Труба для котла твердотопливного: Какой лучше выбрать дымоход для твердотопливного котла: виды и особенности монтажа

Разное

Содержание

Виды дымоходов для твердотопливного котла и изготовление их своими руками

Котлы на твердом топливе представлены различными видами, и каждый из них требует своего типа дымохода. Современный дымоход для твердотопливного котла длительного горения может быть:

  1. Кирпичным.
  2. Керамическим.
  3. Металлическим.

Устройство и требования к дымоотводу

Устройство всегда должно включать:

  1. Горизонтальный параллельный полу или наклоненный отрезок, который отходит от пеллетного или иного котла длительного горения.
  2. Конденсатосборник. Труба, которая находится ниже уровня горизонтального отрезка. В нее стекает весь конденсат.
  3. Основную вертикальную часть.
  4. Тройник – специальный переходник для дымохода из нержавеющей стали или керамической трубы.
  5. Дверку для прочистки на каждом изгибе.
  6. Аэродинамический колпак.
  7. Теплоизоляцию. Если ее не установить, угарный газ будет охлаждаться, из-за чего тяга станет слабее.

Требования:

Дымоход должен соответствовать особенностям котла длительного горения, то есть рассчитанным на:

  • определенную температуру угарного газа;
  • количество конденсата, образуемого при сгорании дров, угля или топлива пеллетного типа;
  • определенное количество соединений серы.
  1. Полная герметичность.
  2. Гладкость внутренней поверхности дымовой трубы.
  3. Вертикальность и прямолинейность каналов.
  4. Единообразие площади поперечного сечения канала в любом месте дымоотвода.
  5. Обязательное утепление тех частей труб, которые контактируют с холодным воздухом.
  6. Наличие заслонки, если ею не оснащен котел, или же автоматического ограничителя тяги.

Особенности кирпичного дымохода

Этот вид дымовой трубы для твердотопливного котла представляет собой конструкцию из керамического кирпича. Благодаря этому материалу дымоход легко выдерживает угарные, нагретые до высокой температуры, газы.

В случае выхода из котла и поднятия вверх относительно холодных газов (температура 100-130 °С)  стенки покрываются конденсатом. Это плохо, поскольку вода начинает контактировать с серой. В результате появляется серная кислота, которая легко разъедает стенки дымохода. О воздействии такой кислоты свидетельствуют темные пятна, появившиеся на внешней поверхности дымоотвода, возле которого может быть вытяжная труба.

Из многих современных устройств дым выходит не очень горячим. Особенно это касается пиролизных, пеллетных и иных котлов длительного горения. В середину кирпичного дымохода лучше вставлять металлическую или керамическую трубу. Если угарный газ нагреваются до большой температуры, такая труба не нужна.

Еще одной особенностью такого дымохода является наличие шероховатых стенок. Это означает, что сажа легче цепляется за них. Более сложной становится чистка. Внутренний канал имеет прямоугольную или квадратную форму, из-за чего создается не очень хорошая тяга.

Строительство дымохода из кирпича

Строят такой дымоотвод своими руками в такой последовательности:

  1. Заливают фундамент. Кирпичная конструкция является тяжелой и поэтому нуждается в прочной опоре. Если котел будет размещаться на втором этаже дома или выше, то основанием для дымохода должно быть прочное железобетонное перекрытие. Дымоход лучше сделать в середине внутренней несущей стены или рядом с ней.
  2. Выкладывают первый сплошной ряд. Размещают на нем металлический лист и дверку. Для кладки правильно использовать полнотелый керамический кирпич. Раствор – обычный кладочный.
  3. Кладут остальную часть дымохода. При этом кладку надо сделать герметичной. Толщина любой стенки должна быть не менее половины длины кирпича. Размеры канала должны быть кратными длине кирпича: 1/2х1/2, 1/2х3/4 или 1/2х1 кирпич. На этом этапе также встраивают дверку напротив места, где в дымоотвод входит горизонтальная труба, отходящая от котла длительного горения.
  4. Если по дымовой трубе будут подниматься вверх угарные газы, вышедшие из пеллетного или пиролизного агрегата, то в середину лучше вставить металлическую или керамическую трубу.
  5. Участки дымохода на чердаке и над крышей утепляют минеральной или базальтовой ватой.
  6. Наверху размещают аэродинамический колпак

Такой дымоход представляет собой только вертикальную конструкцию. Горизонтальная труба, которая соединяет его с котлом, должна быть сделана из нержавеющей стали.

Дымоход из керамической трубы

Его особенности:

  1. Очень хорошая устойчивость к высокой температуре и любому агрессивному химическому соединению, образованному при сжигании дров, угля или топлива пеллетного типа.
  2. Наибольший среди всех видов дымоходов срок годности.
  3. Гладкие стенки.
  4. Круглая форма поперечного сечения.
  5. Требует вентиляции извне из-за способности впитывать влагу.
  6. Удобная чистка.

Его схема представлена следующими элементами:

  1. Керамической трубой. Для пеллетных и других типов твердотопливных котлов длительного горения правильно использовать керамическую трубу, способную выдержать 600-650 °С.
  2. Утеплителем.
  3. Оболочкой из блок-модулей. Они имеют вентиляционные каналы и отверстия для армирования.
  4. Арматурой.

Устройство дымохода для твердотопливного агрегат осуществляется практически в такой же последовательности, как создание кирпичного дымоотвода. Общими являются заливка фундамента, встраивание дверок для чистки и размещение аэродинамического колпака.

Вместо кладки кирпича выполняется кладка бетонных блоков. После кладки 2-3 блоков внутрь ставят минераловатный утеплитель и керамическую трубу. Обычно используют трубу длиной в 0,6-1 м. В отверстия на углах блоков нужно вставить арматуру.

Чтобы соединение двух керамических труб было надежным и герметичным, используют кислотостойкую мастику. Ею смазывают специальный желобок, расположенный вверху трубы. На концах труб находятся фасонные части. Они позволяют улучшить прочность соединения. Для подключения горизонтальной трубы от котла применяют специальный тройник.

Стальной дымоход

Он бывает двух видов:

  • одностенный;
  • двустенный (известный как сэндвич).

В обоих случаях используется сталь, толщина которой равна 1 мм. Чтобы осуществить монтаж одностенного дымохода, надо сделать армирующую конструкцию в виде бетонных блоков и утепление. Чтобы соорудить его своими руками, нужно повторить процедуру строительства керамического дымоотвода. Только вместо керамической трубы надо взять стальную. Можно построить кирпичную конструкцию и вставить трубу в нее.

Сборка сэндвича не требует таких действий, поскольку конструкция является набором секций, которые имеют:

  • стальную трубу;
  • утеплитель;
  • внешнюю трубу из нержавеющей или оцинкованной стали.

Сэндвич можно размещать внутри или снаружи дома. Его собирают как конструктор. Подключение горизонтальных участков очень простое. К стенам сэндвич крепится с помощью кронштейнов.

Дымоход для твердотопливного котла своими руками: инструкция

Одним из наиболее важных элементов локальной системы отопления является дымоход, так как без него функционирование котла невозможно. Выбирать и строить дымоход для твердотопливного котла нужно с соблюдением всех правил, так как от этого зависит не только эффективность отопления, но и безопасность жильцов дома.

Дымоход для котла – это элемент для отведения продуктов сгорания – газов, частичек сажи и копоти. Чтобы котел функционировал нормально, важно правильно построить этот элемент. Кроме того, трубу в процессе эксплуатации нужно будет периодически очищать от осевшей на стенках сажи и копоти. В противном случае процесс выведения наружу продуктов сгорания будет затруднен. Рассмотрим какие дымоходы для твердотопливных котлов можно использовать.

Сила тяги – основная характеристика дымохода

Сила тяги – это основная техническая характеристика дымохода, отражающая производительность этого элемента отопительной системы. Характеризуется тяга скоростью передвижения продуктов сгорания по трубе. На силу тяги оказывает влияние ряд следующих факторов:

  • диаметр и длина трубы;
  • форма сечения;
  • наличие на пути изгибов и колен.

Совет! Чтобы сила тяги была лучше, рекомендуется делать путь прохождения продуктов сгорания максимально прямым (без поворотов и изгибов), а диаметр трубы должен сужаться к выходу.

Характеристики работы

Качество работы дымохода можно измерить следующими характеристиками:

  • Низкая тяга. Если сила тяги недостаточна, то топочные газы начнут поступать в помещение, в котором установлен котел. Если эти признаки отмечаются при работе котла, необходимо выключить агрегат, пересмотреть конструкцию и исполнение дымохода.
  • Повышенная тяга. Если тяга излишне высокая, то в трубе слышится гудение или гул. В этом случае, тягу регулируют поворотом заслонки, добиваясь оптимальных показателей.

Материалы изготовления

Из каких материалов может быть сделана труба дымохода? Вот наиболее распространенные варианты:

  • Кирпичный дымоход отличается устойчивостью к высоким температурам. Однако стенки трубы из кирпича нагреваются очень медленно, а это снижает КПД отопительного агрегата;

Совет! Делать кирпичный дымоход для твердотопливных котлов не рекомендуют. Дело в том, что труба из кирпича быстро разрушается под действием конденсата, образующегося при работе этих котлов.

  • Обычная и нержавеющая сталь часто используется для устройства дымохода. Однако труба из обычного стального листа разрушается еще быстрее, чем дымоход из кирпича, поэтому лучше использовать сталь нержавеющую;
  • Керамические материалы отличаются устойчивостью к высоким температурам и огню, в то же время не разрушаются под действием конденсата и внешних факторов;
  • Стеклянные конструкции в нашей стране применяют чрезвычайно редко, так как они очень дороги и недостаточно практичны.

Совет! Рекомендуется выбирать трубу круглого или овального сечения, так как именно в этом случае будет обеспечен наиболее эффективный отвод газов. В элементах прямоугольного сечения образуются завихрения, поэтому на внутренней поверхности осаждается большое количество нагара и сажи.

Выбор лучшего варианта

Чтобы решить какой дымоход следует строить, нужно учесть такие параметры:

  • температура газов, подлежащих отведению. Каждый из материалов имеет свой температурный максимум. Так, конструкция из нержавейки выдержит температуру до 800 градусов, труба из кирпича может быть использована при температуре газов до 900 градусов. Самые же термостойкими оказываются керамические элементы, выдерживающие до 1200 градусов;
  • давление газов: дымоход может работать, как на естественной тяге, так и с наддувом;
  • устойчивость материала к внешним воздействиям;
  • устойчивость к коррозии при воздействии конденсата;
  • расстояние до строительных конструкций. В нормах обязательно указывается расстояние, которое должно отделять трубу от перекрытия и прочих конструкций, собранных из легковоспламеняющихся материалов.

В большинстве случаев, дымоход для котлов на твердом топливе рекомендуется делать двухконтурным с прокладкой между контурами теплоизолирующего материала.

Особенности монтажа

Присоединение дымохода к котлу редко вызывает затруднения. Важно только убедиться в том, что диаметр трубы равен размеру выводного патрубка котла. Вот несколько правил, которые нужно будет соблюдать в процессе выполнения работ:

  • все соединения систем обрабатывают специальным термостойким герметиком;
  • если используются трубы разного диаметра, обязательно следует использовать переходники, иначе обеспечить герметичность соединения будет сложно;
  • длина трубы не должно быть менее пяти метров, она обязательно должна выступать над уровнем конька;
  • если нет возможности сделать трубу прямой, нужго следить, чтобы горизонтальные участки трубопровода не были длиннее одного метра;
  • важно продумать возможность чистки трубопровода, для этого организуют специальные места доступа;
  • важно обеспечить надежное крепление трубы, чтобы даже при сильном ветре избежать серьезной вибрации. Это необходимо не только для обеспечения бесперебойной работы котла, но и безопасности людей. Крепление к стене осуществляется с интервалом не более одного метра;
  • при проходе трубы через перекрытие необходимо уложить дополнительный слой теплоизоляции;
  • на конце трубы следует установить дефлектор или грибок, это необходимо для исключения попадания внутрь осадков и мусора;

Итак, дымоход для твердотопливного котла – это важный элемент системы отопления. От того насколько правильно сделана эта деталь будет зависеть эффективность работы топливного оборудования, а также безопасность жильцов дома, поскольку продукты горения при большой концентрации воздухе могут привести к отравлению. Кроме того, при нарушении противопожарных норм не исключено возникновение возгорания конструкций дома.

Дымоход для твердотопливного котла в частном доме

Дымоход для твердотопливного котла

Каким должен быть дымоход для твердотопливного котла?

Использование видов топлива, альтернативных газу,  таких как дрова, древесная пеллета, топливные брикеты и уголь — на сегодняшний день очень актуально.

Для сжигания данных видов топлива требуется применение специальных твердотопливных котлов, которых сейчас в Украине представлено множество от разных производителей.

Производители твердотопливных котлов используют передовые технологии, совершенствуют конструкцию камеры сгорания, благодаря чему КПД котлов которые работают по принципу генераторной газификации топлива достигает 90%!

Но для того, чтобы достичь декларируемого КПД и стабильной работы твердотопливного котла, необходимо так же выполнить и все остальные предписания производителя котельного оборудования, о чем заявляется в документации теплогенератора.

Рекомендации производителя теплогенераторов

В процессе газификации топлива в камере сгорания образовываются потеки дегтя и агрессивных конденсатов (кислот), разрушающих теплообменник котла и металлические конструкции дымохода.

1. Для избежания образования дегтя и конденсатов необходимо контролировать минимальную температуру «обратного» теплоносителя, поступающего в котел от системы отопления, которая должна иметь температуру не менее 65°С, что должно достигается специальным смесительным узлом.

При этом необходимо контролировать рабочую температуру теплоносителя в котле, которая должна быть 80-90°C.

2. Использовать рекомендованное топливо для того или иного вида твердотопливного котла.

Если котел использует древесину, то дрова должны иметь следующие параметры: теплота сгорания топлива 15–17 МДж/кг, содержание воды мин. 12% — макс. 20% объема топлива, диаметр поленьев 80–150 мм.

3. Не использовать отопительный котел долгое время при его загрузке менее 50%.

4. Обеспечить предписанную производителем отопительного прибора размер и тягу дымовой трубы.

Дымовая труба для твердотопливного котла

Рассмотрим пункт 4 более подробно на примере котла ATMOS DC100.

Технические характеристики котла: мощность котла — 99 кВт, КПД до 90%, диаметр дымоотводящего патрубка 200 мм, необходимое разряжение дымовой трубы 35 Па.

Для обеспечения разряжения в 35 Па дымоход с внутренним диаметром 200 мм должен быть высотой не менее 10 м.

Что делать если высота здания, в котором находится топочная, не более 4-х метров?

Уменьшить высоту дымоходной системы без потери необходимой величины разряжения можно только за счет увеличения диаметра дымоходной системы.

Однако увеличивать диаметр дымоходного канала можно только не более чем на 30% от номинального диаметра дымоотводящего патрубка отопительного прибора.

В противном случае, получим опускание холодного атмосферного воздуха внутрь дымоходной системы и, как результат, стремительное остывание дымовых газов и опять образование сажи на стенках дымохода, реки дегтя и конденсата на стенках дымохода и теплообменника котла.

Последствия — коррозия металлических компонентов отопительного прибора и дымоходного канала.

Максимальный диаметр дымохода для твердотопливного котла с дымоотводящим патрубком диаметром 200 мм находим по формуле:

200 х1,3 = 260 мм

Исходя из производственной программы выбираем диаметр 250 мм. Но даже увеличив диаметр дымохода до 250 мм для обеспечения номинального разряжения рекомендованного производителем в 35 Па высота дымоходной системы должна быть не менее 8 м.

Варианты дымоходов

Возвышающаяся над крышей часть дымовой трубы подвергается значительным ветровым нагрузкам и поэтому при монтаже дымохода должна быть предусмотрена соответствующая статическая конструкция.

Вариант 1 Вариант 2
Использовать нержавеющий дымохода на растяжках. Использовать нержавеющий дымоход в металлической конструкции.

Первые два варианта как говорится «на любителя». В Варианте 2 к стоимости дымоходной системы необходимо еще добавить стоимость металлической конструкции.

Варант 3

Использовать модульный керамический дымоход для твердотопливного котла с дополнительным вентиляционным каналом.

Модульный керамический дымоход для твердотопливного котла имеет в наружной оболочке (керамзитобетонный блок) каналы для армирования, то есть его можно армировать по всем 4-м углам, а так же дополнительный вентиляционный канал который бетонируется от самого низа дымохода и усиливается арматурными стержнями согласно статическому расчету.

Дымоходная система в таком исполнении может использоваться даже как отдельностоящий дымоходный канал.

Применением модульного керамического дымохода Schiedel достигается необходимая высота дымоходного канала, стабильная работа отопительного котла, высокий КПД прибора, обеспечивается статическая устойчивость дымохода, эстетический внешний вид дымоходной системы.

Дымоход для твердотопливного котла — решение Schiedel 

Дымоходная система Schiedel UNI состоит из внутренней керамической дымоходной трубы, утепленной по всей высоте минеральными изоляционными матами, что препятствует остыванию дымовых газов и образованию дегтя и агрессивных конденсатов.

Применение керамического дымохода для твердотопливного котла дает пользователю 30 лет гарантии от коррозии, возникающей от негативного воздействия дегтя и конденсатов на внутреннюю стенку дымохода.

30 лет гарантии от прогорания керамической дымоходной трубы. Долговечность службы дымохода обеспечивается за счет высокого качества керамической трубы Schiedel. Срок службы керамического дымохода Schiedel UNI составляет не менее 50-ти лет.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

По всем техническим вопросам звоните нам по телефонам:

Наш офис в Киеве: (044) 594-73-00

Вы можете купить дымоход Schiedel в Киеве и Киевской области, также в городах: Винница, Днепропетровск, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Кировоград, Кривой Рог, Луцк, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Симферополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.

Мы всегда готовы помочь Вам грамотно выбрать дымоход для твердотопливного котла!
С уважением,
ООО «Дымоходные системы»

Как выбрать дымоход для котла на твердом топливе

Котлы, работающие на твердом топливе — одна из самых удобных систем отопления для загородного дома или дачи. Такие котлы просты в обслуживании, а топливо для них стоит недорого. Дымоход для твердотопливного котла необходимо выбирать с учетом требований СНиП и ПБ. Рассказываем, как выбрать дымоход для котла на твердом топливе.

Твердое топливо предполагает появление сажи на стенках дымохода, высокую температуру газов, которые будут выводиться с помощью дымохода. Поэтому правильно подобранный дымоход, его своевременная чистка и корректная эксплуатация увеличат срок его службы и энергоэффективность.

Все требования к дымоходам для твердотопливных котлов содержатся в СНиП по строительству: 2.04.05-91, 41-01-2003; СП 7. 13130.2011, СП 60.13330.2012; ДБН В 2.5-20-200 и НПБ 252-98.

Читайте также: Как часто нужно чистить дымоход

Сечение и диаметр трубы дымохода

Труба дымохода должна быть определенного диаметра и сечения. Эти нормы необходимо соблюдать, чтобы дымоход работал исправно. Также правильный диаметр дымохода будет влиять на стабильность тяги, на количество конденсата, на мощность работы отопительного котла и на то, как быстро дымоход будет прогреваться.

Сечение трубы дымохода принято выбирать с учетом следующих параметров. Скорость выхода дыма зависит от типа сечения дымохода, от изгибов дымохода и его горизонтальных участков. Таким образом, для твердотопливных котлов подходят дымоходы круглого или овального сечения.

Не выбирайте для твердотопливного котла дымоход с квадратным или прямоугольным сечением, так как это будет влиять на тягу.

Тяга будет лучше в дымоходе с маленьким диаметром. В то же время наружный диаметр самой трубы может быть любым, это не повлияет на тягу. Необходимый диаметр внутри дымохода будет зависеть от объема топочной камеры. Рассчитывать эти показатели необходимо индивидуально для вашего котла. В случае, если диаметр будет чересчур большим, это будет влиять на скорость тяги.

Материал дымохода для твердотопливного котла

Для таких котлов отлично подходят дымоходы из стали. Цена таких дымоходов низкая, а качество высокое. Кроме этого, стальные дымоходы не требуют сложного монтажа. Такой дымоход легкий, а значит, для него не понадобится фундамент или дополнительный фундамент, который всегда нужен для керамических и кирпичных дымоходов. Простая конструкция дымохода предполагает, что его можно собрать самостоятельно. Внутренняя конструкция такого дымохода предполагает хорошую тягу и уменьшает оседание смол на стенках. Стальной дымоход можно купить готовый или сделать на заказ под ваши параметры. Сегодня есть много видов стальных дымоходов, подобрать такой для твердотопливного котла будет не трудно.

Какую выбрать трубу для твердотопливного дымохода

Для твердотопливного котла подходит труба с круглым или овальным сечением. Прямоугольное или квадратное сечение не обеспечит необходимую силу тяги. Чтобы соблюдать нормы пожарной безопасности, учитывайте, что для оцинкованной или нержавеющей трубы, нужна теплоизоляция, если труба устанавливается внутри деревянного дома. Это связано с тем, что наружная температура трубы во время топки не должна превышать 40-45°С.

Также выбирайте трубу, которая выдерживает максимальные температуры и при этом образовывает минимум конденсата.

Вышеперечисленным требования отвечает сэндвич-дымоход, стальной дымоход и керамический. Цена двух первых будет значительно ниже. И при правильной эксплуатации и своевременной чистке она прослужат максимальное количество времени.

Читайте также: Как выбрать дымоход: 2 главных правила

Дымоход для котла своими руками

Нет ничего проще, чем обустройство автономного отопления посредством твердотопливных или газовых котлов. Однако их не всегда можно установить самостоятельно. Но, чтобы снизить себестоимость работ, вполне доступно сделать монтаж дымохода котла своими руками. Есть свои тонкости при сооружении кирпичного и коаксильного дымоотвода, а также при установке и утеплении дымохода из нержавеющей стали. Каждый метод уже давно продуман до мелочей, поэтому ничего не надо изобретать – проще воспользоваться готовыми советами специалистов.

Оглавление:

  1. Особенности сооружения дымохода
  2. Предназначение и устройство дымохода
  3. Схемы дымоходов для котлов разного типа
  4. Разновидности дымоходов по типу материалов
  5. Монтаж коаксильного дымохода

Особенности сооружения дымохода

Не секрет, что всегда ценились грамотные трубочисты, печники и каминных дел мастера. Известно немало исторических курьезов, связанных с обустройством дымоходов. Например, случай с одной деспотичной барыней, от которой крестьяне хотели избавиться или как-то отомстить, подговорив печника, к которому она обратилась за утеплением усадьбы. Все знали, что помещица боялась чертей, которыми грозили мучимые ею крестьяне. Смекалистый печник вмонтировал в дымоход бутылки специальной формы, которые выли на ветру при большой тяге. Сударыня по ночам места себе не находила от ужаса, пока окончательно не свихнулась и не утопилась в колодце, спасаясь от «чертей». Чтобы курьезов и неприятностей не случалось в вашем доме, делайте дымоход по всем правилам.

Установка дымохода для котла – несложный процесс, но важно понимать специфику процесса горения и выведения продуктов распада наружу. Все эти нюансы основаны на элементарных знаниях из области физики. Они продуманы и учтены технологами до мелочей, с одной целью – сделать процесс обогрева жилища наиболее безопасным. Всем известно, что из-за неверной работы или использования задвижки дымохода случаются отравления угарным газом с тяжелыми последствиями. Поэтому нельзя игнорировать эти физические законы, и обратиться к рекомендациям специалистов. Особенно это касается оснащения твердотопливного котла, поскольку ему требуется соответствующий дымоход. Современные дымоходы для котлов – фото:

Внимание: Категорически запрещено 2 источника обогрева выводить в общий дымоход – каминную трубу и от котла, чтобы разница разреженного и плотного воздуха не создавала обратную тягу и вбрасывание дымовых газов! 

Производительность котла падает и при малой тяге, и при повышенной. Верхний уровень трубы дымохода должен быть на 20см (и более) выше конька или уровня крыши – для обеспечения нормальной тяги и отсутствия завихрений. Боковые трубы ниже крыши при боковом ветре дают обратную тягу.

Основные правила:

1. Отдельные котельные или вспомогательные помещения, где планируется установка дымоходов для газовых котлов, обязательно должны иметь достаточную тягу и возможность проветривания.

2. Помните, что возможна некоторая утечка опасной газовой смеси при:

  • включении отопительной системы и розжиге котлов;
  • дозагрузке твердого топлива;
  • завершении процесса горения, включая принудительное тушение огня.  

Внимание: Незначительная утечка газа неизбежна, и они не несёт угрозы, но при неверном сооружении системы отопления и неверной эксплуатации возможны неприятности из-за утечки газа или скопления СО.

3. Вентиляционное отверстие и дымоход делают на одной стене, чтобы избежать обратной тяги и перепадов давления, возникающего во время порывов ветра. Это снижает КПД и может сквозняком гнать дым обратно в дом.

4. Отдельное помещение для установки котла – идеальный вариант, и если не предусмотрена котельная, можно использовать подвал или небольшой коридор у входа в дом.  

5. Глубокий погреб удобен тем, что котел на нижнем уровне способен обеспечить теплоносителю естественную циркуляцию, при этом сводить к минимуму использование насосов. И важно обеспечить работы дымохода для твердотопливных котлов, если бывают перебои с электричеством, особенно у твердотопливного котла. Автоматической системой циркуляции снабжено большинство котлов:

  • электрических,
  • газовых,
  • дизельных котлов.

6. При неправильной работе или отсутствии циркуляции твердотопливный котел может:

  • сводить к минимуму эффективность обогрева помещения,
  • деформироваться,
  • «рвануть»,
  • выделять угарный газ.

Совет: Сегодня доступны датчики угарного газа, которые специалисты рекомендуют установить в котельной или смежном  помещении. Установите сенсор с громким сигналом, если в семье все крепко спят.

Внимание: По симптомам сложно выявить отравление угарным газом или СО, поскольку не имеет ни цвета, ни запаха, а признаки проявляются постепенно. Это вялость и сонливость, но можно крепко спать и услышать сигнал датчика. Он отличается по плотности от воздуха, поэтому легко переползает в жилые комнаты, но при достаточной вентиляции его вредное воздействие сводится к минимуму.

Предназначение и устройство дымохода

Не столь важно, из чего изготовлена труба дымохода, главное:

  • функциональность;
  • эффективность работы;
  • безопасность;
  • надежность;
  • долговечность.

Основные проблемы при большом несоответствии дымохода и мощности котла:

  • уменьшает КПД системы отопления;
  • в помещение проникают дым, СО и другие продукты сгорания; 
  • есть вероятность, что дымоход перемерзнет при экстремально холодной температуре;
  • котел сложнее растопить.

Диаметр дымохода для котла также должен соответствовать тому, чтобы справляться с ежедневной существенной нагрузкой:

  • обеспечение достаточной тяги;
  • выведение продуктов горения и дымовых газов;
  • обеспечения эффективной работы котла, чтобы тепло не вылетало в трубу, в прямом смысле.

Классический дымоход имеет несколько модификаций, например:

  • сделан как простая труба из нержавейки или по типу сэндвича с теплоизоляцией;
  • асбестоцементная труба или кирпичная кладка.

В системе кирпичного дымохода всегда монтируют ограничитель тяги, который прикрывается при достаточной температуре в доме, чтобы снизить охлаждение. Однако его нельзя закрывать полностью, пока идет процесс затухания – может привести к скоплению угарного газа. Ограничитель должен быть не только у печи, но и в дымоходе для котла – ниже места его подключения. 

Совет: Не поленитесь сделать утепленный вариант или сендвич-трубу, который быстро прогревается, обеспечивает устойчивую тягу при розжиге, не перемерзает при низкой температуре и не проводит холод при неработающем котле. Кирпичный дымоход для газового котла применим и в качестве теплоизоляции. Но это оптимально для твердотопливного варианта, хотя и будут дольше прогреваться.

Схемы дымоходов для котлов разного типа

1. У дизельного котла схема имеет несколько вариантов, например, с расширительным баком, и на возвратной трубе – циркуляционный насос, желателен аварийный отвода избытка тепловой энергии с клапанами. Поскольку все твердотопливные котлы чувствительны к хорошей  циркуляции, важно это учитывать при ее построении.

Схема подключения дизельного котла:

Для котла рекомендуется выделить отдельную комнату, лучше – примыкающую к дому котельную с утепленными стенами. Дымоход дизельного котла – вертикальный, без разницы сечения на всем протяжении, из нержавейки, со специальными очистительными каналами для профилактики сажи, с изоляцией из термостойких материалов у стены, примыкающей к нему. Кирпичная кладка для него не годится – выделяемая при горении смесь кислот ее разрушает, разве что в качестве утепления и изоляции трубы из нержавеющей стали.

2. У твердотопливного котла схема предполагается в его инструкции, поскольку их ассортимент довольно обширен, и каждый имеет отличительные особенности. Но у всех разновидностей схема связана с соблюдением противопожарных мер, особенно при близости кровли с дымоходом высоких садовых деревьев или лесного массива. Обязательно поставьте искрогаситель и проходные гильзы. Схема:

   

3. Схема дымохода для котла газового тоже имеет варианты, но оптимальной считается установка вертикальной нержавеющей трубы. Предполагается емкость для конденсата и обязательное соответствие сечения дымохода и отводного патрубка котла:    

Совет: При покупке деталей для любого типа устройства дымоходов для котлов важно иметь необходимый набор:

  • переходник для крепления трубы для дымохода к патрубку котла;
  • телескопические трубы или равного сечения;
  • конические наконечники и отводы;
  • тройник с ревизионным отверстием и штуцером для выведения конденсата;
  • стеновые крепления (хомуты, кронштейны и пр. ).

Разновидности дымоходов по типу материалов

1. Нержавеющий дымоход для котла собирают из оцинковки или стальной трубы, и на отечественном строительном рынке эти комплектующие представлены в большом ассортименте. Они наиболее просты для самостоятельной сборки, легко выводятся наружу через крышу, если изначально дымоход не был запланирован при сооружении дома. Но такая конструкция не отличается высокой устойчивостью к повреждениям и агрессивному воздействию внешних факторов. Поэтому рекомендуется дополнительное утепление и защита в виде дополнительной кладки. Идеальный варинат – обустройство по принципу сэндвич-системы с заполнением пространства жаропрочной базальтовой ватой. В помещении, где стоит котел, труба из нержавейки смотрится вполне презентабельно.

2. Кирпичные дымоходы для котлов вполне надежны, но предполагают грамотный монтаж отводного патрубка в систему. На сегодня это не самый популярный метод, поскольку считается наиболее архаичными. Нередко мастера старой формации предлагают в сельской местности именно этот метод, как наиболее проверенный, и для твердотопливных котлов он вполне пригоден. Однако для сооружения кирпичного дымохода требуются специальные строительные материалы, знания и навыки, а также достаточно времени на возведение.  

3. Коаксильные дымоходы для котлов относятся к наиболее современным системам, и они лидируют по своему дизайну, практичности и презентабельности. Они имеет специфическую форму и устройство, препятствующие образованию конденсата при работе газового котла. Обратите внимание, в чем разница между коаксиальным дымоходом и обычным.  

4. Керамические дымоходы для котлов не так популярны, но они имеют своих почитателей, поскольку используются в домах, крытых керамической черепицей. В строительстве элитных домов используются редко, зато находят своих почитателей среди сторонников экологичного жилья, поскольку:

  • просты и надежны;
  • легко собираются из нескольких модулей; 
  • доступны по цене.

5. Самыми диковинными считаются стеклянные дымоходы, которые сделаны из огнеупорного материала, высоконадежны и эстетичны, но достаточно редки на отечественном строительном рынке. Они долговечны, поскольку не подвержены коррозии, не впитывают влагу и газы, в отличие от других разновидностей.

6. Наряду с керамикой и стеклом используют шамотные дымоходы, изготовленные из огнеупорной шамотной глины. Из нее также делают огнестойкий кирпича, поэтому это вполне приемлемый и для дымоходов под котлы некоторых разновидностей.

Внимание: Иногда, по неграмотности, в дымоход для котла или камина ставят асбестоцементные трубы, которые для этого не предназначены – при перегреве они могут взорваться.

Монтаж коаксильного дымохода

Сделать дымоход для котла своими руками не так сложно, если есть опыт и квалификация каменщика или сварщика. Если требуется сборка модульного дымохода из готовых деталей, достаточно положиться на инструкцию и соответствующее видео.

Монтаж коаксиального дымохода тоже довольно прост.

Стену под дымоход выбирают поближе к котлу, и если он стоит в углу, лучше вывести трубу на ту сторону, которая ведет к высокой части крыши. Чем ближе от котла до наружной стены, тем меньше расходы на трубу. Вдоль стены важно убрать легковоспламеняющиеся отделочные материалы и предметы, которые могут испортиться при нагревании или привести к пожару.

В климатической зоне с высоким уровнем снежных сугробов дымоход поднимают выше уровня забора воздуха трубы для камеры внутреннего сгорания котла. А небольшой уклон трубы обеспечит отток конденсата самотёком, тогда дымоходу не грозит  переувлажнение. 

Перед тем как сделать дымоход для котла, подробнее рассмотрим данный вид сборки:

1. Проверьте наличие рабочего инструмента и всех деталей для сборки:

  • труба дымоотвода;
  • колено дымохода;
  • соединительный хомут;
  • дымоотводная труба;
  • адаптер для стыковки котла и дымохода;
  • фланцы;
  • декоративные накладки для монтажа к стене.

2. Выбираем то место в стене, куда будет выведена труба – оттуда со стороны улицы должна подниматься дымоход. Если котел удален или стена очень высокая, коаксиальный дымоход удлиняют, но важно правильно сделать сочленение труб дополнительными хомутами или коленами.

3. На завершающем этапе обязательно обработайте все острые края, чтобы избежать возможности мелкого травматизма. Отверстие в стене под дымоход вокруг трубы запенивают и закрывают декоративными накладками на жидкие гвозди или другим удобным способом.

Совет:  Если дымоход требуется вывести через крышу, важно точно определить место выхода трубы и аккуратно разобрать кровлю на данном фрагменте. С внутренней стороны вырезают  отверстие в крыше и выводят трубу. Важно, чтобы через кровлю проходил цельный фрагмент, без стыков на трубе. Не забудьте об установке козырька для предотвращения скопления осадков в дымоходе. 

Устройство дымохода твердотопливного котла: конструкция и расчет

Твердотопливный котел – это агрегат, который вырабатывает тепловую энергию с целью отопления и работает на твердом топливе – дрова и уголь. Для того чтобы отопить помещение, одного котла будет недостаточно. Одним из важнейших элементов является дымоход. На него возложено большое количество задач. Однако, чтобы отопительная система правильно функционировала, необходимо отдельное внимание уделить выбору дымохода – его материалу, высоте, диаметру и типу конструкции. Только так можно максимально продлить срок службы котла, а также избежать серьезных последствий. Итак, каково устройство дымохода для твердотопливного котла и как правильного его выбрать?

Зачем нужен дымоход для твердотопливного котла

Для чего нужен дымоход? Дымоходом называют трубу, которая выводит продукты сгорания топлива при работе котла в атмосферу. То есть вредные газы, которые выделяются из твердого топлива при сгорании, не попадают внутрь помещения, а выходят на улицу, обеспечивая тем самым безопасность отопительной системы и жильцов дома. Это далеко не единственная функция устройства – дымовой трубы. На дымоходный канал возложены следующие задачи:

  • Устранение негативного влияния продуктов сгорания в котле.
  • Через дымоход поступает воздух в котельное оборудование, что позволяет гореть огню.
  • Благодаря дымоотводному каналу, который выходит наружу, создается тяга, а с ее помощью котел работает на полную мощность.

Однако, чтобы все перечисленные функции в полном объеме выполнялись дымоходом, он должен соответствовать техническим нормам согласно паспорту твердотопливного котла, а также требованиям СНиП.

Если конструкция и способы ее установки не будут соблюдены, то дымоход не сможет обеспечить полную безопасность отопительной системе и жильцам. Отсутствие тяги приведет к снижению КПД котельного оборудования, а вредные газы начнут проникать в помещение. И это далеко не все последствия. Правильно подобранный и подключенный дымоход – это залог успешной работы и долгой службы котла и других элементов отопления.

Варианты устройства дымохода

Конструкция дымохода может быть выполнена в виде одностенной трубы или двухстенной. Каждый из этих видов относится к металлическим дымоходам.

Одностенный

Более доступным вариантом для дымохода является одностенный стальной канал. Выбирайте трубу из нержавеющей стали, которая прослужит намного дольше, чем гофрированная. Они представлены из тонкой стали овальной формы. Продаются в виде частей, которые вставляются друг в друга и позволяют оптимизировать прокладку дымохода в труднодоступных местах. Такой подход очень удобен, а также помогает повысить аэродинамические свойства трубы. Кроме того, овальный дымоход для твердотопливного котла создает лучшую тягу, чем круглый.

Однако сразу стоит отметить, что одностенные дымоходы имеют очень тонкие стенки, поэтому размещаются внутри здания. Кроме твердотопливных котлов они совместимы и другими видами печей. Но больше всего подходят для оборудования, где эффективность работы не превышает 60%. А как известно, дымоход для твердотопливного котла накапливает конденсат при работе и, соответственно, если агрегат с показателем КПД выше 60%, то утепления труб не избежать. Поэтому лучше сразу приобретать трубы с утеплением, иначе они долго не прослужат и просто перегорят.

Двухстенный

Двухстенные дымоходы намного прочнее одностенных, но и цена у них на уровень дороже. Они более универсальны в эксплуатации и подходят абсолютно под любое отопительное оборудование. Благодаря хорошему уровню изоляции их можно устанавливать как внутри здания, так и снаружи, а слой утепления является экологически безопасным и при нагреве до высоких температур не выделяет вредных веществ. Кроме того, у них не происходит деформации, они не горят при накаливании и не подвергаются усадке.

Высокую цену дымохода для твердотопливного котла с утеплением оправдывает не только их долговечность, но и хорошие эксплуатационные характеристики. Двухстенные дымоходы создают сильную тягу, при этом отсутствие большой разницы из-за температур ввиду наличия теплоизоляции позволяет исключить накопление конденсата на стенках труб, на оцинкованный слой не будет налипать сажа и другие вещества, которые образуются в результате горения. Из недостатков таких дымоходов, сэндвич-труб, можно отметить только их немалый вес и существенный размер. Поэтому здесь вам нужно будет заручиться помощью специалистов.

Материалы дымовой трубы

Дымоход для твердотопливного котла может быть выполнен из разных материалов. Отдельные виды отличаются прочностью и рабочими характеристиками. Перед тем как приобрести дымовую трубу, сначала ознакомьтесь со всеми материалами и выберите для себя оптимальный вариант.

Металлический дымоход

Это один из популярных и доступных дымоходов, которые присоединяются к твердотопливным котлам. Хорошо себя зарекомендовали вытяжки из нержавеющей стали, которые легко собрать даже без помощи профессионалов. Они очень стойкие к агрессивному воздействию температуры и летучих газов горения. Прочность трубы позволяет выдерживать до +800 градусов. Благодаря гладкой внутренней поверхности конденсат легко стекает в поддон и выводится через патрубки, тем самым не создает налипание смолянистой корки. Если выбрать такой дымоход для твердотопливного котла с утеплением и внутренним защитным слоем, то он прослужит больше 15 лет.

Керамическая труба

Керамические дымоходы не уступают по своим характеристикам металлическим, наоборот, даже считаются более прочными. Они способны выдерживать температуру накала до 1000 градусов и при этом очень долговечны. Круглые керамические дымоходы чаще всего устанавливают с пиролизными котлами, где создается предельно высокая температура. Однако ввиду их высокой стоимости они не очень востребованы среди владельцев твердотопливных котлов.

Кирпичный дымоход

Для строительства такого дымохода применяют огнеупорный кирпич, который способен выдержать температуру в 900 градусов. Кирпичный дымоход выполнен в виде прямоугольной трубы. Это привычный вариант для загородных домов, однако стоит отметить его недостатки, связанные с квадратным сечением. Во-первых, из-за неровной внутренней поверхности и стыков между кирпичами он быстро засоряется и собирает конденсат, которые впоследствии снижает уровень тяги, а во-вторых, он слишком долго прогревается и остывает, что может сказаться на скорости выхода газов.

Стеклянная труба

Такой вид дымохода для твердотопливного котла применяется редко, потому что стоимость его запредельно высокая, и несмотря на хорошие технические характеристики многие выбирают его по большей степени из-за стиля. Огнеупорное стекло хорошо предотвращает скопление конденсата и быстро выводит вредные газы при сгорании топлива. Кроме того, стекло может выдерживать высокую температуру и не уступает керамике.

Какой дымоход выбрать

Дымоход твердотопливного котла должен соответствовать ряду требований. Перед его выбором или покупкой оцените перечисленные параметры, которые напрямую зависят от типа котельного устройства:

  • Уровень прочности и стойкость к высоким температурам (более 350 градусов).
  • Наличие теплоизоляции.
  • Внутреннее покрытие защитным слоем от коррозии.
  • Соответствие материала дымохода нормам пожарной безопасности.
  • Отсутствие на внутренней поверхности зазоров, сколов и прочих неровностей.
  • Соотношение диаметра, высоты и сечения конструкции согласно требованиям в паспорте отопительного устройства.

Лучшими на сегодняшний день являются керамические и металлические трубы, однако ввиду высокой стоимости керамики они пользуются меньшим спросом, хотя по функциональным характеристикам превосходят. При строительстве дома или установке автономного отопления владельцы отдают предпочтение кирпичным дымоходам, даже несмотря на то, что они быстрее засоряются, что со временем приводит к снижению тяги. Поэтому среди доступных и практичных конструкций первое место занимают металлические сэндвич-панели из нержавеющей стали. Если выбирать между одностенными и двухстенными, то второй вариант будет куда надежнее и долговечнее.

Если вы все-таки решили выложить дымоход из кирпича в привычном его варианте, то заранее позаботьтесь об усилении фундамента ввиду его тяжелого веса и при регулярном использовании котла раз в месяц проводите чистку от загрязнений.

Помните, что не стоит экономить на дымоходе для твердотопливного котла, так как от его правильной работоспособности зависит эффективность и функциональность всей отопительной системы. Также очень важно правильно подобрать диаметр и высоту дымохода. Хорошая тяга при корректно подобранных параметрах дымовой трубы позволит избежать таких серьезных последствий, как проникновение вредных газов в помещение, а также нарушение работы котла.

Какой дымоход лучше для твердотопливного котла

Автономная система отопления – это не только удобно, но и выгодно, с учетом постоянного повышения тарифов. Если рассматривать подходящие агрегаты для нагрева воды, то первое место на сегодняшний день занимают твердотопливные котлы. Они отличаются простотой обслуживания и установки. Однако установка твердотопливного котла требует соблюдения правил по СНиПу, одним из которых является выбор дымохода на основе зафиксированных нормативов. Какой дымоход лучше выбрать для твердотопливного котла, и какие виды их существуют?

Для чего нужен дымоход

Твердотопливный котел – это устройство, которое направлено на выработку теплоэнергии предельно высокой температуры. Топливом для такого котла служит уголь или дрова. В результате сгорания топлива вырабатывается большое количество сажи и отходящих газов, которые нужно выводить наружу. Именно для этого и нужен дымоход. Однако помимо технических характеристик твердотопливных котлов при планировании отопительной системы нужно отдельно рассмотреть и способ дымоотведения, так как дымоходов различают несколько видов. Правильно подобранный дымоход позволит не только наладить процессы вывода результатов сжигания топлива, но и увеличит срок службы отопительного оборудования, повысит эффективность работы системы и сделает ее безопасной.

Виды дымоходов для твердотопливного котла

Дымоходов различают несколько видов. Давайте разберемся, чем они отличаются и какой дымоход для твердотопливного котла подходит больше по всем параметрам.

Металлические

Металлические дымоходы в современном мире встречаются все чаще благодаря высокой прочности и доступной цене. Металлическая труба имеет круглое сечение. Металлические дымоходы по техническим характеристикам очень хорошо подходят для обеспечения правильной работы твердотопливных систем обогрева. Они даже превосходят огнеупорный кирпич как по максимальной рабочей температуре, так и по предотвращению образования налета.

Отдельно стоит остановиться на сечении канала. Круглая форма дымохода без гофрирования и переломов препятствует оседанию конденсата, сажи и отходных газов. Металлические трубы обладают небольшим весом, просты в установке и удобны в эксплуатации. Их легко чистить, а благодаря хорошей тяге котел работает с большей эффективностью. Металлические дымоходы могут быть выполнены из следующих металлов: оцинкованной, нержавеющей стали и черного металла.

  • Дымоход из черного металла не является предпочтительным для продуктивной работы твердотопливного котла, так как труба из такого материала не способна противостоять кислотам. Кислоты образуются в результате горения и накопления конденсата. А если рабочая температура достигает предельно высоких температур, то долговечность таких конструкций снижается в 2 раза. Поэтому они могут стать временным решением или при нерегулярном использовании котла.
  • Дымоход из оцинкованной стали по сравнению с трубой из черного металла лучше себя проявляет и противостоит коррозии. Они менее подвластны агрессивной среде переработанного топлива, однако и не сильно устойчивы к высокой температуре при сгорании. Максимально высокий показатель при эксплуатации не должен превышать 450 градусов. Если применить данное значение к котлам на твердом топливе, то они работают на более высоких температурах, что говорит о невозможности их применения.
  • Дымоход их нержавеющей стали является лучшим решением для твердотопливных агрегатов. Они хорошо справляются с высокой температурой (до 1000 градусов), выдерживают агрессивное воздействие коррозии и отличаются длительным сроком службы.

Керамические и стеклянные

Стеклянные и керамические дымоходы не имеют конкурентов. Они очень прочны и долговечны. На них не действуют кислоты и свойства коррозии, а благодаря идеально ровной и скользкой поверхности они легко очищаются и грязь практически не оседает на внутреннюю поверхность труб либо самостоятельно стекает вниз. Эксплуатация не создает дополнительных проблем, а керамика и прочное стекло хорошо сочетается в работе с твердотопливным котлом. Они выдерживают температуру до 1200 градусов, это максимум по сравнению с другими дымоходами. Кроме того, при работе на такой большой мощности остатки от топлива практически не остаются, что означает более эффективную работу котла, а высокая температура выжигает золу.

Керамические и стеклянные трубы являются лучшим вариантом в качестве дымохода для твердотопливного котла, однако не все могут позволить себе подобный вид конструкций из-за высокой стоимости.

Асбоцемент

Несмотря на невысокую стоимость асбоцементных дымоходов, использовать их для подключения к твердотопливному котлу категорически запрещается. Это связано в первую очередь с тем, что они не выдерживают температуры свыше 350 градусов и начинают растрескиваться. Поэтому технические характеристики асбоцементных дымоходов не приемлемы в работе котла, где температура при сжигании топлива может превышать предельно допустимые значения в несколько раз. Результатом нарушения данных рекомендаций может послужить взрыв трубы.

Где тогда может подсоединяться асбоцементная труба? Ее можно свободно подключить к пиролизному оборудованию либо к котлам с низкой температурой горения. Сюда обычно относят автоматический газогенераторный котел, где газы не сразу направляются в отводящую трубу, а сначала проходят дополнительный контур, где их температура снижается в разы. Однако дымоход потребуется укрепить кирпичом.

Кирпичные

Как ведет себя кирпичный дымоход вместе с твердотопливным котлом? Под действием высокой температуры при сгорании топлива кирпич очень сильно нагревается и долго удерживает тепло, даже когда котел перестал работать. Ввиду того, что дымоход долго остывает, внутренняя поверхность трубы накапливает конденсат, который впоследствии смешивается с горящими кислотами и несгораемой золой. В результате образуется целый ряд химических соединений. Они откладываются на шероховатой поверхности кирпичного дымохода и в отверстиях. Результатом становится медленное разрушение трубы, что приводит не только к ухудшению ее эксплуатационных характеристик, снижению тяги, но и уменьшает эффективность работы котла. Таким образом, кирпичного дымохода хватит на непродолжительный период, да и к тому же его невозможно очистить от продуктов сгорания.

Какой дымоход лучше

Если вы стоите перед выбором и не знаете, какой из дымоходов лучше, тогда нужно сравнить ряд эксплуатационных характеристик.

  • Показатель тяги.
  • Степень пожарной безопасности.
  • Теплоизоляционные качества.
  • Количество образования конденсата.
  • Воздействие коррозии.
  • Максимально допустимое значение по температуре.

Если основываться на вышеописанных характеристиках каждого материала для дымохода, то с уверенностью можно сказать, что для твердотопливных котлов идеально подходит керамическая или стеклянная труба. Но ввиду их высокой стоимости есть хорошая альтернатива, которая не сильно уступает по показателям, но доступна по цене – это труба из нержавеющей стали. Что касается кирпичных дымоходов, то они со временем приходят к нарушению целостности канала и ухудшают качество работы отопительной системы.

Дымоходы для твёрдотопливных котлов должны соответствовать нормативам, изложенным в СНиП и правилам пожарной безопасности.

Итак, какой дымоход считается хорошим для твердотопливного котла? На основе нормативных требований он должен обладать следующими свойствами:

  • Круглое сечение канала.
  • Способность выдерживать температуру от 350 до 1000 градусов.
  • Быстрый прогрев и выход котла на рабочий режим.
  • Высокая стойкость к химическим соединениям от продуктов сгорания и коррозии.

Под все вышеперечисленные параметры подходят дымоходы из нержавеющей стали и керамики. К примеру, металлические трубы не только долговечны, но и просты в монтаже, они значительно легче и могут быть установлены самостоятельно. И тот, и другой виды идеально подходят для работы с высокой температурой, достаточно стойки к отложениям и обеспечивают хорошую тягу. Поэтому ориентируйтесь на свой бюджет и дополнительные требования.

Другие требования к дымоходным трубам

Дополнительные требования к дымоходам, кроме установленных норм в СНиП, также зафиксированы в правилах пожарной безопасности. Нормы связаны с высотой, диаметром и сечением труб, от чего напрямую зависит качество эксплуатационных характеристик отопительной системы: тяга, скорость прогрева, количество конденсата, мощность котла, прочее. Ознакомьтесь с основными положениями перед установкой дымохода:

  • Материал дымохода должен выдерживать температуру отходящих газов от 350 до 1000 градусов.
  • Чем ровнее и уже диаметр сечения, тем лучше в нем тяга, причем это абсолютно не влияет на скорость, а только на объем дымовых газов.
  • Отсутствие горизонтальных участков, углов, изгибов и неровной поверхности трубы, которые сказываются на скорости отходящих газов.
  • От типа сечения зависит мощность тяги. Для твердотопливных котлов подходит овальный или круглый тип сечения.
  • Высота трубы зависит от диаметра дымохода – чем шире канал, тем следует выше поднимать трубу. При соблюдении этого правила создается хорошая тяга.

Также отдельно необходимо учесть взаимосвязь диаметра трубы и мощности твердотопливного котла. Данные параметры представлены в технической документации на оборудование. Там указан минимальный размер диаметра внутреннего канала дымоотводной трубы. Также целесообразно оценить пропускную способность канала перед установкой дымохода. Но здесь лучше всего обратиться за помощью к специалистам. При необходимости они произведут проверку и других нормативов.

Рекомендации по выбору марки дымоходной системы

Итак, мы определились, что лучше всего выбирать дымоходы из нержавеющей стали или керамики. Они отлично работают в комплексе с твердотопливными котлами. Сегодня на рынке представлено большое разнообразие котлов как от отечественных фирм, так и зарубежных. Но понятно, что продукция от европейских производителей сильно превосходит. Тем не менее, мы выделили четыре основные торговые марки, которые изготавливают дымоходы. В них сочетается цена и качество.

Effe2

Широкий ассортимент керамической продукции, предназначенной как для котла на твердом топливе, так и для газового агрегата. Устройство дымохода от торговой марки «Effe2» идеально подходит для топки дровами и пеллетами, а благодаря легкости конструкций предварительно не требуется закладка фундамента.

Schiedel

Австрийский производитель, который выпускает качественные керамические и нержавеющие дымоходы. И тот, и другой варианты обладают хорошими теплоизоляционными показателями и отличаются высоким уровнем сопротивления к коррозии. Schiedel считается лучшим среди стран СНГ и зарекомендовал себя как надежный поставщик.

Вулкан

Отличается металлическим ассортиментом продукции высокого качества. Здесь вы можете выбрать подходящие сэндвич-трубы из нержавеющей стали для дымоходов с вертикальным подключением.

Балтвент

Российская торговая марка, которая существует на рынке данных товаров уже несколько лет. Отличительной особенностью ТМ Балтвент являются утепленные сэндвич-трубы для дымоходов. Главным преимуществом такой продукции является разработка различных конструкций с учетом отдельных особенностей дымохода или отопительной системы.

Сейчас нет проблем с выбором дымоходов, которые будут идеально подходить для котла на твердом топливе. Большой ассортимент представляют различные конструкции, которые отличаются не только сечением, материалом и ценовой политикой, но и рядом технических характеристик. Конечно, европейские производители отличаются по стоимости от отечественных, но и в работе себя зарекомендовали намного лучше. Поэтому выбирайте качественный товар, а установку доверьте специалистам.

Подключение дровяной печи к центральному отоплению: основные концепции

Подключение дровяной печи к центральному отоплению вполне возможно…

С чего мне начать? Что ж, я собираюсь вернуться к основам твердого топлива и все упростить. Простите, если вы опережаете кривую на этом.

<<< Вернуться в главное меню к Руководству по монтажу печки и многим другим статьям

ВНИМАНИЕ, ЧТО Я ВСЕГДА ВКЛЮЧАЮ ОТВОД НА СХЕМА ПЕЧИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДЕТАЛИ, НЕ ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ТОЧКИ, КОТОРОЙ Я ПЫТАЮСЬ. ЭТО ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЕ ПОТЕРЯТЬ ПАРА (ДАВЛЕНИЕ), ДОЛЖНА БЫТЬ КИПИТЬ. В ЛЮБОЙ ЦЕПИ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПУТЬ ДЛЯ ВЫПУСКА, КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ВОЗМОЖНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (НИКАКИХ НАСОСОВ / ОТВЕТВИТЕЛЕЙ / КЛАПАНОВ НИЧЕГО). JUST PIPE (МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 22 ММ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ). ОТСУТСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ОТВОДА означает, что ВАША ПЕЧЬ ВЗРЫВАЕТСЯ КАК БОМБА.

Есть несколько печей, которые можно установить в невентилируемые контуры. Это очень специализированная область, выходящая за рамки этого веб-сайта.

Время для каракулей:

Подключение дровяной печи к центральному отоплению

Важно понимать, что все трубы заполнены холодной водой почти до верха вентиляционной трубы (контуры заполняются из верхних баков чердака и будут заполняться до того же уровня, что и напорный бак).

Все схемы твердотопливных печей построены вокруг одного основного принципа: горячая вода поднимается по холодной воде (поэтому, когда вы плаваете в Средиземном море, вода становится холоднее, если вы ныряете на несколько метров). На начертании над печью зажжена печь, и вода в печи (в металлическом ящике внутри печи или в рубашке печи) нагревается. Нагретая вода поднимается к верху печи и начинает подниматься вверх по трубе, которая соединена с верхней частью печи (красная труба на нашем рисунке). Поскольку из печи уходит теплая вода, более холодная вода из оранжевой трубы течет в печь, чтобы заменить то, что осталось. По мере того, как вещи нагреваются, скорость этого процесса увеличивается, и мы получаем контур быстро текущей воды: вверх по красной медной трубе, через медный змеевик и вниз по оранжевой медной трубе.Это то, что часто называют «гравитационной циркуляцией». Учтите, что насос не требуется! Преимущество, конечно же, состоит в том, что вода в самом цилиндре постепенно нагревается горячим змеевиком (цилиндр известен как «непрямой цилиндр»). Обратите внимание, что вода в нашем первичном контуре никогда не смешивается с основной массой воды в цилиндре (вода в первичном контуре содержит химическое вещество, известное как «ингибитор», добавленное для предотвращения ржавчины).

Теперь должно быть очевидно, что диаметр трубы для гравитационного контура важен.Если вода, поднимающаяся по красной трубе, не может уйти от печи достаточно быстро, она останется в печи дольше и может закипеть (нехорошо). Следовательно, диаметр трубопровода первого контура будет увеличиваться по мере увеличения мощности печи. Для печей мощностью менее 35 кВт рекомендуется диаметр 28 мм.

Обратите внимание, что цилиндр на приведенном выше рисунке может быть заменен радиатором, если не требуется горячее водоснабжение (это подробно описано ниже).

Печь не кипит, потому что горячая вода поднимается вверх по красной трубе и охлаждается, пока она течет ВНИЗ через змеевик (потому что вода в цилиндре сама по себе холодная и, следовательно, охлаждает змеевик).Следовательно, красная труба (мы называем это ПОТОКОМ) горячее оранжевой трубы (мы называем это ВОЗВРАЩЕНИЕМ). Обратите внимание, что подающая труба всегда подключается к верхней части змеевика цилиндра (сверху печи).

Цилиндр действует как ТЕПЛОВОЙ ПРИЕМНИК (термин, который мы еще встретим), другими словами, он отбирает тепло из первичного контура. Это означает, что красная труба (FLOW) горячее, чем оранжевая труба (RETURN), и пока это продолжается, контур будет течь. Конечно, температура воды в цилиндре будет постепенно повышаться и на каком-то этапе не будет охлаждаться змеевик — тогда гравитационный контур замедлится и в конечном итоге остановится (что в конечном итоге приведет к кипению всего).Мы вернемся к этому сценарию.

Если у котельной печи две трубы, то первичный контур присоединяется к этим двум трубам (поток в верхнюю трубу). Если в котельной печи четыре трубы, то первичный контур будет присоединяться к двум из четырех, угол к углу. Представьте себе четыре точки на кубиках: поток присоединяется к одной из двух верхних труб, в то время как обратная линия присоединяется к противоположному углу в нижней части печи (в этом случае две другие предназначены для контура радиатора или могут быть закрыты).

Давайте посмотрим на конструкцию системы, которая не работает:

У вас должно быть не менее двух метров высоты между центром вашего котла и центром змеевика (некоторые люди предполагают, что одного метра достаточно) для эффективного самотечного потока.Гравитационному потоку способствует вертикальное разделение между источником тепла (печью) и радиатором (в данном случае цилиндром). Вот почему цилиндры и сушилки находятся наверху, часто прямо над каминами. Гравитационному потоку также способствуют толстые трубы (уточняйте у производителя печи, но диаметр 28 мм является нормой) и неглубокие изгибы (например, изгиб, созданный трубогибом, лучше, чем изгиб на 90 градусов, а два фитинга под 45 градусов, расположенные рядом друг с другом, лучше чем один фитинг на 90 градусов, так что, если гибочного станка нет, сделайте то, что я делаю, и сделайте все углы из двух 45-х!).Вы можете подумать: «Ну, я просто накачу его». Это неприемлемо. Если у вас отключится электричество или откажет насос, вода закипит. Если ваш цилиндр находится на том же этаже, что и ваша печь, есть другие схемы, которые будут работать (мы вернемся к этому).

<<< Вернуться в главное меню к Руководству по монтажу печки и многим другим статьям

Все, что я описал до сих пор, называется ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮ. Первичный контур работает без насоса и имеет радиатор в верхней части контура.Первичный контур находится в центре любого контура твердотопливной печи. При любом отключении электроэнергии или выходе из строя оборудования эта цепь всегда будет на месте и всегда будет предотвращать закипание цепи (если вы действительно не увеличите мощность печи, чтобы перегрузить радиатор).

Наша цель — создать систему, которая не закипит даже при отключении электроэнергии. Если ничего не помогает и он закипит — безопасно.

Очевидно, что не всегда можно двигаться по вертикали без некоторой горизонтальности *.Но как далеко вы можете зайти по горизонтали? А какой длины могут быть ваши трубы? Честно говоря, я никогда не обнаруживал границ (может быть, я довольно консервативен). Я видел много систем, которые, как я ожидал, не работают. В качестве приблизительного ориентира я бы поехал под углом в сорок пять градусов, а не горизонтально, если это вообще возможно (часто это невозможно, конечно из-за эстетики, но помните, что вы всегда можете коробить трубы или добавить тонкую фальш-стену). Расстояние трубопровода (длина трубопровода)? Если плита находится в пределах 10 м от радиатора, не беспокойтесь об этом.Я не уверен, насколько далеко можно это зайти. Тем не менее, я видел работающую систему с радиатором на расстоянии не менее 20 м (10 м постепенного подъема по горизонтали в сочетании с 10 м по вертикали).

Хорошая практика: если вам нужно идти горизонтально, сначала убедитесь, что вы идете вертикально, как можно ближе к плите, чтобы цепь заработала (распространенный сценарий — оставить печь на небольшом возвышении, проходя по сторонам грудка дымохода, прежде чем следовать за грудкой вертикально наверх к радиатору).Между плитой и радиатором не перемещайтесь по горизонтали более чем на половину того, что вы путешествуете по вертикали (я считаю, что вы вполне можете довести это значение до 50:50, но недостаточно экспериментировали, чтобы рекомендовать это . .. может быть, у кого-то есть формула?)

* Примечание: горизонталь никогда не должна быть горизонтальной. Все трубопроводы между печью и радиатором на подающей и обратной линии должны иметь небольшой подъем (чем больше, тем лучше, но любой подъем допустим). Это необходимо для того, чтобы весь захваченный воздух поднялся к вентиляционному отверстию и вышел из него.Даже от задней части печки трубопровод должен иметь небольшой подъем.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ТРУБОПРОВОДЕ — ни одна секция трубы не должна быть горизонтальной или направленной вниз, так как здесь будет задерживаться воздух.

Используйте как можно меньше изгибов. По возможности используйте трубогиб. Если нет, используйте две 45, а не одну 90.

<<< Вернуться в главное меню к Руководству по монтажу печки и многим другим статьям

Приобрести вещи можно здесь:

https: //shop.newarkcoppercylinder.co.uk/single-coil-gravity-cylinders

https://shop. newarkcoppercylinder.co.uk/header-tanks

http://www.newarkcoppercylinder.co.uk/

Выбор правильного размера трубы из PEX для удаленного подключения котла, когда необходимы длительные пробеги —

Tarm USA рекомендует по возможности устанавливать твердотопливные котлы в подвалах или хозяйственных помещениях домов. Снижаются тепловые потери от котлов, расположенных внутри дома. Кроме того, тепло, выходящее из котла, будет распространяться в дом, а не наружу.
В последнее время мы наблюдаем тенденцию к размещению котлов в местах, удаленных от зданий, которые они будут отапливать. Наружные водяные печи, которые требуют удаленных мест из-за их склонности к обильному дыму, популяризировали использование труб из PEX, проложенных под землей между источником тепла и тепловой нагрузкой. Хотя использование труб PEX для удаленных подземных применений стало обычным явлением, информация о правильном выборе размеров труб для адекватного удовлетворения потребностей в отоплении недоступна. Мы обеспокоены тем, что многие клиенты закапывают трубы, что требует значительных затрат, которые могут оказаться слишком маленькими, чтобы нести достаточный объем горячей воды для надлежащего удовлетворения их потребностей в отоплении. Негабаритные трубы часто можно компенсировать очень большими циркуляционными насосами, но это может привести к шуму в трубопроводах, высоким счетам за электроэнергию и преждевременной эрозии компонентов водопровода.
Неофициальные данные свидетельствуют о том, что большая часть устанавливаемых сейчас подземных труб из полиэтилена с изоляцией, с предварительной изоляцией или без, имеет диаметр 1 дюйм.Неясно, что важнее — стоимость, доступность или маркетинг, но 1-дюймовая подземная НКТ из PEX стала «трубой для использования», несмотря на свои ограничения. Компания Tarm USA хочет, чтобы ее клиенты понимали эти ограничения, прежде чем устанавливать трубки неправильного размера.
Во избежание осложнений из-за трубок меньшего диаметра при удаленной установке дровяного котла Tarm USA, обычно следует использовать следующие размеры труб между котлом и источником тепла:

Категория Модели котлов Tarm USA Длина трубы в одном направлении Используйте трубки диаметром «X»
1 Solo Plus 30 / Excel 2000 / Solo Innova 30 / FrÖling 20/30 <50 ’ 1 ”
1 Solo Plus 30 / Excel 2000 / Solo Innova 30 / FrÖling 20/30 > 50 ’/ <100’ 1 ”
1 Solo Plus 30 / Excel 2000 / Solo Innova 30 / FrÖling 20/30 > 100 ’/ <150’ 1¼ ”
1 Solo Plus 30 / Excel 2000 / Solo Innova 30 / FrÖling 20/30 > 150 ’/ <200’ 1½ «
1 Solo Plus 30 / Excel 2000 / Solo Innova 30 / FrÖling 20/30 > 200 ’/ <250’ 1½ «
2 Solo Plus 40 / Excel 2200 / FrÖling 40 <50 ’ 1¼ ”
2 Solo Plus 40 / Excel 2200 / FrÖling 40 > 50 ’/ <100’ 1½ «
2 Solo Plus 40 / Excel 2200 / FrÖling 40 > 100 ’/ <150’ 1½ «
2 Solo Plus 40 / Excel 2200 / FrÖling 40 > 150 ’ ИЗБЕГАЙТЕ
3 Solo Innova 50 / FrÖling 50 <50 ’ 1¼ ”
3 Solo Innova 50 / FrÖling 50 > 50 ’/ <100’ 1½ «
3 Solo Innova 50 / FrÖling 50 > 100 ’ ИЗБЕГАЙТЕ
4 Соло Плюс 60 <50 ’ 1¼ ”
4 Соло Плюс 60 > 50 ’/ <100’ 1½ «
4 Соло Плюс 60 > 100 ’ ИЗБЕГАЙТЕ

Эти предлагаемые размеры трубок основаны на падении температуры на 20 градусов при использовании смеси вода / гликоль 50/50. Предполагается, что скорость потока составляет 10 галлонов в минуту для котлов категории 1, 14 галлонов в минуту для котлов категории 2, 18 галлонов в минуту для котлов категории 3 и 20 галлонов в минуту для котлов категории 4 (см. Формулу в конце этого документа, чтобы увидеть как рассчитываются эти скорости потока). Во всех случаях эти рекомендации позволяют использовать легкодоступные циркуляторы разумного размера, такие как Grundfos 15-58 Superbrute (3 скорости) или Taco 0014, сохраняя потери напора в самой трубке ниже 20 футов. Конечно, есть и другие источники потери напора, такие как плоские пластинчатые теплообменники, фитинги и / или фанкойлы.Эти другие источники потери напора не являются несущественными и всегда должны учитываться при расчете потери напора.
Увеличивая перепад температуры до 40 градусов, можно вдвое сократить расход, что снижает потерю напора в 1,75 раза. Таким образом, если расход снижен с 20 галлонов в минуту до 10 галлонов в минуту, потеря напора определяется умножением потери напора при 20 галлонах в минуту на 0,5 1,75 . Некоторые приложения будут приемлемы с падением на 40 градусов, другие, например, фанкойлы, — нет. Когда большее падение температуры невозможно, можно увеличить скорость потока через трубы меньшего размера для улучшения теплопередачи, однако, когда скорость потока превышает 20 галлонов в минуту, потеря напора начинает резко увеличиваться.Имейте в виду, что если человек планирует подключить удаленный дровяной котел к резервуару для хранения в другом месте, могут возникнуть большие потери напора. По мере увеличения потерь напора потоки будут уменьшаться. Когда разница температур между бойлером и баком велика, бак по-прежнему будет поглощать все тепло, которое котел может произвести. Однако, поскольку температуры бойлера и бака, например, различаются на 15 градусов друг от друга, может оказаться невозможным добавить тепла в бак. Рассмотрим следующий пример:
Solo Plus 60 установлен в сарае в 100 футах от дома, и требуется падение температуры на 20 градусов.Будет использоваться смесь гликоль / вода 50/50. Требуется расход 20 галлонов в минуту. Один дюйм PEX — это трубка. Потеря напора составляет 47,94 дюйма только по трубке. Два циркуляционных насоса Grundfos UP 43-70 F обеспечат почти необходимую производительность, напор 44 фута при 20 галлонах в минуту (последовательно размещая идентичные циркуляционные насосы, мы можем удвоить напор, производимый при каждой скорости потока). Для такой величины потери напора просто не существует хорошего решения «один циркулятор», поскольку циркуляторы, которые могут справиться с этими условиями потери напора, обеспечивают чрезвычайно высокие скорости потока.Только в демонстрационных целях эти циркуляторы потребляют вместе 6,8 А (800 Вт). Предполагая, что электроэнергия стоит 0,10 доллара США за кВт / час. и что циркуляционные насосы будут работать 3000 часов в год, общие затраты на электроэнергию без учета инфляции составят 4800,00 долларов за 20-летний период.
Если бы мы взяли тот же пример, но теперь использовали 1 ½-дюймовую трубку, мы могли бы использовать два циркуляционных насоса Grundfos UP 26-64F. Эти циркуляторы потребляют в сумме 3,4 А (370 Вт). Затраты на электроэнергию в течение 20 лет при такой схеме составят 2220 долларов.00. Труба большего размера в этом примере экономит всего 2 580 долларов США за 20 лет.
Ниже вы найдете аналогичные сценарии стоимости электроэнергии, но в табличном формате. Следующие примеры включают смесь воды и гликоля 50/50 и перепад температуры на 20 градусов:

Поток Длина трубы Диаметр трубы Потеря напора Циркулятор 20-летняя мощность $
14 100 ’ 1 ” 36,4 УП 26-99F x 2 2940 долларов.00
14 100 ’ 1¼ ” 10,36 УП 26-64Ф 1110,00 $
14 100 ’ 1½ « 4,68 ИБП 15-58FC 522,00 $
10 100 ’ 1 ” 14,5 УП 26-64Ф 1110,00 $
10 100 ’ 1¼ ” 4,34 ИБП 15-42F 390 долларов. 00
10 100 ’ 1½ « 1,96 ИБП 15-42F 390,00 $

ПОТЕРЯ НАПОРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСХОДАХ, ДЛИНАХ, ДИАМЕТРАХ ТРУБ И СМЕСЯХ АНТИФРИЗА

Расход (галлон / мин) Температура Водяная смесь Диаметр трубы. Длина трубы Потеря напора
10 180 х30 1 ” 100 ’ 11.72
10 160 х30 1 ” 100 ’ 11,96
10 180 х30 1 ” 50 ’ 5,86
10 180 х30 1¼ ” 100 ’ 4,58
10 160 х30 1¼ ” 100 ’ 4,56
14 180 х30 1¼ ” 100 ’ 8. 19
14 160 х30 1¼ ” 100 ’ 8,35
14 180 х30 1½ « 100 ’ 3,69
14 160 х30 1½ « 100 ’ 3,77
20 180 х30 1½ « 100 ’ 7,03
20 160 х30 1½ « 100 ’ 7.17
10 180 50/50 1 ” 100 ’ 14,64
10 160 50/50 1 ” 100 ’ 15,25
10 180 50/50 1¼ ” 100 ’ 5,85
10 160 50/50 1¼ ” 100 ’ 6,81
14 180 50/50 1¼ ” 100 ’ 10. 22
14 160 50/50 1¼ ” 100 ’ 10,63
14 180 50/50 1½ « 100 ’ 4,61
14 160 50/50 1½ « 100 ’ 4,80
20 180 50/50 1½ « 100 ’ 8.76
20 160 50/50 1½ « 100 ’ 9,11

Приведенные выше данные любезно предоставлены Wirsbo, Inc. Потери давления для hePEX и AQUAPEX были преобразованы в потерю напора путем умножения на 2,37.
H = (144ΔP) / D
H = напор, добавленный или потерянный из жидкости
ΔP = изменение давления
D = плотность жидкости при ее текущей температуре (приблизительно 60,75 фунта / фут 3 @ 180deg.)
В трубопроводе по мере увеличения расхода потеря напора увеличивается в 1,75 раза . Это означает, что если удвоить расход, потеря напора увеличится в 3,36 раза (H X 2 1,75 ). Если мы утроим расход, потеря напора увеличится в 6,84 раза (HX 3 1,75 ). Используя приведенный выше пример Solo Plus 60: у нас Solo Plus 60 установлен в сарае в 100 метрах от дома. Требуется перепад температуры на 20 градусов. Для предотвращения замерзания будет использоваться смесь воды и гликоля 50/50. Между зданиями будет использован один дюйм PEX.Поскольку у нас есть запасы и возврат, мы столкнулись с 200-футовыми трубами в целом. Потеря напора для 1-дюймовой трубы при 10 галлонах в минуту составляет 14,64. Если мы удвоим расход до 20 галлонов в минуту, потеря напора станет 49,19. ЭТО НЕ ЛИНЕЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ!
Требуемый расход можно рассчитать по простой формуле:
f = q / (kXΔT)
f = расход
q = мощность тепловой энергии в БТЕ
k = константа, основанная на концентрации антифриза
ΔT = температура падение контура в градусах F.
коэффициенты k, используемые в приведенном выше уравнении:
100% воды = 500
70% воды, 30% пропиленгликоля = 477
60% воды, 40% пропиленгликоля = 465
50% вода, 50% пропиленгликоль = 449
Эти коэффициенты k любезно предоставлены Ipex «Manual of Modern Hydronics 3 rd Edition»

Где взять трубку котла?

Хорошо, мы к чему-то идем.Открытый вопрос о том, где вы могли бы получить материал для труб котла и сделать свой собственный котел, приведет к моей диссертации.

Я согласен с вами в том, что уголь является лучшим топливом для отопления (при условии, что вы не против его сжигать и вывозить золу). Я знаю по сжиганию мягкого угля в паровозных котлах, что скопление костра кучей «зеленого» (несгоревшего) угля позволит огню сохраняться всю ночь и поддерживать небольшое давление пара в котле всю ночь. В домашних отопительных котлах сохранение огня на ночь (или продолжительное время) с минимальной тягой позволит котлу поддерживать низкий равномерный нагрев, не обращая внимания на огонь, в течение примерно 8-10 часов.Я поставил свой собственный угольный котел (сжигающий твердый или антрацитовый уголь) и выспался ночью, не ухаживая за ним. Но у моего котла есть герметичная топка и нагнетатель. На воздуходувке есть заслонка, которую я установил на минимальное отверстие для естественной тяги. Это позволяет огню тлеть. Когда «Аквастат» на бойлере определяет, что вода в бойлере ниже 180 градусов по Фаренгейту, он включает нагнетательный вентилятор до тех пор, пока вода не достигнет 190 градусов по Фаренгейту. Если термостаты в доме требуют тепла, циркуляторы перемещают вода проходит через различные контуры в соответствии с требованиями термостатов, а Aquastat на котле работает независимо.

Большая проблема любого твердотопливного котла состоит в том, что при пожаре вода попадает в тепло. Если нет ничего, что могло бы поглотить это тепло (например, радиаторов), или ваши термостаты не требуют тепла, то даже при минимальной сквозняке огонь будет продолжать нагревать воду. Это случай, когда «все одеты и некуда идти». Вода станет достаточно горячей, чтобы поднять предохранительный клапан (в закрытой системе предохранительный клапан определяет и тепло, и давление). Предположим, у вас есть подпиточная вода, подключенная к котлу, тогда холодная подпиточная вода из вашей системы водоснабжения поступает, и рано или поздно, когда огонь стихнет, бойлер снова успокоится.Не способ запустить котел.

Вы представляете себе «открытую систему». Многие наружные дровяные котлы используют эту конструкцию «открытой системы» для создания сосуда высокого давления. Будет работать, но есть свои проблемы. Вы постоянно добавляете воду для подпитки. В процессе нагрева подпиточная вода выделяет растворенный кислород. Результатом является коррозия всей системы, везде, где есть сталь, например, в котле. В открытых котлах на дровах открытого типа используется химикат для обработки котловой воды, возможно, с добавлением каустической соды и бисульфита натрия (поглотитель кислорода).Это дорогое удовольствие, и люди, которые пытаются бегать без него, вскоре сталкиваются с кислородной язвой и утечками.

Если вы действительно хотите построить котел для отопления дома, мой совет — сделать домашнюю работу. Волей-неволей использовать те материалы и возможности магазина, которые у вас есть, — это не способ сделать это. Предполагая, что вы собирались спроектировать котел в соответствии с нормативными требованиями ASME и использовать подходящие материалы, возникнут следующие проблемы:

— сколько тысяч БТЕ в час вам нужно для обогрева дома или магазина?
— зная требования к БТЕ, мы переходим к расчету поверхности нагрева, которую должен иметь котел.Поверхность нагрева — это НЕ площадь решетки, а поверхности теплопередачи (дымоходы, дымоходы, стенки топки, если топка мокрая, и т. Д.).
— это возвращает нас к тому, какой уголь вы собираетесь сжигать, и коксуется ли он, или сжигается с более тонким слоем.

При проектировании любого дымогарного котла поверхности кожуха или корпуса котла не будут вносить большой вклад в общий нагрев воды. Именно поверхность внутри дымохода или дымохода делает работу. Также расточительно, чтобы горение происходило в наружной топке.Посмотрите на конструкцию локомотивных котлов, вертикальных дымовых котлов или котлов Scotch Marine. Вы увидите, что во всех этих конструкциях топки (или печи) были окружены водой.

Если вы планируете использовать дымовые трубы, поищите основные конструкции дымовых котлов. Вы увидите различные элементы конструкции и дизайна котла. Если вы построите котел из плоских пластин, у вас будет больше необходимости «удерживать» эти пластины от внутреннего давления. Даже давление воды 15 фунтов на квадратный дюйм, действующее на достаточно большую площадь на плоском листе котла, сделанном из пластины толщиной 1/4 дюйма, приведет к вздутию листа. ASME имеет легко понятные формулы в частях PG (Общие) и PFT (Firetube) Кодекса по энергетическим котлам Раздела I. Эти формулы могут привести вас к основному дизайну. От того, где вы находитесь, зависит, какая площадь решетки вам нужна и какая поверхность нагрева нужна для выработки необходимого количества тепла.

Решетки — совсем другое дело. Если они не сделаны из чугуна, они могут выгореть и покоробиться. Вам понадобятся средства контроля тяги в вашем котле, и есть два вида тяги: недогрев и избыточный огонь.Тяга под огнем — это основная тяга, необходимая для первичного сгорания. Существуют регуляторы тяги, такие как регулятор «Samson», который автоматически открывает или закрывает заслонку тяги в зависимости от температуры воды в бойлере. Тяга над огнем обычно контролируется простым «регистром» (тяговой заслонкой) в топке.

Что бы вы ни придумали для топки, у вас ДОЛЖНЫ быть какие-то средства реального контроля тяги и средства ее подавления, чтобы заглушить огонь. Если у вас возникнет горячий огонь, и все начнется так, что вы закипите воду в своем бойлере, вы должны иметь возможность задушить сквозняк. В худшем случае вы будете копать в огне песок или грязь, чтобы потушить огонь, если у вас возникнет побег из огня.

Проблема с созданием котла открытого типа заключается в том, что он все еще может нанести большой ущерб. Если под этим котлом горит горячий уголь, он отлично нагреет воду в котле. Ваш циркуляционный насос и сердечник обогревателя или старый автомобильный радиатор будут отводить это тепло в воздух в вашем магазине или где бы вы его ни нагревали. Теперь предположим, что у вас есть фиксированная настройка тяги на топке, и у вас есть хорошая банка угля на решетке.По мере развития событий все больше зеленого угля в банке коксуется и сгорает. В дымоходе становится немного теплее, и сквозняк становится лучше. Скорость горения огня увеличивается. Теперь предположим, что сейчас ночь. Температура наружного воздуха падает, поэтому тяга действительно увеличивается. Огонь действительно разгорается. В какой-то момент вы вполне можете достичь ситуации, когда старый сердечник обогревателя или автомобильный радиатор не сможет отводить достаточно тепла от циркулирующей воды, так что возвратная вода будет достаточно холодной для поддержания разумной (ниже 212 градусов) температуры в вашем котле. Котловая вода начинает закипать, и вы больше не можете циркулировать воду. Происходит «мигание» воды в пар, и вы начинаете видеть пузырьки пара в нагревательном контуре. Ваш циркуляционный насос не может обрабатывать пар, и либо вы быстро циркулируете за счет конвекции (если вы все правильно спроектировали), либо у вас есть система, заблокированная от пара. В любом случае, вы находитесь на пути к неконтролируемой ситуации и аварии с низким уровнем воды в вашем котле, если вы не продули шланги нагревателя и другие компоненты, поскольку они не были предназначены для обработки пара.Посмотрите, например, на шоу «Самогонщики». Два идиота, мечтающие о подземном помещении, построили его из нержавеющей стали. В первый раз, когда они его зажгли, у них произошел серьезный прорыв обычного шарового крана. Никакого реального давления за этим нет. Просто шаровые краны из местного дома никогда не предназначены для работы с паром, и сальники и уплотнения вышли из строя.

Короче говоря, у вас есть ряд вопросов, которые нужно решить, даже если вы строите систему водяного отопления «открытого» типа (без слова «бойлер»). Предположим, вы построили теплообменник с дымовыми трубками, вам понадобится вентиляционная труба, открытая в атмосферу, чтобы не повышать давление, и вам понадобится постоянная подпитка, так как некоторая часть воды испарится. Вам также потребуется химическая обработка воды, иначе у вас не будет герметичного теплообменника слишком долго. Я бы посоветовал вам почитать о дровяных котлах открытого типа для горячей воды. Скорее всего, если вы сделаете покупки вокруг, вы сможете наткнуться на готовый угольный отопительный котел, построенный по кодексу ASME, с проверенной конструкцией топки, контроля тяги и решеток.
Я заплатил 2 штуки за использованный дровяной / угольный котел New Yorker 130 000 британских британских тепловых единиц за час на сайте Craigslist. Он был построен в соответствии с маркировкой ASME в 1980 году, но практически не нашел применения. Я мог бы легко спроектировать этот котел, но никогда не смог бы построить его в собственном магазине за такую ​​цену. Я бы потратил столько же на сталь и дымовой материал и искал чугунные качающиеся решетки (решетки, которые можно раскачивать снаружи котла, чтобы сбросить золу или бросить огонь, если это необходимо).

Я использую «Спировент» как на жидких, так и на угольных отопительных котлах.Это встроенный воздухоочиститель типа «проволочная сетка», который работает НАМНОГО лучше, чем обычный «совковый» тип. Как я уже писал, я потратил 2 куска на котел и около 1 кд на черную стальную трубу, фитинги, дополнительные циркуляторы, медные трубы и фитинги, а также на новый Аквастат. Любой твердотопливный отопительный котел должен уметь избавляться от тепла, когда оно в это время не требуется зонам нагрева. Существует тонкая грань между подавлением сквозняков и тушением огня и поддержанием минимального огня. Даже минимальный пожар в котле, работающем на угле, даст больше тепла, чем котел может отбросить из-за лучистых потерь, поэтому вам нужна «зона сброса».У меня есть дополнительный Aquastat, настроенный для включения циркуляторов в самых холодных частях моего дома в качестве зоны сброса. Зимой эти циркуляционные насосы работают почти круглосуточно, даже при минимальной естественной тяге. Он поддерживает тепло в доме намного более равномерно, чем котел, работающий на жидком топливе, который «запускался по требованию».

Котел с тяговым двигателем — котел локомотивного типа. Хорошо зарекомендовавшая себя конструкция, но с учетом времени и результатов даже лучших методов эксплуатации старые котлы с тяговыми двигателями могут быть действительно смертельными.Посмотрите, что произошло с котлом с тяговым двигателем в Медине, штат Огайо, несколько лет назад. Старые котлы с тяговыми двигателями просто старые. История эксплуатации, как правило, не известна. Котел с тяговым двигателем работает по схеме «один проход», без рекуперации конденсата. В результате в котел постоянно подается сырая вода из различных источников. Была ли вода когда-либо проверена на жесткость, pH и растворенный кислород и химически обработана — это то, что, вероятно, не происходило примерно в 99% случаев. Оцениваю старые котлы на паровозах.Это хорошо отработанный процесс, и самым большим достижением было ультразвуковое измерение толщины. Процесс оценки старого котла:

1. внешний осмотр на предмет очевидных повреждений или неправильно выполненных изменений или ремонта
2. внутренний осмотр, желательно с удаленными дымоходами, поиск сломанных скоб и изношенных анкерных болтов. Возможно, в «кулисах» с каждой стороны наружных боковых листов топки прорезано «окно». Действительно плохая область для сильной коррозии и разъедания
— это место, где боковые листы встречаются с «грязевым кольцом» или «фундаментным кольцом», и UT не всегда может рассказать всю историю.UT также не сообщает историю о том, насколько изношены стяжные болты в грязевой ножке.
3. Нарисуйте сетку на котле и топке внутри и на внешней оболочке, нанесите на бумагу карту координат сетки. Ультразвуковой толщиномер всего котла, квадрат сетки за квадратом сетки, и записать показания.
4. Составьте комплект чертежей котла «как построено» с указанием размеров / расстояний между анкерными болтами, деталей швов, диаметров ствола и т. Д. Это делается, если чертежей котла не существует. Если чертежи есть, то сравните чертежи с котлом.
Найдите номер котельной, выбитый на задней части. Не штамп ASME, но многие котельные присвоили порядковый номер, особенно локомотивостроители. Номер котла обычно привязывают к чертежам, если чертежи
еще существуют.
5. Выполните ряд расчетов для котла на основе размеров и материала (обычно стали), чтобы получить «минимальную требуемую толщину», исходя из минимального запаса прочности, равного 5, и предполагая, что сталь имеет предел прочности на разрыв 60 000 фунтов на квадратный дюйм ( если нет данных о котельной стали).Рассчитайте минимальные диаметры шпилек и распорок. Измерьте распорки и распорки физически, поэтому необходимо попасть в котел без дымоходов, а также прорезать «окна» для осмотра
в боковых сторонах задней стойки и, возможно, в горловине и задней стенке.
6. Ищите любые аномалии в показаниях UT в местах, куда вы не можете добраться. Это могут быть участки с чрезмерной коррозией, которые могут потребовать частичной замены.
7. Осмотрите котел несколько раз физически, ища вещи, которые не учитываются в расчетах и ​​UT — например, поверхности, прорезанные паром, на которых болтается крышка люка купола, изношенные шпильки на фланце люка купола, трещины в дымовых листах
(довольно часто), признаки того, что дымоходы были перекручены, поэтому отверстия в дымовых листах слишком велики, чтобы вставить новые дымоходы и заставить их «вкатиться» и герметично закрыть пар. Некоторые производители котлов использовали бы медные наконечники для дымоходов, и этот
является приемлемой практикой.

Короче говоря, старые котлы — это просто старые котлы. Человек, который хочет снова запустить старый тяговый двигатель или локомотив или оставить его в рабочем состоянии, должен ничего не предполагать и все проверять и перепроверять. Старая поговорка «они не делают их такими, как раньше» не всегда означает, что старше было лучше. У некоторых старых котлов продольные швы внахлестку просто не допускаются к использованию в паре по новым правилам — по уважительной причине.Некоторые старые котлы были построены с использованием того, что производители считали разумной конструкторской практикой, и в них могут быть детали, которые изначально были легкими, и время и работа с паром не улучшились.

Оценка старого котла — это тщательный и сложный процесс. Старая история всегда гласит: «Это был двигатель моего дедушки … он работал на нем в течение многих лет . .. мы не использовали его с тех пор, как он умер в 1952 году … с этим не должно быть ничего плохого. этот котел … вы знаете, они тогда перестроили…. «Затем я услышал классику:» Вы знаете, коды котлов написаны для того, чтобы разбогатеть инспекторов котлов и ремонтные мастерские …. просто способ для кого-то набить свои карманы … Я умею сваривать прекрасно, и все, что я сваривал, никогда не ломалось, так почему я не могу отремонтировать котел моего дедушки с тяговым двигателем … »Затем вы приходите на старый котел, даже тот, который ремонтировали магистральные железные дороги, и увидеть ремонт, который не позволил бы ни инспектор котлов, ни инспектор по сварке. Это был случай, когда на железных дорогах кончился пар, «вытащи его за дверь, и он бежит».Я видел частичную замену боковых листов топки, которая выглядела так, как будто пьяницы подходили к ним и сваривали их, но экономия заключается в том, что боковые листы топки остаются неподвижными поверхностями, поэтому нагрузка на сварные швы при частичной замене не такая большая. Я видел части старых паровых колпаков котлов, которые деформировались во время эксплуатации из-за того, что они были спроектированы слишком легко. Я видел участки на дымовых листах с несоответствующими распорками — в порядке, но не учитывает коэффициент безопасности по ASME. Короче говоря, для оценки старых котлов требуется почти столько же работы, сколько и для проектирования нового котла.Типичный набор расчетов для небольшого паровозного котла, который по конструкции был бы аналогичен котлу с тяговым двигателем, требует, чтобы я провел около 90 страниц ручных расчетов. Я делаю свои расчеты по старинке, используя блокнот и карандаши, и записываю все, шаг за шагом, делая наброски, чтобы ответственное ведомство (например, Федеральное управление железных дорог США) могло читать и следить за моей работой для проверки.

Надо много учесть даже с водогрейным котлом «открытого» типа, не говоря уже о тяговом двигателе.

3 Важные моменты для вашего нового котла

Котлы обеспечивают воду или пар, необходимые для обогрева дома. Очевидно, вам понадобится тот, который будет в хорошем рабочем состоянии в холодные месяцы. Итак, если ваш бойлер испытывает трудности при подаче тепла и горячей воды, если он протекает или теряет давление, вам, вероятно, нужно купить новый бойлер.

Ниже приведены три важных момента, когда вы покупаете новый котел.

  1. Газовые и масляные

Для котлов у вас есть два варианта топлива — газ и масло.В газовых котлах природный газ подается по трубе от топливопровода к вашему котлу. В котлах, работающих на жидком топливе, по трубе поступает масло из ближайшего резервуара. В любом случае котел сжигает топливо, чтобы нагреть воду в медной трубе внутри котла. Насос выталкивает воду или пар по трубам, отправляя их к радиаторам по всему дому.

Вообще говоря, газовые котлы более рентабельны как на начальном этапе, так и в эксплуатации. Жидкотопливные котлы идеальны в тех областях, где нет доступа к газовым трубопроводам.Тем не менее, даже если поблизости есть газовая линия, переход с жидкого котла на газовый может быть дорогостоящим.

Производители предлагают несколько других вариантов топлива. Эти варианты включают пропан, твердое топливо и электрические. Такие котлы встречаются реже. Точно так же они обычно используются в особых ситуациях. Например, твердотопливные котлы используются в сельской местности с большим количеством дров и угля.

  1. Горячая вода или пар

Котлы также различаются по тому, что они производят, будь то горячая вода или пар.При покупке нового котла вам нужно будет выбрать тот, который производит правильное топливо для ваших нагревательных элементов. Теплый пол почти всегда питается горячей водой.

Радиаторы могут работать на водяном или паровом топливе. Если вы не знаете, какой у вас тип, поищите вентиляционное отверстие, подключенное к радиатору. Наличие такого вентиляционного отверстия указывает на то, что он работает на паровом топливе. Его цель — позволить воздуху выйти, чтобы пар мог проникнуть внутрь.

Еще один показатель — количество труб, подключенных к радиатору. Если присутствует только одна труба, она работает на паровом топливе. Двухтрубные радиаторы могут быть как паровыми, так и водяными.

Наконец, осмотр существующего котла может определить его тип. Паропроизводящие котлы оснащены смотровым окном, которое представляет собой стеклянную трубку, установленную сбоку. Смотровое стекло показывает уровень воды внутри котла. Водогрейные котлы не имеют смотрового окошка, но обычно имеют соседний насос или расширительный бак.

Перед тем, как купить новый бойлер, попросите местных специалистов по ОВК осмотреть ваш дом, чтобы убедиться, что вы покупаете правильный стиль.

  1. Вместимость и эффективность

При сравнении котлов мощность и эффективность идут рука об руку.

Котел должен иметь именно ту мощность, которая отвечает потребностям отопления вашего дома. Если его мощность слишком мала, он будет работать сверхурочно, пытаясь удовлетворить эти потребности. Такая ситуация не только оставляет холодные места в вашем доме, но и приводит к тому, что котел потребляет больше энергии.

Слишком большой бойлер — не лучший вариант.В этой ситуации котел начнет быстрее включаться и выключаться, потому что он быстро удовлетворяет потребности в тепле. Этот короткий цикл также приводит к неэффективности котла. Как короткие циклы, так и чрезмерная работа могут сократить срок службы вашего котла.

Еще одним фактором, влияющим на эффективность, является рейтинг котла AFUE. AFUE расшифровывается как Annual Fuel Utilization Efficiency. Рейтинг представляет собой процент, который показывает, насколько эффективно котел преобразует топливо в тепло. Чем выше процент, тем эффективнее котел.Обычно они попадают в следующий диапазон:

  • Система с низким КПД: менее 70%
  • Система со средней эффективностью: до 85%
  • Высокоэффективная система: более 90%

Естественно, системы с более высокой эффективностью требуют более высоких первоначальных затрат. Однако они дают значительную экономию энергии.

Если ваш нынешний котел начинает выходить из строя или стоит дороже по счетам за ремонт, чем он стоит, подумайте о приобретении новой модели. Oak Electric может осмотреть ваш дом и предоставить лучший бойлер для ваших нужд.

Безопасность дровяной печи | III

Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность — одна из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.

Цель этой брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах, предоставляя некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:

DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO — установить печь на негорючую огнеупорную основу.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO — сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO — открыть окно щелью для вентиляции.
DO — утилизировать золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.

НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ — подсоединяйте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не был загерметизирован.
НЕ — подключите дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигайте печь с горючими жидкостями, такими как бензин.
НЕЛЬЗЯ — сжигать мусор в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали. Ищите плиты, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь относится к типу, специально одобренному для использования в таком жилище.

Установка

Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где поставить плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.

Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, определяющими факторами будут его расположение и длина. Обратите внимание на эти рекомендации:

  • Горизонтальный участок неизолированной трубы печи не должен составлять более трех четвертей длины участка дымохода выше точки, в которой труба соединяется с дымоходом.
  • Стандарты

  • Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью-обогревателем и любой горючей поверхностью стены или потолка.Если длина горизонтальной части трубы печи не допускает такого большого зазора, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:

  • Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь какие-либо горючие материалы под ними, если это не разрешено их списком .
  • Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым пустотелым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом толщиной 24 мм, если это не разрешено. по их списку.
  • Если имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном сплошным кирпичом, бетоном или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено перечнем печи.
  • Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:

  • заглушка камина, или
  • закрывает дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше и не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик выполнит любой ремонт, который может потребоваться.

При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не более . Для крепления трубы к кирпичной кладке используйте высокотемпературный цемент.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать не менее чем на три фута над самой высокой точкой, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Труба печная

Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:

26

менее 6

24

от 6 до 10

22

10 до (не включая) 16

16

16

Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у воротника дымохода.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если он должен иметь углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентом. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через гильзу или воротник.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Это может быть сделано с помощью местного листового металла компании или жестянщика.)
-A металла или сожжены шамотной наперстка должен быть окружен не менее восьми дюймов кирпичной кладки или эквивалентного огнестойкого материала.
— В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Амортизаторы

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.

Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Твой лес

Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.

Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими показателями теплотворной способности, по данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.

Использование надлежащей древесины — лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.

Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.

Разжигание огня

Обязательно откройте заслонку возле печи перед розжигом огня .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими маленькими палочками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.

Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые заслонки печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно получить ровный и непрерывный горячий огонь.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью для быстрого возгорания .

Еще один способ напугать вас — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может вызвать пожар в дымоходе.

При пожаре

Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь справиться с огнем, закрыв жалюзи тяги печи и твердую заслонку в трубе печи.

Проверки

Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и дымовую трубу, а также производите необходимый ремонт. Если вы накапливаете креозот и сажу, рекомендуется проводить более частые проверки.

Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером в домашних условиях, дважды подумайте, прежде чем пытаться прочистить дымоход самостоятельно — вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысяч долларов или даже привести к разрушению вашего дома!

Информация о котельной печи

— отопительная вода и радиаторы с многотопливными и дровяными печами

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ S-J ПО КОТЛАМ НА ПЕЧИ

Это ни в коем случае не является действительно техническим руководством — и оно не учит вас отвесить .Это просто базовое руководство для неспециалистов по типам печных котлов. Надеюсь, это руководство поможет вам определить, подходит ли вам котел в печи, и если да… Какой тип. Что бы вы ни выбрали, всегда обсуждайте со своим водопроводчиком, подходит ли ваша текущая система отопления перед покупкой. Я инженер по твердому топливу (сухие системы), но хотя я немного знаю о котлах в печах, я НЕ сантехник и не могу оценить вашу систему.

ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА КОТЛОВ.

ЗАВЕРШЕНИЕ
Круговой котел обычно представляет собой большую герметичную котельную установку с прикрепленными чугунными панелями. Огонь локализуется в середине котельной и нагревает воду со всех сторон. Этот тип бойлера производит НАИБОЛЬШЕЕ количество горячей воды, но отдает наименьшее количество тепла самой комнате. Вода постоянно нагревается. Чугунный корпус печи не нагревается непосредственно огнем и никогда по-настоящему не нагревается. Таким образом, этот тип котла ХРАНИТ наименьшее количество тепла в самой печи и очень быстро остывает.Он наиболее подходит для тех домов, где требуется высокий уровень горячей воды (в радиаторы или резервуары для горячей воды). Компромисс заключается в том, что он не так эффективен с точки зрения расхода топлива, быстро остывает, и, если котел выходит из строя, часто весь агрегат может быть заменен на мусорный бак. Плюсы в том, что тепло в комнату минимальное (для небольших помещений), большой расход горячей воды. Этот тип котла обычно встречается в котельных Aarrow и Villager среди других марок.

50: 50 SPLIT
Встроенный стальной котел, встроенный в печь, которая поднимается вверх по задней части печи внутри топки, а затем также наклоняется вперед и выполняет функцию перегородки.Этот тип котла может быть УСТАНОВЛЕН НА ЗАВОДЕ или иногда УСТАНОВЛЕН ВЕТРО. Большинство наших более крупных котлов, которые мы устанавливаем на месте перед отправкой, — это то, что мы называем сплит-котлами 50: 50. Котел помещается в топку печи и заменяет задние защитные панели облицовки. Он занимает около 20% внутренней топки печи. Это приводит к снижению тепловой мощности в помещении примерно на 20% по сравнению с не котловой версией той же печи. Однако количество воды, нагреваемой печью через бойлер, становится практически идентичным максимальной тепловой мощности, оставленной для помещения.Т.е. — 12квт в комнату без котла, 9квт в комнату после установки котла — НО еще 8квт на воду. Как и другие котлы, он нагревается непосредственно огнем. Хотя котел движется только вверх по задней стенке печи и частично сверху изнутри, корпус печи из чугуна нагревается непосредственно огнем и накапливает тепло так же, как накопительный нагреватель. По этой причине печи с котлом сплит-типа 50:50 и котлом ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ более экономичны по аккумулированию тепла и расходу топлива.Плюсы — заменяемые котлы типа 50: 50 при необходимости легко переоборудовать без утилизации всего агрегата.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛИТА

Информация о горизонтальном котле
Насколько нам известно, этот тип котла уникален для естественного отопления. Этот тип котла дает НАИМЕНЬШЕЕ количество горячей воды (для 3> 4 панелей или стандартной горячей воды бак). Это очень желательно для клиентов, живущих в лодках и домах на колесах, в небольших коттеджах для отдыха — или для тех, кто хочет немного сократить общие счета за отопление при минимальных затратах на установку и монтаж.
Внутри типичной печи вы найдете перегородку. Перегородка расположена над топкой, как правило, под углом. Эта часть предназначена для сдерживания огня (и связанного с ним тепла) непосредственно в самой печи и предотвращения простого исчезновения пламени и тепла прямо в дымоходе. Когда мы устанавливаем котел ГОРИЗОНТАЛЬНОГО типа, мы окончательно снимаем эту перегородку и снова устанавливаем место инициализации котла. Горизонтальный котел выполняет ту же работу, что и перегородка, производя при этом горячую воду в качестве побочного продукта.Этот тип котла не занимает места фактической загрузки топлива / топки, поэтому НЕ снижает тепловую мощность от печи к комнате. Его очень легко заменить, если это когда-нибудь понадобится.
Минусом этого типа котла является то, что он может подавать лишь небольшое количество воды, но у него много плюсов. Никакого падения тепловой мощности в помещении, несмотря на добавленный бойлер, высокий КПД, поскольку все тепло хранится в чугунном корпусе печи, его легко заменить, при необходимости можно перекрыть колпачком.

ЗАГЛУШКА
Это то, что мы можем сделать только с ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНЧАТЫМИ котлами.Если вы покупаете печь с бойлером, важно, чтобы вы использовали плиту ТОЛЬКО после ввода котла / водопровода в эксплуатацию. Использование печи с сухим бойлером может привести к повреждению котла, печи или того и другого. В долгосрочной перспективе, если вы хотите установить небольшой котел, но хотите использовать свою печь в течение короткого периода времени без котла, CAPPING OFF для вас. Это означает, что мы снимем перегородку с вашей печи и специально вырежем отверстия в корпусе печи под котел. Затем отверстия закрываются очень большими болтами, гайками, шайбами ​​и огнеупорным цементом и проходят испытания на воздух и дым.Перегородка устанавливается на место. Выполнить эту процедуру гораздо сложнее, чем просто снять перегородку и установить котел. Однако преимущества огромны. Печь можно использовать без бойлера неограниченное время без какого-либо вредного воздействия на прибор. Как только вы будете готовы подключить котел, перегородку и заглушки можно будет снять, не снимая печь. Котел с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНОЙ будет тогда просто вставлен, и крепления котла будут сделаны с задней стороны печи.

Эта процедура требует от нас дополнительной работы, поэтому, если вы хотите, чтобы ваш котел был перекрыт, мы взимаем небольшую плату за эту услугу.

ПОДХОДИТ ЛИ ВАМ ПЕЧЬ С КОТЛОМ?

Если у вас есть существующая система отопления и вы хотите интегрировать печь, то в первую очередь вам необходимо проверить следующее. Если для нагрева горячей воды — например, для ванн и т. Д., А не только для радиаторов, убедитесь, что резервуары для горячей воды НЕПРЯМЫЕ и система ОТКРЫТА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ.Требуется РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК. Печи с котлами НЕ МОГУТ быть добавлены в напорные системы, и я бы также не рекомендовал их для ПРЯМОГО использования. Дополнительную информацию о системах с открытой вентиляцией и системами с избыточным давлением можно найти здесь:
www. diydata.com/planning/central_heating/boiler.php

Некоторые системы с избыточным давлением можно преобразовать в системы с открытой вентиляцией. Для комбинирования печей с котлами и системами центрального отопления с комбинированными котлами часто используется панель h3… хотя есть и другие способы достижения аналогичных результатов.Свяжитесь с Майком из Heating Innovations для получения дополнительной информации, а также для ссылки на чертежи сантехников.
www.h3panel.co.uk

Добавление печи в существующую систему отопления не всегда практично из-за расположения труб и затрат на водопровод. Прежде чем решить, подходит ли вам котельная, узнайте цену работы у рекомендованного сантехника. На веб-сайте Института технологий твердого топлива также можно найти хороший документ с красивыми фотографиями!
www.soliftec.com/CentralHeating.pdf

РАЗРАБОТКА ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ
Итак, вы решили, что вам нужна плита с бойлером, чтобы заменить или дополнить другие виды отопления. На мой взгляд, первое самое важное правило — НЕ УБИВАЙТЕСЬ ПО РАЗМЕРАМ. Вот где ошибается огромное количество людей. Дело не только в покупке самого большого прибора, который вы можете себе позволить. Избыток горячей воды в бак для горячей воды или в радиаторы (или в оба) может быть либо очень неэффективным, либо очень, очень опасным. Избыточное производство горячей воды могло привести к разрыву труб и выбросу кипятка.См. По этой ссылке документ, содержащий предупреждающие знаки и проблемы, связанные с избыточным производством горячей воды: http://www.hetas.co.uk/hot-water-systems.doc

Гораздо лучше запустить систему с небольшим МЕНЬШЕ количество воды, чем это слишком много. В конце концов — если вы производите избыток, куда именно он уходит? Если вы производите недостаточно, вы всегда можете усилить водяной рычаг, используя на некоторое время погружной нагреватель или позволив подключенной системе отопления слегка включиться, чтобы пополнить баланс.

При использовании небольшого котла с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛИТОЙ, котел с легкостью обеспечит 4-5 кВт / около 15 000 БТЕ тепловой мощности на воду или радиаторы. Обычно этого достаточно, чтобы поставить 5 радиаторов стандартного размера или резервуар для горячей воды стандартного размера и пару стандартных одиночных радиаторов. При отоплении радиаторов всегда следует использовать термостат и небольшой насос центрального отопления, так как вода может долго перемещаться.

Тем не менее, всегда целесообразно установить дополнительный радиатор (например, 4 вместо 3).Если работают только радиаторы, тепло будет распространяться дальше, и радиаторы могут не сильно нагреться, но, по крайней мере, вероятность перегрева воды меньше, если печь работает особенно сильно.

При нагревании только резервуара с горячей водой, его можно подавать самотеком, если резервуар с горячей водой находится выше уровня плиты. По мере того, как поступающая вода нагревается, она поднимается в бак с горячей водой. Термостат должен быть установлен вместе с «аварийным» радиатором — таким образом, если бак становится слишком горячим, термостат срабатывает и отправляет излишки в радиатор.

КИЛОВАТТ…
Один киловатт в час (кВт) тепла приблизительно эквивалентен радиатору с одним конвектором около 600 мм в высоту и 1000 мм в ширину.

Все печи рассчитаны на МАКСИМАЛЬНУЮ достижимую тепловую мощность. Следовательно, если печь имеет максимальную тепловую мощность, например, 10 кВт, она способна производить до 10 радиаторов тепла стандартного размера в комнате. Несмотря на это, печи обычно не предназначены для сжигания на 100%.

Фактически, 70% максимально достижимого значения должно быть точкой насыщения.Это когда максимальное количество произведенного тепла сохраняется в печи (с очень небольшими потерями тепла, уходящими из дымохода), газы повторно воспламеняются, а топливо сжигается до оптимального уровня. Если вы выйдете на улицу и посмотрите на верхнюю часть дымохода, газы должны выходить чистыми и видна только дымка.

Слишком быстрое сжигание является расточительным расходом топлива, поскольку большая часть дополнительного тепла теряется в дымоходе и может подвергнуть любую печь длительному риску напряжения или растрескивания. Более чем на 10> 20% ниже этой точки отложения не сгорают полностью и собираются внутри дымохода, образуя смолу.Глядя на дымоход снаружи, можно увидеть серый дым.

При обычном использовании, если вы покупаете печь с чрезмерно высокой теплотворной способностью по отношению к пространству комнаты, это означает, что вам необходимо постоянно поддерживать очень низкую температуру печи. Если делать это в течение частых длительных периодов времени, образуется гораздо меньше воды, поэтому при такой практике образуется больше отложений, а дымоходы и облицовки подвергаются большему риску или ухудшению. Поэтому более практично часто иметь меньший агрегат с более комфортным выводом тепла в жилое пространство и запускать его ближе к верхнему пределу 70%, чтобы получить максимальную отдачу от котла, одновременно добавляя тепло в систему, если это необходимо. другими способами (например, погружным нагревателем, комбинированным бойлером).

Во многих случаях, когда устанавливается печь с раздельным или круговым котлом 50: 50, тепловая мощность в комнату значительно превышает желаемую мощность воды. Способом увеличения подачи воды на обогреватели при нагреве горячей воды может быть установка клапана с электроприводом или переключателя соленоидного типа. Таким образом, как только бак с горячей водой нагревается и наполняется, вода проходит мимо него и попадает в радиаторы. Система может быть «усилена» включением погружного нагревателя, если это необходимо. С переключателем соленоидного типа вы должны иметь возможность вручную выбрать направление воды из бака горячей воды в водопроводные трубы и обратно.

Труба твердотопливная котельная для крепления дома на первом этаже Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 142458840.

Труба твердотопливного котла для крепления дома на первом этаже Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 142458840.

труба твердотопливная котельная для крепления дома на первом этаже

S

M

L

XL

Редактировать

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

4716 x 3349 пикселей
|
39.9 см x
28,3 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

4716 x 3349 пикселей
|
39,9 см x
28,3 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *