Стены из бруса: Стены дома из бруса: толщина капитальных стен и перегородок

Разное

Содержание

Стены дома из бруса: описание, технология монтажа, защита

Брус – удобный строительный материал, поэтому возводить стены из него проще и быстрее, чем из бревен. Благодаря доступной цене, хорошим теплоизоляционным свойствам и короткому сроку сборки дома из бруса пользуются большой популярностью.

Технология монтажа

Ряды брусьев, из которых складываются стены дома, называются венцами. Первый из них укладывается на гидроизолированный фундамент.  Лучшее дерево для этого венца – устойчивая к гниению лиственница.

Далее венцы укладываются один на другой. Между ними располагают слой утеплителя, обычно это джутовое полотно. Стены обязательно должны быть строго вертикальными и сохранять свою геометрию, поэтому венцы соединяются между собой с помощью деревянных шипов – нагелей. Для этой цели не используются гвозди, поскольку они вызывают деформацию стен при усадке и сезонном высыхании — набухании дерева.

Очень важно правильно сделать угловые соединения стен из бруса, так как через них происходят наибольшее теплопотери. Существуют различные способы рубки углов, наиболее теплым из них считается соединение «в ласточкин хвост», или «в паз».

Виды бруса

На строительном рынке сегодня предлагаются три основных вида бруса: простой (непрофилированный), профилированный и клееный.

Непрофилированный брус – самый недорогой материал. Поскольку после усадки стены из непрофилированного бруса могут продуваться и трескаться, они требуют обязательной отделки с внешней стороны. Дом из бруса можно отделать виниловым сайдингом, деревянной вагонкой или блок-хаусом. Преимущество сайдинга в том, что он не требует дальнейшего ухода. Деревянная вагонка и блок-хаус – это более экологичная альтернатива виниловому сайдингу. 

Профилированный брус имеет специальные пазы и шипы для соединения венцов между собой, благодаря этому стены из него не продуваются. Дом из этого материала не требует отделки и выглядит очень красиво. С внутренней стороны стены можно дополнительно отшлифовать.

Стены из клееного бруса дают наименьшую усадку и почти не растрескиваются. Этот материал обходится в среднем в два-три раза дороже, чем профилированный брус.

Для возведения внешних стен обычно используется брус 150×150 мм. Если же вы хотите построить дом в краях, где температура зимой опускается ниже -30°С, стоит выбрать брус толщиной 200 мм. Внутренние стены можно сложить из бруса 100×150 мм. Помните, что высота бруса для внешних и внутренних стен должна быть одинаковой.

Защита стен от воздействия внешней среды

Горизонтальные швы в стене брусового дома часто страдают из-за попадания в них влаги. Чтобы это предотвратить, с верхней грани бруса с внешней стороны дома снимают фаску. Она работает как водоотвод. Также швы обязательно конопатят и обрабатывают водостойкой пропиткой.

Стены брусового дома желательно обработать специальными составами для защиты от насекомых и грибков. Это поможет сохранить привлекательный внешний вид дома и увеличит срок его службы. Также для обработки деревянных стен существуют составы, уменьшающие их горючесть. 

Готовые проекты

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 872 630

Р

Комнат: 2

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 908 050

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 853 600

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 938 960

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 942 370

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 850 310

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 912 570

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 353 220

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 057 760

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 724 910

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 055 240

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 650 550

Р

Наружные и внутренние (перегородки) стены в доме из бруса

При строительстве деревянного дома основная часть бруса идет на возведение стен и перегородок, остальное – для устройства перекрытий. Трудоемкость работ определяется параметрами выбранного стройматериала (размером сечения и длиной) и этажностью постройки. Но если все сделать правильно, процесс сборки сруба покажется довольно простым. В этой статье попробуем разобраться с тем, как возводить стены из бруса.

Возведение стен в доме из бруса

Оклад, т.е. самый нижний венец, устраивают таким образом, чтобы между ним и фундаментом находился слой гидроизоляции (как правило, достаточно двух слоев рубероида). В качестве материала для него часто используют брус из лиственницы, т.к. он считается наиболее устойчивым к гнили. Между брусьями для максимальной изоляции швов прокладывают слои пакли (джутовое волокно) – так же поступают на стыках стен. Во избежание смещения брусьев относительно установленной плоскости фасада их соединяют нагелями, представляющими собой деревянные бруски цилиндрической формы. Нагелями крепят каждые 2 бруса таким образом, чтобы все они были объединены в одну систему. Для этого крепления располагают по высоте в шахматном порядке на расстоянии по горизонтали в 1500 мм др. от др. От углов и перегородок минимальный отступ составляет 150 мм. По мере возведения стен из бруса занимаются устройством перекрытий: балки либо врезают в венец, либо используют крепеж, который позволяет избежать ослабления несущей конструкции.

Угловые соединения стен из бруса

Существенные проблемы могут возникнуть при неправильном устройстве угловых соединений в деревянном доме: тепловые потери через них могут достигать 50%, а отопление дома из бруса может при таком подходе влететь в копеечку. Если используется обычный непрофилированный материал, то чаще всего углы первого венца соединяют в полдерева, а все последующие в теплый угол (в паз), когда на одном брусе выпиливают шип, а на другом – паз. Между соединяемыми элементами прокладывают джутовое волокно, обеспечивающее плотную посадку и непродуваемость углового соединения. Шипы и пазы выпиливают бензопилой после разметки по шаблону (в качестве последнего удобно использовать лист жести). Профилированный брус можно соединять таким же образом, а можно в чашку: одно-, двух- или четырехстороннюю. Для более глубокого изучения рекомендуем ознакомиться с ГОСТ 30974-2002.

Перегородки в доме из бруса

Для перегородок используют брус толщиной 100 мм – этого вполне достаточно для обеспечения необходимой жесткости. Высота материала принимается такой же, как и для основных стен: чаще всего в ход идет брус 100х150, 100х200, который после монтажа шлифуют. Возведение внутренних стен удобно проводить одновременно со строительством внешних. Самый простой способ их соединения заключается в выпиливании пазов в основной стене, в которые затем вставляется брус для перегородки с шипами на торцах. Если толщина внутренних стен невелика, то можно выпиливать пазы под толщину перегородочного бруса. Перегородки также могут быть возведены по каркасной технологии, обшиты вагонкой или гипсокартоном.

Оконные и дверные проемы

Если предполагается, что сруб будет сохнуть какое-то время (при использовании материала естественной влажности), то дверные и оконные проемы не обустраивают сразу, обозначают лишь их контур и лишь часть брусьев укладывают по нему. Примерно половину брусьев оставляют идущими через проем с той целью, чтобы обеспечить максимальную жесткость стены при высыхании.

Еще одно возможное решение – устройство окосячки или обсады. Его применяют перед стадией отделочных работ, вставки дверей и окон. В торцах проемов выпиливают пазы, в которые забивают брусок подходящего размера. При этом высота бруска должна быть меньше длины паза на величину возможной усадки дома. Этот брусок послужит основой для крепления коробки. Между верхним ее элементом и проемом также оставляют некоторый промежуток, чтобы дом свободно садился при изменении влажности бруса.

Загрузка…

Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Виды бруса

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный материал состоит из склеенных досок

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса – наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

Брус прост и удобен в монтаже

Обычным брусьям, изготовленным из древесного массива, свойственны все плюсы и минусы данного материала. Однако его геометрическая форма придаёт ему ряд отличий от того же бревна-кругляка. Он прост в обработке и монтаже. Плоские грани легко ложатся друг на друга с минимальным зазором.

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Дом из дерева “дышит”

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Сырость и огонь для дерева губительны

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню. Также недостаточно просушенная древесина склонна при высыхании к изгибанию и скручиванию.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Специальные пропитки продлят срок эксплуатации дома 

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Монтаж стен из бруса имеет свои особенности, соблюдение которых необходимо для возведения качественной постройки. Подробнеее о том, как возводить стены из бруса, смотрите в этом видео:

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха и более быстрой сушки.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Выбирайте ровный брус

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Укладывайте первый брус на слой гидроизоляции

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

Установка первого ряда брусовых стен производится на анкерные болты, которые обычно монтируют в бетонное основание дома уже на этапе его заливки. В противном случае их следует установить при помощи перфоратора. О тонкостях укладки первого венца смотрите в этом видео:

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

  1. В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка. Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
  2. Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
  3. «Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
  4. «В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

Для пола выбирают балки толщиной 15 на 15 или 18 на 18 см

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На дно выемки уложите утеплитель

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Пакля не боится влаги и солнечного света

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Мох идеален для утепления

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

Джут

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Вышележащие венцы скрепляют с нижележащими

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Квадратный шкант при забивании в крепёжное отверстие не может расколоть брус: углы квадратного шканта легко сминаются, принимая округлую форму как раз по размеру отверстия. Подробнеее о последующей укладке бруса смотрите в этом видео:

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

Нагель должен быть выше верхнего бруса

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

Строительство дома из бруса

 

    Несколько лет назад, купив загородный участок для выращивания овощей и фруктов, мы и представить себе не могли, что когда-нибудь нам придётся заниматься строительством дома. Старая деревянная избушка, стоявшая на участке, нас вполне устраивала. Тем более, что мы сделали небольшой ремонт в стиле кантри, построили летний душ и туалет, установили насосную станцию. Казалось бы, для летнего проживания за городом есть всё, что нужно, а зимой и в квартире хорошо.

 
 

   Но со временем в одной комнате стало тесно, решили сделать пристройку. Залили фундамент, сняли со стен обшивку и увидели, что брёвна, из которых построена изба, изъедены жучками. Для консультации пригласили специалиста с большим опытом строительства, который нам доступно объяснил, что легче построить новый дом, чем что-то пристраивать к пятидесятилетней ветхой избушке. В общем, улучшить жилищные условия малыми силами не получилось – приняли решение сделать новое здание.

   Долго думали, из чего построить дом. Решили выбрать природный, экологичный материал – сосновый брус, размером 15 на 15 см.

   Наша избушка сложена из брёвен диаметром 15 см. Это значит, что в месте их смыкания толщина стены ещё меньше. Тем не менее, при работающей печке в комнате тепло даже в 30-ти градусные морозы. Современные средства пропитки способны защитить древесину от гниения, разрушения и порчи насекомыми на долгие годы. Да и спится в деревянном здании очень крепко. В общем, определились — дом из бруса.

   Если строение из кирпича можно построить самому, то для строительства домов из бруса требуется помощник. Всё-таки бревно длиной 6 м весит очень много. Поэтому мы решили нанять бригаду строителей. Воспользовались проверенным методом – рекомендациями тех, у кого эта бригада работала. Потом взяли у них адреса объектов и не поленились, съездили посмотрели на построенные ими объекты.

   Эти несложные проверки мы рекомендуем провести всем будущим заказчикам. Дальше всё просто: составили договор, определились с количеством материала и начали строительство.  

   Сосновый материал заказали на одной из пилорам, расположенных в нашем районе. Здесь важно выбрать пилораму с современным оборудованием – чтобы брус был идеальной геометрической формы. Лес должен быть свежим – надо исключить возможность того, что вам подсунут горельник. Бывают случаи, что во время лесного пожара сгорают только ветви деревьев, а стволы остаются целыми. Их срезают и пускают в переработку. Но при высокой температуре выгорает смола, которой пропитано дерево. Доски из такой сосны гниют гораздо быстрее, чем из свежей, и используются лишь в некоторых случаях (строительство опалубки, лесов и т.д.), к тому же стоят гораздо дешевле. Но ушлые продавцы умалчивают об этом факте и стремятся обмануть покупателя. Поэтому надо самим проверять, из какой сосны вам будут пилить заготовки.

   Рассчитать количество дерева несложно: умножаем длину фундамента на высоту  и толщину стен, получится тот объём, который нам понадобится. Такие большие заказы за одни сутки не делаются – потребуется несколько дней. Поэтому первым делом надо попросить напилить брус на нижнюю часть дома, потом на стены, потом на крышу, чтобы бригада не простаивала без дела.

   Наконец, первая партия материала привезена на участок и сложена около фундамента – начинается строительство дома из бруса.

   Под здание мы залили бутовый фундамент, лицевую часть цоколя выложили из природного камня, остальную сделали из бетона. Высота над землёй получилась 50 см. Здесь работает правило — чем выше цоколь фундамента, тем красивее будет выглядеть дом.

   На фундамент положили лист гидроизоляционного материала, нарезав его по ширине ленты. Теперь можно укладывать первый венец: его высота равна 20 см. Расположим брус по всей длине фундамента, выровняв его от края так, как вы запланировали. Например, если вы хотите обкладывать коробку дома облицовочным кирпичом – от края надо отступить 15 см: ширина кирпича плюс вентиляционный зазор. В нашем случае бревно уложено от края на расстоянии 5 см, на ширину предполагаемого утеплителя. Брус нижнего венца соединяют между собой в пол дерева.

    Дальше в первый венец врезаются лаги для пола, их высота равна тоже 20 см, ширина – 10 см. Лаги устанавливаем друг от друга через 80 см. Рассчитать необходимое количество материала для нижнего венца вместе с лагами и заказать их на пилораме надо в первую очередь.

   Теперь начинается укладка бруса. Сразу надо определить, где будут входные двери: в этих местах делаются проёмы. Чтобы при высыхании дерева стены не повело и не скрутило, полностью дверной проём делать нельзя. Рекомендуется прервать только 4 бревна, а 5-ое положить без разреза. Таким проёмом, высотой 60 см, шириной 80 см, предстоит пользоваться, если вы решите попасть во внутрь строящегося дома.

   Чтобы внутренние стены были гладкими на ощупь, желательно сразу обстругать брус с одной стороны электрорубанком. Если в доме будет 5 стен, то бревно, которое пойдёт на возведение внутренней, обстругивают с двух сторон.  Так же интересно будет смотреться стена, если с бруса снять фаску на 45 градусов.

   Чтобы между брёвнами не было щелей, на нижний венец по всей длине степлером прибивается утеплитель, состоящий из льна.

  Намного дешевле купить широкий рулон утеплителя и резать его на полоски 16 см. Для этого действия подойдёт обычная деревенская коса, которую надо периодически затачивать. 

   На него, струганной стороной внутрь, кладётся следующий брус. Закрепляют его так: сначала выравнивают по уровню, чтобы стена была вертикально ровная, перфоратором с длинным сверлом по дереву просверливается отверстие, глубиной 20-25 см, в него забивается кусок арматуры. В месте, где её забили, делаем карандашом отметку, чтобы при вырезании окон не испортить цепь бензопилы.

   Забить арматуру нужно так, чтобы её верхняя точка была ниже уровня бруса на 5 см. Это делается для того, чтобы во время усадки дерева кусок арматуры не выступил наружу и не мешал усаживаться следующему бревну. Арматуру пробивают через метр друг от друга, поэтому её надо приготовить заранее, нарезав болгаркой.

   Если стена дома больше 6-ти метров, то кладут ещё один брус. На его краю делают пропил в пол дерева. Получается так, что внутри дома брус соединяется вплотную, а снаружи – выходит щель 2-3 см. Это сделано специально. Когда коробка осядет и начнётся её отделка, то эти щели будут пробиваться утеплителем, что гораздо удобнее, чем если бы щель была  2 миллиметра.

 

    Углы дома перекрываются брусом по очереди: сначала на краю лежит брус с одной стены, следующий, с другой стены, накрывает предыдущий.

   Окна вырезаются после усадки дома минимум через год. Если вы заранее запланировали места их установки, то там можно оставить небольшой проём, для вентиляции. Окна в доме из бруса вырезают после 6 венцов – 90 см от пола.

 

   Венец за венцом, прокладывая между ними слой утеплителя, движемся к верху. Через 9 рядов, для работы на верхней части дома, делаем леса. Их устанавливают около стен, по всему периметру дома. Для этого необходимо заранее заказать на пилораме необходимое количество тёса.

   Для подачи бруса наверх к лесам прибиваем направляющие доски, установив их на ребро. Два человека стоят на лесах и держат длинные ремни. Третий помощник снизу закрепляет эти ремни за брус. По команде все три строителя поднимают бревно на леса: двое тянут сверху, один контролирует снизу. Таким нехитрым способом брус поднимают наверх и далее укладывают на стену.

   Стена стандартного дома из бруса состоит из 18 венцов.

   Под крышу, 19 ряд, укладывают брус размером 20 на 15, как и самый первый. Потолочные балки делают из досок 20 на 10 см. Их размещают на 18 венце на расстоянии 80 см друг от друга.

   Между ними по стене укладывают и закрепляют короткие куски 20-ти сантиметровых брусков, не забывая прокладывать утеплитель.

   Потолочный брус выпускают над стенами дома на расстояние 50 см.

   Если нужно сделать балки длиной больше 6 м, то их соединяют с другими при помощи металлических шпилек и скрепляют гайками.

   Далее, для комфортной работы на крыше, потолок застилают тёсом, который тоже нужно предусмотреть в смете.

   Теперь начинаем собирать стропильные фермы. Крыша на доме будет двухскатная. Её высоту можно делать любую. Мы сделали так, чтобы на стропила хватало 6-ти метровой доски размером 15 на 5 см. Соединяем 2 балки между собой под определённым углом, распираем их доской и усиливаем уголками из фанеры, надёжно прикрутив саморезами. Фанеру мы тоже купили заранее.

   Примерив одну стропильную ферму к мауэрлату и внеся, если требуется, какие-то поправки, сделаем по шаблону число ферм, равное числу потолочных балок.

   Можно начинать установку стропил. Упираем ноги стропильных ферм в потолочные балки, выравниваем по уровню и распираем досками. Чтобы стропила не провисали, подпираем их стойками. Прибиваем фермы к мауэрлату несколькими гвоздями длиной 20 см.

   Стропильная система установлена и крепко закреплена.

   Снизу потолочные балки подбиваются досками.

   Теперь можно прибивать обрешётку. Разбираем леса, которые не нужны, снимаем тёс с потолка и укладываем на крышу. Расстояние между досками делаем 10 см.

   Заодно обиваем тёсом фронтон, прибивая его вертикально.

   В завершении обрежем обрешётку бензопилой, оставив навес над стеной около 50 см. Теперь распорки, держащие стропильные фермы, можно убирать.

   Пока дом будет усаживаться, накрывать крышу металлическим профилем или каким-то другим материалом нежелательно, велика вероятность его деформации. На это время уложим на обрешётку обычный рубероид, надёжно прикрепив его рейками.

  

 

   После усадки мы его уберём и доделаем крышу, закрыв её пароизоляцией, прибив контробрешётку и положив кровельный материал.

 

    Дом из бруса готов. Через год, после усадки, можно будет заниматься полами, потолком, вставлять окна, двери и начинать внутреннюю отделку помещений.

   А пока можно хорошо отдохнуть, пожарить шашлык, обсудить новые проекты, о которых вы обязательно узнаете на страницах нашего сайта.

Видео

 

Перегородки в доме из бруса: разновидности и особенности обустройства

Когда в проекте дома из бруса перегородки предусмотрены изначально, то вопросов на эту тему обычно не возникает. Если же деревянная постройка имеет только несущие стены и, возможно, так называемую «пятую стену», то разграничивать жилое пространство приходится после строительства. Обустройство перегородок в доме из бруса имеет немало нюансов и особенностей.

Назначение и особенности перегородок в брусовом доме

Перегородка — это легкая стена, которая разделяет одно большое помещение на две комнаты. Может комплектоваться межкомнатной дверью или быть глухой. Она не является несущей конструкцией и, как правило, не предусматривается при проектировании фундамента.

При сооружении перегородок в домах из бруса должны учитываться следующие моменты:

  1. Усадка дома.
  2. Расположение.
  3. Звукоизоляция.
  4. Жесткость.
  5. Технология и материал.

Усадка деревянного дома — это важный нюанс, который учитывается при строительстве перегородок в нем. Неправильно выполненная конструкция может «приподнять» потолок или деформироваться сама. Возможны случаи, когда между перегородкой и потолочным перекрытием образуется заметный зазор.

Во избежании подобных проблем, применяются следующие «хитрости». Перегородки возводят только после периода интенсивной усадки дома. Это время обычно составляет порядка 5-6 месяцев и сильно зависит от стенового материала. Клееный брус усаживается быстрее и меньше, профилированный — дольше и больше.

При возведении перегородки из бруса оставляют компенсационный зазор  между ее верхним срезом и потолком, маскируется он потолочным плинтусом. К каркасным перегородкам применяют плавающую систему крепления для компенсации усадки без деформаций потолка и самой перегородки.

Расположение перегородки выбирается так, чтобы она опиралась на половые лаги. Особенно это необходимо для конструкций из бруса. Каркасные перегородки более легкие, потому могут располагаться где будет удобнее.

Звукоизоляция подбирается такая, чтобы конструкция задерживала порядка 40-50 дБ шума из соседнего помещения. Если перегородка из бруса, то такой проблемы не возникает. Каркасные конструкции наполняют пенополистиролом или другим, более эффективным шумопоглощающим материалом.

Жесткость перегородки должна быть такой, чтобы она не вибрировала от сквозняков и от закрывания встроенной в нее двери. Для этого используется брус толщиной не менее 100 мм. Каркасная перегородка усиливается дополнительно необходимой плотностью перемычек.

Технологии и материалы для обустройства перегородки.

Разновидности перегородок в домах из бруса

  • Для перегородок в доме из бруса используется брус меньшей толщины, чем брус несущих стен, но такой же высоты. Примыкание перегородки с несущей стене делается путем пропиливания в ней вертикального паза. Сверху оставляется компенсационный зазор, который скрывается плинтусом.

  • Сооружение каркасной перегородки обойдется дешевле. Ее можно обшивать листовым гипсокартоном, широкой вагонкой, имитацией, блок-хаусом и любым другим материалом. Каркас собирается либо из деревянных брусков, либо из металлопрофилей. Главное — это изготовление плавающего соединения, которое позволит компенсировать усадку дома.

  • В качестве оригинального варианта можно рассмотреть перегородки из стекла. Стекло отлично сочетается с деревянной отделкой, визуально добавляет пространства, не всегда подходит из-за прозрачности и довольно дорогое удовольствие.

Выводы

Недорогие и просто возводимые перегородки — конструкции на основе каркаса. Более эстетичный вариант — перегородки из бруса. Они дороже и сложнее в исполнении, но выглядят в деревянном доме гармоничнее.

используемые материалы и технология монтажа

Использование во время стройки профилированного или оцилиндрованного бруса — это одно из лучших решений для постройки экологически чистого, красивого и уютного дома. Но важно создать не только красивый внешний вид — важно создать прочную и надежную конструкцию. В этом деле поможет правильно выбранная внутренняя отделка.

Какие существуют популярные материалы для отделки и как правильно монтировать их? Где целесообразнее использовать те или иные материалы? Постараемся разобраться во всех этих вопросах и найти лучшие решения для внутренней отделки дома из бруса.

Интерьер дома из бруса: самые популярные материалы для отделки

Отделочные работы можно подразделить на две группы: внешние и внутренние. Наружная отделка деревянного дома используется очень редко — древесина очень красивый материал, который не нуждается в сторонней доработке или отделке.

Внутренняя отделка используется повсеместно, поскольку именно она предназначена для утепления и укрепления стен домов.

Строителями используется множество материалов для внутренней отделки дома из бруса. Наиболее распространенными являются:

  • Декоративный камень
  • Пластиковая вагонка или панельный сайдинг
  • Деревянная вагонка
  • Блок-хаус
  • Гипсокартон и другие материалы

Как правило, при отделке дома из бруса внутри используются все материалы. Ванную комнату, холл или кухню можно покрыть водостойким гипсокартоном, коридор, зал или гостинную — вставками из декоративных камней, деревянная вагонка может быть универсальным фоновым материалом для стен. В общем, открываются большие возможности для реализации собственных фантазий и дизайнерских решений в интерьерах загородных домов из бруса.

Перед отделочными работами проведите утепление дома из бруса. Стоит продумать выбор материала и уделить особое внимание утеплению кровли, полов, окон и дверей.

Если же Вы пока думаете о строительстве дома, то стоит прочитать о всех минусах домов из бруса здесь. Статья поможет избежать всех подводных камней.

Использование декоративного камня при отделке дома

Внутреннюю часть дома из бруса можно покрывать декоративным камнем. Вставки из натурального камня делают интерьер естественным, оригинальным и приятным для восприятия. Поскольку стены из оцилиндрованного или профилированного бруса отличаются относительно ровной поверхностью, то затрат для их выравнивания перед отделкой декоративным камнем потребуется немного.

К основным характеристикам декоративного камня относятся:

  • Внешняя схожесть с натуральным камнем
  • Высокая прочность и влагостойкость
  • Экологичность материала (несмотря на то, что при изготовлении используются ненатуральные вещества)
  • Возможность создать неповторимый интерьер дома из профилированного бруса. Декоративный камень прекрасно сочетается с деревом — данное сочетание было актуальным столетия назад и до сих пор остается таковым
  • Стойкость к загрязнению. Искусственный камень очень легко чистится от грязи, копоти или жира — достаточно использовать обычную влажную ветошь

Рекомендация: при очистке поверхности из натурального камня нельзя использовать абразивные материалы — они способны испортить внешний вид материала.

Если вы решились использовать для внутренней отделки дома из бруса декоративный камень, нужно предусмотреть некоторые правила, которыми стоит руководствоваться при монтаже данного материала:

  • Искусственный камень легко прикрепляется на поверхность стены. Но перед этим процессом нужно тщательно подготовить поверхность деревянных стен. Щели между брусами необходимо законопатить с помощью льняных нитей или мха
  • После базовой подготовки стен можно проводить чистовые работы — штукатурить поверхность перед монтажом искусственного камня
  • Декоративный камень должен устанавливаться на ровную поверхность. Вес материала совсем небольшой, поэтому на стену не требуется устанавливать арматурную сетку для дополнительного крепления. Если же вы решили использовать природный камень (у которого очень большой вес), то установка сетки является необходимостью
  • При выравнивании стен перед установкой декоративного камня рекомендуется использовать и стартовую, и финишную штукатурку. Первый вид необходим для непосредственного выравнивания, второй — для сокрытия дефектов первого слоя

Рекомендация: если нет желания проводить работы с использованием штукатурки, можно использовать гипсокартон. Меньше грязи, выше скорость работы — это неоспоримые преимущества гипсокартона. Но перед его монтажом на стену нужно устанавливать маячки, на которые будут крепиться листы гипсокартона.

Использование деревянной вагонки и блок-хауса при отделке дома

Отделка внутренней части дома из бруса может проводиться с использованием блок-хауса и (или) деревянной вагонки. Данные материалы имеют похожие технические характеристики и внешний вид, поэтому удачно дополняют друг друга в одном дизайнерском решении.

Особенности блок-хауса и деревянной вагонки:

  • Древесина, не скрытая специальными средствами, хорошо впитывает влагу. Деревянные вагонки и блок-хаусы (даже со специальным покрытием) не рекомендуется монтировать в комнатах, где наблюдается повышенная влажность
  • Как правило, оба материалы покрыты лаком, что упрощает процесс чистки и предотвращает появление повреждений из-за насекомых
  • Материалы прекрасно сочетаются со вставками из натурального или декоративного камня, а благодаря своему внешнему виду, часто используются при отделке спальных комнат или гостинных

Монтировать блок-хаус или деревянные вагонки не сложнее, чем устанавливать плинтусы или обычные полки. Для проведения монтажа понадобятся:

  • Электродрель или шуруповерт
  • Саморезы по дереву
  • Деревянные вагонки или блок-хаус
  • Уровень (для выравнивания полос материала)
  • Бруски из дерева (как вспомогательный материал)

Прежде всего на поверхность стены устанавливается брусок из дерева. Он является своеобразным «маячком», от которого будут идти все остальные полосы используемого материала отделки.

Рекомендация: перед установкой деревянной вагонки или блок-хауса можно сделать деревянную обрешетку и в ячейки поместить утеплительный материал. Таким образом, можно одновременно провести и отделочные, и утеплительные работы.

Сайдинг и пластиковая вагонка при отделке дома

Значительная часть дома из бруса покрывается изнутри пластиковой вагонкой или сайдингом. Данные материалы отличаются низкой степенью загрязнения и невосприимчивы к воздействию влаги, поэтому их часто применяют в интерьере кухни или санузла.

Отличительные черты сайдинга и пластиковой вагонки:

  • Поверхность материалов легко чистится и практически не поддается загрязнению
  • Монтировать сайдинг или вагонку сможет даже начинающий строитель. Данный факт позволяет не обращаться за услугами к мастерам и существенно экономит семейный бюджет
  • Сайдинг и пластиковая вагонка имеют невысокую стоимость в сравнении с другими материалами

Установка материалов на внутренней стороне дома из бруса происходит следующим образом:

  1. В первую очередь, изготавливается обрешетка, которая устанавливается непосредственно на стену из профилированного или оцилиндрованного бруса. Обрешетка изготавливается из деревянных реек
  2. Обрешетка крепится на деревянную стену с помощью длинных саморезов. Все элементы самой конструкции скрепляются друг с другом с помощью маленьких саморезов
  3. После установки обрешетки, на стене устанавливается стартовая полоса у основания, которая задает направление для всех остальных полос сайдинга или пластиковой вагонки

Рекомендация: для повышения прочности и водонепроницаемости можно обработать стыки панелей герметиком или силиконом.

Гипсокартон при отделке дома

Гипсокартон является универсальным материалом, который уже много лет используется для отделки внутренних сторон домов. С помощью этого материала можно не только выровнять поверхность, но и сделать множество инсталляций, значительно поменять внешний вид всего интерьера.

Для правильного монтажа гипсокартона понадобится:

  • Дрель, перфоратор или шуруповерт
  • Обычные саморезы
  • Листы гипсокартона
  • «Маячки» или небольшие профили (высота 2-3 мм)

Установка выполняется следующим образом:

  1. На стену крепятся «маячки» в горизонтальном и вертикальном направлении
  2. На установленные профили ставятся листы гипсокартона
  3. Крепление гипсокартона к профилям производится с помощью саморезов

Внутренняя отделка домов из бруса не представляет никаких сложностей. Самая сложная часть работы — это правильно продумать дизайн помещений и варианты размещения отделочных материалов. Все остальное лишь дело техники.

Не стоит забывать и про внешнюю отделку дома. Покраска дома из бруса поможет сохранить внешний вид во время сильных морозов и жаркого лета.

Также будет полезно прочитать про наружную отделку дома имитацией бруса в этой статье.

Если вы задумали соорудить пристройку к дому из бруса, то об этом можно прочитать здесь. В статье содержаться все особенности строительства пристроек.

Видео о внутренней отделки дома из бруса

Подробная инструкция по укладке декоративного камня

Видео о различных элементах внутренней отделки

Как правильно и быстро изготовить перегородку из гипсокартона своими руками

Стены из бруса дома, перегородки из бруса

Профилированный брус – современный строительный материал, который выполняется из ели, сосны или кедра. Брус исполняют с различным сечением в зависимости от назначения, кроме того внешняя сторона бруса может иметь D-образную форму, в то время как внутренняя остается гладкой.

 Перегородки и стены из бруса

Дома, выполненные из профилированного бруса, не только достаточно экономичны в строительстве и возводятся в короткие сроки. Они еще и экологически чистые, обладают отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками, отлично сохраняют оптимальную влажность воздуха и лучше любых других подходят для человеческого проживания.   Перегородки чаще всего выполняют из бруса 150х100 (толщина стены 10см), при этом перегородка врубается в капитальные стены сруба.

 (нажмите для увеличения)

Профилированный брус получают после роспуска на брусья нужного сечения бревна и последующей фрезеровки. После на брусе формируют шипы и пазы, вследствие чего сборка дома по системе шип-паз проводиться в максимально короткие сроки. Также это улучшает теплоизоляционные характеристики и дом в дальнейшем не требует дополнительного утепления.  Существуют и разновидности врубок, это в пол дерева, ласточкин хвост и другие. Венцы дома укладывают просто и удобно, без подгонки, благодаря профилю в брусе

 

Данный строительный материал позволил воплотить мечту многих о загородном жилье. Так ввиду небольшой стоимости самого материала и строительства из него, дома из профилированного бруса доступны каждому желающему. Это еще и при том, что сами дома имеют действительно великолепные характеристики – высокая степень тепло- и звукоизоляции, долговечность, простота и скорость строительства, свобода в архитектурных изысках и природная красота древесины.

 

Строительство из профилированного бруса – это быстро и очень надежно. Именно поэтому наша компания выбирает данный материал для того, чтобы воплощать ваши мечты в реальность.

Варианты стен и крыш для деревянных каркасных домов

В то время как структурный каркас может быть звездой шоу в деревянном доме, система ограждений (перевод: ваши стены и крыша) — это то, что защищает дом от внешних элементов. Кроме того, в зависимости от того, какие материалы вы выберете, эта система может создать высокопроизводительный дом, отличающийся экологической и экономичной эффективностью. Хотя каждая лесозаготовительная компания предпочитает системы ограждений по-своему, есть несколько вариантов на выбор.При выборе системы необходимо принять во внимание несколько важных соображений, а также детали каждого варианта.

Структурные изолированные панели (СИП)

Структурные изолированные панели, или SIP, существуют с 1970-х годов и с тех пор их популярность растет. В общих чертах, SIPS изготавливаются из ½-дюймового слоя ориентированно-стружечной плиты (OSB), слоя пенопласта, толщина которого варьируется в зависимости от ваших требований к изоляции, и еще одного слоя OSB толщиной ½ дюйма.Слои склеиваются, как бутерброд. Ваша команда профессионалов постарается применить структурные преимущества панелей к деревянному каркасу вашего дома.

Использование SIP может снизить потребность в коленных скобах и других деревянных элементах, сэкономив вам деньги. SIP-панели производятся за пределами предприятия и отправляются вам производителем, когда вы будете готовы к их установке. Они бывают разных размеров, со всеми углами, окнами и дверными проемами, вырезанными и готовыми к установке.Они привинчиваются к деревянным балкам крыши и стен, а также могут использоваться в помещениях, не имеющих деревянного каркаса, вместо стен и крыш с традиционным каркасом. В домах из SIP очень низкий уровень проникновения воздуха, потому что в них меньше зазоров, которые нужно закрыть. Эта герметичность делает отопление и охлаждение вашего деревянного дома более экономичным как с точки зрения ежемесячного счета за электроэнергию, так и с точки зрения меньшего размера блоков HVAC, которые потребуются вашему дому.

См. Также Топ-15 вопросов о деревянных каркасных домах

Дома, построенные с использованием SIP, могут поддерживать постоянную температуру и иметь меньше сквозняков и меньшее проникновение шума, чем стандартные строительные здания.При правильной установке они сохраняют более высокое значение R для всей стены, чем каркасные стены аналогичных размеров.

Если вы выберете структурные изолированные панели (СИП) для своего деревянного дома, панели будут доставлены на ваш объект предварительно разрезанными и готовыми к установке.

Обычный каркас

Обычное обрамление имитирует систему, используемую в стандартном строительстве (способ, которым строится большинство домов в Соединенных Штатах), и состоит из бруса размером 2 на 4 дюйма и 2 на 6 дюймов для обрамления стен и Кровельные фермы размером 2 на 8 дюймов, 2 на 10 дюймов, 2 на 12 дюймов или готовые конструкции для создания крыши.Все это обшивается слоем фанеры или OSB, который структурно связывает все вместе. Чтобы использовать обычный каркас в деревянном доме, стены возводятся и устанавливаются вокруг деревянного каркаса. Некоторые люди используют систему заполнения, помещая обычную стену внутри деревянного каркаса. Это не рекомендуется для наружных стен.

По мере того, как древесина сохнет и перемещается в зависимости от времени года, вы наверняка получите проникновение воздуха через промежутки, которые образуются между стенами и деревянными балками.Это увеличит ваши затраты на электроэнергию, а также может создать проблемы с влажностью в будущем. Электрические провода и изоляционные работы могут быть выполнены в обычном режиме, и у вас будет выбор стандартных типов изоляции, которые вы можете поместить в стены. Чтобы обеспечить герметичность и изоляционные свойства SIP, вам нужно будет использовать для стен и крыши напыляемую пену на основе полиуретана.

GreenBuildingAdvisor.com | Фото Лори Э. Диксон

Решение для соломенных тюков

Согласно сказке «Три поросенка», солома — плохой вариант для крепкого дома.А вот дом из соломенных тюков разрушить практически невозможно. Дома из соломенных тюков не только довольно прочные, но и невероятно энергоэффективны. (Большинство стенок из тюков соломы имеют R-30, по сравнению с R-17 дома с традиционным каркасом.) В этом типе конструкции тюки обычно имеют высоту 16 дюймов, ширину 18 дюймов и длину от 36 до 40 дюймов. Солома часто является отходом производства зерновых культур.

См. Также Дом с сертификатом LEED-Gold из вторичных материалов

Несмотря на естественную конструкцию, дома из соломенных тюков не представляют опасности пожара.Фактически, стены из соломенных тюков, покрытые глиняной штукатуркой, могут выдерживать температуру до 2000 градусов по Фаренгейту более одного часа. Огонь нуждается в топливе и кислороде; солома упакована так плотно, что она горит снаружи, но не горит. Кроме того, при правильном строительстве дома из тюков соломы не должны подвергаться повреждениям от воды или проникновению воды, если тюки должным образом покрыты глиной или цементной штукатуркой.

Подпорные стены из дерева — Подпорные стены из дерева

Подпорные стены из дерева доступны по цене и могут быть очень привлекательными.

При правильной настройке деревянная подпорная стена вписывается в ландшафт более естественно, чем любой другой материал. Когда он окрашен в тон бревенчатому или облицованному кедром дому, он переносит материалы дома в ландшафт для более унифицированного внешнего вида. В лесном саду они особенно красивы, поскольку состоят из самих деревьев, которые их окружают.

Подпорные стены из дерева доступны по цене и просты

В большинстве случаев именно простая конструкция и низкая стоимость делают деревянные подпорные стены наиболее распространенным выбором для улучшения дома своими руками.Такая стена также является доступным способом, которым ваш подрядчик по ландшафтному дизайну может контролировать короткие уклоны, которые со временем могут размываться или становиться нестабильными. В последние годы спрос на огороды с приподнятыми грядками привнес облегченную версию этой подпорной стены во многие новые ландшафтные проекты.

Подпорная стенка из дерева

Деревянная подпорная стенка (PDF)

Большие бревна, обычно 6 x 6, можно штабелировать и укреплять стальными стержнями, вставленными в сквозные отверстия, просверленные до упора.

Консерванты и здоровье почвы

Существует опасение, что химические вещества из железнодорожных шпал могут попадать в окружающую почву. Это снизило их частоту в огородах с приподнятыми грядками. Фактически, многие садоводы-органики обеспокоены тем, что все консерванты для древесины, включая те, которые используются в новых обработанных под давлением пиломатериалах, вымываются в почву. По этой причине предпочтительным материалом для пищевых садов является красное дерево или кедр, которые являются более дорогим, но более здоровым материалом.

Строительные деревянные подпорные стены

Деревянная подпорная стена обычно меньше четырех футов в высоту. Существует два основных метода строительства, каждый из которых подходит для различных условий. В одном из них используются вертикальные стойки, закрепленные на бетонном основании, с горизонтальными стеновыми досками, обычно 2 x 6. Это часто используется для приподнятых грядок в огороде. Другой метод состоит исключительно из очень больших бревен, обычно 6 x 6, уложенных друг на друга и усиленных стальными стержнями, вставленными в сквозные отверстия, просверленные для профилирования.Расширения за стеной, известные как «мертвец», уходят обратно в склон и обеспечивают дополнительное усиление против прогиба. Ваш подрядчик выберет лучший метод строительства для вашего ландшафтного проекта.

Деревянная стена, если она хорошо построена с использованием надлежащих материалов, гидроизоляции и консервантов, может прослужить около 20 лет и более. Основным недостатком является сама древесина, которая подвержена гниению из-за обширного контакта древесины с землей. Поскольку в земле есть влага, которая увеличивает поперечное давление земли, обычно причиной поломки является сочетание веса и гниения.Эта уязвимость сокращает срок службы деревянных стен по сравнению с блочными или бетонными стенами.

Предотвращение проблем с влажностью

Чтобы максимально продлить срок службы деревянной стены, подрядчик должен уделять пристальное внимание воде, где она собирается и скапливается как наверху, так и за стеной. Накопление влаги ускоряет разложение древесины, поэтому дренажные конструкции очень важны, как и общие классы как в верхней, так и в нижней части стены.

Лучшая древесина для этих стен — это пихта Дугласа, обработанная консервантами для предотвращения гниения.Он будет зеленого или коричневого цвета и рассчитан на контакт земли с деревом. Для деревянных стен большие бревна могут быть очень дорогими, поэтому железнодорожные шпалы являются распространенной альтернативой. Эти переработанные стяжки более доступны по цене, чем новые пиломатериалы, с увеличенным весом и прочностью. Железнодорожные шпалы сильно обрабатываются потенциально токсичными консервантами для древесины и креозотом. К недостаткам можно отнести химический запах при перегреве летним солнцем.

В большинстве случаев на заднюю сторону деревянной подпорной стены наносится слой водонепроницаемого покрытия, чтобы отделить его от прямого контакта с заполнителем.За стеной также имеется гравийная набивка, особенно внизу, где скапливается вода в дождливую погоду. Гравий увеличивает длину стены и может также содержать перфорированные трубы для создания французского дренажа, который отводит воду к одному или обоим концам стены, чтобы она не скапливалась. В то время как у некоторых стен есть отверстия для просачивания внизу, это сократит срок службы стены из-за условий, подверженных гниению, вызванных постоянным проникновением влаги в древесину и распространением из этих точек.

Кросс-клееная древесина (CLT) — APA — The Engineered Wood Association

Инновационные панели из массива дерева предлагают новые масштабные возможности дизайна
Основы CLT

Клееный брус (CLT) — это крупногабаритная сборная массивная деревянная панель. Легкий, но очень прочный, с превосходными акустическими, противопожарными, сейсмическими и тепловыми характеристиками, CLT также быстро и легко устанавливается, почти не производя отходов на месте. CLT предлагает гибкость конструкции и низкое воздействие на окружающую среду.По этим причинам поперечно-клееная древесина оказывается очень выгодной альтернативой обычным материалам, таким как бетон, кладка или сталь, особенно в многоквартирном и коммерческом строительстве.

Панель CLT состоит из нескольких слоев досушенных в печи пиломатериалов, уложенных в чередующихся направлениях, скрепленных структурным клеем и спрессованных в цельную, прямую прямоугольную панель. Панели CLT состоят из нечетного количества слоев (обычно от трех до семи) и могут быть отшлифованы или обработаны перед отправкой.На заводе панели CLT разрезаются по размеру, включая дверные и оконные проемы, с помощью современных фрезерных станков с ЧПУ (ЧПУ), способных выполнять сложные разрезы с высокой точностью. Готовые панели CLT исключительно жесткие, прочные и устойчивые, способные переносить нагрузку со всех сторон.

Фотография любезно предоставлена ​​Structurlam Products, Ltd.


Общие приложения CLT

CLT обычно используется для длинных пролетов в стенах, полах и крышах.


CLT Размер

Готовые панели обычно имеют ширину от 2 до 10 футов, длину до 60 футов и толщину до 20 дюймов. Ширина до 18 футов и длина до 98 футов возможны, но редко.


Знак качества APA

Товарные знаки APA появляются только на продукции, производимой заводами-членами APA. Знак означает, что качество продукции подлежит проверке посредством аудита APA — процедуры, разработанной для обеспечения соответствия производства стандартам APA или стандарту, указанному в знаке.


Публикации CLT
Перекрестно-клееная древесина: CLT в Северной Америке по сравнению с импортной продукцией

Перекрестно-клееная древесина (CLT), производимая в Северной Америке, должна соответствовать строгим стандартам на продукцию и быть сертифицирована по стандарту ANSI / APA PRG 320 для поперечно-клееной древесины с высокими эксплуатационными характеристиками. CLT, произведенный за пределами Северной Америки, может не соответствовать этим стандартам производительности.

Загрузить>

ANSI / APA PRG 320 Стандарт для поперечно-клееной древесины с номинальными характеристиками

Содержит требования и методы испытаний для аттестации и обеспечения качества для CLT с высокими эксплуатационными характеристиками, которая изготавливается из массивных пиломатериалов или конструкционных композитных пиломатериалов.

Загрузить>


Библиотека ресурсов

Получите доступ к полному списку публикаций APA о перекрестно-ламинированной древесине в библиотеке ресурсов APA.

Как построить подпорную деревянную стену высотой 2 фута

Деревянная подпорная стена — это экономичный вариант выравнивания вашей собственности. Как мы узнали в этом посте, вся древесина в деревянной подпорной стене должна быть обработана давлением в соответствии со стандартами UC4A или UC4B (предпочтительно UC4B).Брус должен быть 6 ″ x6 ″ или 8 ″ x8 ″. Для дополнительной защиты древесины мы позаботимся о том, чтобы древесина не контактировала с естественным грунтом, а в стене был надлежащий дренаж.

Инструменты

  • Ручной трамбовщик
  • Лопата
  • Перчатки
  • Колесная тачка
  • Уровень 4 фута
  • Уровень торпеды
  • Кувалда
  • Дрель (при использовании винтов)
  • Циркулярная пила или бензопила

Поперечное сечение деревянной подпорной стены высотой 2 фута

Фундамент

Выройте траншею шириной не менее 12 дюймов.Для стен толщиной от 0 до 2 футов выкопайте минимум 8 дюймов глубиной. Уплотните дно траншеи ручным трамбовщиком. Подробнее о подготовке фундамента читайте здесь.

После уплотнения фундамента уложить основной материал. Основной материал должен состоять не менее чем из 4 дюймов чистого щебня, такого как камень № 57. Чистый щебень удалит воду из-под стены, помогая предотвратить повреждение древесины водой. Для получения дополнительной информации о материалах для засыпки подпорных стен ознакомьтесь с этим постом.

Уплотните основной материал ручным трамбовщиком.

Установка первого ряда бревен

Продеть арматуру через первый ряд бруса.

Поместите первый ряд брусьев прямо на основание из щебня. Начните с угла или конструкции, к которой вы упираетесь. Не оставляйте зазоров между брусьями. Затем убедитесь, что брус полностью выровнен по длине бруса, используя 4-футовый уровень. С помощью уровня-торпеды выровняйте брус спереди назад. Для регулировки бревен воспользуйтесь мертвым ударом или небольшой кувалдой.

Просверлите два отверстия на расстоянии 4 фута друг от друга в каждом брусе в нижнем ряду. Отверстия должны быть того же диаметра, что и арматурный стержень. Длина арматуры должна быть не менее 2 футов. Забейте арматуру через отверстия кувалдой.

Последующие ряды пиломатериалов

Расставьте стыки следующего ряда бревен в шахматном порядке по сравнению с нижеследующими. Это способствует устойчивости подпорной стены. Стремитесь разместить не менее четверти длины бруса за стыком (для 8-футовых бревен это не менее 2 футов).Кроме того, установите каждый ряд бревен с отступом на 1/2 дюйма от нижнего. Это значительно повышает устойчивость стены.

Для устойчивости каждое бревно отодвинуто на 1/2 дюйма от нижнего бруса. Кроме того, каждое сочленение смещено по отношению к тому, что вверху и внизу.

Эта подпорная стена из дерева имеет небольшой визуальный наклон, потому что она не была построена с откосом или ударом.

Примечание: многие подпорные стены строятся без смещения каждого ряда. Эти стены также выходят наружу и со временем разрушаются.Вертикальные деревянные стены тоже выглядят наклоненными, даже если они построены прямо. Если вас не убедили построить подпорную стену со смещением в 1/2 дюйма, то стучите по бревнам в сторону засыпки на 5 градусов. Это поможет подпорной стене выглядеть вертикально после завершения стены. Для этого закрепите лентой 6 четвертей на одном конце уровня торпеды. При выравнивании спереди назад поместите сторону с четвертью возле насыпной стороны бруса.

Прикрепите каждый ряд деревянных балок к нижнему с помощью оцинкованных гвоздей 3/8 ″ x 12 ″ *, 12 ″ шурупов из нержавеющей стали * или шурупов с покрытием 12 ″, одобренных ACQ *.Поскольку медь при обработке давлением вызывает коррозию, используйте гвозди / винты из горячеоцинкованной или нержавеющей стали. Не используйте гальваническое (или оцинкованное), непокрытое, окрашенное или другое покрытие, если оно не рассчитано на обработку давлением ACQ. Эти альтернативные покрытия подходят для надземного настила, но они не обеспечивают необходимой защиты от коррозии, необходимой для обработанной под давлением древесины, контактирующей с землей. Разместите гвозди или шурупы через каждые 2 фута вдоль бруса.

Установка дренажа

Вода не может легко проходить через дерево, как через пористые сегментные блоки.Это означает, что вам нужны специальные приспособления, чтобы вода не скапливалась за стеной. Поместите минимум 12 дюймов дренажного камня (чистый щебень, такой как камень № 57) позади бревен. Это в сочетании с чистым щебнем, используемым для основания, поможет отвести воду под стеной.

Проложите перфорированную трубу 3 или 4 дюйма за стеной и выпускное отверстие через каждые 30–40 футов. Планируйте выпуск для трубы в самых нижних точках стены. Самая низкая точка может быть либо в конце стены, либо где-то посередине.Для выхода посередине потребуется отверстие в бревнах.

Уплотните дренажный камень ручным трамбовкой. Продолжайте размещать дренажный камень на расстоянии не более 4 дюймов от стены. Когда вы доберетесь до верха стены, поместите фильтровальную ткань над дренажным камнем. Растяните ткань до задней части бруса и прикрепите строительным клеем. Вытяните фильтровальную ткань как минимум на 6 дюймов за дренажный камень.

Распиловка по дереву

Древесина слишком толстая, чтобы ее можно было распилить стандартной дисковой пилой за один пропил.Чтобы использовать циркулярную пилу, вам нужно будет обрезать одну кромку, повернуть древесину, снова разрезать и продолжать это, пока вы не пропилите всю древесину. В качестве альтернативы используйте бензопилу, чтобы надеть маску, чтобы не вдыхать пыль от древесины, обработанной под давлением.

Нанесение консерванта для древесины на медной основе

Обработка давлением распространяется только на дюйм или около того в древесину. Таким образом, когда вы прорежете дерево или просверлите отверстие, срезанная кромка не будет обработана. Обработайте любую обрезанную кромку лакокрасочным средством для дерева на медной основе *.Используйте кисть для пенорезины *, чтобы нанести консервант.

Последние мысли

Деревянная подпорная стена может стать отличным дополнением вашего проекта на заднем дворе. Шаги по возведению стены высотой до 2 футов просты. Используйте обработанную под давлением древесину UC4B, нанесите чистый измельченный заполнитель на все поверхности, которые соприкасаются с деревом, приколите нижний ряд брусов и нанесите покрытие на все обрезанные края. В следующем посте мы поговорим о деревянных стенах более 2 футов и о том, как установить якоря для мертвецов.

* Партнерская программа Amazon. Если вы воспользуетесь этими ссылками и совершите покупку, я могу получить компенсацию.

Деревянная арка | R17221 | Повстанческие стены

Обои с вращающимися арками

Пусть эти красиво вырезанные деревянные арочные обои охватят вас, планируете ли вы добавить историческую атмосферу в свой дом или открыть модную кофейню. Темное дерево напоминает нам о прошедшем времени, но своим игривым узором приглашает в будущее.

Информация о продукте

Все наши фотообои напечатаны с использованием Rebel Mattic ™, нашей мягкой и неотражающей матовой поверхности.Материал придает вашим стенам эксклюзивный вид и изюминку. Вы можете заказать образцы из нашего стандартного ассортимента (дизайны из банка изображений и фотообои со спецэффектами не доступны в качестве образцов), нажав кнопку «Заказать образец». Наши образцы имеют размер A3 (таблоид / бухгалтерская книга), демонстрируя уменьшенную версию полного дизайна, что даст вам хорошее представление о цветах и ​​материалах.

Как заказать

Начните с выбора дизайна, который вам нравится.Перед заказом необходимо измерить стену, на которую хотите оклеить обои, ширина + высота. Мы рекомендуем вам добавить дополнительный дюйм к обоим измерениям, так как стены могут быть немного наклонными.

Доставка и возврат

Мы изготовим ваши обои по запросу в течение 1-2 дней после оформления заказа. Затем мы отправим ваши обои с UPS. Средний срок доставки — 3-6 рабочих дней. Мы применяем 100% счастливую гарантию. Если вас не устраивают обои, свяжитесь с нами как можно скорее после получения заказа.

устойчивость

Все наши обои напечатаны на флизелиновой бумаге, армированной нейлоновыми волокнами, не образующими ЛОС (летучие органические соединения) при комнатной температуре. Мы печатаем с использованием всех натуральных нетоксичных цветных соединений, не образующих летучих органических соединений, а наша паста изготовлена ​​из модифицированного картофельного крахмала, который также не токсичен. Вы можете узнать больше о нашей работе в области устойчивого развития здесь.

Фахверковые работы | архитектура | Britannica

Фахверк , метод строительства, при котором внешние и внутренние стены строятся из деревянных каркасов, а пространства между конструктивными элементами заполняются такими материалами, как кирпич, гипс или плетень и мазня.Традиционно фахверковое здание строили из бруса дуба, соединенного пазами, шипами и деревянными колышками; Каговидный структурный каркас здания часто укрепляется по углам раскосами. Этот метод деревянного каркаса был адаптирован как для невысоких, беспорядочных загородных домов, так и для шести- или семиэтажных домов в многолюдных городах. В 20-м веке все еще использовалась модифицированная версия этого метода, при которой световые подоконники, стойки и балки толщиной всего 2 дюйма (5 см) прибивали вместе, чтобы сделать каркас дома вместо старых балок, балок и т. и подтяжки.Там, где желателен только декоративный эффект фахверка, на поверхность стены наносят доски имитацию старого структурного рисунка.

Фахверк был распространен в Китае и, в усовершенствованном виде, в Японии и использовался для внутренней архитектуры по всей северной континентальной Европе, особенно в Германии и Франции, до 17 века. В Англии он был популярен в регионах, где не было камня в качестве строительного материала. Он использовался в Англии в южных графствах и в Уэст-Мидлендсе, особенно примерно с 1450 по 1650 год.

Многие жилые дома, построенные из деревянных домов, имеют характерный выступ второго этажа. Эта проекция занимает мало места на верхних уровнях. Главное преимущество, однако, является конструктивным: консоли на концах балок частично уравновешивают нагрузку, переносимую их перекрывающими частями.

Деревянные рамы фахверковых построек XIII и XIV веков часто украшались искусным орнаментом. На открытых столбах первого этажа часто были вырезаны изображения святых покровителей, тогда как другие элементы обрамления были украшены изящными беговыми узорами.Во Франции последний подчеркивал вертикальные элементы, а в Англии тенденция заключалась в подчеркивании горизонтальных линий конструкции.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

В 15-16 веках был полностью использован декоративный контраст между темным деревом и более светлым заполнением. Панели между стойками были сделаны из кирпича в елочку или из гипса, отлитого или вырезанного с цветочными формами или с инкрустациями из сланца, плитки или мергеля.Резной орнамент был пышным и причудливым, с классическими мотивами. Многие деревянные элементы были добавлены без конструктивной необходимости. Они часто перекрещивались под окнами, а в Англии, где было выставлено больше деревянных конструкций, их собирали в форме остроконечных выступов или шевронов, чтобы создать поразительные узоры «черно-белых» усадебных домов Чешира и Ланкашира.

В Германии более смелый и грубый эффект был получен за счет использования меньшего количества элементов и подчеркивания угловых связей. Английские жители американских колоний сочли целесообразным использовать изолирующий слой деревянного сайдинга (вагонки или обшивки), при этом фахверк снаружи не был виден.Однако во французских и немецко-американских поселениях здания были точными копиями европейских образцов.

Как установить подпорную стену из дерева

гравий
арматура
колонна
композитные бруски
деревянные шипы
дренажная труба
дренажная втулка
колья
лопата
трамбовка ручная
уровень
рулетка
циркулярная пила
кувалда
сверло
лопата

1.Используйте краску для разметки ландшафта, чтобы очертить участок, где будет построена подпорная стена. Вбивайте колья в землю с каждого конца. Если расстояние больше 8 футов, забейте дополнительные колья так, чтобы зазоры не превышали 8 футов. Привяжите веревку к столбу на желаемой высоте стены и протяните поперек к противоположному столбу или столбам. Используйте уровень веревки, чтобы гарантировать, что все высоты остаются ровными и постоянными.

2. Выкопайте всю основу стены на глубину 8 дюймов.Равномерно насыпьте примерно 4 дюйма гравия в траншею и разгребите его граблями. Используйте ручную или механическую трамбовку, чтобы уплотнить и выровнять участок. Проверьте уровень и при необходимости добавьте или удалите гравий, пока не будет достигнута необходимая высота.

3. Выкопайте всю основу стены на глубину 8 дюймов. Равномерно насыпьте примерно 4 дюйма гравия в траншею и ровно разгребите гравий. Для уплотнения и выравнивания поверхности используйте ручную или механическую трамбовку. Проверьте уровень и при необходимости добавьте или удалите гравий, пока не будет достигнута необходимая высота.

4. Установите гофрированную дренажную трубу позади первого ряда бревен и проложите трубу туда, где вода может выходить из зоны. Наденьте дренажную втулку на дренажную трубу, чтобы отфильтровать отложения и предотвратить засорение трубы.

5. Аналогичным образом обрежьте бревна нужной длины, уложите на место и выровняйте. Там, где необходимо, можно вставить прокладки, чтобы выровнять брус. Чтобы закрепить бревна, просверлите отверстия каждые два фута и вбейте 12-футовые оцинкованные шипы в предыдущий ряд.Для топового блюда используйте шипы с готовой головкой для более привлекательного вида.

Совет: Для дополнительной устойчивости целесообразно вставить несколько бревен перпендикулярно стене. Бревна, называемые «мертвыми», отходят от подпорной стены глубоко в землю за стеной. Вбейте арматуру длиной 2 фута через концы мертвецов в землю.

6. Засыпьте пространство за подпорной стеной гравием, чтобы закрыть дренажную трубу.Продолжайте засыпку грунтом до достижения желаемой высоты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *