Размер мауэрлата для крыши: Рассчитываем размеры мауэрлата для крыши

Разное

Содержание

расчет сечения и установка; технология крепления стропил

Как известно, стропильная конструкция нужна для того, чтобы удерживать кровлю. Но что удерживает ее саму? Опорой под стропильными ногами служит особый конструктивный элемент — мауэрлат

Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывают поверх ограждающей стены. Именно он соединяет крышу со стенами и равномерно распределяет нагрузки на них. Очевидно, что небрежность в проектировании и монтаже мауэрлата может привести к самым серьезным последствиям. Прежде всего, нужно правильно рассчитать сечение мауэрлата, исходя из предполагаемой нагрузки на него. Как правило, для изготовления этого элемента используют брус 100 × 150 или 150 × 150 мм, который соединяют посредством врубок и фиксируют анкером. В бревенчатых домах опорой для стропил являются бревна верхнего венца.

Если кровля имеет большую площадь и уклон, для стропил нужно сделать промежуточные опоры или соединительные «затяжки», лежащие только на коньковом прогоне и мауэрлате. Иначе возможна деформация стен

Важно, чтобы стена под мауэрлатом могла выдерживать нагрузки. Если материалы, из которых она сложена, относительно рыхлые (пенобетонные, газобетонные блоки, поризованный кирпич и др.), их нужно усилить, уложив поверх железобетонный пояс. Как его сделать? Рассмотрим основные варианты.

Закрепление мауэрлата на армирующем бетонном слое

Чаще всего по периметру стен устанавливают опалубку, укладывают внутрь арматурный каркас из прутов толщиной 10–12 мм, а затем заливают бетон марки не ниже М250–М300. Если стены сложены из газобетона, вместо опалубки можно использовать U-образные блоки из того же материала. Еще один вариант — установка двух рядов тонких пено- или газобетонных блоков с внутренней и наружной сторон стены.

Чтобы закрепить мауэрлат, раньше использовали Г-образные арматурные пруты, которые закладывали в железобетонный пояс во время его заливки. Когда смесь застывала, мауэрлат надевали на них, вставляя в заранее просверленные каналы. Эта технология практикуется и сейчас, но куда чаще вместо прутов ставят анкерные болты (шпильки) диаметром 12–16 мм. Их закладывают с шагом около 60–100 см. Как и в описанном выше случае, мауэрат надевают на шпильки, а затем привинчивают его гайками с широкими шайбами.

Так как влага из бетона может просачиваться в древесину, между мауэрлатом и железобетонным поясом прокладывают рулонную гидроизоляцию (битумную или полимерно-битумную). Чтобы полотно не сползало, его края загибают и крепят скобами на боковинах бруса.

Перед установкой мауэрлат необходимо пропитать антисептическим средством, чтобы избежать поражения вредоносными микроорганизмами

Случается так, что геометрия стены не совпадает с геометрией крыши. А значит, и линия укладки мауэрлата не совпадает с линией шпилек. Тогда крепежные элементы приходится срезать, просверливать отверстия в армопоясе, забивать туда новые анкеры и уже к ним крепить мауэрлат.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Распространенная практика: в стропильной ноге вырезают «пятку» — угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которого балку надевают на мауэрлат. При этом балка выступает за пределы стены, образуя карнизный свес. Это популярная, проверенная временем технология, но стоит учитывать, что вырез в балке ослабляет ее (конечно, если нет запаса прочности). Так что многие строители предпочитают делать паз в самом мауэрлате, вставлять туда стропильную ногу и закреплять ее.

Есть и другой вариант: стропильную ногу обрезают, оставляя небольшую «пятку» со стороны помещения. Ее торец опирают на мауэрлат, а карнизный свес формируют за счет «кобылки» — небольшого бруска, прибитого к стропилу. Минимальный нахлест «кобылки» на стропило составляет 60 см.

Крепление стропил к мауэрлату в срубе

Стропила фиксируют металлическими уголками. Ставить их на саморезы не стоит, так как шляпки могут срываться от нагрузок. Лучше прибивать уголки к стропилам ершенными гвоздями, а на мауэрлате фиксировать болтами с резьбой по дереву и шестигранной шляпкой.

Если же стены сложены из бревна или бруса, обычно делают «плавающий» крепеж. В мауэрлате выпиливают паз, укладывают в него стропило и соединяют их специальными металлическими пластинами. Они могут смещаться, благодаря чему стропильная нога скользит по мауэрлату. Это снижает напряжения в стропильной системе, которые неизбежно возникают при осадке сруба.

Чтобы крыша не сместилась от сильного ветра, стропила рекомендуют притягивать через одно проволокой к штырям, забитым в верхней части наружных стен

Если крыша — мансардная, важно теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы. И это лучше сделать до укладки гидроветрозащитного полотна, ведь тогда не придется проталкивать теплоизоляцию в щель между мауэрлатом и мембраной. Кроме того, желательно заполнить все зазоры монтажной пеной, иначе зимой конструкция будет промерзать.

Размер бруса для мауэрлата

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Мауэрлат для крыши – это как фундамент для всего здания. Именно этот брус считается основанием кровли. Он принимает на себя передаваемую стропилами нагрузку и распределяет ее равномерно по стенам строения. Такая функция важна для прочности дома и его долголетия. Также мауэрлат называют маточным бревном, матицей или маткой и, как правило, выполняется он из бруса с большим сечением. При самостоятельном возведении жилья, пользователи могут столкнуться с рядом проблем. В частности, довольно распространенными являются такие вопросы, как: какой толщины должен быть мауэрлат или как правильно монтируется данный элемент? Чтобы ответить на них, стоит детально рассмотреть технологию установки матицы, параметры, от которых зависит конкретный выбор бревна либо бруса, а также рекомендуемые стандартами размеры для мауэрлата.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли. Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой. На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

  1. Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
  2. Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
  3. Наличие мансардного этажа.
  4. Климатические особенности региона.
  5. Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

  • кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
  • шатровые или куполообразные крыши;
  • вальмовая и полувальмовая;
  • плоские конструкции;
  • крестообразная или ломанная.

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит. Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара. В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

В строительных ГОСТах и СНиПах подробно расписан рекомендуемый размер мауэрлата. В частности, наиболее оптимальный вариант – это применение бруса из древесины лиственных пород, сечение которого составляет 10х15 см. Также возможны такие вариации, как 10х10 либо 15х15. То есть не стоит применять балку, ширина которой менее 10 см, так как она не будет отличаться высокой прочностью. Деревянный брус шириной более 25 см будет оказывать огромное давление на стены строения, а, значит, также не сделает его более надежным и долговечным. При этом важно помнить, что от края стены обязательно должен быть отступ, составляющий как минимум 5-6 см. Что касается длины, то стоит выбирать брусья либо равные длине стены, либо составляющие половину размера, то есть чтобы при объединении частей мауэрлата на каждый элемент опиралось одинаковое количество стропильных ног. Это позволит наиболее равномерно распределить нагрузку.

Разумеется, важно не только правильно рассчитать размеры мауэрлата, но также выбрать наиболее качественную древесину для монтажа. Так специалисты рекомендуют применять пиломатериал хвойных пород, который в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, антипиренами и гидрофобизирующими составами. Это поможет защитить дерево от огня, воды, грибка, насекомых и прочих неприятностей, которые могут привести к снижению прочности материала.

Видео по теме:

Подводя итог, можно сказать, что мауэрлат – это важная часть кровельной конструкции. И в обязательном порядке данный элемент должен быть прочным, чтобы суметь выдержать не только давление материалов, используемых при возведении крыши, но также снеговые, ветровые нагрузки и многие другие внешние воздействия. Именно поэтому стоит придерживаться рекомендаций специалистов при подборе размеров мауэрлатной балки, а также рассчитать все параметры прежде, чем приступить к монтажу кровельной системы.

Посмотрите еще статьи:

Mauerlat изображений, стоковые фото & векторов

Вы в настоящее время используете более старый браузер, и ваш опыт может быть неоптимальным. Пожалуйста, рассмотрите возможность обновления. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial homeРазвлеченияНовостиРояльностьСпортМузыкаМузыкальный домПремиумБитИнструментыИнструменты редактора шаттеровМобильные приложенияПлагинИзображение изменения размеровФайл-конвертерКоллаж создательЦветные схемыБлог ГлавнаяДизайнВидеоКонтракторНовости


PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти в систему

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе картинки

  • Все изображения
  • Фотографии
  • Векторы
  • Иллюстрации

.

Калькулятор размеров бюстгальтера

Этот калькулятор оценивает размер бюстгальтера на основе размера бюста и размера полосы (размера кадра). Для обеспечения точности измерьте с точностью до ¼ дюйма или ½ см. Этот калькулятор предоставляет результаты для США, Великобритании, Европейского Союза, Франции, Бельгии, Испании, Австралии и Новой Зеландии.

Размер бюста — это рыхлой окружности , измеренной вокруг груди по самой полной части груди, когда он стоит прямо, руки в стороны и надет правильно подобранный бюстгальтер.

Размер ленты или рамы — это твердой окружности , установленный не плотно, измеренный непосредственно под грудью.

Размер бюстгальтера конвертер

Используйте следующее, чтобы преобразовать размеры бюстгальтера между различными местами.

Неверно подходит бюстгальтер

Опросы и исследования часто указывают, что где-то между 70-85% женщин носят неправильно подобранные бюстгальтеры. Хотя методы сбора данных между различными источниками не совпадают, и эти проценты могут быть завышены, тем не менее неправильно подобранные бюстгальтеры являются серьезной проблемой, о чем свидетельствует количество исследований, статей и жалоб, касающихся проблем, с которыми сталкиваются женщины из-за отсутствия стандартизации размеров. Исследования показали, что самой распространенной ошибкой, которую допускают женщины при выборе бюстгальтера, было выбор слишком большой задней полосы и слишком маленькой чашки. Частично проблема заключается в отсутствии стандартизации в отношении размеров полос и чашек. Они в значительной степени различаются между странами и даже производителями, что затрудняет использование этих мер в качестве чего-то большего, чем приблизительное соответствие. Например, бюстгальтер 34B от двух разных компаний может не подходить одному человеку из-за отсутствия стандартизации.

Некоторые признаки неправильно установленных бюстгальтеров включают в себя ленту, копающуюся в туловище или скользящую вверх, красные следы, боль в плечах или шее, грудь, переливающуюся по краям бюстгальтера, и центральную панель бюстгальтера, не лежащую горизонтально на груди, среди других ,

Размер бюстгальтера

Двумя основными аспектами размера бюстгальтера являются размер ленты и размер чашки.

Размер группы (размер кадра)

Размер полосы — это размер бюстгальтера вокруг туловища. Тем не менее, размеры полос различаются в разных странах, так как размеры, такие как малый, средний и большой, равны разным измерениям. См. Таблицу ниже для некоторых измерений размеров, хотя возможны некоторые отличия от опубликованных измерений.

000000

000000

л

Размер группы FR / BE / ES EU (стандарт EN 13402) США и Великобритании AU, NZ
XXS 75 60 28 6 9000 8 9 9 000 7 9 000 8 9 9 000 7 000 000 000 9 000 7 000 000 000 9 000 7 000 000 000 XS 80 65 30 8
S 85 70 32 10
М 90 75 34 12
L 95 80 36 14
XL 100 85 38 16
000 000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000 000
3XL 110 95 42 20
4XL 115 100 44 22
5XL 120 105 46 24

Размер чашки

Размер чашки можно рассчитать, используя разницу между размером бюста и размером ленты. Обратитесь к таблице ниже.

00013

9 0007 N

Разница между бюстом и полосой в дюймах Размер чашки США Размер чашки UK / AU
AA AA
1 A 9000 7000 000 9000 7000 000 9 или персона ст B B
3 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00

Необходимо отметить, что необходимо указать E
7 000 9000 надо следует добавить 000
11 K H
12 L HH
13 M J
14 JJ

240006

Размер бюста / полосы в см Размер чашки Continental Europe
10-11 AA
12-13 A
14-15 B
16-17 C
18-19 D
20-21 E
22-23 F
G
26-27 H
28-29 I
30-31 J
32-33 K

, Полотенцесушитель какого размера я должен использовать для моей ванной комнаты?

Наиболее распространенные размеры полотенцесушителей — 18 и 24 дюйма. Тем не менее, можно найти промежуточные размеры от 20 до 22 дюймов, а также от 30 до 36 дюймов. Меньшие полотенцесушители предназначены для полотенец для рук, но любой полотенцесушитель свыше 22 дюймов должен быть достаточно прочным, чтобы вмещать банные полотенца. Правильный размер полотенцесушителя для вас зависит от размеров полотенца и предпочтений вешалки, а также размера вашей ванной комнаты.

Совет

  • Как правило, поместите 18-дюймовый вешалка для полотенец рядом с раковиной в ванной комнате, чтобы держать полотенца для рук.Поместите вешалку для полотенец размером 24 дюйма или больше рядом с ванной или душем, чтобы держать банные полотенца.
  • Полотенцесушители обычно устанавливаются на высоте от 40 до 48 дюймов над полом для взрослых или на 36 дюймов над полом для детских ванных комнат.

Размеры полотенец и полотенцесушителей

Большинство полотенец для рук имеют ширину 16 дюймов или 8 дюймов в сложенном состоянии по длине. Это позволяет разместить два сложенных полотенца для рук на 18-дюймовой вешалке для полотенец или одно разложенное полотенце для рук.

Банные полотенца в среднем от 27 до 30 дюймов в ширину или от 13,5 до 15 дюймов в сложенном состоянии. 24-дюймовый полотенцесушитель будет держать одно сложенное банное полотенце, но полотенце будет слегка сморщено, когда повешено в развернутом виде. Если вас беспокоит потертость, и вы хотите повесить банное полотенце открытым и плоским, вам нужно использовать 30-дюймовый или больший вешалка для полотенец.

Банные полотенца — это очень большие полотенца шириной 35 дюймов или 17,5 дюйма в сложенном виде. Чтобы повесить простынь и плоскую банную ванну, вам понадобится 36-дюймовая вешалка для полотенец, а 24-дюймовая или 30-дюймовая вешалка для полотенец повесит сложенную банную простыню.

Пропорции ванной

В ванной комнате стандартного размера размером 5 на 8 футов или меньше используйте вешалки для полотенец размером от 18 до 24 дюймов, чтобы размеры оборудования соответствовали размеру комнаты. Если у вас большая ванная комната с обильным пространством на стене, у вас есть возможность использовать 30-36-дюймовые полотенцесушители, чтобы создать просторный дисплей для ваших полотенец.

Измерение существующего полотенцесушителя

Если вы хотите заменить существующую вешалку для полотенец, проведите измерения вдоль стержня между внутренними краями опор.Как правило, это измерение не будет четным числом дюймов, поэтому округлите его, чтобы найти нужный размер замены. Например, если ваш существующий вешалка для полотенец имеет размеры 17,75 дюйма, вам понадобится 18-дюймовый вешалка для полотенец в качестве замены. Существующий вешалка для полотенец размером 23,5 дюйма между опорами будет заменена 24-дюймовым вешалкой для полотенец.

Независимо от того, устанавливаете ли вы новый полотенцесушитель или заменяете существующий, вы должны убедиться, что опоры надежно закреплены на стене. При использовании дрели следуйте инструкциям производителя и правилам безопасности.

Предупреждение

Никогда не держитесь за полотенцесушитель для поддержки при входе или выходе из ванны или душа. Это может привести к серьезным травмам, так как полотенцесушители не рассчитаны на вес человека. Если человек в вашей семье нуждается в этой поддержке, предоставьте правильно установленный поручень.

,

Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет

Несущая конструкция крыши и покрытие кровли находятся под воздействием множества сил, порой даже протвоположно направленных. К примеру, если задержавшийся на поверхности кровли дома снег давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «стараются» ее оторвать. Как же не допустить, чтобы крыша не «поехала»?

Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

Мауэрлат: что это такое, для чего нужен ↑

В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома.

На заметку

При работе с металлическими фермами используют швеллер или двутавр. Мауэрлат брусового дома есть не что иное, как последний венец, который особенно тщательно зафиксирован на предыдущих.

Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс».

Он необходим:

  • во-первых, чтобы по возможности равномернее распределять сосредоточенную нагрузку, оказываемую стропильными ногами на площадь верхней обвязки стен. Как уже было отмечено, это своеобразный фундамент стропиловки крыши;
  • во-вторых, он служит для привязки крыши. Это особенно актуально для регионов с сильными ветрами.

Внимание!

Некоторые мастера рассматривают возможность возведения крыши без мауэрлата, особенно если она небольшого размера. Стропила в этом случае они фиксируют сразу к балкам перекрытия. Но насколько это оправдано,

  • ведь матица обеспечивает дополнительную жесткость несущей конструкции;
  • хотя скат и уменьшает распирающее усилие и парусность кровли, однако, вероятность того, что ее унесет сильным ветром, тем не менее, существует.

Какие размеры оптимальные ↑

Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров:

  • площадь и периметр дома;
  • тип крыши;
  • кровельный материал;
  • материал, используемый в несущей конструкции;
  • климатические условия;
  • наличие мансарды и другие.

Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши.

  • Сечение подбирается, исходя из формы несущей конструкции и ее веса. Как правило, его размеры соответствуют классическим: 100 на 100 или 150, 150 на 150 или 200.

Совет

Если в силу каких-то причин перепад высот стен оказался значительным, то выровнять его можно не толстым слоем стяжки, а взяв брус другого сечения.

  • для расчета массы и объема бруса используют следующие формулы:

Расчет для двускатной крыши ↑

Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам.

Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см.

Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни.

Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

На заметку

В любом случае в основу расчета параметров мурлата заложена способность опорного бруса выполнять свое главное предназначение – обеспечивать устойчивость и надежность скатной конструкции для двухскатной крыши.

На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см.

Устройство мауэрлата ↑

Установка мауэрлата отличается по технологии закрепления к стенам:

  • кладка из кирпичей. Конструкцию фиксируют к деревянным брускам, вмурованным в стену на 2–3 ряда ниже ее верхнего края. Для закрепления используют скобы.
  • ячеистых блоков. В этом случае под крышей потребуется прежде залить железобетонный армпояс. При этом в заливку закладывают резьбовые шпильки Ø 1,2–1,4 см с минимальным шагом 150 –200 см. В заготовках под шпильки просверливают отверстия и притягивают брусья мурлата к стене, используя гайки и шайбы.
  • при возведении стен из кирпича шпильки можно вмуровывать сразу в кладку. Достаточно глубины в три ряда. Расходы можно сократить, если заменить шпильки простой арматурой и приварить гайки.
  • в кладку из кирпичей, сохранив тот же отступ от верха стены в три ряда, вкладывают 3 или 4-миллиметровую стальную проволоку. Ее концы выводят как наружу, так и вовнутрь. Их длины должно хватить на обвязку брусьев мурлата.

Совет

Нередко при устройстве мурлата требуется сращивать брусья. Для этого выполняют их зарезку в полдерева и скрепляют либо при помощи болтов, либо используя гвозди.

Посмотрите, как на практике осуществляют устройство мауэрлата видео.

 


© 2021 stylekrov.ru

Как грамотно установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

       Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

       Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

       В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

       Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

       Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» — 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» — 40 см.

       Если ваш выбор — гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

       Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

       Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

       Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

       В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

       Для чего это нужно?

       В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

       Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

       Основные способы крепления мауэрлата

 1.  Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

        По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

        Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

        После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

        Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

 2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

       Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

       Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

       3. Для небольших крыш

       Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

       Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

       Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

       Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

       Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

       Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

       Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

       Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила  прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

       Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

       Что представляет собой  стропильная часть крыши?

        Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

       Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров — 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

       При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

       Как закрепить стропило в нижней части?

        1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

       Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

       2. Способ крепления стропила к мауэрлату

       Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

       Как делать не следует:

       — не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

       — не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

       Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

       После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону  от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

       Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

       Способы крепления стропил в верхней части:

        1. Соединение встык

 Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

       После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

       Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

       2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

 Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того,   может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

        В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

        Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

        3. Соединение стропил внахлëст

        Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

  Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

 Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

        В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила — 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

        Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

 

       Желаем удачи!

Мауэрлат для крыши: тонкости монтажа своими руками

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Для чего необходимо приспособление:

  • обеспечение ровности крыши;
  • предотвращение наклонов и перекосов;
  • устранение парусности;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

Из каких материалов его можно сделать

Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Деревянный брус

Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

Доски, скрепленные между собой

При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

Из какого материала вы делаете мауэрлат для крыши?

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

  • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

Чем крепить мауэрлат

Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для усиления надежности мауэрлат крепят на армопояс с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки отличаются мягкостью, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как крепить проволокой

Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

  1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
  2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
  3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
  4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
  5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат. Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления. Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

Крепление к кирпичной стене

Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

  • вмурованными шпильками;
  • деревянными пробками;
  • проволокой;
  • анкерами.

На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

  1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
  2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
  3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
  4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них. Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед тем, как крепить опору к стене, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Наилучшим способом крепления будет использование проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока продевают стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Ее концы свободно выходят наружу, а середина закладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы продеть его сквозь брус и скрутить концы. Количество креплений проволокой должно быть не меньше, чем количество стропил.

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат. Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

Как правильно сделать армопояс

Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

  1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
  2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

Как крепить к армопоясу

Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

  • в брусе просверливают отверстия;
  • мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
  • выполняют изоляцию;
  • закрепляют болты шайбами и гайками;
  • подстраховывают соединения контргайками.

Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для односкатной крыши

Опорный брус для стропильной системы этого вида крыши требует увеличить высоту одной стены, так как здесь отсутствует скат. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла односкатной крыши. Сначала верхний слой стены застилается рубероидом, затем брус фиксируется к стене анкерами. Уровнем измеряется горизонтальное расположение, затем болты затягиваются.

Для двускатной крыши

В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для трехскатной крыши

Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен. Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Брус для опоры крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущих элементах перегородок, если они присутствуют. Чтобы снять нагрузку на стены и увеличить жесткость, между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливают диагональную перемычку. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

  • Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
  • В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
  • Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

Утепление мауэрлата крыши изнутри

Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

Популярное

крепление, размеры, установка, что это такое?

Мауэрлат представляет собой пояс, который служит для укрепления стропил. Его укладывают по всему периметру строения на верхнем торце несущей стены.

Чаще всего для укладки мауэрлата используют древесину. Если будет установлен каркас из металла, то в качестве основы под крышу выступит швеллер, двутавр или другие изделия из металла.

Мауэрлат — что это?

Прежде чем приступать к формированию крыши, необходимо узнать, для чего нужен мауэрлат.

Он является частью стропильной системы. Назначение данной конструкции состоит в равномерном распределении нагрузки стропил по всей поверхности кровли.

Монтаж мауэрлата обязательно должен проводиться в строениях из пенобетона, блоков или кирпича.

Установка мауэрлата выполняется еще по одной причине — с помощью этой конструкции крыша присоединяется к стенам здания.

Вопросы, как и зачем устанавливать систему, нельзя игнорировать, особенно если в данной местности присутствуют сильные ветра.

Если стены выполнены из блоков или кирпича, то по верху стены следует залить армированный пояс из бетона. В нем следует установить анкеры, к которым будет крепиться система.

После застывания бетона в мауэрлате необходимо сделать отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра анкеров. Это необходимо для более плотного соединения конструкции со стеной.

У строений, выполненных их дерева, в качестве мауэрлата может выступать венец сруба, но если дом каменный, то верхний слой из дерева необходимо закреплять анкерами.

В домах из дерева конструкцию фиксируют деревянными нагелями. Она должна быть единой для всей длины стены, а не состоять из частей.

Если таким способом элемент установить невозможно, то крепление мауэрлата к стене должно выполняться с помощью большего количества креплений.

Специалисты рекомендуют использовать деревянный брус, у которого сечение составляет 100 х 150 мм или 150 х 150 мм.

Перед тем как закрепить мауэрлат, дерево следует обработать антисептическим средством. Оно защитит материал от гниения и негативного влияния насекомых.

Отдельные элементы собираются в единую конструкцию с помощью прямого замка. Его размеры зависят от сечения брусьев. В замок забиваются гвозди, которые соединяют звенья между собой.

В целом система получается достаточно крепкая. Конструкция впоследствии будет служить основой для крепления стропил.

Функции конструкции

Что такое мауэрлат, представить несложно. Каждый дом имеет фундамент, а конструкцию мауэрлата можно считать фундаментом крыши, который объединяет кровлю и стены строения.

Одна из функций конструкции — служить опорой для стропильных ног. Нагрузка от крыши распределяется по всей верхней части стены.

При выборе конструкции крыши следует учитывать погодные условия.

Если в холодное время года выпадает много осадков в виде снега, то рекомендуется делать остроконечную крышу — она будет снижать тяжесть подтаявшего снега.

Его сила будет направлена не на основание крыши, а в сторону. Мауэрлат в таких крышах необходим, ведь кладка стен может разрушиться под давлением распирающей силы, если стропила будут прикреплены к стене.

Стоит помнить о весе кровли. Он также оказывает давление на стены строения. Если есть мансарда, то для нее также необходимо формировать слой тепло- и гидроизоляционного материала.

Часто на крышах закрепляют водонагревательные приборы, антенны, солнечные батареи, которые утяжеляют кровлю. Установленный мауэрлат принимает вес на себя и распределяет равномерно по краям стен.

Еще одна функция конструкции — удержание кровли. Закрепленный мауэрлат располагается по периметру крыши. Ее наклон снижает парусность, но совсем ее не убирает.

По этой причине важно чтобы мауэрлат был достаточно прочным. К стенам конструкция крепится таким образом, чтобы ее невозможно было оторвать.

Видео:

Иногда фронтоны кровли делают кирпичными, как и стены. В этом случае вес кровли разгружается. Мауэрлат для крыши можно установить на боковых стенах и закрепить внутри фронтов.

Стоит уделить внимание материалу, который используется для формирования основы кровли.

Если выбирается древесина, то следует остановить свой выбор на хвойных породах. Материал нужно обязательно обработать специальным средством, который защитит дерево от насекомых и влаги.

Длина деревянной балки должна быть равна длине стены. Если такого элемента нет, то следует взять две балки, равные по длине, так укладываемый мауэрлат будет лучше выдерживать вес кровли.

Для формирования основания под крышу элементы не обязательно должны быть из дерева. Для стропильной системы можно взять швеллер или стальные балки.

Видео:

Крепление мауэрлата к кирпичным стенам

Класть мауэрлат на кирпичное строение следует по всему периметру. При этом система должна быть уложена близко к внутреннему краю.

Снаружи выполняется небольшой выступ, который будет защищать конструкцию от негативного влияния природных явлений.

Способы крепления мауэрлата могут быть различными. В процессе кладки следует определиться с выбором крепления кровли, так как подготовительные мероприятия для установки крыши будут проходить в определенном порядке.

При обвязке проволокой за 3-4 ряда следует закрепить катанку и поместить ее в стену.

Рекомендуется оставлять такую длину, чтобы вся толщина мауэрлата была надежно зафиксирована. Необходимо сделать столько закладок проволоки, сколько будет установлено стропил.

При креплении крыши с помощью анкеров в кладке кирпича необходимо высверлить отверстия для болтов.

Чаще всего количество элементов крепежа совпадает с числом стропил. Болты вбиваются в отверстия и хорошо затягиваются.

Существует еще один вариант крепления мауэрлата для односкатной крыши с использованием пробок. Предварительно их следует обработать составом против развития гнили, плесени.

Пробки следует заложить в кладку кирпича. Место расположения креплений определяет мастер. Пробки рекомендуется устанавливать за один ряд до края стены.

Любой вариант предполагает их расположение как можно ближе к наружному краю.  Система закрепляется к пробкам скобами.

Перед тем как положить кровлю, можно заложить в кладку части арматуры. Они должны быть закреплены в кладке, которая проходит за несколько рядов до края стены.

Ее следует согнуть в виде буквы «Г», короткий край которой должен составить 25 см или немного больше. Этот край следует укладывать в нижний ряд кладки.

Фото:

Длинная часть арматуры должна выступать вертикально. Часть, которая выступает над кладкой, должна быть такая, как сечение мауэрлата, плюс 25 см.

После этого в брусе нужно сделать отверстия в тех местах, где будет проходить арматура. Когда брус будет установлен на концы арматуры, их следует загнуть и зафиксировать скобами.

Как крепят конструкцию к бетонным блокам?

Перед тем как крепить мауэрлат к ячеистобетонным блокам, следует обязательно залить бетонный армопояс.

В опалубку необходимо заложить металлические шпильки, на которых присутствует резьба. Диаметр одной из них должен составить 10 мм или немного больше. Снизу шпильки следует приварить поперечную балку.

Прежде чем устанавливать элементы, необходимо определить их количество. Все крепления следует равномерно распределить по периметру верха стены.

Из армопояса шпильки должны выступать на высоту, равную толщине бруса и плюс несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для затяжки с помощью шайбы и двух гаек.

При разметке бруса следует учитывать расположение стропил. Крепление шпильками должно проходить в центре между двумя стропилами. Нельзя чтобы шпильки находились прямо в месте крепления опоры.

Резьбу на шпильках специалисты рекомендуют обмотать скотчем. В этом случае во время работ с бетоном они останутся чистыми.

После того как армопояс затвердеет, можно укладывать брус. В нем необходимо сделать отверстия, в которые будут устанавливать концы шпилек.

Брус аккуратно вставляют в крепления и затягивают гайками. Спустя несколько дней гайки надо подтянуть и закрепить контргайкой.

Перед тем как сделать конструкцию, надо обработать брусья специальным составом в несколько этапов. Впоследствии древесина не будет гнить, ее не испортят насекомые и плесень.

Независимо от выбранного способа крепления под брусья надо уложить гидроизоляцию. При установке мауэрлата размеры бревна должны быть четко определены.

Видео:

Длина элементов должна соответствовать длине стены. Сращивать между собой брусья необходимо болтами, винтами или гвоздями. Углы рекомендуется усилить, закрепив скобами.

Как выполняется крепление анкерными болтами?

Если планируется сформировать армированный пояс и закрепить уложенный мауэрлат анкерными болтами, то следует провести предварительные работы.

Специалисты считают, что создание армопояса является правильным решением. Этот элемент способствует укреплению коробки строения.

С его помощью можно сделать венец стен ровным. Вся конструкция становится более жесткой, если армопояс выполнен правильно.

Если мауэрлат необходимо крепить к газобетону, то без формирования армопояса не обойтись. Ведь блоки не отличаются твердостью, в них невозможно вмонтировать анкерные крепления.

Оптимальный вариант формирования армопояса на таком материале — использование блоков, имеющих форму «U».

Их следует установить по периметру строения так, чтобы получился целостный желоб. На блоках, которые установлены по бокам, следует сделать пропил, тем самым устраняя промежутки между элементами конструкции.

После того как блоки уложены, необходимо собрать арматурный каркас. Чаще всего применяют арматуру, сечение которой 12 мм.

Она должна быть перевязана поперечными перемычками. Ее следует уложить в желоб и залить бетоном.

Стоит подготовить такое количество бетонного раствора, чтобы его хватило на весь желоб. Процедуру прерывать не рекомендуется, чтобы конструкция получилась монолитной.

Анкеры закрепляют  с помощью проволоки. Элементы должны устанавливаться ровно, чтобы вся система была более прочной.

Количество анкеров не должно быть меньше количества стропильных ног. Важно предварительно определить, где будут крепиться стропила.

Видео:

Места установки анкеров не должны совпадать с точками соединения стропильных ног.

После того как бетон застынет, анкеры будут надежно закреплены в нем и привязаны к армопоясу.

В мауэрлате необходимо сделать отверстия, которые будут совпадать с расположением анкеров. Конструкция устанавливается на крепления, после чего затягивается двумя гайками и шайбой.

Если есть сомнения в том, как правильно крепить мауэрлат, то следует проконсультироваться с профессиональными мастерами.

Мауэрлат для двухскатной крыши — варианты устройства, инструкция

Двухскатная крыша – один из часто встречающихся вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Она отличается надежностью, а оформить ее можно самыми разными материалами. Пирог кровли представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но при желании разобраться, как соорудить все это, можно. Одной из деталей, входящих в данную конструкцию практически всегда и являющихся незаменимыми, является мауэрлат для двухскатной крыши. Что это такое и как его изготовить?

Двухскатная крыша

Мауэрлат для двухскатной крыши

Содержание статьи

Что такое мауэрлат?

Мауэрлат – это особый связующий элемент между стенами дома и непосредственно самой кровлей. От того, насколько правильно он изготовлен и закреплен, будет во многом зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой так называемый пояс, который монтируется по всему периметру верхней части стен прямо на их торец. На нем происходит фиксация стропил во время строения кровли. Его предназначение – надежная связь стен постройки и элементов кровли, и именно этот элемент позволит равномерно распределить нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент. Также мауэрлат позволяет значительно снизить парусность кровли и не позволит ветру сорвать ее с дома, то есть устойчивость крыши к ветровым нагрузкам благодаря мауэрлату значительно увеличивается.

Мауэрлат двухскатной крыши

На заметку! Иногда кровли монтируются и без установки мауэрлата, то есть стропила фиксируются просто на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них приходится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого возникает риск быстрого износа и последующего разрушения строения.

Виды и размер мауэрлата

При строительстве крыши, имеющей два ската, мауэрлат устанавливается всегда на две параллельных стены, на которые будет опираться кровля, а не по всем торцам периметра стен. Если же дом построен из бруса или бревен, то эта деталь не всегда обязательна – с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

Из чего он изготавливается?

Тип и технические характеристики материала, используемого для сооружения мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых отмечают тип крыши, необходимость обустройства мансарды, размеры дома и качества стен, материал, используемый для изготовления всего строения, климатические условия и т. д. Для создания этого элемента могут использоваться дерево, швеллер, балки двутавровые, металл.

Монтаж стропильной системы

Цены на брус

Брус

Мауэрлат из дерева

Самый привычный материал для создания этого элемента – обычное дерево. Это простой в обработке и доступный вариант, но при этом отличающийся долговечностью эксплуатации и прочностью. Работать с деревом гораздо проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать к нужным размерам, даже если были допущены ошибки в предварительных расчетах.

Таблица. Каким бывает деревянный мауэрлат.

Тип древесины Особенности

Брус

Это – самый простой и удобный вариант. Брус уже заранее напилен, является достаточно прочным, толстым, надежным. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используется брус толщиной 15-20 см. Основные параметры сечений: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.

Доски

Вместо бруса иногда в качестве мауэрлата используются и доски. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот метод позволяет сэкономить некоторое количество денег, затрачиваемых на строительство. Вариант пригоден для обустройства кровель на небольших дачных домиках, но при капитальной стройке останавливаться на нем не рекомендуется.

Способ укладки мауэрлата на стенах из пеноблоков

Внимание! При покупке древесины важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучков, особенно при приобретении бруса. Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не позволят дереву растягиваться и на стенах строения из-за неправильно распределенной нагрузки могут в будущем появиться трещины.

Как правильно выбрать брус

Деревянный мауэрлат может использоваться при строительстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на построенном из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться сооружением армированного бетонного пояса по периметру строения. Фиксация деревянного мауэрлата производится анкерными болтами.

Строительство крыши хозпостройки

Цены на доски строительные

Доски строительные

Металлический мауэрлат

Это своеобразный комбинированный вариант. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в предварительно изготовленные отверстия в стропилах.

Мауэрлат, усиленный стальными трубами

Этот вариант будет оптимальным, если стропильная система кровли также изготовлена из металла. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но зато такая конструкция получится гораздо надежнее. Использовать лучше качественные стальные трубы с небольшим сечением.

Мауэрлат с металлической балкой

Цены на различные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Фиксация мауэрлата на стенах может производиться по-разному. Прежде всего, с обустройством армопояса и без него. Этот элемент необходим в том случае, если прочность материала, из которого изготовлены стены, вызывает определенные сомнения – то есть имеется риск постепенного разрушения строения в результате нагрузки, которую осуществляет кровля.

Крепление мауэрлата проволокой

Крепление мауэрлата к стенам производят несколькими основными способами:

  • анкерными болтами длиной не менее 20 см;
  • скобами, арматурой или шпильками, вмурованными в стены во время их кладки (например, из кирпича). Обычно методика применяется в случае, если площадь скатов кровли не превышает 250 м2;
  • скобами к небольшим брускам, вмурованным в кирпичную стену;
  • к шпилькам, установленным в армопояс, сформированный по длине стены.

Применение скоб

Шпильки вмурованы в армопояс

Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

Видео – Способы крепления мауэрлата

Особенности монтажа мауэрлата

Мауэрлат при монтаже двухскатной кровли устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться кровля. Если стропила монтируются по наслонной системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат может быть установлен также и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Расположение наслонных стропил для двухскатных крыш

Если дом полностью построен из дерева, то в обустройстве мауэрлата он не нуждается. Но без него не обойтись при строительстве кровли на кирпичных, пенобетонных и других типов домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его фиксации.

Стропильная система двускатной крыши

Сам мауэрлат может фиксироваться так, чтобы быть уложенным вдоль внутреннего или внешнего края торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно составлять не менее 5 см.

Если производится монтаж висячих стропил, то мауэрлат не устанавливается. Стропила крепятся к балкам перекрытия, уложенным поперек стен. Именно балка здесь и будет обеспечивать жесткость стропильной системы. Однако вариант висячих стропил может применяться лишь в случае постройки зданий с небольшой шириной пролетов между стенами. При этом обычно стены изготовлены из бревен или бруса.

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса, но поскольку размеры дома не всегда позволяют это сделать, в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не купить лишнего и не потратить чрезмерное количество денег. А знание определенных его параметров (таких как вес, объем) позволит определиться с типом крепления, чтобы вся система была надежной. Для произведения расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь, определяются длина и периметр будущего элемента. Затем вычисляется вес используемого материала по формуле M = R х V, где R – плотность используемого дерева, V – объем всего материала.  Объем можно вычислить по формуле V = S х L, где S – сечение (не менее 10х10 см), а L – это длина бруса.

Как рассчитать мауэрлат

Подготовка к созданию армирующего пояса

Толщину армирующего пояса следует высчитывать, исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше, чем ширина торца стены.

Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Он заливается в один заход, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3:3:1. Для улучшения свойств смеси можно добавить в нее пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Опалубка под армопояс

Армопояс изготавливается так – в верхней части стены создается опалубка из дерева, укладываются арматурные прутья (параллельно, один над другим). К этим прутьям проволокой фиксируются анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр – около 14 мм). Шаг между отдельными крепежными элементами не должен превышать 100 см. Располагаются они строго вертикально. Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снять опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Как сделать армопояс для мауэрлата

Между мауэрлатом и стеной дома либо армопоясом важно обязательно проложить гидроизоляционный материал, а также озаботиться дополнительным утеплением или герметизацией зазоров. В противном случае именно в этом месте могут сформироваться мостики холода. Для гидроизоляции используется обычно полоска рубероида.

Видна полоса рубероида, использующаяся для гидроизоляции

Длина и сечение шпилек или анкеров определяются в зависимости от того, какой толщины мауэрлат используется, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота установленной шпильки должна превышать высоту мауэрлатного бруса минимум на 3 см – это необходимо для возможности накручивания гаек и фиксации самого опорного элемента.

Совет! Место монтажа креплений для мауэрлата требуется определять заранее.

Пленка предохраняет шпильки от повреждений и загрязнения

Монтаж мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без обустройства армирующего пояса на стены, изготовленные из газобетонных блоков.

Шаг 1. Первым делом торец стены, который будет выступать в качестве основания для мауэрлата, выравнивается. Для этого используется цементный клей, который применялся при укладке газоблоков. Он наносится на торец стены при помощи мастерка, а затем выравнивается широким шпателем.

Нанесение цементного клея

Шаг 2. Слой цемента, которым выравнивался торец стены, подсушивается. Его ровность проверяется при помощи строительного уровня.

Высыхание цемента

Шаг 3. Далее производится укладка гидроизоляционного материала. В этом случае его роль выполнит рубероид. Материал нарезается на полоски, имеющие такую же ширину, как и торец стены. Они ровно укладываются на основание и расправляются. Отдельные полосы укладываются внахлест.

Укладка рубероида

Шаг 4. Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается он по внутренней стороне стены.

Укладывается брус

Брус выравнивается по внутренней стороне стены

Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от воздействия влаги. Перед укладкой элемент должен быть хорошо просушен.


Шаг 5. Чтобы при монтаже стропильной системы стропила не были установлены на анкерные болты, производится нанесение разметки в местах, где будут крепиться сами стропила. В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Нанесение разметки

Пример разметки

Шаг 6. В мауэрлате делаются отверстия под анкеры при помощи дрели. Размеры используемых анкеров – 12х150 мм. В соответствии с ними выбираются длина и диаметр сверла.

Сверление отверстий

Шаг 7. Перфоратором делаются отверстия в бетоне. Изготавливаются они прямо через ранее выполненные отверстия в мауэрлате.

Далее проделываются отверстия в бетоне

Шаг 8. На все анкеры надеваются гайки под шайбу – они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Под гайки надеваются шайбы

Шаг 9. Анкеры вбиваются в ранее подготовленные отверстия молотком.

Анкеры забываются молотком

Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, дополнительно заворачиваются гаечным ключом.

Анкеры закручиваются ключом

Шаг 11. Щели между мауэрлатом и стенами дома герметизируются акриловым герметиком.

Щели заполнены герметиком

Видео – Мауэрлат для двухскатной кровли

Мауэрлат должен обязательно использоваться при строительстве двухскатной кровли, если стены дома выполнены из таких материалов как кирпич, газобетон и т. п. Его не так сложно изготовить, но зато наличие мауэрлата позволит не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего времени эксплуатации.

Как поставить стропила на дом, когда нужно делать срочно? Как установить грузовую систему двухскатной крыши

Монтаж кровли — сложный многоэтапный процесс. Чтобы собрать и установить соло-систему самостоятельно, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит.Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров — двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называют брус, уложенный на стены по периметру постройки. Крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропила и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу к брусу подпирают вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда варочная панель состоит из двух досок, которые с двух сторон прилегают к верхней части стропила и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные бруски сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащих для передачи нагрузки от пробега конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготовлены из деревянных обломков и установлены под углом между стойками и рафилями. Боковые грани фермы усилены мойкой, увеличивается несущая способность конструкции.

Затяжка представляет собой брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы. Вместе с розовым такая балка служит для закалки фермы, повышает ее устойчивость и стойкость.

Ими называются длинные ГРМ сечением 100х100 мм, проложенные вдоль центральной несущей стены, в основе которой лежат вертикальные стойки.Лежан применяется при установке стропил-рукавов, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Галька — это доски или брус, набитые на стропило. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если расстояние между внешними стенами и несущей стеной не превышает 10 м, устраивают в средней подвесной стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил заглушают под углом и соединяют гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы рафтинговых опор опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию дымовых газов выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхний натяжитель на расстоянии 50 см от конька.

Если имеется центральная опорная стена, то расположение более оправдано действующей стропильной системе.
. На стену кладут подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, а стойки для коньков подпитывают.Такой способ установки достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичную стену, разделяя чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Монтаж Мауролалата на стены, монтаж стропильных ферм, установка стропила на перекрытия, устройство коньков, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

  • пруток 100х10 мм и 150х150 мм;
  • Доски

  • 50х150 мм;
  • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
  • Рубероид

  • ;
  • металлических шпилек;
  • электроловка и ножовка по металлу;
  • молоток;
  • гвоздей и самоотверженность;
  • Королон

  • и строительный уровень.

В деревянных домах
Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропила достаточно вырезать с внутренней стороны бревна паза соответствующего размера.

В кирпичных домов
Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Brussia Maurolalat должна образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит необходимую устойчивость конструкции. В заключение на брусьях делаем разметку под стропила и вырезаем пазы по толщине бруса.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, где соединить стропила под каким углом, угол наклона кровли умножают на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего он равен 4-6 м с учетом вздутия роговицы шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут быть обработаны несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Первые фермы монтируются: водопроводом ставят вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными накладками. Для того, чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными синяками. После установки крайних стропил, остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берем доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и питаем ее по верхнему краю конька.То же самое проделываем и с другой стороны крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте примыкания к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от ящика сверху 15 см, стальной костыль вбивается в стену. Стропило выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают балку вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепите на костыле.Нижние края стропил аккуратно обрезаем дисковой пилой, оставляя СЗН 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет небеса с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под стропу. Кромка стропильной руки обрезается по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но подошва получается слишком узкой.

Третий вариант: балки перекрытия изготавливаются по краю наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног обрезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Такой способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство прокатной линии

1 показывает слово частей стропила в легенде, уложенных на промежуточных опорах, а на фиг. 2 — Опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работы при установке системы револьверных линий:

При закреплении основных элементов поверхность стропила обрабатывается антипиренами.Теперь можно переходить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания. Гидроизоляционная пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька кровли. Материал присыпается 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому предварительно пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно налетам, начиная от карниза крыши. Шаг вала влияет не только на тип кровельного покрытия, но и на угол наклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке и подошве. Закрыть Frontton можно закрыть досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрезка боковины стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы. Сладости тоже скармливают разными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Две кровли своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша.Его значение является исключительным в целом для всего сооружения, потому что в основе лежит особая система сплава. Именно стропила для крыши в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье


Начало работы

Устройство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке стропил для крыши необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую повреждений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Не допускается наличие участков коррозии.И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Деревянные стропила для кровли своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. Прежде всего — это существующие виды сплавных систем.

Размеры элементов сплава

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За эталонные элементы принимается сечение бруса 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Допускается также размер доски 200 * 50, но не более. Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их необходимо обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить желаемый размер всех элементов, где нужно внести основные параметры кровли.Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при очаге возгорания в случае аварии.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм. Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или обработаны антикоррозийным покрытием. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и штекерные соединители с монтажными уголками также должны быть из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами дизайна.

Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как, помимо гаечного ключа, некоторые элементы требуют этой сварки.

Что в результате?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А при сомнениях в правильности своих действий и неуверенности в собственных силах необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Крыша — сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания.К его возведению необходимо отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы есть немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Необязательно брать для создания кровли тем, кто сначала держит в руках плотника и измерительный прибор — результаты деятельности могут быть очень отрицательными.

Есть два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек участка стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию системы подстилки.При этом указаны условия эксплуатации конструкции, назначение чердачного помещения, климатическая зона расположения, технические характеристики Пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, вид стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения разработчиков.

Перед тем, как приступить к производству стропил, необходимо определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропиллина?

Физический фактор Краткое описание влияния на параметры Стропиллина
Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и скорость ветра.Данные позволяют узнать общую нагрузку на лямки крыши в зависимости от ее площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стринглина, их количество и шаг. При этом закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, на эти показатели влияет слишком много неожиданных факторов. В большинстве случаев для изготовления ног для сплава используют доски 50 × 150 мм или 50 × 200 мм или 50 × 200 мм.
Крыши Duscal могут быть городскими и навесными. Для навесных крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается запястье, то ширина досок должна увеличиваться на величину живости. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузку. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный разрез длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм.Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны нагрузки досок 200 мм, но при креплении возникают непредвиденные пропилы 60 мм, ширину заготовок для Стропилина увеличивают до 260 мм. Этот комментарий сделан для тех, кто любит ругать различные акваланги и стрижки за упорные участки концов Стропиллина. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих надежно зафиксировать рафилик в желаемом положении, не высовываясь.
Для жилых домов рафиры должны иметь запас прочности в количестве не менее 1.4 из рассчитанных значений. Для нежилых построек коэффициент снижается до 1,2. Вывод — размер досок для сплава на домах больше, чем на гаражах и других пристройках.
Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилина должна соответствовать толщине изоляционного слоя. При этом нужно регулировать шаг между быстрыми ножками в зависимости от стандартной ширины утеплителя.Если в этой климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую ​​же ширину рекомендуется выбирать для рафалина. Различные постройки узких опор при утеплении кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при строительстве стропильной системы слишком дороги, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размер I. способы крепление стропил

Очень важный момент. Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость составного узла, и он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

  1. Постоянные вертикальные усилия .Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных кровельных материалов. В связи с тем, что стропильные ноги расположены под углом к ​​вертикальной прочности, на них действуют изгибающие и движущие нагрузки. Величина усилий определяется после сооружения шлейфа, толщина и ширина досок для Стропилина выбирается исходя из конкретных усилий изгиба и распиловки. Крепления должны предупреждать расклад стропильной системы.
  2. Регулируемые вертикальные усилия. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
  3. Усилие восходящего ветра. В результате сильного ветра на крыше возникают подъемные силы. Размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
  4. Боковое усилие. Значение зависит от крыши. В результате порыв ветра на стропильную систему влияют боковые усилия. Они увеличивают изгибающие нагрузки и отрыв.Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и установке опор для сплава.

Есть варианты жесткого крепления рафтинговых ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применять плавающие соединения строк, чтобы компенсировать изменение размера. Деревянные дома. Для плавучих составов используются специальные крепежи и болты. Второй позволяет стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример бесплатного подключения Стропилина — раздвижной. Используемый деревянный срубач А дает возможность компенсировать естественную усадку в домашних условиях.

Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности Стропилина

В результате правильный выбор Стропильная система и способы крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени.Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Выполнений

Чаще всего монтируется в скунсовую часть системы, верхние концы стропильных ног выходят наружу. Для повышения устойчивости может быть оказано давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Vita но стеллажи для льна

Устанавливается на усиление струн, за счет использования стоек возможно изготовление элементов из более тонких пиломатериалов.Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а низ подстилки или перекрытия балок перекрытия.

Уголок около пор

Держите усилие на изгиб и расширение, универсальное использование. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. Благодаря таким настоям значительно повышается устойчивость рафинилиса к изгибающим и разрушающим усилиям.

Затяжка (Rigel)

Назначение — предохранять рафтинговые опоры от расползания, используются на подвесных рафтинговых системах.Чаще всего в верхней части фермы можно использовать доски толщиной примерно 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжку, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Платы плохо работают на сжатие, быстро выпрашиваются и теряют первоначальные показатели прочности.

Накл adci

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет использования натяжений увеличивается прочность узлового соединения. Затяжка может производиться из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Baries (остановки)

Есть много специфических предметов. Есть обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм, закрепленные в нижней части рафалина. Убрать около мауэрлата и не допускать скольжения конструкции. Использование коклюшек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без укуса стринглина. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Варианты соединения конькового узла стропила

Конк — один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, выберите следующие варианты в зависимости от общих параметров крыши.

При большой длине конька скейт-планку лучше не использовать, а вместо этого поставить два параллельных прохода и натянуть ригелем. Такую конструкцию сделать проще, она стабильнее и безопаснее.

Для навесных крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Стефал Ин. из т. связь но новки Лропил

Для рафтинга используются доски хвойные 50х200 мм, брус первого сорта. На плитах не должно быть следов гнили или грибка, значительных дефектов развития и глубоких трещин.Применять для изготовления стропильной системы некачественный брус категорически запрещено.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки «Стропилин» следует замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровном участке при сухой и ясной погоде.

Можно пропитать валиком, кисточкой или пневматическим отростком.Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и сильно. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша кровля из бартала имеет лыжную трассу, вертикальные опоры на литр опираются на несущую стену в середине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется защитить оконные проемы от повреждений, сделав элементарный прибор. Для этого выбирают две доски, длину и ширину с учетом параметров проема.Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропильные доски не повреждают пеноблоки при подъеме.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Подъем на чердачной доске для Стропилина. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, одним концом наденьте мауэрлат, а вторым — ёжика прогона. Изначально нужно установить крайние стропила по обеим сторонам крыши дома, протянуть между ними нить и установить и выровнять все оставшееся.

Шаг 2. Проверьте положение конькового хода. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1-2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит производство рафалина и укладку рубероидов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, несимметричность кровли. Рекомендуется искать ситуацию, чтобы коньковый ход располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями.Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять ход?

  1. Прикрепите доску для обрешетки к мауэрлату, она проще, легче поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
  2. Заберитесь на вершину трассы и рулеткой проверьте расстояние от края преследования до мауэрлатама, установленного на противоположных стенах.Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает технику безопасности, и зря. Падение с высоты становится очень серьезной травмой.
  3. Выровняйте дорожку по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости зафиксируйте ту же доску и по другую сторону бега.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Stropilin.

Установка Стопорные ножки

Если вы работаете один, то для пробежки по месту фиксации первого рафирена нужно прикрутить отрезной сегмент.Он будет временно прикреплен к доске для рафтинга, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Шаг 1. Поднимите и замените пластину для стропила, прижмите зажимом к закрепленной ранее граблям.

Шаг 2. Проведите линию для обрезки труднопроходимой области. Это делается в два этапа. Сначала — проведите горизонтальную линию.Для этого рейка, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Секунда — проведите вертикальную черту. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина стропы должна быть не более 2–3 см, не нужно делать глубокий шелушение и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную оседающую силу.

Сделайте такую ​​же разметку внизу рафилика.Только теперь леску нужно прижать к поверхности Маурола.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной дисковой электрической пилой.

Практические советы. Если прутки изготавливаются электропилой, то резать лучше за два приема. Первый раз разрезать вперед до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и снова разрезать до метки. Молотком сбиваем нарезанный кусок, а оставшийся выступ снимаем стамеской или битой.Не нужно заходить в пилу за линией и пытаться отрезать уступ справа. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Установите на место подготовленную опалубку и проверьте правильность ее изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поместите рафироиды с упором на Маурилалат и бегите, закатывая их зажимом вверху.Найдите середину забега и переложите белье на рафироидов, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость бега строго горизонтальна).

Шаг 6. Пение одновременно двух разложенных вертикальных линий. Доски необходимо крепко зажать хомутами. Будьте максимально внимательны, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если вымыть мусор, лыжный блок компаунда будет легко сложить, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным браком конструкции.

Док Стропил

При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ первая ножка может иметь щель в скунсовой части, если она в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если он больше 4 миллиметров, то нужно подкорректировать элемент. Посмотрите, какие плоскости упрямых участков не позволяют верхнему срезу плотно прилегать. Примерно обозначьте количество дополнительного пропила. Снимите порог и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если остались зазоры — повторите операцию.Как показывает практика, опыта и дальнейших исправлений делать опыт на втором-третьем рафиранче не нужно.

Шаг 8. Надежно закрепите рафтовые опоры на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил понадобится одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два угла 50 × 50 мм для крепления к балке и два 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между ниткой и плоскостью примерно один сантиметр.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной линии на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работа с электроинструментом на неподходящих участках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом оценен качественно с четким соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не высаживаются. Готовые элементы собирают на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом качество стропильной системы представлено, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается зарплата строителей.Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и установка стропила по бартальной крыше

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющей.Каркас для сплава применяется для любого типа крыш, отличается уровнем сложности при установке. Одинарные и двухуровневые крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчетах и ​​установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса необходимо учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу закрепленных на крыше приборов (при наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двуплексной кровли необходимы следующие элементы:

  1. Мауэрлат — крупногабаритный таран 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он соединяет систему грузовика и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
  2. Конк — самая высокая точка крыши, в которой соединяются рафтинговые опоры. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
  3. Стропила — изготавливаются из доски сечением 70х150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются рафтинговые ножки, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
  4. Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежалан — это подставка для стоек и других элементов.
  5. Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
  6. Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки бега конька.
  7. Swees — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалить из дома отложения.
  8. Откосы — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Doom — Доска для обвязки стропил и укладки кровельного материала.
  10. Подделки — когда длины стропила не хватает для мойки, набиваются дополнительные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной кровли применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing — выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только для того, чтобы согнуться. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию меньшего веса.

Подвешивание — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Чтобы придать силу затяжке.Такие стропила обычно собираются внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются комбинации подвесных и прокатных стропил.

При установке четырехсекционной кровли каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжную трассу и углы здания. В их основе лежат нароны — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу кровли кровли.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть ровным и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, предотвращающего пригорание. При обработке необходимо использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается.При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используются разные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платиновые, которые вкручиваются самовытяжкой.

Поперечный разрез тимидата

На размеры древесины, используемой для стропил, влияют:

  • величина пролета;
  • влияние климатических особенностей;
  • угол конька и шаг крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. При расчете сечения обязательно закладывается коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Полученные размеры стропила составляют 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропила

Фундамент симметричной скальной крыши Представляет собой цепной треугольник.Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом монтажа стропильной системы на любую крышу является укладка и крепеж Maurolat. Под ним обязательно кладут гидроизоляцию в виде каучукоида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются стилеты на шпильках и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвешивания системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные длине стропила, и закрепите на концах гвоздями. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а полученный угол фиксируется пропилами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа фанеры.Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные рафтинговые хозяйства имеют значительный вес, придется использовать технику или приспособления для подъема.

На противоположных фасадах устанавливается первая пара стропил. Фиксируется временным розовым цветом и настраивается. Между ног натягивают шнур как ориентир для установки остальных рафтинговых ферм.Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила коньковой прогонкой не крепится. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта планка крепится как под рафилками, так и над ними. Связь происходит с штампами и пластинами. При большой длине на стропило устанавливаются опорные стойки, защищенные от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работ.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при ней прошел идеально. Основа всей конструкции крыши — это рафтовая система, от конфигурации которой зависит тип верхней части постройки. Существуют разные типы подобных систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящие для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.


Виды стропильной системы

Устройство кровли при строительстве здания необходимо. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

  • комбинированный;
  • висит;
  • крышка.

Крыша — довольно сложная конструкция, состоящая из множества деталей. Основное требование к крыше
Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходится на стропильную систему, поэтому очень важно выбрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесного рафала

Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Для того, чтобы напряжение было немного послабее, применяют дополнительные детали (затяжки или риглели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки подключаются в основании стропила и могут применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо ставить на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои конкретные расчеты.

Последовательность действий по установке подвесных стропил:

Установка раскатного рафала

Щелевые стропила устанавливают в основном в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Монтируются они намного проще, чем подвесная система, поскольку прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропила. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Доска для катания на коньках в данном случае служит ориентиром.Устанавливается такая кровельная система в одном из трех вариантов:

Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать раздвижные крепления, избавляющие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены.Этот метод называется интегрированным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству инженерных коммуникаций следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет работать комфортно и безопасно.

Кровельная комбинированная

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы водяной и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для сплавных балок являются сюжетной точкой.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних стержней они мауэрлат, а для бруса боковых коньков. Часть стропильной системы, которая соединяется над концом стоек, одновременно становится стяжкой для верхних элементов и креплением для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле использованы фрагменты перепадов и подвесные стропильные системы

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить воздуховод, в котором фиксируются стропила и вертикальные стойки крыши. Перемещать комбинированные стропила немного сложнее других систем, но трудоемкость работ окупается увеличением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под крышей.

Фотогалерея: варианты стропов

В конструкции скатной кровли использованы стропила кровли с нарезной крышей, аналогично чердаку в конструкциях ломаной кровли в местах стыков стыков, есть специальные стропила, поддерживающие фонды многолинейных кровель. состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной кровельной системы

Сплав изготовлен из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, который перед установкой обработан антисептическими веществами. Крепежные детали могут быть следующие:

  • шарфы из дерева;
  • металлических пластин;
  • разнообразных слов;
  • гвоздей.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего выполняется заливка гидроизоляции. Субтропическая конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропила. В качестве опорных элементов, придающих устойчивость стропильной системе, могут быть:

  • лежаков;
  • Смола

  • ;
  • пробегов;
  • стоек.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем утепление и завершение влагоизоляционного материала.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью устройства вентиляционных отверстий.Чтобы не протекала, возле отверстий делают «хомуты», не позволяющие воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как прикреплен Мауелалат

Мауэрлат — это основа кровли, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по периметру, при этом насадки должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно крепить следующими способами:

Крепление стропил к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды:

Как крепятся стропила на уровне конька

Самым распространенным вариантом крепления к коньку является стыковое соединение:

Варианты стыковки по времени

В сфере строительства повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

    Приобретено

  • материалов;
  • технические данные строительной площадки;
  • монтаж ступенчатых стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильного монтажа зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ необходимо подойти с максимальной ответственностью.

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

Стропильная система — важнейший элемент постройки, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик.Задача стропил — выдержать нагрузку от рубероида, снега, ветра и передать ее на стены и внутренние опоры конструкции. Справиться с этой задачей может только правильно спроектированная и смонтированная стропильная конструкция.

Стропильная система — атрибут скатной кровли, как утепленной (при холодном чердаке), так и утепленной (чердак). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому так важно не допускать их деформации или разрушения в процессе эксплуатации.Основным условием их надежности является монтаж по проекту, выполненного квалифицированным инженером-конструктором.

В проекте учтены все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снег и ветер, характерные для климатической зоны, в которой ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размеры, уклон кровли; размер безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и т. д. Кстати, форма крыши.Специалисты единодушны во мнении: неоправданное усложнение геометрии кровли (под внешний вид здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и других проблем.


См. Также: Стропильная система крыши


НОЖКИ ПОЛОСЫ

В большинстве случаев стропильная система изготавливается из дерева из хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%. Древесину обязательно обрабатывают био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после устройства стропил.Вторая обработка нужна для того, чтобы не осталось незащищенных участков в результате порезов, зарубок и т. Д. Когда проектом кровли предусматриваются безопорные пролеты значительной длины, стропильная система может быть выполнена полностью или частично из стальных элементов ( Двутавры, швеллеры, уголки и др.), Соединенные сваркой.

Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливаются деревянные стропила, между которыми укладывается теплоизоляция, предотвращающая промерзание металлической конструкции.Слой утеплителя необходимо сделать очень качественно, иначе на каркасе может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать подобных проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он переходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.

Другой вариант устройства длинных безопорных пролетов — из клееного бруса, LVL-балок и других пиломатериалов, обладающих высокой несущей способностью.Их минус — немалая цена.

Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему — из обычного дерева. Основным элементом системы являются стропила, устанавливаемые по откосу. Нижняя часть ножки опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае срубов), которую устанавливают поверх внешней стены здания. Верхняя часть стропил опирается либо на прогон конька (балку), либо на торец стропильной ноги с противоположного ската.Если кровля не утеплена, поверх стропил засыпается сплошная или ступенчатая обрешетка, и к ней крепится рубероид. Если кровля утеплена, то сначала к стропилам крепится контррешетка, а уже потом обрешетка.

Стропильные системы бывают навесными или слоистыми. В первом случае конструкция поддерживается только двумя внешними стенами, без промежуточных опор. В этом случае на стены возникает значительное разрывное давление, для уменьшения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

Затяжки выставляются на расчетную высоту. Подвесные стропила достаточно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают многоуровневые системы. Для их устройства требуется одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или опоры, за счет чего снижается разрывное давление на наружные стены. Нагрузка от средней части стропил передается на основание за счет вертикальных подкосов и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой кладкой.

Для усиления многослойной системы также можно использовать горизонтальную затяжку.

Самый распространенный материал для изготовления стропил длиной до 4 м — это доска сечением 50 × 200 мм.

Высота 200 мм была выбрана во многом из соображений удобства устройства мансардной крыши, ведь в средней полосе России необходимая толщина теплоизоляционного слоя, укладываемого в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм.Стропильная ножка длиной более 4 м, как правило, выполняется из доски сечением 100 × 200 мм. В долинах и гребнях, где происходит схождение двух откосов, устанавливают диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).

Носовая ножка должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому обычно ее изготавливают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также предусматривают под ней опорную стойку. В продаже есть доски длиной до 6 м.Если нужны стропила большей длины, то чаще всего приходится сращивать две доски в единую балку.

Это можно сделать разными способами. Часто практикуется метод «косого пропила»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем кладут один на другой и прочно скрепляют болтом (обычно диаметром 12 мм) или деревянным. доски по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает вместе три элемента: две доски и расположенную между ними ножку).Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить между стропилами теплоизоляционные плиты, стандартная ширина которых составляет 600 мм. Чтобы плиты держались плотно, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

Что запугал Пилат?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой, бензиновой или электрической.Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. Ведь стропильная система часто возводится на этапе, когда электричество к дому еще не подключено. Кроме того, бензопилы более мощные (например, модель Redverg RD-GC38-14), а значит, легче и быстрее распиливать толстые брусья (бывает, что сечение стропил достигает 200 × 200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумны и вибрируют, поэтому успешно используются на объектах, где их можно подключить к электросети.Недостаточная точность пропила цепной пилой, являющаяся минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструктивного блока). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.

Речь идет в первую очередь о местах примыкания стропил к балке ендовы или коньку. Вам нужно будет сделать косые пропилы, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу.Для косых резов рекомендуется использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она сойдет с нужной траектории, и рез будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну кровлю средней площади. Потом его нужно либо поменять на новый, либо заточить. Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может стать двухстолярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.


Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля


СБОРКА ПОЛОСОВОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепежи.Изначально конструкция фиксируется («накручивается») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов кровли осуществляется шпильками (болтами) в сочетании с гайками и широкими шайбами. Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Для установки шпильки необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно просверливается мощным сверлом или легким перфоратором, который в патроне SDS-plus через переходник

на обычные хвостовики устанавливается патрон: сверла по дереву не имеют хвостовиков для системы SDS.Отверстия выполняются спиральными (винтовые) сверлами большого диаметра (для 12-й шпильки — диаметром соответственно 12 мм) с шестигранным хвостовиком во избежание проворачивания их в патроне. Длина сверл, необходимых для крепления стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затяжки болтов гайками выступающие части шпилек срезаются, как правило, угловой шлифовальной машиной с металлическим диском. Еще одна застежка — фасонные детали (пластины, уголки и т. Д.).) из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых соединений деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используются пластины Т-образной формы. Еще один вариант таких соединений — уголки.

С помощью прямых пластин можно скрепить две детали в одной плоскости (например, брус, уложенный ребром на край стойки). Крепление самих металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), в последнем случае используют отвертку (саморезы осторожно затянуть сложно с помощью высокоскоростная дрель).Поскольку вкручивать саморезы необходимо как на большой высоте, так и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее. Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, уголок прикручивается 10-14 саморезами по 5-7 с каждой стороны. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конической потайной головкой, так как они имеют относительно небольшую площадь основания и крепеж недостаточно надежен.По мнению этих специалистов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с полусферической головкой, под которой находится пресс-шайба).

МАУЭРЛАТ. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИС

Нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат, уложенный поверх ограждающей стены. Его сечение определяется исходя из расчета, но чаще всего используется брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь высокую прочность.Если стены здания выполнены из материалов с относительно невысокой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), необходимо их укрепить железобетонным поясом (армопоясом). Между лентой и мауэрлатом обычно предусматривается отрезная гидроизоляция — обычно рулонный битум или полимерный битум: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления мауэрлата к стене бывает разной.

Иногда его закрепляют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопояс при заливке бетона.Затем в просверленных отверстиях мауэрлата надеть на шпильки, подтянув к основанию гайками с широкими шайбами. Но чаще всего при креплении мауэрлата у них нет закладных деталей, делая крепление на месте. Для этого в каменной (кирпичной, пенопластовой, газобетонной) стене перфоратором сверлом по бетону просверливают отверстие, в котором либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цанга (16-18 мм) с нажимается булавка. На них нанизать мауэрлат с заранее проделанными отверстиями и натянуть гайками с шайбами ​​к стене.

Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетом, но обычно он составляет 60-100 см. Технология опирания стропил на мауэрлат тоже разная. Часто в стропильной ноге вырезается так называемая «пятка» (не более 1/3 от высоты ноги), за счет чего стропила крепится на мауэрлат. Можно сделать паз в самом мауэрлате и установить в него стропило.

Есть и другие способы.

Чтобы плотно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами.Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге рваными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции постройки. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлат в стене просверливают отверстие перфоратором, кувалдой пробивают арматуру диаметром 12-14 мм, привязав к ней стропила проволочной скруткой. Добавим, что бревна и бревенчатые дома используются в качестве мауэрлата, чтобы служить балками или бревнами верхнего венца.Учитывая осадку бревенчатых конструкций, к мауэрлату крепится «сплав» стропил: они соединяются с помощью специальных металлических пластин, которые способны перемещаться относительно друг друга в плоскости пандуса.

Верхний конец стропильных ног чаще всего опирается на коньковый прогон — это очень мощная балка (или две парные доски), сечение которых достигает 200 × 250 мм. Если же такой балке не хватает проектной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса.Прогон устанавливается на фронтоне и, по возможности, на внутренних несущих стенах здания.

К поясу стропила крепят механически (к тому же часто в ножке врезается небольшой угол, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры). В некоторых случаях верхний конец стропил соединяют с верхними концами стропил с противоположного ската (например, если крыша имеет шатровую форму, то есть фронтоны отсутствуют). При этом для усиления конструкции оба стропила дополнительно тем или иным образом соединяют, в частности, горизонтальными деревянными подкладками, закрепленными шпильками.

Важной частью кровли является карнизный свес, защищающий фасад здания от атмосферных осадков. Стандартное значение его вылета за внешнюю стену — 600 мм. Желательно устраивать свес за счет выпуска стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и тем самым не снизит несущую способность конструкции.

Однако зачастую такое решение невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д.Затем стропила стыкуются на мауэрлат, а свес устраивается из кобылок сечением обычно 50 × 100 мм, прибиваемых к вершине стропил — с одной или двух сторон от нее (второй вариант — предпочтительно). Обычно к каждой кобылке прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в переднюю стенку (все вместе они образуют треугольник), а к концам кобылки прибивают лобовое стекло, которое жестко связывает их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.


Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции


КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ

Чем сложнее форма мансардной крыши, тем больше сложностей возникает при проектировании и установке конструкции кровли для нее. В результате больше затрат на строительство. Ведь возведение такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и трудных для переноски несущих элементов (например, длинных безопорных балок из клееной древесины или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, а это затрудняет размещение полноценной жилой площади под крышей. Поэтому желательно, чтобы мансардная крыша имела простую форму. — тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на строительстве кровли сложной геометрии, перекрытие мансардного этажа целесообразно усилить, сделав его из железобетонных плит или монолитного железобетона.В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую скамью — балку, на которую будут опираться стойки, поддерживающие определенные элементы кровли, например, диагональные шпунтовые или ендинные стропильные ноги. Перекрытия по деревянным балкам зачастую не позволяют разместить такую ​​лежанку в нужном месте.

Система рельсов — видео

© Автор: А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Устройство стропильной системы двускатной крыши каркасного дома. Стропильная система крыши своими руками: инструкция и видео

Самая простая двускатная крыша — самая надежная. Наличие исполнения своими руками не вселяет уверенности в себе — перед тем, как приступить к работе, нужно досконально ознакомиться с конструктивными особенностями, чтобы принимать квалифицированные решения и их выполнять.


Схема и особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша — это крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определенным углом. Такое устройство наиболее надежное и простое, поэтому смонтировать двускатную крышу самостоятельно сможет даже человек со средними столярными навыками.

Основание крыши — стропильная система, которая служит опорой для кровельного пирога и отделки. От ее прочности и надежности зависит долговечность кровли и комфорт проживания в доме.Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надежно закреплена к зданию. Эта проблема решается с помощью мауэрлата, который надежно фиксируется к верхней плоскости стен дома. Таким образом создается практически монолитная система, надежно защищающая интерьер дома от любых проявлений внешней среды.

Фотогалерея: как использовать пространство под двускатной крышей

Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датским полувальбом облагораживает экстерьер здания и позволяет увеличить размеры Чердак Чердак над гаражом можно использовать для хранения запчастей, создания комнаты отдыха или для оборудования склада бытовой техники Площадь чердака под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона пандусов

Стропильная система двускатной крыши

Крыша с двумя противоположными скатами — наиболее распространенная конструкция, применяемая в индивидуальном домостроении.Линия пересечения образует конек, а боковые проемы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стен, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции используется множество удерживающих и усиливающих элементов, которые придают дополнительную жесткость всей конструкции. Конструкция фронтона основана на треугольнике — самой жесткой геометрической фигуре. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

  1. Мауэрлат — это деревянный брус, который действует как соединительный элемент между коробкой дома и его стропильной системой.Его крепят к стенам шпильками с резьбой, анкерными винтами или жгутом проводов. Размер сечения балки от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размеров здания, его этажности и формы кровли.
  2. Стропильная нога — деревянная балка размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющаяся в верхней части крыши коньком и опирающаяся на мауэрлат противоположным концом. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветер, снег, дождь и собственный вес конструкции.

    Стропильные фермы образуют каркас механической кровли и определяют ее геометрическую форму.

  3. Лежен — деревянная балка, уложенная горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер кровати, как правило, равен размеру мауэрлата. Это опора для багажников на крышу.
  4. Затяжка — элемент, используемый в подвесных стропильных системах. Его предназначение — компенсировать растягивающие усилия, возникающие на нижних концах стропильных ног.
  5. Стойки — брусья квадратного сечения, передающие часть нагрузки со стропил на станины.
  6. Подтяжки — это элементы конструкции, которые передают часть нагрузки от стропил на затяжку. Таким образом формируется ферма с высокими прочностными характеристиками.
  7. Контррешетка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые по верхнему краю стропил. Назначение контррешетки — образование вентиляционного зазора между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой. Этот элемент необходим при установке кровельного пирога на чердаке.
  8. Обрешетка — опорная база для установки кровельного покрытия.Облицовка может быть сплошной или разреженной, изготавливаться из плиты толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов OSB и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешетки зависит от характеристик отделки.
  9. Конек — это горизонтально расположенная балка, вдоль которой происходит пересечение противоположных склонов.
  10. Свес кровли — это продолжение стропил на расстояние 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения точечных светильников, входящих в систему вентиляции подкровельного пространства.При недостаточной длине стропил свес формируется дополнительными деталями для их удлинения — кобылкой.

    Стропильная система двускатной крыши состоит из треугольных ферм, поддерживаемых мауэрлатом и коньком, обрешеткой и несколькими вспомогательными элементами, укрепляющими конструкцию

Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система испытывает определенные нагрузки, которые можно разделить на два типа.

  1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от других факторов.Их стоимость определяется конструкцией кровельного пирога и складывается из веса гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, утеплителя, дополнительных элементов, крепежа и любых других элементов кровли, включая отделку. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет порядка 40–45 кг / м 2. Точнее, это значение можно рассчитать, суммируя значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц.При расчете веса кровли рекомендуется закладывать запас прочности 10%.

    При расчете нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

  2. Переменные нагрузки. К ним относятся эффекты ветра и снега, в зависимости от их интенсивности. По сути, крыша дома — это парус, воспринимающий нагрузку от ветра. Сила прямого удара по кровле по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем меньше нагрузка.При этом на подветренном склоне возникают завихрения, а на крыше появляется нагрузка с обратным вектором экспозиции. При ураганном ветре сила отрыва может достигать 630 кг / м 2. К переменным нагрузкам относятся удары снега. Следует отметить, что у них также есть четко определенные региональные индикаторы.

    Ветровые нагрузки являются фактором риска для крыш, поскольку они создают большие силы отрыва и опрокидывания

Очевидно, что тщательный расчет нагрузок от снега и ветра с учетом местных климатических условий является жизненно важным при выборе конструкции и материалов кровли.Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

С помощью карты можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства

Значения снеговой и ветровой нагрузки, указанные на картах для каждого региона, называются нормативными. Чтобы получить расчетную снеговую нагрузку, стандартное значение необходимо умножить на специальный коэффициент, учитывающий угол наклона крыши. Этот коэффициент равен:

  • 1 с уклоном менее 25 o;
  • 0.7 под углом наклона от 25 до 60 o;
  • 0 для крутых спусков.

Расчетная ветровая нагрузка определяется путем умножения стандартного значения на коэффициент, который учитывает высоту здания и тип местности, на которой ведется строительство.

Таблица: поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки (с учетом высоты здания и типа местности)

Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

Таблица: веса некоторых кровельных материалов

Учесть специфические воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому подобные расчеты следует доверить опытному специалисту.

Видео: расчет стропильной системы

Виды стропильных систем двускатной крыши

По принципу устройства стропильные системы бывают двух видов:

  1. Подвесные.
  2. Накладные.

Стропила подвесные применяются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для остальных случаев необходимо использовать многослойную стропильную систему.

Особенности подвесной стропильной системы

Опорой для подвесных стропил служат наружные стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии вертикальных нагрузок на нижние опоры создаются разрывные нагрузки.Чтобы это компенсировать, используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жесткий треугольник сил. При установке мансардного помещения потолочные балки используются в качестве затяжки. Возможны различные конструктивные решения подвесной стропильной системы:

  1. Простая трехшарнирная арка. Это конструкция в виде треугольника. В этом случае затяжка работает только при растяжении и не является опорой. Поэтому его можно заменить на обычную металлическую балку.Соединение карниза в сборе в этом случае осуществляется простой ортогональной вставкой с использованием деревянных пластин или металлических пластин.

    Трехшарнирная арка — простейшая конструкция фермы для двускатной крыши.

  2. Трехшарнирная арка с армированием. Такая схема ранее применялась при строительстве промышленных зданий, когда пролет превышал 6 метров. Слойка подвешена к деревянной передней бабке. Узлы соединяются с помощью металлических деталей и снабжены приспособлениями для регулировки натяжения.Основная нагрузка в такой системе ложится на конек крыши. В индивидуальном домостроении такие стропильные системы не используются.

    Трехшарнирная арка с армированием отличается от простой наличием вертикального ребра жесткости (передней бабки) и возможностью регулировки натяжения в стыках.

  3. Навесная арка с натянутой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конек крыши с подвесом до повышенной затяжки. Поднимается на высоту не менее 2.2 м от уровня мансардного этажа. Такая система идеальна для чердачных помещений в мансардном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится вставкой, в результате чего соединение в сборке становится стационарным.

    Шарнирная арка с приподнятым шарниром идеально подходит для чердачных крыш.

  4. Трехшарнирная арка с перекладиной используется для усиления стропильной системы за счет создания дополнительного силового треугольника. Система используется при значительных разрывных нагрузках. Соединение перекладины со стропилом необходимо закрепить, иначе вся система не будет иметь необходимой жесткости.

    Дополнительный горизонтальный элемент (болт) придает системе большую устойчивость к разрывным нагрузкам

Ригель, в отличие от нижнего зажимного, работает на сжатие, а не на растяжение.

Кроме перечисленных, для усиления каркаса кровли используются и другие элементы. Большой популярностью пользуются подкосы и стойки, расположенные в системе в местах наибольшей нагрузки на стропила.

В наиболее нагруженных местах стропила можно усилить подкосами и стойками

Видео: стропильная система пошагово

Стропильная система

Стропила используются для построек шириной более 10 метров.Для них характерно наличие внутри постройки несущей стены, являющейся дополнительной опорой для стропильной системы. Популярные конструкции бывают нескольких видов:

В ненарушенных системах наслоения основная нагрузка от каркаса кровли передается на мауэрлат

Определение шага стропил двускатной крыши

Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы заключается в решается подбором материала для изготовления его элементов и расчетом параметров их монтажа.Шаг стропил является одним из таких элементов и выбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6–1,5 м. Фактический шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

  1. Определяется количество стропильных ног. Для этого используют соотношение n = L / d 1 + 1, где n — количество стропил, L — длина крыши по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
  2. Рассчитывается расчетное расстояние между стропилами, на которое длину кровли по коньку делят на величину, полученную в предыдущем пункте: d = L / n.

Например, рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м с предпочтительным расстоянием между стропилами 750 мм (вариант для крыши с керамической черепицей).

  1. Количество стропильных ног n = 13000/750 +1 = 18,33. Поскольку количество стропил следует продавать целым числом, округляем это значение до 19.
  2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

Следует помнить, что в результате получается расстояние между осями стропил.

Козловые стропильные конструкции

Основные типы соединений в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но есть смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, которые делают стропильную систему более надежной и долговечной.

Усилить скрепление деталей при монтаже стропильной системы с помощью металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют разную конфигурацию и могут быть установлены на любой тип подключения.

Фотогалерея: виды стыков в узлах стропильной системы двускатной крыши

В коньке стропила обычно соединяются плоскими болтовыми пластинами. Для усиления конструкции стропильной системы необходимо подбирать металлические пластины которые соответствуют конфигурации монтажного узла. Раздвижные стыки разгружают стропильную конструкцию. Примыкающие узлы в стропильной системе могут быть дополнительно усилены металлическими вставками. В зависимости от типа используемой стропильной системы существуют различные способы крепления конькового узла. при высоких нагрузках удобно использовать гвоздевые пластины

Все соединительные узлы стропильной системы имеют функцию усиления стропил за счет перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов.Так, в нижней части стропила опираются на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующую врезку.

Для усиления стропильной системы стараются использовать стыки с максимальной несущей способностью, например, вставляя стропила в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические монтажные пластины. использовал. Такой же принцип используется при установке подкосов на стропило. В любом случае сопрягаемые части должны работать «на упоре» и не смещаться во время работы.

Любые детали должны быть нагружены по своей оси

В стропильной системе есть три основных типа узлов:

  1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения откосов. Может быть шарнирным или слепым. Первые используются при установке стропильной системы на бревенчатые или бревенчатые дома, которые имеют свойство провисать и подниматься в зависимости от сезона практически на протяжении всего периода эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня.В таких постройках над стеной устанавливается армированный пояс, который принимает на себя боковые нагрузки.
  2. Крепление нижних концов стропил к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к ​​опорной балке, создается вектор скольжения, направленный во внешнюю по отношению к конструкции сторону. Для компенсации в мауэрлат делают вставку, а на стропилах — пятку. Стропило вставляется в паз с упором на него и крепится гвоздем через край балки к мауэрлату.Также используются дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда необходимо сдвинуть стропило (на деревянных срубах), применяют раздвижные крепления. Они позволяют компенсировать сезонные изменения высоты стен.
  3. Прочие узлы. Все остальные части стропильных систем по сути являются прочными элементами, работающими на сжатие, реже — на растяжение. Они устанавливаются путем врезания в сопрягаемые детали, чтобы предотвратить их смещение под нагрузкой. К таким деталям относятся болты, распорки, распорки, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются указанные выше дополнительные элементы.

Монтаж стропильной системы фронтона

В настоящее время на строительном рынке предлагаются услуги по изготовлению стропильных ферм в индивидуальном исполнении для конкретных построек. Следует отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

  1. Гарантированное качество продукции, обеспечиваемое применением специального оборудования и технологий сборки.
  2. Защита от огня, так как все части ферм огнестойкие.
  3. Увеличенный срок службы, который достигается за счет антибактериальной обработки изделий специальными составами.
  4. Простая установка готовых ферм.

Единственным недостатком такого способа установки стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного строительства двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей.

Сборка ферм на земле

Сборка стропил на земле применяется в тех случаях, когда непосредственно у дома есть представляет собой плоскую площадку достаточных размеров для изготовления ферм.При этом монтируются не полные фермы, а жесткие конструкции из трех-четырех частей, которые можно поднять к месту установки усилиями двух-трех человек. Подъем осуществляется с помощью веревок на затворах. Достоинством этого способа сборки является возможность использования единого шаблона, что обеспечивает высокую точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможная частичная установка ферм ниже выглядит следующим образом:

  1. Сделайте заготовку для сборки ферм.Он состоит из трех площадок, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусков, расположенных в одной горизонтальной плоскости.

    Для удобства сборки каркаса фермы на земле необходима свободная площадь определенного размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

  2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильные ноги а затяжка — нижняя или верхняя.
  3. Разложив детали на стапеле, разместите их в соответствии с чертежом фермы и скрепите гвоздями.Проверить заготовку фермы на соответствие габаритам, указанным в технической документации. При необходимости переставьте компоненты.
  4. Окончательная фиксация деталей в фермах с помощью дополнительных монтажных пластин. Гвоздевые пластины можно устанавливать с помощью силового зажима, используя дополнительные накладки из стального листа под его челюсти.

    Силовой зажим позволяет предварительно натянуть ногтевые пластины, а затем зафиксировать их любым удобным способом.

  5. Уложите детали второй фермы поверх первой и зафиксируйте струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы , который играет роль шаблона.Собрав вторую ферму, убираем ее в сторону.
  6. Сделайте необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Это обеспечивает полное соблюдение всех производимых ферм.

    При изготовлении ферм по одной выкройке они будут в точности повторять размер и форму друг друга

Монтаж стропильной системы на месте установки выглядит следующим образом:

  1. Первые две фермы поднимаются на крышу. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусков и довольно прочных веревок.
  2. Первые — двускатные фермы на концах крыши. Их необходимо установить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.

    Первыми установят фронтоны фермы

  3. Строительный шнур натянут между фронтонными фермами перпендикулярно месту расположения стропильных ног.
  4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением предварительно рассчитанного шага стропил.

    Для того, чтобы все фермы были установлены равномерно, шпагат натягивается между крайними конструкциями.

  5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется балками, после чего временные крепления демонтируются.
  6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковая балка, станины, стойки и т.д., предусмотренные конструкцией стропильной системы.

Дополнительную прочность кровле придает обрешетка, набитая последней.

Сборка стропил непосредственно на месте установки

Сборка стропил на месте применяется на небольших крышах. При этом подкачиваются заготовки-заготовки, из которых вырезаются необходимые детали. Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног.Горизонтальность стропильной системы контролируется натянутыми шнурами, а вертикальность стропильной сборки — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтоны фермы, затем остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на который укладываются стропила

В точном соответствии с требованиями чертежей можно смонтировать стропильную систему самостоятельно.В одиночку сделать это практически невозможно, поэтому участие одного-двух помощников обязательно.

Видео: установка стропил своими руками

При сборке каркаса крыши для двускатной крыши важно придерживаться определенных правил:

  1. Вся древесина, используемая для установки стропильной системы, должна быть обработана антисептиком. и противопожарные составы.
  2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкции.
  3. Установка гвоздевых пластин нельзя производить молотком, это приводит к их деформации. Во время установки используйте зажимной инструмент.
  4. Под мауэрлат следует укладывать гидроизоляционный слой. Традиционно для этого используется рубероид.
  5. При установке стропильной системы нужно использовать крепеж с защитным покрытием.
  6. Монтаж стропильной системы следует проводить в сухую безветренную погоду.

Видео: двускатная крыша по металлу

Как и любая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения.Ошибки при строительстве таких крыш обычно дороги. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их использование. Тем не менее, большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Я желаю вам успеха!

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующим креплением к опорным элементам.


Стропилами или стропилами называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

  • Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. В верхней части крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две разные по высоте опоры. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму куда сложнее доставить к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого без промежуточных опор устанавливать склонные к провисанию деревянные балки нецелесообразно.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь за балку зубом или вшитой вместо зуба опорной планкой.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов короба или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, чтобы в результате образовалась идеально выровненная плоскость пандуса.

Особенности изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. С мауэрлатом соприкасаются только одной Вестмой с тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил спарен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило при строительстве стропильных каркасов — выбираемые в пиломатериале опорные зоны должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатое основание — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что разграничить места отбора гнезд на переходах можно как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Для облегчения работы желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздь по направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без рельсов можно обойтись, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

  • Две двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее, чем предполагаемая длина стропил, пришиваются вверху с помощью гвоздя или болта, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
  • На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ним еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • На крайние обводы кладем сшитые в одной точке доски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
  • От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верхушки, обязательно отметив новую точку.
  • После регулировки верха проведите вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном практически для поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

  • Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
  • Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
  • Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стеллаж и две накладки для его крепления к стропилу.
  • Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галстуки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить обшивку узкой доски к стропилам, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

  • Фактически отмечаем ширину кобылки на обходе.
  • Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной крыши

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка осуществляется практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды не имеет смысла. Основное отличие — в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — гребневой прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

  • На квадрате отмечаем по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки с помощью болтовых выступов или коротких саморезов с помощью саморезов, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
  • На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место его сопряжения с гребневым прогоном.
  • Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиловке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
  • Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
  • Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске очертание карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

При укладке стропил с прорезями в верхней и нижней частях следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не менялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается очертание будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет отлично понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Каждая крыша основана на большом количестве балок, стропил, стоек и балок, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и вырубок. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как крепить стропила и другие элементы системы.

Стропильная система двускатной крыши


В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропил и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
  • Skate run (бортик или конек) — совмещает две плоскости крыши.
  • Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
  • Лоджи — это бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
  • Боковые направляющие — опора для стропил.
  • Стеллажи — переносят нагрузку с прогонов на грядки.

Кобыла все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые расширяют стропила, образуя свес.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказывать кастом очень дорого. Поэтому стропила просто вырастают, а доски, которые это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с открытыми и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропила опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке системы вертикальных опор и подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это упрощает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно просто разрезать доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Кровельная система для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже). Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров.Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднимать выше затяжки на высоту не менее 1/6 пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы их компенсировать, либо берут стропила большего сечения, либо вырезают коньковую часть, чтобы они частично нейтрализовались. Для придания большей жесткости к верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не на картинке).

На фото также показано, как вырастить стропила для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить разрез и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковая сборка и крепление стропильных ног к подкладке с помощью простой версии системы

Для чердачных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется у. В этом случае это основа для подшивки потолка, расположенного ниже помещения.Для надежной работы такого типа системы поперечное сечение ригеля должно быть навесным (жестким). Лучший вариант — полусырые (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом делается выемка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать в большем сечении. Иногда приподнятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон прибитыми к гвоздям досками. При значительной нагрузке и длине такой страховки может быть несколько. В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузка уравновешена.

При таком большом пролете (до 14 метров) затянуть всю арматуру сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Его соединяют прямым или косым разрезом (рисунок ниже).

Для надежного соединения стык усилен стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размера пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для правильной работы схемы необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропил на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления стыков используется металлическая арматура.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами концы опираются на стены, а в средней части опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрушают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Не поддерживаемые схемы и узлы, узлы

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть цельной.Поговорим подробнее о типах таких систем.

Самая простая нераздельная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная ступня упирается в мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб, не разрывая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропил к мауэрлату. На первом обычно косят опорную площадку, длина которой не превышает сечения балки. Глубина выемки не более 0,25 ее высоты.

Верх стропил укладывают на коньковый брус, не закрепляя его на противоположном стропиле. Конструкция дает две односкатные крыши, которые в верхней части соприкасаются (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с креплением стропил в коньковой части. Они почти никогда не уступают место стенам.

Чтобы эта схема работала, стропила, расположенные ниже, крепятся с помощью подвижного соединения. Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлате, сверху забивают один гвоздь или снизу кладут гибкую стальную пластину.Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается за счет увеличения сечения элементов стропильной системы и усиления конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла под тяжелым рубероидом или при значительных снеговых нагрузках

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем с усадками

Установка стяжек увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он работал нормально, в местах его пересечения со стоками к ним нужно прикрепить гвозди. Сечение балки для схватки такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропилам с помощью гвоздей или гвоздей. Их можно установить с одной или двух сторон. Точки крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «пролезала» даже при аварийных нагрузках, в этом случае достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой балки. При отсутствии возможности горизонтального смещения кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Балочные фермы

В этих вариантах для дополнительной жесткости добавлены стропила, которые также называются раскосами. Устанавливаются под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить пролет (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стойку просто подставляют под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: стойка должна быть точно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с анкерными ножками. Сверху — распорная система, снизу — незаменимая. Рядом расположены подходящие режущие блоки для каждого из них. Ниже — возможные схемы крепления бандажа

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить подкосы с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы с подкосами необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или пучинных грунтах — фундаменты. Во всех этих случаях подумайте об установке этого типа стропильной системы.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, установите две кровельные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточных несущих стенах укладываются ямы, нагрузка от подстропильных балок передается на сваи через стойки.

В этих системах гребень гребня не задается: он дает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (разрезаются и стыкуются без зазоров), стыки армируются стальными или деревянными пластинами, которые забиваются гвоздями.

В верхней системе без давления сила натяжения нейтрализует затяжку. Обратите внимание, что затяжка помещается под бег. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки или полки — балки, установленные наклонно. В распорной системе (на рисунке ниже) перекладина является перекладиной.Он установлен на ходу.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточный конец.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без прогона фермы

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния указаны в миллиметрах.

Обустройство кровли — последний этап строительства, если рассматривать стандартные варианты, то надворные постройки строятся односкатной, а дома — двускатной.Технология строительства имеет долгую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня используются современные кровельные материалы.

Преимущества двускатной конструкции

  • Различные архитектурные схемы
  • Экономия затрат
  • Простые вычисления
  • Дождь и снег, естественный сток
  • Геометрическая форма снижает риск протечки крыши
  • Возможность оборудовать чердак в мансарде
  • Ремонтопригодность, надежность, длительный срок службы, износостойкость.

Варианты крыши

Симметричный. Такой выбор оправдан: надежная конструкция образована симметричными уклонами, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличивают нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричный. Уклон откосов делается под разными углами, с одной из сторон хозяин сможет обустроить комнату. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно, необходимо будет тщательно рассчитать несущую способность фундамента с несущими стенами, правильно подобрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, внешней отделки и гидроизоляции.

Асимметричный. Для конструкции характерно наличие внутреннего или внешнего излома, как на фото двускатной крыши.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап перед возведением кровли

Правильная двускатная крыша сначала создается на чертеже, в большинстве случаев форма конструкции выбирается в соответствии с дизайном дома.

Важно учитывать множество факторов: размер дома, материал, из которого построены несущие стены, а также географическое положение земли. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двускатная крыша при эксплуатации.

Если пандус имеет угол наклона 400 и более, возможности обустройства полноценного чердака на чердаке очень ограничены.

При угле наклона 100 и более увеличивается нагрузка на крышу от атмосферных осадков и ветра.Владельцам, желающим обустроить чердак на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.


Как рассчитывается площадь двускатной крыши?

Выполняя расчеты, руководствуйтесь аксиомой — чем меньше по весу кровельных материалов, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если вы строите крышу из дерева, вам нужно выбрать подходящую породу дерева, чтобы деревянные элементы были более прочными, вам нужно будет увеличить их сечение.

Основным параметром в расчетах является общая площадь крыши, ее проще всего рассчитать для симметричной конструкции: периметр одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдерживать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создана для равномерного распределения нагрузки.

Если длина дома не превышает 6 м, установка опор не требуется, подойдет система подвесных стропил. Когда планируется возведение большого загородного дома, используются слоистые стропила, которые имеют более сложную конфигурацию.

На чертеже двускатной крыши должно быть указано расположение всех необходимых узлов и элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • подкосов с коньками;
  • ящик;
  • теплоизоляция и влагозащита;
  • кровельное покрытие.

Самодельная скатная крыша возводится тогда, когда проектом предусмотрено строительство полноценного чердака в мансардном пространстве.

Монтажные работы

Мауэрлат рассчитан на то, чтобы выдерживать вес кровли, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина балки для его изготовления равна ширине стены. Крепление осуществляется стальной проволокой, скобами, шпильками, металлическими пластинами, анкерами или деревянными балками.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки крепятся на мауэрлат или брус меньшего сечения, последний элемент прикручивается или прибивается к верхней обшивке.

Балочные перекрытия изготавливаются из деревянных балок 200х100 мм, обрешетка ставится на продольные балки с шагом 50 или 60 см, крепятся к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильная система изготавливается из балок сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, умеющие возводить двускатную крышу, обязательно зашивают фронтон, для этого можно использовать сайдинг, профлист или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства мансарды в фронтоне оставляют оконный проем.

По периметру установлены карниз и пластиковый водоотвод. Монтаж кровли требует паровой, гидро- и теплоизоляции; Черепица, ондулин и другие используются в качестве кровельных материалов.


Фото двускатных крыш

Стропильная система — мощный кровельный каркас для крепления кровли и других элементов.

Насколько хорош каркас крыши зависит от прочности крыши в целом.

В противном случае его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме могут ухудшиться.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А как рассчитать стропильную систему вы можете прочитать.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяется на: подвесную и многослойную.

Подвесная система

Подвесная стропильная система двускатной крыши опирается только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от пролета, проекта кровли устройство подвесных систем имеет особенности.

Для небольших домов

Подвесную конструкцию желательно возводить для зданий, у которых расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет форму треугольника.

Для усиления несущей способности граней рамного треугольника применяют несколько методов:

  • Основания стропильных ног вверху фиксируются накладками;
  • Используется сбоку от стержней большего сечения;
  • Стержни фиксируются путем врезания их в элемент конька;
  • Пандусы для оборудования навеса увеличиваются путем вырезания проема для балки каркаса в расширенных досках таким образом, чтобы они уменьшались за линией, проходящей от края внутренней стены до наклона стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление треугольника рамы

Для чердачных крыш

При установке рамы под нее следует обратить внимание на некоторые моменты:

  • Обязательная установка мауэрлата, на который устанавливается каркасная балка путем распила;
  • Монтаж ригеля — основания под навес перекрытия. Самый эффективный вариант крепления — врезка ригеля в стропила до полукорня;
  • Длина фаски-доски должна быть больше линии стены;
  • Сечение планок каркаса должно быть максимальным;
  • Затяжка должна быть зафиксирована подвеской.При длинной затяжке необходимо усилить ее по центру с помощью прибитых досок сверху и снизу.

ВНИМАНИЕ!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как чердак находится под давлением изнутри и снаружи.

Кроме того, стропильная система двускатной крыши с мансардой оборудована утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Каркас мансардной крыши

Для больших домов

Пролетом более 6.5 метров требуется установить дополнительные элементы крепления для установки подвесной системы, чтобы предотвратить провисание затяжки, вызываемое собственным весом.

Что следует учитывать:

  • Желательно сделать затяжку из двух прутков путем нарезки, закрепить металлическими пластинами;
  • В центральной части рамы должна быть установлена ​​бабка;
  • Для уверенного распределения силы тяжести подкосы, а также другие удерживающие элементы лучше закрепить на шпиле и стропилах.

При установке подвесной системы иногда можно обойтись без установки мауэрлата и ограничиться установкой досок на пленку. Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству каркаса крыши.

Подвесная система

Система

Отличие конструкции слоистого типа от навесной в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием для установки многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как дистанционной, так и неопорной рамы.

Опорная рама

Безопорный каркас следует устанавливать в домах с бревенчатыми стенами. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

  • Подстриганием подошвы стропильной ноги так, чтобы ее площадь с мауэрлатом была одинаковой, а срез не превышал 0.25 см высоты балки. В этом случае стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
  • Соединить одним гвоздем стропила у конька — вверху, а гибкую металлическую пластину прикрепить к мауэрлату — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части особое внимание следует уделить точности расчетов.

Даже с небольшими отличиями в схеме , давление распорки будет действовать на стены здания, что может привести к разрушению стен.

Опорная рама

С боями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости к строительным стойкам крепятся схватки . Следует использовать балку того же сечения, что и для стропил. Для увеличения прочности с обеих сторон бруса прибивают сужения.

Такой же вариант крепления эффективен при жестком закреплении конькового элемента , который предотвращает смещение крыши в горизонтальном направлении.

Рамка схватки

С подтяжками

Раскосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и придают прочность стропилам.

Важным требованием при установке стойки является правильно измеренный угол среза , который позволяет плотно прилегать стойке к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если опорная часть находится в центре основания каркаса при многослойной системе, то подкос крепят под углом 45 ° к горизонтали, если опора находится ближе к одной из опорных стенок, то подкос крепят под углом 45 ° к горизонтали. угол установки может быть разным: от 45 ° до 53 °.

Каркас с подкосами желательно возводить в местах, где есть вероятность заложения фундамента, или в деревянных домах, где допустима небольшая усадка стен.

Стяжная рама

С двумя опорами в помещении

При наличии двух столбов в виде внутренних стен, то при устройстве стропильных ног под них укладываются балки. Если балки не устанавливаются, то к основанию стропил прибивается стеллаж, опирающийся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются домики, на которые ложится нагрузка со стропил со стоек. Стропила обрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и фиксируются.

При данной конструкции гребневой прогон не устанавливается.

Чтобы убедиться в неприспособленности конструкции, затяжки затягивают.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки , которые устанавливаются горизонтально от внутреннего основания до стропильной ноги, и перемычки — деревянные балки, соединяющие основание стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над балкой крепится балка, соединяющая ножки каркаса — перекладина.

Система

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед установкой стропильной системы под чердак, необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы осуществляется поэтапно:

  • Мауэрлат укладывается на слой гидроизоляции. Прикрепите доску к стенам скобами или гвоздями и привяжите металлической проволокой к заранее подготовленным крючкам в стене;
  • Элементы каркаса вырезаны;
  • Основной прямоугольник состоит из пуфов и стоек;
  • Монтируются две средние прогоны, к которым крепятся нижние стропила;
  • Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их у верхнего основания, зафиксировав коньковую балку и боковой прогон;
  • Усилить конструкцию необходимыми элементами: затяжками, подкосами, подкосами, доп. Упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, и устанавливаются элементы и материал покрытия.

Мансардная крыша

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет простейшую навесную систему.

Для перекрытия мансарды желательно делать готовые фермы на земле, а затем поднимать их на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, жестко закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать распорки или переднюю бабку.

Большое значение имеет крепление затяжек на стропилах. Пуфы рекомендуется устанавливать так, чтобы их штанги располагались на полметра за линией стены, тогда не будет необходимости дополнительно устанавливать свес.

Как самому сделать стропила можно прочитать.

Фермы охраняются с помощью верхних и нижних участков.

Стропильная система для мансарды

Система двускатной крыши: элементы

При устройстве каркаса двускатной крыши используются следующие элементы:

  • Мауэрлат. Элемент, прикрепляемый к несущей стене. К нему крепится вся конструкция стропильного каркаса;
  • Пробег. Балка, соединяющая стропила по бокам и в элементе конька;
  • Puff Балка, прикрепленная к стропильным ногам, предотвращающая их расхождение;
  • Бабушка. Штанга расположена вертикально и закреплена на гребне и затяжке;
  • Стойка. Доска, соединяющая скат и стропило под углом;
  • Стойка. Упирается вертикально в лонжерон и стропила;
  • .
    Балка, соединяющая верхние основания стропил;
  • Кобылка. Растущая часть стропил свеса;
  • Свес. Дополнительная конструкция для защиты наружной стены от дождя;
  • Ящик. Решетка, установленная на стропильном каркасе для крепления покровного слоя.

Совмещение нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Система крыши двускатная крыша, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Козловые стропильные фермы

Надежное крепление элементов конструкции обеспечивает прочность и износостойкость конструкции, способствует увеличению срока ее службы.

Долговечность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Также состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от проверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с разными конструктивными элементами.

Основные элементы конструкции:

  • С балкой: с креплением на шипованный зуб или зуб с упором. Дополнительно использовать уголки. Прикрепите к балке, вырезав в балке упор для шипа с помощью торцевой головки. Одиночный зуб крепится шипом и упором. Если делается пропил, то расстояние от края бруса должно составлять 0,2 — 0,4 м;
  • С мауэрлатом: с жестким креплением, использовать уголки или сделать прорезь, закрепить гвоздями или скобами, на шарнире — подвижные металлические крепежи, с прорезью — гвоздь или скобу;
  • С коньком: режущую кромку под углом крепят встык при помощи гвоздей, крепят скобой или рекламным щитом.Доски внахлест крепятся болтом или шпильками.

В зависимости от пролета фиксируются элементы:

  • Бабушка. Верх — скобы и зажим, низ — зажим;
  • Перекос. Верх прикреплен к стропилам, низ к бабушке;

Устройство стропильной системы двускатной кровли. Стропильная система двускатной крыши и ее устройство

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли.Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующим креплением к опорным элементам.


Стропилами или стропилами называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом.Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен. Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

  • Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. В верхней части крыши стропила упираются друг в друга. Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две разные по высоте опоры. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу.Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов.Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму куда сложнее доставить к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого без промежуточных опор устанавливать склонные к провисанию деревянные балки нецелесообразно.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями. Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь за балку зубом или вшитой вместо зуба опорной планкой.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру.Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов короба или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, чтобы в результате образовалась идеально выровненная плоскость пандуса.

Особенности изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. С мауэрлатом соприкасаются только одной Вестмой тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. . Если верх стропил спарен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило при строительстве стропильных каркасов — выбираемые в пиломатериале опорные зоны должны быть строго горизонтальными и вертикальными.При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатое основание — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что разграничить места отбора гнезд на переходах можно как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Для облегчения работы желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздь по направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без рельсов можно обойтись, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

  • Две двухдюймовые доски на 10-15 см длиннее проектируемой длины стропил, сшиваем вверху гвоздем или болтом так, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
  • На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ним еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • На крайние обводы кладем сшитые в одной точке доски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
  • От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верхушки, обязательно отметив новую точку.
  • После регулировки верха проведите вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном практически для поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

  • Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
  • Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
  • Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стеллаж и две накладки для его крепления к стропилу.
  • Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галстуки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить обшивку узкой доски к стропилам, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

  • Фактически отмечаем ширину кобылки на обходе.
  • Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной крыши

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка проводится практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды нет смысла. Основное отличие — в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — гребневой прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

  • На квадрате отмечаем по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки с помощью болтовых выступов или коротких саморезов с помощью саморезов, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
  • На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место его сопряжения с гребневым прогоном.
  • Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиловке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
  • Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
  • Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске очертание карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

При укладке стропил с прорезями в верхней и нижней частях следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не менялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается очертание будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет прекрасно понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Варианты исполнения стропильной конструкции двускатной кровельной массы. Его внешний вид во многом будет зависеть от того, как будет отапливаться или холодно чердак, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых предпочтений застройщика. Несмотря на разнообразие устройства кровли (стропильная система и кровельный пирог), основные правила монтажа остаются неизменными.

Основные этапы монтажа двускатной крыши

Проекты двускатной крыши

Перед тем, как приступить к монтажу кровли, необходимо нарисовать внешние формы будущего каркаса с указанием его конфигурации и высоты, чтобы в сумме Двускатная крыша выглядит пропорционально общей конструкции, одним словом, наглядно представлено устройство стропил двускатной крыши. Сделать это можно любым удобным для вас способом, главное выдержать масштаб для реального видения перспектив.По опыту можно сказать, что оптимальная высота крыши составляет 1/3 длины дома. Мы сразу воплощаем свои идеи относительно прямого или ломаного ската, разветвления по основным линиям (рис. 1), жилого или нежилого чердака и типа самой кровли, она может быть висячей и свисающей. Последний вариант чаще используется при строительстве двускатных крыш, так как он более практичен и экономичен в расходе пиломатериалов.

После того, как вы определились с внешним видом и функциональным назначением конструкции, необходимо нарисовать схему стропильной системы и сделать ее разводку в проекции.Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения кровли.

От того, насколько полно и рационально будут произведены расчеты, во многом будет зависеть расходная статья общего бюджета на установку кровли. Например, если вы заранее знаете, что вам понадобится N количество погонных метров бруса, то при распиловке нужно учитывать стандартную длину пиломатериала и размер стропильных ног. Как правило, длинные элементы конструкции приходится стыковать, поэтому без правильной резки можно получить завышенный процент отходов.

Несмотря на то, что двускатные крыши считаются наиболее удобными и экономичными по отношению к укладке кровли, не лишним будет рассчитать количество листового или штучного материала. Поскольку установка каждого из них имеет свои особенности, необходимость перекрытия, количество гребней или волн, технические особенности (односторонняя капиллярная бороздка) и т. Д., При расчете общей площади поверхности необходимо учитывать все эти тонкости. в учетную запись.

Высота волны шифера и толщина листа также имеют значение, если шифер выбран в качестве кровельного материала.

Согласно ГОСТ 30340-95 сланцы wave 8 и wave 7 изготавливаются со следующими параметрами: высота волны h — 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) — 150 мм, толщина листа — 5,2 или 5,8. мм.

Пример расчета расходных материалов

В идеале, когда монтаж двускатной крыши осуществляется по проекту, производится подборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции.При использовании рациональной системы распиловки объемы суммируются следующим образом:

  • Пиломатериалы (м.п.)
  • Изоляция (м2)
  • Пароизоляционная мембрана (м2)
  • Кровля (количество в шт., М2)

Для наглядности расчетов примем за основу дом с конкретными размерами

  • Ширина (а) — 5 м
  • Длина (дюйм) — 8 м
  • Угол при вершине () — 1200
  • Угол наклона (А, В) — 300

Начнем с расчета высоты крыши, она рассчитывается следующим образом

h = ½ x a / tg  / 2 = 0.5 х 5 / 1,73 = 1,44 мм

длина стропила (AB) согласно теореме о прямоугольном треугольнике будет равна произведению ½ ширины дома, разделенному

на синус ½ угла при вершине

L (AB) \ u003d 1/2 xa / sin  / 2 = 1/2 x 5 / 0,87 + 0,5 = 2,87 м

Не забудьте прибавить к полученной длине длину свеса карниза, она определяется в пределах 0,5 ÷ 0,8 м. Следовательно, окончательный размер стропил будет 2.87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)

S над. крыша = a x L (AB) x 2 = 5 x 3,5 x 2 = 35 м2

Это не окончательная цифра количества кровельного материала, необходимого для покрытия крыши. К нему нужно будет прибавить процент отходов исходя из среза по конфигурации кровли. Для каждого варианта он будет индивидуальным, поэтому окончательный результат будет известен после конкретных расчетов.

Пиломатериалы для обрешетки тоже несложно рассчитать.Шаг между обрешетками (м) — 300 мм. Общая сумма

M = L (AB) / m x b = 3,5 / 0,3 x 8 x2 = 187 п.м.

Доска для стропил рассчитывается аналогично. Устанавливается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитывается сечение доски, вес кровельного пирога, кратность диктуется шириной теплоизоляционных матов и размером Листы влагостойкой фанеры или плиты OSB при выполнении сплошной обрешетки играет важную роль.

Все остальные элементы рассчитываются по заданной схеме.

Набор инструментов для кровли

После того, как вы окончательно определились с конструкциями стропильной системы и кровельного пирога, вы можете скорректировать классический список инструментов, которые вам понадобятся для возведения крыши. Для работы наверху очень удобно иметь пояс с инструментами, поэтому они всегда будут в одном месте и под рукой. В его комплект должны входить:

  • Рулетка
  • Карандаш или маркер
  • Кружево (взбивание)
  • Молоток
  • Ножницы для рубероида
  • Шпатлевка
  • Кровельный нож
  • Строительная лента
  • Ножовка по металлу
  • Отвертка-саморез

В некоторых случаях могут потребоваться клеи на мастичной основе и пенополиуретан.

Некоторые устройства значительно упрощают процесс установки, это шаблоны и рейки с разметкой.

Кровельные материалы

Также стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые разработчик часто не обращает внимания, а также они влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Применение некачественных саморезов (без марки производителя и при толщине прокладок EPDM менее 2 мм) приводит к подтекам кровли.Отслоившееся лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может сломаться и испортить внешний вид кровли. Еще один элемент, который важен при установке кровли — это снегозадержания, их отсутствие увеличивает риск схода снежной лавины с крыши. В свою очередь, это может привести к повреждению водосточной системы, зданий или автомобилей, находящихся под крышей. Следующая проблема, которая беспокоит разработчиков, — проблема конденсата, она связана с недостаточной вентиляцией подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена необходимо предусмотреть установку в поверхности кровли вытяжных элементов вентиляции, они позволяют более интенсивно проветривать подкровельное пространство, соответственно, избежать проблемы конденсата.

Пункт в статье о расходах забыли прописать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное деревянное строительство.

Стропильная система двускатной кровли. Установка и ее особенности.

Начало монтажа начинается с установки опорной балки — мауэрлата. Его монтируют на несущие стены и фиксируют с помощью готовых анкерных болтов или металлических шпилек. От того, насколько ровно монтируется мауэрлат, зависит точность монтажа всей конструкции крыши.Его прямолинейность

проверяется с помощью уровня; при необходимости выравнивание проводится при помощи прокладок или выдавливания выступающих частей. Плоскостность опорной балки позволяет применять один шаблон для изготовления всех ножек стола на земле, а не заниматься установкой каждой на место. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов, указанных на рисунке 3.

Выполнение прорези на мауэрлате или на гребневом прогоне крайне нежелательно, это может снизить несущую способность конструкции. поддерживающие элементы.

Если в проекте предусмотрен коньковый ход, а это более надежный вариант, следующим шагом будет установка балки в верхней части фронтонов. Точки крепления А и Б на рис.1 выполняются по схемам рис.4

Коньковый прогон выполняется из доски 50х200-250 мм, торцы балок обрабатываются антисептическим составом и обернутый гидроизоляционным материалом, торцевая часть оставлена ​​открытой для доступа воздуха. Собрать ферменную конструкцию с коньковым прогоном намного проще, чем без него.Дело в том, что наличие продольной балки позволяет установить пару стропил отдельно, что экономит время и труд.

Устройство кровельного торта

По окончании монтажа стропильной системы приступить к укладке пароизоляционного слоя. Рулонный материал раскатывают параллельно гребню конька и крепят с внутренней стороны кровли к стропилам. Стыковые стыки перекрываются и заклеиваются скотчем.

Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем.Для защиты теплоизоляции от влаги из-за возможных протечек кровли или образования конденсата на внутренней поверхности кровли устанавливается подкровельная гидроизоляция. Он прибивается снаружи стропилами с помощью гвоздей или скоб и скрепляется стержнями контррельса.

Затем устанавливают обрешетку, ее конструкция подбирается в зависимости от кровельного материала. С помощью контррельса и обрешетки создается вентилируемый зазор, что обеспечивает воздушно-сухое состояние всех материалов кровли.

Укладка кровли — заключительный этап строительства кровли. Применяется согласно инструкции производителя. По окончании основных работ приступают к сборке и установке систем водоотведения, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для обслуживания кровли.

Вы сможете построить надежный дом, если построите для него качественную крышу. Для этого выберите хороший проект, посчитайте, сколько материалов понадобится для постройки той или иной части дома.Крепите стропила своей двускатной крыши с чистой совестью.

Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию по всему дому и на крыше, утеплить дом. Выберите лучший кровельный материал, который вы можете себе позволить. Для каждого вида кровли стропила изготавливаются по-своему.

Не нужно строить по своему усмотрению. Есть определенные проверенные технологии строительства домов. Прочтите инструкцию, купите необходимые материалы и приступайте самостоятельно или с помощниками к строительству дома.

Например, по нормам надежной считается стропильная система, когда она выдерживает давление 200 кг на м2. Сначала определитесь, какой тип кровли вы будете делать над домом, а затем изучите особенности установки стропил для нее.

В этой статье


Как придать прочность стропильной системе?

Идеально, если вы построили собственный загородный коттедж. Вы можете выбрать проект дома и планировку комнат по своему вкусу.Лично выбирайте и заказывайте качественный материал и участвуйте во всех этапах строительства, а затем и обустройства вашего дома. В доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

О стропильных ногах

На стропила ложится большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надежными и хорошо прикрепленными.

В стропила входят следующие материалы:

  • Домики;
  • Стропильные ноги;
  • Стойки;
  • Распорки.

Ноги стропил — бруски средней толщины. Они устанавливаются с пандусов. Именно стропила удерживают крышу от провисания в том или ином месте. Нагрузка от веса покрытия распределяется на другие части кровли.

Конструкции делаются слоистыми, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком много прогонов. Когда вам дадут проект, то там уже будет рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двускатной крыше должно быть таким, чтобы крыша после установки оставалась прочной и прослужила долго.Здесь предусмотрены стойки, которые также поддерживают крышу.

Типы стропил

Стропила входят в состав кровельного каркаса и могут устанавливаться самостоятельно. характеристики наклонные и висячие. Рассмотрим каждый вид более подробно:

  • Под 2 каблуками есть опора и они надежны. К мауэрлату стропила крепят так, чтобы нижний конец упирался в мауэрлат или верхний венец сруба, находящегося на потолке. Нижний может опираться на другое стропило, находящееся в прогоне.Эта балка расположена горизонтально и лежит под коньком. В первом случае стропильная система является распорной, во втором — незаменимой.
  • Подвесные стропила опираются друг на друга. А внизу расположена другая балка, которая называется затяжкой. Он соединяет пятки, расположенные ниже 2-х стропильных ног. Получается треугольник, который называют фермой фермы. За счет затяжки не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз.Такая конструкция стропил называется распорной. Его преимущество в том, что он не создает дополнительной нагрузки на стены дома.

При покупке балок под стропила не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и без сколов, без признаков плесени или того, что его заострил жук. Покупайте только качественный материал, откажитесь от плохого. Затем обработайте бруски антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью и не испортились насекомыми.

Крепим поперечины крыши

Станины служат опорой для поперечин и, таким образом, поддерживаются беговые дорожки. Ноги стропила будут упираться в мауэрлат одним концом, а вторым — в прогоны. Они прикреплены к последнему.

Раскосы сделаны так, чтобы стропила стали еще более устойчивыми.

Убедитесь, что стыки между деталями прочны и надежны. Закрепите детали друг с другом:

  • Метод вставки;
  • Гвозди;
  • Анкерные болты;
  • Используются саморезы.

Способы крепления

Когда вы только начинаете строительство крыши, вам нужно прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен. Что это? Брус большого размера, он крепится к несущим стенам дома с помощью анкерных болтов. Мауэрлат — это основа кровли со стропилами.

Перед сборкой фермы необходимо тщательно обрезать все доски балками и брусками. Они нарезаны наискосок.

Вверху, где находится основание мауэрлата, стропила необходимо прикрутить шурупами встык.Хотите избежать трещин? Просверлите отверстие чуть меньшего диаметра, чем сам винт.

Самые популярные стропы по дереву. Их предпочитает подавляющее большинство строящихся. Материал легкий, но прочный. С ним сможет работать как опытный строитель, так и новичок, решивший построить дом своими силами.

Самостоятельно устанавливаем стропила на двускатную крышу

Многие делают такую ​​конструкцию, когда стропила свисают. Система хороша как для дома, так и для бани.Некоторые работы можно провести на земле, а затем приподнять, приклеив материал к месту установки. Пиломатериалов для этой конструкции сравнительно мало, что сэкономит вам деньги.

Требуется 1 треугольник из стропил, которые выполнены в четких размерах и с соблюдением правил. Сделанные стропила, которые будут иметь хорошо отмеренные и скрепленные затяжками ригели, подтягиваются к крыше. Здесь их нужно размещать в определенных местах вертикально и очень равномерно. Их крепят к коньку мауэрлатом.

Если скаты на крыше длиннее 4,5 м, то для того, чтобы система была устойчивой и более надежной, нужно устанавливать стойки в вертикальном положении. Один их конец будет поддерживать стропильную ногу, 2 будут упираться прямо в балку, расположенную на потолке.

Делайте это, и неважно, какие стропила вы установили: свайные или подвесные. Когда к конструкции добавляются откосы, она становится жестче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепят к коньковой балке с помощью мауэрлата.Получится надежный двускатный дом.

Как избежать дополнительных расчетов?

Поручите домашний проект профессионалу. Он подскажет, какого диаметра в сечении вам нужны балки, длину планок и другие детали. Ведь специалист знает, что крышу держит стропильная система. На него ложится самая большая нагрузка и нужны правильные расчеты, качественные стройматериалы.

Лучше не спрашивать совета у таких строителей, как вы. Да, они построили свой дом, но насколько он прочен? Неизвестно.

Лучше всего обратиться к знакомому мастеру и попросить у него дельного совета. В конце концов, он владеет документацией. Существуют четкие нормы допустимой нагрузки на 1 м2, которых необходимо придерживаться при строительстве дома. В документации указывается, какая нагрузка предоставляется и какой материал выдержит ее.

Возьмите блокнот с ручкой, чтобы встретиться с мастером и немедленно запишите его совет. Так что точно ничего не забудешь, не перепутай.Постройте путь, который он рекомендует, зная об этом.

Стропила двускатной крыши большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте ту, которая созрела. Теперь относитесь к нему осторожно, чтобы не пустила плесень, чтобы клоп не смог подкопать.

При сборке конструкции проследите, чтобы угол между подкосом и подкосами не превышал 45 градусов. Деревянные балки нужно распиливать наискосок, чтобы строительная ферма наклонялась под углом 40 градусов.

Стропила можно крепить между собой не только скобами, но и уголками. Приобретите металлические уголки нужного размера для крепления стропил к мауэрлату. Последний в любой части должен быть прочным и надежным. Части системы можно соединять гвоздями с вырезами, уголками саморезами и другими приспособлениями.

Когда строите крышу, не суетитесь. Все нужно делать добротно и основательно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум 50 лет, а срубы и 100.

Ваша задача — придерживаться технологии, нигде не ошибиться, чтобы крыша не покоробилась через год-5.Посоветуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже сделали крышу себе или на заказ и постепенно возводите крышу.


Изготовление жилого дома — процесс сложный и длительный. В нем множество подводных камней, поджидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важная часть любого дома — это крыша. О видах крыш и кровельных материалах мы поговорим отдельно в другой статье. Сегодня мы поговорим о том, как сделать стропила на двускатной (двускатной) крыше, коснемся темы расчета и выбора материала.

Особенности конструкции

Традиционный для России вариант — двускатная крыша. Скатами называют плоские части кровли, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта. Угол наклона должен быть точно рассчитан, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение заданных параметров приводит к негативным последствиям:

  • При увеличении угла наклона изменяется длина стропил и, соответственно, высота кровли.Это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на каркас дома и крепеж. Кроме того, из-за большой парусности острая крыша сильно подвержена ветру. В регионах, где преобладают сильные порывы ветра, такое сооружение может обрушиться и нанести вред здоровью человека.
  • Также не рекомендуется установка кровли с уклоном менее 10 градусов: крыша не выдержит давления снега, скапливающегося на ее поверхности. В местах с сильными дождями оптимальный угол уклона составляет 45-60 градусов.

Таким образом, правильный уклон придаст двускатной крыше прочность и безопасность. Основой для расчета этого показателя являются соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для конкретного региона.

В последнее время в частном домостроении набирает популярность устройство под названием чердак. Такая двускатная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценное жилое пространство большой площади и высоты, а также оборудовать просторный балкон с одного из фасадов дома.

В то же время фермы для чердачной конструкции более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.

Устройство кровли: знакомство с основными элементами

Конструктивно двускатная крыша представляет собой жесткий деревянный каркас, который в основном изготавливается из древесины хвойных пород определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг монтажа рассчитываются исходя из размеров дома и нагрузки, приходящейся на крышу.

К основным компонентам двускатной кровли относятся:

Типы стропильных систем: выберите подходящий

Двускатные крыши по типу стропильной системы делятся на открытые и подвесные. Первый предполагает установку стоек и общей кровати, прикрепленной к мауэрлату, вторые характеризуются наличием затяжки между основанием стропил.

Стропила подвесные применяются для небольших зданий без внутренних несущих стен, слоистые — для зданий с несущей средней перегородкой.Выбор стропильной системы зависит от размеров дома, предполагаемого угла наклона ската и кровельных материалов, которые в совокупности определяют величину нагрузки на всю конструкцию. Только профессиональный строитель сможет правильно выбрать тип системы и произвести точный расчет.

Варианты кровли

Непосредственно перед началом строительных работ, на этапе проектирования, рассчитываются оптимальные параметры кровли: угол наклона, размеры сечения, частота шагов монтажа и расположение стропил.

Ветровые и снеговые нагрузки в разных регионах нашей страны неравномерны. СНиП 2.01.07-85 поможет рассчитать их для конкретного участка. При этом специалисты рекомендуют сделать для каркаса крыши определенный запас прочности с учетом возможных пиковых нагрузок.

Кроме того, еще существует постоянная сила воздействия на стропильную систему — давление рубероида. В таблице указан вес популярных покрытий на 1 м 2 поверхности.

Различные типы материалов предъявляют разные требования к оптимальному углу наклона откосов.Этот аспект тоже нужно учитывать при проектировании кровли.

Угол крыши в зависимости от материала

Не менее важен расчет шага установки и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояние между соседними фермами. Обычно это значение составляет 0,6-1 м. Изменение этого показателя в сторону увеличения приводит к увеличению нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Ставить опоры необходимо так, чтобы этап монтажа был одинаковым для всех пар.

Сечение стропил напрямую зависит от вышеперечисленных показателей. Кстати, прочностные характеристики древесины разных пород различаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Вот таблица расчета размера сечения стропил из хвойных пород в зависимости от шага монтажа и длины опоры.

Подготовка и обработка пиломатериалов для каркаса

Монтаж стропильной системы несложно осуществить, имея под рукой чертеж кровли, необходимые материалы и имея опыт работы со столярными и столярными инструментами.

При выборе древесины для каркаса крыши следует отдавать предпочтение предварительно просушенным доскам без гнили и с минимальным количеством сучков.

При желании стропила, стойки, мауэрлат и другие элементы можно предварительно обрезать. Требуется обработка антисептическими составами и антипиренами в два слоя.

Протравы жидкой консистенции сложно наносить кистью или валиком и требует много времени. Намного эффективнее использовать окунание. Для этого из обрезных досок сечением 200х25 и длиной 6 метров делается желоб, внутри которого целиком расстилается полиэтиленовая пленка и фиксируется по краям строительным степлером.

В получившуюся емкость наливают несколько банок с антисептиком, пиломатериалы погружают в раствор и таким образом обработку проводят единовременно. По инструкции запрещено смешивать составы с различными действиями для ускорения пропитки.

Сборка ферм

Строители не пришли к единому мнению, где собирать фермы из стропил. Одни делают их на земле и готовые конструкции поднимают наверх для установки, другие предпочитают выполнять все работы на месте будущей кровли.Оба метода действительны. Первый вариант более безопасен, второй менее затратен, так как крану нужен кран для подъема крупногабаритных ферм, что влечет за собой дополнительные затраты.

Независимо от места работы первым делом необходимо подготовить шаблоны для распиливания торцов деталей под определенным углом или необходимой формы. Учитывая заданные параметры, отмерьте пиломатериал необходимой длины и распилите его ножовкой или циркулярной пилой.

Схема стропильной системы

Прикрепляется следующая пара стропил согласно этапу монтажа.Чтобы каждый раз не замерять нужную величину, куски досок заданной длины подготавливаются заранее и закрепляются на мауэрлат между фермами. После установки всех стропил верхнюю часть опор соединяют коньковым прогоном. Для увеличения прочности конструкции по бокам монтируют продольные бруски.

На этом установка стропил завершена. Осталось только обшить ферму снаружи обрешеткой из необрезных досок, бруса или листов фанеры и OSB, уложив утеплитель и пароизоляцию.Подробнее об этом читайте в других статьях.

Большая двускатная крыша. Устройство стропильной системы простой двускатной крыши. Монтаж и установка слоистой конструкции

Вы сможете построить надежный дом, если соорудите для него качественную крышу. Для этого выберите хороший проект, посчитайте, сколько материалов потребуется для возведения той или иной части дома. Крепление стропил своей двускатной крыши сделайте добросовестно.

Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию по всему дому и на крыше, утеплить дом. Выберите лучший кровельный материал, который вы можете себе позволить. Для каждого вида кровли стропила изготавливают по-своему.

Нет необходимости строить так, как вы считаете нужным. Есть определенные проверенные технологии строительства домов. Изучите инструкцию, купите необходимые материалы и приступайте самостоятельно или с помощниками к строительству своего дома.

Например, по нормам надежной считается стропильная система, когда она выдерживает давление 200 кг на м2.Сначала определитесь, какую крышу вы сделаете над домом, а затем изучите особенности установки под нее стропил.

В этой статье


Как придать прочность стропильной системе?

Идеально, если вы построили загородный коттедж своими руками. Вы можете выбрать проект дома и планировку комнат по своему вкусу. Вы лично выберете и закажете качественный материал и примете участие во всех этапах строительства, а затем обустройства вашего дома.В таком доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

О стропильных ногах

На стропила ложится большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надежными и хорошо прикрепленными.

В состав слоистых стропил входят следующие материалы:

  • Кровати;
  • Стропильные ноги;
  • Стойки;
  • Подтяжки.

Стропильные ноги из брусков средней толщины. Устанавливаются вдоль откосов.Именно стропила удерживают крышу от прогиба в том или ином месте. Вес кровли распределяется также на другие части кровли.

Конструкции делаются слоистыми, когда между стойками, расположенными вертикально, имеются слишком большие балки. Когда вам предоставят проект, там уже будет рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двускатной крыше должно быть таким, чтобы крыша после монтажа оставалась прочной и служила долгое время.Есть столбы, которые таким же образом поддерживают крышу.

Типы стропил

Стропила входят в каркас крыши и могут быть установлены отдельно. характеристики косые и висячие. Рассмотрим подробнее каждый тип:

  • Многослойные имеют опоры под 2 каблука и надежны. Крепление стропил к мауэрлату такое, чтобы нижний конец упирался в мауэрлат или верхний венец каркаса, находящегося на потолке. Нижняя может опираться на другое стропило, находящееся в балке.Эта балка расположена горизонтально и лежит под коньком. В первом случае стропильная система распорная, во втором — неконтактная.
  • Подвесные стропила верхней частью упираются друг в друга. А внизу расположена другая балка, которая называется затяжкой. Он соединяет пятки, расположенные ниже 2-х стропильных ног. Получается треугольник, который называется стропильной. За счет затяжки не происходит сильного растяжения материалов. Это означает, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз.Такая конструкция стропил называется распорной. Его преимущество в том, что он не создает дополнительной нагрузки на стены дома.

При покупке балок для стропил не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть зрелым, не мокрым, ровным, со сколами, без следов плесени или насекомых. Покупайте только качественный материал, откажитесь от плохого. Затем обработайте бруски антисептическим составом, чтобы они не заплесневели и не испортились насекомыми.

Крепим перекладины крыши

Кровати служат опорой для перекладин, и таким образом поддерживается балка.Стропильные ноги одним концом будут упираться в мауэрлат, а вторым — в балки. Они прикреплены к последнему.

Стойки сделаны так, что стропильные ноги становятся еще более устойчивыми.

Убедитесь, что соединения между частями прочны и надежны. Соедините детали друг с другом:

  • Метод вставки;
  • Гвозди;
  • Анкерные болты;
  • Используются саморезы.

Способы крепления

Когда вы только начинаете кровлю, вам нужно прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен.Что это? Брус большого размера, он крепится к несущим стенам дома с помощью анкерных болтов. Мауэрлат — основа стропил.

Перед сборкой фермы необходимо тщательно обрезать все доски с балками и перекладинами. Они нарезаны наискосок.

Вверху, где находится основание мауэрлата, стропила нужно скрепить встык с помощью шурупов. Хотите избежать трещин? Просверлите отверстие чуть меньше самого винта.

Самые популярные стропы по дереву.Их предпочитает подавляющее большинство строящихся. Материал легкий, но прочный. С ним может работать как опытный строитель, так и новичок, решивший построить дом своими силами.

Стропила на двускатную крышу устанавливаем сами

Многие делают такую ​​конструкцию, когда стропильные ноги свисают. Система хороша как для дома, так и для сауны. Некоторые работы можно проделать на земле, а затем поднять склеенный материал к месту установки.Пиломатериалов для такой конструкции сравнительно немного, что позволит сэкономить.

Требуется 1 стропильный треугольник, выполненный по точным размерам и с соблюдением правил. Изготовленные стропила, которые будут иметь хорошо отмеренные и закрепленные на стяжках ригели, подтягиваются к кровле. Здесь их нужно размещать в определенных местах вертикально и очень равномерно. Прикрепите их к коньку мауэрлатом.

Если скаты у крыши длиннее 4,5 м, то для того, чтобы система была устойчивой и более надежной, необходимо установить стойки в вертикальном положении.Один их конец будет поддерживать стропильную ногу, 2 будут опираться непосредственно на балку, расположенную на потолке.

Делайте это, и неважно, какие стропила вы устанавливали: многослойные или навесные. Когда к конструкции добавляются откосы, она становится жестче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепят к коньковой балке с помощью мауэрлата. Получится надежный двускатный дом.

Как избежать дополнительных платежей?

Доверьте создание домашнего проекта профессионалу.Он подскажет, какого диаметра в сечении нужны балки, длину планок и другие детали. Ведь специалист знает, что крышу поддерживает стропильная система. Он находится под наибольшей нагрузкой и требует правильных расчетов, качественных строительных материалов.

У таких домостроителей, как вы, лучше не спрашивать. Да, они построили свой дом, но насколько он крепкий? Неизвестный.

Лучше всего обратиться к знакомому мастеру и попросить у него дельного совета.В конце концов, он владеет документацией. Есть четкие нормы допустимой нагрузки на 1 м2, которых необходимо придерживаться при строительстве дома. В документации указывается, какая нагрузка дается и какой материал выдерживает ее.

Возьмите блокнот с ручкой на встречу с прорабом и сразу запишите его совет. Так что точно ничего не забудешь, не перепутаешь. Стройте так, как он грамотно рекомендует.

Для двускатных крыш большинство владельцев делают стропила из дерева.Выбирайте ту, которая созрела. Теперь обращайтесь с ним осторожно, чтобы не пустила плесень, и жук не смог ее подорвать.

При сборке конструкции убедитесь, что угол между стойкой и стойками не превышает 45 градусов. Бревенчатые балки необходимо обрезать наискосок, чтобы стропильная конструкция наклонялась под углом 40 градусов.

Стропила можно крепить между собой не только скобами, но и уголками. Приобретите металлические уголки подходящего размера для крепления стропил к мауэрлату.Последний в любой части должен быть прочным и надежным. Детали системы можно соединять между собой гвоздями с вырезами, уголками с помощью шурупов и другими приспособлениями.

Когда строите крышу, не суетитесь. Все нужно делать добротно и основательно. Ведь даже каркасным домам лет 50, а домам из сруба и 100.

Ваша задача — придерживаться технологий, нигде не ошибаться, чтобы крыша не покоробилась через год-5. Проконсультируйтесь. с мастерами и опытными товарищами, которые уже сделали крышу себе или на заказ и постепенно строят крышу.

Вариаций исполнения стропильной конструкции двускатной крыши очень много. Его внешний вид во многом будет зависеть от того, как будет отапливаться или холодно чердак, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых предпочтений застройщика. Несмотря на разнообразие конструкции кровли (стропильная система и кровельный пирог), основные правила монтажа остаются неизменными.

Основные этапы монтажа двускатной крыши

Проекты двускатной крыши

Перед началом монтажа кровли необходимо нарисовать внешние формы будущего каркаса с указанием его конфигурации и высоты, чтобы в сумме Двускатная крыша выглядит пропорционально общей конструкции, одним словом, наглядно представляет устройство стропил двускатной крыши.Сделать это можно любым удобным для вас способом, главное сохранить масштаб для реального видения перспектив. По опыту можно сказать, что оптимальная высота крыши составляет 1/3 значения длины дома. Сразу воплощаем в жизнь свои идеи относительно прямого или ломаного ската, разветвления по основным линиям (рис. 1), жилого или нежилого чердачного помещения и самого типа кровли, она может быть навесной и многослойной. Последний вариант чаще применяется при строительстве двускатных крыш, поскольку он более практичен и экономичен в плане расхода пиломатериалов.

Определившись с внешним видом и функциональным назначением конструкции, необходимо составить схему стропильной системы и сделать ее схему в проекции. Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения кровли.

Расходная статья общего бюджета на установку кровли во многом зависит от того, насколько полными и рациональными будут расчеты. Например, если вы заранее знаете, что вам потребуется N количество погонных метров бруса, то при распиловке нужно учитывать стандартную длину пиломатериала и размер стропильной ноги.Как правило, длинные элементы конструкции приходится стыковать, поэтому без правильной резки можно получить завышенный процент отходов.

Несмотря на то, что двускатные крыши считаются наиболее удобными и экономичными по отношению к укладке кровли, не лишним будет рассчитать количество листового или штучного материала. Поскольку установка каждого из них имеет свои особенности, необходимость в перекрытии, количество гребней или волн, технические особенности (односторонняя капиллярная бороздка) и т. Д., все эти тонкости необходимо учитывать при расчете общей площади поверхности.

Высота волны шифера и толщина листа также имеют значение, если шифер выбран в качестве кровельного материала.

Согласно ГОСТ 30340-95 8-волновой и 7-волновой шифер изготавливают со следующими параметрами: высота волны h — 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) — 150 мм, толщина листа — 5,2 или 5,8. мм.

Пример расчета расходных материалов

В идеале, когда монтаж двускатной крыши осуществляется по проекту, производится подборка всех элементов конструкции с обозначением длины и номера каждой позиции.Применяя рациональную систему раскроя, суммируйте объемы по:

  • Пиломатериалы (п.м)
  • Изоляция (м2)
  • Пароизоляционная мембрана (м2)
  • Покрытие крыши (количество шт., М2)

Для наглядности расчетов примем за основу дом с конкретными размерами

  • Ширина (а) — 5 м
  • Длина (h) — 8 м
  • Угол при вершине () — 1200
  • Угол наклона (А, В) — 300

Начнем с расчета высоты крыши, она рассчитывается следующим образом:

h = ½ x a / tan  / 2 = 0.5 x 5 / 1,73 = 1,44 мм

длина стропил (AB), согласно теореме о прямоугольном треугольнике, будет равна произведению ½ ширины дома, деленного на

на ½ угла синуса при вершине

L (AB) = 1 / 2 xa / sin  / 2 = 1/2 x 5 / 0,87 + 0,5 = 2,87 м

Не забудьте к полученной длине прибавить длину карнизного свеса, она определяется в пределах 0,5 ÷ 0,8 м. Следовательно, конечный размер стропильной ноги будет 2.87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5 м)

S сверху. крыша = a x L (AB) x 2 = 5 x 3,5 x 2 = 35 м2

Это не полный показатель количества кровельного материала, который потребуется для покрытия крыши. К нему вам нужно будет добавить процент отходов в зависимости от разреза в соответствии с конфигурацией крыши. Для каждого варианта он будет индивидуальным, поэтому окончательный результат будет известен после конкретных расчетов.

Пиломатериал для обрешетки тоже легко рассчитать.Шаг между обрешетками (м) принимаем равным 300 мм. Общая сумма

M = L (AB) / m x b = 3,5 / 0,3 x 8 x2 = 187 пк.

Рассчитываем доску для стропил аналогично. Шаг между стропилами задается, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитывается сечение доски, вес кровельного пирога, немаловажную роль играет кратность, которая продиктована ширина теплоизоляционных матов и размер листов влагостойкой фанеры или плит OSB при выполнении сплошной обшивки.

Все остальные элементы рассчитываются по указанной выше схеме.

Набор инструментов для монтажа крыши

После того, как вы окончательно определились с конструкциями стропильной системы и кровельного пирога, вы можете скорректировать классический список инструментов, которые вам понадобятся для строительства крыши. Для работы наверху очень удобно иметь пояс для инструментов, поэтому они всегда будут в одном месте и под рукой. В его комплект должны входить:

  • Рулетка
  • Карандаш или маркер
  • Кружево (бит)
  • Молоток
  • Кровельные ножницы
  • Шпатель
  • Кровельный нож
  • Строительная лента
  • Ножовка по металлу
  • Отвертка с винтовым креплением

В некоторых случаях могут потребоваться мастичные клеи и пенополиуретан.

Некоторые устройства значительно упрощают процесс установки, это шаблоны и планки с маркировкой.

Кровельные мелочи

Также стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые разработчик часто не обращает внимания, но они также влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Использование некачественных саморезов (без марки производителя и с толщиной прокладок из EPDM менее 2 мм) приводит к подтекам кровли.Хрупкое лакокрасочное покрытие фурнитуры со временем может испортиться и испортить внешний вид кровли. Еще один важный элемент при сооружении кровли — это снегозадержатели, отсутствие которых увеличивает риск схода лавинного снега с крыши. В свою очередь, это может привести к повреждению водосточной системы, построек или автомобилей под крышей. Следующая проблема, которая беспокоит разработчиков, — это проблема образования конденсата, она связана с недостаточной вентиляцией подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена необходимо предусмотреть установку в поверхности кровли вытяжных элементов вентиляции, они позволяют более интенсивно вентилировать подкровельное пространство, соответственно, во избежание проблемы образования конденсата.

В расходной статье забывают прописать антисептические составы, без которых невозможно представить современное строительство из дерева.

Стропильная система двускатной крыши. Установка и ее особенности.

Начало монтажа начинается с установки опорной планки — мауэрлата. Устанавливается на несущие стены и фиксируется готовыми анкерными болтами или металлическими шпильками. От того, насколько ровно будет монтироваться мауэрлат, зависит точность установки всей стропильной конструкции.Прямолинейность его

проверяют уровнем, при необходимости выравнивание производится с помощью регулировочных шайб или отрезания выступающих деталей. Плоскостность опорной планки позволяет использовать один шаблон для создания всех ножек стола на земле, вместо того, чтобы устанавливать каждую на место. Сборку опоры стропил на мауэрлат рекомендуется производить одним из способов, указанных на рисунке 3.

Крайне нежелательно выполнять промывку на мауэрлате или на гребневом прогоне, это может снизить несущая способность опорных элементов.

Если в проекте предусмотрена коньковая балка, а это более надежный вариант, следующим шагом будет установка балки в верхней части фронтонов. Точки крепления А и В на рис. 1 выполнены по схемам рис. 4

Коньковая балка изготовлена ​​из доски 50х200-250 мм, торцы балки обработаны антисептиком. состав и обернутый гидроизоляционным материалом, торцевую часть оставляют открытой для доступа воздуха. Собрать стропильную конструкцию с коньковой балкой намного проще, чем без нее.Дело в том, что наличие продольного бруса позволяет установить пару стропил отдельно, что экономит время и труд.

Устройство кровельного торта

По окончании монтажа стропильной системы приступают к укладке пароизоляционного слоя. Рулонный материал раскатывают параллельно коньковой балке и прикрепляют к стропилам с внутренней стороны кровли. Стыковые стыки перекрываются и заклеиваются скотчем.

Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем.Для обеспечения защиты теплоизоляции от влаги из-за возможных протечек кровли или образования конденсата на внутренней поверхности кровли устанавливается подкровельная гидроизоляция. Он прибивается с внешней стороны стропил гвоздями или скобами и скрепляется с помощью контр-брусьев.

Далее устанавливается обрешетка, ее конструкция подбирается в зависимости от кровельного материала. С помощью контр-обрешетки и обрешетки создается вентилируемый зазор, что обеспечивает воздушно-сухое состояние всех кровельных материалов.

Кровля — последний этап кровли. Применяется согласно инструкции производителя. По окончании основных работ приступают к сборке и установке систем водоотведения, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для обслуживания кровли.

В предыдущих статьях, описывающих устройство кровли, мы уже говорили, что подвесные стропила опираются на мауэрлат своим нижним концом, а верхние концы соседних стропил упираются (прямо или через коньковую доску) в каждую. Другие.В самом упрощенном варианте это показано на рис. 1:

.

Рисунок 1

Я думаю, что для всех очевидно, что при таком расположении на стенах возникают разрывные нагрузки. Чтобы их уменьшить, к ферме добавляют затяжки. Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с мансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузки составляет 155 кг / м 2. Размеры дома 8х10 метров.Толщина стен 50 см. Уклон склонов 40 ° (см. Рис.2):

Рисунок 2

ШАГ 1: Установите. В этой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать расширяющие силы, стремящиеся отодвинуть его от стены. Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить металлические крепежные пластины (см. Рис. 3). Крепление плит к стене возможно, например, с помощью каркасных анкеров, а к мауэрлату — с помощью гвоздей, саморезов, «глухаря».

Рисунок 3

ШАГ 2: Определите необходимое сечение стропил. Расчет производится во вкладке «Арка» (см. Рис. 4):

Рисунок 4

Сечение стропил принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

Здесь сразу может появиться вопрос. Где берем расстояние от конька до затяжки (перекладины). У нас он равен 2 метрам. Ранее на сайте мы уже говорили, что перед тем, как приступить к строительству кровли, нам необходимо сделать ее чертеж на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций).Если можете, можете рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу определяем все интересующие нас размеры и углы.

Стяжки устанавливаются между подвесными стропилами для уменьшения разрывных нагрузок на стены. Чем ниже затяжка, тем больше пользы от нее получится. Те. тем меньше разрывная нагрузка приходится на стены. Но поскольку в нашем примере затяжки по-прежнему играют роль балок перекрытия мансардного этажа, мы также определяем высоту их расположения исходя из желаемой высоты потолка.Я взял эту высоту 2,5 метра (см. Рис. 5):

Рисунок 5

ШАГ 3: Делаем шаблон для нижнего среза стропил. Для этого берем кусок доски нужного сечения длиной около метра, прикладываем к мауэрлату на наш угол наклона откосов 40 ° (ориентируемся по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6

Рисуем необходимые вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) с помощью уровня.Глубина запила 5 см.

Итак, делаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, через которую все стропила будут соединяться между собой. Для начала нужно обозначить место его установки.

Берем сделанный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он 18 см):

Рисунок 7

Нижняя точка мауэрлата называется точкой «А».

Полученный размер переносим на верх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рисунок 8

Нижний правый угол будет обозначен как точка «B». Теперь мы можем измерить расстояние от мансардного этажа до точки B (длина временных столбов).

Устанавливаем временные стойки строго вертикально из доски 50х200 и кладем на них коньковую доску такого же сечения. Для их крепления можно подложить под стойки доску, закрепленную простыми дюбелями с гвоздями к плитам перекрытия (см. Рис.9). Крепить сильно не обязательно, потом снимем. Расстояние между стойками не более 3-х метров.

Рисунок 9

Крепим коньковую доску к фронтонам металлическими скобами. Устойчивость подкосов обеспечивается укосинами.

Вы, наверное, где-то видели, как устанавливают подвесные стропила без коньковой доски (см. Рисунок слева). Этот метод мне очень знаком, мы тоже это делали.

Но когда мы попробовали версию для скейтборда, остановились на ней.Несмотря на то, что на установку стоек и коньковых досок требуется некоторое время, последующий монтаж стропил проходит намного удобнее и быстрее. В результате вы выигрываете вовремя. Кроме того, конструкция более устойчива и геометрически более ровна.

ШАГ 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

Делаем стропило так: берем доску необходимой длины, на один конец прикладываем шаблон, размечаем и делаем нижний пропил. Затем измерьте расстояние между точками «A» и «B» рулеткой (см. Рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний пропил. Угол, который нам нужен для верхнего среза, указан на нашем шаблоне (см. Рисунок 10). У нас оно равно 90 ° + 40 ° = 130 °

Фиг.10

Таким образом, ставим все стропила (см. Рис. 11)

Рисунок 11

Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием разрывных нагрузок, которых в том варианте не было.Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант — только один из возможных, а не единственно правильный. Мы будем использовать более привычные нам разрезы. Главное — надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Вверху стропила будут выступать за коньковую доску. Между ними можно вбить бруски, а можно оставить как есть. Это в принципе никакой роли не играет (см. Рис. 12):

Рисунок 12

Крепим стропила к коньку гвоздями или саморезами.Здесь не нужно устанавливать никаких дополнительных креплений. В целом в этой конструкции благодаря нижнему сечению стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Установите затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Здесь нет необходимости делать какие-либо надрезы и надрезы. Делаем затяжки накладываемыми на стропила. Скрепляем их несколькими гвоздями и стягиваем стержнем с резьбой диаметром 12-14 мм (см. Рис.13):

Рисунок 13

Таким образом, устанавливаем все затяжки и снимаем наши временные стойки, на которых размещался скейтборд:

Рисунок 14

Теперь вы можете догадаться, для чего предназначены маленькие окошки в верхней части фронтона. Через них будет проводиться вентиляция утеплителя, который будет лежать на потолке мансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: К нижним концам стропил прикрепляем карнизную кобылку кобылки (см. Рис.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм. Длину кобылки делаем так, чтобы получился карнизный свес нужной ширины (40-50 см), и чтобы он перекрывал стропило не менее чем на 50 см. Скрепляем кобылку несколькими гвоздями и стягиваем 2 шпильками с резьбой. В средней части для дополнительного акцента на стене можно при помощи гвоздей или саморезов закрепить к кобылке небольшой брусок.

Рисунок 15

Обращаем ваше внимание, что на стыке свеса кобылки с мауэрлатом мы не промываем ее на нем, так как это уменьшит ее и без того не большой участок.Здесь предварительно делаем небольшой надрез в самом мауэрлате (см. Рис. 16):

Рисунок 16

Используйте шнурок, чтобы карниз оставался прямым. Сначала наденьте внешнюю кобылку, затем натяните шнурок между ними и положите все остальные. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие действия нам уже известны из предыдущих статей. Укладываем кобылку на фронтон и закрепляем ветровые доски (см. Рис.18):

Рисунок 18

ШАГ 9: Теперь мы можем оставить карнизы такими, какие они есть.

Рассмотрим другой вариант карнизных свесов (см. Рис. 19):

Рисунок 19

Такие «серьги» изготавливаются из 1-дюймовой доски шириной 10-15 см. Скрепляем их саморезами.

Таким образом, теперь нам осталось подшить карниз от низа сайдингового пояса; закрепив на стропилах защитную пленку, сделайте контррешетку и обрешетку; покрыть крышу рубероидом.Мы рассмотрели эти шаги в предыдущих статьях. Думаю, нет смысла повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыши в будущем.


21.02.2017


1 Комментарий

Стропильная система двускатной крыши — это простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Вам просто необходимо произвести предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами кровли, рассчитать материалы, необходимые для монтажа.При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от воздействия на нее нагрузок от ветра, снега и веса материалов.

Для того, чтобы процесс постройки стропильной системы двускатной крыши был для вас максимально легким, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по установке стропильной системы своими руками.

В контакте с

одноклассники


Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород — сосны, ели или лиственницы I — III сорта.

Материал для стропил берутся не ниже II сорта, мауэрлат из досок или балок II сорта, для стоек и балок берется материал II сорта, обрешетка из бруса II сорта. -III класс, это зависит от крыши. Ригели, затяжки — из материала Grade I. На накладках, накладках можно использовать материал III сорта.

Примечание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками от грибковых заболеваний.

Пиломатериалы нужно хранить под навесом, обеспечивая защиту от солнца и влаги. Выровняйте складскую площадку, переложите пиломатериалы с распорками для вентиляции.

Для установки потребуется крепеж: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из EPDM, толщиной 2,8 мм, монтажная лента, оцинкованные скобы.

Кронштейны используются при креплении мауэрлата, скрепляют их гвоздями или саморезами.

Уголки

KR используются для крепления стропил к мауэрлату, предотвращают смещение стропил.

Все крепежи должны быть изготовлены из высококачественного материала и защищены от коррозии.

Инструменты для строительства стропильной системы

Для установки стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

  • рулетки разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеров, карандашей;
  • Шнур

  • для растяжки;
  • молотки различного назначения, гвоздодер;
  • ножницы для резки;
  • Кровельный нож

  • ;
  • шпатель;
  • Скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • Отвертка

  • с насадками;
  • Разметка

  • горизонтальных и вертикальных уровней;
  • рейки, линейки;
  • Монтажная пена

  • ;
  • Ремень безопасности

  • и веревка — для безопасной работы.

Из соображений безопасности все инструменты на крыше следует хранить в сумке для инструментов.

Виды стропильных систем для двускатной крыши

Стропила отправляемые

Они опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутренней стене, с равным шагом к стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно устанавливаются раскосы.

Схема многослойных стропил двускатной крыши

Стропила подвесные

Если постройка небольшая по ширине, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет 9 метров. Иногда такие кровли можно устроить без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, при помощи распорок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки кладут деревянные или металлические пластины. Они надежно укрепляют угол. Для подвешивания стропил большего пролета устанавливают шпиндель и подкосы. Для подвесных систем устраивают стропило большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема подвесных стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить необходимое сечение балки двускатной крыши в стропильной системе можно, собрав все нагрузки, действующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давления ветра, атмосферных осадков.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровли, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона склона. Все эти расчеты выполняются в проекте.

А если проекта нет, а на небольшую постройку возводят крышу? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь крыши такая же, как у вашего дома. Образцом послужит стропильная система двускатной крыши.

Размеры бруса для стропил

В верхней точке укладывается конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры:

  • для черепичной кровли, шифер 22 гр .;
  • для металлочерепицы — 14 г .;
  • ондулин — 6 гр .;
  • Профнастил

  • — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 градусов. уклон, обеспечивает быстрый слив воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Высоту можно определить по формуле: H = 1 / 2Lpr * tgA.Где A — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Коэффициент умноженный на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из бруса сосны или ели сечением 50 × 100 мм, 50 * 150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться.Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции кровли и материалов, из которых она построена.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина

стропила, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000 1200 80 × 100
до 3000 1800 90 × 100
до 4000 1000 80 × 160
до 4000 1400 80 × 180
до 4000 1800 90 × 180
до 6000 1000 80 × 200
до 6000 1400 100 × 200

Крыша не заканчивается на уровне стен, она выдается наружу на 500 мм.Может выступать стропильная нога, либо накапливается доска или блок. В этом случае на стену не попадает влага, фундамент не заливается.

Пошаговый монтаж стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Кровати.
  3. Стеллажи.
  4. Стропила.
  5. Подтяжки.
  6. Затяжки.
  7. Обрешетка.

Установка мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его установка может производиться несколькими способами:

  • крепится к стене железобетонным поясом со шпильками;
  • В кладку вставлено

  • шпилек;
  • простой и распространенный способ крепления простых кровель, катанки.

Для него возьмем брус сечением 100 × 100 мм, 150 × 150 мм или 200 × 200 мм. Какой сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуется по длине, для этого делают промывку 100 мм, длиной 500 мм, загибают бруски и скрепляют шпильками.

По углам мауэрлат подвязывают пропилами в пол из бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек это мауэрлат, последний венец. На кирпичных стенах сделайте монолитный железобетонный пояс сечением 400 × 300 мм.Вдоль талии разместить булавки с резьбой диаметром 12 мм, через 120 мм для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите их так, чтобы штифты вошли в отверстия. Затяните гайками сверху. Сначала подкладываем под штангу два слоя толя или рубероида. С внешней стороны стены выложите мауэрлат кирпичом. Уложите мауэрлат на горизонтальное и вертикальное основание. Необходимо проверить уровень горизонтальной поверхности. Проверьте диагонали.При необходимости выровняйте регулировочные шайбы.

Инструкция по установке кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двускатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Установить кровать, отправив стропила.
  2. Обозначить этап установки стропильных ног.
  3. Подготовьтесь к установке в стойку.
  4. Установить их, при необходимости отстегнуть проставками.
  5. Положите прогон. Проверить геометрию.Установите оборудование.
  6. Примерьте первую стропильную ногу, разметьте точки обрезки.
  7. Сделайте разметку точек и установите стропила в начале и конце крыши, натяните между ними шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, сначала прикрепляем ее к мауэрлату, затем к коньку, между собой.
  9. Подключите каждую вторую ногу к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью вырубок, упорных уголков и подшивочной опорной планки.Укрепите гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Установите опоры на доски или подкладки и подкладки. Лежен представляет собой брус размером 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, укладываемый на среднюю стену по прокладке из рубероида. Под кладку кладут столбы из кирпича, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются между собой на коньке. Рассмотрим общие стыки стропильной системы:

  1. Надрезы делают на одной ноге и запивают на другой.Одну ножку вставьте в прорезь другой и закрепите болтом.
  2. Установить вагонку из дерева или металла.
  3. С помощью вырезов в балке фиксируются гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и балки. Затяжка представляет собой планку 100 × 150 мм, прогоны и распорки — из бруса 50 × 150 мм или 100 × 150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как у стропил. Крепится к ножкам болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет конструкции жесткости. Устанавливаются плотно к поверхности стропила.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем их нужно состыковать. Есть несколько способов подключения:

  1. Закрепите, поместив планки с двух сторон в местах стыка, соедините их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Перекрытие, одна часть стропила на другую, на расстоянии 1 метр, скрепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Разрежьте наискось, вырежьте часть стропильных ног, соедините их, закрепив болтами.

Устройство для обшивки

По стропилам крыши устраивается обрешетка. Он служит для распределения нагрузки от рубероида, снега на стропила. Играет роль воздушной прослойки между крышей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую плитку обшивку сделать сплошной, на стропила укладывается противоконденсатная пленка, сверху прижимается контррельс, на него прибивается обшивка, затем плиты OSB и подкладочный ковролин, мы сверху кладем плитку.
  • Под кровлей из профнастила обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • Обрешетка

  • для стандартного шифера должна производиться с шагом 500 мм из бруса 75 × 75 мм или 50 × 50, а также досок от 30 × 100 мм. Конструктивные особенности кровли следует учитывать при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Ширину желательно брать не более 14 см. При большей ширине доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей должна быть в три раза больше толщины обшивки. Уложите доски по коньку. Установите первую доску большей толщины на высоту кровли.

Устройте сплошную обрешетку вдоль ската крыши.

Первым слоем уложить доску по коньку на расстоянии 500-1000 мм, следующим слоем и так далее.Вторым слоем укладываем обрешетку по стропилам. Стык между досками устраивайте только на стропилах в прогоне. Гвоздь следует полностью утопить головкой в ​​древесную массу.

Свес карниза

Устанавливаются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраиваются плотно без трещин. Завершающий этап кровли.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша двускатная.Они имеют форму треугольника, вершина которого находится на коньке, а стороны совпадают со скатами крыши. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное пространство. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивости кровле.

В деревянных постройках фронтон выполнен каркасным. В зданиях из кирпича, каркаса или кирпича. Фронтоны выполняются из кирпича или газоблока, возводятся перед устройством кровли. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны каркаса вставляются в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас изготавливается из бруса или досок. Элементы каркаса соединяются на шипах или в полу дерева, все скрепляется гвоздями. Обшивают прибивочными досками, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема под него делают дополнительную рамку по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса.Используется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивается гидро ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, изнутри под отделочный материал прибивается паронепроницаемая пленка или паронепроницаемая мембрана.

В контакте с

Фронтальную стропильную систему выбирают многие владельцы жилых домов. Это связано с его высокой практичностью и простотой создания. Если внимательно изучить устройство стропильной системы двускатной крыши, то процесс ее формирования можно осуществить своими руками.Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует отличную защиту конструкции от холода и атмосферных осадков.

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двускатной крыши считается простой. Он состоит из множества элементов из деревянных элементов разной длины, конфигурации и сечения. К основным узлам относятся:

  • Мауэрлат. Он представлен штангой с квадратным сечением. Для его создания обычно используется древесина хвойных пород.Его размеры варьируются от 10 до 15 см. Он укладывается по всем несущим стенам здания. К ним он крепится с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам конструкции.
  • Стропильные ноги. Их создают из бруса сечением 15х10 или 15х5 см. При их правильном соединении образуется контур крыши в форме треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать сильные дождевые и ветровые нагрузки.Стропильные ноги необходимо крепить на расстоянии около 1 м друг от друга.
  • Подоконник. Создан из квадратного куска дерева с поперечным сечением, равным. Укладывается горизонтально на несущую стену внутри здания. Благодаря этому нагрузка, исходящая от багажников, распределяется равномерно.
  • Затяжка. Этот элемент применяется при выборе подвесной конструкции. Устанавливается поверх получившегося треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
  • Стойки.Для их создания используется квадратная планка. Они расположены в вертикальном положении. Они несут нагрузку от конька, после чего она передается на несущую стену внутри конструкции.
  • Подтяжки. Установка этих элементов необходима для того, чтобы получить специальный передаточный элемент, расположенный между стропильными ногами и различными несущими частями. Благодаря их надежному соединению с затяжкой гарантировано создание прочной конструкции.
  • Обрешетка.Собрана из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно стропильным ногам. Он переносит вес с крыши на опоры стропил. Для создания этого элемента желательно использовать обрезные доски. Если вы планируете создать кровельное покрытие из мягких кровельных материалов, например битумной черепицы, то обрешетка непременно должна быть сплошной.
  • Коньки. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. Благодаря ему соединяются два его склона. Его сборка осуществляется соединением ног стропил в верхней части кровли.Обязательно располагается в горизонтальном положении.
  • Карниз. Он выступает из каждой стены здания примерно на 40 см. Его установка связана с необходимостью защиты стен от потоков воды в результате атмосферных осадков.
  • Кобылка. Предоставляет возможность создания свеса крыши. Их применяют исключительно в ситуации, когда используются короткие стропильные ноги, поэтому их удлиняют галтелями.
  • Важно! Шаг между ног стропил выбирается в соответствии с серьезностью кровли, так как чем он тяжелее, тем меньше должен быть этот зазор.

    Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками не составит труда.

    Виды конструкций

    Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

    Типы стропильных систем двускатной крыши:

    Все варианты имеют свои особенности, поэтому их характеристики оцениваются предварительно. Если вы планируете установить стропильную систему двускатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

    Важно! Основа получения идеального результата — грамотные расчеты, а если они неверны, то крыша не будет надежной и долговечной, да и жить в таком доме будет опасно.

    Как выбрать материал для создания системы?

    При выборе материала учитываются правила:

    • стропила создаются исключительно из качественной древесины, не имеющей гнилых участков, повреждений, сучков и других недостатков;
    • Приобретена доска обрезная

    • для формирования обрешетки;
    • Вся древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами.

    Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть более 1/3 толщины используемого бруса.

    Правила расчета

    Чтобы стропильная система двускатной крыши была надежной и качественной, большое внимание уделяется грамотным расчетам. Они должны повлиять на все элементы будущей конструкции:

    • Расчет нагрузки. На любую систему действуют два типа нагрузки. Постоянные будут регулярно влиять на конструкцию, в том числе вес кровельного покрытия, обрешетки, теплоизоляционный материал, гидроизоляцию, дополнения и отделочные материалы, используемые для чердака.Обычно эта нагрузка составляет 40 кг / м. кв. Переменные нагрузки могут иметь разную силу, так как они включают ветер, снегопад и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки ветровая нагрузка конкретного региона умножается на специальный поправочный коэффициент.
    • Определение угла наклона. Кровля с двумя скатами может иметь разный угол наклона, и это определяется используемым рубероидом. Если устанавливается мягкая кровля, то для нее выбирают уклон в пределах от 5 до 20 градусов, либо металлочерепицу — от 20 до 45 градусов.
    • Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться много снега. Чтобы избежать каких-либо проблем конструкции, рама должна выдерживать эти нагрузки. Расчет требует умножения веса снега на поправочный коэффициент.
    • Определение. Расстояние между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, и окончательный выбор зависит от крыши и веса кровли.
    • Определение. Для этого рекомендуется использовать стандартную теорему Пифагора.
    • Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузка на крышу, тип используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

    Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность шторма или торнадо, так как если дом находится в районе, где могут возникать такие нагрузки, то для крыши делается запас прочности, подробнее :.

    Виды стропил

    Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует составить специальный план, который будет содержать чертеж и схему всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут использоваться, поскольку можно использовать типы:

    • … Подходит для небольших зданий. Их установка заключается в креплении ножки к несущей стене конструкции, а также к коньковой балке. Особенность использования этих элементов в том, что на стропильные ноги действует разрывная сила, и для уменьшения этого эффекта используются затяжки.Они могут быть деревянными или металлическими.
    • Принудительный. Подходит для крыш любой формы и размера. Конструкция перекрытия используется совместно со стойками и лавкой. Ложе укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него передается определенная часть нагрузки. Это позволяет прислонить друг к другу ножки стропил, которые дополнительно поддерживаются подставкой.
    • Комбинированный. Их используют при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

    После определения основных конструктивных параметров начинается расчет необходимого количества материала.Затем можно переходить к непосредственному созданию стропильной системы.

    Монтаж конструкции

    Стропильная система двускатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущего сокращения должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется использовать специальные компьютерные программы.

    Важно! При наличии средств допускается обращение в специализированные строительные организации для правильного расчета.

    Монтаж стропильной системы двускатной крыши разбит на следующие этапы:

    • До стен здания. Его установка осуществляется по всей их длине. Если дом из бревен, то мауэрлат выступает его верхним венцом. Если для конструкции выбран газобетон или кирпич, то его монтируют поверх несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивание мауэрлата, для чего бруски распиливают под прямым углом и скрепляют между собой болтами.Его можно установить со смещением в сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используют рубероид.
    • Изготовление стропильных ферм. Для этого разрешается приступить к установке балок на крыше или формировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирают второй вариант, так как на крыше дома сложно выполнять работы. Но чтобы поднять сделанную конструкцию, вам придется использовать специальное оборудование.Перед стыковкой ножек стропил проверьте правильность их размера и расположения.
    • … Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы снизу ног делают специальные надрезы. Процесс начинается с концов крыши, расположенных напротив друг друга. Временные крепежи используются при установке элементов для получения идеального результата. Между фиксированными парами протягивается веревка, что упрощает установку последующих элементов.Монтируются все стропильные ноги, проверяется правильный шаг между ними. Далее устанавливается специальная коньковая опора. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются пропилами и скобами. Допускается при необходимости удлинить стропильные ноги.
    • Коньковая установка. Он создается с помощью грамотного соединения поверх всех стропильных ног. Для его формирования используются разные методы, и допускается использование для этого опорной планки, а можно обойтись и без нее.Если используется штанга, то разрешается накладывать на нее конек или использовать метод нарезки.
    • Стропильная система считается изготовленной, но для того, чтобы она была прочной и надежной, требуется капитальный ремонт всех элементов, поэтому устраняются все временные крепления, вместо которых используются качественные изделия для крепления все части системы.
    • Монтаж обрешетки. Эта конструкция предназначена для удобного передвижения по крыше, а также служит основой для укладки кровли.Его тип и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обшивка создается, если выбрана мягкая кровля. имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для шифера или шифера этот параметр составляет 44 см.

Стропильная система полушатровой кровли — Полувальмовая кровля

Стропильная система полускатной крыши: достоинства и недостатки

Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его очень широкого распространения в Нидерландах.Его главная отличительная черта — наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона. Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного привлекательнее других разновидностей.

Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли.Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими функциями:

  1. Чердак.

Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

  1. Противодействие ураганным порывам ветра.

Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму.Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

  1. Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение. В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возведена либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

  1. Сложность монтажных работ.

Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов. Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие монтажную задачу. А расход материалов в этом случае средний.

Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся у нее незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю.Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

Процесс сборки каркаса этого типа крыши

Несмотря на то, что стропильная система полувальмовой крыши состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, монтаж ее каркаса не так уж и сложен. Этот процесс выглядит следующим образом:

  1. По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс.В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
  2. При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут закреплены основные горизонтальные балки. Обратите внимание, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила. В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
  3. Далее надеть выступающие металлические прутья мауэрлата.Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
  4. Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтоном и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
  5. После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев.Их верхние края упираются в прогон, а нижние — в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (проще просто отрезать лишнее).
  6. Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями. По нижним краям вырезаются пазы, после чего окончательно фиксируются с помощью металлических уголков.
  7. После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
  8. Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов. Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил своими верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
  9. Практически завершающим этапом устройства каркаса станет установка карнизной кобылки на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

Последний завершающий этап возведения кровли включает в себя работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами. Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) — на более крутых склонах.

Конструктивные и монтажные особенности — Рекомендации по ремонту

В современном строительстве практикуется установка нескольких видов крыш, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой кровли.

Крыша полускатная для жилого дома

У всех скатных крыш есть одна общая черта — наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилую площадь без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

  • полускатная двускатная крыша;
  • полускатная четырехскатная крыша.

Фото домов с полушатровой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

Достоинства и недостатки полаватровой кровли: фото красивых домов

Чем полувальмовая крыша отличается от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а более мелкие скаты имеют форму треугольников. В полувальмовой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

Более того, именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно скапливаться на поверхности пандуса, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

Среди преимуществ полавальтовой крыши:

  • наличие дополнительных помещений, которые можно использовать как жилые или чердачные;
  • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
  • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снег, дождь, сильный ветер.

Полезный совет!

Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

  • Наличие определенных сложностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

  • в процессе строительства такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
  • Процесс укладки кровли также приобретает определенные сложности.

Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

Мансардная полушатровая крыша

Мансардная крыша — это конструкция, имеющая две вершины в форме вырезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

  • повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;
  • Эстетичный внешний вид

  • позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
  • Низкий профиль

  • обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
  • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
  • мансардный этаж полушатровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
  • Необходимо рассмотреть возможность дополнительной принудительной вентиляции

  • , что влечет за собой расходы.
Как устроена стропильная система полавальтовой крыши: схема и примеры фото

Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

  • стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
  • Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
  • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
  • кровля, обеспечивающая механическую защиту.

Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной кровли.

Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем монтажа.

Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа в 2–3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полуаватная крыша за счет этого этапа более прочная.

Выбор и установка мауэрлата — один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно быть 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

Стропильная система полускатной крыши: основы установки

Устройство полавальтовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху разделяется на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также аутригеры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

За счет этого повышается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, пора приступать к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем, как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать ширину утеплителя, который вы будете использовать.

Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы.

Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае необходимо установить дополнительные подтяжки на балки, иначе конструкция полаватровой крыши окажется ненадежной.

Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно функционировала годами, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото односкатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

  1. Измерьте длину ската крыши и разделите на необходимый коэффициент шага между элементами.
  2. Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет то количество стропильных ног, которое необходимо для отделки одного ската крыши заданной длины.
  3. Если всю длину ската разделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото односкатной двускатной крыши.

Перед тем, как начать, нужно рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

.

В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное, и в большей степени приходится на несущие стены.

Как вариант можно использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчетов, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полаватровой кровли своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

Монтаж полушатровой кровли: завершающие этапы строительства

Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

Трудно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно будет хорошо выполнять свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть в чердак.

В качестве утеплителя чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этой цели использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиться грибкам и плесени внутри «пирога».

Конечно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полаватной крыши, предоставленными в Интернете.

Выбор кровельного материала для полушатровой кровли

Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор кровельного материала. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

Асбестоцементные листы, или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

Сланец — достаточно стойкий кровельный материал.

Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

  • такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
  • Сланец — довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

Главный плюс металлочерепицы — небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полушатровой кровли.

Металл — лучший вариант по соотношению цены и качества

Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, отделка которых для полавальтовой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

Композитная черепица — один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

  • легкий материал;
  • огнестойкость и водонепроницаемость;
  • огромный выбор цветовых и стилистических решений;
  • устойчивость к плесени и гниению.

Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

Такое покрытие прекрасно подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень значительный вес.

Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица

.

Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли — экономичность, но есть и другие достоинства:

  • легкий вес;
  • простота транспортировки и укладки;
  • долгий срок службы;
  • устойчивость к коррозионным повреждениям;
  • большой выбор оттенков.

Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии при наличии механических повреждений, вызванных неправильной транспортировкой и установкой.Кроме того, укладка профнастила на полуаватную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще более уютным и красивым.

Стропильная система и покрытие

Полуаватная кровля, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

Как рассчитать аналогичную крышу?

Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Для определения площади второй фигуры нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение необходимо умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

Вернуться к содержанию

Существующие типы стропильных систем полускатной крыши

Схема полушатровой крыши представлена ​​на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу шатровой кровли делятся на:

  1. голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
  2. датский. Выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым расположены небольшие треугольные фронтоны.

Голландское кровельное строительство

Под потолком мансарды находится чердак, вентиляция в котором будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основные из которых: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

  1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
  2. Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На вальмовых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
  3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
  4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в зависимости от конструкции. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
  5. Носовые элементы одной частью крепятся на фронтоне мауэрлата, помещенного под бедро, а другой — на конце коньковой планки.
  6. К основному мауэрлату и коньку крепят обычные стропила боковых откосов.
  7. Стропила крепятся наклонными опорами.

Наиболее подходящей породой для стропильной системы полушатровой кровли является сосна.

Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Самая подходящая порода дерева — сосна.Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

Раскосы и упоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Далее необходимо будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройству обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Как сделать датскую крышу такого типа?

Рисунок 2. Схема конструкции датской кровли.

Подобная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

Строительство по датскому проекту — более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

Для установки датской стропильной системы вам потребуются такие элементы:

  • Рейки
  • штанга коньковая;
  • бедра, обычные и угловые стропильные ноги;
  • опорных досок;
  • шпренгелей;
  • затяжек.

Монтаж этих элементов выполняется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена ​​на рис. 2.

В датском проекте стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и крепится к стропилам конструкции. боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам понадобятся подкосы. Они крепятся снизу основания.

Вдоль верхней части шатровых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

Стропильные ноги, балки и блок конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и придется проводить ремонтные работы.

Двускатную крышу или любую другую полаватровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

Стропильная система полускатной крыши

Стропильная система полускатной крыши: подробная инструкция по установке

Полувальмовая двускатная крыша — мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, подсобных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половина прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричными относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

  1. При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
  2. Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
  3. Кроме того, для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
  4. Главное достоинство этой конструкции — прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
  5. У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
  6. Благодаря низкому профилю такая крыша обладает хорошей виброустойчивостью.

Как накачать полубедро

Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, дома можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

Технология возведения кровли довольно проста, предлагаем рассмотреть, как построить полавальтовую крышу своими руками с фото:

  1. Измерьте длину общих стропил, вальмовых балок и спинных досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши постройки. Обычные стропила — это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полу-шатровая проходимка по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части кровли, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
  2. Измерьте размер общих стропил, и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона кровли.
  3. Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создавать;
  4. После этого вырежьте опорные балки и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом в 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
  5. Разметить вдоль стены места, где будут располагаться стропила;
  6. Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на желаемой высоте;
  7. С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
  8. Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем и со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания с помощью саморезов и стоек. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
  9. Далее нужно соорудить кровельный пирог.
Крыша полускатная — СМД своими руками

Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Устанавливается такая накладка без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту перед началом работ, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

Расчет кровли

Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

Чтобы узнать высоту крыши необходимо: h = (ß tan a) / 2

Для расчета диагоналей бедра необходимо использовать следующее уравнение:

e = b / (2 cosa)

Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

d = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

Это было вычислено по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы узнать общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром) .

Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа — это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

Как накрыть крышу

Устройство половинной крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

Также часто используется плитка, которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных домах, так и на двухэтажных. В наше время все более популярной становится двускатная полувальмовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

Вальмовая крыша: стропильная система

Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. Кроме того, под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на скатах установить мансардные окна.

Три вида четырехскатных крыш.

Давайте разберемся со всеми конструкциями, а точнее с их стропильными системами.

Ферма скатной крыши

Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система вальмовой кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких — равнобедренные треугольники.

В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее строительства, тоже будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

  • Элемент, соединяющий балку конька с углом постройки, называется стропилами.
  • Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
  • Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
  • Есть стропильные ноги, которые упираются верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

Шатровая крыша (стропильная система) — довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему вальмовой кровли — схема ее не проста.

На что еще нужно обратить внимание, приступая к возведению вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена ​​к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

Ферма полускатной крыши

Полувальмовая крыша (стропильная система) — это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самая сложная конструкция из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня различают две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 — голландская конструкция, Рис. 2 — датская.

Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

  • Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный скат занимает большое место в кровельной системе дома.
  • Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
  • В полувальмовой стропильной системе также имеются укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
  • И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и ​​упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием для укороченных центральных элементов. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливаются вертикальные стойки, если нет, листовой материал крепится к стропилам.

Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

  • Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
  • Затем на него укладывают центральные стропила.
  • Далее, накосные элементы.
  • После чего установка дырки.
  • И последними будут установлены пауки на всех пандусах.
Ферменная конструкция крыши

Стропильная система крыши — самая простая схема, ведь это четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

На самом деле собрать стропильную систему тентовой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел — это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

Помимо стропильных ног в конструкцию тентовой крыши со стропильной системой входят и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

  • Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
  • Кровати выполняют роль мауэрлата, устанавливаемого внутри кровельной конструкции. Их обычно кладут либо на стену, которая оказалась внутри постройки, либо на столбы, которые служат опорными элементами.
  • Прогоны — это турники, расположенные под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
  • Шпренгели — опорные стойки из бревен, брусьев или двойных досок.

Все вышеперечисленные элементы являются составными частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие — повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

Параметры стропильной системы

Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

  • Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
  • Длина 3-4 м, сечение 90х100 мм, расстояние 140-170 см.
  • Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
  • Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Ведь сам профильный настил имеет большую несущую способность.

Как видите, стропильная система крыши — это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, каких размеров и форм, важно правильно рассчитать размер ножек, точно выбрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов — важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

Устройство и расчет стропильной системы полушатровой кровли

Крыши полускатные (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное естественное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

Торт кровельный

Успешное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного пирога». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики кровельного материала, а также особенности климатических условий. погодные условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, связанных с перерасходом кровельных материалов и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и обшивке полубальтов.

Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

Устройство стропильной системы

Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли аналогична любой кровле на основе установки мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

Затем следует надеть балку мауэрлата на смонтированные шпильки и закрепить шайбами ​​и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена ​​кладочным или навесным вариантом.

Устройство стропильной системы

Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

Стропила различаются акцентом на мауэрлат — на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. К тому же этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

Правила установки и монтажа

Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

  • установка фермы;
  • отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
  • место стыка конька и подкоса снабжено сложным трехплоскостным разрезом;
  • крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также стропильных ног с полувальмовой части;
  • усиление установленных ферм с помощью пары балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершен и необходимо оборудовать кровельный пирог.

Обобщить

Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

Несмотря на то, что полувальмовая крыша не отличается простейшей конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

Двухскатная двускатная крыша: стропильная система и конструкция

Двухскатная двускатная крыша — это не только красиво с точки зрения архитектуры, но и очень практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, долговечную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

Варианты полускатной крыши

При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полавальтовой кровли в первую очередь учитывается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором осуществляется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких — наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

Следующим фактором, влияющим на наклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное пространство как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

Стропильная система

Единственный недостаток полувальмовой кровли — сложность стропильной конструкции, включающей, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого — равномерно распределить передаваемую стропилами нагрузку на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной — скобами, к кирпичу — шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

Шпильки изготавливаются из металлического стержня диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они находились между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 — 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Главное требование этой относительно простой операции — строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепятся к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Пирог с двускатной крышей

Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается пленка из фольги. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть алюминиевой, так как она не подвержена коррозии.

Следующий слой — утеплитель — чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

Расчет материалов для поперечной кровли

При расчете материалов для поперечной кровли лучше пользоваться чертежом плана дома.На нем в будущем можно будет наносить разводку стропильной системы. При определении количества материалов учитываются размер дома, расчетная нагрузка на крышу.

Одна из самых сложных крыш — крестовая. Благодаря многосклону и большому уклону осадки легко уходит с поверхности. Также используется специальная стропильная система, которая дает возможность воспринимать большие нагрузки на крышу. Такие варианты отличаются прочностью и долговечностью. Их можно встретить в банях, домах, коттеджах.

Основные элементы конструкции

Перед проведением расчетов необходимо узнать об основных элементах конструкции:

  • Мауэрлат. Это опорная балка сечением 10 * 10 или 15 * 10 см. Монтируется по всему периметру дома.
  • Стропильная система. Изготовлен из досок. Его размер зависит от уклона крыши и общей площади. Сечение подбирается с учетом толщины утеплителя.
  • Ящик.Необходим для равномерного распределения нагрузки. Расчеты зависят от того, будет ли он непрерывным или с определенным шагом.
  • Маленькая лошадка. Он сделан из бруса, кладется на крышу.
  • Ендова. Он образован на стыке двух склонов. При таких внутренних углах обязательно делается сплошная обрешетка.
  • Свес кровли. Позволяет защитить стены и фундамент от дождя.
  • Дренажные и снегозадерживающие. Их установка необязательна, но с их помощью можно продлить срок эксплуатации кровли и обеспечить дополнительную безопасность.

Расчет мауэрлата

Эта часть является опорой для остальной конструкции. Его размеры зависят от периметра и площади дома, материала стропильной системы и крыши, климатических условий. Толщина мауэрлата должна быть не менее 10 см, а расстояние от края внешнего края стены должно быть не менее 6 см. При использовании гидроизоляционного материала расстояние должно быть от 40 см.

Сначала измеряется длина и периметр мауэрлата.По полученным данным признается вес деревянного бруса. Для этого используется формула: m = rV, где r — плотность древесины, V — объем мауэрлата, m — масса бруса. Объем рассчитывается по формуле V = SL, где S — сечение балки, L — ее длина.

Расчет материалов стропильной системы

Эта деталь отвечает за жесткость, равномерно распределяет нагрузку. При расчете учитываются все факторы, влияющие на конструкцию.Они бывают вариативными, регулярными и нетипичными. Все расчеты описаны в СНиП, поэтому при выполнении определения точных параметров рекомендуется держать документ рядом с собой.

Для определения снеговой нагрузки используется формула S = Sg * µ (Sg — вес снега на 1 м² площади, µ — коэффициент зависимости от угла наклона). Если крыша имеет уклон менее 25 градусов, то коэффициент будет 1,0. Этот параметр при крутизне от 25 до 60 градусов — 0.7. Если уклоны очень большие, то снеговую нагрузку можно не рассчитывать, потому что снег не выдержит.

При определении ветровой нагрузки применяется формула W = Wₒ * k (Wₒ — нормативное значение, определяемое в зависимости от района ветра (указанное в СНиП), а k — коэффициент, показывающий зависимость силы ветра от высоты дом и его расположение).

При выборе стропильной системы также учитывается вес всех используемых материалов.Это кровля, гидроизоляция, оборудование, система вентиляции. Черновой пол обычно весит от 18 до 20 кг / кв.м, обрешетка — 8-10 кг / кв.м. Вся стропильная система дает нагрузку от 15 до 20 кг / кв.м

Когда окончательная нагрузка определена, все перечисленные нагрузки суммируются. В этом случае расчет сводится к определению показателя для каждой ноги отдельно и расчету сечения отдельного элемента. Для распределенной нагрузки на погонный метр необходимо расстояние между стропилами умножить на общую нагрузку, которая действует на один квадратный метр кровли.

Следует помнить, что из-за сложной стропильной части расход материала будет значительным. То же самое и с кровлей.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *