Установка лаг для пола своими руками: Лаги для пола своими руками

Содержание

Лаги для пола своими руками

Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

Лаги для пола своими руками

Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.

Что такое лаги, и преимущества их использования

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

Кабели, уложенные между лагами

Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

Пол на лагах легко поддается утеплению

С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня

Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

Электрический и водяной обогрев полов на лагах

Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.

Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т. п.

Размеры бруса имеют большое значение

Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.

h = 1.5÷2 × a

Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:

Положение лаг и половиц относительно источника естественного освещения

На схеме обозначениями показано:

1 – стены здания.

2 – входные двери в помещения.

3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)

4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:

Планируемая толщина половиц	20 мм	24 мм	30 мм	35 мм	40 мм	45 мм	50 мм
Расстояние между лагами	300 мм	400 мм	500 мм	600 мм	700 мм	800 мм	1000 мм

Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.

Длина пролета	2000 мм	3000 мм	4000 мм	5000 мм	6000 мм
Сечение бруса дла лаги	110 ×60 мм	150×80 мм	180×100 мм	200×150 мм	220×180 мм

Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

Лаги с промежуточными опорами — столбиками

Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

Расстояние между центрами опорных столбиков	2000 мм	1500 мм	1200 мм	1000 мм
Сечение бруса для лаги	110×60 мм	100×50 мм	90×50 мм	80×50 мм

Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

Антисептическая пропитка комбинированного действия

Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.

Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

Пиломатериал после обработки

Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП1, дымообразования – Д2.

Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

Цены на различные виды бруса

~~Брус~~

Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

2а – ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 –утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции (рубероида)

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Залитые фундаментные «пятачки» для столбиков

Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).

Насколько быстро созревает залитый фундамент?

Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.

Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».

Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.

Столбики-опоры готовы

Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.

Вариант крепления лаг на фундаментной ленте

Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:

Примерное строение утепленного пола на лагах

1 – лага.

2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.

3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.

4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.

5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.

6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.

7 – доски чистового пола.

8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.

Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым?

Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.

Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.

Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия

1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.

2 – лаги.

3 – саморезы.

Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.

Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме

Установка лаг на бетонное основание

Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?

Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?

Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

Утепленный пол на лагах на бетонном основании

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Крепление лаг к полу уголками

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Дюбель-шпилька для крепления лаг

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

Некоторые варианты регулируемых лаг

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

Брус в П-образном кронштейне

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

Иллюстрация	Краткое описание операции
	Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
	Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
	Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания. Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной. Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
	Проводится разметка. Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
	По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
	Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек. При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
	Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм. На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
	В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
	Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания. Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
	Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
	Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично. В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
	Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
	Переходят на противоположную сторону лаги. Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
	При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы. Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
	Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
	Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
	Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
	В этом месте брус крепить проще – стены не мешают. После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
	Три линии лаг выставлены. Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
	Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна. После его установки укладывается слой утеплителя.
	отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
	а затем крепится и в кронштейне.
	Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры. Сборка каркаса окончена.
	Можно переходить к окончательному утеплению. Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
	…а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
	Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги. При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
	Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности. Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
	Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола. Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.

Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

Размер и комплектность стойки

В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм. В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
	Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины. Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
	Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
	Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
	Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
	Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке. Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
	Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
	Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении. При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
	Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
	После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия. Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
	После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги. Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
	Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
	Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка. Затягивать ее пока не нужно.
	Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню. Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку. С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень. При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
	После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
	И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
	… так и по диагонали.
	Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек. Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
	Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг. Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

Вкручивание стойки в лагу

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра, в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Видео: монтаж системы регулируемых лаг

Какое финишное покрытие для пола выбрать?

Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат, паркет, массивная доска, линолеум. Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу –на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола.

укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

Содержание:

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.

Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.

Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.

Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.

Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м².

Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.

Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см², поскольку является довольно хрупкой.

Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа».

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.

Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.

Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.

Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.

Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.

На получившиеся столбики следует закрепить лаги.

Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.

Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.

Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.

Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.

Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.

На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.

Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.

Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.

Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.

Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.

Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.

Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.

В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.

Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

<br />

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец

какие половые лаги использовать, как правильно положить, крепление, установка, как класть своими руками в деревянном доме, какие нужны, фото и видео

Содержание:

На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.

Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;

гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;

набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;

непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;

поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;

далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;

предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины. Естественно, нужно заранее предусмотреть крепления для лаг пола, без чего не обойтись.

В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками»).

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы»).

Определение оптимальных размеров

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как».

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;

перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;

далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;

до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку. Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция».

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

<br />

Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола – очень распространенный вариант отделки в жилых помещениях, и, как правило, для этого необходима укладка лаг на поверхности. Они представляют собой прямоугольные бруски, поверх которых настилается и монтируется напольное покрытие (фанера, ДВП, массивная доска и др.). Такая конструкция будет обладать массой преимуществ – прочностью, функциональностью, возможностью быстрого ремонта и многими другими. В данной статье мы разберем, как правильно осуществить монтаж лаг на пол своими руками, чтобы они прослужили максимально долго.

Преимущества установки лаг пола

Функциональность: такая конструкция пола позволяет разместить внутри как коммуникации (проводку, трубы и т.п.), так и дополнительную теплоизоляцию.

Цена: бруски имеют невысокую стоимость, поэтому установка лаг на пол каждому по карману.

Прочность: пол на лагах способен выдержать нагрузку до 5 тонн на 1 м2.

Ремонт поверхности: при повреждениях или износе покрытия (например, скрип досок) можно попробовать отремонтировать только лаги (ссылка), не прибегая к перестиланию всего пола.

Вес: такая конструкция обладает небольшой массой, и поэтому он будет создавать гораздо меньшую нагрузку на перекрытие пола, чем цементная стяжка.

Тепло-звукоизоляция: при заполнении пространства между лагами минераловатными плитами, пол будет не только сохранять тепло в доме, но и отлично защищать от внешнего шума.

Выравнивание поверхности: с помощью лаг плоскость пола можно вывести на любой уровень, при этом она вся будет очень ровной. Это, как правило, является необходимым условием проведения качественного ремонта в помещении. Особенно важно обеспечить идеальную ровность поверхности при отделке пола паркетом.

Срок: несмотря на то, что работы по разметке и тщательному выравниванию поверхности достаточно трудоемкие и достаточно длительные, тем не менее, сразу после установки лаг можно переходить к укладке напольного покрытия, а не ждать высыхания слоя, как например, после заливки стяжки.

Недостатки установки лаг пола

Высота комнаты: при устройстве лаг на полу, как правило, Вы немного потеряете в высоте комнаты. Но по сравнению с теми преимуществами, которыми обладает данная конструкция, этот минус можно даже не брать в расчет.

Трудоемкость: тщательная разметка под лаги и выравнивание их в один уровень – достаточно кропотливое занятие. От качества выполнения данной операции будет зависть ровность будущего напольного покрытия. Но если все делать аккуратно, то установить лаги на пол можно даже своими руками, и далее мы как раз рассмотрим, как это лучше всего сделать.

Технология монтажа лаг пола

1. Выбор материала для лаг пола

Лаги могут быть изготовлены из дерева, железобетона, металла и полимеров. Для создания очень прочного основания пола, например, при строительстве загородного дома, подойдут железобетонные лаги. Остальные варианты используются при ремонте и отделке внутри помещений.

Как правило, в качестве основы используют дерево, и здесь опять встает вопрос: какую древесину выбрать для лаг пола? Полный ответ на данный вопрос Вы можете узнать в статье «Выбор лаг для пола» (ссылка). А кратко можно сказать так: покупать следует бруски недорогих пород дерева, например, сосны, пихты, ели. При этом они могут быть 2 и даже 3 сорта. Влажность древесины должна находиться в пределах 12-18%.

Главное требование к лагам – они должны иметь прямоугольную форму, при этом необходимо, чтобы высота в 1,5-2,0 раза превышала ширину. Как правило, размер сечения брусков составляет 50-55 мм на 70-110 мм.

Приобретенные бруски очень рекомендуется обработать антисептиками. Это предотвратит образование на древесине грибков и плесени во время эксплуатации пола. Также чтобы повысить огнестойкость дерева, их можно дополнительно обработать антипиренами.

После того, как выбор сделан, все необходимые материалы приобретены и предварительно обработаны, можно переходить к следующему этапу.

2. Разметка пола

Расстояние между лагами пола будет зависеть от двух факторов: толщина укладываемого сверху листа или доски и его размеры. При разметке поверхности необходимо учесть, что стыки двух соседних листов должны приходиться на середину бруска. Поэтому вначале нужно расчертить поверхность пола в соответствии с размерами плит или досок, не завывая о смещении смежных рядов (по типу «кирпичная кладка») в размере 0,33-0,5 длины целого листа. В местах их соединений будут устанавливаться основные лаги.

Затем требуется вычислить места расположения промежуточных брусков. Расстояние между ними будет зависеть от толщины настилаемого сверху напольного покрытия, поэтому оно может варьироваться от 300 мм до 1000 мм. Шаг для лаг следует выбирать, исходя из следующего соотношения:

Толщина листа или доски (мм)	Интервал между лагами (мм)
до 20	300
24	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

Кроме того, при планировании укладки между лагами утеплителя, следует ориентироваться и на его ширину, чтобы при раскройке было минимальное количество отходов.

Напоследок необходимо учесть, что расстояние между стеной комнаты и ближайшей лагой не должно быть больше 30-40 мм.

Для быстрой и точной разметки пола можно воспользоваться нашим Отделочным калькулятором. Он определит расстановку всех лаг в зависимости от геометрии помещения и толщины напольного покрытия.

3. Укладка и крепление лаг

Существует, как минимум, три способа устройства лаг пола, выбор которых будет зависеть от типа основания. В рамках данной статьи мы будем рассматривать только те варианты, которые можно применить в многоквартирном доме. Технология установки лаг на грунт (земляное основание), например, при строительстве дачи или коттеджа, здесь не описана, так как там требуется осуществить несколько иные работы по монтажу. Но и об этом Вы сможете узнать на нашем сайте. Информация о данном варианте укладки находится в статье «Установка лаг на грунт» (ссылка).

Ну а теперь приступим к изучению существующих способов монтажа.

3.1. Вариант 1: крепление лаг к балкам перекрытия

Если у Вас в комнате основа пола состоит из деревянных балок, то лаги устанавливаются к их боковой стороне. Существенным плюсом такого способа является то, что для регулировки высоты уровня укладываемых брусков не требуется использования подкладок.

Крепление лаг к балкам осуществляется с помощью саморезов или шурупов, причем их длина должна быть, как минимум, в 2,5 раза больше, чем ширина (толщина) лаги, а диаметр – не менее 6 мм.

В случае если балки основания пола расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, то можно поступить следующим образом. Самый правильный вариант: смонтировать сначала первый слой лаг, а затем сверху в перпендикулярном направлении уложить второй, но с уже необходимым интервалом между брусками.

Также можно попробовать сократить расстояние путем закрепления лаг не к одной стороне балки, а сразу к обеим.

Третьим способом является установка более толстых брусков и (или) листов напольного покрытия, например, фанеры или твердых ДВП.

3.2. Вариант 2: установка лаг на плоское основание пола

Если деревянные бруски будут укладываться на бетонное основание, то сначала необходимо сделать гидро- и пароизоляцию конструкции. Для этого следует настелить по всей поверхности с небольшим нахлестом на стены полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкрн. Это предотвратит появление сырости внутри пола в процессе эксплуатации.

Далее приступают к установке самих лаг. Но для начала под каждую из них рекомендуется подложить звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-3 см.

В случае если уложенные бруски образуют неровную поверхность, то их требуется выровнять с помощью подкладок. Для этого используются куски фанеры или специальные пластиковые клинья (применять более мягкие материалы, например, ДВП или ДСП не рекомендуется).

Подкладки скрепляются с лагами (а не с основанием пола!) при помощи гвоздей или саморезов, которые вбиваются в брусок под углом. При этом нельзя допускать соединения самих лаг с основой через саморезы или гвозди.

Вообще следует помнить, что вся конструкция пола на лагах не должна быть жестко связана с основанием, иначе ни о какой звукоизоляции в помещении не может быть и речи. Но и укладывать бруски непосредственно на мягкий утеплитель тоже нельзя, иначе это постепенно приведет к разрушению напольного покрытия. Правильная технология монтажа пола на лагах заключается в их установке на твердое основание без жесткого закрепления. Это обеспечит устойчивость, износостойкость и долговечность конструкции.

3.3. Вариант 3: установка регулируемых лаг

Данный способ очень похож на второй вариант, но с тем лишь отличием, что вместо обычных брусков используются специальные лаги с отверстиями для пластмассовых втулок, которые используются как раз для выравнивания всей поверхности. Преимуществами данного варианта является скорость и удобство монтажа, а также отсутствие необходимости использования подкладок. А минус заключается в том, что регулируемые лаги стоят несколько дороже обычных брусков.

3.4. Полезные советы

После установки лаг необходимо проверить ровность поверхности, которую они образуют. Для этого используют длинный уровень или рейку. Приложив ее поперек установленных лаг, следует посмотреть, нет ли просветов между инструментом и брусками. Если их нет – лаги установлены правильно, в противном случае требуется выровнять соответствующие бруски.

При креплении лаг на саморезы или шурупы, можно сначала засверлить места установки. Это предотвратит растрескивание материала в процессе монтажа. Сверло следует выбрать где-то на 1-2 мм меньше, чем диаметр самореза.

Для установки лаги лучше всего брать цельный материал, полностью закрывающий участок от одной стены до другой. Если же длины не хватает, то необходимо формировать лагу из нескольких брусков, плотно стыкуя их друг с другом. При этом надо учесть, что такие стыки двух смежных рядов должны быть смещены минимум на 50 см относительно друг друга.

Между торцом лаги и стеной комнаты рекомендуется оставить зазор в размере 1-2 см. Это требуется для создания температурного шва.

4. Заключительные работы

При размещении в пространстве между лагами различных коммуникаций следует учесть ряд правил. Укладывая проводку, ее следует заключить в металлическую трубу или пластиковую гофру, это повысит пожаробезопасность всей конструкции. А те участки труб, которые будут проходить между лагами, желательно обмотать специальными изоляционными материалами. Это защитит дерево от воздействия влаги, которая может образовываться на трубах во время эксплуатации.

Далее между лагами можно уложить тепло-звукоизоляционные плиты. Они, как правило, изготавливаются из базальтового волокна или пенополистирола. Узнать информацию об укладке этих материалов можно в статье «Тепло и звукоизоляция пола» (ссылка).

Завершаются отделочные работы установкой напольного покрытия. Конструкция с использованием лаг позволяет создавать как черновой деревянный пол, так сразу и чистовой (например, укладка на лаги паркетной доски большой толщины). Выбор материалов для напольного покрытия велик и зависит от условий эксплуатации, Ваших предпочтений относительно внешнего вида, размера бюджета и т.п. Но это все темы других статей, которые Вы найдете на страницах нашего сайта.

Установить регулируемые полы на балки. Как сделать регулируемый пол своими руками. Вернуться в раздел «Ремонт квартир»

Не так давно в процессе укладки бревен на черновое основание под балки укладывали куски фанеры или деревянные колья. Таким образом удалось защитить дерево от влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем основа просохла и пришла в негодность, что сказалось на горизонтальности покрытия.В статье мы рассмотрим современные способы крепления лагов к разным типам оснований.

Особенности использования крепежа

В процессе крепления лаг к деревянной основе особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или уголки. А как же бетонное основание, в которое саморезы не так просто вкрутить? Чтобы укрепить балки по бетону, нужно использовать специальные виды крепежа. Выбор крепежа, необходимого для крепления балок к бетонному полу, зависит от следующих факторов:

Горизонтальность поверхности.В зависимости от того, требуется ли дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемые по высоте или нерегулируемые по высоте застежки;
Уровень влажности основания. Если бревна монтируются на ленточный фундамент, их придется класть практически на землю. Для крепления балок в основном используют кирпичные столбы, защищающие дерево от влаги, играющие роль утеплительной вагонки;
Степень нагрузки на основание. Усилить балки пола можно с помощью шурупов и скоб.Однако в случае интенсивной эксплуатации пола саморезы могут не выдержать нагрузки. Поэтому тип крепления выбирается в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
Высоты метро. Деревянные полы склонны к конденсации и гниению. Чтобы защитить деревянное основание от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать для бревен высокие опоры. Они образуют под балками подземное пространство, в котором может свободно циркулировать воздух, что предотвращает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить балки на черновой пол, нужно разбираться не только в способах крепления, но и в видах крепежа. Правильный выбор опоры продлит срок службы не только чернового, но и финишного покрытия.

Виды крепежа

Как уже отмечалось, крепление балок к полу предполагает использование всего двух видов крепежа:

Простые — статические опоры, не позволяющие варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемые — содержат винтовую конструкцию, благодаря которой крепежные детали можно регулировать по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие типы креплений можно использовать для крепления досок к полу?

опорных постов;

Саморезы

;
уголков;
скобок;
якорь.

Чтобы понять суть и особенности использования вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий более подробно.

Саморез

Саморезы — это простые крепежные детали, которые используются для отделки деревянных, но не бетонных полов.Достаточно длинные штанги с наружной резьбой способны крепить балки к деревянному перекрытию, но только при учете следующих нюансов:

Перед крепежом как в самих балках, так и в основании необходимо проделать сквозные отверстия;
Необходимо вставить дюбель в сквозное отверстие и только после этого вкрутить саморез;
Чтобы лаги не соскочили с деревянной основы, саморезы закрепляют с шагом 40-60 мм;
Длина шурупа определяется толщиной балок, желательно, чтобы в процессе вкручивания «хвостик» шурупа заходил в основание не менее чем на 5 см.

Доступная цена на крепеж сделала их очень популярными среди домашних мастеров. Но, чтобы добиться желаемого результата, в процессе установки лага обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Якорь

Анкер представляет собой комбинированный фиксатор с самозакреплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко крепится к основанию, но и выдерживает вес тяжелых конструкций. Анкер — один из самых прочных и надежных видов крепежа, который используется для крепления лаг к любому фундаменту (ленте, свае).Если отбросить все «сантименты», то анкер все тот же дюбель, но с более мощным основанием.

В процессе крепления лаг-анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В стержнях проделываются сквозные отверстия, после чего в основании проделываются симметричные, а не сквозные отверстия;
Чтобы замаскировать головку болта, сначала необходимо просверлить стержни;
Поскольку анкер очень прочный и способен выдерживать тяжелые конструкции, для крепления одной балки требуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются фиксирующие детали анкеров, через которые вкручиваются болты;
При прошивании бревна необходимо, чтобы болты вошли в основание примерно на 6 см.

Для грубого усиления балок специалисты рекомендуют использовать анкеры диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины легко выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны — консольные опоры, служащие статической базой для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (Х-образные) изогнутые части имеют фиксированные створки, в которые укладывается брус.Цена на такие изделия намного выше, чем в случае с саморезами, однако спектр возможностей такого крепежа намного шире.

Очень часто в процессе укладки черного пола на ленточный фундамент устанавливают кирпичные столбы. Они играют роль опор и защищают дерево от влаги. Поскольку лаг со временем пробивается, он может деформироваться без дополнительных креплений. Единственный удобный и надежный способ крепления балок к опорам — использовать кронштейны.

Вспомогательные посты

Болларды для бревен — несущие конструкции, которые собираются из кирпича сечением в 1-2 кирпича. Фактически эти элементы выполняют задачу «невидимой» вагонки, предотвращая влияние сырости на древесину. Столбы монтируются в случае укладки чернового основания на ленточный фундамент или бетон. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить бревна от воды, они намеренно образуют подполье.

Для того, чтобы правильно укрепить бревна и установить столбы, необходимо учесть следующие моменты:

Нежелательно возводить опоры из гигроскопичных материалов — искусственного камня или силикатного кирпича;
Не устанавливать столбы на рыхлых почвах, которые могут смываться водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на нетекучем грунте, должны быть выполнены выше уровня грунта в подполье не менее чем в 2-3 ряда кладки;
Столбы желательно укладывать однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Прикрепить бруски к опорам можно при помощи скоб, анкеров или специальных уголков саморезами по бетону.

Уголки

Уголки представляют собой оцинкованные металлические детали с двумя ортогональными плоскостями. Цена на такой крепеж во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. Степень прочности уголков напрямую зависит от вышеперечисленных параметров. В процессе устранения лага желательно обращать внимание на такие нюансы.

Устройство деревянного пола на бревнах — это та же давно забытая старая технология, которую возродили, как Феникс, и приобрели очертания новой, продвинутой.Возврату идеи способствовали инженерные достижения: бетонные плиты и современные методы изготовления метизов.

Деревянные полы: преимущества и недостатки

Традиционная кладка пола основывалась на следующих операциях: в доме через каждый метр основания, к которому крепился дощатый настил, укладывались бревна. Преимущества полов на бревнах перед пришедшими им на замену бетонными стяжками неоспоримы:

Полы из натурального дерева теплые.Об этом знают те жители старых домов, которых домочадцы часто упрекают в непростительном грехе — привычке ходить по квартире босиком.
Его поверхность выдерживает значительные нагрузки, удары, ремонт, перестройку. При этом не скалывается, не трескается, от него ничего не отваливается;
В большинстве случаев покрытия, заложенные несколько десятилетий назад, живы. Они были облагорожены, покрыты паркетом и ковром сверху, но сохранилась естественная основа;
Цена материала — дерева — относительно невысока: к середине прошлого века этот материал полностью заменил глиняные покрытия.

Отсутствие технологий было значительным. Это трудоемкость монтажа и соответственно его стоимость. Сложность заключалась в выравнивании плоскости доски. Подобрать регулируемые опоры (кронштейны) для балок было непросто, еще сложнее, почти невозможно их закрепить: грунт был ненадежным, и не было ничего, что могло бы пробить бетон (уже существующий).

Подготовка к работе

Требуется для решения проблемы:

Пол должен быть деревянным, закрепленным на бревнах;
Основания для устройства настила из досок должны быть регулируемыми.

При этом трудоемкость монтажа лага должна быть такой, чтобы деревянный настил в доме сделать один мастер (максимум два) за пару дней. Такие решения есть. Их цена соответствует средней стоимости напольного покрытия. Установка настолько проста, что работу может выполнить один человек. При этом надежность крепления остается стопроцентной.

Принцип устройства перекрытий на регулируемых лагах

Современные бетонные конструкции, в которых черновым основанием служат плиты, позволили вернуться к экологически чистому, надежному теплому деревянному полу на бревнах.Благодаря повсеместному применению электроинструментов, развитию технологий, широкому выбору фурнитуры возможна укладка полов в доме на регулируемые балки.

Вариантов, как установить и сколько платить, много: например, балки крепятся на регулируемые сборные анкеры , цена которых 3-6,5 долларов за штуку. Можно купить столярные уголки (что дешевле) и самостоятельно установить пол в квартире. Можно пригласить специализированную команду: ориентировочная стоимость установки составит 19-20 долларов США.за 1 м 2.

Инновационный путь

Запатентованная технология с использованием пластиковых резьбовых втулок и дюбелей. Последовательность работ следующая:

В деревянных балках просверливаются сквозные отверстия;
Вкручиваются в резьбовые полимерные штифты-гильзы. В будущем эти пальцы послужат опорой для ног;
Балки установлены на свои места;
Нижняя часть втулки крепится к бетонному основанию дюбелем.Крепления должны располагаться точно по центру гильз, позволяя им вращаться вокруг оси;
Теперь втулка выполняет роль червяка — ее вращение приводит к перемещению балок по высоте;
С помощью спиртового уровня все стержни доводятся до одного уровня;
Остающийся наверху хвостовик гильзы срезается долотом;
После завершения выравнивания укладывают доски, фанеру или другое покрытие.

По аналогичной технологии укладывают фанеру без досок.Базовое устройство выполняется следующим образом:

Подбираются опорные гильзы-кронштейны с внутренней резьбой. В фанере пером просверливаются сквозные отверстия в местах установки опор;
Втулки вставляются в отверстия и фиксируются на листах саморезами;

В получившиеся пазы вкручиваются полимерные гильзы

Дальнейшие действия аналогичны предыдущей технологии. Производитель предлагает видео, которое можно посмотреть в конце статьи.

Стоимость формируется исходя из того, сколько и каких комплектов будет использовано. Цена одного комплекта из четырех бревен с болтами, устанавливаемая производителем, зависит от длины бруса: 1000 мм стоит 20 долларов, 2000 мм — 33 доллара, 3000 мм — 45 долларов.

Доступный вариант: кронштейны

Кроме полимерных рукавов на П-образные стойки крепятся регулируемые лаги в доме. Каждая стойка-скоба на боковой поверхности имеет пару отверстий, расположенных на разных уровнях с шагом 5 мм.Если вы сами измените скобки, то сможете предоставить столько уровней, сколько мастер сочтет необходимым. Устройство деревянного пола выполняется по следующей схеме:

Через каждый метр отмечаются оси, по которым будут укладываться балки;
П-образный крепеж устанавливается на линии и прикручивается к бетонной плите;
Измеряется степень отклонения чернового основания от горизонтали, определяются точки минимальной и максимальной высоты;
Рассчитайте высоту крепления среднего уровня;
Установлены крайние балки и отображается их горизонт на заданном уровне;
Устанавливают все промежуточные штанги, проверяя их уровень по крайним лагам.

По окончании работ по устройству балок срезаются лишние «уши» стоек и устанавливается настил — доски, другие плиты.

Полы на опорах мебельных каркасов

Другой способ укладки бревен на регулируемые опоры — использование мебельной шпильки, двухсторонний — с метрической и однозаходной резьбой. Их издавна применяют для крепления навесных элементов к бетонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Для настила деревянного пола на бревнах подойдут шпильки сечением 8-10 мм.

Бруски необходимо подготовить заранее. Для этого через каждые 30 см в них просверливают:

Отверстия, соответствующие сечению шпилек;
Коаксиальные полуотверстия диаметром 20-25 мм и глубиной 20 мм — для накрученных гаек.

Устройство полов в доме выполняется по следующей схеме:

Прутки укладываются с шагом 1 метр;
В бетонном основании просверливаются отверстия, соответствующие отверстиям в балках;
Установить полимерные дюбеля;
Вкрутите шпильки.

Следующим этапом является подготовка опорных кронштейнов: на шпильки накручиваются две гайки и надеваются шайбы, внешний диаметр которых превышает 30 мм. Установите балки так, чтобы они опирались на шайбы; сверху наживлен еще один орех. Выравниваются высоты: уровень устанавливается одной нижней гайкой, второй — стопорной гайкой — фиксируется. Монтаж чернового пола завершается операцией затяжки верхних гаек. С помощью болгарки срезают выступающие концы шпилек и подготавливают настил — доски, фанеру, OSB.

Стоимость работы минимальная: можно сделать самому. Стоимость оборудования имеет значение, но они считаются расходными материалами. По сравнению со стоимостью основного сырья этой величиной можно пренебречь.

Желающих выровнять пол под укладку покрытия не слишком избаловало обилие вариантов устройства стяжки. Тем, кто хотел сэкономить на материалах, пришлось потрудиться с футеровкой из стружки или подсыпать песок под бревна или ждать целый месяц, пока цемент застынет.Тем, кто не стремился сократить расходы, пришлось выложить изрядную сумму за полимерную выравнивающую смесь. Регулируемые полы стали альтернативой устаревшим и дорогим технологиям. Их конструкция позволяет сэкономить и сократить время ремонта, и даже выполнить работы своими руками.

Стоит ли вообще делать регулируемые полы?

В перечень преимуществ систем выравнивания с регулировкой входят все приоритеты, присущие легким сухим стяжкам, расположенным по бревнам или на точечных опорах с настилом из ДСП или панелей OSB, фанеры, гипсоволокнистых плит.Отличная вентиляция, минимальный вес, возможность прокладки инженерных сетей и т. Д. Принцип их работы и конструкция аналогичны, разница лишь в использовании специальных винтовых устройств. Именно они облегчают и ускоряют кропотливый процесс размещения элементов конструкции по горизонтали, отнимающий у исполнителей много времени и сил.

Регулирующие устройства состоят из пластмассовых опорных болтов с внешней резьбой и внутренней конической полостью и дюбелей-гвоздей.Пластиковые болты вставляются в отверстия, просверленные в бревнах или плитах. После укладки элементов сухой стяжки вместе с болтами на их место, выравнивающая конструкция крепится к основанию пола. Для этого во внутреннюю полость болта вставляется дюбель-гвоздь и забивается в него добойнером.

Крепление дюбель-гвоздями осуществляется при установке выравнивающей конструкции на бетонное основание. Крепятся к деревянным перекрытиям саморезами из оцинковки.

Устройства управления одновременно выполняют три функции:

служат надежной опорой для системы бревен или листов фанеры;
работают как направляющие для установки крепежа, соединяющего черновой пол с основанием основания;
и самое главное они помогают в кратчайшие сроки откорректировать положение чернового пола в горизонтальной плоскости простым поворотом шурупов.

Технология строительства настолько проста, что регулируемые полы своими руками может построить домашний умелец, не имеющий отношения к строительным специальностям.Вы даже можете сделать свою регулируемую сухую стяжку, используя тип заводских систем. Могут возникнуть сложности с покупкой опорного болта из сверхпрочного полимера класса АБС. Однако ряд производителей предлагают выравнивающие конструкции только с металлической шпилькой, по внешней резьбе которой вверх / вниз движутся бревна или пластины.

Анкерный болт упрощенной конструкции состоит из металлических стержней с наружной резьбой. Внизу они оснащены элементами крепления к основанию пола, вверху — приспособлением для регулировки и фиксации бревен или фанеры в необходимом положении.Также есть вариант с металлическими П-образными деталями, прикрепленными к полу и к лагам саморезами, но возни с ними гораздо больше и регулировка выполняется по несколько другой схеме.

Две технологии строительства регулируемых полов

Как упоминалось выше, болты опорной втулки комплектуются бревнами или пластинами. Выбор системы выравнивания с регулируемыми балками или перекрытиями определяет планируемую высоту чернового пола:

Если есть возможность или необходимость поднять пол на высоту более 5 см, собственнику следует обратить внимание на конструкции с лагами. ;
Если сильно уменьшать пространство нежелательно, и планируется поднять поверхность на расстояние 3-5 см, подойдет система выравнивания с регулируемыми пластинами.

В обоих случаях для создания ровной поверхности пола используются одинаковые регулируемые ножки. Только опоры-болты и анкеры для лаг длиннее, так как они должны «проходить», а также удерживать на себе брус. Разница заключается в расположении отверстий под винтовые устройства и в способах устройства сухой стяжки.

Общие правила подготовки

Для выбора типа регулируемой конструкции определим высоту, на которой черновой пол должен быть закреплен.Ориентируемся на уровень пола в помещении с ранее уложенным покрытием, толщину которого нужно будет вычесть при расчетах. Учтем высоту и расположение подземных коммуникаций, если они есть, и высоту нижней плоскости дверей. В соответствии с разницей между фактическим и планируемым уровнем поверхности пола выбираем вариант регулируемой системы.

Затем вам нужно будет измерить комнату, которую нужно оборудовать, и начертить план.Имея в руках несложный чертеж, проще рассчитать количество материала и метизов для крепления, легче определить оптимальную компоновку целых и вырезанных элементов.

Вне зависимости от типа выравнивающей конструкции по периметру помещения необходимо оставлять вентиляционный зазор не менее 1 см. Аналогичный зазор должен быть между соседними плитами и между вставками, используемыми для обустройства участков, не закрытых целыми листами.

На чертеже «раскладываем» плиты заданных размеров, имеющиеся в заводской комплектации или в свободной продаже.В конце концов, они будут покрыты в обоих случаях. Определите шаг сверления отверстий в зависимости от выбранного покрытия для финишной установки. Для образования идеальной сухой стяжки под напольную плитку или линолеум между осями отверстий должно быть не более 30 см. Максимальное расстояние между центрами шнековых устройств при выравнивании пластинами составляет 50 см. При выравнивании лагами 45 см.

Если планируется установка конструкции с регулируемыми балками с последующей укладкой дощатого пола, то нет необходимости прибивать фанеру к выровненным балкам.Можно будет крепить доску прямо к брусу, о чем не стоит забывать при определении уровня чернового пола.

Конструкция перекрытия с регулируемыми балками

Существуют обязательные правила разметки точек сверления в бруске для пластиковых опорных втулок:

для высверливания первого отверстия от конца бревна необходимо отступить 10 см;
оставшееся расстояние минус 10 см от обоих концов необходимо разделить на равные отрезки;
между стенами, торцами и боковой плоскостью первого бревна должно быть расстояние 1 см для вентиляции;
бревна устанавливаются на равном расстоянии согласно выбранному шагу;
Обычные бревна укладываются так, чтобы край каждого листа фанеры опирался на брус.Не забывайте, что между плитами нужно оставлять сантиметровый зазор.

Монтаж и крепление лаговой конструкции осуществляется в соответствии с алгоритмом, предложенным разработчиками систем сухого нивелирования:

В отмеченных на брусе точках перьевым сверлом формируются отверстия для опорных втулок. , которые затем нужно вставить туда и прикрутить саморезами. Заподлицо с плоскостью бруса утопили только крайние болты, с помощью которых будет производиться регулировка.
Укладываем бревно с втулками в намеченное место и через внутренние полости втулок размечаем точки для дюбелей-гвоздей на основании основания.
Убираем лаг, просверливаем перфоратором отверстия в бетоне глубиной 4-5 см в этих точках.
Возвращаем лаг на законное место, вставляем крепеж в болты-втулки.
Забиваем добойнером только крайние дюбель-гвозди. Не бьем «до упора», финальное вождение выполним после нивелирования.Обычные дюбели-гвозди вообще не закрепляют, пока лаг не будет точно совмещен и отрегулирован по горизонтали.
С шестигранником корректируем положение вращением двух крайних болтов. Контролируем действия с уровнемером.
Нашли идеальную позицию? В завершение закрепляем крайние дюбель-гвозди. Обычные пластиковые опоры прикручиваем до упора в основание пола и с помощью надстройки забиваем все крепежные элементы, вставленные в опорные болты.
Все излишки, выступающие над поверхностью лага, аккуратно срезаются зубилом заподлицо с верхней плоскостью балки.

Аналогично монтируем каждый элемент перекрытия, построенный на регулируемых лагах. Затем прикручиваем или прикручиваем фанеру к брусу саморезами в один слой, если толщина листа 18 мм и более, в два слоя, если у нас есть листы толщиной менее 12 мм. Максимальное расстояние для крепления досок — 15 см. Стыки второго слоя фанеры не должны совпадать со стыковками первого слоя.

Каждый раз после сверления отверстий в бетоне и дереве необходимо очищать пол и регулировочные устройства от пыли, иначе готовый пол будет скрипеть.

Нормативные правила строительства фанеры

Мастерам, выравнивающим пол с регулируемыми плитами, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Оптимальное расстояние от края листа до центра крайней опоры-втулки — 6 см; указанный предел не может быть превышен.
После разметки положения крайних втулок пластину необходимо разделить на равные, желательно квадратные сегменты. Максимальная длина стороны квадрата — 50 см.
Вкладыши должны быть оснащены как минимум 2 рядами опор для винтов независимо от расчетного шага.

Чтобы укоротить и облегчить действия по разметке плиты, укладываем ее в пачку. Просверлите первый облицованный лист фанеры сверху перьевым сверлом так, чтобы на плите внизу остался след. По этим точкам формируем отверстия во второй плите и т.д.

Дальнейшие действия производим по аналогии с технологической схемой, описанной выше.Разница лишь в том, что шестигранником придется регулировать не два крайних, а четыре болта.

Так как через довольно объемный лист фанеры разметить точки крепления на цокольном полу не очень просто, то стоим на нем ногами. Это зафиксирует фанеру и предотвратит ее перемещение.

После забивания дюбель-гвоздей доойником необходимо проверить прочность установки крепежа. Ненадежные элементы необходимо демонтировать и заменить.Перед финишной укладкой напольного покрытия поверхность в обязательном порядке необходимо очистить от пыли. Не будет пятнышек и пылинок, регулируемый пол никогда не скрипит.

При соблюдении правил устройства сухой стяжки выравнивание будет идеальным, а чернового основания прослужит полвека. Полы лучше сохранятся, влага из которой будет регулярно удаляться естественной вентиляцией. Да и собственному кошельку собственник облегчить не станет на очень изрядную сумму, сэкономленную на услугах строителей.

Есть несколько способов выровнять полы под чистовую отделку. Среди них основные — стяжка и регулируемые балки. Обустройство пола на регулируемых бревнах — менее затратный и быстрый процесс. Узнаем больше о том, как своими руками обустроить регулируемые полы на бревнах.

Плюсы и минусы регулируемого пола по лагам

С помощью регулируемых полов можно создать идеально ровный черновой пол без дополнительного выравнивания с помощью цементных растворов.В качестве системы выравнивания используется плотный материал в виде настила, на котором есть механизмы регулировки его высоты. Именно с их помощью обеспечивается горизонтальный уровень пола.

Регулируемые лаги установлены на прочном основании. В некоторых случаях необходима установка регулируемого пола:

№

в процессе проведения реконструкционных работ в помещении при понижении уровня пола установка стяжки невозможна, так как увеличивается вес пола и давление на фундамент;
при выполнении перепланировки можно провести все коммуникации в щели между лагами и полом;

№

— если выполняется обустройство помещения, выполняющего функцию кинотеатра, пол и стены в этом случае качественно звукоизолированы;
с многоуровневой конструкцией пола.

По отношению к основному материалу устройства пола существует два варианта устройства покрытия:

регулируемые полы по лагам;

Фанерные регулируемые полы

Среди основных преимуществ регулируемого пола по лагам отметим:

1. По сравнению с бетонными полами регулируемый пол легче и, следовательно, не нагружает конструкцию здания и фундамент. Такой пол легко выдерживает любые перекрытия, что особенно актуально для коттеджей и деревянных домов.

2. Устройство регулируемого пола — сухой вариант отделки, при котором не нужно использовать влажные растворы, а помещение остается чистым.

3. С помощью регулируемого пола по лагам можно выровнять не только небольшие неровности, но и убрать значительные перепады по высоте.

4. Монтажные работы выполняются достаточно быстро, чем при выравнивании бетонным раствором. Выровнять пол в помещении можно за один день, при этом не нужно ждать дополнительного времени, пока пол высохнет.Дальнейшие работы проводятся сразу после выравнивания.

5. Между основным этажом и лагами есть подполье, внутри которого проведены коммуникации.

6. Дополнительно в этот воздушный зазор устанавливается тепло- и звукоизоляция. Таким образом повышается комфортность использования такого пола в помещении.

Однако у регулируемых полов есть и недостатки. В первую очередь, это скрип, который предотвращается только на этапе монтажных работ.Прежде всего, на потолке не должна оставаться пыль; для этого используется пылесос. Все крепления забиты до конца, деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу. Таким образом предотвращается ослабление распорок.

В результате через определенное время деревянные поверхности начинают скрипеть. Это связано с тем, что дерево под воздействием влаги расширяется и сжимается, меняя форму. Технологически правильная установка пола из ламината предотвращает появление скрипа.Еще один недостаток такого пола в том, что при значительном увеличении лага пол издает звуки, особенно при ходьбе на каблуках. Чтобы избежать этого явления, между лагами прокладывают теплоизоляционные плиты.

Процесс выбора регулируемой половой или бетонной стяжки должен основываться на индивидуальных особенностях помещения, в котором проводятся работы. Выбирая регулируемые балки, обратите внимание на такие преимущества, как наличие вентиляционного зазора и места для прокладки коммуникаций, быстрая работа, отсутствие необходимости ждать высыхания стяжки и т. Д.Чтобы получить качественное покрытие, необходимо в первую очередь соблюдать технологические параметры регулируемого устройства пола. Изучая отзывы о поле на регулируемых бревнах, делаем вывод, что этот вид настила — прекрасная альтернатива бетонной стяжке.

Среди основных функциональных особенностей регулирующих устройств отметим:

№

, выполняющая функцию надежной опоры в системе из утеплителя или фанеры;
работают как направляющий элемент при установке крепежа;
быстрое изменение высоты пола в горизонтальной плоскости.

Технология выполнения работ позволяет устанавливать регулируемые бревенчатые перекрытия своими руками без привлечения специалистов или дополнительных инструментов.

Устройство регулируемого полового бревна — строительные технологии

Для регулировки пола используйте пластиковые опорные болты с наружной резьбой и дюбель-гвозди. Пластиковые болты устанавливаются либо в плиты, либо внутри самих бревен.

После укладки сухой стяжки к полу крепятся болтами и выравнивающие элементы конструкции.Для этого внутрь болта устанавливается дюбель-гвоздь. Регулируемые полы отличаются от обычных полов тем, что имеют особую систему винтов, позволяющую быстро регулировать высоту пола. Кроме того, винтовые механизмы действуют как направляющие для дюбеля-гвоздя. Дюбель-гвозди имеют различные размеры, выбор которых определяется мощностью выравнивающих конструкций и площадью пола. Чтобы забить дюбель из гвоздей, воспользуйтесь добойнером.

Дюбель-гвозди устанавливаются, если пол монтируется на бетонное основание.Чтобы закрепить пол на деревянном покрытии, достаточно использовать саморезы с оцинковкой.

Упрощенные болты для регулируемого пола содержат стальной стержень с наружной резьбой. В их нижней части находятся элементы для крепления на поверхности цокольного этажа. Верхняя часть застежки отличается наличием элементов, регулирующих фиксацию пола. Другой вариант — использовать стальные П-образные детали. Они крепятся к полу саморезами, однако монтажные работы в этом случае занимают много времени и требуют дополнительных физических усилий для их проведения.

Опорные болты втулочного типа устанавливаются либо на поверхность бревна, либо на плиты. Поэтому принято различать две технологии устройства регулируемого пола. Выбор того или иного варианта определяется планируемой высотой черных полов:

если пол поднимается более чем на 50 мм, то достаточно использовать стандартные бревна;
, если высота подъема пола меньше, то достаточно использовать выравнивающие пластины.

В любом случае ровная поверхность на полу создается с помощью специальных регулировочных ножек.Однако разница заключается в длине опорных болтов. Кроме того, отверстия под винты расположены по разному шаблону в первом и втором случае.

Выбирая регулируемые опоры для бревна, обращайте внимание на высоту получаемого покрытия. При этом учитывайте высоту существующего этажа, добавляйте к нему коммуникационные системы, которые будут расположены в подземном пространстве. Далее определитесь с вариантом устройства системы регулируемых лагов.

Составьте проект помещения, запишите его общие размеры в определенном масштабе. С помощью таких простых чертежей можно быстро рассчитать количество материала для устройства пола. Обратите внимание, что по периметру комнаты должен быть вентиляционный зазор 10 мм. Разместите на чертеже плиты заводской комплектации в необходимом порядке. Обозначьте на каждой табличке ее номер, определите этапы сверления отверстий под крепеж, для их определения учитывайте материал отделки пола.

Чтобы получилась идеальная стяжка сухого типа для укладки плитки или линолеума, расстояние между крепежными элементами должно быть не менее 300 мм. Максимальный интервал крепления крепежа — полметра. Учтите, что увеличение этого значения приводит к неплотному прилеганию плит к полу, поэтому через некоторое время может появиться скрип.

Если после установки регулируемых лаг образуется дощатый пол, то на выровненные половицы фанеру не укладывают. В этом случае доска крепится к брусу.

Технология строительства регулируемого бревна пола

Предлагаем вам ознакомиться с технологией устройства регулируемого пола на бревнах с пластиковыми втулками. Для установки пластиковых втулок соблюдайте следующие правила:

в процессе сверления первого отверстия отступить от торцевой части 100 мм;
остатки по 10 см от каждого края делятся поровну под фиксацию крепежа;
не забудьте оставить вентиляционный и компенсационный зазор между печью и стеной;
устанавливает лаги по отношению к заранее определенному шагу их исправления;
бревна, расположенные в рядах, устанавливаются таким образом, чтобы каждая часть фанеры опиралась на поверхность бруса.

Среди преимуществ использования данного способа укладки лаг отметим:

создание в помещении теплой и комфортной атмосферы;
высокая прочность пола и устойчивость к механическим воздействиям;
прочность и удобство ухода за деревянными конструкциями;
Экологическая безопасность;
простота монтажных работ;
доступная стоимость.

Чтобы пол из регулируемых лаг прослужил вам как можно дольше, перед укладкой все деревянные конструкции обрабатывают антисептическими составами и другими защитными пропитками.

Доски чаще всего используются в качестве материала для полов. При этом наиболее удобными считаются половые доски пазогребневого типа. Их отличает наличие пазогребневых соединений, образующих прочное и прочное покрытие.

В процессе выполнения монтажных работ вам понадобится инструмент в виде:

молоток;
электродрель и шуруповерт;
топор и молоток;
уровень;

Электролобзик

Среди материалов вам потребуются бревна, пол, утеплитель, специальные материалы для основания, крепеж.

На подготовительном этапе к устройству деревянного перекрытия с регулируемыми балками проводится подготовка фундамента к работе. В первую очередь старую основу очищают от пыли и мусора. В процессе укладки пола выравнивать основание не нужно; этот процесс выполняется регулируемыми балками. Если на бетонном основании есть большие выбоины, зашпаклевать их.

Далее следует разрезать бревна определенного размера. Для этих целей используется лобзик. Размер лага для пола 5х5 или 6х4 см. Изначально старое покрытие покрывают слоем рубероида, он обеспечит надежную гидроизоляцию пола.

толщина утеплителя, установленного на полу;
толщина самих половиц.

Оптимальный интервал установки лаг на пол — полметра.Чтобы закрепить бревно, используйте анкер для регулируемого пола на бревнах.

Предлагаем Вам ознакомиться с подробной инструкцией по устройству регулируемого пола на бревнах:

1. На колодке разметить места для крепления крепежа. Затем с помощью перьевого сверла расположите отверстия для опорных втулок. Крепятся к поверхности саморезами. Высота пола регулируется затяжкой внешних болтов.

2. Шпонка, на которой находятся втулки, устанавливается в предусмотренном месте.С помощью внутренних точек размечаются места для фиксации лага.

3. Проделайте отверстие перфоратором. Глубина отверстия не должна превышать пяти сантиметров. Установите бревно и закрепите его крепежными болтами.

4. Установить дюбель и гвозди по крайним участкам бревна с помощью амортизатора. Окончательная забивка производится после выравнивания пола. Обычные дюбель-гвозди устанавливаются после установки всех лаг и их выравнивания.

5. С помощью шестигранной отвертки отрегулируйте положение и высоту бревна.Для этого установите его на два внешних болта. Используйте уровень, чтобы контролировать действие.

6. Определив идеальное положение лага, закрепите последние дюбель-гвозди, установите все остальные крепления.

7. Если есть детали, выступающие из пола, удалите их долотом.

Таким образом осуществляется монтаж каждого элемента напольного покрытия. После этого на лаги устанавливают фанеру или паркетную доску. Расстояние между креплениями фанеры — максимум 15 см.Такой способ монтажа лаг позволяет получить надежное и технологически идеальное покрытие для дальнейших работ по монтажу отделки.

Благодаря регулируемым балкам можно сделать идеально ровный пол. Регулируемые балки позволяют обойтись без таких трудоемких процессов, как бетонная стяжка или наливной пол. Более того, даже эти технологии не всегда дают результат в виде идеально ровного пола. Покрытие на балках, регулируемое с помощью вертикальных болтов, имеет много преимуществ и оптимально подходит для окончательного напольного покрытия.

Достоинства метода: регулируемые полы по лагам

Такой пол состоит из бревен, то есть балок и настила из фанерных листов и досок. Единственный недостаток — купить готовые регулируемые бревна сложно — строить их придется из покупных материалов. Но это не сложно. Ведь это стержень, просверленный на равном расстоянии со вставленными втулками и опорами из полимерных материалов. Вместо пластиковых втулок и опор могут поставляться металлические шпильки.

Регулируемые ножки позволяют в любой момент поднять или опустить пол

Правильно выполненный дизайн имеет следующие преимущества:

Пол можно поднять до 15 см и более;
Процесс довольно простой и быстрый — 1-2 дня;
Регулируемые балки позволяют избежать дорогостоящего и длительного процесса «мокрой» стяжки;
Этот метод обеспечивает высокую эффективность выравнивания;
Возможность применения технологии в домах с непрочными деревянными перекрытиями;
Помимо ровной поверхности пола улучшаются теплоизоляция и звукопоглощение;
Подземное пространство можно использовать для различных коммуникаций.

Очень важно, что не нужно использовать грязные технологии, а монтаж можно провести своими руками.

Как сделать регулируемые полы из фанеры

Фанера — это плита, спрессованная из нескольких слоев древесного материала — шпона, а не их стружки. Поэтому он довольно прочный, несмотря на небольшой вес. Полы из фанеры экологически чистые, удобные в эксплуатации и удобные в работе. Из такого материала можно сделать как черновой, так и окончательный вид пола.

Регулируемые фанерные полы можно укладывать даже на неровные поверхности

Установка регулируемого пола из фанеры имеет свои преимущества:

Экономичное вложение и скорость процесса;
Высокие теплоизоляционные качества;
Если выбран влагостойкий материал, влагостойкость;
Низкое истирание, длительный срок службы.

Когда грунт имеет существенные изъяны, имеет смысл сделать настил на ножках с использованием деревянных балок.

Сначала подготавливается основание, убирается мусор и грязь. Поверхность облицовывается любым гидроизоляционным материалом — пленочным или рулонным рубероидом. Бревна устанавливаются из деревянного бруса с учетом нулевого уровня — его линия должна проходить в точном соответствии с поверхностью бревна.

Брус укладывается напротив противоположных стен — положение контролируется вагонкой, затем проверяется уровнем. Между лагами натягиваются нити, играющие роль маяков, прокладываются промежуточные балки с интервалом 40 мм.

Фанерные панели устанавливаются на опоры. Для крепления можно использовать болт или саморез с полным погружением его в материал.

Следует учитывать, что для укладки всей системы потребуется фанерный лист толщиной 2 см. В конце поверхность шлифуется.

Конструкцию на регулируемых лагах можно изготовить своими руками. Монтаж будет заключаться в установке балок и прикреплении к ним первичного, чернового перекрытия под основание.Полы изготавливаются из различных материалов, которые, однако, должны обладать такими качествами, как влагостойкость и прочность.

Перед укладкой регулируемых полов на балки рекомендуется посмотреть обучающее видео

Обычно используется специальный влагостойкий сорт фанеры, плиты ДНТ или гипсокартона:

Если выбрана фанера, сверху можно сделать финишное покрытие из паркета, ламината или линолеума.

Для плитки больше подходит ДСП

или гипсокартон с влагостойкостью.
Если финишное покрытие предполагает древесину, то для удобства и надежности укладки лучше использовать строганные доски с пазами и шипами.

Лаговая технология позволяет значительно поднять уровень пола. Этот аспект особенно важен, когда в доме плохая звукоизоляция или требуются инженерные коммуникации. Однако, помимо лага, можно использовать тарелки. Их лучше использовать для быстрого выравнивания пола или укладки изоляционного слоя. Плиты позволяют поднимать пол только на 3 см.

Во избежание скрипа в будущем на потолках не должна оставаться пыль и мусор, поэтому есть смысл использовать для уборки пылесос. Каждая стойка должна быть надежно установлена и не шататься, а вся древесина и регулировочные элементы должны быть надежно закреплены и прикреплены друг к другу.

При самостоятельной работе следует придерживаться всех основных технологических правил и учитывать особенности каждого помещения.

Выбор крепежа: анкер напольный регулируемый

Регулируемые перекрытия можно возводить на металлических шпильках или использовать специальный латунный анкер.

Этот метод особенно подходит для ограниченного бюджета, поскольку болты могут сделать работу более удобной и простой, но они имеют довольно высокую стоимость.

Регулируемые напольные анкеры могут различаться по диаметру и длине

Забивные анкеры и шпильки более доступны по цене и вполне подходят для устройства регулируемого пола. Для одного звена регулировки понадобится якорь — цанга, металлическая шпилька, а также две большие гайки и шайбы.

Диаметр шпилек в этом случае должен быть не менее 8 мм:

В данном случае для лага используется планка 45×45 мм. Его необходимо хорошо просушить, предварительно обработав антисептиком.
Бруски необходимого размера кладут так, чтобы зазор у стен был не менее 5 см, интервалы между ними — до 40 см.
На брусьях делаются отметки для размещения шпилек — первая находится в 10 см от конца бревна.
После того, как проделаны отверстия под шпильки и гайки, устанавливается крепеж.В полу также просверливается выемка для установки анкера. Делается это через блок и размечать пол не нужно.
Анкеры вставляются в отверстия и ввинчиваются в шпильку. Для надежности на шпильку накручивают две гайки. Таким образом, он может свободно вращаться. Якорь также фиксируется гайкой.
После этого на шпильки надеваются гайки, шайбы и сама планка.

Регулировка центровки начинается с крайних штифтов.

Пол на регулируемых балках (видео)

Конечно, гораздо проще изготовить крепеж, используя стандартный набор элементов, например, клиновой анкер, но при определенных обстоятельствах их полностью заменят шпильки и вставные анкеры. Эти застежки продаются в любом строительном магазине, и их легко приобрести. А если сделать конструкцию по всем правилам, такой пол может прослужить очень долго.

Регулировка лаг для пола.Регулируемые полы. Как устроен регулируемый пол

Проблема выравнивания основания всегда актуальна при укладке современных финишных покрытий. Действенных приемов несколько, один из них — регулируемый пол лошадиных сил. Эта конструкция состоит из деревянных лаг, закрепленных на опорах, поверх фасонного настила, например, фанеры. Такая система позволяет с высокой точностью выровнять поверхность. Этот способ очень простой, поэтому сделать регулируемые полы своими руками под силу каждому.

Виды регулируемых полов

По механизму выравнивания конструктивно различают два типа: на шпильках и на регулируемой фанере. Первый вариант подразумевает использование балок, на которые устанавливается перекрытие. В свою очередь лаги закрепляются на шпильках, позволяющих регулировать уровень пола. Второй способ предполагает крепление покрытия непосредственно к механизму регулировки без промежуточных элементов.

Рис.1.

Устройство настила лагами применяется, когда необходимо выровнять и поднять его уровень на высоту от 5 до 20 см, например, актуально для балкона и лоджии, когда перепад высот может достигать 15 см и более.В случае, если вам нужно только создать ровную поверхность, желательно сделать выбор в пользу варианта без балок.

В качестве основных опор можно использовать пластиковые стоечные болты, анкер для регулируемого пола, металлические шпильки, уголки и т. Д.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Фиг.7.

Рис.8.

Преимущества и недостатки

Регулируемые полы были изобретены как аналог цементно-песчаной стяжки. Они обладают практически всеми его свойствами и обладают рядом не свойственных ему преимуществ.

Отсутствие раствора на водной основе исключает подтекание, длительное высыхание, дает возможность выполнять работы при низких температурах. Регулируемый пол в квартире используется как альтернатива цементной стяжке.
После сборки можно сразу укладывать напольное покрытие.
Falsefol всегда имеет подземное пространство. В нем могут быть проведены коммуникации (водопровод, отопление, электропроводка и т. Д.), Устроена теплоизоляция и звукоизоляция.
Конструкция имеет малый вес и может эксплуатироваться в помещениях с малым несущим перекрытием, таких как лоджия, балкон и т. Д.
Фанерный пол на лагах отлично подходит для укладки различных вариантов обогрева. Вместе с ними могут применяться водопроводные и электрические системы всех видов.
Регулируемый пол прочный и долговечный, на него можно укладывать любое напольное покрытие.
Его стоимость невелика благодаря использованию недорогих материалов и комплектующих.
Укладка фанеры на пол очень проста. Сделать напольное покрытие своими руками можно из традиционных стройматериалов.

Шероховатый регулируемый пол плохо переносит повышенную влажность. Поэтому не рекомендуется устраивать в санузлах и санузлах. Это обстоятельство, наверное, единственный недостаток.

Где и когда можно обратиться

Учитывая особенности конструкции, из недостатков можно сделать вывод, что этот тип полов целесообразно применять при:

Необходимо выровнять поверхность и значительно повысить ее уровень, а основание не позволяет устроить толстый слой стяжки. Высота подъема уровня может достигать 20 см.
Под фальшфол следует проложить коммуникации, например, трубы отопления.
Необходимо сделать теплоизоляцию или звукоизоляцию.
В дизайне комнаты предусмотрены зоны с разным этажом.

Полы регулируемые на пластиковых болтах

Вы можете приобрести уже готовый комплект. Это полы по новой технологии так называемой DNT. В комплект входят пластиковые болты — опоры для лаг и крепеж. Использовать этот набор для сбора покрытия очень просто.

Рис.9.

Для монтажа в штанги делают отверстия с шагом 50 см и нарезают резьбу под регулируемые винтовые опоры.После этого в планку вкручивается болт. Далее балки параллельно друг другу с шагом 40-50 см и прямо через болт просверливаются отверстие в основании и им фиксируется анкер.

Рис.10.

Вращающиеся пластиковые опоры ищут желаемое место расположения балок. Выступающую часть болта вырубили стамеской. Таким образом осуществляется установка лаг для пола.

Принцип монтажа регулируемой фанеры аналогичен предыдущему способу.В нем с шагом 50 см просверливаются отверстия и фланец фиксируется соосно. Имеет резьбу, поэтому пластиковый болт может спокойно перемещаться вверх и вниз, тем самым устанавливая необходимый уровень покрытия пола. К основанию опоры крепится дюбель — гвоздь.

Рис.11.

DNT — отличный способ. Однако при всех достоинствах есть еще один недостаток — не во всех регионах его можно купить. Поэтому часто применяется анкер для регулируемого пола, который можно купить в любом строительном магазине.

Полы регулируемые на анкерах

В таком виде применяется регулируемая опора на базе клинового анкера. Брус перекрытия используется сечением 50х50 мм. Шпоночный крепеж состоит из анкера, двух гаек и двух шайб.

В основании пола просверливаются отверстия с шагом 50 см и закрепляется анкер. Накручивают гайки и одевают шайбы.

Рис.12.

В брусьях сделать отверстия с шагом 50 см. В каждом из них он выполняется диаметром 20-25 мм, диаметром 20-25 мм и глубиной 10 мм для установки верхней гайки и шайб плотно, чтобы они не задевали настил.Далее на якорь одеваются сексуальные лаги. Таким образом, снизу гайка с шайбой. Вращая гайку, можно отрегулировать положение балок. Верхняя гайка необходима для надежной фиксации.

После установки и закрепления всех балок выступающие части шпилек обрезаются шлифовальной машиной или вручную по металлу.

Рис.13.

По аналогичной схеме устанавливается регулируемый фанер. Отличие в технологии монтажа заключается в том, что перед настилом предварительно устанавливаются все опорные гайки на один необходимый уровень.

Рис.14.

Варианты этажей

Материалы для устройства регулируемого пола могут быть разными. Традиционно используются такие листовые материалы, как фанера, ДВП, ЦСП, ГВЛ, OSB и др. Выбор в пользу того или иного варианта зависит от типа отделочного покрытия пола и условий эксплуатации.

Обычно в качестве настила используют фанеру. Хорошо подходит для укладки линолеума или ламината. Может быть использован двухслойный вариант, при этом толщина листового материала должна быть не менее 12 мм или однослойный, тогда используются листы не менее 20 мм.Последний метод используется для системы без лагов.

Рис.15.

При двухслойном напольном покрытии слои фиксируются со смещением не менее трети длины листа, таким образом повышается жесткость.

Если в качестве напольного покрытия планируется плитка, то пол может быть выполнен из ГВЛ или ЦСП или аналогов. Это связано с тем, что эти материалы не боятся влажности и обладают высокой жесткостью.

Фиг.16.

Если предполагается деревянное напольное покрытие, цистерна укладывается непосредственно на лаги. Ее незаметно пересекают прутья и фиксируют с помощью протяжки через катушку. Чтобы евродоск не люфтил и конструкция была жесткой, толщину настила следует выбирать от 30 мм.

Рис.17.

Регулируемые полы

Часто бывает, что приобрести необходимые комплектующие, описанные выше, сложно. В этом случае кронштейн для лага можно сделать на основе щепы или металлических уголков.В остальном технология такая же, как и в традиционных способах.

Регулируемый пол на шпильках

Установка бревен на бетонный пол выполняется с помощью подрезного латунного анкера, шпилек, двух гаек и двух шайб. Так делается простейшая опора своими руками. Шпилька используется диаметром 8 мм. Остальные элементы подбираются по подходящему размеру.

Рис.18.

В полу просверливаем отверстие и устанавливаем анкер.Он ввинчен в него. Накручивают гайку и одевают шайбу. Верхняя гайка служит для фиксации штанги. После окончательной установки лага выступающая часть опоры вырезается.

Установка анкеров — самая сложная часть монтажа регулируемого пола на каблуках. Перекрытие плиты является полым, и анкер может упасть в ее полость, поэтому нет необходимости сильно врезаться в перекрытие.

Регулируемый пол по углам

Уголки используются как регулируемые опоры, крепятся на дюбель гвоздями или самозатяжкой.Размер углов выбирается в зависимости от уровня настила, но не менее 50х50 мм.

На линии установки лага с шагом 50 см закрепляют металлические уголки. Их прикрепляют к брускам, одновременно выставляя их до необходимого уровня. Эту работу удобно выполнять вместе.

Рис.19.

Для того, чтобы конструкция была максимально жесткой, по обеим сторонам планки устанавливаются уголки.

Регулируемые полы с теплыми полами

Применяются все виды теплых полов, схема укладки которых зависит от финишного покрытия.

Самые универсальные водяные теплые полы. Устанавливаются под настилом фальшпола поверх утеплителя. В этом случае можно наносить любое декоративное покрытие.

Рис.20.

Аналогичным образом можно записаться с теплым полом на основе электрического нагревательного кабеля. Такой подход хорошо подходит для любого напольного покрытия. Однако, если планируется керамическая плитка, более эффективная работа теплого пола будет достигнута, если нагревательный кабель будет проложен под плиткой поверх напольного покрытия.

В противном случае выполняется теплый пол на основе инфракрасных нагревательных элементов. В случае укладки ламината пленка стела прямо под ним.

Рис.21.

В случае керамической плитки или линолеума нагревательный элемент помещается между слоями фанеры или OSB.

Мы рассмотрели несколько вариантов устройства регулируемых полов. С экономической точки зрения это наиболее удачный вариант шпилек. С точки зрения простоты исполнения — по углам.Метод на болтах — это компромисс высокой точности и простоты монтажа, однако стоимость установочного комплекта достаточно высока. Вне зависимости от того, какое ложное поле вы выберете, эта технология значительно сократит время ремонта, а в результате вы получите ровное, прочное и надежное основание, подходящее для укладки любого декоративного покрытия.

Благодаря регулируемым ламелям можно сделать идеально ровный пол. Регулируемые лаги позволят обойтись без таких трудоемких процессов, как бетонная стяжка или наливной пол.Тем более, что даже эти технологии не всегда дают результат в виде идеального ровного пола. Покрытие на лагах, которое можно регулировать с помощью болтов-стоек, имеет множество преимуществ и оптимально под напольное покрытие.

Достоинства метода: Регулируемые полы на лагах

Есть такой пол из лага, то есть БРУСЭВ и настил из фанерных листов и досок. Единственный минус — купить готовые регулируемые лаги сложно — возводить их придется из покупных материалов.Но это не так уж и сложно. Ведь они представляют собой пруток, просверленный на равных расстояниях со вставленными втулками и опорами из полимерных материалов. Вместо пластиковых втулок и опор можно поставить шпильки из металла.

Регулируемые лаги позволяют в любой момент поднять или опустить пол.

Грамотно выполненная конструкция имеет следующие преимущества:

Пол можно поднять на 15 см и более;
Процесс отличается достаточной простотой и скоростью — 1-2 дня;
Регулируемые лаги позволяют избежать затратного и длительного процесса «мокрой» стяжки;
Этим методом достигается высокая эффективность выравнивания;
Возможность применения техники в домах, где слабые деревянные полы;
Помимо гладкой поверхности пола улучшается теплоизоляция и звукопоглощение;
Пространство под землей можно использовать для различных коммуникаций.

Имеет большое значение то, что не нужно использовать грязные технологии, и вы можете провести монтаж своими руками.

Как сделать регулируемые полы из фанеры

Фанера — это плита, спрессованная из нескольких слоев древесного материала — шпона, а не их древесной стружки. Поэтому он достаточно прочный, несмотря на небольшой вес. Полы из фанеры экологически чистые, удобны в эксплуатации и при работе. Из такого материала можно сделать как черновой, так и чистовой вид пола.

Регулируемые полы из фанеры можно укладывать даже на неровную поверхность

Монтаж регулируемого пола из фанеры имеет свои преимущества:

Экономичное вложение и скорость процесса;
Высокие теплоизоляционные качества;
Если выбран влагостойкий материал, устойчивость к влажности;
Низкое истирание, длительный срок службы.

Когда грунт имеет существенные изъяны, имеет смысл сделать настил на ножках с помощью деревянных брусков.

Изначально готовится фундамент, убирается мусор и грязь. Поверхность облицовывается любым гидроизоляционным материалом — пленкой или рулонным каучукоидом. Лаги из деревянного бруса устанавливаются с учетом нулевого уровня — его линия должна проходить точно по поверхности лага.

Брус укладывается у противоположных стен — положение контролируется с помощью листов вагонки, а затем проверяется уровнем. Между лагами протягивают нити, играющие роль маяков, укладывают промежуточные бруски с интервалом 40 мм.

Панели фанеры изготавливаются по индивидуальному заказу и устанавливаются на опоры. Для крепежа можно использовать болт или саморез с полным погружением его в материал.

Следует учитывать, что для укладки всей системы фанерный лист бывает толщиной 2 см. В завершение шлифование поверхностей.

Дизайн на регулируемых лагах можно сделать своими руками. Монтаж будет заключаться в установке балок и прикреплении первичного, чернового перекрытия под основание. Полы изготавливаются из различных материалов, которые, однако, должны обладать такими качествами, как влагостойкость и долговечность.

Перед настилом регулируемых полов на лагах рекомендуется посмотреть обучающее видео

Обычно специальная влагостойкая фанера, ДНТ или гипсокартонные плиты:

Если выбрана фанера, можно сделать финишное покрытие из паркета, ламината или линолеума.
Под плитку больше подойдет ЦСП или гипсокартон с устойчивостью к влаге.
Если финишное покрытие предполагает дерево, то для удобства и надежности укладки лучше использовать строганные доски с пазами и шипами.

Технология Lag позволяет значительно поднять уровень пола. Этот аспект особенно важен, когда в доме плохая звукоизоляция или нужно проложить инженерные коммуникации. Однако, кроме лага, можно использовать и печи. Их лучше применять, чтобы быстро выровнять пол или проложить слой теплоизоляции. Плиты позволяют поднимать пол всего на 3 см.

Во избежание фиолетового в дальнейшем на полу не должна оставаться пыль и мусор, поэтому имеет смысл произвести чистку пылесосом.Каждая стойка должна быть установлена прочно и не шататься, а все деревянные и регулировочные элементы надежно закреплены и прикреплены друг к другу.

Выбор крепежа: Анкер для регулируемого пола

Регулируемые перекрытия можно возводить на металлических шпильках или применять специальный латунный анкер.

Этот метод особенно подходит при ограниченном бюджете, потому что болты могут сделать работу более удобной и простой, но они имеют довольно высокую стоимость.

Анкер для регулируемого пола может отличаться диаметром и длиной

Подрезные анкеры и шпильки более доступны по цене и вполне подходят для устройства регулируемого пола. Для одного регулирующего звена вам понадобится якорь — цанга, металлический стилет, а также две большие гайки и шайбы.

Диаметр выступа при этом должен быть не менее 8 мм:

В данном случае лаг используется для размера 45х45 мм.Его необходимо хорошо просушить, предварительно обработав антисептическим средством.
Бруски нужного размера размещают так, чтобы зазор стен у стен был не менее 5 см, промежутки между ними — до 40 см.
На планках сделать отметки для размещения шпилек — первая находится в 10 см от конца лага.
После того, как проделаны отверстия под шпильки и гайки, устанавливается крепеж. Также просверливает выемку в полу для крепления анкера. Делается это через планку и не нужно размещать пол.
Анкеры вставляются в отверстия и заворачивают шпильку. Для надежности кидается в кучу две гайки. Таким образом, он может свободно вращаться. Якорь также фиксируется гайкой.
После этого гайки, шайбы и сам штанга одели на шпильки.

Регулировка центровки начинается с крайних шпилек.

Пол на регулируемых лагах (видео)

Конечно, сделать крепеж с использованием стандартного набора таких элементов, как клиновой анкер, намного проще, но при определенных обстоятельствах шпильки и подрезные анкеры вполне заменяются.Эти крепежи продаются в любом магазине стройматериалов, и приобрести их не составит труда. А если оформить по всем правилам, такой пол может прослужить очень долго.

Инновационные методы выравнивания поверхности разработаны для оптимизации темпа отделки и снижения затрат на рабочую силу. Довольно молодое нововведение — регулируемые полы украшают и предоставляют владельцам помещений значительные технологические и потребительские преимущества. С их помощью быстро и просто идеально выполняется подготовка черновой поверхности, не требующая от художника профессиональных навыков.

Универсальные конструкции регулируемых тросовых оснований используются для обустройства помещений любого назначения, площади, конфигурации. Для старых построек с не очень надежными перекрытиями, для легких загородных коттеджей из дерева или пенобетона, предусмотренных данной технологией, возможность не нагружать пол многометровой бетонной стяжкой — безупречный вариант. Для новостройки с низкими потолками это возможность не уменьшать высоту не слишком радующих женщин помещений.

Преимущества регулируемых тяговых оснований

Конструктивно прогрессивные системы выравнивания полов представляют собой сплошные плотные перекрытия с механическими устройствами, с помощью которых пол регулируется в горизонтальной плоскости. Основные особенности этой технологии:

Напольные системы с регулировочными устройствами монтируются за пару дней.
Прочные регулируемые полы могут определить руки человека, который первым вступает в пол.
Между черновой поверхностью и перекрытием остается полезный технологический зазор, повышающий изоляционные качества.В этом пространстве можно проложить коммуникации, дополнить утеплитель кладкой синтетическим или минеральным утеплителем.
Плоскость пола можно поднять до уровня до 20 см, уменьшить мощность выравнивающего слоя до 3 см, можно устроить многоуровневый пол с одним или несколькими подиумами.
Обеспечивается жестким креплением элементов системы выравнивания к основанию из бетона или дерева.
Можно отказаться от подложки, традиционно используемой при укладке паркета и ряда других напольных покрытий.Это еще один экономический плюс, который снижает стоимость пола почти вдвое.
После завершения чисто сухого монтажа регулируемых оснований нет необходимости откладывать выполнение финишной отделки, например, из-за ожидания полного отказа от стяжки.

По заверениям опытных зарубежных пользователей регулируемые полы прослужат веры и правде полвека. Наличие вентилируемой полости также исключит вероятность преждевременного «состаривания» перекрытий, а при аварийных затоплениях пол не пострадает.

Между лагами можно разместить дополнительный слой утеплителя.

Полы, устроенные по этой технологии, не будут раздражающе скрипеть, делать это не будет, как это бывает при устаревшей регулировке лагов лагами, которые изготавливаются с помощью рыхлой стружки или песка.

Прогрессивные системы, поставляемые из-за рубежа и производимые отечественными предприятиями, отличаются еще одним важным достоинством — доступной ценой, почти треть вложенных в планировку денег можно сэкономить, отказавшись от цементно-песчаной стяжки.

Выровненная поверхность с эффектом коррозии может быть поднята до любого уровня.

Два типа регулируемых конструкций

По конструктивным особенностям и специфике применения регулируемые полы делятся на две разновидности:

1. Системы, состоящие из плотных прочных плит ДСП, регулируемых в горизонтальной плоскости с помощью специальных приспособлений от сверхпрочный пластик. Их предпочитают устанавливать в новостройках, так как уровень выравнивания плитами поднимает поверхность пола до минимальной высоты 3-5 см.Несмотря на небольшую величину технологического пространства под фальшполом, можно проложить кабель и прекрасный изоляционный материал.

Регулируемые системы полов, выравнивание фанеры

2. Практичные полы регулируемыми лагами, технология укладки которых аналогична стандартному устройству многослойного пирога с решетками-лагами. Отличие состоит в прочной фиксации элементов на бетонной или деревянной основе и точной подгонке горизонталей. Этот тип пола применяется для благоустройства квартир в старых домах и жилья повышенной комфортности с планируемой «подземной» прокладкой коммуникационных трубопроводов и кабеля.

Регулируемый пол, устанавливаемый лагасом

Одним из ценных приоритетов этих выравнивающих конструкций является надежное крепление всей системы к деревянному или бетонному основанию.

Точнее, основные материалы прочно крепятся резьбой, вращение которой вокруг собственной оси дает возможность увеличивать и уменьшать высоту чернового уровня. Удобны в установке. Регулируемые опоры перекрытия. Крепление:

к деревянным балкам перекрытий с самоотверженностью;
к пустотам внутри бетонными плитами и к поверхности бетонной стяжкой полипропиленовые дюбели, ёжики по кирпичу и бетону;
к монолитному основанию перекрытия от бетонного дюбеля-гвоздя.

Анкерные устройства одновременно выполняют несколько функций: принимают на себя часть нагрузки, обеспечивают регулировку и прочное соединение соединения с перекрытием.

Устройство полов с выравнивающей фанерой

Отличительной особенностью данного технологического варианта является то, что болты вставляются непосредственно в отверстия, просверленные в настиле-фанере, в плите ЦСП или в гипсоволокнистом листе. Порядок работы:

с тыльной стороны гильзы вставляются в просверленные отверстия, на внутреннюю поверхность которых укладывается резьба, шаг между отверстиями зависит от предполагаемой нагрузки;
затем в отверстия с втулками вкручивают болты из прочного полимера;
Собранный элемент устанавливается внахлест;
болт крепится к основанию основания;
с помощью вращения реечных болтов вокруг оси выравнивается горизонтальная плоскость;
возвышающиеся над поверхностью остатки болтов вырезаны;
фиксируется следующая укладка следующего слоя.

Стыковые швы между плитами первого слоя напольного покрытия не должны совпадать с расположением швов второго слоя.

Укладка черного регулируемого пола из фанеры

Поверх выровненной поверхности укладывается любой из видов финишных напольных покрытий.

Устройство полов с регулируемыми лагами

Оба типа выравнивающих систем производит DNT: регулируемые полы, поставляемые ею на рынок, пользуются успехом. В списке продукции производителя можно выбрать готовую систему под любую высоту проекта, вне зависимости от типа основания и выбранного для отделки материала.

Нивелирные системы, изготовленные с опорой, поднимаются и опускаются вращающимися болтами-стойками.

анкерные болты из сверхпрочного полимера ввинчиваются в резьбовые отверстия лагов;
лаги с шагом в зависимости от конструктивных особенностей пола монтируются внахлест;
через каждый анкер просверливается отверстие в деревянной балке или в бетонном массиве, в получившееся отверстие забивается дюбель-гвоздь или саморез;
лагы выравниваются, выходя из своего положения с помощью уровнемера или лазерного устройства;
срезаны излишки пластиковых болтов, сверху настил станины.

Конфигурация подготовленных к монтажу конструкций выбирается в зависимости от прочностных характеристик планируемого укладки перекрытия, от расстояния между лагами и сечения бруса, от мощности перекрытия.

Установка регулируемого лага для укладки пола

Самостоятельное изготовление регулирующего анкера

В принципе, зная конструктивные особенности, обе системы выравнивания можно изготовить самостоятельно.Ведь в строительном магазине можно приобрести все комплектующие: Полы — Tolstaya Phaneur, GWL, ДСП; Лаги — обычный деревянный брус. Купить только полимерные болты с крупной резьбой будет проблематично. Однако сделать анкер для регулируемого пола можно своими руками.

Для изготовления аналога регулировочного устройства потребуются:

анкер подрезной;
шпилька;
две гайки и шайбы;
металлическая пластина.

Шпилька будет выполнять функцию опорного болта, который крепится к опорной поверхности через надрезной анкер.Опорой штанги будет служить металлическая пластина, прикрепленная к пятке с помощью болта и пары гаек. Эта гайка будет регулироваться. Еще одна гайка с болтом нужна для крепления бруса сверху. Чтобы верхняя гайка впоследствии мешала укладке отделочного материала, в лаге проделывают пазы. Лишняя шпилька срезается после совмещения.

По аналогии вы можете изготовить регулировочное устройство самостоятельно.

Купленная в строительном магазине регулируемая система выравнивания, изготовленная в строительном магазине, значительно сократит бюджет ремонта или отделки в новостройке.Быстрая чистка даст возможность исключить мокрые загрязнения и довольно дорогостоящие процессы.

Полы из фанеры на лаге своими руками на даче, в частном деревянном доме, 2 этаж

Ремонт в квартире или в загородном доме обязательно сопровождает жизнь большинства людей. И одна из самых частых проблем, которую приходится решать в этой связи, — это холодные или даже не ровные полы. Из этой ситуации есть несколько выходов, один из них — делать полы из фанеры лагами.Он будет реализован своими руками или с помощью специалистов, каждый собственник недвижимости решает на свое усмотрение.

Лаги — это специальные деревянные или полимерные бруски или секции металлического профиля, уложенные на бетонное основание, поверх которого укладывается основание для пола. С металлом намного проще работать, к тому же он прочнее дерева. Но есть один существенный недостаток — металл, в отличие от дерева, критичен к перепадам температуры окружающей среды, что может привести к короблению пола.К тому же деревянные бруски обойдутся дешевле.

Следует отметить, что хвойные породы, особенно лиственница, являются наиболее подходящими для изготовления бревен. Детали должны быть правильной геометрической формы, плавными и без перегибов по всей длине.

Выбор материала для основания

Для того, чтобы выполнить выравнивание пола по лагам своими руками, нужно правильно выбрать материал, ведь не все его виды подходят для этого. Существуют такие виды выравнивающих листов для пола:

Фанера — многослойный материал, количество слоев от трех.
Цементно-стружечная плита (ЦСП) — идеальный материал для выравнивания деревянных полов при последующей укладке плитки. Изготовлен из стружки и портландцемента с добавлением химических ингредиентов.
Ориентированно-стружечная плита (OSB) — это многослойный материал, в который стружка склеивается смолами с добавлением синтетического воска. Он экологичен, но гнется легче, чем фанера, и немного дороже.
Древесно-стружечная плита (ДСП) имеет самые низкие показатели по прочности и экологичности.
Древесноволокнистая плита (МДФ) — материал, получаемый методом горячего прессования древесного волокна, очень гибкий, хрупкий.

Исходя из перечисленных свойств материалов, можно сделать вывод, что пол из фанеры лагами своими руками в частном доме лучше делать из OSB, ДСП или фанеры.

О материале

Фанера — наиболее приемлемый вариант. Это специально склеенные листы шпона: каждый новый слой волокон расположен перпендикулярно предыдущим волокнам, что значительно увеличивает жесткость.Фанера отличается характеристиками влагостойкости, прочности и экологичности, которые зависят от связующего материала, используемого при производстве:

Марка ФК изготавливается с использованием карбамидного клея, плохо устойчив к влаге, быстро набухает. Но он безопасен для человека, его можно использовать в помещениях с невысокой влажностью.
Марка ФСФ содержит фенолформальдегидный клей, влагостойкий, но не экологически чистый из-за фенольных выбросов.
Марка ФБ — фанера бакелизированная, устойчивая к влаге и агрессивным средам.
FOF — ламинированный (ламинированный экструдированный) материал, именуемый ламинатом. Используется как декоративный пол.

Для изготовления пола из фанеры на лагах своими руками на даче или в квартире лучше всего подойдет фанера марок ФК и ФСФ из березы толщиной от десяти до пятнадцати миллиметров.

Преимущества фанерного пола по бревнам

Устройство такого пола имеет ряд неоспоримых преимуществ:

усиление звукоизоляционных характеристик;
повышенные теплоизоляционные качества;
качественное быстрое утепление пола путем прокладки между лагами теплоизоляционного материала;
обеспечение равномерного распределения давления на основании;
наличие пустого пространства между лагами дает возможность устраивать в нем различные коммуникации;
быстрое выравнивание полов;
хорошие прочностные характеристики покрытия;
возможность легкой замены поврежденных деталей;
с работой справится даже новичок без специальных навыков;
мощение фанерного пола не требует специального тяжелого оборудования или инструментов.

Подготовка к укладке

Обязательными мероприятиями перед укладкой полов должны быть:

осмотр основания;
тщательная зачистка крупных неровностей;
смазывание трещин и трещин;
Гидроизоляция пола.

Каким бы ни был коэффициент влагостойкости плиточного дерева или любого другого идентичного материала, он обладает определенной гигроскопичностью, что приводит к поглощению определенного количества влаги. Поэтому основной этап подготовки — это гидроизоляция.Обычно его делают с толстой полиэтиленовой пленкой (в простейшем случае) или со специальным покрытием. Бетонный пол покрывается материалом полностью, с небольшим нахлестом на стены. И чтоб после укладки фанера за ней стояла пленка. Детали гидроизоляции в местах стыков фиксируются строительной лентой.

Для устройства перекрытий на бревнах из фанеры используется оцинкованная фурнитура для крепления, которая в три раза превышает толщину закрепленных листов.

Что лучше: два тонких слоя или один толстый?

Фанера — композитный материал.Слои в нем расположены в виде перекрестных волокон для достижения достаточной жесткости и прочности. Исходя из этого становится понятно, что для улучшения этих характеристик совершенно неважно, сколько слоев будет уложено — два десятимиллиметровых вместо одного двадцатимиллиметрового и более. И в цене не будет большого выигрыша.

Но при выравнивании очень кривых полов количество слоев играет здесь значительную роль. При укладке одного слоя неровности, конечно, сгладятся, но на стыках листов фанеры останутся капли.Тут и поможет правильно уложенный второй слой — стыки пластин каждого из них будут совпадать с центром пластин другого слоя.

Вывод: для утепления гладкого основания можно своими руками смонтировать фанерные перекрытия через лаги в один слой листами толщиной двадцать миллиметров. При выравнивании изогнутого основания лучше подходят два десятимиллиметровых слоя с уложенными друг на друга фанерными плитами.

Полы из фанеры на бревнах своими руками: бревна и обрешетка

Последовательность этапов этого этапа следующая:

Для выполнения монтажа используют просушенные плоские бруски сечением 10 х 5 см. и длиной не менее двух метров.Кроме того, им следует две недели отдыхать в комнате.
На подготовленное основание укладывается гидроизоляция, бруски обрабатываются антисептиком.
При установке лаг делается отступом от каждой из стен на 25 мм.
Для нейтрализации неровностей используются подложки из МДФ или ДВП со стороной квадрата 20 см, а для подавления шума — куски линолеума. В местах, где есть основания, бревна крепятся к цементному основанию анкерными болтами. При укладке между лагами оставьте расстояние 40 см.
Когда все журналы смонтированы, перейдите к ящикам устройства. Его планки также устанавливаются на основания с креплением к полу и лагам саморезами на расстоянии не более полуметра. Важно, чтобы размер обрешетки соответствовал параметрам листов фанеры.
Образовавшиеся полости в обрешетке заполнены утеплителем и шумоизолятором.

Подходящие размеры, крепление

Для того, чтобы своими руками правильно оформить перекрытия из фанерных лаг (фото акции представлено в статье) необходимо разрезать фанеру на листы нужного размера, оптимально 1250 х 2500 мм.Для удобства их можно пронумеровать.

Чтобы исключить возможность скрипа при дальнейшей эксплуатации, перед укладкой фанеры степлером на лаги прикрепляют ленты пергамина.

Листы укладывают поперек бревна, закрепляя саморезами на расстоянии 15 см. В местах стыков саморезы расположены в шахматном порядке на расстоянии 10 мм от края листа.

При установке между листами оставляется зазор около трети миллиметра, который затем заполняется герметиком или эластичной мастикой и приклеивается влагостойким клеем.

Укладка начинается от окна, заглушки фурнитуры полностью утоплены в фанеру в просверленных отверстиях. Если коммуникации запланированы, под них делают разрезы.

Полы из фанеры на лагах своими руками: укладка слоев

Этот этап выполняется в следующей последовательности:

Укладка первого слоя начинается от окна в отступе от стены примерно на полсантиметра. Можно использовать фанеру третьего или четвертого сорта, так как наличие сучков и внешний вид не играют существенной роли из-за дальнейшей отделки, а по стоимости такой материал намного дешевле.
Фанерные добавки могут быть промежуточными. Это необходимо для уменьшения размеров ячеек с целью получения хорошей стяжки и каркаса. Для этого бревна соединяют поперечинами обрезков, скрепляя их стальными уголками. Размер ячеек должен составлять несколько листов фанеры, чтобы их края всегда лежали на лаге.
Второй слой листов монтируется со смещением относительно первого. Между собой слои скрепляются саморезами и склеиваются ПВА или специальным клеем для фанеры.
Швы между листами заделываем.
После укладки последней плиты поверхность шлифуется наждачной бумагой вручную или на шлифовальном станке.

По такому же принципу делают пол из фанеры в лагах своими руками на 2 этаже частного дома.

Полезные советы

Для успешного выполнения работ необходимо обратить внимание на следующее:

Не рекомендуется укладывать плитку на фанеру: она может отвалиться из-за расширения древесного слоя.
Неровности на стяжке можно засыпать песком, а зазоры и отверстия в углах можно заменить.
Для проверки влажности в помещении нужно на сутки накрыть основу полиэтиленовой пленкой. Если под ней потеет, необходима гидроизоляция.
Важно соблюдать все правила укладки при монтировании фанерного пола на лаги своими руками. В деревянном доме на первом этаже над землей это особенно актуально — при несоблюдении технологии исправление ошибок придется снимать.
Для обеспечения хорошей звукоизоляции лаги не фиксируются жестко, а устанавливаются на войлочные или резиновые прокладки для подавления шума.
Перед тем, как приступить к установке лага, найдите нулевой уровень и затем выровняйте оставшиеся полосы.
Утеплитель следует обрезать строго по размеру ячеек, чтобы его края не загибались при укладке.
После укладки утеплителя на бревна степлером можно прикрепить пароизоляционную мембрану.
Для крепления лучше использовать не обычные закаленные саморезы черного цвета, а желтые по дереву, имеющие мощное монтажное отверстие.
Листы необходимо укладывать таким образом, чтобы образовывались Т-образные стыковые соединения, а не крестообразные.

Вывод

При правильной установке фанерного пола он способен прослужить более двадцати лет. Только следует помнить, что этот материал подходит для укладки в сухих и теплых помещениях.

Также стоит отметить, что фанера подходит не только для устройства облицовки стен и черновых полов. Мастера создают из нее уникальные декоративные композиции в интерьере.С помощью старинного мастерства — художественной распиловки из частей фанеры выкладываем картины и формируем пол.

4 насадки для сверления стопорного винта

Стяжной винт — это бетонный якорь для бедняков. Они толще обычных винтов, имеют шестигранную головку и используются во множестве материалов для создания структурной целостности там, где это больше всего необходимо. После того, как один установлен, он берет на себя основную тяжесть веса и снимает его с самой конструкции. Вы часто будете видеть шурупы на патио, качелях на крыльце и в развлекательных центрах.Следующие советы помогут вам сделать использование стягивающего винта не так уж сложно.

1. Всегда используйте направляющее отверстие

Направляющее отверстие — это отверстие, просверленное в материале, на котором вы хотите использовать стопорный винт. Пилотное отверстие служит направляющей для винта, чтобы предотвратить его отклонение от курса или раскалывание материала, в который он устанавливается. Если вы не используете пилотное отверстие с винтом с запаздыванием, вы обнаружите, что они имеют тенденцию входить в кривую. , что может помешать им выполнять свою работу должным образом.

Запаситесь стопорными винтами на Amazon

Просверлите в материале отверстие меньшего диаметра, чем диаметр стопорного винта. Чем меньше пилотное отверстие, тем эффективнее будет стопорный винт. Вам также не нужно углубляться. Хорошее правило — просверлить пилотное отверстие на треть длины винта.

2. Измерение

При работе с любым материалом никогда не используйте винты с непропорциональной затяжкой. Вы не хотите использовать винт с растягиванием длиной восемь дюймов для материала, общая толщина которого составляет семь дюймов.Всегда измеряйте материалы, которые предполагается соединить; длина используемых стяжных винтов не должна превышать половину общей толщины этого измерения. Например, если общая толщина вашего материала составляет 10 дюймов, то использование стягивающего винта длиной пять дюймов будет более чем достаточно для ваших нужд. Однако вы можете использовать несколько более длинных шурупов, если готовый проект будет подвергаться большему, чем обычно, весу или нагрузке. Толщина стопорных винтов также имеет значение. Если они слишком толстые, они могут легко расколоть ваш материал.

3. Используйте правый инструмент

Поскольку винты с растягиванием не совпадают с обычными винтами, они не устанавливаются с помощью тех же инструментов. Шестигранная головка стягивающего винта означает, что вам понадобится специальная шестигранная насадка для их установки, затяжки или снятия. Использование плоскогубцев или гаечного ключа может выполнить работу, но никогда не будет так безопасно, как при использовании устройства с питанием.

4. Пробейте его

Это не означает использование молотка, но относится к тому, как вы на самом деле устанавливаете винт.Большинство других типов винтов можно устанавливать медленно. Затягивающий винт, однако, лучше всего устанавливать за один раз. Это предотвращает слишком сильное раскачивание шурупа и раскалывание дерева.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Лучшие методы крепления дерева к бетону

Бетон — не самый простой материал для работы, особенно если вы пытаетесь построить конструкцию (например, дом), в которой используются как бетон, так и изделия из дерева.К счастью, существует множество способов перехода от бетонных полов и стеновых каркасов к деревянным и гипсокартонным. У большинства строительных подрядчиков есть свои фавориты, когда дело доходит до крепления дерева к бетону, но у более новых членов бригады может и не быть. Ниже приводится разбивка плюсов и минусов четырех универсальных крепежей, которые чаще всего используются для крепления дерева к бетону.
Отрезанный гвоздь

Гвоздь
Самый простой способ — просто прибить дерево к бетону.Ниже показаны два распространенных варианта гвоздя: отрезанный гвоздь и гвоздь по бетону.

Строганный гвоздь имеет квадратную коническую форму с квадратным кончиком. Эти гвозди вбиваются через доску и в бетон под ней, как при прибивании деревянной доски к деревянному полу. Эти гвозди дешевы, хорошо держатся (до тех пор, пока они проникают в бетон не менее чем на дюйма), и их чрезвычайно трудно вытащить.
Бетонный гвоздь

Бетонный гвоздь имеет форму толстых обычных гвоздей. Вал окружен бороздками для улучшения удерживающей способности, а сталь закалена, чтобы она не гнулась при ударе о бетон.Как и остриженные ногти, они доступны по цене, очень хорошо держатся и их трудно удалить. Оба типа требуют прочного, точного удара и имеют прочность на сдвиг от 500 до 600 фунтов.

Винты
Закаленные винты можно вбивать в бетон, если предварительно просверлить отверстие с зазором подходящего размера. Эти винты бывают самых разных диаметров и длин хвостовиков, а также головок нескольких конструкций, включая крестообразную, шлицевую и усиленную шестигранную. Обычно в комплект этих шурупов входит сверло по камню, размер которого соответствует диаметру шурупа.Болты с откидной головкой

Для их установки установите деревянную деталь на место. Просверлите отверстие с зазором в древесине и в бетоне с помощью сверла по камню. Обычно это намного проще, чем забивать гвозди вручную. Прочность на сдвиг также намного выше — примерно в два-четыре раза, в зависимости от диаметра и длины.

Стопорный болт
Из-за преобладания конструкции из бетонных блоков крепежные детали для пустотелых стен используются во многих работах. Их устанавливают путем просверливания отверстия в блоке до тех пор, пока внутри блока не будет достигнута пустота.Затем два боковых крыла на болте сжимаются и вставляются в отверстие. Когда они входят в пустоту блока, крылья снова расправляются, и их уже невозможно вытащить из отверстия.

Эти болты также используются для подвешивания деревянных деталей (вместе с осветительными приборами и штангами для штор для душа) в местах между деревянными элементами каркаса внутри стен. Болты с откидной головкой прочнее гвоздей, с пределом прочности на сдвиг от 550 до 1700 фунтов, но они не так прочны, как шурупы для бетона.
Стальной анкер

Анкер для тяжелых условий эксплуатации
Когда крепежные детали используются для поддержки горизонтальных балок на вертикальных поверхностях, таких как ригели, поддерживающие каркас настила на стороне бетонной стены, они должны быть прочными.Лучшим вариантом для этой работы является использование стальных анкеров и подходящих шурупов.

Соответствующий стопорный винт

Эти крепежные детали имеют характеристики сдвига намного выше, чем у других вариантов — в некоторых случаях до 7000 фунтов. Анкеры устанавливаются в предварительно просверленные отверстия в бетоне, соответствующие размеру используемого шурупа. На упаковке анкера указан правильный размер винта.

Поскольку эти анкеры имеют относительно большой диаметр, стандартное сверло VSR с битом для бетона не подходит для этой работы.Ударная дрель ½ дюйма — намного лучший выбор. Эти инструменты превосходят обычные сверла, потому что они имеют ударную особенность, которая заставляет долото совершать возвратно-поступательное движение во время вращения. Это ударное воздействие помогает разбивать бетон на пути сверла, что облегчает просверливание лишнего бетона при прикреплении дерева к бетону.
Спиральное сверло по бетону и аккумуляторная дрель 7 дюймов

Просверливание отверстий в бетоне
Сверло по бетону и типичное сверло VSR — это все, что требуется для установки гвоздей и шурупов по бетону и даже некоторых коленчатых болтов малого диаметра.На упаковке крепежа будет объяснено, какого диаметра следует использовать насадку для правильной работы крепежа.
Кирпичная коронка большого диаметра и перфоратор ½ дюйма

Отверстия большого диаметра необходимы для больших болтов с коленчатым рычагом и почти всех анкеров. Обычно эти долота имеют твердосплавные наконечники для продления срока службы инструмента и приводятся в движение мощным перфоратором. Этот инструмент поворачивает сверло, как и другие сверла. Но у него также есть ударная особенность, которая облегчает сверление бетона.

Самый быстрый и простой способ прикрепить большинство деревянных деталей к бетону — использовать порошковый пистолет.Чтобы использовать его, вставьте в ствол специальный гвоздь и патрон 22-го калибра. Прижмите носик к заготовке, нажмите на спусковой крючок, и снаряд вбьет крепеж прямо в бетон. Для размещения крепежа не требуется предварительного сверления или сложных измерений и разметки — просто прижмите доску к бетону и выстрелите из инструмента.

Пистолетный гвоздь, патроны и пороховой пистолет

Этот пистолет стоит больше, чем приличная дрель (на 200 долларов больше), но он легко справляется с большинством работ.Прежде чем брать этот инструмент, внимательно прочтите руководство оператора. Это гарантирует, что вы используете правильное количество порошка и застежки нужного размера. При использовании порохового пистолета всегда надевайте очки и средства защиты органов слуха.

С помощью подходящих инструментов и крепежа можно легко прикрепить дерево к бетону при строительстве дома.

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Как установить подвесное хранилище в гараже | Сделай сам

Аппаратное обеспечение

• 12 стопорных винтов, 1/4 дюймадиам. x 3 дюйма
• Универсальные винты 2-1 / 2 дюйма
• 17 L-образных уголков для конструкции 2×4 • 6 подвесов для балок 2×4
• Гвозди для подвешивания балок 1-1 / 2 дюйма
• Универсальные винты 1-1 / 4 дюйма

Шаг 1. Разметка балок и позиций ангарных досок

Зажим три 8-фут. 2х4 вместе, края вверх и концы на одном уровне. Начиная с левой стороны, измерьте и нанесите линии на расстоянии 23-1 / 4 дюйма., 47-1 / 4 дюйма и 71-1 / 4 дюйма. Отметьте X справа от каждой линии. На двух из этих досок вытяните линии и крестики на лицо; маркируйте эти доски как гроссбух и передние балки. Продлите линии до другой стороны передней балки. Обозначьте третью доску как потолочную планку.

Шаг 2. Разметьте бухгалтерскую книгу

Используйте 4-фут. уровень и плотницкий карандаш, чтобы нарисовать 8 футов. -длинная горизонтальная линия вдоль стены в 30 дюймах от потолка.

Шаг 3. Найдите шпильки вдоль линии

Если ваш гараж не окрашен, вы можете легко определить расположение гвоздей по вертикальным рядам гвоздей или шурупов. В противном случае используйте датчик шпильки, чтобы отметить, где линия разметки пересекает каждую шпильку.

Шаг 4. Разместите бухгалтерскую книгу

С помощником, держащим один конец, выровняйте нижнюю часть бухгалтерской книги по линии макета с отметками X слева от вас.Проехать 2-1 / 2 дюйма. вверните через решетку в шпильку, ближайшую к одному концу платы. Проверьте уровень, а затем вверните винт в шпильку, ближайшую к другому концу.

Шаг 5. Закрепите регистр

Предварительно просверлите и установите по одному стопорному винту с шайбой в каждую шпильку по длине ригеля. Если винт упадет через X, вам нужно будет расточить отверстие для винта, чтобы головка винта находилась ниже поверхности и не мешала балке.Сделайте цековку 3/4 дюйма. сверло, затем просверлите отверстие под винт через цековку.

Шаг 6: Разметка потолочной планки

Используйте 4-фут. уровень, чтобы сделать отметку отвеса на потолке над каждым концом гроссбуха. Используйте квадрат для обрамления, чтобы провести линию на потолке по квадрату с каждого конца. Затем используйте мелковую линию, чтобы продлить эти линии на 48-1 / 8 дюйма с каждого конца. (Эта дополнительная 1/8 дюйма упростит установку фанерного пола на место.) Проведите линию, параллельную стене, между концами двух линий. С помощью прибора для поиска стоек отметьте, где линия пересекает балки потолка.

В этом проекте предполагается, что потолочные балки в вашем гараже проходят перпендикулярно потолочной планке. Если балки проходят параллельно планке, у вас есть два варианта: вы можете отрегулировать ширину блока для хранения до ближайшей балки. Или вы можете сделать пять поперечных планок 2х4, чтобы перекрыть две балки. Используйте 3 дюйма. шурупы для крепления поперечных планок через потолок к балкам.Затем прикрутите потолочную планку к поперечным планкам.

Шаг 7: Установите потолочную скобу

С помощником выровняйте планку потолка по внутренней стороне линии так, чтобы крестики были справа от вас, если смотреть на стену. Удерживайте планку на месте с помощью винта в балке с каждого конца. Предварительно просверлите, а затем установите по одному шурупу в каждую балку.

Шаг 8: Обрежьте и установите подвесные доски

С помощью циркулярной или торцовочной пилы отрежьте пять подвесных досок нужной длины.Разместите каждую по линии разметки, закрывая X и вставляя стык в потолок, затем прикрепите ее к планке с помощью 2-1 / 2-дюймовых. винт. Проверьте отвес, а затем добавьте второй винт.

Шаг 9: Установите L-образные уголки там, где шип встречается с подвесками

Используйте L-образный уголок с 1-1 / 4-дюймовым. винты, чтобы прикрепить заднюю поверхность каждой подвесной доски к нижней части потолочной планки.

Шаг 10: Установите подвесы балок

Используя 1-1 / 2-дюйм.гвоздями для подвешивания балок, используйте молоток, чтобы установить три подвески балок на ригеле и три на передних балках, расположенных так, чтобы концы балок перекрывали X на трех внутренних линиях разметки. Важно установить подвесы перед установкой передней балки, потому что доски для подвешивания еще недостаточно устойчивы, чтобы по ним можно было удариться. Используйте лом 2х4, как показано, чтобы убедиться, что подвески расположены правильно.

Шаг 11: Установите внешние L-образные уголки

Начертите линию 1-1 / 2 дюйма.с каждого конца балки (толщина каждой балки) и передней балки. Установите L-образный уголок на каждую из балок и переднюю балку.

Шаг 12: Установите переднюю балку

С помощью помощника совместите оба конца передней балки с нижними внешними краями крайних подвесных балок, а затем закрепите балку на месте.

Шаг 13: Присоедините переднюю балку

Прикрепите переднюю балку к другой подвесной доске.Убедитесь, что передняя балка выровнена, а затем закрепите ее четырьмя винтами 2-1 / 2 дюйма. Зажмите и прикрутите каждое соединение.

Шаг 14: Установите балки

Обрежьте пять балок до длины 45-1 / 8 дюйма. Затем вставьте три балки в их крюки и закрепите их, забив молотком 1-1 / 2 дюйма. гвоздями для балок в угловые отверстия на каждой стороне каждой балки. Приложите внешние балки к L-образным уголкам и закрепите 1-1 / 4 дюйма.винты.

Шаг 15: Установите оставшиеся L-образные уголки

Используйте L-образные уголки и винты 1-1 / 4 дюйма, чтобы прикрепить каждую сторону каждой подвесной доски к передней балке.

Шаг 16. Установите пол

Поместите фанеру на место, заберитесь на борт и защелкните стропы, чтобы найти нижние балки на 24 дюйма, 48 дюймов и 72 дюйма. Закрепите фанеру с помощью 1-1 / 4-дюймового. винты примерно через каждые 12 дюймов в балку, переднюю балку и балки.

Расчет конструктивного соединения для Home Inspector

Расчетная прочность гвоздей выше, когда гвоздь вбивается сбоку, а не в торцевое волокно элемента.Информация об удалении доступна для гвоздей, вбитых в боковые волокна; однако способность гвоздя, забитого в торцевую поверхность, принимать нулевую силу из-за его ненадежности. Кроме того, NDS не предоставляет метод определения значений отрыва для гвоздей с деформированным стержнем. Эти гвозди значительно увеличивают отдачу и часто используются для крепления кровельной обшивки в районах с сильным ветром. Они также используются для крепления обшивки пола и некоторых сайдинговых материалов, чтобы предотвратить откатывание гвоздей.Использование гвоздей с деформированными стержнями обычно основано на опыте или предпочтениях.

Расчетное значение сдвига Z для гвоздя обычно определяется с использованием следующих таблиц из NDS • 12:

Таблицы 12.3A и B. Прибитые гвозди дерево-дерево, однослойные (двухэлементные) соединения с одинаковые породы пиломатериалов с использованием коробчатых или обычных гвоздей соответственно.

Таблицы 12.3E и F. Соединения металлических пластин с деревянными гвоздями с использованием коробчатых или обычных гвоздей соответственно.

Уравнения доходности в NDS • 12.3 может использоваться для условий, не представленных в таблицах проектных значений для Z . Независимо от метода, используемого для определения значения Z для одиночного гвоздя, это значение необходимо отрегулировать, как описано в разделе 7.3.2. Как отмечено в NDS, стоимость одного гвоздя используется для определения расчетной стоимости.

Также стоит упомянуть, что NDS предоставляет уравнение для определения допустимого расчетного значения сдвига, когда соединение с гвоздями нагружается при комбинированном извлечении и сдвиге.Уравнение, по-видимому, наиболее применимо к соединению ферм фронтона с кровельной обшивкой в условиях подъема кровельной обшивки и боковой нагрузки на стену из-за ветра. Проектировщик может подумать о других приложениях, но должен позаботиться о том, чтобы рассмотреть комбинацию нагрузок, которая была бы необходима для создания одновременного подъема и сдвига, достойного специального расчета.

Болтовые соединения

Болты могут быть спроектированы в соответствии с NDS • 8, чтобы выдерживать сдвиговые нагрузки в соединениях дерево-дерево, дерево-металл и дерево-бетон.Как уже упоминалось, многие специальные болтовые крепления могут использоваться для соединения дерева с другими материалами, особенно с бетоном и каменной кладкой. Один из распространенных примеров — анкер с эпоксидной смолой. При проектировании соединений, в которых используются запатентованные системы крепления, следует обращаться к данным производителя.

Расчетное значение сдвига Z для болтового соединения обычно определяется с помощью следующих таблиц из NDS • 8:

Таблица 8.2A. Болтовое соединение древесины с деревом, однослойное (двухсекционное) соединение с использованием той же породы пиломатериалов.

Таблица 8.2B. Болтовое соединение металлической пластины с деревом, односрезное (двухчленное); металлическая пластина толщиной минимум 1/4 дюйма.

Таблица 8.2D. Болтовые соединения дерева и бетона с одинарным сдвигом; основано на минимальном заделывании 6-дюймового болта в бетон fc = 2000 фунтов на квадратный дюйм.

Следует отметить, что NDS не предоставляет значений W для болтов. Величина натяжения болтового соединения в деревянном каркасе обычно ограничивается несущей способностью дерева, которая определяется площадью поверхности шайбы, используемой под головкой болта или гайкой.Следует учитывать способность шайбы к изгибу. Например, широкая, но тонкая шайба не будет равномерно распределять опорную силу на окружающую древесину.

Расположение болтов и сверление отверстий чрезвычайно важны для качества болтового соединения. Проектировщик должен тщательно соблюдать минимальные требования к краям, концам и интервалам NDS • 8.5.

Любая возможная скручивающая нагрузка на болтовое соединение (или любое другое соединение, если на то пошло) также должна учитываться в соответствии с NDS.В таких условиях рисунок крепежных элементов в соединении может стать критическим для производительности при сопротивлении как прямой поперечной нагрузке, так и нагрузкам, создаваемым крутящим моментом в соединении. К счастью, это условие нечасто применимо к типовой легкокаркасной конструкции. Однако консольные элементы, которые опираются на соединения для крепления консольного элемента к другим элементам, испытают этот эффект, а крепежные детали, расположенные ближе всего к консольному пролету, будут испытывать большую сдвигающую нагрузку.Один из примеров этого состояния иногда возникает при строительстве балконов в жилых домах; игнорирование описанного выше эффекта было связано с некоторыми заметными обрушениями балконов.

Для деревянных элементов, прикрепленных болтами к бетону, расчетные поперечные значения приведены в NDS • Таблица 8.2 E. Уравнения текучести (или общие уравнения дюбелей) также могут использоваться для консервативного определения прочности соединения.

Шурупы с фиксатором

Шурупы с фиксатором (или болты с фиксатором) могут быть спроектированы для противодействия сдвиговым нагрузкам и усилиям отрыва в соединениях дерево-дерево и металл-дерево в соответствии с NDS • 9.Как уже упоминалось, многие специальные винтовые крепления могут быть установлены в древесину. Некоторые сами вырезают отверстия и не требуют предварительного сверления. При проектировании соединений, в которых используются запатентованные системы крепления, следует обращаться к данным производителя.

Сила вытягивания шурупа (вставленного в боковую структуру пиломатериала) определяется в соответствии с приведенным ниже эмпирическим расчетным уравнением или NDS • Таблица 9.2A. Следует отметить, что приведенное ниже уравнение основано на испытаниях винтовых соединений с одинарным запаздыванием и связано с коэффициентом уменьшения, равным 0.2 применяется к средней предельной мощности извлечения с учетом продолжительности нагрузки и безопасности. Кроме того, длина проникновения стягивающего винта Lp в основной элемент не включает сужающуюся часть в точке.

Допустимая расчетная прочность на извлечение стягивающего винта больше, когда винт установлен сбоку, а не торцевой стороне элемента. Однако, в отличие от обработки гвоздей, усилие извлечения шурупов, установленных в торцевом волокне, можно рассчитать с использованием поправочного коэффициента Ceg с приведенным выше уравнением.

Расчетное значение сдвига Z для стягивающего винта обычно определяется с использованием следующих таблиц из NDS • 9:

Таблица 9.3A. Шурупы с одинарным сдвигом (двухэлементные) соединения с одинаковыми породами пиломатериалов для обоих стержней.

Таблица 9.3B. Винты со шурупом и соединения металлической пластины с деревом.

Уравнения текучести в NDS • 9.3 могут использоваться для условий, не представленных в таблицах проектных значений для Z . Независимо от метода, используемого для определения значения Z для одного винта с задержкой, это значение необходимо отрегулировать.

Рекомендации по проектированию системы
Как и в случае с любыми строительными нормами и техническими условиями, положения NDS могут или не могут учитывать различные условия, встречающиеся в полевых условиях. Могут быть альтернативные или улучшенные подходы к проектированию. Точно так же здесь уместно рассмотреть некоторые соображения относительно конструкции деревянных соединений.

Во-первых, следует избегать переполненных соединений, исходя из общих соображений проектирования. Если используется слишком много креплений (особенно гвоздей), они могут вызвать раскалывание во время установки.Когда соединения становятся переполненными, следует рассмотреть альтернативный крепеж или деталь соединения. По сути, детали подключения должны быть практичными и эффективными.

Во-вторых, в то время как NDS учитывает системные эффекты внутри конкретного соединения (т. Е. Элемента), в котором используются несколько болтов или стопорных винтов (т. Е. Фактор группового действия Cg ), он не включает положения, касающиеся системных эффектов нескольких соединений в сборка или система компонентов. Поэтому ниже приводится некоторое рассмотрение системных эффектов на основе нескольких соответствующих исследований, связанных с ключевыми соединениями в доме, которые позволяют жилью эффективно функционировать как структурная единица.

Соединения для снятия обшивки
Несколько прошлых исследований были сосредоточены на прикреплении обшивки крыши и снятии гвоздей, в первую очередь в результате урагана Эндрю (HUD, 1999a; McClain, 1997; Cunningham, 1993; Mizzell and Schiff, 1994; и Murphy, Пай и Росовски, 1995). Исследования выявляют проблемы, связанные с прогнозированием отрывной способности оболочки на основе значений извлечения одного гвоздя и определения сопутствующей нагрузки отрыва (т. Е. Давления всасывания ветра) на конкретный крепеж оболочки.Однако одно очевидное открытие состоит в том, что гвозди на внутренней стороне панелей обшивки крыши являются критическими крепежными элементами (то есть инициируют разрушение панели) из-за, как правило, большей площади притока, обслуживаемой этими крепежными элементами. Исследования также выявили преимущества использования шурупов и гвоздей с деформированными стержнями. Однако использование стандартной геометрической площади крепления крепежа оболочки и ветровых нагрузок, наряду со значениями выноса NDS, обычно приводит к разумной конструкции с использованием гвоздей.Коэффициент продолжительности ветровой нагрузки также следует применять для корректировки значений отвода, поскольку соразмерное снижение подразумевается в расчетных значениях отвода по сравнению с краткосрочными, испытанными и конечными возможностями отвода.

Интересно, однако, отметить, что одно исследование показало, что нижняя граница (т. Е. 5-й процентиль) сопротивления отрыву оболочки была значительно выше, чем это было предсказано с использованием значений теста с одним гвоздем (Мерфи, Пай и Rosowsky, 1995). Разница была в 1 раз.39 больше, чем значения для одного гвоздя. Хотя это предполагает коэффициент системы вывода не менее 1,3 для гвоздей в ножны, следует учитывать дополнительные соображения. Например, гвозди для обшивки вкладываются людьми, использующими инструменты в несколько неблагоприятных условиях (например, на крыше), а не в лаборатории. Следовательно, этот системный эффект можно лучше всего рассматривать как разумный допуск конструкции на фактическую вариацию расстояния между гвоздями по сравнению с предполагаемой конструкцией. Таким образом, расстояние между гвоздями от 8 до 9 дюймов на гвоздях для обшивки кровли в области панели может быть допустимым, если 6-дюймовый интервал предусмотрен конструкцией.

Соединения кровли со стеной
В нескольких исследованиях изучалась способность соединений крыша к стене (т. Е. Наклонная стропильная плита) с использованием обычных гвоздей и других усовершенствований (т. Е. Обвязки, кронштейны, склейка и т. д.). Опять же, основная проблема связана с условиями сильного ветра, например, во время урагана Эндрю и других экстремальных ветровых явлений.

Во-первых, в порядке пояснения, коэффициент уменьшения ногтей Ctn не применяется к косым гвоздям, таким как те, которые используются для соединений стропила и стены в обычном жилом строительстве.Забивание гвоздями происходит, когда гвоздь забивают под углом в направлении, параллельном волокну на конце элемента (то есть, соединение гвоздя на стене с верхней или нижней пластиной, которое может использоваться вместо концевого гвоздя). Наклонное забивание гвоздей происходит, когда гвоздь забивается под углом, но в направлении, перпендикулярном волокну, через сторону элемента и в лицевую структуру другого элемента (т. Е. От стропильной балки крыши или балки перекрытия до верхней плиты стены. ). Хотя это обычно надежное соединение в большинстве домов и аналогичных сооружений, построенных в Соединенных Штатах, даже хорошо спроектированное соединение с косым гвоздем, используемое для прикрепления крыш к стенам, непрактично в регионах, подверженных ураганам, или аналогичных районах с сильным ветром.В этих условиях предпочтительнее металлический ремешок или кронштейн.

На основе исследований соединений крыша-стена резюмируются следующие пять основных выводов (Reed et al., 1996; Conner et al., 1987):

В целом было обнаружено, что косые гвозди (не путать с ногтями на ногах) в сочетании с металлическими ремешками или скобами не обеспечивают прямого дополнительного сопротивления поднятию.

Основная металлическая перекрученная полоса, размещенная на внутренней стороне стен (т. Е. Со стороны гипсокартона), привела к отрыву верхней пластины и преждевременному выходу из строя.Однако планка, размещенная на внешней стороне стены (то есть со стороны структурной обшивки), смогла развить свою полную нагрузку без дополнительного улучшения обычного соединения стойки с верхней пластиной (см. Таблицу 1).

Пропускная способность одиночных швов с наклонными гвоздями была обоснованно спрогнозирована NDS с коэффициентом запаса прочности от 2 до 3,5. Тем не менее, при одновременном испытании нескольких соединений системный коэффициент на выводную способность более 1,3 был обнаружен для соединения стропильных ног с наклонными гвоздями со стеной.Подобный системный эффект не был обнаружен на соединениях ремня, хотя его пропускная способность была значительно выше. Предел прочности простого соединения ремня (с использованием пяти гвоздей 8d с каждой стороны ремня — пять в еловых стропилах и пять в верхней плите из южной желтой сосны), как было установлено, составляет около 1900 фунтов на соединение. Было установлено, что вместимость трех общих наклонных гвоздей 8d, используемых в одной и той же конфигурации соединения, составляет в среднем 420 фунтов с большим разбросом. Когда три соединения 8d с общими ногтями были испытаны в сборке из восьми таких суставов, средняя предельная выносливость на соединение составила 670 фунтов с несколько меньшим разбросом.Подобных системных приростов для крепления планки не обнаружено. Пропускная способность 670 фунтов была аналогична той, которая была реализована для соединения стропила со стеной с использованием трех коробчатых гвоздей 16d в обрамлении из ели Дугласа.

Было обнаружено, что опубликованная производителем ремня стоимость имеет чрезмерный запас прочности более 5 по отношению к средней предельной прочности. Настроенный на соответствующий коэффициент безопасности в диапазоне от 2 до 3 (рассчитанный путем применения уравнений сдвига гвоздей NDS с использованием металлической боковой пластины), ремешок (простой перекручивающийся ремешок весом 18 г) может покрыть множество условий сильного ветра с простая, экономичная деталь подключения.

Было обнаружено, что использование гвоздей с деформированным стержнем (т.

Пяточный шов в соединении стропил с потолочными балками
Пяточный шов на пересечении стропил и потолочных балок долгое время считался одним из самых слабых соединений в традиционном деревянном каркасе крыши. Фактически, это сильно нагруженное соединение представляет собой одну из важных причин использования деревянной фермы, а не обычного стропильного каркаса (особенно в условиях сильного ветра или снеговой нагрузки).Тем не менее, конструктор должен понимать характеристики обычных соединений пяточной балки стропильного потолка, поскольку они часто встречаются в жилищном строительстве.

Во-первых, обычные стропильные и потолочные балки (шпалы) — это просто ферма, построенная на месте. Таким образом, совместные нагрузки могут быть проанализированы с помощью методов, применимых к фермам (например, анализ шарнирного соединения). Однако следует учитывать производительность системы. Как упоминалось ранее для кровельных ферм, системный коэффициент равен 1.1 применимо к элементам растяжения и соединениям. Следовательно, расчетная прочность гвоздей на срез пяточного шва (и стыков балок потолка) может быть умножена на системный коэффициент 1,1, который считается консервативным. Во-вторых, необходимо помнить, что значения сдвига гвоздя основаны на пределе деформации и обычно имеют консервативный коэффициент безопасности от 3 до 5 относительно предельной прочности. Наконец, значения гвоздей должны быть скорректированы в зависимости от продолжительности нагрузки (то есть, коэффициент длительности снеговой нагрузки равен 1.15 до 1,25). С учетом этих соображений и использования опорных распорок для стропил в середине или около середины пролета (что является обычным явлением), разумные конструкции пяточных соединений должны быть возможны для наиболее типичных проектных условий в жилищном строительстве.

Соединения между стеной и полом
При соединении деревянных подошвенных плит с деревянными полами часто используется много гвоздей, особенно по всей длине подошвенной плиты или настенной нижней плиты. При соединении с бетонной плитой или фундаментной стеной обычно имеется несколько болтов по длине нижней плиты.Это указывает на вопрос о возможных системных эффектах при оценке сдвиговой способности (и подъемной способности) этих соединений для целей проектирования.

В ходе недавних испытаний стенок на сдвиг было обнаружено, что стены, соединенные пневматическими гвоздями (диаметром 0,131 дюйма и длиной 3 дюйма), расположенными попарно по центру 16 дюймов вдоль нижней пластины, выдерживают более 600 фунтов сдвига на гвоздь. Нижняя плита была из бруса ель-сосна-пихта, а базовая балка — из южной желтой сосны. Это значение около 4.В 5 раз больше скорректированной допустимой расчетной прочности на сдвиг, прогнозируемой с помощью уравнений NDS. Аналогичным образом, соединения с использованием анкерных болтов диаметром 5/8 дюйма на расстоянии 6 футов от центра (при прочих равных условиях) были испытаны в сборках стенок с полным сдвигом; предельное сопротивление сдвигу на болт оказалось равным 4 400 фунтам. Согласно уравнениям NDS, это значение примерно в 3,5 раза больше скорректированной допустимой расчетной прочности на сдвиг. Эти запасы безопасности кажутся чрезмерными и должны учитываться проектировщиком при оценке подобных соединений с практической точки зрения системы.

Проектирование соединений бетона и каменной кладки
Общее
В типичном жилом строительстве соединение бетонных и каменных элементов или систем обычно связано с фундаментом и обычно осуществляется в соответствии со стандартной или принятой практикой. Болтовые соединения деревянных элементов с бетоном подходят для болтовых соединений дерева с правильно залитой каменной кладкой. Кроме того, для крепления древесных материалов к кирпичной кладке или бетону можно использовать многочисленные специальные крепежные элементы или соединители (включая механические и монолитные).Проектировщик должен проконсультироваться с литературой производителя, чтобы узнать о доступных соединителях, крепежах и расчетных значениях.