Ремонт черновая отделка с чего начать: Сколько стоит сделать ремонт в квартире новостройке в 2020 году?

Разное

Содержание

С чего начать ремонт после черновой отделки

Покупая квартиру в новостройке, вряд ли удастся сразу въехать жить в нее. Да и квартирой это трудно назвать. Скорее каменный или бетонный мешок. Ни сантехники, ни удобств, ничего, что привычно видеть в современном комфортном жилье.

Все что есть – бетонный пол, кирпичные стены, окна и двери, которые, скорее всего, придется менять. Новосёл сразу погружается в долгий, кропотливый ремонт, чтобы создать свое комфортабельное, уютное жилье.

С чего начать?

Главное правило в ремонте: не спешить. Тем более, если это квартира в новостройке. Не стоит забывать, что новый дом еще около двух лет будет проходить усадку. Если сделать быстро ремонт, то с усадкой дома могут пойти трещины. Поэтому все делается не торопясь, в крайнем случае перед капитальным, делается легкий косметический, недорогой ремонт.

Обдумать и распланировать

Очень важный этап, от которого будет зависеть успех всего ремонта. Планировать можно как самому, так и воспользовавшись услугами дизайнера. Если решено заниматься планировкой самостоятельно, то рекомендуется использовать специальные компьютерные программы, в них можно создать визуализацию и увидеть будущую квартиру.

Перед началом ремонта составляется план, включающий:

  1. Перемещение стен (кроме несущих).
  2. Планировка квартиры.
  3. Определяется дизайн и стиль.
  4. Расположение мебели.
  5. Места установки электроприборов (от этого зависит размещение проводки).
  6. Расположение сантехники и умывальника (для планировки водоснабжения и водоотведения).
  7. Согласовываются типы и размеры межкомнатных дверей, дверных проемов, высота порогов.
  8. Уточняется, из каких материалов будут сделаны стены, потолок, пол.

Тщательно распланировав все и обдумав, можно составить смету, подсчитать количество необходимых материалов и приблизительную стоимость.

Переходить к основному

Грязные работы

Начинать ремонт следует с грязных работ:

  • Производится перенос и демонтаж перегородок. Если была выполнена какая-то черновая отделка – все это удаляется.
  • Согласно с составленным планом разводится проводка и трубы для водоснабжения и канализации. Здесь не рекомендуется экономить на материалах. Провода и трубы будут вмурованы, и если они окажутся некачественными, заменить их будет очень сложно. Для этого придется разбивать стены и, соответственно, делать ремонт заново. Поэтому лучше сразу купить хорошие материалы, пусть это будет стоить немного дороже.
  • Меняются окна и двери (те, которые устанавливаются в новостройках, очень сомнительного качества).
  • При необходимости выровнять пол или вывести его на один уровень по всей квартире, делается цементно – песочная стяжка.

Ванная комната

В ванной комнате проходит много коммуникаций: это и вытяжка, и водопровод, и электричество. Ремонт в санузле начинается с их монтажа.

Основные рекомендации:

  1. Для электрической разводки используются только целые куски провода и с запасом мощности. Они должны быть либо заштукатурены, либо расположены под листами гипсокартона.
  2. Распределительные коробки устанавливаются за пределами ванной.
  3. Если водопроводные трубы будут вмонтированы в стену, рекомендуется использовать пластиковые или полипропиленовые трубы. Они более долговечны и надежны, чем металлопластиковые трубы на угловых соединениях (фитингах).

На пол в ванной традиционно укладывается плитка. Необходимо обратить внимание:

  • Выровняв пол и выполнив бетонную стяжку обязательно сделать гидроизоляцию при помощи специальной пропитки или смеси.
  • При укладке плитки обращать внимание, чтоб не образовывались воздушные полости.
  • Не экономить на затирке для швов. Качественная затирка избавит от плесени и грибка.

Стены ванной комнаты штукатурятся или обшиваются листами влагостойкого гипсокартона. Облицовываются плиткой, пластиковыми панелями или обоями. Многие считают, что обои не могут применяться в ванной из-за влаги и горячего пара, но это не так. Виниловые, жидкие, влагостойкие моющиеся обои, стеклообои, вполне подойдут для этих целей.

Для потолка используются пластиковые панели, потолки из алюминиевого профиля, синтетические натяжные потолки. Не рекомендуется выравнивать потолок гипсокартоном. Даже влагостойкие листы прослужат не более 10 лет во влажном помещении. Самый бюджетный способ выровнять потолок в санузле – влагостойкая шпаклевка с последующей покраской.

После окончания ремонта устанавливаются сантехнические приборы, розетки, включатели, заносится мебель.

Стены и потолок

Черновая отделка стен и потолка, в первую очередь, включает себя выравнивание поверхности.

Существует два способа первичного выравнивания:

  • Мокрый.  Применяются растворы на основе сухих строительных смесей, штукатурки, шпатлевки. Такой метод очень трудоемкий и пыльный, толщина отштукатуренной поверхности не должна быть более 80мм.

При отделке смесями используется 3 вида раствора:

  1. Штукатурка. Применяется в тех случаях, когда поверхность имеет сильные перепады. Штукатурка для потолка сделана на основе гипса.
  2. Шпатлевка. Предназначена для заделывания небольших неровностей, сколов, трещин. Бывает стартовая шпатлевка (для грубой обработки поверхности) и финишная (для окончательного выравнивания и создания идеально ровных и гладких стен и потолков).
  3. Грунтовка. Глубоко пропитывает поверхность, улучшает адгезию.

Рекомендуется использовать все 3 вида растворов одной фирмы, это поможет улучшить сцепляемость слоев друг с другом и предотвратит мелкие технические повреждения.

  • Сухой.  Стены и потолок выравниваются листовыми материалами, чаще всего используется гипсокартон. Недостаток такого способа – «съедается» полезная площадь комнаты.

Отделка стен и потолка всегда начинается сверху вниз. Выравнивая потолок необходимо сразу замерять максимальный перепад высоты. Если разница окажется более чем 50 мм, то желательно использовать сухой способ, тем более, здесь, можно использовать не только листы гипсокартона, а и натяжные потолки.

Закончив работу с потолком, ровняют стены. Какой метод выбрать не принципиально. Каждый решает сам, что удобнее и быстрее, или опираясь на цену материалов.

Пол

Работы с полом проводятся в последнюю очередь. Есть множество вариантов для покрытия пола в квартире:

  1. Керамическая плитка. Чаще всего используется на кухнях и санузлах, но может найти применение и в других комнатах. Отличается прочностью, надежностью, долговечностью. Широкий диапазон цен делает ее доступной для всех категорий населения.
  2. Паркет. Экологически чистый вид покрытия, производится из натуральной древесины, но сложен в монтаже, требует дополнительной обработки и ухода.
  3. Ламинат. По своему виду напоминает паркет, только стоит дешевле и гораздо проще в монтаже.
  4. Линолеум и ковролин. Используется для быстрого ремонта и экономии средств. Имеет привлекательный внешний вид, мягкий, теплый, но легко деформируется и рвется, особенно если уложен на неровную поверхность.

Это далеко не полный список, а лишь наиболее часто используемые напольные покрытия. Все они подходят для жилой квартиры. При подготовке пола к укладке напольного покрытия делается стяжка. Обязательно учитывается толщина покрытия и теплоизоляционного слоя (керамзита или другого материала) – это позволит сделать пол на одном уровне по всей квартире.

Плинтусы и двери

Закончив работы с полом можно приступать к установке дверей. Необязательно сразу приобретать полный комплект. Если денег остается на ремонт мало, а впереди еще множество затрат, можно купить и установить для начала только коробки и наличники. Докупить и повесить на петли двери под размер дверной коробки не составит труда.

Установка плинтусов – одна из завершающих стадий ремонта. Еще лет 10 назад большой популярностью пользовались деревянные, а сейчас чаще устанавливаются пластиковые. Их удобнее монтировать, большой выбор цветов, есть плинтуса с желобом для проводов.

Советы общего порядка

Советы общего порядка:

  1. При необходимости сэкономить – можно сделать ремонт самостоятельно, изредка беря в помощь друзей.
  2. Нанимать рабочих только в официальных фирмах с хорошей репутацией. С вольных рабочих, работающих без договора, спроса нет никакого.
  3. Если возникают сомнения – не стесняться, обращаться за помощью к друзьям или специалистам. Даже если это будет платная консультация.
  4. С осторожностью относиться к экономии. Всегда помнить, что дешевый материал может оказаться некачественным, и навредит всему ремонту.
  5. Придерживаться правильной последовательности выполнения работ.
  6. Стараться не растягивать ремонт на долгий промежуток времени. Лучше потерпеть, подкопить денег, и, не затягивая, провести все работы. В противном случае не будет эффекта новизны.

О муниципальном ремонте

Муниципальный ремонт делают тем категориям населения, кто имеет право на бесплатное жилье. Это военные, стоящие на очереди госслужащие, социально уязвимые граждане.

После проведения тендера на выполнение ремонтных работ выбирается компания исполнитель. В редких случаях новоселы сами могут выбрать подрядчика.

В результате такого ремонта получается квартира вполне пригодная для жилья. Установлены розетки и выключатели, лампочка в патроне, недорогая сантехника, даже плита на кухне имеется.

Качество материалов и выполненных работ далеко не идеально, и дизайн выбирать не приходится, что есть – то есть. Зато бесплатно и есть готовое жилье, а при желании можно подкопить денег и переделать ремонт с более дорогостоящими материалами и по своему вкусу.

Сколько это стоит?

Цена на ремонт квартиры складывается из многих составляющих:

  1. Дизайн и проект составляются самостоятельно, или будет нанят специалист?
  2. Ремонт делается самостоятельно, или нанимаются люди?
  3. Какие виды материалов будут использоваться?
  4. Какие виды покрытий?
  5. Сантехника, проводка, трубы отечественного производителя, или более дорогие импортные?

Эти и многие другие компоненты влияют на окончательную цену. Поэтому посчитать стоимость ремонта можно только в каждом конкретном случае, после составления проекта и сметы.

Интересные статьи

С чего начать черновую отделку частного дома. советы

 

После окончания строительных работ черновая облицовка дома имеет идеальные поверхности, которые нуждаются в конкретной отделке.

Несущие стенки, в основном, сложены бетонных, газоячеистых блоков или кирпича.

Сама укладка владеет грубой структурой и не подойдёт для декоративных покрытий. Тоже можно сказать и о базовых полах, которые также нуждаются в выравнивании.

Черновая облицовка стен из блоков либо кирпича — это их оштукатуривание. Облицовка для пола – это стяжка на основе бетона. Применение данных технологий дает возможность сделать поверхности пола и стен максимально идеальными.

С чего начинать? У большинства на этом этапе появляется вопрос черновой облицовки дома.

Ниже мы детально рассмотрим этот вопрос.

Черновая облицовка стен в середине дома

Стены в большинстве случаев покрываются песчано-цементными смесями при помощи специнструмента.

Перед началом работ по черновой облицовке важно учесть требования СНиП, а это означает — ознакомиться заблаговременно с конкретными главами данного документа.

  1. Соблюдение режима температуры и влаге в помещениях, где выполняются работы связанные со строительством.

  2. Разные варианты подготовки стеновых поверхностей к нанесению штукатурки.
  3. Свойственные требования к используемым стройматериалам.

Работы по подготовке

Весомой частью работ по отделке считается оштукатуривание (машинное или ручное) и выполняется оно, строго в согласии с готовым проектом.

Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен, ведется комплекс предварительных мероприятий.

Устанавливают в помещении двери и окна.

Важно предусмотреть, что в помещениях с проводимыми черновыми работами не должно быть больших температурных изменений.

Места соприкасания окон и блоков балкона со стенками нужно бережно заделывать от воздействий извне.

Перед оштукатуриванием, необходимо хорошо очистить стеновой поверхности от самых разных пятен и старой побелки. Тоже необходимо удалить отслаивающиеся предыдущие материалы для отделки, убрать небольшой мусор и пыль.

Материалы для штукатурки стен

Финишный результат черновой облицовки в приватизированном доме зависит от используемых ремонтных составов.

Смеси для штукатурных работ могут в себя включать следующие элементы:

  1. вяжущие детали: цемент, известь, глина и гипс;
  2. заполнители: песок маленькой фракции;
  3. техническая вода.

Из всех указанных вяжущих компонентов широкое распространение получили гипс и портландцемент.

Дабы подготовить неплохой раствор, сухие элементы тщательно мешаются между собой в необходимой концентрации, а после разбавляются водой и опять мешаются между собой.

 

Инструкция по приготовлению смесей штукатурки предусматривается специализированной инновационной картой.

Портландцемент – это материал для отделки, какой после отвердения владеет большой прочностью к механическим действиям. Его свойства зависят от марки, которые обозначаются трехзначным числом.

В строительстве применяют цементы марки 400, 500 и 600 на протяжении какого-то времени высыхания около 15 минут. Конечное отвердевание цемента происходит на протяжении 30 суток.

В смесях для штукатурки вместо наполнителя применяют намывной песок. Чего нельзя сказать о черновой облицовке. Здесь подойдёт крупно- или среднезернистый песок, средней фракции.

В наше время в продаже есть готовые ремонтные смеси, составленные в конкретных пропорциях.

Прежде чем прибавлять песок в раствор, его необходимо хорошо просеять через специализированную стальную сетку.
Это нужно, дабы убрать различный мусор и сторонние включения.

Инструменты и устройства

Черновая облицовка дома из дерева исполняется квалифицированными строителями. Если Вы захотите самостоятельно заняться оштукатуриванием стен в доме, то вам потребуются такие инструменты.

  • для нанесения раствора на стенку потребуется штукатурная кельма;
  • для выравнивания смесей — терка, а для отделочных работ наружных и внутренних углов нужна будет фасонная терка;
  • шпатели разного размера для проведения работ рядом с окнами, дверных косяков и т.д.;
  • правило для быстрого поверхностного выравнивания на площадях большого размера;
  • специализированная кисть для увлажнения поверхностей и мелкого мусора.

Ход работ

Очередность выполнения черновых работ по отделке следующая:

  • набрать кельмой смесь и резким движением кинуть на обрабатываемую стенку;
  • дальше нужно покрывать смесью всю поверхность которая обрабатывается;
  • с помощью терки, намоченной в воде, приступить к одинаковому распределению состава по всей стене;
  • если нужно, примените правило для больших поверхностей.

Небольшие дефекты в процессе заштукатуривания можно поправить применяя шпатель и терки.

После окончания работы нужно некоторое время для отвердения состава штукатурки. Время минерализации состава штукатурки составляет 30 дней, лишь потом переходите к чистовой отделке.

Принципиально важно в процессе засыхания смеси поддерживать стабильную температуру в комнате и недопустить образование сквозняков.

Черновая облицовка полов

Полы в нынешнем строительстве исполняют из плит железобетона. Благодаря этому поверхность их далека от образцовой и требует конкретного выравнивания при помощи стяжки из бетона.

При самых небольших навыках вы легко сумеете сделать эту работу собственными руками без вовлечения рабочих. Для точности используют маяки, сделанные из особого профиля.

Во время установки маяков перпендикулярно к ним от одной стенки к другой натяните шнуры с шажком в 1 м. Это поможет вам быстро выставить планки в одном уровне и получить максимальное приближение к горизонтальном положении.

Крепление маяков в конкретном положении исполняется при помощи раствора из гипса. Этот состав быстро схватуется и отлично держит планку в нормальном положении.

Черновая облицовка коттеджа служит базой для декоративных покрытий исключительно в случае, если она сделана с соблюдением всех технологий и были применены хорошие стройматериалы. Весомую часть работ по оштукатуриванию стен либо заливке стяжки из бетона вы можете исполнять собственными силами если есть наличие даже очень маленьких способностей.

В этой публикации мы детально разобрали технологию черновой облицовки дома по каркасной технологии, надеемся, что наша публикация поможет вам в строительстве и ремонте.

ЭТАПЫ РЕМОНТА КВАРТИРЫ \

 

Новоселам на заметку. С чего начать ремонт квартиры с предчистовой и черновой отделкой

С чего начать ремонт


Вот что вы, скорее всего, увидите в своей новой квартире:

  • стены либо совсем без штукатурки, либо оштукатурены с неровностями;
  • пол с большим количеством пыли, без покрытия;
  • потолок неровный, перепады высоты могут быть очень заметны;
  • вода и канализация подведены, но разводка труб и установка сантехники – ваша забота;
  • без подоконников и откосов;
  • дверь только входная;
  • электрические коммуникации в квартиру подведены, разводку придется делать самим, розетки устанавливать – тоже;


Главное в ремонте «с нуля»


Следует определить порядок действий, прежде чем браться за ремонт. Черновая отделка – понятие весьма условное: в одном случае вы просто продолжите начатое строителями, в другом придется начать с «подготовки плацдарма». Важно: к моменту начала ремонтных работ обязательно установите входные двери!


Перед началом ремонта квартиры с черновой отделкой, стоит уяснить главное: сначала выполняются самые «грязные» работы. Сюда относят штробление канавок под электрические провода, установку сантехники, радиаторов и все, что касается окон.


Следующий этап – доведение до ума стен, пола и потолка (выравнивание, стяжка, «теплый пол» и все подобные работы). И только после этого можно начинать окончательную отделку помещения.


Предчистовая отделка квартир


Все несколько проще, если вы купили жилье с предчистовой (а не с черновой) отделкой квартиры. С чего начать ремонт в этом случае?


Принцип тот же: «грязные работы» — в первую очередь.

  • Установите сантехнику.
  • Возможно, вы захотите иметь дополнительные розетки в непредусмотренных проектом местах – придется штробить стены.
  • Монтаж системы «теплый пол» тоже выполняется вначале.
  • Выполните облицовку плиткой.
  • Далее можно работать с гипсокартоном – оборудовать ниши и перегородки.
  • После этих этапов уже можно заняться окончательной отделкой, установкой розеток и выключателей.


И еще несколько полезных советов


Имеем: предчистовая или черновая отделка квартиры. С чего начать ремонт, мы определились. Добавим, что для этих целей лучше нанять бригаду профессионалов. С хорошими рекомендациями, разумеется.


Если же такой возможности нет, и вы будете все делать своими руками, обязательно нарисуйте план квартиры (в масштабе), и отметьте на нем будущие розетки, встроенную мебель и другие важные детали. Так вы будете видеть всю картину в целом.


И обязательно поставьте себе конкретные сроки, иначе ремонт может растянуться на годы. А вы ведь хотите побыстрее отпраздновать новоселье!


Продажа квартир с чистовой отделкой в Новой Самаре.

что включает в себя и какого порядка работы придерживаться

Достаточно часто при покупке нового жилья люди узнают о понятии «черновая отделка». Первичная (черновая) отделка представляет собой комплекс работ по подготовке поверхностей для последующей чистовой облицовки. Но далеко не во всех случаях нужно сразу ехать на осмотр новой квартиры, чтобы понять, что такое черновая отделка и что включает в себя этот вид ремонта. Достаточно лишь узнать о нем поподробнее.

Особенности жилья с черновой отделкой

Стенные поверхности в таких жилых объектах, как правило, уже покрыты штукатуркой, но до идеала еще очень далеки. Потому все дефекты придется выравнивать штукатурной смесью и шпаклевать. С потолочными конструкциями все гораздо хуже, так как перепады этих поверхностей могут быть очень значительными.

Электрическая проводка в «черновых» квартирах уже проведена, а к участкам монтажа электроточек проведены все необходимые кабели. Отдельного внимания заслуживает пол в квартирных новостройках, так как:

  • на нем скопилось очень много пыли и строительного мусора;
  • зачастую он нуждается в выравнивании.

Отопительные радиаторы в таких помещениях устанавливают самые дешевые, потому вы, скорее всего, решите их поменять на более современные модели. Именно так зачастую выглядит квартира с черновыми работами. Представители компании-застройщика не особо заинтересованы в качестве ремонта, потому работы владельцам нового жилья предстоит очень много.

Что нужно предпринять перед ремонтом

Перед тем, как начинать черновую отделку квартиры, следует хорошенько подумать и изобразить на схеме места расположения предметов мебели, обозначить точки для монтажа выключателей и электрических розеток, а также принять решение, где вам будет удобнее поставить телевизор, стационарный телефон, персональный компьютер и осветительное оборудование.

Также придется подумать о внешнем виде и габаритах межкомнатных дверных конструкций, подобрать качественную сантехнику и схематично изобразить ее установку. Учитывайте и тип потолка, который будет устанавливаться в новенькой квартире: штукатурный, подвесной, натяжной. Стены тоже заслуживают внимания: оклеивание обоями, покраска, облицовка кафелем или декоративной штукатуркой. Не забывайте и о напольном покрытии: система теплого пола, паркет, ламинат, линолеум и т. д.

Черновая отделка должна производиться с применением качественных и надежных материалов по определенному алгоритму. Если этим пренебречь, то впоследствии придется что-то переделывать, когда в жилище уже завезут мебель и бытовую технику.

Перечень облицовочных мероприятий

По сути, черновая отделка представляет собой подготовку квартиры к декоративному (финишному) оформлению. Подобный ремонт может предполагает самые разные ремонтные и подготовительные мероприятия, потому помещения с черновой облицовкой могут очень друг от друга отличаться. Однако есть обязательный комплекс работ, который выполняется обязательно, чтобы новый владелец смог начать косметическую облицовку непосредственно после заключения договора купли/продажи.

Для того, чтобы недвижимость можно было реализовать будущему владельцу, она должна возводиться в полном соответствии с условиями проекта от одного из институтов проектирования. То есть фактическая планировка квартиры должна полностью соответствовать всем проектным и расчетным решениям. Сегодня на рынке недвижимого имущества в основном представлены квартиры, имеющие свободную планировку. Таким образом, возводятся лишь несущие стенные конструкции, а сооружение перегородок между комнатами — дело рук нового владельца.

К обязательным составляющим любой черновой отделки относятся:

  1. Стяжка пола. Она производится с помощью песка и раствора цемента. В том случае, если в строительном проекте нет никаких специфических поправок, то половая стяжка делается на едином уровне во всех помещениях.
  2. Покрытие стенных поверхностей штукатуркой. Штукатурная смесь нужна для разравнивания вертикальных плоскостей. В той ситуации, если в проекте не указано никаких вспомогательных требований, то оштукатуривание производится раствором извести или цемента.
  3. Установка дверных и оконных конструкций. В большинстве случаев в новостройки ставятся самые дешевые и простейшие модели дверей и окон. Но некоторых компании сегодня монтируют ПВХ-окна и двери из прочной стали, что значительно облегчает дальнейший ремонт в жилище.
  4. Монтаж водоснабжения, канализационной и газовой систем. В жилище, согласно проекту, должны обязательно подводиться стояки отвода/подачи газа и воды. Но трубопровод в помещениях (разводка) может и не создаваться. Также могут возникнуть некоторые затруднения с подключением газовой плиты.
  5. Установка системы отопления. Трубы от общедомовой тепловой системы подводятся к стенным конструкциям, на которые навешаны отопительные радиаторы. В проекте также отражено количество, характеристики и места размещения отопительного оборудования.
  6. Монтаж электросети. Электроснабжение заводится в квартиру, монтируется щиток с прибором учета. От электрощитка провода идут во все помещения к точкам энергопотребелния (люстрам, выключателям, розеткам). Все проводки тщательно изолируются и выводятся из стенной конструкции.
  7. Теплоизоляция стен. Некоторые застройщики практикуют даже при черновой отделке внешний монтаж материалов-теплоизоляторов на стенные поверхности.
  8. Гидроизоляция пола. В самых влажных местах жилища должна прокладываться гидроизоляция. Однако при черновой отделке это встречается достаточно редко.

Это лишь приблизительный список того, что предполагают черновые работы. Помещения, которые гораздо менее подготовлены к последующим ремонтным мероприятиям, встречаются очень редко.

Особенности черновой отделки стен

Принято считать, что стены являются самыми важными поверхностями в любой квартире, ведь они отвечают за ее общую привлекательность и обладают значимым функциональным назначением, отделяя зоны и комнаты друг от друга. Стенные конструкции в современных многоэтажках могут делаться из самых разных стройматериалов. Зачастую на рынке встречаются квартиры с гипсокартонными, бетонными, панельными, блоковыми или кирпичными перегородками.

Самая главная задача любой черновой обработки стен — их выравнивание. О время сооружения строения работники не очень стремятся сделать их идеально ровными, потому перегородки зачастую не лишены недостатков. Застройщики часто пытаются сэкономить на ремонте и уложиться в кратчайшие сроки, потому черновая отделка в большинстве случаев не отличается особой ровностью.

Собственник же очень заинтересован в максимально качественном ремонте. Потому стенные поверхности с черновой отделки не желательно сразу отделывать обоями, декоративной штукатуркой или краской. Специалисты советуют заново выровнять плоскости самостоятельно с применением качественных расходников, или же обратиться к услугам бригады рабочих.

Черновая облицовка потолка и пола

Первоначальная отделка в этом случае предполагает обычное устройство стяжки. Для этого применяется самая простая и экономная методика заливки бетонной смеси с последующим выравниванием с помощью маяков. Смесь подается в помещение особым компрессором. Разравнивание производится посредством вибрационного воздействия. В общем, эта технология дает довольно неплохие результаты — пол получается весьма ровным, но на его поверхности нередко остаются дефекты, обусловленные незначительными перепадами высоты и наличием неровностей.

Такая стяжка может обеспечить полу довольно неплохие эксплуатационные свойства. Владелец квартиры должен сам решать, укладывать напольный материал прямо на черновую отделку или же сначала выровнять поверхность. Если было принято решение об устранении дефектов пола, то их можно ликвидировать с помощью системы наливного пола или специальных смесей с эффектом самовыравнивания.

Потолок — это самый проблемный элемент любой черновой отделки жилища в новостройке. Конструкции, сооруженные в соответствии с проектом, могут обладать очень значительными отклонениями и недостатками. Даже в самых современных постройках ровность этой поверхности может поразить даже опытных ремонтников. Черновая потолочная отделка зачастую подразумевает заделку трещин и щелей между плитками перекрытия, затем покрытие могут побелить или покрыть штукатурной смесью.

Для того, чтобы сэкономить силы и время, некоторые собственники идут на хитрость — устанавливают подвесные потолочные конструкции. Эта технология включает в себя установку отделочных полотен на предварительно собранную конструкцию, то есть ровность перекрывающих плит не окажет никакого влияния на визуальные параметры помещения. При установке натяжных потолков тоже нет необходимости в выравнивании перекрытия. Однако в других случаях поверхность зачастую требует предварительной подготовки.

В целом же первичная отделка, подготавливающая квартиру к последующей финишной облицовке, существенно облегает ремонтные работы и избавляет строительный объект от большей части недочетов и дефектов, которые появились на стадиях строительства.

Черновая квартирная отделка позволяет сделать из бетонного короба полноценное помещение, в котором имеется:

  • водоснабжение;
  • отопление;
  • двери и окна.

Также в нем можно подсоединить электрическое оборудование, установить сантехнику, подключить радио, телефон и т. д. Однако это вовсе не означает, что к ремонту можно приступать сразу после подписания договора купли-продажи недвижимости. Нередко поверхности нужно хорошенько выровнять, чтобы после финишной облицовки сделать по-настоящему привлекательный и качественный интерьер.

своими руками, капитальный, в новой без отделки

Собственное жилье – это мечта каждого человека. Своя крыша над головой, личное пространство и собственный уклад жизни, вот к чему мы стремимся, когда проходит детство. Однако жилье сегодня в нашей стране совсем не дешевое, и стараясь сэкономить, многие из нас покупают квартиры в черновой отделке. С чего начать ремонт в квартире, если отделки нет никакой и как быстрее наладить быт, чтобы въехать в заветный дом.

С чего начинается уют

Ремонт в квартире с черновой отделкой – это полный объем косметических работ. Занятие это довольно затратное, но если знать несколько хитростей и правил, можно сделать приличный ремонт новой квартиры с небольшими затратами. В этом случае денег, сэкономленных на покупке жилья в черновой отделке, хватит еще и на покупку необходимой мебели и бытовых мелочей.

Правило 1: Самый дешевый вариант – это ремонт своими руками. Если делать все работы самому, можно не думать о том, где взять деньги на строительную бригаду, а потратить эту сумму на мебель или сантехнику. Да конечно самостоятельные работы займут немало времени, но это окупится приличной экономией.

Правило 2: Начать ремонт квартиры с черновой отделкой нужно с терпения! Делать капитальный ремонт можно только спустя два года после постройки дома. За это время как раз можно накопить некоторую сумму денег, чтобы создать индивидуальный интерьер и купить качественные аксессуары и мебель.

Если вы решите затеять отделку раньше этого срока, то во время усадки дома на ваших потолках и стенах появятся трещины и дорогостоящий ремонт придется делать заново.

За время ожидания можно покупать стройматериалы, делать проект дизайна и готовиться к ремонту. Ну, вот положенное время выждано, и можно приступать к работам, с чего начать ремонт квартиры в новостройке?

Основные шаги

С чего начать капитальный ремонт квартиры? Для того чтобы работы шли быстрее и вы не делали одну и ту же работу несколько раз, важно определиться с порядком необходимых работ. Начало ремонта – это планировка квартиры. На этом этапе вам нужно составить чертеж, где нужно установить, а где снести перегородки, как будут располагаться двери и сколько комнат в итоге у вас получится. Снос перегородок или их возведение должны разрешить соответствующие органы. Этап планировки лучше доверить профессионалу.

Дальше все проще, основными этапами работ являются:

  • Выравнивание поверхностей
  • Установка сантехники, радиаторов, розеток.
  • Монтаж стеклопакетов и межкомнатных дверей.
  • Потолки.
  • Стены.
  • Настил полов.
  • Финишная отделка.

Потолки и стены

С чего же начать ремонт квартиры своими руками? Обычно покупая квартиру в черновой отделке можно увидеть, что стены и потолки не отличаются ровностью. Для того чтобы в будущем ремонт смотрелся хорошо все поверхности нужно выровнять. На этом этапе можно сделать прокладку электрических проводов. Для этого согласно плану нужно проштробить стены и уложить в канавки кабель. Далее приступаем к черновой отделке поверхностей. Цементные растворы, которые для этого используются должны быть хорошего качества. На этих материалах не нужно экономить, ведь от них зависит конечный результат ремонта. Выравнивать поверхности необходимо с использованием уровня. Также именно на этом этапе нужно проложить теплые полы и сделать стяжку пола по маякам.

Сантехника и электрика

Сантехнические и электрические работы – это очень ответственный этап ремонта. На материалах для этого этапа экономить не следует, более того, если вы не уверены, что сможете произвести все работы самостоятельно, лучше нанять профессионалов. Все розетки, радиаторы, трубы, провода и сантехнические приборы лучше покупать в фирменных магазинах. Эти материалы вы покупаете на долгие годы, ведь менять их очень накладно. Начать ремонт квартиры с черновой отделкой в санузлах лучше с ванной комнаты, ведь стояк, как правило, располагается в туалете.

Стеклопакеты и межкомнатные двери

Чаще всего в квартире без отделки устанавливаются самые низкопробные окна и двери. Если вы хотите, чтобы в вашей квартире с окон не дуло, а двери стали частью изысканного интерьера, их придется заменить. Многие спрашивают, с какой комнаты начать ремонт в квартире, это зависит от вашей планировки. Лучше всего ремонт начинать с самой дальней комнаты от входной двери и постепенно передвигаться вперед, чтобы грязь не заносилась в уже отремонтированные помещения.

Итак, замена окон и дверей начинается с демонтажа. Демонтируйте старые окна и двери вместе с косяками. Если вы не уверены, что сможете качественно установить новые окна, пусть этим займутся профессионалы. Сегодня пластиковые пакеты можно купить с установкой. Та же история с дверьми.

Любая крупная компания, которая предлагает качественные двери, предоставляет и услуги по их установке.

В том случае, если вы решили ремонтировать квартиру только своими силами, ознакомьтесь с инструкцией по монтажу, ведь от качества установки будет зависеть не только эстетичный вид, но и функциональность дверей и окон. После монтажа окон, лучше закрыть подоконники пленкой, чтобы не испортить и не испачкать их в ходе последующих работ.

Финиш потолков

С чего начать ремонт в новой квартире, когда все черновые работы закончены? Конечно с отделки стен и потолков. В первую очередь нужно провести финишные работы на потолке. Его можно закатать эмульсионной краской, сделать фигурным или многоярусным из гипсокартона или оклеить современными материалами. Следует помнить, что карнизы к потолку на этом этапе клеить еще рано.

Также сегодня популярны натяжные потолки. Этот материал прочен, эстетичен, и его всегда можно заменить или даже перенести в другую комнату. Особым преимуществом натяжных потолков является их способность удерживать воду, если вдруг соседи сверху вас случайно затопят. Монтаж подвесных потолков, как правило, входит в комплекс услуг при их покупке.

Для владельцев новых квартир этот вариант отделки потолка является самым предпочтительным. Дело в том, что гипсокартоновые конструкции достаточно дороги, а новостройка еще может давать усадку. В этом случае гипсокартон испортится, а подвесные потолки останутся невредимыми.

Финиш стен

Когда с потолком закончено, начнем отделку стен. Любую поверхность перед финишной отделкой необходимо, обработать грунтовкой. Это уменьшит расход клея или краски, и увеличит сцепление между стеной и материалом. При выборе обоев обратите внимание на состав материала и его функциональность. Если ремонт делается на 1-2 года, можно взять недорогие обои, но если вы создаете интерьер на несколько лет, лучше взять качественные моющиеся материалы. Сегодня выбор отделочных материалов очень велик и каждый человек может выбрать для себя наиболее подходящий.

Финиш пола

С чего начинать настил пола? После того как мы закончили со стенами, пришел черед заняться полом. Выбор напольных покрытий сегодня также велик, как и стеновых. Однако нужно помнить, что если вы задались идеей сделать хороший ремонт, которого хватает на 5-10 лет, нужно и материалы выбирать соответствующие. Самым популярным материалом для пола уже много лет остается линолеум. Но нужно помнить, что данное покрытие не относится к экологически чистым, прочным и современным. Лучше обратить свой выбор в пользу ламината, паркета или керамогранита. Настил напольного покрытия начинается с дальнего левого угла комнаты.

Если вы не проложили теплые полы, под покрытие необходимо положить подложку-утеплитель. Она также будет играть роль шумоизоляции. Настил пола это трудоемкий и ответственный этап работ. Перед началом монтажа обязательно ознакомьтесь с инструкцией по работе с выбранным вами материалом.

Санузлы

В ванной комнате и туалете порядок работ практически не отличается от других комнат. Сантехнику нужно устанавливать после выравнивания стен, далее переходите к отделке. Однако нужно помнить, что трубы водопровода лучше поместить в короб, к которому будет доступ, на случай ремонта. Короб чаще всего монтируется из гипсокартона. Между стеной и душевой кабиной (ванной) нужно продолжить специальный плинтус, который будет оберегать стены от влаги. Также в ванной комнате лучше обработать стены антисептиком перед отделкой, чтобы в последствие не завелся грибок.

Последние штрихи

Теперь практически все этапы ремонта в квартире закончены, остались лишь последние штрихи, которые и придадут вашему жилью эстетичный и опрятный вид. Установка карнизов, плинтусов, накладок на розетки и выключатели, а также монтаж межкомнатных дверей не займет много времени. Начнем с потолочных карнизов. Работа эта не сложная, но требует внимательности. Особое внимание нужно уделить правильной нарезке карнизов. Угловые срезы должны быть точно в 45, иначе угол будет кривым. Крепить карнизы можно на жидкие гвозди или специальный клей.

Далее приступаем к плинтусам. Работы должны проводиться четко по инструкции, также уделите внимание углам. Сегодня на рынке есть масса вариантов плинтуса, от недорогого из пластика, до деревянного. Выбор плинтуса зависит от напольного покрытия. Далее на очереди накладки выключателей и розеток.

Ну, вот и пришло время монтажа межкомнатных дверей. Косяки у вас уже установлены, осталось лишь прикрепить обналичники и навесить двери.

При навеске полотна его нужно отрегулировать с применением уровня, чтобы не было перекоса.

Теперь можно снимать пленки с подоконника и расставлять мебель. Это, наверное, самый приятный этап капитального ремонта. Покупка мебели, текстиля и различных аксессуаров, это увлекательное занятие, в ходе которого можно воплотить в жизнь все свои мечты и создать действительно неповторимый интерьер.

Капитальный ремонт занимает в среднем от 3 месяцев до полугода. Если вы решили нанять строительную бригаду, не нужно брать на работу сомнительных людей. Обращайтесь в надежные компании, которые дают гарантии на свои работы. Обязательно подписывайте договор, в котором указан полный объем работ, цена, сроки и ответственность сторон. И помните, если вы не уверены, что можете выполнить какой-то этап строительных работ сами, обратитесь к профессионалам!

Ремонт квартиры и черновая отделка: с чего начать

Ремонт квартиры: что такое черновая отделка

Так выглядит помещение с черновой отделкой

Понятие «черновая отделка» прочно вошло в нашу жизнь в последние двадцать лет. В советское время жильё сдавалось «под ключ».
Какого качества была отделка квартир – это вопрос второй. Чаще всего, новоселье приходилось начинать с ремонта.
Но тогда квартиры получали бесплатно, а сейчас мы платим свои кровные. Причём, каждому человеку хочется, чтобы интерьер квартиры соответствовал его собственным представлениям.
Так какой смысл платить больше за отделку, если всё равно делать ремонт. Именно поэтому всё чаще появляются новостройки с черновой отделкой – цена квартиры в таком доме, намного ниже.

Как выглядит черновой вариант

Итак, давайте разберёмся, что входит в черновую отделку. Понятно, что в готовой к проживанию квартире все поверхности несущих конструкций и перегородок должны быть косметически декорированы.
Но для того, чтобы произвести это самое декорирование, поверхности должны быть качественно подготовлены. Никакого юридического обоснования понятие «отделка черновая» не несёт, а только отражает общепринятые условности.
Итак:

  • Главная цель такой отделки –устранение недостатков и неровностей несущих конструкций, поэтому стены и потолки должны быть обязательно оштукатурены.
  • Характеристики черновой отделки стен довольно расплывчатые, чаще всего речь идет о стартовом слое штукатурки. То есть, если вы будете потом стену красить или клеить обои, вам придётся её грунтовать и шпаклевать, доводя до идеальной гладкости.
  • Без штукатурки могут оставаться только стены в санузлах. Это связано с их спецификой. Отделка этих помещений часто делается путём каркасной обшивки, когда выравнивать поверхности и не нужно.
  • На стены туалета или ванной комнаты, чаще монтируются цементно-стружечные плиты для черновой отделки. Они являются отличным основанием для любого вида декоративного покрытия: керамической плитки и мозаики, покраски и самоклеящейся плёнки.
  • Обязательно должна быть выполнена стяжка пола, и если предусмотрено проектом – под стяжкой должны быть устроены тёплые полы. Ну а стелить линолеум, класть на пол плитку, или делать паркет – решать и делать это вам придётся самим.
  • Что касается инженерных коммуникаций: системы отопления, канализации и водоснабжения должны быть смонтированы в полном объёме. Отсутствовать будет только санфаянс и смесители.
  • То же самое и с электросиловыми разводками: из стен будут видны только выводы под люстры, розетки и выключатели. Покупать и монтировать всё это вы будете за свой счёт.
    Ещё в квартиру должны быть подведены телефонные и телевизионные кабели. Радио в наше время уже мало кого интересует.
  • Дома, подобные «хрущёвкам», сейчас никто не строит. Улучшенная планировка квартир предусматривает просторные комнаты-студии.
    Если вам нужно будет зонировать такое помещение, или сделать из одной большой комнаты две маленьких, сделать перегородки вы сможете по своему усмотрению.

Оригинальная перегородка из гипсокартона

  • Установка входных дверей и окон со стеклопакетами является обязательной — межкомнатные двери сюда не относятся.
    Остекление лоджии или балкона тоже можно отнести к черновой отделке, но эти работы застройщик, в данном случае, не производит.Это значит, что доводку квартиры вам нужно будет начинать именно с этого.

Проведение черновой отделки

На вопрос: « Что такое черновой вариант отделки?» — мы ответили максимально подробно. Теперь настала очередь рассмотреть, как, и в какой последовательности, она выполняется.
Совсем не обязательно, что вы купили квартиру в новостройке. Может быть, вы строите дом своими руками, или решили произвести капитальный ремонт в старой квартире – тогда наша инструкция будет вам в помощь.

Подготовительные работы

В случае ремонта, приступать к оштукатуриванию стен можно будет только после того, как произведены подготовительные работы:

  • Сюда можно отнести демонтаж электрического и газового оборудования (светильники, выключатели, плиты, водонагреватель).
  • Это касается и работ по очистке кирпичных стен от старой штукатурки. То есть сначала выполняются наиболее трудоёмкие и грязные работы.
    Когда зачистка выполнена, настаёт очередь электромонтажных работ.
  • Для этого вы должны чётко представлять: какая конструкция потолка будет выполняться; сколько и каких светильников должно быть установлено; где и какая бытовая техника будет располагаться. Понятно, что это нужно для того, чтобы правильно сделать разводку под розетки и выводы под светильники.
  • При необходимости устройства скрытой проводки, на поверхностях несущих конструкций выполняются штробы. Эта работа довольно пыльная, поэтому и выполняется перед тем, как начать работы по отделке.

Стоит сказать, что если вы с электричеством мало знакомы, поручить выполнение электрической части ремонта нужно специалисту. Ведь здесь тоже немало нюансов – от правильного подбора сечения проводов до их качественного соединения.
Грамотное исполнение проводки убережёт вас от возможных замыканий или возгорания.

Окна и двери

В случае необходимости замены оконных блоков, их демонтируют и сразу устанавливают новые.
Сделать это можно как перед началом подготовительных работ, так и по их окончании:

  • Риска сильно испачкать подоконники или испортить пластик во время отделки стен, практически нет — на пластиковых элементах окон есть защитная плёнка, которую можно снять после окончания ремонта. А стёкла всё равно придётся мыть.
  • С деревянными окнами немного сложнее, но для их защиты существует малярный скотч — им заклеивается деревянная поверхность рам.
  • То же самое и с дверями. Вернее, сначала нужно установить только дверные коробки и закрыть их малярным скотчем.
    Скотч предохранит их поверхность от попадания монтажной пены, а также от гипсового штукатурного раствора, которым будут заделываться откосы. А полотнища навешивают уже после чистовой отделки.

Установка дверной коробки

В ремонте всё нужно делать логически. Если, допустим, вы хотите снести ненужную перегородку, то это надо сделать прежде, чем произвести установку новых межкомнатных дверей.
Ответы на вопросы: «Как правильно установить двери, что такое откосы и как получить идеально ровный угол?» — можно получить, почитав нужную литературу и посмотрев . Вполне возможно, что сами вы этим заниматься не будете.

Выравнивание

Закончив подготовительные работы, можно приступать к выравниванию поверхностей. Очерёдность действий будет зависеть от того, как планируется декорировать потолок.
Если он будет окрашиваться или оклеиваться обоями, выравнивание нужно начинать с него. В случае устройства подвесного потолка, его поверхность в черновой отделке не нуждается – можно приниматься за стены.

Откосы

Выполнение черновой отделки стен начинается с дверных и оконных откосов.
С оконными откосами проще, в последнее время их делают из пластиковых сэндвич-панелей. Это гораздо быстрее, чем выводить углы с помощью гипсового раствора.

Оконный откос из пластика

  • Пластик не нужно красить, он не выгорает на солнце и легко моется. Именно поэтому большинство людей предпочитают именно этот вариант.
    Декоративный уголок, закрывающий стык между стеной и панелью, можно наклеить в последнюю очередь, когда будет выполнена чистовая отделка.
  • Для отделки дверных откосов пластик можно применить, только если стены полностью будут им отделаны. В остальных случаях откосы нужно выполнить из гипсового раствора.
    Для этого необходим шаблон, позволяющий сделать ровный угол.

Оштукатуривание откоса по шаблону

Стены

Способ выравнивания стен будет зависеть от того, в какой комнате производится отделка, и какой материал для декора стен вы планируете использовать.
Если прихожую или кухню планируется обшить пластиком, или доской-вагонкой, то выравнивать стены не нужно. В жилых комнатах так отделывать стены не принято.
Итак:

  • Есть два приемлемых способа для того, чтобы сделать стены ровными и гладкими. Первый, и наиболее дешёвый способ – это оштукатуривание.
    Современные штукатурные растворы продаются в сухом виде, в мешках по 25кг.

Смешивание раствора строительным миксером

  • Они содержат в своём составе все необходимые компоненты, вам останется только развести его водой в нужном соотношении. Эти смеси могут иметь гипсовую или цементную вяжущую основу.
  • Растворы на цементной основе применяются в помещениях с повышенной влажностью и для наружных работ. Внутренние поверхности стен и потолков в основном штукатурят гипсовыми составами.
    Особенно, если будет производиться покраска, ведь гипс имеет белый цвет.
  • Отделка стен черновая может быть произведена и путём их обшивки листами гипсокартона. Крепятся они на металлический каркас, стыки листов заделываются шпаклёвкой, шлифуются, грунтуются – и только потом подлежат дальнейшей отделке.

Заделка стыков гипсокартона

  • Такой вариант отделки хорош для частных домов, коттеджей, угловых квартир многоэтажных домов, стены которых нередко промерзают. Во внутреннюю полость каркаса можно положить утеплитель, как на фото.
  • Когда стены готовы, считайте, что самые грязные работы закончены. Теперь можно заняться потолком.
    Причём теперь его можно не только смонтировать, но и отделать начисто.
  • Стяжку пола делают в последнюю очередь. Для этого тоже существуют сухие смеси, которые также, как и штукатурные растворы просто разбавляются водой. Их ещё называют «самовыравнивающиеся».

Лишь после полного набора прочности стяжки начинается дальнейшее декорирование помещения. Чем тщательнее, и без спешки были выполнены вышеописанные работы, тем качественнее будет результат.
Если вы понимаете, что не справитесь самостоятельно – обратитесь к специалистам, а сами просто контролируйте процесс.

http://otdelka-expert.ru

Полное руководство [Советы, методы и секреты]

Примечание : Это Урок 7 нашего Мастер-класса по бесплатным кормам и скоростям.

Хотите улучшить качество фрезерования? Пытаетесь сократить объем финишной обработки после обработки или просто улучшить внешний вид деталей?

Вы попали в нужное место. Эта статья посвящена маленьким хитростям, специально предназначенным для улучшения отделки поверхности.

Узнайте, как будет измеряться чистота поверхности

Если ваша забота о чистоте поверхности основана на требованиях, предъявляемых к конкретной детали, узнайте, как будет измеряться чистота поверхности.Какая система измерения качества поверхности будет использоваться — RA, RZ или какая-то другая? Ссылка приведет вас на нашу страницу, посвященную измерению шероховатости поверхности, которая поможет вам разобраться в тонкостях этих систем, а также обеспечит удобное преобразование между различными системами.

Используйте правильную подачу и скорость

Абсолютно важно иметь правильную подачу и скорость для чистовой обработки — никаких догадок!

Используйте соответствующий калькулятор подачи и скорости, такой как G-Wizard — при выполнении большинства чистовых работ необходимо учитывать радиальное утонение стружки, компенсацию шариковой головки и множество других сложных факторов.

Поддерживайте скорость вращения на должном уровне и уменьшайте скорость подачи для более качественной отделки. В G-Wizard есть ползунок «Черепаха и Заяц» для выполнения этой настройки. Сдвиньте его до упора влево. Это специальная настройка «Чистая отделка», при которой нагрузка на стружку настолько близка к трению, насколько вы хотите для достижения наилучшего результата.

По завершении переместите рычаг «Черепаха и Заяц» до упора влево…

Не позволяйте стружке опускаться слишком низко, иначе вы будете тереть инструмент вместо чистых резов.Как правило, ползунок «Черепаха-Заяц» обеспечивает компромисс между качеством отделки и скоростью удаления материала при черновой обработке.

Используйте чистовой проход с легкой резкой

Сохраняйте низкую ширину реза (или глубину реза, если вы говорите о дне кармана или поверхностной фрезе) и выполните отдельный чистовой проход. Глубина резания должна быть больше, чем нагрузка на стружку, иначе вы можете столкнуться с трением. Обычно для финишного прохода подходит что-то вроде 2-3-кратной загрузки чипа. Я делаю много финишных передач в 0.015 ″ район. Более легкий проход уменьшит силу резания и сохранит гладкость для лучшего результата.

Потяните вверх, чтобы отделать стенки кармана

Видел отличный наконечник от авиакосмического машиниста по одной из ниток Hoss CNCZone:

Когда вы делаете чистовой проход, уменьшите глубину резания на несколько тысячных, чтобы резалась только сторона концевой фрезы. Это улучшит качество поверхности и уменьшит вибрацию.

Для меня звучит как хитрый совет!

Очистите чипы!

Осколки на заготовке поцарапают ее, когда резак будет двигать их в отверстии.С такими упрочняющими материалами, как нержавеющая сталь, вы также можете разбросать несколько стружек из закаленной стали, чтобы поцарапать свою работу.

Используйте охлаждающую жидкость или продувку воздухом, чтобы полностью удалить стружку из отверстия. Hurco называет это одним из первых и наиболее важных шагов, которым необходимо уделить внимание, чтобы улучшить качество поверхности.

Держите стружку в чистоте, чтобы она не поцарапала заготовку или не затупила резак…

Стружка не удаляется сама по себе, хотя тенденция силы тяжести, помогающая процессу, является одной из причин, по которой горизонтальные мельницы могут быть более производительными, чем вертикальные (или токарные, если на то пошло).Либо заливная охлаждающая жидкость, либо продувка воздухом с туманом, если необходимо, сделают работу при правильной настройке. Подробнее читайте в нашей статье о роли охлаждающей жидкости.

Используйте максимально жесткие крепления

Жесткость во всех областях является ключом к чистоте поверхности, и любая вибрация изгиба плохо скажется на отделке поверхности.

Основное воздействие зажима на поверхность — это вибрация. В худшем случае вибрация превратится в стук, который представляет собой гармонический эффект, который будет очень заметен на вашей поверхности.Очевидно, что чем прочнее вы сделаете опору, тем меньше будет вероятность вибрации.

Убедитесь, что ваша заготовка поддерживается и зажата на максимально возможной площади вокруг разреза, при этом оставляя место для резака, который может войти туда и выполнить свою работу. Помните, что, удаляя материал во время процесса обработки, вы в некотором смысле ослабляете заготовку. Вы можете ослабить его до такой степени, что тиски или другие зажимные приспособления могут начать деформировать деталь.

Например, предположим, что вы плотно зажали относительно тонкий кусок алюминиевой пластины в тисках. Вы собираетесь обработать середину, чтобы она была похожа на рамку для картины. Первоначальный проход прорезания паза может освободить достаточно материала, чтобы паз прижимался к резцу с плохими результатами.

Пластины — одни из самых сложных для обработки деталей, потому что они часто хотят вибрировать, как гонги. Чем тоньше и хуже удерживается пластина, тем больше тенденция. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при обработке пластин:

— приклеить пластину к плите с супер клеем.Когда готово, выделяется тепло (осторожно, пары токсичны!). Вы также можете использовать двусторонний скотч и различные коммерческие товары для машинистов, которые предназначены для этой цели. Ювелирный воск (иногда называемый «Dop Wax») также хорош для закрепления деталей, как и горячий клей. Убедитесь, что все эти клеи выдерживают воздействие охлаждающей жидкости!

— Если вы ставите пластину на торец в тисках или другом приспособлении, чтобы обработать край, поддерживайте пластину как можно сильнее до края.Пара блоков 2-4-6 образует отличный укрепляющий бутерброд вокруг стоящей вертикально пластины:

Обеспечивает небольшую дополнительную опору для плиты с 2-4-6 блоками…

— Переместите губки тисков наружу, чтобы пластина поддерживалась посередине тисками:

— Как правило, при всех операциях обработки сохраняйте как можно меньший вылет заготовки без опоры.

— Сделайте набор «Vise Jaws of Doom», как я, для поддержки длинных заготовок двумя тисками:

— Используйте краевые зажимы (например, Mitee Bites) или используйте отверстия в заготовке для закрепления на крепежной пластине.

— Остерегайтесь затягивать любую заготовку, чтобы она не деформировалась, не защемила резак или не нарушила точность работы.

— Относительно новая разработка — гашение вибраций.

Использование различных инструментов для черновой и чистовой обработки

Не выполняйте чистовую обработку тем же инструментом, который вы использовали для черновой обработки. Сохраните новые острые инструменты для чистовых проходов и поверните их для черновой работы после того, как они завершат короткий тур. Если вы используете индексируемый инструмент, например торцевую фрезу, используйте два разных набора пластин.

Минимизация прогиба и вибрации, максимальная жесткость инструмента

Невозможно получить хорошее качество поверхности, если ваш инструмент сильно отклоняется или стучит. Вы увидите все это на отделке обрезанных боковин.

Сведите к минимуму отклонение инструмента для достижения наилучшего качества поверхности и минимизации вибрации!

Инструмент, который отклоняется, хочет действовать как камертон. Это не оставит хорошей поверхности и не будет точным. Насколько велик прогиб? В каталоге Ingersoll говорится о том, что всего одна тысячная дюйма дает инструмент, склонный к дребезжанию.Удивительно, насколько легко получить этот небольшой прогиб с помощью инструментов малого диаметра или большого вылета. Фактически, отношение диаметра к длине инструмента — отличное место для начала разговора о снижении прогиба.

Уменьшение отношения длины к диаметру на 25% делает инструмент более чем вдвое более жестким, поэтому его прогиб составляет менее половины. Прогиб прямо пропорционален длине в третьей степени (инструмент вдвое длиннее будет отклоняться в 2 * 2 * 2 = 8 раз при прочих равных!) И обратно пропорционален диаметру в четвертой степени (инструмент вдвое меньше диаметр прогибается в 2 * 2 * 2 * 2 или в 16 раз больше, при прочих равных!).Другими словами, используйте самый короткий и самый толстый инструмент.

Вместо того, чтобы беспокоиться обо всех этих оценках, используйте G-Wizard Calculator не только для расчета отклонения инструмента, но и для помощи в выборе оптимальных параметров для минимизации отклонения:

Используйте калькулятор G-Wizard для оптимизации отклонения инструмента на удалении…

Рассмотрим смену инструмента между черновой и чистовой обработкой. Вместо того чтобы использовать самый большой инструмент, который соответствует наименьшему радиусу траектории инструмента, используйте еще больший инструмент для черновой обработки и позвольте чистовому проходу обрабатывать меньшие радиусы.Черновая обработка — это то место, где вы в любом случае забиваете глубокие порезы, склонные к вибрации.

Никогда не используйте более длинный инструмент, чем необходимо. Любая длина, превышающая 3-кратный диаметр инструмента, начинает склоняться к вибрации, и на 5-кратном увеличении вам потребуется всяческая помощь, которую вы можете получить, чтобы контролировать вибрацию.

Зафиксируйте инструмент в патроне как можно сильнее, чтобы уменьшить вылет.

Кстати, рифленая часть концевой фрезы слабее цельного хвостовика. Используйте как можно более короткие концевые фрезы с минимально возможными длинами канавок для максимальной жесткости.

Цельнотвердосплавные фрезы намного более жесткие, чем фрезы из быстрорежущей стали. Следовательно, даже если вы не используете их на постоянной скорости вращения карбида, они все равно могут обеспечить лучшую чистовую обработку. Это особенно верно для более длинных участков, меньшего диаметра и т. Д. Между прочим, карбид обычно принимает меньшую стружку, чем HSS, но он работает на гораздо более высоких оборотах в минуту, что все равно выходит вперед.

Используйте оптимизатор резки G-Wizard, чтобы минимизировать прогиб, избежать дребезга при чистовых проходах и сделать все возможное, чтобы увеличить жесткость и минимизировать вибрацию любого рода.Дребезжание — это наихудший вид вибрации, который будет хорошо заметен на отделке. Прочтите нашу главу о болтовне, чтобы узнать, как от нее избавиться. В нашем калькуляторе G-Wizard даже есть калькулятор вибрации, который поможет вам определить оптимальную скорость вращения шпинделя для минимизации вибрации:

G-Wizard включает калькулятор шага вибрации, который может дать вам оптимальные обороты шпинделя для минимизации вибрации…

Использование сбалансированного инструмента для снижения вибрации

Еще один способ снизить вибрацию — использовать сбалансированный инструмент.Чем выше частота вращения, тем важнее это.

Обработка поверхности торцевыми фрезами

Торцевые фрезы используются в большинстве магазинов. Они отлично подходят для квадратов и облицовки больших площадей. При торцевом фрезеровании следует учитывать следующие моменты:

— Одна из проблем, связанных с чистовой обработкой поверхности при торцевом фрезеровании, заключается в том, что каждая пластина отличается по глубине резания лишь на небольшую часть — не все они режут с одинаковой глубиной. Более дорогие торцевые фрезы позволяют настраивать каждую пластину индивидуально.Если вы можете настроить их на пару десятых или меньше, качество обработки будет значительно улучшено. Если это не удается, попробуйте мухорезку. Большая регулируемая мухорезка может покрыть большую часть территории за наименьшее количество проходов и часто оставляет наиболее приятный результат. Однако вы можете превратить даже обычную торцевую фрезу в мухорезку, просто удалив все пластины, кроме одной.

— Наилучший КПД достигается, когда 2/3 торцевой фрезы одновременно входят в зацепление с заготовкой (шаг 67%). Это также приводит к лучшей отделке поверхности.Полное зацепление фрезы удерживает силы по обе стороны от центральной линии, противодействуя друг другу (что приводит к вибрации), а также вызывает отслоение стружки с нулевой толщиной. Образование стружки должно начинаться с большой толщины и заканчиваться тонким для достижения наилучшего качества поверхности. См. Примечание ниже о Вводе в заготовку («вкатывании») для получения дополнительной информации о том, как начать толстую и закончить тонкую.

— Подъемная фреза с таким соотношением резания 2/3. Обычное фрезерование с помощью торцевой фрезы приводит к тому, что стружка вначале становится тонкой, что иногда приводит к истиранию в начале стружкообразования, что плохо сказывается на чистоте поверхности и может привести к BUE.Лучшие виды отделки начинают с того, что стружка удаляет жир, а затем истончается до того, как стружка откроется.

— Сделайте легкий рез при чистовой обработке: 0,003 — 0,010 ″

— Следите за мощностью, необходимой для резки. При торцевом фрезеровании используется много его с удивительно низкой глубиной резания из-за большой ширины фрезы. Широкий резак по отношению к заготовке дает более приятную поверхность (меньше полос «косить»), но слишком большая мощность может быть вложена в рез, что приведет к проблемам с вибрацией. Ваша использованная мощность (или измеритель нагрузки на вашем VMC) говорит вам о том, насколько существует эта тенденция.

— Выполните пропил с помощью торцевой фрезы, как описано ниже в разделе «Рекомендации по траектории».

— Если вам не нужен квадратный уступ, торцевая фреза с углом вылета 45 градусов часто дает лучшее покрытие, чем 90 градусов. Стружка также примерно на 30 процентов тоньше по сравнению с торцевой фрезой под углом 90 градусов, поэтому возможны более высокие скорости подачи.

— Там, где важна чистота поверхности, используйте сверхострые чистовые вставки, они имеют большое значение.

— Перерезка или обратная резка происходит, когда поверхность, которая уже была обрезана, снова режется задней кромкой торцевой фрезы.Идеально проработанная машина режет только переднюю кромку, но совершенство возникает только в теории. Незначительные ошибки при проталкивании и прогиб могут сделать обратную резку реальностью и обычно приводят к более плохой отделке. Некоторые машинисты очень слегка выводят свои станки из трамвая, чтобы рез всегда производился по переднему краю траектории. Это также помогает предотвратить волочение стружки по окружности пропила, что еще больше ухудшает качество обработки. Очевидно, вы также хотели бы сократить путешествие только в одном направлении.Уклон трамвая должен быть очень небольшим, чтобы угловой нож не оставил слишком выраженных гребешков. Фрезы большего диаметра усиливают эффект зубчатости.

— Пластины «Wiper» могут быть использованы с большим эффектом для улучшения качества поверхности. Грязесъемник — это плоская поверхность на вставке. Он режет передней кромкой плоскости (которая параллельна заготовке), а затем «скребок» полирует заготовку, когда она проходит под ним. Ширина этой плоской кромки должна быть больше, чем продвижение на оборот, чтобы режущие кромки могли перекрываться.Наклон шпинделя, о котором говорилось выше, очень важен при использовании дворников. Из-за острых концов пластины чрезмерный наклон шпинделя может вызвать закапывание.

Используйте мухорезку PCD для алюминия

Пластины из поликарбоната

призваны оставлять на алюминии максимально изумительную отделку. Некоторые машинисты имеют в своем арсенале инструмента мухорез, оборудованный поликристаллическим алмазом, только для обработки алюминия.

Для получения более подробной информации об использовании мухорезов см. Нашу страницу «Мухорезки» в нашей Поваренной книге по кормам и скорости.

Используйте радиус и попробуйте круглые пластины

Попробуйте круглые пластины для лучшей обработки…

Концевая фреза с выпуклым носом или концевая фреза с радиусом оставит более тонкую поверхность, чем плоская концевая фреза. Если мы говорим о вставном инструменте, используйте радиус.

Круглые пластины наиболее подвержены вибрации (но если они не вибрируют, большой радиус оставляет отличное качество обработки!), А пластины с углом упора 45 градусов меньше всего подвержены вибрации и вибрации.

Используйте острые пластины, угол подвода и положительный передний угол

Учитывая все обстоятельства, более острые пластины, больший угол подъема и положительный передний угол позволяют улучшить качество обработки поверхности.Торцевая фреза под 45 градусов обеспечивает гораздо лучшую отделку, чем торцевая фреза с квадратным уступом 90 градусов.

Геометрия резания с положительным передним углом обычно требует меньших усилий резания (что приводит к меньшему прогибу) и обеспечивает более качественную поверхность. Положительная геометрия входит в плоскости сдвига материала с меньшей силой.

— Предпочитаю более острые пластины. Часто это более дорогие шлифованные вставки, чем штампованные или формованные.

Шлифованная пластина CCGT с острыми краями…

Фрезы с большим и переменным шагом спирали могут улучшить финишную поверхность

Фрезы с большим шагом спирали улучшают качество обработки.Фрезы с изменяемой спиралью подавляют вибрации, поскольку изменяющаяся спираль препятствует установлению вибрации на одной частоте.

Больше канавок соответствует более высокому числу оборотов в минуту для обработки поверхности

Чем больше канавок или пластин, тем выше частота вращения. Многие старые мельницы имеют ограниченную скорость вращения шпинделя. Возможность использования большего количества канавок или пластин может частично восстановить это преимущество.

Обязательно учитывайте зазор от стружки. Вы не должны использовать фрезу с 4 зубьями при прорезании пазов в алюминии (недостаточно зазора для стружки), но вы можете использовать фрезу с 3 зубьями для прорези, и это эквивалентно на 50% больше об / мин, чем 2 зубья.Еще лучше, если вы фрезерствуете по внешнему профилю (периферийное фрезерование), может быть много зазора для стружки, и вы можете использовать фрезу с 4 зубьями для обработки алюминия.

Противоречивый аргумент против использования большего количества канавок или пластин состоит в том, что меньшее количество канавок / пластин менее подвержено вибрации.

Концевая фреза с одной канавкой также обеспечивает больший зазор от стружки. Это может улучшить качество поверхности таких материалов, как пластмассы, которые легко поцарапываются собственными сколами.

Удалите вставку для уменьшения вибрации

Иногда можно устранить вибрацию на торцевой фрезе или другом индексируемом инструменте, удалив пластину.Именно регулярные удары пластин о заготовку вызывают вибрацию. Удаление вставки означает, что время от времени этот регулярный узор нарушается.

Переместите резак назад, чтобы отполировать материал

Будьте осторожны с этой техникой — это самый быстрый способ затупить резец, и если вы сильно продвинете инструмент в материал, вы сломаете инструмент. Однако, если вы можете получить инструмент, который вам неинтересен (только концевые фрезы, никаких индексируемых инструментов!), И вы достаточно хорошо управляете инструментом, он оставляет полированную поверхность на заготовке, которая может быть просто билетом для вашей работы .Не используйте этот прием для чего-нибудь более твердого, чем алюминий или латунь.

Подъем и обычное фрезерование: не предполагать ничего лучшего для чистовой обработки

Это сложная тема. Фрезерование с подъемом снижает силы резания, и обычно это лучший вариант для чистовой обработки. Но подъем отклоняется в стену, а обычный — нет. Прочтите нашу страницу «Подъем или обычное фрезерование», чтобы решить, что лучше всего подходит для ваших нужд.

Подъем по сравнению с обычным фрезерованием…

Вход и выход из пропила

Раскатайте прорези и вытащите их для лучшего качества поверхности.Смотрите нашу страницу Toolpath для получения дополнительной информации об этой технике.

Don’t Dwell

Каждый раз, когда инструмент останавливается при контакте с заготовкой, он оставляет след. Никогда не задерживайтесь (останавливайте инструмент напротив заготовки), когда качество поверхности имеет значение.

Избегайте срезания средней линии

Срезание по средней линии приведет к удару пластины или канавки о край материала, что создает заусенцы и, как правило, затрудняет получение хорошей обработки поверхности. Вместо 50/50 срезания средней линии выберите примерно 70/30 для лучшего результата.

Осторожно вытащите мельницу или намеренно выведите ее из трамвая

Здесь мы говорим о торцевой фрезеровке и резке на лету или финишной обработке. Когда дело доходит до отделки территории, есть две точки зрения на трамвай и отделку поверхности: либо доведите вашу мельницу до идеального трамвая, либо немного вытесните ее из трамвая. Соображения в основном эстетические. Если ваша фреза хорошо утрамбована, вы увидите одинаковые следы инструмента с обеих сторон. Если шпиндель немного «наклоняется» в пропил, вы увидите только одну метку инструмента.Некоторые люди предпочитают симметрию двух знаков, а некоторые — одну. В любом случае, если чистовая обработка имеет значение и ваша фреза может перемещаться, вам нужно будет отрегулировать ее перед тем, как будут выполнены критически важные чистовые работы.

Используйте самую большую концевую фрезу, радиус которой меньше углового радиуса для чистовой обработки

Концевая фреза не может резать угол меньше собственного радиуса, но когда концевые фрезы и угловые радиусы совпадают, это может вызвать проблемы. Сделайте концевую фрезу немного меньше. Возможно, вам придется увеличить радиус угла, если ваш заказчик позволит это, или сделать что-то коварное, например, использовать метрический размер, если он ближе, чем следующий меньший британский размер (или наоборот).

Если нет внутренних углов, используйте самый большой инструмент, который у вас есть, для чистовой обработки. Его размер будет способствовать жесткости и гладкости поверхности.

При использовании сменного инструмента на фрезерных и токарных станках попробуйте пластину Wiper

Пластины Wiper

имеют небольшую плоскую поверхность, прилегающую к радиусу вершины инструмента, которая фактически обеспечивает гладкое полирование поверхности. В результате получится довольно мило.

Используйте более высокие углы подъема для фрезерования и токарной обработки и отдавайте предпочтение положительному переднему краю

Оба варианта обеспечивают лучшее качество поверхности.Подробнее читайте в нашей статье о торцевых фрезах 45 и 90 градусов.

Минимизировать биение

При биении ваш инструмент (или заготовка на токарном станке) вращается по эксцентрической траектории, а не по истинной окружности. Это очень плохо для отделки поверхности. Чем больше биение, тем хуже результат. Если вы знаете, что некоторые комбинации фрезы и резцедержателя имеют меньшее биение, отдайте предпочтение им при чистовой обработке. Например, цанговый патрон ER почти всегда будет иметь меньшее биение, чем держатель концевой фрезы с установочным винтом. При чистовой обработке используйте цанговый патрон.

DFM Насадки для чистовой обработки поверхности

Насколько качественную отделку следует указать? Если вы просите слишком много, вы увеличиваете стоимость производства. Слишком мало — снижает качество продукта. Если вы хотите, чтобы на большинстве станков с ЧПУ была получена дешевая и удобная отделка, укажите не менее тонкой обработки, чем 64 мкм. Обработка 32 µ ”не приведет к увеличению стоимости, а покрытие 16 или даже 8 µ” может быть выполнено, но теперь вы столкнетесь с увеличением затрат. Спасибо ProCNC.com за эти советы!

Здесь обсуждается стоимость чрезмерных допусков, которая также применима к чрезмерным требованиям к отделке.

Державки и обработка поверхности

Очевидно, что резцедержатель во многом способствует повышению жесткости и гашению вибраций системы. Держатель CAT40 намного жестче, чем R8 у Bridgeport. Даже NMTB30 имеет гораздо большую массу, чем R8:

.

Я прочитал увлекательный анализ эффективности державки в дипломной работе Университета Британской Колумбии («Механика и динамика интерфейса шпинделя державки»), в которой были собраны некоторые хорошие данные, которых я раньше не видел:

— державки HSK в 4 раза жестче, чем державки CAT40 аналогичного размера.В основном это связано с двухсторонним контактом конструкции HSK.

— В диссертации сравниваются характеристики фрезерных патронов, горячей посадки, гидравлических патронов и цанговых патронов. Важнейшей характеристикой чистовых операций является модальная жесткость. Вот как оцениваются различные державки в порядке от лучшей к худшей:

Держатель инструмента Тип

Модальная жесткость

Динамическая жесткость

Термоусадка

0.89

0,065

Цанговый патрон

0,75

0,155

Гидравлический

0,53

0,196

Фрезерный патрон

0,52

0,184

Удивительно, но цанговый патрон с невысокими характеристиками работает почти так же хорошо, как и сложные инструменты для горячей посадки, и немного лучше, чем более дорогие держатели гидравлического и силового типа!

Однако, что касается черновой обработки, динамическая жесткость важна для подавления вибрации.Для максимальной скорости съема материала мы хотим максимизировать динамическую жесткость. Здесь цанговый патрон также работает чертовски хорошо, и именно при выкачивании большого количества материала держатели гидравлического и фрезерного патронов начинают проявлять себя. Термоусадка работает плохо, потому что она не гасит вибрации, а просто очень плотно удерживает инструмент. Заставляет задуматься, не увеличивает ли вероятность того, что он будет звонить, как колокольчик, когда его держат так крепко?

Другие мысли о держателях:

— Рассмотрите возможность балансировки державок.Это требование для об / мин более 10K, но оно сглаживает вибрации даже при более низких оборотах. Очевидно, что такие инструменты, как мухорезы, изначально изначально неуравновешены, или они должны быть? Возможно, сбалансированный дизайн даст более гладкий результат.

— Учитывать биение. Держатель с большим биением вызывает сильную вибрацию, которая портит качество поверхности и в конечном итоге ломает фрезы. Фрезы меньшего размера более чувствительны к биению. Тысячная часть дюйма — это большое биение для фрезы 1/8 дюйма, с которой приходится иметь дело, поскольку она эффективно дергает фрезу в разрезе во время вращения.

— Цанговые патроны часто имеют меньшее биение, чем держатели установочных винтов. Некоторые жалуются, что они тоже не выдерживают. Компромиссом было бы использование держателей установочных винтов для инструментов с большим хвостовиком (скажем, более 1/2 дюйма) и цанг для меньших хвостовиков. OTOH: те, кто утверждает, что цанги не держатся (инструменты высасываются), другие утверждают, что резцедержатель и цанга не чистые, или гайка не затягивается достаточно сильно. Спецификации для крутящего момента гайки цанги ER довольно высоки, поэтому обязательно потяните за гаечный ключ.В качестве альтернативы я использовал гайки с шарикоподшипниками, которые принимают на удивление меньший крутящий момент, потому что они имеют сопряжение шарикоподшипника с цанговым патроном ER вместо того, чтобы пытаться вращаться против цанги при ее затягивании.

— Встроенный хвостовик почти всегда жестче, чем вставка инструмента с хвостовиком в резцедержатель.

— Доступны различные специализированные держатели, такие как приводы с плоской задней частью, которые устанавливают резцедержатель напротив торца точного шпинделя для большей поддержки, чем может обеспечить только конус.

Фрезы со сферическим концом: малое число оборотов

Самая большая проблема с концевыми фрезами со сферическим концом различного типа — это низкая скорость носа. По мере приближения к наконечнику диаметр шарика становится все меньше и меньше, наконец, до нуля. В результате фреза должна работать в широком диапазоне скоростей резания и нагрузок на стружку на разной глубине резания. Обязательно помните об этом при использовании. Если возможно, используйте калькулятор подачи и скорости или программу CAM, которая должным образом учитывает эти эффекты.

Подберите баланс диаметра фрезы со сферическим концом и жесткости. Помните, что часть шара возле оси движется медленно. Шарик меньшего размера с интерполяцией открывает большую часть поверхности для более быстро движущегося резца, что приводит к более качественной обработке. Но резак меньшего размера может сгибаться больше. Следовательно, необходимо сбалансировать эти два фактора.

Если у вас 4-осевая или 5-осевая фреза, вы можете попробовать фрезерование «Sturz» для борьбы с медленно движущимся наконечником. Подробнее см. Ниже.

Фрезы со сферической головкой, обработка поверхности и шаговый переход

Выбор правильного шага для шаровой головки критически важен для эффективного 3D-профилирования.Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать Stepover, чтобы узнать подробности.

Правильно настройте программное обеспечение CAD и CAM для получения хорошей отделки поверхности

Наша статья 7 программных оправданий плохой отделки поверхности может помочь.

Фасеты в этой части связаны с проблемами CADCAM…

Правда о «зеркальной» отделке

Любой, кто часто посещает станки для обработки плат в Интернете, видел бесчисленное количество тем, в которых кто-то спрашивал, как добиться «зеркальной» отделки их фрезерного или токарного станка.

Хотя на токарном станке легче подойти близко, правда о зеркальной отделке заключается в том, что ее в большинстве случаев не существует.

Да, есть станки, способные выполнять оптическую отделку. Это чрезвычайно жесткие станки, в которых в основном используется алмазный инструмент. Но это не те машины, к которым у большинства из нас будет доступ, и это не те машины, о которых большинство людей говорит, как они спрашивают после зеркальной обработки.

Вы когда-нибудь замечали, как на большинстве фотографий так называемой зеркальной отделки заготовка наклонена под очень большим углом? Вы когда-нибудь видели мираж на шоссе, где, похоже, далеко впереди на дороге есть лужа с водой, которая исчезает по мере приближения? Тот же принцип.Даже асфальт, очевидно, будет иметь «зеркальное» покрытие (вода, которую вы видели в мираже, была отражением неба), если угол падения правильный.

Попросите показать зеркальную отделку, глядя прямо на деталь, и вы более четко увидите, что это за отделка.

Это не означает, что чистовая фрезерованная поверхность не может быть чрезвычайно привлекательной, просто она не выглядит как зеркало, если смотреть прямо. Следы инструмента все еще будут видны, но это будут очень слабые канавки.В лучшем случае вы увидите радугу, созданную эффектами дифракции, воздействующими на бороздки. Этот вид получил название «призматический». Самая близкая к нему вещь — это задняя сторона компакт-диска, на которой изображены все радуги, но фрезерованная отделка будет более тонким эффектом.

Это то, что вам нужно, чтобы решить, что вы добились отличного результата. Если вам нужно работать лучше, пора перейти к каким-нибудь абразивным материалам и либо к виброполировке, либо к шлифовальному кругу.

Специальные насадки для фрезерного станка с ЧПУ Обработка поверхности дерева

Обычные проблемы здесь либо горят, либо раскалываются и вырываются.

Горение — это проблема подачи и скорости. Если у вас правильные подачи и скорости, а резак все еще сжигает материал, вероятно, он тупой и его нужно заменить.

Сколы и вырывание исправить сложнее. Как правило, это требует использования специальных фрезерных станков с ЧПУ, таких как нисходящие спиральные или компрессионные фрезы. Эти фрезы меняют направление спирали, поэтому при пропиле древесины нет силы, вытягивающей волокна вверх, и они имеют огромное значение. Особенно на таких материалах, как фанера, которые легко раскалываются.

Последний совет по минимизации сколов в древесине: нанесите тонкий слой прозрачного покрытия. Это поможет скрепить дерево и уменьшить раскалывание.

Присоединяйтесь к 100 000+ ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге, которые доставляются прямо на ваш почтовый ящик один раз в неделю бесплатно. Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

Секретное оружие с ЧПУ [Полное руководство 2018]

Что такое врезное фрезерование?

У вас впереди тяжелая работа, потому что ваш станок слишком легкий или из-за сложной геометрии детали (например, глубокие карманы)? Если да, то, возможно, ответом является врезное фрезерование (также называемое черновой врезкой).

Плунжерное фрезерование — это тип траектории инструмента CAM, хотя его можно запрограммировать вручную, как мы увидим ниже. Идея состоит в том, чтобы выполнить черновую обработку кармана, профиля или трехмерной поверхности путем погружения спирального сверла, концевой фрезы или специального инструмента прямо в материал. Вот типичный пример:

Погружное фрезерование кармана — Изображение предоставлено BobCAD…

На рисунке показана типичная операция врезания квадратного кармана, любезно предоставленная BobCAD. Как видите, инструмент проделывает цепочку отверстий вертикально, чтобы обработать большую часть кармана.Последующий финишный проход заполнит карман.

Хорошее видео по врезному фрезерованию здесь:

Какие преимущества врезного фрезерования?

Выше я назвал погружное измельчение «секретным оружием», потому что оно действительно может спасти ваш бекон в некоторых ситуациях. Он разработан с учетом двух важных свойств:

  • Спиральные сверла часто имеют гораздо более высокую производительность съема материала, чем концевые фрезы.
  • Большинство станков с ЧПУ имеют Z как самую жесткую ось.Изменяя силы с боковых (плоскость XY) на осевые (Z) силы вверх и вниз, мы получаем гораздо более жесткое резание.

Взятые вместе, довольно легко увидеть, где погружная фрезеровка может превратиться в ваше секретное оружие.

Возможно, у вас относительно легкая или менее жесткая машина. Воспользовавшись большей жесткостью, которую ваша машина будет иметь в направлении Z, вы сможете получить более высокую скорость съема материала. Или вы можете решить проблему с болтовней из-за недостаточной жесткости.

Более старые (или более дешевые) фрезерные станки с ЧПУ, которые имеют больший уклон по осям XY, менее точную интерполяцию или более низкие скорости шпинделя, также могут выиграть от большей тренировки оси Z с помощью врезного фрезерования. Плунжерное фрезерование кажется специально разработанным для ограниченной жесткости и производительности станков с ЧПУ Hobby, например.

Говоря о недостаточной жесткости, врезное фрезерование может быть идеальным для тех действительно глубоких карманов, где боковые силы вызывают такое сильное отклонение инструмента, что невозможно добиться прогресса.Sandvik утверждает, что врезное фрезерование выгодно, когда общий вылет инструмента превышает 4 диаметра инструмента.

Как насчет ситуации с токарно-фрезерной обработкой, когда ваш рабочий инструмент не такой жесткий, как на чистом фрезерном станке? И здесь снова вы можете обнаружить, что Plunge Milling — это просто билет.

По словам Sandvik, плунжерное фрезерование

может оказаться незаменимым помощником, когда мощность шпинделя вашего станка ограничена.

Обсуждение недостатка жесткости — большой вылет и тонкие стенки делают врезное фрезерование естественным для этой 5-осевой турбины.Изображение любезно предоставлено Hypermill.

Другой способ, которым врезное фрезерование может помочь преодолеть ограничения станка, — это ограничение скорости шпинделя. Подача и скорость врезания могут быть немного медленнее, чем прямая высокоскоростная обработка. Но если частота вращения шпинделя является ограничивающим фактором, возможно, вы не сможете полностью использовать преимущества HSM. В таком случае плунжерное фрезерование с большей вероятностью даст вам наилучшие показатели съема материала.

Как насчет обработки высокой тонкой стены? Это общеизвестно, что эта ситуация подвержена болтовне, и ее можно частично разрешить с помощью погружного фрезерования.Это не полное излечение, потому что вам все равно придется управлять чистовым проходом, который удаляет гребешки, но он может позволить более высокий уровень съема материала без дребезга для чернового прохода.

На самом деле, подумайте о врезном фрезеровании каждый раз, когда болтовня становится большой проблемой на работе.

Последний особый случай для врезного фрезерования — очистка углов. Когда глубина угла больше примерно в 4 раза диаметра фрезы, которая подходит к углу, возникают проблемы с жесткостью.

Помимо особых случаев, некоторые цеха сообщают, что врезное фрезерование позволяет им выполнять черновую обработку на старых станках в цехе, которые в противном случае могли бы остаться неиспользованными.Они загружают свои новые станочные центры работой, которую не могут выполнять старые станки, и повышается коэффициент использования шпинделей в цехах. Это означает больше прибыли.

Мне тоже нравится идея врезного фрезерования для обработки Lights Out. По сути, он кажется более консервативным и менее подверженным проблемам, например, правильно ли направлена ​​охлаждающая жидкость.

Плунжерное фрезерование

может применяться для сохранения жесткости в этих сложных случаях:

Плунжерные фрезерные уголки. Изображение любезно предоставлено Sandvik.

Можно представить себе выполнение большей части черновой обработки с использованием траектории HSM и концевой фрезы, которая слишком большого диаметра, чтобы попасть в углы. В зависимости от формы кармана он может очистить большую часть материала, не оставляя много зубцов.

В качестве части окончательной чистовой обработки или промежуточного прохода полуфабриката мы используем концевую фрезу гораздо меньшего диаметра, чтобы очистить область угла, а затем мы можем выполнить общий чистовой проход всей стенки кармана или профиля.

Недостатки врезного фрезерования

Плунжерное фрезерование оставляет зубчатые края, которые могут потребовать значительного объема очистки или получистового прохода, прежде чем можно будет применить истинный чистовой проход.Изображение предоставлено Sandvik-Coromant.

  • Зубчатые края : при врезании остается зубчатый край (см. Диаграмму выше), который необходимо очистить чистовым проходом. В зависимости от количества шагов по X и Y, количество гребешка, которое нужно удалить, может быть значительным. Если можно удалить более одного чистового прохода, потребуется дополнительный полу-черновой проход для очистки гребешков перед тем, как можно будет применить окончательный чистовой проход.
  • Center Cut : Используемый инструмент должен быть либо центрирующим (без учета многих типов индексируемых концевых фрез), либо траектория инструмента должна допускать вход по наклонной плоскости или спирали, чтобы создать достаточно места для начала выполнения частичного врезания.Если инструмент не режет по центру, он также не может резать на спуске, где элемент в некоторых местах становится глубже.
  • 2D и 3D врезное фрезерование : Некоторые траектории врезного фрезерования поддерживают только 2D-элементы, где пол находится на той же Z, в то время как другие могут выполнять полное 3D-профилирование с помощью врезного фрезерования.

Плунжерное фрезерование 3D. Изображение любезно предоставлено SprutCAM.

  • Обычные спиральные сверла : Угол при вершине обычных спиральных сверл заставляет их смещаться при черновой врезке, если отверстия слишком сильно перекрываются.Вы также получите зубчатый пол, что менее желательно. Для этого может потребоваться инструмент с плоским дном, такой как концевые фрезы или спиральные сверла, специально предназначенные для врезного фрезерования.
  • Не лучшее при благоприятных условиях : Плунжерное фрезерование не является универсальной стратегией, заменяющей все другие стратегии. Лучше всего использовать, когда вам нужны преимущества врезного фрезерования: большая жесткость и меньшая потребляемая мощность. Если вам не нужно решать эти проблемы, то врезное фрезерование, вероятно, менее оптимально, чем другие стратегии черновой обработки, такие как траектория высокоскоростной обработки (HSM).

Подача и скорость врезного фрезерования

Наша первая задача — определиться с шагами X и Y.

Sandvik рекомендует начинать с шага (ширина реза в G-Wizard) 80% диаметра фрезы для бокового движения за один проход.

Шаг для углубления в материал для следующего прохода ограничен диаметром пластины или максимальной шириной резания любого нецентрового режущего инструмента. 80% от этой стоимости — тоже хороший выбор. Следите за тем, чтобы в углах между отверстиями не торчали тощие стебли.Если вы видите стебли, вам нужно меньше шагов в одном или другом измерении.

Теперь нам нужны каналы и скорости. Наш калькулятор подачи и скорости G-Wizard имеет специальные функции, помогающие при врезном фрезеровании.

Давайте рассмотрим пример, демонстрирующий сильные стороны врезного фрезерования. Предположим, нам поручили черновую обработку кармана с угловым радиусом 1/8 дюйма, что определяет диаметр концевой фрезы не более 1/4 дюйма. Затем предположим, что глубина кармана составляет 1 1/2 дюйма.

Я уже слышу стоны в аудитории — такой глубокий карман с такой маленькой концевой фрезой может оказаться медведем!

Для простоты я выберу шаг X и Y равным 0.0625 ″ для этой работы. Давайте проверим подачи и скорости с помощью G-Wizard и предположим, что мы хотим использовать стратегию черновой обработки HSM, такую ​​как Adaptive Clearing или Volumill:

MRR неплохие — 3 кубических дюйма / мин, но отклонение слишком велико…

MRR неплох — 3 кубических дюйма / мин, но прогиб слишком велик. Такой подход очень быстро разрушит инструменты с отклонением почти в 3 тысячных.

Мы можем использовать оптимизатор обрезки G-Wizard, чтобы узнать, сколько шагов можно сделать, чтобы предметы оставались в пределах допусков на прогиб:

Резка практически невозможна без слишком большого отклонения …

Быстрый щелчок по ярлыку «Ширина обрезки» заставляет оптимизатор обрезки полностью снизить ширину обрезки до 1.4 тысячных, а прогиб все равно слишком велик. Мы могли бы, вероятно, смириться с этим, но MRR упал до жалких 1,1 кубических дюймов в минуту.

Мы потеряем наши рубашки на этой работе, если не найдем другой способ. Что насчет врезной черновой обработки?

Нажмите кнопку «Погружение», чтобы открыть мини-расчет врезного фрезерования:

Калькулятор погружного фрезерования G-Wizard…

Калькулятор погружного фрезерования

G-Wizard позволяет нам ввести Step Up (количество, которое нужно продвинуть в материал в начале каждого прохода) и Step Over (количество, которое нужно переместить вбок от предыдущего отверстия за один проход) и регулирует скорость подачи на основе этих параметров .

Вот результат:

Вот пример, когда блестит врезное фрезерование…

Вот случай, когда фрезерование погружением светит: наш MRR вернулся на территорию 3 куба в минуту исходного сценария HSM, и хотя ошибка отклонения все еще красная, мы можем игнорировать ее, потому что мы погружаемся, и не будет значительных отклонение при этом.

Проблема решена!

Какие пакеты CAM имеют врезное фрезерование?

Вот список наиболее популярного программного обеспечения из нашего последнего обзора пакетов CAM, который показывает, есть ли в каждом пакете фрезерование врезки или нет:

Что касается различий в качестве траектории врезного фрезерования, стоит проверить, поддерживает ли ваш пакет CAM две возможности.

Во-первых, это настоящее 3D или только 2D врезное фрезерование? Очевидно, что 3D является гораздо более общим, в то время как 2D будет работать только для объектов с плоским дном.

Секунда отводится ли цикл погружения от стены во время полного отвода? Это снижает вибрацию и увеличивает срок службы инструмента при обработке твердых материалов. Вот стиль втягивания Plunge Rough, разработанный совместно WorkNC и Ingersoll:

Слегка отстраняется от стены во время грубого погружения…

Слегка отодвигаясь от стены во время каждого рывка врезания, можно увеличить срок службы инструмента на 10–15 процентов, по словам разработчиков метода.

Что я могу сделать, если мое программное обеспечение CAM не выполняет погружение?

Обычно, если ваше программное обеспечение CAM не поддерживает определенный тип траектории, вам просто не повезло. Но Plunge Milling может быть другим, в зависимости от того, насколько вы любите приключения. Основная стратегия создания собственной траектории врезного фрезерования работает следующим образом:

  1. Используйте свое программное обеспечение САПР, чтобы создать сетку отверстий (кругов или чего угодно) внутри контуров кармана или другого контура элемента.Обязательно оставьте некоторый припуск на чистовую обработку, поэтому вам может потребоваться вставить контур рядом с припуском на чистовую обработку. В зависимости от того, насколько легко держать круги полностью внутри контура, вам, возможно, придется сделать дополнительную вставку, чтобы оставить достаточно припуска. Ваше программное обеспечение CAD выполняет большую часть работы, поэтому вы полагаетесь на его сложное

Фрезерование с подъемом по высоте в сравнении с обычным фрезерованием [хитрые приемы с ЧПУ]

CNCCookbook’s Feeds & Speeds Master Class

Вот хороший видеообзор фрезерования с подъемом (вниз) и традиционного фрезерования (вверх), который я сделал для своей ежемесячной колонки CNC Chef в журнале Cutting Tool Engineering Magazine:

Для получения более подробной информации продолжайте читать.

Что такое фрезерование с подъемом и обычным фрезерованием (вниз и вверх)?

Хотя многие специалисты по ЧПУ имеют привычку всегда указывать подъемное фрезерование, бывают случаи, когда требуется подъемное фрезерование, а иногда предпочтительнее обычное фрезерование. Прежде чем мы перейдем к тому, когда использовать каждый из них, давайте быстро определим различия.

В первую очередь следует отметить терминологию. Некоторые скажут «Фрезерование с подъемом против обычного фрезерования», а другие — «Фрезерование вниз против фрезерования вверх».Это одно и то же:

  • Фрезерование с подъемом = Фрезерование вниз
  • Обычное фрезерование = фрезерование вверх

Фрезерование с подъемом — это когда направление резания и вращение фрезы объединяются, чтобы попытаться «засосать» фрезу вверх (отсюда и называется «фрезерование с подъемом») или от работы. Обеспечивает наилучшую чистоту поверхности. Вот диаграмма, показывающая подъем в сравнении с обычным фрезерованием для ряда ориентаций:

Стрелки показывают движение детали, а не шпинделя!

Имейте в виду, что на этой иллюстрации движется деталь, а не шпиндель.На некоторых станках, таких как портальный фрезерный станок, шпиндель перемещается, поэтому этикетки меняются местами. Я придерживаюсь прямого представления о шпинделе, как о прижимном ролике, который может либо помочь перемещать заготовку в том направлении, в котором она уже двигалась (подъемное фрезерование), либо препятствовать этому движению (стандартное или обычное фрезерование).

Попробуйте провести эксперимент на своей фрезы с двусторонним резанием, и вы увидите, что вертикальное фрезерование намного более плавное и обеспечивает лучшую чистоту поверхности (в большинстве случаев бывают случаи, когда обычное фрезерование дает лучшее покрытие, см. Ниже).Обратите внимание, что в зависимости от того, каким способом вы выполняете фрезерование, вам необходимо убедиться, что ваша заготовка хорошо поддерживается в этом направлении.

Преимущества и недостатки повышающего и нижнего фрезерования (обычное и подъемное)

Преимущества обычного фрезерования (Up Milling):

  • Ширина стружки начинается с нуля и увеличивается по мере завершения резки фрезой.
  • Зуб встречается с заготовкой в ​​нижней части пропила.
  • Возникают восходящие силы, которые стремятся приподнять заготовку во время торцевого фрезерования.
  • Обычная фреза требуется больше мощности, чем подъемная фреза.
  • Качество поверхности хуже, потому что стружка поднимается зубьями вверх и падает перед фрезой. Часто приходится перерезать стружку. Охлаждение может помочь!
  • Инструменты изнашиваются быстрее, чем при подъемном фрезеровании.
  • Обычное фрезерование предпочтительнее для грубых поверхностей.
  • Отклонение инструмента во время обычного фрезерования будет иметь тенденцию быть параллельным резанию (подробнее см. Раздел «Отклонение инструмента»).

Преимущества подъемного фрезерования (Down Milling):

  • Ширина микросхемы начинается с максимума и уменьшается.
  • Зуб встречается с заготовкой в ​​верхней части пропила.
  • Стружка попадает за режущий инструмент без дополнительной обработки.
  • Меньше износа, срок службы инструмента увеличивается на 50%.
  • Улучшенная обработка поверхности за счет меньшего количества повторной резки.
  • Требуется меньше энергии.
  • Фрезерование с подъемом создает прижимную силу во время торцевого фрезерования, что упрощает фиксацию заготовок и приспособлений.Прижимная сила также может помочь уменьшить вибрацию при обработке тонких полов, потому что она помогает закрепить их на поверхности под ними.
  • Фрезерование с подъемом снижает наклеп.
  • Однако при фрезеровании горячекатаных материалов он может вызвать скалывание из-за закаленного слоя на поверхности.
  • Отклонение инструмента во время фрезерования с подъемом будет иметь тенденцию быть перпендикулярным резанию, поэтому это может увеличить или уменьшить ширину резания и повлиять на точность.

Зазор фрезерования с подъемом

Проблема с подъемным фрезерованием состоит в том, что при достаточно большом усилии фрезы может возникнуть люфт.Проблема в том, что стол будет втягиваться в фрезу при фрезеровании с подъемом. Если есть люфт, это дает свободу вытягивания в размере люфта. Если люфта достаточно и резак работает на пределе мощности, это может привести к поломке и потенциально травмам из-за разлетающейся шрапнели. По этой причине многие мастерские просто запрещают фрезерование с подъемом на любых ручных станках, имеющих люфт. Некоторые машины даже были оснащены «глушителем люфта», основной целью которого было обеспечение подъемного фрезерования и связанных с ним преимуществ.

Один из способов понять это — рассмотреть концепцию загрузки микросхемы. Это мера того, сколько материала пытается отрезать каждый зуб концевой фрезы. Типичные значения чистовой обработки составляют от 0,001 до 0,002 дюйма на зуб. Для черновой работы это значение может увеличиться до 0,005 дюйма. Теперь, в худшем случае, подъемное фрезерование может захватить стол и врезать заготовку в фрезу с полным люфтом в момент, когда режет единственный зуб. Таким образом, вы можете добавить люфт к загрузке чипа, чтобы увидеть, какой будет ваша новая эффективная загрузка чипа в этом наихудшем случае.Предположим, вы выполняете черновую обработку 0,005 дюйма на зуб и имеете люфт 0,003 дюйма. В худшем случае загрузка вашего чипа вырастет до 0,008 ″. Возможно, это не конец света, но это напряжение. Теперь предположим, что у вас есть старая машина с люфтом 0,020 дюйма и загрузка микросхемы 0,005 дюйма. Если там произойдет худшее, нагрузка на стружку вырастет до 0,025 дюйма, что, вероятно, сломает концевую фрезу и очень опасно.

Во-вторых, следует учитывать, достаточно ли сил резания, чтобы в первую очередь вытащить стол через люфт.Многое будет зависеть от конкретного сценария резки вместе с вашим станком. Если у вас есть модная линейная машина с низким коэффициентом трения, она легко захватит. Если у вас много железа в столе, и, возможно, вы бежите с немного затянутой рукоятью, будет сложнее. Есть способы рассчитать силу резания, но, как правило, меньшие концевые фрезы, меньшая глубина резания, меньшая подача и более низкая скорость шпинделя уменьшают силу резания и уменьшают вероятность того, что резак может вытащить люфт из вашего стола и создать проблему.

В общем, станки с ЧПУ не должны иметь заметного люфта, поэтому это больше касается ручных станков.

При определенных условиях фрезерование с подъемом дает отрицательную геометрию резания

До сих пор вы, наверное, догадались, что вам всегда стоит лазить по мельнице. В конце концов, это оставляет лучшую отделку поверхности, требует меньше энергии и с меньшей вероятностью отклонит резак. И наоборот, механиков часто учат никогда не подниматься на фрезерный станок, потому что это опасно делать на станке с люфтом.Истина где-то посередине. ABTools, производители популярных резаков AlumaHog и ShearHog, указывают на некоторые полезные практические правила:

— При резке на половину диаметра фрезы или меньше вам обязательно следует подниматься на фрезу (при условии, что ваш станок имеет низкий люфт или его отсутствие, и это безопасно!).

— До 3/4 диаметра фрезы не имеет значения, каким способом вы режете.

— При резке от 3/4 до 1x диаметра фрезы следует предпочесть обычное фрезерование.

Причина в том, что геометрия фрезы обеспечивает эквивалент резания с отрицательным передним углом для тяжелых резов диаметром от 3/4 до 1x. Похоже, что корпорация Dapra впервые обсудила это явление еще в 1971 году. Теперь G-Wizard с небольшой подсказкой напоминает, какой из них вам следует предпочесть:

Подсказки G-Wizard подскажут, что делать: «Использовать фрезерование с подъемом»…

Если вы никогда не играли с нашей программой G-Wizard Speeds and Feeds, найдите момент прямо сейчас, чтобы подписаться на 30-дневную пробную версию.

Отклонение инструмента и точность резания при подъеме по сравнению с обычным фрезерованием

Как подъем по сравнению с обычным фрезерованием влияет на отклонение инструмента и точность ?. На следующем рисунке показаны маленькие стрелки (часто называемые векторами), показывающие направление отклонения инструмента при движении резца по траектории:

Стрелки показывают, где режущая сила пытается отклонить резак. Обычный крой сверху, лазающий снизу.

Обратите внимание на то, что вектор силы отклонения более близок к резанию при обычном фрезеровании (хотя стрелки длиннее, что показывает более высокие силы резания).При подъемном фрезеровании стрелка почти перпендикулярна пропилу. Если ваш резак отклоняется на 0,001 дюйма, разве вы не предпочли бы, чтобы он находился почти в направлении движения? В качестве альтернативы резак может глубже врезаться в стену или оторваться от стены. В любом случае будет больше ошибок в обрабатываемой детали. Контраст в том, что длина векторов больше при обычном фрезеровании. Это говорит о том, что силы резания больше и инструмент с большей вероятностью отклонится.

Попробуйте набор высоты для черновой обработки, потому что вы можете черновая обработка быстрее, и отклонение инструмента не имеет значения для точности — чистовой проход обеспечит точность. Вы можете выполнять черновую обработку быстрее, потому что силы резания меньше, а профиль от толстой к тонкой стружке отводит тепло на стружку. Отвод тепла от толстого к тонкому + особенно важен для жестких упрочняемых материалов, таких как нержавеющая сталь. Это также приводит к лучшей отделке поверхности, если вы можете позволить себе подняться на финишный проход.

Рассмотрите обычное фрезерование для чистовых проходов

Это противоречит здравому смыслу для многих машинистов, которые большую часть своей карьеры тренировали, что лазание дает лучший результат, чем обычный. Это правда, при прочих равных условиях, но при прочих равных редко!

Проблема в том, что прогиб также влияет на качество поверхности. Если вектор почти параллелен пути, вы можете считать, что часть вектора, которая отталкивает его «от параллели», очень мала.Таким образом, инструмент не будет отклоняться и создавать волны на стене, которую вы отделываете. Учтите, что это может быть особенно важно при работе с тонкими стенами, когда стены непрочные!

Следовательно, вам следует переключиться на обычное фрезерование для чистового прохода, если у вас вообще есть проблемы с прогибом (используйте G-Wizard, чтобы увидеть, приводит ли ваш диаметр и вылет инструмента к достаточно малому прогибу для вашего чистового прохода). По крайней мере, следует избегать слишком большой глубины резания при подъемном фрезеровании, чтобы не допустить отклонения.В той же статье предлагается, чтобы при минимизации отклонения использовать не более 30% диаметра фрезы для обычного фрезерования и 5% для фрезерования с подъемом. Конечно, и здесь, если у вас есть G-Wizard, вы будете знать, какого отклонения ожидать и беспокоиться ли это.

Восхождение на грубую и обычную до чистовой обработки также согласуется с консенсусом в Practical Machinist.

Правильное регулирование прогиба может помочь вам избежать необходимости в дополнительном разрезе пружины, что сэкономит время и деньги.

Учитывайте обычное фрезерование при микрообработке

По тем же причинам, но учитывая, что отклонение намного хуже при микрофрезеровании, вы должны в большинстве случаев предпочитать обычное фрезерование с подъемом. Посетите нашу страницу Micromachining для получения дополнительной информации.

Присоединяйтесь к 100 000+ ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге, которые доставляются прямо на ваш почтовый ящик один раз в неделю бесплатно. Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

Вот как нанять няню от начала до конца

Вот как нанять няню от начала до конца — уход.com

  • Все

  • Уход за детьми

  • Старший уход

  • Домашний уход

  • Забота о животных

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *