Установка входных металлических дверей видео: Установка металлической двери своими руками – пошаговая инструкция

Разное

Содержание

Как установить дверь. Видео.

Установка входных металлических дверей своими руками в общем то не сложна. Производители двери заранее позаботились об этом.

Установка входных металлических дверей

Существуют некоторые стандарты крепления современных входных металлических дверей к стенам, а также наработаны определенные приемы в работе по установке дверей и сам процесс этого ремонта стал уже чуть ли не догмой из учебника «сделай своими руками». Тем не менее эта работа требует аккуратности, предельной точности, и что самое главное результат не прощает ошибок. Ведь должна монтироваться массивная стальная конструкция, которая весит не мало, а в результате ошибок может произойти и так, что будет не возможно попасть в свою квартиру. В представленных видео о ремонте показаны общие этапы установки двери. Здесь же будут указаны некоторые важные моменты.

Чаще дверь вставляется в уже готовый проем в стене. Тогда нужно выбирать подходящую по размеру дверь или заказывать ее, или (что делается чаще) подгонять размеры проема под стандартные, — те которые нужны для входной металлической двери. Но может быть и так, что дверь куплена заранее, а стена только строится и проем будет формироваться в процессе возведения стены по уже известным размерам. В любом случае зазор по периметру, между дверной луткой и проемом должен оставаться в пределах 25-35 мм.

Положение лутки очень тщательно выставляется. Проверка проводится и по горизонту и по вертикали. Для обеспечения необходимых зазоров по периметру двери вставляются несколько деревянных клиньев.

Дверь выставлена точно? Тогда начинаем закреплять дверную лутку анкерами со стороны петель. Анкера вбиваются в местах предусмотренных производителем. В зависимости от конструкции двери, анкера могут вводиться в стену, как непосредственно через отверстия в раме, так и через отверстия в специальных пластинах, прикрепленных к раме. Не спешите закручивать гайки на анкерах (приваривать анкера). Еще раз обойдите периметр двери с уровнем. Только убедившись, что петельный пояс двери стоит ровно, подтягивайте анкера, проверяя положение уровнем.

После этого крепим пояс двери на которой стоит замок (противоположную петлям). Дверь в сборе с замками навешиваем на петли, предварительно их хорошенько смазав. Затем закрываем дверь и добиваемся равномерного зазора по периметру, а также свободного хода ригелей замков в отверстиях, регулируя положение замкового пояса двери клиньями. Еще раз проверяем зазоры (2-4 мм) и положение замков относительно лутки. После чего крепим анкерами замковую вертикальную часть к стене.

Оставшиеся зазоры между дверной луткой и стеной, заливаем монтажной пеной всплошную, а после ее полного высыхания, заделываем цементным (гипсовым) раствором на глубину до 20 мм в лутку. Посмотрите видео об установке входных металлических дверей, ведь лучше один раз увидеть… Тогда своими руками этот ремонт выполнить будет проще.

Как смонтировать межкомнатную дверь

Межкомнатные двери нужно устанавливать только в соответствии с некоторыми правилами. И это обязательно! Ведь если вы установите дверь «быстро и легко» но с отступлениями от требований, то она просто не будет выполнять свою функцию. Или будет, но плохо. Так как установить межкомнатные двери? Данное не большое видео о ремонте от «Суперстроя» кое что расскажет по этому поводу.

Также следует дополнить следующее. При установке межкомнатной двери, сразу же необходимо определиться с соответствием размеров дверного проема. Точнее этим вопросом нужно задаться еще до приобретения двери. Чаще дверной проем доводят до необходимых размеров своими руками, упрощая таким образом саму установку межкомнатной двери, а не на оборот, — подгоняя готовую красивую дверь под имеющийся проем. Устанавливать межкомнатные двери в дверном проеме начинают со сборки дверной коробки на полу. При этом соблюдаются самым строгим образом габариты вставляемой двери, и зазоры, которые должны остаться по контуру двери, а также углы сочленения (прямые) скрепляемых деталей. Дверные коробки обычно делаются из досок (но не только, а также из производных древесной стружки и др. подобных материалов на древесной основе) толщиной 50 мм и шириной 100 мм.

Затем, с учетом рекомендуемых отступов, делаются пазы на торцевой части двери и на дверной коробке под дверные петли. Подробнее о размерах и зазорах, о процессе установки межкомнатной двери можно узнать здесь.

Монтаж дверной коробки в проеме желательно вести уже с навешенной дверью. Только тогда будут очевидными все недочеты установки, – зазоры и точность совмещения дверного полотна с дверной коробкой по периметру. Положение собранной межкомнатной двери в проеме стены тщательно выверяется с помощью уровней. Сама коробка предварительно фиксируется деревянными клиньями, забитыми над стойками короба.
Закрепление дверной коробки в проеме чаще производится с помощью металлических штырей, которыми пробивают дверную коробку в нескольких местах и которые входят в деревянные пробки, заделанные в торцы стен предварительно. Шов по периметру коробки заделываются монтажной пеной. Но это не обязательное требование. Готовые (ламинированные, крашенные) дверные коробки легких дверей обычно лишними гвоздями-шурупами не портят, а закрепляют лутку только лишь с помощью монтажной пены. При этом для сохранения необходимых зазоров между дверью и луткой, по периметру самой двери вставляют картон и фанеру, предотвращая таким образом деформацию лутки под воздействием расширяющейся пены. Вот и все. Для установки межкомнатной двери своими руками достаточно лишь мастерски владеть деревообрабатывающими инструментами. Мы установили межкомнатную дверь своими руками. Но многие другие нюансы установки межкомнатной двери вы узнаете, посмотрев представленное видео.

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

  1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
  2. Удаляется штукатурный слой.
  3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
  4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

  1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
  2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
  3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

  • начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
  • сам процесс производится сверху вниз;
  • после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

  1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
  2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
  3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
  4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
  5. При необходимости устанавливают доборы.
  6. Удаляется малярный скотч.
  7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
  8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
  9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

  1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
  2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

  1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
  2. В нее вставляется дверная коробка.
  3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Установка металлической двери своими руками

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете  сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

ЗамерыЗамеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

  • перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
  • верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
  • боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

  1. Перфоратор.
  2. Рулетка для измерений.
  3. Кувалда.
  4. Болгарка.
  5. Пила.
  6. Деревянная доска.
  7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Демонтаж старой двериНа фото красным кружочком обведён один из дюбелей, которые необходимо выпилитьДемонтаж дверной коробкиДемонтаж старой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

  • проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
  • проверить одну из соседних сторон;
  • проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Ознакомьтесь с изготовлением дверей своими руками и инструкцией, из нашей новой статьи.

Варианты фиксации дверной коробки

Технология установки входной металлической двери

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Крепление двери за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

  • сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
  • в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
  • крепеж вбивается в углубление до упора;
  • штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Цены на входные двери

Входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Установка входной двери своими руками

Надежность входных дверей зависит не только от качества самой конструкции, но и от соблюдения технологии при установке. Чтобы выполнить монтаж грамотно и не допустить серьезных ошибок, следует заранее изучить инструкцию, внимательно ознакомиться с каждым этапом работы. При таком подходе установка входной двери своими руками не вызовет затруднений, а конечный результат будет радовать не один год.

Установка входной двери своими руками

Порядок работ при установке

Замена дверной коробки или монтаж дверей в новостройке включает несколько этапов:

  • выполнение замеров;
  • подготовку проема;
  • монтаж дверной конструкции;
  • заделку щелей;
  • финишную отделку.

Технология установки входной металлической двери

Каждый процесс следует выполнять максимально качественно, без спешки, используя надежные и проверенные материалы. Крепление дверной коробки производится различными способами, поэтому перед монтажом необходимо выбрать самый оптимальный, чтобы сэкономить материалы и время.

Следует знать, что гарантия производителя не выдается в случае самостоятельной установки двери, поэтому если в процессе монтажа появятся повреждения, ремонтировать придется за свой счет.

Чтобы избежать покупки некачественного товара, нужно еще в магазине аккуратно снять защитную пленку, внимательно проверить дверное полотно и раму, а затем снова приклеить полиэтилен скотчем. Окончательно снимать пленку можно только после завершения монтажа и отделки – так поверхность останется чистой и неповрежденной.

Новая входная дверь в упаковке

Также следует заранее приготовить все необходимое для работы:

Замеры и подготовка проема

Как сделать замер входной двериКак сделать замер входной двери

Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

Цены на входные двери

Входные двери

Шаг 1. Демонтаж лутки

В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах. Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.

Демонтаж луткиДемонтаж дверной коробки

Шаг 2. Очистка проема

По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.

Очистка проема

Шаг 3. Заделка трещин и пустот

Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.

Монтаж входных дверей

При установке дверей понадобится помощник, ведь самостоятельно поднять и вставить тяжелую конструкцию очень сложно, даже несмотря на то, что коробка и полотно монтируются по отдельности. Упростит работу наличие монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, которые выполняются в заводских условиях.

Схема монтажа

Шаг 1. Монтаж коробки

Дверь перед установкойУстановка коробки

Дверное полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку приподнимают и ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выставить конструкцию по уровню, иначе закрываться она будет неплотно или с трудом, что тоже нежелательно.

Проверка уровнем

Проверять вертикаль и горизонталь коробки необходимо на каждой плоскости; если выровнять мешают выступы в проеме, их можно сбить молотком или перфоратором.

Стрелки указывают места установки парных клиньев

Чтобы в процессе монтажа конструкция не сдвинулась, ее положение фиксируют деревянными колышками. Желательно иметь колышки ровной формы и в виде клиньев, тогда отрегулировать уровень гораздо легче. А вот использовать для этого гвозди не рекомендуется – коробка может слегка сместиться, и ровнять придется заново.

Шаг 2. Крепление конструкции

Закрепить в проеме дверную раму можно разными способами, в зависимости от вида дверей и материала, из которого она изготовлена. По периметру рамы должно быть не менее 10 точек фиксации — по 2 в нижней и верхней части, и по 3 с обеих сторон.

1 вариант: фиксация анкерами за проушины.

Бурение отверстий под анкерыФиксация анкерами за проушины

Этот способ подходит практически для всех конструкций; проушины на металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а к дверям из дерева и пластика прикручиваются саморезами. Бур перфоратора продевают в проушину и делают в стене отверстие на глубину до 15 см. Туда вставляют анкер и подтягивают торцевым ключом. Анкер можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм, заострив один край и расплющив молотком второй. Штырь забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

2 вариант: установка крепежей через полотно. При этом способе отверстия делают в торце лутки; штыри или болты точно так же углубляют в стену и закрепляют прямо на коробке. В деревянной конструкции рекомендуется высверлить небольшие углубления, где будут спрятаны головки болтов.

Установка крепежей через полотноКрепление металлической двери анкерными болтами Установка крепежей через полотно

3 вариант: фиксация металлическими захватами. Этот способ применяют при монтаже металлических дверей в зданиях с монолитными стенами; основное удобство в том, что не нужно бурить или сверлить отверстия. Дверную коробку с наружной стороны удерживает специальная окантовка, а изнутри — металлические зацепы, приваренные к внутренней части лутки.

Фиксация металлическими захватамиФиксация металлическими захватами

Первой закрепляется та сторона, на которой расположены петли; крепить необходимо с верхней точки до нижней. Закрутив первый болт, следует проверить положение коробки уровнем, чтобы избежать перекоса. Точно так же контролируют вертикаль после второго и третьего болта. Когда эта сторона зафиксирована, навешивают полотно двери и проверяют натяжение коробки.

Фиксация металлическими захватами

Если дверь легко открывается, деформации и зазоры отсутствуют, можно крепить вторую сторону. Полотно снова снимают и фиксируют болтами вертикальную стойку лутки, а также порог и притолоку, не забывая контролировать уровнем положение рамы. Опять вешают полотно, проверяют легкость хода и натяжение. Если натяжение слишком сильное, следует немного ослабить крепежи.

Видео — Установка входной двери самостоятельно

Шаг 3. Завершение монтажа

Еще раз снимают полотно, чтобы не испачкать поверхность. Головки анкерных болтов закрывают специальными заглушками, подходящими по цвету дверному полотну. Поверхность коробки заклеивают малярным скотчем, затем пеной задувают технологические зазоры и отступы.

Полиуретановой пеной заполняются монтажные зазоры

Очень часто вместо пены используют цементный раствор с примесью алебастра – это увеличивает надежность конструкции в разы. Раствор замешивают до рыхлого состояния и плотно забивают промежуток между стеной и рамой по всему периметру.

Далее смазывают петли, крепят на дверь фурнитуру, по периметру приклеивают уплотнительную ленту.

Смазка дверных петельНавешивание полотна

После застывания раствора проем шпаклюют и штукатурят, снимают с коробки скотч, навешивают полотно. Тщательно проверяют работу замков, ручек, легкость хода. Чтобы дверной проем выглядел аккуратно, с внешней стороны необходимо установить наличники. На деревянную лутку их прикручивают саморезами, утопив шляпки в дерево и замазав шпаклевкой. Если конструкция металлическая, наличники крепятся болтами либо заклепками. Изнутри проема делают откосы, придающие дверям декоративный и эстетичный вид.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательностьОштукатуривание откосовСхема отделки откосов

Видео — Установка входной двери своими руками

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Содержание статьи

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

  • В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.

    Монтаж при помощи арматуры

  • В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.

    Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

 

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.


Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Установка входной двери своими руками

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

  • Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
  • Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
  • Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Подготовка проема для установки входной двери

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Расширение дверного проема

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Сужение дверного проема

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Важно! Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Видео об установке входной двери

Установка стальной входной двери

Чтобы металлическая стальная дверь защитила ваш дом от злоумышленников, недостаточно выбрать наиболее прочную конструкцию — нужно еще и правильно ее установить. Если не соблюдать технику монтажа, коробка начнет заклинивать, поэтому однажды вы тоже рискуете встретить на пути домой неожиданное препятствие — собственную дверь. Не стоит пытаться произвести установку самостоятельно, доверьте установку специалистам, поскольку этот процесс требует определенных профессиональных навыков.Сразу отметим, полный каталог входных дверей доступен по ссылке на сайте https://doorsib.ru/.

Этапы установки

1. Удаление старых коробок. На этом этапе очень важно выполнять все работы с максимальной осторожностью, чтобы сохранить край проема. В противном случае после установки новой двери придется зашпаклевать щели между коробкой и стеной.

2. Подготовить проем для установки конструкции. Довольно часто новый ящик не совпадает по размеру с существующим проемом.Затем вам предстоит проделать работу по подготовке проема к его расширению или сужению.

3. Монтаж коробки металлической стальной двери. Для того, чтобы новая коробка надежно удерживалась в проеме, глубоко в стене забивают специальные анкерные штифты. Имеется специальная технология монтажа коробки, которая должна соответствовать определенному расстоянию от краев коробки до стены. Если вы не соблюдаете эти требования, злоумышленнику не составит труда сломать всю конструкцию из проема.

4. Установка полотна. Так как вес ткани достаточно велик, чтобы повесить ее на ящик, необходимо использовать усиленные петли. Это поможет избежать деформации, провисания и заклинивания дверей.

5. Установка планок и уплотнителя. Это завершающий этап монтажа, который обеспечивает звукоизоляцию, теплоизоляцию и привлекательный внешний вид дизайна.

После завершения всех монтажных работ обязательно проверьте плавное и бесшумное закрывание двери, попробуйте несколько раз открыть и закрыть замки — должно быть трение деталей друг о друга или заедание отдельных механизмов .Только в этом случае вы можете быть уверены, что установленная конструкция станет надежным защитником вашего имущества.

, сервис «translate.yandex.ru»

Установка дверцы для собак в металлическую, алюминиевую или стальную дверь

Измерьте высоту плеч своего питомца

Вам нужно будет расположить дверцу так, чтобы вашему питомцу было легко входить и выходить. Для этого измерьте вашего друга до верхней части плеча и запишите размер.Обычно этого легче достичь с помощью горстки угощений и немного дополнительной любви.

Снять дверцу и поставить на пилорамы

Используйте отвертку и молоток, чтобы удалить дверные штифты

При закрытой дверце используйте молоток и небольшую отвертку, чтобы удалить дверные штифты, удерживающие вместе две половинки петель.Начните с нижней булавки и продвигайтесь к вершине. После того, как вы удалите все три штифта, осторожно откройте дверцу и снимите ее с петель. Если ваша дверь тяжелая, попросите друга помочь вам с внешней стороны двери. Положите дверь на крепкие козлы. Расположите дверь так, чтобы дверь вашего питомца была свободна от козлов, а внутренняя сторона была обращена вверх.

Планировка нового проема

Разметка направляющих от нижней части двери

Используйте карандаш для разметки осевых линий, высоты плеч и контуров дверей

Двери для домашних животных отличаются друг от друга.Вы должны убедиться, что выбрали тот, который подходит для вашего приложения (и вашего питомца), и всегда следовать инструкциям производителя по установке. Наш пример — утепленная стальная дверь с внешней облицовкой. Как правило, вам нужно, чтобы дверь вашего питомца находилась как минимум в трех дюймах от пола и располагалась по центру двери. У вашей конкретной двери будет рекомендация относительно того, где должна быть высота плеча по отношению к нижней части двери. Следуя инструкциям для двери, используйте карандаш и прямой край, чтобы наложить все линии разреза на двери.Всегда дважды, даже втрое проверяйте свои мерки. Как только вы начнете резать любую дверь, пути назад уже не будет. Итак, убедитесь, что вы точны и не торопитесь.

Пробойник и просверливание отверстий в углах

Используйте кернер для отметки начала отверстия

Используя автоматический кернер, сильно надавите на каждый угол, чтобы образовалась небольшая вмятина примерно на 1/4 дюйма внутрь от направляющей.Это предотвратит «блуждание» сверла при попытке просверлить сталь. После того, как вы сделаете вмятину в каждом углу, поместите конец сверла в вмятину и начинайте медленно сверлить. Вам нужно пройти прямо вниз и полностью пройти через дверь, сделав по одному отверстию в каждом углу.

Лента по периметру и планка пилы

Лента по периметру Openng

Заклеить нижнюю часть лобзика

особенности монтажа, технология и рекомендации

Входная дверь — важный элемент любой квартиры или дома.Он защищает помещение от воров и нежелательных гостей. Главный критерий, на который она должна отвечать, — надежность. О том, как выполнить установку входных дверей своими руками, подробно поговорим позже.

Выбор металлической двери

Установка входных дверей начинается с выбора подходящего продукта. Многие предпочитают металлические разновидности деревянным листьям. Но, приходя в магазин, далеко не все уверены, что смогут правильно выбрать дверь. В нем должна быть хорошая система замков и звукоизоляция.Также качественное белье имеет слой утеплителя. Надежный производитель предоставляет на свою продукцию долгосрочную гарантию.

Человеку, пришедшему в магазин за металлической дверью, может показаться, что ее цена завышена. Если продавец предлагает дизайн по невысокой цене, система не относится к разряду качественных товаров. Возможно у двери брак. При выборе представленной конструкции в первую очередь необходимо обратить внимание на надежность и качество. Не стоит экономить на собственной безопасности.

Для металлической двери лучше всего подходит глазок с большой площадью обзора. Благодаря этому он покажет картинку, которая со всех сторон происходит по ту сторону двери. Если посмотреть статистику, около восьмидесяти процентов случаев ограбления происходит в подъездах. Лучшее решение — установка проушины, которая позволит внимательно рассмотреть пространство перед дверью.

Важные детали при выборе

Чтобы установка входной двери своими руками прошла быстро и без проблем, необходимо всегда обращать внимание в процессе покупки на запчасти.От них многое зависит.

Итак, например, в первую очередь необходимо изучить петли. Если злоумышленник захочет проникнуть в дом, он запросто сможет кувалдой отколоть некачественную фурнитуру. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо установить заглушки для защиты от заглушек. Чем их больше, тем лучше.

Прежде чем приступить к установке входной двери, демонтируя старую конструкцию, следует учесть основные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе нового изделия.

Замок временный, но преграда для людей, решивших войти в квартиру.Пока не создана абсолютно надежная конструкция. Однако блокировка задержит злоумышленника на некоторое время. Поэтому очень важно при выборе обратить внимание на дизайн. Это должно быть сложно. На сегодняшний день одним из лучших является цилиндровый замок. Отличается высокой надежностью.

Подготовка к установке

Монтаж входной металлической двери своими руками — задача не из легких. Здесь нужно будет действовать поэтапно.

Для начала нужно подготовить дверной проем, тогда есть способ очень точно подогнать его под установленную дверь.Если проем будет слишком широким, сама дверь будет смотреться неестественно. Соответственно ни о какой надежности здесь не может быть и речи. То же касается и небольшого проема, в который установить дверь просто невозможно. Поэтому работа должна быть почти ювелирной.

Затем наступает самый ответственный момент. Требуется вдавить дверь в проем. А чтобы он не упал, нужно развернуть полотно на девяносто градусов и подставить под подпорку. Далее нужно взять поясничный уровень и отойти.Издалека владелец двери увидит, как выглядит изделие, хорошо ли оно входит в проем.

Установка дверного блока

Установка входных дверей после подготовительного процесса монтаж коробки. Можно приступать к выравниванию дверного блока. Надо постараться сделать все, чтобы занять точное положение относительно вертикальной грани плоскости. Уровень необходимо установить сбоку коробки с петлями. Под ту часть, которая находится напротив, нужно положить бруски из дерева.Так можно добиться желаемого положения дверного блока.

Теперь стоит заняться новыми дверьми. Не нажимайте на верхнюю или нижнюю часть коробки. Установите дверь на стену. При выполнении этой работы может возникнуть определенная нестыковка. Двери можно открывать и закрывать сами по себе. В этом случае потребуется выровнять всю систему. Перекос вызывает аналогичные проблемы.

Монтаж дверной коробки

В определенной последовательности производится установка входной двери. Установка после вышеуказанных манипуляций для фиксации дверной коробки.Начать стоит с той стороны, где расположены навесы. Требуется просверлить отверстие в проушинах, где будет вставляться анкер

как установить видео в квартире, как вставить сейф

Если вам нужно быстро и качественно установить металлические входные двери, то это лучше обратиться за профессиональной помощью к специалистам. Установка металлических дверей поможет защитить квартиру от проникновения посторонних лиц, а также отлично защитит помещение от сквозняков.Обладая минимальными строительными навыками и необходимым набором инструментов, вы сможете устанавливать двери самостоятельно, не привлекая профессионалов. Правильно выполненная установка металлических входных дверей поспособствует долгому сроку службы изделия.

Состав:

    • Установка входной металлической двери своими руками: подготовка
    • Как установить входную металлическую дверь в квартиру своими руками
    • Как использовать анкерные болты для крепления металлических дверей
    • Правильный установка входной двери в частном доме из дерева
    • Несколько советов: как укрепить входную металлическую дверь
    • Правильная установка входной металлической двери (видео)

Перед тем, как приступить к монтажу прочной железной двери, старая должна удалить.Сначала снимается с петель, а затем аккуратно снимается дверная коробка. Для этого с помощью гвоздя вытащите все гвозди и вытащите каркас, при необходимости приложив небольшое усилие.

Если гвозди плотно вошли в дверную коробку, то ее следует пропилить в нескольких местах, чтобы ее можно было проткнуть ломом или гвоздем.

После снятия дверной коробки дверной проем тщательно очищается от остатков штукатурки и торчащих гвоздей.

Перед тем, как приступить к установке двери, сначала необходимо правильно измерить дверной проем

Следует помнить, что в идеале проем должен быть немного шире дверного блока (на 15-25 миллиметров).Поэтому нужно правильно измерить высоту и ширину.

Что делать, если проем не соответствует идеальным параметрам:

  • Узкий проем следует расширить с помощью перфоратора или болгарки с кружком с надписью «камень / бетон»;
  • Очень широкий проем кладут кирпичом в один ряд;
  • Слегка суженный проем необходимо исправить раствором на цементно-песчаной основе с добавлением пластификаторов.

В конце проем тщательно очищается и подрезается.Самый простой способ подготовить дверь в кирпичном доме.

Если по бокам дверной коробки есть специальные металлические пластины с отверстиями, то с установкой дверей не возникнет затруднений. Но такой способ установки возможен, если дверь будет подходить к стене с двух сторон, например, в узком коридоре.

Вы можете установить входную металлическую дверь самостоятельно, если сначала ознакомитесь с процессом

. Технология установки:

  1. Дверной блок необходимо установить в проем и выровнять с помощью инструментов: уровня и отвеса.Результат следует закрепить клиньями и повторно проверить правильность установки.
  2. В стене просверливаются отверстия для крепления глубиной не менее десяти сантиметров.
  3. Забиваем металлические прутки, заклепывая их верхнюю часть.
  4. Затем проверьте, не деформируется ли дверь во время установки. Для этого его несколько раз открывают и закрывают. Необходимо следить, чтобы замки и защелки работали исправно, без заеданий.
  5. Дверь обрызгивается водой и заполняется пеной.
  6. Когда пена полностью затвердеет, ее нужно разрезать. Обычно это делают на следующий день, и до этого момента дверь строго не рекомендуется во избежание перекосов.

Согласно требованиям пожарной безопасности дверь должна быть отделена снаружи, чтобы жильцы квартиры могли беспрепятственно покинуть помещение во время пожара или задымления.

Одним из наиболее распространенных крепежных элементов, используемых при установке дверной коробки, являются анкерные болты. Они изготовлены из прочных марок стали и имеют специальное антикоррозийное покрытие.Этот крепеж способен длительное время выдерживать большие нагрузки даже в сейсмически нестабильных зонах. Поэтому их использование при установке дверей полностью оправдано. Какой нужен крепеж, подскажите в строительном магазине.

Как правило, входная металлическая дверь фиксируется анкерными болтами

Крепление анкерными болтами:

  • Дверь выравнивается в проеме и фиксируется деревянными распорками;
  • В дверной коробке напротив специальных отверстий просверливаются полости под анкеры;
  • Анкеры следует вставить в отверстия и забить, а сверху надеть заглушки, окрашенные в тон дверей;
  • Дверь продувается строительной пеной.

Если нет отверстий под анкер, то их следует просверлить в боковых стойках (по три штуки с каждой стороны). В них фурнитура вбивается и приваривается к дверям сварочным аппаратом.

Правильная установка входной двери в частном доме из дерева

В первый год после возведения деревянного дома двери обычно не устанавливают, так как происходит усадка материала, и все проемы становятся ниже, иногда даже 15 миллиметров.В таких условиях любая дверь может деформироваться и перестать исправно работать. После усадки каркаса можно смело устанавливать двери и окна.

Инструмент, необходимый для работы:

  • Уровни и отвесы;
  • Ручная или электрическая дрель;
  • Долото и молоток;
  • Рулетка;
  • Ножовка по дереву с полотном по дереву;
  • Самолет (обычный или электрический).

Для того, чтобы правильно установить входную дверь в частном доме из дерева, необходимо подготовить инструменты для работы

.Во-первых, размер коробки подгоняется под дверную коробку. Желательно, чтобы она была встык, но допускается зазор не более одного сантиметра. Лишнее дерево сковано рубанком, а его недостаток компенсируется набивкой деревянных стоек. Если проема изначально не было, то его легко прорезать пилой, предварительно просчитав размеры.

При установке ящика с него снимите дверцу, чтобы было легче выставить уровень. В специальные отверстия ввинчиваются длинные саморезы по дереву, которые надежно фиксируют дверную коробку.Над ними устанавливаются специальные заглушки.

Затем дверь подвешивается и регулируется. Он не должен провисать и скручиваться.

Широкие зазоры между коробкой и рамой заполняются пеной, а узкие закрываются утеплителем (палкой).

С улицы и изнутри набиты красивые наличники.

Если рама продолжает опускаться, рекомендуется сначала укрепить специальную каретку в проеме.

Дополнительное усиление дверей необходимо для защиты от взлома.Как бы эффектно не выглядела дверь, всегда найдутся профессионалы, которые легко ее сломают или выбьют косяком.

Дополнительно можно усилить входную дверь усиленными петлями, которые продаются в специализированных магазинах

Способы усиления входных дверей:

  • Желательно установить дополнительные петли или заменить существующие усиленные, которые являются продается в специализированных магазинах.
  • Замки необходимо устанавливать на значительном расстоянии друг от друга, например, один вверху двери, а другой посередине.
  • Чем больше крепеж дверной коробки будет утоплен в стене, тем меньше вероятность его выбивания.
  • Установка специальных антискрипов предотвратит выдавливание ломом.
  • По периметру дверей можно закрепить железные балки и вбить их края в стену.
  • Если поставить дверь сейфа, то взломать ее будет практически невозможно.

Иногда установщики дверей предлагают услуги по укреплению и защите от взлома.В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов.

Входные двери, как в частном доме, так и в квартире поставить самостоятельно несложно, предварительно внимательно изучив все рекомендации мастеров и правильно сделав необходимые замеры. Тогда они не будут гнуться и разрушиться даже при большой нагрузке, а на услугах установщиков можно будет сэкономить большую сумму денег. Соблюдая все правила установки и эксплуатации, можно добиться того, что двери прослужат не менее 20-30 лет, не требуя регулировки и замены.

Коммерческие входные двери, металлические двери для зданий и проходные двери


Ваша дверь — первое впечатление клиента о вашем бизнесе

Когда клиент подходит к вашему месту работы, вход на подсознательном уровне — его первое впечатление о вашем заведении . Если дверь к вашему входу качественная, с прочным обрамлением, качественными компонентами (например, петлями) и работает без сбоев, ее обычно не заметят. С другой стороны, входная дверь, которая выглядит «дешево», обесцвечивается или выцветает или сотрясает стену при закрытии, может создать длительное негативное впечатление, которое останется у клиента еще долго после того, как он покинул ваше заведение.Мы понимаем, что первое впечатление может иметь решающее значение для успеха вашего бизнеса. Наши специалисты по дверям могут правильно провести вас через процесс покупки дверей, чтобы гарантировать, что вы получите дверь высочайшего качества с превосходной функциональностью для вашего бизнеса.

Сэкономьте тысячи долларов по ценам местных коммерческих дверных дилеров!

Ищете недорогую, но качественную коммерческую дверь для своего металлического здания? Наша компания по производству металлических строительных дверей предлагает низкие цены на все основные торговые марки дверей для:

Мы являемся национальным поставщиком коммерческих дверей высшего качества.Выбирайте из полного спектра доступных превосходных вариантов коммерческих дверей и аксессуаров. Мы поставляем исключительно двери, которые соответствуют отраслевым стандартам для металлических входных дверей в зданиях и превосходят их. Качество, долговечность, герметичность и простота эксплуатации дверей особенно важны, поскольку они потенциально являются единственной движущейся частью вашего здания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.