Обработка срубов: средства обработки и способы их нанесения

Разное

Содержание

Обработка сруба антисептиком. Защита от огня, грибка и насекомых.

Время на чтение: 3 мин.

Без обработки сруба антисептиком не обходится ни одно строительство. Это обязательный этап, благодаря которому Ваш дом оказывается под надежной защитой. Рассмотрим три главных проблемы деревянного сруба и три вида антисептика, которые с ними справятся.

Антисептик от огня

Его также называют антипирен. Считать, что он делает дерево негорючим — распространенная ошибка. Их основная задача — замедлить распространение пламени при возгорании. В состав таких средств, как правило, входит хлористый аммоний или его фосфат, либо аналогичные соединения. Пропитка проникает вглубь дерева и наделяет его вышеупомянутым свойством. Сегодня на рынке представлены антипирены трёх групп:

  • 1 группа. Обеспечивает дереву меньшую горючесть — до 9%.
  • 2 группа. Обеспечивает негорючесть от 9 до 30%.
  • 3 группа. Дерево, обработанное таким составом, теряет 30 и более процентов от своего изначального объёма при горении.

Наиболее подходящий вариант для защиты бани от огня — это антипирен из первой огнезащитной группы. Он подготовлен к высоким температурам и хорошо справляется со своей задачей. Не рекомендуем обрабатывать одним и тем же антисептиком сруб и баню, так как они подвергаются совершенно разным температурным воздействиям.

Мы в своем работе используем антипирен Перилакс.

Антисептик от грибка

Как правило, каждый антисептик имеет комплексное действие и защищает от трёх негативных факторов сразу. В понятие “грибок” мы включаем также плесень, гниение и другие биологические поражения бревна. Для профилактики можно воспользоваться любым антисептиком в зависимости от характера работ (внутренние, наружные). Главное условие, чтобы он был токсичен для грибка и безопасен для людей и животных.

Для “лечения” древесины, которая уже подверглась гниению используйте антисептики-отбеливатели. Чаще всего можно встретить  хлорные, кислородные, на основе щавелевой кислоты и комбинированные отбеливатели. Они убивают уже существующее заражение или начавшееся гниение во время строительства дома.При долгом хранении бревна могут получить споры дереворазрушающих грибов, которые невозможно увидеть. Поэтому советуем периодически обрабатывать сруб в целях профилактики.

Для первичной обработки и отбеливания хорошо зарекомендовали себя антисептики Неомид.

Для финишного покрытия сруба, чаще всего, используем колерованные антисептики Тиккурила, Текнос. Также, можно обрабатывать сруб натуральным маслом.

Антисептик от насекомых

Для сруба наиболее опасен жук-короед, древоточец, муравей и оса. Муравьи, как правило, появляются внутри, когда там уже есть гниль. Древоточцы вгрызаются в готовые срубы и оставляют там личинки, короедов заносят вместе с бревнами, а осы селятся в трещинах и межвенцовых венцах. Кстати, от них и от муравьев избавиться проще всего. А вот с личинками жуков — совсем другое дело. Если они уже появились у Вас, то необходимо в срочном порядке обработать поверхность пропиткой и лаком. Вероятнее всего, она не убьёт насекомых, но зато сруб уже будет под защитой. Можно также прибегнуть к шприцеванию и обработать все трещины концентрированным раствором на спиртовой основе. Из радикальных методов: химическая обработка инсектицидами (опасна, в том числе и для людей), либо прогревание дома до 70 градусов. Если с баней такой трюк провернуть несложно, то с домом Вы потерпите неудачу. Поэтому рекомендуем пользоваться антисептиками ещё до возникновения проблемы, и не забывать периодически повторять процедуру.

Общие рекомендации по выбору антисептика:

  • Не экономьте на антисептике. Хорошее средство не может быть дешевым. Чтобы избежать подделки, не покупайте его с рук или в непроверенном месте (например, на рынке). Куда меньше шансов встретить подделку в специализированном магазине.
  • На этикетке должно быть написано от чего именно защищает данный состав. Обычно там встречается перечисление: грибок, плесень, насекомые, гниение.
  • Обратите внимание на условия хранения, сравните с теми, что значатся на этикетке.
  • Для наружных работ выбирайте трудновымываемые антисептики, устойчивые к смене температуры и другим воздействиям окружающей среды. Особенно важно, чтобы они были влагоустойчивыми и не смывались при каждом дожде.
  • Для внутренних работ можно выбирать состав немного проще. Основное требование к нему — экологичность и нетоксичность для людей и животных.

И запомните главное правило: лучше потратить небольшую сумму на профилактику и предварительную защиту, чем через несколько лет столкнуться с гниением, ремонтом и разборкой сруба. Берегите свой дом!

 

Механическая обработка сруба

Механическая обработка сруба – первый этап комплексной обработки, подготавливающей бревно к использованию в срубе.

Обработка бревен начинается еще при валке леса в делянке:

Бригады вальщиков, а в последнее время, современные комплексы «харвестер-форвардер», валят лес и обрезают сучки, получая заготовки бревен для дальнейшей сортировки и обработки.

Затем лес сортируется по диаметрам и сбежистости, сбежистые бревна отправляют на распиловку в пиломатериалы.

Из бревен, отобранных для строительства, по размерам сруба вырезаются заготовки соответствующей длины. При этом выбирается самая ровная часть ствола, а комлевая и вершинная части отпиливаются.

Производится окорка сруба топором. После окорки бревна еще выглядят не очень аккуратно вследствие наличия задиров от топора, наплывов от сучков и остатков камбия на стволах. Камбием объясняется и характерный коричневый цвет бревен после окорки, причем этот цвет различается для зимней и летней древесины: зимой он более яркий, летом  темный.

Вместе с тем, это уже то состояние бревен, когда из них можно рубить сруб, правда, выглядеть такой сруб будет грубовато и со временем еще потемнеет.

Тем не менее,  некоторое количество заказчиков выбирает срубы из окоренного бревна, руководствуясь  желанием получить  бревна, минимально затронутые каким-либо механическим инструментом.

Если же нам нужен более эффектный внешний вид сруба, необходима дальнейшая обработка бревен.

Острожка рубанком

Основным видом декоративной механической обработки сруба ручной рубки в настоящее время является острожка электрорубанком.

Обработка бревен рубанком позволяет получить белое бревно без следов луба и камбия. Рубанок также срезает наплывы от сучков и задиры от топора, остающиеся после рубки сучков и окорки сруба.

Часто приходится слышать опасения по поводу снятия рубанком «ценных защитных слоев» древесины, как при оцилиндровывании бревен. Можем ответственно заявить, что опасения беспочвенны.  Да, внешний вид строганного бревна напоминает оцилиндрованное бревно, но при этом  в отличие от оцилиндровки снимается только пара миллиметров верхнего слоя бревна. Такая обработка  не приводит к повышенной деформации и растрескиванию и не снижает долговечность сруба, что, к сожалению, характерно для оцилиндрованного бревна.

Стоит отметить, что обрабатывать бревна рубанком необходимо  до начала рубки сруба, чтобы не увеличивать щели в пазах.

Здесь также необходимо упомянуть о еще одном виде декоративной обработки сруба – обработке скобелем.

Скобель – это старинный плотницкий инструмент, похожий на серп. С его помощью можно полностью очистить бревно от коры, луба, кадмия и получить белую и чистую древесину, при этом не снимая даже тех 2-х  мм, что убирает рубанок.

Но, во-первых, при этом все равно остаются наплывы от сучков и задиры от топора, что отрицательно влияет на внешний вид сруба, а во-вторых, добела очистить древесину скобелем на практике получается довольно плохо, особенно зимой. Поэтому, современная технология острожки электрорубанком здесь побеждает и скобель применяется все реже.

Таким образом, после окорки и острожки рубанком  мы получили красивый сруб из чистых, светлых, с ровной поверхностью бревен. В таком виде сруб может дожидаться отделки.

Шлифовка при финишной отделке

При отделке высохший сруб перед обработкой декоративными составами можно дополнительно отшлифовать, что уберет небольшие плоскости от рубанка и сделает поверхность идеальной для покраски.

Так как шлифовка – достаточно дорогая и трудоемкая операция, а результаты ее видны только вблизи бревен, то часто от нее отказываются, либо  применяют частично: снаружи дома только рубанок, а внутри дополнительно шлифовка.

 

Готовые проекты

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 3 884 430

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 3 779 820

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 036 090

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 618 770

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 140 380

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 884 740

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 3 445 090

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 3 242 580

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 432 530

Р

Комнат: 5

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 2 071 410

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 578 180

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 777 600

Р

Обработка сруба — выбор защитных составов и особенности их использования

В процессе длительной эксплуатации любой возведенный сруб должен выдерживать воздействие неблагоприятных условий в случае надежной защиты конструкции.

Качественная пропитка бревна специальными составами – это эффективный способ защитить строение от гниения, горения, поражения грибковыми спорами и вредителями.

Все работы по обработке бревна рекомендуется проводить до этапа сборки сруба на строительной площадке. Однако, в некоторых случаях, подобные мероприятия осуществляются на этапе готового строительства.

Содержание статьи

Самостоятельная обработка бревен

Антисептическая обработка сруба представляет собой ряд важных мероприятий, направленных на комплексную защиту сруба и готовой конструкции.

Самостоятельная обработка включает в себя работы по внутренней и внешней защите.

Внутри

Внутренние части стен жилых загородных домов в большинстве случаев находятся в благоприятных условиях, поэтому не нуждаются в дополнительной обработке.

Но в отношении современных деревянных бань и саун ситуация складывается иначе. Стены в помещениях подвергаются постоянному воздействию повышенных температур и высокой влажности.

По этой причине внутренняя сторона бревна также нуждается в защите, для которой лучше использовать антисептик и антипирен.

Снаружи

Наружные стороны стен всегда находятся под воздействием атмосферных факторов окружающей среды – перепад температур, осадки, УФ излучение. Это приводит к появлению плесени, грибковых спор и вредителей.

Для предотвращения негативных последствий, рекомендуется обеспечить своевременную пропитку бревна, используя антисептические средства и антипирен.

Еще одной не менее важной проблемой является появление трещин и сколов на поверхности бревна, которые часто возникают при неправильной сушке, перегреве или промерзании древесины. Чем обработать сруб бани в этом случае? Решить подобную проблему можно при помощи тщательной шлифовки бревна.

Средства для защиты сруба

Чем обработать сруб, чтобы обеспечить эффективную защиту от негативных воздействий различных факторов? Для этого подойдут универсальные или комплексные средства.

Специальные препараты для древесины представлены в трех категориях:

  • антисептики;
  • антипирены;
  • комплексные средства.

Антисептики

К этой категории относятся средства, предназначенные для глубокой защиты от воздействия плесени, грибковых спор и вредоносных микроорганизмов.

Антисептик для древесины обеспечивает глубокое проникновение в структуру дерева. Полное высыхание состава приводит к закупориванию пор и предотвращению проникновения влаги в материал.

Антипирены

Как известно, древесина восприимчива к воспламенению, поэтому нуждается в дополнительной огневой защите.

Для решения подобной проблемы рекомендуется использовать специальные препараты – антипирены для внутренней и наружной пропитки конструкций из дерева.

Антипирен способствует повышению устойчивости срубов из бруса или бревен к возгоранию. Кроме того, антипирен предупреждает разрушение древесных волокон при чрезмерном нагревании.

Комплексные препараты

Комплексные средства имеют универсальное применение, зачастую используются для защиты бревна от развития плесени, поражения грибками и вредителями.

Комплексные пропитки эффективно защищают материал от повышенной влажности и перепада температур, улучшают сопротивляемость к воспламенению.

Комплексная защита сруба

Выбор специальных составов для деревянных поверхностей достаточно обширен. Зачастую используется качественный антисептик для защиты от повышенной влаги, микроорганизмов и плесени, а также антипирен – для защиты от возгорания древесины.

Для внешней и внутренней пропитки применяются универсальные и комплексные препараты.

Для внутренней части бревна используются следующие антисептики:

  • легковымываемые;
  • проникающие;
  • образующие пленку.

Легковымываемые

К этой категории относятся препараты с высоким содержанием солей, которые при воздействии влаги, вымываются с поверхности сруба. Антисептик такого типа рекомендуется использовать для дополнительной отделки вспомогательных помещений и в качестве временной профилактики.

Проникающие

Антисептик этой категории не вымывается со временем, при этом обеспечивает глубокую защиту (до 7 мм) и хороший воздухообмен в срубе.

Образующие пленку

Подобные средства разработаны для декорирования деревянных поверхностей и предотвращения проникновения влаги. Они наносятся только после предварительной пропитки поверхностей антисептиками для придания древесине более глубокого оттенка.

Внутренняя защита также включает в себя профилактику деревянных рам, оконных и дверных проемов, перекрытий. Для этого рекомендуется использовать безопасные окрашивающие препараты.

Внешняя обработка

Для обработки наружной части сруба используются профилактические составы и комплексные препараты для устранения существующих дефектов.

Защита внешней стороны стен осуществляется в несколько этапов:

  • Конопатка трещин и щелей в бревнах;
  • Пропитка торцов специальными препаратами;
  • Шлифовка стен и нанесение комплексных антисептических составов.

Наиболее востребованными антисептиками являются: Лига Биощит, Акватекс, Неомид, BIO-Z и другие. Любой качественный антисептик состоит из инсектицидов и фунгицидов, оказывающих мощное антисептическое воздействие на вредоносные микроорганизмы.

Лучшими антипиренами для огнезащиты бревна являются: Неомид 530, Сенеж, КСД, Фенилакс, Пирилакс. Антипирен эффективно увеличивает сопротивляемость древесины возгоранию, негативному воздействию атмосферных осадков и вредителям.

Антипирен применяется для любого типа бревен или бруса.

Процесс нанесения составов

Специалисты рекомендуют соблюдать строгую последовательность нанесения составов на сруб дома или бани.

  1. Первый этап – антисептик наносится в 2–3 слоя. Пропитка выполняется для внутренней и наружной стороны бревен. Чтобы обеспечить качественную защиту сруба, антисептик должен применяться с соблюдением интервалов между нанесением слоев. Каждый новый слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
  2. Второй этап – для огнезащиты дерева используется антипирен. Методика нанесения та же, что и в случае, когда используется антисептик. Антипирен наносится в 1–2 слоя с соблюдением временных интервалов.
  3. Третий этап – использование морилок против повышенной влажности. Для этого подходят специальные водоотталкивающие средства. Тщательной пропитке подлежат торцы и боковые части бревен. При этом отделка торцов проводится в 5 слоев, а боковых сторон – в 2 слоя.
  4. Четвертый этап – подготовка деревянной поверхности к финишной отделке. На этом этапе важно использовать грунтовки глубокого проникновения, в состав которых входят алкидные и акриловые вещества. Они обеспечивают лучшую адгезию бревен с финишной отделкой.
  5. Пятый этап – нанесение финишной отделки при помощи отбеливающих средств, лака или олифы. Такие пропитки применяются для предотвращения потемнения срубов.

Чем наносить пропитки

В зависимости от типа составов, которые используются для сруба, способ их нанесения может отличаться. Выделяют несколько способов нанесения пропиток:

  • Использование валиков и кистей. Этот способ более затратный по времени и подходит для нанесения густых тягучих смесей.
  • Применение пульверизаторов. Такой способ считается качественным и менее затратным.
  • Пульверизаторы подойдут для нанесения только водных растворов. Процедура проводится с использованием специальных средств – очков, респиратора и перчаток.
  • Способ погружения бревен в ванны с профилактическими составами. Подобный подход позволяет обеспечить более глубокую и качественную пропитку конструкции в труднодоступных местах.
  • Способ диффузной (сухой) пропитки. Подходит для случаев, когда используется антисептик и антипирен в виде пасты или порошка.

При соблюдении всех правил обработки сруба, последующие мероприятия осуществляются через 3–4 года. Многие высококачественные препараты сохраняют свои уникальные свойства на протяжении 6 лет.

Правила защиты сруба антисептиком

 

Вступление

Основной враг сруба, не только огонь, а грибок, лишайник и жуки древоточцы. Если не обработать древесину сруба специальными составами, антисептиками, то можно потерять сруб в считанные недели. Самый опасный грибок для сруба, называется белый дымовой гриб. Он заражает древесину и превращает его в труху через месяц. Для защиты древесины сруба выпускаются и используются специальные составы, антисептики.

Виды антисептиков

Не будем рассматривать чудо септики «всё в одном», то есть антисептики, в рекламе, которых они защищают от всех видов грибка и пожара включительно. Последуем советам специалистов и рассмотрим поэтапную обработку древесины сруба антисептиками и другими зашитыми составами.

Антисептики делят по составу:

  • Непрозрачные антисептики;
  • Прозрачные антисептики. Их называют лессирующие.

По взаимодействию с древесиной все антисептики разделяют на:

Пленкообразующие. После покрытия древесины на ней образуется защитная пленка. Кроме защиты древесины, эти антисептики декорируют древесину. Пленкообразующие антисептики на основе алкидных смол, не вымываются осадками, но полностью закрашивают фактуру древесины. Лессирующие пленкообразующие антисептики со временем вымываются осадками и требуют постоянного обновления;

Пропиточные. Эти антисептики пропитывают древесину, глубоко внутрь. Наиболее эффективны невымываемые составы. Они проникают в бревна сруба на глубину заболони. Они не имеют запаха и позволяют дышать дереву после пропитки. Делаются они на основе органических веществ.

Защита сруба антисептиком в два этапа

Практически все покупаемые срубы ручной рубки и срубы из оцилиндрованного бревна пропитываются антисептиками на глубину заболони при их производстве.

Срубы из бруса обрабатываются первый раз в первый теплый сезон после строительства. То есть, если сруб строится зимой, обработка производится весной. Если сруб строится в теплое время года, сруб обрабатывается сразу после строительства.

 

 

Важно! Нельзя обрабатывать влажный сруб пленкообразующими антисептиками. Антисептик, закроет влагу внутри бревна и на брусе появятся глубокие трещины.

Это не значит, что пропиточными антисептиками можно покрывать влажную древесину. Древесина должна быть нормальной (естественной) влажности и покрытие бруса сруба пропиточными антисептиками это первый шаг обработки древесины.

Второй слой обработки должен быть пленкообразующий лессирующий (прозрачный) слой антисептика. Он пленочным слоем укроет древесину, которая внутри уже пропитана антисептиком.

Примечание! Для бревенчатых срубов, которые на производстве уже пропитаны антисептиками, покрывают только лессирующим составом антисептика.

Что обрабатывать, кроме стен сруба

Кроме стен, обработка нужна для других уязвимых частей сруба:

  • нижняя обвязка,
  • пол черновой,
  • лаги половые,

требуют особо сильной пропитки. Они находятся в «контакте» с землей и требуют особой защиты.

Выводы

  • Покрытие сруба антисептиками обязательна;
  • Первое покрытие стен сруба делается пропитывающими антисептиками, в теплый сезон;
  • Второй слой покрытия, должен делаться пленкообразующим лессирующим (прозрачным) антисептиком.

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Срубы

 

Обработка сруба внутри дома после шлифовки – особенности и этапы работ

Шлифовка – обязательная операция, которая выполняется внутри и снаружи дома после окончания усадочных процессов, протекающих в деревянной конструкции после постройки. Шлифовка удаляет с брёвен различные дефекты, убирает синеву, выравнивает поверхность. Отшлифованное дерево необходимо в короткие сроки подвергнуть дальнейшей обработке, иначе поверхность покроется темным налетом, который можно убрать только повторным шлифованием. Обработка сруба внутри дома после шлифовки производится специальными антисептическими препаратами, которые выполняют защитные функции и предохраняют древесину от неблагоприятных факторов природного и биологического происхождения. Из статьи вы узнаете о том, чем обработать сруб после шлифовки.

Необходимость наружной и внутренней обработки после шлифовки

Во время шлифования с бревен удаляются остатки коры, сучки и неровности, таким образом, полностью снимается внешний слой древесины. После того как поверхность отшлифована, бревна остаются без защиты и без должной обработки подвергаются различным неблагоприятным воздействиям.

На наружные стены дома оказывают отрицательное влияние внешние факторы. В результате повышенной влажности на незащищенных бревнах может появиться плесень, поселиться грибок и микроорганизмы. Под воздействием ультрафиолетового излучения дерево может пожелтеть. При перегреве или промерзании древесины из-за постоянной смены температурного режима поверхность может растрескаться.

Внутренние стены деревянного дома находятся в более благоприятных условиях, но, тем не менее, также нуждаются в защите. Грибок, вызывающий посинение дерева, может также поселиться на поверхности бревен из-за нарушения режима эксплуатации. Особенно важно защитить деревянные поверхности помещений, где постоянно присутствует повышенная влажность: ванная комната, баня, сауна.

Обратите внимание, что обработка сруба после шлифовки снаружи и изнутри дома должна проводиться не позже семи дней. В противном случае на поверхности вновь появится темный налет.

Средства для защиты деревянного дома

Для защитной обработки дома после шлифовки используются несколько групп препаратов:

  • антисептики;
  • антипирены;
  • составы комплексного назначения;
  • отбеливающие средства.

Антисептики

Обеспечивают защиту древесины от биологических поражений, к которым относятся плесень, различные виды грибов, микроорганизмы и насекомые.

Антисептические средства представлены в двух видах:

  1. Пропитки. Характеризуются высокой впитывающей способностью. Они проникают вглубь волокон древесины на несколько сантиметров, предохраняя дерево от биопоражений, а также уничтожают уже появившиеся очаги плесени, колонии грибов и микроорганизмов.
  2. Покрывные средства. Создают на поверхности защитный слой, который не пропускает внутрь древесины влагу. Данные препараты особенно актуальны для влажных помещений.

По длительности действия антисептики подразделяются на следующие группы:

  1. Легкосмываемые. В состав этих средств входят соли металлов, которые под воздействием воды и влажности быстро смываются. Этими препаратами лучше всего покрывать деревянный дом изнутри. Однако эти средства не подходят для бань, саун и ванных комнат.
  2. Трудновымываемые. Данные препараты содержат натуральные и искусственные масла, они устойчивы к воздействию влаги и других атмосферных явлений. Поэтому, если стоит вопрос, чем покрыть сруб снаружи после шлифовки, то лучше всего для наружной обработки использовать именно трудносмываемые составы.
  3. Кратковременного действия. Такие антисептические пропитки быстро впитываются в древесину и хорошо переносят повышенную влажность и высокие температуры. Они защищают дерево не только от плесени, но и от насекомых. Отлично подходят для помещений бань и саун.

Антисептики бывают лессирующие и покрывные. Первые создают прозрачный слой, полностью сохраняющий естественный рисунок древесины. Вторые образуют тонированное покрытие с матовым или глянцевым блеском.

Антипирены

Дерево очень восприимчиво к огню, оно очень быстро воспламеняется и хорошо горит. Чтобы защитить деревянный дом от пожара, необходимо покрыть сруб специальными средствами – антипиренами. Данная группа препаратов предназначена для защиты древесины от возгорания.

Антипирены предотвращают воспламенение и позволяют древесине долгое время выдерживать воздействие открытого пламени, не загораясь.

Существуют два вида составов:

  1. Средства, содержащие соли натрия. При воздействии огня на древесину, обработанную таким составом, выделяются газы, препятствующие возгоранию.
  2. Несолевые препараты. Пламя блокируется пеной, которая образуется на древесине под воздействием огня.

Комплексные средства

Препараты этой группы универсальны. Они защищают древесину от разных видов неблагоприятных воздействий. Средства предотвращают проникновение влаги, защищают поверхность от грибка, плесени и насекомых, а также препятствуют воспламенению.

Отбеливающие препараты

Посинение бревен – очень частое явление. Причина образования синевы – особый грибок, который поселяется в необработанной древесине. Не всегда удается избавиться от синих пятен при помощи шлифовальной машинки.

Как бы хорошо не была отшлифована древесина, споры грибка все равно остаются и при благоприятных условиях снова станут усиленно размножаться. Для полного уничтожения грибка древесину обрабатывают специальными отбеливающими средствами.

 Все отбеливатели делятся на две большие группы:

  1. Хлорсодержащие составы. Основным действующим веществом в них выступает хлор. Средствами на основе хлора лучше обрабатывать сруб снаружи.
  2. Средства, не содержащие хлор. Активным веществом в них выступает перекись водорода, аммиак, щелочь, щавелевая кислота. Препараты без хлора подходят для обработки бруса внутри дома.

Принцип действия всех средств заключается в окислении поверхности, что приводит к обесцвечиванию пигмента и разрушению спор грибов.

Рекомендации по обработке

Перед обработкой бревенчатых стен защитными средствами необходимо удалить с поверхности пылесосом всю пыль и стружку, образовавшуюся во время шлифовки, а затем протереть дерево ветошью.

Температура окружающей среды во время обработки должна быть не ниже плюс пяти градусов при влажности около 80%.

Пропитки наносят в такой последовательности: антисептик, отбеливающий состав, противопожарное средство.

Антисептическая и огнезащитная пропитка наносятся в два слоя. Каждый новый слой накладывается после полного высыхания предыдущего, примерно через 24 часа. После использования отбеливателя поверхность промывается водой.

Далее выполняется финишная отделка. Деревянный дом можно покрасить, покрыть лаком или облицевать отделочными материалами. Красить сруб нужно не позже двух месяцев после защитной обработки.

Компания «Мастер Срубов» производит обработку и покраску деревянных домов на высоком профессиональном уровне. Мы используем только качественные и сертифицированные антисептики известных производителей.

Специалисты нашей компании выполняют обработку тщательно и аккуратно, строго следуя технологии проведения работ. Мы гарантируем высокое качество покраски, соблюдение договорных сроков, чистоту на объекте.

Вызвать специалиста и задать свои вопросы вы можете по координатам на странице «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Обработка сруба от гниения и паразитов – химические составы и кустарные способы

Незащищенная специальными средствами древесина со временем разрушается под действием грибка, плесени, насекомых и влаги. Обработка сруба от гниения и паразитов производится различными антисептиками, представленными в любом строительном магазине в большом ассортименте. Пропитка выполняется как на начальном этапе, так и после возведения дома. Своевременное выявление проблемных участков в период эксплуатации бревенчатого строения и ликвидация обнаруженных в ходе инспектирования очагов заражения в значительной степени увеличивают срок беспроблемной службы сруба.

Зачем нужна защита

Смеси для обработки сруба могут изготавливаться промышленным или кустарным, дедовским способом. Антисептики разделяются на несколько групп, в зависимости от состава и предназначения. Одни избавляют от появления грибка, другие защищают от сырости, третьи предотвращают размножение насекомых и отпугивают грызунов.

Гниение сруба происходит в результате разрастания плесени, которая, в свою очередь, появляется по нескольким причинам:

  • из-за постоянного воздействия влаги;
  • вследствие использования некачественной древесины;
  • в результате случайного заражения;
  • ввиду недобросовестно проведенной предварительной обработки;
  • при отсутствии какой-либо пропитки и т.д.

Некоторые застройщики совершают ошибки, думая, что хвойная древесина не подвержена биоразрушениям. По их мнению, большое количество смол, находящихся в стволе и являющихся, по сути, природным антисептиком, позволяет отказаться от дополнительной защиты. Но это не так. Грибок все равно может появиться, хотя и в меньшей степени.

На высокое качество производственной биообработки бревен надеяться не стоит, так как неизвестно, в каких условиях и насколько долго происходило хранение материала.

Защита сруба от паразитов крайне важна. Жуки-короеды и другие любители древесины достаточно быстро могут превратить бревна в труху. Насекомые часто бывают незаметны, потому что прячутся в щелях. И вот когда выявляется проблема, принимать меры приходится незамедлительно. Порой, это бывает слишком поздно.

Опасными гостями в деревянном доме являются грызуны. Они подтачивают и стены, и пол, и крышу, нанося существенный ущерб строению. Но от них избавиться легче, чем от насекомых. В этом вопросе помогут друзья из отряда кошачьих, мышеловки или, в конце концов, крысиный яд. Хотя обработка сруба от гниения и паразитов в этом вопросе также не помешает.

Требования к пропиткам

Защитить древесину от плесени помогут составы, содержащие, прежде всего, масла и имеющие впитываемость около 2-4см. Они создают «скользкую» толщу, слабо пропускающую влагу. Это значит, что основная предпосылка к появлению гнили практически исчезает.

Следующим требованием к пропиткам является низкий процент присутствия летучих соединений. Данное условие касается смесей, используемых для внутренних работ. Как правило, на упаковках подобных составов имеется маркировка «Эко».

Содержание пигментов в защитном растворе зависит от конечной цели его применения. Возможно, кроме антисептической обработки одновременно предусматривается и окраска поверхностей сруба. Такой тандем вполне приемлем.

Профессионалы не рекомендуют приобретать универсальные составы, защищающие от всех напастей сразу, а тем более – смешивать разные по назначению пропитки. Вряд ли такое решение приведет к достойному результату, так как при соединении компонентов может получиться совсем иной продукт, обладающий другими характеристиками и действием.

Для достижения определенной цели следует использовать конкретный антисептик.

Избавиться от паразитов помогут составы, образующие на поверхности пленку. Они значительно ограничат поступление воздуха к местам обитания насекомых, что послужит причиной гибели личинок. Со взрослыми особями, в том числе грызунами, проблема решается несколько иначе. Их нужно лишить возможности наслаждаться древесиной, поэтому бревна следует обработать «невкусным» средством, обладающим резким запахом.

Химические составы

Ряд антисептиков изготавливается на основе медного купороса. Они глубоко проникают даже в смолистую структуру, избавляя бревна от грибка и паразитов. Хотя жидкая смесь имеет зеленоватый оттенок, она не меняет основной цвет древесины.

Покрывной антисептик при высыхании создает пленку, схожую с лакокрасочным покрытием. К сожалению, при усадках слой часто покрывается трещинами, поэтому требует постоянного обновления.

Кустарные способы обработки

Многие владельцы срубов пользуются проверенными десятилетиями дедовскими методами. Предки знали много хитростей и не использовали для обработки бревен дорогостоящие химические препаратов. Наиболее востребованными всегда считались:

  • гашеная известь;
  • олифа с марганцем;
  • настой дубовой коры;
  • смесь натуральных масел – из льна, конопли, семян тунгового дерева;
  • пчелиный воск.

Все перечисленные материалы обладают антисептическими свойствами. Они экологичны и доступны, надежно защищают сруб от влаги, гнили и паразитов. Каждый имеет свои характерные особенности и преимущества.

Известь не только обеззараживает, но и предохраняет древесину от распространения инфекционных процессов по капиллярам, как бы прижигая пути проникновения гнили внутрь бревна. При этом сруб продолжает «дышать». Олифа глубоко проникает в структуру дерева, а разбавленный в ней марганец убивает бактерии. Дубовая кора славится большим содержанием дубильных веществ. Концентрат великолепно справляется с инфекциями, но для древесины светлых оттенков он не годится. После обработки она темнеет, теряя свою привлекательность.

Масляная смесь образует прочную, эластичную пленку, получаемую в результате полимеризации компонентов, входящих в состав природного антисептика, под воздействием кислорода. И, наконец, пчелиный воск – лучшее средство для обработки стен в детских комнатах. Его недостаток заключается в высокой стоимости.

Наряду с вышеперечисленными материалами, имеется ряд других, менее популярных. Это:

  • раствор хозяйственного мыла – препятствует проникновению влаги. Со временем слой вымывается, поэтому требуется дополнительная обработка;
  • машинное масло – сегодня слишком дорогое удовольствие;
  • керосин – напрочь уничтожает паразитов, но жидкость огнеопасна и может вызвать отравление.

Составы на поверхность срубов наносят кистями, щетками или с помощью пульверизаторов. Обработка производится тщательно, без пропусков. Количество антисептика должно быть достаточным для того, чтобы не растягивать его по бревнам, а последовательно втирать.

При работе с веществами, имеющими резкий запах, необходимо одевать респираторы, очки и перчатки. Ни при каких обстоятельствах не следует забывать о технике безопасности!

Обработка сруба бани внутри и снаружи

Баня – это сооружение, которое на протяжении всего периода своей эксплуатации подвергается повышенным нагрузкам, в первую очередь речь идет о высокой влажности и резких температурных перепадах. Все это оказывает негативное влияние на древесину, из которой строится баня. К тому же древесина сама по себе чувствительна к внешней среде. К примеру, дерево деформируется под влиянием сезонных изменений температурного режима. Таким образом, для продления эксплуатационного срока древесина нуждается в защите. О том, как происходит обработка сруба бани, будет рассказано в этой статье.

Средства для защиты сруба.

Защитить древесину от негативных воздействий можно с помощью специальных пропиток универсального и разнонаправленного действия.

Виды пропиток для дерева:

  1. Антисептические средства. Предназначены для защиты древесины от пагубного влияния грибка и насекомых-вредителей. Механизм предотвращения чрезмерного увлажнения основан на глубоком проникновении пропитки в структуру материала. После того, как пропитывающий состав попадает вглубь древесины, происходит закупоривание пор. Таким образом, блокируется проникновение влаги в материал в будущем.
  2. Антипирены. Дерево, как известно, огнеопасный материал. Для защиты от воспламенения выпускаются специальные веществ – антипирены. Такие пропитки применяются как внутри сооружений, так и снаружи.
  3. Комплексные составы. Имеют универсальное предназначение. Они одновременно выполняют несколько функций, в том числе защищают дерево от плесени, гниения, вредных насекомых, а также пожара.
Классификация средств для защиты древесины:

Для правильного подбора антисептического препарата важно иметь представление об их видах.

Существуют несколько типов антисептиков:

  1. Легковымываемые. Такие пропитки содержат соли металлов, которые постепенно вымываются под влиянием влаги. Лучше всего такие пропитки подходят для предбанников, комнат отдыха, но не для парилок.
  2. Трудновымываемые. В составе этих пропиток имеются натуральные и синтетические масла. Подходят для наружной обработки срубов.
  3. Краткого действия. Подобные пропитки быстро впитываются и лучше всего приспособлены к повышенной влажности и высоким температурам. Кроме плесени, пропитки краткого действия защищают от гнили и жуков-короедов.

Часть пропиток выпускается в бесцветном варианте, однако большинство составов содержат пигменты, придающие материалу заданный оттенок. Использование ярких пропиток облегчает работу, так как становятся заметны обработанные области и меньше вероятность упустить какой-то участок.

Преимуществом бесцветных антисептиков является сохранение природной окраски дерева. При этом работать по такой древесине рекомендуется кисточкой, а не распылителем, так как в этом случае легче контролировать области проделанной работы.

Обработка сруба бани.

Стандартная методика обработки антисептиком предполагает работу кисточкой или пульверизатором. Кисточкой работать сложнее и дольше. Однако она незаменима в некоторых случаях, например, когда какое-либо место не получается качественно покрыть из распылителя. Каждые 2-3 часа рекомендуется менять кисточку на новую.

Пропитывание с помощью пульверизатора считается более качественным и, что совершенно точно, осуществляется гораздо быстрее.

Совет! Обрабатывать древесину пропиткой рекомендуется еще до того, как сруб сложен венцами. Только таким образом можно обеспечить тщательную проработку всей поверхности.

В некоторых случаях целесообразны альтернативные способы обработки деревянных конструкций:

  1. Метод погружения древесины в емкость с антисептическим средством. Такой подход гарантирует пропитку даже самых труднодоступных областей конструкции.
  2. Диффузная (сухая) методика обработки антисептическим препаратом представляет собой нанесение на поверхность пастообразного или порошкообразного вещества.
  3. До того как начать пропитывать сруб, его нужно очистить от всевозможных засорений. Для этой цели подойдет пылесос. Затем поверхность нужно хорошо высушить.

Составы наносятся в такой последовательности:

  • средство для защиты от грибка и влаги;
  • пропитка от насекомых-вредителей;
  • противопожарное средство (антипирен).

Обратите внимание! Обрабатывать нужно все деревянные поверхности, а не только те, которые в наибольшей степени подвержены воздействию влаги.

По окончании обработки поверхности антисептиками рекомендуется нанести гель или грунтующий состав. Однако нельзя забывать об основном правиле: материал должен быть воздухопроницаемый.

Если все сделано в соответствии с технологией, то последующие пропитывания делают не раньше, чем спустя три года. Некоторые составы держатся до пяти лет.

Информация по выбору дерева для сруба.

Выбирая пропитку или лакокрасочный состав, необходимо учитывать породу древесины, из которой построена баня. Некоторые породы не нуждаются в дополнительной влагозащите. К числу таких пород относятся дуб и большинство хвойных деревьев. Однако у каждой породы имеются свои особенности:

  1. Сосна не любит жары и влажности, следовательно, не подходит для срубов.
  2. Ель лучше использовать в предбаннике, так как, несмотря на прекрасные свойства по теплоизоляции, это дерево боится влаги даже больше, чем сосна.
  3. Осина хорошо переносит влагу, но отдает запахом горечи.
  4. Береза любит сухость, а потому подходит разве что для предбанников.
  5. Кедр, лиственница не боятся влаги, но слишком смолисты.
  6. Ольха отлично подходит для изготовления сруба.
  7. Дуб и ясень используются для отделки дорогих бань.

В смоле деревьев, подходящих для изготовления срубов, содержатся смолы, в составе которых имеются фитонциды. Эти вещества представляют собой натуральные антисептические средства. Таким образом, сама природа защищает такую древесину от грибка, гниения и насекомых-вредителей.

Однако чрезмерную смолистость (как у некоторых пород хвойных деревьев) нельзя отнести к положительным качествам. Дело в том, что под влиянием высоких температур смола преобразуется в жидкое состояние и начинает растекаться. Из всех пород хвойных деревьев только ель в наибольшей степени соответствует требованиям, предъявляемым к парилке.

Обратите внимание! Из какого бы дерева ни была изготовлена баня, ее нельзя прогревать перед началом пропитывания.

Народные средства.

Если под рукой нет профессионального средства для обработки сруба, можно воспользоваться испытанными народными способами. К числу самых известных народных средств относится медный купорос (сульфат меди). Купорос отличается доступной ценой и эффективностью. Однако медный купорос не рекомендуется использовать внутри помещений ввиду его токсичности.

Обработка сруба бани медным купоросом производится с применением следующего инструмента:

  • кисти;
  • щетки с жесткой щетиной;
  • резиновых перчаток, плотной одежды, респиратора или противогаза.

Нанесение купороса осуществляется так:

  1. Очищенную поверхность тщательно высушивают.
  2. Купорос наносится на деревянную поверхность и хорошо в нее втирается.
  3. После просушивания материала нужно нанести еще от 1 до 4 слоев медного купороса.

Подведём итоги.

Каждые несколько лет нужно вновь пропитывать древесину. Защищенная древесина не боится повышенной влажности, гниения, плесени и насекомых-вредителей. Всего лишь  ответственно отнестись к работе, не пожалеть времени, сил и затрат. Тогда баня будет служить в течение многих десятилетий.

Наш процесс производства бревенчатых домов

Качественные бревенчатые дома, бревенчатые коттеджи и деревянные каркасные дома, построенные на долгий срок, начинаются с производственного процесса. От заготовки дерева до фрезерования, сушки в печи и предварительной резки бревен, Timberhaven Log & Timber Homes уделяет большое внимание обеспечению выполнения необходимых шагов на протяжении всего процесса производства бревен для защиты ваших инвестиций.

Производство — лесное хозяйство:

Timberhaven Log & Timber Homes считает, что для того, чтобы быть лучшим, нужно начинать с самого лучшего, и Timberhaven начинает только с лучших пород древесины, в первую очередь с восточной белой сосны, заготовленной со всего северо-востока Соединенных Штатов.Здесь леса растут медленнее, давая более плотную и прочную древесину, которую мы используем для создания лучших бревенчатых домов и бревенчатых домиков. Мы тесно сотрудничаем с компаниями, которые применяют надежные методы управления лесным хозяйством в рамках постоянной приверженности Timberhaven Log & Timber Homes созданию экологически безопасных бревенчатых домов.

Производство — Сушка в печи:

Процесс сушки в печи контролирует количество влаги в деревянных изделиях, которые используются при строительстве вашего индивидуального дома. Timberhaven предлагает настоящую систему без осаждения, и для этого мы должны тщательно и правильно сушить бревна в печи до содержания влаги в среднем 19% или ниже.Мы делаем это с помощью процесса осушения, который стабилизирует, дезинфицирует и сушит бревна для вашего бревенчатого дома, деревянного каркасного дома или бревенчатой ​​хижины. Для получения дополнительной информации о нашем процессе сушки в печи щелкните здесь.

Производство — Ламинирование:

Инженерная древесина дает более прочное и однородное бревно, практически не имеющее трещин. Двухдюймовые бревна Timberhaven Log & Timber Homes строгаются, склеиваются и закрепляются с помощью радиочастоты, чтобы закрепить клей. Эти многослойные бруса с готовностью используются в строительстве из-за присущих им сильных сторон и качеств, и мы счастливы быть ведущей американской компанией по производству бревенчатых домов, предлагающей качественные комплекты для домов из бревенчатых домов.Щелкните здесь, чтобы узнать о дополнительных преимуществах.

Производство — Фрезерование:

В Timberhaven Log & Timber Homes мы считаем, что разнообразие — это изюминка жизни. Вот почему мы считаем, что предложение вам самых разных размеров бревен, профилей бревен и сборок уголков бревен очень важно, чтобы соответствовать вашему индивидуальному стилю. Мы предлагаем 68 различных комбинаций профилей и углов.

Производство — Предварительная резка:

Каждое бревно обрезается компанией Timberhaven точно по размеру бревенчатого дома или бревенчатой ​​хижины (включая массивные бревенчатые фронтоны).Мы делаем это, чтобы облегчить строительство вашего бревенчатого дома или бревенчатой ​​хижины. Отдельные бревна тщательно проверяются до, во время и после каждого процесса предварительной резки, а затем бревна маркируются буквенно-цифровым кодом, который соответствует подробным разработанным чертежам. Это гарантирует отсутствие дорогостоящих ошибок в полевых условиях.

Производство — Доставка:

Специальные бревна для вашего бревенчатого дома, бревенчатого коттеджа или деревянного каркасного дома Timberhaven будут покрыты брезентом, в дополнение ко всем материалам, завернутым в защитный пластик, и будут готовы к отправке в любой день по вашему выбору.Каждый пакет будет четко обозначен и соответствовать нашему подробному списку материалов, чтобы вы точно знали, где каждая часть этого пакета находится в вашем индивидуальном доме. Это гарантирует, что упаковки не будут открываться без надобности во время строительства, что может привести к их повреждению.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев.Для больших или сложных домов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов.Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, подвал или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. земля и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами под давлением или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Стены из предварительно собранных бетонных каркасов по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте из подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
В начало .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Обычно листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД В начало

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибиваемую к основанию пола.В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также надевается на начальную полосу, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция — это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объяснили в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно вырезанной, частично предварительно вырезанной или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловой вырез будет точно прорезан в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на стройплощадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако после того, как они найдены, они сразу встают на место, не требуя резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо разрезать до нужной длины.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может входить в комплект поставки, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАЗАД В начало

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но они способны противостоять боковым силам (силам, действующим сбоку или параллельно земле), приложенным к ним с высокой ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые соединения и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Шпильки иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

В системах с шипами и пазами используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение щелей, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Уплотнение часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования клейкого уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеивается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД В начало

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, обработанных машинным фрезерованием, недостаточно длинны, чтобы покрыть всю длину стены, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются вместе . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные разрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного прилегания к этому стыку.

Дюбельные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла — это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется с другой стороной, которая переходит, образуя классический угол частокола

Углы с прорезью седла создаются по кругу. бревна, когда верхнее бревно имеет круглые надрезы, чтобы он поместился над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна встают стыком в угловую стойку.
НАЗАД В начало

Окна и двери
Во время возведения стен необходимо подготовить их для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса мансарды представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1–1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак под спальню.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, наружной фанерой снаружи и от 3 до 6 дюймов изоляции из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Плитка или сланец — также хороший выбор для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка укладывается в наружные стены из массивной древесины, просто просверливание бревен и установку проводов по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится желоб для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят загон и скрывают его обшивкой в ​​тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массивной древесины. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасными каркасами, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Ниже кратко объясняется разница.

Подготовка бревен


Мастера ручной работы очень разборчивы в отношении качества выбираемых бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Удаление коры с оцилиндрованного бревна производится двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.

Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать щелку.

Один из способов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина с нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы — это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные элементы — деревянные фермы, двери и т. Д. — которые идентифицируют их работу.
НАЗАД НАЗАД

Заготовка пиломатериалов и подготовка бревен для бревенчатого дома

Хотя построить бревенчатый домик, пожалуй, проще, чем традиционный кирпичный дом, для постройки бревенчатого дома нужно не просто выбрать бревна и сложить их друг на друга, чтобы создать стену.

Бревна необходимо тщательно отбирать, заботиться и правильно обращаться, чтобы готовая бревенчатая хижина была стабильным и прочным домом.

Если вы еще не прочитали, как выбрать пиломатериал из бревенчатой ​​хижины, я рекомендую вам сначала прочитать это, а затем вернуться сюда!

В этой статье вы узнаете, как рассчитать количество необходимых бревен, найти их и найти подходящие деревья для вырубки, а также что делать с бревнами после того, как они вырублены, чтобы высушить их, прежде чем использовать их для строительства.

Сколько журналов вам понадобится?

Прежде чем вы даже подумаете о заказе бревен или валке деревьев, вам нужно знать, сколько бревен вам потребуется.

Найдите время, чтобы тщательно спланировать свою бревенчатую хижину, и вы можете даже изучить другие бревенчатые хижины, чтобы увидеть, сколько бревен они используют на каждой стене.

Как только вы составите представление о том, как вы хотите, чтобы ваша каюта выглядела, как можно более подробно изобразите ее на бумаге. Нанесите измерения на план, чтобы понять реальные требования.

Пример расчета для кабины 20 футов x 24 футов:

  • Высокая кабина 9 футов (высота 108 ″)
  • Бревно диаметром 12 ″
  • Таким образом, 9 бревен (12 ″ x 9 бревен) на ширину
  • Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
  • Расчет результата:
    • 18 бревен @ 24 фута x 12 дюймов в диаметре
    • 18 бревен @ 28 футов x 12 дюймов в диаметре
  • Помните, что вам потребуются дополнительные бревна для крыши

После этого у вас будет хорошее представление о том, сколько журналов вам понадобится.

Помните, что вам не нужны полные бревна для каждой стены. Если у вас есть оконный или дверной проем, вы можете либо использовать части бревен, либо разрезать бревно на куски.

Убедившись, что вы правильно спланировали на этом этапе, вы сможете максимально использовать все деревья, которые вы упали, и даже использовать дерево, которое изгибается, используя только прямую часть.

Поиск журналов

Есть несколько вариантов поиска ваших бревен, самый простой, но более дорогой — это купить бревна на лесопилке или найти лесоруба.

Лесопилка сможет распиливать ваши бревна на нужную длину, хотя это, скорее всего, будет иметь более высокую цену.

В качестве альтернативы, если вы хотите снизить затраты и у вас есть земля с деревьями на ней, или у вас есть доступ к вырубке деревьев на земле, вы можете подумать о срезании собственных деревьев.

Это может быть гораздо более полезный способ построить бревенчатый домик, зная, что вы выбрали бревна и подготовили их своими руками.

Если вы выберете этот вариант, вам нужно будет рубить бревна в начале зимы, когда уровень сока низкий.Рубка бревен зимой также снизит вероятность растрескивания и раскалывания, поскольку более низкие температуры позволяют дольше сохнуть. Холодная погода также сводит к минимуму вероятность заражения насекомыми и заражения грибами и плесенью.

Проведите время, гуляя по участку земли и решая, какие деревья вы будете использовать. Полезно записывать их, нумеровать и отмечать каждое дерево по ходу движения.

Глядя на деревья, убедитесь, что они прямые со всех сторон, и что диаметр бревен как можно более одинаков с каждого конца.

Верхний наконечник

В зависимости от ваших предпочтений, ваши бревна должны быть от восьми до десяти дюймов в диаметре, с небольшим сужением, например, у дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более 2 дюймов.

Валка деревьев

Перво-наперво: защитное снаряжение!

Вам понадобится:

  • Каска с лицевой маской для защиты глаз
  • Защитные очки
  • Кевларовая защита для ног
  • Сапоги со стальным носком

Другие вещи, которые вам понадобятся, включают:

Лучше всего проверить, в каком направлении наклоняется дерево, и подрезать его так, чтобы оно упало в том же направлении, что и наклоняется.

Вам нужно будет убедиться, что у вас есть свободная зона / путь, по которому вы сможете отойти от дерева, когда оно начнет падать — вам нужно держаться подальше от дерева, на случай, если оно упадет на другое дерево. и отскакивает назад или не падает, как вы думали (в идеале вы можете избежать этого, проверив, нет ли в окрестностях ничего, что могло бы повредить падающее дерево).

Верхний наконечник

ЗАПРЕЩАЕТСЯ рубить деревья в ветреную погоду. Если погодные условия не идеальные, вернитесь в другой день.

Когда вы определили, с какой стороны ваше дерево упадет, сделайте горизонтальный надрез дерева примерно на 1/3 не выше вашего бедра.

Затем вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов вверх, чтобы он совпадал с концом вашего первого разреза.

Третий надрез на противоположной стороне; примерно на 2 дюйма выше горизонтального разреза, который вы сначала сделали. Вы должны сделать этот пропил примерно на 1/10 толщины дерева.

На этом этапе дерево должно начать падать, однако, если этого не произошло, вы можете вбить клин в последний сделанный вами пропил, чтобы ускорить процесс.

Я бы порекомендовал срубить 3 или 4 дополнительных дерева в качестве запасного плана — на случай, если некоторые раскололись или будут заражены.

После того, как вы вырубите все деревья, вы можете снять мерки и начать обрезку бревен по размеру. Я бы порекомендовал перерезать их на несколько дюймов, чтобы в дальнейшем вы могли сделать более точный разрез.

Оставьте четыре бревна наибольшего диаметра и длины для подоконников и верхних пластин. Бревна для верхних пластин должны быть на два фута длиннее (минимум), чем другие бревна, чтобы поддерживать бревна опоры фронтона.

Не срубайте слишком много деревьев с одного и того же места, оставшиеся деревья выиграют от дополнительного света и пространства.

Транспорт

Если вы строите на том же сайте, что и источник журналов, вам следует убедиться, что существует свободный путь для перемещения журналов в место хранения.

Одним из преимуществ валки деревьев зимой является то, что земля твердая и обледенелая, что облегчает перемещение бревен.

Если вы транспортируете их дальше, чем вы можете нести, вам необходимо организовать транспорт, чтобы доставить их туда, где вы собираетесь их хранить.В идеале хороший ленточный конвейер или цепной транспортер.

Дебарк

Теперь вы готовы счистить кору с деревьев. Это относительно просто. Вам следует оседлать бревно и с помощью ножа снять кору на себя под углом около 30 градусов. Возможно, вы захотите использовать лопаточку для коры, если кору оторвать труднее.

Верхний наконечник

Для снятия коры с бревна по-прежнему необходимо носить защитные очки.

Процесс сушки

После того, как поленья будут очищены, вам нужно будет положить их на хранение, чтобы они высохли.

Их следует держать над землей, вдали от воды и других элементов. Вы можете использовать чехол, если вы не сушите их внутри (например, брезент).

Необходимо убедиться, что они открыты для воздуха со всех сторон; для этого можно использовать наклейки (т. е. полозья). Наклейки представляют собой небольшие кусочки дерева (примерно ¾ ”x 11/2”), используемые для увеличения пространства между бревнами; это улучшит вентиляцию и обеспечит равномерное высыхание.

Я рекомендую запечатать концы, так как влага испаряется быстрее всего с концов (в десять-двенадцать раз быстрее), что может вызвать расслоение колец или трещины. Вы можете запечатать концы разными вещами; парафиновый воск, полиуретан, шеллак, латексная краска или вы даже можете купить специально разработанные герметики для торцевых волокон. Вы должны запечатать концы в течение нескольких минут после обрезки; не стоит ждать часами, и уж точно не днями!

Время высыхания зависит от породы древесины и толщины бревен, но для их высыхания потребуется не менее одного-двух лет — чем дольше вы можете оставить их перед тем, как начать строительство, тем лучше.

Бревнам необходимо акклиматизироваться к атмосфере и достичь равновесного содержания влаги. Это точка, в которой бревно не набирает и не теряет влагу, однако из-за характера климата; это динамическое равновесие, которое меняется в течение года.

Другой альтернативой является их сушка в печи.

Есть ряд производителей, которые сушат свои бревна в печи — этот метод может сушить их так быстро, что при сушке бревен большого диаметра влага вытесняется снаружи быстрее, чем из центра, и вызывает растрескивание (проверка.)

Преимущество сушки в печи заключается в том, что она быстро сушит древесину, а также «дезинфицирует» ваши бревна, убивая грибки или насекомых.

Лично я бы рекомендовал сушить бревна естественным путем; ожидание того стоит!

Теперь вы должны знать; сколько бревен вам понадобится, как обрезать бревна и окорять их и как их высушить.

Когда вы перейдете на этот этап, ваши бревна будут готовы к обработке, и вы сможете начать использовать их для постройки своей бревенчатой ​​хижины — пусть начинается самое интересное!

Где вы будете рубить деревья? Пожалуйста, возвращайтесь и дайте нам знать, как у вас дела, были ли у вас проблемы или все было гладко? Оставьте нам комментарий ниже; мы с нетерпением ждем возможности узнать о вашем увлекательном путешествии.

Процесс изготовления бревенчатого дома

02 Янв. Процесс изготовления бревенчатого дома

Автор: Карли Уиллден

Крупнейший производитель бревенчатых домов в Америке
Семья Йеллоустонских бревенчатых домов занимается строительством бревенчатых домов с 1962 года. Наши бревенчатые дома и комплекты бревенчатых домов изготавливаются на нашем предприятии в Ригби, штат Айдахо, с отличным мастерством.Наши бревна доставляются к нам со всего запада, но в последнее время большинство наших бревен привозят из Южной Юты. Многие наши пиломатериалы ранее закупались на месте в Айленд-парке, но из-за его непосредственной близости к Йеллоустонскому национальному парку наша компания обратилась к другим источникам.

Как компания, заботящаяся об окружающей среде, мы эффективно используем все наши строительные материалы. Большинство наших бревен вырезается из мертвой древесины на корню, найденной в лесу, а все наши опилки и дрова перепродаются.Наша компания эффективна, и почти все перерабатывается и используется повторно. Узнайте больше о процессе строительства наших бревенчатых домов ниже.

Процесс производства бревенчатых домов

Шаг 1: Собраны и отправлены мертвые деревья

Yellowstone Log Homes предпочитает находить уже мертвые, высохшие бревна, так как они лучше подходят для строительства и для окружающей среды. Пиломатериалы непригодны для бревен, когда бревна влажные и живые, потому что пиломатериалы позже сжимаются, когда высыхают. Бревенчатые дома, построенные из влажных бревен, будут сжиматься и опускаться из-за оседания.Наша компания ищет мертвую древесину на корню, чтобы свести к минимуму оседание.

Сбор мертвых деревьев также предотвращает лесные пожары и намного лучше для окружающей среды, чем вырубка живых деревьев. После того, как все мертвые деревья собраны в лесах, их затем помещают на полуавтомат, аналогично тому, что большинство людей часто видит, путешествуя по автостраде. Пиломатериалы этих полуфабрикатов затем отправляются на завод Yellowstone Log Homes в Ригби, штат Айдахо.

Шаг 2: Подготовка журнала

После того, как пиломатериалы отправлены со всего запада, пиломатериалы подготовлены и грунтованы по прибытии.Все бревна выгружаются из полуприцепов с помощью одной из наших разгрузочных машин, а затем сортируются по разным категориям на нашей пилораме. Каждое дерево сортируется по длине и диаметру, поэтому более длинные деревья находятся вместе, деревья диаметром 6 и 8 дюймов разделяются и т. Д.

Если случайно попадают еще влажные и зеленые бревна, мы снимаем кору, чтобы ускорить процесс сушки. Обычно этот процесс сушки занимает пять лет или больше, чтобы соответствовать нашим строгим требованиям.Деревья будут просыхать не менее пяти-шести лет, потому что мы даем им высохнуть как можно дольше. После того, как бревна высушены и отсортированы, бревна подвергаются токарной обработке.

Шаг 3: процесс обрешетки
В процессе обточки обычному дереву придают идеально круглую форму от одного конца бревна до другого. Стеновые бревна для наших фрезерованных бревенчатых домиков должны быть одинаковой формы и размера, чтобы их можно было легко собрать. Эти фрезерованные бревна можно разместить практически в любом месте дома, потому что все они примерно одного размера и построены по одним и тем же характеристикам.Yellowstone Log Homes имеет несколько токарных станков на нашем предприятии, но каждый токарный станок имеет уникальные особенности для более длинных или более коротких бревен, бревен разного диаметра и т. Д. Большинство наших бревен подвергаются токарной обработке, за исключением бревен для наших нестандартные бревенчатые дома.

Шаг 4: Отделение ручной работы
Бревна более грубой формы складываются в кучу для использования в наших нестандартных бревенчатых домах. В нашем отделении ручной работы мы очищаем кору, натягиваем древесину ножом, обрезаем и вырезаем древесину, чтобы они соответствовали друг другу по длине бревна и в углах, как Lincoln Logs.Эти бревна не проходят через токарный станок, поэтому бревна будут иметь более индивидуальный, деревенский вид. В отличие от наших домов из фрезерованного бревна, каждое бревно уникально и перед отправкой должно быть собрано вместе и собрано. Затем каждый отдельный бревно разбирается и маркируется, помещается на полуприцеп и отправляется на строительную площадку заказчика.

Каждый этап строительства бревенчатой ​​хижины выполняется с высоким мастерством и мастерством. В Yellowstone Log Homes мы предлагаем несколько планов этажей бревенчатых домов и различные стили бревенчатых домов, но мы специализируемся на деревянных бревенчатых домах Swedish Cope, Half-Log Siding и Hand-Crafted.Если вы хотите узнать больше о наших бревенчатых домах, позвоните в Yellowstone Log Homes сегодня по телефону (208) 745-8108 для получения дополнительной информации.

Процесс производства бревенчатых домиков — все, что вам нужно знать

Бревенчатый домик может быть вашим основным местом жительства или местом отдыха, в зависимости от того, на что вы собираетесь вкладывать свои вложения. Бревенчатые дома — это традиционные варианты жилья со своими сильными сторонами и недостатками. Бревенчатый дом — хороший изолятор, но он также склонен к растрескиванию, смещению, усадке и проверке.Деревянные конструкции могут быть дорогими или доступными, в зависимости от различных факторов, таких как качество материалов, продолжительность процесса изготовления бревенчатой ​​хижины, а также дополнительные виды обработки и особенности.

Знать процесс производства бревенчатых хижин

Идеальная жизнь в бревенчатом доме позволяет вам вести здоровый образ жизни без проблем, наслаждаясь природой. Изучите пошаговый процесс производства бревенчатых домиков, чтобы получить осознанное представление о ваших инвестициях:

Шаг 1. Выберите лучшую древесину для своей бревенчатой ​​хижины

Один из важных первых шагов при изготовлении бревенчатого дома — это выбор лучших пород дерева.Высококачественная древесина — важная особенность в строительстве бревенчатого дома, особенно популярные породы, среди которых западный красный кедр и пихта Дугласа.

Пихта Дугласа обладает множеством превосходных качеств, таких как прочность, твердость, способность легко высыхать и минимальные склонности к проверке. Выявление естественной чистоты, яркого внешнего вида и неповторимости пихты Дугласа требует ручного пилинга. Западный красный кедр обладает отличной устойчивостью к влаге, а также к заражению насекомыми, что делает его подходящим для бревенчатых домиков в разных местах.

Шаг 2 — Разметка журнала

Ручная разметка бревенчатой ​​хижины следует по естественному и уникальному контуру древесины или бревна, чтобы под ним поместилось следующее бревно. Большинство производителей бревенчатых домов используют настраиваемый метод полной разметки при вырезании бревен с помощью бензопилы и детализации их долотом. В процессе сборки на дне бревна образуется боковая канавка, в то время как изоляция наносится во время процесса повторной сборки, вставляя изоляцию в боковую канавку и выемку каждого бревна или бревна.Затем производитель устанавливает расширяемую прокладку из вспененного материала во время этого процесса.

Шаг 3 — Вырезание углов бревенчатого дома

Строитель бревенчатой ​​хижины разметает и вырезает углы конструкции с помощью бензопилы. Затем процесс повторяется для каждого бревна, и большинство бревенчатых домов обычно имеют высоту от 10 до 12 круглых. Надежный и уважаемый строитель бревенчатых домов пришлет вам фотографии о ходе строительства или производственного процесса.Вы почувствуете волнение и удовлетворение от того, что в конечном итоге ваш бревенчатый дом будет раскладываться на каждом этапе пути.

Этап 4 — Монтаж опорной системы крыши

Следующим шагом в процессе изготовления вашей бревенчатой ​​хижины является строительство и возведение опорной системы вашей бревенчатой ​​крыши. Изготовление бревенчатой ​​кровли происходит сразу после полной отделки бревенчатых стен. Система поддержки бревенчатой ​​крыши включает прогоны, стойки и бассейны коньков, в то время как опорные балки крыши имеют средний средний диаметр от 18 до 20 дюймов.

Шаг 5 — Строительство оконных проемов и дверей бревенчатой ​​хижины

Ваш бревенчатый дом постепенно обретает форму, и следующим шагом к его возведению является изготовление оконных проемов и низких дверей, которые придадут бревенчатому дому почти законченный вид. Сначала строитель бревенчатого дома обрезает и шлифует эти детали, в то время как двери и окна вырезаются, в зависимости от первоначальной планировки и дизайна хижины. Затем окна и двери обрабатываются шпоночным пазом и развальцовкой.После этого шага начинается подготовка к установке дверей и окон бревенчатой ​​хижины.

Шаг 6 — Повторная сборка бревенчатого дома

Этот шаг применим к бревенчатым домикам, которые производятся на территории производителя, а не в точном месте или на участке собственности клиента. Производственная площадка подрядчика — это место, где строится, разбирается, маркируется и загружается большинство бревенчатых домов для доставки с помощью грузовика с плоской платформой. Надежные производители бревенчатых хижин направляют к вам своих надежных супервайзеров, чтобы облегчить процесс сборки хижины.Продолжительность сборки бревенчатого дома обычно варьируется в зависимости от размера и стиля вашего бревенчатого дома. Обычно на повторную сборку уходит от 2 до 7 дней.

Этап 7 — Отделочные работы

Руководитель компании по производству бревенчатых домов полностью согласовывает с вашим генеральным подрядчиком все необходимые детали строительства бревенчатых домов. Выберите хорошего производителя бревенчатого дома, который обеспечит беспроблемную повторную сборку вашего бревенчатого дома от начала до конца.Вы можете найти известных производителей бревенчатых домиков с открытыми линиями связи, чтобы их клиенты могли легко связаться с ними.

Прочие процессы в производстве бревенчатых домов

Изготовление бревенчатой ​​хижины — это огромное предприятие для начала, и для этого вам нужен надежный производитель. Выбор древесины для изготовления бревенчатого дома — важный этап, на котором вы можете найти идеальную породу дерева или древесину. Надежные производители помогут вам определить лучшую породу древесины, которая учитывает переменные в вашем проекте, такие как ваше местоположение, типичный климат участка, ландшафт участка или планировка, среди многих других.

Почему важна сушка в печи?

Сушка в печи — это процесс, который контролирует влажность различных деревянных изделий, используемых при строительстве бревенчатой ​​хижины. Правильный процесс сушки в печи стабилизирует, дезинфицирует и сушит вашу древесину, что делает ее высококачественным материалом для бревенчатой ​​хижины.

Что такое ламинирование?

Клееный брус более прочен и имеет более однородные характеристики, что делает его готовым к использованию в бревенчатых домиках и других строительных отраслях.Древесина, прошедшая процесс ламинирования, имеет качество и присущую прочность, чтобы гарантировать общее качество вашего бревенчатого дома.

Процесс производства бревенчатой ​​хижины требует всесторонних деталей конструкции и технического обслуживания, чтобы гарантировать качество и срок службы ваших инвестиций. Ключом к получению впечатляющего бревенчатого дома со структурной целостностью и эстетической привлекательностью является поиск уважаемого производителя в отрасли.

6 шагов к созданию бревенчатого дома

Для тех, кто не знаком с процессом, строительство бревенчатого дома может показаться очень загадочным.Бревенчатые дома — прекрасное место для жизни, и они предлагают отличное качество жизни, но как вы вообще можете жить в одном из них? Этот пост дает простое описание процесса и помогает развеять некоторые тайны. Хотя это не очень сложно, обычно рекомендуется начинать процесс по крайней мере за год до того, когда вы захотите завершить строительство дома.

Вот шаги:

Выберите компанию, занимающуюся бревенчатым домом, с солидным послужным списком и полным набором возможностей для проектирования, производства и управления проектами.

На рынке существует довольно большое количество поставщиков бревенчатых домов, но лишь немногие из них предоставляют полный спектр услуг и имеют подтвержденную историю удовлетворенности клиентов. Ищите компании, занимающиеся бревенчатым домом, у которых есть несколько типовых местоположений домов, информативный веб-сайт и обширная библиотека планов домов из бревен, которые можно настроить в соответствии с вашими требованиями.

Определитесь с планом бревенчатого дома с экспертами выбранной вами компании.

Ключевыми факторами при разработке плана являются потребности вас и вашей семьи, ваш бюджет и земля, на которой будет построен бревенчатый дом.Если вы еще не выбрали свою землю, вы можете сначала спроектировать свой бревенчатый дом, а затем найти подходящий участок (см. Шаг 3). Эксперты выбранной вами компании смогут помочь вам в разработке и составлении вашего плана, а также дадут множество ценных советов.

Как только вы придете к плану, ваша компания по производству бревенчатых домов сможет предоставить вам указанную цену на материалы для бревенчатого дома, которые требуются для этого плана. С помощью этого предложения вы также сможете получить ориентировочный диапазон общей стоимости «под ключ», которая включает все трудозатраты и материалы, необходимые для строительства бревенчатого дома.

Если сметная стоимость находится в пределах вашего бюджета, вы можете подписать контракт, чтобы получить подробные чертежи, которые будут соответствовать вашему плану бревенчатого дома. Эти чертежи позволят вам получить твердые расценки застройщика и потребуются для любого необходимого финансирования. Авторитетные компании по производству бревенчатых домов обычно требуют не более 10 процентов от стоимости бревен в качестве депозита при подписании контракта, а остаток не подлежит уплате до тех пор, пока бревна не будут доставлены на вашу рабочую площадку.

Найдите и купите свою землю (если вы еще этого не сделали).

Земельный участок для вашего бревенчатого дома можно найти, обратившись к риелторам, специализирующимся на земле. Интернет также является отличным ресурсом для ваших исследований, с такими сайтами, как trulia.com, zillow.com или hotpads.com. Обязательно укажите тип недвижимости «земля» в параметрах поиска на сайте. Используя эти инструменты, вы можете быстро осмотреть недвижимость в горах, лесу, возле озер или в любом другом месте, о котором вы мечтаете.

Найдите строителя и получите подробное смету на строительство.

Строительство бревенчатого дома несложно, но, как правило, предпочтительнее работать с опытным строителем, особенно с тем, который специализируется на деревянных домах. Лучшие поставщики бревенчатых домов смогут оказать техническую поддержку вашему строителю. Получение двух или трех предложений от разных строителей поможет гарантировать конкурентоспособную цену. Но это дом вашей мечты, поэтому качество, как правило, даже важнее цены. Проверьте ссылки и убедитесь, что вам комфортно общаться с выбранным вами строителем.Это будет иметь большое значение для плавного процесса строительства.

Подайте заявку и получите финансирование (если вы не платите наличными).

Обычно это включает получение строительного кредита для покрытия расходов, понесенных во время строительства дома. После завершения строительства бревенчатого дома постоянная ипотека заменяет ссуду на строительство.

Строительные ссуды создаются таким образом, что платежи или средства производятся для лесозаготовительной компании и застройщика по мере того, как процесс строительства достигает определенных этапов, например: доставка бревен, завершение фундамента, завершение стен и т. Д.Что касается бревенчатых домов, то в первую очередь необходимо будет привлечь внимание компании к бревенчатым домам, когда предварительно распиленные и фрезерованные бревна прибудут на строительную площадку.

Если у вас есть собственный капитал в существующем доме, даже если вы планируете продать его, вы можете использовать кредитную линию собственного капитала или «HELOC» для финансирования вашего нового бревенчатого дома. HELOCs получить намного быстрее и проще, чем ссуды на строительство.

Будет хорошей идеей определить несколько вариантов финансирования вашего бревенчатого дома. В сегодняшней кредитной среде, когда требования к кредиторам сильно различаются, может быть трудно предсказать, получит ли данный жилищный заем одобрение.Нет ничего необычного в том, что один кредитор с готовностью одобряет ссуду, от которой другой отказался. По этой причине укажите как минимум одного или двух альтернативных кредиторов на случай, если ваша первая попытка не увенчается успехом.

Постройте и переезжайте в свой новый бревенчатый дом.

Важно установить хороший канал связи с вашим строителем и внимательно следить за их прогрессом. Подпишите платежи застройщику только после того, как он достигнет согласованных вех. Если строитель начинает отклоняться от плана или графика, быстро обратитесь к строителю и придите к взаимопониманию относительно того, как будет продвигаться работа.Чем раньше будут выявлены проблемы, тем легче их будет решить.

Наконец, вы готовы к заселению и начинаете жить в стиле «бревенчатого дома». Теперь самое интересное начинается!

Что такое бревенчатый домик?

Большинство людей выбирают бревенчатую хижину, потому что им нравится внешний вид. Чтобы добиться правильного внешнего вида, владельцы бревенчатых хижин должны выбирать дизайн, влияющий не только на внешний вид, но и на стоимость хижины. Для начала рассмотрите четыре S.

См. Также Понимание особенностей бревенчатых домов

Стиль бревенчатой ​​хижины

Давайте посмотрим правде в глаза: то, как ваша каюта будет выглядеть, когда это будет сделано, — это приоритет номер один.1. А поскольку большинство компаний по производству бревен специализируются на определенных стилях изготовления, процесс исключения должен начинаться с того стиля бревен, который вы предпочитаете. Производители бревенчатых домов делятся на две основные категории: производители и ремесленники. Оба создают красивые, непромокаемые бревенчатые дома, но методы, которые они используют для изготовления бревен, различаются, и, следовательно, их дома выглядят совершенно по-разному.

Бревенчатые дома составляют большую часть рынка (около 90%).Эти бревна фрезерованы до определенного «профиля» (или формы) и, как правило, имеют гладкую поверхность (хотя некоторые из них имеют более грубый вид) и одинаковый диаметр от конца до конца. Поскольку работа выполняется на станке, дома из фрезерованного бревна можно быстро разрезать и собрать.

Бревенчатые дома ручной работы составляют значительно меньшую часть рынка бревенчатых домов. Из-за трудозатрат и мастерства (эти бревна вырубаются вручную для получения текстурированной отделки) изготовление каждого дома требует больше времени и, следовательно, дороже.Узловатые бревна с уникальными неровностями и отличительными знаками являются отличительными чертами бревенчатых домов ручной работы. Также они могут быть акцентами (колонны, фермы, лестницы) в доме из фрезерованного бревна.

См. Также Выбор строителя бревенчатого дома

Породы бревен

Многие покупатели задаются целью выяснить, какая компания использует лучшие породы деревьев, но обнаруживают, что это более неуловимо, чем Святой Грааль. По правде говоря, не существует ни одной лучшей породы для строительства бревенчатых домов. Бревенчатые дома разных пород стояли веками, и благодаря современным консервантам для ухода за деревом почти все бревна обладают отличной устойчивостью к насекомым, гниению и другим естественным врагам.Мы советуем действовать интуитивно — выбирайте виды, которые кажутся вам эстетически приятными и которые доступны у ваших любимых поставщиков. Обязательно спросите представителя каждой компании, которую вы рассматриваете: какие виды вы рекомендуете и почему?

Системы бревенчатых домиков

Современные бревенчатые дома включают в себя различные строительные системы, в которых инженерные принципы сочетаются с особыми методами обработки, крепления и защиты от атмосферных воздействий. Спросите компании, соответствуют ли их строительные системы вашим местным строительным нормам.Требуется ли печать инженера для утверждения, и если да, то какой ценой? Вот доступные сегодня системы регистрации: Дома из бревенчатых домов — это то, что большинство людей представляет себе, когда вы произносите слова «дома из бревен». Здесь процесс включает в себя пиление массивной древесины по желаемому профилю. Архитектор или дизайнер, создающий вашу строительную документацию, укажет, как далеко должны быть друг от друга крепежные элементы между рядами бревен. К крепежу относятся шипы, винты, выколотки и болты, и они обычно входят в комплект бревенчатого дома.Ваш производитель может предложить более одного варианта крепления или использовать более одного типа на одной стене в зависимости от его конструктивных требований, расположения окон и дверей и типа выбранной вами породы дерева. При рассмотрении ваших вариантов помните, что ни один крепеж не превосходит другой, но совершенно необходимо, чтобы ваш строитель строго следовал графику крепления, чтобы обеспечить максимальную устойчивость стены.

Бревенчатые дома традиционно строятся с каркасом 2х4 или 2х6.Затем внутри и снаружи укладывается колотое бревно или сайдинг из полубревна. Углы обычно выглядят как бревенчатые, чтобы сохранить ощущение традиционного бревенчатого дома. Часто покупатели бревенчатых домов включают небольшую конструкцию из полубревенчатого бревна (скажем, мансардную мансарду или гараж), чтобы сэкономить деньги на материалах и рабочей силе.

Гибридные дома комбинируют бревна с другими строительными материалами, в том числе с деревянным каркасом.

См. Также Различные типы кают

Что такое усадка?

Вот наука, лежащая в основе усадки: после того, как дерево вырублено, содержание влаги падает, клетки разрушаются, а бревно дает усадку.В конце концов, уровень влажности достигает равновесия с окружающей средой, что указывает на окончание процесса усадки. Из-за этого производители бревенчатых домов должны учитывать усадку и движение древесины при проектировании и строительстве своих домов. Производители бревенчатых домов научились компенсировать усадку, обычно позволяя бревнам высохнуть на воздухе самостоятельно или вытесняя влагу путем сушки бревен в печи. Ни один процесс не лучше другого; однако сушка в печи происходит быстрее и уничтожает любых насекомых, которые могут пытаться сделать ваши бревна своим домом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *