Резка металлочерепицы дисковой пилой видео: Чем резать металлочерепицу: инструменты — диск, насадка на дрель, сверчок

Чем резать металлочерепицу: инструменты — диск, насадка на дрель, сверчок

Металлочерепица – это современный листовой кровельный материал, который широко используется при самостоятельном монтаже покрытия для крыши. Изделие обладает множеством положительных качеств, среди которых можно отметить долговечность, прочность, надежность, атмосферостойкость, множество размеров листов металлочерепицы и богатое дизайнерское разнообразие, позволяющее получить строение с высокими эстетическими характеристиками. Именно здания, отделанные металлочерепицей можно сравнить со старинными постройками, так как крыша домов внешне напоминает кровли, покрытые классическим вариантом штучной керамической черепицы. При этом листы из металла, производимые сегодня по новым технологиям, намного легче постелить на кровлю любой конфигурации собственными силами, не обладая профессиональными навыками кровельщика.

Конечно, как и в любом строительном мероприятии, установка металлочерепицы требует определенных знаний и, в первую очередь, пользователи, планирующие самостоятельный монтаж, должны знать, как правильно резать металлочерепицу. Казалось бы, это абсолютно банальный вопрос – необходимо лишь взять болгарку и можно кроить металлическое изделие в любом удобном направлении. Однако, такой подход – это заблуждение, приводящее лишь к порче материала. Поэтому, прежде чем приступить к работе с черепицей на основе металлических листов, стоит узнать, как можно больше сведений о самом изделии, а также о том, чем резать металлочерепицу, чтобы не повредить ее.

Особенности металлочерепицы

Листы металлочерепицы хоть и имеют в составе металлическую составляющую, но все же это композитный материал, который состоит из следующих слоев:

• основа из тонколистовой стали, алюминия либо меди;
• оцинковка;
• пассивирующий слой;
• антикоррозийное покрытие;
• адгезивный слой грунтовки;
• защитный лаковый слой с тыльной стороны;
• финишное полимерное защитно-декоративное покрытие.

Чтобы получить листовую металлическую черепицу, производители профилируют готовый рулонный тонколистовой металл по методу холодного давления. То есть полотно, покрытое полимером и всеми необходимыми защитными слоями, проходит по автоматизированной линии профилированных роликов, где изделию придается сначала волнистая продольная форма, а затем проштамповывается поперченная волна, которая и напоминает по форме классическую черепицу. При этом сырье не нагревается, а значит не меняет своих изначальных характеристик. Профиль может быть самым различным, отличаясь шагом волны, ее высотой либо шириной, рекомендуется почитать: виды металлочерепицы. Пользователи могут приобрести именно такое изделие, как требует дизайнерская задумка. При этом качественный материал будет отличаться высокими эксплуатационными характеристиками, то есть длительным эксплуатационным периодом, который легко может превысить 100 лет, стойкостью к коррозии, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, прочностью, влаго- и морозостойкостью, эстетичностью и многими другими положительными качествами. Однако, чтобы покрытие действительно соответствовало высоким стандартам, необходимо уметь с ним работать и прежде всего стоит знать, чем можно резать металлочерепицу, а также какие инструменты не следует применять для данных целей.

Инструменты для раскроя металлочерепицы

Несмотря на то что листовая металлическая черепица появилась на строительном рынке довольно давно, до сих пор даже профессиональные строители не пришли к единому мнению какими инструментами можно разрезать изделие, а какими категорически запрещено. Итак, резка металлочерепицы – это довольно непростой вопрос. Ведь от неправильного подбора инструментария может пострадать вся кровельная система. Дело в том, что в местах разреза могут образоваться еле заметные сколы, которые в дальнейшем приведут к тому, что покрытие утратит свою устойчивость к негативным факторам среды. Также следует знать, что существует список инструментов, рекомендованный производителем, и если его не придерживаться, то гарантия на металлочерепицу становится недействительной. Конечно, всегда можно заказать раскрой на оборудовании компании-производителя, однако, стоимость такой работы может значительно увеличить весь бюджет, а кроме того, не всегда заранее можно точно знать, какого размера понадобятся те или иные кровельные элементы. Поэтому намного эффективнее и экономнее разрезать изделие непосредственно на месте стройки. Какой же инструмент для резки металлочерепицы рекомендуется использовать?

Чтобы не повредить покрытие и сохранить его защитный слой, стоит правильно разрезать листы. Прежде всего, необходимо избегать любых деформаций материала, повреждений лакового или полимерного слоя, появления трещин на поверхности декоративного покрытия, а также попадания искр на полимер, от которых он легко может расплавиться. Наиболее безопасными для работы с металлочерепицей будут следующие инструменты:

• ножовка ручная с пилкой по металлу;
• ножницы для резки металла;
• дисковая пила;
• электролобзик со специальной насадкой;
• высечные электроножницы.

Именно перечисленные инструменты отлично режут металлочерепицу и при этом не повреждают ее. Также можно отметить, что этот перечень рекомендован большинством производителей черепицы из металла. Как можно заметить, угловая шлифовальная машина или иначе говоря болгарка, в данный список не вошла. Дело в том, что при резки абразивными дисками слишком высока вероятность повреждения защитных слоев кровельного покрытия. Даже последующее окрашивание не сможет уберечь материал от коррозий, и как следствие протеканий. Так как подобрать точно такой же состав, как использует производитель невозможно. Конечно, при использовании болгарки работу можно выполнить в самый короткий срок, но материал при этом претерпевает существенные изменения. То есть, что при работе УШМ происходит значительное нагревание диска, что приводит к расплавлению декоративного покрытия, стали, а также цинкового слоя. Как итог, можно сказать однозначно, что нельзя резать металлочерепицу болгаркой, а следует использовать только рекомендованные производителем инструменты.

Как правильно резать черепицу из металла

Чтобы понять, какой инструмент выбрать для резки металлочерепицы, стоит определиться со схемой кроя. То есть знать заранее потребуется ли делать множество разрезов или их будет минимум. Чем больше объем работы, тем более мощное оборудование для разрезания понадобиться. Так, например, для вырезания мест примыкания достаточно использования ручных ножниц по металлу, а для работы с большими листами оптимально приобрести высечные ножницы, электролобзик либо дисковую пилу. При использовании пилы рекомендуется применять особый диск для резки металлочерепицы с зубьями, то есть исключить абразивные круги. Главный недостаток такого инструмента в том, что работать им можно только на твердой и прочной поверхности, а это значит, что подправить листы черепицы по месту установки не получится.

Видео по теме:

Альтернативой дисковой пиле может стать электролобзик. Это мобильный инструмент, с которым можно работать даже на высоте. Однако, стоит иметь в виду, что потребуется запастись большим количеством пилок с мелкими зубьями. Увеличенный расход связан с тем, что зубья очень активно истираются при взаимодействии с металлом. Кроме того, делать криволинейные разрезы будет довольно проблематично. Еще один инструмент, которым пользуются профессионалы – это высечные электроножницы. Такое оборудование довольно легко справляется даже с геометрически сложными вырезами и не оставляет дефектов. Применять их можно непосредственно на крыше и на земле, однако, стоит иметь в виду, что это довольно дорогой инструмент, который рекомендуется приобретать только в случае большого объема работ.

Видео по теме:

Более доступным вариантом может стать насадка на дрель для резки металлочерепицы, которую также называют сверчком. Принцип работы ее схож с вырубными ножницами, то есть специальный пуансон оказывает давление на обрабатываемый участок и как бы прибивает или вырубает себе ход, в результате чего и производится разрезание. Работа требует от мастера определенной сноровки, поэтому прежде чем приступить к основному объему, стоит потренироваться на небольшом участке металлочерепицы, читайте также: расчет металлочерепицы на крышу.

Видео по теме:

Подводя итог, можно отметить, что какой бы инструмент не был выбран, очень важно следить за тем, чтобы на листах черепицы не образовывались сколы, трещины, царапины, подпалины и прочие дефекты. Если же все-таки такие участки появились, то стоит обработать их специальным средством или фасадной краской в тон материала. Кроме того, желательно разрезать изделие таким образом, чтобы место среза скрывалось под другими кровельными элементами, а не находилось на открытом воздухе.

Посмотрите еще статьи:

инструменты для нарезки в размер

Листы металлочерепицы активно применяются для обустройства крыши как в частном строительстве, так и в промышленном, особенно эффектно смотрится материал на крышах современных таунхаусов, загородных коттеджей. Среди преимуществ профилированных стальных листов можно отметить: практичность, продолжительный срок службы, презентабельный внешний вид. Учитывая наличие фигурного рельефа, раскрой материала должен производиться с соблюдением определенных правил. Существует несколько способов, как можно резать металлочерепицу, чтобы не повредить ее. Этот вопрос особенно актуален при перекрытии кровли сложной формы, а также при оформлении мест примыкания к трубам и оформлении внутренних углов.

Особенности резки металлочерепицы

Металлочерепица на строительном рынке представлена как профилированный лист оцинкованной стали. Она отличается наличием полимерного покрытия на поверхности, которое предупреждает появление ржавчины и повреждений механического характера. Среди рабочих свойств полимеров, применяющихся для изготовления этого кровельного материала (пурал, полиэстер, пластизол), выделяют довольно низкий уровень температурного плавления, что не ограничивает выбор инструментов для резки профилированных листов. Если использовать абразивные приспособления, то наблюдаются следующие негативные явления:

1. Появление «проплешин» незащищенного металла на поверхности металлочерепицы в результате работы шлифовального диска на больших скоростях.
2. Расплавление цинкового слоя вследствие использования абразивного инструмента на больших оборотах.
3. Образование мест коррозии спустя пару лет после повреждения полимерного и цинкового слоя абразивным инструментом. Эти очаги значительным образом разрушают структуру кровельного материала.

Важно! Для обработки или раскроя листов металлочерепицы эффективно применять только холодные методы. Оптимальный вариант – заказывать кровельный материал уже нарезанный по конкретным размерам, поскольку после использования абразивных инструментов гарантия от производителя утрачивает свою силу.

При соблюдении основных рекомендаций относительно резки и монтажа кровля из листов металлочерепицы не только имеет красивый вид, но и отличается надежностью, прочностью. Профилированные оцинкованные листы могут прослужить почти 50 лет, только через 10-20 лет их необходимо подремонтировать, подкрасить либо заменить в случае надобности. Они не вызывают сложностей при установке, отличаются относительно небольшим весом, что позволяет их использовать на зданиях со слабым фундаментом и недостаточной несущей способностью стропильной системы. Крыша из листов металлочерепицы не подвержена деформации при температурных изменениях, чрезмерной влажности. Кроме этого, такая крыша способна самоочищаться от снежных сугробов.

Можно ли резать металлочерепицу болгаркой

Отрезать металлочерепицу при помощи углошлифовальной машинки (болгарки) производители не рекомендуют. Такие действия могут спровоцировать появление на листах:

• рваных краев, которые спустя некоторое время начинают окисляться и ржаветь;
• коррозийных изменений после сильного нагрева материала.

Резать металлочерепицу при укладке на крышу болгаркой не стоит – это слишком опасное занятие. Кроме этого, в результате работы отлетают металлические опилки, которые остаются на поверхности профилированного листа и со временем начинают ржаветь и портить внешний вид крыши. Если в случае резки болгаркой повредится гидроизоляционный слой, то вся влага будет проникать внутрь кровли, к обрешетке, что приведет к коррозии, повреждениям.

Совет! Если нужно пилить металлочерепицу болгаркой, то следует к конкретному размеру добавить еще 1-2 см, чтобы потом подрезать ножницами по металлу. Процесс трудоемкий, но эффективный.

Чем режут металлочерепицу

При выборе инструмента для раскроя листовой металлической черепицы следует подходить с особой ответственностью, иначе образуются заметные сколы, которые и станут основной причиной потери устойчивости кровельной системы к негативным факторам окружающей среды. Нарезка металлочерепицы в размер должна выполняться с учетом сохранения защитного слоя листов. Среди подходящих инструментов для раскроя профилированных оцинкованных листов выделяют:

• ручную ножовку с пилкой по металлу;
• ножницы для резки металлических листов;
• дисковую пилу;
• электролобзик, оснащенный специальной насадкой;
• ножницы, просеченные по металлочерепице.

Каждый метод имеет свои особенности.

Электрические ножницы для резки металлочерепицы

При укладке листовой металлической черепицы электроножницы являются незаменимым инструментом. Они позволяют проделывать распил листов максимально точно, с идеально ровным срезом. Электрические ножницы для металлочерепицы обладают следующими положительными качествами:

• не оставляют рваных краев на листах;
• сохраняется защитное покрытие в полном объеме;
• двигатель дает возможность выполнять большой объем работ, что необходимо в профессиональном строительстве;
• не вызывает сложностей при эксплуатации;
• есть отвод стружки.

Выделяют 3 разновидности электрических ножниц для металлочерепицы:

1. Вырубные. Инструмент способен производить резку не только листовой металлической черепицы, но и металлических элементов, соединенных между собой сваркой. Пуансон за один ход отрезает определенный фрагмент листа.
2. Ножевые. Режущую часть составляет подвижное верхнее лезвие и фиксированное нижние. Неоспоримым преимуществом таких электроножниц считается отсутствие отходов в процессе применения. Но здесь есть один минус – нельзя сделать крутые повороты.
3. Шлицевые. Это универсальный вид электроножниц, который режет листы из любых материалов. В процессе работы отмечается аккуратный и очень точный ход без каких-либо перекосов. В итоге кровельный материал не деформируется, металлические опилки не разлетаются и их легко удалить с листа.

Важно! Резка металлочерепицы высечными ножницами приравнивается к болгарке по скорости, только не нагревает гофрированный материал. Этот инструмент способен делать повороты даже на 90 градусов и не оставлять заусениц на кромках.

Ручные ножницы для резки металлочерепицы

Механические ножницы для работы с листовой металлической черепицей зарекомендовали себя как мобильный и ручной универсальный инструмент. На рынке он представлен в трех разновидностях:

• с левым резом;
• с правым резом;
• с прямым резом.

Учитывая, что процесс резки листов металлочерепицы ручными ножницами довольно трудоемкий, использовать их целесообразнее только при криволинейной резке. Чтобы добиться идеально ровного среза, рекомендуется оставлять небольшой зазор в 1-2 мм между концами инструмента при сжатии режущих полотен, они не должны полностью сходиться. Получается, что движения как будто не оконченные. Такой простой прием исключает появление заусениц.

Циркулярная пила для резки металлочерепицы

Данный электроинструмент отличается универсальностью и высокой эффективностью, он подходит для работы с деревом, металлом, пластиком. Резка металлочерепицы дисковой пилой имеет ряд преимуществ:

• легкость и быстрота в применении;
• за короткий период времени выполняется большой объем работ;
• пила не оставляет заусенец;
• не портит покрытие.

При использовании электроинструмента нельзя только делать криволинейные резы, работать на высоте, так как есть вероятность травматизма. Диск для резки металлочерепицы для циркулярной пилы должен быть из твердосплавного материала и загнутыми назад зубьями. Только при таком подходе удастся сделать ровные края и не допустить повреждения декоративного слоя.

Резка металлочерепицы лобзиком

Этот вид инструмента отличается быстротой раскроя и способностью выполнять прямые и криволинейные срезы, что удобно и эффективно при обустройстве кровли из металлочерепицы. Благодаря наличию подсветки и специального устройства обдува не повреждается полимерный слой на листовой черепице. Но для ровного среза профилированный лист следует хорошо зафиксировать, чтобы он не отклонялся из стороны в сторону.

Чтобы раскроить металлочерепицу, потребуется только приобрести пилку с волнообразным разводом и зубьями мелких размеров. Работать с электролобзиком следует в медленном темпе, в противном случае листы погнутся, повредится защитное покрытие.

Сверчок для резки металлочерепицы

Большой популярностью для раскроя листовой металлической черепицы пользуется специальная насадка на дрель. Она позволяет быстро разрезать волновой кровельный материал. Особенно это приспособление из матрицы и пуансона показывает свою эффективность при вырезании круглых отверстий. После включения пуансон приводится в рабочее состояние и проделывает в листе сверху полоску. Здесь потребуется опыт, рекомендуется предварительно потренироваться на остатках материала.

В ширину разрез составляет 3 мм, что нужно учитывать при раскрое листов. Также при помощи этой насадки можно разрезать нержавеющую сталь (0,8 мм толщиной), сталь с оцинкованным покрытием, железо, медь, латунь (толщиной до 1,5 мм), алюминий (до 2 мм толщиной). В целом устройство по принципу работы очень похоже с работой электроножниц.

Как правильно резать металлочерепицу на крышу

Технология раскроя листов кровельного материала предусматривает выполнение следующих действий:

1. Уложить металлочерепицу на 2 деревянных брусках так, чтобы полоска, по которой будет производиться резка, находилась между ними.
2. Начертить линию острым инструментом (шилом, полотном от ножовки, строительным ножом).
3. Разрезать полотно болгаркой с твердоплавным диском, отступив от линии 1-1,5 см.
4. Ножницами сделать чистовой срез.

Кроме углошлифовальной машинки по этой схеме можно раскраивать листы другими подходящими инструментами.

Советы и рекомендации

Для разреза в продольном направлении эффективнее пользоваться ножовкой по металлу либо ножницами. А вот для раскроя волнового материала под прямым углом лучше использовать дисковую электропилу. Применять для резки листовой металлической черепицы любой абразивный инструмент не рекомендуется, чтобы избежать в дальнейшем появления негативных последствий. По окончанию работ место среза желательно покрасить фасадной краской либо укладывать такие листы под верхние. Диск на болгарку для резки металлочерепицы является абразивным и провоцирует появление дефектов, поэтому от этого варианта раскроя листов следует отказаться.

Заключение

Можно резать металлочерепицу разными приспособлениями, но выбирать следует инструменты, отличающиеся способностью работать аккуратно и без повреждения полимерного слоя. Не только выбор качественного материала влияет на прочность кровли, но и выбор подходящих электроприборов.

Чем резать металлочерепицу, чтобы не повредить материал?

Использование металлочерепицы считается практичным, долговечным и эстетичным способом перекрыть крышу современного таунхауса, дачного домика или загородного коттеджа, одним из плюсов которого является удобство монтажа своими руками. Однако, производители этого кровельного материала не устают напоминать, что он прослужит долго и надежно только при условии соблюдения правил обработки и установки. Поэтому у неопытных мастеров, взявшихся за эту работу возникает вопрос, чем резать металлочерепицу, чтобы не повредить ее. В этой статье мы расскажем про инструменты, которые рекомендуется использовать для обработки металлопрофиля.

Содержание статьи

Особенности материала

Металлочерепица представляет собой профилированные листы оцинкованной стали, на которые наносится полимерное покрытие, защищающее материал от ржавчины и механических повреждений. Полимеры, используемые для производства кровельного покрытия (пурал, пластизол, полиэстер), обладают достаточно низкой температурой плавления, поэтому использовать абразивный инструмент для резки металлочерепицы не рекомендуется. Использование таких приборов вызывает следующие последствия:

• При работе шлифовального диска на большой скорости полимерное покрытие по краям среза расплавляется, в результате чего на поверхности металлочерепица образуются «проплешины» незащищенного металла.
• При резке металлочерепицы абразивным инструментом на больших оборотах края среза нагреваются до значительной температуры, из-за чего изменяются в худшую сторону свойства стали, расплавляется цинковый слой.
• Через 1-2 года эксплуатации места, где полимерный и цинковый слой повредились из-за использования абразивного инструмента для резки, становятся очагами коррозии, необратимо разрушающими структуру материала.

Обратите внимание! Обрабатывать, резать и монтировать металлочерепицу разрешается только холодными методами, то есть нельзя использовать сварку или болгарку. Лучше заказать листы необходимого размера, чем резать металлочерепицу абразивными инструментами, так как после их применения заводская гарантия на кровельное покрытие снимается.

Структура листа металлочерепицы

Допустимые методы

Производители металлочерепицы нарезают материал на листы произвольной длины в диапазоне 0,4-8 м, поэтому удобнее заказать материал, соответствующий по размеру скату крыши. Это сэкономит застройщику деньги, благодаря отсутствию горизонтальных нахлестов, а также сократит время работ, так как распиливать листы своими руками трудно и долго. Неопытные строители часто не знают, чем резать металлочерепицу из-за ее волнистого профиля. Для этого подходят следующие инструменты:

1. Ножовка для металла. Это наиболее доступный по цене инструмент, с помощью которого можно распилить листы металлопрофиля. Однако, для того потребуется специальный верстак. Кроме того, ножовка подходит только для изготовления прямых разрезов.
2. Высечные ножницы. Специальные высечные ножницы, предназначенные для резки металла, могут быть отдельным инструментом или насадкой для электрической дрели. Использование таких ножниц может существенно упростить и ускорить процесс резки. При отсутствии альтернатив, подойдут и ручные кровельные ножницы для металлочерепицы.

   Высечные ножницы — насадка для электрической дрели

   Ручные кровельные ножницы для металла

3. Дисковая электропила. Справиться с металлочерепицей, но не повредить ее может дисковая пила с твёрдосплавным диском, зубья которого загнуты назад. Недостаток этого метода в том, что срез может получиться зазубренным, рваным.

   Резка металлочерепицы дисковой электропилой

4. Электролобзик. Фигурную, кривоугольную резку металлочерепицы выполняют с помощью электролобзика с пилкой для металла. Процесс изготовления разреза с помощью этого инструмента не быстрый, но зато он справляется со сложным рельефом материала.

Важно! Края, оставшиеся после распиливания листов металлопрофиля без полимерного покрытия, становятся уязвимыми к коррозии, поэтому их обязательно покрывают защитным лаком или краской. А укладку материала производят так, чтобы срез находился под нахлестом верхнего листа и не вступал в контакт с влагой.

Инструменты для резки металлопрофиля

Виды ножниц ножниц

Металлочерепица обладает сложным рельефом поверхности, из-за которого резать листы обычными ножницами по металлу крайне проблематично, приходится использовать высечные. Они имеют универсальное назначение, одинаково хорошо справляются с изготовлением прямых или криволинейных разрезов. Маневренность инструмента зависит от длины матрицедержателя. Электрические ножницы для резки металлочерепицы бывают 3 типов:

• Высечные. Механизм действия этого инструмента прост – каждый ход пуансона вырубает в листе металла кусок. Они используются для обработки металлочерепицы, профлиста, труб, сварных конструкций. Вырубные ножницы могут резать лист как от кромки к середине, так и в обратном направлении, если сделать в стартовой точке отверстие дрелью.

  Электрические вырубные ножницы

• Ножевые. Ножницы ножевого типа имеют 2 однолезвийных ножа, между которыми помещают лист металлочерепицы. Одно лезвие является подвижным, а второе – неподвижным, поэтому при работе с ними не остается отходов. Недостаток этого инструмента – отсутствие возможности изготавливать разрезы с крутыми разворотами, начинать распиливания листа можно только с края.

  Ножевые электроножницы для металла

• Шлицевые. Этот инструмент снабжается режущей головкой открытого типа, поэтому подходит для обработки даже очень прочного материала. Разрез, выполненный с помощью шлицевых ножниц, получается высокого качества, с ровным краем без перекосов.

  Шлицевые ножницы

Опытные мастера рекомендуют, прежде чем резать металлочерепицу, потренироваться на н остатках материала выполнять точный и ровный разрез. Кроме того, использовать нужно только рекомендованные производителем инструменты.

Видео-инструкция

Как правильно и каким инструментом резать металлочерепицу

Очень многие монтажники не могут определить, как резать металлочерепицу правильно. На сегодня существует много мнений, которые не всегда правдиво отображают сущность данного процесса. В первую очередь следует учитывать, что металлочерепица – это кровельный материал, который состоит из оцинкованного металла, покрытого различными защитными покрытиями. По этой причине большинство традиционных способов раскроя могут негативно сказаться на последующей эксплуатации кровельного покрытия. При использовании не рекомендованных производителем металочерепицы способов порезки, все гарантийные обязательства автоматически снимаются.

Стоит знать, что наиболее приемлемый вариант – это заказ раскроя непосредственно у производителя, который обладает всем необходимым инструментом и специалистами. Но ввиду наличия сложностей монтажа, обнаруженных непосредственно во время установки кровли, обойтись только этим способом не получится.

Как сохранить защитный слой

Чтобы знать, как правильно резать металлочерепицу, следует четко осознавать её конструкцию. Металлочерепица в большинстве случаев состоит из следующих компонентов:

• оцинкованный волнистый лист тонкого металла;
• полимерный защитный слой;
• лакокрасочный слой.

При осуществлении технологической операции реза следует избегать деформации лакокрасочного и полимерного слоя. В будущем это приводит к появлению очагов коррозии, которые впоследствии распространяются на весь лист металлочерепицы. По этой причине, при работе инструментом, следует избегать следующих опасных для кровельного материала факторов:

• искры, которые могут прожечь защитные покрытия вплоть до металла;
• механических изгибов, которые приводят к растрескиванию защитного покрытия.

Один из самых часто задаваемых вопросов от начинающих свою профессиональную деятельность кровельщиков — это можно ли резать металлочерепицу болгаркой? Ответ конечно же будет отрицательный, это связано с большим риском повреждения защитных слоев краски и полимерного покрытия при работе этим электроинструментом.

Стоит знать, что некоторые «умельцы» применяют угловую шлифовальную машину (болгарку) для резки металочерепицы, после чего линию среза окрашивают и утверждают, что защитные свойства материала полностью восстановлены. После обработки болгаркой очень велика вероятность возникновения коррозии, поэтому практически все производители запрещают её использование при монтаже своей продукции.

Особенности выбора инструмента для раскроя

Большинство производителей указывают в своих рекомендациях, чем можно резать металлочерепицу. В этот список вошли следующие инструменты:

• ручная ножовка для резки металла;
• ножницы для резки металла;
• электролобзик;
• высечные электроножницы;
• пила дисковая с твердосплавными зубьями.

В своей работе каждый монтажник самостоятельно выбирает, каким инструментом резать, что в большинстве случаев зависит от объемов работы и сложности кроя.

Чтобы определиться, чем лучше резать металлочерепицу, необходимо заранее ознакомиться со схемой кроя и объемами, которые следует выполнить. Так, большие листы кровельного материала лучше всего обрабатывать дисковой пилой, высечными ножницами или электролобзиком. Куски для капельника или примыканий лучше выполнять ножницами или ножовкой для резки металлу.

Дисковая пила должна обязательно иметь диск с зубьями, абразивный в данном случае не подойдет. Удобство использования дисковой пилы определяется её большой производительностью, что очень удобно при монтаже большой площади крыши. Одно из главных неудобств – работа с дисковой пилой может выполняться только на твердой поверхности земли. По этой причине подгонять кровельный материал «по месту» с её помощью не получится.

Резка металочерепицы электролобзиком – это один из самых доступных способов произвести раскрой. С этой целью необходимо произвести запас большого количества пилок для лобзика с мелкими зубьями. Резка металлочерепицы лобзиком значительно уступает по скорости дисковой пиле, но есть хорошая возможность выполнять технологические операции непосредственно на крыше. Еще одним существенным недостатком лобзика является повышенный расход пилок, которые очень быстро стираются об металлочерепицу.

Высечные электроножницы относят к классу профессионального дорогостоящего электроинструмента. Они позволяют производить разрез металочерепицы без образования каких-либо дефектов. Скорость работы и возможность применения, как на земле, так и на крыше, делают высечные электроножницы одним из самых оптимальных решений данного вопроса. Единственный недостаток данного инструмента – это его немалая цена, которая стартует от 500$.

В большинстве случаев каждый специалист определяет для себя сам, чем нужно резать металлочерепицу и как разрезать её с минимальным процентом отхода.

Монтаж металлочерепицы: видео-инструкция.

В этой статье мы постараемся подробно разобрать все возможные аспекты, при устройстве кровли, познакомимся с технологией выполнения данной операции, а так же будем решать сложности, которые будут возникать в процессе работы.

Выполняя монтаж металлочерепицы – видео, которое приложено ниже и статья будут дополнять предоставляемую вам информацию. 

В этой статье мы разберем отдельно каждый этап процедуры монтажа металлочерепицы по инструкции.

Для начала нам необходимо обладать очень полезными и нужными инструментами:

1. Дисковая циркулярная пила
2. Перфоратор
3. Лобзик электрический
4. Ножницы для резки по металлочерепице
5. Шуруповерт

Совет!

Не стоит использовать болгарку для резки материала, так как края среза получаются не ровными, из-за этого нарушается красочный и цинковый слой, в результате снижается долговечность материала.

Теперь же приступим к самому процессу возведения крыши.

Условно разделим все операции на пункты, чтобы вам было удобней и понятней.

1. В первую очередь вся работа начинается с возведения стропильной системы. Она является основанием кровли и должна выдерживать весь вес конструкции.
   После окончания монтажа системы стропил, следует произвести контрольный замер, чтобы определить правильные пропорции основания под крышу из металлочерепицы. Замер выполняем, измеряя длину диагонали ската крыши.

   Стропильная система

2. Угол, на который мы будем устанавливать конструкцию, не должен быть меньше 15º. Длина одной секции не может быть более 6 м.
   Если крыша планируется большая и скаты длиной больше, чем 6 метров желательно разбивать лист на две равные части.
3. Для монтажа крыши из металлочерепицы выбирайте только самый качественный материал.
   По ГОСТу 15150 металлочерепица должна храниться в сухих помещениях, которые не подвергаются внешним атмосферным воздействиям (снег, дождь, прямые солнечные лучи и т.д.).

4. Гидроизоляционный слой

   В зимнее время года нередки резкие перепады температуры, из-за чего на внутренней поверхности металлочерепицы может образоваться конденсат, который впоследствии влияет на эксплуатационные свойства материала.
   Это проявляется при заплесневелостях конструкций обрешетки, появлению рыжих пятен на потолке из гипсокартона.
   Чтобы избежать такого рода неприятностей, очень важно правильно сконструировать гидроизоляционный, пароизоляционный слой, а так же утеплить кровлю нужной толщиной теплоизоляционного материала.
   При монтаже металлочерепичной крыши не забывайте про правильные вентиляционные зазоры между листами кровли и системой стропил. Проделав такие процедуры, крыша станет еще долговечней и надежней.

5. Пароизоляцию нужно устанавливать под утепляющий материал и скреплять стыки листов липкой малярной двухсторонней лентой, проще говоря, скотчем.
   Изоляцию следует улаживать с некоторым провисом, одновременно с пароизоляцией, обеспечивая вентиляцию утепляющего материала.
6. Закончив с пароизоляцией и гидроизоляцией, начинаем устанавливать контробрешетку.
   В качестве материала подойдет доска с сечением 25-50 мм.

7. Обрешетка

   Следующий этап в возведении кровли из металлочерепицы – обрешетка под металлочерепицу, конструируют ее из обрезной доски с сечением 30х100 мм, перед этим обязательно производят обработку антисептическим средством.
   Зазор между первой и второй доской следует оставлять 300 мм, а все последующие доски крепятся с увеличенным зазором до 350 мм.
   В зонах дымовыводящего и вентиляционного канала, мансарды обрешетку монтируем без видимых зазоров или делаем ее полностью сплошной.

8. Для герметизации дымохода следует использовать фартук со штрабой. Прикрепить планки фартука к дымоходу можно дюбелем 6х60.
   Затем под фартук крепится лист металла, с помощью которого выводится вода к ендове либо карнизному свесу.
9. По завершению монтажа обрешетки, выполняется установка желобковой водосточной системы. Устанавливаем держатели желоба следуя инструкции.
   Для увеличения сопротивления водосточной системы верхний держатель целесообразно устанавливать ниже на 25 мм от края свеса. Желоба крепим на держателях.

   Система водоотвода в конечном варианте

10. Укладывать металлочерепицу начинаем с крепления первого листа материала по торцу ската кровли и прикручиваем саморезом. Далее листы черепицы монтируем с нахлестом друг на друга.
    
11. Монтировать листы нужно с самого нижнего ряда, вкручивая саморезы через волну, далее в шахматном порядке вверх.
12. На торец кровли устанавливаются планки. И следует закреплять через каждые 500 мм одноцветными с кровлей саморезами. Важно соблюдать нахлест между планками – 50 мм, если торцевые планки оказались больше чем нужно их можно укоротить до подходящей длины.
13. На верхнем стыке листов материала устанавливаем фигурный металлический конек, под который ложится уплотнитель с открытыми вентиляционными отверстиями. Крепим конек теми же саморезами что и при креплении листов металлочерепицы. Нахлест одного конька на другой составляет 100 мм.
14. В местах соединения двух внутренних скатов кровли монтируем внутреннюю ендову. Важно правильно произвести монтаж внутренней ендовы, так как в этом участке крыши всегда происходит наибольшее скопление влаги.
    Установка ендовы начинается снизу, при этом нужно соблюдать нахлест в 150 мм на нижнюю часть кровли. Для придания эстетического вида ендову дублируют декоративным материалом под цвет крыши (обычно красный, малиновый).

    Ендова

15. В завершении работ по монтажу крыши на расстоянии 350 мм от свеса нужно установить снегозадержатель, который предотвращает лавинообразные сходы накопившегося на крыше снега.

Мы постарались как можно подробней раскрыть тему металлочерепица монтаж – видео, выложенное в статье дополняет материал написанной статьи.

Добавить в избранное
Версия для печати

Инструкция по монтажу металлочерепицы Grand Line

Инструкция по монтажу металлочерепицы Grand Line

Скачать

Металлочерепица является одним из самых популярных кровельных материалов в России, благодаря следующим преимуществам:

• долговечность, продолжительный срок службы;
• небольшой вес – около 5 кг/м2;
• простота и высокая скорость монтажа
• архитектурно-выразительный внешний вид, имитирующий натуральную черепицу
• возможность выбора профиля металлочерепицы, цвета и типа ее покрытия;
• может использоваться на скатных кровлях с углом наклона более 12 грд., как в жилищном, так и в промышленном строительстве;

Металлочерепица изготавливается из рулонной стали толщиной 0,4 – 0,5мм и шириной 1250мм. Сталь защищена от коррозии металлическим защитным покрытием и имеет полимерное декоративно-защитное лакокрасочное покрытие.

Лист металлочерепицы визуально состоит из волн и ступеней, которые имитируют поверхность черепичной крыши.

Волны образуются при прохождении листа через профилирующие валы, после чего выштамповываются ступени. Ступени также имеют волнистую форму и повторяются через 350мм, визуально деля лист на ряды. Расстояние между рядами принято называть шагом металлочерепицы.

Нижний рез листа всегда производится в одном месте – около 50мм от гребня волны. Образующийся носик часто называют капельником металлочерепицы;

На продольном стыке листы имеют нахлест 60-80мм и одну или две капиллярных канавки на накрываемом листе. Канавки служат для отвода влаги, которая может попасть под стык листов вследствие эффекта капиллярного подъема.

На крупноразмерных кровлях укладка листов может производиться в несколько рядов. Поперечная стыковка листов производится через так называемое замковое соединение листов. Нижний лист обычно длиннее верхнего и обрезается от гребня ступени на расстоянии 50-100мм. Такие листы обычно называют стандартными. Первый стандартный (одномодульный) лист – 500мм. Если к этому размеру прибавить шаг металлочерепицы 350мм – получится второй (двухмодульный) лист – 850мм, следующий – 1200мм и т.д .

При плотной стыковке верхнего листа со стандартным нижним и образуется замок. Такое соединение практически не заметно на кровле и не влияет на герметичность кровельного покрытия. Замковое соединение листов должно проходить единой линией вдоль всего ската. При аккуратном монтаже металлочерепицы поперечные и продольные стыки не выделяются на общей плоскости кровли и не уменьшают ее надежность.

Grand Line® производит металлочерепицу под заказ, размером, оптимально подходящим для конкретной крыши. Расчет и планирование укладки листов производится в офисе продаж с помощью специальной программы или самостоятельно, на нашем сайте, используя сервис online расчета.

Мы не рекомендуем работать с листами длиннее 4м. Длинные листы сложнее перевозить, разгружать и поднимать на кровлю. Чем длиннее лист, тем выше вероятность его деформации.

• Grand Line® производит несколько типов профилей металлочерепицы с различной формой волн и ступеней.

Металлочерепица – это составная часть кровельной системы. Как долго и надежно будет служить крыша, зависит не только от качества ее составляющих, но и откачества их монтажа.

Скатная крыша с использованием металлочерепицы в качестве кровельного покрытия, включает в себя следующие компоненты:

• стропильная система;
• подкровельная гидроизоляция;
• металлочерепица;
• доборные элементы, комплектующие;
• водосточная система;
• элементы подкровельной вентиляции;
• утепление и пароизоляция;
• мансардные окна;
• проходные элементы для выходов вентиляции и других систем;
• элементы безопасности кровли;
• отделка свесов кровли.

Металлочерепица комплектуется стандартными планками, которые изготавливаются в пленке, из того же сырья, что и металлочерепица. Стандартные длины планок – 2 и 3м , у полукруглых коньков – 1,97 м. При необходимости заказ может комплектоваться нестандартными доборными элементами по эскизам заказчика и плоскими листами из того же материала, что и металлочерепица.

При монтаже кровельной системы особое внимание следует уделить организации подкровельной вентиляции и устройству гидроизоляции.

Для обеспечения подкровельной вентиляции на карнизе необходимо организовать вход в подкровельное пространство, на коньке/хребте — выход. Если кровля холодная потребуется организация входа и выхода для пространства чердака.

Рекомендуем закрывать вентзазор на карнизе вентиляционной лентой, для защиты от проникновения птиц.

А на коньке – аэроэлементом конька, от задувания снега.

Установка этих элементов обеспечит эффективную круглогодичную вентиляцию подкровельного пространства.

Для утепленных крыш Grand Line рекомендует использовать современные супердиффузионные мембраны. В этом случае не нужен второй вентиляционный зазор, и следовательно схема монтажа упрощается, а надежность и долговечность кровельной системы повышается.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ

Правила транспортировки

• Автотранспорт должен иметь возможность беспрепятственной верхней погрузки.
• Длина кузова/прицепа должна быть равна или болше длины упаковки продукции минимум на 20 см.
• Скорость транспортировки – не более 80 км/ч.
• Упаковки должны быть закреплены по всей длине для исключения возможного непроизвольного перемещения.

Приемка продукции

• Произведите внешний осмотр продукции на предмет дефектов и примите товар по количеству и качеству упаковок.
• При обнаружении несоответствия количества/качества продукции сделайте фотографии поврежденной продукции и отметку в отгрузочных документах о состоянии (внешнем виде) прибывшей продукции, заверенную подписью водителя.
• Окончательная приемка по количеству/качеству и подача претензий производятся в течение 21 календарного дня с момента получения заказа.

Разгрузка и перемещение

• При ручной разгрузке привлеките достаточное количество рабочих, из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа, но не менее 2-х человек.
• Снятие листов металлочерепицы с пачки производится с предварительным небольшим смещением в сторону нижнего края листа, во избежание появления сколов и потертостей.
• Переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.
• Исключите возможность самопроизвольного перемещения листов при резких порывах ветра.
• При перемещении берите листы металлочерепицы сбоку, в районе ступеньки. Если сильно нажать на крайнюю волну между ступеньками, можно значительно деформировать лист.
• Для безопасного подъема листов на крышу смонтируйте «направляющие» из досок от уровня отмостки до уровня карниза, отдельные листы поднимайте по направляющим.
• Если высота здания не позволяет установить направляющие, необходимо собрать деревянную подъемную конструкцию, закрепить листы и осуществлять подъем листов в конструкции.

Перемещение по кровле

Внимание

Выберете подходящий способ страховки на кровле и убедитесь в его надежности. Перемещайтесь по кровле в обуви с мягкой подошвой. Наступайте в прогиб волны. Не наступайте на гребень волны, особенно между линиями ступеней.

Подъем листов на кровлю может осуществляться с помощью подъемной техники и мягких строп.

Внимание

Используйте для подкраски повреждений полимеция может не совпадать с характером выцветания краски, что может привести к ухудшению общего внешнего вида окрашенной поверхности.

Хранение

• Сразу после разгрузки следует удалить упаковочные материалы (стяжку, пленку и т. д.).
• Хранение изделий в пачках должно осуществляться на ровной поверхности. Нужно обеспечить зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм.
  
  Не допускается хранение продукции в пачке более 1 месяца.
• Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой — не более 30 дней с момента получения заказа. При этом изделие должно быть защищено от воздействия солнечных лучей, иначе могут возникнуть сложности при снятии защитной пленки. Снимать пленку нужно только при температуре от -10 до +30°С, иначе на поверхности изделий могут остаться фрагменты пленки или клеящей основы.
• Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие работы, которые могут повредить изделия. Стружка и искры, попадающие на поверхность изделий, могут повредить полимерное покрытие и привести к коррозии.
• Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать деформацию продукции Grand Line ®и повредить покрытие

Резка металлочерепицы

Внимание!

Категорически запрещено использование углошлифовальной машины с абразивным кругом, «болгарки». Это одно из главных условий действия гарантии на внешний вид и технические характеристики металлочерепицы.

• Для резки металлочерепицы удобно использовать электрические вырубные ножницы, насадку на дрель «Стальной бобер» и ручной инструмент, если требуется сделать небольшой, но точный рез. Допускается резать лобзиком с мелким зубом и дисковой пилой, на низких оборотах, используя диск по металлу.
• Перед тем как приступить к резке наденьте защитные очки и рукавицы.
• При недостатке навыков резки следует сначала потренироваться. В ответственных узлах отступите от линии реза несколько сантиметров, сделайте черновой рез, а потом подровняйте начисто.
• Металлическую стружку необходимо убрать с поверхности листов мягкой щеткой, сразу же после завершения

Монтаж металлочерепицы: видео

КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

• К деревянной обрешетке листы металлочерепицы крепите саморезами 4,8х29 мм или 4.8х35мм c уплотнительной прокладкой из ЭПДМ резины и с головкой, окрашенной в цвет металлочерепицы Крутящий момент шуруповерта должен быть отрегулирован так, чтобы на полностью закрученном саморезе прокладка была слегка сжата.
• Саморез должен вкручиваться перпендикулярно обрешетке.
• Саморез в обрешетке не должен проворачиваться, что приведет к ослаблению крепления.

• Саморез, вкрученный под углом, или недостаточно плотно, не обеспечит герметичности крепления.
• Контролируйте плотность сжатия уплотнительной прокладки самореза. Слишком сильное сжатие прокладки может привести к уменьшению ее срока службы и протечкам в будущем.
• Средний расход кровельных саморезов — около 8 шт. на м2.
• Основное место крепления находится по центру между гребнями волн, и на 10-15 мм ниже ступени. Если правильно выдержан шаг обрешетки, саморез вкрученный в основное место крепления, должен попадать в ее центр. Лист в этом месте лежит на обрешетке плотно, без зазора, поэтому саморез надежно закрепит его к обрешетке и не деформирует металл.
• Находясь под ступенькой, в ее тени, саморез на кровле будет практически не заметен.

Внимание

При вкручивании саморезов образуется стальная стружка, которая должна быть удалена с поверхности кровли мягкой щеткой.

На рисунке ниже показаны основные ошибки крепления листов металлочерепицы.

На рисунке ниже показаны основные ошибки крепления листов металлочерепицы.

Можно выделить несколько групп крепежа листов (см. схему крепления листов):

1. Крепление листов между собой на продольном нахлесте, под ступенью, кровельными саморезами металл-металл 5,5×19 (4.8х19) в спад волны. Необходимо для защиты от ветрового воздействия и для придания кровле «однородного» внешнего вида.

2. Крепление вдоль карниза.

• Первый вариант крепления листов на карнизе – когда нижняя ступенька упирается в обрешетку и край листа выходит на 50 мм от обрешетки. Листы крепятся выше нижней ступеньки на 60-70 мм, между гребнями, через волну (для профиля Kamea в каждую волну).

3. Крепление, равномерно распределенное по скату в основные места. Саморезы вкручиваются двигаясь, например, от карнизва к коньку через ступень по вертикали и в каждую третью волну вдоль ступени (для профилей Kredo и Kamea в каждую вторую волну).
4. Крепление со стороны торцевой доски, под каждой ступенью, в основные места.
5. Крепление листов между собой при наращивании. Саморезы вкручиваются в основные места, в каждую волну. При расчете кровли длина нахлеста листов на замковом соединении принимается равной 15 см.

• Менее распространен второй вариант. Лист поднят выше, край лежит на карнизной планке и крепится перед первой ступенькой.

В этом случае используется штатная карнизная доска

6. Крепление листов при подходе к коньку.

• Как правило у конька необходимо смонтировать дополнительную доску обрешетки, толще штатной на высоту волны металлочерепицы. На нее будет опираться край листа. Крепите лист в основные места, а так же край листа в дополнительную доску по центру между гребнями волн. Вкручивайте саморезы через волну (для профиля Kamea в каждую волну).

МОНТАЖ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СКАТОВ

• Убедитесь, что подкровельная гидроизоляция смонтирована в соответствии с рекомендациями производителей. На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции. Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешеткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для шаговой обрешетки. Для защиты стропильных ног от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки и обрешётки, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.
• Перед началом монтажных работ выберете вариант устройства вывода конденсата с гидроизоляции и входа воздуха в вентиляционный зазор на карнизе.
• В первом варианте гидроизоляция выводится на капельник конденсата, который монтируется на карнизном свесе с нахлестом 5-10см до начала монтажа гидроизоляции. Гидроизоляционный материал фиксируется строительным скотчем или герметиком к капельнику. Капельник отводит конденсат от элементов карнизного свеса. Этот вариант возможен при использовании длинных водосточных крюков или при неорганизованном водостоке. При этом желоба водосточной системы должны находиться на небольшом расстоянии (20-25мм) от лобовой доски.
• Во втором варианте гидроизоляцию начинают укладывать на стропила на расстоянии 200мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Подшив карниза должен обеспечивать свободный доступ воздуха (например, за счет использования перфорированного софита). При этом конденсат может капать из щелей подшивки свеса. По этой причине данный вариант не является рекомендованным и обычно используется, когда водосточная система устанавливается после кровельного покрытия на короткие крюки.
• Выводить гидроизоляцию в водосточный желоб не рекомендуется, поскольку пленка перекроет вентиляционный зазор.

• Если лист приходит к коньку резом, отстоящим от ступени на 50-100мм, дополнительная доска не требуется .
• Между краями листов противоположных скатов оставьте зазор 70-100мм для обеспечения подкровельной вентиляции.

Этот зазор для входа воздуха будет работать круглогодично. Для защиты от птиц зазор рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.

Монтаж обрешетки

• При шаге стропил 600 — 900мм в качестве обрешетки, используйте доску сечением 25х100 мм. Перед монтажом обрешетки просушите ее и обработайте антипиреновыми и антисептическими средствами. Согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», максимальная влажность пиломатериалов не должна составлять более 20%.
• Для начальной обрешетки необходимо применять доску толще чем штатная на 10-15мм (для профилей Kvinta plus, Kvinta Uno и Classic plus 20-25мм). Иногда удобнее использовать компенсирующую рейку соответствующей толщины. Шаг от начала первой до центра второй обрешетины – 300 мм. Для всех последующих – 350 мм. Периодически проверяйте шаг от первой доски обрешетки.

Схема 1

• В случае, когда металлочерепица уже смонтирована, применяют короткие крюки, которые монтируют на лобовую доску. Чтобы лавинный сход снега с кровли не сорвал водосточный желоб, смонтируйте первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизной доски на 20-25 мм (схема 2).

Укладка листов в один ряд

Монтаж металлочерепицы можно проводить как слева направо, так и справа налево. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет необходимости обрезать лист. При монтаже справа налево следующий лист накрывает крайнюю волну предыдущего. При укладке слева направо следующий лист подкладывается под предыдущий.

Внимание

При несоблюдении шага могут возникнуть проблемы с монтажом листов, что потребует переделки всей обрешетки

• После того, как установлена начальная обрешетка, закрепите саморезами или скобами вентиляционную ленту для карниза Grand Line. Крепите ленту к торцам контрреек или к начальной обрешетке так, чтобы она полностью перекрывала вент зазор.
• На начальную обрешетку закрепите длинные крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проектом. Для надежного крепления начальная обрешетка должна иметь ширину не менее 200мм (схема 1). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. На утолщенной карнизной доске сделайте пазы под ножку крюка.

Схема 2

Внимание!

Для корректного монтажа коротких крюков водосточных систем Grand Line 125/90 и 150/100 лобовая доска должна быть обрезана вертикально.

Если лобовая доска отделана пластиковой фаской, перед монтажом крюков в фаске необходимо сделать под крепеж крюков.

• На торце кровли монтируются торцевые доски. К этим доскам будут крепиться торцевые планки. Торцевая доска должна выше обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

Внимание!

Металлочерепица Kvinta plus, не смотря на кажущуюся симметричность, имеет накрывающую и накрываемую стороны и монтируется по той же схеме, что и другие профили. Монтаж в обратном порядке может привести к появлению зазоров между листами и ступеньки на линии карниза.

Внимание

Положение первого листа задает линию карниза, обе линии торцов и линию конька.

• Первый лист предварительно выравнивается по карнизу и торцу, так чтобы его нижний край выступал на 50мм за край карнизной планки.

• Лист крепится одним саморезом у карниза и временно в районе конька.
• Второй лист необходимо точно и плотно состыковать с первым и закрепить листы между собой, двигаясь от карниза к коньку, как описано выше для группы крепежа 1.

• Уложите, таким образом, три или четыре листа. Получится правильный прямоугольник из нескольких листов, полностью скрепленных между собой по линии продольного нахлеста, и минимально закрепленных в Контролируйте, нет ли отклонения листов от намеченной линии карниза. Если блок «уходит», выкрутите временные саморезы, откорректируйте его положение, закрепите листы к обрешетке и продолжайте монтаж следующих листов на скате.

• Окончательно крепите листы к обрешетке так, как описано в разделе «Крепление листов».
• Для точного выравнивания листов вдоль карниза можно использовать разметочную шнурку, натянув ее вдоль карниза точно по предполагаемому нижнему срезу листов.

Укладка листов в несколько рядов:

При укладке листов в несколько рядов справа налево уложите и выровняйте первый лист, затем наложите второй лист сверху первого, закрепите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скрепите их между собой саморезами. Затем уложите третий лист слева от первого, скрепите листы между собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Выровняйте весь блок по карнизу, а затем окончательно крепите листы к обрешетке. Допускается монтаж и в последовательности 1-3-2-4, но при этом в точке стыка может образоваться небольшой зазор на профилях с капилярной канавкой.

• В некоторых случаях лист может подойти к торцу так, что потребуется обрезать лист по нижней части волны. В таких случаях можно использовать дополнительную нестандартную планку – страховочный желобок. Закрепите ее саморезами ПШ к торцевой доске.

Монтаж коньковой планки

• Как правило у конька необходимо смонтировать дополнительную доску обрешетки, толще штатной на высоту волны металлочерепицы. На нее будет опираться край листа.
• Если лист приходит к коньку резом, отстоящим от ступени на 50-100мм, дополнительная доска не требуется.
• До коньковой планки, для защиты от снега и пыли, смонтируйте на стыке листов аэроэлемент конька/ хребта. В случае, когда используются скатные или коньковые KTV, можно использовать и универсальный самоклеящийся уплотнитель, но с меньшей эффективностью.

• Уложите универсальный самоклеящийся уплотнитель или ПСУЛ, как показано на рисунке. Смонтируйте лист металлочерепицы. Закрепите торцевую планку кровельными саморезами к торцевой доске и страховочному желобку

• Полукруглый конек рекомендуется монтировать на кровлях с углом наклона от 25 до 40 градусов, при других углах наклона конек будет сильно менять форму.

• Конек крепится саморезами через одну волну в верхний гребень металлочерепицы.
• Саморезы не должны вкручиваться через уплотнитель.
• Плоский конек монтируется с нахлестом между элементами не менее 10 см, полукруглый – с штатным нахлестом по линии штамповки.
• На торцах кровли, на полукруглый конек, приклепайте или закрепите саморезами торцевые заглушки.

МОНТАЖ НА СКАТАХ ТРЕУГОЛЬНОЙ И СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

• Укладывать листы можно, как начиная с одного из краев, так и с центра. Обычно это указано в «раскладке» листов на кровле.
• При укладке с центра отметьте линию центра ската. Затем нужно наметить центр листа (или край листа) и совместить линии на скате и листе. Закрепите лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж как описано выше.
• Монтаж листов с края производится аналогично прямоугольному скату .
• Листы по косым линиям хребтов должны обрезаться так, чтобы между ними оставался зазор 60-80 мм.
• На скатах выходящих к ендове, начинайте монтаж от торца или хребта

Монтаж коньковой планки на хребте

• Для защиты подкровельного пространства от снега и пыли смонтируйте Аэроэлемент конька. Для тех же целей допускается использование универсального самоклеящегося уплотнителя, но с значительно меньшей эффективностью и долговечностью.
• Коньковые планки на хребте монтируются снизу вверх. Контролируйте, чтобы линия коньковой планки соответствовала линии хребта.
• Нижняя часть плоского конька обрезается по линии карниза, примыкающих к хребту скатов.
• На окончании хребта на карнизе к полукруглому коньку закрепите конусные заглушки. Используйте саморезы или заклепки.

Сложные стыки коньков

• На стыке двух хребтов и конька, в верхней точке вальмы, используйте Тройник Y – образный для полукруглого конька. Он может использоваться для кровель с углами α в диапазоне 60-90°, β – 135-150°. Сделайте дополнительную гидроизоляцию в месте стыка. Смонтируйте Тройник поверх коньков и зафиксируйте его саморезами. или заклепками, подогнув его по углу наклона вальмы. Используйте герметик для обеспечения отсутствия протечек на стыках.

Монтаж коньковой планки на хребте

• Для защиты подкровельного пространства от снега и пыли смонтируйте Аэроэлемент конька. Для тех же целей допускается использование универсального самоклеящегося уплотнителя, но с значительно меньшей эффективностью и долговечностью.
• Коньковые планки на хребте монтируются снизу вверх. Контролируйте, чтобы линия коньковой планки соответствовала линии хребта.
• Нижняя часть плоского конька обрезается по линии карниза, примыкающих к хребту скатов.
• На окончании хребта на карнизе к полукруглому коньку закрепите конусные заглушки. Используйте саморезы или заклепки.
• Стыковка четырех хребтов на шатровой кровле может быть выполнена с помощью двух Тройников, смонтированных встык.

МОНТАЖ НА СТЫКАХ СКАТОВ И ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ

Устройство ендовы, проходящей по всей длине ската

• Под планки ендовы нижней, рекомендуется усилить обрешетку – добавить дополнительную доску между штатными досками обрешетки.
• Нижний край ендовы выводится и укладывается на край карнизной планки, верхняя часть заводится под конек.

• Крепление планки нижней ендовы производите при помощи кляммеров или кровельных саморезов.
• Как планку ендовы, так и листы металлочерепицы на подходе к ендове необходимо крепить не ближе чем 250 мм от оси ендовы.
• Для более эстетичного внешнего вида можно использовать планку ендовы верхней. Планка ендовы верхней крепится к гребням примыкающих к ней листов металлочерепицы. Если дом находится в лесу, под нижнюю ендову могут попадать листья и мусор, что может затруднить сток воды. Время от времени необходимо снимать верхнюю планку ендовы и прочищать сток.

Внимание!

Для монтажа верхней планки ендовы используйте саморезы 5,5х19 (4.8х19мм) или заклепки с шагом 400-600 мм без применения уплотнителя.

Слуховое окно с фронтоном, нижняя ендова выводится на кровлю

• Под планки ендовы нижней, рекомендуется усилить обрешетку – добавить дополнительную доску между штатными досками обрешетки.

• Смонтируйте на карниз слухового окна карнизную планку.
• Лист, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрежьте сверху так, чтобы линия реза была на 200мм выше выхода ендовы на скат. Сделайте вырезы для точного примыкания листа к боковой и передней стенкам слухового окна.

• При горизонтальном стыке ендов, в зависимости от угла наклона кровли, нахлест должен составлять не менее 200мм. Края бортов ендовы загните вовнутрь до необходимого угла, чтобы листы металлочерепицы легли ровно.
• Между нижней ендовой и металлочерепицей, вдоль бортов ендовы проложите универсальный самоклеющийся универсальный уплотнитель или ПСУЛ.
• Листы металлочерепицы разместите и обрежьте так, чтобы они не доходили до оси ендовы на 80-100 мм.

• Смонтируйте планки ендовы нижней, подогнав ее нижнюю часть по карнизу и по линии выхода на скат. Допускается слегка подрихтовать край ендовы и лист металлочерепицы киянкой для более плотного прилегания.

• Над слуховым окном планки ендовы нижней состыкуйте фальцевым швом или простым наложением, с применением саморезов и герметика.

• Нижнюю планку обрежьте по линии карниза и выхода на скат.
• Для более плотного примыкания к нижнему листу придайте планке ендовы нижней необходимую форму на краю, выходящем на скат.
• Первый лист основного ската с косым резом накладывается на ранее смонтированный так, чтобы он закрывал выход ендовы на скат.
• Если применяется оставшаяся часть от бокового листа, обрежьте его нижний край до стандартного вида. Чтобы выйти на линию стыковки или линию конька добавьте стандартный лист длиной 450 -500 мм.

Боковое примыкание металлочерепицы к стене

• Выведете и зафиксируйте гидроизоляцию на стену на 150 мм.
• Приложите планку примыкания с планкой в штробу к стене и отметьте линию штробы и места крепления планки в штробу.

Внимание

Важно чтобы саморез находился выше планки примыкания, оставляя место для свободного хода основной планки примыкания при вероятном смещении крыши относительно стены.

• Если необходимо, сделайте штробу глубиной не менее 15 мм. Просверлите отверстия в намеченных местах, вставьте дюбеля.
• Между металлочерепицей и планкой примыкания уложите универсальный уплотнитель или ПСУЛ.
• Смонтируйте планку примыкания, закрепив ее кровельными саморезами к металлочерепице с шагом 350 мм в гребни волн

• Смонтируйте планку в штробу или в накладку по намеченной линии так, чтобы она плотно прижимала планку примыкания. Заложите герметик в штробу или в специальный отгиб на планке внакладку, как показано на рисунке.

• Для вариантов примыкания, когда металлочерепица подходит к стене неудачно, возможно использование нестандартной страховочной планки.

Верхнее примыкание металлочерепицы к стене

• Доска крайней обрешетки и листы металлочерепицы монтируются так, чтобы между ними и стеной оставался вент продух 60-80мм.

Изломы кровли

• Убедитесь в надежном монтаже гидроизоляции в местах изломов.
• Доски обрешетки в месте излома должны быть максимально приближены друг к другу.
• Лист металлочерепицы, накрывающий излом, должен немного выступать над изломом, закрывая, таким образом, место излома.
• Для внешнего излома в качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку.
• При обратном изломе в качестве сопрягающего элемента можно применить планку примыкания.
• Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель.

• Для более плотного примыкания придайте необходимую форму той части планки, которая накрывается металлочерепицей.
• Верхние части стыков фартука загните киянкой к трубе как показано на рисунке.

• Листы металлочерепицы смонтируйте поверх верхней горизонтальной части фартука.
• По верхней вертикальной части фартука смонтируйте планку примыкания внакладку или планку примыкания в штробу, аналогично примыканию к стене.

Обвод трубы, расположенной рядом с коньком и на коньке

• Если труба находится недалеко от конька, верхняя планка может быть заведена под конек. В этом случае обрезать сверху примыкающие к трубе листы не требуется.
• Подготовьте верхнюю планку фартука так, чтобы размер ее полки позволял ей зайти под конек на 8-10см. Для ее изготовления используйте плоский лист, соответствующих размеров.
• Верхняя планка накладывается на листы металлочерепицы, установленные до конька, фиксируется кровельными саморезами и стыкуется с боковыми частями фартука как описано выше.

• Если труба расположена непосредственно на коньке готовится два нижних и четыре боковых элемента. На коньке боковые элементы стыкуются с перехлестом.

• В случаях, когда высока вероятность задувания снега в подкровельное пространство установите аэроэлемент конька под планкой примыкания с выводом на стену.
• Разогните планку примыкания до необходимого угла. Далее монтируйте узел по аналогии с боковым примыканием.

Обвод трубы шириной менее 80см

• Выведете гидроизоляцию на 150 мм на трубу и приклейте к трубе односторонней соединительной лентой.
• Обрежьте примыкающие к трубе листы немного выше трубы так, чтобы расстояние до трубы было не менее 150мм, и рез находился над ступенью металлочерепицы. Оставшиеся части листов используются для продолжения монтажа с добавлением одномодульных листов.

• Подготовьте верхний, нижний и боковые элементы из планки примыкания или из плоского листа.
• Между элементами обвода и металлочерепицей смонтируйте универсальный уплотнитель или ПСУЛ.
• Нижнюю часть фартука подведите к трубе и зафиксируйте саморезами.
• Боковые части фартука смонтируйте поверх нижней планки и зафиксируйте саморезами.
• Стыковка боковых частей к нижней части фартука выполняется одинарным фальцем.

Внимание

Вставлять верхний элемент обхода трубы в разрез на листе металлочерепицы настоятельно не рекомендуется! По краям надрезов остаются отверстия, которые могут стать причиной протечек.

Обвод трубы шириной более 80см

• Для такой трубы потребуется два дополнительных ската, покрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая скаты можно сделать из плоского листа.

Монтаж снегозадержателей

• Используйте трубчатые снегозадержатели. Для металлочерепицы они наиболее эффективны и надежны.
• Подробные рекомендации по установке описаны в прилагаемых инструкциях.
• Снегозадержатели устанавливайте в линию, параллельно карнизу, на уровне несущей стены. А так же над мансардными окнами, печными и вентиляционными трубами.
• Обратите особое внимание на расчет необходимого количества рядов снегозадержания в зависимости от параметров кровли и вашего снегового района.
• Кронштейны крепите строго в низ волны, под ступенькой (основное место крепления листов) к штатным доскам шаговой обрешетки, усиленным дополнительными досками в соответствии с приведенным рисунком.

• Трубы снегозадержателя можно обрезать с помощью электролобзика или ножовки по металлу

Монтаж мансардных окон

• Правила монтажа мансардных окон подробно описаны в инструкциях производителей.
• Листы, примыкающие к окну обрезаются так, чтобы нижняя часть листов не доходила до окна на 60-100мм. Верхняя часть обрезается так, чтобы сделать замковое соединение с нижней частью и обрезанные края должны нависать над желобком оклада не доходя до оконной рамы на 20-50мм.
• Обрезанный край металлочерепицы сверху и по бокам окна можно закрыть Мансардной планкой.

Внимание

Вставлять фартук оклада мансардного окна в разрез на листе металлочерепицы настоятельно не рекомендуется! По краям надрезов остаются отверстия, которые могут стать причиной протечек

• При расчете кровли необходимо дополнить комплектацию двумя листами минимальной длины, которые компенсируют искусственное замковое соединение листов в районе юбки оклада.

Кровельная вентиляция и проходки

• Монтаж вентиляционных элементов и проходок производится строго по рекомендациям производителей.
• Особое внимание необходимо уделить проходу труб через кровельный пирог. Проход через пароизоляцию герметично проклеивается специальным скотчем.
• Для прохода через гидроизоляцию используйте уплотнитель гидрозатвора в комплекте проходного элемента. Если такой элемент отсутствует, проход можно выполнить с помощью обрезков мембраны и соединительной ленты.
• Для случаев, когда выход расположен рядом с коньком можно использовать следующую схему установки:
• Подготовьте площадку из плоского листа, ширина которой накрывает 3 волны, а длина позволяет завести ее под конек от ступени, ближайшей к месту выхода трубы.
• На площадке устанавливается стандартный проходной элемент для плоских кровельных материалов (например Vilpe Classic).
• Между площадкой и металлочерепицей необходимо проложить ПСУЛ или универсальный уплотнитель.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА

• Самый простой метод контроля – оценить общий внешний вид кровли, есть ли замятия листов и зазоры на их продольных и поперечных стыках. На крыше и в водосточных желобах не должно быть мусора и посторонних предметов.
• Проконтролируйте качество резов листов. Металлическая стружка от резки листов и от вкручивания саморезов и с поверхности кровли должна быть удалена.
• Убедитесь, что металлочерепица не резалась болгаркой. Признаками использования болгарки являются окалина на месте реза и на поверхности листов.
• Убедитесь, что крепеж внутри и по периметру листов выполнен по нашим рекомендациям. Обратите внимание на внешний вид и надежность крепления доборных элементов
• Уделите особое внимание подкровельной вентиляции. Должны быть выполнены следующие условия:
• Существует возможность для входа воздушного потока на карнизе, на коньках, хребтах и верхних примыканиях – для выхода воздушного потока.
• Подкровельное пространство защищено от задувания снега, пыли и проникновения птиц.
• Проверьте правильность монтажа узлов кровли:

Ендова

• На ендове идущей через весь скат вода попадает в водосточный желоб
• На выходе ендовы на скат, планка ендовы выводится между двух листов, а не вставляется в вырез.
• На стыке двух ендов и конька, обеспечена защита от попадания под конек влаги и снега.
• Между ендовой нижней и ендовой верхней обеспечен зазор для стока осадков.

Обход трубы

• Верхний элемент обхода трубы заведен в стык двух листов, а не в надрез листа.
• Боковые планки примыкания накрывают гребни листов металлочерепицы.
• Между элементами обхода и листами металлочерепицы проложен ПСУЛ или универсальный уплотнитель.
• По периметру примыкания элементов обхода к трубе, смонтирована планка примыкания в штробу или внакладку с использованием кровельного герметика.

Примыкание

• Основная планка примыкания не крепится жестко, а прижимается к стене планкой в штробу или внакладку.
• Гибкие фартуки мансардных окон выходят на металлочерепицу между листами, а не в надрез на листе.
• Удостоверьтесь в том, что элементы безопасности кровли надежно закреплены к обрешетке. Количество рядов снегозадержателей соответствует рекомендациям производителя.

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, разрешается только с письменного разрешения компании Grand Line®.

Ошибки монтажа: видео

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

• Для того, чтобы кровля из металлочерепицы служила долго, регулярно обращайте внимание на её состояние. Ежемесячно осматривайте крышу с земли. Ежегодно — с подъёмом на уровень карниза, на каждый скат. После аномальных природных явлений – града, ураганных ветров, сильных снегопадов – проводите внеочередной осмотр кровли с земли. По необходимости поднимайтесь на кровлю для проведения работ по обслуживанию.

ВНИМАНИЕ!

На этапе проектирования и строительства обеспечьте дом системами для безопасного подъема на кровлю и передвижения по ней, при подъеме на кровлю пользуйтесь страховкой.

1. При появлении на кровельном материале царапин отремонтируйте их краской по металлу (предпочтительнее краски с кистью, допускается аэрозоль).

ВНИМАНИЕ!

Краска, поставляемая фирмой Grand Line®, подобрана таким образом, что максимально соответствует цвету металлочерепицы, но различия в оттенке, тем не менее, имеются. Избегайте попадания краски на поверхности, ненуждающиеся в окраске. Со временем неравномерное выцветание краски и полимерного покрытия может привести к образованию пятна на поверхности

2. Не практикуйте очистку снега зимой с кровли.

ВНИМАНИЕ!

На правильно спроектированной крыше, оборудованной системами снегозадержания, счищать снег с металлочерепицы не нужно. Не существует технологии, позволяющей счистить снег с кровли не промяв и не поцарапав металлочерепицы. Прибегайте к очистке снега только тогда, когда скопившаяся снежная масса угрожает разрушением кровли.

3. При засорении ендов мусором снимите декоративные накладки и очистите ендову от мусора.
4. При появлении следующих признаков дефектов конструкции кровли обратитесь к специалистам по вопросу комплексного обследования кровельной системы:

• На внутренней отделке мансардного помещения появляются следы протечек, выпадает конденсат на потолке/стенах.
• Стены мансардного помещения имеют неравномерную температуру, в холодное время местами промерзают.
• В мансарде регулярно ощущается избыточная влажность.
• В холодное время кровля покрыта снегом неравномерно, даже при устойчиво минусовой температуре имеются участки со стаявшим снегом.

Получить консультации по обслуживанию кровли и заказать обследование кровельной системы можно у инженеров фирмы Grand Line®.

Инструкция по монтажу металлочерепицы Grand Line

Скачать

Чем резать металлочерепицу и можно ли резать болгаркой

Металлочерепица считается доступным и популярным строительным материалом, который применяется для устройства крыши. Качественная укладка листов изделия зависит от соблюдения строительных норм и используемого инструмента. В этой статье мы расскажем, чем резать металлочерепицу и разберем инструменты, которые нежелательно использовать в работе с изделием.

Параметры выбора инструмента

Профессиональное выполнение кровельных работ напрямую зависит от того, какой инструмент используют для обрезки листов черепицы. Специалисты не рекомендуют выполнять резку металлочерепицы болгаркой, т.к. материал может раскрошиться. Как правило, изделие режут высечными ножницами либо специальными насадками для дрели. Такой подход позволяет выполнить аккуратную подрезку даже самых сложных элементов.

Для информации! Рекомендуется использовать хороший инструмент и качественную металлочерепицу для кровельных работ. Дешевый материал имеет низкие технические и эксплуатационные характеристики, а при постоянном контакте с окружающей средой срок службы конструкции составит не более 7 лет.

Итак, чем можно резать металлочерепицу? Специалисты рекомендуют использовать следующие инструменты:

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

• электролобзик;
• дрель;
• дисковая пила;
• ручная ножовка по металлу;
• высечные электрические ножницы.

Металлочерепица обладает высокими техническими параметрами:

• простой монтаж, даже при низком температурном режиме;
• привлекательный внешний вид, длительный эксплуатационный срок;
• высокая огнеустойчивость;
• материал абсолютно безопасный для здоровья;
• высокая устойчивость к резким перепадам температурного режима, влажности и кислотам.

Монтаж листов выполняют при помощи обычных шурупов нужного размера. Из видео можно узнать более подробно, чем резать металлочерепицу.

Рекомендуем к прочтению:

Почему не рекомендуется использовать болгарку?

Болгарка является универсальным инструментом, с помощью которого можно выполнять различные строительные работы. Если вы решили сделать самостоятельно резку металлочерепицы, необходимо знать какой инструмент поможет избежать ошибок в работе. Можно ли резать металлочерепицу болгаркой? Специалисты утверждают — нет, и вот почему, строение болгарки напоминает пирог, внутри которого включены полимеры и оцинкованный лист. Все детали и составляющие инструмента придают дополнительную прочность и устойчивость материалам.

К основным причинам, почему нельзя резать черепицу болгаркой относят:

• наличие искр — в процессе разрезывания металлочерепицы происходит контакт с оцинкованным листом, в результате чего, летят искры, способные повредить материал и значительно снизить его эксплуатационный срок;
• высокий температурный режим — за счет трения лист нагревается, его защитные свойства снижаются, а слой полимеров и краски начинает плавиться;
• диск для резки металлочерепицы вызывает дефекты материала и приводит к началу образования коррозийных процессов.

Стоит отметить, болгарка работает достаточно быстро, одно неверное действие и лист материала будет испорчен.

Важно! Производители металлочерепицы не предоставляют гарантию на качество своей продукции при использовании болгарки.

Какой инструмент использовать при резке?

Когда отсутствует возможность разрезать листы черепицы на производстве, возникает вопрос, как правильно резать металлочерепицу? Разберем подробно, чем лучше резать металлочерепицу.

Электрические ножницы

Существует несколько видов электрических ножниц, каждый из которых подбирается индивидуально для разрезаемого материала:

Рекомендуем к прочтению:

• Ножевой — в данном инструменте задействовано два ножа в одно лезвие. В процессе работы один нож находится в неподвижном состоянии, а второй выполняет подрезку листа;
• Вырубной — с его помощью можно вырезать любую форму профилированного листа;
• Шпильцевый — с его помощью можно разрезать любой металл (цветной, черный). Внутри ножниц встроена режущая головка, которая позволяет аккуратно и точно обрезать лист.

Для информации! Шпильцевый вид электрических ножниц исключает образование отходов, а стружка не попадает внутрь листа.

Использование специальной насадки для дрели

Более подробно о том, как резать металлочерепицу при помощи дрели можно узнать из видеоролика.

Насадка на дрель представляет собой пуансон и матрицу, в процессе движения пуансон начинает идти по листу и вырезает нужную полоску. Стоит отметить, работать с дрелью непросто, поэтому лучше потренироваться на небольших отрезках листа.

Для информации! Пилить металлочерепицу можно при помощи обычного электрического лобзика. Во время выполнения надрезов следует придерживаться четкой линии и аккуратно вести инструмент.

Высечные ножницы

Лист металлочерепицы имеет сложную структуру, в которой присутствуют повороты под прямым углом. При выполнении обрезки, ножницы нагревают металл и выполняют мгновенную обрезку листа. После резки черепицы, заусеницы отсутствуют, по скорости же ножницы работают, как электрическая пила. Резка материала происходит поэтапно, т.е. вначале режут один лист, затем следующий, при этом, металлочерепицу не оставлять без дополнительной защиты, иначе стружка засыпет всю плоскость листа.

Рекомендации специалистов

Перед началом выполнения резки металлочерепицы рекомендуется уложить листы таким образом, чтобы площадь для резания была наименьшей. Для качественной резки листов черепицы рекомендуется выполнять следующее:

• не использовать любой материал для резки;
• выполнить качественную резку углов поможет дисковая электрическая пила;
• ножницы либо ножовка по металлу помогут четко выполнить резку продольного направления;
• места среза в обязательном порядке подкрашиваются независимо от используемого инструмента.

Как правильно выполнить резку металлочерепицы можно узнать из видеоролика.

Качественная кровельная система может прослужить длительный срок только при условии правильной резки металлочерипицы и подбора хорошего инструмента. В процессе монтажа материала рекомендуется выполнять небольшой нахлест в местах, где применяются обрезанные куски.

Мини-циркулярная пила с переменной скоростью, компактная циркулярная пила PROSTORMER 3-3 / 8 «с направляющими 2 x15», гусеничная мини-пила с 3 лезвиями для резки дерева, мягкого металла, плитки и пластика —

Мини-циркулярная пила, HYCHIKA Компактная циркулярная пила для плитки с 3 пильными полотнами Двигатель 4A из чистой меди, 3-3 / 8 ”4500 об / мин Идеально подходит для резки дерева, мягкого металла, плитки и пластика, лазерной направляющей, линейки шкалы —

Как резать стеклянную плитку — 7 подсказок

Резать стеклянную плитку может быть непросто. Да, это сложнее, чем резка обычной старой керамической плитки. Кроме того, средний домашний мастер может не иметь нужного оборудования и не знать трюков, как резать стеклянную плитку.

Совет № 5: сначала забейте ответ

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

Но, увы, я собрал несколько советов о том, как бороться с причудами и проблемами, которые возникают при резке стеклянной плитки. Эти советы — как резать стеклянную плитку — собраны ниже и демонстрируются на видео (также ниже).

Почему резать стеклянную плитку сложнее

Стеклянную плитку трудно разрезать из-за того, что сквозь нее видно.Следовательно, это делает все недостатки очевидными.

Многие стеклянные плитки полностью прозрачны и имеют покрытие с обратной стороны, придающее им цвет. Это покрытие может отслоиться и стать зазубренным при резке мокрой пилой (кафельной пилой). Обычно это видно при просмотре под углом.

Эти советы помогут предотвратить образование неровных кромок.

Ниже приведены 7 советов, как резать стеклянную плитку. Вам нужно будет выбрать, какие из них подходят для вашего сценария. Например, многие пилы для плитки не имеют функции врезания, которая ограничивает некоторые возможности.

Кроме того, у многих домашних мастеров есть более бюджетные пилы для плитки типа «настольная пила», и им придется адаптировать концепции, чтобы они подходили под них.

Например, Совет №1: разрезать стеклянную плитку вверх ногами означает разрезать ее правой стороной вверх на пиле, где лезвие выходит снизу вверх.

Бонус! Посмотрите мое бонусное видео внизу, в котором показана новая техника, не вошедшая в это видео!

Итак, приступим! Вот 7 советов, как резать стеклянную плитку.

Как резать стеклянную плитку — 7 советов

Как резать стеклянную плитку

1.Перевернутый разрез

Резка стеклянной плитки вверх ногами объясняется тем, что лезвие для стеклянной плитки сначала разрезает покрытие на обратной стороне. Поскольку вращение лезвия означает, что оно проникает через покрытие, «выдувание» будет со стороны стекла.

Да, я так понимаю, это означает, что лицевая сторона стекла будет иметь более грубый из двух разрезов. Но если лицевую сторону можно отшлифовать или отпилить, чтобы она была гладкой, это обеспечит более красивый вид.

Если вы режете стеклянную плитку сплошного цвета без подложки, игнорируйте эту технику и режьте ее «обычным» способом.

Thinset Decoded: какой Thinset использовать | Инфографика

2. Не протаскивайте тележку прокатной пилы обратно через стеклянную плитку после резки

Это концепция, аналогичная описанной выше. Чем больше лезвие соприкасается с покрытием, тем больше вероятность того, что покрытие будет сколото, и на лицевой стороне плитки будут видны изъяны.

При резке стеклянной плитки обычно проталкивают плитку через пильное полотно, а затем тянут назад, прежде чем выключить плиткорез. Но, используя эту технику, вы просто протолкните ее, а затем выключите пилу и / или отделите плитку перед тем, как отодвинуть роликовый лоток назад.

Это предотвращает контакт полотна пилы со стеклянной плиткой и помогает предотвратить дальнейшее скалывание стекла.

Стеклянные лезвия предназначены для устранения особенностей стеклянной плитки

3.Используйте лезвие для стекла

Люди часто думают, что лезвие для стеклянной плитки — это просто красивый маркетинг. Часто люди задаются вопросом, нужно ли стеклянное лезвие.

Что ж, я пробовал резать с лезвием для стеклянной плитки и без него, и я ручаюсь за полезность лезвия для стекла для резки стеклянной плитки.

Совершенно верно, что стеклянное лезвие для ваших целей может и не понадобиться. Обычное полотно для пилы для керамогранита порежет стеклянную плитку, а некоторые даже неплохо справятся с этим.

Однако мой личный опыт показывает, что алмазное полотно для стеклянной плитки работает лучше, чем обычное полотно для плитки. Лезвия для стеклянной плитки имеют более мелкие и мягкие алмазы, которые обеспечивают более гладкий рез.

Следовательно, проталкивание плитки через пилу с помощью лезвия для стеклянной плитки займет больше времени, но результаты обычно к лучшему.

Какая мне нужна затирка? Stain Proof edition

Позвольте мне сделать оговорку: как всегда, ваши результаты могут отличаться и будут зависеть от того, какой материал вы режете и какое стеклянное лезвие вы выбрали.

Лезвия для стеклянной плитки могут быть оценены от недорогих до 300 долларов США. В настоящее время самые дорогие лезвия изготовлены на основе смолы и дают хорошие результаты, но обычно довольно привередливы, быстро изнашиваются и хрупки.

4. Обрезайте начало и конец до середины

Этот метод подходит не только для резки стеклянной плитки, но и для любой керамогранита или керамической плитки. Если вы обнаружите, что у вас возникли проблемы с разрезанием плитки только для того, чтобы она сломалась в конце — этот метод для вас!

Идея состоит в том, что вы начинаете резку, а затем переходите к обрезке самого конца шкафа для плитки для себя.Закончите разрезанием середины.

Обычно при резке плитки лезвие оказывает на плитку некоторую нагрузку, что может привести к неравномерному скалыванию плитки в самом конце пропила. Обрезая конец до середины, вы можете уменьшить напряжение и лучше контролировать, как и, что более важно, где ломается плитка.

Для кафельной пилы нет ничего необычного в том, что она режет немного не по квадрату, и нет ничего необычного в том, что лезвие блуждает или тянет в разрезе. Это создает давление на плитку, в результате чего она ломается в самом конце пропила и скалывает угол.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как выполнять эту технику.

Этот наконечник поможет предотвратить скалывание в углах в самом конце пропила.

Размер шпателя имеет значение

5. Надрезайте в перевернутом виде; затем переверните и отрежьте

Этот метод дает наилучшие и наиболее стабильные результаты для чистых резов стеклянной плитки без сколов. Тем не менее, для этого требуется функция погружения с помощью кафельной пилы.

Вам необходимо установить направляющую (иногда называемую забором), чтобы вы могли вырезать точно в том же месте плитки.

Начните укладывать плитку вверх дном на тележку, затем ослабьте ручку пилы для плитки, которая позволяет ей опускаться вверх и вниз. Затем протолкните стеклянную плитку через пилу, позволяя лезвию слегка поцарапать или почти «плыть» по обратной стороне плитки. Это позволит лезвию проткнуть заднюю поверхность стеклянной плитки с покрытием.

Затем переверните плитку и снова положите ее рядом с забором. Закрепите врезной элемент на вашей плиточной пиле, чтобы он вошел навсегда.Затем протолкните плитку так, чтобы она прорезала точно в том же месте, что и исходный надрез с обратной стороны.

Это дает хороший чистый результат.

Круглый против выемки? Это большая разница.

6. ​​Счетчик и щелчок

Это может показаться нетехнологичным и, возможно, даже устаревшим, но резка стеклянной плитки с помощью резака дает фантастические результаты! Зубчатого края на фото выше не бывает. Вы получите чистый срез.

Однако метод надрезания и привязки имеет свои существенные недостатки: нельзя обрезать осколок стекла с края.Как правило, ширина разреза должна составлять около дюйма или больше. Еще один недостаток — невозможность вырезать выемку из плитки. Если вам нужно сделать что-нибудь, кроме прямого реза, этот инструмент не для вас.

Кроме того, резаки с защелкой — это то, за что вы платите. Хорошие табло могут работать столько же или даже больше, чем кафельная пила. И у них даже нет мотора. Тем не менее, это хороший вариант для ограниченного использования.

7. Закруглите надрезы

Почти неизбежно придется сделать надрез.Особенно, если вы устанавливаете фартук для кухни. Попытка сориентироваться в бесчисленном множестве шкафов, окон и розеток приводит к множеству надрезов.

Проблема в том, что выемка или L-образный вырез — это трещина, ожидающая своего появления. Я бы посоветовал вам по возможности избегать подобных порезов. Но если L-образный (или U-образный) разрез необходим, мой совет — как можно больше закруглить внутренние углы.

Квадрат во внутреннем углу под углом 90 градусов с большой вероятностью треснет. Любой прогиб стены делает этот угол слабым местом.Он может не треснуть при установке, но часто дает трещину в дороге.

Закругление внутренней части выемки не гарантирует предотвращения трещины, но снижает вероятность ее возникновения.

Дополнительное видео

Резка стеклянной плитки — альтернативная техника

Вышеупомянутое видео показывает комбинацию техник, которые требовались для получения хорошего реза с конкретной стеклянной плиткой, которую я резал.

Итак, это мои 7 советов, как резать стеклянную плитку.Если у вас есть несколько советов по резке стеклянной плитки, которыми вы хотите поделиться, оставьте их в комментариях.

7-дюймовая кафельная пила Delta Cruzer и Dewalt D24000 | Tool Review

Вот ссылки на продукты, использованные в видео. Это все партнерские ссылки.

Dewalt Wet Saw
Alpha Vetro glass blade
Резак Montolit

Пила для плитки Delta Cruzer

Кроме того, эта пила для плитки имеет очень хорошие отзывы на Amazon и до $ 100 .

Лучшие металлорежущие инструменты

Выбор лучшего инструмента для резки металла во многом зависит от типа разрезаемого металла, количества, а также от уровня вашего опыта.Несколько разрезов здесь и там требуют совсем другого инструмента, чем, скажем, объемная резка гофрированного листового металла для новой крыши.

Примите меры предосторожности

Резка металла — опасная работа. Как только режущий инструмент коснется металла, горячие острые фрагменты будут выброшены в воздух и могут порезать или обжечь вас. В дополнение к соблюдению инструкций по технике безопасности для каждого инструмента обязательно носить защитное снаряжение, включая защитные очки, защитную маску и защиту для ушей (резка металла может быть достаточно громкой, чтобы вызвать потерю слуха, если уши незащищены).

Носите правую шестерню

Накройте руки рубашкой с длинными рукавами и наденьте брюки из огнестойкого материала s . Надевайте рабочие ботинки со стальным носком, чтобы защитить ноги, и устойчивые к проколам перчатки, чтобы защитить руки от порезов острыми краями или ожогов горячим металлом. Трение металла о металл способствует нагреванию, поэтому не прикасайтесь к металлическим предметам, пока они полностью не остынут. И не позволяйте никому находиться в этом районе, если они тоже не одеты в надлежащую одежду.

Наконец, держите легковоспламеняющиеся жидкости подальше от места установки, чтобы при появлении искры случайно не поджечь мастерскую или дом.

Убедитесь, что ваш металлический манометр совместим

Прежде чем начать, убедитесь, что калибр металла (толщина металла) и инструмент, которым вы собираетесь его резать, совместимы. В противном случае вы закончите тем, что сломаете лезвие или инструмент и, возможно, испортите кусок металла, который вы режете в процессе.

Инструменты и методы для резки металла

Ножовка по металлу

Оригинальный металлорежущий инструмент, ручная ножовка, представляет собой простой и недорогой вариант для резки металла (и множества других материалов).Идеально подходящая для небольших проектов и ремонта дома, ножовка, как правило, является одним из первых инструментов, которые покупает домовладелец, благодаря ее низкой стоимости и универсальности.

Ножницы для жести

Как и ножницы, ножницы для жести представляют собой недорогой ручной инструмент, который режет прямо или, если лезвие изогнуто, режет кривые и круги. Ножницы по олову идеально подходят для резки мягких металлов, таких как алюминий и медь, и особенно полезны для резки листового металла, водостоков, металлической кровли и шпилек.Благодаря острым лезвиям ножницы для жести обычно оставляют гладкую кромку.

Как резать гофрированный металл оловянными ножницами

1. Надевайте защитное снаряжение и соблюдайте все меры предосторожности.
2. Держите ножницы для жести, как ножницы.
3. Раскройте лезвия как можно шире, а затем сделайте длинные гладкие надрезы.
4. Если одна сторона металла поднимается вверх, откатите ее назад, чтобы она не мешала вам, и продолжайте прорезать кусок, пока не закончите.

Пневматические ножницы по металлу

Этот электроинструмент, усовершенствованный по сравнению с ручными ножницами для жести, пригодится, когда ваш проект требует резки объемных или длинных металлических листов. Он может не только быстро делать много чистых резов, но и обрабатывать металл большей толщины.

Угловая шлифовальная машина с отрезным кругом

Угловая шлифовальная машина — это полезный электроинструмент, столь же универсальный, как и есть. Помимо резки камня, плитки, бетона и раствора, этот инструмент может резать различные металлы, от алюминия до стали, просто заменив отрезной круг на отрезной круг по металлу.Особенно полезно, когда вам не нужна сверхгладкая кромка, отрезной круг может довольно быстро прорезать арматуру, ограждения, ржавые болты и особо твердые металлы, такие как сталь.

Холодная пила

В отличие от отрезной пилы (которая похожа на угловую шлифовальную машину, но намного больше), холодная пила использует охлаждающую жидкость, чтобы не трение и не слишком горячий металл при резке, обеспечивая при этом чистые и точные пропилы. Холодная пила — дорогой инструмент, но если вы регулярно обрабатываете и режете металл, это того стоит; лезвие не изнашивается так быстро, как это обычно бывает у других металлорежущих инструментов, и вам не придется менять его так часто.

Циркулярная пила

с лезвием для резки металла или циркулярная пила по металлу

Кровля, листовой металл и гофрированный металл — практически любой металл, который обычно требует простого прямого пропила — можно разрезать циркулярной пилой с подходящим лезвием. И, в зависимости от того, какое лезвие вы выберете, вы можете сложить пару частей и разрезать их все сразу, сократив время резки.

Как распилить металлическую кровлю дисковой пилой

1. Надевайте защитное снаряжение и соблюдайте все меры предосторожности.
2. Установите лезвие для резки металла в циркулярную пилу.
3. Если металлическая кровля имеет переднюю и заднюю стороны, разрежьте ее так, чтобы задняя сторона была обращена вверх.
4. Отметьте линию, на которой вы будете резать металл, и продолжайте резать линию.

Ленточные пилы

Не только отлично подходит для объемной резки труб и плоского материала, но и ленточные пилы также точны — оптимальны для вырезания нестандартных форм или сложных углов. Тип металла, его толщина и выбор лезвия будут влиять на скорость резки.

Как разрезать металлическую трубу ленточной пилой

1. Надевайте защитное снаряжение и соблюдайте все меры предосторожности.
2. Вставьте трубу в зажим для тисков на станке перпендикулярно лезвию.
3. Включите пилу и медленно опустите полотно, слегка надавливая на трубу.
4. Продолжайте добавлять медленно, равномерно, давление, пока труба не будет разрезана.
5. Зачистите заусенцы.

Кислородно-ацетиленовая горелка

Этот инструмент смешивает кислород с ацетиленом (углеводородный газ) из резервуаров, и как только вы зажжете сопло, высокотемпературное пламя позволит вам разрезать толстые куски металла, которые иначе невозможно было бы сделать другими методами.Горелка также работает быстрее и намного тише, чем пила, но требует некоторой практики для ее правильного использования.

При правильном использовании большинство из этих методов не оставляет заусенцев или острых краев. Если это так, возможно, вы режете слишком быстро или ваше лезвие стало слишком тупым. Чтобы удалить заусенцы, воспользуйтесь помощью инструмента для удаления заусенцев, металлического напильника или прикрепите к угловой шлифовальной машине откидной диск, чтобы сгладить металлические детали.

Как резать бетон (Руководство изготовителя)

Фото: istockphoto.com

Если вы хотите создать столешницу или расширить свой тротуар, резка бетона самостоятельно может оказаться не такой сложной задачей, как вы думаете. Разрезание плит толщиной более шести дюймов лучше всего доверить профессионалам, но все, что меньше шести дюймов — глубина, которая может включать большинство бетонных стен, патио и тротуаров — может быть разрезано мастером с помощью подходящего оборудования и надлежащих ноу-хау. .

Любому домовладельцу, который хочет разрезать бетон, нужен один важный инструмент: алмазный диск. Хотя абразивные лезвия могут разрезать бетон, они быстро изнашиваются, что может потребовать многократной замены в течение одного проекта.Абразивные лезвия могут заставить вас «надавить» на пилу — опасное движение, которое может привести к потере контроля над пилой и получению потенциально опасного для жизни пореза. Не рискуйте; вместо этого вложите от 30 до 55 долларов в алмазный диск (см. пример на Amazon).

Что касается безопасности, обратите внимание: все перечисленные ниже защитные приспособления необходимы. Фильтрующая маска не даст вам вдыхать бетонную пыль, которая может повредить ткань легких, что может вызвать рак легких и силикоз.С другой стороны, наколенники и щитки защитят ваши ноги от травм.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Удлинительный шнур с защитой от замыкания на землю (GFCI) не только защитит вас от скачков напряжения, ударов и перегрузок, но и водонепроницаемый внешний вид спроектирован так, чтобы противостоять опасностям, связанным с дождем и любой другой контакт с водой. Производители рекомендуют подключить его к источнику питания, а затем, при необходимости, подключить оттуда внутренний / внешний удлинитель.(Хотя шнуры GFCI, такие как обычные удлинители, могут быть в три раза дороже, они того стоят для тех, кто регулярно работает на открытом воздухе.) аренда мотопилы для мокрой резки вместо алмазного диска. Хотя это может быть дорогая аренда (около 100 долларов в день плюс износ лезвия при глубине пропила почти семь дюймов) и тяжелая в работе, пила для мокрой резки обеспечит самый прямой и самый глубокий рез с гораздо меньшими затратами. Работайте в целом — без долбления, ударов молотком и необходимости повторять неглубокие пропилы.Вы платите за машину и степень износа лезвия, измеряемую в 1/1000 дюйма, и взимаете соответствующую плату.

Эти инструкции о том, как резать бетон, предназначены для небольших проектов, которые выполняются с помощью алмазного диска.

Инструменты и материалы

Step 1

Выберите тип лезвия, с которым вы предпочитаете работать: алмаз для сухой резки или алмаз для влажной резки. Первый работает с циркулярной пилой или ручной отрезной пилой, хотя вам нужно смачивать бетон, чтобы свести к минимуму пыль, которая летит во время резки.С другой стороны, лезвия для влажной резки требуют, чтобы на лезвие постоянно попадала вода, что может быть достигнуто с помощью большинства инструментов, но легче всего работает, когда вы берете напрокат и используете подходящую пилу для резки бетона с ручным управлением. Взяв напрокат эту пилу для конкретной работы, вы также получите большую глубину пропила, чем при использовании циркулярной или ручной отрезной пилы. Например, 7-дюймовая циркулярная пила может разрезать только на 2 ¼ дюйма в глубину, а это значит, что вам нужно будет отбить оставшуюся часть бетона кувалдой; 14-дюймовое лезвие для влажной резки, прикрепленное к пиле для резки бетона, с другой стороны, дает вам 4-5 / 8 дюймов чистого пропила.

Шаг 2

Подготовьте рабочее место, чтобы бетонная пыль не попала в ваш дом. Если вы работаете в подвале или гараже, приклейте тряпки к дверям; если на улице, убедитесь, что все ближайшие окна закрыты. Если они расположены близко к воздухозаборникам, заклейте их липкой тканью или полиэтиленовой пленкой.

Шаг 3

Отметьте места, которые вы хотите вырезать на бетонной плите, используя мел (подходит для длинных прямых краев) или мел. Нанесите линию как можно более толстой.В идеале во время резки следует провести по бетону струйкой воды, чтобы свести к минимуму количество переносимой по воздуху пыли, и вы не хотите, чтобы линия исчезла.

Step 4

Примите все необходимые меры личной безопасности: наденьте тяжелую одежду, щитки, наколенники и ботинки со стальным носком, а также защитите глаза, уши и лицо. Всегда носите правильно подобранную фильтрующую маску. Если вы используете электрическую пилу, а не бензопилу, подключите удлинительный шнур с защитой GFCI к источнику питания, чтобы исключить скачки напряжения, удары и перегрузки, а также любые опасности, связанные с использованием электроинструмента рядом с водой.

Фото: istockphoto.com

Шаг 5

Если возможно, расположите садовый шланг так, чтобы струйка воды была направлена ​​прямо на место разреза. При работе на плоском горизонтальном проекте, таком как плита для террасы, протяните шланг до рабочей зоны и включите воду струйкой, чтобы поверхность оставалась влажной. Удерживайте шланг на месте так, чтобы постоянная струя текла по нанесенной мелом линии.

При выполнении вертикальных работ, таких как резка бетонной подпорной стены, использование воды может оказаться сложнее.Попросите друга брызгать водой на бетонную плиту, пока вы работаете, или вообще откажитесь от этого шага. Без воды у вас будет немного больше пыли, и вам нужно будет запустить пилу на открытом воздухе между пропилами, чтобы она остыла.

Шаг 6

Начиная с одного конца зоны реза, с какой стороны вам удобнее всего, положите «направляющую доску» (любой обрезок древесины глубиной 1 дюйм до линии реза) вдоль внешней стороны реза. меловая линия.

Шаг 7

Когда пила еще полностью выключена, установите глубину ее полотна с помощью рычага или ручки глубины (инструкции см. В руководстве пользователя), чтобы резать глубиной не более полдюйма.Это позволит вам лучше контролировать пилу при работе с неглубокими пропилами. Выполнять серию неглубоких резов безопаснее — это дает больше контроля и дает возможность вашему лезвию остыть, чем сразу идти олл-ин, если только вы не толкаете большую мотопилу, которая может справиться с глубиной.

Включите пилу на минимальной скорости вращения в минуту (об / мин) и начните первый пропил вдоль направляющей доски. Крепко держите пилу двумя руками и медленно двигайте пилу вперед, плотно прижимая ее к направляющей.Всегда позволяйте пиле делать свою работу; просто направляйте его, но не вдавливайте в бетон. На этом этапе вам понадобится только четверть дюйма, но если пила врезается немного глубже, это тоже нормально. Этот первый управляемый разрез гарантирует, что вы будете выполнять прямые разрезы на протяжении остальной части проекта.

Продолжайте резку от 30 до 45 секунд.

Шаг 8

Снимите пилу с бетона и дайте ей свободно вращаться; это дает возможность пильному полотну выплевывать пыль, забивающую его, и остывать.Поочередно разрезайте от 30 до 45 секунд и охлаждайте в течение того же времени, пока не закончите проект.

Шаг 9

После того, как вы сделали направленный рез, снимите направляющую доску. Вернитесь к глубине пропила от «до ½» и продолжайте прерывистые пропилы, которые не превышают 30-45 секунд работы пилы. Красивые, неглубокие и прямые линии скоро превратятся в вырез в бетоне глубиной 2 дюйма.

Step 10

Пыль будет собираться во время резки, несмотря на ваши усилия сохранить бетон влажным.Делайте перерывы, чтобы убрать это. Подмести его или воспользуйся пылесосом для сушки и влажной уборки, чтобы все это всосать.

Шаг 11

Чтобы продолжить резку на большей глубине, выключите пилу и увеличьте глубину полотна с шагом в ½ дюйма с помощью рычага или ручки глубины. Возобновите резку, когда установите новую ширину в соответствии с техникой, описанной в шагах 7 и 8.

После того, как вы пропилите как можно глубже, используя максимальную глубину лезвия пилы, вы готовы к использованию кувалды. Мокровая пила с ручным управлением могла полностью прорезать бетон; в этом случае можно перейти к шагу 14.

Шаг 12

Очистите рабочую зону от пыли (с помощью метлы и совка или пылесоса для влажной уборки) и уберите пилу и шнур питания. Затем, не снимая защитного снаряжения, отбейте разрезанный бетон молотком. Начните с линии разреза, но не на ней, работая за пределами области разреза. Находясь на расстоянии одного-двух дюймов от всех линий разреза, взмахните кувалдой с силой, достаточной для разрушения бетона. Раскалывая бетон, используйте монтировку, чтобы выкапывать куски и удалять их.

После того, как вы отбили большую часть бетона вокруг линии разреза, которую вы сделали, и, возможно, полностью прорезали бетон, вы можете вернуться и аккуратно постучать по излишку бетона, чтобы линия была чище.Однако, если вы будете заливать новый бетон, чтобы заменить обветренную, крошащуюся, потрескавшуюся подъездную дорожку или плиту патио, оставьте края зазубренными и выступающими на дюйм или два, так как это даст новому бетону что-то, с чем можно будет сцепиться.

Step 13

Для получения более чистой кромки под линией пропила вам понадобится молоток и зубило каменщика. Начиная с нижней части чистой линии реза на одном конце проекта, расположите лезвие долота заподлицо с бетоном, сильно постучите по верхней части долота молотком, чтобы бетон постепенно осыпался, пока вы не очистите острые углы по своему вкусу.

Шаг 14

Переместите остатки крошащегося бетона на двор в качестве засыпки, продайте или отдайте кому-то другому для использования в качестве засыпки, или вытащите его на свалку для надлежащей утилизации.

Фото: istockphoto.com

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Видеообзор лучшей аккумуляторной циркулярной пилы с задней рукояткой

Циркулярные пилы с аккумуляторной задней ручкой

созданы для профессионалов, которые хотят перерезать шнур на своем червячном приводе. В настоящее время в этой области четыре основных игрока: Makita, Milwaukee, DeWalt и Skilsaw.Сегодня, на премьере нашего испытательного трека для циркулярной пилы, мы подвергли эти пилы серии разрезов, призванных выявить все сильные (или слабые), которые могут быть у этих моделей. В конце концов, кто окажется на вершине нашей таблицы лидеров? Будет ли это DeWalt с инновационной технологией FlexVolt Advantage? Или это может быть Makita, которая, даже будучи на несколько лет старше своих конкурентов, все еще может оставаться на рынке задней ручки? Узнайте, кто и многое другое, в выпуске этой недели гонок на время PTR!

Купить здесь

Полный текст

Что может быть лучше беспроводной циркулярной пилы? Новейшие аккумуляторные дисковые пилы с червячным приводом и задней рукояткой! И что может быть лучше, чем испытание на время на испытательном треке циркулярной пилы PTR!

Спасибо, что нажали на наше видео — надеемся, оно вам понравится! Пока вы здесь, подумайте о подписке и поднимите нам палец вверх, если вам нравится то, что вы видите! Когда вы закончите смотреть это видео, ознакомьтесь с нашим обзором аккумуляторной пилы с задней рукояткой Milwaukee vs DeWalt!

Циркулярные пилы с задней рукояткой и аккумуляторным питанием отвечают потребностям профессионалов, которые хотят перерезать шнур на червячных приводах.В настоящее время на рынке представлены четыре основных игрока — модели от Makita, DeWalt, Milwaukee и Skilsaw.

У нас есть четыре разных напряжения на линии: 18, 36, 48 и 60. Так что это больше, чем просто гордость за линию, поскольку каждая из этих пил может что-то доказать при выборе источника питания. У каждого есть возможность продемонстрировать свой материал на тестовой дорожке PTR, где мы создали серию сокращений, чтобы оценить реальный потенциал каждого инструмента.

Трасса начинается из обработанной давлением сосны 2 x 10 с пятью стандартными поперечными пропилами.Затем Том, наш постоянный профессионал, должен будет быстро отрегулировать положение, чтобы найти 45 градусов для пяти разрезов со скосом, а затем вернуться к 0 ° для пяти разрезов под углом 45 °.

Затем все станет сложнее, и мы выявим любые недостатки в движении ограждения, когда мы перейдем к составным резкам под углом 45 ° под углом и под углом 45 °. Тому придется сделать три разреза в более удобном направлении, прежде чем переключиться на противоположную сторону для еще трех разрезов, которые будут иметь более сложное начало.

Подводя итог, Том проведет каждую пилу через одиночный 4-футовый продольный надрез в 3/4-дюймовой OSB, уложенной в два ряда, и мы остановим часы.В общем, он должен сделать три изменения угла скоса на гусенице — и вес, безусловно, играет роль при выполнении этих 22 разрезов как можно быстрее.

Milwaukee M18 Fuel 2732 Sidewinder в настоящее время показывает время 1:35, а самое медленное время, которое мы зафиксировали среди всех 7-дюймовых беспроводных моделей, составляет 3:41.

Makita первой представила на рынке модель с задней рукояткой со своим 36-вольтовым XSR01. На сегодняшний день это самая легкая в группе, и у нее есть несколько лет полевого опыта в соревнованиях.

Он довольно легко прорезает поперечный разрез, но немного замедляется на скосах. Вернемся к срезу под углом, и он станет более уверенным. Тому определенно нужно снизить обороты, чтобы поддерживать высокие обороты в сложных разрезах, хотя низкое трение и отличное защитное действие Makita помогают сделать его более плавным. Перейдем к OSB, где Том упорно трудится, и это хорошее завершение.

Следующим идет DeWalt. DeWalt вслед за Makita выпустила на рынок их FlexVolt 60V Max DCS577, сделав скачок мощности по сравнению с боковым намотчиком FlexVolt первого поколения.

За воротами он летит через первую секцию и, похоже, не слишком обеспокоен после перехода на более жесткие разрезы со скосом. Переходим на угол 45 градусов, и он быстро с этим справляется. Даже сложные порезы не замедляют Тома, но похоже, что тут какая-то охрана помешана. Через OSB уверенно и выглядело довольно быстро!

Milwaukee 2830 дебютировал в 2019 году, используя преимущества линейки M18 прироста мощности от аккумуляторов High Output.

Он по-прежнему работает от 18 вольт с усовершенствованным бесщеточным двигателем M18 Fuel, он движется сквозь поперечные разрезы.Быстрое изменение угла скоса, и при этих скосах в 45 градусов он совсем не замедляется. Срезание под углом — не проблема, а его более плавное защитное действие помогает оказать давление на усилия DeWalt за счет этих сложных разрезов. Спринт через листы OSB и… чувак… это будет близко.

Самой последней аккумуляторной пилой с задней ручкой является червячный привод Skilsaw 48V TrueHVL. Это первый аккумуляторный инструмент от Skilsaw и единственный настоящий червячный привод в группе. Остальные имеют моторы с прямым приводом и конструкцией задней ручки.

Включите этот червячный привод, и на первых двух участках пути нет проблем. Том смог легко отрегулировать угол наклона, и он не отставал от угла наклона. Требуя большей мощности, он по-прежнему уверен, хотя и немного медленнее на этих сложных разрезах. Поднять более тяжелую пилу и проложить через OSB — впечатляющие усилия Skilsaw.

Это была тренировка для пил… и Тома. Что интересно в этой группе, так это то, что все они по-прежнему модели первого поколения.Даже для Makita, которая существует уже несколько лет, производительность и время работы этих инструментов настолько важны — не было ощущения необходимости в их обновлении.

Фактически, каждая из этих пил превзошла наш 15-амперный червячный привод в нескольких уровнях тестирования. С учетом сказанного, давайте посмотрим на результаты.

Макита финишировал за 2:42. Это более чем на минуту отстает от лидера, но далеко от самых медленных моделей, которые мы тестировали.

Если вы вспомните наше видео о DeWalt и Milwaukee Rear Handle, эти две пилы разошлись всего на один балл в нашем окончательном подсчете, и мы не могли конкретно сказать, какая из них режет лучше.На этот раз есть некоторое разделение: DeWalt заканчивает за 1:39. Как ни странно, это точно то же время, что и Gen 2 FlexVolt Sidewinder.

«Милуоки» прицелился в свой собственный сайдвиндер, сидящий наверху, но не смог его обогнать. Фактически, он не смог обогнать DeWalt, финишировав за 1:47.

Как единственный настоящий червяк, Skilsaw приложил серьезные усилия, завершив гонку за 1:46 и финишировав прямо перед Милуоки.

Прежде чем мы подведем итоги, давайте рассмотрим контекст.Несмотря на то, что пила с задней рукояткой Makita работала медленнее, можно многое сказать о ее значительно меньшем весе. Когда вы делаете много резов, как Том, это гораздо менее утомительно, чем другие наши пилы. Для многих профессионалов дополнительная секунда или две на разрез стоит того, чтобы сэкономить на весе.

Три другие наши пилы закончили работу с интервалом в 8 секунд. Время DeWalt было превосходным, так что давайте не будем упускать из виду его лидерство в категории с задней рукояткой. Однако, если учесть человеческий фактор, они расположены так близко друг к другу, что вы вряд ли заметите разницу в мощности при сокращении, которое мы здесь показали.

Тестовый трек PTR — это очень весело, но мы знаем, что вам нужно больше информации, чтобы решить, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд. Чтобы узнать больше, просмотрите наши отдельные видео или перейдите на protoolreviews.com для получения письменных обзоров. У вас есть вопросы или идеи для нашего следующего видео о гонке на время? Дайте нам знать в комментариях ниже и, как всегда, спасибо за просмотр!

Может ли циркулярная пила резать металл? — 2021 [июльский выпуск]

Циркулярные пилы — это электроинструмент, который выбирают подрядчики, выполняющие как прямые, так и угловые пропилы деревянных материалов.А как насчет резки металла дисковой пилой?

Дисковые пилы более долговечны, чем обычные диски из нержавеющей стали. Существуют различные типы дисковых пил, которые могут разрезать различные материалы, включая металл, плитку и оргстекло.

Одна и та же модель (с правильным лезвием) может без особых усилий обрабатывать как твердые, так и мягкие материалы. Тем не менее, есть определенные меры предосторожности, которые следует учитывать.

Для того, чтобы помочь вам, мы подготовили несколько советов и исчерпывающий ответ на вопрос, режет ли циркулярная пила металл.

Тем не менее, давайте начнем с точных шагов, которые помогут вам успешно использовать угловую шлифовальную машину для полировки и полировки практически любого неодушевленного предмета.

Какой тип полотна следует использовать

Самым важным компонентом циркулярной пилы является полотно, которое находится в верхней части. Принимая во внимание, что металл — один из самых трудных для резки материалов, лезвие должно быть очень острым и прочным.

Лучше всего использовать абразивные отрезные диски с твердосплавными напайками, которые будут достаточно мощными, чтобы пройти через различные металлы и латунь, не ломаясь и не застревая в обрабатываемом материале.

Работа с аккумуляторным электроинструментом — это нормально, если у вас есть большой опыт и вы будете резать легкий металл.

С другой стороны, если вы думаете о обработке стали и чугуна, вам следует приобрести более прочный инструмент, который не будет иметь сильной отдачи и имеет несколько зубцов для обеспечения плавности при точном резе.

Проведение надлежащего исследования до того, как полностью включиться в процесс, будет иметь большое значение для хорошо выполненной работы.

На что следует обратить внимание

Тем не менее, резка металла дисковой пилой намного сложнее, чем резка по дереву, что означает, что существует ряд мер предосторожности, связанных с этим.

Первое, что вам следует знать, это то, что отклоненная металлическая стружка может вызвать серьезные травмы, что является основной причиной, по которой вам необходимо приобретать подходящие очки, перчатки и одежду для защиты своего тела.

Кроме того, из-за того, что циркулярная пила, режущая металл, работает со скоростью почти 5000 оборотов в минуту, она быстро нагревается, а это означает, что любой, кто к ней прикоснется, может получить ожоги.

И последнее, но не менее важное: вы должны иметь в виду, что если вы не обладаете большим опытом и не знаете, как поддерживать устойчивость циркулярной пилы, вы не должны участвовать в процессе.Причина? Один промах может привести к серьезным порезам на руке или руке.

Проблемы, связанные с циркулярной пилой

Для успешной резки металла или алюминия дисковой пилой в идеале вам понадобится пила с бесщеточным двигателем, поскольку вы, вероятно, вызовете меньший износ двигателя по сравнению с мотор щеточного типа.

Помимо типа пилы, скорость полотна также является важным фактором, поскольку скорости пиления значительно ниже, чем у пилы для резки дерева.

С учетом сказанного, вы также будете использовать лезвие намного меньшего размера, чем для рубки древесины. Средний размер лезвия для резки металла или алюминия обычно составляет около 5-3 / 8 дюймов, или вы найдете пилы, специально разработанные для резки металла до 5-7 / 8 дюймов.

Очевидно, это намного меньше, чем у вашей стандартной 7-1 / 4-дюймовой рамной пилы, которую вы использовали бы для рубки древесины.

При резке алюминия дисковыми пилами рекомендуется использовать лезвие с твердосплавными напайками из цветных металлов.Для обрезки, бритья и резки более тонких листов алюминия рекомендуется сушить лезвие, это проще и меньше беспорядка, который нужно убирать.

Если вы собираетесь резать более толстые секции алюминия, вы всегда можете использовать смазку для резки металла, например, от Walter Coolcut. Использование подобной смазки помогает предотвратить перегрев лезвия с по и, безусловно, продлит срок службы лезвия, когда вы режете им металл или алюминий.