Устройство электрического щитка в квартире: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Разное

Содержание

монтаж и сборка своими руками

Для подключения электроэнергии в каждой квартире или частном доме нужен электрический щиток. Величина и его наполнение зависят от количества подключённых электроприборов.

Что такое электрический щит и для чего он нужен

Электрический распределительный щиток — это собранные в одном месте автоматические выключатели, УЗО, реле напряжения и другие устройства, предназначенные для защиты и отключения подключённых после него электроприборов.

Сборка распределительного электрического щитка для квартиры

В распределительные щиты могут устанавливаться розетки, электросчётчик, амперметры и другие приборы.

Установка электрощитов в квартире или частном доме производится возле входа, в месте, исключающем попадание на него воды.

От наполнения щита зависит удобство управлением электроприборами. Например, можно отключать и включать всё электроотопление или наружное освещение одновременно, из одного места.

Составление схемы электрического щита

Перед сборкой электрического щитка необходимо составить его схему. Она составляется по схеме электропроводки в квартире. На ней вся аппаратура, расположенная в распределительном щитке в квартире, находится после электросчётчика.

По схеме электропроводки определяется, сколько необходимо автоматов защиты и их номинал, параметры УЗО и других аппаратов.

Потребители электроэнергии можно разделить на группы, каждой из которых соответствует свой автомат. Это указывается на схеме электрического щитка.

Важно! Составленная по правилам ПУЭ (правила устройства электроустановок) схема электрощита важна для правильного монтажа распределительных щитов.

sostavlenie shemi elektroshitkaПринципы распределения потребителей электроэнергии по группам

Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.

В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:

  • По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
  • По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
  • По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.

Необходимо ли УЗО?

УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.

Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.

Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.

Важно! Установка в сети УЗО может спасти здоровье или жизнь людям, живущим в доме.

Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.

Установка реле напряжения

Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети — перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.

Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно — если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.

Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.

В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите

В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.

Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.

Для определения количества мест в щитке необходимо:

  • составить схему электрощита;
  • по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
  • посчитать общую ширину всех приборов.

Важно! Ширина электрощитков при покупке также измеряется в модулях. Это размер отверстия для установки электроприборов. В некоторых конструкциях он может увеличиваться выламыванием пластин в наружной крышке.

Как выбрать хороший электрощит?

Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.

Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:

  • внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка — такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
  • откидывающаяся крышка — дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
  • есть клеммник для заземляющих проводов — при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.

Справка! В кабелях изоляция заземляющей жилы жёлтая или жёлто-зелёная.

При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит

Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.

Ток автоматов защиты должен обеспечивать работу всех электроприборов одновременно, но не превышать допустимый ток для проводки.

Например, общая мощность электроприборов — 5кВт. Общий ток этих приборов составит по формуле номинальный ток автомата не должен превышать это значение, иначе появляется опасность перегрева кабелей и выхода их из строя.

Допустимый ток УЗО и реле напряжения для надёжности выбирается больше тока автомата защиты, который находится с ним в одной цепи.

Кроме того, в собранный электрощит устанавливаются розетки, амперметры, пускатели для включения электроотопления и другое оборудование.

Сборка и монтаж щитка на стене

Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами — наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.

Наружное крепление

Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:

  • пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
  • в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
  • коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.

Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.

Внутренняя установка

Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:

  • коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
  • углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
  • дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;

После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.

Как собрать схему электрического щитка

Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.

Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.

Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:

  • при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
  • в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
  • сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
  • провода отличаются по цвету изоляции — нулевые синие, а фазные коричневые.

При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:

  • Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
  • Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
  • С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
  • Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
  • Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
  • Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.

Важно! По новым нормам ПУЭ в клеммы зажимать многожильные провода запрещено. Для этого используются специальные наконечники НШВИ.

Наладка и эксплуатация щита

После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:

  • Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
  • Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
  • Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
  • Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
  • Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
  • В розетках проверяется напряжения.
  • выполняется проверка освещения.
  • в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
  • Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.

При успешных испытаниях после установки электрического щитка в квартире, он закрывается крышкой с наклеенной схемой электрического щитка. Если в процессе наладки схема электрощита изменяется, то это отмечается на чертеже.

Все пустые места в крышке после того, как сборка электрощита завершена, закрываются заглушками.

Распределительный щиток — это не конструкция типа «поставил и забыл». После монтажа распределительных щитов они требуют периодического контроля:

  • Через месяц эксплуатации распределительный щиток открывается и в нём поджимаются клеммы.
  • Взрослым жильцам квартиры необходимо рассказать о правилах эксплуатации электрического распределительного щитка и порядке действий при срабатывании защиты.
  • Раз в месяц проверка исправности УЗО и дифавтоматов, устанавливаемых в распределительные щиты, повторяется.

Собрать электрощиток самостоятельно может даже начинающий электромонтёр. Поэтому монтаж электрощитка доступен любому человеку, находящемуся в «дружеских» отношениях с отвёрткой и плоскогубцами.

Схема Подключения Щитка В Квартире

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Не стоит экономить на этом изделии. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий.

После этого, если есть такая необходимость, делайте нишу под щиток, ну, а коль нет, то просто просверлите отверстия под крепеж и повесьте его на стену.
Монтаж электрического щита

Если у вас эл. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки.

Корпус электрощита. Схема щитка выполнена для трехпроводной электрической сети.

Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю.

Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки: При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть в и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.

Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям.

Как собрать щиток для квартиры. Электрощит для квартиры своими руками. Один из вариантов

Следующая статья:

Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото. О том, как собрать распределительный щит своими руками, мы уже рассказывали!

Современные щитки имеют модульное исполнение. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

Электрическая схема создается в несколько этапов.

Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.

Схема сборки и подключения Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ

Таким образом, вы сможете обезопасить себя от дополнительных трат на случай установки дополнительных автоматов.

Если вы одновременно все включите, то, разумеется, сработает вводной автоматический выключатель и отключит всю квартиру.
Т 12.2 Схемы сборки группового квартирного щитка

Электрический щиток в квартире

Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат.

Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене. Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ

Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Дополнительные автоматические выключатели. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами. Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей.

После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. С чего начинать? Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник выключатель нагрузки.

Содержание

УЗО устройство защитного отключения. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат. Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов.

Этап 2 — ввод и разделка кабелей В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.

Составление схемы электрического щитка Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Провода соединяются с контактами автоматических выключателей при помощи винтовых зажимов Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне.
Две простые схемы щитка для дома. УЗО или диф? Плюсы и минусы.

Проект электрощита

Схема сборки и подключения электрощита в квартире: Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка. Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты.

Далее переходим к разбивке всех точек подключения на несколько групп.

Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий — стиральную машину.

На хозпостройки уходит ветка однофазной сети. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

См. также: Гофротруба для бани

Новые статьи на e-mail

Здесь же я на примере, расскажу, как читать электрическую схему щитка, приведу несколько примеров и в конце статьи дам ссылку на скачивание 19 электрических схем щитков. Также схема понадобится при приеме работ электриком. Примерно так выглядит правильно организованный ввод кабелей в электрощиток: питание слева, линии квартирной сети справа. Монтаж электрощитка в квартире Если вы осуществляете сборку щитка или его перенос, то в первую очередь нужно определиться с местом установки.

Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. ТN-С — старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю. Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом.

Принцип такой же, как и у водопровода — один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Нужно ли это? Вариант 3 Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО.
Схема электропроводки в квартире

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)

Добрый день, уважаемые читатели. 

Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.

Детальное проектирование распределительного щита на примере с форума Mastercity

Предлагаю рассмотреть распределение линий на примере темы, которая появилась на форуме во время написания данной статьи — пользователь Алиса Селезнева спросила на форуме Mastercity как ей собрать щиток в квартиру. Пример очень показательный в части проектирования щита:

Итак, исходные данные:

  • Квартира однокомнатная, в новостройке, проводка от застройщика под полную переделку.
  • В этажном щите установлен автомат C40, этажный щит выполнен по «советской схеме», то есть в нем, кроме вводного, установлены два автомата — один на свет, один на розетки. Следовательно, существует необходимость прокладывать вводной кабель… Алиса планировала вводной кабель 3×6, но по рекомендациям на форуме он заменен на 3×10.
  • Бюджет позволяет установить три качественных УЗО и автоматические выключатели от известных европейских производителей. Но, в то же время, щит планируется без особых излишеств.
  • Реле напряжения предусмотрено. Так же, несмотря на наличие автомата в подъезде, Алиса решила добавить вводной автомат и в квартирный щит. Довольно многие так делают, хотя при простых схемах щитов считаю это несколько излишним.

Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).


Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:

На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:

  • На линии освещения — кабель сечением 1.5 квадрата и автомат не более 10 ампер.
  • На линии розеток — кабель сечением 2.5 квадрата и автомат не более 16 ампер.
  • На варочную панель и проточный водонагреватель — кабель сечением 6 квадратов и автомат не более 32 ампера.
  • Линии разных типов не желательно смешивать друг с другом. Освещение можно объединить с розетками, но тогда автомат берется «по минимуму», то есть 10 ампер.

Время-токовую характеристику автомата (когда речь идет о «домашнем» электромонтаже, то стоит выбор между B или C), в общем случае, желательно выбирать типа B. Эта характеристика обеспечивает более высокую чувствительность к токам короткого замыкания, при этом не отключаясь ложно от пусковых токов практически любой бытовой техники. Но есть и исключения, когда следует ставить автомат с характеристикой С — например, на старые холодильники и стиральные машины. Еще вариант — при наличии нескольких мощных импульсных блоков питания на линии (например, несколько компьютеров) или большого количества ламп накаливания (что, скорее, характерно для офисов). Так же, если вы планируете работать мощной болгаркой (более 2000 Вт) без плавного пуска, то следует на розетку для такой болгарки предусмотерть автомат с ВТХ типа С. 

Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B.

Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя. 

Например:

21 февраля в 12:35пожар произошёл в квартире дома № 2 по улице Карла Либкнехта в Верхней Салде. (…) Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, жертв, пострадавших нет. В результате пожара произошло сильное закопчение стен квартиры, повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и кухонная техника. Причиной пожара послужило короткое замыкание электробытового прибора.

Очевидно, что при коротком замыкании должен срабатывать «мгновенный» электромагнитный расцепитель автомата и отключать такую цепь. Неотключение автомата, вероятно, произошло из-за того, что ток короткого замыкания оказался недостаточным для срабатывания «мгновенного» электромагнитного расцепителя автомата. Причиной могла стать либо неверно выбранная характеристика автомата, либо завышенный номинал. А, скорее всего, и то и другое одновременно — автоматы С25 на розетки ставит каждый первый первый халтурщик «чтобы не выбивало» (а надо B16 или, максимум, C16).

В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда. 

Распределение автоматических выключателей по УЗО

Итак, линии известны. Теперь необходимо выбрать распределить их по УЗО. 

На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:

  1. Розетки и освещение одной и той же комнаты желательно подключить к разным УЗО.
  2. Освещение смежных помещений желательно подключить к разным УЗО.
  3. Линии должна распределяться более менее-равномерно, то есть каждое УЗО должно иметь примерно одинаковое число линий.

Такие правила позволят, в случае отключения одного из УЗО, не остаться без освещения во всей квартире, если в электроприборе произошла утечка тока, вызвавшая срабатывание УЗО. 

Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.).

Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной.

Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО.

Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):

Данные из таблицы в Excel невероятно удобно представить в виде сводной таблицы — по ней легко будет собирать щит и закупать автоматы. Особенно это актуально для больших щитов.

В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:

Затем переходим к розеткам. Постараемся распределить так, чтобы розетки и освещение одного и того же помещения находились на разных УЗО. При утечке в приборе, включенным в розетку, свет в комнате не погаснет. 

Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу.

Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип. 

Так же изменим сводную таблицу чтобы знать какие автоматы и в каком количестве закупать для щита:


Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.

Какого производителя автоматов выбрать?

Данный вопрос является предметом самого лютого холивара в разделе «Электрика». При желании можете ознакомиться и поучаствовать. Поэтому прошу считать все сказанное в данной статье и в этом разделе моим личным мнением.

Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа). Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand).

Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их). Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей.

Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления. 

Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене. 

Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.

В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос. 

Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить. 

Еще важный момент — автоматы и УЗО следует покупать в специализированных магазинах, желательно, у официальных дилеров данной марки. Категорически не стоит покупать на рынках, особенно ABB  — там довольно высокий шанс нарваться на подделку (кстати, чаще всего подделывают именно ABB). 

Компоновка автоматов и выбор корпуса щита

После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:

  • Вводной двухполюсный автомат C40 — 1 шт.
  • Реле защиты по напряжению УЗМ-51 — 1 шт.
  • УЗО 40 ампер тип А — 3 шт.
  • Автоматический выключатель С10 — 7 шт.
  • Автоматический выключатель С16 — 7 шт.

Так же потребуются дополнительные устройства. Так как Алиса выбрала однополюсные автоматы — для них потребуются шинки ноля, по одной штуке на каждое УЗО (на эти шинки приходит нулевой провод от от УЗО и все нулевые провода линий, подключенных к этому УЗО).

Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку.

Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку.

Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:

Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.

Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:

Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.

Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости. 

С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:

Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.

Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:

Кстати, если вы используете ту архитектеру щита, где линия кондиционера «вынесена» из-под УЗО, то купите для линии кондиционера двухполюсный (или полюс-нейтраль) автомат  — и он отлично станет в верхний ряд под одну гребенку вместе с УЗО. 

Соединение элементов и сбор щита

Щит можно монтировать как гибким (ПУГВ, ранее — ПВ3), так и жестким (ПУВ, ранее ПВ1) проводом сечением 6 или 10 квадратов в зависимости от номинала вводного автомата (6 — до 32А включительно). Гибкий предпочтительнее так как монтаж им сильно легче, а кроме того, такой провод не стремится «выдернуть» автомат с посадочного места. Но в случае гибкого провода его необходимо оконцевать наконечником, обычно для этого используются наконечники НШВИ, сечение которых выбирается по сечению провода:

На фото — НШВИ на проводе сечением 10 мм2

Но для этого нужен специальный инструмент, покупка которого ради одного маленького щита вряд ли целесообразна. Как вариант — при покупке наконечников и провода попросить обжать в магазине (но нужно заранее знать длины кусочков) или обжать наконечник клеммой автомата (я против такого способа, но тем не менее вынужден сказать о нем).

НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).

Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые):


Либо специальные переходники с гребенки на провод.

У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.

Вот что в итоге у ней получилось:

Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение).

НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.

Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.

Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли?

А если мне лень самому собирать щит? 

На форуме Mastercity есть мастера, которые оптимальным образом запроектируют и соберут вам щит. Заказывать щит отдельно от электромонтажных работ — частая практика, так как на электромонтаж часто нанимают специалистов подешевле (зря, кстати, но уж как есть), а проектирование и сбор щита доверяют профессионалам. Особенно это актуально если щит сложный.

В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи 🙂

Отдельно хочу отметить моего коллегу — Мастера (с большой буквы) Юрку, который  собирает великолепные щиты, причем заказывая у него материалы для щита по розничным ценам, сборка вам фактически обходится бесплатно (так как собирает он за стоимость скидки в магазине ЭТМ, которая у него накопилась за все время).

Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.

Узнать подробности и посмотреть готовые щиты с ценами можете в его теме.

Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют.

Заключение

Искренне надеюсь, что данная статья немного помогла тем кто сам решил собирать щит или тем, кто хочет самостоятельно разобраться в данном вопросе.

Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения. 

Надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо вам за внимание.

С уважением, Алексей.

Сборка электрического щитка в квартире или частном доме своими руками

В этой статье мы будем проектировать и собирать небольшой домашний электрический щиток с нуля. Начнем со всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает не глядя. Теоретическое предисловие включает в себя вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары надо использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения должны быть выполнены в распределительном устройстве? Какие кабели использовать для внутреннего соединения и для цепей, выходящих из распределителя?

Домашний электрощиток в действии, а также пошаговая инструкция по приведению его в рабочий вид будет во второй половине статьи (ниже по странице — можно переключиться из меню содержания).

Вначале был набор элементов и коробка

Исходная информация по сети следующая:

  • Установка будет выполнена в двухкомнатной квартире.
  • На вход подается однофазная электрическая сеть системы TN-S.
  • Установленная мощность 5.5 кВт или токовая защита имеет номинальный ток 25 А.
  • Разделение электрических цепей осуществляется с учетом функциональности и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи. Номинальный ток наиболее часто используемого прерывателя тока B16 составляет 16 А, который с точки зрения мощности (в упрощенной форме) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность устройств подключенных одновременно в данной схеме, не должна превышать это значение в течение длительного периода времени.
  • Цепи защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 х 2,5 мм2.
  • Цепи защищенные переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 х 1,5 мм2.

Будет сделано 5 электрических цепей (тип защиты в квадратных скобках):

  1. Электрические розетки в комнатах [B16] — максимальное количество гнезд в одной цепи в соответствии со стандартом — 10. Предположим, что это требование выполнено.
  2. Электрические розетки в ванной [B16] — в ванной комнате есть два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.
  3. Электрические розетки на кухне (кроме печи и посудомоечной машины) [B16] — на кухне может быть много устройств которые потребляют относительно много электроэнергии, поэтому будем делать две электрические цепи на кухне.
  4. Духовка и посудомоечная машина [B16]
  5. Освещение во всей квартире [B10] — потребление тока современными LED лампочками невелико, поэтому все без проблем могут работать на одном автоматическом выключателе.

Итак, имеется 12-модульное коммутационное устройство (короб для щитка), которое по габаритам подходит отлично.

Установке в него подлежат следующие модули (в скобках символ модуля, используемого на схемах):

  • Выключатель нагрузки ( F0 ) — 1 элемент
  • Защитный фильтр типа B + C ( PP ) — 1 шт.
  • Фазовый индикатор ( KF ) — другими словами индикатор напряжения — 1 элемент
  • Выключатель дифференциального тока ( RP1 ) — 1 элемент
  • Переключатель перегрузки по току ( F1-F5 ) — 5 шт.
  • Клеммная колодка нейтральных кабелей «принадлежит» к автоматическому выключателю замыкания на землю — 1 элемент ( RP1N ).

В общей сложности 10 модульных устройств, остальные 2 места — клеммная колодка и провода, подключенные к ней.

DIN-рейка может и должна быть отвинчена от основания распределительного щитка на начальной стадии сборки.

Таким образом можно соединить модули без каких-либо усилий и ненужных помех.

Соединение блоков безопасности

Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:

  • Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же у нас есть только одна фаза введенная сюда. Однако в целях обучения, чтобы сделать схему более читаемой, мы выделили соединения с индикатором напряжения красного цвета, все остальные соединения фазных проводников выполнены коричневым.
  • Пунктирная линия означает, что кабель проложен под защитным блоком изнутри.
  • Черные точки показывают, что линии пересекающиеся на диаграмме связаны друг с другом.
  • Для большего удобства при рисовании, защитные проводники тут полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.

В нескольких словах опишем, что происходит на приведенной выше схеме, начиная с левой стороны:

1. Для разъединителя (F0 ) снизу источник питания этому устройству будет подключен после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель включен, электрический потенциал передается на разрядник ( PP ) и дифференциальный автоматический выключатель ( RP1 ).

2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазового провода с защитным проводником в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительные устройства, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0. Разъем PE будет подключен к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.

3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в варианте с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, поэтому:

  1. светодиод будет указывать на наличие напряжения перед разъединителем
  2. светодиод укажет на наличие напряжения за разъединителем
  3. светодиод будет сигнализировать о наличии напряжения за устройством остаточного тока.

И таким образом оно было подключено в соответствии с терминалами X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.

4. Дифференциальный автоматический выключатель (RP1) — проводник фазы питания работает непосредственно от разъединителя F0. Напряжение питания автоматического выключателя RP1 будет подключено к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве. Выключатель остаточного тока будет защищать все 5 цепей, поэтому фазовый провод идущий от RP1 направляется на предохранительные выключатели F1-F5.

Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого автоматического выключателя остаточного тока, поэтому нейтральный проводник со стороны вторичного выхода подключен к дополнительной клеммной колодке RP1N.

5. Предохранители по току (F1-F5) — через дифференциальный автоматический выключатель RP1. После монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве фазные проводники отдельных цепей будут соединены с верхней стороны автоматических выключателей.

Подготовка распределительного устройства

После установки модулей на DIN-рейке пришло время приступить к подготовке распределительного устройства. Оно будет соединено с 5 проводами из квартиры, по одному для каждой цепи и силового кабеля.

Прежде чем приступать к монтажу DIN-рейки, необходимо расположить эти провода в распределительном щитке. Имеется пустое распределительное устройство, в котором есть только основная клеммная колодка нейтральных проводов (N) и клеммная колодка защитных проводников (PE).

Затем подготавливаем шнур питания:

  • Нейтральный проводник ведет к N-линии
  • Защитный проводник для PE
  • Фазовый проводник готовим на подключение к разъединителю

Поместите все защитные проводники на нижнюю часть распределительного устройства и соедините их с планкой.

Фазные проводники отдельных цепей также укладываются на дно и подготавливаются для подключения к F1-F5.
Нейтральные провода потом будут подключены к полосе RP1N, которой ещё нет.

Подключение проводки к щитку

После завинчивания подготовленной DIN-рейки с распределительным устройством получим эту схему. Пришло время объединить эти два элемента:

  • Подключите фазовое питание к разъединителю F0
  • Подключите фазные проводники цепей к автоматическим выключателям F1-F5

Другие соединения:

  • Клемма заземления протектора PP клеммной колодки защитных проводников
  • Индикатор напряжения N KF с основной линией N
  • Нейтральный терминал, включающий дифференциальный автоматический выключатель RP1 с основной линией N.

Тут ещё нет нейтральных проводов отдельных цепей, которые прикрепляем к полосе нейтральных проводов RP1N.

Практическая часть — сборка

Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и проводка распределительного устройства длится, конечно, долго. Но по этой подробной пошаговой инструкции всё можно собрать без проблем. Для наглядности у нас будет тестовый испытательный стенд, а вы делайте как нужно.

Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 контуров, из которых два из них оканчиваются разъемами или выключателями света. Как правило для поверхностного монтажа используем накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые прикреплены к стене в соответствии со стандартным монтажом (в кабель-каналах). У вас же всё будет спрятано в стенах.

Набор ручных инструментов для сборки распределительного устройства показан на приведенном рисунке:

  • Инструмент для снятия изоляции
  • Обжимной инструмент для концевых втулок
  • Отвертка с двумя размерами наконечников
  • Бокорезы
  • Плоскогубцы
  • Тестер напряжения
  • Плоская отвертка

В дополнение к ним будет использована угловая шлифовальная машина для вырезания изолированной сборной шины.

Для подключения в распределительном устройстве используем кабели сечением 4 мм2:

  • синий — нейтральный
  • желто-зеленый — защитный
  • черный и красный — фазные

И по мелочи будет необходимо:

  • Наконечники для провода сечения 4мм2
  • Концы втулки 4 мм2
  • Штыри для установки проводов.

Итак, удаляем DIN-планку с распределительного устройства.

И помещаем модули безопасности в соответствии со схемой.

Начинаем с фазных проводников, передающих напряжение от разъединителя на разрядник и выключатель остаточного тока. Кроме того, устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и клеммой X2 индикатора напряжения. Благодаря этому в случае появления напряжения на верхней клемме разъединителя загорится светодиод № 2 индикатора (зеленый).

Следующими соединениями будут подключение индикатора напряжения со вторичной схемой выключателя дифференциального тока и подключение его с выделенной полосой нейтральных проводников, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.

Подготовка сборной шины

Изолированная шина имеет стандартную длину на 12 модулей. Нам нужно только 7, так что потребуется сделать разрез.

Следующий шаг — отрезать один из зубов из сборной шины. Если бы мы установили такую ??шину без изменения на клеммах выключателя защиты от замыканий на землю и токоперегрузки, то сделали бы короткое замыкание фазного проводника с нейтральным проводником.

После разрезания зубов снова наденьте изоляцию.

Вернёмся к DIN-планке

Изолированная сборная шина установлена над обычными клеммами, на которые ведутся провода.

Напоминаем, что шина не имеет второго зуба, поэтому в выключателе дифференциального тока фазовый проводник с нейтральным проводником не подключены друг к другу.

Вид соединений сверху.

Перед установкой шины в распределительном устройстве подготовим еще один кабель, который соединит клемму X1 индикатора напряжения с основным терминалом (к которому подключен шнур питания) от разъединителя.

Проверяем ещё раз хорошо ли расположены модули на DIN-рейке и при необходимости исправляем.

Подготовка проводов в электрощитке

Пришло время посмотреть на распределительное устройство. К нему подключены шесть проводов:

  • Вход питания 3×4 мм2 (первый слева)
  • Розетки 3 х 2,5 мм2 — 4 шт. (средний)
  • Схема освещения 3 х 1,5 мм2 (сначала справа)

Первое что нужно сделать, это удалить наружную изоляцию как можно ближе к месту где кабель входит в коробку.

Как только это будет выполнено, подключим провода шнура питания 220V:

  • Нейтральная клеммная колодка
  • защита к клеммной колодке защитных проводов

На этом этапе также подготовим фазные проводники, которые после монтажа DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей. Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим переключателям.

Окончательная сборка щитка

Полное соединение всех модулей и их фактический вид смотрите на приведенных ниже рисунках.

После установки предварительно подготовленной модульной защиты в распределительном устройстве получим похожее на это. Осталось сделать несколько последних штрихов.

Подключим линию электропитания с помощью провода, ведущего к индикатору напряжения, к клемме разъединителя нижнего выключателя.

Пришло время подсоединить предварительно подготовленные фазные проводники цепей. Каждый из них находится на верхней клемме соответствующего автоматического выключателя.

Нейтральные проводники цепей, которые вставляем в общую полосу нейтральных проводников, принадлежащих к автоматическому выключателю дифференциального тока.

Проверка и настройка щитка

Остаётся подать напряжение на распределительное устройство и начать тестирование. Напряжение на отдельных участках электрощитка обозначается светодиодами, загорающимися на индикаторе напряжения.

Испытательный стенд готов к работе. По завершении испытаний достаточно добавить на переднюю панель распределительного устройства маркировку, информирующую о назначении каждого блока и закрыть прозрачной крышкой.

На фото выше готовое распределительное устройство с двумя включенными лампочками.

Выводы и пожелания

Представленная выше инструкция не является универсальной. Каждая квартира, частный дом — совершенно другая история, разная схема сети, другие потребности, количество розеток и ламп, степень безопасности.

Несмотря на это сложностей тут нет, поэтому надеемся наше руководство станет для вас прочным фундаментом по освоению принципов монтажа распределительного устройства в любом доме.

требования, элементы, схема сборки и подключение

Рекомендации по монтажу и установке эл устройств

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

  • Вводной автоматический выключатель. Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
  • Устройство защитного отключения (УЗО), дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
  • Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
  • Составляющие элементы прибора

  • Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.

    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.

  • DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

  • К щитку должна прилагаться техническая документация, в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
  • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
  • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
  • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
  • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.
  • Электрощиток должен быть заземлен, это относится как корпусу, так и к его дверцам.
  • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
  • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
  • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С – старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения, используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат.

После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614, а также все потребители тока, которые к ним подключены.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире


 

Монтируем электрический щиток самостоятельно

Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

Электрический  щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 — примерные мощности бытовых устройств.

Электроприбор

Мощность, Вт

Телевизор

140

Освещение

500

Компьютер

500

Микроволновка

800

Стиральная машина

2600

Электрочайник

1300

Бойлер

1900

Пылесос

650

Утюг

1600

Холодильник

300

УЗО (устройство защитного отключения) — чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Распределение мощности УЗО

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:

  1. Закрытый (встраиваемый в стену).
  2. Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки — если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита — такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).

Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток. После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность — в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.

По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита. 

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

  • количество потребителей электрической энергии;
  • суммарная мощность потребления электрической энергии;
  • мощность каждого потребителя;
  • место установки электрощита;
  • количество фаз;
  • наличие заземляющего проводника;
  • наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный:

  1. Строго соблюдаем меры предосторожности!
  2. Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.
  3. После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
  4. Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
  5. Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы  подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
  6. Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.

    Сборка распределение щитка

Соединение можно производить тремя способами:

  1. При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
  2. Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
  3. При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

Последующие действия:

  1. После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.
  2. С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию.
  3. После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.
  4. Производим подключение проводов к автоматам — клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
  5. Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.
  6. Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО — ноль идет через него к подключаемой линии.

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

  1. На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
  2. Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
  3. Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
  4. Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
  5. Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
  6. Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
  7. Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
  8. При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций.  Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

Схема монтажа с тремя фазами вводаОднофазная схема подключенияСхема электропроводки в квартире

Специально для сайта ремонт квартиры самостоятельно.

Квартирный щиток: схема, устройство, принципы проектирования

Во времена Советов люди не задумывались об оборудовании вводных электрических щитов. Всем было вполне достаточно обычной платформы, на которой крепился пакетный выключатель, прибор учета электроэнергии да пара плавких предохранителей, в простонародье называемых пробками. При этом у подавляющего большинства внутри них были установлены «жучки» — перемычки из медной проволоки. Сейчас требования к безопасности стали совершенно другими, пробки ушли в прошлое, уступив место автоматическим выключателям и другому оборудованию, призванному обезопасить человека. Сегодняшняя статья расскажет о схемах квартирных щитков, собираемых в наше время.

Небольшое вступление

Домашние мастера, даже те, кто своими руками выполнил весь электромонтаж в квартире, часто пасуют перед сборкой электрического шкафа, предпочитая оплатить труд профессиональных электриков. Однако не факт, что работать будет настоящий специалист, а не тот, которых в народе называют «шестивольтовыми». К тому же подобная схема подключения квартирного щитка не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Главное здесь – понять принцип. К тому же если электромонтаж в квартире закончен, нет необходимости производить сложные вычисления по номиналам автоматики. Это можно сделать по сечению проводов, подходящих к щитку.

С чего начать работу по сборке электрического шкафа

Первым делом домашнему мастеру необходимо определиться с количеством автоматических выключателей, УЗО и их номиналом. Это делается достаточно просто, ведь все провода перед глазами. Лучше всего взять лист бумаги и набросать приблизительную схему размещения модулей на ДИН-рейке. Это поможет определиться с тем, что будет монтироваться – устройства защитного отключения (УЗО) или автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ). Здесь дело в свободном пространстве внутри бокса. Ведь УЗО с автоматом занимает 3 модульных места, а АВДТ — всего 2. Иногда именно этот фактор становится решающим. Схема квартирного щитка с УЗО будет немного отличаться – она сложнее в коммутации.

Количество фаз, подходящих к вводному шкафу

Чаще всего квартиры запитаны на 220 В, а вот в частных домах вполне может быть и 380 В. При подключении на однофазную цепь схема квартирного щитка будет проще, однако не намного. При желании можно разобраться и с системой на 380 В. Но если речь зашла именно о квартирах, то рассматриваться будет именно схема для одной фазы.

Планируя расположение модульных элементов, стоит предусмотреть двойное место на входе, перед прибором учета электроэнергии. Оно необходимо для установки вводного автоматического выключателя. Многие могут спросить, почему необходимо место на 2 модуля. Несмотря на то что составляется схема квартирного щитка на однофазную систему, вводной автомат предусматривает разрыв двух проводников – фазного и нулевого.

Расположение элементов защитной автоматики: первичная сборка

Имея на руках набросок будущего электрического шкафа, можно приступать к его подготовке. Необходимо расположить на ДИН-рейке всю защитную автоматику в правильной последовательности. Не стоит забывать и про 2 шины для нулевых и заземляющих проводов.

Рассмотрим пример схемы электрического квартирного щитка, а именно расположение в нем элементов защиты при наличии двух ДИН-реек (слева направо, начиная с верхней):

  1. Вводной двухполюсной автомат.
  2. Прибор учета электроэнергии.
  3. Основной дифференциальный автомат или устройство защитного отключения.
  4. АВДТ или УЗО, идущее на отдельные группы.

Нижняя ДИН-рейка полностью занимается автоматическими выключателями, распределенными по группам.

Коммутация электрического щита

Сборку схемы квартирного щитка с дифавтоматами или устройствами защитного отключения следует начать от ввода, постепенно продвигаясь к отходящим линиям. При этом питание на шкаф не подается – это делается в самую последнюю очередь. От ввода подключается прибор учета электроэнергии, далее общий АВДТ или УЗО, а уже после производится разводка по группам.

Полезная информация! Изначально контакты автоматики сильно протягивать не стоит – велика вероятность ошибки при коммутации, а лишний раз срывать фиксирующие винты не стоит. После того как сборка завершена необходимо еще раз все тщательно проверить. Если коммутация удовлетворительна, можно протянуть фиксирующие винты. На виде ниже представлена подобная сборка.

Правила монтажа устройств защитного отключения

Многие домашние мастера ошибаются именно на этом этапе. Что говорить, даже опытные электрики порой неверно коммутируют подобные устройства. Следует помнить, что если в схеме квартирного щитка присутствует УЗО, нельзя допускать контакта нулевого и заземляющего проводов. Если таковое произойдет, то в процессе эксплуатации устройство защитного отключение будет периодически беспричинно срабатывать, что никак не добавит комфорта проживанию.

Для корректной работы нулевой провод, приходящий от шины на каждое из УЗО, далее направляется именно на свою отдельную группу. Если перепутать, и отправить его на другую линию, оставив фазу на своей, устройство защитного отключения будет постоянно срабатывать, как в случае соприкосновения нейтрали с заземлением. Это происходит из-за возникновения разности потенциалов на катушках УЗО.

Подача основного питания и испытание шкафа

Перепроверив схему еще раз и протянув контакты необходимо аккуратно уложить все провода – это поможет впоследствии в обслуживании шкафа, доступ к оборудованию упростится. После этого можно приступать к подключению питающего кабеля, однако следует помнить, что если это частный дом, то владелец не имеет права брать питание со столба – эту работу выполняет специалист энергосбытовой компании, который устанавливает на опоре или стене дома (по желанию хозяина) шкаф с фидерным выключателем. Вот от него и нужно запитываться.

В момент ввода питающего кабеля в электрический шкаф напряжения на нем быть не должно. Подключив его к автомату, необходимо плотно протянуть контакты, включить всю автоматику и только после этого подать напряжение. В этом случае по отключившемуся автомату станет видно, на какой из линий есть неисправность. Нагрузки на розетках в это время быть не должно. Теперь остается лишь нажать на всех УЗО по очереди кнопку «ТЕСТ». Устройства должны сработать, зафиксировав ток утечки. Если все в порядке, можно вызывать специалиста компании-поставщика электроэнергии или РЭС ЖКХ для проверки схемы подключения квартирного щитка со счетчиком и опломбировки прибора учета.

Несколько советов по обслуживанию электрического щитка

Если в электрическом шкафу осталось свободное место, имеет смысл установить в него простую розетку. Она может пригодиться, если понадобится подключение какого-либо оборудования поблизости или даже обычной переноски при производстве ремонта. Питание к ней подводится от основного АВДТ или УЗО. Ни в коем случае не стоит подключать ее к вводному автомату. Подобные действия будут расценены контролером энергонадзора как хищение электроэнергии, что чревато очень большим штрафом.

После того как электрический шкаф введен в эксплуатацию (после 1-2 недель), следует еще раз основательно протянуть все фиксирующие винты контактов. Подобные ревизии следует производить с периодичностью 2 раза в год. Это избавит от нагрева в результате окисления и ослабления контактов. Все работы нужно производить только инструментом с неповрежденной изоляцией, даже если они выполняются при снятом напряжении. Автоматика может отказать, и в этом случае трещина в ручке отвертки вполне возможно будет стоить жизни.

Что касается нарисованной схемы квартирного щитка. Ее не стоит выбрасывать. Этот набросок может помочь значительно сократить время поиска неисправности в будущем, при ее возникновении. То же касается и схем разводки кабелей по квартире или частному дому.

Полезный совет для тех, кто решил вызвать для ремонта профессионального электромонтера и не уверен в его квалификации. В этом случае нужно просто обратить внимание на инструмент, которым он собирается работать. Если ручки у плоскогубцев или отверток перемотаны изолентой, доверять ему не стоит. Хороший специалист содержит инструмент в идеальном состоянии, проверяя его каждое утро перед работой, как и предписано правилами техники безопасности и никогда не будет использовать поврежденный.

Как упростить последующее обслуживание щита: рекомендации специалистов

Для того чтобы в будущем было легче понять, что и куда направляется (со временем этот монтаж сотрется из памяти), помимо подписанных автоматов, имеет смысл перенести схему коммутации электрического шкафа на его дверцу и проклеить сверху скотчем. Так она всегда будет перед гласами, а приглашенному специалисту будет проще разобраться с проблемой, если она возникнет. Помимо этого можно на каждый провод повесить бирку с номером, а номера расшифровать на рой же дверце.

При производстве коммутации необходимо соблюдать цветовую маркировку. Если этого не сделать, уже через каких-то полгода сам домашний мастер не сможет разобраться в хитросплетении кабелей. К тому же это опасно. Ведь глядя на желто-зеленый провод, все знают, что он не опасен, это заземление. А если он окажется под напряжением? Последствия могут быть весьма плачевными.

Подведем итог изложенной информации

Составить и собрать схему квартирного щитка несложно и для этого не требуется особого образования или опыта, хотя они и приветствуются. Главное в подобной работе – это аккуратность и внимательность к мелочам. Ведь даже то, что кажется незначительным, может впоследствии причинить немало хлопот. Ну а если подойти к работе серьезно, то она не будет такой сложной, как показалось вначале. А удовлетворение от проделанного, от того, что все получилось как задумано — бесценно.

Как установить электрическую панель — Электричество для всех: базовые уроки

В этом видео мы узнаем, как установить электрический щит.

Электрическая панель является центром распределения тока по электрическим цепям.

Он объединяет все основные защитные модули, чтобы избежать риска для пользователей.

Renvoi à la vidéo «ajouter un disjoncteur au tableau electrique».

Чтобы узнать больше о главных и индивидуальных автоматических выключателях, посмотрите видео «Как добавить автоматический выключатель к электрическому щиту».

Перед выполнением этого проекта отключите электропитание от сети и абонентский выключатель.

Для установки электрического щита вам понадобится электрический щит, главный и индивидуальный выключатели, 4 винта и 4 дюбеля, соединительные планки, проводники от 1,5 до 16 мм2, карандаш, уровень, рулетка, кусачки, инструмент для зачистки проводов, набор отверток, дрель и молоток.

Этот проект будет реализован в пять этапов, которые мы продемонстрируем в этом видео.

ШАГ 1. АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Выберите панель в зависимости от размера и объема системы.

Промышленные нормы требуют определенного количества устройств защитного отключения в зависимости от площади поверхности системы. Если площадь поверхности меньше или равна 35 м2, установите 2 отдельных выключателя.

Количество отдельных автоматических выключателей равно количеству цепей, которые необходимо защитить.

Эти отдельные автоматические выключатели откалиброваны в соответствии с цепями, которые они защищают.

16А для освещения, 20А для розеток или бытовых приборов, таких как стиральные машины, 32А для конфорок или электроплит.

ШАГ 2: УСТАНОВКА ПАНЕЛИ

Будьте осторожны: установка электрического щита должна выполняться в соответствии со строгими правилами. Он должен быть установлен внутри жилого помещения на высоте от 1,0 до 1,8 метра над уровнем пола и должен располагаться рядом с автоматическим выключателем ответвления.

Обращаем ваше внимание, что установка электрических панелей в ванных комнатах запрещена.

Снимите крышку с электрической панели.

Приложите основание к стене. Отметьте место, где вы будете прикреплять 4 винта, которые будут прикреплять его к стене.

Просверлите 4 соответствующих отверстия.

Вставьте дюбели в эти отверстия.

Установите раму электрической панели и вкрутите 4 винта.

ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Автоматические выключатели защелкиваются на рейке.

В начале каждого ряда прикрепите индивидуальный автоматический выключатель на 30 мА.

Затем установите отдельные автоматические выключатели в порядке уменьшения нагрузки.

Соединительные планки позволят соединить два модуля друг с другом.

Отрегулируйте их, обрезав кусачком для подключения различных автоматических выключателей.

Отвинтите соединительные клеммы в верхней части отдельных автоматических выключателей.

Поместите первую соединительную планку на нейтральные клеммы, помеченные N, вверху слева от различных отдельных автоматических выключателей.

Затяните винты клемм.

Поместите вторую соединительную планку на фазные клеммы вверху с правой стороны каждого автоматического выключателя.Затяните винты клемм.

Повторите эти шаги для второго ряда автоматических выключателей.

ШАГ 4: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ

Начните с подключения кабелей питания.

Обрежьте все излишки проводов.

Снимите пластиковую оболочку с электрических проводов.

Поместите нейтральный и фазный проводники в клеммы, которые будут откручиваться в первую очередь, так, чтобы фаза была красной справа, а нейтраль синяя — слева. Затяните винты клеммной колодки.

Затем подключите каждый ряд к источнику питания.

Вставьте зачищенный провод нейтрального провода в клемму N автоматического выключателя до нейтрали клеммы питания.

Затяните винты клемм.

Повторите эти шаги для фазного провода.

Затяните винты второго ряда.

Затем подключите различные проводники электрических цепей в нижней части каждого соответствующего автоматического выключателя.

Вставьте их в клеммы и закрутите винты клемм.

Повторите эти шаги для каждой цепи.

Чтобы узнать, какой автоматический выключатель назначить каждой цепи, посмотрите видео «Как защитить электрическую цепь».

Renvoi à la vidéo Protéger un circuit électrique.

ШАГ 5: УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Подключите вход заземления к зеленой клеммной колодке в нижней части панели. Вставьте его в одну из клемм большего диаметра и вверните винты.

Проделайте то же самое для зеленого и желтого защитных проводов различных цепей.Закрепите зачищенные электрические провода на одной из клемм меньшего диаметра.

Повторите эти шаги для каждого проводника.

Установите на место крышку панели. Затяните винты во всех 4-х углах. Закройте пустые места в конце каждого ряда пристегивающимися крышками.

Совет: пометьте каждый из модулей.

Включите общее питание, а затем различные автоматические выключатели.

Теперь вы знаете, как установить электрическую панель.

.

Проектирование и изготовление электрической панели. Часть 3: Схема и установка внутреннего и внешнего оборудования.

Когда вы смотрите на панель, собираемую в вашем цехе, поставьте себя на позицию покупателя и задайте несколько важных вопросов о внутреннем и внешнем оборудовании. . Очевидно, что есть определенные технические вопросы, которые необходимо решить, например, выбор автоматического выключателя, но есть также качество всей реализации. Эти точки не соответствуют определению, но могут произвести впечатление на покупателя.

Если смотреть на переднюю часть корпуса, какое впечатление он производит функционально и визуально?

  • Все ли устройства, проникающие внутрь корпуса, имеют степень защиты IP, соответствующую требованиям для всей системы?
  • Равномерно ли расположены надписи, кнопки и индикаторы?
  • Размещены ли поворотные переключатели там, где с ними легко работать?
  • Если есть сенсорная панель, правильно ли она расположена и установлена ​​прямо?
  • Удерживают ли устройства на двери максимально допустимый вес и избегают ли конфликтов с нормальной работой?
  • Целостна ли краска или металлическое покрытие, нет ли деформаций и царапин?
  • Устройства расположены в соответствии с разумной эргономической концепцией?

Внутреннее устройство также имеет значение

Техник, заглянувший внутрь, сформирует мнение о вашей работе на основе внешнего вида.Загляните в шкаф (см. Рисунок 1) и решите, какое впечатление он производит:

Рис. 1. По возможности устройства следует размещать в столбце сверху вниз от самого мощного до наименее мощного.

  • Правильно ли, ровно и ровно установлены стойки и направляющие? Кабели аккуратно уложены и связаны?
  • Отделены ли чувствительные кабели связи от силовых кабелей и других источников EMI (электромагнитных помех)?
  • Соответствует ли размер кабельного короба размеру и количеству проводников?
  • Вся металлическая стружка от сверлильной и шлифовальной пыли удалена?
  • Соответствует ли поток компонентов стандартным методам и логическому расположению, чтобы потоки мощности можно было легко отслеживать визуально?

Функция важна, но внешний вид оставляет впечатление

Возможность создать корпус, который выглядит так же хорошо, как и работает, идентифицирует ваш магазин как профессиональное предприятие.Выбор высококачественных компонентов также говорит клиентам, что ваши шкафы рассчитаны на долгие годы безотказной работы. Партнерский портал компании Schneider Electric по сборке панелей предлагает множество практических ресурсов, которые помогут сделать лучший дизайн и выбор компонентов. Когда ваш магазин поставляет продукты, демонстрирующие превосходство во всех областях, покупатели будут возвращаться для дополнительных проектов. Последний пост в этом проектировании и сборке электрической панели будет посвящен управлению температурой распределительного щита.

Ознакомьтесь с полным ассортиментом распределительных щитов Schneider Electric здесь.

.

Безопасная установка электрических и сервисных панелей в жилых туалетах

В колонке этого месяца рассматриваются спорные вопросы, которые были подняты в онлайновом «Кодексе дня дня» NECA. В ответах автор высказывает свое мнение и предлагает комментировать обсуждаемый материал. Пожалуйста, отправьте свои комментарии по адресу [email protected]

ВОПРОС: Можно ли установить сервисную панель для проживания в гардеробной? Раздел 240-24 (d) расплывчат по этому поводу.

ОТВЕТ: В соответствии с разделом 240-24 (d) Национального электротехнического кодекса (NEC), который гласит: «Устройства защиты от сверхтоков не должны располагаться поблизости от легко воспламеняемых материалов, например, в шкафах для одежды», вам не разрешается этот.В этом разделе не проводится различий между тем или иным типом гардероба. Это дополнительно подкрепляется тем, что комиссия по разработке кодов NFPA отклонила предложение для издания NEC 1999 года, в котором просили сделать исключение из 240-24 (d) следующим образом: «Если рабочее пространство, описанное в Разделе 110-26 (a ) соблюдается, панели разрешаются в гардеробных ». Обоснованием предложения было то, что «Рабочие места больше не будут терпеть неудачу из-за того, что субпанели расположены в гардеробных, которые имеют необходимые допуски.Это исключение также могло бы исправить выбор сложных мест размещения субпанелей в соответствии с требованиями Кодекса, особенно в больших нестандартных домах ».

Отвергая эту предложенную редакцию NEC, в заявлении комиссии говорится: «Гардеробная предназначена для хранения материалов, многие из которых могут легко воспламениться, и установка устройств защиты от сверхтока в этой области может представлять опасность. Невозможно контролировать, как это пространство будет использоваться, поскольку оно предназначено для хранения, даже в большом индивидуальном доме.”

Комментарий автора: Да, гардеробные предназначены для хранения материалов, многие из которых могут легко воспламениться. Но что касается опасности, мы больше не говорим об установке предохранителей в фарфоровые блоки предохранителей в деревянной коробке с вырезом. Сегодня устройства максимального тока содержатся в металлических корпусах, которые, если бы они не считались пригодными для использования в гардеробной, заставили бы меня задуматься о других областях — фактически, любой области, где разрешены панели. Предлагаем ли мы, чтобы складские помещения, топочные помещения, подвалы и гаражи не содержали легковоспламеняющихся материалов? Единственный момент, который следует здесь учитывать, — это «надлежащие зазоры».«Я могу сомневаться в обоснованности установки панелей в шкафу любого типа в одноквартирном доме, но могут быть определенные обстоятельства, при которых такой подход кажется правильным.

ВОПРОС: Установка электрических щитов в квартирах или кондоминиумах иногда является проблемой. Что плохого в установке панели в гардеробной или гардеробной?

ОТВЕТ: Давайте сделаем небольшую историю по этой проблеме, поскольку она постоянно возникает.

Расположение устройств защиты от сверхтоков до выпуска NEC 1975 г. называлось «Размещение в помещениях» и было указано в Разделе 240-16 (c), который гласил: «Не вблизи легко воспламеняющихся материалов.Это требование было перенесено в редакции 1975 года в Раздел 240-24 (d), но формулировка осталась прежней.

В NEC 1981 года было внесено предложение о новом подразделе (e) раздела 240-24, который будет гласить: «Устройства максимального тока не должны располагаться в шкафах для одежды». Обоснование этого предложения гласит следующее: «Практика использования панелей (защита от сверхтоков) в шкафах для одежды, на мой взгляд, создает такую ​​же опасность, если не больше, чем приспособление, неправильно установленное в соответствии с Кодексом.В помещениях жилого типа шкафы заполняются панелями, покрывающими одежду, а также они находятся за закрытыми дверями. При использовании множества панелей (защита от перегрузки по току), установленных в шкафах квартиры, жильцы не могут быстро сбросить GFI для ванной (если используется выключатель). Размещение максимальной токовой защиты в шкафах нарушает правила 110-16, 422 и 440-14 ». (Эта информация, предположительно, взята из редакции NEC 1978 года, которая действовала в то время.) Комиссия по Кодексу единогласно проголосовала за это предложение о пересмотре: «Принять как пересмотренный.Комиссия внесла изменения в раздел 240-24 (d): «например, в шкафах для одежды». А что было 240-24 (d)? Почему, он запрещает установку устройств максимального тока вблизи легковоспламеняющихся материалов.

Комментарий автора: Во-первых, не могу поверить в следующие обоснования:

* «Панели в шкафах создают большую опасность, чем приспособления, установленные не в соответствии с Правилами».

* «Гардеробы забиты панелями для одежды и находятся за закрытыми дверями». «Арендаторы не могут быстро сбросить GFI для ванных комнат.”

* «Устройства защиты от перегрузки по току в шкафах нарушают правила 110-16, 422 и 440-14».

Все ходили обедать? В заявлении комиссии нет ни одного комментария относительно обоснования этого предложения.

Был подан один общественный комментарий с просьбой отменить действие комиссии. Обоснование этого запроса гласило: «Единственное надлежащее действие, которое следует предпринять по этому предложению, — это удалить его на том основании, что оно было в Кодексе с тех времен, когда было обычной практикой устанавливать предохранители в фарфоровые держатели предохранителей в деревянном шкафу. .Это правило имело смысл тогда, но не имеет смысла сейчас, потому что все устройства максимального тока теперь заключены в металлические шкафы. Шкаф для одежды не особенно популярен как место расположения панелей, но в жилом доме есть несколько других мест, которые эстетически приемлемы для архитекторов или жителей. Одежду из шкафа можно легко и быстро снять. Рекомендации комиссии не повысят безопасность ». Этот общественный комментарий был отклонен с заявлением группы: «CMP-4 считает, что безопасность повысится после принятия Предложения №19. ”

Что ж, это случилось 20 лет назад и до сих пор с нами. Никаких предложений по изменению Раздела 240-24 (d) не поступало в течение текущего цикла пересмотра NEC 2002 года, что означает, что в обозримом будущем мы продолжим работать в соответствии с нынешней формулировкой NEC 1999 года.

ТРОУТ является техническим консультантом компании Maron Electric в Чикаго и представляет NECA в качестве председателя Национальной комиссии по разработке электрических кодов 12. Он также является основным автором онлайн-статьи ECMAG.com «Кодовый вопрос дня.».

Стоимость установки зарядного устройства для электромобиля в вашем доме

При покупке электромобиля необходимо учитывать стоимость как автомобиля , так и зарядного устройства для электромобиля . Заправить электромобиль так же просто, как подключить его к сети — вы можете просыпаться от полностью заряженного автомобиля. Однако выбор подходящей зарядной станции для вашего дома может быть немного сложнее.

Итак, планируете ли вы покупать электромобиль в первый раз или планируете модернизировать свою текущую зарядную станцию, вот краткое описание зарядных устройств для домашних электромобилей.

Уровень 1 и зарядка уровня 2

Два наиболее распространенных типа зарядных станций для бытовых электромобилей на рынке — это зарядные станции уровня 1 и уровня 2. (Уровень 3 существует, но на данный момент обычно не используется в личных домах.) Зарядка уровня 1 обычно идет вместе с вашим автомобилем и менее мощна, чем зарядная станция уровня 2, которая приобретается отдельно.

Чем мощнее зарядная станция, тем быстрее вы сможете восстановить запас хода. Зарядная станция уровня 1 может восстанавливать запас хода от 4 до 5 миль в час.Для полностью электромобиля с большим запасом хода зарядка уровня 1 может оказаться непрактичной. Например, Nissan Leaf необходимо заряжать в течение 16 часов, прежде чем вы восстановите полный запас хода автомобиля.

Зарядные устройства

уровня 2, с другой стороны, восстанавливают запас хода от 25 до 30 миль в час, — объясняет Сюзанна Гуинн , директор по маркетингу ClipperCreek, компании по производству электромобилей. Это позволяет полностью зарядить большинство электромобилей за четыре часа.

Сколько стоит установка зарядного устройства для электромобиля?

«Стоимость установки невероятно варьируется», — говорит Люба Вольф , директор по домашним решениям в компании ChargePoint, которая занимается производством оборудования и программного обеспечения для зарядки электромобилей.Возраст вашего дома, емкость вашей электрической панели, тип установки и место расположения вашей электрической панели — все это повлияет на окончательную стоимость установки зарядного устройства для электромобиля в вашем доме.

По данным HomeAdvisor, для зарядного устройства уровня 1 стоимость станции составит от 300 до 600 долларов, а стоимость деталей и рабочей силы — от 1000 до 1700 долларов. Зарядное устройство уровня 2 будет стоить немного дороже: станция будет стоить примерно от 500 до 700 долларов, а детали и рабочая сила, вероятно, будут стоить от 1200 до 2000 долларов.Процесс установки может стоить дороже, если ваша основная точка зарядки потребует серьезной модернизации электричества.

Вам нужно получить несколько предложений от электриков и найти установщика, знакомого с домашними зарядными устройствами для электромобилей.

«Любой электрик может установить домашнее зарядное устройство, но в зависимости от того, насколько хорошо они знакомы с оборудованием, мы обнаружили, что цены, которые назначают людям, сильно различаются», — говорит Вольф.

Другая стоимость, которую следует учитывать, — это получение разрешений: в некоторых штатах домовладельцы требуют получения разрешения на установку зарядных станций.В некоторых местах вы можете получить разрешение на без рецепта на 50 долларов, в то время как в других потребуется до 200 долларов и планы, составленные инженером. Изучите местные правила по установке зарядной станции и разрешению, прежде чем ставить подпись на пунктирной линии в представительстве.

Какое бы зарядное устройство вы ни выбрали, обязательно купите что-нибудь, что внесено в список UL, что означает, что оно было протестировано на безопасность лабораторией Underwriters Laboratories для использования в США.

Какая мощность зарядки вам нужна?

Зарядные устройства уровня 2 имеют силу тока от 16 до 80 ампер.

«Чем больше у вас мощности, тем быстрее заряжается ваш автомобиль», — объясняет Гуинн. Однако эта скорость ограничена емкостью зарядки вашего автомобиля или тем, насколько быстро он может поглотить заряд.

Каждый электромобиль имеет максимальную зарядную емкость, обычно от 3,3 до 10 киловатт-часов, или примерно от 11 до 30 восстановленных миль в час. Вот полезная таблица, в которой сравниваются возможности зарядки популярных автомобилей, таких как Ford Focus Electric и Mercedes-Benz B-Class Electric.

Это означает, что вам следует оценить емкость зарядки вашего автомобиля, прежде чем покупать более мощное зарядное устройство. Однако, возможно, стоит подумать о долгосрочной перспективе.

«Многие люди устанавливают что-то с большей мощностью, зная, что они, вероятно, позже купят автомобиль с большей дальностью хода. Если вы собираетесь установить что-то, вы можете также установить что-то, что прослужит вам долгие годы», — говорит Гуинн.

Все зарядные устройства Уровня 2 работают от сети 240 В — как сушилка для белья или другое мощное устройство.Необходимая вам сила тока будет зависеть от зарядного устройства, но вы должны убедиться, что не перегружаете электрическую панель. Если у вас более старый дом, вам может потребоваться добавить немного места. Очевидно, это должен делать электрик.

Сменное или проводное зарядное устройство?

Зарядные устройства

бывают двух типов: подключаемые к розетке и зарядные устройства, которые подключаются непосредственно к электрической панели в вашем доме. У каждого типа есть свои плюсы и минусы.Подключаемые зарядные устройства хороши тем, что их можно брать с собой в дорогу, вы можете брать их с собой, когда путешествуете, а если они когда-либо ломаются или нуждаются в обслуживании, вы можете просто отключить их. Позже также проще обновить сменное зарядное устройство. Обратной стороной является то, что, вероятно, будет дороже добавить розетку в ваш дом, чем подключить зарядное устройство непосредственно к вашей панели.

Проводная установка означает, что вы не сможете перемещать зарядное устройство без помощи электрика. Но если ваша электрическая панель находится в вашем гараже, ее установка почти наверняка будет дешевле, чем розетка.Если в вашем гараже уже есть розетка для сушилки, возможно, ее можно будет подключить непосредственно к ней, если у нее достаточно силы тока. Разные зарядные устройства имеют разные типы вилок, поэтому ваше устройство может подходить или не подходить к имеющейся розетке сушилки. Кроме того, Национальный электротехнический кодекс не допускает использование входных кабелей длиной более 12 дюймов, поэтому зарядное устройство должно располагаться на расстоянии не более 30 см от розетки сушилки.

Куда положить зарядное устройство?

При покупке блоков учитывайте длину шнура.Максимальная длина, разрешенная Национальным электротехническим кодексом, составляет 25 футов, хотя шнур также может быть короче. Вы хотите иметь возможность легко добраться до автомобиля с помощью зарядного устройства и не хотите, чтобы шнур был сильно натянут. Если у вас есть гараж на несколько автомобилей, вы, вероятно, захотите использовать 25-футовый шнур, чтобы вы могли заряжать свой автомобиль с любого места парковки.

Когда вы решаете, где установить зарядное устройство, убедитесь, что вы измерили расстояние от зарядного устройства до входа в автомобиль, оставляя не менее 4 футов провисания.Все электромобили (кроме Teslas) используют один и тот же разъем на автомобиле под названием J1772, но расположение разъема на каждом автомобиле нестандартное. Он может быть спереди, сзади или сбоку, где будет доступ к бензобаку.

Нет гаража? Некоторые зарядные устройства предназначены для использования в помещении и на улице, поэтому есть варианты, которые могут быть установлены на подъездной дорожке. Просто имейте в виду, что подключение к розетке на улице будет дороже.

.

0 0 vote
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments