Съемная опалубка для фундамента: Съемная опалубка: разновидности, как правильно выбрать и как сделать ее самому

Разное

Содержание

Съемная опалубка: разновидности, как правильно выбрать и как сделать ее самому

Съемная опалубка – это вспомогательная конструкция, с помощью которой возводят монолитные сооружения. Ее отличие от несъемной заключается в том, что после окончания строительства элементы можно демонтировать и впоследствии использовать повторно. Такая конструкция применяется при возведении колонн, фундамента, стен, перекрытий.

Съемная опалубка может состоять из разных элементов, но ее основу в любом случае составляют:

  • опоясывающий каркас;
  • распорки и раскосы;
  • щиты.
Преимущества съемной опалубки:
  • подходит для многократного использования;
  • позволяет ускорить темпы строительства;
  • дает возможность построить здание любой формы, при необходимости комплектуется дополнительными элементами;
  • подлежит восстановлению или ремонту;
  • помогает добиться значительной экономии при повторном использовании.
Съемная опалубка изготавливается из следующих материалов:
  • дерево;
  • пластик;
  • металл.

Разновидности съемной опалубки

  • Деревянная. Используется преимущественно в частном строительстве. Деревянную съемную опалубку при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя фанеру или черновые доски. Благодаря этому конструкция обходится очень дешево. Но использовать материал второго сорта повторно в качестве опалубки не всегда удается. Чаще всего после монтажа доски используют для выполнения черновых работ, возведения временных настилов, помостов. Обратите внимание: использование фанеры актуально только при условии, что нужно возвести небольшую бетонную конструкцию. В противном случае щиты не выдержат давления раствора.
  • Стальная. Применяется в масштабном строительстве. Этот материал прочен и надежен, может использоваться очень много раз, но из-за большого веса щитов установку приходится проводить с использованием крана.
  • Алюминиевая. Этот металл существенно легче стали, поэтому щиты можно монтировать вручную, без применения спецтехники. Но у алюминия есть и недостаток: он деформируется под сильным давлением. Именно поэтому щиты из этого материала используют преимущественно при монтаже опалубки для возведения колонн и других небольших конструкций.
  • Пластиковая. Надежная, легкая, прочная и простая в установке конструкция. Также нужно отметить, что пластик очень легко очистить от бетона, поэтому перед повторным использованием опалубки не приходится проводить долгие и сложные подготовительные работы. Однако стоимость высококачественной пластиковой опалубки так высока, что ее целесообразно покупать только для многократного использования.

Основные требования к съемной опалубке

  • Каркас должен быть прочным, все элементы – надежно зафиксированными.
  • Материалы, из которых изготовлена конструкция, должны обладать слабой адгезией с бетонной смесью.
  • Все элементы должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу. Если в конструкции есть щели, их нужно устранить прежде, чем начнется заливка раствором.
  • Конструктивные части опалубки должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать давление бетона и не деформироваться.

Как правильно выбрать опалубку

От качества опалубки зависит прочность всего здания. Чтобы не ошибиться в выборе, при покупке или аренде опалубки обращайте внимание на следующие факторы:

  • Надежность крепежных элементов. Чем проще в использовании и прочнее замки, тем быстрее будет монтаж и качественнее – конструкция в целом.
  • Качество сварных швов, характеристики материалов. Если в опалубке используется фанера, она должна быть влагостойкой.
  • Комплектность. В комплектацию должны входить все нужные элементы – тогда не придется тратить время на поиск дополнительных деталей.

Также желательно, чтобы продукция сопровождалась технической документацией и инструкциями по применению.


Как сделать съемную опалубку из металла

Сначала нужно изготовить из уголков и труб каркас подходящих размеров: сварить прямоугольные конструкции и усилить их перемычками. Количество перемычек зависит от размеров рамки: по 1 в каждой метровой и по 2 – в двухметровой. Минимальное сечение профильных труб – 2х2 см. Чтобы не допустить грубых ошибок, рекомендуется сначала провести черновую сборку и только после проверки правильности конструкции сделать капитальные сварные швы.

На готовый каркас нужно установить стальные листы шириной 1,5-2 мм. Размеры щитов могут быть разными: лучше всего рассчитывать их с учетом конструкции и габаритов будущего сооружения.

Крепить листы можно двумя способами: точечной сваркой или саморезами по металлу. Эти варианты равнозначны, поэтому можно выбрать тот из них, который будет более удобным и доступным в вашем случае. Если предпочтете сварку, не забывайте очищать и обрабатывать грунтовкой каждый шов.

Следующий этап – сборка. Каркас с листами нужно установить в заранее намеченных местах. Щиты рекомендуется соединять между собой гайками и шпильками. Важно проследить за тем, чтобы в местах соединения листов не оставалось щелей, иначе раствор может просочиться сквозь них. Кроме того, рекомендуется усилить конструкцию ребрами жесткости.

Когда опалубка будет готова, полости между листами нужно залить бетоном, а после схватывания раствора – снять щиты.

Несъемная опалубка для фундамента — статья от пользователя ОБИ Клуба

В прошлом месяце я знакомил вас с устройством и видами съемной опалубки для фундамента. Теперь пришла очередь изучить несъемную опалубку для фундамента, тем более, что именно несъемная опалубка в современном строительстве все чаще используется и набирает популярность, благодаря своему удобству и значительной экономии времени (большое количество времени требуется на демонтаж съемной опалубки, этот этап отсутствует в нашем случае). О видах несъемной опалубки, а также о монтаже собственными силами, я расскажу сегодня, в этой статье.

Виды несъемной опалубки

 

Классификация несъемной опалубки проводится по используемому материалу. Существует огромное количество видов несъемной опалубки, но пользуются большим спросом всего несколько из них.

  • Стеклофибробетонная несъемная опалубка. Для строительства домов и монументальных сооружений такая опалубка – не лучший вариант, слишком хрупкая. Однако, именно ее используют профессиональные строители для возведения куполов в церквях и соборах.
  • Арболитовая несъемная опалубка. Прочные и надежные арболитовые блоки позволяют возводить многоэтажные дома при помощи этой опалубки. Недостаток заключается только в высокой цене, поэтому используется чаще юридическими лицами, застройщиками многоквартирных домов.
  • Керамзитобетонная несъемная опалубка. Обладает высокими показателями прочности, однако, в сравнении с двумя уже перечисленными вариантами, стоимость керамзитобетонной опалубки чрезмерно высока для строительства частного дома.

 

  • Стекломагнезитовая несъемная опалубка. Стоимость этого вида опалубки доступна большинству потребителей, но перед покупкой этого материала важно знать, что для обустройства внешней стороны строения этот вид опалубки не подойдет. Стекломагнезитовую опалубку используют только с внутренней стороны. Обладает низкими показателями горючести.
  • Пенополистирольная несъемная опалубка. Изготавливается из листов пенополистирола, скрепляется между собой металлическими винтовыми соединениями. Обладает теплоизоляционными качествами, доступна по стоимости. После установки опалубки из пенополистирола требуется облицовка здания, проведение финальных отделочных работ.

Вам могут пригодиться

 

  • Несъемная опалубка из щепо-бетонных плит. Состав плиты – деревянная щепа, имеющая воздушные пузырьки. Технические характеристики материала превосходны: высокие показатели теплоизоляции, пожарная безопасность, устойчивость к влаге, отсутствие гниения, доступная цена. Кроме того, щепо-бетонные плиты используются не только для создания опалубки для фундамента, но и для возведения межкомнатных перегородок во время строительства дома.

Наиболее распространенный вариант – установка несъемной опалубки из пенополистирола. Во многом этот способ пользуется популярностью из-за возможности выполнить работы самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональной бригады, вызов которой существенно скажется на финансовых накоплениях.

Плюсы и минусы несъемной опалубки

 

Перед тем, как окончательно сделать выбор строительного материала, рассмотрим более подробно преимущества несъемной опалубки.

  • Простота монтажа несъемной опалубки. С установкой несъемной опалубки в состоянии справиться любой мужчина, имеющий опыт строительных работ. Для заливки фундамента не потребуется наем бригады строителей, аренда дорогостоящей техники, а уровень гордости за собственное творение поднимется до запредельных отметок.
  • Отсутствие зависимости работ от времени года. Несъемная опалубка из пенополистирола не требует соблюдения строгих погодных условий для успешного монтажа, монтаж опалубки разрешен в любую погоду, хотя и предпочтительна сухая погода, без солнца и осадков.
  • Финансовая экономия. Пенополистирол – весьма удобный, функциональный и универсальный строительный материал. Он выполняет не только каркасную функцию для заливки фундамента и стен будущей постройки, пенополистирол отлично справляется с задачей теплоизоляции и звукоизоляции. Поэтому использование пенополистирола экономит ваши средства на покупке отдельных тепло- и звукоизоляционных материалов.

 

  • Продолжительный срок службы. Пенополистирол – надежный и долговечный материал, при соблюдении правильной технологии монтажа несъемной опалубки из пенополистирола, материал прослужит не менее 80-90 лет, без требования к ремонту или замене.
  • Экономия времени. Как я упоминал уже выше, использование пенополистирола экономит ваше время, поскольку не требуется демонтаж несъемной опалубки. Помимо экономии времени как факта, несъемная опалубка экономит и время, затраченное на строительство дома, поскольку возведение стен и заливка фундамента с такой опалубкой проходит быстрее.
  • Экономия места. Пенополистирол, в сравнении с другими видами опалубки, достаточно тонкий, несмотря на весь свой полезный функционал. За счет толщины материала освобождается свободное пространство внутри дома, появляются дополнительные квадратные метры, которые можно использовать с практичной целью.

 

Но не стоит забывать и о недостатках несъемной опалубки, их у пенополистирола не много, и с ним легко справиться. Пользователи пенополистирольной опалубки отмечают, что материал плохо переносит воздействие окружающей среды: функциональные и технический свойства материала постепенно разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей, дождя, ветра и снега. Но чтобы этого не произошло, рекомендуется завершить облицовку здания сразу же после заливки фундамента и стен, чтобы скрыть опалубку от внешней среды.

Несъемная опалубка своими руками

 

Чтобы окончательно убедить вас в удобстве использования опалубки из пенополистирола, я дам вам пошаговую инструкцию монтажа несъемной опалубки своими руками. Работа состоит из нескольких последовательных этапов, но вкратце сборка несъемной опалубки из пенополистирола напоминается игру в конструктор Лего: пошаговое соединение деталей, имеющих специальный замок.

  • Первый этап в любом строительстве представляет собой проектирование будущей постройки. В дизайн-проект дома должен обязательно входить подробный чертеж, план с указанием размеров и расстояний между стенами и по периметру здания.
  • Перед началом строительства необходимо подготовить основание под заливку фундамента. Участок необходимо разровнять, очистить от сора, мусора, при необходимости удалить деревья, кустарники и их корневые системы.

 

  • Руководствуясь планом, выкопайте траншею под фундамент по периметру будущего дома. На этом же этапе необходимо выкопать траншеи и на местах расположения перегородок и несущих конструкций. Глубину и ширину траншеи определите в зависимости от используемого вида фундамента. Ширина траншеи складывается из двух показателей: ширина бетонного слоя и ширина несъемной опалубки. В случае использования пенополистирольных листов, ширина опалубки составит не более 10 см.
  • На дно траншеи насыпьте толстый слой песка для дренажа. Поверх песка обязательно тщательно проложить слой гидроизоляции. Этим этапом нельзя пренебрегать, чтобы грунтовые воды не разрушили раньше времени ваши старания, вызвав усадку фундамента и перекос дома целиком.

 

  • Первый слой пенополистирола устанавливайте осторожно, тщательно вымеряя горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня. Листы материала соединяйте между собой при помощи специальных замковых соединений, идущих в комплекте, или просто герметизируйте монтажной пеной. Уделите внимание установке первого слоя, потому что он является основополагающим, от его ровности зависит успешность всей конструкции.
  • Последующие слои устанавливайте со смещением швов как минимум на треть длины листа. Такая технология сделает кладку более прочной и надежной.

 

  • В получающиеся в опалубке каналы установите горизонтальные армирующие пруты, в колодцы – вертикальные. Места пересечения прутьев соедините между собой обычной проволокой, так каркас будет крепче и надежней.
  • Каждые три слоя пенополистирола производится заливка и просушка бетона. Частота заливки бетона объясняется необходимостью заполнения всех пустот, без пробелов. С этой же целью воспользуйтесь специальным вибратором для бетона, он поможет удалить пузырьки воздуха из смеси, равномерно распределить бетон и уплотнить его заливку.

Повторяя этапы, описанные выше, вы сможете возвести стены дачного дома собственными руками, не потратив на вызов бригады ни копейки денег.

07.04.2019

Подписаться на рассылку

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

  • служит утеплителем;
  • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
  • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Съемная опалубка для фундамента своими руками

Съемная опалубка

Чтобы изготовить бетонную или железобетонную конструкцию, необходима форма для заливки бетона. Создать объемную форму для этих целей помогает специальная конструкция – опалубка. Самой известность и популярной считается съемная опалубочная система, которая демонтируется после полного застывания бетонного раствора. Съемная опалубка помогает создавать различные формы для заливки бетонной смеси. С помощью этой конструкции возводится фундамент, проводится формирование каркасов многоэтажных строений, монолитных стен и лестничных пролетов.

Виды съемных опалубок

Любая опалубка состоит из щитов, каркаса, распорок и раскосов.

Для изготовления конструкции может использоваться различный материал. В зависимости от этого опалубка может быть:

Разновидность съемной опалубки

  • Деревянной.
  • Стальной.
  • Полимерной.

Деревянная опалубка в основном используется для возведения фундаментов. Ее можно изготовить из досок, фанеры или ДСП. Однако стоит помнить, что опалубку из фанеры лучше использовать для небольших конструкций, чтобы не произошла ее деформация под давлением бетонной массы.

Стальная опалубочная конструкция может быть изготовлена из стальных или алюминиевых листов. При использовании такого вида опалубки поверхность фундамента или стен получается гладкой и ровной. Основное применение стальные конструкции находят при заливке большого количества бетона. Такая опалубка достаточно тяжелая, но надежная. Она способна выдерживать давление любого объема бетона.

Полимерная опалубка

Опалубка из полимерных материалов отличается легкостью и долговечностью. Такой вариант может использоваться при заливке фундаментов, а также при возведении стен.

В зависимости от сферы применения опалубка может быть следующих видов:

  • Фундаментная. Такая конструкция используется при создании основания ленточного типа и монолитной плиты.
  • Стеновая. Основное применение такой вид находит при возведении различных видов стен.
  • Перекрытие применяется при заливке элементов, которые необходимы для разделения этажей, цоколя и чердака.

Различаются съемные опалубки и по конструктивным особенностям, поэтому выделяют три основных вида:

Крупно-щитовая опалубка

  • Крупнощитовые конструкции созданы из щитов большого размера, которые удерживаются крепким каркасом. Такая опалубка необходима при заливке больших элементов правильной геометрической формы.
  • Мелкощитовая конструкция помогает заливать формы сложной геометрии, например, круглую опалубку. Опалубка состоит из множества мелких форм, позволяющих проводить разнообразную укладку. С помощью такого типа можно создавать нестандартные архитектурные формы.
  • Переставные опалубки в свою очередь подразделяются на объемно-переставные и блочно-переставные конструкции. Они необходимы при строительстве сооружений, имеющих значительные габариты. В частности, речь идет о межкомнатных стенах, опорных колоннах, стенах в туннелях и шахтах колодцев. Переставные конструкции имеют одну отличительную особенность: в них отсутствует либо дно, либо одна из сторон. Вместо этих элементов используют бетонную грань, которая возведена раньше.

к оглавлению ↑

Расчет опалубочной конструкции

Одним из этапов монтажа съемной опалубки является расчет необходимого количества материала. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних материальных затрат.

При расчете деревянной конструкции во внимание принимаются следующие параметры:

  • Периметр стены или фундамента (P). Полученные результаты увеличивают в 2 раза, так как съемная опалубочная конструкция имеет две плоскости.
  • Высота заливаемого элемента (H). К этому параметру обязательно добавляют 0,2 метра запаса, так как высота опалубки должна превышать уровень заливаемой бетонной смеси.
  • Толщина досок (S).

Чтобы рассчитать необходимое количество пиломатериала, необходимо воспользоваться следующей формулой:

(P*2)*(H+0.2)*S.

Например, необходимо провести расчет деревянной опалубки для фундамента дома, который имеет длину 10 метров, а ширину — 9 метров. При этом учитывается стандартная высота основания дома – 0,5 метра и рекомендуемая для этого вида опалубки толщина доски — 0,025 метра. Имеющиеся данные вставляют в формулу и высчитывают результат:

(10*9*2)*(0,5+0,2)*0,025=3,15.

При получении дробных результатов проводят округление в большую сторону. В частности для возведения фундамента необходимо приобрести 3,5 м3 пиломатериалов.

При расчете опалубочной конструкции для возведения монолитной стены необходимо знать следующие параметры:

  • Периметр стены (Р), который также умножают на 2.
  • Высота стены (H) с запасом 0,2 метра.
  • Толщина доски (S).

Расчет проводится по формуле:

(Р*2)*(Н+0,2)*S.

Рассчитываем съемную опалубку

Для примера возьмем стену шириной 6 метров, а высотой – 3 метра. Рекомендуемая толщина доски для такого типа опалубки 0,03 метра. Подставляем полученные размеры в формулу и считаем:

(6*3*2)*(3+0,2)*0,03=3,456.

То есть для опалубки потребуется 3,5 м3 материала.

к оглавлению ↑

Установка съемной опалубки

Правильный монтаж съемной опалубочной конструкции – залог создания надежного прочного сооружения. Поэтому важно соблюдать определенную последовательность при проведении работ. Рассмотрим пример монтажа съемной опалубки для ленточного фундамента из плиты OSB.

  1. Деревянный брусок нарезают на куски, равные ширине фундамента. Чаще всего это 25 или 30 см. Количество брусков определяется из расчета 4 штуки на 1 метр фундамента.
  2. Листы OSB ставят параллельно друг другу, вставляют между ними брусок, закрепляя его шурупами с двух сторон. Эта процедура необходима для повышения прочностных характеристик опалубочной конструкции. В результате образуется своеобразный блок.
  3. Аналогичным образом устанавливают все листы, проверяя, чтобы зазор между блоками был минимальным. Между собой блоки скрепляют деревянными планками.
  4. При установке блоков регулярно проверяют уровень. Для большей точности используют нитку, что позволяет избежать образования впадин и выступов.
  5. С наружной стороны опалубки устанавливают опоры, которые не дадут рассыпаться конструкции. Для этого понадобятся бруски длиной 0,6 м;0,9 м и 1,2 м. Один край бруска должен иметь прямой спил, а другой спиливают под углом 450. Выдерживая расстояние около одного метра, выставляют бруски. При этом на одной линии располагают по три бруска: первый упирается в щиты на высоте 0,6 м, второй – 0,9 м, третий – 1,2 м. Прямой угол бруска направляют к земле, острый – к щиту. Крепление опоры выполняется с помощью шурупов.
  6. Далее забивают вертикальные опоры, которые необходимы для поддержки конструкции. Эти элементы могут быть выполнены из любого материала, главное, чтобы их несущая способность была высокой. Опоры устанавливают вплотную к опалубке и забивают в землю на полметра. Такие действий помогают удержать нижнюю часть конструкции от расхождения при заливке бетонной массы.
  7. Заливая бетонный раствор в опалубочную конструкцию, необходимо наблюдать за уровнем верхнего края фундамента. Для упрощения работы можно воспользоваться ниткой, которую натягивают на необходимой высоте по всему периметру будущего фундамента. Такие действия позволят залить ровное основание и предотвратят возникновение ненужных проблем при дальнейшем строительстве.
  8. После затвердевания бетонной массы опалубочная конструкция демонтируется, очищается от остатков бетона и остается до следующего использования.

к оглавлению ↑

Любой материал, который предполагается использовать для устройства опалубочной конструкции, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Металлическая опалубка отличается высокой прочностью и практичностью. Такие элементы не деформируются при заливке большого количества бетонной массы. Металлические пластины покрыты специальным составом, которые предотвращают образование ржавчины на поверхности. Кроме того, защитное покрытие облегчает удаление грязи и остатков бетона с материала. Однако металлические элементы для монтажа опалубки имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому в частном домостроении они используются очень редко, находя применение при строительстве крупных объектов.

Опалубка из деревянных досок – это наиболее распространенный тип. Он может использоваться для заливки фундаментов и монолитных конструкций любого размера. В зависимости от объема работы используются доски, имеющие толщину 3-5 см. Недостаток дерева заключается в том, что существует вероятность его порчи от воздействия бетонного раствора. Кроме того, очистить деревянные доски от остатков бетона после использования довольно трудно. Однако можно застелить внутреннюю поверхность опалубки полиэтиленовой пленкой. Это позволит защитить материал от бетона, а также предотвратит вытекание смеси за пределы конструкции.

Использование съемной опалубочной конструкции для возведения фундамента или монолитных стен позволяет облегчить работу, ускорить процесс ее выполнения, предоставляя возможность создавать любые формы.

    

Типы опалубки для бетонных конструкций

Бетон — один из наиболее широко используемых строительных материалов благодаря своим исключительным свойствам. Однако для создания строительных элементов из бетона его необходимо заливать в специально разработанную форму. Это называется опалубкой или опалубкой.

В опалубке

можно использовать временные или постоянные формы, которые удерживают залитый бетон в определенной форме до тех пор, пока он не затвердеет и не наберет достаточной прочности, чтобы поддерживать себя. Опалубку можно классифицировать по-разному:

Опалубка играет фундаментальную роль в бетонном строительстве.Он должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать все нагрузки, присутствующие во время литья, а затем должен сохранять свою форму, пока бетон твердеет.


Используйте передовой опыт управления строительством для своего проекта.


Каковы требования к хорошей опалубке?

Несмотря на то, что существует множество материалов для опалубки, ниже приведены общие характеристики, отвечающие потребностям бетонных конструкций:

  1. Способен выдерживать постоянные и постоянные нагрузки.

  2. Сохраняет форму с помощью соответствующих подпорок и скоб.

  3. Стыки должны быть герметичными.

  4. Если опалубка съемная, процесс не должен повредить бетон.

  5. Материал многоразового использования.

  6. Как можно легче.

  7. Материал опалубки не должен коробиться или деформироваться.

При выборе опалубки важно учитывать тип бетона и температуру заливки, поскольку и то, и другое влияет на оказываемое давление.Кроме того, опалубка должна выдерживать нагрузки мокрого и сухого бетона.

Для опалубки требуются такие конструкции, как столбы и стабилизаторы, чтобы избежать смещения во время строительных работ, и это называется ложной опалубкой. Для обеспечения высокого качества при работе с бетоном необходимы квалифицированная рабочая сила и надлежащий надзор.

В следующих разделах представлен обзор некоторых распространенных материалов для опалубки.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка была одной из первых, применяемых в строительстве.Он собирается на месте и является наиболее гибким типом, имеющим следующие преимущества:

  • Простота изготовления и удаления

  • Легкость, особенно по сравнению с металлической опалубкой

  • Работоспособен, допускает любую форму, размер и высоту

  • Экономичен в небольших проектах

  • Позволяет использовать местную древесину

Однако перед использованием древесины необходимо тщательно проверить ее состояние и убедиться, что в ней нет термитов.Деревянная опалубка также имеет два ограничения, которые необходимо учитывать: у нее короткий срок службы и отнимает много времени в крупных проектах. Как правило, деревянную опалубку рекомендуется использовать при низких затратах на рабочую силу или когда сложные бетонные секции требуют гибкой опалубки.

Опалубка фанерная

Наряду с древесиной часто используют фанеру. Это промышленный деревянный материал, который доступен в различных размерах и толщинах. В опалубке он в основном используется для обшивки, настилов и опалубки.

Фанерная опалубка имеет такие же свойства, как и деревянная опалубка, в том числе прочность, долговечность и легкий вес.

Металлическая опалубка: сталь и алюминий

Стальная опалубка и стальная фурнитура становятся все более популярными благодаря долгому сроку службы и многократному использованию. Хотя это дорого, стальная опалубка полезна для множества проектов и является жизнеспособным вариантом, когда ожидается много возможностей для повторного использования.

Ниже приведены некоторые из основных характеристик стальной опалубки:

  • Прочный и долговечный, с долгим сроком службы

  • Создает гладкую поверхность на бетонных поверхностях

  • Водонепроницаемый

  • Уменьшает эффект сотовой структуры в бетоне

  • Легко устанавливается и демонтируется

  • Подходит для криволинейных конструкций

Алюминиевая опалубка очень похожа на стальную.Основное отличие в том, что алюминий имеет меньшую плотность, чем сталь, что делает опалубку легче. Алюминий также имеет более низкую прочность, чем сталь, и это необходимо учитывать перед его использованием.

Пластиковая опалубка

Опалубка этого типа собирается из блокируемых панелей или модульных систем, изготовленных из легкого и прочного пластика. Пластиковая опалубка лучше всего подходит для небольших проектов, состоящих из повторяющихся задач, таких как недорогие жилые комплексы.

Пластиковая опалубка легкая, ее можно мыть водой, при этом она подходит для больших секций и многократного повторного использования.Его главный недостаток — меньшая гибкость по сравнению с деревом, поскольку многие компоненты являются сборными.

Тканевая опалубка

Тканевая опалубка также известна как гибкая опалубка. В этой системе используются легкие и высокопрочные полотна ткани, разработанные для адаптации к текучести бетона и создания интересных архитектурных форм.

В этой опалубке используется меньше бетона, чем в жестких системах, что дает экономию. Это новая технология в опалубочной промышленности, особенно подходящая для конструкций сложной и сложной формы.

Опалубка с фиксатором

Эта опалубка предназначена для того, чтобы оставаться в неподвижном состоянии после схватывания бетона, действуя как осевая и поперечная арматура. Эта опалубка изготавливается на месте из сборных и армированных волокном пластиковых форм. Он в основном используется в опорах и колоннах, а также обеспечивает устойчивость к коррозии и другим видам ущерба окружающей среде.

Другой тип несъемной опалубки — coffor, который можно использовать в любом типе здания:

  • Он состоит из двух фильтрующих решеток, усиленных ребрами жесткости и соединенных шарнирными соединителями.

  • Благодаря своей конструкции его можно легко транспортировать с завода к месту использования.

Несъемная изоляционная опалубка

Это одна из самых современных систем опалубки, обеспечивающая постоянную изоляцию. Он также может включать термические, акустические свойства, огнестойкость и устойчивость к грызунам. Изоляционные бетонные опалубки (ICF) являются наиболее распространенным типом постоянной изолированной опалубки, при которой бетонные конструкции изолируются полистирольными плитами, которые остаются на месте после затвердевания бетона.

Постоянная изолированная опалубка обеспечивает энергоэффективность и экологичность, способствуя снижению воздействия на окружающую среду со стороны строительного сектора.

Классификация опалубки по элементам конструкции

Помимо классификации по материалам, опалубку можно также классифицировать по поддерживаемым элементам здания:

  • Опалубка для стен

  • Балочная опалубка

  • Опалубка фундамента

  • Опалубка колонн

Все типы опалубки разработаны в соответствии с конструкцией, которую они поддерживают, и в соответствующих строительных планах указаны материалы и требуемая толщина.Важно отметить, что строительство опалубки требует времени и может составлять от 20 до 25% затрат на строительство. Чтобы снизить стоимость опалубки, примите во внимание следующие рекомендации:

  • В планах строительства следует максимально использовать элементы и геометрию здания, чтобы можно было повторно использовать опалубку.

  • При работе с деревянной опалубкой ее следует разрезать на части, достаточно большие для повторного использования.

Бетонные конструкции различаются по конструкции и назначению.Как и в большинстве проектных решений, для всех приложений нет лучшего варианта, чем остальные; наиболее подходящая опалубка для вашего проекта варьируется в зависимости от конструкции здания.

Как сделать опалубку для фундамента

Как сделать опалубку для фундамента

Фундамент — это фундамент любого здания, а фундамент фундамента — это правильная опалубка, которую вы можете сделать самостоятельно. Но как сделать опалубку, чтобы тогда не было проблем?

Содержание

  • Разновидности опалубки
  • Как сделать опалубку — руководство к действию

Разновидности опалубки

Для начала стоит разобраться, что такое опалубка и зачем она нужна.Опалубка — это конструкция, используемая для возведения фундаментов из строительных смесей, и она нужна для того, чтобы эти смеси удерживались внутри и не давали им вытекать.

Опалубка бывает съемной и несъемной. Для возведения фундаментов используется съемная опалубка из различных материалов: дерева, металла или пенополистирола. Поскольку элементы опалубки снимаются после того, как фундамент застынет, стоит заранее подумать, что с ним делать, ведь внешний вид основания постройки так же важен, как и внутренняя отделка.

Несъемная опалубка изготавливается из пенополистирола — материала, который по праву может считаться материалом будущего. Такая опалубка очень проста в сборке, легкая, сокращает финансовые и временные затраты на строительство.

Легкая бюджетная опалубка из пенополистирола упрощает и упрощает процесс возведения фундамента

Как сделать опалубку — руководство к действию

Если вы решили построить дом, гараж, баню или другое строение и думаете, как это сделать? сделайте опалубку для фундамента, тогда вы на правильном пути, ведь прежде чем что-то делать, стоит все продумать до мелочей, чтобы в отчаянии не кусали локти.

Для создания опалубки вам потребуются инструменты и материалы, которые можно купить в магазине или найти в своих закромах. Сегодня практически в любом строительном магазине можно купить металлические формы с идеально ровной поверхностью, разработанные специально для опалубки. Крепятся к каркасу с помощью крепежа и болтов. Преимущества такой конструкции очевидны:

  • простота монтажа
  • ровная поверхность фундамента
  • значительная экономия строительных материалов
  • сокращение времени на отделочные работы

металлическая опалубка — прочная несущая конструкция

Есть возможность купить металлические листы, то вполне можно обойтись деревянной доской, но процесс создания такой опалубки немного сложнее и потребует от вас некоторой сноровки и сноровки.

На самом деле сосновая доска — самый идеальный материал для строительства деревянной опалубки: она прочная и дешевая. Но его толщина в зависимости от типа и назначения фундамента должна быть разной. Итак, для ленточного фундамента нужна доска не менее «сорока», потому что она должна выдерживать большое количество бетона.

Важно: тонкие доски не выдержат давления бетона и просто разлетятся.

После снятия рамы опалубки доски можно использовать в строительстве, например, для черновой отделки пола.

А вот для заполнения декоративных дорожек в саду вполне достаточно тонких узких досок толщиной 0,1-0,3 см.

Итак, как же сделать опалубку из досок?

Для начала нужно вбить по периметру разметку деревянных блоков (опор будущей опалубки). Чем их больше, тем прочнее будет конструкция. Далее нужно закрепить доски на брусьях. Делается это с помощью обычных гвоздей, но забивать их нужно изнутри, чтобы было как можно меньше неровностей.

А для дополнительной прочности можно крепить деревянные подкосы с периодичностью около одного метра с внешней стороны опалубки.

Важно: при сборке опалубки проверяйте уровень горизонтальности и вертикальность ее стен, иначе дом (или то, что вы там строите) может оказаться.

Из бруса можно сделать опалубку

После сборки и тщательной проверки опалубки ее необходимо накрыть веником и хорошо смочить.Это делается для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. по возможности можно использовать специальную вощеную бумагу, которая также предотвратит впитывание влаги в доски. А теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.

Важно: снять опалубку необходимо примерно через 2-3 недели после заливки бетона, а еще лучше оставить листы на месте до завершения строительных работ — так вы не повредите наружные стены фундамента, никогда не знаешь, что может случиться на сайте.

Как видите, в создании опалубки нет ничего сложного, здесь главное не торопиться и внимательно все проверить уровнем. Ведь есть даже поговорка: «Торопитесь — смешите».

Когда снимать бетонные опалубки | Как долго бетон должен застыть перед тем, как снимать формы | Время расшатывания

Когда снимать бетонные опалубки

Бетон — один из важных строительных материалов, используемых в строительстве. Чтобы сделать хороший бетон, который прослужит долгое десятилетие, его необходимо правильно изготовить, уложить и, что самое главное, затвердеть после заливки.Итак, в этой статье мы рассмотрим Когда следует снимать бетонные формы или Как долго бетон должен застывать перед тем, как снимать с них формы .


Что такое опалубка?

Опалубка — это форма или коробка, похожая на контейнер, в который заливается и уплотняется свежий бетон. Когда бетон затвердевает, опалубку снимают и получают твердую массу в форме внутренней поверхности опалубки.

Как долго бетон должен застыть перед снятием опалубки


Что такое снятие опалубки

Снятие опалубки также называется снятием опалубки, в которую заливается бетон.Опалубку следует снимать только после того, как бетонная деталь наберет достаточную прочность. При снятии опалубки следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить устойчивость оставшейся опалубки.

Подробнее: B uilding Construction Step By Step Process


Факторы, влияющие на время работ по бетонной опалубке

Время снятия опалубки зависит от того, как быстро бетонные элементы наберут достаточную прочность, и от следующих факторов.

Марка бетона — Поскольку бетон более богатый, скорость набора прочности выше, и, таким образом, бетон набирает прочность за более короткое время.

Марка цемента — Более высокая марка цемента обеспечивает быстрое схватывание и набирает прочность за более короткое время.

Тип цемента — Тип цемента, используемый в бетоне, также влияет на рост прочности бетона. Например, быстротвердеющий цемент по сравнению с обычным портландцементом имеет более высокий прирост прочности и более короткий.Низкотемпературный цемент требует больше времени для схватывания по сравнению с OPC.

Температура — Высокая температура бетона и окружающей среды во время укладки бетона позволяет достичь большей прочности за более короткое время. Зимой процесс набора силы замедляется.

Размер бетонного элемента: Размер бетонного элемента также имеет значение в процессе набора прочности. Элементы бетонных секций больших размеров набирают прочность за более короткое время, чем секции меньших размеров.

Подробнее: Способы гидроизоляции дома


Когда снимать бетонные опалубки

Время снятия опалубки согласно ASTM

Старший
Тип цемента Время снятия опалубки
1 Цемент I типа 7 дней
2 Цемент II типа 10 дней
3 Цемент III типа 3 дня
4 Цемент типа IV или V 14 дней
5 ASTM C 1157 C 595, C
845 цементов
Варьируется

Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующие

ст.
Тип опалубки Минимальный период перед установкой опалубки
1 Стены и колонны вертикальные Опоры 24–48
часы
2 Плиты с подпорками под ними 3-4
дней
3 Софиты с оставленными под ними подпорками 7
дн.
4 Опоры, поддерживающие плиты ниже 15 футов 7
дней
5 Опоры, поддерживающие плиты ниже 15 футов 14
дней
6 Опоры, поддерживающие арки и балки более 20 футов 21 год
дней

Срок снятия опалубки | Время расшатывания

ст. Тип опалубки Минимальный период перед установкой опалубки
1 Вертикальная опалубка колонн, стен, балок 16-24 ч
2 Опалубка перекрытия перекрытий (стойки необходимо повторно закрепить сразу после снятия опалубки) 3 дня
3 Опалубка перекрытия к балкам (стойки необходимо повторно закрепить сразу после снятия опалубки) 7 дней
4 Стойки к перекрытиям: 1) Пролетом до 4.5 м 2) Пролет более 4,5 м 7 дней и 4 дня
5 Стойки к балкам и аркам: 1) Пролетом до 6 м 2) Пролетом более 6 м 14 дней 21 день

Подробнее: Блок ACC — изготовление и сравнение с кирпичом из красной глины


Как правильно снять опалубку

  • Снятие опалубки — одно из самых опасных работ на объекте. Если не сделать это должным образом, это не только повлияет на структуру, но и может привести к высокому риску для рабочих, работающих на объекте.Поэтому при снятии опалубки следует учитывать следующие важные моменты.
  • Проведите надлежащие испытания (в основном неразрушающий контроль) бетона, чтобы убедиться в его прочности.
  • Демонтаж опалубки следует начинать с вертикальных элементов, которые снимаются в первую очередь.
  • Опоры плиты или перекрытий нельзя снимать до тех пор, пока они не будут эффективно выдерживать собственный вес и внешние нагрузки.
  • При снятии опалубки ломы нельзя закреплять сбоку, так как это может повредить края бетона.
  • Сыпучий бетон или любой другой материал, обнаруженный по краям и углам, необходимо удалить.
  • Инженеры по технике безопасности должны осмотреть участок перед снятием опалубки, чтобы убедиться в подходящих условиях.
  • В целях безопасности рабочих проверьте положение опалубки, наличие достаточных связей и рабочих платформ для снятия опалубки на больших высотах.
  • Бригада демонтажа опалубки должна знать о рисках и правилах безопасности на строительной площадке.

Часто задаваемые вопросы

Что такое отверждение бетона?

Метод защиты бетона от постоянной потери влаги с целью удержания ее для проведения гидратации, поддерживаемой в требуемом диапазоне температур, этот процесс называется отверждением бетона. Это практика, чтобы бетон оставался влажным до конца гидратации.

Что такое опалубка?

Опалубка — это форма или коробка, похожая на контейнер, в который заливается и уплотняется свежий бетон.Его выдерживают несколько дней, пока бетон не приобретет прочность и устойчивость.

Сколько дней выдерживается бетон?

Мин. Для отверждения бетона при температуре выше 5 o ° C требуется 7 дней. Однако для некоторых концертов может потребоваться большее время для отверждения с более высокой прочностью. 70% прочности на сжатие или изгиб бетон должен приобретать в период его отверждения.

Когда снимать опалубку с бетонной плиты

Плиты с оставленными под ними подпорками обычно можно удалить через 3-4 дня.Опоры, поддерживающие плиты ниже 15 футов, можно снять через 1 неделю.

Когда удалять формы из Quikrete

Быстроразъемная опалубка может быть снята после того, как будет достигнута достаточная сила восприятия нагрузки, или ее можно безопасно удалить через 24 часа отверждения.

Время расшатывания

Расшивку еще называют зачисткой форм, в которые заливается бетон. Опалубку следует снимать только после того, как бетонная деталь наберет достаточную прочность.Этот процесс называется Время расшатывания . При снятии опалубки следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить устойчивость оставшейся опалубки.


Вам также может понравиться:

Формовка бетонных стен фундамента

Формованные бетонные стены возводятся в качестве фундамента или подпорных элементов в строительстве. Бетонные стены обычно изготавливаются из фанеры, алюминия или стали. Многие считают системы формовки стен из алюминия и стали более производительными, эффективными и даже экономичными, чем формовочные системы из дерева.

Фанерные формы обычно используются там, где имеются стены уникальной формы, размеров и характеристик заделки. Деревянные стеновые опалубки также могут использоваться, когда аренда сборных стальных или алюминиевых опалубок нецелесообразна или нежелательна. Деревянные формы обычно используются только один раз, но при правильном уходе и использовании их можно использовать несколько раз, прежде чем потребуется их утилизация. Ниже приведен общий список наиболее распространенных монтажных элементов из формованных бетонных стен, которые типичны для деревянных стеновых опалубочных систем:

Панель — Фанера, прикрепленная к поверхности формовочной конструкции и обеспечивающая поверхность, на которую ложится бетон

Фанерные панели и стойки

Стержень — Вертикальный элемент, который прикреплен к панелям и обеспечивает поддержку и сопротивление изгибу панели и гидравлическому давлению бетона

Waler — Горизонтальный элемент, прикрепленный к задней части шпилек и усиливающий их от изгиба и осевого перемещения

Горизонтальные ригели

Strongback — Вертикальный элемент, прикрепленный к задней части ригелей и усиливающий их

Вертикальные упоры, параллельные стойкам

T , т.е. — металлические элементы, проходящие через внутреннюю часть стены, которые прикрепляются к опалубке и удерживают ее на месте, сопротивляясь давлению жидкости в бетоне

Распорка — Бревенчатые опоры (также называемые кикерами), которые подпирают и поддерживают полностью собранную стену от гидравлического давления бетона

Укрепляющие «кикеры» — поддержка стены от горизонтального гидростатического давления свежего бетона

Распорка — Деревянные элементы, обрезанные до нужного размера, периодически помещаются внутри стены для равномерного разделения двух стен

Распорки на верхней части стены для зазора

Алюминиевые стеновые опалубки обычно используются на рынке фундаментов жилых домов для формирования подвалов, подвалов и бетонных стен фундаментов гаражей.Алюминиевые формы, хотя и реже, могут использоваться в коммерческом строительстве. Алюминиевые формы обычно легче стали, и во многих случаях их можно транспортировать, разгружать и размещать более эффективно, чем стальные. Как показано ниже, они часто перевозятся в связках.

Несмотря на меньший вес и повышенную эффективность по сравнению с большинством стальных форм, алюминиевые формы не всегда так долговечны, как стальные, особенно при использовании в более тяжелых конструкциях. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик формованных алюминиевых стеновых панелей и сопутствующего оборудования:

Шляпа — Горизонтальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на ригели на стальной или деревянной стеновой системе), часто с интервалом между 5.От 5 ″ до 10 ″ друг от друга по вертикали

Backbone — Вертикальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на стойку), часто размещаемый в центре вертикальной панели.

Лицевая панель — Алюминиевый лист, прикрепленный к лицевой стороне конструкции, обеспечивающий формовочную поверхность для бетона внутри стены

Боковые ограждения — Усиление периметра с такими же элементами распорки / усиления, как у каркаса (или стойки)

Верхние и нижние направляющие — Усиление периметра с такими же характеристиками распорки / усиления, как у шляп (или ригелей)

Ручки — Ручки, прикрепленные к позвоночнику (или шпилькам), которые позволяют эффективно поднимать и перемещать формы

Штифты / клиновые болты — Свяжите панели вместе на боковых направляющих, надежно скрепив и зафиксировав панели вместе

Угловые косынки — Усиливающие элементы, встроенные в панель по углам

Стяжки для плоских стен — Свяжите собранные внутренние и внешние стеновые панели друг с другом через определенные интервалы по горизонтали и вертикали

Внутренний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Внешний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Переборка — Плоский кусок алюминиевой или деревянной опалубки, предназначенный для концов или окончаний стены

Перегородка для оконных проемов — Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования оконных проемов

Перегородка дверного проема — Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования дверных проемов

Формы для деревянных полостей — Деревянные формы для конкретных проектов, установленные на месте, с надлежащим оборудованием внутри стен для формирования оконных и дверных проемов

Регулируемый ригельный кронштейн — Кронштейны, которые прикрепляются к формам и обеспечивают поддержку ригелей для дополнительного выравнивания стены

Кронштейны Waler

Регулируемые настенные распорки — Готовые распорки, предназначенные для крепления к верхней части спинки под углом 45 градусов к земле, обеспечивая дополнительную опору для стены

Фиксированные раскосы — Регулируемые сборные элементы, обеспечивающие связь между двумя параллельными стенами

Адаптеры для заполнения фанерных панелей — Алюминиевый уголок, который прикрепляется к периметру проема в формованной стене, чтобы можно было использовать фанеру (в основном используется, когда коммунальному предприятию необходимо проткнуть стену

Кронштейны для строительных лесов — Если стена будет выше примерно 6 футов, часто требуются кронштейны для строительных лесов, которые прикрепляются к опалубкам и принимают пиломатериалы для строительных лесов для того, чтобы стоять на стене и работать выше.Кронштейны для строительных лесов также обеспечивают дополнительное выравнивание стены выше по стене.

Стеновые опалубки из железобетона обычно используются в коммерческих зданиях, а также в тяжелом строительстве, например, в дорогах, мостах, глубоких фундаментах и ​​подпорных стенах. Стальные формы обычно имеют многоразовый деревянный, композитный или пластиковый лист на лицевой стороне рамы форм, который требует периодической замены при чрезмерном использовании и расслоении. Стандартным отраслевым продуктом, используемым для облицовочного листа, является оверлейная фанера высокой плотности.

Стальные формы, как правило, предварительно спроектированы, изготавливаются на заводе, многоразовые и могут быть сформированы в ручном или групповом исполнении. Большинство стальных форм представлено преимущественно кусками шириной 2 фута и длиной от 3 до 10 футов с шагом в 1 фут. Обычно есть вставки, размер которых составляет от 2 до 22 дюймов с шагом 2 дюйма. Также широко доступны наполнители размером 1, 1-1 / 2 и 2 дюйма. Клиновые болты соединяют панели, заполнители и стяжки между собой. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик стеновых панелей из формованного бетона со стальным каркасом и сопутствующего оборудования:

Сборная стальная панель «Симонс» в сборе стеновая опалубка

Панель — Сборные стальные панели с фанерой или композитными лицевыми слоями.Используется в качестве основной формовочной конструкции для стальных стеновых опалубок.

Клиновые болты — Плоские, треугольные или клиновидные болты, которые — 2 вместе функционируют как набор стопорных болтов, один как соединительный болт, другой как зажимной клин. Для большинства стандартных стен клиновые болты требуются только при соединениях стяжек / панелей. Они также могут потребоваться на кронштейнах ригелей, кронштейнах лесов и других принадлежностях.

Длинные болты — более длинный клиновой болт для соединений на заливных деталях.В длинном болте обычно делают 2 отверстия для укорочения болта и размещения заполнителей разного размера.

Регулируемый длинный болт — Еще более длинный клиновой болт, предназначенный для использования в областях, где два стальных наполнителя используются бок о бок.

Проволочная стяжка — Проволочная стяжка прикрепляет внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируется клиновым болтом. Стяжка напоминает проволоку и часто имеет петлю на обоих концах для установки клинового болта.Они сделаны так, что концы петель могут быть оборваны после того, как стена будет установлена, и их можно купить практически любой длины, в зависимости от толщины стены.

Плоские стяжки — Плоские стяжки крепят внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируются клиновым болтом. Плоские стяжки являются обычным явлением в жилых помещениях, где не требуется утопленный в стене «отрыв» после снятия панелей.

Внутренний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Внешний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Откидные углы — Эти углы имеют петли, позволяющие им изгибаться и создавать уникальные углы стен

Кронштейн ригеля — Кронштейн ригеля — это стальная деталь, предназначенная для крепления к боковым направляющим панели, на которую устанавливаются двойные бруски ригеля 2 × 4 или 2 × 6, которые в конечном итоге выпрямляют и укрепляют собранную стену.Ригель — это только инструмент для выравнивания и не предназначен для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона.

Кронштейны ригеля

Strongback — Усиливающий элемент по вертикали представляет собой выравнивающий и усиливающий элемент, расположенный под углом 90 градусов к ригелям (перпендикулярно шпилькам), чтобы помочь выровнять ригельную систему. Крепежная стенка — это только инструмент для выравнивания и не предназначена для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона. 2 × 4 или аналогичные пиломатериалы часто используются с зажимом или кронштейном.

Зажим Strongback

Brace Kicker — Сборные регулируемые стальные распорки крепятся к опалубке в местах стыковки боковых ограждений панелей, а также прикрепляются к грунту или дорожному покрытию ниже.

Регулируемые ножницы

Кронштейн лесов — Используется, когда для удобства и безопасности требуется один или несколько уровней рабочей платформы.

Кронштейны для строительных лесов

Приставной уголок — Металлический уголок, используемый в первую очередь, когда требуется проникновение в стену и нежелательно врезаться в облицовочный материал слоя.Приставной уголок позволяет использовать и прикреплять профили из фанеры промышленного изготовления.

Изготовленная по заказу присадочная деталь с угловым железом

Стальные наполнители — Обычно стальные детали П-образной формы холодной штамповки, которые пробиваются с соединительными пазами и допускают нестандартные, более специализированные размеры стен.

Кронштейн выступа под кирпич — Стальная деталь, предназначенная для крепления форм кирпичной кладки к опалубкам / опорам.

Формы для шпоночных пазов — Шпоночные пазы предназначены для использования в основном на концах бетонных секций стены, которые образуют углубленный паз.Когда заливка стены продолжается, шпоночный паз позволяет новой секции стены заливать ее в углубленную прорезь, создавая конструкционный шов, эффективный для укрепления стены из-за дифференциального бокового перемещения залитых секций стены. Форма шпоночного паза представляет собой сборную перегородку, которая крепится к боковым поручням панелей с помощью клиновых болтов и горизонтально расположенных перемычек.

Форма кармана для балки — Сборная стальная коробчатая форма, которая бывает нескольких разных размеров для размещения будущих опор стальных или деревянных балок, утопленных в верхней части бетонной стены.

Как это:

Нравится Загрузка …

Опалубка для фундамента EANTE 50 × 80 × 5 котировки в реальном времени, цены последней продажи -Okorder.com

Описание продукта:

Haiyuan New Material обладает первой в Китае полностью автоматической линией прессования пресс-форм для пресс-форм из армированного длинным волокном термопластичного композита с независимой интеллектуальной собственностью, называемой линией LFT-D.

Почему мы разработали опалубку EANTE?

Superiority :

Обычный работник может легко собирать и снимать, экономя больше трудозатрат.

Ребра жесткости опалубки EANTE могут использоваться вместо стальных труб и дерева.

Предварительно соберите опалубку EANTE на заводе и закрепите на месте строительства.

Точность размеров композитной опалубки выше, чем у стальной и деревянной опалубки. Бетонная поверхность, отлитая с помощью EANTE Formwork, довольно гладкая, без дефектов, и для снятия опалубки не применяется разделительный состав.

Мы разработали собственное программное обеспечение со следующими характеристиками:

a.Время расчета: зависит от сложности архитектурного чертежа;

г. Строительный чертеж: легко переключается с монтажного чертежа;

г. Список материалов: программа для проектирования сборки сгенерирует список элементов опалубки и вспомогательных продуктов.

Окружающая среда: Опалубка EANTE изготовлена ​​из низкоуглеродистого, экологически чистого и пригодного для вторичной переработки композитного материала.

Безопасность: рабочая сила, крупногабаритное оборудование, электрические пилы и железные гвозди используются на строительной площадке гораздо реже, что упрощает управление на месте и делает строительство более безопасным.

Q: Я слышал, что пластиковые строительные шаблоны рабочие не хотят использовать, есть такая ситуация
В основном древесные плиты, пластмассы с меньшим содержанием
Вопрос: Строительный шаблон Европы и США изготовлен из пластика или дерева
Часть места с камнями, в зависимости от обстоятельств, но, безусловно, да, в Европе и США есть антисейсмические здания
В: Кто использовал пластиковые строительные шаблоны? Как эффект? Какие преимущества и недостатки?
Пластиковый строительный шаблон — не лучшее место, чтобы говорить о его недостатках, 1: качество слишком высокое, 2 интенсивность не очень удовлетворительная, 3, небольшая плата, деревянная сторона
Q: Пластиковый строительный шаблон из какого материала
Строительный шаблон, как правило, представляет собой деревянный шаблон, стальную опалубку, пластиковый шаблон (также можно сказать, что составной шаблон), стальную пластину высокой прочности, можно многократно использовать повторно
Q: Как выбрать шаблон для пластиковых форм?
Вы не объясняете, что ваш продукт предназначен для открытия металлической или пластиковой формы, материалы двух форм не совпадают! Я делаю пластиковую форму, мы в основном используем заводской закалочный материал S136 в качестве материала формы, ползунок обычно использует 718.И у вас также есть вывод требований к продукту пресс-формы, производство выберет лучшую точку материала.
Q: Динамический шаблон пластиковой пресс-формы, размер шаблона
Больше, чем фиксированная модель на линейке, хорошая папка, папка.
Q: Будет ли пластиковый строительный шаблон на строителях действительно не использовать цену, сколько цена
Строительный шаблон из высокопрочного пластика с низким пенообразованием.Шаблон жесткой комбинации пластика, высокая прочность, легкий вес, ударопрочность, можно пилить гвоздь, можно сваривать, промышленные температуры от -15 ℃ до 75 ℃ можно наносить без трещин. Вертикальный перепад высотой 10 метров не ломается, может использоваться от 40 до 100 раз, мусорная плита может быть переработана, более 30% экономии затрат по сравнению с деревянным шаблоном, это двадцать первый век для пластика и дерева, идеального пластикового здания шаблон.
Q: Почему пол не пластик, строительные материалы квадратное дерево и шаблон
Пластик прочный? Окружение на участке знаешь, скинь как сделать, надо найти прочную и долговечную.
Q: деформация пластикового шаблона ПВХ, как решить
Лично считаю, что деформация листа ПВХ имеет больше причин. Основными причинами являются следующие. Деформации ПВХ пластин: физическая деформация и химическая деформация. Физическая деформация, причина: высокая температура приводит к деформации, если это такая деформация, целевое пластическое сырье для высокотемпературной модификации может эффективно решить такие проблемы. Неправильный текстиль приводит к деформации, такая деформация имеет две причины, плита сырья не может соответствовать фактическим требованиям требований к продукту, может быть повторное развертывание формулы сырья для удовлетворения фактических требований к продукту.Во-вторых, методы обработки и хранения не являются правильными, что приводит к деформации, такие проблемы могут решить проблему из основных причин. Химическая деформация: в основном изменяется молекулярная структура сырья.
Q: Как удаляется бетон на пластиковом шаблоне (уже приклеенный к бетону)
Медленно потяните плоскогубцами или распылите на пистолет-распылитель.

1.Обзор производителя

Расположение
Год основания
Годовой объем выпуска
Основные рынки
Сертификаты компании

2.Сертификаты производителя

a) Название сертификата
Диапазон
Номер ссылки
Срок действия

3. Возможности производителя

a) Торговые мощности
Ближайший порт
Экспорт в процентах
№сотрудников отдела торговли
Язык:
b) Заводская информация
Заводской размер:
Количество производственных линий
Контрактное производство
Диапазон цен продукта

Опалубка и опалубка | Pavingexpert

Введение:

В случае бетонных плит свежеуложенный бетон может удерживаться существующими элементами, такими как стены, бордюры, кромки и т. Д., Или может потребоваться какая-то временная опалубка, также известная как «опалубка».На вертикальных бетонных конструкциях строительство опалубки может быть довольно сложным и обычно выполняется специалистами по опалубке или плотниками по опалубке. Фундаментные плиты обычно намного проще и требуют только самой простой опалубки.

Во всех случаях опалубка должна быть прочной и способной выдерживать значительные силы, создаваемые влажным бетоном, а также вес и силу любого вибрационного оборудования. Все стыки в опалубке должны быть заклеены лентой или достаточно плотно, чтобы предотвратить вытекание матрицы во время вибрации и / или отверждения.Верхние части любой ставни или дорожной опалубки должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить точный край, с которого может работать трамбовочная или балочная стяжка.

Существует два основных типа опалубки, применяемой для отливки грунтовых перекрытий: стальная «Дорожная опалубка» и деревянная опалубка на заказ.


Дорожная форма:

Опалубка

пользуется популярностью среди профессиональных подрядчиков для использования на стройплощадках, поскольку она прочная и прочная, более чем способна выдержать неровности на загруженной строительной площадке и практически не ломается; его можно использовать снова и снова, для настройки не требуется особых навыков, и он дешевый — отдельные длины можно взять напрокат менее чем за пару фунтов в неделю.

Он состоит из стальной секции швеллерной формы, обычно длиной 3 метра и глубиной 100, 150 или 200 мм, с 3 крепежными скобами, прикрепленными к заднему краю, и скользящим язычком, который позволяет соединять смежные секции друг с другом. Блоки могут быть штабелированы для размещения большей глубины бетона, но никогда не более 2 единиц в высоту, до максимальной высоты 400 мм из-за ограничений, связанных с креплением чего-либо большего, чем это, с помощью стальных штифтов.

Он удерживается на месте прочными стальными штифтами, обычно длиной 600 мм, которые устанавливаются внутри кронштейна для столбов и забиваются в землю с помощью молотка.Каждая секция дорожной опалубки выравнивается и затем фиксируется на месте путем затягивания крепежного клина так, чтобы он «захватил» стальной штифт и удерживал опалубку на месте

Вид сверху

Наряду с жесткими секциями существует также гибкая версия, которую можно изгибать для размещения дуг и радиусов. Он действительно подходит только для радиусов 2 метра и более, хотя его можно «убедить» в более быстрых дугах, радиусом примерно до 1 метра, хотя «уговорить» его потом вернуться может быть еще более проблематичным.

Обычный метод возведения Roadform состоит в том, чтобы выровнять секции с помощью натянутой струнной линии или лазерного уровня по требуемому профилю и обеспечить, чтобы грани секций были отвесными (истинная вертикаль).

Стержневые штифты должны прочно удерживаться основанием / основанием, и между секциями не должно быть люфта. Вершины штифтов стальных стоек должны располагаться ниже и выше опалубки, чтобы стяжка балок или другое оборудование для разравнивания могло беспрепятственно пересекать плиту.

Дорожная форма — наружный конец с соединительным язычком

Форма дороги — Женский конец.
Застежка-молния и клиновой фиксатор


Деревянная опалубка:

Хотя Roadform является предпочтительной опалубкой для простых перекрытий, бывают ситуации, когда ее просто невозможно или невозможно использовать, и поэтому используются более традиционные деревянные опалубки. Большим преимуществом деревянных опалубок перед Roadform является то, что, поскольку они «складываются» на месте, их можно приспособить к любой ситуации, начиная от необычных форм и заканчивая большей глубиной.Деревянная опалубка также является обычным выбором для вертикальных бетонных работ, хотя ее часто используют в сочетании с модульными стальными элементами распорки.

Часть створки, контактирующая с бетоном, известна как опалубочная облицовка, в то время как опорные балки в совокупности известны как «распорки» и состоят из горизонтальных ригелей и вертикальных выступов. Размер бруса, используемого для крепления, зависит от размера опалубки; Простая ставня высотой 300 мм для грунтовой плиты может использовать древесину 50×50 мм для формирования стенок и башмаков, тогда как ставня высотой 1 метр с большей вероятностью будет использовать древесину 100×50 мм.Связи изготавливаются из прямой древесины и всегда используются на концах, то есть на самой глубине, чтобы обеспечить максимальную поддержку.

Футеровка обычно изготавливается из фанеры. Чаще всего используются 15 мм или 18 мм, причем предпочтительнее WBP (Weather and Boil Proof), поскольку он менее склонен к расслаиванию во влажных условиях, которые возникают при контакте деревянных опалубок с влажным бетоном и на открытом воздухе. Иногда может использоваться ДВП или, все чаще, МДФ для наружных работ (древесноволокнистая плита средней плотности).В проектах, предусматривающих использование значительного количества деревянной опалубки, может использоваться специальная опалубочная плита, облицованная пленкой, но она не всегда имеется в наличии у строителей и продавцов древесины, и ее необходимо заказывать заранее.

Деревянная опалубка используется для удержания наружной бетонной заливки

Плотницкие работы по опалубке — это специализированная отрасль, и для вертикальных конструкций распорки могут быть чрезвычайно сложными, требуя проектирования инженерами-строителями и использования клиньев для сохранения выравнивания. Мы, простые люди, занимающиеся земляными работами, которые редко рискуют подняться над уровнем земли, предпочитаем полагаться на простые сгребающие распорки для поддержки опалубки, которую мы возводим для строительства перекрытий.

Расстояние между ригелями и башмаками также зависит от размера заслонки, но обычно составляет 300-600 мм. Стяжки обычно имеют одинаковый размер, если не больше, чем древесина, используемая для ригелей и башмаков. В некоторых случаях регулируемые стальные стойки, известные как Acrows, могут использоваться в качестве сгребающих или горизонтальных распорок.

Все элементы распорки надежно прикреплены к опалубке, обычно гвоздями, так как их легче всего вывести при ударе по опалубке после завершения работы.Это крепление необходимо, так как оно предотвращает «пружинение» элементов распорки, то есть вылетание из-под давления влажного бетона и отделочного оборудования.

Штыри заземления следует вбивать на глубину не менее 450 мм. На мягком грунте может потребоваться распределительная доска за колышком, чтобы предотвратить его вдавливание в землю под весом бетона. В качестве альтернативы, «подошва», обычно доска, будет охватывать несколько колышков и поможет распределить нагрузку более равномерно. Затем сгребающие и горизонтальные распорки будут прибиты к подошве.

При установке опалубки на существующее твердое основание, такое как бетонная плита или покрытие из щебня, используется та же система форм и распорок, но часто вместо того, чтобы забивать распорки в землю, горизонтальные распорки крепятся к поверхности с помощью каменные гвозди, шурупы, болты для заземления и т.п., как показано на фотографии ниже (любезно предоставлены GB Groundworks & Construction Ltd.)

Опалубка, используемая для фиксации бетонного цоколя, уложенного поверх существующего основания.

Гибкая фанера может использоваться для создания опалубки по дугам и радиусам на деревянной опалубке.Фанеру традиционно «пропиливают» с одной стороны, чтобы древесина не ломалась. Это делается путем выпиливания неглубоких выемок (глубиной 2-6 мм) на лицевой или обратной стороне облицовки опалубки и последующего прибивания гвоздями к предварительно построенной конструкции жесткости стенки.

Одна сторона фасонной облицовки «пропила»

Пропила делает подкладку более гибкой


Разделительные агенты

Вся опалубка, будь то стальная дорожная опалубка или деревянная опалубка, перед укладкой бетона должна быть покрыта антиадгезивом (масло для форм).Разделительный агент предназначен для предотвращения приклеивания бетона к опалубке и последующего образования стружки при снятии опалубки. Они также помогают обеспечить чистоту опалубки и ее отсутствие от бетона, чтобы ее можно было легко использовать в другом месте.

На рынке есть много продуктов, которые можно использовать в качестве разделительных агентов для опалубки, но наиболее часто используемым является «мыльное масло». Эта жидкость наносится на опалубку перед заливкой бетона, и она высыхает, оставляя после себя мыльный или воскообразный остаток, который не оказывает вредного воздействия на бетон.Если отделка бетона не важна, некоторые подрядчики сэкономят несколько бобов, используя моторное масло или дизельное топливо вместо подходящего разделительного агента; Хотя технически в этой практике нет ничего плохого, она не совсем безвредна для окружающей среды, и ее следует по возможности избегать.



Простые решения по монтажу опалубки Деревянная опалубка для фундамента своими руками


Строительство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов.Подготовка территории, земляные работы, опалубка, армирование и заливка бетона. От формы зависит прочность и долговечность основы. На создание, что влияет на правильную конструкцию опалубки.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для каркаса каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка представляет собой конструкцию щитов, упоров и упоров. Используется при строительстве фундаментов. Цель конструкции опалубки — сформировать после заливки бетонный или железобетонный раствор. Для создания бетонной ленты используют два типа опалубки: съемную и несъемную.

При самостоятельном строительстве предпочтение отдается съемной опалубке.

На возведение каркаса уходит 20-25% всех средств, затрачиваемых на возведение фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используются следующие материалы:

Металл

Металлическая опалубка применяется при возведении ленточных и монолитных фундаментов. Арматура приваривается к листам, чтобы увеличить жесткость основания. Металлические листы берут толщиной не более 2 мм.

Основное преимущество металлической опалубки — удобство и гибкость (металл легко гнуть и придавать нужную форму).К недостаткам материала можно отнести высокую цену.

Железобетон

Железобетонная опалубка стоит довольно дорого. Состоит из бетонных плит разной толщины. Использование железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, не потеряв при этом прочности фундамента.

Тарелки не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные подкосы, что не очень удобно.

Для установки тяжелых бетонных блоков использовать подъемный кран.

Пенополистирол

Блоки из полистирола удобны в обращении и просто монтируются. Сложности возникают при сборке уголков и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена материала завышена.

Винтовые материалы

В частном строительстве, например, при возведении бань или хозяйственных построек, используйте инструменты бакалавра, чтобы снизить стоимость материала до минимума.
Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста.Однако собрать каркас без трещин из таких материалов сложно. Потому что остается риск, что раствор потечет через щели. Грузоподъемность этой конструкции невысока. Такой вариант подходит только для малогабаритных конструкций.

Дерево

Самый распространенный материал в частном строительстве Т.к. Доступно и недорого. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. При сборке каркаса материал не требует использования сложных инструментов или технологий.При больших размерах фундамента прочность опалубочной конструкции увеличивается за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Для изготовления опалубки с ленточным фундаментом применяют: съемную, несъемную и сборную опалубку.

  • Съемный вариант используется несколько раз. Детали конструкции демонтируются после полной заливки бетона. В промышленном строительстве элементы таких конструкций выдерживают десятки, а то и сотни построек.В частной практике сооружается съемный каркас из досок или фанеры.
  • Несъемный вариант навсегда останется с фундаментом. Эта практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для таких конструкций является экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполняет функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые комплекты деталей из пенополистирола упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
  • Комбинированная опалубка применяется для строительства на насыпных грунтах.Они сочетают в себе внутреннюю несъемную и внешнюю съемную части, предотвращающие проседание почвы.

Расчет опалубки фундамента

Подсчитать, сколько древесины нужно для постройки опалубки, можно двумя способами.

Первый путь:

  1. Длина фундамента умножается на 2, так как щиты проходят по обеим сторонам траншеи.
  2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
  3. Результат остается умноженным на толщину доски (в метрах).Будет известно, сколько м³ досок потребуется.

Второй путь:

На 1 куб.м примерно уходит от 45 до 65 частей. При расчете стоимости опалубки учитывается стоимость крепежа и арматуры. Некоторые предпочитают брать в аренду съемный каркас, он выходит дешевле, чем самостоятельное строительство.

Крепление несъемное опал

Для строительства несъемной опалубки подходят листы CSP, ДВП, пустотелые бетонные блоки или трубы и дерево.Построение конструкции состоит из таких шагов:

  1. Выкопайте яму или траншею, исходя из размеров и особенностей будущего фундамента. Для этого уже готов проект.
  2. Между опалубкой и землей оставьте зазор шириной от 1 до 3 см (это облегчает монтаж). После завершения проектирования конструкции щель засыпается землей.
  3. Дно траншеи засыпается песком и щебнем, слои снежного материала тщательно утрамбовываются.
  4. Для придания дополнительной прочности фундаменту сетку из арматуры кладут на слой фрустрации.
  5. Устройство опалубки регулирует элементы рамы. Крепеж подбирается в зависимости от материала. Если конструкция деревянная, в грунт сначала кидают бруски, а потом ими подпитывают доски или листы фанеры.
  6. Легче обнажать детали на леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок их соединяют между собой поверх деревянных брусков.Это предотвратит прогиб или выцветание досок во время заделки бетона.
  7. После подгонки деталей и фиксации конструкции начинается заливка раствора.

Видео: несъемная опалубка под фундамент

Устройство съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стены опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После подготовительных земляных работ приступить к сооружению деревянных щитов:

  1. Опорные стержни размещаются так, чтобы они выходили за пределы конструкции.
  2. Устанавливая собранные щиты в траншею, усиливают пряно-розовым. Помимо досок, есть фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
  3. Детали соединяются самодельным рисунком или гвоздями. Стилет используется для придания дополнительной жесткости (если налито большое количество раствора).
  4. Все стены выставлены строго вертикально.
  5. Заделать зазоры и щели более 4 мм. Уложите полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные панели и выгибалась.Закрепить полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
  6. С досок предварительно снимают все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (влажность 22%).
  7. После установки каркас проходит испытания на прочность, стена должна выдерживать ступню.
  8. Снятие съемной конструкции осуществляется через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после снятия деталей опалубки, засыпают землей или заливают раствором.В жаркое время, когда бетон быстро сохнет, разборка возможна через две недели. Признаком того, что пора снимать съемные детали, служит щель, образовавшаяся между промерзшим фундаментом и стеной опалубки.

ВАЖНО! Над будущим основанием делают деревянные отвороты. Сложно работать, если опалубка переходит в бетонный раствор. Ориентировочный уровень раствора отмечается на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при строительстве опалубки

Неопытные строители часто допускают типовые ошибки при подаче заявки на формовочную конструкцию.

  • Экономия на материалах. Не стоит собирать щиты из тонких досок или других хрупких материалов. При сильном давлении происходит прогиб, и укрепить залитую бетонной смесью конструкцию очень тяжело.
  • Неправильная сборка. Все детали соединяются таким образом, чтобы не осталось трещин и щелей, иначе возникнет течь жидкого бетона. Тогда застывание будет неравномерным. Кроме того, высота щитов должна превышать проектную разметку минимум на 10 см.
  • Отсутствие гидроизоляционного материала. Защищает от влаги: полиэтиленовая или битумная мастика.
  • Отсутствие дополнительных соединений между деталями сборной конструкции, подпорок и откосов, препятствующих опрокидыванию. Если не предусмотреть этот момент, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
  • Заблокированные клинья, выравнивающие боковые панели, могут не выдерживать вибрации при воздействии специального оборудования для перемещения смешанной смеси. В результате стены ломаются.

Подтверждено многолетними наблюдениями, исследованиями и усовершенствованием техники.

Методика построения этого типа базы проработана до мелочей, что делает маловероятным появление ошибок.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершается на этапе подготовки, при создании элементов дизайна ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и установку опалубки.

Опалубка — форма для заливки бетона. Это панельная конструкция из дерева, фанеры или полимерных материалов, образующая емкость в виде бетонной ленты. Строится прямо на месте отливки, размером, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка сделана из обрезной доски, но есть и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового использования.Основное требование к опалубке — прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердевании.

Кроме того, важна герметичность формы, предотвращающая растекание бетона и исключающая непроизводительные материальные потери.

Просмотры

Существуют разные виды опалубки.

По типу конструкции и установки различаются :

  • Мелкие и крупные . Самый распространенный вид.
  • Слепой. Используется для заполнения колодцев, колонн и т. Д.
  • Объемные и наддверные . Используется для параллельного литья вертикальных и горизонтальных поверхностей.
  • Раздвижная . Движется как захват бетона для дальнейшего заполнения.
  • Горизонтально перемещаемый . Разнообразие раздвижной опалубки для заполнения горизонтальных конструкций.
  • Подъем-остановка . Применяется для бетонирования вертикальных конструкций.
  • Несъемный .Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и еще не получила широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются в первую очередь панельные типы, так как остальные конструкции рассчитаны не столько на ленточный фундамент, сколько на обычные строительные работы.

Есть разновидности по уровню теплосбережения :

  • С подогревом.
  • Воюющий.
  • Special.
  • Неудовлетворен.

Выбор типа и материала опалубки производится на этапе проектирования и основывается на инженерном расчете.

В большинстве проектов частных домов рассматривается только деревянная опалубка из-за возможности сбора любых размеров, но есть и другие решения.

Какой материал используется

Опалубка может быть изготовлена ​​из различных материалов:

  • Деревянный.
  • Фанера.
  • Из пенополистирола.
  • Металл.

Кроме того, есть варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, потому что они дешевы, могут использоваться многократно и в разных размерах.

Формы многоразового использования предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому изготавливаются из более прочных и долговечных материалов.

Достоинством деревянных конструкций является невысокая стоимость и универсальность, но по времени сборки у них намного больше, чем у фанерных или готовых металлических щитов.

Как рассчитать число?

Самый простой способ расчета — использование онлайн-калькулятора. В соответствующих окнах представлены собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которая уже переведена в кубометры.

Тем, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится метод расчета.:

  1. Рассчитан периметр ленты.
  2. Делится на одну доску по длине, получаем количество щитов.
  3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно кратная ширине досок).
  4. Подсчитывается количество досок в каждом щите.
  5. Умножить на количество щитов.
  6. Результат умножается на 2.

Кроме того, необходимо рассчитать количество досок, необходимых для создания перекладины и упоров. Определяется произведением общего количества щитов на количество досок одного щита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Любая методика расчета является достаточно приблизительной, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем оказалось при подсчете.

Какую доску лучше использовать

Для сборки опалубки обычно используется самый распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется перегонять рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из гладких досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериалов. В этом случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долго удерживает мокрый массив, который все это время периодически поливают водой.

Сухой брус начинает активно впитывать влагу, набухает и увеличивается в размерах, поэтому отдельные доски сильно выдавливают щит из плоскости.

Толщина досок, из которых собираются щиты, колеблется в пределах 25-40 мм.Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при давлении заливки и давлении жидкого бетона на стены.

Порядок монтажа

Построение опалубки производится поэтапно :

  1. Нарезаны вертикальные поперечные полосы . Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как они должны забивать землю. Для этого указывается один конец для лучшего входа.
  2. Подготовка досок . Их урезают по длине (при необходимости) и хранят на ровной поверхности. Оптимально — возле траншеи, чтобы не приходилось носить готовые щиты на большие расстояния.
  3. Укладка с шагом 0,8-1,2 м . Верхний срез выравнивается по линии.
  4. Изготовить монтажные щиты . Сначала прикрепите верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепите остальные. Используются гвозди или саморезы.
  5. Щиты попадают в траншею, выравниваются по осям и размером .Заостренные концы вертикальных реек забиваются в землю до соприкосновения горизонтальных досок с дном траншеи.
  6. Параллельные экраны в сочетании друг с другом , определяющие толщину ленты. Их роль иногда выполняют хомуты П-образной формы, собранные из деревянных брусков.
  7. Снаружи установлены дополнительных наклонных распорок , исключающих выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутренняя поверхность опалубки должна просматриваться пластиковой пленкой для обеспечения герметичности и предотвращения опрокидывания бетона. Как бы аккуратно и плотно собиралась опалубка, нагрузка при заливке очень велика и возникает резко . Щиты немного расходятся, что приводит к появлению зазоров. Пленка позволяет экономить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера

позволяет получить герметичные щиты с гладкой и гладкой поверхностью. Для одноразовой Можно сделать самую дешевую фанеру из сосны А вот для разноразмерной опалубки рекомендуется выбрать более прочную березовую фанеру, пропитать ее маслом или приобрести ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщина листа выбирается исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Заказать сборку :

  1. Вырезать фанерные щиты по размеру.
  2. Из деревянных брусков (от 50 до 50 мм) изготавливается каркас щитов. Это окантовка, расположенная с внешней (нерабочей) стороны щита. Между планками не обязательно соединять, но они крепятся к листу фанеры. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
  3. В траншее используются колышки, предназначенные для остановки щитов.
  4. Готовые щиты кладем в траншею, выравниваем их положение. Расстояние между параллельными щитками фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии снимаются перед заливкой.
  5. Отдельные щиты соединяются между собой для получения сплошных стен из опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении трещин сразу закрываются.
  6. Сверху щитов с шагом около 1 м устанавливаются П-образные зажимы, удерживающие щитки от выдавливания при заливке.
  7. Рекомендуется покрыть внутреннюю часть полиэтиленом для герметизации опалубки и улучшения контекста бетона. Фанера останется чистой и ее можно будет использовать повторно или для других целей.

ВНИМАНИЕ!

После покупки материала необходимо его осмотреть и нанести масляный слой на всю поверхность и торцевые участки. Это поможет облегчить опалубку опалубки и сэкономит ее для повторного использования.

Как собирать пенополистирол

При этом опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для заливки, а затем слоем утеплителя.Готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и др.

Все они продаются и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон под бетонную ленту. Технология была изобретена довольно давно, но по разным причинам не использовалась, она начинает набирать популярность только в настоящее время.

Однако результаты позволяют прогнозировать методы хороших перспектив.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация осуществляется перемычками. Процесс сборки, помимо создания формы для заполнения, сочетает в себе изоляцию и шумоизоляцию, что сокращает общее время работы и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше вероятность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость пенополистирольных блоков, увеличивающую затраты на.

Это главный фактор, препятствующий распространению технологий.

Установка съемной опалубки с утеплителем

Монтаж опалубки данного типа производится своими руками по собственной методике:

  1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты, плюс двойной слой изоляции. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы утеплителя устанавливаются на край вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
  2. Перед установкой утеплителя с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля . Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншей, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
  3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, являясь продолжением ее стен. К нему крепится утеплитель, а также грунт — гвозди, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, разница лишь в установке не внутри траншеи, а по ее краям.
  4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с изоляцией, отсутствие зазоров и герметичность изоляционного слоя. После парения бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой конвейерного основания, чтобы исключить механическое воздействие на утеплитель.

Необходимо демонтировать деревянные щитки, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Кроме пенополистирола, бетон используется для изготовления несъемной опалубки. Из него производят пустотелые блоки, которые собирают как детали конструктора, образуя пустотелую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняющий пустоты и образующий монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше полимерной несъемной опалубки, но по разным причинам не получила широкого распространения.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд задач жесткости, плотности соединения с бетонным заполнением и отделочными работами. Причем делать это можно, не дожидаясь окончательного застывания бетона.

Появляется экономия стройматериалов, так как нет необходимости в обычной опалубке.

Техника сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слоем гидроизоляции на боковые поверхности, После этого монтируется и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет значительно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно усилить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузка на опалубку при заливке может разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать. Для усиления используются дополнительные элементы, армирование стен и нагрузка от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности земли забиваются колья, к которым крепятся наклонные упоры.Кроме того, внизу уложены горизонтальные упоры, плотно вставленные между уплотнениями и нижним краем щитков.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, повышающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного основания?

Формулирование опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. R азный технологический вариант допускает ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней. Что обусловлено размером и толщиной ленты — чем она больше, тем больше длина выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как вы можете легко оттолкнуть углы или края ленты.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент для создания ленточного основания. К его сборке необходимо отнестись с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента во многом зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей конструкции.

В контакте с

Ни одно строительство не ведется без бетонирования, а там, где бетонный раствор — опалубка. Особого внимания заслуживает дизайн, использованный при изготовлении. Ведь от качества фундамента во многом зависит его надежность.

Заполнение опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • приведено под бетонирование;
  • частичное разрушение;
  • локальных утечек бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать, что делает конструкции надежными и дешевыми и какие требования к QTher предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов Forumhouse.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала она была сделана.Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSP, листов CSP, плоского шифера, незарезервированных листов пенополистирола. Есть даже старая мебель, а также «диетические» поддоны.

Но безусловный лидер — обыкновенное дерево.

Как сделать конструкцию из досок

Пользователи форума посоветуют, как сделать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать разделочную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперек — взять брус 100х50 мм, упирая его в щит ребро.

Шаг установки вертикали сшитой (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для большей жесткости опалубки с каждой стороны горизонтально устанавливают по две тележки 50х100 мм, верх и низ.

При продуманном дизайне и грамотном исполнении прочность таблички размеров достаточна, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены конструкции.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу задуматься о варианте их дальнейшего использования.Т.к. для опалубки под фундамент потребуется не один куб, то доски нерациональны только один раз. Чтобы доски после демонтажа оставались «бизнес-деревом», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем защищенная пленка

С внутренней стороны конструкции перед бетонированием поднимается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Конструкцию лучше вести на саморез. В этом случае ее можно легко разобрать, что минимизирует повреждение опалубки.

дмитриевич-50 член FORUMHOUSE

После разборки опалубки доску 30х120 мм дали обречь. Перед этим очистил поверхность груди от скоб. Главное все аккуратно разобрать.

UKSUS70 Дом участников форума

Важным этапом возведения фундамента является устройство опалубки. Опалубка — это форма, в которую заливается бетон, ее устанавливают сразу после подготовки площадки и траншеи под фундамент.Статья расскажет, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная опалубка выполняется в том случае, когда материал снимается с поверхности фундамента. В качестве примера можно уточнить часто используемые экраны из ДВП — они одновременно служат изоляцией.

В частном строительстве обычно используют ленточный фундамент, в нем используется съемная опалубка из готовых металлических щитов, фанеры или досок.Требования к ней очень высоки:

  • Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на стены;
  • Размеры опалубки должны строго выдерживаться;
  • Не должно быть щелей, через которые можно найти решение;
  • Монтаж элементов производится таким образом, чтобы можно было разобрать опалубку по замерзшему фундаменту.

Купленные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, легко крепятся болтовым соединением и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и гладкую поверхность.При этом у них есть один недостаток — цена. Для застройщиков, которые берут на сезон десятки домов, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента целесообразнее собрать бедренную или фанерную опалубку.

Устройство щитовой опалубки

Опалубка из досок или фанеры своими руками представляет собой щитки на каркасе из брусков, которые склеиваются между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляются с помощью стяжек, профилей и зажимов.Щиты устанавливаются в подготовленную траншею так, чтобы все элементы крепления были снаружи, а изнутри получилась гладкая и максимально гладкая поверхность нужной формы.

Для разборной опалубки подойдет разделочная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала — от 10 мм. Каркас щитов собирается из бруса 40х60 мм. Укос, струбцины и стяжки можно выполнить из любой подруги, обычно для этого используются остатки досок или бруса.Главное — обеспечить достаточную прочность и качественно их закрепить.

Внутренняя поверхность опалубки из унструпанитовой плиты будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утеплять фундамент или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет на пользу — штукатурный раствор и клей значительно лучше попадут на слегка шероховатой поверхности.

Технология опалубки из досок или фанеры

  1. Подготовить материал для щитов. Бруки нарезаются на одинаковые отрезки, на полметра больше высоты фундамента.Одна сторона брусков затачивается — с их помощью щиты забиваются в землю. Доски или панеру тоже нарезают по размеру щитов. Доски аккуратно подгоняйте, чтобы не оставлять зазоров. Толщина материала выбирается в зависимости от размеров фундамента и, соответственно, толщины бетона, которым будет давиться опалубка. В большинстве случаев бывает достаточно досок толщиной 24-36 мм.

  2. Укладывают на гладкую поверхность брусков на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или панер и скрепляют гвоздями или самозатяжками.Заглушка крепежа должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающие края гвоздя или самопрессование серьезно затруднят формирование опалубки.

  3. При выполнении фундамента с пристройкой внизу щитов залейте грунт в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в землю, а брус врезается по ширине щита.
  4. Участки размещаются путем протягивания капронового гудка между коричневыми, вбитыми в землю.По разметке рытье траншеи необходимой глубины выполняется песчано-гравийный подпор.
  5. При необходимости установите опорную доску, а после — щиты, прикрепив их к доске или забив заостренной деталью в землю. При этом используйте отвес и уровень, добиваясь максимального уровня щитов.
  6. Это означает, что щиты крепятся с помощью доски, проводя их снаружи к стержням щита. Борта опалубки скрепляют хомутами — П-образными конструкциями из бруса или досок, не позволяя разойтись сторонам опалубки при заливке бетона.Благотворительные организации дополнительно крепят доски, закрепляя их на шурупах.

  7. Если щитки недостаточно устойчивы, они также фиксируются распорками из сегментов планки изнутри и скрываются снаружи. Краны представляют собой пруток, разрезанный под углом 45 градусов и устанавливаемый между грунтом и щитом.

  8. Дно и стенка опалубки из досок облицованы плотной полиэтиленовой пленкой во избежание просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молока.
  9. Установить из тяги и. Выровнять поверхность, покрыть пленкой и выдержать схватывание бетона.

  10. Снять опалубку можно при появлении небольшого зазора между досками и бетонным фундаментом. При снятии щитов необходимо слегка вытащить их наружной стороной резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала снимаем стяжки, накладки, хомуты. После этого поочередно снимаем щитки.
  11. Если использовалась пленка, ее нельзя снимать с поверхности фундамента до полного высыхания — это предотвратит преждевременное высыхание верхнего слоя и позволит набрать максимальную прочность бетона.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, а для облегчения их снятия лучше каждый раз поднимать пленочную опалубку. Опалубка также может быть комбинированной — такой вид опалубки часто применяется на насыпных грунтах при выполнении колоколообразного фундамента.В этом случае подземная часть выполняется несъемной из асбоцементных труб или листов пенополистирола, а перекрытие — съемным из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Ни одно строительство не ведется без бетонирования, а там, где бетонный раствор — опалубка. Особого внимания заслуживает дизайн, использованный при изготовлении. Ведь от качества фундамента во многом зависит его надежность.

Заполнение опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • приведено под бетонирование;
  • частичное разрушение;
  • локальных утечек бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать, что делает конструкции надежными и дешевыми и какие требования к QTher предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов Forumhouse.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала она была сделана. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSP, листов CSP, плоского шифера, незарезервированных листов пенополистирола. Есть даже старая мебель, а также «диетические» поддоны.

Но безусловный лидер — обыкновенное дерево.

Как сделать конструкцию из досок

Пользователи форума посоветуют, как сделать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать разделочную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперек — взять брус 100х50 мм, упирая его в щит ребро.

Шаг установки вертикали сшитой (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см.Для большей жесткости опалубки с каждой стороны горизонтально устанавливают по две тележки 50х100 мм, верх и низ.

При продуманном дизайне и грамотном исполнении прочность таблички размеров достаточна, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены конструкции.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу задуматься о варианте их дальнейшего использования. Т.к. для опалубки под фундамент потребуется не один куб, то доски нерациональны только один раз.Чтобы доски после демонтажа оставались «бизнес-деревом», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем защищенная пленка

С внутренней стороны конструкции перед бетонированием поднимается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Конструкцию лучше вести на саморез. В этом случае ее можно легко разобрать, что минимизирует повреждение опалубки.

дмитриевич-50 член FORUMHOUSE

После разборки опалубки доску 30х120 мм дали обречь.Перед этим очистил поверхность груди от скоб. Главное все аккуратно разобрать.

UKSUS70 Дом участников форума

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *