости от поставленных задач. Для колки дров нужен клин потолще с более тупым углом. Если это топор лесорубный или туристический, универсальный или мясницкий – то несколько тоньше, чтобы лучше рубил, но лезвие еще было достаточно прочное. А если это плотницкий топор, предназначенный, например, для точного тесания бревенчатой избы «в замок» – то еще тоньше, почти как нож.

Нож – 30-40º, кухонный можно точить на меньший угол, туристический – на больший.

Бритва – 20-25º. Знаю, опасными бритвами, требующими заточки, сегодня бреется примерно столько же людей, сколько тешут бревенчатые избы. Но сути дела это не меняет.

Как уже было сказано, чтобы правильно сформировать режущий клин, нужно шлифовать поперек режущей кромки лезвия. Но в какую сторону? Или это все равно?

Сталь состоит из мелких кристалликов очень твердого карбида железа – цементита, которые вкраплены в матрицу из сравнительно мягкого железа, содержащего незначительное количество углерода. Режущие зерна абразива имеют твердость, сопоставимую с твердостью цементита. Поэтому они легко режут мягкую матрицу стали, а кристаллики цементита уже режут с трудом. Или не режут вовсе, а тянут за собой, перемещая их в мягкой матрице или даже вырывая из нее. При вытягивании частичек стали в направлении режущей кромки на ней неизбежно образуется так называемый заусенец, складывающийся в значительной части из этих вырванных из матрицы кристалликов – иными словами, из металла с безнадежно нарушенной кристаллической структурой и с точки зрения резания совершенно бесполезного. Бесполезного именно потому, что при нарушенной структуре его механическая прочность становится попросту мизерной, в большинстве случаев такой заусенец легко отламывается при первом же резе. Ну и зачем же тогда, спрашивается, точим?

Я уже давно обратил внимание на то, что подавляющее большинство людей при заточке по совершенно неизвестным причинам ведут клинок по бруску обухом вперед. При этом вытягивается край стали у режущей кромки, образовывая ненужный заусенец, и «разрыхляется» сталь, вытягивая твердые кристаллики цементита из мягкой матрицы. А нужно делать как раз наоборот – вести клинок по бруску лезвием вперед, чтобы вдавливать эти кристаллики, уплотняя сталь, и препятствовать чрезмерному образованию заусенца.

Если вести затачиваемый клинок по бруску лезвием вперед, как бы строгая брусок, то заусенец тоже образуется, но он будет несравнимо меньше. Размер заусенца зависит от многих причин: качества самой стали, ее термообработки, качества и степени зернистости абразивного материала, чистоты абразивной поверхности, скорости взаимного движения клинка и абразива, силы нажима на клинок и так далее. На практике никогда не удастся избавиться от заусенца целиком и полностью, обрабатывая режущую кромку идеально, как на рисунке. Наша задача состоит вот в чем: во-первых, постараться, чтобы образовывался заусенец минимально возможной величины, а во-вторых, в процессе заточки дополнительно уменьшить его настолько, насколько это возможно. Тогда отрывающийся уже при первом резе заусенец оставит после себя достаточно узкую поверхность, чтобы она не мешала концентрации усилия на вершине режущего клина.

Финишная обработка

Когда режущий клин лезвия уже правильно сформирован, остается только отшлифовать его до определенной степени гладкости, или, говоря техническим языком, чистоты обработки. Поэтому в процессе заточки приходится сменять брусок на более мелкий, а затем – на еще более мелкий. Каким должен быть брусок для окончательной доводки лезвия? Это зависит опять-таки от предполагаемого его использования! Правильно выведенные образующие поверхности режущего клина всегда будут носить на себе царапины от обработки на абразивном материале. Они никогда не исчезнут полностью, а их размеры – ширина и глубина – будут зависеть от того, на абразиве какой зернистости мы завершим отделку лезвия.

Чем крупнее зерна абразива, на котором мы закончим заточку, тем крупнее будут зубчики на режущей кромке и тем сильнее будут они выступать над «ложбинками» между ними. Значит, концентрация усилия на вершинках зубчиков будет высокая, и лезвие будет резать более агрессивно. Но и нагрузка на отдельные зубчики будет большая, что в свою очередь приведет к ускоренному их выкрашиванию – то есть, к потере остроты лезвия. Значит, лезвие, отделанное на крупнозернистом абразиве, будет резать более эффективно и агрессивно, но быстрее утратит заточку. И наоборот – режущая кромка лезвия, отделанного на мелкозернистом абразиве, состоит из мелких зубчиков. Режущее усилие на таком лезвии раскладывается более равномерно, что снижает эффективность и агрессивность реза. Но это одновременно снижает нагрузку на отдельные зубчики – теперь их не так легко выкрошить! Значит, лезвие будет держать заточку дольше, хоть и за счет некоторого уменьшения эффективности и агрессивности реза.

В свою очередь, желательная агрессивность реза зависит от того, что именно мы режем. Если это что-то очень волокнистое, например, веревки или жилистое мясо, то микропила заметно облегчит работу лезвия. А если мы бреемся, строгаем карандаши или рубим деревья, то лезвие сталкивается с разрезаемым материалом строго поперек своей режущей кромки, и микропила тут ничем не поможет. Поэтому стоит сделать ее как можно более мелкой, отделывая лезвие на более тонком абразиве и повышая таким образом его прочность.

Теоретически существуют два вида реза. Один – когда лезвие входит в разрезаемый материал при очень большой подаче вдоль режущей кромки и при несравненно меньшем поперечным продвижением. Так коса режет траву, нож – очень спелые помидоры. Так можно довольно чувствительно порезать себе палец краем обыкновенного листа бумаги. Назовем условно этот тип реза «пилением». Другой тип – это когда лезвие сталкивается с материалом в направлении строго поперек режущей кромки при незначительной подаче вдоль нее. Так бритва подрезает волосы, нож механической косилки – траву. Так лезвие рубанка строгает древесину, а нож шинковки – капусту. Назовем условно этот тип реза «строганием».

В отличие от бритвы, косы или рубанка нож является сравнительно универсальным режущим инструментом. Им выполняется множество разнообразных связанных с резанием действий, среди которых чистое «пиление» и чистое «строгание» встречаются крайне редко. Абсолютное большинство реальных резов складывается из «пиления» и «строгания» в тех или иных пропорциях.

Если предполагаемое использование ножа предусматривает перевес «пиления» в резах (резка мяса ломтями, резка веревок или автомобильных ремней безопасности, нанесение режущих ударов и тп.), то лучше зарекомендует себя лезвие, отделанное на довольно-таки крупнозернистом абразиве. А если в резах преобладает «строгание» (чистка картошки, обвалка мяса, заточка карандашей, строгание дерева), то лучше будет работать лезвие, отделанное на как можно более тонком абразиве почти до зеркального блеска. К тому же такое лезвие будет держать заточку заметно дольше.

Послесловие

Все изложенное выше – это основы заточки, ее физическая теория. Спектр практического применения этих основ в действительности почти настолько же широкий, как спектр практического проявления закона всемирного тяготения. Никогда и никому не удастся найти заранее рассчитанные, академические решения проблем на все случаи жизни – нечего и мечтать об этом. А значит, приходится проявлять гибкость мышления и искать решение возникающих вопросов на лету, по ходу дела. Иногда решение окажется удачным, а иной раз – не очень.

Вот пример. Я всегда стараюсь окончательно отделать лезвия своих ножей как можно более гладко, на самом мелкозернистом абразиве. Делаю я это по нескольким причинам. Первая – это возможности, так как я располагаю очень большой и разнородной коллекцией инструментов для ручной заточки (в том числе такими, отделку лезвия с помощью которых иначе как баловством и снобизмом даже назвать трудно – но приятно иногда просто посидеть и поразвлечься, да и поэкспериментировать при случае). Вторая причина – я всегда пользуюсь клинками отличного качества, из очень хороших сталей и соответственно обработанных термически. Поэтому всегда стараюсь заточить их под как можно меньшим углом, чтобы они резали как можно более эффективно, даже в ущерб прочности лезвия. И третья – я отношусь к своим ножам бережно, никогда не допускаю даже наименьшего разгильдяйства, и поэтому прочность лезвия не является настолько важной и желательной для меня чертой. Ну, и кроме того, я люблю всегда иметь под рукой очень острый нож – а значит, стремлюсь заточить лезвие именно так, чтобы оно удерживало заточку как можно дольше. Но даже с учетом всего этого я имел множество возможностей убедиться, что иногда (хотя и редко) мой подход к заточке оказывается не совсем уместным. Порой хотелось бы иметь в руке клинок, заточенный более агрессивно – пусть даже заточки хватило бы лишь на несколько резов. Например, чтобы быстро разрезать ремни безопасности в потерпевшем аварию автомобиле. Всего никогда не предусмотришь: решение о том, как надлежит точить ваши ножи – за вами.

Надлежало бы поговорить и о том, на каком именно абразиве (алмазном, природном, керамическом или еще каком-нибудь) надо точить лезвие, и на каком – его окончательно отделывать. К вопросу о том, какими вообще бывают абразивы, какими свойствами обладает каждый из них и для каких целей следует его применять, мы вернемся позже, в другой статье.

Текст и иллюстрации: Сергей Митин

В принципе, такая постановка вопроса не совсем правильная. Если речь идет о «бритвенной остроте» ножа, то, наверное, следует говорить о непосредственной доводке лезвия. после заточки в домашних условиях. А это уже второй этап приведения ножа в рабочее состояние. Вот его специфику стоит рассмотреть более детально.

Все ножи имеют отличия: по форме клинка, по его материалу (есть изделия, например, из керамики), марке стали (), углу заточки и тому подобное. Но существует несколько общих правил, придерживаясь которых, можно действительно сделать режущую часть необычайно острой.

На заметку!

Данная работа выполняется только вручную. Использование различных технических средств в виде разнообразных «точилок», эл/наждака должного результата не даст. Это больше подходит для первичной заточки ножа, когда нужен просто острый инструмент, а не бритва.

Что понадобится для доводки лезвия ножа


  • Бруски с разной зернистостью. Минимум – 2, хотя для качественной заточки опытные мастера используют не меньше 3-х.

  • Кожа. Причем натуральная, а не ее заменитель, и довольно толстая. Например, от офицерской портупеи или иного ремня.

  • Паста ГОИ.

  • Вазелин (технический).

Основные правила заточки ножа до бритвенной остроты

Заточка на бруске

При первичной обработке лезвия на абразиве с крупными зернами направление поступательного движения вперед-назад. Но если производится окончательная доводка режущей части, то методика меняется. Лезвие подается только вперед, причем острой кромкой. При «обратном ходе» оно не должно касаться абразива.

Доводка

Производится последовательно:

На мелкозернистом бруске

Положение ножа выбирается так, чтобы его острая кромка была всегда перпендикулярна вектору движения. Делать заточку под углом к продольной оси бруска, по диагонали – бессмысленно.

На рисунке показано, как обычно мы привыкли держать лезвие. Это неправильное положение.

Вариант – делать доводку на мелкозернистой наждачной бумаге или даже влажном кирпиче. Встречаются советы, что перед обработкой лезвие следует смачивать водой. Можно попробовать, но не факт, что поможет, так как играет роль марка стали.

На коже

В этом случае меняется положение клинка. Он подается вперед не режущей кромкой, а обушком. Причем это делается не более 3-х раз одной стороной, после чего положение лезвия меняется.

Чтобы придать ему должную остроту, кожа предварительно обрабатывается ГОИ. Если это средство (что встречается часто) твердой субстанции, то на его основе готовится смесь. В вазелин добавляется перетертая в порошок ГОИ и производится постоянное перемешивание. Потом этим составом (или купленной пастой) натирается кожа.

Вот, пожалуй, и все хитрости, которые позволяют просто наточенный клинок привести в состояние «бритвенной остроты». Сложность не в какой-то особой технологии, а в необходимости соблюдать предельную аккуратность и выдерживать угол заточки неизменным. Именно это и не дает многим довести нож «до ума».

Автор не претендует на то, что данная методика единственно верная, так как у каждого хорошего хозяина есть свои «профессиональные секреты». Но то, что результат такой заточки будет отличный – гарантировано.

«В доме тупые ножи? Ну, стало быть, мужчины в нем нет». Откуда взялась эта «примета», сейчас уже не скажет никто. Впрочем, разве дело в ней? Заточка ножа до идеальной остроты сохранит вам и время, и здоровье.

Если вы когда-нибудь пробовали орудовать затупленным ножом, то знаете, долгая, неудобная, тяжелая, да вдобавок еще и опасная. Не резать приходится таким ножом, а пилить. При этом нож, сорвавшись, может поранить самого владельца. Однако бывает так, что даже невысказанный упрек про хозяина и тупые ножи ранит много сильнее.

«Пиление» — верный признак того, что нож затупился, и его пора точить. Проверьте себя, организовав хорошее освещение и рассмотрев лезвие вдоль; если на нем будут заметны светлые поблескивающие полоски — это более тупые участки, и вывод ясен. Есть еще и тест от профессионалов, которым всегда нужна только заточка ножа до идеальной остроты. И они прибегают к ней всякий раз, если лезвие не в силах сбрить волос с предплечья или разрезать лист на весу.

Не путайте заточку ножей и их правку. То есть, если вам скажут, что алмазная заточка ножей — самая лучшая в мире, и предложат для этого мусат с алмазным покрытием, не поддавайтесь на провокацию. Мусат, как и всякие металлические или керамические дисковые устройства, тоже полезная штука, но он помогает лишь править нож, а над его заточкой после этого все равно придется потрудиться.

Идеальная заточка ножа делается на точилах, или Они, что немаловажно, бывают разной степени зернистости, и используются для разных операций. Точилом грубой зернистости восстанавливаются правильный угол заточки и форма режущей кромки. Средняя зернистость годится исключительно на восстановление кромки. Наконец, тонкой зернистостью выполняется чистовая доводка и правка лезвия.

Длину точильного бруска лучше выбрать равным двойной длине клинка того ножа, над которым вы собираетесь работать. Чтобы при этом клинок не сорвался с бруска, ширины в 5 см будет достаточно. Это лучшее учебное пособие тому, как делается заточка ножа до идеальной остроты.

Ее можно проводить сидя или стоя, особого значения нет. Правда, если будете стоять, подберите соответствующую Под точило подложите лист резины, расположите его соответственно. В общем, делайте так, чтобы все движения при заточке выполнялись правильно и из удобного вам положения.

Лезвие ножа кладется плашмя на один конец бруска. Угол к его поверхности должен быть 23 градуса. Выполняя движение, постепенно перемещайте точку соприкосновения лезвия с точилом к острию. Рассчитайте так, чтобы в момент достижения конца бруска эта точка оказалась именно на острие. При этом лезвие должно остаться на поверхности точила.

Обратно клинок возвращается тем же самым движением, словно прокрученным задом наперед. Это поможет избежать постоянного выставления угла между лезвием и поверхностью точила.

Не рассчитывайте на быстрое достижение результата. Заточка ножа до идеальной остроты — действо, в чем-то сравнимое с медитацией. Ее можно достигнуть и через полчаса, и через час, и через три. Некоторые мастера тратят на процесс заточки не менее 30 часов! Зато результат…

Помните, как киношный Шурик в новелле «Напарники», готовясь «прорезать» наружу замотанного в обои Федю, наточил нож и проверил его, разрезав на лету собственный волос? Если вы думаете, что это шутка такая, то зря. Идеально наточенный клинок именно так и проверяется.

Будете при заточке сильнее давить на точило — по минимуму ускорите процесс и по максимуму — износ бруска. Да еще и засорите содранными при этом с лезвия частицами стали.

Пользуйтесь при работе другой испытанной приметой: «Терпение и труд все перетрут». В нашем случае — заточат лезвие ножа так, что любо-дорого будет и посмотреть, и воспользоваться.

Добавление фиксации и гидроизоляции к футляру ножа с фиксированным лезвием

В этой предыдущей беседе я выразил обеспокоенность по поводу того, что мой дорогой нож с фиксированным лезвием Bark River Canadian LT выпадет из чехла при разливе воды или суши, и будет ли лучше использовать ножны Kydex. для удержания и водонепроницаемости. Я решил усилить удержание ножа в кожаных ножнах и сделать их более водонепроницаемыми. Я покажу, что я сделал.

Во-первых, я решил гидроизолировать ножны с помощью смеси Montana Pitch Blend, которая содержит сосновую смолу, пчелиный воск и норковое масло, и ее можно купить в упаковке по 3 унции.старинная жесть. Другие бренды, получившие положительные отзывы, — это Obenauf’s (пчелиный воск, пчелиный прополис, неназванные натуральные масла), Huberds’s Shoe Grease (сосновая смола и пчелиный воск) и Sno-Seal (пчелиный воск, неназванные животные масла, уайт-спирит). Смесь Montana Pitch Blend тает в тепле ваших пальцев и легко ложится на ножны и обувь вручную. Также имеет приятный хвойный запах.

Затем я добавил подвеску к ножнам, чтобы уменьшить вероятность того, что ножны перевернутся при разливе, и просто потому, что я предпочитаю их для ножей с фиксированным лезвием.Я остановился на подвеске Casstrom No. 3 с черной кожей и латунным карабином. Я мог бы получить менее дорогую подвеску от JRE Industries (но будьте осторожны с доставкой за 7 долларов +) плюс дешевое разрезное D-образное кольцо от Home Depot, но мне понравилась идея карабина для простоты прикрепления / отсоединения и для другого возможного каноэ лагерь использует.

Наконец, я добавил дополнительную фиксацию ножен с помощью простого использования шнура амортизатора 1/8 дюйма, идея, которую я почерпнула из этого видео. Я решил поискать черный светоотражающий шнур для ночной видимости, так как ножны и вешалка черные.Я смог найти только этот шнур амортизатора минимальной длиной 10 футов за 10 долларов, поэтому я получил 20 футов за 11 долларов.

Вот как выглядит шнур питания в темноте, освещенный вспышкой.

Экспериментируя с разными способами прикрепления шнура к ножу, мне пришлось научиться завязывать змеиный узел. Я остановился на одном узле за ручку и на двойном узле с хвостиками на конце петли крепления.

Чтобы усилить удержание оболочки, просто закрепите шнур амортизатора петлей из огнестойкой стали.Есть разные способы сделать это, и захваты можно закрепить петлей перед ножнами или сзади.

Вот вид на заднюю часть ножен и подвеску с петлей шнура амортизатора.

Наконец, вот как петли крепления шнура амортизатора выглядят при освещении вспышкой.

Для этого небольшого проекта не потребовались инструменты, только кредитная карта и пальцы. Теперь я полностью уверен, что мой дорогой нож в полной безопасности и не выпадет, если ножны перевернуты в воде или упадут с холма.

Когда и как ухаживать за кожаными ножницами — Руководство для ножей

Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Так что, может быть, вы только что купили новый нож и кожаные ножны, или, может быть, у вас уже есть один, и вы просто хотите лучше о нем заботиться, в любом случае, уход за кожаными ножнами не так уж и сложен.

Уход за кожаными ножнами каждые шесть месяцев или всякий раз, когда он загрязнен, очень важен для предотвращения его разрушения.Хотя есть много разных способов очистить и смягчить ножны, осторожно протрите их теплой водой и дайте высохнуть на воздухе — отличный способ начать.

Я вижу много людей, которые покупают очень красивые кожаные ножны для своих ножей, иногда сделанные вручную, но никогда не тратят время на то, чтобы правильно за ними ухаживать. Через несколько лет он стал жестким и разваливается, и они обвиняют производителя.

Уход за кожаными ножнами не должен быть сложным и трудоемким процессом, на самом деле, если вы последуете советам, которые я даю ниже, вы обычно можете просто почистить их всего за несколько минут, и это будет только быстрее чем больше вы чистите ножны и тренируетесь.

Когда чистить кожаный чехол для ножа и ухаживать за ним

Один из распространенных вопросов об уходе за кожаными ножнами — как часто их следует чистить и ухаживать за ними? И хотя он сильно различается для всех и для каждой оболочки, есть несколько общих рекомендаций, которым вы можете следовать, чтобы поддерживать свои ножны в идеальном состоянии.

Есть три основных сценария и время, когда вы хотели бы обслуживать и чистить кожаные ножны ножа.

  1. Когда ваши кожаные ножны становятся грязными или заметно грязными
  2. Когда вы впервые получаете кожаные ножны после их покупки или получения
  3. Примерно каждые шесть месяцев вам следует проводить общий уход за кожаными ножнами, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии

Для каждого из этих сценариев, перечисленных выше, также есть три различных процесса ухода, чтобы поддерживать кожаные ножны в хорошем рабочем состоянии.Это три процесса:

  • Очистка
  • Гидроизоляция / защита
  • Размягчение

Все эти процессы ухода не должны выполняться каждый раз, когда вы чистите и ухаживаете за кожаными ножницами. Ниже я расскажу, когда вам следует выполнять различные процедуры ухода за ножнами.

Если ваши кожаные ножны только испачкались от обычного использования и посторонних предметов, рекомендуется как можно скорее очистить всю грязь и сажу с ваших ножен, следуя инструкциям этого руководства по чистке кожаного ножа. ножны.

Если вы только что приобрели или получили кожаные ножны, сейчас самое время провести тщательную гидроизоляцию / защиту и смягчение кожи. Возможно, вам не всегда придется делать это со всеми кожаными ножнами, потому что многие компании отправляют и продают свои ножны очень хорошо размягченными и ухоженными.

И последний сценарий, общая проверка обслуживания каждые шесть месяцев. Хорошая идея — пройти через все процессы, которые я перечисляю в этой статье. Даже если вы просто немного подкрашиваете свои кожаные ножны и не выполняете весь процесс, это происходит только каждые шесть месяцев, и чем больше внимания вы уделяете кожаным ножнам, тем дольше материал прослужит.

Однако слишком тщательная чистка и уход могут испортить кожу ножен, привести к ее высыханию и, в конечном итоге, к разложению. Кожа — это кожа, и слишком много процессов и продуктов могут повредить ей.

Просто держите кожаный чехол для ножа чистым и сухим, если это возможно, проводите техническое обслуживание примерно каждые шесть месяцев и не переусердствуйте с процессами очистки, и все будет в порядке. Фактически, у вас будут прекрасно сохраненные и здоровые кожаные ножны, которые, надеюсь, прослужат вам долгое время.

Как смягчить кожаную оболочку

Смягчение кожаных ножен — это необходимый процесс ухода, который защищает кожаные ножны от трещин и разрывов, а также сохраняет кожу красивой и эластичной.

Только не переусердствуйте, слишком сильное размягчение кожаной оболочки ножа приведет к тому, что она станет слишком влажной и может повлиять на лезвие ножа, когда вы поместите нож в ножны. Просто будьте разумны и не переусердствуйте.

Как я упоминал ранее, рекомендуется смягчать кожаные ножны, когда вы впервые получаете ножны, а также примерно каждые шесть месяцев.

Материалы, которые вам понадобятся

  • Кожаные ножны, нуждающиеся в смягчении
  • Масло для ног
  • 2 чистые сухие тряпки

Процедура

Чтобы нанести масло на кожаные ножны, просто нанесите немного масла на одну из чистых салфеток и осторожно протрите ножны маслом.

Дайте маслу отстояться примерно на 15-20 минут, прежде чем снимать вторую ткань и стирать масло с оболочки. После этого дайте оболочке высохнуть еще несколько минут, а затем она готова к работе.

Убедитесь, что вы не добавили слишком много масла Neatsfoot в кожаные ножны, иначе оно станет слишком мягким и потеряет форму ножен. Просто слегка смажьте внешнюю поверхность кожаного чехла маслом и не переусердствуйте. Вы всегда можете добавить что-то еще, но на самом деле это невозможно.

Также имейте в виду, что масло Neatsfoot по-разному действует на разные типы кожи и иногда немного затемняет кожу. Хотя обычно это не проблема, вы можете найти аналогичный продукт вместо масла Neatsfoot, чтобы проделать этот процесс, не делая кожу темнее.

Я обнаружил, что масло Neatsfoot работает лучше всего, поэтому я просто использую его и не возражаю против более темной кожи. Лично я считаю, что более темная кожа — это круто, и она придает дополнительный характер ножнам. Но каждому свое.

Как очистить кожаные ножны

Очистка кожаных ножен — отличный способ избавиться от грязи и сажи после поездки или приключений. Даже если вы не отправились в дикое путешествие по дикой местности, ножны ножа часто загрязняются, если вы просто сидите в машине, рюкзаке или просто при повседневном использовании.

Хотя существует множество способов чистки кожаных ножен, вот мой любимый метод, потому что он быстрый, простой и при этом выполняет свою работу правильно:

Материалы, которые вам понадобятся

  • Кожаные ножны, нуждающиеся в очистке
  • Чистая сухая ткань
  • Чаша (достаточно большая, чтобы в нее поместились ножны)
  • Теплая вода

Процедура

Наполните таз теплой водой, достаточно большой, чтобы вместить кожаные ножны ножа.Ничего не добавляйте в воду; просто используйте простую чистую воду. Погрузите кожаные ножны в воду и аккуратно очистите и потрите кожу пальцами или чистой зубной щеткой, если это необходимо.

Важно не тереть и не чистить кожаные ножны слишком сильно, это испортит и повредит материал.

После того, как вы аккуратно очистили оболочку от всей видимой грязи, удалите ее из воды. Аккуратно заверните кожаные ножны ножа в чистое сухое полотенце и поместите в теплое место.При необходимости замените полотенце, когда оно намокнет от кожаных ножен.

Не пытайтесь сушить или протирать ножны, просто заверните их в полотенце и дайте высохнуть самостоятельно. Место, где оболочка сохнет, завернувшись в полотенце, должно быть комнатной температуры или слегка теплым. Не пытайтесь высушить оболочку нагреванием.

Сушка кожаных ножен после чистки — очень щадящий и часто медленный процесс. Попытки поспешно или грубо обращаться с кожаными ножнами в конечном итоге приведут к их разрушению.Перед тем, как снова использовать ножны, дайте кожаному чехлу полностью высохнуть, прежде чем класть в него нож.

Как сделать водонепроницаемую и защитить кожаную оболочку

Чистка и смягчение кожаных ножен — отличный способ ухода за ними, но каждые шесть месяцев или при первом получении кожаных ножен рекомендуется делать их водонепроницаемыми, чтобы не допустить попадания влаги в кожу.

Если вы живете в среде, где нет абсолютно никакой влажности или дождя, вам, вероятно, не нужно гидроизолировать ножны, потому что они не будут контактировать с большим количеством влаги.Но для большинства людей это, вероятно, хороший поступок.

Есть много разных способов сделать ваши кожаные ножны водонепроницаемыми, но это мой любимый способ, он действительно работает и предохраняет кожу от слишком большого количества влаги.

Этот процесс также немного смягчает кожаные ножны, поэтому будьте осторожны с нанесением, чтобы ножны не стали слишком мягкими и они не потеряли свою форму.

Материалы, которые вам понадобятся

  • Кожаная оболочка, требующая гидроизоляции
  • Масло SNO-Seal
  • Духовка, предварительно нагретая примерно до 100
  • 2 чистые сухие тряпки

Процедура

Сначала возьмите кожаные ножны ножа и убедитесь, что они чистые и аккуратные.Если это не так, просто следуйте инструкциям, которые я изложил ранее в этой статье о том, как правильно очистить кожаные ножны.

Убедившись, что кожа чистая и свободная от грязи, возьмите масло SNO-Seal и нанесите его на ножны кожаного ножа чистой тканью. После того, как вы покрыли маслом кожаные ножны ножа, возьмите ножны и поместите их в предварительно разогретую духовку.

Не готовьте и не сжигайте ножны!

Время, на которое вы оставляете ножны в духовке, сильно различается в зависимости от духовки.Внимательно наблюдайте за ним и достаньте ножны из духовки, когда они впитают большую часть масла.

После того, как вы вынули кожаные ножны из духовки после того, как они впитали большую часть масла, протрите их второй чистой сухой тканью. Дайте чехлу просохнуть еще несколько часов, прежде чем использовать или подвергать его воздействию влаги. Вы должны позволить маслу действительно осесть на кожу, прежде чем вы вернете ножны в нормальное состояние.

Когда вы закончите гидроизоляцию кожаных ножен с помощью SNO-Seal, она должна стать довольно блестящей.Этот блеск со временем постепенно стирается, но он всего лишь побочный продукт водонепроницаемых кожаных ножен.

3 типичных ошибки при уходе за кожаными ножницами

Уход за кожаными ножнами — довольно простой и понятный процесс, но есть несколько распространенных ошибок, которые вы можете совершить по ходу дела.

Мой лучший совет — руководствоваться здравым смыслом, следовать инструкциям в этой статье и провести дополнительные исследования, чтобы убедиться, что то, что вы собираетесь сделать с кожаными ножнами, не испортит их полностью.Если у ваших кожаных ножен есть особые инструкции по уходу, следуйте им, прежде чем делать то, что я описываю в этой статье.

Лично я делал эти ошибки много раз, и я надеюсь, что указание на них поможет вам избежать их и упростит уход за кожаными ножнами.

Ошибка № 1

Ошибка номер один, которую я обычно наблюдаю, — это нанесение слишком большого количества масел и выполнение слишком большого количества операций с кожаными ножнами.

Это может немного сбивать с толку, потому что я только что описал, как ухаживать за кожаными ножнами, и есть несколько способов и способов сделать это.Но правда в том, что вам действительно нужно смягчать и водостойкость кожаных ножен каждые шесть месяцев или даже немного дольше.

То, что вы теперь знаете, как правильно ухаживать за кожаными ножнами, очищать, смягчать и водостойкими, не означает, что вы должны этим заниматься каждые выходные. Существует тонкая грань между чрезмерным уходом и правильным уходом за кожаными ножнами.

Кожа — это обработанная и высушенная кожа животного, поэтому она очень прочная и не требует тонких процедур очистки и ухода.

Очевидно, вы должны содержать ножны в чистоте и в хорошем рабочем состоянии, но есть такая вещь, как слишком тщательный уход за кожаными ножнами. Иногда лучше меньше, да лучше.

Ошибка № 2

Вторая распространенная ошибка, которую делают многие люди, заключается в том, что они не смотрят на то, из чего сделаны масла и предметы, которые они наносят на свои ножны, а также кладут слишком много продукта на ножны.

Нельзя просто втирать в кожаные ножны все, что угодно, и ожидать, что они не потрескаются, не высохнут и не отреагируют плохо.Ты просто не можешь. Кожа — это просто кожа животного, поэтому она плохо реагирует на попадание на нее множества химических веществ и масел.

Обязательно внимательно прочтите, что находится в каждом из продуктов, которые вы надеваете на ножны, чтобы убедиться, что они не повредят кожу. Прежде чем надевать что-нибудь на кожаные ножны для ножа, спросите себя: «Могу ли я надеть это на кожу прямо сейчас?» Если ответ отрицательный, не надевайте его на кожаные ножны.

Другая часть этой распространенной ошибки — слишком много продукта на кожаных ножнах.

После того, как вы сочли продукт достойным того, чтобы его надеть на кожаные ножны, не переусердствуйте и не кладите целую кучу этого материала на ножны. Опять же, чем меньше, тем лучше.

Вы же не хотите перегружать ножны и сразу же наносить на них много масла или другого продукта. Мало того, что это часто просто слишком много влаги для кожи, но продукт или масло могут смягчить или укрепить вашу кожу больше, чем вы ожидали.

Просто убедитесь, что вещи, которые вы надеваете на кожаные ножны, хорошие и не содержат химикатов, и не наносите слишком много их сразу.Поэкспериментируйте с эффектом продукта на небольшом углу чехла, прежде чем покрывать продукт целиком.

Ошибка № 3

Последняя распространенная ошибка — слишком быстро сушить кожаные ножны. Если вы только что вымыли кожаные ножны или просто покрыли их маслом, слишком быстрая сушка ножен может нанести вред коже.

Если кожаные ножны намокнут, лучше всего высушить их как можно лучше сухой тканью, а затем дать высохнуть на воздухе.

Если вы поставите его у костра, у обогревателя или в любом другом месте, где он высохнет быстрее, чем если бы он просто стоял при комнатной температуре, вы рискуете испортить кожаные ножны ножа. Когда влажная кожа сохнет необычно или слишком быстро, она затвердевает и становится сверхжесткой. Он также может начать трескаться и отслаиваться.

После того, как кожаные ножны полностью высохнут и потрескались, восстановить их практически невозможно. Так что просто избегайте полного фиаско и дайте кожаной оболочке ножа высохнуть при комнатной температуре, не подвергая ее воздействию прямого нагревающего источника.

Заключение

Уход за кожаными ножнами для ножей — это очень полезный и простой процесс, который многие люди не думают, что они способны делать правильно или у них нет времени.

Тем не менее, если потратить пять минут на очистку кожаных ножен, когда они станут заметно грязными, и потратить тридцать минут каждые шесть месяцев на простой уход, ваши ножны прослужат намного дольше и сохранят их прочными и в хорошей форме.

Только не переусердствуйте, проверьте состав продуктов, которые вы надеваете на ножны, а также инструкции по уходу, прилагаемые к ножнам, если таковые имеются.

Итак, несколько минут простого и легкого ухода за кожаными ножнами могут сэкономить вам много денег, времени и энергии. Обслуживание вашего снаряжения заставит вас покупать меньше, потому что вам не нужно будет заменять вещи, которые сломались из-за небрежности, и вы сможете использовать свое снаряжение в полную силу.

WaterArmor® — Гидроизоляционные изделия | T-Clear

Устройство WaterArmor AWB T. Clear Corporation представляет собой высококачественный 100% акриловый гибкий воздух и водный барьер.WaterArmor AWB предназначен для нанесения валиком или распылением, но его также можно растереть или притереть щеткой. WaterArmor AWB образует непрерывный воздушный и водный барьер, который защищает одобренные основания от случайного повреждения водой.

  • В ведрах по 5 галлонов
  • 100% покрытие
  • Не гремит на ветру
  • Паропроницаемость с низкой степенью инфильтрации воздуха
  • Используется в качестве гидроизоляции и гидроизоляции

Устройство WaterArmor TG T. Clear Corporation — это высококачественный, гибкий шпатель для обработки швов и водный барьер.WaterArmor TG со степенью проницаемости 12 может применяться в качестве непрерывного гидроизоляционного покрытия на проникновения и отверстия.

  • В ведрах по 5 галлонов
  • Обеспечивает непрерывный гидроизоляционный слой в местах проходов, стыков панелей и отверстий.
  • Легко наносится шпателем или ленточным ножом из нержавеющей стали

Устройство WaterArmor LF T. Clear Corporation представляет собой гидроизоляцию и гидроизоляцию оружейного качества. WaterArmor LF, созданный на основе полимеров STPE, использует отверждение под действием влаги для производства очень прочной, бесшовной эластомерной гидроизоляционной мембраны.Быстрое отверждение позволяет в тот же день устанавливать окна, двери и другие элементы стен, гидроизоляции или воздухонепроницаемые элементы.

  • Выпускается в сосисках по 20 унций
  • Оптимизация подготовки за счет устранения необходимости в армирующих лентах для швов
  • Полимер с силановыми функциональными группами обеспечивает превосходную долговременную адгезию, перекрытие трещин и стойкость к атмосферным воздействиям.
  • Создает непрозрачную мембрану при рекомендованных 12-15 мил для упрощения проверки и контроля качества.
  • Склеивается с большинством строительных материалов без грунтовки
  • Однокомпонентная экономия времени — без смешивания
  • Обеспечивает прочное, водонепроницаемое уплотнение, склеивает и отверждает в сырую погоду на влажных основаниях.

т.Лента для гидроизоляции WaterArmor Flashing Tape компании Clear Corporation представляет собой легкий рулонный гидроизоляционный материал с превосходной прочностью и способностью перекрывать большинство зазоров или пустот, часто встречающихся в строительстве. Встраиваемый в WATERArmor AWB или TG, он используется для стыков и стыков панелей. Лента легко встраивается во влажный WaterArmor и высыхает, образуя высокоармированный, но гибкий гидроизоляционный слой.

  • Доступны шириной 4, 6 и 9 дюймов в рулонах по 180 футов
  • Легкий
  • Легко встраивается
  • Тонкий, не покрывает поверхность стены

Список одобренных материалов, спецификации и стандарты испытаний продукции см. В технических паспортах.

Как удалить силикон — водонепроницаемое уплотнение и восстановление

Силикон обычно используется как эффективный герметик. При правильном использовании силикон — отличный способ сделать ваш дом водонепроницаемым и предотвратить повреждение водой, особенно в более уязвимых местах, таких как ванные комнаты, прачечная и кухня. Хотя силикон может служить годами, со временем он изнашивается. Когда силикон перестает работать должным образом, пора его удалить, очистить поверхность и заменить.

Для достижения наилучших результатов рассмотрите возможность найма профессионалов по герметизации водонепроницаемых покрытий для жилой или коммерческой недвижимости.Тем не менее, средний домовладелец, сделавший сам, может самостоятельно выполнить небольшие работы по удалению силиконового герметика, располагая необходимыми ресурсами.

Шаги по удалению силикона

Для домашнего проекта вам понадобится силиконовый смягчающий агент, острый край (например, лезвие или нож) и чистящий раствор. Ниже приводится подробный обзор каждого шага по удалению силиконового уплотнения с вашей собственности.

Нанесите смягчающий агент

Существует несколько стратегий удаления силикона, хотя мы считаем, что наиболее эффективным способом для домашних домовладельцев является сначала размягчение силикона.Конечно, если есть неплотный силикон, который можно удалить вручную, сделайте это в первую очередь.

Есть несколько веществ, которые можно использовать для смягчения силиконового уплотнения. Среди самых простых и доступных — уксус, спирт и WD-40. Если вам нужно что-то покрепче, вы можете использовать изопропиловый спирт промышленного класса, и мы рекомендуем обратиться к профессионалу.

Выбрав подходящий силиконовый растворитель, тщательно нанесите смягчающее средство на все участки силикона.Подождите несколько часов, чтобы силикон размягчился. После того, как вы оставите растворитель, вы можете проверить силикон, пощупав его на мягкость и определив, насколько он рыхлый, прежде чем соскрести и удалить его.

Соскоблите острым концом

После размягчения силикона его можно будет удалить острым лезвием, карманным ножом или небольшим универсальным ножом. Старайтесь не прикладывать слишком много усилий при соскабливании силикона, так как он может повредить окружающую область.Силикон должен легко сниматься. В противном случае вам может потребоваться нагреть поверхность перед повторной попыткой удаления.

Соскабливая силикон, разрежьте его как можно ближе к нижележащему слою. Вы также можете отклеивать силикон по мере продвижения. Просто начните с одного конца и не торопитесь, пробираясь через всю полосу силиконового уплотнения. Не беспокойтесь, если после соскабливания силикона остались остатки, так как позже их будет легко удалить.

Нагрейте поверхность, если это сложно

Силикон должен легко отделиться после нанесения смягчающего средства.Если он не удаляется легко, необходимо нагреть поверхность. Это еще больше смягчит силиконовый материал и избавит вас от лишних усилий во время соскабливания, что может увеличить вероятность повреждения окружающей поверхности.

Для размягчения силикона можно использовать тепловой пистолет или фен. В идеале вы хотите нагреть все участки силикона не менее тридцати секунд и не более двух минут. Затем вы можете проверить силиконовый материал, чтобы убедиться, что он достаточно мягкий, чтобы его можно было удалить.Если нет, вы можете попробовать повторно нанести тепло, хотя вызов специалиста по герметизации может быть лучшим (и самым безопасным) вариантом на этом этапе.

Удалить остатки и очистить поверхность

После того, как вы удалите силикон, скорее всего, под ним останется изрядное количество остатков. Это может быть клейкий материал, который использовался для закрепления силикона на месте, грязь, сажа и изношенная краска. Остатки могут стать причиной неровной поверхности и затруднить нанесение нового силикона.

Вы можете использовать шпатель, зубило или канцелярский нож, чтобы аккуратно удалить остатки.Убедитесь, что поверхность ровная. После удаления остатков используйте возможность промыть участок чистящим раствором или водой с мылом.

Наконец, при желании можно повторно нанести новый силикон. Важно не оставлять поверхность открытой слишком долго, так как это может увеличить риск повреждения водой. Если под или вокруг старого силикона есть признаки черной плесени, обратитесь к специалистам по реставрации.

Обратитесь в опытную компанию по производству герметиков

Наша команда в Waterproof Caulking & Restoration может помочь со всеми вашими потребностями в гидроизоляции.Защита вашей собственности от повреждения водой важна для предотвращения ненужного ремонта, который может быстро стать дорогостоящим. Качественная водонепроницаемая коммерческая герметизация также может снизить расходы на коммунальные услуги и обеспечить комфорт в течение дня в вашем доме или на работе.

Свяжитесь с нами по телефону 484.265.9646 или запишитесь на онлайн-консультацию. Мы рады ответить на ваши вопросы об удалении силиконовых герметиков, а также расскажем, как наши специалисты по герметикам могут помочь защитить вашу собственность с помощью наших услуг.

История компании | Laurenco Waterproofing

В Laurenco Waterproofing, подразделении FBC Chemical, наша цель — производить гидроизоляционные изделия высочайшего качества наиболее своевременным, конкурентоспособным и вежливым способом, чтобы помочь нашим клиентам и поставщикам добиться успеха. FBC Chemical — это семейная корпорация в третьем поколении, основанная Лэдом Худаком в 1967 году. С момента своего основания FBC диверсифицировала производство асфальта в дополнение к химическому сбыту, и в настоящее время у нас работает более 70 сотрудников.В 2013 году FBC приобрела интеллектуальные права на производство и продажу гидроизоляционной системы Laurenco.

Гидроизоляционная система Laurenco — это первоклассная битумная гидроизоляционная система холодного нанесения, которая обеспечивает монолитный барьер, усиленный полимером. Она имеет проверенный более чем 60-летний опыт работы, что делает ее самой долговечной, постоянно продаваемой гидроизоляционной системой на рынке.

Система была разработана в 1955 году Дороти и Джоном Лоуренсами, чтобы найти более безопасный способ водонепроницаемости без использования горячих чайников.Обладая знаниями в области химии и физики, они смогли создать холодную гидроизоляционную мембрану, которая не только соответствовала требованиям к гидроизоляции холодной смолы, но и полностью их превосходила.

Благодаря своей гибкости и универсальности, он может использоваться в широком спектре проектов, включая, помимо прочего, зеленые крыши, фундаменты зданий, площадки на площадях, туннели, плотины, электростанции и т. Д. Поскольку он применяется в холодных условиях, нет температурных ограничений / ограничений и нет опасных условий труда для бригад, в отличие от продуктов горячего нанесения.Эта система будет работать до -40 градусов по Фаренгейту. Нет запаха и нет необходимости вкладывать средства в тяжелое и дорогое оборудование. Все, что вам нужно, это рулон, ведро, универсальный нож и ракель с плоским краем. Помимо простоты применения, продукт соответствует всем требованиям к VOC и ASTM и может продаваться во всех 50 штатах.

В FBC Chemical мы стремимся удовлетворить ваши потребности в гидроизоляции с высочайшим качеством и заботой, чтобы помочь вам сэкономить время и рабочую силу. Если у вас есть какие-либо конкретные вопросы и вы хотите поговорить с представителем компании, позвоните нам по телефону (800) 321-3337.

Основная ванная комната, одна комната, неделя 6

Если вы здесь новенький… Привет! Я Касс!

Я мама, жена и бесстрашный мастер по дому. Я живу в Восточной Вирджинии со своей маленькой семьей. Я был увлечен идеей ведения домашнего хозяйства с юных лет. Я начала пытаться превратить наш дом в дом, когда мы с мужем Дэвидом купили наш первый дом. Это началось с живописи и небольших поделок домашнего декора.Мои видения начали расти, но наш бюджет был по-прежнему маленьким. Как только мой муж начал уезжать из дома на длительные периоды службы, я поняла, что, если я хочу реализовать эти более масштабные проекты, мне придется делать это сама. Затем я начал мало-помалу пробовать новые вещи и учиться пользоваться новыми инструментами. Теперь, живя вместе в третьем доме, я научился решать ГРАМОСТЬ больших проектов. Сделать дом своими руками стало моей страстью! Мне нравится воплощать свои большие идеи в жизнь, и я надеюсь вдохновить других сделать то же самое!


На этой неделе, занимаясь ремонтом ванной, я начал готовить душевую кабину под плитку.Я купил набор для душа от Schluter-Kerdi, в котором есть все компоненты для полной водонепроницаемости душа. Эти наборы бывают разных размеров, и их можно урезать. Я купил 48 × 48 в комплекте с Lowe’s, который шел с рулоном водонепроницаемой пленки, сливным клапаном, угловой и шовной лентой, сантехническими фланцами и наклонным поддоном для душа.

Schluter также предлагает тонкий раствор для использования со своими продуктами. Мне не удалось найти ни одного, который прибыл бы вовремя, поэтому я использовал стандартный немодифицированный раствор тонкого отверждения, как рекомендовал их веб-сайт.На прошлой неделе я установил устойчивый к плесени гипсокартон в душе и арках. Это подходящая поверхность для нанесения Schluter. Я также купил нишу для душа Schluter. Он плотно прилегал к обрамлению стены в моей душевой (мне пришлось установить мой под арочным окном, потому что на центральной стене была гвоздь) и закреплен заподлицо с гипсокартоном.

Я начал гидроизоляцию с нанесения тонкого слоя на одну стену с помощью зубчатого шпателя (я использовал шпатель Schluter).Затем я обрезал свою пленку до подходящего размера и начал гладить ее по стене, на которую я нанес тонкую пленку. Я проделал путь от верха до низа стены, стараясь разгладить складки на мембране. После того, как он стал гладким, я вернулся с плоским краем (я использовал большой шпатель), чтобы придавить и разгладить всю стену.

Я повторил этот шаг для каждой стены в душе. Для душевой ниши, арочного окна и сантехники я прорезал бритвой. После того, как мои плоские поверхности были покрыты, я начал наклеивать шовную ленту на все швы и на внутренние края окна арки и дверного проема.Сначала я нанёс тонкий набор с помощью небольшого шпателя, следя за тем, чтобы покрытие было немного шире, чем ширина ленты. Затем я наклеил шовную ленту и провел ножом для заклеивания гипсокартона по каждой части, чтобы разгладить и удалить излишки. Для изогнутых отверстий я прорезаю небольшие выемки вдоль шовной ленты, чтобы она плавно изгибалась. Я обнаружил, что разрезание полосы на более мелкие части было полезно для арочных областей.

Для сантехники в душевой я наложил тонкий набор вокруг и применил фланцы, которые идут в комплекте.Это помогает защитить все в душе от утечки воды. Далее была установка поддона для душа!

Для подготовки слива я использовал инструкции Schluter по установке слива там, где нет доступа к водопроводу (это означает, что я не могу получить доступ к водопроводу душа снизу). Я всухую вставил сливной фланец в сливную трубку из ПВХ под полом душа, используя проставки, которые прилагались к душевому комплекту. Затем я удалил и нанес ПВХ-цемент на сливной фланец и слив.Закручивающим движением установил слив. Я удалил распорки и покрыл каждую сторону тонким слоем. Я также наношу тонкий слой под сливной фланец и вокруг него с помощью небольшого шпателя. Затем я поместил каждую распорку обратно под сливной фланец, чтобы надежно прикрепить ее к полу. Я удалил излишки тонкого отверждения и вытер область начисто.

Изделия Schluter можно разрезать по размеру с помощью универсального ножа. Я уменьшил размер поддона и бордюра до размера, подходящего для душа.Я нанесла тонкий состав на пол для душа и прижала поддон, чтобы он держался. Я повторил этот шаг с бордюром для душа. Я использовал оставшуюся ленту для швов, чтобы закрыть швы по краям поддона, а также установил угловые уплотнения.

Дополнительно я применил тонкую пасту вокруг слива и наложил сливной фланец. Теперь мой душ полностью водонепроницаем и готов к ПЛИТКЕ!

Не забудьте поговорить с другими избранными дизайнерами на этой неделе, чтобы узнать, чего они добиваются!

Ариен К.Бетея | Дома с Эшли | Banyan Bridges | Бари Дж. Акерман | Брит Арнесен

Мальчики из коричневого камня | Доминик Гебру | Серый космический интерьер | Haneen’s Haven

Home Ec. | Дизайн Нила Джонсона | Пенни за состояние | Prepford Wife | Рэйчел Мориарти интерьеры

Повелитель Сачи | Сьюзан Хилл Дизайн интерьера | Это симплицит | Тиффани ДеЛанжи | Виктория Ли Джонс

Медиа BH&G | TM ORC

Пробираться сквозь водонепроницаемые полы
— Хорошие парни

доллара за доллар, дом — это самая крупная инвестиция, которую большинство людей сделает в своей жизни.Хорошо, давайте будем честными: дома могут быть денежной ямой! Но это НАШИ денежные ямы, и мы хотим, чтобы они были безопасными, удобными, отражали наш стиль и личность и прослужили как можно дольше, чтобы нам не приходилось вкладывать в них свои кровно заработанные деньги.

Но один из самых распространенных виновников повреждения дома — с нами каждую минуту каждого дня. Безмолвный разрушитель живет в наших домах — и даже в наших телах! (реплики зловещей музыки!)

Не ищите под кроватями хоккейную маску с ножом с ножом.Эсминец, о котором мы говорим, — это вода! Как может то, что составляет более 60 процентов вашего тела, разрушить ваш дом ?!

Вода, будь то твердое, жидкое и газообразное состояние, является одной из основных причин повреждения домов каждый год. По данным Института страховой информации, «повреждение водой и замерзание» было 3-м по серьезности (после телесных повреждений и пожара / молнии) и 2-м по частоте причиной страховых требований домовладельцев. 1

Это, наряду со стремлением к долговечной отделке, не требующей особого ухода, побуждает все больше и больше покупателей искать варианты водонепроницаемых и водостойких полов.Но что это за варианты? Почему одно лучше другого? А где их можно и нужно установить у себя дома? Или, что еще важнее — где мне не быть? Давайте глубоко погрузимся в плавный мир воды и полов!

Водонепроницаемость и водонепроницаемость — в чем разница

Покупатель, будьте осторожны! Это одна из наиболее неправильно понимаемых и важных частей информации при выборе вариантов напольного покрытия. Водонепроницаемость и водонепроницаемость — НЕ одно и то же! Это НЕ взаимозаменяемые термины!

Проще говоря, водостойкость означает то, что подразумевает название: он может выдерживать или сопротивляться воде в течение определенного периода времени, но не является водонепроницаемым; со временем он будет поврежден водой или жидкостью.

«Водонепроницаемый» означает, что он непроницаем для воды — вода может постоянно контактировать с ним и никогда не повредит пол. Последнее важно отметить — то, что ваш пол водонепроницаем и непроницаем для воды и влаги, не означает, что основание под ним является водонепроницаемым. Это особенно актуально для вариантов из дерева и ламината, у которых могут быть швы между досками, через которые влага может просочиться на черновой пол.

Плюсы и минусы

Как водостойкие, так и водостойкие полы имеют свои сильные и слабые стороны, которые следует учитывать перед укладкой.В конце концов, никто не хочет платить деньги за то, чтобы их пол деформировался и подтягивался. Что ж, у большинства людей нет!

Большим плюсом для водостойких полов является то, что они обычно дешевле, чем водостойкие. Однако недостатком является то, что те материалы сердцевины, которые делают его менее дорогим, часто способствуют его набуханию, деформации или отслаиванию при воздействии чрезмерной влажности. По сути, водостойкие полы действуют как большая губка, когда подвергаются воздействию жидкости дольше, чем рекомендуется.

Водонепроницаемые полы, поскольку они непроницаемы, могут стоить дороже, даже если они изготовлены из органических или природных материалов, а не из искусственных / неорганических.Однако неорганический материал сердцевины (например, ПВХ или древесный пластик / полимер) помогает сделать его более водонепроницаемым и предотвращает проникновение влаги, что также может предотвратить развитие плесени и грибка. БОНУС!

Где установить?

Водостойкий пол — это прочный вариант напольного покрытия для участков, которые не подвергаются регулярному воздействию влаги, мокрого транспорта или проливов. Случайные разливы — это нормально, если их немедленно убрать. Гостиные, семейные комнаты, офисы, кабинеты, спальни — отличные места для установки водостойких полов.Любые пролитые вещества следует как можно скорее убрать, а пол высушить.

Ванные комнаты, прихожие, прачечные, кухни, подъезды и подвалы НЕ являются лучшими местами для установки водостойких полов. Помните — влажные помещения, такие как подвалы, известны тем, что в воздухе содержится много влаги, которая может проникнуть внутрь и повредить водостойкий пол.

Так что это не удивительно — ванные комнаты, прихожие, прачечные, кухни, подъезды и подвалы — ОТЛИЧНЫЕ места для установки водонепроницаемых полов! Так что не беспокойтесь о днях, когда вы моете коврики для ванной, или о детях, бегающих под дождем и грязью, или о проливании стакана воды на пол на кухне.Водонепроницаемые полы — это спокойствие в таких условиях.

Типы полов

Производители продолжают совершенствовать технологии производства материалов, чтобы удовлетворить потребности сегодняшних потребителей в водонепроницаемых и водостойких напольных покрытиях, предлагая покупателям больше возможностей, чем когда-либо.

Для водонепроницаемых полов нет ничего прочнее плитки и камня. Отсюда их использование в ванных комнатах и ​​душах буквально сотни лет. При правильной установке, заливке и герметизации вода может оставаться на плиточном полу почти навсегда и не вызовет никаких проблем.Цены варьируются в зависимости от типа плитки или камня и требований к установке. Например, некоторые изделия из натурального камня великолепно выглядят и долговечны, но их необходимо герметизировать после установки и через регулярные промежутки времени в течение всего срока службы изделия. Подумайте о травертинах или граните. Вы можете пройти путь от недорогого керамического изделия до изделия из камня премиум-класса.

Еще один популярный вариант водонепроницаемости — винил. Изделия из листового винила, которые у многих из нас были в домах, были водонепроницаемыми, если швы были правильно заделаны.Однако новые виниловые изделия — это не винил вашей мамы. Сегодняшний винил — это более прочный продукт, который может имитировать внешний вид плитки или дерева и обеспечивать исключительную долговечность. Он предлагается как в водостойком, так и в водонепроницаемом исполнении и может быть более дешевой альтернативой другим вариантам напольного покрытия и отлично подходит для активных семей и мест с интенсивным движением.

Полы из твердых пород дерева являются водонепроницаемыми. Люди склонны думать, что их клей или гвоздь прибивает паркетные полы, полы, очищенные вручную, окрашенные вручную и запечатанные, являются водонепроницаемыми.НЕПРАВИЛЬНЫЙ! Это распространенное заблуждение. В то время как герметик (обычно уретан или лак) предотвращает попадание воды в древесину, швы обеспечивают наименьшее сопротивление воде, и со временем древесина становится губкой для воды, что приводит к короблению, изгибу, короблению и множеству дорогостоящих ремонт. Установка полов из массивной древесины — трудоемкий процесс, который может относиться к более высокой цене, так что это было бы плохо.

Ламинат и изделия из древесины имеют водостойкие разновидности.Однако будьте осторожны, не все они водонепроницаемы! Обратите особое внимание и спросите хороших парней, какой ламинат или другие технические изделия являются водостойкими. Обычно внешняя поверхность дерева или материала, имитирующего дерево, является водостойкой, однако сердцевина продукта часто представляет собой композитный продукт, который чрезвычайно чувствителен к повреждению от влаги.

Продукция Engineered также предлагается в водонепроницаемом исполнении. Вы услышите алфавитный набор терминов, используемых для их описания, но ваши профессионалы в The Good Guys могут помочь вам найти лучшие варианты для удовлетворения ваших потребностей с точки зрения трафика, семьи, влажности и бюджета.Некоторые из них, на которые стоит обратить внимание при покупке: полы RigidCore, WPC и SPC. Они становятся все более и более популярными и действительно движут бумом индустрии водонепроницаемых полов.

Жесткая сердцевина — это общий термин, означающий, что сердцевина планки из винила или ламината является прочной или жесткой. Эти материалы обычно армируются в своей основе с помощью WPC или SPC и соединяются вместе с защелкиванием.

WPC означает «древесно-полимерный сердечник» и использует композитный (из нескольких материалов) сердечник в качестве основы для этого винилового продукта, который включает вспенивающий агент для создания воздушных карманов в сердечнике для изоляции от температуры и звука и делает их комфортными под ногами.ДПК не допускает вмятин, что делает его хорошим вариантом для жилых помещений. Полы из WPC хорошо выдерживают умеренный солнечный свет и тепло и отлично подходят для активных домашних хозяйств. Его можно укладывать прямо на несовершенный черновой пол или керамическую плитку, и эта изоляция действительно помогает приглушить звук при ходьбе.

SPC, или каменно-полимерный сердечник, является отличным вариантом для тех, кто ищет долговечность винила, имитирующего твердую древесину. Поверхность противостоит царапинам и воде, как винил, но сердцевина добавляет прочности, устойчивости и водонепроницаемости.Многие SPC даже предлагаются с отделкой из натурального дерева снаружи, что является лучшим из обоих миров. Он становится все более популярным и может помочь вам удовлетворить ваши потребности в водонепроницаемых покрытиях, не жертвуя тем видом дерева, который так желают многие домовладельцы.

Уборка (Окей, каламбур!)

Мы почти не поцарапали поверхность (ладно, ладно, остановимся на плохих играх с напольным покрытием) водонепроницаемости и водонепроницаемости, доступных домовладельцам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *