Утепление мзлф: Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента пенополистиролом: технология и ошибки

Разное

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)?

Схема утепления МЗЛФ.

Инженеры-строители настаивают на том, что утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо осуществлять в момент его возведения. Качественно выполненное утепление является превосходной защитой подвального помещения и полов от сырости, а также залогом теплого воздуха и уюта в холодный период года.

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа считается самым подходящим техническим решением при строительстве малоэтажных зданий. Но, опять же, при этом обязательно следует выполнить утепление МЗЛФ, особенно если стройка осуществляется на грунте пучинистого типа, так как это оградит фундамент от возможного проседания и деформирования.

Когда необходимо утепление?

В каких случаях необходима отмостка, знает большинство из частных застройщиков, но не каждый из них сможет пояснить, почему и нужно ли вообще её необходимо утеплять. Необходимость в этом возникает:

  • Если используется мелкозаглубленный фундамент.
  • Если в доме имеется отопление на цокольном этаже.

Итак, уложенная вокруг здания отмостка является защитой малозаглубленного фундамента и цоколя от непосредственного контакта с водой в результате выпадения осадков, таяния снега или движения грунтовых вод.

Как уже было сказано, утеплять отмостку нужно в обязательном порядке, если строение построено с использованием мелкозаглубленного фундамента. Кроме этого, такие работы не дадут промерзнуть грунту вокруг сооружения, что может в дальнейшем сказаться на его прочности.

Также эти мероприятия обязательно нужно выполнять на территории, где имеются пучинистые грунты. Земля такого типа при промерзании расширяется в объеме, выталкивая фундамент наверх, а весной происходит ее неравномерное оттаивание. Это приводит к возникновению трещин и, как результат, к разрушению сооружения.

Схема с толщиной слоёв.

Утепление отмостки

Работы по утеплению отмостки предполагают использование следующих видов материалов: пенопласт, керамзит, минвата, пенополиуретан и т.д.

Глубина, на которую закладывают утеплительный материал, и его толщина зависят от технических показателей и климата региона строительства. Современные вспененные стройматериалы даже при небольшом размере «утеплительного» слоя гораздо лучше подходят для этих целей и считаются предпочтительней, чем минвата или керамзит.

Какой бы материал для теплоизоляции не был бы выбран владельцем дома, в любом случае должна быть выполнена гидроизоляция фундамента, так как без гидроизоляции утепление становится абсолютно бесполезным мероприятием.

Вспененные стройматериалы, фактически не имеющие отрицательных характеристик, имеют множество положительных сторон:

  • Относительно малый вес.
  • Небольшая тепловая проводимость.
  • Повышенная морозостойкость.
  • Водоотталкивающие свойства.
  • Большой эксплуатационный срок.
  • Экологическая чистота материала.

Нужно отметить, что пенопласт не имеет положительных характеристик, имеющихся у пеноплекса или, как его еще называют, пенополистирола. Пенопласт впитывает в себя влагу, теряя при этом свойства теплостойкости. Правда, этот изъян легко устраняется обустройством качественной гидроизоляции.

Схема тепловых потоков.

Кроме того, пенопласт имеет и другие недостатки. Недостаточная крепость может привести к его повреждению в результате грунтовых подвижек. Единственное положительное отличие пенопласта — это низкая цена, но в процессе борьбы с упомянутыми отрицательными качествами, владелец может понести куда большие затраты, чем при использовании качественного утеплителя.

Вот мы и подошли к ответу на вопрос, чем и как утеплить фундамент:

  • Хорошим материалом, который используют для утеплительных работ, считается пенополистирол. Его использование возможно во всех частях нашей страны, включая и северные районы.
  • Еще один вид утеплителя — это пенополиуретан. Он наносится равномерным слоем, который не деформируется в результате механических и иных воздействий. У покрытия не имеется швов и оно достаточно прочное. Но для его нанесения требуется специальное оборудование и навыки по обращению с ним. Поэтому использование этого вида утеплителя для малозаглубленного ленточного фундамента остается на ваше усмотрение.

Утепление при помощи пенополистирола

Все мероприятия, связанные с утеплением ленточного мелкозаглубленного фундамента, нужно выполнять в момент строительства здания. Однако порой проблемы могут возникнуть через какое-то время после завершения строительства, когда фундамент уже скрыт под слоем грунта. В этом случае первым делом необходимо вырыть траншею по периметру строения, произвести проверку целостности гидроизоляционных материалов и, при необходимости, заменить их.

Утепление самого фундамента на стадии возведения здания осуществляется за счет приклеивания к фундаментной коробке плиточного пенополистирола особой клеящей массой.

Схема морозостойкого фундамента.

Специалисты не рекомендуют применять для этих целей клеевые растворы с содержанием органических растворителей. Клеящую массу лучше всего намазывать равномерно на утеплитель, затем прижать плитку к фундаментной стене и зафиксировать на этом месте.

Начинать выполнять данные работы лучше всего с любого нижнего угла фундаментного каркаса. При этом, для лучшей стыковки плит, следует использовать при их укладке шахматный порядок

После завершения утепления фундамента при помощи пенополистирола, все швы и стыки полностью заделываются и герметизируются. Для этих целей чаще всего применяется монтажная пена. После этого можно приступить к равномерной траншеи с помощью песка и грунта, а затем начинать выкладывать отмостку по периметру.

Напоследок еще несколько советов, которыми не стоит пренебрегать:

  • Если утепление осуществляется при помощи пенополистерола, то в этом случае слой теплоизоляции рекомендуется обрабатывать клеевым составом. Благодаря этому утеплитель куда дольше сохранит свои характеристики.
  • Для повышения уровня защиты фундаментного каркаса строения, необходимо осуществить утепление отмостки по периметру всего дома.

Основы правильного утепления МЗЛФ

Единственным нормативным документом, который содержит решения по утеплению МЗЛФ являются Рекомендации от Пеноплэкс, но Пеноплэкс — это производитель ЭППС, поэтому неудивительно, что его рекомендации выглядят избыточными в плане расхода утеплителей. В данной статье мы рассмотрим основные варианты утепления и какие результаты они дают.

Для анализа конструкции нашего типового узла 1 использовалась программа Elcut 5.10. В модели использовались следующие параметры:

  • температура окружающей среды (средняя) -15 градусов Цельсия (с запасом практически для всех регионов центра России)
  • температура воздуха в помещении 20 градусов Цельсия
  • коэф. конвекционной теплопередачи поверхность/воздух согласно справочникам
  • теплопроводность использованных материалов (бетон, ЭППС, песок в естественной влажности, грунт и газобетон) бралась по соответствующим справочникам, по средним значениям.

Результаты с пояснениями представлены ниже:




Рис. 1. Утепление горизонтальное 50мм шириной 600 мм и вертикальное 50 мм.

Видим небольшое промерзание под подошвой фундамента. Остаточная пучинистось примерно 60% от максимума. Такой вариант возможен для слабопучинистых грунтов, поскольку серьёзно снижает деформации пучения.




Рис. 2. Горизонтальное утепление 50 мм на ширину 600 мм и вертикальное 50 мм на глубину 300 мм.

Видно, что продление вниз вертикального утепления даёт существенную коррекцию изотерм и распределения температуры под подошвой фундамента. Остаточная пучинистость около 45%.




Рис. 3. Горизонтальное утепление 50 мм на ширину 900 мм и вертикальное 50 мм на глубину 300 мм.

Видим, что увеличение ширины горизонтальной юбки даёт не очень сильный эффект, расход ЭППС увеличивается на горизонтальном утеплении на 50%, а пучинистость снижается лишь на 5-7%. Намного больший эффект даёт увеличение толщины вертикального утеплителя до 80 мм:




Рис. 4. Горизонтальное утепление 50 мм при ширине 600 и вертикальное 80 мм на глубину 300мм.

Остаточное пучение в этом случае совсем небольшое, около 15-20%. Но ещё больший эффект даёт смещение горизонтального утеплителя на уровень подошвы фундамента, в этом случае пучение убирается полностью:




Рис. 5. Горизонтальное 50 мм шириной 600 мм на глубине 300 мм. Вертикальное 80 мм.

При этом увеличение толщины и ширины горизонтального утеплителя не показывает такой эффективности, как смещение его на глубину 300-400 мм. Смещение ещё ниже уже не целесообразно и практически сложнее выполнить. Отметим, что в решениях от Пеноплекс также рекомендуется укладывать горизонтальное утепление на глубине 300-400 мм. Приведённое моделирование правильность этих рекомендаций подтверждает.

Поскольку часто при использовании вертикального утеплителя возникает необходимость сделать «клювик» в ленте МЗЛФ для опирания кладки, то проверим, как он влияет на тепловой режим работы фундамента:




Рис. 6. Горизонтальное 50 мм шириной 600 на глубине 300, вертикальное 800 + клювик для опирания кладки.

Видно, что «клювик» несколько ухудшает тепловой режим. Аналогичным образом действует и некачественное выполнение работ по утеплению, плохие стыки ЭППС и т.д.

Резюмируем итоги моделирования:

  • Оптимальное соотношение толщин вертикального и горизонтального слоёв утепления МЗЛФ составляет 1,4-1,5. Для большинства областей ЦФО это 80 мм вертикального и 50 мм горизонтального утепления.
  • Рекомендуется горизонтальный слой утеплителя класть не непосредственно под отмостку, а смещать к подошве фундамента, примерно на глубину 300 мм. В этом случае при использовании вертикального слоя 80 мм и горизонтального 50 мм с шириной 600 мм достигается почти полное исключение промерзания грунта основания, а значит и влияние сил морозного пучения (для Москвы и ближайших регионов).

Проведённое моделирование также показывает некоторую избыточность рекомендаций от Пеноплекс, толщины утеплителя и ширина юбки там даётся с запасом примерно в 1,3-1,5 раза.

Утепление фундамента МЗФЛ по СНиП

Работа над утеплением фундамента требует особого понимания всего комплекса работ, применяемых на этом этапе строительства. Выполнить утепление фундамента можно и собственными руками. Если придерживаться норм СНиП «Ленточные фундаменты обязательного утепления», то все реально сделать самому.
Даже очень важные, но несложные строительные работы можно выполнять самостоятельно, тем самым, сокращая затраты на постройку и приобретая полезный для некоторых опыт.

К таким задачам можно отнести утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Для того, чтобы сделать все качественно, следует обратить внимание на стандарты. Именно по ним стоит работать.

Шаг за шагом будет продвигаться работа, и поэтому вы сможете сделать все самостоятельно. Что нужно сделать для того, чтобы утеплить фундамент согласно СНиП ленточные фундаменты?

Подготовительные работы при утеплении фундамента

В первую очередь, следует купить материал. Он может быть как высокого качества, так и нет. Утепление ленточного фундамента согласно нормам строительства нужно проводить тем материалом, который указан в таблице. СНиП ленточные фундаменты предполагает замену одного материала на другой.

То есть использование альтернативных вариантов. Стоит выбирать бюджетный строительный материал. Он будет соответствовать вашим запросам по соотношению «цена – качество».

Не нужно гнаться за дорогими материалами, самое главное – насколько качественно вы сделаете работу. Многие специалисты утепляют фундамент высококачественными материалами и дорогими, но не могут получить такой эффект, как при использовании материалов среднего ценового сегмента.

В магазине продавец-консультант может вам помочь в выборе, разъясняя особенности и технические характеристики каждого предложения. Руководствуйтесь собственными убеждениями и нормами утепления фундамента МЗФЛ по СНиП, только тогда добьетесь положительного результата.

Как приступить к работе?

На первом этапе лучше всего работать с помощниками. Они помогут провести все необходимые работы. Ленточные фундаменты и их утепление – это не так просто. Прежде чем подойти к их утеплению, вы должны знать о них все. Все особенности и изъяны, а также вы должны понимать, с чем вы работаете. В случае возникновения проблем не спешите самостоятельно их устранять, ведь они могут нанести вред всей конструкции.

В данном случае не стоит экономить. От того, как точно осуществляется утепление фундамента МЗФЛ по СниП, будет зависеть сохранение тепла в доме.

Есть сооружения, требующие, чтобы их протапливали постоянно, чтобы не допустить резких перепадов температур. Холодный пол в доме — это не только дискомфорт, это потраченные ваши деньги.

Через пол уходит около двадцати процентов тепла. СНиП ленточные фундаменты поможет избавиться от такой траты.

Вы не будете отапливать улицу или грунт. Ведь если стены и крыша утеплены, то пол, тем более, нуждается в утеплении. Эту задачу можно решить в процессе утепления самого фундамента.

Утепление ленточного фундамента на зимний период

В первую очередь, нужно учитывать влияние окружающего фундамент грунта. Оставлять ленточный фундамент не прикрытым на зиму не стоит. Грунт может сильно повлиять на постройку. За небольшой зимний период он приводит фундамент к деформации, что повлечет за собой множество трещин. Чтобы избежать этого, требуется укрыть фундамент, а точнее – грунт, который находится под ним.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента можно сделать при помощи небольшого набора строительных материалов. Полимерной пленкой укрывается грунт от осадков и морозов. На время можно утеплить фундамент и грунт вокруг него опилками, пенопластом и многими иными материалами. Не стоит забывать о забетонированных конструкциях. Они должны быть качественно укрыты и утеплены.

Согласно стандартам утепление фундамента МЗФЛ по СНиП должно быть не менее чем на 0,5 м. Нужно также выставить снегозадерживающие щиты. Это позволит удерживать снег и не даст сильно промерзать грунту. Также можно перекопать грунт.

Теплоизоляция дома и утепление мелкозаглубленных фундаментов

Для того чтобы построить хорошее здание, нужно качественно сделать фундамент под ним.

Но фундамент — это еще не все. Нужно утеплить грунт под ним, ведь промерзание фундамента приведет не только к большим потерям тепла, также будут проходить процессы порчи самого основания.

При работе с ленточным фундаментом и при выполнении работ по его утеплению нужно знать некоторые особенности.

Первое – это правильное распределение материалов для выведения фундамента. Как правило, при таком виде фундамента хозяева нацелены на экономию материалов. Но все же, утеплять придется даже данный вид основания. Второе — небольшая глубина заложения фундамента. Этот факт говорит о том, что основание дома будет подвергаться промерзанию. Третье — технология заложения фундамента. СНиП ленточные фундаменты – это то, что вам необходимо. По стандартам можно качественно сделать работу, исключая «пробелы» в технологическом процессе.

Правильное утепление МЗФЛ по СНиП позволяет грамотно использовать все преимущества ленточного фундамента — его простоту изготовления и бюджетность. при этом силы морозного пучения будут нивелированы утеплением, что позволяет строить на ленточном фундаменте постройки любого типа в любых регионах.

Утепление фундамента мелкозаглубленного: 4 главных этапа

Утепление фундамента: теплопотери мелкозаглубленного фундамента и способы их устранения

Утепление фундамента, в частности, мелкозаглубленного фундамента является важным и необходимым мероприятием, которое поможет в значительной мере повысить уровень комфорта вашего дома, снизить затраты на обогрев и превратит подвал из рассадника грибка и плесени в сухое и надежное хранилище.

Бетон, из которого выливается основа для любого здания, обладает высокой теплопроводностью. Именно это делает его прекрасным проводником холода из грунта – в дом, и тепла – из дома в землю. Поэтому в целях сбережения тепла в вашем жилище и возникает необходимость утеплить ленточный фундамент с мелкой глубиной закладки.

Подвальные помещения из-за разницы температур покрываются конденсатом, и в результате образуется плесень, грибок на стенах, сырость со всеми вытекающими последствиями.

Утепление фундамента поможет превратить его в вполне комфортный склад для запасов овощей и фруктов на зиму.

Не стоит забывать и о том, что конденсат, скапливающийся на стенах и полах, ведет к процессу постепенного разрушения поверхностей конструкций, а природные условия могут способствовать его ускорению.

Что и в каком объеме необходимо для утепления МЗФ

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента является относительно несложным процессом, но при этом очень ответственным и скрупулезным. Всё важное – в мелочах. Можно рассматривать варианты теплоизоляции пенопластом, полиуретановой пеной или минеральной ватой. Самым оптимальным материалом будет пеноплекс. Он же – вспененный или экструдированный полистирол.

Материал плохо поддерживает горение, влагостоек, экологически чист. Достаточно прочен к усилию сжатия и сдавливания. Хорошо взаимодействует с большинством клеевых смесей и составов. Слой пеноплекса, толщиной 5 см на 20% уменьшает потери тепла. Его количество, которое будет необходимо для теплоизоляции фундамента, будет практически равно площади поверхности утепляемых стен либо конструкций.

Гидроизоляцию МЗФ лучше выполнять битумной мастикой. Как вариант – проклеить слой рубероида или поливинилхлоридной пленки. Для утепления основания опорной конструкции понадобится гравийно-песчаная смесь.

Общие принципы крепления плитного утеплителя

Давайте рассмотрим, как утеплить ленточный фундамент. Это будет целый комплекс работ, включающий в себя несколько этапов, связанных между собой.

Первым этапом при выполнении работ, направленных на утепление ленточного фундамента, станет разработка траншеи. Она выкапывается вдоль всей наружной стороны мзлф. Глубина должна быть такая, чтобы поравняться с основанием подушки фундамента. А вот ширина траншеи для каждого региона будет своя, так как она рассчитывается по формуле: среднегодовая глубина промерзания грунта + 5 см.

Глубина промерзания зависит как от климатических условий, так и от типа грунта: чем выше влажность почвы, тем сильнее она промерзает. Пучинистый грунт в мороз сильно увеличивается в объеме и поднимается. Этому факту надо уделить особое внимание – возможны механические повреждения материала, которым выполнено утепление фундамента.

Вторым этапом станет гидроизоляция вертикальных поверхностей и монтаж панелей из пеноплекса. Гидроизоляцию можно выполнить битумной мастикой, нанеся её слоем примерно от 2 до 6 сантиметров по всей поверхности стены. Промазать битумным клеем пеноплекс – и плотно прижать его к утепляемой поверхности во избежание образования под ним полостей. Если же влагоизоляционным материалом будет ПВХ-лента или рубероид, то плиты утеплителя будут приклеиваться непосредственно к нему с помощью полимерного клея либо битумной мастики.

Таким же образом можно утеплить и бетонную основу на сваях с наличием заглубленного ростверка. Как показывает практика, потери тепла в углах сооружения несколько выше, поэтому и слой теплоизоляции в этих местах должен быть больше.

На пеноплекс рекомендуется нанести специальное, геотекстильное покрытие, которое защитит теплоизоляцию от повреждений при вспучивании грунта в мороз.

На третьем этапе выполним утепление грунта вокруг фундамента. На дно траншеи укладываются дренажные трубы, которые обеспечат отток избыточной влаги от фундамента. После этого выемка засыпается гравийно-песчаной смесью, которая должна стать как бы продолжением подушки основания. Чтобы утепление принесло максимальный эффект, верх траншеи покроем слоем теплоизоляционных плит, после чего зальем цементно-песчаную отмостку.

Заключительным этапом станет утепление пола в подвальном помещении. Наилучшим решением может стать утепление фундамента керамзитом. По полу равномерно распределить слой керамзита фракции до 10 мм, смешав его для большего уплотнения с более мелкой фракцией. Благодаря своей способности поглощать влагу, керамзит хорошо справится с ролью гидроизоляции. Сверху заливается цементная стяжка, толщина которой должна быть не менее 50 мм.

Ваше желание сохранить в доме тепло всегда будет воспринято как правильное, поэтому утеплять мелкозаглубленный ленточный фундамент нужно, а в большинстве случаев – просто необходимо.

Справиться с этой работой, а также с утеплением фундамента и мелкозаглубленного фундамента в том числе, под силу каждому, у кого возникнет желание выполнить утепление основания дома или другого сооружения собственными руками. Неоценимую помощь принесут советы и консультации профессионалов, которые в случае необходимости помогут не только словом, а и делом. Много интересной информации по вопросам подбора материалов, технологии проведения работы и всего, что касается вопросов утепления и сохранения тепла, вы всегда можете найти на нашем сайте.

Теплоизоляция фундамента мелкого заложения ПЕНОПЛЭКСом


При возведении малозаглубленных фундаментов (МЗФ) на пучинистых грунтах, широко распространенных на территории России, возникают определенные трудности. Процесс пучения грунта может привести к деформации здания, если оно построено на МЗФ. Вследствие чрезмерного расширения грунтовых вод в ходе их замерзания или образования ледяной линзы во влажном, восприимчивом к воздействию мороза грунте, возникают силы морозного пучения, которые выталкивают строительные конструкции. Однако, используя тепловые потоки, можно вывести границу промерзания грунта за пределы подошвы фундамента путем изменения толщины и ширины теплоизоляции. Соответствующие строительные технологии разработаны силами ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». Компания представляет готовые оптимальные решения, позволяющие обустраивать малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах с сезонным промерзанием.


Теплоизоляция фундаментов мелкого заложения



Применение высококачественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®ГЕО из экструзионного пенополистирола позволяет изолировать подошву фундамента от сил морозного пучения и назначать минимальную глубину заложения, независимо от расчетной глубины промерзания.


Проектирование малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах осуществляется в соответствии с СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».


Для эффективного использования плит ПЕНОПЛЭКС®ГЕО в рассматриваемой конструкции был создан СТО 36554501-012-2008 «Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах». Стандарт разработан специалистами НИИОСП им. Н.М. Герсеванова – филиал ФГУП «НИЦ «Строительство» с учетом опыта использования теплоизолированных фундаментов мелкого заложения в Америке и Европе, а также особенностей инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических условий и опыта строительства малоэтажных зданий в России.


Преимущества ПЕНОПЛЭКС

® применительно к теплоизоляции фундаментов зданий

  • Коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/м•К
    Один из самых низких среди утеплителей, применяемых в строительстве
  • Высокая прочность Плиты ПЕНОПЛЭКС®ГЕО обладают прочностью на сжатие не менее 0,30 МПа (30 т/м2)
  • Нулевое водопоглощение
    Стабильно высокие теплозащитные свойства. Возможность хранения плит без защиты от атмосферных осадков
  • Удобство и безопасность монтажа Удобная геометрия плит, простота обработки и монтажа
  • Монтаж при любых погодных условиях
  • Г-образная кромка по всем сторонам плиты
    Позволяет плотно стыковать плиты без образования мостиков холода
  • Абсолютная биостойкость
    Безопасна при контакте с водой и почвой. Не является матрицей для развития нежелательных микроорганизмов
  • Безопасность
    Не содержит в составе мелкие волокна, пыль, фенолформальдегидные смолы, сажу, шлаки. Монтаж производится без средств для защиты органов дыхания
  • Экологичность Безопасное сырье, изготовление по передовым бесфреоновым технологиям.
  • Долговечность более 50 лет Протокол испытаний НИИСФ РААСН № 132-1 от 29.10.2001

Конструктивные решения теплоизолированных фундаментов мелкого заложения с использованием плит ПЕНОПЛЭКС®ГЕО


Фундамент отапливаемого здания:

  1. Стена здания
  2. Конструкция пола
  3. Отмостка
  4. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО


Фундамент отапливаемого здания с техническим подпольем

  1. Стена здания
  2. Пол здания
  3. Защитный слой
  4. Парозащитный слой
  5. Отмостка
  6. Фундамент
  7. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО
  8. Непучинистый грунт

Фундамент неотапливаемого здания:

  1. Стена здания
  2. Конструкция пола
  3. Отмостка
  4. Фундамент
  5. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО


Фундамент периодически отапливаемого здания (например, дачи):

  1. Стена здания
  2. Конструкция пола
  3. Отмостка
  4. Фундамент
  5. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО


Фундамент холодной пристройки (например, веранды):

  1. Стена существующего отапливаемого здания
  2. Стена пристройки
  3. Фундамент существующего здания
  4. Фундамент пристройки
  5. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО
  6. Листовой материал (ОСП/фанера)


Фундамент отдельно стоящей опоры:

  1. Опора
  2. Водоупорный слой
  3. Фундамент
  4. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО
  5. Песчано-гравийная смесь


Фундамент ленточной опоры:

  1. Стена
  2. Ленточный фундамент
  3. Отмостка
  4. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО
  5. Песчано-гравийная смесь

Как правильно залить фундамент под пеноблок. Фундамент под дом из пеноблоков

Итак, мы решили, что наш дом будет построен из пеноблоков. Многообещающее начало, особенно учитывая, сколько хорошего можно сказать об этом материале.

Однако, как только мы готовы приступить к созданию проекта и расчету сметы, встает вопрос о фундаменте.

Выбор лучшего основания для дома

Какой фундамент под дом из пеноблоков будет использован наиболее эффективно? Здесь мы сразу многих разочаруем — универсального ответа на этот вопрос нет.Есть несколько вариантов, как сама база, так и параметры выбора.

Сразу обозначим два направления, по которым мы будем рассматривать варианты:

  • Тип почвы. В любом случае нам придется отталкиваться от этого в фундаментальных работах.
  • Тип здания. Скорее, нагрузка, которую это здание возложит на фундамент.

Проблемная почва

А начнем наш разговор с земли. Перед началом работ нам обязательно потребуется провести геологический анализ грунта на строительной площадке.

По его результатам можно будет делать первые выводы.

Итак, какие проблемы может скрыть грунт:

  • Рыхлость … Это слабый тип грунта, в котором может наблюдаться перекос и проседание здания с одного из углов. В результате серьезные деформации самого цоколя и стен.
  • Водонасыщенность … Это говорит о том, что как сделать фундамент под дом из пеноблоков, придется провести масштабные дренажные работы, которые не ограничатся отводом воды только при строительстве.Дренажная система после этого должна будет заработать.
  • Высокий уровень грунтовых вод … Отличие от водонасыщенного грунта в том, что здесь вода смоет основание и разрушит его.
  • Сложная местность … Можно отобразить этот момент в районе как раз проблемной почвы. В любом случае с таким рельефом построить классический ленточный фундамент, например, довольно сложно.

Нагрузки

Это основной момент при разработке любого фундамента, потому что, по сути, фундамент представляет собой несущую конструкцию, которая принимает на себя нагрузки здания и распределяет их, передавая их грунту.

Всегда инструкция по созданию любого фундамента предполагает, что все нагрузки будут собраны, то есть:

  • Вес стены.
  • Вес крыши.
  • Масса перекрытия.
  • Бытовая техника и коммунальные услуги.
  • Вес всех предполагаемых жителей.
  • Переменные нагрузки.

На основании этих двух параметров делаем вывод о том, какой нужен фундамент для дома из пеноблоков.

Тип сваи

Свайное основание идеально подходит для строительства пеноблоков по нескольким причинам:

  • Относительная дешевизна при отличном качестве.
  • Короткие сроки строительства.
  • Возможность установки на проблемных почвах.
  • Возможность самостоятельного строительства.

Чтобы закрепить все вышеперечисленные преимущества, предлагаем рассмотреть вариант с буронабивными сваями, которые мы шаг за шагом проведем к фундаменту для нашего дома из пеноблоков.

Итак:

  • Разметка сайта.
  • Бурение скважин. Для этого подойдет и ручной скважинный шнек, так как глубина должна быть на уровне промерзания, а это максимум полтора метра.
  • Расширение скважины. Наполнение песчаной подушки и ее утрамбовывание.
  • При установке стакана можно использовать простой рубероид.
  • Погружение армирующего элемента.
  • Заливка бетоном.

Как видите, в структуре такой основы нет ничего сложного. Главное будет строго придерживаться требований к оформлению. А это количество свай и их расположение.

А после заливки свай у нас есть два варианта:

  • Сделать ростверк и залить им фундамент.
  • Сверху положить монолитные плиты.

В принципе своими руками устроим только ростверк; Для пластин потребуется специальное оборудование.

Совет!
Чтобы ростверк был еще более долговечным, чем планировалось изначально, можно увеличить сечение арматуры и использовать в замесе не обычный известняковый щебень, а гранит.

Это была первая версия базового устройства.

Статьи по теме:

Ленточная основа

А вот и наша ленточная основа. Часто на вопрос, какой фундамент сделать под дом из пеноблоков, ответ следует именно по теме типа ленты.

Действительно, это один из самых простых видов фундаментов, который мы легко можем построить своими руками.

Если позволяет грунт и проект, то пошагово все выглядит так:

  • Разметка фундамента.
  • Раскопки.В зависимости от размеров вы можете выкопать все самостоятельно, а можете арендовать небольшой экскаватор.
  • Укладка песка на дно траншей и уплотнение.
  • Укладка арматурного элемента.
  • Установка опалубки.
  • Заливка бетоном.

Тут тоже есть свои интересные нюансы. В первую очередь нам нужно будет позаботиться о гидроизоляции. Для этого после снятия опалубки обрабатываем бетон мастикой. Это самый простой и доступный вариант гидроизоляции.

Всегда советуем брать фурнитуру с определенным запасом прочности. Конечно, цена несколько увеличивается, но мы все же говорим о создании фундамента.

Если говорить о материалах, то здесь нет ничего необычного. Однако, вернувшись к гидроизоляции, можно использовать жидкое стекло в замесе бетона, этот материал также значительно повысит гидроизоляцию основания.

При установке опалубки рациональнее будет использовать влагостойкую строительную фанеру, которую потом можно использовать в самых разных работах.А в процессе крепления отлично идут шурупы по дереву. Они лучше скрепляют детали опалубки и их намного легче демонтировать.

Монолит

Другой тип фундамента, который мы тоже можем довольно успешно использовать, — это монолитная плита. Причем это может быть как простой монолит, так и шведская плита, в которой мы сразу устроим коммуникации.

В данном случае вопрос, какой выбрать фундамент для дома из пеноблоков, скорее ограничивается функциональной составляющей монолита и стоимостью.

Рассмотрим основные принципы устройства монолита:

  • Земляные. Если яма будет на водонасыщенном участке, то необходимы дренажные работы. Здесь без экскаватора точно не обойтись.
  • Уплотнение песчаной подушки. Если брать шведскую плиту, то и дно котлована выравниваем.
  • Устанавливаем гидроизоляцию. Это либо рубероид, либо плотный полиэтилен. И устанавливаем все в несколько слоев.
  • Если мы ели шведскую тарелку, устанавливаем теплоизоляционные плиты.
  • Вяжем арматуру. Для монолитного типа выбираем арматуру сечением 12-14 см, и вяжем ее с шагом 15-20 см.

Лирическое отступление. Перед тем как сделать фундамент под дом из пеноблоков, мы рассчитываем все нагрузки, и соответственно можем точно подобрать необходимое сечение арматуры.

Насколько важен выбор с запасом прочности? В принципе, нам никто не запрещает это делать, главное не выбирать меньший участок.

Важно!
Арматура должна быть открыта с расцеплением по краям, где она складывается и будет соединяться со стенами.
Кроме того, даже если мы установим его в один горизонтальный ряд, то его придется поднимать так, чтобы он находился примерно посередине плиты.
Для этого устанавливаем на специальные опоры.

  • Монтируем опалубку.
  • Заливаем все бетоном.

Монолитная плита готова.

Важно!
Если у нас шведская плита, все трубы коммуникаций или теплый пол, перед заливкой бетона мы заливаем воздухом, чтобы она точно не деформировалась под весом бетона.

Заключение

Итак, мы ответили на главный вопрос, какой фундамент нужен для дома из пеноблоков, приведя пример трех основных типов фундаментов, которые могут полностью удовлетворить все требования дома из пеноблоков.

Кроме того, именно такие типы фундаментов можно выбрать в зависимости от состояния грунта на строительной площадке, то есть у нас есть несколько вариантов.И это всегда больше возможностей.

Не забывайте о финансовой составляющей, пеноблоки изначально экономят некоторые затраты, поэтому вы также можете оптимизировать фундамент дома. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.


Возведение фундамента — пожалуй, один из важнейших этапов работ. Часто для возведения качественного фундамента под дом может уйти 30, 40 или даже 50% от общей стоимости строительства.Специалистов, претендующих на выполнение этих работ, довольно много.

Но, важно лично выбрать правильный тип фундамента, определить, какой грунт находится на строительной площадке, его несущую способность и пучину. В этой статье мы рассмотрим эти вопросы. Кроме того, будут рассмотрены некоторые виды фундаментов, которые чаще всего используются при строительстве домов из пеноблоков.

Типы грунтов

Чтобы определиться, какой тип фундамента выбрать, необходимо выяснить, на каком грунте будет вестись строительство.Существуют следующие типы грунтов:

После того, как мы определили, какой грунт на строительной площадке, важно знать несущую способность грунта. Другими словами, он покажет, какую нагрузку выдержит почва. Чаще всего его измеряют в кг / см 2 или в т / м 2. Если говорить о строительстве фундамента на грунте с плохой несущей способностью, то важно, чтобы площадь фундамента была большой.

Кроме того, перед началом строительства фундамента необходимо обязательно узнать уровень грунтовых вод.Невозможно недооценить важность этих работ, потому что очень часто люди строят фундамент и стены дома, а потом вынуждены останавливать строительство из-за того, что грунтовые воды проходят слишком близко.

И, наконец, последний фактор, который следует учитывать, — это пучение почвы. Другими словами, насколько глубоко промерзает почва. Кто-то может сказать, что вам не нужно знать. Но благодаря знанию того, насколько глубоко промерзает почва, вы узнаете, насколько изменится объем при промерзании.

Выявить такие факторы, как пучина или грузоподъемность, совсем не просто, и не каждый специалист может правильно определить эти факторы. Поэтому многие люди нанимают фирмы, которые специализируются на этой работе и умеют правильно выбрать тип фундамента для дома и дать дельный совет.

Плитный фундамент под дом из пеноблоков

Если говорить о строительстве дома из пеноблоков, то следует обратить внимание на то, что этот материал достаточно хрупкий, поэтому необходимо оборудовать идеально ровную поверхность фундамента. .К тому же пеноблок — это легкий материал, который прост в установке и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Чаще всего для дома из пеноблоков используются такие виды фундамента, как: столбчатый, ленточный и плитный. Для начала рассмотрим плитный фундамент.

Плиточный фундамент — это фундамент неглубокого или неглубокого заложения. Глубина укладки в большинстве случаев не превышает 50 см. Фундамент из плиты дома из пеноблоков отличается от других типов фундамента тем, что имеет жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости.К тому же после завершения работ заливка пола отпадает, потому что он уже будет установлен. Очень часто плитный фундамент называют плавающим. Почему? Благодаря тому, что фундамент заполнен сплошной плитой, она способна менять свое положение при деформации грунта. Для того чтобы выполнить работы своими руками необходимо:

Колонный фундамент

Если говорить о столбчатом фундаменте, то он хорошо подойдет для здания из пеноблоков.Пенобетон также прекрасно подойдет в качестве стен для свайного фундамента. Чаще всего этот вид используется при возведении бань, хозблоков или других небольших построек.

Из минусов можно отметить, что здание, построенное на столбчатом основании, не может иметь подвала или других подземных помещений. Для того, чтобы установить свайный фундамент под здание из пеноблоков, необходимо выполнить следующие действия:

  • проводим точные расчеты массы здания и обязательно учитываем снеговую нагрузку;
  • выкапываем необходимые ямки, которые послужат основанием для столбов;
  • , чтобы бетон не впитывался в почву, необходимо его гидроизолировать полиэтиленом или рубероидом;
  • на дно котлована засыпаем пескобетон марки 200 и армируем мелкой металлической сеткой;
  • в центре котлована устанавливаем металлические стержни, которые должны выглядеть 8-10 см;
  • после этого можно приступать к заливке бетона, тщательно утрамбовывая раствор;
  • строим ростверк для фундамента, благодаря которому столбы будут скреплены между собой;

Важно! Столбчатый фундамент категорически не подходит для строительства на движущихся пучинных грунтах, глинистых или торфяных грунтах.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента популярен благодаря умеренной стоимости и высокой прочности. Можно выделить два типа ленточного основания — неглубокий и заглубленный. Мелководье используется для возведения легких конструкций, например, бани или сарая. Утопленные ленточные фундаменты используются при возведении крупных сооружений.


Несмотря на то, что газобетон легче обычного бетона, фундамент для дома из пеноблоков должен обеспечивать нормальную несущую способность.Ростверк на столбах не рекомендуется, есть опыт эксплуатации пенобетонных стен на плиточном, ленточном, свайно-ростверковом фундаменте.

При проведении мероприятий по снижению сил набухания практически нет ограничений по типу фундамента. Для откосов, заболоченных участков больше подойдет навесной ростверк на вершинах винтовых свай. На грунтах с низким расчетным сопротивлением нагрузкам здания обычно делают плавающую или шведскую утепленную плиту.

Если нужен цокольный этаж, единственное решение — утопленная лента.На ровном ландшафте независимо от наличия глинистого грунта возводится неглубокий пояс МЗЛФ. Этот вариант используется чаще всего, поэтому о нем речь пойдет ниже.

Строительная техника

Фундамент под дом из пеноблоков должен быть гарантированно защищен от сил пучения. Малейшие подвижки противопоказаны, поскольку пенобетон, созданный для теплоизоляции ограждающих конструкций, не является полноценным конструкционным материалом.

Поэтому дренаж, утепление отмостки, использование неметаллических материалов в нижележащем слое, засыпка пазух является обязательным условием для МЗЛФ, независимо от отметки промерзания, уровня ГВЛ. При перепаде высот 1,5 м и более рекомендуется выбирать винтовые сваи с подвесным ростверком.

Внимание: «Народная» технология щелевого фундамента не соответствует требованиям стандарта СП 22.13330. При заливке подземной части конструкции в земляную опалубку невозможно проложить канализационные стоки, качественно гидроизолировать железобетонную конструкцию, создать теплоизоляцию отмостки.

Расположение оси

Для мелкой ленты нет необходимости рыть глубокие траншеи, цокольный этаж по умолчанию отсутствует. Поэтому вам понадобится по 3 шнура на каждую стену, натянутые по осям, внешнему, внутреннему краям МЗЛФ для установки опалубки. Кроме того, вам понадобится по два трейта на каждую траншею:

Если в проекте есть пол на земле, плодородный слой придется удалить полностью, сделав котлован глубиной 0,6 — 1 м. При использовании сборных плит перекрытия из плит ПК или бетонировании монолитной конструкции пахотный слой внутри периметра удалить невозможно.

Из-за небольшого объема земляных работ траншеи для МЗЛФ часто делают вручную. Глубина траншей подбирается конструктивно:

Таким образом, на песчаном грунте траншея будет иметь глубину 40 см, на супеси от 60 см, на суглинке, глине от 80 см.

Меры по устранению отеков

После снятия пахотного слоя следует определить глинистость почвы, хотя бы народными методами. Если земля не скатывается в шар, жгут, нижележащий слой обычно не нужен — в месте застройки песок, супесчаный суглинок практически без набухающей глины.Во всех остальных случаях заполнение производится следующим образом:

На высоком уровне земли лучше засыпать щебнем 5/20 мм без промокания. Дренаж установлен по технологии:

.

  • По внешнему краю траншей создается уклон 4-7 градусов в общем направлении
  • подсыпка из щебня толщиной 10 см с виброуплотнением
  • вертикальные колодцы установлены в углах, через 4 м на прямых участках
  • между колодцами проложена перфорированная гофрированная труба в геотекстильном фильтре
  • по бокам, сверху насыпают 10 см слой щебня

Внимание: уровень дренажной засыпки должен совпадать с нижележащим слоем фундамента.Запрещается опора бетонных конструкций на водостоки.

Стяжка из смеси В7.5 одновременно решает следующие проблемы:

Внимание: фундамент должен быть как минимум вдвое шире ленты; при нормальном выравнивании облегчается установка панелей опалубки, прокладок под нижний пояс арматурных каркасов.

Снаружи траншеи монтируется опалубочная плита для предотвращения заполнения дренажной системы бетоном.Внутри опалубка обычно не нужна; по умолчанию — земляная стена траншеи. После набора прочности на бетонную поверхность наплавляют 2 слоя Технониколь, Бикрост, любую другую рулонную гидроизоляцию, освобождая края 30-40 см, которые в дальнейшем будут приклеены к боковым краям ленты.

Установка арматурных каркасов

Для ленты МЗЛФ используются стандартные арматурные каркасы, изготовленные из продольных стержней А400 (гофрированных) диаметром 8-16 мм, соединенных в пространственную конструкцию прямоугольными зажимами из гладкой арматуры А240 6-8 мм.Устанавливаются по технологии СП 63.13330 (железобетонные конструкции):

.

Внимание: За счет небольшой высоты ленты МЗЛФ даже с учетом цокольной части можно укладывать арматурные каркасы внутри опалубки. Нахлест брусков без изгиба под прямым углом в стыках стен запрещен.

Съемная опалубка удобнее, дешевле несъемных модификаций из пенополистирола.Фанерные доски, обрезные доски после демонтажа можно повторно использовать в кровле, перегородках, стропильной системе. При установке опалубки должны соблюдаться следующие требования:

Внимание: При установке вертикальных плит из экструдированного пенополистирола рядом с внутренней панелью опалубки время на теплоизоляцию фундамента в дальнейшем сокращается. Для качественного крепления утеплителя к бетону его протыкают гвоздями (шляпка снаружи), которые плотно заделываются в ленту МЗЛФ.

Заливка

Для любых монолитных конструкций предпочтительнее одношаговое бетонирование. Поэтому при невысокой производительности бетономешалки лучше заказывать доставку смеси миксерами. Нюансы технологии бетонирования:

Внимание: Зачистка возможна на 3 — 15 дней при температуре +30 — +15 градусов соответственно. За это время бетон гарантированно наберет 70% прочности летом.

Гидротермальная изоляция

Остальные поверхности железобетонной конструкции после зачистки необходимо защитить от влаги.Перед засыпкой пазух траншей следует провести полную теплоизоляцию. Технология гидротермальной защиты MZLF имеет вид:

Внимание: Для построек периодической эксплуатации с нерегулярным включением отопления, садовых домиков сезонного использования дополнительно укладывается утеплитель по всему периметру дома, приклеенный к внутренним поверхностям лентой МЗЛФ.

Технология вполне доступна для самостоятельного изготовления мелкого ленточного фундамента.При отсутствии комплекса мер защиты от набухания на глинистых грунтах стены из пеноблоков гарантированно покрываются сетью трещин.

Строительство жилых домов из газосиликатных блоков стало чрезвычайно популярным. Более того, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества владельцев участков, предпочитающих именно этот материал. В принципе, это неудивительно — ряд уникальных качеств пористого бетона значительно облегчает строительные работы, снижает общие затраты и изначально придает стенам жилья очень хорошие теплоизоляционные характеристики.

Если планируется строительство дома, и предполагается использовать блоки из ячеистого бетона в качестве материала для несущих стен, то это нужно учитывать еще на этапе. Особенности газосиликата «накладывают свой отпечаток» практически на всех этапах строительства. Фундамент не исключение — здесь тоже нужно учесть ряд нюансов. Сегодня мы рассмотрим этот вопрос — узнаем, какой фундамент нужен под дом из пеноблоков.

Особенности домов из пеноблоков и как они влияют на возведение фундамента

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов, касающихся самих фундаментов, разумно будет вспомнить, какие особенности присущи дому из пеноблоков.Дело в том, что многие из них напрямую влияют на специфику основания для возведения стен.

Итак, пеноблоки получают по особой технологии, в результате они представляют собой пористую ячеистую структуру бетона, что предопределяет их характеристики. Есть несколько материалов со схожими качествами — газобетон и газобетон. При всей своей схожести они также имеют определенные различия. Однако на конструкцию фундамента эта разница особо не влияет, поэтому в дальнейшем все, что будет сказано, хотя и будет использоваться одно определение — «пеноблоки», практически полностью относится к блокам из газобетона.

TO достоинства
К конструкции
из пеноблоков относятся:

  • Стены возводятся очень быстро. Этому способствуют достаточно большие размеры стандартных блоков и их выверенная геометрия (конечно, если речь идет о качественном сертифицированном материале).

  • Плотность материала, то есть масса блоков небольшая, что облегчает как транспортировку, так и кладочные работы.
  • Опять же о плотности — благодаря ей стены из газосиликата не оказывают слишком большую нагрузку на основание (фундамент).То есть, если сравнивать дома схожей планировки, например, кирпичный и, то для второго можно использовать более простой и дешевый фундамент с меньшей несущей способностью.
  • Газосиликатные блоки обладают очень высокими показателями теплоизоляции. То есть последующие затраты на систему утепления здания будут значительно ниже. Итак, 250 миллиметров пенобетона имеют примерно такое же сопротивление теплопередаче, как 650 мм кирпичной кладки.

  • Стены из пенобетона очень хорошо поглощают уличный шум.
  • Пористость материала не препятствует свободному воздухообмену через стены. А это обязательное условие для создания максимально комфортного микроклимата для людей в доме.
  • По стоимости пеноблоки можно отнести к категории вполне доступных. Как и другие перечисленные положительные особенности, это серьезно снижает стоимость всего строительства (при этом мы не забываем о возможности использования «более легкого» фундамента).

Цены на пеноблоки

пеноблок

Однако материал имеет очень значительные ограничения
:

  • Пеноблоки нельзя отнести к прочным материалам.Если с сжимающей нагрузкой все еще хорошо (в определенных пределах, конечно), то приложение сил на разрушение становится фатальным для блоков. То есть даже очень небольшая деформация основания, скорее всего, приведет к появлению и расширению трещин на стене.

  • Газобетон очень активно впитывает влагу. Влажные стены сами по себе не годятся. Но главная проблема в том, что замерзание воды при наступлении морозов способствует быстрой эрозии материала.Блоки теряют прочность (и так, скажем так, не выдающуюся), и поверхность начинает крошиться.

Стены из пеноблоков нельзя долго оставлять без защиты от влаги. При этом цокольная часть фундамента должна быть выше уровня земли минимум на 400 ÷ 500 мм. По крайней мере, это в какой-то мере защитит нижнюю часть стены от сильных брызг во время дождя и от сугробов.

Какие критерии учитываются при выборе фундамента под дом из пеноблоков

Сразу сделаем важное замечание.Строительство любого жилого дома, какие бы материалы для этого не использовались, должно основываться на хорошо продуманном, всесторонне просчитанном и профессионально составленном проекте. Поэтому все советы, приведенные в этой публикации, все примеры расчетов носят только рекомендательный характер. Они хороши для предварительной планировки, когда владельцы участка строят первые «планы». То есть, какой дом они хотят получить, каковы будут масштабы предстоящих работ и во сколько они им обойдутся.

Итак, при выборе типа фундамента для здания из пеноблоков (как, впрочем, и любого другого) необходимо учитывать следующие факторы.

  • Параметры будущего дома — необходимо хотя бы «в первом приближении» знать, какую нагрузку он будет оказывать на грунт.
  • Особенности участка под застройку — в частности, его рельеф.
  • Состояние грунтов на строительной площадке — их общая характеристика, глубина зимнего промерзания, наличие и расположение водоносных горизонтов.
  • Допустимое время строительства — по этому параметру фундаменты могут отличаться очень существенно.
  • Финансовая сторона вопроса — и здесь разница может быть весьма внушительной.

Давайте подробнее разберем некоторые из основных критериев.

Какую нагрузку будет иметь здание на землю

Понятно, что у владельцев участка уже есть общие планы на будущее дома. Это касается его размеров в плане, этажности, примерного расположения комнат, окон и дверей, типа конструкции крыши и покрытия и т. Д.Наличие таких исходных «эскизов» позволяет с достаточной степенью точности рассчитать массивность будущей конструкции. А это потребуется для того, чтобы определить как тип, так и некоторые особенности фундамента под него.

Для расчета необходимо учитывать общую площадь (без учета оконных и дверных проемов) и толщину стен, плотность материала, из которого они возведены. В расчете учитывается тип, толщина и площадь перекрытий.В зависимости от того, какая конструкция крыши выбрана, учитывается и ее массивность, а также возможное давление снега, характерное для района строительства.

Дом не будет пустовать, то есть в обязательном порядке вносятся поправки на массу всей домашней утвари, на динамические нагрузки, создаваемые присутствием и перемещением людей.

Чтобы упростить задачу нашему читателю, ниже размещен калькулятор, с помощью которого будет намного проще провести приблизительный расчет.Ниже под калькулятором приведены пояснения по работе с программой.

Калькулятор для расчета нагрузки здания на землю

«Рассчитать общую нагрузку на фундамент»

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, при желании можно без учета оконных и дверных проемов.
(Вы можете ввести два варианта, например, для несущих внешних и внутренних стен.Если эта опция не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

Стены тип № 1

Материал стены

Пеноблоки D600 толщиной 200 мм Пеноблоки D600 толщиной 300 мм Пеноблоки D600 400 мм Пеноблоки D800 толщиной 200 мм Пеноблоки D800 толщиной 300 мм Пеноблоки D800 толщиной 400 мм Пеноблоки D1000 200 мм Пеноблоки D1000 толщиной 300 мм Пеноблоки D1000 блоки толщиной 400 мм

Площадь стен, м2

Стены тип № 2

Материал стены

пеноблоки D400 толщиной 100 мм пеноблоки D400 толщиной 200 мм пеноблоки D600 100 мм пеноблоки D600 кирпичную кладку толщиной 200 мм в половину кирпичной (120 мм) каркасной стены с утеплителем (150 мм) гипсокартон

Площадь стен, м2

Перекрытие
Если в потолке есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Можно указать два варианта, например, для межэтажного и чердачного перекрытия.Если не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

Перекрытие тип № 1 (межэтажное)

Тип перекрытия

Межэтажное перекрытие или перекрытие подвала по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг / м³ — плита перекрытия пустотная — плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м2

Перекрытие тип № 2 (мансарда)

Тип перекрытия

Перекрытие мансарды по деревянным балкам с утеплением до 200 кг / м³ — пустотная плита перекрытия — плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м2

ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА И КРОВЕЛЬ

При выборе типа кровли также автоматически будет учтен средний вес стропильной системы с обрешеткой.
При этом к весу кровли прибавляется примерное значение снеговой нагрузки в зависимости от района строительства и крутизны скатов

Общая площадь крыши, м2

Тип крыши

Листовая сталь, профнастил, металлочерепица — мягкая полимерно-битумная кровля в два слоя — абестоцементный шифер — керамическая черепица

Обозначьте зону в соответствии с картой-схемой

I II III IV V VI VII

Угол наклона скатов кровли

РЕШЕТКА
Если ростверк из металлопроката или железобетона используется для обвязки свайного или столбчатого фундамента, это также следует учитывать.
Для ленточного или плитного фундамента этот пункт опускается (значение по умолчанию для длины ростверка — 0).

Длина ростверка (с учетом внешнего периметра и внутренних перемычек), метров

Материал гриля:

  • Итак, для расчета необходимо будет указать марку пеноблоков, из которых возводятся несущие стены, и их толщину. Площадь несущих стен указывается в сумме. Так, например, часто приходится учитывать фронтоны, если они являются продолжением кладки стен.Для большей точности при желании можно вычесть оконные и дверные проемы из общей площади.

Оплата квадратами — это не сложно!

В процессе расчетов площадь отдельных архитектурных элементов здания придется определять не один раз. Если у вас возникнут трудности в этом вопросе, советуем обратиться к специальной статье на нашем портале, которая полностью посвящена простым и сложным формам.

  • Поскольку несущие стены и внутренние перегородки могут существенно различаться по толщине и материалу изготовления, калькулятор позволяет вводить значения для двух типов стен.Если в этом нет необходимости, вы можете просто оставить значение области по умолчанию «0» во втором типе.
  • Следующий элемент — перекрытие. Вы должны выбрать тип и указать его площадь. При желании можно вычесть из него проемы для межэтажных переходов, если они есть.

По аналогии со стенами можно ввести два варианта полов. Это уже не считается по той причине, что, как правило, дома из пеноблоков не делают больше двух этажей.

При расчете массивности этажей дома одновременно учитываются эксплуатационные нагрузки на них — в программу калькулятора уже внесены все необходимые поправки.

  • Далее — нагрузки от конструкции крыши. Во-первых, это масса стропильной системы и кровли с теплоизоляцией. Усредненные данные об удельном весе различных покрытий (с учетом стропильной системы, обрешетки и других элементов «кровельного пирога») уже занесены в базу данных калькулятора. Необходимо лишь указать площадь кровли и тип покрытия.
  • Кроме того, нельзя пренебрегать снеговой нагрузкой — во многих регионах она очень значительна.Чтобы учесть этот параметр, необходимо указать свою зону по уровню снеговой нагрузки (можно определить по прилагаемой карте-схеме) и примерному углу уклона кровли.

  • Если для строительства дома планируется использовать столбчатый или свайный фундамент, то имеет смысл учесть в расчете массивность ростверка. Для стен из пенобетона это может быть монолитный железобетон или из металлопроката. Для расчета необходимо указать в соответствующих полях общую длину ростверка (включая внешний периметр и перемычки под основными внутренними стенами) и его тип.

Для ленточных или плитных фундаментов этот пункт просто опускается. Для этого в поле для указания длины ростверка просто оставьте значение по умолчанию равным «0».

Полученное значение будет указано в килограммах и тоннах. С ними мы будем работать и в дальнейшем, когда начнем «примерять» тот или иной тип фундамента для планируемого к строительству дома.

Состояние почвы на участке

При выборе подходящего фундамента обязателен тщательный анализ грунта на строительной площадке.Опираться в таких делах на соседей довольно опасно. Да, вы можете учесть опыт строительства и эксплуатации домов в непосредственной близости от вашего участка. Но следует помнить, что даже кажущиеся незначительными расстояния в пару десятков метров могут существенно изменить картину. И ошибки в таком случае могут дорого обойтись.

Прежде всего, необходимо уточнить в местных конструкторских бюро, строительных компаниях или других источниках, какова именно глубина промерзания грунта.Этот показатель обязательно будет учитываться при выборе типа фундамента.

Цены на цемент

Далее необходимо взять пробы грунта для определения его несущей способности. Эти образцы должны быть взяты на глубину не менее двух метров, чтобы было четкое изображение. А если также планируется строительство цокольного (цокольного) помещения, то, конечно, глубина проверки увеличивается.

Самый точный вариант — заказать профессиональные геологические изыскания.Стоит дорого, но полностью исключает возможность ошибки. Такая разведка, помимо оценки почвы, также с большой точностью покажет расположение горизонтов подземных вод, что также имеет немаловажное значение.

Если данная услуга невозможна, то придется самостоятельно пробурить на участке скважины не менее двух-трех штук на глубину ниже уровня промерзания. Каждые 200 ÷ 250 мм тип грунта анализируется послойно. Если есть признаки водоносного горизонта, то сразу отмечается глубина его залегания.

Зачем это делается? Во-первых, у каждого грунта своя несущая способность. То есть это та нагрузка, которая гарантированно не вызовет проседания грунта. Можно будет сравнить эту характеристику с удельной нагрузкой от проектируемого здания, чтобы понять, возможен ли тот или иной тип фундамента в принципе. А во-вторых, кроме того, разные типы грунтов по-разному склонны к морозному набуханию.

  • Скалистые, обломочные, гравийные почвы относятся к категории наиболее устойчивых.Для них не характерны ни седиментация, ни морозное набухание, так как вода в них просто не задерживается.

Исходя из этого, под волну может быть нанесен любой тип фундамента, в том числе неглубокая лента, монолитная плита или столбы. Сваи сразу отваливаются — в такую ​​почву их просто не загнать, да и бесполезно это вообще.

Примерное сопротивление таких грунтов приведено в таблице:

Расчетное сопротивление грубых грунтов

  • Песчаные почвы (с преобладанием более 50% песка) также относятся к устойчивым.Они позволяют использовать все типы фундаментов, если правильно рассчитана нагрузка на здание.

В сухом состоянии такой грунт рыхлый, и влага практически не приводит к сколько-нибудь значительной потере несущей способности. Вода в песчаной почве просто не может застаиваться, то есть не стоит опасаться морозного вздутия. Исключение составляют песчаные илистые почвы — они способны насыщаться водой при близком водоносном горизонте.

Расчетное сопротивление песчаных грунтов

Характеристики грунта Значение сопротивления кгс / см² (кПа)
плотный средний
Пески крупной фракции 6 (600) 5 (500)
Средний 5 (500) 4 (400)
Мелкий песок:
— низкая влажность 4 (400) 3 (300)
— влажный и водонасыщенный 3 (300) 2 (200)
пыльные пески:
— низкая влажность 3 (300) 2,5 (250)
— влажный 2 (200) 1,5 (150)
— водонасыщенный 1,5 (150) 1 (100)
  • Пыльные глинистые почвы, включающие супеси и суглинки.В супесях отмечается преобладание мелкого песка, в суглинках, конечно, глины. С ними всегда больше проблем.

С одной стороны, их несущая способность значительно ниже и очень зависит от степени влажности почвы и ее пористости. С другой стороны, в таких грунтах вода имеет свойство задерживаться, а при замерзании из-за расширения льда наблюдается явление набухания. Чтобы минимизировать его воздействие на основание здания, фундамент необходимо заглубить ниже уровня промерзания почвы.

Бетоносмеситель цены

бетоносмеситель

Выбор типа фундамента здесь не так очевиден — многое зависит от конкретных характеристик грунта, от глубины расположения водоносных горизонтов, от уровня промерзания. Исключаются только столбчатые фундаменты.

Расчетное сопротивление супеси и суглинка

Характеристики грунта Коэффициент пористости грунта Значение сопротивления кгс / см² (кПа) при индексе текучести I
I = 0 I = 1
Суглинок 0.5 3 (300) 3 (300)
0,7 2,5 (250) 2 (200)
Суглинок 0,5 3 (300) 2,5 (250)
0,7 2,5 (250) 1,8 (180)
1 2 (200) 1 (100)
  • Глинистые почвы, то есть либо полностью состоящие из глины, либо с очень небольшими включениями мелкого песка или камней.Еще это можно назвать очень проблемным, требующим особого подхода.

Казалось бы, плотная глина имеет очень высокую несущую способность. Это действительно, на первый взгляд, так и есть. Но беда в том, что показатели сопротивления сильно зависят от пористости и влажности глины, то есть очень нестабильны. И надеяться на них можно только в том случае, если полностью исключить контакт глинистого грунта с водой.

Глина имеет свойство удерживать воду, набухать; на таких почвах наиболее ярко выражены процессы морозного набухания.Необходимо либо заглубить ленту ниже уровня промерзания (а это становится очень дорого выполнять), либо рассмотреть другие типы фундаментов.

Расчетное сопротивление глинистых грунтов

Совершенно очевидно, что без опыта оценки состояния почв очень сложно правильно определить особенности взятой пробы, чтобы найти табличное значение сопротивления. Это еще раз подчеркивает важность профессиональных геологических изысканий.

Уровни грунтовых вод

Наличие колодца часто помогает приблизительно оценить уровень залегания грунтовых вод. Но, конечно, все же стоит полагаться на проведенные геологические изыскания.

Высокое расположение водоносных горизонтов может внести существенные коррективы в выбор конструкции фундамента. Дело в том, что такие участки максимально подвержены морозному набуханию. И еще одна опасность заключается в том, что ближайшие к поверхности слои (так называемая верхняя вода) нестабильны.То есть степень их наполненности очень зависит от сезона и текущих погодных условий.

Необходимо соблюдать правило, что расстояние от верхнего водоносного горизонта до основания (цоколя или плиты) фундамента должно быть не менее 500 мм. И даже тогда, в большинстве случаев, при строительстве необходимо будет выполнить комплекс водосберегающих мероприятий. А потом — оборудуйте вокруг дома надежную стационарную водоотводную систему. Поджидают большие трудности, особенно если в планах хозяев предусмотрено наличие подвала или подвала.Такой фундамент обойдется в очень кругленькую сумму.

.

Тип почвы Глубокое залегание грунтовых вод Высокий уровень грунтовых вод
1 этаж 2 этажа 1 этаж 2 этажа
Каменистый, обломочный грунт, песок крупной и более вредной фракции. Лента неглубокая или столбчатая. В зависимости от уровня водоносного горизонта. Для глубины более 1000 мм — любой из вариантов, указанных слева.На более высоком месте предпочтительна неглубокая монолитная плита.
Супесь. Лента неглубокая на Т-образной подошве. Лента глубокой укладки. Монолитная плита любого положения. Когда уровень земли ниже глубины промерзания, лента оказывается глубокой. При высоком расположении (менее 1000 мм) — свайный фундамент.
Суглинки и глины. Лента неглубокая с Т-образной подошвой, пластиной или ворсом. Лента глубокая, монолитная плита. Свайный фундамент (преимущественно винтового типа) При уровне грунтовых вод более 500 мм от поверхности — монолитная плита с качественной изоляцией, системами гидроизоляции и дренажа.
Пески пыльные, торфяные болота, другие типы грунтов с ярко выраженной низкой несущей способностью Потребуется замена грунта на песок крупной или средней фракции или на песчано-гравийную смесь. Далее — в основном неглубокая монолитная плита
  • Изоляция ленточно-плитных фундаментов и их гидроизоляция должна быть обеспечена независимо от глубины залегания грунтовых вод и уровня промерзания грунта.В любом случае требуется защита от воздействия почвенной влаги. А при расположении водоносного горизонта на высоте менее 1000 мм важность этих мероприятий многократно возрастает, к тому же без эффективной кольцевой дренажной системы вокруг здания не обойтись.

Изоляция, гидроизоляция фундамента и водоотвод — залог долговечности здания

Эти задачи, о которых многие из-за непонимания остроты вопроса просто забывают, следует возвести в ранг первостепенной важности.На нашем портале есть ряд публикаций по этой теме. Итак, проблемам посвящена отдельная статья. Необходимость и технология исполнения обсуждается отдельно. И еще одно издание подробно рассказывает о масштабной задаче.

  • Если ближайший водоносный горизонт находится на глубине 500 мм и менее, то винтовые сваи становятся практически не альтернативой фундаменту. Более подробно расчет такого базиса будет рассмотрен ниже.
  • Обязательным условием строительства дома из пеноблоков является жесткость фундаментной конструкции.Поэтому, если используется столбчатая или свайная конструкция, необходимо делать очень надежную обвязку. Лучшее решение в этом случае — монолитный железобетонный ростверк.

Монолитная железобетонная обвязка сверху потребуется также при кладке ленточного фундамента из отдельных блоков.

Неровности рельефа участка могут создавать проблемы. Часто это решается выбором свайного фундамента — после установки опоры врезаются в один уровень.Если несущей способности свай будет недостаточно, придется прибегнуть к очень дорогому варианту глубокой плиты. Либо использовать ленточный фундамент со ступенчатой ​​высотой пояса, а потом перейти на общий уровень первого этажа с кирпичной или блочной кладкой

.

Некоторые нюансы выбора разных типов фундамента

В этом разделе публикации мы увидим, с чем еще нужно «разобраться» при выборе того или иного фундамента для дома из пеноблоков.

Оцениваем возможности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — один из самых популярных у частных застройщиков. Его отличает высокая универсальность и способность выдерживать

Кроме того, к его достоинствам можно отнести долговечность, относительную простоту конструкции — с этой задачей легко справиться самостоятельно, особенно если речь идет о ленте мелкой толщины. В доме на этой основе вполне можно оборудовать погреб или подвальное (цокольное) помещение.

У него конечно есть ряд недостатков. Это очень большой том. работы, в том числе земляные, создание надежной опалубки, бетонирование. Особенно это касается тех случаев, когда в силу особенностей будущего здания или в связи с недостаточной несущей способностью верхних слоев грунта ленту приходится глубоко заглублять.

Нельзя сказать, что ленточный фундамент полностью универсален — существуют довольно серьезные ограничения по его использованию.Так что нередко приходится отказываться от этого, если при пучинистых грунтах расположение водных горизонтов слишком высоко — менее 2000 мм от поверхности земли — требуется дополнительная консультация специалиста. Не подходит для строительства дома на участке с почвами, насыщенными органическими веществами, на лёссе, на торфяных болотах. Недопустимо на нефтесодержащих глинах, обладающих свойством сезонной водонасыщенности, на рыхлых илистых песках. Все эти почвы не дают требуемого сопротивления, либо этот показатель имеет свойство резко меняться в зависимости от степени влажности.

Такой фундамент также становится проблематичным на участках с сильно пересеченным рельефом — часто это требует неоправданно высоких материальных и трудовых затрат. Как вариант, набивайте ленту поэтапно, в соответствии с разницей в высоте. А потом на один общий уровень первого этажа вывести цоколь кирпичной или блочной кладкой.

Как провести предварительные расчеты, чтобы оценить возможности ленточного фундамента и определиться «в черновике» с его размерами?

  • С длиной ленты, наверное, все понятно — она ​​должна располагаться по периметру здания под несущими стенами, и под внутренними капитальными перегородками… Поскольку хозяева будущего дома уже должны представить его примерный план, необходимо подвести итоги всех этих площадей. Этот параметр очень важен для дальнейшего расчета несущей способности фундамента.
  • Высота фундаментной ленты. Это будет сумма двух значений. Это глубина кладки (от уровня земли до низа) и выступающая над землей цокольная часть. О высоте цокольной части уже говорилось ранее — для пенобетонных стен желательно выдерживать не менее 400 ÷ 500 мм.А глубина кладки уже зависит от состояния грунта и других особенностей постройки, например, от планируемого под строительство подвала.

В таблице ниже приведены значения допустимых глубин кладки, если этот параметр рассматривать только с точки зрения характеристик грунта.

Типы грунтов Грунты на уровне сезонного промерзания Расстояние от «нулевого» уровня до уровня грунтовых вод (в период промерзания грунта) Глубина фундамента (для дома не более двух этажи)
Неформально Скалистые, обломочные, пески крупной и средней фракции Не нормируются
Puffy Песок мелкий и илистый Глубина установки может быть любой, независимо от уровня промерзания грунта, но не менее 500 мм.
Суглинок Превышает расчетный уровень промерзания более чем на 2000 мм. Не менее 0,75 расчетной глубины промерзания, но при этом — не менее 700 мм.
Суглинок и глина Глубина промерзания меньше расчетной Не меньше расчетной глубины промерзания, с обязательной гидроизоляцией, изоляцией и созданием дренажной системы.
  • Теперь — о ширине ленты.Здесь они исходят из двух критериев.

— Во-первых, ширина ленты в ее цокольной части не может быть меньше толщины капитальной стены, которая будет выкладываться из пеноблоков. Напротив, обычно предполагается наличие запаса не менее 25 ÷ 50 мм с каждой стороны. То есть, например, если предполагается построить дом из блоков толщиной 300 мм, то ширина ленты должна быть 350 ÷ 400 мм.

— Во-вторых, толщина ленты в районе подошвы должна быть такой, чтобы нагрузка распределялась по всей площади контакта, соответствующей несущей способности грунта.

Как можно произвести расчет? Для этого предлагается простой алгоритм, позволяющий производить такие «оценки» самостоятельно. Этот метод основан на оценке несущей способности грунта.

Он основан на следующей формуле:

D = 1,3 × ( Pd + Pf) / ( Ro × L)

D — расчетная ширина фундаментной полосы, необходимая для обеспечения несущей способности фундамента.

1,3
— коэффициент, который используется для установления запаса эксплуатационной безопасности фундамента (при возникновении непредвиденных обстоятельств, приводящих либо к увеличению нагрузки, либо к снижению сопротивления грунта).

Pd — масса здания, рассчитанная ранее.

Pf — масса железобетонного фундамента. Определить это несложно. Необходимо только рассчитать объем по известным значениям длины, высоты и проектной ширины ленты, а затем, зная плотность железобетона (примерно 2400 кг / м³), пересчитать ее. в весовой эквивалент.

Ro — расчетное сопротивление грунта на глубине основания фундамента. Можно взять из таблиц выше.

L — общая длина фундаментной ленты с учетом внешних стен и капитальных перегородок внутри дома.

В результате расчетов будет получено значение ширины ленты, которое обеспечит необходимое распределение нагрузки на грунт. Ее необходимо сравнить с шириной, которая была запланирована и учтена при расчете массы фундамента.

Если полученное значение меньше, равно или не превышает плановую ширину более чем на 30 ÷ 50 мм, то на этом можно остановиться. То есть запланированная ширина ленты обеспечит устойчивость как самого фундамента, так и возведенного на нем здания.

В том случае, если результат значительно превышает изначально запланированную ширину ленты, можно поступить одним из двух способов:

1 — увеличить ширину ленты до значения не ниже расчетного.Правда, это сразу приведет к серьезному удорожанию фундамента, особенно если требуется значительное заглубление подошвы.

2 — нанести узор, при котором лента остается на уровне запланированной толщины, но упирается в Т-образную подошву. Такой вариант выглядит предпочтительнее — затраты, конечно, увеличатся, но не так заметно.

Чтобы читателю было как можно проще производить такие расчеты, внизу размещен специальный калькулятор, программа которого содержит приведенную выше формулу.

Цены на PGS

Калькулятор для определения оптимальной ширины ленточного фундамента

Укажите требуемые значения и нажмите «РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ ШИРИНУ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ»

Расчетная масса здания, т

Общая длина ленты, метров

Общая высота ленты, м

Справка.

Нюансы расчетов и устройства ленточного фундамента

Самостоятельное возведение фундамента такого типа потребует от собственников владения достаточно большим массивом информации.Технологические рекомендации по проведению работ и целый каскад удобных калькуляторов для расчета содержатся в специальной публикации нашего портала. И еще одна отдельная статья полностью посвящена.

Оценка свайно-винтового фундамента

Если ленточный фундамент по тем или иным причинам становится невозможным или нерентабельным, то имеет смысл рассмотреть другой тип фундамента. Например, фундамент для строительства дома в виде стяжных винтовых свай.

Этот тип фундамента в последнее время стал очень популярным среди застройщиков. Это связано с рядом его ярко выраженных преимуществ:

  • Использование таких опор позволяет вести строительство на заболоченных, заболоченных участках, торфяниках, при близком расположении водоносного горизонта и т. Д. Главное, обеспечить достижение винтового сечения сваи плотного несущего слоя грунта. на глубине ниже уровня замерзания. При таком расположении опоры морозное вздутие становится для него не страшным — оно имеет лишь тангенциальный эффект, которого будет недостаточно, чтобы сдвинуть ввинченную в землю широкую лопастную часть.

  • Очевидно, что такой фундамент позволяет свести к минимуму проблемы, вызванные сильной жесткостью участка. Если дом строится на склоне, то вкручиваемые опоры просто вырезают по одному горизонтальному уровню, а затем обвязывают ростверком.
  • Земляные работы сведены к минимуму. При этом весь комплекс операций по завинчиванию свай выполняется достаточно быстро. При удачном стечении обстоятельств свайное поле может быть готово буквально за день-два.
  • Работы пойдут особенно быстро при использовании специального оборудования. Но очень часто можно обойтись и без — сваи вкручиваются усилиями нескольких человек с помощью длинных рычагов. Дольше, конечно, но почти бесплатно, если заручиться помощью друзей или родственников.
  • Правильно рассчитанный, установленный и привязанный свайно-винтовой фундамент при использовании качественных опор с надежным антикоррозийным покрытием прослужит 50 и более лет.

Этому типу фундаментов присущи определенные недостатки.К ним относятся следующие:

  • Приходится отказываться от полноценного подвального или подвального помещения.
  • Есть ограничения по этажности в строительстве.
  • Вкручивание свай в непосредственной близости от других построек становится очень проблематичным — это заранее учитывается при планировании. Правда, специальная методика полностью снимает этот вопрос.
  • Невозможно полностью исключить влияние коррозии на стальные опоры. Понятно, что добросовестные производители выпускают сваи с оцинкованной поверхностью или со специальным стойким антикоррозийным покрытием, но тем не менее.

Коррозия может особенно активно развиваться, если в непосредственной близости от дома расположена высоковольтная линия электропередачи, железная дорога, шахта, релейная вышка, то есть те конструкции, которые могут вызвать появление блуждающих токов. Кроме того, необходимо полностью исключить токи утечки — недопустимо использовать систему свайно-винтового фундамента в качестве контура заземления.

Как оценить возможность использования спланированного дома из пеноблоков? Вы можете провести этот анализ самостоятельно.

Прежде всего, какие сваи будут использоваться. В настоящее время в частном строительстве наиболее широко используются опоры модельного ряда СВС (сварная винтовая свая). В эту линейку входят пять наименований с диаметром труб от 57 до 133 мм. Соответственно, вместе с диаметром сваи растет и ширина лопастей — от 150 до 350 мм, то есть площадь опоры сваи в плотном слое грунта.

Винтовая свая цена

винтовые сваи

Сваи диаметром 57, 76 и 89 мм нельзя рассматривать как фундамент для жилого дома — они имеют различную область применения: заборы, заборы, легкие подсобные и хозяйственные конструкции, пристройки к дому и т. Д.Опоры диаметром 108 мм подходят для легких жилых домов, например, каркасных. Для постройки из пеноблоков обычно используются самые мощные сваи этого ряда диаметром 133 мм. Стоимость такой сваи длиной 2500 мм примерно 2300 рублей, еще 350 рублей. — цена головы, которая, однако, может не потребоваться, если обвязка выполняется монолитным железобетонным ростверком.

Установка свай в системе фундамента подчиняется определенным правилам — это касается и шага их укладки, и обязательного присутствия в определенных местах, например, в углах и в точках пересечения и примыкания стен ( ростверк под ними).Читатель может ознакомиться с этими правилами, посмотрев предложенный видеоролик.

Видео: Правила расположения опор в системе свайно-винтового фундамента.

Но даже если посмотреть комментарии к этому видео, становится понятно, что проблема освещена совершенно нечетко — и сколько всего свай требуется для обеспечения надежности фундамента. Теперь поищем ответ на этот вопрос.

Для начала необходимо определить несущую способность одной винтовой опоры.Понятно, что это зависит как от сопротивления грунта, так и от площади винтовой части сваи (если рассматривать ее в вертикальной проекции).

Интересно, что сопротивление грунта в этом случае уже будет значительно отличаться от тех табличных значений, которые приведены выше. Это связано с тем, что плотность почвы на глубине намного выше. Кроме того, при ввинчивании сваи лопасти очень сильно «давят» на слои грунта, создавая локальный участок с повышенным, иногда в несколько раз, сопротивлением.Данные о несущей способности различных грунтов в таких условиях приведены в таблице:

Тип грунта на уровне винтовой части сваи Характеристики грунта Сопротивление уплотненного грунта на глубине 1500 мм и ниже, кг / см²
Песчаный грунт
Крупная фракция (от 2,5 до 5 мм) 15,0
Средняя фракция (от 1,5 до 2.5 мм) 15,0
Мелкая фракция (от 1,0 до 1,5 мм) 8,0
Пыльная фракция (менее 1,0 мм) 5,0
Суглинки и супеси
Полутвердое состояние 5,5
Герметичный пластик 4,5
Мягкий пластик 3,5
Глины
Полутвердое состояние 6,0
Герметичный пластик 5,0
Мягкий пластик 4,0
Лесс
Мягкий пластик 1,0

Размеры сваи известны, сопротивление грунта также известно, то да, вы можете определить несущую способность одной опоры.Воспользуемся следующей формулой:

Q = ( S × Ro) / г

Имеем дело с обозначением:

Q — несущая способность одной винтовой сваи.

S — площадь опоры, то есть площадь винтовой части сваи в поперечном сечении.

Ro — расчетное сопротивление грунта (берем из последней таблицы, где значения указаны специально для винтовых свай).

г — специальный коэффициент надежности, который устанавливает необходимый запас эксплуатации и учитывает возможные ошибки при оценке несущей способности грунта.

— Если исследование грунтов на участке проводилось специалистами, с отбором проб при разведочном бурении, то коэффициент можно принять равным 1,2.

— Тоже профессиональный, но более упрощенный метод — установка так называемой эталонной сваи. При ввинчивании винтовой части примерно на расчетную глубину производятся регулярные замеры крутящего момента, приложенного к свае.Это дает возможность с высокой степенью точности оценить несущую способность грунта. Коэффициент принят равным 1,25.

— Ну а если хозяин участка сам решил оценить состояние почвы на этой глубине, выкопав яму или просверлив скважину, то остается довольно высокая вероятность ошибки — просто из-за незнания многих известных нюансов специалистов. Чтобы не допустить серьезной ошибки в оценке несущей способности сваи, которая в будущем может повлиять на устойчивость фундамента в целом, лучше перестраховаться и заложить больший эксплуатационный резерв.Поэтому коэффициент принимается равным от 1,45 и даже до 1,7.

Кстати, еще один повод задуматься о профессиональных исследованиях. Скорее всего, в этом случае потребуется меньше опор. Таким образом, сравнение можно провести, выполнив вычисления для обоих случаев.

Калькулятор, представленный ниже, упростит расчетную задачу.

Как только на строительном рынке появился материал в виде пеноблока, оказалось, что многие его свойства намного лучше, чем у традиционных материалов.Многие строители задавались вопросом, а можно ли заложить фундамент из пеноблоков? Тщательно углубившись в изучение данной темы, мы изучили множество строительных форумов, статей о производстве, свойствах, возможностях и недостатках пенобетона. Основываясь на выводах, сделанных в этой статье, мы постараемся раскрыть все плюсы и минусы пенобетона. Его возможности, можно ли его использовать при закладке фундамента и как это сделать правильно.

Что такое пеноблоки?

Если обратиться в интернет, то можно узнать, что пеноблок — это специфический строительный материал, он сделан из газобетона (пенобетона).Делают его из обычного цементного раствора, в полученную смесь добавляют пенообразователь (некоторые производители могут смешивать дополнительные ингредиенты с волокном, глиной, золой и так далее). Он соответствует всем стандартам и требованиям, которые должны быть у всех строительных материалов с точки зрения прочности, деформируемости и устойчивости к низким температурам. Его теплоизоляционные характеристики в 2 — 3 раза выше по сравнению с традиционными материалами. Стены из пенобетона создают особую атмосферу и создают безупречный микроклимат в помещении, особенно для людей, страдающих заболеваниями легких и суставов, а также сердечными заболеваниями.Обладая большинством свойств древесины, пенобетон не подвержен горению и гниению.

Для создания пенобетона используются два типа пенообразователей: синтетические и органические (протеиновые).

Синтетические пенообразователи не дороги и неприхотливы в изготовлении, но получаемый с их помощью пенобетон недостаточно прочен.

Органические пенообразователи — из натурального сырья и пеноблоков прочнее, но цена выше.

Можно ли использовать пеноблок для фундамента?

Ответ прост. Возможно, но при определенных условиях.

Плюсы и минусы пенобетона

  • Главное достоинство пенобетона — низкая теплопроводность.
  • Легкость — пеноблок по своей структуре намного легче традиционных строительных материалов аналогичных размеров. Благодаря этому строительство идет намного быстрее.
  • Структура газобетона упрощает такие работы, как рубка, распиловка и обработка.
  • Самый большой недостаток этого материала — повышенное влагопоглощение.
  • Тяжелые здания нельзя возводить на пенобетонном фундаменте.

Параметры основных типов пеноблоков для устройства фундамента

В таблице ниже приведены примеры характеристик некоторых марок пеноблоков, которые по своим свойствам подходят для строительства фундамента.

Марка блока Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Прочность кг / см2 Теплопроводность Стойкость Влагопроницаемость Масса, кг
D 800 600 200 300 27.0 0,21 Ф 50-75 0,14 31,7
Д 900 600 200 300 35 0,24 Ф 50-75 0,12 35,6
D 1000 600 200 300 50 0,29 Ф 50-75 0,11 39,6

Исходя из данных таблицы, можно понять, что чем крупнее марка блока, тем сильнее повышается прочность и устойчивость к восприятию влаги.Но способность сохранять тепло снижается. Однако пенобетон любой марки имеет свойство впитывать влагу и поэтому в любом случае при строительстве фундамента его необходимо тщательно изолировать от влаги.

Какие типы фундаментов можно строить из пенобетона?

Благодаря структуре и прочности высокие марки этого материала, не уступающие по прочности керамическому кирпичу. Его можно использовать для обустройства фундаментов следующих типов.

  1. Ленточный фундамент.
  2. Фундамент столбчатый.

Перед началом строительства необходимо убедиться, что пеноблоки сухие.

После изготовления пенобетон проходит процедуру гидратации. То есть хранить его месяц в сухом, хорошо проветриваемом помещении без нагрузки. Во время этого процесса он набирает полную силу. И только после этого пеноблоки можно использовать для укладки фундамента.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент из пеноблоков своими руками положить относительно легко и намного быстрее, чем заливать его бетоном или складывать из кирпича.Жесткость легко увеличить за счет усиления рядов пеноблоков. Ленточный фундамент закладывают следующим образом.

Пенобетонный фундамент более устойчив на глинистых почвах или других пучинных грунтах.

  • В первую очередь производится разметка будущей конструкции. Для начала размечаются углы постройки по внешнему периметру. В каждый угол нужно вбить кол и связать все углы шнуром. Это будет внешний периметр будущей постройки.
  • Следующий этап — земляные работы. Необходимо вырыть траншею по размеченному шнуром периметру. Как правило, для жилых домов на глубину промерзания грунта. Для остальных помещений достаточно 120 — 90 сантиметров. И на 10 — 15 шире будущей стены.
  • Затем необходимо вырыть траншеи под несущие стены здания.
  • Когда траншеи готовы, необходимо насыпать на их дно подушку из гравия и песка. Сначала песок и уплотнение, затем гравий.Поверх подушки нужно сделать цементную стяжку толщиной около 15 сантиметров. На основу бетонной стяжки необходимо укладывать арматуру толщиной не менее 8 миллиметров. Три струны. Затем дайте стяжке застыть в течение 7–14 дней.
  • После полного застывания стяжки на ее поверхность укладывают гидроизоляцию. Это может быть полиэтиленовая пленка, толь и так далее.
  • И уже на слое гидроизоляции можно укладывать на фундамент первый ряд пеноблоков. После укладки на первый ряд необходимо сделать паз глубиной 15 мм и шириной 30 мм.И в эту канавку нужно уложить арматуру по всему периметру ряда.
  • На первый ряд с помощью крепежного материала (цементный раствор или специальный клей) укладывают второй и так далее.
  • Когда выбито необходимое количество рядов, фундамент необходимо тщательно утеплить от влаги с помощью гидроизоляционного материала.

На таком фундаменте можно построить одноэтажные дома из пенобетона, гаражи, бани и так далее. Для более тяжелых зданий такой тип фундамента не обладает достаточной жесткостью.

Необходимо усилить каждый ряд или хотя бы через один.

Колонный фундамент из пеноблоков

Принцип закладки такого фундамента под постройки аналогичен ленточному типу, только для него нет необходимости рыть длинные траншеи. Оптимальные блоки — материал марки Д 1000 — 1200.

  • Маркировка фундамента точно такая же, как и у ленточного основания.
  • Затем на всех углах и местах несущих стен необходимо выкопать ямки глубиной около метра.Его ширина и длина должны быть на 10-15 сантиметров больше, чем два пеноблока D 1000 и выше, сложенных вместе.
  • После этого, как и в ленте, необходимо насыпать и утрамбовать подушку из гравия и песка. Сделайте арматуру и бетонную стяжку.
  • Подождите, пока бетонная стяжка затвердеет (около недели).
  • На дно уложить гидроизоляционный материал.

  • Далее закладываются первые два блока. Поперек блоков нужно проделать бороздки и уложить в них арматуру.Затем с поворотом не на 90 градусов укладывается и армируется второй ряд и так далее. Высота столбов обычно на 3-4 блока выше грунта.
  • Затем, как и в варианте с лентой, необходимо предотвратить попадание влаги в пенобетонные столбы с помощью гидроизоляции.
  • Затем столбы обвязывают перекладиной. А это отличный фундамент из пеноблоков для деревянного дома или каркасного строительства.

Для большей надежности столбы необходимо устанавливать не менее 1 стойки на 1.5 метров.

Конструкция такого фундамента отличается от простого ленточного только тем, что глубина траншеи меньше (70 — 09 сантиметров) и в ее дно забиваются трубные сваи. И тогда процесс полностью повторяет порядок возведения ленточного фундамента.

SEC.gov | Превышен порог скорости запросов

Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматизированных инструментов.Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов за пределами допустимой политики и будет обрабатываться до тех пор, пока не будут приняты меры по объявлению вашего трафика.

Укажите свой трафик, обновив свой пользовательский агент, включив в него информацию о компании.

Чтобы узнать о передовых методах эффективной загрузки информации с SEC.gov, в том числе о последних документах EDGAR, посетите sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте о программе открытых данных SEC, в том числе о передовых методах, которые делают загрузку данных более эффективной, и о SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected]

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Код ссылки: 0.5dfd733e.1629773720.fabb814

Дополнительная информация

Политика безопасности в Интернете

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности.В целях безопасности и обеспечения того, чтобы общедоступная услуга оставалась доступной для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузки или изменения информации или иного причинения ущерба, включая попытки отказать пользователям в обслуживании.

Несанкционированные попытки загрузить информацию и / или изменить информацию в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры 1996 года (см. Раздел 18 U.S.C. §§ 1001 и 1030).

Чтобы обеспечить хорошую работу нашего веб-сайта для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не влияет на возможность доступа других лиц к контенту SEC.gov. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, которые отправляют чрезмерное количество запросов. Текущие правила ограничивают пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества машин, используемых для отправки запросов.

Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса (-ов) могут быть ограничены на короткий период.Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.gov. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерного автоматического поиска на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, чтобы повлиять на людей, просматривающих веб-сайт SEC.gov.

Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы гарантировать, что веб-сайт работает эффективно и остается доступным для всех пользователей.

Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.

Тамбур в частном доме

Наличие входной двери не только помогает снизить теплопотери, но и способствует лучшей организации быта жильцов. Наш обзор объяснит читателям необходимость строительства тамбура и расскажет, какой должна быть эта пристройка, чтобы правильно выполнять свои функции.

Какие проблемы решает тамбур?

Невозможно вкратце перечислить все разнообразие архитектурных решений, которые берут на вооружение современные девелоперы.Форма дома, высота цоколя, внешний вид фасада и внешний вид входной группы очень разнообразны, но большинство мнений сходятся в одном — там всегда есть место.

Самый очевидный предлог для строительства входного шлюза — защитить климат в помещении от улицы. При наличии тамбура жилые помещения всегда будут отделены от непогоды хотя бы одной дверью, соответственно потери тепла за счет воздухообмена будут ограничены объемом входной комнаты.Что не менее важно, шлюз полностью исключает появление сквозняков, доставляющих серьезный дискомфорт жителям, находящимся в непосредственной близости от входа.

Есть и более практические моменты. Категория людей, которые переезжают в частный дом, соблюдая «квартирный» образ жизни, крайне мала. На приусадебном участке практически всегда ведется домашнее хозяйство, поэтому есть домашняя одежда и обувь. А снегу, грязи и посторонним запахам в доме нет места, такие вещи лучше убрать перед входом на жилую территорию, для чего лучше всего подходит тамбур.

Собственно наличие тамбура в частном доме не является строго обязательным, отсутствие входной двери можно компенсировать планировкой прихожей и дополнительной гардеробной. Тем не менее, для большей объективности перечислим второстепенные преимущества, которые дает вестибюль:

  • прохладная зона для хранения овощей и других продуктов;
  • место, где можно оставить детскую коляску, велосипед или санки, помыть собаке лапы после прогулки;
  • защита крыльца или лестницы от обледенения;
  • защита металлической входной двери от замерзания.

Фундамент, крыльцо и стены

Сразу отметим, что вестибюли можно разделить на теплые и холодные, при этом наличие отопления роли в этой классификации не играет. Речь идет о расположении тамбура относительно плана здания: он может располагаться внутри теплового контура дома, а частично или полностью вне его. Первый случай довольно тривиален с точки зрения строительства, ведь разделить внутренние помещения перегородками сегодня могут даже непрофессионалы.Поэтому в дальнейшем мы сконцентрируемся на строительстве пристроенного тамбура.

Прикрепить тамбур к зданию — задача не из легких, причиной тому является неравномерная оседание почвы, которая уже осела под землей. дом, и все равно поселится в пределах нескольких сантиметров под тамбуром. Поэтому фундамент тамбура должен быть обязательно закрытым или хотя бы соединенным перемычкой меньшего сечения, а также компенсатором XPS, отделенным от цоколя дома.В общем случае для устройства тамбура рекомендуется мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) с утепленной отмосткой, расстояние от края которого до опорной кромки фундамента заведомо больше глубины промерзания в грунте. конкретный регион. Под лентой в обязательном порядке устраивают подсыпку из песка и гравия, утрамбованную слоями.

Желательно, чтобы отмостка со стороны входной двери имела возвышающуюся часть шириной около 100-120 см и глубиной около 80 см.По высоте крыльцо должно быть ниже ленты не менее чем на 100 см, эту часть рекомендуется заливать монолитно с фундаментом, предварительно соединив арматуру обеих частей между собой. Стены можно возводить через 10-14 дней после окончания бетонных работ. Материал стен может быть абсолютно любым — от шлакоблока до деревянного каркаса и сэндвич-панелей. Однако начинать возведение стен рекомендуется с небольшого парапета высотой около 40 см, выполненного из теплого кладочного материала, например, газобетонного блока.Как и фундамент, стены пристройки должны иметь демпфирующий шов в точках соприкосновения с домом. Допускается механическое соединение каркасных стен с капитальными ограждающими конструкциями.

Выбор степени остекления

Для пристроенного тамбура очень желательно остекление порядка 20–25% площади стены, но это не всегда целесообразно. Преимущества остекления будут очевидны только при достаточно качественной инсоляции, например, если тамбур расположен с южной стороны дома, в юго-восточных или юго-западных углах.

Степень остекления не ограничивается только в том случае, если отопление в тамбуре не планируется. В настоящее время огромной популярностью пользуются системы остекления на основе алюминия и ПВХ. Летом застекленный тамбур будет похож на парилку, где невыносимо жарко, зимой высокая теплопроводность стеклянных стен не позволит согреться.

С другой стороны, полное отсутствие окон в тамбуре тоже нежелательно. Даже минимум естественного света сделает использование пристройки намного удобнее.Достаточно будет одного узкого окна высотой около метра с одной распашной створкой. Естественно, окно следует размещать на самой освещенной стороне тамбура.

Пример вестибюля, полностью выполненного из светопрозрачных материалов. Он защищает от непогоды и выглядит очень эффектно, но согреться не в состоянии.

Соединение крыши и фасада

Независимо от конфигурации кровли рекомендуется отображать стены в общей плоскости так, чтобы концы образовывали практически законченный мауэрлат.Достаточно закрепить на стенах по массивной балке порядка 100Х150 мм, после чего можно приступать к монтажу стропильной системы, тип которой определяет форму тамбурной крыши.

Самым простым и дешевым вариантом будет скатная крыша на основе нескольких скатных ферм. Желательно, чтобы скат крыши тамбура не был направлен в сторону входной двери, при этом выпуск обрешетки позволит сформировать достаточно широкий софит, способный заменить навес над крыльцом.Главное преимущество такой конструкции — максимально простой способ стыковки кровли с фасадной стеной. Достаточно сделать на камне надрез диском и вставить в него бусинку Z-образной планки, заделав стык силиконовым герметиком.

Чуть более сложным типом крыши будет полушат или двускатная крыша с небольшим фронтоном. В этом случае примыкание к стене дома будет образовано двумя наклонными сегментами. Эти упоры, как и в случае скатной кровли, выполнены из Z-образных полос, которые перекрывают всю ширину в зоне конька, перекрывая друг друга.Под нахлест полос, прилегающих к стене, следует обильно продуть силиконовый или битумный герметик, а затем прижать соединение фурнитурой. Дополнительная сложность конструкции такой кровли проявляется при установке конька: для маскировки перекрытия планок примыкания может потребоваться изготовление специального режущего элемента — заглушки конька с наружным отворотом.

Нужна ли теплоизоляция и обогрев

Основная функция тамбура — формирование защитной зоны, в которой воздух неподвижен, что снижает отток тепла от входной двери.Таким образом, небольшая пристройка хорошо защищает дверь от замерзания, хотя температура внутри нее всего на несколько градусов выше температуры наружного воздуха. Однако тамбур можно использовать и для более практических целей.

Типичный пример — когда необходимо одеть ребенка: если вы сделаете это в отапливаемом помещении, то хотя бы один человек будет одет в тепло. и обязательно перегреется. Многие из этих действий проще провести в прохладном тамбуре, который даже при минимальной теплоизоляции не будет отпускать тепло, проникающее из дома вместе с нагретым воздухом через открытую дверь.

Утеплить тамбур несложно: для каркасных стен предусмотрена изоляция в ячейках между стойками, каменную пристройку можно надежно утеплить изнутри материалами с отражающей поверхностью. При этом в тамбуре не должно быть основного отопления: удаление даже нескольких секций радиатора значительно охладит теплоноситель.

В целом идеальный вариант — организация холодной и теплой зоны по полу в тамбуре.Последний представляет собой небольшой отрезок нагревательного кабеля, проложенный в полу в одном из внутренних углов. В этом месте можно хранить уличную обувь, которая из-за нагрева хорошо просохнет за ночь. А противоположный угол образует холодную зону для охлаждения приготовленных блюд и хранения овощей.

Монтаж входной и внутренней двери

Осталось разобраться с последним нюансом — как правильно разместить внутреннюю и внешнюю двери. Все зависит от того, будет ли в вестибюле храниться какое-либо ценное имущество.Если да, то входная дверь должна быть прочной стальной, то есть ограждение доступа в дом происходит у входа в сам тамбур. В этом случае входная дверь не подвержена промерзанию и обмерзанию, но внутренняя дверь должна быть утеплена.

Если в тамбуре нет ничего ценного, то входную дверь можно поместить внутрь, сделав доступ до пристройки практически без ограничений или с установкой простейшего английского замка. Обратите внимание, что расстояние 2–2.Между двумя дверями необходимо выдержать 5 ступенек, чтобы в холодную погоду они гарантированно не открывались одновременно. В идеале обе двери должны открываться в тамбур.

SEC.gov | Превышен порог скорости запросов

Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматизированных инструментов. Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов за пределами допустимой политики и будет обрабатываться до тех пор, пока не будут приняты меры по объявлению вашего трафика.

Укажите свой трафик, обновив свой пользовательский агент, включив в него информацию о компании.

Чтобы узнать о передовых методах эффективной загрузки информации с SEC.gov, в том числе о последних документах EDGAR, посетите sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте о программе открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и улучшения SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценариям. Для получения дополнительной информации свяжитесь с opendata @ sec.губ.

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Код ссылки: 0.67fd733e.1629773743.6fd0fd75

Дополнительная информация

Политика безопасности в Интернете

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности. В целях безопасности и обеспечения того, чтобы общедоступная услуга оставалась доступной для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузки или изменения информации или иного причинения ущерба, включая попытки отказать пользователям в обслуживании.

Несанкционированные попытки загрузить информацию и / или изменить информацию в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры 1996 года (см. Раздел 18 USC §§ 1001 и 1030).

Чтобы обеспечить хорошую работу нашего веб-сайта для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не влияет на возможность доступа других пользователей к SEC.содержание правительства. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, которые отправляют чрезмерное количество запросов. Текущие правила ограничивают пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества машин, используемых для отправки запросов.

Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса (-ов) могут быть ограничены на короткий период. Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.губ. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерного автоматического поиска на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, чтобы повлиять на людей, просматривающих веб-сайт SEC.gov.

Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы гарантировать, что веб-сайт работает эффективно и остается доступным для всех пользователей.

Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.

Какой толщины должна быть стрела. Нужны ли укосины в каркасном доме, если вы обшиваете OSB.Порядок установки временных укосин

Надежность каркасного дома, степень его устойчивости к ветру, снегу и другим неблагоприятным погодным условиям, срок службы такой конструкции определяются жесткостью ее конструкции. Самый популярный метод усиления каркаса — установка укосин. Разберемся, стоит ли тратить свое время и силы на установку укосин или вполне можно обойтись без них.

Что такое стаксель и что это такое

Консоли — это дополнительные составляющие каркаса дома, обеспечивающие повышение степени надежности конструкции конструкции и увеличение срока службы здания. Эти элементы обычно устанавливаются под углом 45 °, этот показатель меняется на 60 °, если укосины устанавливаются рядом с дверными или оконными проемами, а также с местами примыкания к стенам.

Чаще всего кливер представляет собой деревянный брус из доски сечением 25 на 100 мм.В большинстве случаев этот размер является оптимальным и использование более крупных элементов армирования каркаса, как правило, нецелесообразно. Стыки с указанным сечением усиливают конструкцию дома, но при этом не утяжеляют его и не создают дополнительной нагрузки на фундамент.

Стрелки также используются из металла. Они тяжелее и непопулярны на территории России. В США, напротив, чаще всего встречаются металлические кливеры. Преимущество таких укосин — невысокая цена и высокая скорость установки.

Недостаток этих гуськов по сравнению с деревянными в том, что последние сопротивляются как сжатию, так и растяжению, а металлические — только растяжению. Следовательно, при установке металлических удлинителей необходимо устанавливать их крест-накрест для обеспечения адекватного сопротивления изменяющемуся вектору нагрузки. Кроме того, перед установкой металлических компонентов необходимо провести дополнительные работы по гидроизоляции.

Стрелки

могут быть установлены как на постоянной, так и на временной основе. Необходимость установки временных укосин возникает в том случае, если облицовка стен кафельной плиткой (плиты OSB) еще не оборудована, но на время проведения этих работ необходимо усилить каркасную конструкцию.

Почему без укосины не обойтись

Каркасный дом сам по себе является достаточно прочной конструкцией, однако его конструкция также требует усиления. Дело в том, что компоненты каркаса до установки укосины располагаются только параллельно и перпендикулярно друг другу. Такое расположение элементов каркаса делает его неустойчивым к смещениям грунта, ветру и другим «боковым» нагрузкам.

Если в каркасе здания отсутствуют элементы, обеспечивающие жесткость, то такой дом рискует потерять геометрию конструкции, деформировать как внешнюю, так и внутреннюю отделку.Не исключено, что под воздействием серьезных боковых нагрузок дом может «сложиться».

Отсутствие жесткости каркаса приводит к снижению показателя прочности конструкции дома в целом. Не столь радикальными, но довольно неприятными последствиями отсутствия усиления каркаса являются потери тепла из-за того, что слой теплоизоляции теряет целостность при смещении стен.

Результат неправильного распределения укосин и недостаточного их количества

Итак, результат правильной установки укосины:

  • предотвращение вибраций и разрушения стен под воздействием погодных факторов;
  • отсутствие деформации стен и внутренних перегородок под нагрузками;
  • повышение жесткости несущих конструкций;
  • более надежная фиксация теплоизоляционных материалов внутри стен;
  • , обеспечивающий равномерное распределение нагрузки между элементами рамы.

После установки укосины постройка каркасного дома успешно выдержит сильный ветер, оползни и даже землетрясения. Снег, скопившийся на крыше зимой, также не будет представлять угрозы для целостности дома.

Есть ли возможность отказа от гуська

В последние годы фанерная обшивка или OSB (ориентированно-стружечная плита) все чаще играет роль укосины. Использование фанеры более оправдано, так как она имеет более высокий коэффициент пространственной жесткости по сравнению с ДСП и OSB.

Тем не менее, даже те каркасные дома, которые обшиты качественной фанерой, но лишены укосин, часто не выдерживают ударов элементов, хотя приспособлены к нормальным нагрузкам в нормальных условиях.

Консоли можно не устанавливать только при возведении небольших каркасных сооружений, не являющихся жилыми домами, а имеющих, например, хозяйственное назначение. Так, каркасные гаражи, навесы или туалеты вполне могут обойтись обшивкой без установки укосин, так как из-за небольшой площади опорных элементов они менее подвержены ветровым и другим погодным нагрузкам.

Последствия ураганного ветра

Следует знать, что облицовка должна быть из прочного материала, поставляемого в виде относительно крупных компонентов. Элементы отделки располагать аналогично укосинам — под углом 45 °

Типичные проблемы

Для того, чтобы укосины действительно качественно выполняли свою функцию и оправдывали финансовые и трудовые вложения на их установку, следует строго придерживаться основных правил установки данных конструкций.

Вот несколько секретов установки:

  • укосины врезать в верхнюю, нижнюю горизонтальные планки рамы и в вертикальные стойки — только так рама станет максимально жесткой;
  • установка стрелы изнутри менее удобна, но гарантирует гарантированное отсутствие «мостиков холода»;
  • при креплении укосины к элементам каркаса нужно использовать только гвозди, а не саморезы;
  • вполне достаточно установить на одной стене всего два разнонаправленных укосины.Большое количество усиливающих элементов вряд ли существенно повысит степень жесткости каркаса;
  • Установка

  • должна производиться от центральной части нижней балки к углам вверху. Такой порядок установки обеспечит образование прямоугольного треугольника между ребрами жесткости и угловой стойкой;
  • , если укосины устанавливаются исключительно на внешние стены конструкции, то большая часть статической нагрузки приходится на них, а не на внутренние перегородки.

Помните: установка укосины вовсе не гарантирует защиту дома от внешних нагрузок, если материал этих элементов выбран неправильно или процесс установки произведен с ошибками.

Последствия ошибки при выборе материала и монтажа:

  • Применение полых удлинителей — степень их износостойкости низкая;
  • аналогичная проблема возникает при выборе укосины с малым сечением и вообще некачественного пиломатериала;
  • выбор планок или металлических планок для больших домов в качестве укосины — такие армирующие элементы больше подходят для небольших построек;
  • использование плохо просушенной древесины — после высыхания в зонах стыков деталей образуются зазоры и жесткость конструкции снижается;
  • установка укосин в углах чревата снижением индекса устойчивости конструкции в целом.

Очевидно, что использование укосины является обязательным условием усиления каркасного жилого дома. Конструкции, в которых реализовано такое решение, прослужат достаточно долго, в течение которого успешно выдержат элементы и другие нагрузки. Таким образом, укосины фактически застрахуют владельца от гораздо больших убытков, чем те, которые связаны с изготовлением и установкой этих элементов.

Для каких целей в каркасном доме размещаются укосины? Когда они нужны, а когда можно обойтись без них? Какие бывают укосины и как их правильно установить?

Основой каркасного дома, как следует из названия, является внутренний каркас.Именно от него во многом зависит прочность и долговечность дома. Поэтому очень важно приобрести качественные материалы для каркаса и правильно его собрать.

Чаще всего для каркаса используют древесину хвойных пород, реже лиственных пород и металл. Для стоек, воспринимающих вертикальные нагрузки, лучше всего подходит клееный брус. Перемычки, распределяющие вертикальную нагрузку, выполнены из досок.

Этапы строительства каркасного дома:

  • Устройство фундамента;
  • укладка балок нижней обвязки и их крепление к фундаменту;
  • установка стоек;
  • установка верхнего яруса;
  • усиление рамы;
  • Монтаж балок перекрытия и кровли;
  • изоляция;
  • внешняя и внутренняя отделка.

Рама представляет собой довольно массивную конструкцию из прочного материала. Почему проводится дополнительное усиление каркаса (пятый этап) и можно ли без него обойтись?

Зачем нужны гуськи?

Все детали в раме расположены параллельно и перпендикулярно друг другу, поэтому они не устойчивы к боковым нагрузкам, например, «хождению» по земле, снегу или ветру.

Для придания необходимой жесткости в раму встроены укосины. Это диагональные элементы, которые не только стабилизируют конструкцию, но и удерживают внешние стороны дома от «хождения» внутрь или наружу.

Если в конструкции нет ребер жесткости, она может потерять геометрию, что приведет к деформации внешней и внутренней отделки. Сильные боковые нагрузки могут даже «разрушить» дом. Менее заметные последствия — потеря тепла из-за нарушения целостности слоя утеплителя и снижение долговечности дома. Таким образом, установка этих элементов полностью оправдана, несмотря на дополнительные затраты материалов, рабочей силы и времени.

Иногда вместо укосины между стойками ставят проставки, что менее трудоемко.Однако такие распорки только добавляют жесткости в вертикальном направлении и не препятствуют «складыванию».

Когда не требуется установка стрелы? Для небольших построек типа хозблока, гаража, туалета. Если в доме используется косая внешняя обрешетка. Если облицовочный материал прочный и крупный, например плиты OSB-3 или прочная фанера.

Установка несъемных укосин

Разберем, как правильно поставить укосины, которые будут стоять в доме на протяжении всего срока службы.

Ребра жесткости следует устанавливать не только во внешние стены, но и в перегородки.

В идеале угол установки составляет 45 °. Однако из-за оконных и дверных проемов не всегда удается его соблюдать. В этом случае угол можно увеличить до 60 °.

Монтаж ведется от центра нижней балки стены к верхним углам. В результате ребра жесткости образуют прямоугольный треугольник с угловой стойкой.

В местах установки дверных и оконных рам лучше направить укосину от углов к этим проемам, чтобы дополнительно закрепить эти элементы.

Для плотного прилегания необходимо врезать укосины в элементы рамы, вырезав пазы необходимой глубины и ширины. Правильно установленные укосины плотно прилегают к элементам каркаса и не мешают обшивке.

На каждой стене необходимо поставить не менее двух частей и разместить их по краям, там, где находятся внешние углы.

Для стабилизации дома в обоих направлениях одна стрела на внешней стене наклонена влево, а другая на противоположном конце той же стены наклонена вправо.

Для удобства монтажа ребра жесткости лучше размещать снаружи стен. Однако если следовать законам теплофизики, то эффективнее установить их изнутри. Так они меньше увеличат теплоотдачу утепленных стен.

Крепление гвоздями: 2-3 шт. для подключения к стойке и 3 шт. — с верхней и нижней обвязкой. Саморезы для строительства каркасного дома использовать нельзя.

Иногда строители делают ребра жесткости из остатков досок и крепят их только в доступных местах.Вы не можете этого сделать. Необходимо использовать доски, которые как минимум на треть длиннее расстояния от пола до потолка дома.

Ребра жесткости должны быть полнотелыми, без пустот. Лучший материал для них — хвойная древесина толщиной 25 мм. Нет необходимости в более толстых и, соответственно, дорогих досках. Во-первых, даже такие материалы отлично выполняют свои функции. Во-вторых, укосина врезается в раму, и чем больше ее толщина, тем больше вероятность ослабления рамы.

Доска должна быть хорошо просушена. Если они слишком влажные, то при дальнейшем высыхании зазор между ними и элементами каркаса расширяется и жесткость конструкции снижается.

Изоляция по краям плит, используемых для расширения и повышения жесткости, должна быть обрезана до их толщины. В противном случае по краям образуются воздушные подушки, что негативно скажется на теплоизоляции дома.

Установка временных стрел

Стяжки временной жесткости устанавливаются на третьем этапе строительства, если постоянные не планируются.Крепят угловые и промежуточные стойки, чтобы они не «ходили», пока не будет прикреплена верхняя обвязка.

Дополнительно устанавливаются временные элементы для выравнивания каркасных стен. Это позволяет избежать перекосов, затрудняющих оформление интерьера.

Как сделать временные укосины? Для начала нужно выровнять углы при помощи отвеса или уровня. Затем монтируются доски, накладка, с шагом 1,2 на 1,5 м. На их количестве лучше не экономить. Крепятся к верхней и нижней лямкам гвоздями.Перед обшивкой временные врезные элементы удаляются.

При строительстве надежного каркасного дома нужно знать главное правило — установка укосины. Стаксель — важный, один из основных элементов, обеспечивающих жесткость и устойчивость конструкции вашего деревянного дома. Без детали дом будет шатким, легко поддастся силам природы, а срок службы сократится в десять раз.

Укосины: необходимость или миф

Есть мнение в народе «мифы» о необходимости укосины:

  1. Укосины — это лишние затраты времени и денег при строительстве.Так что рассуждать могут люди, далекие от строительного бизнеса. Как указывалось ранее, фундаментальная роль этого элемента конструкции — его жесткость. Устойчивость к порывам ветра, сильному снегопаду практически сведена к нулю.
  2. Их можно заменить внешней облицовкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или другую хозяйственную постройку. Однако внешняя часть должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом 45 градусов.
  3. Для внутренних стен (перегородки) им можно пренебречь.В этом случае нагрузка, принимаемая конструкцией дома от ветра, снега на крыше и статическая нагрузка от самой крыши, будет восприниматься только внешними стенами. Перегородки без укосин претерпят деформацию, а вся внутренняя отделка сломается, и появятся трещины.
  4. Проставки — это укосины. Часто разработчики путают проставки с укосинами. В строительстве распорки применяют при высоте стен 3м и более. Это сделано для устранения эффекта «пружины» на доске.Но они не придают конструкции дома необходимой жесткости и устойчивости в трехмерном пространстве.

Консоли в каркасном доме просто необходимы!

Если вы все еще сомневаетесь в установке укосин при строительстве дома и надеетесь, что их можно заменить листовой обшивкой или плитами (ДСП, OSB), то в Интернете можно найти множество фото домов без укосин, которые опровергают ваши надежды. .

Рассмотрим, что дает использование укосины при строительстве дома:

  • Без использования этих деталей каркас и весь дом не будут иметь достаточной надежности и долговечности.
  • Предотвращает деформацию и повреждение фасада и интерьера дома.
  • Исключить «хождение» межстенного утеплителя.
  • Стабилизирует дом и предотвращает его обрушение.
  • Ветровая нагрузка, «снеговая» нагрузка на крышу и статическая нагрузка от самой крыши равномерно распределяются по всей каркасной конструкции дома.

Правильные удлинители


При строительстве каркасного дома важно не только предусмотреть наличие укосин, но и правильно их изготовить и закрепить:

  1. Угол установки стрелы — 45 ° (идеальный угол для максимальной жесткости конструкции).В местах, где есть дверные и оконные проемы, выдержать этот угол не всегда удается. Поэтому допускается угол в 60 °, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.
  2. Не используйте полые удлинители. Исключение могут составлять небольшие одноэтажные дома с гибкими диагональными связями.
  3. Правильно установите укосины от нижней части центра стены до перекрытия вертикальной стойки с верхним ремнем безопасности.Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к краям подкосов и верхнего этажа.
  4. При установке под них укосины в вертикальных стойках , в верхней и нижней обвязке, необходимо выполнить пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины гуська. В стальном каркасе укосины должны заходить внутрь металлического профиля стоек.
  5. Размеры поперечного сечения стрелы рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.
  6. Прикрепите угловые ребра жесткости к каждой стойке двумя гвоздями.


Ошибки, которые могут быть сделаны при установке укосины:

  • Использование лесов с неестественной влажностью. При дальнейшей сушке доски «усыхают» и образуются зазоры в плотных стыках. Значительно снижена жесткость конструкции.
  • Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше , что необходимо для противодействия нагрузкам.
  • Использование пиломатериалов низкого качества.
  • Установите укосины по углам. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Последствия строительства каркасного дома без укосины


Отказ от укосины при строительстве каркасного дома может привести к плачевным последствиям:

  • разрушение дома под действием снеговых и ветровых нагрузок;
  • внешняя обшивка фанерой (имеет наивысшую степень пространственной жесткости по сравнению с ДСП, OSB и др.)) не обеспечивает необходимой жесткости;
  • под воздействием движения земли дом может «ходить» сам по себе;

Временные удлинители


Установка временных укосин — необходимый этап на этапе возведения каркаса дома. Их используют:

  • При установке угловых стоек. Временные укосины не позволяют ослабить соединение угловой стойки с нижним ремнем безопасности, пока не будет установлен верхний ремень.
  • Для выравнивания каркасных стен и устранения последующих проблем при установке дверей, окон, внутренней и внешней отделки. Когда двери не навешиваются и отделочные доски не сходятся в углу.
  • Для установки и выравнивания стропил под кровлей.

Порядок установки временных удлинителей:

  1. Сначала выровняйте углы. Для этой операции можно использовать обычный отвес, пузырьковый или лазерный уровень.Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепите уровень на доске с длинной стенкой.
  2. Временные укосины закреплены в блоках , закрепленных внизу к полу или платформе, вверху к верхним бревнам.
  3. Шаг установки стрелы от 1,2 м до 1,5 м. Изготавливаются из дюймовой доски (сечение 25х150 мм).

С помощью временных удлинителей можно исправить значительные дефекты, создав необходимые рычаги.

Приспособления своими руками

Хотя укосины являются важным элементом каркасного дома, сделать их своими руками не составит особого труда:

  1. Как правило, используется доска сечением 25х100 мм. (для участков с повышенной ветровой нагрузкой рекомендуется сечение 50х100 мм). Длина доски должна быть на 30% больше высоты стены.
  2. Наносить на вертикальные стойки под углом 45 — 60 ° (в зависимости от конструкции стены, где она получается). Размечаем пазы в стойках, в верхнем и нижнем бревнах. Стаксель должен выступать из центра стены, верх направлен в сторону верхнего угла стойки, низ по возможности отведен на максимальное расстояние.
  3. Используйте обычную ножовку или ручную циркулярную пилу, чтобы вырезать канавки, и долото, чтобы удалить дерево. На подошве также обрезаны углы самого гуська.
  4. Удлинитель должен плотно входить в проделанные канавки, — для максимальной жесткости.
  5. В местах оконных и дверных проемов рекомендуется укладывать укосины от угла к проему. Таким образом осуществляется дополнительное крепление открывающихся стоек.
  6. Стрелки крепятся гвоздями 2 шт.на каждую вертикальную стойку по 3 шт. на верхней и нижней обвязке.

Выполняя эти шаги при изготовлении укосины, вы получите необходимую жесткость вашей конструкции для поглощения ветровых и снеговых нагрузок.

Балки в каркасном доме

Продолжаем серию текстов об узлах стен каркасного дома. Наконец-то добрались до кливеров. Укосины каркасного дома — важный элемент стены, который нужен для того, чтобы после постройки дом не складывался ни в какую сторону.Если вы читали на форуме новости о нерадивых строителях, наверняка видели такие ситуации.

Чтобы ваш каркасный дом стоял долго и прочно, в стойки стен каркасного дома врезаются укосины.

Важно: укосина каркасного дома должна врезаться под углом 45-60 градусов в обе планки (нижнюю и верхнюю). Иногда врезается и вторая верхняя обвязка (как на картинке выше), но реже.

Видео, как врезать укосину в каркасный дом? Как это сделать за 1 минуту

Укосины применять, если на стенах не запланированы плиты (OSB-3, фанера).При облицовке плит укосины не нужны, они более чем в 5 раз прочнее укосов (если это OSB или фанера 12 мм). Но для одноэтажного каркасного дома укосины вполне достаточно.

В любом случае (с облицовкой плиты или без нее) вам понадобятся временные укосины .

Временные укосины в каркасном доме

Временные укосины используются на этапе сразу после подъема стен, пока они еще не закреплены сверху балками перекрытия и не установлена ​​обшивка перекрытий.Временные укосины помогают стенам никуда не упасть и не встать в заданном месте. На количество досок лучше не экономить, тогда они легко снимаются.

Это все выглядит так:

Небольшой бонус:
Как поднять облицованную стену (Фото). Учтите, что даже с перекрытиями строитель ставит временные укосины.

Хоть это и делается редко, но, может, кто-то решит, что ему так удобнее. Я не переводил, вроде все понятно.

Маленький бонус # 2:
Как прикрепить вторую верхнюю обшивку стены рамка (фото)

Задавайте вопросы в комментариях или лично мне в индивидуальных консультациях, а также напоминайте, что наша команда дизайнеров разработает для вас индивидуальный проект каркасного дома с учетом всех ваших пожеланий.

Укосина — наклонная балка, предназначенная для поддержки вертикальной конструкции или ее части.

В строительстве используются для увеличения жесткости каркаса.Стыки в каркасном доме устанавливаются для повышения устойчивости и прочности каркаса.

Каркасный дом, роль стрелы

В России каркасные дома начали строить после многолетнего строительства в Америке и Европе. Сформированы канадские и финские каркасные технологии. У нас накоплен огромный опыт каркасного строительства. Все ошибки, недостатки и их влияние на работу домов кратко изложены в Правилах или Кодексе. Некоторые его положения переведены и включены в действующий в России Свод правил проектирования и строительства каркасных домов.Хранилище позволяет использовать чужой опыт, без ошибок строить каркасные дома из подручных материалов. К сожалению, на практике правила искажаются из-за стремления удешевить и упростить строительство. Переход происходит на уровне дизайна, выбора материалов и самой конструкции. В результате у потребителей сложилось неправильное представление о каркасной технологии и характеристиках таких домов.

Стеллажи, балки и перекрытия расположены под прямым углом или параллельно друг другу.Дом можно «сложить» без использования специальных стабилизирующих элементов. Таким элементом является укосина, штанга, устанавливаемая и закрепляемая под углом к ​​стойкам. Дом со стенами, содержащими такие армирующие элементы, выдерживает любые порывы ветра, землетрясения.

Среди российских строителей распространилось мнение, что укосины для каркасного дома необязательны. Несмотря на это, такой элемент фундамента дома крайне необходим. Обшивка плитами может заменить их только при создании небольших хозяйственных построек.Отсутствие укосины для жилого дома грозит разрушением, которое начинается с деформации внутренней и внешней отделки, смещения теплоизоляционного слоя.

Мнение эксперта

Фромов Михаил

Спросите у эксперта

В каркасных домах, построенных вначале, не всегда использовались кливеры. Вместо этого дом был обшит досками в елочку, установленными под углом 45 °. Многолетний опыт доказал ненадежность этого метода; применяется для нежилых построек небольшой площади.

Способы увеличения жесткости основания дома

Для повышения устойчивости рамы используйте:

  1. Деревянная стрела установлена ​​под углом 45 °. Если прилегающие стены, дверные или оконные проемы не позволяют выдерживать именно такой угол, его увеличивают до 60 °, а иногда и больше. Увеличение угла следует компенсировать установкой большего количества элементов на стене. Для надежной стабилизации каркаса достаточно доски 25 Х 100 мм, врезанной в доски верхней и нижней обвязки.Использование большего сечения приводит к неоправданным материальным затратам. Нижний край планки ставим ближе к центру дома, верхний — к периметру. Деревянные стрелы прочные, немного утяжеляют каркас, выдерживают нагрузки на растяжение и сжатие.
  2. Металлические удлинители наиболее распространены в Северной Америке, но редко используются в России из-за их значительного веса и подверженности коррозии. Они привлекают невысокой стоимостью и быстрым монтажом. В верхнюю и нижнюю обшивку также врезаются металлические кливера, но они устанавливаются крестовиной.Это связано с тем, что металлические полосы выдерживают только растягивающие нагрузки и не выдерживают сжатия. Установка двух элементов с крестовиной позволяет компенсировать нагрузки в любом направлении.
  3. Наружная облицовка фанерой или ориентированно-стружечной плитой. Прикрепленные к стойкам и планкам нижней обвязки, они образуют треугольник.

Выбор метода зависит от конкретных условий: площади застройки, климата, назначения, этажности. Возможна комбинация материалов стрелы.

Мнение эксперта

Фромов Михаил

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите у эксперта

Укосины не следует путать с подкосами. Проставки имеют другое назначение, устанавливаются они по совершенно другим правилам. Прокладка служит для исключения пружинящего действия досок при большой высоте стен (от 3 м).

К чему приводит отсутствие стабилизирующих элементов, неправильная их установка

Безграмотный подход к проектированию каркасных конструкций приводит к потере прочности и долговечности дома.При отсутствии укосин в несущих стенах и перегородках конструкция не выдерживает и одного года. Они противостоят смещениям, боковым нагрузкам. Требуется инженерный расчет с учетом максимальных снеговых и ветровых нагрузок.

Что следует учитывать при установке удлинителя

Чтобы укосина надежно укрепляла каркас здания, при его установке необходимо соблюдать правила:

  1. Доска составляет до одной четвертой толщины стены.
  2. Стаксель врезан в доску обвязки и настенные стойки заподлицо.
  3. На одну стену устанавливаются не менее двух элементов в разные стороны: один наклонен влево, другой вправо.
  4. Если укосина устанавливается до подъема стены, в лежачем положении, то нет необходимости жестко закреплять ее, так что после установки стены в вертикальном положении штангу можно будет отрегулировать.
  5. С внутренней стороны стены рациональнее устанавливать укосины с точки зрения образования мостиков холода.Крепить удобнее снаружи. Выбор стороны стены не отражается на диагональной жесткости.

Временные предметы

Временные укосины поддерживают стены после их возведения до тех пор, пока они не будут постоянно прикреплены к балкам перекрытия и пока не будет установлена ​​облицовка.

Мнение эксперта

Фромов Михаил

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите у эксперта

Временные откосы не устанавливаются заподлицо, они крепятся снаружи, поэтому их легко удалить, не нарушая внешний вид и прочность конструкции.

Распространенное мнение о том, что установка стрелы — пустая трата времени и денег, является вредным мифом. Их отсутствие сокращает срок эксплуатации дома, делает его уязвимым к воздействию климатических условий, ветровых нагрузок. Это необходимый элемент надежного каркаса конструкции, отвечающий за ее жесткость; экономия неуместна. В большинстве случаев его нельзя заменить облицовкой. Чтобы укосины справились со своей задачей, при ее установке необходимо строго соблюдать все правила.

Проекты каркасных домов для самостоятельной сборки: Одноэтажные дома от 145 до 780 тысяч рублей Каркасный дом КД-3 7.5х12 (75) 90м2 одноэтажный

437т.р. Каркасный дом КД-4 10х13 126м2 одноэтажный 680т.р. Каркасный дом КД-14 5х6 30м2 одноэтажный 221т.р. Каркасный дом КД-16 4х5 20м2 одноэтажный 151т.р. Каркасный дом КД-31 6х6 36м2 одноэтажный 238т.р. Каркасный дом КД-32 6х7 42м2 одноэтажный 287т.р. Каркасный дом КД-33 7.5х10 75м2 одноэтажный 417т.р. Каркасный дом КД-34 7,5х10,5 78 (88) м2 одноэтажный 510т.р. Каркасный дом КД-35 8 (9,5) х10,6 91 (98) м2 одноэтажный 543т.р. Каркасный дом КД-37 6 (8,5) х10,6 68 (90) м2 одноэтажный 428т.р. Каркасный дом КД-38 6 (7,5) х10 66м2 одноэтажный 440т.р. Каркасный дом КД-42 8х9.2 73м2 одноэтажный 435т.р. Каркасный дом КД-43 10х16.5 162м2 одноэтажный 888т.р. Каркасный дом КД-44 9х12 108м2 одноэтажный ??? тр. Каркасный дом КД-45 9х12 108м2 одноэтажный 645т.р. Каркасный дом КД-47 8х12 96м2 одноэтажный 592т.р. Каркасный дом КД-63 6х6 24м2 одноэтажный 208т.р. Каркасный дом КД-65 6.5х10 65 (85) м2 1-й этаж скатная крыша 454т.р. Каркасный дом КД-68 8х9,3 (12,3) 74 (98) м2 1-й этаж двухэтажного дома 432т.р. Каркасный дом КД-421 8х9.2 73 (92) м2 одноэтажный 475т.р. Каркасный дом КД-432 10х16.7 162м2 одноэтажный дуплекс 909т.р. Каркасный дом КД-451 9х12 108 (130) м2 одноэтажный 665т.р.

Двухэтажные дома и дома с мансардой от 320 до 1021 тыс. Руб. Каркасный дом КД-1 6х10 105м2 с теплой мансардой

444т.р. Каркасный дом КД-2 6х10,5 121м2 с теплой мансардой 547т.р. Каркасный дом КД-6 13.2х16.2 308м2 Шале + СПА зона 1715т.р. Каркасный дом КД-8 8.5х9.7 148м2 с теплой мансардой 702т.р. Каркасный дом КД-9 10.5х13 192м2 двухэтажный 1026т.р. Каркасный дом КД-11 6х10 102м2 с теплой мансардой 425т.р. Каркасный дом КД-12 6х7 84м2 с теплой мансардой 361т.р. Каркасный дом КД-15 6х7,4 89м2 с теплой мансардой 414т.р. Каркасный дом КД-17 6х6 72м2 с теплой мансардой 347т.р. Каркасный дом КД-18 8х7,4 89 (118) м2 с теплой мансардой 513т.р. Каркасный дом КД-21 6х10 120м2 с теплой мансардой 543т.р. Каркасный дом КД-22 8.4х10.5 172м2 с теплой мансардой 722т.р. Каркасный дом КД-23 8.4х10 168м2 с теплой мансардой 734т.р. Каркасный дом КД-24 8.4х10 167м2 с теплой мансардой 829т.р. Каркасный дом КД-25 8.8х11.7 198м2 с теплой мансардой 927т.р. Каркасный дом КД-26 6х10 137 (156) м2 с теплой мансардой 678т.р. Каркасный дом КД-27 8.4х11 195м2 с теплой мансардой 955т.р. Каркасный дом КД-28 8х9 147м2 с теплой мансардой 744т.р. Каркасный дом КД-29 8х8 128м2 с теплой мансардой 631т.р. Каркасный дом КД-81 9,5х9,5 180м2 с теплой мансардой 854т.р. Каркасный дом КД-92 9х9 168м2 с теплой мансардой 853т.р. Каркасный дом КД-93 9,5х9,5 180м2 с теплой мансардой 817т.р. Каркасный дом КД-96 10.5х13 242м2 двухэтажный 1114т.р. Каркасный дом КД-97 9х10 176м2 с теплой мансардой ??? тр. Каркасный дом КД-151 6х10 104м2 с теплой мансардой 519т.р. Каркасный дом КД-171 6х8 84м2 с теплой мансардой 403т.р. Каркасный дом КД-172 6х10 96м2 с теплой мансардой 428т.р. Каркасный дом КД-211 6х10 120 (138) м2 с теплой мансардой 603т.р. Каркасный дом КД-212 6х10 120 (135) м2 Шале с теплой мансардой 612т.р. Каркасный дом КД-219 6х9 108м2 с теплой мансардой 516т.р. Каркасный дом КД-231 8.4х10 168 (186) м2 с гаражом и теплой мансардой 795т.р. Каркасный дом КД-237 7х10 140м2 с теплой мансардой 655т.р. Каркасный дом КД-252 8.8×11.7 198м2 дуплекс с мансардой 920т.р. Каркасный дом КД-271 8.4х11 195 (233) м2 с гаражом 1081т.р. Каркасный дом КД-292 8х8 128м2 с теплой мансардой 580т.р. Каркасный дом КД-901 10.5х13 192 (223) м2 двухэтажный с гаражом 1181т.р. В цену входит: изоляция 150-200-250мм мин.вата и пред. чистовая отделка.
Монолитный ленточный фундамент (МЗЛФ) х50см х ш40см + 50-80 тр.

Малые архитектурные формы — бани, гаражи и др. от 8 до 327 тыс. Руб. Каркасная баня КД-7 4х5 20м2 с каминной печью

210т.р. Каркасный унитаз КД-51 1.2х1.3 1.3м2 красивый и уютный 10.2т.р. Хозяйственный блок каркасный / бытовка КД-52 2 (3) х4 8 (12) м2 с террасой 25т.р. Каркас хоз. Блок / бытовка КД-53 3х4 (12) м2 5 (15) м2 навес 37т.р. Каркасный гараж КД-55 7х7 49м2 гараж 187т.р. Игровой комплекс КД-58 1,7х1,7 2,9м2 с качелями 18,6т.р. Каркасный дом / баня КД-63 6х6 24м2 одноэтажный 217т.р. Каркасный дом с баней КД-65 6.5х10 65 (85) м2 1 этаж скатная крыша 474т.р. Каркасная ванна КД-71 6х6 36 (44) м2 с террасой 266т.р. Каркасная ванна КД-73 6х6 72м2 с теплой мансардой 358т.р. Каркас ванны КД-75 6 (9) х8,7 52 (78) м2 с террасой 380т.р. В стоимость бани входит: утеплитель 100-200мм мин. вата и пред. чистовая отделка.
Монолитный ленточный фундамент (МЗЛФ) х50см х ш40см + 10-50 тр.

Каталог всех проектов с подробным описанием и ценами

Домашняя библиотека Укосины в каркасном доме: необходимость или миф?

необходимость или миф?

Бытует мнение, что укосины в каркасном доме не нужны, а внешняя отделка может их полностью заменить.К сожалению, это не совсем так, и если для небольших построек, например, хозблока, их нельзя использовать при условии отделки плитным материалом, то для жилого дома они обязательны.

Нужны именно укосины, а не распорки между стойками, которыми безграмотные строители пытаются их заменить, не учитывая физику процессов и нагрузок. Такие проставки только устраняют «пружинный» эффект доски. Применяются при высоте стеллажа более 3м при сечении 50 * 150, или при использовании доски небольшой толщины 40х150мм для дома более чем в один этаж.Проставки не добавляют каркасу пространственной жесткости, только вертикальные.

Для пространственной жесткости необходимо использовать укосины, желательно полнотелые или деревянные, хотя нормы допускают использование гибких диагональных стяжек из металлических полос, пластин и шпилек для небольших построек.

Идеальный угол установки гуська составляет 45 градусов, но не всегда возможно установить их под этим углом. Смежные стены, окна и дверные проемы уменьшают угол установки до 60 градусов и более.Это можно компенсировать установкой большого количества укосин на одной стене.

В наших проектах мы ставим 4 укосины на стены от 6 м под углом 50-60 градусов, на более длинных стенах укосины могут быть больше и под углом ближе к 45 градусам.

Консоли в каркасном доме просто необходимы!

Последствия строительства каркасного дома без укосины

Дома на фотографиях ниже построены с соблюдением всех строгих американских и канадских стандартов каркасного домостроения, но даже это не было панацеей и не спасло дома от разрушения, при сильных снеговых и ветровых нагрузках.Обратите внимание, что вместо OSB использовалась фанера, которая имеет гораздо более высокую пространственную жесткость и выдерживает большую нагрузку без видимой деформации. Но это, к сожалению, не спасло дом от разрушения.

Причиной разрушения было отсутствие стрелы как в несущих стенах, так и в перегородках, которые должны были выдерживать поперечные нагрузки и смещения. Сказалось отсутствие банального расчета нагрузок, который в первую очередь приходилось делать любому инженеру-конструктору.

Важен подбор техники для каждой постройки, тогда то, что по нормам подходит к каркасному унитазу, скорее всего, не подойдет к каркасному дому из-за больших ветровых и снеговых нагрузок.

По ветрам зла

Малая строительная техника от Ларри Хона

В данном руководстве дано очень хорошее описание устройства и способа усиления каркасного дома. В последнее время довольно большое количество «строителей» и частных застройщиков начали возводить каркасные дома, но, как показывает практика, не все понимают, что каркасный дом должен прослужить десятилетия, а не только до того момента, когда строители будут съехать по окончании строительства.Известный мастер, строитель и профессионал своего дела Ларри Хон поделился общепринятыми нормами строительства, приведенными в описании выше и в видео ниже.

И еще одна небольшая подборка фото

Эти дома построены совсем недавно, одному из них нет и года. Строители посчитали, что кливеры и OSB — пустая трата денег и времени. Что из этого получилось, видно на фотографиях ниже. Во втором доме, видимо, было всего несколько укосин в наружных стенах, а в перегородках уже есть новые временные откосы, препятствующие дальнейшему наклону дома и, видимо, устанавливались уже не строителями, а заказчиком. .Мы в своих домах и проектах стараемся использовать укосины как в стенах, так и в перегородках. Строя дом по нашему проекту, вы потратите в сумме не более полдня на все укосины, но они помогут избежать многих проблем. Некоторые недальновидные или неопытные строители будут настаивать на том, что укосины не нужны и их полностью заменят внешней обшивкой из печатной платы, но, к сожалению, практика показала, что это не так. Только OSB, кливеры и качественная сборка позволят построить хороший и надежный дом!

Правильные удлинители

Длительность видео 1:11 мин.

Видео о установке гуська, сделанном Ларри Хоном, с использованием фиксирующей скобы высокого качества.

  • Пошаговое описание строительства каркасного дома
  • Как быстро и качественно построить каркасный дом? 10 строительных норм
  • Строительные и технологические видеоролики
  • Технология строительства каркасных домов

Бытует мнение, что укосины в каркасном доме не нужны, и внешняя отделка может их полностью заменить.К сожалению, это не совсем так, и если для небольших построек, например, хозблока, их нельзя использовать при условии отделки плитным материалом, то для жилого дома они обязательны.

Нужны именно укосины, а не проставки между стойками, которыми безграмотные строители пытаются их заменить, не учитывая физику процессов и нагрузок. Такие проставки только устраняют «пружинный» эффект доски. Применяются при высоте стеллажа более 3м при сечении 50 * 150, или при использовании доски небольшой толщины 40х150мм для дома более чем в один этаж.Проставки не добавляют каркасу пространственной жесткости, только вертикальные.

Для пространственной жесткости необходимо использовать укосины, желательно полнотелые или деревянные, хотя нормы допускают использование гибких диагональных стяжек из металлических полос, пластин и шпилек для небольших построек.

Идеальный угол установки гуська составляет 45 градусов, но не всегда возможно установить их под этим углом. Смежные стены, окна и дверные проемы уменьшают угол установки до 60 градусов и более.Это можно компенсировать установкой большого количества укосин на одной стене.

В наших проектах мы ставим 4 укосины на стены от 6 м под углом 50-60 градусов, на более длинных стенах укосины могут быть больше и под углом ближе к 45 градусам.

Консоли в каркасном доме просто необходимы!

Последствия строительства каркасного дома без укосины

Дома на фотографиях ниже построены с соблюдением всех строгих американских и канадских стандартов каркасного домостроения, но даже это не было панацеей и не спасло дома от разрушения, при сильных снеговых и ветровых нагрузках.Обратите внимание, что вместо OSB использовалась фанера, которая имеет гораздо более высокую пространственную жесткость и выдерживает большую нагрузку без видимой деформации. Но это, к сожалению, не спасло дом от разрушения.

Причиной разрушения было отсутствие стрелы как в несущих стенах, так и в перегородках, которые должны были выдерживать поперечные нагрузки и смещения. Сказалось отсутствие банального расчета нагрузок, который в первую очередь приходилось делать любому инженеру-конструктору.

Важен подбор техники для каждой постройки, то, что по нормам подходит к каркасному унитазу, скорее всего, не подойдет к каркасному дому из-за больших ветровых и снеговых нагрузок.

По ветрам зла

Малая строительная техника от Ларри Хона

В этом руководстве дается очень хорошее описание устройства и способа усиления каркасного дома. В последнее время довольно большое количество «строителей» и частных застройщиков начали возводить каркасные дома, но, как показывает практика, не все понимают, что каркасный дом должен прослужить десятилетия, а не только до того момента, когда строители будут съехать в конце строительства.Известный мастер, строитель и профессионал своего дела Ларри Хон поделился общепринятыми нормами строительства, приведенными в описании выше и в видео ниже.

И еще одна небольшая подборка фото

Эти дома построены совсем недавно, одному из них нет и года. Строители посчитали, что кливеры и OSB — пустая трата денег и времени. Что из этого получилось, видно на фотографиях ниже. Во втором доме, видимо, было всего несколько укосин в наружных стенах, а в перегородках уже есть новые временные откосы, препятствующие дальнейшему наклону дома и, видимо, устанавливались уже не строителями, а заказчиком. .Мы в своих домах и проектах стараемся использовать укосины как в стенах, так и в перегородках. Строя дом по нашему проекту, вы потратите в сумме на все укосины не более полдня, но они помогут избежать многих проблем. Некоторые недальновидные или неопытные строители будут настаивать на том, что гуськи не нужны и что они будут полностью заменены внешней обшивкой из печатной платы, но, к сожалению, практика показала, что это не так. Только OSB, кливеры и качественная сборка позволят построить хороший и надежный дом!

Необходимо знать главное правило — установка укосины.Стаксель — важный, один из основных элементов, обеспечивающих жесткость и устойчивость конструкции вашего деревянного дома. Без этой детали дом будет шатким, легко подверженным воздействию сил природы, а срок его службы сократится в десять раз.

Укосины: необходимость или миф

В народе бытует мнение, «мифы» о необходимости укосины:
1. Стаксель — это лишние затраты времени и денег при строительстве. Так что рассуждать могут люди, далекие от строительного бизнеса.Как указывалось ранее, фундаментальная роль этого элемента конструкции — его жесткость.
2. Их можно заменить внешней облицовкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или другую хозяйственную постройку. Однако внешняя часть должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом 45 градусов.
3. Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В этом случае нагрузка, принимаемая конструкцией дома от ветра, снега на крыше и статическая нагрузка от самой крыши, будет восприниматься только внешними стенами.Перегородки без укосин претерпят деформацию, а вся внутренняя отделка сломается, и появятся трещины.
4. Проставки укосины. Часто разработчики путают проставки с укосинами. В строительстве распорки применяют при высоте стен 3 м и более. Это сделано для устранения эффекта «пружины» на доске. Но они не придают конструкции дома необходимой жесткости и устойчивости в трехмерном пространстве.

Стрелки в каркасном доме просто необходимы!

Если вы до сих пор сомневаетесь в установке укосин при строительстве дома и надеетесь, что их можно заменить листовой обшивкой или плитами (ДСП, OSB), то в Интернете можно найти множество фото домов без укосин, опровергающих ваши надежды.

Рассмотрим, что дает использование укосин при строительстве дома:
Без использования этих деталей каркас и весь дом не будут иметь достаточной надежности и долговечности.
Предотвращает деформацию и повреждение фасада и интерьера дома.
Устраняет «хождение» утеплителя между стенами.
Стабилизирует дом и предотвращает его обрушение.
Ветровая нагрузка, снеговая нагрузка и статическая нагрузка от самой крыши распределяются равномерно по всей каркасной конструкции здания.

Правильные гуськи

В конструкции важно не только предусмотреть наличие гуськов, но и правильно их изготовить и закрепить:
1. Угол установки гуськов — 45 ° (идеальный угол, обеспечивает максимальную жесткость конструкции). В местах, где есть дверные и оконные проемы, выдержать этот угол не всегда удается. Поэтому допускается угол в 60 °, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.
2.Не используйте полые гуськи. Исключением могут быть небольшие одноэтажные постройки с гибкими диагональными связями.
3. Правильно установите укосины снизу от центра стены вверх до потолка вертикальной стойки с верхним ремнем безопасности. Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к краям подкосов и верхнего этажа.
4. При установке под них укосин в вертикальных стойках, в верхней и нижней обвязке необходимо сделать пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины гуська.В стальном каркасе укосины должны заходить внутрь металлического профиля стоек.
5. Размеры поперечного сечения стрелы рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.
6. Закрепите угловые ребра жесткости к каждой стойке двумя гвоздями.

Ошибки, которые могут быть допущены при установке стрелы:

Использование лесов с неестественной влажностью. При дальнейшем высыхании доски «усыхают» и в плотных стыках образуются щели. Значительно снижена жесткость конструкции.
Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше, чем требуемые для выдерживания нагрузок.
Использование пиломатериалов низкого качества.
Размещение стрел по углам. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Последствия строительства каркасного дома без укосины
Отказ от использования укосины при строительстве каркасного дома может привести к плачевным последствиям:
разрушение дома под действием снеговых и ветровых нагрузок;
внешняя обшивка фанерой (имеет высокую степень пространственной жесткости по сравнению с ДСП, OSB и др.) не обеспечивает необходимой жесткости;
под воздействием движения грунта дом может «ходить» сам по себе;

Временные укосины
Установка временных укосин — необходимый этап на этапе возведения каркаса здания. Применяются:
При установке угловых стоек. Временные укосины не позволяют ослабить соединение угловой стойки с нижней обвязкой, пока не будет установлена ​​верхняя обвязка.
Для выравнивания каркасных стен и устранения следующих проблем при установке дверей, окон, внутренней и внешней отделки.Когда двери не навешиваются и отделочные доски не сходятся в углу.
Для установки и выравнивания стропил под кровлей.

Порядок установки временных удлинителей:
1. Сначала выровняйте углы. Для этой операции можно использовать пузырьковый или лазерный уровень. Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепите уровень на доске с длинной стенкой.
2. Временные укосины крепятся блоками, закрепленными внизу к полу или платформе, вверху к верхним бревнам.
3. Шаг установки укосины от 1,2 м до 1,5 м. Их делают из доски сечением 25х150 мм.
С помощью временных удлинителей можно исправить значительные дефекты, создав необходимые рычаги.

Приспособления своими руками

Хотя укосины и являются важным элементом каркасного дома, сделать их самостоятельно не составит особого труда:
1. Как правило, используется доска сечением 25х100 мм (для участков с повышенная ветровая нагрузка, рекомендуется сечение 50х100 мм).Длина доски должна быть на 30% больше высоты стены.
2. Наносим на стойки под углом 45 — 60 ° (в зависимости от конструкции стены, где она окажется). Размечаем бороздки в стойках, лагами сверху вниз. Стаксель должен выходить из центра стены, верх направлен в сторону верхнего угла стойки, низ должен располагаться как можно дальше.
3. Обычной ножовкой или ручной циркулярной пилой сделайте бороздки и удалите дерево стамеской.На подошве также обрезаны углы самого кливера.
4. Стаксель должен плотно входить в проделанные канавки для обеспечения максимальной жесткости.
5. В местах оконных и дверных проемов рекомендуется укладывать укосины от угла к отверстию. Таким образом осуществляется дополнительное крепление открывающихся стоек.
6. Стрелки крепятся гвоздями 2 шт. на каждую вертикальную стойку по 3 шт. на верхней и нижней обвязке.
Выполняя эти шаги при изготовлении укосины, вы получите необходимую жесткость вашей конструкции для поглощения ветровых и снеговых нагрузок.

тамбур или теплая прихожая. Виды тамбора в частном доме

Тамбур нужен в любом частном доме. Многие не обращают на это маленькое место должного внимания, считая, что тамбур подходит только для хранения одежды и обуви, но это не так. Очень важно избегать сквозняков, дополнительно утеплять входную дверь и минимизировать попадание уличной пыли непосредственно в дом. Кроме того, немаловажен дизайн этого помещения: поскольку тамбур обычно занимает минимальную площадь, его отделка должна быть Простая и лаконичная .В то же время обставить тамбур стоит максимально комфортно, ведь именно в это пространство попадаешь с порога.

Виды Тамбурова

Тамбура перед входом в дом ставят не всегда, но в последнее время они становятся все более популярными. Чтобы спасти тамбур, делают в виде силового каркаса, имеющего основу из поликарбоната, а более дорогой вариант — пристройка из кирпича, что тоже часто делают для больших домов.Это пространство важно для минимизации проникновения в жилое пространство холодного воздуха и пыли. При этом тамбура очень разнообразна.

  • Тамбур-приход — это самый распространенный вариант. В этом случае в дополнительной прихожей нет необходимости прямо в доме — очень часто это вообще не делается. Таким образом, такой тамбур позволяет сэкономить место — он станет идеальным вариантом для малогабаритных домов, в которых каждый квадратный метр хочется использовать максимально рационально.В таком пространстве можно разместить небольшой шкаф, крючки, полочки для обуви и зеркало. Для максимального удобства важно хорошее освещение.

Для максимального удобства важно хорошее освещение.

  • Тамбур-веранда или совмещенный с балконом — это обычно достаточно просторное помещение с большими окнами, которое можно использовать для отдыха на природе. Здесь часто есть небольшой столик, скамейка, миниатюрные шкафчики для хранения вещей, а на подоконнике можно выращивать рассаду или комнатные растения.Для поддержания комфортной температуры двойные окна из стеклопакетов, утепленная входная дверь. Такую планировку часто выбирают в просторных частных домах или в коттеджах.

  • Тамбур Сени. Часто делают в жилых домах: такой вариант подразумевает использование помещения для хозяйственных нужд. Это обычная утепленная веранда, где обычно хранится все необходимое для дачи, ремонта и уборки дома. Однако даже такое пространство можно стильно оформить, разложив все необходимые вещи по шкафам.

Отделочные и материалы

Отделка тамбура может быть самой разной — все будет зависеть от вашего бюджета, дизайна экстерьера дома, а также необходимости серьезно утеплить тамбур или просто избежать сквозняков. Материалы для тамбура могут быть самыми разнообразными — рассмотрите все варианты и определите , что лучше всего подходит для вашего дома:

  • Бубен пластиковый — это довольно экономичный вариант, который часто делают для домов среднего класса.В этом случае стены заготавливают из панелей ПВХ — этот материал достаточно прочный и устойчивый к погодным условиям. Собрать такой тамбур даже не самостоятельно. При этом очень важно его утеплить. Сделать это можно, модернизируя стены дополнительным утеплителем — наиболее дешевый и традиционный вариант ощущается, но есть более современные теплоизоляционные материалы.

  • Кирпичный тамбур для дома из кирпича, он будет наиболее гармоничным, а также будет самым прочным и практичным из всех возможных вариантов — такая конструкция простояет десятилетия, сможет защитить внутреннее пространство от ветра и холодно.Кирпич следует подбирать по цвету дома, чтобы тамбур вписался в основную конструкцию в единый ансамбль. Тамбур из кирпича всегда хорошо смотрится и зачастую даже не требует дополнительной отделки изнутри, что является одним из безусловных преимуществ.

Тамбур из кирпича всегда хорошо смотрится и зачастую даже не требует дополнительной отделки изнутри, что является одним из безусловных преимуществ.

  • Стеклянный бубен часто делают для использования в качестве веранды.Можно сделать полностью открытые стеклянные стены и потолок на каркасе. Такого проекта больше не будет — особенно если учесть, что все стекла должны быть с утеплителем для комфортного пребывания внутри в холодную погоду. В то же время такое необычное дизайнерское решение, безусловно, стоит своих денег: вы получите прекрасный обзор двора и сможете почувствовать себя частью природы, а комнатные растения прекрасно себя почувствуют в этом тамбуре. Одной из возможных проблем может стать необходимость регулярной влажной уборки, чтобы стекла оставались прозрачными.

  • Деревянный тамбур Наиболее характерный для деревянных же домов. Однако его можно отделить снаружи или внутри любым вариантом — например, из кирпича или из пластика. Дерево — не самый практичный материал, в среднем такие тамбуры требуют ремонта через 10-12 лет. При этом дерево может выглядеть превосходно, оставляет много места для фантазии: можно сделать резные декорации, покрыть доски лаком или покрасить в любой цвет.Елка отлично впишется в дизайн в стиле Кантри и позволит в полной мере ощутить себя частичкой природы.

Определяемся с размером

Многие отказываются от тамбура по той причине, что в малогабаритном доме он займет слишком много места, которое хочется использовать максимально экономично и целесообразно. Однако тамбур может занимать и вовсе не столько места, как кажется. Рассмотрим следующие популярные размеры и определимся. какой просторный тамбур вам нужен:

  • Минимальной глубиной тамбура считается 1,4 м, А ширина должна быть всего 1 м. Многим владельцам небольших хозяйственных домов кажется, что самый маленький тамбур — оптимальное решение, хотя это не всегда так. В более просторном тамбоне можно разместить функциональные шкафы и полки, а при минимальных размерах тамбура он будет занимать пространство, не выполняя никакой практической функции.

Поэтому такой тамбур-крыльцо лучше делать в просторном доме, где есть возможность сделать отдельный холл и веранду.

  • Для максимальной экономии работы Бубен среднего размера шириной 3-4 м. В этом пространстве легко обустроить прихожую: можно поставить небольшой шкаф, разместить открытые настенные полки или полки для обуви, повесить крючки для верхней одежды и поставить зеркало. Таким образом, внутри самого дома в коридоре не будет необходимости.
  • Просторные тамбуры в частных домах шириной более 5 м хозяев часто обустраивают под веранду.Особенно хорошо, если в Тамбуре большое окно или есть возможность сделать зеркальную стену. При хорошей теплоизоляции такой тамбур станет излюбленным местом для завтрака или ужина в небольшой семье. Достаточно поставить небольшой стол и несколько стульев.

Тамбур своими руками

При желании бубен можно соорудить своими руками. Обычная пристройка к частному дому. Если в доме есть веранда, задача значительно усложнится — нужно просто рассыпаться со стенами.Если крыльца нет, нужно будет сделать фундамент и пол: если вы никогда не занимались строительством, для этого стоит привлечь профессионалов иначе такая пристройка может сломаться или обрушиться буквально за несколько лет .

При создании тамбура на месте крыльца важно изначально создать проект. Учтите следующие нюансы:

  • Стенки тамбура могут быть изготовлены из самых разных материалов.Это может быть дерево, кирпич или ПВХ. С ПВХ проще работать с ПВХ, хотя кирпичные и деревянные стены тоже можно сделать своими руками.
  • Устанавливаем стены из дерева или ПВХ по каркасу. Он может быть выполнен из дерева или металлических прутьев. Если вы не умеете работать сваркой, вам подойдет деревянный вариант.
  • Для утепления внутренняя поверхность стен должна быть покрыта войлоком или современными материалами, удерживающими тепло. Затем стены можно отделить гипсокартоном, покрасить или наклеить обои.
  • Если есть возможность, стоит сделать тамбур с окном — он особенно пригодится для просторной тамбуры. В то же время, если вы хотите сделать стеклопакеты, которые не будут пропускать холодный воздух, вам придется обратиться к профессионалам.
  • Планируется развиваться с учетом расположения аттракциона по отношению к дому. Например, у вас может быть домик с шаблоном сбоку или спереди.Подумайте о доме, чтобы в него было удобно выходить на улицу, а также о том, как тамбур повлияет на внешний вид дома. Если у вас одноэтажный дом с отдельным тамбуром, не нужно строить его слишком широким. Важно, чтобы пристройка смотрелась гармонично.
  • Заранее продумайте освещение комнаты. Если у вас очень маленький тамбур или вариант с окошком, там будет одиночный светильник. Для просторных атак нужен яркий свет от одного или нескольких источников.Это особенно важно, если вы собираетесь использовать тамбур как прихожую.

Мастер-класс по построению тамбури смотрите дальше.

Дизайн интерьера Тамбура

Многие пренебрегают интересными дизайнерскими решениями в городе Тамбур, не считая его полноценной частью дома. При этом очень важна обстановка на пороге жилого помещения — это то, что с самого входа в дом позволит вам почувствовать себя комфортно.Внутри Tambura вы можете создать практически любой дизайн — все будет зависеть от планировки, места назначения, а также от ваших вкусов.

Отделка потолка обычно не отличается большим разнообразием. Чаще всего его просто покрывают белой штукатуркой, реже делают навесные потолки. Иногда потолок в тамбуре может быть горизонтальным, а иногда его оставляют в виде треугольной крыши — оба этих варианта могут хорошо смотреться.

В просторном тамбоне некоторые размещают лампы по периметру потолка, но обычно ограничиваются одним источником света.

Пола можно разделить по-разному. Рассмотрим следующие варианты:

  • Некоторые предпочитают оставлять пол бетонным, но в этом случае всегда будет холодно: стоит сидеть на ковре и ходить только в обуви.
  • Линолеум — недорогой вариант, который позволит отделить пол, и его несложно уложить самостоятельно.В то же время в тамбуре частного дома этот вариант часто бывает не слишком практичным, линолеум быстро царапается и несется.
  • Вместо линолеума можно положить качественный ламинат. Так будет лучше смотреться, дольше прослужит, да и теплее будет. Кроме того, теперь можно найти ламинат с очень интересным дизайном — например, разноцветные или однотонные варианты, имитирующие дерево, а также модели с принтами и орнаментом.

  • Паркет — довольно дорогое покрытие, которое в вестибюле делают нечасто.При этом он может отлично выглядеть, прослужить десятилетия, а также позволит почувствовать себя ближе к природе — это отличный вариант для ценителей стиля кантри.
  • Многие делают плитку на полу. Это может выглядеть очень интересно, ведь выбор современных вариантов плитки чрезвычайно велик. Кроме того, из этой же плитки можно устроить лестницу, что сделает конструкцию более солидной и гармоничной.

Наибольший простор для фантазии оставляет дизайн стен. Здесь самые разные варианты — все зависит от ваших предпочтений и планировок:

  • Обои используются редко — они могут быстро взлететь от контраста температур, поэтому подходят для временной отделки.
  • Самый простой способ красиво оформить стены в комнате — просто покрасить их. Если стены идеально ровные, можно нанести краску тонким слоем прямо на штукатурку, и это будет хорошо смотреться. Если стены не идеальны, можно придать им фактуру — сейчас есть техники рельефной краски мазками или брызгами — это поможет сделать незаметными мелкие изъяны.

Краску следует выбирать темных или пастельных тонов — в зависимости от площади. Белые стены делать не стоит, потому что они быстро пачкаются, а также дизайнеры рекомендуют отказаться от ярких цветов в маленькой грядке.

Строительство — процесс очень дорогостоящий, особенно по действующим стандартам. Отсюда вполне естественно, что любое пространство должно нести на себе определенную нагрузку, то есть не быть безутешным. Это разумный подход, но очень обидно, что из-за него незаслуженно пострадала небольшая комната, в отношении которой даже были созданы определенные стандарты в свое время.

Современные строители считают тамбур в частном доме совершенно бесполезным. Они этим мотивируют, маленькая комната без отопления только забирает тепло из дома, следовательно, увеличивается расход энергоносителей. Отчасти это правда, но забывают, что благодаря этой комнате холод с улицы в дом не проникает. Проще говоря, входная дверь надежно защищена от пронизывающих ветров и мерзких осадков. Он всегда в сухости и относительной теплоте, поэтому тепло из дома не выходит, а наоборот остается внутри.

Новая роль Тамбуры в частном доме

Наверное, вся проблема непоглощающего тамбура кроется в его размерах. А что, если сделать его немного большим? Это позволит расширить его функционал. Например, в нем можно устроить гардероб, где будет вся верхняя одежда и обувь. Если ваш дом подключен к гаражу, то такое помещение будет выполнять роль буферной зоны, которая не позволит холоду и выхлопу из гаража попадать в жилые помещения.

Варианты размещения тамбура в частном доме
Пример постройки тамбура своими руками

Основная задача тамбуры в частном доме — поддерживать тепло. Несмотря на это, многие считают его необязательным, мотивируя это тем, что лучше установить двустворчатую дверь. Действительно, две двери намного лучше сохраняют тепло, чем одна. Но за счет этого увеличится время, на которое вы попадете в дом, а значит, холодная струя все равно сможет идти вместе с вами.Поэтому наличие небольшого защищенного пространства перед входной дверью — необходимость.

Особенности конструкции тамбуры в частном доме

Наконец, определившись с ролью и функциями тамбура в частном доме и осознав его необходимость, можно приступать к строительству. Тамбуры бывают двух типов: , встроены в конструкцию дома и пристроены к нему . Разберем более подробно каждый вид.

Для строительства приставного тамбура В первую очередь необходимо сделать фундамент.Конструкцию фундамента имеет смысл согласовать с проектировщиком, так как она зависит от ряда факторов: состава грунта, веса конструкции, наличия крыльца и т. Д. Чаще всего выбирают ленточный фундамент. Однако все зависит от конкретной ситуации.

Тамбур в виде веранды
Внешний тамбур в частном доме

В этом помещении нет необходимости устраивать отопление, т.е. отопление не является обязательным. Достаточно хорошо утеплены дверь и стены.Благодаря этому обеспечивается надежная герметичность. Однако при желании Тамбур выполняет функцию прихожей, можно поставить дополнительный радиатор или тепловую пушку. Но сначала вернемся к точкам построения.

Стены лучше возводить из того же материала, что и дом. Дополнительно можно утеплить листами пенопласта или матами из минеральной ваты. Независимо от выбранного варианта, важную роль будет играть утеплитель. Зимой он не будет выделять тепло из дома, а летом сохраню в нем прохладу.

Теперь нужно делать полы. Сначала опускается пол тамбуры ниже основного этажа здания на 1-2 ступеньки. Так будет лучше поддерживать тепло. Пол лучше сделать бетонным, чтобы обезопасить проникновение грызунов. Поверх бетона доску можно сказать — она ​​сделает комнату теплее, либо положить плитку, что поможет упростить уборку. Плитку следует выбирать с шероховатой поверхностью, чтобы увеличить контакт с обувью и обезопасить от наводок. Некоторые домовладельцы устраивают Тамбур в теплый пол, но наш вид не удобен.Избыточный нагрев в тамбуре поспособствует появлению конденсата на дверях и замках, в зимнее время может привести к замерзанию и проблемам с открыванием-закрыванием дверей. Тамбура с подогревом подразумевает наличие вентиляции в помещении.

Внутренняя отделка
Дом с наружным тамбуром

Что касается освещения, то размещение окна на тамбуре в частном доме вовсе не обязательно. Искусственного освещения в виде лампы будет достаточно, особенно с учетом того, что она будет работать всего несколько часов в день.В целях удобства многие хозяева предусматривают небольшое окошко в тамбуре или двери со стеклянными вставками. Делается это с целью естественного освещения комнаты в дневное время. Это решение исключительно на ваше усмотрение. Двери со стеклянными вставками будут менее герметичными и не такими надежными. При этом следует учитывать, что наружные двери следует монтировать так, чтобы они открывались наружу.

Размер тамбура тоже не мелочь. Поскольку пребывание в этом помещении во времени не имеет значения, он не хочет выделять много мест из общей площади дома.Однако необходимо позаботиться как о себе, так и обо всех членах вашей семьи. Размеры этого помещения должны предусматривать возможное перемещение мебели из дома на улицу и обратно. Глубины 1,4-1,5 м, на наш взгляд, хватит. При ширине необходимо учитывать размеры дверного полотна внутренней и наружной дверей (двери желательно устанавливать друг напротив друга).

Встроенный тамбур упростить организацию. Здесь те же рекомендации, за исключением самой конструкции.Дополнительное утепление стен в зоне тамбура вам не понадобится. Многие делают выезд в гараж со стороны Тамбуры, это удобно. Рекомендуем ставить специальные коврики от входа. Коврики должны иметь крупные ячейки и твердый ворс.

Стены изнутри: прихоть или необходимость?

Отделку помещения с постоянным перепадом температур рекомендуется выбирать из влагостойких материалов. С вариантами раскладки тамбура вы можете ознакомиться на нашей странице.

Как видите, построить тамбур достаточно просто. Для этого не нужно больших затрат, для этого вы ощутите все его преимущества. Вы не только снизите расходы на отопление, но и сможете обеспечить комфортные условия в доме.

Особенности планировки Тамбура

Индивидуальных стандартов оформления тамбуристов нет.Однако есть правила, которые, помимо прочего, регулируют обустройство и это пространство.

Желательно разместить вход в дом, и при этом желательно учитывать преобладающие на даче направления ветра. Дверь с подветренной стороны сделает дом немного теплее, ведь в него не будут задувать порывы ветра.

При этом тамбур может быть встроен в основной объем здания или пристроен к нему в виде выступающей части (ризалита), где также можно разместить лестницу.Входную дверь необходимо открывать наружу: это повышает ее устойчивость к взлому, увеличивает свободное пространство в тамбуре, обеспечивает более безопасную эвакуацию при пожаре.

Естественное освещение не обязательно, достаточно искусственное. А вот во внутренней двери можно предусмотреть остекление: оно и увеличит освещенность, и улучшит визуальное восприятие пространства. Напольное покрытие должно быть прочным и не скользким (в том числе мокрым). При установке решеток из мулдстита их следует располагать в верхнем покрытии пола, без выступающего порога.Это обеспечивает более безопасное движение. Наконец, зона тамбура часто спускается на две-три ступеньки ниже уровня первого этажа, что еще больше способствует задержанию холода в этом помещении.

  1. Чаще всего тамбур строят из того же материала, что и дом.
  2. Полупрозрачный дизайн, например стекло, тоже может выполнять роль тамбуры.
  3. В небольших старинных домах, например, в сакральном, часто делают летнюю кухню — по сути такой же тамбур, изолирующий жилую часть дома от холода.
  4. При строительстве тамбура в основном объем дома при разумной планировке может помочь в зонировании пространства
  5. Если тамбур небольшой, дверь нужно установить так, чтобы открываться на улице.
  6. Прихожую лучше отваливать автономно — с помощью системы «теплый пол» или установленной над входной дверью тепловентилятора.
  7. Тамбур, опущенный на 2-3 ступени ниже уровня жилого помещения, лучше задерживает холод.
  8. Обжечь небольшую прихожую, превратив ее в тамбур, легко и недорого, а полученный буфер позволит сэкономить на отоплении.
  9. Два коврика — с крупной ячейкой и твердым ворсом — самая чистая обувь

Из чего построить тамбур — с подогревом или без?

Очень много споров вызывает вопрос о необходимости и возможности отопления тамбуры. Некоторые специалисты настоятельно рекомендуют проводить здесь контур общей системы отопления, чтобы избежать появления зимы в дверях или потолке помещения. Кроме того, по их мнению, тамбур на морозах может остыть, что перестанет выполнять роль температурного буфера.

Однако согласно строительным нормам отопительные приборы нельзя размещать в помещениях с наружными дверьми, чтобы не замерзнуть теплоноситель. И большинство проекторов не советуют подключать тамбур к традиционным системам отопления: это приводит к чрезмерным, совершенно ненужным затратам на электроэнергию. Сама суть тамбура, зачем он нужен в первую очередь, быть буфером, зоной смешения холодного и теплого воздуха.

Здесь допускается установка двух тепловых приборов.Во-первых, это теплый пол кабельный. Это не повредит основной функции тамбура, обеспечит более комфортное переключение на домашние тапочки, ускорит таяние снега, который часто закрывается на подошве. Выиграет воздушная тепловая завеса, то есть несколько тепловентиляторов, установленных через соответствующее отверстие, с плоским, четко направленным потоком воздуха. Достаточно будет установить завесу небольшой мощности (I, 5 ~ 5 кВт), чтобы стена теплого воздуха вдоль проема полностью отрезала холод от жилого помещения.В этом случае тамбур будет использоваться только для смены обуви и скопления уличной грязи.

Тамбура теплоизоляция

Полнота оформления рисунка конструктивного температурного барьера для остальных помещений в первую очередь зависит от его теплоизоляционных качеств. Наружная стена тамбура, являясь частью наружного дизайна дома, является неотъемлемым элементом теплового контура здания, а ее «пирог» должен обеспечивать и поддерживать «эффект термоса».

Выполните стены из того же материала, что и остальные дома дома. Но если дополнительного утепления, например, для стены из керамоблока или клееного бруса, обычно не требуется, то в зоне тамбуры специалисты рекомендуют устраивать слой теплоизоляции из плит пенопласта, перлита или минеральной ваты ( базальтовые или стеклянные гемблеры — подробнее о бесшовной изоляции читайте здесь). Для последних требуется пленочная пароизоляция изнутри и гидроизоляция с внешней.Снаружи на теплоизоляционном слое армирующая сетка укрепляется и затем покрывается финишной краской или штукатуркой.

Приставной тамбур также может быть выполнен по технологии зимнего сада: каркас из алюминиевого или пластикового профиля с двойным остеклением. Главное — обеспечить надежную стыковку профильной конструкции с капитальной стеной. Для этого устраиваются компенсационные швы: оставляют зазор толщиной 20-50 мм, залитый волокнистым утеплителем (палаулами или минеральной ватой, но не пенополиуританом) и защищают фасадным герметиком или гидроизоляционной лентой.Такой же шов нужно выполнить на стыке фундамента коттеджа и входного тамбура, чтобы избежать появления трещин. Но крышу пристройки состыковывать не следует. Для прикрытия прикрепленного тамбура лучше выполнить самостоятельную стропильную конструкцию, а стык закрыть сверху планкой карниза.

Также в Тамбуре нужно с особым вниманием проследить, нет ли трещин: по периметру дверей, по плинтусам и в углах.Большие отверстия лучше прокладывать минеральной ватой, но можно отбелить пенополиуританом, а маленькие балки забить паклы, взять изоленту или просто «закрыть» силиконовым герметиком.

Тамбур своими руками

Заполните и соберите каркас.

Собрана по углам оцинковка, саморезы желтые, т.к. черные пробили одну. Нижняя ось натянута шпильками, заранее заделанными в бетон.

Экстренно вспомнил, что про крыльцо забыл (вообще хотел приварить, но от этой идеи отказался).Делаем опалубку под крыльцо. Каркас за это время уже отделан.

Заполните этот футляр, не забывая ипотеку под перилами.

Снаружи ветрозащитный, внутри пароизоляционный или наоборот, не помню.

Накладываем сайдинг снаружи, на предустановленные профили.А так же варим стойки под козырек

Внутри — пластиковые панели

Тамбур из стеклопакетов

  1. Определяется участок, на котором будет вестибюль.
  2. Самые дальние углы будущего помещения — ямы для опорных столбов.
  3. За правильность установки столбов при установке бетон. · Засыпка предполагаемого пола грунтом.
  4. Распределите металлические профили с их креплением на опорных стойках.
  5. Добавлены балки крыши, соединяющие их между собой с соблюдением всех мер безопасности.
  6. Крепление кровельных балок к профильному каркасу и металлическому профилю.
  7. Далее идут материалы, утепляющие тамбур.
  8. Обработка стен, дизайн в стиле дизайна.
  9. Вставка стеклопакетов и дверей, крепление к силовой коробке.
  10. Устранение недоделанных мелочей.

Маленький бубен своими руками

При строительстве и любом строительстве начинать с фундамента.Фундамент будет свайным с помощью маляра. Для этого нужно вручную просверлить лунки коричневым на глубину ниже промерзания почвы. Установить в отверстие для свайной арматуры.

Изготавливаем сваи гидроизоляционные. Берем раннероид и превращаем его в трубку, устанавливаем в Жеро. Кроме того, он будет действовать как опалубка, так как грохот готовится приподнятым над землей на 10 см. Залить бетон.

Для покраски делаем опалубку, кладем арматуру и заливаем бетоном.Для того, чтобы поднять ее над землей, нужно заткнуть песком, а низ опалубки — пленкой на выбор.

Внешний вид через три дня может быть обработан устройством железобетонного перекрытия.

В седьмой вторник нас возведут стены, которые соединятся с внешней стеной дома с помощью наград в виде арматуры.

Строительство кровли в тамбуре.

Размер Tambura

Для жилых домов размеры тамбура должны составлять: глубина 1.4 м, ширина = ширина дверного проема + 0,3 м.

Для общественных зданий размер тамбура рассчитывается несколько иначе. По глубине отслаивания следует ширина дверного полотна + 0,2 м, а ширина = ширина дверного полотна + 0,15 м с каждой стороны. Только при этом минимальная глубина не должна быть меньше 1,2 м, а если ими злоупотребляют инвалиды, то минимальная глубина должна быть 1,8 м, а ширина 2,2 м.

Постройка под стол пеший Тамбур габаритами 1.4х1,2 м не совсем рационально. Поэтому часто это строение перерастает в застекленную веранду, где уже больше места и можно разместить любую мебель.

Источники: Imhodom.ru, kak-svoimi-rukami.com, svoidomstroim.ru, HDInterior.ru

Наличие входного шлюза не только помогает снизить теплопотери, но и способствует лучшей организации жителей жителей. Наш обзор объяснит читателям необходимость строительства тамбура и расскажет, какой должна быть эта пристройка, чтобы правильно выполнять свои функции.

Какие проблемы решает тамбур

Невозможно вкратце перечислить все разнообразие архитектурных решений, которые берут на вооружение современные застройщики. Форма дома, высота цоколя, внешний вид фасада и внешний вид входной группы самые разнообразные, но в одном сходится большинство мнений — тамбуру всегда будет место.

Самым очевидным предлогом для сооружения въездных ворот является ограждение внутреннего климата жилья с улицы.При наличии тамбура жилые помещения всегда будут отделены от непогоды хотя бы одной дверью, соответственно, теплопотери за счет воздухообмена будут ограничены объемом входного помещения. Что не менее важно, шлюз полностью исключает появление сквозняков, доставляющих серьезный дискомфорт жителям в непосредственной близости от входа.

Есть еще практические моменты. Категория людей, которые находятся в частном доме, крайне мала, соблюдая «квартирный» образ жизни.Ферма практически всегда ведется на приусадебном участке, поэтому здесь есть домашняя одежда и обувь. А снегу, грязи и посторонним в доме не место, лучше убрать такие вещи перед входом в жилую зону, для чего тамбур подходит как нельзя лучше.

Собственно наличие тамбура в частном доме строго не обязательно, отсутствие входного шлюза можно компенсировать планировкой прихожей и дополнительной гардеробной. Тем не менее, для большей объективности перечислим второстепенные преимущества, которые дает тамбур:

  • холодная зона для хранения овощей и других продуктов;
  • место, где можно оставить детскую коляску, велосипед или санки, помыть собаку после прогулки;
  • ограждение крыльца или лестницы от земли;
  • защита металлической входной двери от замерзания.

Фундамент, крыльцо и стены

Сразу отметим, что тамбуры можно разделить на теплые и холодные, при этом наличие нагрева в этой классификации роли не играет. Речь идет о расположении тамбура на плане здания: он может быть внутри теплового контура дома, частично или полностью вне его. Первый случай с точки зрения строительства довольно тривиален, ведь разделение внутренних помещений перегородками сегодня могут выполнить даже любители.Поэтому в дальнейшем остановимся на строительстве приставного тамбура.

Пристроить тамбур к зданию — задача не совсем простая, причина тому — неравномерный отстой грунта, который под домом уже был заложен, а под тамбур еще будет аккредитован в пределах нескольких сантиметров. Поэтому фундамент для тамбура обязательно должен быть закрыт или хотя бы ограничен меньшим сечением, а также отделен от цоколя дома деформационной шторкой из XPS.В целом для возведения тамбура рекомендуется малоразводный ленточный фундамент (МЗЛФ) с утепленной сценой, расстояние от края которой до опорной кромки фундамента заведомо больше глубины промерзания в отдельный регион. Под лентой обязательно устраивают подстилку из песка и гравия, утрамбованный слой.

Желательно, чтобы капуста сбоку от входной двери имела возвышающуюся часть около 100-120 см и глубину около 80 см.По высоте крыльцо должно быть ниже ленты не менее 100 см, эту часть рекомендуется заливать монолитно с фундаментом, предварительно связав арматуру обеих частей. между собой. Стены можно возводить уже через 10-14 дней после окончания бетонных работ. Материал стен может быть абсолютно любым — от шлакоблока до деревянного каркаса и сэндвич-панелей. Однако начинать возведение стен рекомендуется с небольшого парапета высотой около 40 см, сделанного из теплого кладочного материала, например, тонкого блока.Как и фундамент, стены пристройки должны иметь демпфирующие швы в местах примыкания к дому. Допускается механическое соединение каркасных стен с капитальными заправочными сооружениями.

Выбор остекления

Для приставной тамбуры остекление около 20-25% площади стен крайне желательно, но не всегда уместно. Преимущества остекления будут очевидны только при достаточно качественной инсоляции, например, если тамбур расположен с южной стороны дома, в юго-восточных или юго-западных углах.

Степень остекления не имеет ограничений, только если в тамбуре не планируется обогрев. В настоящее время огромной популярностью пользуются системы остекления на основе алюминия и ПВХ. Летом застекленный тамбур понравится парилке, где невыносимо жарко, зимой высокая теплопроводность стеклянных стен не даст согреться.

С другой стороны, полное отсутствие окон в тамбуре тоже нежелательно. Даже минимум естественного света сделает использование пристройки намного комфортнее.Достаточно будет одного узкого окна высотой около метра с одной поворотно-откидной створкой. Естественно, окно следует размещать с наиболее освещенной стороны тамбуры.

Пример тамбура, полностью выполненного из светопрозрачных материалов. Он защищает от непогоды и выглядит очень эффектно, но согреться не в состоянии.

Кровля и примыкание к фасаду

Независимо от конфигурации крыши, рекомендуется вывести стены в общую плоскость, чтобы на концах образовался практически готовый Маурилалат.Достаточно закрепить на стенах по массивному брустеру порядка 100х150 мм, после чего можно приступать к установке сплошной системы, тип которой определяет форму кровли тамбура.

Самым простым и недорогим вариантом будет односкатная крыша на базе нескольких наклонных ферм. Желательно, чтобы скат от тамбурной крыши не был направлен в сторону входной двери, при этом выпуск ростеров позволит сформировать достаточно широкий софит, способный заменить навес над крыльцом.Основное преимущество такой конструкции — максимально простой способ сочетания кровельного покрытия с фасадной стеной. Достаточно сделать диск на камне до прорези и вставить в него сторону Z-образной планки, составить силиконовым герметиком.

Чуть более сложным типом крыши будет полукруглая или двойная с небольшим фронтоном. В этом случае примыкание к стене дома будет образовано двумя наклонными сегментами. Эти примыкания, как и в случае с односторонней крышей, выполняются Z-образными ремнями, которые накладываются на всю ширину в области конька, перекрывая друг друга.Под упавшими досками, примыкающими к стене, следует обильно нанести силиконовый или битумный герметик, а затем прижать соединение фурнитурой. Дополнительная сложность Когда такое кровельное устройство проявляется при установке конька: Для маскировки износа регулировочных планок может потребоваться изготовление специального режущего элемента — заглушки конька с внешним названием.

Нужно ли обогревать и обогревать

Основная функция тамбура сводится к формированию защитной зоны, в которой воздух фиксируется, чем уменьшается отток тепла от входной двери.Таким образом, небольшая пристройка хорошо защищает дверь от промерзания, хотя температура внутри нее всего на несколько градусов выше уличной. Однако тамбур можно использовать и в более практических целях.

Типичный пример — когда нужно одеть ребенка: если делать это в отапливаемом помещении, то хотя бы один человек будет одет в тепло и обязательно перегреется. Многие подобные действия проще провести в прохладном тамбуре, в котором даже при минимальном прогревании не будет выделяться тепло, проникающее вместе с нагретым воздухом через открытую дверь.

Утеплить тамбур просто: для каркасных стен предусмотрена прокладка утеплителя в ячейках между стойками, каменную пристройку можно надежно изолировать изнутри с помощью светоотражающих материалов поверхности. При этом основного нагрева в тамбуре быть не должно: снятие даже нескольких секций радиатора значительно охладит теплоноситель.

В целом идеальным вариантом можно назвать организацию трембона в холодной и теплой зоне на полу.Последний представляет собой небольшой отрезок нагревательного кабеля, проложенный в полу в одном из внутренних углов. В этом месте можно хранить уличную обувь, которая при нагревании будет хорошо вымешана в течение ночи. А в противоположном углу образуется холодная зона для охлажденных продуктов и хранения овощей.

Установка входной и внутренней двери

Осталось разобраться с последним нюансом — как предложить внутреннюю и внешнюю дверь. Все зависит от того, будет ли в тамбуре какое-либо ценное имущество.В таком случае входная дверь должна быть прочной из стали, то есть ограждение доступа в дом происходит у входа в сам тамбур. В этом случае входная дверь не подвержена промерзанию и образованию земли, но внутреннюю обязательно нужно утеплить.

Если в тамбуре нет ничего ценного, можно разместить входную дверь внутрь, делая доступ к пристройке практически неограниченным, или с установкой простейшего английского замка. Обратите внимание, что расстояние 2-2.Между двумя дверями следует сохранить 5 ступенек, чтобы в холодное время они гарантированно не открывались одновременно. В оптимальном варианте обе двери должны открываться внутрь тамбура.

Качественно выполненный и утепленный тамбур может внести весомый вклад в сохранение комфортного микроклимата в коттедже.

Тамбур сохраняет тепло

Согласно нормам Жилая Комната (спальная и детская) от улицы должна быть отделена не менее чем тремя дверями .При их последовательном открытии холодный воздух остается между ними и не попадает в жилые помещения.

При этом в доме поддерживается тепло, отопительные приборы не «обогревают» улицу. А летом в доме хуже прохлада, что особенно актуально при использовании кондиционера.

Таким образом, как зимой, так и летом обеспечивается более эффективное использование климатических технологий и создается экономия затрат на отопление или охлаждение.

Кроме того, Тамбур блокирует образование сквозняков, препятствует проникновению дыма и ненужных запахов в дом.Наконец, здесь можно оставить обувь, а вместе с ней и грязь с улицы.

Надежная изоляция

Будет ли тамбур выполнять роль температурного барьера для остальных помещений, это зависит в первую очередь от его теплоизоляционных качеств.

Наружная стена тамбура, являясь частью внешнего оформления дома, является неотъемлемым элементом теплового контура здания, и ее «пирог» должен обеспечивать и поддерживать «эффект термоса».

Выполнить стену из того же материала, что и весь дом. Но если дополнительного утепления, например, для стены из керамоблока или клееного бруса обычно не требуется, то в зоне Тамбура специалисты рекомендуют устраивать слой теплоизоляции из плит пенопласта, перлита или минеральной ваты ( базальтовая или стеклянная азартная игра).

Для последних требуется пленочная пароизоляция изнутри, которая предотвратит смачивание слоя утеплителя и потерю своих качеств.Снаружи на теплоизоляционном слое армирующая сетка укрепляется и затем покрывается финишной краской или штукатуркой.

Технологии для Tambura

Приставной тамбур также может быть выполнен по технологии зимнего сада : Каркас из алюминиевого или пластикового профиля с двойным остеклением. Главное — обеспечить надежную стыковку профильной конструкции с капитальной стеной.

Для этого подойдет компенсационный шов: оставить зазор толщиной 20-50 мм, заполненный волокнистым утеплителем (пакрелом или минеральной ватой, но не пенополиуретаном) и защитить фасадным герметиком или гидроизоляционной лентой.

Такой же шов нужно выполнить на стыке фундамента коттеджа и приточного тамбура во избежание появления трещин в будущем. Но крышу пристройки состыковывать не следует. Для прикрытия прикрепленного тамбура лучше выполнить самостоятельную стропильную конструкцию, а стык закрыть сверху планкой карниза.

Также в Тамбуре нужно с особым вниманием проследить, нет ли трещин: по периметру дверей, по плинтусам и в углах.Большие отверстия лучше прокладывать минеральной ватой, но можно отбелить пенополиуританом, а маленькие балки забить паклы, взять изоленту или просто «закрыть» силиконовым герметиком.

Двери для Tambura

Отдельного внимания заслуживают двери. Наружный должен быть выполнен из деревянного массива или металлического каркаса с внутренней изоляцией.

В качестве второй подходит балконная дверь с двухсторонней ручкой, остеклением и полной герметизацией проема за счет двух контуров уплотнения.

Также можно поставить простую ровную межкомнатную дверь из дерева или пластика, достаточно лишь залезть на нее по периметру с резиновым уплотнением.

Рисовать или не сбрасывать?

Много споров вызывает вопрос о необходимости и возможности отопления для Тамбуры. Некоторые специалисты настоятельно рекомендуют проводить здесь контур общей системы отопления, чтобы избежать появления зимы в дверях или потолке помещения. Кроме того, по их мнению, тамбур на морозах может остыть, что перестанет выполнять роль температурного буфера.

Однако согласно строительным нормам отопительные приборы нельзя размещать в помещениях с наружными дверьми, чтобы не замерзнуть теплоноситель.

И большинство проекторов не советуют подключать тамбур к традиционным системам отопления: это приводит к чрезмерным, совершенно ненужным затратам на электроэнергию. Сама по себе суть Tambura заключается в том, чтобы быть буферной зоной смешения холодного и теплого воздуха .

Хебль тамбур

Здесь допускается установка двух тепловых приборов.Во-первых, это кабель тёплого пола . Это не повредит основной функции тамбура, обеспечит более комфортное переключение на домашние тапочки, ускорит таяние снега, который часто закрывается на подошве.

Пойдет на пользу I. Воздушная тепловая завеса , то есть несколько тепловентиляторов, установленных над дверным проемом, с плоским, четко направленным потоком воздуха.

Достаточно будет установить завесу небольшой мощности (1,5-5 кВт), чтобы стена теплого воздуха вдоль проема полностью отрезала холод от жилого помещения.В этом случае тамбур будет использоваться только для смены обуви и скопления уличной грязи.

разница, установка, минусы и плюсы

Опорная плита европейского образца — новинка в области строительных технологических решений в России. То, что мы пробовали и думали уже несколько лет, иностранные коммерческие компании тестируют, улучшают и, как следствие, продают по всему миру. Это касается даже базовых плит, минусы и плюсы которых, способы монтажа мы рассматриваем очень внимательно.

В чем разница

Фундамент шведской или финской печи
— Это зарубежные технологии, разработанные для местных почв или климатических зон. У нас есть «русский» плитный фундамент, конструктивная особенность которого — толстая плита и массивные ребра. В любом типе фундамента главное — прочность и долговечность, поэтому цель «русского» фундамента — в большом запасе прочности.

Финская плита (основание плиты) — это разработка финских инженеров.И большая часть этой европейской страны считается эффективной и продуманной. По сравнению с «русской», финская печь немного тоньше, но с замечательным утеплением. Этот тип плитного фундамента заранее рассчитан не только на суровый климат, но и на систему теплого пола. Такая «модернизированная техника» — норма для стран Балтии. Финскую тарелку еще называют холодным контуром.

Примечание! На такие плиты укладывается толстый слой утеплителя, от 15 см и более.

Вот для чего это придумано: толстым слоем срезается холодная капля между плитой на земле и теплым полом. Также есть армированная стяжка, на которой сделана система теплого пола. Интересно, что финскую печь нужно заливать за один раз. Так что процесс строительства идет намного быстрее.

Важно знать! Это финский тип плит — это самый дорогой фундамент из представленных, так как без него теряет смысл.

Фундамент или плита шведского типа , естественно, родом из той же страны.На практике — это та же финская технология, но с некоторыми отличиями. . В шведских плитах не принято делать стяжку, а система теплого пола (ее трубы) располагаются прямо в плите. Такой подход делает пластины тоньше и дешевле. Но по энергосбережению такая система фундамент уступает финской технологии. Шведские тарелки разливаются так же, как и финские за один проход. Что намного экономичнее в плане строительства, но невыгодно по утеплению, а точнее по расходу тепла в будущем.

Куда обращаться

Шведские и финские технологии практикуются чаще с такими случаями:

  1. При работе на почвах с повышенной влажностью.
  2. Под частные дома на слабом основании.
  3. Если на земле есть.
  4. Проблемные зоны где.

Перед тем, как снимать грунт и начинать разметку как для финского, так и для шведского фундамента, рекомендуется позаботиться о следующих точках:

  1. Обязательно нужно.Без него не будет отвода воды из здания.
  2. Песок и гравий лучше стоят в равной пропорции и очень тщательно утрамбовываются .
  3. Можно использовать. Его монтируют на земле или между слоями.
  4. Подумай лучше Теоретически провод и проводка . Также нужно посчитать отопления и .
  5. Для финской печи важен утеплитель, а точнее его качество. Натуральный слой впоследствии окажется на горизонтальном слое, поэтому сэкономить не удастся.
  6. Для долговечности внутреннего компонента принято использовать материалы из: полибутана, полиэтилена, меди и пластика.

Как установить

Начнем описание со шведских табличек. Работа (подготовка) осуществляется в следующей последовательности:

  1. Осторожно удалите почву (ее верхний слой). Считается по площади подвала, а правильнее, когда землю убирали с запасом в один-полтора метра.
  2. Залить амортизацию по качеству песка.Достаточно слоя в 15-20 сантиметров. Сухой песок необходимо смочить и только после этого утрамбовать.
  3. Сделайте дренаж и необходимое для жизни общение.
  4. Засыпающий гравий. Желательно сохранить такую ​​же пропорцию, как и с песком.
  5. Пенополистирол уложен. В этом же цикле нужно позаботиться об опалубке. Он формирует грани будущей постройки.
  6. Осмотрите горизонт получившейся базы.
  7. После проверки необходимо установить временную стойку.Затем кладут армирующую основу для плит.
  8. В этом же «слое» нужно уложить трубы для теплого пола, который необходимо прокачать теплым воздухом.
  9. Прежде всего, заливается небольшой слой (до 10 см) бетона.

Простая и относительно дешевая технология фундамента, «шведская плита» — это непроверенная система. В том, как будет «ощущаться» пенополистирол через 30-40 лет, конкретики нет. Да и можно смело выполнять такой вид фундамента.

Технологические этапы «Финской плиты»:

  1. Подготовительные работы.
  2. Устройство подушек из песка.
  3. Монтаж слоя гидроизоляции.
  4. Монтаж закладных труб и инженерных коммуникаций.
  5. Бетонирование самой плиты.
  6. Монтаж толстого слоя утеплителя (от 15 см и более).
  7. Монтаж плит с подогревом полов и дополнительных коммуникаций.

И это поверхностный список. Как видите, работа в сравнении с «Швецией» отличается только утеплителем и теплыми полами.
.Но для общего понимания лучше добавить пару слов о рабочем процессе.

Начните работу с расчетами. Необходимо выяснить «нулевой» угол и перепады высот по площади. Чаще всего берут уровень. С помощью современного устройства несложно рассчитать необходимые выравнивающие работы, что положительно скажется на общей конструкции. И только после этого приступаем к разметке.

Важно! Именно для «Финской тарелки» готовится неглубокая яма.Необязательно учитывать уровень грунтовых вод или глубину промерзания. Но нужна даже яма скромной глубины.

Итак, разница в установке составляет:

Требуются как финский, так и шведский. Но если вторая защищена от потери тепла по бокам (грязевая часть), то между стяжкой и бетоном у финской есть внушительный слой утеплителя. Оказывается, именно финская технология дает высокий, теплый и современный вид фундамента.Интересно, что после высыхания стяжки можно сразу переходить к финишной облицовке.

Некоторые этапы работы:

Прокладка дренажных труб

Установка геотекстиля

Фитинги.

Финишная заливка бетона после укладки теплого пола.

Плюсы и минусы

Начнем с финского, ведь любая, даже модернизированная система постройки должна иметь как достоинства, так и недостатки. Из положительного:

  1. Основание высокое. «Подъемный» фундамент придется иметь достаточно высокий от земли, что, естественно, только под рукой при строительстве дома.
  2. Лучшая энергоэффективность . Полы уже защищены от мороза и оборудованы технологией теплого пола.
  3. Нет необходимости в черновых полах.
  4. Очень просто в процессе строительства сделать систему теплого пола на весь срок эксплуатации дома .
  5. Несложно поставить на любые рельефы .
  6. Разрешено затопление и возвышение при высоком уровне грунтовых вод или проблемной почве .
  7. Отделку можно проводить , как только стяжка высохнет .

Минусы:

  1. Серьезные земляные работы . Нам нужна яма размером с яму, и ее создание стоит денег или труда.
  2. Естественно родная работа. Конструкция будет стоить на 30-40% дороже классической «русской печи».
  3. Сам процесс установки занимает не одну неделю . Выполнить все циклы за несколько дней просто невозможно.

Есть еще приговоры по шведской табличке. Из преимуществ следующие:

  1. Для создания любой твердой почвы подойдет .
  2. Теплый пол и коммуникации в пластине .
  3. Верхний слой фундамента — это готовый пол , не нуждающийся в доработке или дополнительной отделке.
  4. Монтаж не более 14 дней .
  5. На печь разрешается планировать тяжелые конструкции типа любых печей или каминов .

А недостатки:

  1. Пусть общая стоимость всех плитных конструкций фундаментов не самая высокая, все равно это дорогостоящий вид работ . Без квалифицированных бригад не обойтись Да и материалы потребуют высочайшего качества.
  2. Требуется инженерный проект , т.к. ошибка «на глаз» не допустима.
  3. Встроенные коммуникации необходимо заранее рассчитать и согласовать. , потому что тогда уже ничего нельзя будет ни изменить, ни добавить.
  4. Все внутри бетонной плиты ремонту или восстановлению не подлежит .
  5. Нет уверенности в пригодности техники для российского климата.

Результаты

Конечно, в европейских странах по этим технологиям было построено множество жилых домов разного формата, но как «поднимется» импортная пластинчатая конструкция в холодных регионах Сибири или Урала, неизвестно.

Обзор видео

Видеоблог «Строим дом. Примерно о комплексе» предлагает внятный и обстоятельный обзор СШП с акцентом на характеристику его недостатков. Особый интерес представляют комментарии к видео, умелое отписывание, комментарии к презентации диктор.

Технологии не стоят на месте, в связи с чем возвести утепленный финский фундамент стало еще проще. Такие дома отличаются быстрым вводом в эксплуатацию, так как их не нужно заливать в мощный глубокий фундамент.Монтаж ленточного основания происходит либо, при определенных обстоятельствах, столбчатой ​​или свайной опоры. Фундамент финской печи (ФФП) представляет собой стандартный пол с твердым слоем гравийно-песчаного слоя. Стяжка легко отделяется от цоколя здания листом пенополистирола.

Утепленный финский фундамент (УФФ) имеет особую технологию, из-за которой не получил распространения. UFP часто используют российские строители. Благодаря своим свойствам можно избежать значительных ошибок при возведении фундамента здания.

Плюсы FFP:

  1. Высокая рентабельность.
  2. Плиты удобны в эксплуатации.
  3. Стяжка не несущая, вся нагрузка распределяется на ленточную часть фундамента.
  4. Возможно использование нескольких вариантов пола от электрического до водяного.
  5. Снижение затрат на рабочую силу.
  6. Отлично подходит для строительства в сложных условиях, например, на склонах.

В свою очередь финские плиты имеют некоторые недостатки, а именно:

  1. Необходимость рытья траншей.
  2. Засыпка траншей и внутреннего периметра здания.
  3. Необходимость использования неметаллических материалов.
  4. Нужны спец.

Использование UVF немного дороже, чем использование шведских пластин. Стоимость строительных работ основывается на таких параметрах, как высота цокольной части и глубина укладки неглубокой ленты МЗЛФ.

При этом принципе используется следующая технология: MZLF не изолирован снаружи, что приводит к промерзанию, и многие такие фундаменты в результате становятся подверженными оседанию.

Утепленная шведская плита «УШП»

Данная технология заключается в сооружении желоба из вспененного материала с высоким уровнем прочности. Конструкция представляет собой прочную конструкцию с несъемной опалубкой, которая выполняет дренажные функции и расположена на гравийно-песчаной дорожке. Далее выкладываем каркасную сетку арматуры, необходимо отметить закладки все коммуникации будущего здания. Следующим шагом будет заливка каркаса бетоном и его дальнейшая полировка с помощью специальных строительных инструментов, например, машины для армирования бетона.

Плюсы «УСП»:

  1. Утепленная плита — неприхотливый и быстровозводимый материал.
  2. Наличие готовых коммуникаций.
  3. Наличие дренажной системы.
  4. Высокая теплоемкость.

Материал также имеет свои недостатки, а именно:

  1. Необходимо подготовить почву, разровнять ее.
  2. Нельзя использовать на торфяных почвах.
  3. Монтаж коммуникаций сопряжен с рядом сложностей, поэтому помощь специалистов крайне необходима.
  4. Неэкономический.

Итак, у «шведских» тарелок есть как достоинства, так и недостатки. Здесь все во многом зависит от конкретной ситуации, а именно: типа почвы, количества денежных средств и личных предпочтений.

Сравнение финских плит и «УШП»

Утепленный финский цоколь часто используется для устранения различных недостатков, которые можно увидеть при использовании «шведских» плит, например, низкого цоколя.Некоторые склонны считать, что наличие невысокого цоколя негативно скажется на постройке. Есть определенные опасения, что его занесет снег. Далее, «шведские» тарелки достаточно дороги и требуют повышенного внимания, наличия спецтехники, оборудования, а также необходимости квалифицированной помощи.

Земляных работ требуется гораздо больше, чем при использовании. Таким образом, для возведения фундамента с помощью СШП потребуется выложить кругленькую сумму и провести целый комплекс строительно-ремонтных работ, но не всем это по карману.

Утепленные шведские плиты представляют собой целый комплекс, направленный на строительство фундамента. Имеется сложная водоотводная и коммуникационная система блоков, электрокабелей, трубопроводов, теплый пол, а сами плиты готовы к укладке финишного покрытия.

Кроме того, СШП требуют определенных знаний и использования специальных приемов для их строительства, которые хорошо известны в Финляндии, в связи с чем в нашей стране УФФ чаще всего используется как более понятный и доступный способ прокладки Фонд.

По финской технологии можно создать действительно качественный фундамент под фундамент, который будет служить долгие годы.

Как работает UFF

Итак, для правильной закладки УФВ необходимо пройти ряд сложных работ, от правильности их выполнения зависит качество возводимого фундамента. Для этого:

  1. Необходимо определить место, подходящее для строительства.
  2. При выборе места учитываются все особенности ландшафта.
  3. Разметку нужно делать с запасом примерно 0,5 м.
  4. Верхний слой почвы следует удалить полностью.
  5. Затем выкапывается траншея на глубине, равной уровню засыпки подушки и наиболее подходящей высоте засыпки.
  6. Далее устанавливаем дренаж.
  7. Гидроизоляция установлена ​​под подушку и армирована.
  8. Устанавливается опалубка.
  9. Устанавливает систему связи.

Это достаточно сложный и требовательный процесс, требующий повышенной концентрации внимания, а потому помощь специалистов иногда просто необходима.

Не пренебрегайте их услугами во избежание каких-либо проблем.

Бюджетный фундамент

Применяется кладка фундамента ленточного типа с использованием бетонных растворов как в чистом виде, так и с примесями, например, шлаком. В процессе изготовления столбчатого фундамента задействуется красный полнотелый кирпич или бетонный раствор с бутовым камнем. Самостоятельно приготовить такую ​​смесь достаточно просто, при этом раствор получается прочным и долговечным. Для изготовления плитного раствора все компоненты доступны по цене и не требуют особых денежных вложений.Это огромный плюс, который помогает сэкономить при постройке здания.

Передовые финские технологии позволят качественно и в срок возвести фундамент, а также само здание. Единственным недостатком использования УВФ может быть наличие определенных трудозатрат и времени, а также огромный комплекс работ. У финнов очень популярны щитовые постройки и дома из CIP-панелей, часто используются сборные ленты без армирования. Такой вариант имеет свои преимущества, так как позволяет значительно снизить затраты на опалубку и бетонные работы.

Для нашей страны идеально подойдет монолитная конструкция, на которую будут опираться пенобетонные плиты, а также кирпичные стены. Возможно небольшое замораживание МЗЛФ. Это связано с отсутствием связи теплоизоляции с утеплителем отмостки. При засыпке щебнем с помощью дренажа это не критично.

Финские плиты можно использовать везде, на любом типе грунта без значительных ограничений. В начале строительства застройщик получает только черновой пол на утрамбованном грунте.

Преимущества UFF

Несмотря на то, что утепленные финские тарелки могут быть в несколько раз дороже «шведских», рекомендуется отдать предпочтение первому. Так, в UFF есть возможность «рассрочки платежа», наличие высокой базы, что более приемлемо для России. Также возможно возведение на неровной поверхности с разным уклоном. Это актуально для территорий, которые расположены ближе к горам.

Финская печь в классическом виде имеет вид сборного ленточного фундамента, который можно складывать в несколько рядов из КББ (керамзитобетонных блоков).В высоту лента достигает 800 мм, а в ширину — 200 мм. Все ряды усилены между собой двумя стальными стержнями. Фундамент утеплен пенополистиролом. Затем его засыпают песком и уплотняют, прокладывают инженерные сети.

Строительство дома, здания или любого сооружения — всегда ответственный и затратный процесс. При их возведении необходимо соблюдать методику расчета и правильно составить чертеж будущей конструкции. При правильном подходе можно значительно сэкономить на начальном этапе строительства.

Видео:
При рассмотрении вопроса о том, стоит ли начинать монтажные работы по технологии, все зависит от личных предпочтений как заказчика, так и исполнителя. Однако рекомендуется использовать плиты UFF, поскольку, несмотря на высокую стоимость, они обладают рядом полезных свойств, что оправдывает их цену.

Каркасные конструкции на мелководных ленточных фундаментах (МЗЛФ) на сегодняшний день являются одним из наиболее перспективных направлений развития малоэтажного строительства. Значительное снижение веса одно- или двухэтажного дома позволяет применять эффективные инженерные решения, отличающиеся невысокой трудоемкостью.Утепленный финский фундамент (УФФ) появился в отечественной практике 8-10 лет назад. Технология, распространенная в скандинавских странах, поначалу воспринималась с недоверием. Любые нововведения, связанные с уменьшением объемов работ, сталкиваются с неприятием значительной части строительного сообщества. Но за несколько лет здания, построенные по технологии UVF, зарекомендовали себя с точки зрения энергосбережения и комфорта. Однако никаких проблем с прочностью и жесткостью несущих конструкций замечено не было.

Термин стал известен благодаря строительным форумам, но не является официальным. В соответствии с категориями СНиП речь идет о сочетании МЗЛФ и перекрытия над землей, при устройстве которого применяется внешняя теплоизоляция.

Набирающая популярность в РФ схема основания финской строительной компании Omatalo предусматривает:

  1. Ленточная ткань небольшой глубины, состоящая из бетонного основания сечением 600 х 200 и фундаментных блоков толщиной 200 мм, составляющих основу необходимой высоты.Обязательна тщательная утрамбовка грунта обратной засыпки.
  2. Армированная цементно-песчаная стяжка толщиной 80 мм, залитая слоем экструдированного пенополистирола (EPS) толщиной 150 мм. Перед заливкой проложите разводку труб водяного теплого пола. Изоляционные плиты опираются на мелкодисперсный противокапиллярный щебень. Под щебнем — засыпка песком.
  3. Конструктивное разделение цоколя и плиты перекрытия слоем пенополистирола. Плита толщиной 50–70 мм примыкает к внутренней стороне основания и располагается на всю ее высоту, опираясь снизу на подушку фундамента.
  4. Устройство утепленных лесов с помощью плит EPS толщиной 120 мм, устанавливаемых по внешнему периметру фундамента на глубину верха подушки фундамента.

Принципиальная схема устройства УФФ — утепленный финский подвал

Разработчики варьируют эту схему, изменяя толщину слоев, изоляционных материалов и некоторых других компонентов. Например, вместо ЭПС под стяжку могут быть установлены плиты ПСБ-С (самые прочные виды пенопласта), а в случае теплого пола в некоторых случаях предпочтительны электрические системы.В климатических зонах с морозостойкостью более 70 000 обществ предпочитают отливать в несъемную опалубку из экструдированного пенополистирола. Общим принципом для всех модификаций uff остается соблюдение трех принципов:

  • МЗЛФ размещается в траншее с утрамбованным грунтом обратной засыпки;
  • слоев теплоизоляции располагаются под стяжкой пола, а также между основанием и стяжкой;
  • обязательна установка утепленной лески с примыканием к подошве фундаментной ленты.

В европейской и североамериканской практике данная схема не выделяется в особую категорию, а входит в группу антифризов или утепленных MZLF. По сути, есть два термина:

  • Неглубокие опоры / фундаменты с защитой от замерзания (FPSF) и
  • Изолированная Неглубокая опора.

Область применения и особенности схем

Каждый проект требует индивидуального расчета фундамента в зависимости от характеристик грунта, веса дома, соотношения площади застройки к длине периметра, особенностей климатической зоны и других факторов.

Если обобщить максимально, финский фундамент рассматриваемой конструкции может быть рекомендован для использования во всех климатических зонах Российской Федерации для всех категорий грунтов с примерной нагрузкой от 1 до 3 тонн на погонный метр МЗЛФ.

Указанный диапазон нагрузки соответствует большинству проектов. каркасные дома с 1-2 этажностью и одноэтажные коттеджи без ограничения типа их конструкции. Однако адаптация УФФ к более тяжелым домам не представляет проблемы: в этом случае изменение конструкции производится за счет увеличения поперечных сечений подушки и основания ленточного фундамента.

Типовая конструкция MZLF — фундаменты мелкого заложения

В экономическом плане схема подходит только для построек без подвалов.

Среди преимуществ UFP можно выделить:

  • Элегантное и простое решение для защиты от замерзания.
  • Высокая энергоэффективность, лишь немного уступающая схеме типа утепленной шведской плиты (USW).
  • Хорошая адаптивность к изменению проектов по нагрузкам, высоте цоколя, последовательности выполнения отдельных этапов, ремонтопригодности проложенных коммуникаций.
  • Возможность работать небольшими силами и небольшими средствами, делая значительные временные перерывы (например, можно обойтись без опалубки, а после устройства кровли заняться разводкой отопления и литьем перекрытия).
  • Вариант СШП лучше подстраивается под наклон участка.
  • Схема допустимо применять при высоком уровне грунтовых вод.

Недостатки (во многом условные) фундамента данного типа связаны с недостаточной энергоэффективностью по отношению к концепции «пассивного дома» и значительным объемом земляных работ.Стоимость цикла при реализации схем, близких к технологии Omatalo, составляет 100 — 120 $ / м² от плана строительства.

Ценовой вариант дороже стандартного нулевого цикла. Однако с учетом изоляции и разводки коммуникаций финская схема немного дешевле.

Технико-экономическое сравнение с СШП дает следующие результаты: при высоте основания 80 см и выше вариант дороже утепленной шведской плиты на 10% — 15%.Высота заглушки существенно влияет на стоимость, так как прямо пропорциональна объемам доставляемых на объект пломбировочных материалов.

Следует отметить, что замена экструдированного пенополистирола пенопластом (при сохранении толщины изоляционного слоя) существенно не удешевляет проект (общая сумма снижается не более чем на 2% — 3%). Если исходить из того же уровня энергоэффективности, который учитывает влагопоглощение, то утепление пола плитами ПСБ-С дороже, чем при помощи XPS.

Технология UFF

Рассмотрим поэтапно комплекс работ, основанный на оптимизации (сокращении) сроков их выполнения.

Заключение

Самым впечатляющим результатом устройства фундамента с теплоизоляцией по данной схеме можно считать двойную выгоду от выполнения одной манипуляции. А именно: теплоизоляционный слой, с одной стороны, является препятствием на пути тепла от помещения к земле, с другой — аккумулирует геотермальное тепло, поднимающееся из глубины, защищая бетон и почву от промерзания.

Второй важный бонус техники — сравнительная простота и популярность всех методов работы для подавляющего большинства отечественных строительных бригад.

Видео в теме: процесс устройства финского фонда UFF

Пользователь портала делится опытом изготовления бюджетного варианта утепленного финского цоколя.

Наряду с популярным фундаментом УШП (Шведская изоляционная плита), популярным на FORUMHOUSE, пользователи также заинтересованы в другом типе энергоэффективного фундамента.Это — УФФ, так называемый. Утепленный финский фундамент, по сути, представляет собой утепленный ленточный фундамент с перекрытиями на земле. Именно о нем и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Сравнение СШП и утепленного финского подвала

Прежде всего, те разработчики, которые думают, как устранить ряд недостатков (как мнимых, так и реальных), присущих UWB, хотят построить UFV. Это низкая база. Во многом это связано с русским менталитетом и опасениями, что невысокая плита и стоящий на ней дом зимой занесет снегом.Как показывает обширная практика пользователей нашего портала СШП, эта характеристика фундамента мало влияет на удобство его эксплуатации.

Второй показатель — дороговизна устройств СШП на участках с большим перепадом высот. Поражает большой объем подготовительных земляных работ. И третий фактор — высокая цена на СШП, а точнее, необходимость сразу выложить большую сумму на целый комплекс работ, связанных со строительством этого типа фундамента.

СШП — это настоящая система, состоящая из самого корпуса подвала, водостока, утепленной отмостки и всех необходимых инженерных коммуникаций: теплый пол, закладные под электрокабели и водопроводные трубы, канализацию.И поверхность плиты уже готова для укладки финишного покрытия.

В дополнение к вышесказанному, USP требует от подрядчиков высокой культуры строительных работ, что не всегда возможно в наших условиях. Отсюда: для многих частных разработчиков UFP более понятен, менее сложен в исполнении, а также позволяет растянуть работу по времени.

И хотя UFF может оказаться дороже, чем UWB, возможность «рассрочки платежа» на весь цикл работ, а также обычное высокое основание или возможность возведения фундамента на неровном участке перевешиваются.

В классическом виде UFV представляет собой сборный ленточный фундамент, состоящий из 3–4 рядов CBB (пустотелых или монолитных керамзитобетонных блоков) (200x200x400 мм). Сечение ленты — 600-800 (высота) х 200 (ширина) мм. Каждый ряд блоков усилен двумя стальными прутками «десятки».

Важная деталь: лента от KBB возводится на монолитную, железобетонную «пятку», размер — 600 (ширина) х 200 (толщина) мм.

Фундамент утеплен изнутри экструдированным пенополистиролом , после чего периметр засыпается песком, песок утрамбовывается, проложены все необходимые инженерные коммуникации.Затем заливается бетонная стяжка трубами, как вариант теплый пол.

Тех. Классические и известные этажи на первом этаже. Также УЗП для удешевления и ускорения строительства можно возводить без использования классической деревянной опалубки.

Делается так: роется траншея (по сути, снимается только плодородный слой), в нее утрамбовывается щебень, облицовывается полиэтиленовой пленкой, внешние края которой выходят на КСП.

Блоки служат бортиками для заливки бетонного основания, а также выполняют роль съемной опалубки.После заливки «пятки» и застывания бетона блоки снимаются и используются для укладки ленты.

Как это было сделано, наглядно демонстрируют следующие фотографии, сделанные из темы «Финский фэн-шуй под Санкт-Петербургом» пользователем портала с ником Tim1313.

Также интересен вариант строительства УВФ из полнотелых песчано-цементных блоков, который использовал Дмитрий173, решивший самостоятельно повторить финский фундамент.

Бюджетный вариант финского утепленного цоколя

Dmitr173 FORUMHOUSE Участник

Изучив наш портал и прочитав темы с примерами сборки пользователей, я буквально вдохновился на создание каркаса каркаса самостоятельно в СНТ. Каркас каркаса я решил поставить на УФФ размером 10х6,5 м, так как считаю этот тип фундамента оптимальным для грунтов Подмосковья. Также в актив этого фонда запишу высокую базу. УТП на дом сезонного проживания делать не хотелось.

Для оптимизации работы пользователь решил привлечь к строительству рабочих. Под контролем Дмитрия 173 рабочие расчистили место строительства и, разметив, вырыли траншею глубиной 50 см.

Геометрия траншеи контролировалась с помощью рулетки и лазерного уровня.

После рытья траншеи она была выложена геотекстилем, засыпана гравием, который утрамбован самодельной деревянной трамбовкой.

Дмитр173

Всего, по моим расчетам, на засыпку потребовалось 7 м³ щебня.Гравий заснул и протаранил себя. Все материалы пересчитывались на нескольких машинах, чтобы минимизировать затраты. К тому же участок уже обжит, а хранить блоки и щебень негде.

Затем стеглогидизол наносили на гравийную подушку. Это необходимо для отделения щебня от бетона пятки.

Стены траншеи, как и дно, облицованы толстой полиэтиленовой пленкой и уложен арматурный каркас.

После подготовительных работ Дмитрий173, все тщательно просчитав, заказал бетономешалку.На фундамент было израсходовано 3,9 м³ бетона B35.

На нулевом цикле встал вопрос, какой материал использовать для кладки ленты. Пользователь решил использовать полнотелые песчано-цементные блоки. Размеры такого блока — 39х19х19 см. Вес около 27 кг. Морозостойкость F50. Прочность — М150.

Финны для строительства УФВ используют КББ с пустотами, т.к. считают, что под легкий каркасный дом прочности такого керамзитового блока вполне хватит.Кроме того, такие блоки «теплее», чем полнотелый бетон, их легче и физически легче штабелировать рабочим.

Dmitr173

Перевернув в руках тяжелые блоки, я понял, что сам не справлюсь с объемом работы. Решили нанять рабочих.

Блоки уложены в три ряда. Каждый ряд был усилен. Сначала пользователь планировал продолжить пазы перфоратора для армирования (в финском варианте фундамента пазы в КББ есть), но поразмыслив, от этой идеи отказались.Якорь помещался в раствор между блоками.

Всего для фундамента требовалось 240 штук. блоки или три поддона по 80 шт.

Не обошлось и без мелких проблем. Как ни старались рабочие выставить блоки на горизонте, разница составляла около 3-4 см. В итоге Дмитрий173 решил довести верх блоков до 0, используя ЦП (цементно-песчаная смесь). Место стыка блоков с «пяткой» гидроизолировали двумя слоями нанесенного стеклогидроизола.

Закончив возведение фундамента, пользователь приступил к его утеплению (изнутри) экструдированным пенополистиролом в один слой.

Пластины закрепляли на пластмассовых дюбелях с зажимными колпачками.

Завершив этот этап, сделали засыпку периметра с удаленным грунтом при рытье траншеи под фундамент.

Засыпка должна производиться не с органическими включениями, а с песком.
Дмитр173

Засыпка делал сам. Унылая сделка. Хочу поскорее перейти от выемки к отделке.

Заполнив грунтовкой внутренний периметр фундамента, пользователь закрасил утрамбованную поверхность стены и еще раз проверил планировку будущего дома.

Убедившись, что проект выполнен правильно, Дмитрий173 разметил траншеи для прокладки канализационных труб.

Требовалось, чтобы трубы проходили под подушкой фундамента.При этом необходимо соблюдать определенную предвзятость.

Для канализационных труб диаметром 110 мм уклон составляет 2 см на 1 погонный метр. Итого: при длине трассы 10 м траншею следует плавно опускать (между точками входа и выхода) на 20 см.

В этом плане интересный вариант от Дмитр173, который в свою очередь воспользовался советом друга-сантехника. Итак:

1. Канализационные трубы соединяются между собой с помощью специальной пасты — смазки, предназначенной для соединения пластиковых труб.Использование пасты упрощает соединение и продлевает срок службы уплотнительной резины.

2. Трубы дополнительно соединяются между собой винтами, т.н. «Клопиками». Причем два винта вкручиваются следующим образом. Если представить, что слив (черная вода) течет «6 часов», то винты ввинчиваются на «10» и «2» часа.

3. Винт должен торчать изнутри трубы до минимума.Лишнее обрезается и убирается.

4. Стыки канализационных труб для большей герметичности дополнительно обматываются алюминиевой лентой.

5. Трубы одевают в пенопласт, т. Н. «Шерсть». Выходы труб, через корпус будущей плиты, тоже облачаются в утеплитель. Это развяжет конструкции и обеспечит некоторую подвижность труб. Кроме того, в случае протечки стоки, как в рукаве, потекут по утеплителю за пределами фундамента.

6.Трубы укладываются на утрамбованное песчаное основание траншеи, а затем также засыпаются песком с утрамбовкой.

Дмитр173

Глубина траншеи составила 0,6 м. Работу значительно осложнили дожди. Стены траншеи рухнули. При повторном копании выведите уровень, поскользнетесь, если понадобится песок. На это ушло время.

Закончив прокладку канализации и засыпав трубы песком, пользователь насыпал основание гравием.

Гравий или щебень необходим для уплотнения песка. При утрамбовке щебня (особенно крупной фракции 20-40 и выше) из-за жесткости возникает дополнительное давление на грунт. Результат — более глубокое уплотнение песка. Причем не только вглубь, но и в стороны.

Затем Дмитрий173 разложил геотекстиль (он нужен для разделения слоев) и, заказав песок, принялся его перетаскивать.

На этом этапе снова потребовалась помощь наемных рабочих.Главное — ухаживать за ними и следить за работой. Потому что, по словам пользователя, «профессионалы» считали, что несоответствие перепада уровней песчаного фундамента в 4-7 см — это нормально, а кривизну можно выровнять бетонной стяжкой.

Дмитр173 пришлось объяснять рабочим, как все делать.

После разборки и утрамбовки песка были выкопаны две траншеи — будущие ребра жесткости под поперечными несущими стенами.

На дно траншеи уложили ЭППС и приступили к раскладке основного слоя утеплителя.

Работы по устройству стяжки пола на земле состояли из нескольких этапов:

1. Поперечно уложенный слой экструдированного пенополистирола, покрытый полиэтиленовой пленкой.

2. Поставил металлическую сетку, которую надел на проставки, чтобы она оказалась в «корпусе» пластины и приступила к работе.


Строительство дома начинается с устройства фундамента. От качества его выполнения, устойчивости и прочности будет зависеть срок эксплуатации конструкции. Важно выбрать тип фундамента для дома. Среди множества его разновидностей популярен финский печной фундамент.

Финская печь была изобретена финскими инженерами. Получаются плиты сравнительно небольшой толщины. Они отличаются прочностью и хорошими тепловыми характеристиками.Такой тип фундамента рекомендуется использовать для зданий, где планируется оборудовать систему теплого пола. Эта система широко распространена в Финляндии, Швеции, Норвегии. В этих странах часто строят дома каркасного типа, такой фундамент можно использовать не только для домов каркасного типа.

Финская печь считается разновидностью шведской тарелки и имеет некоторые отличия. Он адаптирован к климатическим условиям России и разрабатывался с учетом индивидуальных потребностей застройщиков этого региона.Этот вид плиты отличается от шведской наличием дополнительных ребер жесткости по периметру, а также особенностями укладки утеплителя.

Финская плита укладывается по всей площади здания, при этом давление на землю значительно снижается. Конструкция представляет собой полноценную платформу для дома. Для такого фундамента не страшны сильно пучинистые грунты, для которых характерно поднятие основания при промерзании грунта. Благодаря особенностям его конструкции нагрузка на него со стороны грунта сведена к минимуму.

Ребра жесткости позволяют увеличить высоту секции в местах, где предполагаются большие нагрузки. Расположение ребер зависит от конструкции. Например, чем больше размер конструкции, тем более жесткой должна быть конструкция.

Подводя итог, что такое финская печь: это тип фундамента, устанавливаемый на разные типы грунта для строительства дома, в котором планируется оборудовать систему полов с подогревом. Такой фундамент можно использовать для строительства зданий без системы теплых полов.Наружные стены будущей конструкции опираются на дополнительные ребра жесткости. Поверх плиты укладывается утеплитель, после чего выполняется стяжка.

Изоляция защищает тепло от пола от рассеивания, так как пол не касается печи напрямую. Стяжка выполняется после того, как в системе отопления установлена ​​система теплых полов и канализация. Поэтому такой фундамент рекомендуется для постройки, где предусмотрена конструкция теплых полов. Таким образом создается ровный пол с системой обогрева.

Плита имеет относительно небольшую толщину, что позволяет применять ее в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Однако при возведении фундамента необходимо создать дренажную систему. Чаще всего рекомендуется создать круговой дренаж и песчаную подушку, при этом эти слои следует разделить геотекстилем. Однако при низком уровне грунтовых вод такой дренаж может не подходить. Поскольку нет необходимости готовить очень глубокий котлован для установки этого фундамента, поэтому все работы по подготовке к заливке этого фундамента сводятся к минимуму.

Особенности конструкции

Конструкция — холодный контур. Утеплитель необходимо уложить на фундаментную плиту, а толщина утеплителя должна быть не менее 150 мм. При использовании утеплителя теплый пол первого этажа не касается холодного контура фундаментной плиты. Теплый пол укладывают в армированную стяжку, которая должна быть 80 мм.

Особенностью устройства этого фундамента является его быстрый монтаж, так как плита заливается за один присест. Однако стоимость такой конструкции больше, чем у других видов.При устройстве этой базы необходимо применение армированной стяжки. Утепленная финская печь подойдет для строительства практически любого дома. Это могут быть дома каркасного типа.

Выбрать тип финской плиты для фундамента можно в следующих случаях:

  • , если нужен фундамент под дом, который нужно построить быстро;
  • , если нужен прочный фундамент;
  • , если в доме будет установлена ​​система теплых полов;
  • , если здание будет возводиться на земле с сильным промерзанием.

Преимущества и недостатки

У этого фундамента есть свои плюсы и минусы использования, как и у любого другого типа фундамента.

Преимущества финской таблички:

  • возможность создания высокой базы;
  • требуется небольшой объем земляных работ, так как глубокий котлован под финскую плиту не нужен;
  • высокая энергоэффективность;
  • устройство чернового пола не требуется;
  • возможность установки системы теплых полов;
  • можно устанавливать на труднопроходимой местности;
  • подходит для установок с высоким уровнем грунтовых вод;
  • возможность завершения установки по окончании.

Фундамент данного типа идеально подходит для строительства зданий на сложных типах грунтов. Это могут быть земли с глубоким промерзанием почвы, песчаные, заболоченные и пучинистые почвы.

Основные недостатки:

  • относительно дорогая конструкция;
  • установка финской плиты может занять до 2 недель, в зависимости от особенностей почвы и скорости основных работ.

Монтажная техника

Технология фундамента «Финская печь» включает следующие этапы устройства:

  1. подготовительные работы
  2. установка песчаной подушки
  3. установка гидроизоляционного слоя
  4. устройство ипотеки.Обустроить инженерные коммуникации
  5. заливка
  6. создание слоя изоляции
  7. Монтаж плиты перекрытия с системой теплых полов и необходимых коммуникаций.

Во-первых, расчет разницы высот между точками на поверхности, где будет стоять дом. Для этого воспользуйтесь уровнем. Это поможет составить точный проект строительства дома и выровнять участок относительно выбранной точки. Далее следует макет фундамента.С участка снимается верхний слой почвы (как правило, он может пригодиться для создания сада, так как этот слой чаще всего бывает плодородным). Если грунт однородный, то тяга конструкции будет равномерной и без перекосов. Один из самых сложных грунтов для работы — каменистый грунт.

Можно обозначить территорию с помощью колышков и лески. Колышки нужно вбивать по периметру строительной площадки. Между колышками натянута леска. Для создания фундамента финской печи необходимо вырыть яму.Глубина будет зависеть от основных характеристик почвы, в том числе от уровня промерзания и уровня грунтовых вод. Однако финская печь не требует глубокой ямы.

Покрытие выполнено траншеей геотекстиля плотностью 350. Геотекстиль заполнен щебнем. Установлены магистральные водопроводные трубы и специальные трубы, по которым пойдут электрические кабели. Дизайн этих коммуникаций должен быть четким и тщательно продуманным, так как тогда вы не сможете изменить расположение.

Щебень тщательно утрамбовывают, сверху вырывают траншеи, там, где проходят магистральные канализационные трубы. После того, как слой щебня покрывается геотекстилем и насыпается песок, образуя песчаную подушку. Важно, чтобы эти слои были разделены геотекстилем. Слой песка должен быть ровным и его толщина должна быть не менее 20 см.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *