Расстояние между подрозетниками в блоке: Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Разное

Содержание

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я / Статьи и обзоры / Элек.ру

Большое количество потребителей в современных квартирах требуют большого количества розеток. Например, для включения телевизора, ТВ-приставки, караоке, разных проигрывателей и т.д. в одном месте необходимо минимум 3-4 силовых розетки.

Использовать удлинители, которые занимают место и постоянно мешаются их провода, уже никто не хочет. Поэтому во время планирования и разработки схемы электроснабжения своей квартиры или дома, учитывайте данный момент и сразу закладывайте в нужных местах блоки розеток, которые состоят из нескольких точек. Где это может понадобиться? Это над рабочей поверхностью кухни, у рабочего или компьютерного стола, возле мультимедийной аппаратуры и т. д. Во всех подобных местах нужно делать блоки розеток. Это сделает эксплуатацию домашней техники очень удобной и избавит от лишних проводов, лежащих на полу.

Под блоком розетки понимается несколько одиночных розеток объединенных в одно целое. Он может состоять из 2-6 мест. На большее количество просто не сможете найти общую рамку. Если такого количества не хватает, то нужно тогда делать два блока розеток. Ниже расскажу, как это все можно организовать самому, т.е. как установить. Это будет выглядеть как инструкция от А до Я. Сразу отмечу, что в ней не будет 33-х пунктов согласно количества букв в нашем алфавите. Если мы до буквы «Я» не дойдем, то сильно не расстраивайтесь)))

Итак, вот сама инструкция:

а) Бытовые розетки бывают двух видов монтажа — наружного и внутреннего. В квартирах наружные розетки редко кто используют, так как они сильно выделяются и торчат. Своим присутствием они не придают красоты интерьеру дома. Поэтому их в данной инструкции не будем рассматривать. Розетки внутреннего монтажа являются самыми популярными, так как их механизмы прячутся внутрь стен. Понятно, что на первом этапе нужно выбрать способ монтажа розеток.

б) Начинать все работы необходимо с разметки. На нужной высоте рисуется по уровню горизонтальная линия. Далее ставим на ней точку в месте центра первой розетки. Для разметки можно использовать простой карандаш или любой маркер. Затем нужно указать центр следующей розетки. Как его найти? Тут все просто. Запомните, что между центрами соседних розеток расстояние составляет 71 мм. Поэтому от первой точки отмеряете 71 мм и ставите вторую точку. Их количество будет равно количеству одиночных розеток во всем блоке.

в) Теперь нам нужен перфоратор и сверло или бур диметром 6 мм в зависимости от материала стен. Далее сверлим очень аккуратно и точно по центрам указанных точек. Если бур во время сверления уйдет в какую-либо сторону на несколько миллиметров, то розетки у вас будут не по уровню, а одна выше другой. Этого допустить нельзя, так как потом не встанет общая рамка на несколько постов.

г) После того как готовы отверстия в центрах розеток нам понадобится коронка диаметром 68 мм для высверливания отверстий, в которые будут устанавливаться подрозетники. Так как материал стен может быть разным, то везде нужно выбирать соответствующие коронки. По бетону можно использовать ударные модели или алмазные. Первые более дешевые и доступные, а вторые дорогие. Если вы купили ударную коронку, то ей высверливать нужно в режиме перфоратора. Если у вас алмазная коронка или металлическая по гипсокартону, то ими работают в режиме дрели, то есть без удара. Стандартная глубина подрозетников составляет 45 мм. Поэтому на такую глубину нужно высверливать круглые отверстия в стене. После того, как прошлись коронкой по всем точкам, необходимо перфоратором и зубилом в режиме отбойного молотка выдолбить все высверленные внутренности. Также нужно снести центры перегородок между соседними отверстиями.

д) Далее нужно определиться откуда и с какой стороны к розеткам будет подходить кабель. Он может спускаться сверху с потолка или подниматься снизу от пола. Заводить его нужно в крайний подрозетник, так как от него шлейфом друг за другом будут соединяться соседние розетки. В месте подвода кабеля к розетке в стене зубилом нужно выдолбить углубление, т.е. организовать ему свободное место рядом с круглым высверленным отверстием.

е) Берем сами подрозетники диаметром 68 мм. Их нужно покупать одной фирмы и с одинаковыми размерами. У некоторых производителей, например, у Hegel, у подрозетников есть специальные «уши» по бокам.

С их помощью они собираются в один блок. А у других может не быть этих «ушей» и для соединения подрозетников в один блок нужно будет докупать специальные соединители. Этот момент обязательно учитывайте во время их покупки. Итак, соединили между собой несколько штук и готовый блок поставили на место. Далее нужно проверить, что он входит в стену полностью, что он стоит по уровню и не перекошен.

ж) На следующем шаге нужно закрепить блок из подрозетников в стене. Для этого берется гипс, разводится до нужной консистенции, смачивается водой высверленные отверстия, в них накладывается гипс и размазывается по стенкам. Затем берутся собранные подрозетники и сажаются на свое законное место. При этом нужно следить, чтобы они полностью зашли в стену и встали по уровню. При этом стоит кабель сразу завести внутрь и зафиксировать его гипсом. Дальше ждем, когда все полностью высохнет.

з) На этом этапе делаем перерыв и даем поработать отделочникам. Они штукатурят стены, кладут плитку, клеят обои и т.д. Установка самих розеток относится уже к чистовому этапу. Их рамки ставятся поверх обоев.

и) Приходим после отделочников и первым делом полностью очищаем все подрозетники. В них может попасть пыль, штукатурка и другой строительный мусор.

к) Разделываем и зачищаем приходящий кабель. Длину жил можно оставить где-то 10-12 см. Больше не нужно, иначе их сложно будет уместить в подрозетниках за розетками. Заранее готовим перемычки из жил кабеля аналогичного сечения. Длина перемычек должна быть 15-20 см. При необходимости лишнее можно будет откусить.

л) Берем первую розетку и подключаем к ней все приходящие жилы и уходящие перемычки на соседнюю розетку. Этот способ соединения называется подключение шлейфом, то есть последовательным. На каждом контакте розетки есть два отверстия. Одно для приходящей жилы, а другое для уходящей на соседнюю розетку. Так можно подключать их и все будет работать долго и исправно. Главное при зачистке кабеля не повредить медные жилы, иначе они могут со временем переломиться. Поэтому для этих работ стоит использовать специальные съемники изоляции.

м) После подключения кабеля к первой розетке ее нужно зафиксировать в подрозетнике строго по уровню. Она крепится с помощью маленьких саморезов, которые идут с самими подрозетниками. Еще в каждой розетке по бокам есть специальные распорки. Можно ее закрепить с помощью данных распорок. Когда первая розетка установлена на свое место, то переходим к подключению следующей розетки. Далее поступаем аналогичным способом, который описан в пунктах нашей инструкции з) и и).

н) Когда установлены все розетки на свои места и выровнены по уровню берем внешнюю рамку и крепим ее сверху. Она может крепиться с помощью специальных защелок путем нажатия на рамку сверху. А может крепиться с помощью установки на место лицевых панелей самих розеток.

о) После завершения всех монтажных работ включаем автоматический выключатель и проверяем любым электроприбором работу смонтированного блока розеток.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Размер подрозетника стандартный — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры подрозетников стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

  • Монтаж одиночного подрозетника
  • Монтаж нового подрозетника в старый
  • Установка блока подрозетников
  • Монтаж подрозетника на прочие поверхности
  • Расположение провода в подрозетнике
  • Вывод

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

  • Уровень;
  • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм;
  • Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка нашего подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода — 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним сверлим отверстие, смачивая насадку водой, чтоб не было она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» — переходы для монтажа блока подрозетников. они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

Нужно помнить и о проводе, если встарой — он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить блок наших элементов, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояниемежду центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой,диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. Водиночном — они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж подрозетника на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Данный подрозетник называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже подрозетника на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

Также важно при выборе подрозетника учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Монтаж подрозетника вполне возможен своими руками, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное — не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

Какие бывают подрозетники?

22.08.2016 1 комменатрий 11 995 просмотров

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

  1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
  2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
  3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки. когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Подрозетники по бетону – размеры и способ установки

Ремонт квартиры или дома всегда связан с заменой старых устройств новыми. Это в полной мере касается и электрических сетей. И если косметический ремонт не затрагивает капитальное изменение электропроводки, все равно розетки, выключатели, диммеры и различные датчики приходится менять. А, значит, приходится менять и подрозетники, или как их еще называют, установочные коробки. Первоначальное назначение этих приборов была изоляция от стеновых материалов, в основном это касалось деревянных поверхностей. Сегодня подрозетник – обязательный элемент электропроводки в независимости, из какого материала были возведены стены. Поэтому подрозетники по бетону (размеры будут показаны ниже) сегодня используются для установки выключателей, розеток и других приборов в кирпичных и бетонных конструкциях.

Размеры подрозетников

В настоящее время производители предлагают подрозетники для бетона, изготовленные из металлов или пластика. Их размеры определяются:

  • Внутренним диаметром, который варьируется в диапазоне от 60 до 68 мм.
  • Глубиною посадки: от 25 до 80 мм. Специалисты считают, что чаще всего приходиться использовать подрозетники глубиною 40-45 мм.
  • Если устанавливается блочная модель, то межосевое расстояние между двумя установочными коробками в блоке составляет 71 мм.

Как показывает практика, самые востребованные размеры подрозетников по бетону – это диаметр 65 мм, глубина 45 мм, материал – полипропилен. Отдельно взятые подрозетники можно объединять в блоки или покупать и устанавливать блочный вариант. Вторая позиция лучше, но есть определенные ограничения в плане количества подрозетников в блоке. Если есть необходимость увеличить число гнезд в установочной коробке, то придется собирать конструкцию или из нескольких коробок, или из нескольких блоков.

Соединять подрозетники для бетона между собой очень просто. На их боковых стенках есть специальные каналы, которые закрыты тонкой пластмассой. Она легко удаляется при помощи плоскогубцев или ножом. Если провести монтаж коробок рядом друг с другом, то проводка будет проходить по этим боковым каналам. Если подрозетники устанавливаются на каком-то определенном расстоянии друг от друга, тогда придется приобретать дополнительно кабель каналы, с помощью которых будут соединяться между собой установочные коробки, и в них же будет проводиться монтаж проводов.

Монтаж подрозетников

Как установить подрозетник, как правильно провести его монтаж? Этот вопрос встречается сегодня нечасто, потому что установка розеток в бетонной стене – процесс не очень сложный, и многие владельцы жилых помещений с ним справляются самостоятельно. И все же покажем последовательность проведения установки подрозетника в бетонную стену.

  • Выбирается место установки розеток согласно проекту прокладки электрической проводки.
  • Делаем по выбранному месту отверстие. Для этого вам понадобится перфоратор и алмазная коронка, соответствующего диаметра.

Внимание! Диаметр коронки должен быть чуть больше диаметра установочной коробки. Глубину сверления также надо немного увеличить.

  • Внутреннюю поверхность сделанного отверстия (дно) необходимо доработать зубилом и молотком.
  • Теперь надо посадочное гнездо смочить небольшим количеством воды.
  • Производится обмазка дна отверстия и его боковых стенок алебастром.
  • Монтаж подрозетника для бетона с креплением его двумя саморезами, которые поступают с ним в комплекте. Проводить установку подрозетника в бетоне нужно заподлицо с поверхностью стены.
  • Удаляются излишки алебастра.
  • Монтаж розетки с подключением к питающим проводам.

Обратите внимание, что монтаж подрозетников в бетонной стене должен производиться с определенным расположением. В боковой стенке прибора есть отверстие для проводов, так вот его надо сориентировать по месту входа этих самых проводов.

Установка розеток – процесс не самый сложный. Но именно к этим приборам часто предъявляются дизайнерские требования. Установочная коробка не имеет таких требований, потому что сам подрозетник по бетону не виден. Единственное требование – прочность и изоляционные способности материала. Поэтому сегодня металлические приборы уже не применяются, хотя это не единственная причина. Их цена неоправданна. И последнее – пластиковый подрозетник по бетону прослужит лет 20-25. Если условия эксплуатации нормальные, то этот срок может быть продлен

Кабель-каналы для электропроводки – виды, типы и размеры

  • Как правильно провести проводку в доме

  • Схема установки и подключения розетки для интернета

    Источники: http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html, http://samelectrik.ru/kakie-byvayut-podrozetniki.html, http://onlineelektrik.ru/eprovodka/rozetky/podrozetniki-po-betonu-razmery-i-sposob-ustanovkiremont-kvartiry-ili-doma-vsegda-svyazan-s-zamenoj-staryx-ustrojstv-novymi-eto-v-polnoj-mere-kasaetsya-i-elektricheskix-setej-i-esli-kosmeti.html

  • Вилка и розетка типа M

    ТИП M

    Тип M используется почти исключительно в Южной Африке, Свазиленде и Лесото. (Щелкните здесь, чтобы увидеть полный список всех стран, в которых используется тип M)

    Этот штекер похож на штекер индийского типа D, но его контакты намного больше. Тип M — это вилка на 15 А с тремя круглыми штырями, образующими треугольник. Центральный заземляющий штифт имеет длину 28,6 мм и диаметр 8,7 мм. Линия 7,1 мм и нейтраль имеют длину 18,6 мм, расстояние между центрами 25.На расстоянии 4 мм. Расстояние между центрами заземления и серединой воображаемой линии, соединяющей два контакта питания, составляет 28,6 мм. Южноафриканская версия штекера M часто имеет изолированные гильзы на штырях, чтобы предотвратить случайный контакт с оголенным разъемом, когда штекер частично вставлен.

    Хотя тип D используется в Индии и Непале, тип M также используется для более крупных бытовых приборов в этих странах. Некоторые розетки могут использовать вилки как типа M, так и типа D. Тип M также используется в Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах для тяжелой техники, такой как схемы кондиционирования воздуха (в случаях, когда настенные устройства подключены к специальной розетке) и некоторых типов стиральных машин.В Великобритании тип M по-прежнему в значительной степени является стандартной вилкой для театральных инсталляций, несмотря на попытки перейти на международные промышленные вилки CEE синего и красного цвета.

    Кстати, в 2013 году Южная Африка сделала новые вилки и розетки типа N предпочтительным стандартом, который постепенно заменит систему вилок и розеток типа M. С 2018 года все новые здания в Южной Африке должны иметь хотя бы одну розетку типа N. Эмм, приходи еще? Только одна единственная розетка из предпочтительного стандарта ? Это ошеломляет! Почему правительство сознательно выбрало мучительно медленное принятие нового, более безопасного стандарта? Неудивительно, что Южноафриканское бюро стандартов (SABS) считает, что переходный процесс завершится только через 20–50 (!) Лет! Это полный абсурд…

    Найти минимальное расстояние редактирования между заданными двумя строками

    Алгоритм / идеи

    Проблема не так сложна, как может показаться, когда мы разбиваем ее на более мелкие подзадачи и пытаемся их решить.

    Пусть первая строка str1 длины ‘m’ будет «A1A2A3 … Am», где ‘A1’, ‘A2’ обозначают отдельные символы str1. Пусть вторая строка str2 длины ‘n’ будет «B1B2B3 … Bn». Чтобы вычислить расстояние редактирования между этими двумя строками, давайте начнем сравнивать последние символы str1 и str2. Если символ «Am» равен символу «Bn», то нам просто нужно вычислить расстояние редактирования между строками «A1A2A3 … Am-1» и «B1B2B3 … Bn-1». Но если символ «Am» не равен символу «Bn», тогда у нас есть следующие три варианта использования —

    1.Вставьте символ «Bn» в конец строки str1. Модифицированный str1 будет выглядеть как «A1A2A3 … AmBn». После этой операции мы можем начать вычислять расстояние редактирования между строками «A1A1A2 … Am» и «B1B2B3 … Bn-1», потому что нам не нужно учитывать последний символ «Bn» строки str2, который совпадает с вновь вставленным последний символ «Bn» в str1. Обратите внимание, как после выполнения операции вставки на str1 нам нужно учитывать первые символы «m» строки str1 и первые символы «n-1» строки str2 для вычисления расстояния редактирования.

    2. Удалите последний символ «Am» строки str1 и вычислите расстояние редактирования между строками «A1A2A3 … Am-1» и «B1B2B3 … Bn». Обратите внимание, что после выполнения операции удаления для str2 нам нужно учитывать первые символы ‘m-1’ строки str1 и первые символы ‘n’ строки str2 для вычисления расстояния редактирования.

    3. Замените последний символ «Am» строки str1 на символ «Bn». Теперь модифицированный str1 выглядит как «A1A2A3 … Am-1Bn», а str2 по-прежнему «B1B2B3 … Bn». После этой операции замены нам теперь нужно вычислить расстояние редактирования между строками «A1A2A3»… Am-1 «и» B1B2B3 … Bn-1 «. Обратите внимание, что после выполнения операции подстановки на str1 теперь нам нужно рассмотреть первые символы ‘m-1’ строки str1 и первые символы ‘n-1’ строки str2 для вычисления расстояния редактирования.

    Как нам решить, какой из этих трех вариантов использовать? Что ж, мы не можем решить это заранее, и нам нужно опробовать все три варианта и использовать результат выбора, который дает нам минимум расстояние редактирования.

    Если мы хотим выразить вышеуказанные шаги в вызове функции ‘findEditDistance (String str1, String str2, int m, int n)’, тогда эта функция будет выглядеть следующим образом —

    Теперь, как вы можете заметить, это функция является рекурсивной по своей природе, и поэтому нам необходимо определить базовый случай для этой рекурсии.
    Базовый случай —
    1. Если длина str1 равна 0, то нам нужно вставить все символы str2 в str1, чтобы сделать их равными. Следовательно, расстояние редактирования между str1 и str2, когда str1 пусто, равно длине str2.
    2. Если длина str2 равна 0, то нам нужно удалить все символы str1, чтобы сделать его равным str2. Следовательно, расстояние редактирования между str1 и str2, когда str2 пусто, равно длине str1.

    Пожалуйста, проверьте функцию findDistance (String str1, String str2, int m, int n) во фрагменте кода, чтобы узнать подробности реализации.п) алгоритм.

    Подход динамического программирования: Теперь давайте посмотрим, как мы можем оптимизировать временную сложность этого алгоритма. Дерево частичной рекурсии последовательности вызовов для функции findDistance (String str1, String str2, int m, int n) будет выглядеть следующим образом:

    Как указано выше, существуют вызовы функций с одинаковыми аргументами, которые вычисляются снова и снова. Чтобы избежать этих избыточных вычислений, мы используем подход, основанный на динамическом программировании.

    В этом методе мы используем восходящий подход для вычисления расстояния редактирования между str1 и str2.Мы начинаем с вычисления расстояния редактирования для более мелких подзадач и используем результаты этих более мелких подзадач для вычисления результатов для последующих более крупных задач. Результаты сохраняются в двумерном массиве, как показано ниже.

    Каждая ячейка (m, n) этого массива представляет расстояние до первых символов «m» строки str1 и первых символов «n» строки str2. Например, когда ‘m’ равно 0, расстояние между str1, имеющим длину 0, и str2 длины ‘n’, равно ‘n’. Обратите внимание на 0-ю строку вышеприведенной матрицы. То же самое и для значений в 0-м столбце, где длина str2 равна 0.

    Теперь в этой матрице для ячейки (m, n), которая представляет расстояние между str1 длиной ‘m’ символов и str2 длиной ‘n’ символов, если ‘m’-й символ str1 и’ n’-й символ str2 одинаковы, тогда нам просто нужно заполнить ячейку (m, n), используя значение ячейки (m-1, n-1), которое представляет расстояние редактирования между первыми символами ‘m-1’, если str1 и первые символы ‘n-1’ ул. 2. Обратите внимание на красные стрелки в приведенном выше массиве.

    Если m-й символ str1 не равен n-му символу str2, то мы выбираем минимальное значение из следующих трех случаев —

    1.Удалите m-й символ строки str1 и вычислите расстояние редактирования между символами m-1 строки str1 и символами n строки str2. Для этого вычисления нам просто нужно сделать — (1 + array [m-1] [n]), где 1 — стоимость операции удаления, а array [m-1] [n] — это расстояние редактирования между ‘m-1’ символы str1 и символы ‘n’ str2.
    2. Аналогично, для второго случая вставки последнего символа str2 в str1 мы должны сделать — (1 + array [m] [n-1]).
    3. И для третьего случая замены последнего символа str1 последним символом str2 мы используем — (1 + array [m-1] [n-1]).

    Пожалуйста, проверьте функцию findDistance (String str1, String str2) во фрагменте кода для получения подробной информации о реализации. Временная и пространственная сложность этого метода составляет O (mn), где m — длина str1, а n — длина str2.

    Пожалуйста, добавьте комментарии ниже, если у вас есть отзывы / вопросы.

    Конфигурация

    — документация PaperDocs 1.16.3

    На этой странице подробно описаны различные параметры конфигурации, предоставляемые Paper.

    Если вам нужна информация о настройках в кран.yml и bukkit.yml вы должны увидеть
    соответствующие страницы документации.

    Предупреждение

    Значения конфигурации часто меняются. Это возможно для
    информация здесь быть неполной. Если вы не можете найти то, что ищете
    или вы думаете, что что-то не так, свяжитесь с нами

    Последнее обновление: 27 сентября 2020 г. для MC 1.16.3, бумажная сборка № 204

    Глобальные настройки влияют на все миры на сервере, а также на главном сервере.
    сам функционал.

    разрешения загрузки yml-перед плагинами

    консоль имеет все разрешения

    порог спама входящего пакета

    предлагать-имена-игроков при завершении-пустых табуляций

    используйте альтернативу формулу удачи

    сохранить данные игрока

    • по умолчанию : верно

    • описание : Устанавливает, должен ли сервер сохранять данные игрока, например
      запасы, опыт и достижения.

    enable-player-collisions

    • по умолчанию : верно

    • описание : Устанавливает, должен ли сервер разрешать игрокам сталкиваться с
      друг друга.

    • предупреждение : этот параметр может быть нарушен плагинами, взаимодействующими с
      табло, дважды проверяйте плагины при устранении неполадок с этим значением.

    максимальное автосохранение игрока за тик

    команды сохранения пустого табло

    • по умолчанию : ложь

    • описание : Некоторые плагины табло оставляют сотни пустых табло
      команды вокруг, резко замедляя время входа в систему.Это устанавливает, будет ли
      сервер должен автоматически удалить эти пустые команды.

    поддержка скорости

    • включен
      • по умолчанию : ложь

      • описание : Установите значение true, если этот сервер находится за прокси-сервером Velocity. Если это правда, не включайте
        настройка эластичного шнура в spigot.yml.

    • онлайн-режим
    • секрет
      • по умолчанию : ‘’ (пустая строка)

      • описание : секретная строка, которая используется вашим прокси Velocity
        и этот сервер.Это должно совпадать с секретом переадресации вашего прокси-сервера .
        настройка.

    неподдерживаемые настройки

    • allow-perm-block-break-exploits
      • по умолчанию : false

      • описание : Устанавливает, можно ли сломать неразрушаемые блоки с помощью обычных эксплойтов.
        Сюда входят коренные породы, концевые рамы порталов, концевые блоки порталов и многое другое.

    • разрешить дублирование поршня
      • по умолчанию : ложь

      • описание : Если установлено значение true, будет разрешено дублирование TNT,
        ковры и рельсы.Представлен в версии 1.15.2, сборка # 358.

    • разрешить безголовые поршни

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *