Розетка с заземлением двойная: Розетка двойная накладная Lexman First с заземлением, цвет белый

Разное

Содержание

установка и подключение внутренних и наружных моделей

Без многочисленных видов электрических приборов не достичь современного уюта и комфорта. Вследствие чего в помещении требуется достаточное количество электрических точек. Старые модели уже не такие эффективные, поэтому их заменили новыми вариантами. Они обладают неоспоримыми достоинствами и имеют несколько мест для подключения вилок. Розетка двойная с заземлением может крепиться к открытой или скрытой проводке с переменным напряжением тока.

Схема подключения

Некоторые люди до сих пор не имеют понятия о таких устройствах. Они полагают, что двойная с заземлением розетка состоит из нескольких коробок, которые расположены вблизи друг к другу. Но это значительно портит внешний вид помещения, к тому же вероятнее всего понадобится изготовить дополнительное отверстие для установки подрозетника. Это существенно усложняет работу.

А новые модели моноблочного типа легко заменяют старые прототипы без проделывания ниши для дополнительной точки. Однако можно полностью заменить всю ненужную конструкцию на новую вплоть до установочной коробки, но есть вероятность, что придется в этой рабочей зоне заняться масштабным переклеиванием обоев или покраской. Можно обойти такую проблему и аккуратно монтировать устройство в существующий подрозетник.

Извлечение старой точки

Установка сдвоенной розетки считается мелким ремонтом, соответственно, с такой задачей может справиться практически любой мужчина. Чтобы не портить интерьер помещения и не заниматься прокладкой нового электропровода, достаточно монтировать устройство в имеющуюся коробку. Однако эти манипуляции потребуют легкого косметического ремонта. Устанавливаемая двойная розетка в один подрозетник предполагает следующие шаги по демонтажу:

  1. Сначала в квартире или доме отключают электроэнергию. Это первое правило техники безопасности. В распределительном щитке находятся переключатели, которые смещаются в вертикальном или горизонтальном положении. Все зависит от конфигурации автомата. После проделанной работы надо убедиться в отсутствии напряжения в сети, проверив проводку индикаторной отверткой.
  2. Далее демонтируют старую точку, откручивая крепежные винты или шурупы, удерживающие розетку. Затем крышку снимают, а провода отсоединяют. Потом фиксирующие лапки самого устройства откручивают непосредственно в коробе.

Таким же способом разбирают новое изделие, снимая внешнюю панель, отделяя от основной части.

Установка подрозетника и работа с проводами

Если возникло желание установить новую коробку под розетку, многие отдают предпочтение фирме Schneider Electric. Ее диаметр изнутри составляет 6,8 см. Эти изделия качественные, надежные и пользуются большим спросом. Их преимущество заключается в том, что крепежи располагаются с внешней стороны устройства, поэтому суппорт розетки зафиксировать несложно.

Сейчас тяжело подобрать новые модели двойных точек, чтобы они максимально плотно установились в старый подрозетник. Соответственно, возникает риск постоянной неустойчивости конструкции в коробе. Лучше установить новый вариант, прочно закрепляющий изделие. Обычно основной короб, удерживающий само устройство, фиксируют на алебастр или подобный быстросохнущий раствор. Желательно деталь монтировать ровно, поскольку потом ее сложно будет выровнять. Придется заново все демонтировать и снова устанавливать элемент. Пошаговая разделка кабеля:

  1. Для устранения внешней защиты провода применяют обыкновенный острый нож. Отрезают изоляцию всегда вдоль и маленькими кусками. В таком случае риск ранения снижается.
  2. Неопытные люди полагают, что чем больше останется запасного кабеля, тем лучше. Это не так. Поскольку лицевая панель при большом пучке проводов может не установиться плотно. Достаточно длины примерно 10 см. Но если они короткие, то их придется удлинить. Чтобы это сделать, надо зачистить края на 1 см и прикрепить аналогичные кабели, закрутив места соединения пассатижами. Потом эти оголенные участки обрабатывают изоляционной лентой.

Если края электропровода с разломами или окисленные, то дефектную часть лучше удалить.

Подсоединение кабелей

После подготовки проводов их надо подключить к контактам. Отталкиваясь от стандарта, в распределительном щитке находится 3 проводка, которые обозначаются так: желто-зеленый (заземление), коричневый (фаза) и синий (ноль). Процесс работы:

  1. Сначала, чтобы подсоединить электропровода, необходимо от клемм открутить шурупы отверткой с плоским или острым наконечником. Все зависит от вида винтов. Потом туда устанавливают кабели и обратно закручивают.
  2. Если на правый контакт прикрепить ноль или наоборот, поменяв их местами с фазой, то ничего страшного в этом нет. Но обычно фазный кабель подсоединяют к правой клемме. Важно не допустить их подключения на одном контакте (шине), потому что замыкание будет неизбежным.
  3. Посередине закрепляют заземляющий провод. Вблизи соответствующей клеммы расположен специальный знак.

Чтобы избежать выпадения кабелей из контактов, все шурупы надо прикручивать максимально плотно.

Монтаж всех запчастей

После подключения устройства к проводам от распределительной коробки последует укладка оставшихся механизмов. Двойная внутренняя розетка с заземлением крепится следующим образом:

  1. Для установки двойной розетки в основную коробку надо аккуратно поместить кабели в изделие. Недопустимо, чтобы провода находились под фиксаторными лапками, в противном случае нарушится изоляция. Достаточно сложить материал в виде гармошки и закрепить в подрозетнике.
  2. Далее к стенкам основного короба монтируют розетку с неким заглублением вовнутрь. Вся конструкция прикрепляется винтами или шурупами. Второй вариант более надежный. После выравнивания детали приступают к фиксированию саморезами суппорта к коробке.
  3. После прочного укрепления необходимых элементов монтируют декоративную накладку. Если предыдущая работа сделана правильно, а углы розетки симметричны коробке, то панель установится плотно, без щелей между стенкой и деталью.

Надо не забывать, что мощность сдвоенной розетки не увеличивается в 2 раза, поскольку кабель подсоединяется только один. Поэтому не стоит перегружать точку, рабочее напряжение которой 16 Ампер и включать в нее более одного электрического прибора свыше 2 кВт.

Сдвоенная розетка из одинарных моделей

Не все современные вилки европейского стандарта удобны в эксплуатации для двойных точек, находящихся в цельном корпусе. Их нередко приходится переворачивать, подключая одновременно 2 штуки. Хотя внешний вид конструкции привлекательный, но все же такие мероприятия доставляют дискомфорт.

Проблема решается путем монтажа одного электрического блока, состоящего из двух и более одинарных моделей. Для этих целей потребуется 2 розетки и 2 подрозетника (допустимо применить двойной короб), также надо приобрести накладку на 2 отверстия. По такой схеме можно установить даже тройные и четверные устройства. Розетка внутренняя двойная устанавливается по такому принципу:

  1. Вначале в стене проделывают отверстия для основных коробок. Применяют перфоратор с коронкой нужного диаметра. Но перед сверлением по одной линии делают метки, чтобы расположение углублений было симметрично. Если специальной насадки по бетону не имеется, то подойдет обычное сверло. Создается карандашом окружность, по которой необходимо изготовить множество дыр и удалить внутреннюю часть зубилом и молотком.
  2. Надо знать, что розетки могут мешать друг другу, накладываясь или упираясь между собой. Поэтому промежуток от одного отверстия к другому составляет 7,1 см. Есть модели подрозетников, оснащенные специальными крепежами для надежной стыковки к блоку. Поэтому в процессе их установки расстояние контролируется автоматически.
  3. После чего последует разделка провода по стандартной технологии. Желательно использовать кабель сечением минимум 2,5 мм². Он выдержит достаточное напряжение.

Перед работой с электрикой ток в распределительном щитке надо отключить.

Финальная часть

В первом варианте сдвоенной розетки все предельно ясно с подключением кабелей к 3 контактам: заземлению, фазе и нолю. Но в этом случае изделие имеет немного другую конструкцию. Нужно знать нюансы, к примеру, правилами ПУЭ по пункту 1.7.144 запрещается последовательное подсоединение проводов заземления. Инструкция по сборке:

  1. Ноль и фазу подсоединяют шлейфом, а заземление разделяют на отдельные ответвления. Опрессовкой в коробе изготавливают необходимое их количество исходя из числа подключаемых розеток.
  2. После манипуляций с заземляющими ответвлениями предстоит замотать гильзу изоляционной лентой или термоусадочной трубкой. Затем нужно подключить саму розетку.
  3. К контакту первого изделия подсоединяют 2 фазы. Первый провод идет от основного кабеля, а второй закрепляется на другой розетке. На следующую клемму монтируют аналогичным способом ноль. Питающий провод и подсоединенные куски подбирают одинакового сечения. После чего к точкам фиксируют отдельные заземления.
  4. Далее приступают к укреплению устройств в основных коробках. Затем берут розетки и крепят их на своих позициях в подрозетниках. После устанавливают накладку.

Подобные изделия рассчитаны на эксплуатацию ноутбуков, зарядных устройств, светильников и телефонов. По идентичной схеме монтируется розетка двойная наружная, но без изготовления углубления в стене для подрозетника.

Как подключить двойную розетку. Двойная розетка в один подрозетник

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.

Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.

Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим, как подключить двойную розетку с заземляющим контактом.

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.


Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.

Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.

После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.

Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом, а провод заземления отдельным ответвлением. Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять подключение двойной розетки.

На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод.

Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.

Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).

На этом буду заканчивать нам сегодняшний материал. Надеюсь, статья Вам дорогие читатели и гости сайта «Электрик в доме» понравилась. Буду очень Вам признателен, если поделитесь ею в социальных сетях. Если возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в комментариях.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

схема самостоятельного подключения двойных розеток

Недостаток розеток для подключения электроприборов обычно устраняют путем использования тройников, удлинителей и подобных устройств. Но, это не самое удобное и безопасное решение.

Гораздо правильнее будет заменить обычные одинарные розетки на двойные. Это позволяет в два раза увеличить количество доступных розеток, без необходимости штробления стен под дополнительную проводку.

Содержимое статьи

Классификация двойных розеток

Существуют разные виды двойных розеток, прежде всего отличающиеся исполнением. Выбирать подходящую розетку следует исходя из конкретных потребностей и задач.

Двойные розетки принято классифицировать на:

С заземление и без

Изделия с заземлением помимо основных двух контактов (фаза и ноль) имеют дополнительный – для подключения провода заземления. Заземляющий контакт имеет две составляющие – внутреннюю и внешнюю. К внутренней подключается кабель заземления, к внешней – электроприбор через соответствующий контакт в вилке.

Если в электропроводке не предусмотрен заземляющий провод (часто встречается в старых домах), особого смысла в покупке розетки с заземлением нет, поскольку клемму заземления не удастся подключить. Если же заземляющий провод имеется, лучше выбрать розетку с заземлением.


Открытые и закрытые

Закрытые розетки оснащены специальной шторкой, перекрывающей отверстия для подключения вилки. Такие модели не позволяют вставить в розетку ненадлежащий предмет (гвоздь, иголку и т. п.), и обычно используются в целях обеспечения безопасности детей.

Шторка сдвигается только при одновременном воздействии на оба отверстия, то есть при подключении вилки электроприбора. Также есть двойные розетки с крышкой, закрывающей отверстия.

В данном случае для подключения вилки необходимо приподнять крышку. Последняя защищает не только от поражения током, но также попадания воды, пыли и других загрязнений в розетку.

С защитой от попадания влаги или пыли

Пыле и влагозащищенные двойные розетки маркируются обозначением «IP» и двумя цифрами, указывающими на степень защиты. Обращайте внимание на фото двойных розеток, если выбираете их в интернет-магазине, на них должна быть видна такая маркировка. Данный параметр также всегда указывается в технических характеристиках изделия.

Для помещений с высоким уровнем влажности рекомендуется выбирать двойные розетки с классом защиты IP44, оснащенные крышкой.

Для установки на открытых площадках стоит выбирать розетки, защищенные по стандарту IP55, они более устойчивы к проникновению влаги и пыли.


Программируемые

Оснащаются таймером, позволяющим задавать время автоматического отключения и включения. Современные программируемые розетки могут оснащаться модулями дистанционного управления (через Wi-Fi или Bluetooth), позволяющими их включать, выключать и настраивать таймер со смартфона.

Подпружиненные

Оснащены внутренней пружиной и корпусной кнопкой, позволяют практически автоматически извлекать вилку без усилия. При нажатии на кнопку пружина выталкивает вилку из розетки.

Встраиваемые (внутренние) и накладные (внешние)

Внутренняя двойная розетка монтируется практически вровень со стеной. При этом сама конструкция и контакты розетки находятся в стене. Накладная розетка выступает над стеной и монтируется непосредственно на нее.

Советы по выбору двойных розеток

При выборе двойных розеток обращайте внимание на качество их исполнения. Изделие должно быть выполнено из достаточно толстого пластика, не иметь каких-либо дефектов, трещин и сколов. Обращайте внимание на контакты. Они должны быть произведены из толстого металла.

Проверьте контакты на гибкость, лучшей двойной розеткой будет та, контакты которой не гнутся, а пружинят. Если после изгибания контакт остался в изогнутом положении – это некачественная и небезопасная розетка. В качественной розетке после изгибания контакт вернется в исходное положение.

Также контакты можно проверить магнитом. В качественных розетках используются контакты из не магнитящихся сплавов. Если контакты магнитятся – это некачественная розетка.

Обращайте внимание и на внешний вид изделия. Если для гаража или мастерской эстетика практически не важна, то для жилого помещения стоит выбирать не просто качественные, но и приятные внешние двойные розетки.

Ключевой параметр – максимально допустимая мощность, проходящая через розетку. Учитывайте мощность подключаемых приборов.

Обычно бытовые розетки рассчитаны максимум на 3,5 кВт (16 А). Мощность приборов не должна превышать максимально допустимую пропускную мощность розетки.


Инструменты для монтажа двойных розеток

Для установки и правильного подключения двойных розеток потребуются следующие инструменты:

  • индикатор фазы;
  • мультиметр;
  • крестовая отвертка;
  • пассатижи;
  • острый нож.

При выполнении монтажа в месте, где ранее не было розетки, потребуется перфоратор для подготовки посадочного места.

Подготовка перед заменой розетки

Установка розеток начинается с подготовительных работ. Есть два варианта – установка на новом месте или замена старой одинарной розетки на двойную. Разберем оба случая.

Перед монтажом новой розетки необходимо демонтировать старую. Сначала отключите электропитание на щитке (выключив автомат или выкрутив пробку). Удостоверьтесь в отсутствии электричества индикатором.

Этапы демонтажа розетки:

  • Снимите переднюю панель, выкрутив крепежной винт. Последний может быть скрыт декоративной заглушкой, которую следует поддеть ножом или плоской отверткой.
  • Выкрутите винты, соединяющую провода с клеммами.
  • Выкрутите крепеж, фиксирующий розетку в подрозетнике и аккуратно извлеките ее.

Подготовка перед монтажом новой розетки

Пробейте штробу (канал) для прокладки провода к розетке. Для этого используется перфоратор или штроборез. Заложите провод в штробу. Желательно использовать гофрированную трубу, это позволит при необходимости произвести замену провода без удаления штукатурки.

После укладки провода заделайте штробу раствором. Подключать провод к распределительной коробке следует только после монтажа розетки. Далее необходимо подготовить посадочное место для розетки.

Двойная розетка может иметь 1 или 2 внутренних стакана. Соответственно потребуется подготовка необходимого количества отверстий. Для создания посадочных мест обычно используют специальную насадку для перфоратора – коронку.

Измерьте размер внутренней части розетки и сделайте отверстие подходящего диаметра, выбрав соответствующую коронку. При этом отверстие должно быть на 2-3 мм больше диаметра подрозетника. Глубина выемки должна позволять полностью спрятать внутреннюю часть розетки в стене.

Монтаж подрозетников

Заведите провод в подрозетник и установите его в подготовленную выемку. Для фиксации в подрозетниках обычно имеются специальные крепления (лапки), упирающиеся в стены при закручивании винтов.

Для повышения надежности зафиксируйте подрозетник раствором (цемент, гипс, алебастр и т. п.), поскольку штатные крепежи со временем ослабевают. Все щели следует тщательно заполнить раствором.

Существуют также подрозетники, крепящиеся дюбелями. Это надежное решение, не требующее дополнительной фиксации раствором.

Накладная двойная розетка не требует подготовки отверстия и установки подрозетников, поскольку монтируется непосредственно на стену. Фиксация накладных розеток обычно осуществляется дюбелями.

Подключение двойных розеток

Далее следует соединить провода с клеммами розетки. Правильная последовательность действий:

Освободите порядка 10 см провода от наружной изоляции для удобства работы. Если провода недостаточно (актуально при замене розеток), его следует нарастить. Не стоит скручивать провода, это чревато нагревом и возникновением возгорания.


Лучше всего соединять провода специальными клеммами, также допустима пайка. Зачистите окончания жил от изоляции на 1-1,5 см.

Определите фазу, ноль и провод заземления. Обычно провода имеют разную расцветку. Ноль обычно имеет голубую изоляцию, заземление – желто-зеленую, фаза – коричневую.

Но, если проводка старая потребуется выполнить проверку. Отличить заземление от нуля можно мультиметром. Напряжение между фазой и заземлением будет больше, чем между фазой и нолем.

Прикрутите провода к соответствующим клеммам. В двойной розетке используется только один кабель, проводами которого подключаются оба выхода.

Далее следует зафиксировать розетку в подрозетнике комплектными крепежами и установить лицевую панель. На этом монтаж двойной розетки считается завершенным.

Фото подключения двойной розетки

Также рекомендуем просмотреть:

Вам понравилась статья?

Как подключить двойную розетку с заземлением и без

При капитальном ремонте, люди часто начинают с проводки. При большом количестве электроприборов, часто возникает вопрос — как подключить двойную розетку, чтобы создать более комфортные условия. Их установка помогает избежать лишних коммуникаций, а также дополнительных источников, подключения: тройников, удлинителей и переносок.

Часто бывает, что подключение двойной розетки может вызвать некоторые трудности. Это случается при отсутствии минимальных навыков или допущенных в спешке ошибок. Чтобы этого не происходило, необходимо заранее всё подготовить и убедится, что все детали есть в наличии, а сама розетка исправна. Кроме этого бывают множество нюансов, способных повлиять на неисправность или короткий срок эксплуатации.

Основные виды двойных розеток

Обычно любая розетка состоит из защитного корпуса, а также керамического основание с контактами. Они соединяются винтовыми зажимами, к которым должен подключаться электрический кабель.

Классификация розеток очень разнообразна. Чтобы правильно её подобрать, необходимо учитывать разновидность вилок подключаемого электрооборудования. Они подразделяются по нескольким факторам:

  • По виду — наружные и внутренние;
  • По разновидности — встраиваемая, навесная и накладная;
  • В зависимости от модификации — с заземлением, закрытыми гнёздами, заземлением и защитной рамкой, с рамкой без заземления.

Также двойные источники питания подразделяются на классы в зависимости от страны, производителя и изготавливаемого материала. В каждой стране принято использовать свои разъёмы. Они бывают самой различной формы, но в странах СНГ, обычно используют приборы с обычными круглыми разъёмами, разного диаметра.

Основные виды используемых розеток:

  • Обыкновенные, без заземления;
  • Пружинные, штекерные розетки;
  • С защитными шторами, используемые в комнатах у детей;
  • С резиновыми прокладками для сырых помещений;
  • Розетки с защитным отключением;
  • Для разных типов вилок с множественными отверстиями;
  • С таймером;
  • Функциональные, с выбросом вилки при нажатии на боковую кнопку встроенную в устройство;
  • С винтовым зажимом;
  • С крышкой.

 

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Установка двойной розетки требует наличие инструментов, и материалов, подготовленных заранее:

  • Отвёртка, подходящая к шурупам;
  • Индикаторная отвертка;
  • Кусачки или пассатижи;
  • Острый нож, для зачистки кабеля;
  • Если монтаж происходит на новом месте, пригодится перфоратор;
  • Вольтметр;
  • Розетка;
  • Подрозетник;
  • Кабель;
  • Саморезы и дюбеля.

Монтаж двойной розетки

Перед началом работы необходимо обязательно обесточить помещение, в котором будет устанавливаться прибор. Схема подключения двойной розетки, с заземляющим проводом, зависит от её классификации. Если установка будет производиться на новом месте, то в первую очередь подготовить нишу для подрозетника. При замене нужно демонтировать старое устройство, и если есть необходимость, заменить провода.

Установка розетки в один подрозетник

Монтаж двойной розетки в один подрозетник, можно осуществить не демонтируя старый. Замена старой одиночной розетки на сдвоенный вариант, чаще всего происходит, в связи с её поломкой. Нередко их подключают не в соответствии с нагрузкой, в результате чего она быстро подгорает от перегрева проводки и её корпус плавиться. Чтобы этого не допустить, необходимо учесть все нюансы и посоветоваться со специалистом. Важно подобрать кабель с соответствующим сечением. Если учитывать каждую мелочь и делать на совесть — прибор может прослужить долгое время. Иногда после замены розеток приходится делать небольшой ремонт, поэтому не стоит исключать этой возможности.

Извлечение старой розетки

После отключения электричества необходимо убедиться, что кабель с которым придется работать — обесточен. Проверить можно индикаторной отверткой.После этого приступают к демонтажу старого устройства. В первую очередь нужно открутить крепежные винты, и снять защитную крышку. Далее необходимо отсоединить провода и открутить крепёжные распорки. Затем извлекают сердцевину.

Установка нового подрозетника

Самым трудоёмким процессом является установка подрозетника. От этого зависит как будут продвигаться дальнейшие дела, а также окончательный результат. Начинается установка с подготовки ниши. Для этого понадобится перфоратор, которым нужно выдолбить небольшое углубление в стене, в том месте где будет источник питания. Ниша должна быть больше, чем корпус подрозетника.

Когда углубление готово, крепится сам подрозетник, но перед этим необходимо пропустить через него силовой кабель. Фиксируется он при помощи держателей, находящихся с его обоих боков. Затем нужно закрутить установочные лапки, которые распираются в стенки и держат корпус. Иногда они могут отсутствовать, и их необходимо покупать отдельно. Вот поэтому перед началом работы рекомендуется всё проверить и подготовить.

Со временем, конструкция может расшататься, и впоследствии розетка вываливается наружу. Чтобы этого не случилось, некоторые хозяева, заполняют свободное пространство между корпусом и стенками ниши, каким-нибудь раствором. Можно использовать гипс, алебастр или обычный цементный раствор.

Установка розетки

Как правильно подключить двойную розетку, чтобы потом не пришлось переделывать? Начинать нужно с зачистки кабеля. Для этого необходимо снять основную его оболочку, чтобы были видны жилы, с запасом около 10 см. Сильно длинные провода могут не поместится в коробке. Если проводка старая и концы очень короткие, их можно нарастить. Для хорошего контакта лучше использовать специальные клеммы, или скрутить их пассатижами, а затем изолировать.

Далее нужно зачистить концы на 1,5 см. После чего нужно подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Привычно считать маркировку проводов по их цвету. Обычно, фазой отмечается коричневый провод, ноль — синий, а земля — жёлтого цвета.

После этого необходимо ослабить контактные клеммы на сердцевине розетки, вставить зачищенные концы в таком порядке: фаза и ноль должны быть подключенными к боковым контактам, а заземляющий провод подсоединяется к центральному контакту, который обычно маркируется значком заземления. Главное ничего не перепутать, чтобы избежать замыкания.

Когда контакты подключены и затянуты, можно приступать непосредственно к самой установке двойной розетки. Для этого, аккуратным образом укладываются провода в подрозетник, чтобы они не попали под крепёж. Некоторые электрики советуют их сложить гармошкой и связать. Затем сердцевина розетки вкладывается внутрь закреплённого подрозетника и фиксируется крепежными лапками или саморезами. Чтобы не было перекоса, можно воспользоваться уровнем. Заканчивается процесс прикреплением защитной пластины, после чего закрывается декоративной рамкой, которая обычно просто защёлкивается в специальные пазы.

Если всё сделано правильно, то не должно остаться никаких зазоров. Не стоит думать, что если розетка двойная, то мощность её удваивается. Она и питающая её электропроводка, рассчитана на 16 ампер, что необходимо учесть при её эксплуатации.

Иногда люди спрашивают, как подключить розетку без заземления. Это не составляет никакой сложности. Процесс похож на предыдущий, только при этом лучше использовать двужильный кабель. Если такой возможности не представляется, то заземляющую жилу обрезают до основной оболочки, изолируя его. При этом, используется самая обычная розетка на два гнезда.

Монтаж двойной розетки с двумя одиночными

В этом случае понадобятся две одинарные розетки, входящие в состав двойной, а также два отдельных подрозетника, монтаж которых осуществляется в том порядке, что в предыдущем случае. Здесь главное правильно сделать разметку. Для этого берут общий корпус, намечают две точки по центру обоих розеточных проёмов.

Подключение проводки выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Фаза и ноль должны быть соединены между розетками при помощи шлейфа. Заземляющая жила, подключается отдельно. Её стык фиксируется при помощи специального зажима, затем изолируется. На одной из сердцевин подключается две плюсовых жилы. Одна отходит от общего кабеля, другая подсоединяется к соседней розетке. Аналогично подключается ноль. Все провода должны иметь одно сечение. Заземляющие жилы подсоединяют по отдельности.

После подключения обеих розеток к сети, поочерёдно устанавливается их внутренность в подрозетник, потом крепится накладная рамка. Это осуществляется аналогично скрытой установке с одним подрозетником.

двойную и одинарную, в гипсокартон и не только

Двойная розетка в два подрозетника.

Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.

Различные виды монтажных коробок

Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.

Механизмы двух розеток, смонтированных в двух монтажных коробках с межцентровым расстоянием в 71 мм

А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.

Те же розетки, но уже под одной рамкой

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке . Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Устройство двойной розетки без заземляющего контакта

Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Установка двойной розетки schneider electric. Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР. Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

  1. Открытого и закрытого исполнения . В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
  2. Без заземления и с заземляющими контактами . В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
  3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице . Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Схема подключения двойной розетки

16.12.2014 нет комментариев 11 087 просмотров

Одним из видов розеток является двойная – в едином корпусе находится две электрических «точки» подключения, которые запитываются от одной группы проводов: фазы, нуля и земли. Иногда у электриков-новичков возникают небольшие трудности, связанные с подсоединением жил. Чтобы читатели «Сам электрика » знали, как правильно осуществить электромонтаж, далее для вас будет предоставлена простая схема подключения двойной розетки с заземлением и без «земли» (в двухпроводной сети).

Итак, первая, и наиболее важная для Вас схема выглядит следующим образом:

Как Вы видите, все довольно просто. Главное, соблюдайте правила подсоединения жил, которые должен знать каждый электрик: «земля» подключается в центральной клемме, ноль справа, а фаза – слева. Следует отметить, что заземляющий контакт обязательно должен находиться по центру, а вот два остальных могут быть поменяны местами, ничего страшного в этом нет. Схема подключения двойной розетки без заземления выглядит точно также, только провод PE подсоединятся не будет, а значит центральная клемма должна быть свободной.

В том случае, если Вы решили использовать не двойной корпус, а сдвоенный вариант (не стоит путать, сейчас поймете почему), подсоединение проводов будет выглядеть иначе. Сдвоенные розетки (их еще могут называть собранными) – это две отдельных электрических точки, находящихся в соседних штробах и объединенных между собой перемычками (шлейфами).

Схема подключения сдвоенных розеток с заземлением выглядит так:

Если в Вашем доме двухпроводная сеть (без земли), то в этом случае подсоединение сдвоенных розеток должно осуществляться по схеме без заземления:

Обращаем Ваше внимание на то, что использовать перемычки можно лишь в том случае, если к электрическим точкам будут подключаться не слишком мощные электроприборы. В противном случае нужно создавать ответвление проводов на каждое изделие из распределительной коробки

Вот и все, что касается схемы подключения двойной розетки. Как Вы видите, действительно ничего сложного в электромонтажных работах нет, и с подсоединением двух точек может справиться даже тот, кто ранее не связывался с электричеством! Единственное, что хотелось бы сказать Вам напоследок — покупайте качественные изделия от таких производителей, как Legrand (легранд), ABB и Schneider electric (шнайдер электрик). Эти фирмы выпускают продукцию, которая может прослужить долго и без создания аварийных ситуаций!

Также рекомендуем просмотреть наглядные видеоуроки по подключению накладной и внутренней двойной розетки:

https://youtube.com/watch?v=iBU6RELFDe4

Монтаж розетки с заземлением

Мультиметр

Монтаж нужно проводить в обесточенном помещении в защитных перчатках и очках.

Для работы потребуется:

  • мультиметр;
  • отвертка;
  • стальные рейки;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • нож;

Как узнать, есть ли заземление в розетке

Желто-зеленый провод говорит о наличии заземления в розетке

Установка гнезда с тремя контактами имеет смысл только в том случае, если оно подключено к заземляющему контуру. Определить это можно несколькими способами, которые доступны даже начинающему.

  1. Визуально проверить подключение третьего желто-зеленого провода.
  2. Замерить сопротивление между фазой и землей. Если оно есть, подключение в наличии.
  3. Подсоединить провода от лампы в патроне. Ее горение является свидетельством целостности линии и исправности контура.

Косвенными признаками отсутствия заземления является треск в динамиках и слабые удары током от работающих приборов со стальным корпусом.

Установка накладного варианта

Накладная розетка с заземлением

Накладные точки устанавливаются на стенах из массива древесины, гипсокартона и фанеры.

Последовательность действий следующая:

  1. Наметить место крепления гнезда и кабеля.
  2. Подвести провода.
  3. Разобрать корпус устройства, ослабить болты.
  4. Зачистить и подсоединить жилы к контактам.
  5. Прикрутить основание к поверхности.
  6. Собрать розетку, проверить прочность ее фиксации.

Подключение внутреннего варианта

Правильное подключение внутренней розетки

Перед тем как подключить трехжильный кабель с заземлением к розетке, нужно проверить его целостность. Он не должен иметь внешних повреждений, заломов и оплавленных участков.

Работа выполняется в таком порядке:

  1. Провести разметку.
  2. Сделать штробы и отверстие для монтажной коробки.
  3. Убрать из проемов пыль и крошку, обработать стенки грунтовкой.
  4. Проложить кабель, выведя его из отверстия на 15-20 см.
  5. Замуровать монтажную коробку. Ставить ее нужно на одном уровне со стеной.
  6. Подключить жилы к контактам.
  7. Зафиксировать устройство с помощью шурупов и раздвижных лапок.

После этого можно подавать электричество в помещение.

Подключение проводов

От правильности подключения проводов зависит стабильность работы прибора. Следует помнить, что медь имеет свойство со временем окисляться, что снижает качество контактов. Чтобы этого избежать, освобожденные от изоляции на 10 мм концы жил пропаиваются. После этого их нужно вставить в отверстия до упора и максимально туго прижать болтами. Надежность фиксации проверяется путем легкого потягивания за провода.

Проверка правильности подключения

После проведения монтажа и перед подачей электричества необходимо проверить правильность подключения.

Эта процедура состоит из контроля таких элементов:

  • монтажная коробка;
  • соответствие проводов и клемм;
  • целостность линии к контуру;
  • прочность крепления корпуса;
  • надежность фиксации крышки.

Двойная розетка

Подключение двойной розетки с заземлением

Установка прибора с двумя комплектами разъемов практически ничем не отличается от монтажа одинарных изделий. Контакты соединены в один общий контур, который отводит ток утечки от обоих потребителей, независимо от места их подключения. При этом, следует учитывать, что указанная на крышке сила тока является суммарной для обеих установок.

Отличие состоит только в размере монтажной коробки. В зависимости от конструкции изделия она тоже может быть двойной. Проем изготавливается путем высверливания отверстий или выпиливания прямоугольных проемов в стене. Подключение проводится обычным способом.

Как подключить двойную накладную розетку viko. Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:• электронные или газовые варочные панели;• посудомоечные машины;• вытяжные системы;• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Интернет-розетка

Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: из английского — 8 позиций, 8 контактов, имеют фиксатор, применяются для соединения различных объектов в сеть. Подключается четырехпарный кабель – витая пара. Рассматривается подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как ее чаще всего используют в России.

Обрезается кабель на нужную длину, удаляется наружная изоляция примерно на 5 см. Разматываются витые пары на необходимое для заделки в розетку расстояние. С задней стороны коннектора находятся прорезающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии происходит разрезание изоляции двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с клеммой. Необходимо соблюдать распиновку коннектора по цветам жил. В розетке нарисованы цвета – какие провода в какие контакты нужно вставлять. Выбирать надо вариант B (для розетки T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отверткой, но лучше всего использовать специальное устройство для заделки и обрезки витой пары. Это устройство сильно улучшает качество работы и экономит время монтажника. Просто нужно надавить сверху до щелчка, и дело сделано. После зажима проводов ненужные концы обрезаются.

Перед монтированием розетки к стене можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию. В зависимости от исполнения коннектора – внутреннего или внешнего — корпус крепится либо в обычный подрозетник (пластиковыми распорками с зубцами), либо на поверхность стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подсоединяются два кабеля: каждый — к своему гнезду, также соответственно цветовым маркерам на коннекторе.

Разводка розеток и скрутка проводов

На данном этапе необходимо подсоединить жилы провода к контактам внутренней части розетки. Действовать нужно в следующей последовательности:

Конец провода освобождается на длину примерно в 10 см от наружной изоляции, после чего жилы окажутся разделенными. При такой длине и работать будет удобно, и провод легко поместится в коробку.
Бывает, что выступающий из стены конец провода является слишком коротким и его приходится наращивать. В этом случае жилы желательно соединять пайкой или при помощи специальных соединительных клемм. Скрутка может иметь большое сопротивление и из-за этого греться. Если все же провода приходится соединять таким способом, то скручивать их нужно как можно туже, используя для этого плоскогубцы.
Концы жил очищаются на длину в 1 – 1,5 см от изоляции

Зачистку можно выполнять ножом, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить сам проводник. Также можно использовать одно из специальных приспособлений — стриппер или съемник.
Теперь нужно определить, какая из жил является фазой, какая — нейтралью, а какая — заземлением

Если проводку монтировали не вы, на цветовую маркировку полагаться нельзя — ее могли перепутать. Фазу определить просто: нужно включить автомат, подав питание на электроточку, и прикоснуться к жилам по очереди индикатором фазы.

Перед подачей питания убедитесь, что оголенные концы жил не контактируют друг с другом. При контакте произойдет короткое замыкание.

Отличить заземляющий провод от нейтрали можно двумя способами:

  1. Замерьте вольтметром напряжение между фазой и каждым из двух других проводников. При контакте второго щупа с заземляющим проводником показания на приборе будут несколько больше, чем при контакте с нейтралью.
  2. Замерьте напряжение между каждым из проверяемых проводников (то есть не фазных) и каким-нибудь заземленным металлическим предметом, например, трубой отопления. При контакте с «землей» прибор покажет «ноль», при контакте с нейтралью — какое-то мизерное значение.

В завершение остается зажать концы жил в винтовых зажимах внутренней части розетки, установить ее в подрозетник и прикрутить лицевую панель.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:

Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.

В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.

Схема подключения двойной розетки с заземлением



Двойная розетка – довольно популярный электромонтажный прибор, применяемый при проведении косметического ремонта в квартире. Такой вид розеток практически не применяется при капитальном ремонте квартиры. Опытные электрики советуют его избегать. Давайте разберемся что к чему.

Положительные и отрицательные стороны

Преимущества:

  • Компактность – количество розеток от одного подрозетника возрастает вдвое;
  • Цена – стоимость двойной розетки в полтора раза меньше, чем двух одинарных;
  • Скорость монтажа – монтаж двойной розетки в два раза быстрее, чем монтаж двух одинарных.

Недостатки:

  1. Низкая пропускная способность – двойная розетка не сможет питать одновременно два мощных прибора
  2. Цена – она ниже только если речь идет о китайских дешевых розетках. Если же вы покупаете розетку Legrand или ABB, то стоимость двойной будет примерно такая же, как и двух одинарных
  3. Вываливается из подрозетника. Подрозетник испытывает двойную нагрузку с рычагом в центре, поэтому со временем крепления механизма двойной розетки ослабевают и она вываливается. Обычно в самый неподходящий момент, вместе с кучей оголенных проводов.

Гораздо правильнее и надежнее во время планирования капитального ремонта предусмотреть необходимое количество розеток в каждой комнате и на каждой стене, чем придумывать «по ходу». Но это не всегда возможно, да и переделывать всю проводку ради того, чтобы добавить одну электроточку станет не каждый.

Порядок проведения работ



Так как установка двойной розетки в большинстве случаев — это часть косметического ремонта, то мы будем рассматривать ситуацию, в которой у вас уже есть старая розетка, старая алюминиевая проводка и поклеены обои.

1. Отключить электричество в квартире

Отключите электричество в щитке

2. Демонтировать старую розетку и подрозетник

Демонтируем розетку и подрозетник

Подрозетник нужно демонтировать только в том случае, если он старого (советского) образца

3. Освобождаем место под новый подрозетник

Там обычно гипс, который можно сбивать отверткой, стамеской или зубилом без особых сложностей

4. Примеряем новый стакан

Продеваем провода в подрозетник

Для этого продеваем провода в соответствующие функциональные отверстия и вставляем стакан в получившуюся нишу в стене. Следим за тем, чтобы глубина позволяла стакану не выступать за поверхность стены.

5. Разводим раствор гипса (алебастра)

Чтобы сделать раствор возьмите посуду (например консервную банку), насыпьте стакан алебастра и добавляйте воды, пока раствор не достигнет плотности сметаны. Раствор следует перемешивать довольно быстро, чтобы гипс не застыл раньше времени

6. Внутренние края отверстия смачиваем водой

Это нужно сделать обязательно, чтобы гипс хорошо прилип к повехности

7. Наносим гипс на внутреннюю поверхность отверстия под подрозетник

Алебастр следует наносить с запасом, чтобы подрозетник хорошо закрепился

8. Также наносим алебастр на внешнюю поверхность подрозетника

После нанесения алебастра на подрозетник, следует его сразу же вставлять в стену, предварительно продев провода.

9. Остатками алебастра замазываем получившиеся щели между стеной и подрозетником

Не дожидаясь, пока гипс окончательно затвердеет следует убрать все лишние наплывы, чтобы обои легли обратно без изъянов.

10. Зачищаем провода

Провода следует зачищать на длину не более 10 мм если иное не указано на самом корпусе розетки

11. Подключаем механизм

Подключаем механизм двойной розетки

12. Закрепляем механизм в стакане

Выбираем, как будет располагаться двойная розетка, горизонтально или вертикально и закрепляем с помощью распорных ножек отверткой.

13. Приклеиваем обои на место

Не используйте для этого обойный клей — он долго сохнет и не схватится сразу. Применяйте ПВА или другой канцелярский клей. 

Проверьте, чтобы клей не попал на контактные клеммы, иначе при включении электричества может возникнуть замыкание

14. Прикручиваем декоративную рамку/обналичник двойной розетки

Конечный результат

Дожидаться высыхания клея не нужно, можно монтировать. Можно пользоваться.

Видео как смонтировать двойную розетку с заземлением



Ретро розетки – элемент дизайна или функциональная деталь?

Несколько простых правил выбора розеток и выключателей

Особенности подключения двухклавишного выключателя, что нужно учитывать при монтаже

Сфера применения 3-х полюсных автоматических выключателей

Тпласт

Плинтус с мягким краем и центральным кабель-каналом

Под ТМ WIMAR производится плинтус ПВХ различных моделей и размеров. Все изделия выполнены из жёсткого пластика, не позволяющего плинтусу деформироваться при монтаже и дальнейшей эксплуатации. Высококачественное сырье обеспечивает устойчивость плинтуса к влаге и механическим повреждениям. Тщательно просчитанная конструкция моделей плинтуса имеет кабель-канал и мягкий край, а значительный отступ от стены дает возможность оставлять большой компенсационный зазор для напольных покрытий. Центральный кабель-канал легко монтируется, обеспечивает надёжное сцепление. Также быстро можно произвести демонтаж кабель-канала для ремонта электрокоммуникаций. Плинтус долговечен, имеет эстетичный вид, не требует дополнительной обработки и легко поддаётся влажной чистке.

Будущее дизайна в максимальном слиянии с природой, декоры отделки воплощают все неповторимое разнообразие природных  рисунков и цветовых сочетаний.

Применение новейших европейских технологий и профессионализм наших дизайнеров, воплощены в концепции ТМ WIMAR

Универсальная цветовая палитра отлично сочетается сразу с несколькими вариантами напольных покрытий. Теперь многие решения в оформлении интерьера станут проще.

Преимущества

•  Применение плинтуса с мягким краем дает возможность скрывать мелкие неровности стен и напольных покрытий, тем самым создавая безупречный эстетичный вид.

• Мягкий край плинтуса обеспечивает полное прилегание к стене и полу, не пропуская пыль и влагу.

Плинтус с центральной съёмной панелью

Конструкционная особенность плинтуса с центральной съёмной панелью обеспечивает наиболее простой монтаж и эксплуатацию.

Съёмная панель крепится на планку, вмонтированную на место, с предварительно разведённой кабельной продукцией. Надёжный замок способствует крепкому сцеплению центральной панели с основой плинтуса, а мягкие края обеспечивают плотное прилегание

центральной панели к поверхностям. При необходимости ремонта или замены кабельной продукции, центральную панель плинтуса возможно неоднократно демонтировать и устанавливать, не нарушая крепления основы.

 

Преимущества

• Встроенный кабель-канал для проводки электрокоммуникаций.

• Простая и быстрая интеграция электроустановочных изделий в плинтус.

• Устойчивость к механическим повреждениям.

• Электробезопасность.

• Защищённость от пыли и влаги.

• Привлекательный внешний вид.

• Высокое качество изготовления.

 

Плинтус T.Plast

Размерный ряд: 47мм, 58мм, 68мм, 86 мм

Применение плинтуса с мягким краем даёт возможность скрывать мелкие неровности стен и напольных покрытий, тем самым создавая безупречный эстетичный вид, обеспечивает полное прилегание к стене и полу, не пропуская пыль и влагу.

Все изделия выполнены из жёсткого пластика, не позволяющего плинтусу деформироваться при монтаже и дальнейшей эксплуатации. Высококачественное сырье обеспечивает устойчивость плинтуса к влаге и механическим повреждениям. Тщательно просчитанная конструкция моделей плинтуса имеет кабель-канал и мягкий край, а значительный отступ от стены даёт возможность оставлять большой компенсационный зазор для напольных покрытий.

Плинтус с центральный кабель-канал легко монтируется, обеспечивает надёжное сцепление. Также быстро можно произвести демонтаж кабель-канала для ремонта электрокоммуникаций. Плинтус долговечен, имеет эстетичный вид, не требует дополнительной обработки и легко поддаётся влажной чистке. Представленный цветовой ассортимент плинтуса и имитация текстуры дерева органично сочетаются с популярными напольными покрытиями

Плинтус с центральной съёмной панелью обеспечивает наиболее простой монтаж и эксплуатацию. Съёмная панель крепится на планку, вмонтированную на место, с предварительно разведенной кабельной продукцией. Надёжный замок способствует крепкому сцеплению центральной панели с основой плинтуса, а мягкие края

обеспечивают плотное прилегание центральной панели к поверхностям. При необходимости ремонта или замены кабельной продукции, центральную панель плинтуса возможно неоднократно демонтировать и устанавливать, не нарушая крепления основы.

 

Плинтус серии QUADRO  ПВХ

Размерный ряд:  70 мм

Коллекция плинтуса высотой 70 мм разработана в ходе тщательных исследований рынка и современных тенденций дизайна интерьера. Синхронизация двух и более рисунков с совмещением нескольких цветовых оттенков, а также имитация текстуры дерева позволяют данной линии плинтуса органично сочетаться с широким спектром известных производителей напольных покрытий.

• Встроенный кабель-канал для проводки электрокоммуникаций.

• Простая и быстрая интеграция электроустановочных изделий  в плинтус.

• Устойчивость к механическим повреждениям.

• Электробезопасность.

• Защищённость от пыли и влаги.

• Привлекательный внешний вид.

• Высокое качество изготовления.

 

Плинтус МДФ под покраску

Плинтус возможно окрасить в любой цвет, соответствующий ярким решениям индивидуального дизайна. Необходимо использовать латексные, вододисперсионные, акриловые краски или краску из баллончика.

Аксессуар для МДФ плинтуса выполняет функцию универсального соединительного элемента.

Аксессуар представляет собой столбик размером 18х18х120мм. Аксессуар для МДФ плинтуса используют как внутренний угол, внешний угол и как завершающий элемент.

Преимущество:

• Экологичность

• Доступная стоимость

• Простой монтаж. Многократный монтаж/демонтаж

• Маскирует места стыков стены и пола

• Маскирует электротехническую проводку

• Высота плинтуса позволяет скрыть дефекты стен

• Многообразие форм и размеров

• Универсальные аксессуары для МДФ плинтуса

 

Монтаж

• Для распила плинтуса МДФ необходимо использовать стусло.

• Распил производить с лицевой стороны. Использование стусла препятствует крошению МДФ плинтуса.

• Измерить до необходимого размера универсальный соединительный элемент, поставить метку и отпилить.

• Покраску МДФ плинтуса необходимо производить перед монтажом.

• Нанести первый слой грунтовки на поверхность. Отшлифовать первый слой мелкой наждачной бумагой.

• Нанести второй слой грунтовки на поверхность. Отшлифовать второй слой мелкой наждачной бумагой.

• Нанести краску необходимого цвета с помощью кисти или краскопульта.

• Подготовить монтажные отверстия для монтажной планки на высоте 25 мм от поверхности пола.

• Закрепить монтажную планку саморезами.

• Приклеить универсальный соединительный элемент в качестве внутреннего или внешнего угла.

• Произвести монтаж плинтуса МДФ на монтажную планку.

Плинтус МДФ изготавливается путём прессования волокон натуральной древесины, покрыт эко шпоном на основе полипропилена, покрытие имеет различные текстуры сравнимых с дорогими породами деревьев.

Защитное покрытие в виде лака, делает МДФ плинтус устойчивым к различным моющим средствам и механическим повреждениям.

Этот  материал можно считать идеальным вариантом для укладки на ламината, половую доску, ковролин и другие покрытия.

 

Широкая цветовая гамма позволяет решить любое дизайнерское решение. — лучше написать задачу, решение нельзя решить)).

Для более эстетичного вида отделки используется скрытый крепёж, который обеспечивает многократный монтаж и демонтаж профиля, а также соединительные элементы, позволяющие эффектно оформить углы и стыки.

 

• Подготовить монтажные отверстия для монтажной планки на высоте 25 мм от поверхности пола.

• Закрепить монтажную планку саморезами.

• Приклеить универсальный соединительный элемент в качестве внутреннего или внешнего угла.

• Произвести монтаж плинтуса МДФ на монтажную планку.

 

Заземление

— Использование заземленных устройств и удлинителя с незаземленной розеткой (Швеция)

Приборы с защитным заземлением в вилке сетевого шнура питания переменного тока, как правило, не зря.

Причина 1: Устройство не соответствует требованиям к изоляции, которые позволяют использовать его в незаземленном состоянии в среде, где можно одновременно коснуться металлических частей устройства и чего-то вроде бетона, водопровода, электрического нагревателя, кабеля внешней антенны или просто другого устройства, которое правильно заземлен.Заземление замыкает на ощупь утечки, вызванные замыканием на землю, и предотвращает поражение электрическим током.

Reason1 хорошо понимали в 1950-х годах, но код разрешал открывать розетки и устройства в сухих, не заземленных помещениях. Все изменилось, и причина 2 стала очевидной, скажем, 40 лет назад:

Reason2; Компьютеры и другие сложные устройства (например, современный телевизор) были бы эффективными передатчиками радиопомех, особенно для входной линии питания переменного тока, если бы не были приняты некоторые меры противодействия. Самый сильный радиозагрязнитель в устройствах — импульсный блок питания, но компьютерная схема занимает второе место.

Одним из способов противодействия является наличие металлического экрана, соединенного с проводом защитного заземления. Он должен сопровождаться правильно спроектированным фильтром подавления радиочастотных сигналов (= фильтром электромагнитных помех) на входе переменного тока.

К сожалению, чтобы фильтр хорошо выполнял свою работу, он должен иметь конденсаторы между собственно входными проводами переменного тока и защитным заземлением. Защитное заземление подключается также к заземлению цепи низкого напряжения в устройстве. Если вы используете это устройство с незаземленным входом переменного тока, половина сетевого напряжения переменного тока устройства подключена к металлическим частям и заземлению низковольтной цепи компьютера.Он проходит через конденсаторы фильтра. Они предотвращают смертельный шок человека, но проходят достаточно, чтобы почувствовать себя очень неприятно, если вы случайно коснетесь одновременно некоторых других объектов, которые имеют некоторое соединение с землей.

Удар может быть слишком слабым, чтобы убить человека, но я встречал несколько случаев, когда он убивал другое электронное устройство, когда вставлялись соединительные кабели.

Старые дома с раскопанными розетками строились в то время, когда их сегодняшние проблемы не были предсказуемы.Возможно, вам придется позволить квалифицированному электрику изготовить для вас правильно заземленную розетку. НЕ пробуйте самостоятельно, обратитесь к сертифицированному подрядчику, чтобы не стать преступником.

ac — Почему у большинства бытовых приборов в США нет третьего контакта

В основном стоит … две булавки дешевы как грязь. Три зубца сложнее сделать, поэтому они стоят дороже.

Таким образом, если прибору не требуется заземление, они работают с двумя штырями.

В Северной Америке нет стандарта, согласно которому вилка на конце шнура ДОЛЖНА иметь три контакта, независимо от типа изоляции.

Кроме того, существует множество устаревших розеток, в которых нет отверстий для подключения заземляющего штыря, даже в относительно современных зданиях. Таким образом, добавление третьего булавки может фактически увеличить показатели возврата вашего продукта и уменьшить вашу долю на рынке.

Система розеток в Северной Америке довольно старая. Кажется, что вилки никогда не подходят правильно, и очень легко прикоснуться к токоведущим контактам, вставляя вилку в розетку и вынимая ее из розетки. Они также не содержат функций безопасности, активируемых заземляющим контактом.

В розетках для Великобритании контакт заземления открывает защитную шторку на контактах питания независимо от того, подключено заземление или нет.Чтобы снизить стоимость, некоторые приборы с «двойной изоляцией» имеют на вилке заглушку пластмассового заземляющего штыря.

Также обратите внимание на вилку, что контакты под напряжением и нейтраль имеют изолированную длину. Штифты не становятся токоведущими, пока металлическая часть полностью не окажется внутри гнезда.

Намного безопаснее и надежнее, чем эта вещь ….

Электрически трехконтактные вилки (два вывода питания и заземление) электрически необходимы только для устройств, которые необходимо заземлить.

Многие, если не большинство небольших бытовых приборов, инструментов и других систем, имеют двойную изоляцию, то есть изолированы таким образом, что должны произойти два повреждения изоляции, прежде чем пользователь подвергнется воздействию смертельного напряжения. Тот факт, что клиент может довольно легко убить себя, подключив его, похоже, покрывается S.E.P. поле. (Чужая проблема.)

Нынешняя механическая природа стареющей североамериканской вилки означает, что, в отличие от других стран, таких как Великобритания, нет НИКАКОГО преимущества безопасности или функции розетки, которая добавила бы ценность удержанию заземляющего контакта или фиктивного заземляющего контакта, когда это не так. необходимо электрически.

Таким образом, затраты диктуют необходимость использования двухконтактной вилки меньшего размера, когда заземление не требуется. Стоимость также диктует, что система не будет обновляться в ближайшее время, чтобы включить в нее более качественные и безопасные вилки и розетки.

Розетка с двойным заземлением, цвет: арктический белый

Розетка с двойным заземлением, цвет: арктический белый — Heinrich Kopp GmbH

КРЕПЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ, розетка с двойным заземлением, 2-полюсная, 16 А, 250 В ~, арктически-белый

Характеристика Значение
Артикул

102502002

УЕ

10

EAN

4008224186445

Высота устройства

100.5 мм

Обработка поверхности

Глянцевый

Материал

Пластик

С ориентационным освещением

Качество материала

Термопласт

Защита от перенапряжения

Защита по току короткого замыкания

Защита поверхности

Без обработки

С миниатюрным предохранителем

Без галогенов

Есть

Ширина устройства

64 мм

Антибактериальная обработка

С функциональным освещением

С выключателем

Со сквозной функцией

Есть

Поворотная центральная пластина

Номинальный ток

16 А

Номинальное напряжение

250 В

Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)

Соответствует степени защиты (IP)

IP20

Изолированный монтаж

Тип крепления

Крепление винтом

Цвет

Белый

Модель

Защитный контакт

Защитный контакт

Есть

Штифт защитного заземления круглый

Выходные данные / индикация

Без выходных данных

Тип подключения

Винтовой зажим

С сигнальной лампой

Со встроенным блоком питания USB

Кол-во шт.

2

Количество переключаемых розеток

0

Способ крепления

Накладной (штукатурка)

Количество фаз

1

С откидной крышкой

С защитой от детей

Этикеточное пространство / информационная поверхность

Прозрачный

Блок питания специальный

Нет специального источника питания

Запираемый

Выталкивающий механизм

Глубина устройства

43 мм

2019 © Копп.Alle Rechte vorbehalten.

ATHENIS — Розетка с заземлением, с подвесной крышкой и шторкой, защита … Распределительная коробка скрытого монтажа «Combi Plus», Ø 65 мм, цвет: синий …

Пролистать наверх

Предпочтение конфиденциальности

Здесь вы найдете обзор всех используемых файлов cookie.Вы можете дать свое согласие на использование целых категорий или отобразить дополнительную информацию и выбрать определенные файлы cookie.

Имя

Политика конфиденциальности Cookie

Провайдер Eigentümer dieser Веб-сайт
Назначение Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden.
Имя файла cookie borlabs-cookie
Срок действия cookie 1 Jahr
Имя

Quform

Провайдер Eigentümer dieser Веб-сайт
Назначение Speichert die Inhalt der vom Nutzer über das PlugIn Quform in Formulare eingegebenen Daten für die Dauer der Browser-Session.»Save IP» ist deaktiviert / «Ubermittelte Formulardaten in der WordPress-Datenbank speichern» ist deaktiviert. / Speichert nur eine Sitzungs-ID (im Cookie werden keine persönlichen Daten gespeichert) / Wird zur Gewährleistung der Sicherheit benötigt (Schutz vor Cross Site Request Forgery) / Wird für die ordnungsgemäße Funktion des Plugins. CAPTCHA-Lösung korrekt ist)
Имя файла cookie quform_session
Срок действия cookie Сессия

Требуется ли для электроинструмента с двойной изоляцией вилка с заземлением?

Однако, двойные изолированные инструменты не требуют оборудования заземления испытаний проводов, так как они не требуют, чтобы был заземлен .Воздействие заземления на — опасность сбоя существует, когда любой электрический инструмент используется даже в цепи с заземлением .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Кроме того, переносные электрические инструменты и оборудование заземлены или имеют двойную изоляцию?

Рамы переносных электроинструментов и приспособлений, за исключением инструментов с двойной изоляцией , утвержденных Underwriters ‘Laboratories, должны быть заземлены либо через третий провод в кабеле, содержащем проводники цепи, либо через отдельный провод, который заземлен на у истока тока.

Еще можно спросить, что означает двойная изоляция в электроинструментах? Типичными примерами являются блендеры , кофеварки, фен, дрели и другие электроинструменты . Приборы и инструменты этого типа — это , называемые « с двойной изоляцией, ». У них есть два уровня , изолирующие материалы между электрическими частями прибора и любыми деталями снаружи, к которым вы прикасаетесь.

Тогда в чем разница между инструментом с внешним заземлением и инструментом с двойной изоляцией?

Приборы с двойной изоляцией и инструменты обычно находятся в доме, в то время как их заземленные аналоги чаще встречаются в коммерческих и промышленных предприятиях , где они сталкиваются с гораздо более грубым обращением и более вероятным для повреждений.

Что необходимо, если электрическому инструменту требуется заземление?

29 CFR 1926.404 (f) (7) (iv) гласит, что электроинструменты должны быть заземлены, за исключением , когда они имеют двойную изоляцию. Кроме того, инструменты с двойной изоляцией должны иметь четкую маркировку. Примечание. Обозначения классов в стандарте для электрического оборудования относятся к пригодности для использования в опасной зоне.

Классы заземления и электроприборов

Заземление или заземление — это просто соединение, которое позволяет току возвращаться на землю.Это может быть физическое соединение с землей, или может быть общий обратный путь или сток, используемый в электронике, или там, где заземление невозможно, например самолет.

Любой электрический ток в конечном итоге вернется на землю, а система защитного заземления — это устройство безопасности, обеспечивающее путь наименьшего сопротивления для прохождения тока, а не, например, через человека.

Исторически недостаточно изученный, теперь это требование для всех электрических установок. Заземление может осуществляться с помощью специального стержня или электрода в земле или путем подключения к медной водопроводной трубе, которая берет начало в земле.

Следует учитывать удельное сопротивление почвы, так как на эффективность системы заземления могут влиять низкая влажность почвы, низкая засоленность и низкая температура. Другие преимущества заземления включают рассеивание статического электричества или заряда, который может накапливаться, что имеет решающее значение для передачи и приема в радио- и других коммуникациях.

Поскольку напряжение является относительной мерой, полезно использовать землю в качестве достаточно постоянного эталона для 0 Вольт. Он используется для стабилизации напряжения, а нейтраль на электростанции обычно соединяется с землей.Заземление может помочь в случае перенапряжения, например скачков напряжения или молнии, но следует отметить, что молниеотвод в здании или громоотвод, если он используется, полностью отделен от электросети.

Классы приборов
Электрооборудование можно классифицировать по уровню безопасности, обеспечиваемому заземлением. В МЭК 61140 существует пять категорий, хотя при нормальном или домашнем использовании применимы только Класс I и Класс II. Эти классы позволяют пользователям быстро определить степень защиты, обеспечиваемую конструкцией оборудования.

Класс O
Незаземленный, без двойной изоляции. Нет заземления, и только один слой изоляции между токоведущими компонентами и пользователем. Если это не запрещено полностью, это разрешено только в засушливых районах. Примером может служить европейская вилка CEE7 / 2, конструкция которой означает, что ее нельзя вставить в заземленную французскую розетку или розетку Schuko.
Класс I
Металлическое шасси оборудования подключено к заземлению с помощью зеленого или желто-зеленого провода заземления и питается от 3-контактной вилки (2 контакта плюс земля).Любой небезопасный ток возвращается на землю через провод заземления, а не через пользователя, что снижает риск поражения электрическим током.

Если ток на землю является значительным, это приведет к срабатыванию предохранителей или отключению любых автоматических выключателей, присутствующих в цепи. Оборудование также может иметь двойную изоляцию; термины «заземленный» и «двойная изоляция» не исключают друг друга. Этот символ представляет собой знак заземления внутри круга.

Class OI
Вместо заземления через сетевую вилку имеется специальное заземление непосредственно между оборудованием и землей.Если специальный заземляющий провод, такой как 6491X или H07V-R, не используется, для его идентификации провод должен иметь зеленую и желтую оболочку. Это выделенное заземление проходит по кратчайшему и прямому пути для ограничения контуров заземления, а также для предотвращения помех и шума, которые могут вноситься из сети; он используется в чувствительных средах, таких как студии звукозаписи и т. д.
Класс II
Незаземленное оборудование с двойной изоляцией, то есть имеет два или более слоев электрической изоляции между токоведущими компонентами и пользователем.

Европейское оборудование должно иметь маркировку «Класс II», «с двойной изоляцией» или символ концентрических квадратов.

Класс III
Устройство питается от сверхнизкого напряжения, обычно 50 В переменного тока или меньше, что создает низкий риск поражения электрическим током при контакте с пользователем. Аналогичное, но не связанное с этим использование — это источник питания 110 В на строительных площадках, который на самом деле представляет собой разделенную фазу 55 В, то есть 110 В между фазами, но только 55 В фаза-земля. В случае перерезания кабеля меньшая разница напряжения относительно земли снижает риск поражения электрическим током.

Сетевые провода
Что касается сетевых проводов, для заземленного оборудования требуется трехжильный кабель с трехполюсной вилкой и разъемом, в то время как незаземленное оборудование требует двухжильного кабеля с двухполюсной вилкой и разъемом.

Если оборудование заземлено, оно должно иметь заземленный кабель и вилку с заземлением. Есть несколько небольших вариаций, например, японская двухконтактная вилка с подвесным заземляющим проводом, подключаемая отдельно, или трехконтактная вилка для Великобритании, для которой требуется заземляющий контакт, чтобы открывать защитные шторки розетки даже на незаземленном оборудовании.В целях безопасности конструкция вилки и розетки обычно такова, что земля входит в первый контакт при включении и разрывает контакт в последнюю очередь при отключении.

Распространенный метод заключается в том, что заземляющий штырь вилки должен быть длиннее, чем линейный и нейтральный штырьки; в качестве альтернативы заземляющий контакт в розетке может быть опережающим или перед другими контактами.

Добавление заземляющего штыря обычно поляризует вилку, гарантируя, что она может быть вставлена ​​только в одном направлении. Заметным исключением является итальянская вилка, которая, будучи симметричной, может вставляться в любом направлении.

Модификация вывода заземления может быть использована для создания нестандартных вилок для «чистых» цепей для использования в электронике или приложениях для передачи данных. Вилка для Великобритании может иметь Т-образный заземляющий контакт, круглый заземляющий контакт или все три контакта, повернутые на 90 градусов. Австралийская вилка заменяет плоский заземляющий штифт на круглый, а южноафриканская модифицирует круглый заземляющий штырь, чтобы он имел плоскую сторону. Вместо этого плагин Danish Data изменяет активные и нейтральные контакты.

Все силовые кабели Morvan Trading являются двухжильными или трехжильными и соответствуют черно-бело-зеленым (линия-нейтраль-земля) для Северной Америки и Японии и коричнево-сине-зеленым / желтым (линия-нейтраль-земля) для остальной мир.

Трехфазное питание, используемое в разъемах IEC 60309 с более высоким номиналом, имеет больше жил, но земля по-прежнему будет зеленой или желто-зеленой.

Кабель управления

может иметь много черных жил, пронумерованных по отдельности, но заземляющий провод все равно будет зеленым или зеленым и желтым.

Электроустановки в Великобритании до 2006 г. в соответствии с BS 7671 могут иметь старую систему окраски сердечника — черный, красный и зеленый, но землю по-прежнему легко идентифицировать.

Это согласование основных цветов происходит из документа CENELEC Harmonization Document HD 384.5.514.3: Идентификация жил и HD 308 S2: 2001 Идентификация жил в кабелях и гибких шнурах . Таким образом, земля, заземляющий провод или защитный провод должны легко распознаваться в любой точке мира.

Розетки

Содержание страницы

ОСОБЕННОСТИ:

  • 3-х контактный с защитой от детей
    защитная шторка на розетках 13а
  • Двойные клеммы заземления для высоких
    приложения целостного заземления
  • Мигает литой индикатор «вкл»
    кулисные переключатели не стираются — полностью безопасно
  • Дополнительные неоновые индикаторы в
    кулисами переключателя с обзором 175 ° в горизонтальной и вертикальной плоскостях
  • Двухполюсное переключение — нейтраль
    Функция «сделать первым», «прервать последним»
  • Отключенный и невыполненный терминал
    винты
  • Минимальный зазор между контактами переключателя 3 мм
  • Доступ сверху, угловой, рядный
    клеммы упрощают и ускоряют электромонтаж
  • Печатная маркировка клемм на
    задние молдинги серого цвета для более четкой идентификации
  • Контакты переключателя с серебром
    контакты на обеих поверхностях для хорошей непрерывности
  • Отвертка только одного размера
    требуется для установки

Описание

Функциональный модуль

Передние панели

Металл **

Синтетика

РОЗЕТКА С ДВОЙНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 1 ГЕНЕРАТОР 13A DP

Mh5357BLKC
Mh5357WHIC

MHFP014BSS *
MHFP014SST *
MHFP014SBR *
MHFP014BRZ *

MHFP014WHI
MHFP014LTS
MHFP014DKS
MHFP014CHM
MHFP014MBK

РОЗЕТКА С ДВОЙНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 1 GANG 13A DP, С НЕОНОМ

Mh5657BLKC
Mh5657WHIC

MHFP014BSS *
MHFP014SST *
MHFP014SBR *
MHFP014BRZ *

MHFP014WHI
MHFP014LTS
MHFP014DKS
MHFP014CHM
MHFP014MBK

РОЗЕТКА С ДВОЙНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДВОЙНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 2 ГЕНЕРАТА 13A DP

Mh5347BLKC
Mh5347WHIC

MHFP019BSS *
MHFP019SST *
MHFP019SBR *
MHFP019BRZ *

MHFP019WHI
MHFP019LTS
MHFP019DKS
MHFP019CHM
MHFP019MBK

РОЗЕТКА С ДВОЙНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДВОЙНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 2 ГАНГА 13A DP, С НЕОНОМ

Mh5647BLKC
Mh5647WHIC

MHFP019BSS *
MHFP019SST *
MHFP019SBR *
MHFP019BRZ *

MHFP019WHI
MHFP019LTS
MHFP019DKS
MHFP019CHM
MHFP019MBK

ГНЕЗДО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 2G 13A DP С 2 ВСТРОЕННЫМИ USB-ПОРТАМИ 2X 2A

Mh34444BLKC
Mh34444WHIC

MHFP040BSS *
MHFP040SST *
MHFP040SBR *
MHFP040BRZ *

MHFP040WHI
MHFP040LTS
MHFP040DKS
MHFP040CHM
MHFP040MBK

ГНЕЗДО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 1 GANG 5A

Mh5382BLKC
Mh5382WHIC

MHFP016BSS *
MHFP016SST *
MHFP016SBR *
MHFP016BRZ *

MHFP016WHI
MHFP016LTS
MHFP016DKS
MHFP016CHM
MHFP016MBK

РОЗЕТКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 1 GANG 15A

Mh5383BLKC
Mh5383WHIC

MHFP002BSS *
MHFP002SST *
MHFP002SBR *
MHFP002BRZ *

MHFP002WHI
MHFP002LTS
MHFP002DKS
MHFP002CHM
MHFP017MBK

1 ГНЕЗДА 5A НЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА

Mh5381BLKC
Mh5381WHIC

MHFP015BSS *
MHFP015SST *
MHFP015SBR *
MHFP015BRZ *

MHFP015WHI
MHFP015LTS
MHFP015DKS
MHFP015CHM
MHFP015MBK

1 ГНЕЗДА 13A РОЗЕТКА С ДВОЙНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Mh5780BLKC
Mh5780WHIC

MHFP013BSS *
MHFP013SST *
MHFP013SBR *
MHFP013BRZ *

MHFP013WHI
MHFP013LTS
MHFP013DKS
MHFP013CHM
MHFP013MBK

РОЗЕТКА С ДВОЙНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 13А, 2 ГЕНЕРАТА

Mh5781BLKC
Mh5781WHIC

MHFP018BSS *
MHFP018SST *
MHFP018SBR *
MHFP018BRZ *

MHFP018WHI
MHFP018LTS
MHFP018DKS
MHFP018CHM
MHFP018MBK

* Доступен с белой или черной пластиковой окантовкой.Добавьте суффикс W или B к номеру детали при заказе, например, MHFPxxxBSSW = отделка из матовой нержавеющей стали с белой окантовкой.
NB: Рекомендуется подобрать цвет отделки в соответствии с выбранным функциональным модулем

.

Двойная розетка со штыревым заземлением и шторками, вертикальная

Цифровой черный, подключенный настраиваемый экран управления, 230 В

Digital black — это полностью настраиваемый сенсорный экран с чрезвычайно удобным интерфейсом с четкими символами.Экран автоматически активируется, когда ваша рука приближается. Когда установка Niko Home Control недоступна, встроенным переключающим контактом можно управлять с помощью сенсорного экрана или Н. кнопочный удлинитель (170-00005). После подключения к системе Niko Home Control становится возможным переключать или приглушать свет, настраивать настроение, устанавливать режимы вентиляции, настраивать жалюзи и солнцезащитные жалюзи в желаемое положение за одну операцию. Короче говоря, в вашей установке Niko Home Control доступны все возможные типы управления.У вас есть термостат Niko Home Control (550-1305x) или у вас есть активное соединение с одним из наших партнеров по отоплению? Затем вы можете легко установить температуру с помощью Digital Black. С помощью соответствующего приложения Niko Home вы можете не только выбрать, какие элементы управления будут отображаться или где они будут отображаться на экране, но и способ навигации по экранам управления. Вы можете бесплатно скачать это приложение в соответствующем магазине приложений для своего мобильного устройства.

Цифровой черный может быть легко установлен в любую стандартную коробку для скрытого монтажа с помощью привычного зажима или винта и питается от 230 В переменного тока (требуется L- + N-провод).Этот вариант 230 В переменного тока оснащен переключающим контактом 10 А (резистивным), что означает, что его можно легко заменить обычным однополюсным переключателем. В сочетании с беспроводным интеллектуальным концентратором для Niko Home Control (552-00001) и дополнительными элементами управления из линейки Niko Home Control для традиционной проводки вы можете легко добавить автоматизацию к своей обычной установке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *